Как сделать печку для дома своими руками: как сделать и сложить печку для отопления частного дома, фото и видео помогут построить печку

Печь для дома своими руками: кирпичные и ракетная

Отопление — пожалуй, одна из важнейших проблем, которые беспокоят домовладельца. В нашем климате без хорошего топления не проживешь. И не всегда есть желание или возможность покупать готовые агрегаты или заказывать их возведение кому-то. Если руки, как говорят, «на месте», есть желание, можно сделать печь своими руками. Это может быть традиционная для наших широт кирпичная печь или более диковинная, но не менее интересная и очень эффективная ракетная. Подробнее о них читайте ниже.

Виды кирпичных печей

Несмотря на то, что 21 век давно на календаре, такой «пережиток» как кирпичная печь не только не теряет своей популярности, а становится все более актуальным. Топливо все дорожает, перебои с электроэнергией ставят под вопрос рациональность устройства водяного отопления, котлы для которого хоть и дают дополнительный уровень комфорта, но большей частью энергозависимы. Вот и возвращается народ к идее поставить печь.

Тем более что сложенная руками мастера она выглядит как произведение искусства и не только греет, но и служит украшением, а может также выполнять другие функции.

Некоторые печи больше похожи на произведения искусства

Существует много разных по назначению печей:

• Отопительные. Служат только для обогрева помещений, используют принцип конвекционного обогрева (за счет нагретого воздуха).
• Отопительно-варочные. В печи встраивают варочную панель.
• Кирпичные котлы для отопления. Отличаются от отопительных печей наличием встроенного водогрейного теплообменника, с выхода которого вода подается на систему водяного отопления (радиаторы, трубы, расширительный бачок).
• Для бани. Построение таких печей отличается от отопительных. В них основное количество тепла направлено на нагрев камней, от которых разогревается воздух в парилке. Причем нагрев должен быть интенсивный. В отопительных же печах большее внимание уделяется тому, чтобы тепло отдавалось равномерно, а не интенсивности нагрева.
• Камины. В чистом виде служат для отопления одной комнаты.

Это основные виды, но далеко не все. Есть еще кирпичные печи для барбекю, для выпекания хлеба, тигли для плавки металла и т.д. Кроме того к любой из печей может быть приделана духовка, или лежанка, в конструкцию отопительной или отопительно-варочной можно встроить камин: сбоку, спереди или сзади. Вариаций много.

Конструкции кирпичных печей для дома

По принципу построения печи можно разделить на два типа:

Рассмотрим кратко разницу между ними. Канальные — это всем привычные голландки, многооборотные печи и т.д. В них есть топка, от которой отходит  дымовой канал. По нему  отводятся продукты горения. Так как газы в топке имеют высокую температуру, то основная задача таких печей — как можно дольше задержать их в печи, чтобы максимум энергии они отдали стенкам, а те, в свою очередь, — воздуху в помещении.

Канальная печь в разрезе: большое количество узких ходов для максимальной теплоотдачи

В принципе все понятно и логично.

Но есть сложности и нюансы:

• Работает такая печь только при наличии тяги. Узкие каналы создают большое сопротивление воздушному потоку, чтобы его преодолеть требуется значительный перепад давления, который создается подъемом трубы на значительную высоту.  Потому дымоходы должны быть высокими.
• Из-за особенностей конструкции более горячей оказывается верхняя часть печи, так как дымовые каналы находятся над топкой, т.е. вверху, то и большая часть тепла сконцентрирована там. Так что в помещениях на уровне пола часто бывает холодно, а вверху — жарко.
• Для регулирования интенсивности горения требуется манипуляция с заслонками/вьюшками, дверцами. А это приходит с опытом.
• КПД даже самых хороших агрегатов редко бывает выше 60%. Средний показатель 40%.
• Очень большая инерционность печи: из-за большого количества массива кирпича греется печь долго, но и тепло тоже отдает долго.
• Теплообменник, если есть, располагается в топке, что делает срок его жизни  очень небольшим. Второй минус — ухудшение условий сжигания топлива: холодна вода отбирает значительную часть энергии, температура в печи падает, дрова горят хуже, больше образуется сажи. Потому такие варианты далеко не самые популярные.

Теперь о печах со свободным движением газов. В них использован принцип, описанный еще Ломоносовым, затем развитый профессором В. Е. Грум-Гржимайло и доработанный Кузнецовым.  Как известно, более горячие газы имеют меньший вес и поднимаются вверх, холодные же опускаются вниз. На этом природном явлении и построена работа колпаковых печей. В них топка объединена с топочной камерой и имеет большой объем. Имеется в печи и вторая, а иногда и третья камера. Они соединены между собой сухим швом — свободным пространством в 2-3 см не заполненным раствором. Причем этот сухой шов расположен внизу камеры.

Принцип движения газов в колпаковых печах

Работает все следующим образом: горячие газы поднимаются вверх в первый колпак. Там они находятся до тех пор, пока не остынут, отдавая тепло стенкам колпака.

После чего опускаются ниже, вытесняемые более горячими газами, идущими из топки. Таким образом, свод колпака постоянно греется, потому что в нем содержится самая горячая часть газов. Более холодные газы через сухой шов попадают во второй колпак, где снова более горячие подымаются вверх. Процесс повторяется,  свод второго колпака тоже греется, но уже не так интенсивно, как первый: температура находящихся в нем газов значительно ниже. В противоположной стороне от входа во втором колпаке может быть устроен выход в дымовой канал, а может — переход в третий колпак.

Колпаковые печи очень пластичны: из печи на один этаж сделать на два легко. Нужно просто вытянуть колпаки вверх

Такая схема хороша тем, что не требует наличия высокого дымохода. Во второй колпак можно встраивать любое устройство, и оно не окажет сколько-нибудь ощутимого влияния на температуру в первом. Притом располагать камеры можно в горизонтальном и вертикальном порядке, их может быть две, а может быть много. Можно построить как мини-печь, так и огромный многофункциональный комплекс. Причем для строительства купольной (колпаковой) печи требуется меньшее количество материала (больше пустот), для ее нагрева требуется меньше дров, а тепло она отдает дольше. И это действительно так. Несмотря на меньшее количества массива кирпичей, которые нагреваются, держит температуру такой вариант намного лучше: под сводом колпаков находится самый горячий воздух, а в трубу уходит самый холодный.  Вот так множество маленьких плюсов дает один большой:  КПД таких печей 80% и выше. Подробнее о печах Кузнецова и особенностях их кладки читайте тут.

Как сделать кирпичную печь своими руками

Насколько реально построить кирпичную печь своими руками? Это сложно, но возможно. Произведение искусства у вас вряд ли получится: все украшения, выступы и излишества требуют практики и умения, а откуда им взяться у новичков. Так что для начала выбирайте проект наиболее простой. И еще совет: если задумали класть печь для дома, лучше сначала попрактикуйтесь на даче, в селе и т.д. Один раз пропустив печь через руки, вы поймете что и к чему,  второй раз будете действовать более осознанно и в результате сделаете меньше ошибок.

Ну, а теперь по порядку, что делать и зачем.

Определяетесь с типом печи: канальная или колпаковая. Находите подходящий проект. В идеале, он подходит вам без переделок. Если нет, подстраиваете под свои нужды, по возможности консультируетесь у специалиста. Прорисовываете каждый ряд порядовки.

Порядовка печи — изображение каждого ряда кладки

Далее пошли хозяйственные хлопоты: считаете количество кирпича, добавляете запас на бой и отбраковку (10% от нужного количества). Ищите кирпич, отвечающий вашим запросам. Для наружной кладки используют керамический полнотелый не ниже М150, для топки часто (но не всегда) требуется шамотный кирпич. Тут есть два варианта Ш-5 и ШБ-8. Другие марки почти не используются.

Находите глину для раствора и смеси для кладки шамота (класть все на шамотные растворы нельзя, они рассчитаны на другие температуры). Закупаете печное литье нужных форматов и назначения. Понадобятся еще теплоизоляционные материалы: в последнее время часто топка отделяется от наружной кладки слоем картона из минеральной ваты.

Нужно это вам или нет, решайте сами. Но для нормального встраивания печного литья в кладку его нужно оборачивать теплоизолятором, так что некоторое количество базальтовой ваты вам понадобиться (температура использования 1200^оС и выше). О том, как приготовить глиняно-песчаный раствор можно прочитать тут.

Собственно, начало возведения печи начинается с устройства фундамента. Если вы планировали ее в доме/на даче заранее, вы должны были делать фундамент вместе с фундаментом дома. Если же нет, придется делать несвязный фундамент, которые по габаритам на 30 см больше размеров выбранной печи.

Строительство печи начинается с фундамента

После того, как он отстоится, накрываете двумя слоями влагоизолятора (рубероид в самом простом варианте) и начинаете возведение печи. Далее все согласно порядовке, которая у вас имеется. И еще: если вы надеялись сложить печь за несколько дней, вас нужно огорчить. Дело это длительное, на которое уходит несколько недель. И это у опытных людей. А новички отопительные печи из кирпича своими руками складывают 3-7 недель в зависимости от размеров.

И еще один совет. Перед тем, как начинать класть на раствор, сложите все «на сухую». Просто вооружившись порядовкой, кладите кирпичи один на другой. Так вы будете иметь четкое представление, что и зачем следует, как и где нужно подрезать кирпичи (без этого не обойтись). Но резать начинайте только тогда, когда уже кладете на раствор. Во время кладки на раствор  обязательно проверяйте каждый ряд на вертикальность и горизонтальность, следите за углами и исправляйте малейшие расхождения.

Печь кладут на глиняный раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, а стены на вертикальность, отслеживая углы

После того, как печь сложена ее нужно обязательно просушить. Даже если вы не собираетесь ее в ближайшее время топить ее  регулярно. Вы не только убедитесь в работоспособности своего детища, но и сделаете ее монолитом: при воздействии высоких температур глина сплавляется с кирпичом. Если же она будет высыхать в обычном режиме, то еще неизвестно, как поведет себя потом.

Вот основные этапы, которые помогут сложить печь своими руками. Сложно? Да! Но есть другие варианты печей, которые, возможно, вам понравятся и которые делать гораздо легче. Например, маленькая ракетная отопительная печь, использующая принцип пиролиза, но не требующая супер-сложной топки и больших затрат.

Основы обработки и кладки кирпича можно увидеть в этом видео.
Процесс кладки колпаковой печи заснят на этом видео. Ролик длинный, но зато можно увидеть много тонкостей и особенностей .

Ракетная печь (реактивная)

Эти конструкции печей для дома очень оригинальны, при этом несложны для исполнения, требуют минимальных затрат и навыков, причем используется принцип пиролиза, то есть энергия топлива используется по максимуму. Их еще называют реактивными. Их изобрели очень давно в северном Китае и в Корее, потом модернизировали и адаптировали. Сегодня это очень популярное решение для отопления экологических домов во всем мире. Эти печи очень компактны и несложны, есть уже достаточно большое количество разных модификаций, а все потому, что эти малогабаритные отопительные печи делать своими руками просто и быстро. Вот и моделируют люди, изменяя базовую конструкцию под собственные нужды.

Устройство и принцип действия ракетной печи

Вот в чем суть. Конструкция изображена на рисунке.  Имеется две топки, обе вертикальные, соединенные между собой горизонтальным дымовым каналом. От второй топки идет под полом длинный горизонтальный дымоход. В первичную камеру сгорания вертикально вставляются дрова и поджигаются снизу. Продукты горения попадают во вторую камеру и разогревают ее. При накоплении достаточной тепловой энергии находящиеся в ней газы вспыхивают (дожиг газов) и выделяют большое количество тепла (температура их сгорания очень высокая). Разогретые газы, расширяясь, заполняют горизонтальный дымоход, отдавая его стенкам значительную часть тепловой энергии. Дым выходит практически холодными, а если все построено верно, то и содержит он только пары воды да некоторое количество углекислого газа.

Один из вариантов ракетной печи

Очень просто и очень эффективно. И построение ракетной печи своими руками занимает всего 1,5-2 дня, и материалов нужно мало. И греет не хуже, чем традиционная,  и пол от нее теплый. Непривычно? Да! Интересно? Еще бы! Еще и  выглядеть такая печь может не менее презентабельно, чем лучшие дизайнерские украшения. Вот несколько вариантов в разном исполнении.

Это тоже ракетная печь, но в совершенно другом стиле. Топка справа

Вот кажется, придумали уже все печи, которые только могут быть и  нового и интересного быть просто ничего не может. А вот и нет. Может. Доказательство — две чудо-печки, которые действительно поражают. Одна — электрогенерирующая, а вторая отопительная водяная.  И обе чудо-печки наверняка можно сделать своими руками.

Кирпичная печь для дома своими руками. Печь из кирпича своими руками

Кирпичная печь для дома своими руками. Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

1. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

• Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

• За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

• Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
• Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

• Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
• Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

• Долго разогреваются.

Чугунные

Плюсы:

• Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
• Не пожароопасные.
• Компактные.
• Быстро нагреваются.
• Огромный выбор печей по внешним данным.
• Не требуется дополнительно облицовывать.
• Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
• Высокий КПД.
• Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
• Невысокая цена.

Минусы:

• Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

• Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
• Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
• Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
• Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
• Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

• Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
• Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

• Глина (для изготовления раствора для кладки).
• Песок.
• Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.

Инструменты:

• Печной молоток.

Как построить печку в частном доме. Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности . В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки , показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки : топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость . Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Дровяная печь своими руками чертежи. Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

1. Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

   Чертеж дровяной печки — вид сверху

2. Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
3. Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
4. Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
5. Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
6. Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
7. Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.

Видео как сделать печку.Кладка печи для дома своими руками.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Несмотря на многочисленность современных методов отопления, своей популярности не утрачивает печка. Ее по-прежнему можно встретить во многих загородных домах для поддержания уюта и создания благоприятной атмосферы.

Содержание статьи:

Однако печь будет служить долго и качественно, отдавая тепло, лишь в том случае, когда будут получены ответы на следующие вопросы:

1. Где правильней разместить печку?
2. Какие необходимы для работы материалы и инструменты?
3. Каким должен быть раствор для печи?
4. Как грамотно сделать кладку печи?

Где правильно разместить печку ?

Обдумывая как сложить печь своими руками, необходимо грамотно ее разместить. Для этого во внимание принимаются следующие условия:

• Стенки дымового канала обязаны располагаться от деревянных конструкций на удалении не менее 40 см
• Дымовую трубу разрешается выводить на одном уровне с коньковым выступом, если она располагается на удалении 1.5-3 м
• Если расстояние от конькового выступа до дымовой трубы 1.5 м и менее, последняя должна быть выше на 0. 5 м
• Если трубу удаляют более чем на 3 м от конькового выступа, ее высота может делаться ниже, но при этом угол между скатом крыши и линий, которая соединяет верхний срез трубы и конек, не должен превышать 10 градусов

Читайте так же руководство, о том как самостоятельно сделать печь для бани

Основание дома и печи имеют свои специфические особенности, поэтому объединять их между собой не допустимо.

Материалы и инструменты

Не зависимо от вида выбранной печи, работы по их возведению очень похожи, а сами конструкции имеют незначительные функциональные различия между собой. С технической стороны они будут отличаться универсальностью, степенью отдачи и размерами.

Исходными строительными материалами для возведения кирпичной печей служат:

• проволока
• известь с песком
• глина
• кирпич

Приобретая последний, нужно убедить в правильной его форме и достаточном уровне обжига.

Для приготовления раствора можно использовать огнеупорную, красную или даже обыкновенную глину. Потребуется также вспомогательное оборудование, которое можно приобрести на рынках:

• Необходимые дверцы и заслонки
• Вьюшки и задвижки
• Колосниковые решетки
• Плиты с конфорками и т. д.

Кроме материалов и комплектующих для печи потребуется подготовить набор рабочих инструментов (уровень, отвес, молочную кисть, правило, молоток печника, уровень и т. д.).

Узнайте так же как сделать печь работающую на отработанном масле

Готовим раствор для кладки печи

Раствор для домашней кирпичной печки представляет собой глиняно-песчаную смесь. Песок необходимо просеять сквозь сито, чтобы размеры его ячеек не превышали 1.5 мм. Глина в это время должна вымачиваться в воде 2-3 суток. Не лишним будет пропустить через сито (3х3 мм) готовый раствор. Каждый печник выбирает пропорции для себя.

Смешав песок и глину, необходимо добавить воду и начинать перемешивать полученную смесь, покуда не образуется густота, подобная жирной сметане. Качественный раствор должен укладываться на кирпич сгустком и размазываться слоем 4-5 см (рекомендуемая толщина шва).

Порядовка печи из кирпича

Когда все необходимое собрано, а фундамент успел надежно застыть, приступают к решению основного вопроса как сложить печь своими руками – кирпичной кладке. Следует отметить, что вариантов порядовок огромное множество и далее будет рассмотрен только один — шведка. Она отлично подходит для отопления и приготовления пищи. Перед началом работ кирпич рекомендуется подержать в воде до 10 минут.

Вся информация о печи должна отображаться в чертежах. Они могут отражать как конструкцию целиком, так и отдельные ее части или вырезы. На каждый ряд даются горизонтальные размеры – порядовки.

Как вариант для отопления помещения можно воспользоватся электрокотлом узнать подробнее…

Самым важным является первый ряд – на нем необходимо строго контролировать углы, вертикаль и горизонталь. Допустив погрешности, даже незначительные глазу, они дадут о себе знать в будущем.

Поддувало в нише принято располагать с правой стороны. Но чтобы из него было легче удалять золу, в направлении камеры внутренние стороны счесываются под конус. Очень часто придется использовать не целый кирпич, а его определенную часть. Куски лучше нарезать специальным диском с алмазным напылением, но не отбивать молотком.

После установки поддувальной дверцы начинается кладка второго ряда. При это делается перевязка со смещением 30-50% для большей устойчивости конструкции.

Высота третьего ряда должна совпасть с верхним краем дверцы. При этом необходимо не забывать стесывать края кирпича, образуя конус внутри поддувала для более легкого удаления золы.

Ряд четвертый укладывается слева. Вначале монтируют дверку для чистки. Делается П-образный канал. Над зольником необходимо выложить квадратное отверстие, при этом перекрыв дверцу поддувала.

Пятый ряд практически не имеет никаких отличий от четвертого, но отверстие над зольником необходимо сузить еще немного.

Необходимо подготовить огнеупорный кирпич, прежде чем приступать к кладке шестого ряда (он будет на месте штриховки). Если такой возможности нет – сойдет и обычный. При этом на пятый ряд необходимо опереть колосниковую решетку. Между ней и кирпичами необходим компенсирующий незначительный зазор до 15 мм, который заполняется песком или залой.

