Как сделать брус профилированный: Как сделать профилированный брус своими руками

как сделать самодельный профилированный брус из досок бензопилой в домашних условиях? Как распустить бревно?

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности

В настоящее время профилированный брус используется буквально повсеместно. Из него строят как недорогие, так и элитные жилища, придомовые постройки и прочие конструкции подобных типов. Многие люди используют брус для изготовления самодельной экологически чистой мебели.

Все это говорит об актуальности рассматриваемого материала, его востребованности. Но мало кто из пользователей знает, что брус вполне возможно сделать своими руками.

Брус делают с использованием специальных инструментов. Такие работы нельзя назвать слишком сложными или недоступными, поэтому к ним прибегают многие люди.

Существует несколько наиболее частых причин, по которым пользователи решают изготовить качественный брус своими силами.

  1. Во главе «стола» находится финансовый вопрос. На самом деле во многих случаях пользователи могут серьезно сэкономить, если сделают брус своими руками, а не будут покупать его в готовом виде. Но при этом нельзя забывать о временном факторе – на изготовление самоделки придется потратить некоторое время.
  2. Часто людям нужен брус, который имеет размеры, далекие от стандартных. В продаже подобные материалы бывает очень трудно (или невозможно) найти. В такой ситуации решением проблемы может стать только самостоятельное изготовление подобного экологичного материала с подходящими размерными параметрами.
  3. Поводом к самостоятельному изготовлению бруса может стать наличие большого количества остатков, к примеру, обрезной доски, которые уже не выгодно выставлять на продажу. Из таких компонентов можно сделать качественный брус и пустить его в дело.
  4. Если очень нужны мощные и крепкие несущие балки, то в таком случае брус, сделанный из толстых досок, станет удачным решением. Получаются очень хорошие конструкции, которые не подвергаются растрескиванию, скручиванию, гниению или плесневению.

Надо учитывать, что стены, построенные из самодельного профилированного бруса, можно оставить без вспомогательной отделки. Без краски, обоев и других материалов такие основания выглядят не менее эффектно и привлекательно.

Существует несколько разных способов, в соответствии с которыми пользователи могут своими руками сделать качественный брус. Каждый домашний мастер выбирает оптимальную по выполнению технологию для себя сам.

Из чего можно сделать?

Прежде чем искать в продаже инструменты, которые помогут изготовить хороший брус, необходимо разобраться в том, из чего его возможно сделать. Для подобных работ подходят разные материалы, но оптимальным решением станут обычные доски. Из них самодельный брус изготавливают в большинстве случаев, поскольку это довольно просто и удобно, особенно если в наличии у мастера нет специального деревообрабатывающего оборудования.

По словам специалистов, больше всего для производства бруса подходит именно доска «пятидесятка». Такие заготовки имеют все размерные показатели, которые идеально подойдут для изготовления правильных брусков.

Также брус не составляет труда соорудить из круглого бревна. Это не менее популярное решение. Чаще всего, чтобы соорудить бруски из подобного основания, мастера используют качественную бензопилу – в этом деле она станет лучшим «помощником». Вместе с бензопилой также целесообразно подготовить специальную насадку, которую можно соорудить своими руками.

Пошаговая инструкция

Проводя подобные работы, необходимо действовать пошагово, чтобы не допустить ошибок и не перевести зря имеющийся материал. Рассмотрим детально, как нужно правильно изготавливать качественный брус своими руками.

Использование ручного фрезера

Самодельный брус вполне возможно получить с помощью обычного ручного фрезера. Это очень полезный и практичный инструмент, который имеется в запасе у многих мастеров.

Рассматриваемый способ изготовления бруса считается одним из самых простых и доступных. Для проведения всех работ необходимо пользоваться только мощным аппаратом (не меньше 1,5 кВт.). Чтобы сделать брус, мастер также должен запастись фрезами с радиусом от 40 до 50 мм. Если же запланировано соорудить не простой, а более усложненный тип бруса, то целесообразно дополнительно подготовить разные насадки.

С помощью фрезера можно сделать даже такие детали, которые имеют D-образную сторону. Для таких процедур понадобится дополнительно приобрести ленточную или дисковую шлифовальную машину, а также качественный электрический рубанок.

Использование фрезера для изготовления сруба имеет свои положительные стороны.

  1. Если заготовка, из которой делается брус, грамотно подготовлена и имеет отличное качество, то с помощью фрезера удастся добиться 100% точности в подготовке паза.
  2. Если насадка на фрезере хорошо заточена, то мастеру не придется дополнительно проводить шлифовку детали после ее правильной обработки.

Разберем процесс заготовки бруса с применением фрезера по этапам.

  1. Сначала нужно соорудить устойчивую и надежную основу. Ее делают в виде стапеля, либо верстака, который тянется на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна получиться крепкой, не шатающейся, люфты в ней так же должны отсутствовать. Заготовки должны закрепляться максимально качественно.
  2. Как говорилось выше, кроме фрезера мастеру пригодятся специальные фрезерные насадки. Их размеры и формы будут напрямую зависеть от степени сложности профиля, который выберет мастер. Если иметь большой опыт и соответствующие навыки, удастся получить высококачественные изделия, максимально приближенные к промышленным образцам.
  3. Работая с фрезером, мастер обязательно должен соблюдать идеальную точность ведения аппарата по заранее размеченной территории. Желательно действовать так, чтобы инструмент перемещался аккуратно, плавно по стабильно выставленным направляющим. Рывков или боковых люфтов нужно избегать.