В седьмом ряду необходимо перекрыть образованный ранее П-образный канал таким образом, чтобы он образовал три новых. На шестой ряд ставится дверца для топочной.

Восьмой и девятый ряды кладутся аналогично седьмому. Они должны достичь верха топочной дверки.

Чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топки, необходимо счесать кирпичи, которые перекрывают левый канал и перегородку топочной.

Выкладывая десятый ряд, необходимо следить за его строгой вертикальностью. Поверх него будет уложен варочный настил, который нельзя скосить, иначе готовить будет крайне неудобно. Топочная дверка полностью перекрывается и оставляется два строго квадратных канала.

Вопрос о том, как складывать кирпичную печь своими руками на половину решен. Варочный настил закрывает топочную камеру, опираясь на десятый ряд. Кромка кирпичей, которая будет с ним контактировать, должна очесываться, образуя зазор до 2 см. Тут же устанавливается небольшая дверка для топочной и выкладывается одиннадцатый ряд. Слева остаются два квадратных канала.

Двенадцатый и тринадцатый ряды укладываются практически одинаково. Основное отличие заключается в том, что вначале оба квадратных канала соединяются в единый, а в следующем ряду вновь делается их разделение.

Четырнадцатый ряд устанавливается по аналогии с предыдущим, но в нем один канал перекрывается заслонкой. В закрытом состоянии можно будет использовать варочную, не давая нагреваться печке.

В пятнадцатом ряду перекрывается задвижка, а в шестнадцатом накрывается дверца топочной камеры. Чтобы удалялись запахи и вентилировался варочный отдел, необходимо установить дверку между ним и уже закрытым задвижкой каналом.

В семнадцатом ряду необходим уложить стальные полосы над варочной, которые позволят перекрыть камеру. В обычной отопительной печи пришлось бы сооружать куполообразное перекрытие.

Последующие два ряда перекрывают варочную, но при этом оба квадратных канала остаются не тронутыми.

На поверхность варочной на ребро кладутся два кирпича, удаленные от задней стенки на 40 см. тут же монтируются дверцы для очистки и самоварной трубы. По аналогии укладывается следующий ряд.

В двадцать втором ряду необходимо перекрыть дверцы. Над варочной делается три продольных канала (11, 5 и 11 см соответственно), слева – все те же два квадратных. В двадцать третьем ряду продольные каналы перекрываются кирпичом, уложенным поперек. Аналогично делается следующий ряд.

По аналогии с двадцать вторым кладутся ряды 25-26.

В двадцать седьмом ряду нужно уложить на одинаковом расстоянии и удалении от стенок три кирпича. При этом остается лишь один квадратный канал. По аналогии укладываются следующие два ряда.

В тридцатом ряду необходимо полностью перекрыть тепловую камеру, оставив один дымовой канал, который перекрывается задвижкой. Последующие два ряда укладываются с небольшим смещением относительно друг друга. Три таких ряда гарантируют пожарную безопасность.

Остается обустроить простой дымоход для печи.

Подробная видео инструкция по кладке печи своими руками

В заключении

Приведенная порядовка печи «Шведки» одна из самых распространенных на сегодня. Она не только дает возможность отопить помещение, но и приготовить пищу. Все чаще такую конструкцию можно встретить в загородных дачных домах.

Но вопрос о том, как сложить печь своими руками оказался сложным и в своих усилиях уверенности нет – прежде чем приступить к работе, следует обратиться к печнику или человеку, который уже возводил подобные конструкции. Он наверняка даст множество ценных советов.

Кладка печи своими руками просто и практично

Если задумывается постройка загородного дома, максимально благоустроенного для комфортного проживания в нем, то без небольшой печи в нем обычно не обходится, особенно в том случае, если планируется использовать его большую часть года. Отсутствие же опыта в печных работах не должно останавливать хозяев, желающих вложить печь самостоятельно. Просто необходимо выбрать подходящий, не особо сложный вариант, конструкция которого проста и понятна.

Кладка печи своими руками просто и практично

Кроме того, для большого отопительного сооружения, имеющего замысловатую конфигурацию внутренних каналов, как правило, в дачном домике попросту не хватает места. Рассмотрим  виды печей и несложные в исполнении варианты, которые подойдут и для небольшого дома, и для начинающего печника – одним словом, кладка печи своими руками просто и практично.

Чтобы проще было определиться с подходящей моделью, необходимо выделить несколько условий, которые важны для правильного выбора. Ну а затем-  рассмотреть несколько вариантов, остановившись на оптимальном для конкретной площади и конфигурации помещений дома.

Общие требования к кирпичным печам

Содержание статьи

Критерии выбора модели печи

Условия, которым должна соответствовать выбранная конструкция, напрямую будут влиять на качество обогрева дома, поэтому не стоит пренебрегать информацией, на которую, наоборот, стоит обратить пристальное внимание. К таким факторам относятся:

• Размеры печной конструкции должны соответствовать площади, на которую ее устанавливают, так как теплоотдача во многом зависит именно от этого параметра.
• Кроме этого, необходимо выбрать и правильную форму печного сооружения. Боковые стены печи, прогреваясь, дают большее количество тепла, в то время, как показатель передней и задней стенок ниже в 3÷4 раза. Поэтому, если нужно обогреть сразу две комнаты, стоит выбирать узкую и длинную печь, которую можно встроить в стену между помещениями.

Такая печь и для приготовления пище будет в самый раз, и способна обогреть большую площадь сразу в нескольких комнатах

Для эффективности отопления достаточно часто устанавливается Т-образный вариант печи. Он может быть предназначен только для обогрева или же выполнять две функции, если выбирается модель, в которой предусмотрена варочная плита. Такая печь способна обогреть до четырех комнат, имеющих небольшую площадь.

Печь запросто может выполнить роль участка стены между комнатами

• Следующее условие, которое важно учесть — это расположение строения внутри дома, оно должно быть максимально рациональным. Чтобы печь была функциональной, работала как прибор для обогрева и приготовления пищи, ее нужно установить так, чтобы варочная плита выходила в сторону кухни, а одна или обе боковые стенки смотрели в жилые комнаты.
• Выбирая печь, очень важно учитывать ее теплоотдачу – этот параметр должен соответствовать не только площади комнат, но и их расположению и количеству внешних стен. Определиться с выбором печи по площади ее поверхностей, в зависимости от особенностей комнаты, поможет данная таблица:

Площадь помещения, м²	Не угловое помещение, внутри дома	Помещение с одним внешним углом	Помещение с двумя внешними углами	Прихожая
	Поверхность печи, выходящая в помещение, м²
8	1.25	1.95	2.1	3.4
10	1.5	2.4	2.6	4.5
15	2.3	3.4	3.9	6
20	3.2	4.2	4.6	—
25	4.6	6.9	7.8	—

• Не нужно перестраховываться и выбирать для маленького дома массивную печь, так как чтобы ее прогреть, потребуется много времени и достаточно большое количество топлива, при всем том что значительная часть выработанного тепла попросту будет «выброшено в трубу». Кроме этого, небольшие конструкции иногда работают даже эффективнее, чем сооружения, занимающие половину комнаты, так как теплоотдача во многом зависит от внутренней конструкции печи, а не только от ее массивности.
• Любая, даже самая теплоемкая печь, будет неэффективна, если дом не утеплен, так как все вырабатываемое ей тепло уйдет через стены, окна и перекрытия. В таких потребуется очень большое количество топлива, чтобы поддерживать температуру в комнатах на приемлемом для проживания уровне.

Колпаковые печи славятся долгим удержанием тепла и высокой эффективностью

 Если же планируется экономить на топливе, получая качественный обогрев, следует хорошо утеплить здание и выбрать колпаковый вариант печи, который благодаря многочисленным каналам будет долгое время удерживать тепло, передаваемое в жилые помещения.

Учитывая эти рекомендации, можно будет подобрать модель печи, которая идеально подойдет для конкретного дома или же для отдельного помещения.

Как выбрать правильное место для печи?

Месторасположения печи в доме определяют заранее, еще перед его постройкой, при составлении проекта, так можно установить отопительное сооружение в правильной области, где тепло от ее стен будет рационально распределено по всему дому. Кроме того, обустраивать фундамент под печь до постройки дома гораздо проще и по расчетам, и по объему работ. Сразу нужно сказать, что основу под печь нужно устанавливать отдельно от фундамента дома, то есть между их стенками должно быть расстояние не менее 150 мм. Иначе при усадке (а она однозначно будет неравномерная для разных по массе и площади сооружения), один из фундаментов может начать разрушаться, а стены, установленные на нем – деформироваться.

В идеале правильно установленная печка должна обогревать несколько смежных помещений

• Если в доме планируется несколько комнат, то печь нужно устанавливать так, чтобы она располагалась на перекрестье стен, разделяющих дом на комнаты. Но, так как фундаменты строений не должны соприкасаться между собой, внутренние стены придется делать легкими, без фундаментов. Этот вариант представлен на выше показанной схеме.
• В некоторых случаях владельцы дома предпочитают устанавливать печь недалеко от входа с улицы, так как тепловое излучение от стенок создает отличную завесу от холодных потоков.
• Размещение топочного люка недалеко от входной двери избавит от лишнего мусора в жилых комнатах, так как в них не придется заносить дрова или другое топливо. Однако, устанавливая печь таким образом, необходимо расположить дверцу топки так, чтобы об нее невозможно было обжечься.
• Стены отопительного сооружения не должны примыкать к стенам дома вплотную, то есть к любой из них необходимо обеспечить свободный доступ, так как они в целях безопасности требуют периодического контроля, а внутренние каналы печи — очистки камер. Иногда печь является частью стены дома, в этом случае между ней и торцом перегородки прокладывается надежная жароизоляция.

Кирпичные стенки печи должны располагаться так, чтобы можно было проводить их регулярную ревизию

• Если печь устанавливается в уже построенном доме, то, планируя место ее расположения, необходимо предусмотреть, чтобы дымоходная труба попадала между балок чердачного перекрытия, которые должны находиться на расстоянии от нее не менее 150 мм, с созданием термоизоляционной «прокладки», заполненной жаростойким материалом. Для этого чаще всего вокруг трубы закрепляют металлический короб, который заполняют керамзитом мелкой фракции, минеральной ватой, вермикулитом или же просто песком.
• Площадка перед топкой печи должна быть застелена жаростойким материалом – это может быть металлический лист или же керамическая плитка.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет камин с водяным контуром отопления

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8		21
Красный кирпич (без дымоходной трубы		352
Фигурный (закругленный) красный кирпич		124
Колосниковая чугунная решетка	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать печь своими руками с пошаговой инструкцией

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Шамотный кирпич ША-8 для топки		37
Красный кирпич		62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	550×800	1

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

 

 

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини дровяные печи для дачи

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

Параметры печи	Числовые значения параметров
Ширина и длина в основании	510×890 мм (2 × 3½ кирпича)
Высота конструкции до трубы	2380 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	750 мм
Размер прохода дымохода	130×260 мм
КПД	До 75-80 %
Теплоотдача	2000 Вт

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующих	Размер в мм	Количество, шт.
Красный кирпич		260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела		130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Цены на дымоходные задвижки

дымоходные задвижки

 

 

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Цены на рубероид

рубероид

 

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Возможно, вам будет интересна информация о том, как замешивать глиняный раствор для кладки печей пропорции

Отопительно-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующих	Размер (мм)	Количество (шт.)
Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

 Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

Иллюстрация	Описание порядка проведения работ
	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита — она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го — 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда — 16, а для 16-го — 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

 

правила кладки и выбор схемы

«Печка греет, печка кормит, печка лечит» — старинная поговорка наших предков. Печка, в старые времена, всегда была непременным атрибутом каждого дома. Люди, которые умели строить печь, печники, передавали это искусство из поколения в поколение.

Как построить печь? Этим вопросом мы задаемся и сейчас, в век инфракрасных обогревателей и тепловых насосов.  И в наше время, в самых благоустроенных домах котеджного типа люди стремятся к тому, чтобы иметь  настоящую печь, придающую уют, создающую настоящее природное, а не «технологическое» тепло.

В предыдущей публикации мы рассказывали о том, как начать работы по строительству печи и об ее внутреннем устройстве. Сегодня, мы повторяем иллюстрацию, приведенную в конце прошлой статьи для того, чтобы сделать некоторые пояснения. Для начала, нужно понимать, что сторону печи с дверками, по сути, лицевую сторону, называют челом печи, а ее боковые стенки – зеркалами или щеками.

Первые ряды кладки тела печи (косая штриховка на рисунке.) – из обычного керамического красного кирпича (не лицевого!) на цементно-песчаном растворе, это подтопочная часть печи. Далее идет топочная, или жаровая часть (штриховка в клеточку), ее кладут из керамического печного кирпича в сочетании с шамотным на глиняно-песчаном растворе.

Перед поддувальной дверцей и дверцей топки, на пол укладывают лист кровельного железа на асбестовой или из базальтового картона подушке в 4-6 мм, его коренной край замуровывают в ближайший верхний шов кладки. Вынос листа вперед – не менее 300 мм, а в стороны от чела – не менее чем на 150 мм. Свободные края листа подворачивают и прибивают к полу.

Глиняный кладочный раствор не схватывается, а высыхает. При нерегулярной топке в холодное время года он от влаги постепенно раскисает. В таком случае часть тела печи, температура в которой не поднимается выше 200-250 градусов, выкладывают из печного кирпича, но на цементно-песчаном растворе, он же и гораздо дешевле глиняного (косая штриховка с серой заливкой). На раствор для этой части кладки, идет портландцемент от М400 и горный песок без включений. Замена декоративными аналогами недопустима!

Нижние переходы из канала в канал газового конвектора (перетоки) должны быть на 30-50% больше в высоту верхних (перевалов). Это обеспечит скопление сажи внизу конвектора (на его поде), откуда ее несложно убрать. С этой же целью края перевалов выполняют скругленными.

Начиная от 80 градусов в дымоходе, кладку ведут опять из простого кирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Внутренняя разделка дымохода необходима, она держит на себе противопожарную разделку (не менее 50 мм асбеста или базальтового картона в металлической обойме) и, самое главное, в случае загорания сажи примет в себя жар на время, достаточное для принятия необходимых мер.

Роль распушки (выдры) — аэродинамическая. Она рассекает ветровой поток, заставляя верхнюю его часть как бы перепрыгивать устье дымохода, поэтому тяга не так зависит от ветра. Высота распушки – не менее 2 рядов кирпича, вынос на срезе устья – в полкирпича. Пренебрежение распушкой – очень частая причина дымящих печей.

Как выбрать схему печи

Основные схемы конвекции бытовых кирпичных печей представлены рисунках ниже.

Слева – канальная печь с последовательным газовым конвектором, самая простая с исполнении. По последовательной канальной схеме строятся, так называемые, голландские печи и им подобные. Помимо простоты, преимущество канальной схемы в том, что она очень пластична конструктивно. Конвектор с топкой, механически, связаны только хайлом, поэтому канальную печь можно разработать под любое готовое помещение. Однако, КПД чисто канальных печей редко превышает 40%, и встроить в них водогрейку очень сложно: в теле печи циркулирует мощный внутренний поток тепла, и любое его нарушение ведет в падению КПД и усиленному осаждению сажи.

Справа — самая совершенная отопительно-варочная печь из кирпича – шведская, ее КПД достигает 60%. Она представляет собой камерную печь (роль воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, играет духовка 1) и растянутого от пола до потолка канального конвектора за ней. В камерной части шведки газы греют варочную поверхность в варочной нише 2, а часть тепла конвектора поступает в сушилку 3. Преимущества шведской печи:

• Конвектор и духовка не имеют энергетической обратной связи с топочной частью, поэтому в духовку можно встроить сбоку U- или W-образный теплообменник системы ГВС с накопительным баком, а самый бак разместить или в сушильной нише, или на перекрыше печи.

• Догорание дымовых газов происходит в камерной части печи. В конвектор они уходят с температурой ниже 800 градусов, поэтому его можно сделать из обычного кирпича на цементно-песчаном растворе.

• Высокий узкий конвектор дает равномерный прогрев помещения по высоте.

• Часть дымовых газов с выхода камеры можно перепустить, например, в лежанку, а затем вернуть в конвектор, не ухудшая параметров печи.

• Размеры конвектора можно варьировать, сдвигать и поворачивать его относительно камерной части, поэтому шведка также неплохо вписывается в готовый дом и может греть до 3-х комнат, см. след. рис. (после канальных печей).

• Если открыть дверцу духовки, из нее пойдет мощный поток теплового излучения, что позволит быстро обогреться и обсушиться пришедшим с тяжелой работы на морозе людям.

Главные недостаток шведской печи – высокие требования к качеству материалов и работы для камерной части печи. Кроме того, под нее обязательно нужен фундамент, без него высокая и узкая конструкция, части которой из-за тепловых напряжений нагружены по-разному, окажется хрупкой и неустойчивой. Сделать печь шведского типа может только опытный печник.

Наконец, на рисунке ниже – колпаковая печь. Ее КПД может превышать 70%, т.к. она саморегулирующаяся: дымовые газы не уйдут в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут свое тепло телу печи. Кроме того, колпаковая печь обладает свойством газовой вьюшки: если забыть закрыть штатную, горячие газы под колпаком не пустят на проток тяжелый холодный воздух из хайла, и печь не выстудится. Это гарантирует от угара из-за не вовремя закрытой вьюшки.

Однако, колпаковая печь выглядит просто только на схеме, а в исполнении она очень сложна из-за высоких нагрузок в конструкции. Затем, колпаковая печь исключительно отопительная, встроить в нее варочную поверхность невозможно. Отбор тепла для водогрейки возможен только в двухколпаковых печах, еще более сложных, поэтому колпаковые печи в быту распространены мало. Исключение – «двухколпаковки» Кузнецова, но для ее строительства требуются настоящие мастера-печники высоко класса, которые, в наше время, встречаются очень редко.

Продолжение следует 

как сделать своими руками железные устройства для отопления

Небольшие чугунные и стальные печи устанавливают во временных строениях, на дачах, в маленьких сельских домиках. Большие металлические отопительные приборы современного дизайна размещают в просторных жилых домах и коттеджах.

Самодельные железные печки отличаются простотой, но некоторые мастера способны превратить устройства собственного изготовления в настоящие произведения искусства.

Как выбрать домашнюю металлическую печь?

Предприятия создают десятки железных печей, которые различаются размерами, объемом топки, конструкцией, внешним видом и режимами работы. Выбирая отопительный прибор из металла, учитывают ряд факторов:

• регион проживания;
• площадь дома, количество отапливаемых комнат;
• периодичность использования печки;
• дизайн интерьера и предпочтения хозяина дома.

В регионах, где минусовые температуры держатся до 5—6 месяцев в году, требования к отопительным приборам повышаются, хозяева домов отдают предпочтение кирпичным сооружениям. Но если зимой температура редко падает ниже 10 градусов, домашний отопительный металлический прибор вполне подходит для обогрева жилья.

При постоянном проживании хозяев в доме металлическая печь должна поддерживать комфортную температуру в течение нескольких часов после сжигания одной порции топлива.

Площадь жилища и количество отапливаемых комнат также влияет на выбор устройства. Если дом состоит из просторных комнат, выбирают большую печь длительного горения с хорошей теплоотдачей. Для маленьких домов, где есть лишь кухня и пара комнат, достаточно агрегата средней мощности. Если хозяева появляются в жилище лишь время от времени, можно установить небольшую печку, быстро отдающую тепло.

На выбор устройства влияют и вкусы хозяев дома. В продаже есть железные печи, оформленные в стилях хай-тек, барокко, прованс.

Фото 1. Очень необычная металлическая печь, оформленная в виде ковша от трактора «Cat».

Конкретные примеры выбора

Выбор металлической печки начинается с определения места ее установки. Отопительный агрегат размещают у стены, защищенной жаропрочным материалом. Некоторые хозяева ставят устройство прямо посередине большой кухни или комнаты.

Стена, у которой стоит печка, нагревается, поэтому ее защищают термостойким материалом. Экран выполняют из кирпича, керамической плитки, брусков и плитки из природного камня. Толщина экрана зависит от степени нагрева стены.

Для деревянного дома

Для деревянного дома чаще выбирают печки, работающие на дровах. Для прогрева деревянного строения не нужно такого сильного жара, как для кирпичного и бетонного коттеджа. Рассмотрим выбор отопительно-варочной печи для небольшого брусового дома площадью до 50 квадратных метров.

В продаже есть сотни моделей металлических печек от десятков российских и иностранных заводов. Хорошо зарекомендовали себя отопительно-варочные приборы зарубежных производителей:

• Konig Feuer;
• Trend;
• Olimp;
• Magnum;
• Thorma;
• Alma Mons;
• Efel;
• Ferlux.

Печи смонтированы из стали и чугуна, имеют различный дизайн и конструкцию.

Из чугуна выполнены топочные камеры, у всех моделей стены топки имеют шамотную, вермикулитовую или другую огнестойкую футеровку. Вермикулитовая футеровка топки позволяет раскалять ее до 1200 градусов, шамот — до 1300 градусов. Пища готовится на варочном настиле и в духовом шкафу.

В продаже есть десятки надежных и качественных печей от российских изготовителей таких, как «Термофор», «Лиговъ», «Теплодар», «Ермак». Приборы имеют стальной корпус и канальные топки, что позволяет регулировать температуру и расход дров. Во многих печках, кроме варочного настила, установлен духовой шкаф.

Во всех устройствах есть отдел-зольник, накрытый колосником, дроссели для регулировки подачи воздуха. Дверцы сплошные или с окошком из огнестойкого стекла.

Вам также будет интересно:

Для загородного дома

Для загородного дома и дачи чаще выбирают компактные печки. Эти сооружения позволяют быстро прогревать небольшие помещения и удерживать приемлемую температуру 2—3 часа. Если в поселке нет проблем с электричеством, достаточно приобрести печь, предназначенную только для нагрева помещения.

Фото 2. Печь модели «Булерьян». По изогнутым трубкам проходит горячий воздух и тепло держится дольше.

В продаже есть компактные отопительно-варочные устройства. Если агрегат нужен исключительно для отопления, подойдут малые печи моделей «Булерьян», «Золушка», «Везувий», «Студент», «Инженер».

Справка. Предприятия, как правило, выпускают десятки печей с одинаковым названием, но с разным цифровым кодом. Среди них есть варочные и варочно-отопительные приборы.

Схемы железных печей на дровах

Выделяют камерные, канальные, пиролизные печки и печи длительного горения топлива. Они различаются по теплоотдаче, циркуляции газов, режимам горения, виду топлива.

Камерная конструкция

Состоит из стального либо чугунного корпуса, в котором есть одна камера сгорания. Для загрузки дров в корпусе имеется люк с дверцей.

В нижней части печи устанавливается решетчатый колосник, под ним находится зольник (поддувало) и дверца для извлечения золы. В верхней части кожуха (сверху или сбоку) вырезано круглое или квадратное отверстие для дымовой трубы.

Канальное устройство

Печь состоит из стального или чугунного корпуса, в котором находятся топка, колосник, поддувало с дверцей. Внутри топки расположены горизонтальные перегородки-каналы (от 1 до 3), образующие камеру дожигания. Воздух в нее попадает через зазоры в конфорках или через регулятор (дроссель). Камера создает препятствие для прямого вывода газов в трубу, воздух и газы циркулируют внутри камеры, дожигаются и отдают тепло.

Справка. Большинство железных отопительно-варочных устройств являются канальными.

Выводятся печные газы в дымоход по горизонтальной трубе. В зависимости от регулировки дросселя, печка работает в двух режимах: длительное и пламенное горение.

Печи длительного горения

Такие приборы отдают жар до 6—10 часов. После того как дрова разгорятся, камеру заполняют топливом на две трети и ограничивают воздушный поток. Тление происходит в верхнем слое топлива, для полного разложения древесины через регулятор подают воздух. Регулятор располагают в верхней или средней части корпуса печи. Полное сгорание происходит под сводом.

Фото 3. Три модели печей длительного горения от производителя «Термофор». Конструкция одинаковая, отличается лишь цвет покрытия.

Изготовление железной домашней печи своими руками

При изготовлении домашней железной печки большое значение имеет выбор материалов. В качестве образца лучше взять проверенную схему отопительного прибора. Рассмотрим процесс изготовления небольшой канальной отопительно-варочной печки для загородного дома.

Выбор материалов

Домашние мастера в качестве материала часто используют чугун. Чугунные плиты хорошо свариваются дуговой сваркой, этот металл долговечен и надежен, быстро нагревается и выдерживает перегрев.

Важно! Чугун не выносит резкого перепада температур и трескается от брызг холодной воды.

Если печь не будет перегреваться до красного каления, для корпуса подойдет обычная сталь толщиной 8 мм. Этот металл прослужит долго, если его не подвергать частому нагреву до температур выше 600 градусов.

Заводские печи со стальным корпусом толщиной до 1,5—3 мм делают из жаропрочной стали, которую варят по сложной технологии, недоступной в домашних условиях.

При дуговой сварке жаропрочная сталь становится хрупкой. Проблему решит соединение деталей на заклепках.

Чтобы сделать крепления для дверцы, защелку и ручку, подойдет стальной пруток диаметром 8—10 мм и листовая сталь толщиной 3 мм.

Подготовка инструментов и оборудования

Для работы понадобятся сварочный аппарат, электроды, плазморез, молоток, болгарка с набором дисков, металлический карандаш, металлическая рулетка и линейка, кусочек мела. Работу ведут на столе из негорючего материала или на стальных козлах.

Место для постройки домашней печи

Выбор железной печи часто ограничивается ее весом, так как постройка фундамента — долгий и дорогостоящий процесс. Без фундамента на деревянный пол можно устанавливать только маленький прибор.

На пол кладут лист плоского шифера, асбестовый картон, керамическую плитку, слой кирпича, другой огнестойкий материал.

Железные печи весом 300—400 и более килограммов устанавливают только на фундамент, который не связан с досками и лагами пола.

Самый надежный и прочный вариант — сплошной фундамент из бетона, армированного стальной решеткой. На бетон кладут слой керамического кирпича, используя глиняно-песчаный раствор, или плиты из природного камня.

Важно! Допускается устанавливать металлическую печь только на ровное основание. Правильность его закладки проверяют строительным уровнем.

Вам также будет интересно:

Пошаговая инструкция по изготовлению

Перед началом работы готовят материалы, оборудование, рабочий стол или козлы. Процесс создания печи состоит из следующих этапов:

• На стол (или на пол) кладут стальной лист и наносят на него разметку стальным карандашом.
• Детали подписывают мелом с указанием размеров.
• Детали вырезают плазморезом.
• В деталях вырезают круглое отверстие для трубы и отверстие-конфорку.
• На пластине, которая будет приварена к передней части прибора, вырезают портал для топочной дверцы и дверки поддувала.
• В пластине, отделяющей поддувало, сверлят колосниковые отверстия.

• Детали сваривают между собой согласно проекту. Внутрь печи привариваются пластины, образующие каналы, и пластину-колосник.
• К отверстию для дымохода приваривают кусок стальной трубы.
• К днищу печи приваривают стойки, изготовленные из стального уголкового профиля.
• К порталу печи приваривают держатели шарниров топочной дверцы и дверцы поддувала, элементы защелок и ручек.
• Надевают дверцы на шарниры.
• Поверхность устройства зачищают от окалины, брызг металла, шлифуют и полируют.
• Выполняются окончательную отделку печной поверхности: воронение горячим или холодным способом, покраску жаропрочной эмалью.

Возможные проблемы и сложности

Для мастеров-любителей проблемой часто становится качество сварки. В этом случае следует обратиться за помощью к профессионалам.

Сложность составляет и расчет веса печки. Если сооружение получается тяжелым, придется позаботиться о строительстве фундамента.

Для владельцев печи неожиданной проблемой становится нагрев потолка. В этом случае на него крепят слой материала с низкой теплопроводностью.

Полезное видео

Видео, которое в ускоренном темпе демонстрирует весь процесс изготовления печки длительного горения: от пустой трубы до готового изделия.

Как правильно использовать металлическую печь для отопления

Перед топочной дверцей на саморезы крепят стальной лист, под который положен слой асбеста, или керамическую плитку. Плитку кладут на термостойкий клей, не оставляя зазоров.

Во избежание попадания в дом угарного газа, задвижки никогда не закрывают полностью до окончания процесса горения. Нельзя использовать для растопки бензин, ацетон, солярку, спиртосодержащие жидкости, так как при их воспламенении огонь распространяется и на помещение. В заводских печах в качестве топлива используются только те материалы, которые указаны изготовителем.

Как построить печку своими руками

Печное отопление для дома во многих регионах нашей страны является основным. Зачастую устанавливают толстостенные печи, которые обладают повышенной теплоотдачей в северных районах; в зимнее время топят их раз в сутки. Они в состоянии обеспечить теплом несколько комнат. Ими пользуются также для приготовления пищи.

Несколько отопительных котлов ставить в доме невыгодно, потому что возрастут потребление топлива и интенсивность загрязнения дома. Для южных районов оптимальным вариантов будет небольшая печь, ее при необходимости протапливают пару раз за сутки. Можно заказать это сооружение, но можно и построить своими руками.

Выбираем конструкцию

Перед тем как выбрать конструкцию котла (существует их множество), нужно вначале определить место расположения его в доме. Самым лучшим вариантом размещения является случай, когда топка выходит на коридор, а поверхности — сориентированы на комнаты. Зеркало печи при этом не должно быть прикрыто мебелью, перегородками и т.п. Ее теплоотдача при закрытых стенках уменьшается где-то на 1/3.

Теплоотдача приблизительно пропорциональна площади поверхности всего печного строения. Выбирая место размещения, пользователь должен найти подходящий для дома тип печи и произвести ее установку так, чтобы ее самая большая сторона выходила в самую просторную комнату.

К примеру, если нужно отопление двух больших смежных помещений, то лучше построить печь, обладающей выведенной в сторону коридора узкой тыльной стороной и широкими боковыми зеркалами.

Фундамент

При строительстве своими руками фундамент под конструкцию должен обладать той же площадью, что и кладка. При обустройстве его на слабых грунтах под печь устанавливают специальные железобетонные пояса толщиной 100-150 мм либо армированные швы толщиной в 30-50 мм.

Выбор фундамента производится во время закладки: нужно составить план, в котором и определяется, какое будет основание печи. После обустройства фундамента для дома можно приступать к производству основания для размещения печи отопления.

При этом надо придерживаться таких простых правил. Под печь он возводится отдельно от основного фундамента дома. В котлован укладывается битый щебень, кирпич слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой трамбуют и поливают раствором из цемента. Так же выкладывается последний слой. После чего укладывается два слоя из кирпичей как при произведении стен на цементном растворе.

Гидроизоляция обустраивается из пергамина, толя или рубероида, а также несколько слоев кирпича, установленного на глиняном растворе. Верх этого печного цоколя должен превышать уровень пола на 1-2 см. На такое основание и ставится котел.

Выбираем печную конструкцию

Построить любую из печей сможет практически каждый хозяин. Но при этом необходимо соблюдать главные рекомендации по обустройству. Предлагаем с ними ознакомиться, изучив нижеследующую информацию.

Выбираем кирпич

При строительстве своими руками одной из первоочередных задач является выбор кирпича. Кирпич должен быть красным и хорошо обожженным. «Хорошо обожженный» обозначает, что он обработан при определенной температуре. Определить это можно по следующим признакам.

Пережженный кирпич покрыт темным налетом и стекловидной пленкой. Недожженый кирпич бледно-розовый, при постукивании и падении исходит глухой звук. При падении на твердую поверхность, он разлетается на мелкие куски. Называемый нормально обожженным кирпич, при падении тоже раскалывается, но на крупные куски. Он при постукивании издает металлический звук. Этот кирпич должен без труда колоться при обработке.

Для печных топок красный кирпич «немного слабоват». Первый дымовой канал и топка — составные части печи отопления, где наиболее высокая температура, поэтому они требуют укладки огнеупорного тугоплавкого кирпича. При этом кирпич выбирают в зависимости топлива, которым в основном будет отапливаться жилище. Если в ней будет гореть торф – нужен боровичский, дрова — белый гжельский, каменный уголь — шамотный кирпич.

Готовим раствор

Следующим шагом является процесс приготовления раствора для кирпичной печи отопления. Высокое качество раствора гарантирует прочность кладки. Делают его из глины и просеянного песка. В корыто укладывается глина и заливается водой. По истечению 3-х суток необходимо процедить раствор.

Когда раствор готов, необходимо заранее приготовить инструмент. Для произведения строительных работ нам понадобится:

• мастерок;
• молоток;
• кирка;
• уровень;
• уголок;
• мочальная кисть для затирки поверхностей.

Работу можно упростить путем установки по периметру печки вертикальных стоек. Обустроив такую несложную конструкцию, вам не нужно будет проверять кладку по горизонтали и по вертикали.

Нужно знать, что кладка печи отопления производится только в теплое время, оптимальным вариантом будет, если температура не будет ниже 15°С.

При укладке независимо от выбранной конструкции порядовой кладки, старайтесь чтоб толщина шва была около 3-4 мм, можно меньше, но не больше. Для фундамента и труб подойдут швы и толще — до 1 см. При этом важно, чтобы между швами отсутствовали полости.

Не надо обмазывать топливник и топливные каналы глиной. Углы и повороты в каналах необходимо закруглять, все имеющиеся в печи каналы должны быть закругленными и плавными. Это нужно для того, чтобы достичь минимального трения о стенки каналов, избегать ударов во время движения о разнообразные препятствия в результате резких расширений и сужений канальных отверстий. Поэтому нельзя внутрь каналов укладывать сколотую или стесанную часть кирпича.

Колосниковые решетки укладывайте с зазором около 0,7–1 см от стены кладки. Они должны обладать уклоном в сторону печной дверки, чтобы остатки недогоревшего топлива не скапливались у задней стены конструкции. Обычно просушивание занимает около 14 дней, в том случае если все вьюшки, задвижки и форточки полностью закрыты. Для того чтобы ускорить сушку, печь можно подтапливать небольшими объемами абсолютно сухих дров.

Трубы и дымовые каналы: рекомендации по установке

Размер поперечного сечения дымового канала зависит от количества газов, которые через него будут протекать. Если ее теплоотдача для отопления не будет превышать 3000 Ккал в 1 час, его сечение должно быть 14*14 см или 0,5*0,5 кирпича. Если ее уровень выше показателя в 3000 Ккал, то оно должно иметь размеры 14*27 см или 0,5*1 кирпича.

Головки дымовых труб укладываются на цементный раствор. Поверхность части наружной трубы, расположенную в чердачных помещениях дома необходимо оштукатурить, после чего произвести побелку. Это делается для обеспечения пожарной безопасности. Высоту трубы измеряют от колосниковой решетки. В одноэтажных зданиях она не должна быть меньше 5 метров. В местах ее прохождения обустраивают распушку — делают постепенный напуск из кирпичей.

В том случае если толщина стенок конструкции не меньше 1,5 кирпича, тогда ее можно обустроить насадной дымовой трубой. В таком случае дымовой стояк необходимо устанавливать непосредственно на печь. В отличие от коренной насадная дымовая труба дома не нуждается в фундаменте. Коренная труба обустраивается в доме, который имеет несколько печей. При этом подключение конструкций, которые расположены на разных уровнях недопустимо, так как нижняя заберет всю тягу от верхней, если они будут работать одновременно.

Защита дымохода

Независимо от выбранной конструкции трубы, над кровлей дома обустраивают выдру, которая должна нависать над кровлей. Она не допускает попадания на чердачные перекрытия воды. Раствор под ней намазывают толстым слоем для прочного удерживания на трубе. Зачастую ее изготавливают в форме квадрата, размер которого должен превышать диаметр трубы на 20-30 см. Нередко выдру сооружают путем заливки железобетонной конструкции.

После выдры обустраивается шейка трубы, а за ней расширяющийся оголовок. Все эти элементы котла – выдру, оголовок, шейку — оштукатуривают. Чтобы это сделать, необходимо предварительно смочить трубу водой. После чего наносится жидкий слой раствора, и в несколько слоев укладывается еще и густой раствор. Все слои тщательно раздавливают и производят затирку появившихся трещин, после чего осуществляют побелку известью.

Рекомендуем следующий состав раствора для оштукатуривания элементов печи отопления:

• 1 часть глины;
• 1 часть цемента;
• 1 часть известкового теста;
• 2 части песка либо 1 часть глины;
• 2 части песка.

Монтаж каминной печи своими руками в доме (фото + видео) | Своими руками

Как приятно погреться под потрескиванием дров в собственной духовке! Сегодня все более популярными становятся печи-камины — отопительные приборы, сочетающие энергоэффективность с лечением и возможностью любоваться живым огнем в камине.