От того, насколько точно будет действовать мастер, будет напрямую зависеть уровень качества сопряжения всех элементов.

Это отразится и на качестве построек, которые люди в дальнейшем будут возводить из самодельного материала.

Использование пилы

Брус можно сделать не только с помощью фрезера, но и пилы. Инструмент может быть как бензиновый, так и ручной. Данный способ изготовления тоже оказывается простым. Особенно удобно с помощью пилы делать брус из круглого бревна.

Рассмотрим, из каких шагов будут состоять такие работы.

  1. Сначала надо сделать насадку на бензопилу. Для этого задействуют отрезки уголка, сваренные друг с другом. Также используется круглая труба – это будет ручка. Сбоку делают крепеж для бензопилы. Она должно вращаться на 360 градусов.
  2. С бензопилы надо будет снять пластиковую крышку и прикрепить самодельную оснастку.
  3. Далее в центре бревна надо будет зафиксировать направляющую доски, прикрепив ее на саморезы. Именно по ней и будет перемещаться ползун с пилой.
  4. Далее надо будет, в 2 подхода, срезать боковые части бревна с обеих сторон. В итоге получится идеально ровный квадратный брус.

Доработка прямоугольного бруса

Существует способ, который позволит легко сделать профилирование готового прямоугольного бруса. Рассмотрим, из каких этапов он состоит.

  • В этом случае надо будет выстроить качественное сооружение, в виде крепкого, не шатающегося стапеля, либо верстака. Длина этой конструкции должна соответствовать длине сырья.
  • При рассматриваемых работах, главной целью мастера будет правильно вырезать однотипные пазы V-образной формы. Они должны располагаться на противоположных сторонах деревянной заготовки.
  • Чтобы точно разметить участки с будущими пазами, понадобится приготовить из бруска шаблон, параметр ширины которого будет соответствовать размеру будущего паза. Этот шаблон понадобится установить по всей длине основного бруса, ровно в центре. В соответствии с показателями шаблона, мастеру надо будет отбить 2 параллельные линии, по которым в последствие будут делаться разрезы.
  • По обозначенным линиям, используя циркулярную пилу, выставленную под углом в 45 градусов, потребуется сделать аккуратный надрез вдоль всей длины основания на противоположных сторонах, на заданный уровень глубины. Если все распилить правильно, в конце получится идеально ровный паз V-образной формы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками соорудить качественный брус, то вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов и рекомендаций, которые позволят провести все работы без ошибок и недочетов.

  • Прежде чем делать брус, используя фрезерный станок, мастер должен учитывать, что высоко оборотистый инструмент с очень острыми фрезами позволит избежать дальнейшего процесса шлифования самодельного бруса.
  • Удобнее всего распиливать бревно, чтобы сделать брус, используя бензопилу, оснащенную специальной рамкой. Подобное приспособление позволит правильно распилить заготовку, отказавшись от услуг пилорамы.
  • Прежде чем запустить бензопилу для распиливания заготовок, мастер должен убедиться в том, что в инструменте присутствуют цепи, предназначенные для продольной резки дерева (этот же тип резки подойдет под роспуск бревна – так его проще всего распустить на доски и рейки). Только в таком случае процесс пиления будет простым, быстрым и качественным.
  • Работая с различными инструментами для резки или распиливания древесины, очень важно соблюдать технику безопасности. Пользователь должен действовать максимально аккуратно, осторожно и строго по технологии. При подобных работах лишняя торопливость и беспокойство могут повлечь за собой очень плохие последствия.
  • Удобнее всего изготавливать брус, используя качественные и исправно работающие инструменты. Прекрасное качество демонстрируют фирменные приспособления, к примеру, аппараты от фирмы Makita, Bosch, Dexter. В использовании подобные изделия оказываются очень удобными и эффективными.
  • Изготавливая брус с помощью фрезера, надо не забывать о том, что специальная насадка для подобных работ должна идеально ему подходить. Часто мастера сталкиваются с тем, что только что купленная оснастка для фрезера не подошла к их инструменту. Подбирать насадки надо в соответствии с конкретной моделью станка.
  • Брус настоятельно рекомендуется делать только из высококачественных досок или бревен. Материалы не должны иметь следов гниения, плесени или других серьезных дефектов. Из подобного сырья не удастся получить действительно надежные и крепкие бруски, которые пойдут на дальнейшие строительные работы.
  • При изготовлении самодельного клееного бруса, сшивать подготовленные деревянные пласты (доски) следует с помощью специального клея для работы по дереву. Состав должен быть рассчитан на использование внутри помещений. Желательно отыскать экологически безопасный клеевой раствор.

Самостоятельное изготовление бруса – процесс не самый быстрый. Если мастер боится связываться с такими работами или не хочет зря потратить время, то есть смысл задуматься над покупкой готовых брусков. Это самый простой выход.

В этом видео вы узнаете, как делать пазы в брусе с помощью шаблона.

Как профилировать брус своими руками: видеоурок

Профилированный брус по стоимости гораздо дороже непрофилированного. Можно ли сэкономить, выполнив недостающие операции самостоятельно?

Станок для профилирования бруса

В чем преимущества профилирования бруса своими руками:

  1. Финансовая экономия, причем довольно существенная.
  2. Профиль можно выполнить под конкретные потребности (в частности, либо уменьшить, либо сделать невозможной продуваемость дома).
  3. Отпадает необходимость в отделке фасада.

Как выбрать конечный профиль и необходимое оборудование

Прежде всего отметим, что профилировать брус своими руками потребует от исполнителя значительных затрат времени. Поэтому стоит выбрать наименее трудоемкий в изготовлении профиль, «подгоняя» под него уже каркас будущего дома. Рекомендуется производить профилирование либо «в брусок», либо «треугольник», как на фото.

Профилирование своими руками

Для выполнения любого из вариантов необходимо наличие специального оборудования. В частности, потребуется передвижной деревообрабатывающий фрезерный станок с соответствующим набором фрез и мощностью не менее 1,5-2 кВт. Для повышения точности уже выполненного профиля не обойтись без шлифовальной машины. Минус такого варианта заключается в дороговизне оборудования, которое придется, скорее всего, приобретать в аренду. Зато можно профилировать брус практически с любым его поперечным сечением.

При необходимости выполнения прямого паза по всей длине часто пользуются циркулярной пилой, которая дешевле и более распространена в домашнем хозяйстве. Профилировать прямой паз с помощью циркулярной пилы несколько легче, поскольку глубину паза (чаще выполняется паз «в треугольник») всегда можно контролировать. Правда, время для того, чтобы профилировать брус, несколько увеличится, а зачистить готовый паз окажется невозможным. Кроме того, следует уточнить характеристики самой пилы – она должна допускать возможность прорезки паза глубиной от 65 мм.

В идеальном варианте у домашнего мастера должны быть и фрезер, и циркулярка.

Технология профилирования

Приобретая непрофилированный брус, необходимо поинтересоваться, прошел ли полуфабрикат предварительную противогрибковую пропитку. Если нет, то после окончательной готовности материал необходимо обработать антисептическим составом. Опасно также наличие трещин: если они выявлены, то перед профилированием их надо замазать специальными мастиками.

Кроме того, весьма важно, какая степень опиливания сторон в предлагаемом исходном материале:

  • в так называемом двухкантном брусе обработанными являются только две противоположные грани;
  • трехкантный имеет три обработанных поверхности;
  • четырехкантный отличается всеми предварительно опиленными гранями.

При самостоятельном профилировании наиболее трудоемкой будет обработка двухкантного бруса, в то время как следующие две разновидности практической разницы во времени профилирования не имеют. Более того, иногда для внешней привлекательности дома, и при отсутствии необходимости в последующей внешней отделке останавливаются именно на трехкантном, более дешевом брусе.

Профилировать брус своими руками значительно удобнее по мере необходимости в готовом материале, что видно по видео. Некоторые размерные искажения можно оперативно исправить при профилировании бруса следующего ряда. Это исключает всякие проблемы с нестыковкой.

Требуемый объем работ можно подсчитать, зная размеры каркаса будущего дома (см. таблицу):

Размеры сечения, мм Площадь сечения исходного, м2 Целое количество брусьев на м3 объема дома
ширина высота
100 150 0,09 12
100 200 0,12 9
150 150 0,135 8
150 200 0,18 6
200 200 0,24 5

Стандартная длина непрофилированного бруса составляет 12 м, именно в таком случае количество отходов будет минимальным.

Рассчитывая размеры выпиливаемого паза, необходимо помнить о том, что его высота и ширина не должны превышать 30-35% от соответствующих размеров поперечного сечения исходного материала. Профилировать следует только брус с нормальными показателями влажности – не выше 8%, в противном случае усложняется сама обработка древесины, а размеры готового изделия могут оказаться несоответствующими требуемым.

Как сделать профилированный брус своими руками | ЭлектроАС

Дата: 7 декабря, 2016 | Рубрика: Разная Информация
Метки: Профилированный брус

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Профилированный брус популярный стройматериал, который нашел широкое применение при сооружении домов, дач, бань и беседок. Несмотря на обилие на рынке стройматериалов предложений по продаже различных видов бруса, многие пытаются найти более бюджетный вариант. В этом случае отличным решением станет самостоятельное изготовление профилированного бруса, которое гарантирует следующие преимущества:
1. Экономия средств (до 40%).
2. Качественный непродуваемый профиль.
3. Точное изготовление венцов и прочих соединительных деталей, что гарантирует максимально плотное прилегание конструкционных элементов друг к другу.
4. Профиль ровный и гладкий, не нуждается в дополнительной обработке.

Выбор профиля
Выполнение профиля на брусе трудоемкий процесс, требующий от мастера аккуратности, большого количества сил и времени. Поэтому выбирая вид профиля, стоит четко оценить свои возможности и сложность работ. Изготавливая профиль впервые, рекомендуется остановить выбор на простых типах (через брусок/треугольник), создание которых не потребует произведения сложных расчетов и применения дорогостоящего инструмента.

Сделав выбор и расчеты, стоит определиться с инструментом. При самостоятельном изготовлении бруса применяют ручной фрезер либо циркулярную пилу.

Изготовление бруса при помощи фрезы
Данный способ признан наиболее простым. Условие качественного выполнения профиля – применение мощного инструмента (от 1,5 кВт) и специальных насадок. При помощи инструмента возможно сделать профиль любой сложности и формы.

Преимущества применения фрезера:
— точный результат;
— отсутствие необходимости в дополнительной шлифовке;
— аккуратность работ.
Недостатки данного способа:
— высокая стоимость инструмента;
-сложность с покупкой насадок.