Печь-камин

Печи-камины принято называть отопительными приборами, закрытыми дверцей с термостойким стеклом.Топят дровами, реже — природным газом. Облицовка для печей-каминов не требуется, этим они отличаются от каминных кассет (топок) и топок. С каминами эта техника совмещает наличие двери, хоть и застекленной, больше похожей на окно, но позволяющей наблюдать горящие поленья. Работать печи-камины можно только при закрытых дверях. А по своему внутреннему устройству эти агрегаты ближе к камину. Но КПД печей-каминов выше, чем у классических каминов.

На любой вкус

Ассортимент каминных печей огромен. Поэтому перед тем, как выбрать и купить этот агрегат, необходимо ответить на основные вопросы: каково его назначение — служить дополнительным отопительным прибором или быть основным источником тепла для дома?

Ответ на этот вопрос зависит от требуемого типа печи и требуемой тепловой мощности. Следующим шагом будет вызов мастера. Он определит на месте, можно ли подключить печь к имеющемуся дымоходу, а если нет, то как и где построить дымоход.Во время этой встречи также можно узнать, какая корректировка требуется с учетом противопожарной защиты или подачи свежего воздуха.

---

Ссылка по теме: Печь — камин своими руками (фото + порядовки)

---

Монтаж каминной печи своими руками

Совсем не сложно

Для опытного мастера установка печи-камина не составит труда. Особенно, если мастер одобрил использование существующего дымохода для новой печи.Помимо самой печи, необходимо будет докупить все комплектующие для ее подключения. Прежде всего, требуется огнеупорная основа из стали или специального стекла, и хотя стальная пластина выглядит более эффектно, ее толщина (2 мм) вдвое меньше, чем у стекла.

Особенности устройства каминной топки

Классическая каминная печь — это сочетание лучистого и конвекционного тепла. Первый — это передача тепла от огня непосредственно через плотные материалы печи.Конвекционное тепло возникает, когда холодный воздух забирается из помещения (3), он проходит по камере сгорания, а нагретый воздух возвращается в комнату (4).

Первичный воздух — это воздух, необходимый для горения (2), а задача вторичного воздуха (1) — мыть стекло двери изнутри и предотвращать накопление сажи. Для этого он подается над камерой сгорания и нагревается примерно до 300 градусов. После «промывки» вторичный воздух попадает под силу горения и исчезает вместе с первичным воздухом в виде выхлопных газов (5).

В верхней части топки происходит сжигание дымовых газов (8). Зола, образовавшаяся через качающуюся решетку (6), выливается в зольник. Облицовка шамотного кирпича (7) обеспечивает равномерное горение.

Печь-камин: особенности использования

Каминная печь — сложное техническое устройство, поэтому необходимо разбираться в особенностях эксплуатации — от опорожнения зольника (вентилятора) до использования так называемой «холодной руки» (внизу). С этим устройством вы можете использовать все поворотные элементы управления, не обжигая пальцы.Они также могут безопасно открыть нижнюю дверцу духовки.

Где установить каминную печь

В целях пожарной безопасности, а также для оптимальной эффективности каминная печь должна стоять как можно дальше с отступом от окружающих предметов. На чертеже указаны минимальные расстояния до стен.

Кроме того, печь должна стоять на огнеупорной стальной или стеклянной плите.

В качестве огнеупорной основы также можно выбрать плитку. Если в комнате деревянный паркет или ламинат, это не проблема — его можно просто вырезать в том месте, где уложена плитка.

Стеклянная подставка для каминной печи

Хороший вариант огнеупорного основания для каминной печи — стеклянная плита. Эти изделия могут быть разного размера и формы (прямоугольные, шестиугольные, закругленные, угловые), поэтому легко выбрать модель, подходящую для вашей системы отопления. Какие требования к такому стеклу?

Он должен быть прочным, ударопрочным и, конечно же, термостойким. В данном случае духовка была установлена ​​на стеклянной пластине в виде капли. Наклеенный силиконовый уплотнительный край предотвращает попадание пыли и грязи под стеклянную пластину.

---

Ссылка по теме: Печь-камин с закрытым подом — порядовки и фото кладки

---

Монтаж стеклянного цоколя для камина-печи

Сначала выложите плитку в сухом виде, чтобы определить точный размер выреза и сделать разметку. Для стыков следует использовать крестики для плитки.

По разметке прикрутить (толстая рейка — к вырезанной части пола.

Установите глубину фрезерования плоского фрезерного станка на толщину настила.Расстояние между фрезерным диском и стопором позже определит ширину компенсатора.

Углы перпендикулярных участков пола недоступны для фрезерного диска. Здесь необходимо долотом и молотком выдолбить останки.

Для укладки плитки следует использовать эластичный клей, который не трескается от перепадов температур. Деформационный шов по периметру между плиткой и деревянным полом закрепить короткими полосами МДФ толщиной 10 мм.

После того, как поверхность аккуратно выложена плиткой и прошиты швы, деформационный шов следует закрыть шовным профилем.

Самозакрывающийся камин

Использование одного дымохода для нескольких каминов — например, в доме с несколькими этажами — возможно для каминов с самозакрывающимися дверцами. Это исключает риск выхода выхлопных газов из неработающего камина. Если вы собираетесь подключить к одному дымоходу несколько каминов или печей, вам следует приобрести модель с каминной топкой закрытого типа.Условие «закрытого типа работы» выполняется с помощью самозакрывающихся дверей, которые закрываются автоматически с помощью пружинных петель, пружин растяжения или просто под действием силы тяжести. Такая дверь практически исключает ошибки эксплуатации.

Элемент двери

Каминная дверь из термостойкого стекла позволяет не только любоваться пламенем, но и обеспечивает высокий уровень безопасности. Он герметичен, что исключает возможность попадания искр от камина в помещение.По своему функционалу дверца служит для загрузки дров в топку. Дверь может быть фронтальной, с плоским или полукруглым остеклением, а также в виде эркера (панорамное остекление). Топка с самозакрывающимся механизмом не может работать с открытой дверцей — она ​​все равно закроется самостоятельно.

Печь-камин без теплопотерь

Если помещение отапливается открытым огнем, это создает уютную атмосферу, но в то же время приводит к неоправданному расходу энергии из-за низкого коэффициента ее использования — менее 10%.Напротив, современные печи-камины с самозакрывающимися дверцами лишь отдаленно напоминают классический камин, их КПД достигает 75%. Особенно примечательна представленная здесь модель с «термодинамической двухконтурной системой воздушного отопления». Обтекаемая система потока характеризуется плавной циркуляцией воздуха без вихревой пыли.

Монтаж печи-камина своими руками

1. Фундаментом служит каменное кольцо по периметру, на нем укладывается мостовая из ячеистого бетона.На подушку из раствора кладут камни.
2. Камни забивают резиновым молотком. Позже в яму установят вентиляционную решетку.
3. Над проемом топки установлена ​​перемычка из профильной стали, она несет нагрузку верхней части и заделана в каменную стену.
4. Над каминной полкой закрывается верхняя часть печи после заполнения зазоров минеральной ватой.
5. Встроенные рамы для выхода теплого воздуха соединяются эластичными трубками и затем вставляются в кладку из пористого бетона.
6. Каминная топка обернута металлической сеткой. Боковые гвозди фиксируют это. Раствор шпателя наносится на сетку и грубо разравнивается.
7. Когда раствор застынет, штукатурку наносят круговыми движениями кельмой и протирают влажной губчатой ​​теркой. 8 завершение окрашено.
8. С помощью шаблона, вырезанного из бумаги или картона, транслируются точные контуры карниза. Карниз из камня после изготовления следует предварительно примерить.
9. Монтажным клеем заполнить зазор между карнизом и цоколем и выполнить выравнивание с помощью клиньев.

Монтаж кассетного камина своими руками

Кассета — печь из стали или чугуна со стеклянной дверцей, встроенная в камин. Пламя, бушующее в кассете камина, надежно защищено от внешних воздействий. Большая часть тепла, выделяемого при сгорании топлива, идет на обогрев помещения.

1. По контуру (здесь он обозначен малярным крепом) необходимо вырезать паркет или деревянный пол. В этом случае необходимо ориентироваться на рисунок.

2. На участке выреза в стяжке нужно сделать выемку с помощью молотка или кувалды, чтобы освободить опорный пол.

3. Подача воздуха для горения снаружи осуществляется по гибкой трубе. Легковоспламеняющиеся материалы, такие как обои, необходимо удалить.

4.На несущем перекрытии устанавливается каминная топка. Он выравнивается четырьмя регулировочными винтами, расположенными снизу.

6. Выход дымохода и каминная топка соединяются коленами труб, которые фиксируются крепежными болтами.

7. Крошку дымохода для утепления засыпают минеральной ватой (например, Rockwool). Ватина из проволочной сетки обеспечивает фиксацию.

8. В верхних отверстиях каминной топки устанавливаются гибкие трубы, которые впоследствии присоединяются к конвекционным отверстиям.

---

Ссылка по теме: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками — фото кладки, порядовки

---

Каминное оборудование с нагревательной кассетой

У вас есть открытый камин, но вы бы хотели переоборудовать его в закрытый камин, чтобы снизить потребление тепла? В него необходимо установить каминную кассету (вставку). Кассетный камин выполнен в виде ванны с двойными стенками. Снизу через решетку в промежуточное пространство попадает холодный воздух.Он нагревается от стенок камеры сгорания и трубок теплообменника и выходит из топки сверху через решетку выхода воздуха. Воздух для горения направляется вверх в дымоход, минуя теплообменники.

Больше преимуществ

Кассета для камина

не только повышает энергоэффективность, но и удобна в использовании. Вам больше не нужно беспокоиться о пожаре, если вам нужно выйти из комнаты, вам больше не нужно убирать рассыпанный пепел.Перед установкой нужно рассчитать габариты. Хотя большинство пожарных кассет имеют одинаковую конструкцию, все они различаются, поскольку обычно изготавливаются по индивидуальным размерам. Измерение сопряжено с некоторыми трудностями.

Установка кассеты в камин

Сначала демонтируем заслонку камина, в которой регулировался поток воздуха. Вся топка и дымоход необходимо тщательно очистить пылесосом. Двойной »с помощником для установки каминной кассеты.

Утеплитель, необходимый для задней стенки камеры сгорания, прижать к стене без фиксации — он прилипнет к шероховатой поверхности. Стальная вата подходит для изоляции, потому что она термостойкая.

Широкой самоклеющейся герметизирующей лентой из керамического волокна заделайте швы между боковыми планками и кладкой.

Наконец, заполните узкий шов по нижнему краю кассеты термостойким герметиком.

Готовая печь-камин

Можно ли обывателю построить камин из готового гарнитура с тяжелыми каменными элементами? Хорошо, если вы имеете дело с готовыми элементами для строительства камина.Без консультации специалиста, конечно, не обойтись. Поэтому вашим первым шагом всегда должна быть консультация специалиста по месту работы. После того, как все вопросы будут выяснены, можно отправляться за покупками. Для этого лучше всего вооружиться чертежом строительной площадки с проставленными размерами. Ведь вам придется самостоятельно выбирать материал и комплектующие для установки — от металлической пластины до уплотнительной втулки.

Условия монтажа

Из-за неудобного расположения дымохода пришлось проложить дымоход через тонкую перегородку перед подведением его к дымоходу коленом под углом 90 гр.Стенка из стальной трубы диаметром 160 мм была встроена в стену с использованием раствора для поддержания подвижности дымохода диаметром 150 мм.

Монтаж готовой (заводской) печи

Установите опорную пластину так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 40 см от дверного проема. Духовка весит 20 кг. Для установки требуется помощник.

После установки печи необходимо временно установить дымоходы для тестирования, чтобы можно было изменить положение печи.

Между задней стенкой печи и стеной достаточно оставить расстояние 20 см.

Боковые части искусственного камня следует закрепить на опорной плите и с тыльной стороны металлическим зажимом.

Выровняйте духовку с помощью четырех регулируемых ножек.

Детали должны быть сначала установлены без цементного раствора, чтобы также определить желаемое положение крышки.

2 этап — НАГРУЗКА

1. Нанести клеевой раствор на стыки боковых частей с опорной пластиной.После установки боковых частей можно установить стальную пластину и дымоходы. Цоколь также приклеивается к плите основания и стене.

2. Мы поставили небольшую скамейку сбоку между духовкой и дверной коробкой. Это сохранит доступ к задней и нижней сторонам печи, передняя панель должна входить в фасад печи. Сначала установите в сухом виде, затем приклейте.

3. Боковые детали при приклеивании надежно закрепить липкой лентой.

4. В самом конце установите решетку и шамотные кирпичи.Теперь камера сгорания готова к первому растоплению.

---

Ссылка по теме: Как сделать камин из камина своими руками

---

Как сделать отверстия под трубу

1. В первое отверстие мастер сразу же устанавливает уплотнительную втулку с раствором. Блиц-цемент сразу позволит продолжить работу,

2. С помощью собранных частей трубы можно определить и отметить расположение второго отверстия в перегородке.

3. Мастер закрепляет круглую деревянную пластину на стене в месте сверления, чтобы большая коронка не соскользнула.

4. Диаметр самого отверстия 160 мм. он просверливается менее чем за 30 секунд. Пыль сразу удаляется пылесосом.

Трубы

При установке рекомендуется использовать все детали из одной системы, не использовать, например, отдельные трубы для подключения к дымоходу. В противном случае точность посадки выхлопной трубы и уплотнительной втулки может пострадать до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию стекловолоконным шнуром, что довольно хлопотно и чревато дефектами.

Опции вывода

Трубку топки можно отвести сверху или сзади.

Преимущество второго варианта. что трубу практически не видно, и можно использовать верхнюю плиту из стеатита или печку, например для обогрева чайника. Для этих вариантов вам потребуются разные трубы, которые можно купить в специализированном магазине.

Самые популярные

Чаще всего дымоходы изготавливают из нержавеющей стали. Они легкие, простые в установке и богатый выбор элементов.Дымоходы стальные бывают одно- и двухконтурными. Первый используется для установки в отапливаемых помещениях и для подключения камина к имеющейся дымовой трубе. Двухконтурный подходит для установки дымохода как в помещении, так и на улице.

Присоединение к дымоходу

Разметив отверстия сверлом. Стену необходимо будет перфорировать, чтобы шамотные кирпичи дымохода не сломались.

Очень легкими ударами начинают проделывать дыры в стене и дымоходе.При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сверлить сильно.

Закройте муфту в отверстии, чтобы проверить ее размер. Затем установите муфту с огнеупорным раствором и заделайте ее по контуру.

Тяжелый ящик

Установить печь или камин не всегда так просто, как показано на предыдущих страницах. Бывают и более сложные ситуации. Например, в данном случае проблема заключалась прежде всего в том, что дымоход, который можно было нагреть до 200 гр., Пришлось пройти через внешнюю стену из деревянных стоек с обшивкой ДСП. Снаружи также необходимо было установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отвода дымовых газов на большую высоту, над коньком кровли. Для вывода трубы через стену использовался силикатный блок.

Выход дымохода

1.Б стена облегченной конструкции (внутренняя сторона) мастера сделал вырез под укладку трубы. При этом нельзя было прикоснуться к деревянным стойкам.

2. В клинкеровом кирпиче вырез сделан болгаркой.

3. Проем в стене сделан из силикатного блока размером примерно 30 x 30 см с отверстием посередине. Это предотвратит воздействие высоких температур дымохода на горючий материал легкой перегородки.

4. Выровняйте блок и закрепите термостойким монтажным клеем,

.

5. Для защиты перегородки от нагрева на нее наклеивается негорючая силикатная плита. Пластина закреплялась огнестойким клеем, а затем прикручивалась.

6. В итоге заппатлевали отверстия для шурупов, всю поверхность оштукатурили и покрасили.

---

Мнение профессионала: ВЫБОР БЮДЖЕТНОГО ТУРА ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ

Не в каждом загородном доме есть место для каменной печи или массивного камина, который к тому же дорогой, «прожорливый» и медленно топится. Сегодня большинство владельцев предпочитают покупать компактные и легкие заводские инструменты. Что является основанием для выбора такого фокуса?

Камин или металлическую печь сложно использовать в качестве основного отопительного прибора даже в небольшом доме, ведь дрова приходится закидывать днем ​​и ночью, что крайне неудобно, да и не всякая печь рассчитана на постоянную работу.Однако небольшой камин или печь можно использовать для поддержки основной системы отопления в особенно морозные дни, а также для быстрого прогрева дома во время «межсезонных» посещений. И, конечно же, дровяной очаг нужен для создания уютной и романтической атмосферы, без которой загородный дом теряет часть своего очарования.

Итак, что предлагает рынок и какие параметры следует учитывать при выборе устройства?

ПЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

Металлические печи , которые сегодня часто называют буржуйками , является наиболее дешевым вариантом сжигания дров.Стальная печь российского производства (Термофор, Везувий, Теплодар Варвара и др.) Будет стоить 6-11 тысяч рублей, а ее вес будет меньше 50 кг, что позволит сэкономить на доставке и установке. Многие горелки оснащены горелками, а некоторые — конвекционными устройствами (вентилируемые кожухи или воздушные каналы) и небольшим смотровым окном на дверце, которое, однако, очень быстро обрастает копотью.

Печь-буржуйка — приемлемый вариант только для временного жилища. Украшать интерьер вряд ли получится (в статье мы не будем говорить об эксклюзивных моделях зарубежных фирм), а его топка настолько мала, что дрова можно топить почти каждые полчаса.

Для отопления коттеджей разумнее приобрести конвекционную печь стоимостью 13-24 тыс. Руб. в зависимости от размера. Вес такого устройства колеблется в пределах 55-120 кг, номинальная тепловая мощность 10-20 кВт, объем топки 80-140 л. Такие устройства снабжены воздушной заслонкой и заслонкой на выходном патрубке, позволяющей регулировать интенсивность горения. Крупные модели способны работать на одиночной кладке сердечника до 5 часов. Наиболее известные конструкции таких печей — «Булерьян» (сейчас его копии выпускают «Брененар» и «Валериан», последний отличается от оригинала наличием защитного кожуха: и «Бутаков.«Конструкция» «несомненно более удачна, так как канал в ней конвекционные трубы« правильнее »обогреваются (в верхней части намного сильнее, чем в нижней) и при этом не съедают топочное пространство. Но Бутаков выглядит эстетичнее своего бочкообразного собрата.

Основным недостатком печей длительного горения является низкотемпературный режим работы (тление), при котором значительная часть топлива не сгорает, а превращается в газообразные вещества, которые выбрасываются наружу через дымоход.Вторичная камера предварительного сжигания и воздушные форсунки неэффективны: температура в топке недостаточна для воспламенения дымовых газов.