Создание профиля при помощи циркулярной пилы
Циркулярная пила доступный и простой в использовании инструмент, с помощью которого можно изготавливать профиль  с треугольным пазом самостоятельно. Требования к циркулярному инструменту – глубина распила не менее 7 см, пропил под задним углом.

Плюсы в работе с циркулярной пилой:
— низкая стоимость инструмента;
— полный контроль над глубиной реза;
— легкое изготовление прямого паза.
Минусы данного способа:
— возможность недостатка глубины пропила;
— необходимость дополнительной зачистки паза;
— низкая скорость работы;
— частая смена настроек.

Соединение бруса
Часто возникает необходимость не только самостоятельного изготовления профилированного стройматериала, но и его соединений. Основными видами которых считают:
1. Одностороннее/двухстороннее (холодное). При создании одностороннего крепежа с одной стороны древесного материала вырезается чаша, при двухстороннем креплении – с обеих сторон.
2. «Теплый угол». Соединение производится шпоночным способом либо коренным шипом. Выполнить данный тип крепления сложно. Необходимо предварительно изготовить макет, по которому выполнить разметку.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Расчет профилированного бруса на дом: можно ли сделать самостоятельно?

 

Преимущества домов из профилированного бруса перед бревенчатыми не ограничиваются только их привлекательностью, удобством и скоростью возведения. Благодаря четкой геометрической форме сруба можно максимально точно выполнить расчет профилированного бруса на дом и существенно сэкономить на строительстве.

Виды бруса

Существует два основных видов бруса, пригодного для строительства домов – клееный и профилированный. Для большинства людей, желающих построить деревянный дом, предпочтительнее считается профилированный, так как у него масса положительных качеств – прочность, экологичность, привлекательность. К слову, если профилированный брус изготовлен из бревен камерной сушки, то готовый дом усадке не подвержен в меньшей степени, так что можно сразу же начинать отделку. Кстати, об отделке – внешний вид бруса вполне привлекательный, так что отделочные работы могут быть сведены к минимуму.

Производим расчет

Как выполнить расчет необходимого количества бруса? Здесь нужно учитывать несколько факторов, в первую очередь, площадь самого дома, внутреннюю планировку, размеры материала. Так, сечение у бруса может быть разное – от 120х120 до 150х250 миллиметров. Для строительства жилого дома в средней полосе России лучше всего использовать брус размером 150х150 мм, этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы и при этом не переплачивать за отопление. Так что при составлении проекта дома расчет материалов следует выполнять, отталкиваясь от этого размера.

Количество материала для строительства дома

Можно попробовать выполнить расчеты требуемого количества профилированного бруса самостоятельно. Для этого можно воспользоваться следующей формулой: V = X * Y * Z, где V – количество бруса, X – длина стен дома, Y – высота стен, Z – толщина бруса. В качестве примера можно сделать расчет профилированного бруса на дом размером 9х6 метров с использованием бруса сечением 150х150 миллиметров. Высота дома будет три метра. Первым делом сделаем расчет периметра – 9+9+6+6 и получим 36 погонных метров. Далее умножаем их на высоту стен дома – 3 * 36 и получаем 108 метров квадратных. Затем полученную площадь умножаем на сечение бруса – 108 * 0,15 и получаем 16,2 кубических метров материала. Как видите, выполнить расчет нужного количества профилированного бруса для строительства дома не представляет сложностей. Аналогичным образом производится и расчет количества бревна, если вы будете использовать его в качестве строительного материала. Сделать расчет кубатуры бруса также несложно. На рынке продажа профилированного бруса, досок и прочих пиломатериалов осуществляется в метрах кубических. И чтобы не стать жертвой нечистых на руку поставщиков, лучше самому знать, как производятся расчеты кубатуры. Делается это просто – если пиломатериал одинаковой длины, то надо просто перемножить ее и площадь сечения для вычисления одной единицы пиломатериала. Ну а зная площадь одной единицы, нужно умножить ее на общее количество. Если же длина материалов разная, то все эти расчеты нужно выполнять для каждой, а потом результаты суммировать. Уметь делать расчет профилированного бруса на дом важно, поскольку это позволит избежать незапланированных расходов и не покупать лишний материал, который по окончании строительства окажется ненужным.

Баня из профилированного бруса — своими руками, строительство бани, особенности профилированного бруса

Древнее банное искусство возрождается в современном исполнении специалистами компании «Русский мастер». Старинные традиции, переплетаясь с новыми архитектурными трендами, предстают в виде элегантных и прочных бань из профилированного бруса. Более 15 лет безупречной работы гарантируют надежность и качество изготовления типовых проектов и индивидуальных заказов.

Особенности применения профилированного бруса

Данный материал является оптимальным сочетанием природных качеств натуральной древесины с передовыми технологиями лесообрабатывающего производства. Выполненный из естественно просушенных бревен на современных станках профилированный брус служит отличной строительной основой для возведения бань и загородных коттеджей.

Преимущества профилированного бруса:

  • ассортимент геометрических параметров позволяет вести строительство срубов в разных климатических зонах;
  • точность заводского изготовления обеспечивает удобство при монтаже бани любого размера;
  • эффективность крепежа гарантируется продуманностью и качественным исполнением соединительных элементов;
  • отсутствие щелей и зазоров при сборке дает хорошую теплозащиту и экономию на дополнительной отделке;
  • природная стойкость профилированного бруса к воздействию окружающей среды делают здание прочным и долговечным;
  • ровные прямолинейные поверхности прекрасно смотрятся и не требуют наружной обшивки;
  • использование натурального дерева и льняных волокон для утепления делают ваш банный комплекс экологически безупречно чистым.

Профилированный брус

Недостатки профилированного бруса:

  • после возведения каркаса требуется несколько месяцев на естественную усадку материала, что замедляет общие сроки строительства;
  • вследствие природности бруса происходит растрескивание поверхности при его усушке, которое можно обработать лакокрасочными материалами для предотвращения отсыревания и появления древесных вредителей.

Сравнивая плюсы и минусы применения профилированного бруса для строительства бани для дачи, можно сделать только положительный вывод от использования этого сырья. Строение получится недорогим и крепким, оптимальный подбор отделочных материалов позволит сделать настоящий шедевр при небольшом бюджете.

Вы можете узнать цены на бани из бруса в нашем каталоге или заказать баню по индивидуальному проекту.

Этапы строительства: от выбора участка для бани из профилированного бруса до установки флюгера

Первые шаги

Правильный выбор места для строительства бани сэкономит вам немалое количество финансов на начальных стадиях и послужит надежным залогом спокойствия в будущем. Следует большое значение уделить вопросу водоотведения. Скопление излишней влажности будет негативно сказываться на всем строении, начиная от нулевого цикла и заканчивая внутренней отделкой.

Поэтому баня из профилированного бруса чаще всего устанавливается на фундамент из отдельных бетонных блоков или винтовых свай для хорошей вентиляции венцовых бревен.

Столбчатый фундамент бани

Сложные двухэтажные или мансардные проекты требуют усиленного основания, и в этих случаях применяют ленточные конструкции или цельнобетонные плиты.

Фундамент бани из цельнобетонных плит

Днище деревянного каркаса необходимо хорошо гидроизолировать, для этого применяют традиционный рубероид или современные антисептические пропитки. Наша компания имеет большой опыт строительства бань из профилированного бруса и проводит фундаментные работы с высокой гарантией влагозащиты.

Возведение бани из профилированного бруса

Основной этап работ связан с обустройством каркаса будущего здания. Различают два варианта постройки бани:

  • из типового заводского комплекта, прошедшего проверочную сборку у изготовителя и имеющего готовые окна и двери;
  • индивидуальное строительство с вырезанием необходимых проемов по месту с учетом сторон света и других природных факторов.

В стандартный проект бани из профилированного бруса уже нельзя будет внести поправки, но сроки монтажа существенно меньше. При эксклюзивном варианте бани можно пофантазировать и внести дополнительные новшества, при этом требуется хорошая квалификация рабочих. Специалисты компании «Русский мастер» на высоком профессиональном уровне проведут монтажные работы любой сложности.

Строительство бани

Разнообразие представленных проектов позволяет реализовать всевозможные представления о бане, изготовленной из профилированного бруса. Внутренняя планировка традиционно включает в себя парилку, моечное отделение и комнату отдыха. Варьируются лишь расположение и площади основных помещений, к которым могут быть дополнены бассейн и крытая терраса. Опытные проектировщики помогут воплотить ваши замыслы в индивидуальную разработку или адаптируют существующий вариант под личные потребности.

Все наружные конструкции бани выполняются из профилированного бруса. Внутренние перегородки возможно делать из этого же профиля меньшего типоразмера или применить другие материалы. На этапе заказа уточняется полный комплект поставки, чтобы не делать перерывов при строительстве и заранее определить сметные затраты. Готовая баня из профилированного бруса существенно ускорит появление на вашем участке заветного комплекса для отдыха.

Размеры профилированного бруса

Разные размеры исходного бруса используются в зависимости от климата местности, в которой идет строительство. Более мощный профиль идет на возведение каркаса, а более тонкие – на внутренние помещения.

Угловые и торцевые соединения могут выполняться разными методами: с выходом бруса или заподлицо. Первый способ считается более надежным и лучше защищает от проникновения наружного воздуха. Второй вариант применяют для экономии материала или из архитектурных соображений.

Угловое соединение с выходом бруса

Крепеж профилированного бруса делается с помощью специальных березовых нагелей, нейтральных при перепадах температур и влажности. Применение металлических метизов исключается для предотвращения коррозии и нежелательных окислительных процессов, неизбежных при соприкосновении натуральной древесины и железа. Старинный вид соединения обрел новую жизнь в современных архитектурных традициях и широко применяется при возведении бань.

Полное оснащение

В банные комплекты от компании «Русский мастер» входят необходимые материалы для обустройства крыши, деревянные окна и двери с соответствующей фурнитурой, напольные доски и отделочные элементы (плинтус, наличник). Вам остается только выбрать понравившийся проект и не забыть украсить свою готовую баню декоративным флюгером по древнему обычаю.

Варианты дизайнерских решений

Полет творческой фантазии русских зодчих оставил в истории множество вариантов строений и внутреннего интерьера бани. Современные архитекторы не отстают от своих старинных наставников и вносят свои дизайнерские новшества, сочетая их с новыми технологиями.

Сейчас сложно представить себе новую баню, где будут мыться из тазиков, обязательным стало применение душевых кабин или ванн-джакузи. Бассейны оснащаются гидромассажными установками, а парилки соединяют элементы финской сауны и русской бани. Новомодным трендом стало использование экзотических версий в японском и ближневосточном стилях.