ПЕЧЬ-КАМИН

Печи-камины (как и каминные) называют бытовыми, оборудованными дверцей со стеклом и полностью готовыми к установке, то есть не требующими облицовки. На нашем рынке представлена ​​продукция российских компаний «Везувий», «Мета», «ЭкоКамин» и др .; зарубежные Invicta, Supra, Tim Sistem, Vermont Castings, Jotul, ABX и др.Каминопеч весит 60-100 кг, а это значит, что устройство можно установить даже на втором этаже дома с балочными перекрытиями.

Стоимость печки начинается от 13 тыс. Руб. тереть. и зависит от названия производителя, габаритов, материала и сложности конструкции. Техника из чугуна дороже стальной (от 22 тысяч рублей), считается более устойчивой к высоким температурам и к тому же за счет большой (до 10 мм) толщины стенок способна аккумулировать тепло.Однако подавляющее большинство моделей из качественной стали (от 16 тысяч рублей) футеровано шамотными блоками или пластинами вермикулита (тугоплавкий минерал), поэтому они также обладают термической инерцией и долговечны: их реальный срок службы достигает 25 лет.

В большинстве современных каминов есть функция вторичного дожига; Подача воздуха в зону сжигания дымовых газов осуществляется через заднюю стенку топки (Emdip) или через форсунки (Edil Kamin, La Nordica, Jotul). Но, чтобы дополнительное тепло от сгорания дымовых газов не уходило из дома через дымоход, в нижней части дома должны быть предусмотрены специальные теплообменные и теплоаккумулирующие элементы (из чугуна, керамики, камня). последний.

На рынке можно найти стальные дымоходы без футеровки, стоимость которых не превышает 12 тысяч рублей. и весят 40-60 кг, что облегчает их транспортировку и установку, однако стенки из тонкой (менее 3 мм) стали могут при сильной эксплуатации деформироваться, что приводит к разрушению сварных швов.

Некоторые печи облицованы тонкостенной керамикой или натуральным камнем, например талькомагнезитом. Цена на этот вариант ощутима (от 10 тыс. Руб.), Но печь выглядит изящнее и не лопнет невыносимым жаром от нее, как от печи, так как керамика и керамика поглощают и рассеивают часть теплового излучения от стали. кожух.

КАМИНОКОМПЛЕКТ

Для просторной гостиной стоит купить так называемый камин , то есть металлическую печь с подобранной вручную облицовкой из искусственного или натурального камня. На рынке представлены бюджетные камины компаний EkoKamin, Ferguss, Kratki, Nordflam, Invicta и др., Облицовка Bella Italia, Meta и др. Компактные камины (ширина готовой конструкции — не более 1 м, глубина — вверх. до 70 см) составляют 27-35 тыс. руб.

Заводская печь оснащена дверцей со стеклом и воздушными заслонками (заслонка обычно является дополнительной опцией).Все без исключения стальные модели облицованы шамотными или вермикулитовыми блоками, большинство из которых имеют функцию выживания дымовых газов. Чистота дверного стекла обеспечивается продувкой его через специальные зазоры. Пиролитическая очистка стекла, подъемной двери или конвекционного вентилятора увеличивает стоимость печи минимум в 1,5 раза.

Заводской каминный гарнитур конструктивно не уступает своему каменному аналогу, а по некоторым параметрам превосходит его. Модули бюджетных каркасов производятся из окрашенной массой в благородный серый или желтоватый цвет светлого бетона, а также из природного песчаника и ракушечника — экологически чистых и привлекательных внешне материалов.Правда, за ними сложно ухаживать (с пористой поверхности смыть загрязнения проблематично) и почти не аккумулирует тепло — через пол-два часа камин полностью остынет.

Масса облицовки 80-150 кг, а весь каминный гарнитур (без учета дымохода, нагрузка с которого может передаваться на стену) весит около 200-250 кг. В доме с современными плиточными перекрытиями его можно установить без фундамента, но если перекрытия представляют собой деревянные балки, их необходимо укрепить на месте с помощью опорных столбов.

Собрать конструкцию можно за один день: вагонка состоит всего из нескольких модулей, скрепленных силикатным клеем. Построить декоративный кожух для металлической дымоходной трубы несколько сложнее: его каркас собирается из металлических оцинкованных профилей, а футеровка — из листовых материалов на гипсовой или цементной основе (например, ГВЛ толщиной 12,5 мм). .

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ В ТРУБУ

Следует морально подготовиться к тому, что дымоход, скорее всего, будет стоить дороже очага.Конечно, для бюджетной печи нет необходимости покупать дорогие керамические трубы — достаточно сэндвичей со стальной изоляцией стоимостью от 1800 до D500 руб. за 1 м в зависимости от диаметра, марки стали и толщины утеплителя.

Желательно, чтобы дымовой канал был изготовлен из нержавеющей стали марок 308, 321 по классификации AISI или их российских аналогов, а толщина его стенок была не менее 0,7 мм (увы, трубы со стенками 0,5 мм). мм встречаются чаще). Без утеплителя допускается прокладка только первых 1-2 м трубы, затем ее необходимо утеплить слоем каменной или керамической ваты толщиной не менее 30 мм (оптимально ДО-50 мм).Печь длительного горения, в которой образуется много конденсата, желательно оборудовать дымоход из аустенитных сталей (AISI DZO, D39), устойчивых к воздействию кислот.

5 СОВЕТОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО ЦЕНТРА

Покупайте дрова заранее, чтобы они просохли в поленнице в течении 3-х месяцев. Топить необработанными дровами невыгодно (значительная часть энергии уходит на испарение влаги), к тому же образуется много конденсата дыма.

Не топить печь стружкой ДСП, OSB и аналогичными плитами, при горении которых выделяются токсичные вещества; некоторые из них могут проникнуть в комнату, и вряд ли соседи будут благодарить вас за зловонный дым над деревней.

Если топка не предназначена для высокотемпературного горения, ее следует расплавить, накрыть воздушные заслонки не менее чем на треть.

Следите за состоянием дымохода. Ее необходимо чистить не реже одного раза в год (при эксплуатации печи длительного горения — 2-3 раза в год). Возгорание сажи в трубе грозит возгоранием деревянных конструкций, расположенных рядом с трубой.

Пепел из очага можно удобрять почвой под садовыми растениями, за исключением хвойных деревьев и кустарников, предпочитающих кислую почву.

© Автор: ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

---

Печь-камин с водяным нагревом вручную: видео

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Двухэтажная печь своими руками (порядовки и фото) | Своими руками

Двухэтажная высокая печь перестала быть редкостью в загородном доме с мансардой или двухэтажном коттедже, зато несколько мастеров гарантированно сделают исправный агрегат собственной конструкции.Сегодня мы поговорим о печи, которую построил Евгений Докторов.

Эта печь задумывалась как отопительная, с хлебной камерой (HK) и отопительным щитом в двухэтажном доме на дачном участке.

Он должен служить перегородкой между гостиной и детской на первом этаже и между спальнями на втором.

---

Смотрите также: Пример постройки русской печи — чертежи и заказы

---

Голландский кирпич

В ходе подготовительных работ заказчики отказались от красного кирпича витебского производства, предусмотренного проектом, в пользу голландского кирпича ручной формовки Heylen Bricks, который имел меньшие габариты по сравнению с витебским кирпичом.По ходу процесса необходимо было внести коррективы. Поэтому Фото (для кирпичной кладки) немного отличаются от проекта.

Особенно это касается арочного перекрытия двери HK, хотя принцип остается прежним. Так как голландский кирпич меньше, то в кладке порядок изменился, так как в ряду он стал больше.

Это прослеживается на фото, где выложен цоколь под печь из витебского кирпича. Внутреннее строение кладки изменений не претерпело.Они наносятся только по внешнему контуру. На пять кирпичей кирпичной кладки из Витебска уместилось шесть кирпичей голландского производства.

Движение дымовых газов в топке показано на схеме стрелками, дублировать это в тексте нет необходимости. Для розжига холодной печи предусмотрены два клапана для хода растопки: один на первом этаже, расположенный над перекрытием ХК, и второй в щите второго этажа, в перекрытии камеры топки. первый ярус щита (устанавливается на 16 ряд).В момент розжига все вентили топки открыты.

Через 5-10 минут при появлении устойчивой тяги необходимо постепенно закрыть вентиль хода растопки над ВК (нижний — 130 * 270 мм), а затем — в щитке второго этажа. В постоянном режиме печь вполне может справиться и без этих вспомогательных клапанов. Вполне возможно установить вентиль для растопки первого этажа над спускным каналом (справа или слева от КП).Но я так и сделал.

Кирпич шамотный — другой размер

Следует учитывать, что при укладке шамотного стержня на кромку высота одного его ряда (шамотный кирпич -12,3 см) будет отличаться по высоте от двух рядов красной кладки на плашке (красный кирпич толщиной 6,5 см).

Эту точку следует предусмотреть при совмещении подового помещения с уровнем кладки из красного кирпича, на котором будет установлена ​​дверь хлебной камеры. Между печью первого этажа и заслонкой второго этажа расположена воздушная камера.Этот элемент печи можно не устраивать, если в этом нет необходимости.

Стекло не копченое

Особо хочу обратить внимание читателя на 2-сантиметровый воздушный зазор между дверцей топки со стеклом и решеткой. Он служит для отсечения пламени от стекла двери, и его ни в коем случае нельзя укладывать дровами. В противном случае стекло будет очень дымным, и его нужно каждый раз чистить. У меня есть друг, который пренебрег этим правилом. В его топке щель основательно забилась углем и перестала работать.Через год-полтора он мне признался, что пришлось поменять стекло на новое, так как старое еще не очистили от копоти.

При наличии жалюзи для подачи воздуха в противопожарную дверь особого зазора между стеклом и решеткой нет.

В плитах нижних каналов как в первом ярусе топки, так и в щитке (крышка второго яруса заслонки) оставляют прогорающие отверстия (отверстия 3 * 7 см в кирпичах) для обогрева дымохода. газы в лифтовых каналах.

В заключение могу сказать, что печь эксплуатируется 7 лет — претензий нет!

Для предотвращения растрескивания духовки

Следует иметь в виду, что шамотный сердечник (футеровка) со всех сторон (включая верх) следует изолировать от кладки из красного кирпичного базальтового картона толщиной 5-10 мм или воздушной прослойки, для чего вставляют 4- Картон 5 мм, который постепенно поднимается по мере подъема рядов кладки. Это необходимо для предотвращения растрескивания внешней глины из-за большего расширения шамотных кирпичей.

---

Смотрите также: Как сложить отопительную печь своими руками (чертежи фото и заказы)

---

Печка двухъярусная своими руками — заказов

© Автор: Докторов Е.В. Печь по заказу В.Ефанкина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Дров в доме. Как сделать дровяную печь для камина своими руками

Вспомните, как приятно проводить зимние вечера, греясь у камина! Испортить атмосферу уюта может только одно — необходимость выходить на улицу за новой порцией дров. Но если у вас в доме уже есть специальная подставка для дров, вам точно не придется бродить по снегу в сарай. Заранее приготовьтесь к сидению у костра — сегодня же соорудите особую топку!

Некоторые камины по умолчанию оборудованы нишей для дров.Тем не менее, это не всегда так. Поэтому если хранить дрова негде — это уже повод обзавестись топкой. Аккуратный привлекательный дизайн позволит разместить в доме необходимое количество дров, а также украсить интерьер. Возле семейного очага всегда будет чистота и порядок. Давайте выясним, какие виды дровяных печей существуют сегодня и в чем их кардинальные отличия.

Топка в доме

Варианты выжигания на дровах для дома

Кованые подставки — выбор аристократов

Эффектный вариант, не нуждающийся в комментариях.Более презентабельный и стильный дизайн, чем этот, найти сложно.

Кованый камин

Однако вы должны понимать, что металлическая топка весит прилично. Для уменьшения веса нижнюю часть подставки можно заменить сеткой. Естественно, это сказывается на практичности. На самом деле у подставки нет дна, а значит на пол будут падать куски коры и различная пыль. Поэтому при выборе между весом и функциональностью большинство пользователей останавливаются на втором варианте.

Конечно, некоторые модели могут быть непомерно дорогими. В этом случае просто нужно искать более доступный вариант. И можете быть уверены.

Косы — топка в народном стиле

Не обязательно покупать подставку или заказывать ее изготовление за большие деньги. Под нее можно легко приспособить корзину, сплетенную из лозы или ивы.

Есть ли на чердаке изящная корзинка из ротанга? Вы только посмотрите, как эффектно это выглядит на фото.

Топка переносная из ротанга

Тесьма из металлических прутьев — такая же корзина, но прочнее и надежнее.Металлический жгут сваривается, результат приятно радует.

Топка переносная из металлических прутьев

Наверняка, в детстве вы посещали кружок макраме или увлекались вязанием. Вы занимаетесь этим хобби даже сегодня? Отлично! Топка из таких материалов своими руками станет настоящим прорывом.

Вязаный каркас из дерева — нестандартное решение

Ой, жизнь моя, консервная банка, или какие еще дровяные ящики есть?

В дачном декоре нередко встречается различная бытовая тара… Что мешает вам выбрать старинную медную или латунную корыто? Абсолютно ничего.

На зарубежных ресурсах вроде eBay или AliExpress можно заказать очень симпатичные ведерки.

Стеллаж для дров ведерко

Нечто подобное вы можете построить и сами. Достаточно приобрести на рынке корыто или ведро оцинкованное. Не зря говорят, что все гениальное — просто.

Давайте вместе с вами подумаем, как оригинально украсить корыто или ведро:

• Краски и краски можно подобрать вручную.
• Поэкспериментируйте с техникой декупаж.
• Оформить поверхность в популярном сегодня стиле шебби-шик.
• Крышка с краской.

Не спешите выбрасывать свое старое пальто. Из него можно сделать красивую подставку для дров. Внешне он похож на сумку. Но имейте в виду, что шерсть загорается довольно быстро, поэтому держать шубу из дров слишком близко к огню не рекомендуется.

Дровостав из старой шубы

Переноска из дерева — недорого и даже весело!

Опция, которая открывает для вас практически безграничные возможности.Сделать такую ​​подставку для дров очень просто. Вы берете обычную коробку и, декорируя ее по своему вкусу, прикручиваете колеса. В конце концов, можно просто дождаться новогодних праздников и одолжить санки у самого Санты.

Сани под дрова

Но это не самый неожиданный способ изготовления. Как вам идея сделать подставку для дров … из самих дров?

Ящик для дров из тех же дров

Еще раз обращаем ваше внимание на такой важный аспект, как горючесть. Плетеные, тканевые и деревянные поделки подходят всем, но они легко воспламеняются. Поэтому, какой бы вариант вы ни выбрали, безопасность всегда должна быть на первом месте.

Простая металлическая топка своими руками (видео)

Полезная информация об уличных топках

Мы выяснили, как выглядит топка своими руками, какие проекты существуют. Теперь посидеть у камина будет вам вдвойне приятно. Но это не все! Когда необходимо организовать складирование большого количества дров, в вашем загородном доме строят полноценную топку.Благодаря ей изделия будут надежно защищены от атмосферных осадков, негативного воздействия влаги. Пространство будет хорошо проветриваться, а доступ к дровам значительно упростится.

Уличные дрова

Типичная топка снаружи чем-то напоминает собственный сарай на территории. Однако если вы приложите немного усилий, вы получите великолепную поленницу, которая полностью отличается от всего, что было создано ранее.

• Выбор площадки, подготовка столбчатого основания.Вам нужно будет выбрать идеально ровное место. Небольшой уклон допустим только в том случае, если есть необходимость обеспечить равномерный сток талой или дождевой воды.
• Прорисовав периметр, по углам роют не очень глубокие ямы. Основа — железные столбы, бревна, бруски. На дне котлованов сооружается подушка из щебня и песка, после установки основания все заливается бетоном.
• Каркасное проектирование, возведение стен. Чтобы переноска для дров была максимально простой, нужно сделать обвязку снизу и сверху конструкции.Имеющиеся диагонали сделают конструкцию более устойчивой.

Важно! Если в качестве основы используется не дерево, а металл, на столбы привариваются уголки. Вы также можете использовать их для диагоналей.

• К каркасу крепится стеновой материал — например, вагонка или доски. Стены делать сплошными нежелательно, так как пострадает вентиляция. Всегда оставляйте хотя бы небольшие зазоры. Сетка рабица также подойдет, если вы работаете с металлом. Лучше всего покрыть шифером.
• Устройство кровли. Желательно сделать наклонным, обеспечив хороший отток воды обратно. Чтобы добиться такого эффекта, нужно изготавливать бруски основы разной длины. Помимо шифера, как показано на фото, широко применяется профлист и рубероид, а также металлочерепица.
• Подготовка дна, заключительный этап … В принципе, конструкция готова к использованию — можно принести дрова и аккуратно сложить их в дровяной ящик. Остается открытым только один вопрос — фундамент.Дерево есть дерево, и контакт с землей нежелателен. Строительные поддоны хороши как прослойка. Если поддонов нет под рукой, можно использовать любые другие материалы. Например, сварите сетку из арматуры.

Многие владельцы жалуются: топка готова, сделано добросовестно, а дрова в ней почему-то не хотят держаться и падают. В чем может быть проблема? Не гонитесь за красотой и не ставьте самоцель раскладывать дрова в виде какого-нибудь зверя или птицы.Достаточно просто сложить шесты друг на друга, оставив между ними минимум свободного пространства. Если они различаются по размеру, сначала укладываются более крупные бревна. Тенденция проста: чем тоньше древесина, тем выше ее нужно загибать.

Дрова на улице могут быть настенными или отдельной конструкцией

Дрова на улице (видео)

Топка для сауны: в чем разница?

Казалось бы, на улице он тоже будет стоять — чем эта конструкция отличается от обычной топки? Давайте разберемся.

В отличие от традиционных хранилищ, конструкция для бани всегда меньше и строится рядом с входом в парилку.

Строить какой-нибудь массивный сарай совершенно бессмысленно. Вы просто возводите местный сарай и кладете в него количество дров на 2-3 костра. Навес на стену — самый простой и доступный способ его обустройства. Примерное количество поленьев на уровне человеческого роста, но длина может быть разной и напрямую зависит от длины самой бани.

Для разметки углов в землю забивают толстые бруски или металлические прутья. По бокам набиваются рейки и доски. Также можно закрепить рабицу. Иногда достаточно даже двух углов — остальное заменит стеной.

Как только стены будут готовы, можно начинать строительство этажей. В этом случае крышу также лучше сделать скатной, чтобы обеспечить равномерный сток воды после дождя. На дно кладем строительные поддоны или собираем обрешетку. На нее будут положены наши дрова!