Все эти новшества требуют применения современных отделочных материалов и особых подходов в организации внутреннего пространства бани. Традиционная планировка уступает место заимствованным или комбинированным вариантам дизайна интерьера. Неизменным остается стремление любителей бани к строительству зданий из природной древесины и натуральной отделке главных помещений.

Срубы из профилированного бруса можно возвести по любому проекту:

Баня-бытовка

  • мобильные бытовки, которые можно легко транспортировать и устанавливать на охотничьих заимках или удаленных строительных площадках;

Простая двускатная конструкция

  • простые двускатные конструкции для дачных участков и загородных домовладений;

Баня из бруса с верандой

  • варианты с встроенной верандой, могут служить отдельным банным комплексом на базах отдыха и личных подворьях;

Сельский домик с баней на первом этаже

  • уникальный сельский домик с баней на первом этаже позволит вам отлично отдохнуть на лоне природы;

Коттедж со встроенной баней

Вы можете узнать цены на бани из бруса в нашем каталоге или заказать баню по индивидуальному проекту.

Наша компания всегда учитывает пожелания клиентов и предоставляет выгодные ценовые условия по возведению разнообразных бань из профилированного бруса. Обращайтесь в «Русский мастер» и убедитесь в нашем профессионализме!

Почему стоит делать выбор в пользу профилированного бруса

Людям, желающим обеспечить себе полноценную и комфортную жизнь, становится ясно, что в городской квартире – даже самой дорогой и просторной, это сделать не удастся. Какой бы комфортной и удобной не была квартира в многоэтажном доме, вокруг дома мы видим только типичные городские пейзажи.
Это асфальт и бетон, другие многоэтажки, и множество автомобилей на близлежащих улицах, причём в любое время суток. К тому же и сами многоэтажные дома построены из материалов, не способствующих улучшению и сохранению здоровья.
В лучшем случае это кирпич, но чаще всего – железобетонные панели и плиты, щедро напичканные арматурой.

Купить готовый или строить самому?

Купить деревянный дом за городом сейчас хотели бы многие, но загородное жильё можно и возвести «с нуля» – например, заказать строительство дома из профилированного бруса в проверенной и респектабельной строительной компании.
Почему именно профилированный брус? В промышленных масштабах его стали производить не так давно – немногим более 20 лет назад, но технологии его производства с тех пор всё время совершенствовались.
Деревянный дом из профилированного бруса имеет много преимуществ перед другими материалами – даже перед обычным бревном. Поставить классический бревенчатый сруб не так просто: брёвна имеют естественную геометрию – сбежистость, поэтому в старину плотники тратили много сил и времени, чтобы очень плотно подогнать их друг к другу. Классические рубленые дома строятся и сегодня, но стоит их строительство недёшево – для такой работы немало времени требуется и сейчас, а выполнять её должны плотники высокой квалификации.
Профилированный брус позволяет строить дом быстро – за 1-3 месяца, в зависимости от размера и сложности проекта. Правда, такому дому ещё требуется время на усадку – не меньше года. Есть «безусадочный» вариант, с которым проще работать – клееный брус, но дом из него обойдётся заказчику в 2,5-3 раза дороже, а обычный профилированный брус доступен по стоимости практически всем.

Преимущества профилированного бруса

Скажем кратко об основных свойствах и преимуществах этого современного материала, завоёвывающего всё большую популярность у современных строителей и заказчиков.
Для производства бруса используют обычное бревно. Как правило, берут древесину хвойных пород: это сосна, ель, лиственница или кедр. Первые два вида используются чаще, но из них самым распространённым сырьём считается древесина сосны. Цельные брёвна простругиваются с 4-х сторон, и полученные брусья обрабатываются так, что их поверхность становится совершенно ровной и гладкой: строить дома из такого материала проще и удобнее, чем из бревна, обычного или оцилиндрованного.

Обычный, не профилированный брус, может стоить примерно на 30% дешевле, но он не имеет тех технологических особенностей, которые и сделали профилированный брус востребованным материалом. Обычный брус не имеет никаких разметок, отверстий, шипов и пазов – всё это при строительстве дома приходится делать самостоятельно, либо использовать большое количество утепляющих и отделочных материалов.
Профилированный брус всё это имеет, как и заданные точные размеры, а сделанные в нём вертикальные пропилы обеспечивают отсутствие напряжения в древесине – при усушке материал гораздо меньше растрескивается и деформируется
Во время сборки сруба между венцами, в замковых соединениях, прокладывается утеплитель – джутовое, льняное полотно и др., но после усадки такой сруб – если он собран грамотно – в дополнительном утеплении не нуждается. Кроме того, профилированный брус высокого качества не пропускает внутрь сруба даже самые мелкие капли влаги.

На что обратить внимание

Важным условием качества материала является уровень влажности. Качественный профилированный брус имеет влажность в районе 20%. Использование более влажных материалов может привести к неравномерной усадке дома и деформации стен; слишком влажный брус может деформироваться уже при транспортировке или при сборке сруба – это весьма затрудняет строительный процесс. 
Профиль бруса может быть разным. Например, часто производители выпускают прямоугольный материал, но популярен также и брус D-образной формы, с выпуклой полуовальной наружной стороной – в срубе из такого бруса снаружи незаметен даже тонкий утеплитель. 
Если дом из профилированного бруса небольшой, а брус используется нетолстый, то для него вполне подойдёт столбчатый фундамент – это простой и экономичный вариант. В регионах с довольно суровым климатом, для домов из бруса толщиной 200-220 мм, оптимальным вариантом будет ленточный фундамент, который тоже вполне доступен по стоимости большинству заказчиков. Дорогой и мощный плитный фундамент для возведения брусовых домов обычно не требуется.