Дрова у бани

Правильное хранение дров — залог вашей безопасности, хороший показатель ведения домашнего хозяйства и украшения дома или участка.Стеллажи для дров особенно хорошо смотрятся в домах. Они создают уют, способны подчеркнуть индивидуальность интерьера, обеспечить порядок и чистоту.

Время чтения ≈ 3 минуты

Сегодня многие люди устанавливают в своих загородных домах камины, что обязательно потребует дополнительного оборудования, с помощью которого будет удобнее поддерживать огонь. И среди всех этих принадлежностей одно из важнейших мест занимают дрова, представляющие собой конструкцию, с помощью которой удобно хранить определенное количество дров прямо в доме.

Виды дровяных ящиков

Если вы посмотрите фото дровяных печей для камина, то заметите, что по внешнему виду их можно разделить на две основные группы: стационарные и переносные. В зависимости от того, где они будут установлены, делятся еще на два типа: наружные и внутренние. Вы можете купить их в готовом виде, а при желании можете построить сами. Естественно все зависит от выбора материала, из которого будет изготовлено устройство для хранения дров.Но следует учитывать, что любая самодельная дровяная печь для камина должна иметь красивый и эстетичный вид.

Дровокол стационарный

Если речь идет о стационарном устройстве, в котором предполагается хранить дрова, то обычно они встраиваются непосредственно в корпус камина. Чаще всего это просто ниша под топку и она может иметь разную форму: в виде квадрата, прямоугольника или овала. Эти ниши очень удобны, так как позволяют существенно сэкономить место в комнате.Поэтому, если необходимо решить вопрос, как выбрать дровяную печь для камина, то для начала следует выяснить, будет ли она стационарной или переносной, так как стационарные ниши строятся на месте прямо в стене под камином или рядом с ним. А вот переносное устройство для хранения дров можно купить.

Топка переносная

Очень часто при покупке камина к нему предлагают еще и топку. Это сверх выгодный вариант, ведь и камин, и все необходимые аксессуары будут выполнены в едином стиле.Самым важным преимуществом таких устройств является то, что они мобильны и сделаны таким образом, что их можно взять и выйти на улицу, чтобы получить журналы. Изготавливаются из разных материалов:

• Контейнер плетеный : наверное, плетеная дровяная печь для камина — одна из самых удобных. Его можно создать из обычной лозы, которая растет почти в каждом водоеме. Но его недостаток в том, что срок его службы очень короткий.
• Ящик деревянный : в качестве материала для такого ящика можно использовать не только доски и битум, но и фанеру, и обычные рейки. Если сделать это самостоятельно, можно получить отличное изделие авторской разработки. Хотя при изготовлении допускается проявить фантазию, необходимо учитывать, что такая топка должна быть прочной, так как ей придется выдерживать значительную нагрузку.
• Металлическая конструкция : кованые каминные поленья — самые прочные и практичные.Но их можно не только ковать, но и лить, и штамповать. Самые красивые — кованые конструкции, ведь здесь можно использовать любой художественный орнамент из металла. Причем здесь может использоваться не только сталь, но и латунь, бронза, медь, а также чугун.

Наличие камина или печи в доме предполагает организацию места для хранения дров как на улице, так и рядом с данным отопительным сооружением. Причем устройство для хранения топлива чаще всего имеет не только функциональное, но и декоративное назначение.Очень часто он может стать настоящим украшением как комнаты, так и двора.

Камины и печи могут изготавливаться из разных материалов и иметь разную конфигурацию. Эти факторы напрямую зависят от выбора хозяев дома и общего стиля отделки помещения, в котором находится духовка.

Зачем нужна топка

Многие считают, что топки, установленные рядом с камином, выполняют исключительно декоративную функцию, поэтому считают их необязательным элементом.Однако изначально они предназначались совсем для другой цели — это окончательная сушка дров перед загрузкой их камеры сгорания.

В каких бы условиях дрова ни хранились на улице, перед их использованием они должны быть при комнатной температуре не менее суток. В это время с бревен испаряется лишняя влага, из-за чего теплоотдача от их сгорания значительно увеличивается.

Таким образом, каждую последующую партию дров обычно вносят в помещение и кладут в топку сразу после закладки уже просохших поленьев в печь (камин).

Поэтому производители металлических печей и каминов во многих своих моделях предусматривают специальные ниши для сушки дров.

Но для того, чтобы древесина быстро достигла оптимального состояния остаточной влажности в помещении, также необходимо создать правильные условия хранения.

Поэтому колотые дрова складывают в поленницу. Лучше всего, если дрова будут в вентилируемом сарае. Но если такой возможности нет, для поленницы устраивают топку, которую тоже нужно проветривать.Его боковые стенки необходимо оставить открытыми. Ну а если такая конструкция устанавливается вдоль стены дома или пристройки, то между поверхностью стены и деревом следует предусмотреть расстояние не менее 50 мм. Конечно, у уличной топки должна быть крыша, чтобы вода и снег минимизировались на поверхности древесины.

Если топка установлена ​​в той части двора, где не создавалось укрытие на земле, то есть на открытом грунте, рекомендуется поднять нижний слой дров на 100 ÷ 150 мм, чтобы грунтовая влага не проникала. в лес.Для этого в нижней части постройки устраивается полка, либо выкладывается слой влагостойкого материала.

Из чего сделаны дровяные ящики?

Уличные топки могут быть деревянными или металлическими.

Однако не забывайте, что дерево и металл имеют совершенно разные физические характеристики. При изменении температуры на металлических деталях образуется конденсат, и дрова могут поглотить эту влагу. Поэтому уличную топку лучше всего строить из дерева.В принципе, можно использовать оба этих материала, но устроив конструкцию так, чтобы дерево не соприкасалось с металлом.

Деревянные подставки, устанавливаемые в помещении, непосредственно возле печи или камина, наоборот, лучше всего делать из металла. Этот материал принимает температуру воздуха и помогает дереву быстро высохнуть. Поскольку топка устанавливается рядом с каменкой, металл будет нагреваться выше общей температуры помещения, что также будет выгодно при сушке дров.

Цены на деревянные ящики Везувий

Топка Vesuvius

Еще один хороший вариант — топки, встроенные в стену, то есть возводятся при постройке камина из кирпича, либо возводятся позже в виде гипсокартонной конструкции из огнестойкого гипсокартона

Ниши для дров, встроенные в стену возле печи или камина, как правило, имеют большой объем, что позволяет высушить сразу много топлива.По мере его использования запасы постепенно пополняются. Свежая древесина привнесет в комнату здоровый лесной запах, который будет постоянно обновляться с каждой новой партией дров.

Другой материал, который часто используют для изготовления дров, — это ивовые ветки, из которых плетут корзины разной формы. Удобство таких подставок заключается в их небольшой массе. Так, взяв корзину, можно подойти к поленнице для дров во дворе, а потом, не перекладывая их, установить возле камина подставку, не допуская загрязнения пола.

Разновидности дровяных ящиков, используемых в помещении

Как можно понять из представленной выше информации, топки, устанавливаемые в помещении, могут быть стационарными и мобильными, то есть переносными или мобильными.

Стационарная подставка для дров

Стационарными стойками для дров можно назвать следующие варианты:

— из тяжелого кованого металла;

— встраивается в конструкцию печи или камина;

— топка в нише стены;

— крепится к стене;

— выполнен в виде шкафа или шкафа.

Преимущество стационарных вариантов в том, что конструкция может иметь большую вместимость, что избавит вас от постоянного пополнения ее дровами, поэтому полноценной «заправки» хватит надолго. При этом многие модели стационарных топок занимают много полезной площади, что недопустимо для помещений с небольшой площадью. Исключение составляют сушильные камеры, встроенные в камин или саму печь, или ниши, оборудованные в стене.

Пожарные передвижные

Мобильные варианты дров включают переносные дровяные печи и мобильные модели на колесиках.

Переносные подставки могут быть из легкого металла, дерева или веток. Чаще всего эти изделия имеют довольно небольшие размеры.

Металлические переносные подставки — компактные по размерам, обычно украшенные красивыми коваными элементами. Поэтому они не только станут декоративной частью интерьера, но и прослужат долго. Стенды заводского изготовления, как правило, имеют антикоррозийное напыление, что способствует сохранению эстетичного вида изделий на протяжении всего периода эксплуатации.

Плетеные подставки имеют эстетичный вид и небольшой вес, поэтому в них удобно доставлять дрова к печи. Однако они быстро теряют привлекательность, поскольку бревна имеют не только определенный, очень немалый вес, но и неровные края, а также шероховатую кору. Все это повреждает поверхность корзин, что приводит к их быстрому износу. Поэтому их нельзя назвать практичными.

Мобильные конструкции также изготавливаются из металла или дерева, но могут иметь более внушительные габариты и вместимость.Все благодаря тому, что на них установлены колеса.

Эти конструкции просты в использовании, так как их можно закатать до двери и засыпать дровами, не перенося бревна через комнату. При загрузке дров в топку каменки подставку также можно установить в наиболее удобное для себя положение.

Кроме того, на подставках для колес часто предусмотрены специальные крючки для подвешивания щеток, кочергов и других каминных аксессуаров.

Цены на пожарные передвижные

топка

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать дровяной камин

Деревянная коробка-переноска своими руками — шаг за шагом

Чтобы в холодное время года не выходить на улицу за очередной партией дров и не заносить в дом лишний мусор, который неизбежен при хранении поленьев на этажах, обязательно иметь топку.

Дрова обычно приносят охапкой, заражая домашнюю одежду. А чтобы облегчить этот процесс и сэкономить на стирке, было бы очень неплохо иметь в доме переносную мини-подставку.

Самый простой способ получить этот аксессуар — приобрести его в специализированном магазине, тем более, что ассортимент этих товаров достаточно широк. В продаже можно найти подставки из разных материалов, поэтому есть возможность выбрать вариант, который будет хорошо гармонировать с общим дизайном интерьера.

Однако необходимо учитывать, что аксессуары для камина стоят довольно дорого. Поэтому многие владельцы домов с каминами предпочитают изготавливать такие изделия своими руками. Следует отметить, что самый простой вариант подставки для переноски может быть изготовлен большинством домашних мастеров, даже теми, кто не имеет большого опыта работы со сложными инструментами. И что немаловажно — без значительных затрат.

Для работы вам потребуется подготовить инструменты и материалы:

• Из инструментов понадобится болгарка (болгарка), сварочный аппарат, тиски, молоток и два отрезка металлической трубы диаметром 30 ÷ 35 и 70 ÷ 80 мм, которые станут шаблоном для гибки стержня.
• Из материалов потребуются три арматурных стержня длиной 1500 мм, диаметром 7 ÷ 8 мм, а также лист металла толщиной 0,5 ÷ 1,0 мм и размером 600 ÷ 800 мм. Кроме того, вам понадобится хорошо обработанный деревянный стебель диаметром 25 ÷ 30 мм и длиной 500 мм.

Когда все необходимое будет готово, можно приступать к работе.

Иллюстрации — заготовки и процесс сборки из них в готовое изделие.	Краткое описание выполняемых операций.
	Первый шаг — изготовить два одинаковых кольца с внутренним диаметром 25 ÷ 30 мм. Лучше делать этот процесс трубогибом, но этот инструмент, как правило, доступен только профессионалам. Поэтому вы можете использовать тиски, молоток и подготовленный шаблон для трубок. Арматурный стержень вместе с трубой зажимается в тисках. Затем, постепенно постукивая стержнем по трубе, она изгибается в кольцо.После этого лишняя часть стержня срезается болгаркой. Кольца с таким диаметром потребуется 2 штуки.
	Аналогичным образом изготавливаются четыре кольца с внутренним диаметром 70 ÷ 80 мм — эти элементы будут служить ножками стенда. Эти четыре кольца закрывать нельзя — между концами стержня должен быть зазор 10 ÷ 12 мм. Этот зазор в дальнейшем при сборке конструкции позволит внести некоторые коррективы.
	Далее из стержней формируются две петли — подвески. Они могут быть круглыми или трапециевидными. Эти заготовки составят несущую часть конструкции. Если выбрана форма, показанная на рисунке, то ее нижняя часть выполняется в виде полукруга радиусом 200 мм. В конце полукруга концы стержня наклоняются, а затем загибаются вверху, образуя полукруг диаметром 60 мм. В верхней части концы планки крепятся друг к другу сваркой. После этого вверху с внутренней стороны петель приваривают заранее подготовленные кольца с внутренним диаметром 25 ÷ 30 мм. При этом зазор между концами стержня, образующего кольцо, должен оставаться открытым. Эти кольца подходят для деревянных стоек с ручками.
	Следующим этапом на подготовленных заготовках является разметка под приварку колец — ножек стенда. Кольца должны находиться на одинаковом расстоянии от центра полукруга, иначе подставка будет неровной.
	Кроме того, ножные кольца необходимо закрепить так, чтобы между полом и нижним краем петли подвеса оставался зазор 25 ÷ 30 мм. Две заготовки должны быть абсолютно идентичными, иначе конструкция получится перекосом.
	В качестве поддона в продемонстрированном примере использовалась стена от старой стиральной машины. Материал отлично подходит для подставки, как по толщине, так и за счет наличия качественного профессионального покрытия, а также жестких ребер, расположенных по всему периметру панели. Толщина металла панели 0,75 мм, линейные размеры 600 × 800 мм.
	Листовой металл необходимо согнуть. Для этого процесса используется правка (шаблон), имеющая цилиндрическую форму и радиус, превышающий радиус полукруга нижней части заготовок, так как лист должен стоять в них корешком. В качестве шаблона можно использовать ровно строганное бревно, обрезанную трубу большого диаметра или пустой газовый баллон.
	Если панель с жесткими загнутыми краями по краям используется для формирования полуцилиндрического поддона, как в этом примере, то на ее длинных сторонах отмечаются канавки, которые вырезаются точно напротив друг друга.Их ширина будет зависеть от диаметра арматурного стержня, из которого изготовлены базовые заготовки. Расстояние между вырезами в этой конструкции 300 мм. Однако его можно выбрать на усмотрение мастера и в зависимости от длины самых коротких поленьев, которые вы планируете носить на стенде.
	В качестве ручки для переносной подставки мастер использовал ручку лопаты, которая обрезана до необходимой длины. Важно, чтобы черенок хорошо обрабатывался, иначе можно легко поранить руку или посадить на нее занозу.Остальная древесина — лучший вариант для ручки — она ​​приятна в руках и надежна в эксплуатации.
	Далее готовая ручка вставляется в кольца, закрепленные в верхней части металлических заготовок. Расстояние между заготовками должно быть равно расстоянию между прорезями в панели поддона. После установки ручки и установки подвески на нужное расстояние их кольца необходимо сжать так, чтобы металл плотно прилегал к дереву.Обжим производится молотком. Кольца не должны двигаться по ручке.
	Последний шаг — установить поддон на место. Для этого края гнутой панели немного сводятся, затем она вставляется в металлические изогнутые подвески основания так, чтобы стержни вошли в пазы, прорезанные по краям поддона. Панель должна располагаться на расстоянии, чтобы сделать конструкцию жесткой.
	Если необходимо уменьшить вес конструкции, то панель толщиной 0.75 мм можно заменить более тонким металлическим листом. Осуществить этот процесс будет несложно, так как панель не приваривается к элементам усиления. Однако поддон, вырезанный из листового металла, будет иметь острые края. В целях безопасности перед установкой в ​​основание края изделия по всему периметру изделия следует отбортовать, завернув их в виде трубки. В кромках отбортовки также вырезаны пазы для вставки в них стержней арматуры основания.

Продемонстрированный вариант стенда прошел испытания в эксплуатации в отопительный сезон и показал прочную и удобную конструкцию.Компактные размеры топки удобны для переноски и размещения подставки возле печи или камина. По окончании зимнего периода для экономии места в подсобных помещениях топку при желании можно разобрать на составляющие.

Стационарная дровяная топка — отличная защита бревен от непогоды

На самом деле топку своими руками можно построить из самых разных материалов, практически всегда имеющихся в хозяйстве. В связи с этим существует большое количество способов возведения подобных конструкций.

Выбор материала

Материалом для домашних дров может быть:

• балки деревянные,
• трубы стальные,
• толстая стальная проволока,
• деревянных европоддонов.

Совет! Обычный европоддон, на который укладываются бревна, может стать временным местом для хранения дров. Сверху они прикрыты полиэтиленовой пленкой, которую необходимо надежно закрепить по углам, исключая проникновение влаги внутрь. Для закрепления углов пленки можно использовать забитые в землю колышки или просто уложенные на них кирпичи.

Особенности конструкции

Компактная портативная конструкция — идеально подходит для каминов

В первую очередь нужно определиться с типом постройки. Есть два основных варианта:

• Топка переносная, больше подходит для камина. Он имеет небольшие размеры и устанавливается недалеко от очага.
• Улица стационарная, используется для отопления бани или дома в холодное время года. Это уже крытая территория, со всех сторон защищенная от атмосферных осадков.

Ко второму варианту предъявляются дополнительные требования, так как такая топка должна надежно защищать бревна от сырости и атмосферных осадков. Следовательно, такая конструкция должна соответствовать следующим требованиям:

• Дрова нужно утеплять от земли, иначе они пропитаются влагой. Поэтому топку следует устанавливать на палубе, приподнятой не менее чем на 10 см над уровнем земли.
• Стены должны быть достаточно прочными, чтобы защищать бревна от дождя и снега, занесенного боковым ветром.

Совет! В то же время стены должны иметь достаточную вентиляцию, чтобы обеспечить хорошее высыхание древесины.

• Крыша должна иметь достаточный уклон для эффективного отвода дождя.

Топка, отвечающая этим требованиям, может быть изготовлена ​​из:

• Пруток сечением 20 на 30 мм с обшивкой или обшивкой.
• Европаллеты, обшитые вагонкой.
• Металлический профиль, покрытый листами поликарбоната.

Особенности устройства топки стационарной

Независимо от того, из какого материала будет построено помещение для хранения бревен, его обустройство должно включать следующие этапы:

• Сначала создается план, когда предлагаемый дизайн применяется к бумаге в определенном масштабе. Это позволит вам не ошибиться при дальнейшем строительстве.

• Применительно к эскизу макет будущей конструкции выполняется по месту.Определены места для установки опор каркаса.
• Поскольку пол должен выдерживать нагрузку от большого количества дров, необходимо установить небольшой фундамент. Чаще всего основание топки делают из деревянных балок или металлических столбов. Первый вариант предполагает вкапывание опор на глубину около метра.

Важно! Чтобы продлить срок службы деревянной топки, необходимо предварительно покрыть подземную часть балок битумом или смолой.Это позволит конструкции простоять на вашем участке не менее 20 лет.