Отличия от оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна тоже позиционируются производителями, как тёплые, удобные и комфортные, и это верно, однако у них есть недостатки, которых у профилированного бруса уже нет. Трещин на оцилиндрованном бревне возникает больше; при кладке бревно более подвижно, и более подвержено деформациям. Так называемые посадочные места у оцилиндровки в 2-3 раза тоньше, чем у бруса, поэтому стены в этих местах получаются тоньше, и хуже защищают от холода. Венцы из бруса прилегают друг к другу максимально плотно, поэтому тепло в доме сохраняется в любой сезон и в любую погоду. 
Брусовые стены, обращённые внутрь дома, всегда гладкие и ровные – даже у D-образного бруса, и поэтому в помещениях такого дома всегда больше свободного пространства, а обустраивать его интерьер гораздо удобнее.

В чем экономия

Соотношение цены и качества профилированного бруса считается оптимальным, если сравнивать его с более дешёвым обычным брусом или дорогостоящим и высокотехнологичным клееным. Ещё раз напомним, что дома из клееного бруса действительно строятся легче и проще – им не нужно время для усадки, но стоимость клееного бруса в 2,5-3 раза выше – это доступно пока не всем российским заказчикам.
Экономия на отделочных работах в случае с профилированным брусом такая же, как с его клееным «собратом», а готовые дома из него выглядят так же эстетично и аккуратно.
Повысить эксплуатационные характеристики дома из профилированного бруса и продлить срок его службы несложно. Нужно после строительства обработать наружные стены антисептиком, покрыть влагозащитными составами, и в течение 1-1,5 месяцев открывать все двери и окна в сухую погоду – процесс естественной сушки пойдёт быстрее и спокойнее.

Строительство бани из клееного и профилированного бруса своими руками

Выбираем брус для строительства бани

Баня из профилированного бруса

Как мы уже сказали, брус для строительства бани может быть профилированным и клееным. И тот, и другой вариант пиломатериала имеет свои преимущества и недостатки, которые мы сейчас и рассмотрим.

Профилированный брус

Профилированный брус
Сечения профилированного бруса для строительства бани

Профилированный брус изготавливается из бревна либо заранее заготовленного лафета. В первом случае бревно с четырех сторон обрабатывается до необходимого сечения с помощью специального станка. Профилированный брус, выпиленный из бревна, имеет высокое качество и сразу же заготовленные соединения бруса (обычно это соединение «шип в паз»). Что касается изготовления бруса из лафета, то технология практически не отличается, т.к.  лафет представляет собой пиломатериал, у которого две противоположные грани плоские (их выпиливают на специальном станке).

Следует отметить, что очень часто дачники для строительства бани используют не оцилиндрованное бревно либо брус, а лафет, который удобно укладывается и обладает высокими прочностными свойствами.

Что касается преимуществ профилированного бруса, то к ним относятся:

  • Экологичность материала
  • Более низкая стоимость материала, а соответственно меньшие затраты на строительство бани (экономия около 25%)
  • Привлекательный внешний вид бруса
  • Долговечность материала (обработанный брус прослужит более 20 лет)
  • Высокие теплоизоляционные свойства
  • Быстрый и простой монтаж бани (т.к. завод-изготовитель сразу же вырезает специальные крепления бруса по типу конструктора)
  • Профилированный брус можно не отделывать декоративным материалом
  • Брус имеет небольшой вес, что предполагает возведение легкого фундамента (а это опять-таки экономия времени и денег)

Недостатком профилированного бруса (по сравнению с клееным брусом) является более длительная усадка (около 6 месяцев) и подверженнее негативному действию атмосферных осадков.

Клееный брус

Клееный брус

Клееный брус для строительства бани создается в несколько этапов. Сначала ламели (деревянные доски) проверяется на наличие дефектов, которые сразу же удаляются. После этого ламели высушиваются до влажности материала не более 15%. Далее материал склеивается между собой, прессуется в специальных станках и в готовом клееном брусе вырезаются крепежные элементы.

Клееный брус бывает различного качества, которое представлено однородностью/неоднородностью дерева, наличием дефектов и виду клея. О последнем нужно более подробно поговорить, т.к. клей для создания клееного бруса может быть разного качества. От качества клея будет зависеть долговечность и прочность материала. Если при заготовке бруса использовался меламиновый либо резорциновый клей, значит, брус будет обладать высоким качеством, что отразится на его цене. Если при заготовке бруса использовался полиуретановый клей, вероятнее всего пиломатериал во время склеивания имел высокую влажность, поэтому после того как вы построите баню, клееный брус может начать расслаиваться.

Так же следует отметить такой вид клея, как «ЕРI». Данный клеящий материал представлен в виде отвердителя и адгезива, которые  обладают высокими клеящими свойствами и все чаще используются изготовителями клееного бруса.

Преимуществами клееного бруса являются:

  • Отсутствие усадки материала
  • Высокая долговечность материала
  • Быстрый монтаж бани
  • Небольшой вес и привлекательный вид бруса

Недостатками клееного бруса являются более высокая цена материала и наличие на рынке множества некачественных изделий.