Если используются стальные трубы, то лучшим вариантом будет их бетонирование в земле. Для этого следует вырыть яму глубиной около 70 см, в которую вставляется труба и фиксируется в яме с помощью фрагментов кирпича. Далее яму нужно залить жидким бетоном.

• Если деревянную конструкцию можно возвести в один этап, то при металлическом варианте после установки фундамента необходимо выждать определенное время для его окончательного затвердевания.
• После установки столбов к ним прикрепляют саморезами (в случае деревянных балок) или приваривают (при использовании металлических профилей) промежуточные лаги.

Ранее мы писали и советовали добавить статью в закладки.

• Установлены балки крыши. Учтите, что они имеют уклон не менее 10 градусов.
• После этого готовый каркас обшивается вагонкой, доской или листами поликарбоната. В качестве облицовки можно использовать любой доступный материал, в том числе шиферные листы или профнастил.
• На последнем этапе выполняется обшивка кровли любым рубероидом.

Совет! Некоторые деревянные ящики оснащены дверцами. Если речь идет о небольшой конструкции, то здесь можно обойтись узкой дырой в стене.

Изготовление переносной дровяной печи

Поскольку дрова неизбежно занесут в дом грязь и мусор, хранить их прямо на полу будет не очень удобно. Поэтому, помимо стационарных, широко распространены дровяные печи, которые устанавливают внутри дома недалеко от очага.Это компактные конструкции, которые часто являются стильным дополнением интерьера, поэтому чаще всего такая тара для дров изготавливается из металла.

Видео: топка переносная

своими руками

Особого внимания заслуживает кованая топка, фигурные элементы которой выглядят особенно изысканно. Такое изделие можно изготовить как самостоятельно, так и из подручных средств.

Один из самых интересных вариантов — топка из толстой (сечение около 1 см) проволоки.Принцип изготовления предельно прост:

• Из проволоки нужно согнуть два кольца диаметром примерно 80 см.
• Концы каждого кольца должны быть скреплены сваркой.
• Далее в верхней точке кольца свариваются таким образом, что снизу они разводятся в стороны на 20-30 см по принципу корзины.

Совет! Расстояние между кольцами снизу должно быть немного меньше длины самых маленьких поленьев.

• Между кольцами приварено несколько перемычек, чтобы конструкция приобрела необходимую жесткость.

Металлический каминный камин можно сделать другим способом. В данном случае это узкая прямоугольная стойка. Выпускается следующим образом:

• Два основания топки сварены из металлических профилей размером 40 на 40 см.
• Основания соединены между собой четырьмя профилями длиной 100-120 см. Таким образом, мы имеем удлиненную полку, которая устанавливается вертикально.
• В качестве опоры для нижней базы можно использовать доску подходящего размера.

Заключение

Топка — очень важное сооружение для владельцев частных домов. Его следует строить на тот случай, если вы не хотите тратить лишнее время на зажигание сырых поленьев, потому что только при правильном хранении они будут выделять достаточное количество тепла при горении.

У вас на даче или в загородном доме есть камин? Тогда пора задуматься о правильном хранении дров.Вы не можете просто оставить их на улице. Неожиданная погода может легко уничтожить все ваши зимние отопительные приборы. Конечно, можно хранить дрова в гараже или садовом сарае, но они также могут намокнуть и испортиться. К тому же зимой их неудобно постоянно носить с улицы в дом. Лучшим вариантом будет специально оборудованное место для хранения вещей. Он будет не только полезен и удобен, но и отлично впишется в интерьер дома или украсит ваш летний двор.

Каминный полень — это своеобразная подставка для хранения поленьев.Он может быть изготовлен из любого материала, чаще всего из металла. Поленница или ее еще называют поленница может быть кованной или плетеной. Выполнено в стиле минимализм или, наоборот, очень необычно. Если вы решили разнообразить декор своего жилища и установить дровяную печь, то это будет отличным решением и интересным дополнением интерьера. Чаще всего топки бывают переносными и стационарными. Желательно выбирать или делать модели из металла. В результате вы получите надежную, удобную и интересную конструкцию для хранения дров.

Топка для печи такой же конструкции, как и топка для камина. К тому же для удобства лучше приобретать мобильные варианты, для более удобной перевалки дров. Ведь рано или поздно сырье кончится и, чтобы облегчить перенос дров, лучше сразу выбрать небольшие варианты печей на дровах, которые можно носить с собой.

улица (индекс

)

Один из самых популярных и практичных способов хранения дров — уличные дрова или дрова.Это небольшой сарайчик. Обязательно с крышей. Основная функция такой топки, прежде всего, — обеспечение безопасного хранения лесного материала. Уличная топка может быть как из дерева, так и из металла. Его можно приобрести на заказ или сделать своими руками. Чаще всего для улицы специалисты предлагают отдать предпочтение дровяной топке, а не металлической, поскольку в металлических вариантах древесина не циркулирует, поэтому есть риск, что она отсыреет и сгниет. Отличным вариантом также может стать вертикальная топка, очень хорошо она будет смотреться в кованом варианте.Такой вид поленницы летом может стать не только практичным решением, но и своеобразным украшением загородного двора или сада.

Комната

Крытые топки бывают двух типов. Стационарные и переносные. Конечно, как уже упоминалось, портативный вариант может быть для вас более удобным. Чаще всего при покупке камина в комплект входит домашняя топка.

Комнатная топка станет отличным аксессуаром в вашем интерьере, она может быть плетеной, из обычной лозы.Такой вариант топки экологически чистый и интересен в домашнем декоре. Также можно использовать обычный деревянный ящик для хранения дров. Но самым практичным и удачным решением будет, конечно же, кованая топка, которая не только придаст эстетичный вид, но и будет удобна и безопасна в использовании. Рядом с камином хорошо гармонирует домашняя топка.

Стационарный

Стационарные варианты дровяных ящиков для дома и улицы изготавливаются из металла.Уличные поленницы чаще всего делают из дерева. Очень интересно смотрятся кованые модели, которые ставят не только в доме, но и во дворе. Они станут прекрасным дополнением кованой зоны для барбекю и отдыха.

Портативный

Переносные модели дровяных печей — очень удобное и практичное решение, зачастую компактное. В качестве декоративного и переносного дровяного топочного ящика для дома можно использовать плетеный. К сожалению, у него есть ряд недостатков.Такая дровяная печь очень недолговечна, а также не так практична, поэтому годна для переноски лишь небольшого количества дров.

Переносная металлическая топка не только станет отличным элементом декора в доме, но и прослужит вам не один год. Чаще всего такие топки покрывают специальным антикоррозийным покрытием, благодаря которому они не теряют своих эстетических свойств и не разрушаются.

Стильные решения

При покупке камина очень часто в комплект входит и топка.Это очень приятный бонус, и довольно выгодный вариант, ведь такие аксессуары для камина выполнены в едином стиле и дизайне. Очень часто такие топки бывают портативными, что тоже является большим плюсом. Кроме того, в интерьере отлично будут смотреться камин или печь и дровяная печь, выполненные в едином стиле, они добавят ему особой изюминки.

Вертикальная мини топка будет смотреться очень стильно и со вкусом. Он станет не только подставкой для хранения дров, но и прекрасным дополнением вашего уютного дома… Идеально будет смотреться рядом с камином или печью.

Остановив свой выбор на кованых дровах, можно выбрать не только замысловатые и ажурные варианты, но и те, что выполнены в стиле минимализм. Главное, что все дровяные ящики для сжигания из металла станут очень удачным решением для вашего загородного дома … Не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения безопасности.

Необычным решением может стать выбор различных абстрактных дровяных печей для дома.Например, очень интересно будет смотреться деревянная топка в форме елочки. Большинство производителей каминов, печей и аксессуаров к ним предлагают огромный ассортимент различных дровяных печей. На любой привередливый вкус. Вы точно можете выбрать именно то, что вам нужно. А если вы хотите составить свой индивидуальный дизайн, то вы запросто можете попробовать сделать дровяную печь своими руками.

Очень часто камины уже имеют встроенные топки. Место для хранения дров. При таком варианте дополнительная топка чаще всего не нужна.Если вы решили стелить камин самостоятельно, то в его нижней части вполне можно сделать место для хранения дров.

Материалы

Огромное разнообразие различных моделей порадует даже самых привередливых покупателей. К тому же поленницы и поленницы делают из разных материалов … Как уже говорилось, плетеные варианты не отличаются большой прочностью. Но они сделаны из натуральных материалов, поэтому пользуются популярностью из года в год. Уличные поленницы чаще всего делают из дерева.Иногда в интерьере дома можно увидеть деревянные топки, что тоже является очень интересным решением. К тому же такая конструкция еще и экологически чистая. Для любителей чего-то необычного некоторые производители выпускают кожаные топки. Они портативны, достаточно удобны и практичны в использовании. Если вы хотите сделать ящик для сжигания древесины своими руками, лучше всего сделать его из фанеры.

Вот почему вам нужна дровяная печь

Нет ничего лучше на свете, чем сидеть рядом с пылающим огнем, читать книгу или болтать с семьей.Уникальное тепло, пламя почти завораживающее, и все это вызывает чувство комфорта. Отопление дровами — это проверенная временем классика. Современный дизайн сделал их удивительно экологически чистым методом сохранения тостов в зимние месяцы. Знаете ли вы, что с дровяной печью можно сэкономить И согреться?

Камины ТЕРЯЮТ тепло, дровяные печи — нет!

Во многих домах есть открытый камин, и это часто считается преимуществом.Когда дело доходит до фактического производства тепла и эффективности, дровяная печь безоговорочно выигрывает. Камины выделяют большое количество дыма и нагревают дымоход. Они создают приятную атмосферу, но не идеальны в качестве основного источника тепла.

Благодаря установке в камин высокоэффективной дровяной топки, дровяное отопление становится экономичным и эффективным способом обогрева дома. Для домовладельцев без камина идеально подойдет отдельно стоящая дровяная печь.

Вы действительно можете купить дровяные печи на Amazon.Довольно безумно, правда? Сейчас все продают! Моя любимая компания — Avalon, и у них есть дилеры по всей стране.

А как насчет углеродного следа?

Эффективное сжигание древесины является углеродно-нейтральным по сравнению с углекислым газом, выделяющимся в процессе естественного разложения дерева. Правильно заготовленные и транспортированные дрова имеют минимальный углеродный след.

Кроме солнца, нет других доступных источников тепла, претендующих на такую ​​славу.Для производства тепла требуется много энергии из любого источника, и в нашей современной культуре энергия равняется деньгам.

Отопление дровами может быть эквивалентным другим источникам тепла в зависимости от того, где дрова покупается, или оно может быть намного дешевле. Часто древесину можно бесплатно получить у соседей, знакомых или на таких сайтах, как Craigslist.

В некоторых государственных лесах разрешается заходить в лес и заготавливать валежник для использования в качестве дров. Если у вас есть доступ к достаточному количеству земли, вы можете управлять своим частным лесным участком в качестве постоянного источника дров.( Похожие сообщения: 10 мест, где можно искать бесплатные дрова)

Они дымят много?

В прошлом дым от дров приводил к загрязнению воздуха внутри и снаружи помещений. К счастью, новые дровяные печи были улучшены, чтобы сократить выбросы. Правильно горящий огонь будет производить мало дыма или вообще не производить дыма. Печи, отвечающие новым требованиям, не будут производить загрязнение в помещениях и очень мало на улице. Все печи, которые вы покупаете новые, должны соответствовать обновленным директивам EPA.

Дровяные печи идеально подходят для чрезвычайных ситуаций

Дровяные печи сохранят тепло в вашем доме во время отключения электроэнергии и в ненастную погоду. S Некоторые модели позволяют даже готовить на плите в аварийных ситуациях! Так что не нужно беспокоиться о отключении электричества, если у вас есть большая стопка дров.

Что касается отопления, то нет более привлекательного метода отопления, чем дрова. Высокоэффективные дровяные печи мало загрязняют окружающую среду, используют местную древесину и экономичны.Сидя рядом с тёплым огнем в чёрную ненастную ночь, вы оцените все чудеса древесного тепла.

Готовы задуматься о покупке дровяной печи для своего дома? Нажмите здесь, чтобы увидеть список дилеров Avalon, или узнайте, что доступно на Amazon.

Источники: www.woodheat.org и http://www.green-trust.org/wood_heat.htm

Агентство чистого воздуха Бентон

Дровяные печи и камины

Отопление чистого дома

Многие люди не считают дым от дровяной печи или камина загрязнением воздуха.Некоторым даже нравится запах древесного дыма. Но древесный дым — один из основных источников загрязнения воздуха в Вашингтоне.

Древесный дым содержит мелкие частицы, PM _2,5 , которые связаны с серьезными последствиями для здоровья, поскольку крошечный размер этих загрязнителей позволяет им легко вдыхать их, минуя иммунную систему и проникая глубоко в легкие, где они могут вызывать респираторные заболевания. и сердечно-сосудистые проблемы, включая преждевременную смерть.

Зимой более половины загрязнения воздуха мелкими частицами в Вашингтоне происходит из-за того, что дома отапливаются дровами.Дровяные печи, камины и другие устройства для сжигания древесины производят в сотни раз больше загрязнения воздуха, чем другие источники тепла, такие как природный газ, пропан, масло или электричество.

Видео о том, как выбрать новую плиту для домашнего отопления

Видео о том, как повысить эффективность использования дровяной печи

Правильное количество воздуха дает более горячий огонь и более полное сгорание. Это приводит к большему количеству тепла от вашей древесины и меньшему количеству дыма и загрязнения.Вот несколько советов по более чистому сжиганию:

• Разводите небольшие раскаленные костры. Не добавляйте слишком много топлива за один раз.
• Выйдите на улицу и проверьте дымоход или дымоход. Если вы видите дым, возможно, вашему огню нужно больше воздуха.
• Прочтите инструкции производителя печи и следуйте им.
• Не «забивайте» печь дровами и подавляйте приток воздуха. Это приводит к потере древесины, вызывает сильное загрязнение воздуха, способствует накоплению креозота (который требует более частой очистки и может привести к пожару в дымоходе) и дает очень мало тепла.Достаточно наполовину заполненного; он обеспечивает достаточно воздуха для эффективного сгорания.
• Не опускайте слишком сильно. Позвольте воздуху достигать дерева. Это зависит от модели и типа печей.
• Убедитесь, что размер печи подходит для вашего дома. Слишком большая плита перегреет жилое пространство. Вы хотите успокоиться. Это вызывает дополнительное загрязнение и приводит к потере древесины.
• Не горит при умеренных температурах. Вам нужно увлажнить воду, так как это приводит к большему загрязнению и расточительству древесины.
• Не горите, когда потоки воздуха переносят ваш дым во двор или дом вашего соседа.
• Топить только сухими, приправленными дровами, а не мусором. Сжигание мусора запрещено законом в штате Вашингтон и представляет большую опасность для здоровья.

Древесина может казаться сухой и при этом содержать до 50 процентов воды. Влага в древесине заставляет огонь выделять больше дыма. С другой стороны, сухая древесина может обеспечить до 44 процентов больше тепла.Запрещается сжигать дрова с содержанием влаги более 20 процентов в каминах или дровяных печах.

Для того, чтобы дерево было достаточно сухим, очень хорошо работают две вещи: время и укрытие. Если вы покупаете дрова или собираете урожай самостоятельно, следуйте этим советам, чтобы подготовить его к огню:

• Разделить. Древесина будет лучше всего сохнуть и гореть наиболее эффективно, если ее куски имеют диаметр от трех с половиной до шести дюймов.
• Накройте его. Защищайте дерево от дождя и непогоды.Сложите его слоями в чередующихся направлениях, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Храните его на высоте не менее шести дюймов от земли.
• Дайте ему год. Древесина, расколотая, высушенная и хранившаяся под навесом не менее одного года, обычно удовлетворяет требованию по содержанию влаги в 20 процентов.

Закон штата не регулирует сухость продаваемой древесины. Если продавец заявляет, что древесина сухая или выдержанная, считайте это претензией; убедитесь сами. Вы — а не продавец — несете ответственность за сухость дров, которые вы кладете в огонь.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я сжигать в дровяной печи, в камине или барбекю в «день без огня»?

Да. Использование дровяной печи, камина и барбекю запрещено в любое время. Решение о дне записи не распространяется на эти устройства. Единственный раз, когда использование ограничено, — это эпизод загрязнения воздуха в масштабе штата, который случается редко.

Могу ли я сжигать бумагу или мусор в дровяной печи, камине или барбекю?

Закон штата Вашингтон запрещает сжигание бумаги, кроме той, которая необходима для разжигания огня.Сжигание большого количества бумаги потенциально очень опасно, так как часто из дымохода выходят большие тлеющие угли, которые могут стать причиной пожара за пределами дома. Сжигание мусора строго запрещено законом штата.

Как узнать, правильно ли я горю в дровяной печи или в камине?

Ваша дровяная печь, камин или барбекю должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя. Кроме того, количество дыма, выделяемого этими устройствами, должно быть сведено к минимуму.Дым, выходящий из дымохода, должен быть почти бесцветным и жидким. Густой белый или черный дым указывает на то, что в ваш огонь не поступает достаточно воздуха. Дровяные печи, камины и мангалы следует использовать таким образом, чтобы минимизировать воздействие на соседей. Вот несколько дополнительных советов:

• Сжигать только сухое топливо. Влажная древесина выделяет больше дыма и может выделять на 44% меньше тепла.
• В идеале сжигайте колотые и высушенные дрова в течение одного года.
• Никогда не сжигайте окрашенное, окрашенное или обработанное дерево, цветную газетную бумагу, пластик, картон, мусор, подгузники или журналы.
• Через двадцать минут после розжига огня проверьте дымоход на дым. Если вы видите дым, это, вероятно, превышает допустимый предел. Увеличьте количество воздуха к огню для более чистого горения.
• Разожгите небольшой горячий огонь и дайте большему количеству воздуха достичь огня. Избегайте чрезмерного увлажнения, чтобы продлить продолжительность ожога, см. Ниже «Миф об ожогах на воздухе».
• Никогда не позволяйте огню тлеть. Тлеющие пожары загрязняют окружающую среду, неэффективны и создают опасность пожара.

Один из мифов, который, возможно, является наиболее разрушительным для качества воздуха и потенциально опасен для здоровья и безопасности, заключается в том, что есть преимущества в том, что дровяная печь не дает достаточного количества воздуха для сжигания.Огонь, которому не хватает воздуха, чрезмерно задымлен из-за неполного сгорания и, следовательно, производит больше несгоревших твердых частиц и газообразных загрязнителей воздуха, чем горячий огонь с достаточным количеством воздуха. Плохое сгорание также способствует накоплению креозота в дымоходах, что создает опасность возгорания. Окись углерода в результате неполного сгорания также может накапливаться внутри домов, создавая прямую угрозу смерти от удушья.

Этот миф возник во время энергетического кризиса 1970-х годов, когда популярность дровяных печей возросла.Было продано много плохо спроектированных печей, которые не являются воздухонепроницаемыми и в других отношениях плохо контролируют воздух для горения. Производители, возможно, порекомендовали, а владельцы, возможно, обнаружили метод серьезного ограничения воздушного потока, чтобы компенсировать плохой дизайн. Кроме того, из-за невысокой экономики и высоких трудозатрат на сжигание древесины приоритетом стала консервация древесины, что делает сокращение потребления древесины еще одним оправданием того, что костры дровяных печей не хватает воздуха.

Сжигание неотвержденной древесины с содержанием влаги более 20% усугубляет проблемы плохого сгорания в результате пожара с недостатком воздуха, способствуя еще большему образованию загрязнителей воздуха и креозота.Сжигание древесины с высоким содержанием влаги снижает полезную энергию древесины, потому что тепло от горения направляется на испарение воды, а не на нагревание воздуха, как хотелось бы.

Каковы некоторые последствия для здоровья от вдыхания дыма от дровяной печи, каминов или барбекю? *

Воздух для дыхания, содержащий древесный дым, баллон:

• снижают функцию легких, особенно у детей;
• увеличивает тяжесть существующих заболеваний легких, таких как астма, эмфизема, пневмония и бронхит;
• усугубляют болезнь сердца;
• повышают восприимчивость к заболеваниям нижних дыхательных путей;
• раздражают глаза, легкие, горло и носовые пазухи;
• вызывает головные боли и аллергию.

К числу тех, кто подвергается наибольшему риску для здоровья от древесного дыма, относятся:

• плодов, младенцев и детей;
• человек с заболеваниями легких, сердца, системы кровообращения или аллергией;
• пожилых людей;
• курильщиков и бывших курильщиков сигарет.

Состав древесного дыма:

В древесном дыме есть много компонентов, которые могут нанести вред вашему здоровью. Эти соединения включают:

• окись углерода, смертельная в высоких концентрациях;
• формальдегид, возможная причина рака человека;
• органических газов, которые могут нарушить функцию легких;
• оксидов азота, связанных с затвердеванием артерий;
• крошечных частиц дыма, которые оседают в легких, вызывая структурные повреждения.Эти крошечные частицы, или PM ₁₀ , имеют ширину менее 10 микрон, или примерно 1/7 диаметра человеческого волоса.

Что делать, если дровяная печь или камин моего соседа издает сильный неприятный запах?

Основной причиной неприятного запаха от дровяных печей и каминов является горение зеленого дерева. Поскольку зеленая древесина содержит так много воды, она не горит эффективно и просто тлеет. Тлеющий огонь недостаточно горячий, чтобы уничтожить основную часть запахов.Решение такой проблемы — сжечь хорошо выдержанные, сухие дрова на раскаленном огне с большим количеством воздуха. Если вас беспокоит дым соседа, вам следует обратиться в офис BCAA или подать жалобу

Какие ограничения на покупку или продажу подержанной дровяной печи или камина в округе Бентон?

С 1 июля 1992 года только сертифицированные EPA дровяные печи и каминные топки могут быть законно проданы или установлены в Вашингтоне. К устройству должна быть прикреплена металлическая бирка, указывающая на сертификацию EPA.Согласно закону штата Вашингтон и Регламенту BCAA 1, запрещено рекламировать продажу, предлагать продажу, продавать, торговать, обменивать или отдавать неустановленные бывшие в употреблении несертифицированные камины или дровяные печи. Если у вас есть вопросы, обращайтесь в BCAA.

Список древесных плит, сертифицированных Агентством по охране окружающей среды, можно найти на веб-сайте воздушной программы Департамента экологии штата Вашингтон

.

Строим печь — камин для дачи своими руками. Рисунок

В настоящее время нет проблем с тем, чтобы купить готовую конструкцию печи или камина для дачи или любого другого жилого помещения, так как есть практичные и недорогие модели Енисея или Баварии, но всегда приятно что-то сделать своими руками, чтобы согреться Ваша работа радовала вас долгими зимними вечерами.

Рассмотрим простейшую конструкцию (чертеж) печи-камина, предназначенной для обогрева индивидуального дома, дачи и приготовления пищи, например того же мангала или мангала.

Уникальность проекта, во-первых, в том, что это и современный камин, и столь нужная печь одновременно. Во-вторых, что не менее важно, он призван снизить расход топлива и повысить КПД.

Топка-камин имеет две топки — закрытую и открытую над ней со съемной перегородкой между ними, выполненной в виде колосниковой решетки.Дымовые каналы обеих печей расположены в одном дымоходе. Закрытая топка отделена от открытой плитой настила с варочной панелью. Под закрытой топкой находится зольник с дверцей.

Задняя стенка образована нагревательной пластиной с однооборотной системой дымовых каналов, соединенных с основным дымовым каналом. Предусмотрена регулирующая заслонка для отключения нагревательной пластины.
При работе печи-камина с закрытой топкой заслонка открыта.

Полы с подогревом.Кроме того, при прохождении дымовых газов из топки по каналам обеспечивается нагрев нагревательной плиты.
При работе в каминном режиме топливо сжигается в топке.

При этом нижняя заслонка закрывается, а верхняя открывается, варочная панель снимается, а на ее место ставится решетка. В этом режиме закрытая печь служит открытым зольником.

Дверца вентилятора открыта для улучшения тяги. В этом режиме возможно только обогрев помещения, той же дачи.В общем, добавить больше нечего — печь простая, что называется «на три рубля», но очень эффективна для отопления небольшого загородного дома, если дача достаточно большая, то обратите внимание на этот вариант печи-камина. .

Детали конструкции и обозначения на печи:

• 1. Топка закрытая
• 2. дверь
• 3. Топка открытая со съемной перегородкой
• 4. бар
• 5,6. дымовые каналы закрытых и открытых топок
• 7.дымоход
• 8. Регулирующая заслонка
• 9. плита настила
• 10. Горелка
• 11. лужа
• 12. дверь
• 13. каналов
• 14. заслонка

Щелкните по схемам, чтобы увеличить их.

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ИДТИ >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как пользоваться дровяной печью

Добавить в избранное

Когда мой напарник и я начали наш 18-месячный переходный период переезда и проживания в лесу, мы также начали период обучения. Мы много обсуждали и планировали. Мы покупали книги и журналы и брали уроки по всему, от солнечного коллекционирования до садоводства. Одна тема ускользнула от меня: приготовление пищи на дровяной печи. Каждый раз, когда я видел журнал, в котором появлялись заголовки о дровяных печах, мои руки дрожали от нетерпения, когда я тянулся к нему.Однако рассматриваемые дровяные печи предназначались для обогрева, а не для приготовления пищи.

Поскольку мы искали самодостаточную ферму для жизни, а древесина на наших 160 акрах была практически бесплатной, не было даже мысли использовать что-либо, кроме дров для отопления и приготовления пищи. Наша земля примерно на 95% состоит из клена, который является постоянным источником лиственных пород превосходного качества. Да, трудоемкий, но, поскольку мы увольнялись с работы, у нас было время.

Изначально мы пытались найти для нашей кухни настоящую старинную дровяную печь.Поскольку 20 футов на 24 фута кухня / столовая / гостиная должны были стать основным направлением нашего нового дома, мы хотели, чтобы дровяная печь была не только функциональной, но и привлекательной. Найденные нами антикварные печи были либо привлекательными, но с сомнительной функциональностью, либо функциональными и совершенно некрасивыми.

Мы укусили пулю и купили в Lehman’s новенький, старомодный вид (если у вас когда-нибудь будет возможность побывать там, сделайте это!). По сей день я рад, что мы потратили лишние деньги. Не то чтобы там не было старых добрых дровяных печей, но мы их так и не нашли.

Наша дровяная печь для готовки имеет верхнюю духовку для подогрева, опускающийся подогреватель масла, моющуюся духовку, облицованную фарфором, с термостатом и дополнительную водяную рубашку. Топка имеет боковую крышку и легко вмещает 20-сантиметровое бревно. И выглядит неплохо.

Использование дровяной печи

Но я еще не умела на нем готовить.

Как опытный повар (перевод: я люблю готовить), я считал себя крутым. Я был умным! Я был изобретателен! Я был потерян.Так что я научился на собственном горьком опыте, методом проб и ошибок, с большим количеством практики и еще большим терпением. Я сжег несколько вещей, но только потому, что не обратил на них внимания.

Функционирование дровяной печи очень просто. При надлежащем уходе они прослужат в течение нескольких поколений, так как с ними очень мало того, что может пойти не так.

На одном конце есть топка, а за ее пределами — форточки. У меня есть четыре «шкалы», которые регулируют количество воздуха, подаваемого в огонь. Чем больше вы открываете форточки, тем горячее огонь.Зольную дверцу тоже можно открыть для прилива воздуха, но за этим нужно очень внимательно следить.

В задней части топки есть выдвижной механизм. Это отводит дым, идущий от огня, вокруг печи, прежде чем он выйдет в дымоход. Это нагревает духовку более равномерно. Положение ползуна является наиболее важным перед зажиганием дровяной печи.

Поскольку при первом розжиге необходимо создать тягу, необходимо направить задвижку в дымоход.Моя дровяная печь должна располагаться справа для зажигания и слева для запекания. Если вы забудете переместить слайд, в результате будет задымление.

Вы не можете установить его на 350º и уйти! Самая большая проблема — поддерживать ровный нагрев духовки. В отличие от газовой или электрической плиты, когда вы кладете что-то в духовку для приготовления и температура падает по мере того, как еда поглощает тепло, ничто не срабатывает, чтобы компенсировать это. Что делать? Подкормите дрова, которые быстро загорятся и дадут больше тепла.

По мере того, как пища начинает готовиться и ее внутренняя температура повышается, более длинный, медленно горящий кусок дерева будет поддерживать тепло. Откройте дверцу духовки, если она станет слишком горячей — но ненадолго. В вашей духовке могут быть даже «горячие точки», как у меня. Во время выпечки я переворачиваю хлеб или печенье на 180 градусов по истечении половины времени выпечки. Оставайтесь на кухне, когда нужно готовить. Зимой это лучшее место для отдыха.

Кухонная плита похожа на газовую или электрическую плиту, но у вас больше места.Вся поверхность горячая, а не только четыре маленьких конфорки. Нет, эти круги не горелки, как я когда-то думал.

Поверхность можно разделить на три основные температурные зоны. Самое горячее — прямо над топкой, справа или слева. Следующий самый теплый будет в центре, а самый холодный — перед стороной, противоположной топке. После того, как кофе переливается над топкой, он остается теплым в правом дальнем углу.

За всем нужно внимательно следить, так как за очень короткое время тепло может спасть или вспыхнуть.Не расстраивайтесь. Как только вы привыкнете к тому, что тепло всегда рядом (оно не отключается поворотом ручки), готовить на дровяной печи становится легко.

Приготовление на гриле требует терпения, но это можно сделать. Вы можете получить неплохие результаты, удалив один из этих маленьких кружочков над топкой и поместив термостойкую решетку над пламенем. Я использую половину корзины для гамбургеров, предназначенную для гриля. Я также обматываю отверстие алюминиевой фольгой, чтобы брызги были минимальными. Поскольку большинство барбекю готовится в дюймах над раскаленными углями, необходима некоторая корректировка.Я позволяю жарить на гриле пламени, а не углям. Поскольку решетка находится намного дальше от тепла, я использую более горячий огонь.

Чистка и уход, которым вы уделяете дровяной печи, очень важны. Большинство кухонных плит имеют три типа поверхностей. Есть чугун, керамогранит или эмалированный листовой металл и декоративная отделка. Достаточно влажной тряпки или губки, протираемой ежедневно по декоративной накладке. Для удаления запекшихся пятен очень хорошо подойдет немного неабразивного очищающего средства, такого как Soft-Scrub. Профилактика — лучший подход к очистке.Избегайте проливания или разбрызгивания, так как вы не сможете сразу вытереть его.

Не ставьте мокрую кастрюлю на дровяную печь. Помните, что поверхность сделана из чугуна и ржавеет даже в горячем состоянии. Меньше всего вас беспокоит ржавчина, но хуже всего будет кольцо под ржавчиной, которое останется навсегда. Слишком долго оставленные пятна вызовут коррозию чугуна. Если сперва поднести бритвенное лезвие к разлитой жидкости, вы сможете соскрести много мусора и сохранить полировальную подушечку и плечо.

Scotch Brite Very Fine — это металлическая шлифовальная тарелка, непревзойденная для очистки даже самых сложных участков на чугунных поверхностях.Всегда полируйте вперед и назад в одном направлении, спереди назад, иначе вы получите поцарапанный вид. Перед полировкой всегда дайте поверхности остыть, иначе чистящая салфетка расплавится.

После шлифовки всей поверхности используйте мягкую фланелевую ткань и протрите всю поверхность тонким слоем растительного масла. Это приправляет верхнюю одежду и облегчает ее очистку на следующий день.

Предупреждение: масло следует наносить тонким слоем. Я использовал слишком много, и когда на следующее утро я зажег дровяную плиту, на кухне пахло жареным попкорном.

При необходимости вам нужно будет протереть металлическую заднюю панель и нагреть духовку. Теплая мыльная вода или неабразивное моющее средство помогут. Ежемесячно убирайте копоть из-под духовки летом и еженедельно зимой, когда печь постоянно работает. Прямо под духовым шкафом есть небольшое отверстие, скрытое декоративной табличкой. Используйте скребок с длинной ручкой, чтобы удалить черноватую сажу и затвердевшие куски. Лучше всего делать это, когда дровяная печь остынет, иначе сквозняк будет втягивать сажу обратно.Не забудьте о сторонах отсека для золы. Зола не всегда попадает в зольник.

Одной из самых недооцененных областей для очистки является верхняя часть духовки. Помните, вы продолжаете рассеивать дым вокруг духовки. Если там скапливается достаточно золы, это будет иметь изолирующий эффект, и ваша духовка не нагреется должным образом.

Подруга и сосед (здесь соседом считается любой, кто живет менее чем в 10 милях от дома) жаловались, что ее недавно купленная старинная печь приводила ее в припадок, когда она пыталась поддерживать постоянную температуру.После этого предложения я не получил другой жалобы.

Варочная поверхность состоит из двух-четырех чугунных панелей. Снимите эти панели, когда печь остыла, и положите их на газеты, так как они покрыты сажей. Это обнажит верхнюю часть духовки. В первый раз я сделал это после года приготовления, и у меня было больше двух дюймов золы. Тщательно смахните эту золу в топку, где она может упасть в зольник. Сделайте это слишком быстро, и вы поднимете облако пепла.

Затем возьмите скребок с длинной ручкой и поскребите стенки духовки.Сажа будет падать на дно, откуда ее можно будет удалить через маленькую скрытую дверцу. Весь процесс должен занять около 15 минут, и это существенно повлияет на температуру вашей духовки. Эту очистку следует проводить ежемесячно или раз в два месяца летом и еженедельно зимой.

Прокладку в верхней части дровяной печи следует тщательно проверять каждый год и заменять, если она слишком изношена. Прокладкой никогда не занимался. Через два с половиной года прокладки не осталось! Моя плита потеряла герметичность, и я этого даже не заметил.

Большинство пакетов прокладок, которые я видел, содержат 84 дюйма материала, но для моей дровяной печи требуется 100 дюймов. Когда материал собирается по частям, нет потери эффективности. Просто соскребите старый материал, слегка отшлифуйте, вытрите, приклейте и установите новую прокладку. Это займет всего 15 минут и несколько долларов, но какая разница.

Чугунные кастрюли и сковороды хороши, но, конечно, не обязательны для приготовления пищи в дровяной печи. Керамическая посуда для запекания великолепна. Руководствуйтесь здравым смыслом с горшками с пластиковыми или деревянными ручками.Не кладите в духовку ничего, что не войдет в обычную духовку, и не кладите ручки на зону готовки, которые нельзя подвергнуть воздействию газовой горелки. Никогда не ставьте пластиковую миску на плиту, даже если вам кажется, что она холодная.

Прошлым летом я купил две чугунной посуды за 5 долларов на распродаже. В каталоге они были оценены более чем в 80 долларов. Старые предметы быстро убираются и являются одними из моих любимых. Одним из основных преимуществ чугуна является то, что он остается горячим. Это может показаться неважным, пока прохладным вечером вы не подадите тушеное мясо или спагетти.

Используйте духовку в ваших интересах. Я держу в подогревателе четыре тарелки (на два приема пищи) и две суповые тарелки. Предварительно подогретая тарелка во время еды может иметь большое значение. У меня также есть бисквитный камень (терракотовый диск, который нагревают и кладут на дно корзины с печеньем или булочками), который я редко не забываю нагреть вовремя, поэтому просто оставляю его на дне духовки.

То, что я готовлю с тех пор, как мы переехали в лес, изменилось, но это потому, что мы изменили то, как мы едим.Мы едим меньше мяса и больше домашних овощей, больше супов и хлеба. Теперь у меня есть время печь, а домашний свежеиспеченный хлеб на вкус как рай. Суп легко варить на плите.

У нас очень мало отходов, потому что все идет в суповую банку. Это под силу каждому повару. Если вы открываете банку с грибами, налейте сок в банку и заморозьте. После того, как вы приготовите овощи, вылейте эту жидкость в банку. Я даже спасаю жидкость от замачивания сковороды. Чтобы предотвратить переедание, положите последние несколько глотков овощей, риса или картофеля в суповую банку.Из него получается очень интересный, экономичный, полезный и простой суп. Для меня это сознательный поступок, так как я забочусь о том, чтобы не тратить зря.

Здесь, на Верхнем полуострове, все время довольно холодно, поэтому дровяная печь работает всегда, кроме середины лета. Утром первым делом разжигаю печь. Пока ловится растопка, я кормлю Маффина, нашего 15-летнего кота. Затем я добавляю три или четыре поленья, зажигаю керосиновую лампу, проверяю температуру на улице и добавляю в огонь поленья большего размера.Пришло время поставить кофейник над топкой. Потом снова тепло постели. Вода закипит около 20 минут и еще 20 минут, чтобы встряхнуться. К тому времени, как кофе будет готов, в комнате тоже будет тепло.

Пекаю что-нибудь почти каждый день. Поскольку наше охлаждение (антикварная коробка для льда) ограничено, я выпекаю только одну буханку хлеба за раз. Здесь очень популярны печенье и бискотти.