Обращаем ваше внимание на один существенный недостаток, как клееного, так и обычного профилированного бруса – в бане из данных материалов невозможно сделать реконструкцию (то есть снести стены либо осуществить надстройку в бане).

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса

Строительство бани из бруса своими руками является относительно несложным процессом по сравнению со строительством кирпичной бани либо бани со сруба. Нужно отметить, что изготовители бруса сразу же могут предоставить вам возведение бани специалистами своей фирмы за отдельную плату. Нельзя сказать, что это плохой вариант, т.к. баня будет построена быстро, качественно, а главное по придуманному вами проекту.

Так же обращаем ваше внимание на то, что сам процесс возведения бани из бруса своими руками может занимать много времени. Это связано с 2-3 недельным застыванием фундамента, а так же с усадкой бруса, после которой разрешается отделывать интерьер бани декоративными материалами.

Технологию строительства бани из бруса своими руками не очень удобно предоставлять в письменном виде, т.к. наглядную информацию легче воспринять и запомнить. Именно поэтому далее мы предоставим вам видео-урок самостоятельного возведения бани из бруса своими руками, а сейчас расскажем вам несколько советов, которые пригодятся при строительстве собственной бани.

Советы по строительству бани:

  1. Правильно выбирайте фундамент. Хотя баня из бруса является легкой постройкой, которую можно возвести на столбчатом либо свайном фундаменте, очень многое зависит от свойств почвы. К примеру, если почва на вашем участке пучащая, то даже для легкой бани потребуется строительство плитного либо ленточного фундамента.
  2. Если вы решили самостоятельно укладывать брус, делайте это с дополнительным утеплением межвенцевого пространства с помощью материалов для конопатки сруба (джута либо льноватина).

    Конопатка бруса

  3. Обязательно осуществите качественную гидроизоляцию и утепление бани. От этого будет зависеть долговечность постройки, затраты на разогрев парилки, а так же комфортность пребывания в бане.
  4. Все отделочные работы осуществляйте только после усадки бруса, т.к. за 5-6 месяцев после возведения бани, конструкция может осесть на 5-10 см и повредить обшивку бани.

Видео-урок построения бани из бруса

Предоставляем вашему вниманию наглядный видео пример строительства бани из бруса своими руками:

Как построить баню из бруса

Вот и все что хотелось рассказать вам о выборе бруса для бани своими руками, а так же о строительстве бани из данного материала.

Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: строительство каркасно-щитовой бани своими руками!

Библиотека деревянных профилей и молдингов | Услуги


Добро пожаловать в нашу библиотеку профилей, виртуальную библиотеку деревянных багетов, которая соответствует нашему магазину резчиков в мастерской.

Здесь мы проявляем творческий подход. Где идеи превращают необработанное дерево в готовый продукт. То, что мы видим, с которым мы живем, мы касаемся и держимся. Это руки и глаза, и дьявол кроется в деталях.

Таким образом, фрезы, из которых состоят наши профили, остаются безупречными и острыми. Выполняющий эту работу станок представляет собой высококачественный фрезерный станок WEINIG немецкого производства, созданный для обеспечения точности и аккуратности.Люди, которые управляют машиной, преданы своему делу и обладают глубокими знаниями в области древесины и деревообработки. Мастерская представляет собой чистую, организованную, хорошо отлаженную машину, которая производит превосходные изделия из древесины для производства мебели, строительства или частных проектов.

Ниже приводится список * профилей, которые мы используем для обработки древесины.


АРХИТЕКТУРНЫЕ СОСТАВНЫЕ ПРОФИЛИ


ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ


ПРОФИЛИ ПАЛУБЫ

Наш список деревянных багетов и профилей не является исчерпывающим, так как мы добавляем новые фрезы каждый месяц, поэтому не стесняйтесь спрашивать, если вы не видите нужный профиль.Мы даже можем создать для вас индивидуальный профиль.

Если у вас есть чертежи для нового профиля, эскизы вашего проекта облицовки или что-нибудь еще, о чем вы хотели бы рассказать нам, есть много места для добавления заметок.

Получите расценки на свой список вырезов и укажите свой профиль для обработки ..


Воспользуйтесь ссылками в нашем меню, чтобы изучить

STOCK или ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

ПОДРОБНЕЕ

Скачать багет ПРОФИЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА pdf

Посетите наш ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕРЕВО , чтобы узнать больше о механическом цехе и услугах по обработке древесины

Подробнее о деревянных карнизах и профилях для ОБЛИЦОВКА

Посмотрите наши видеоролики о СТО

/ Деревянный Багет

Сделайте свою собственную плинтус — Canadian Woodworking Magazine

Сделайте свою собственную плинтус

Фото Роба Брауна

Когда дело доходит до добавления плинтусов в ваш дом, создание индивидуальных плинтусов из массива дерева — не самый простой вариант, но он даст вам множество вариантов дизайна и создаст потрясающий вид в нужной комнате.Преимущества создания собственных плинтусов включают возможность использования менее распространенных видов, создание нестандартных размеров и стилей, а также создание плинтуса, который будет без проблем работать с пользовательскими встроенными модулями.

Вы также можете использовать методы, описанные в этой статье, для создания нестандартных молдингов для вашей мебели или для отделки окон и дверей и других молдингов по всему дому.

Дополнительные инструменты
В дополнение к основным инструментам, которые я использую здесь, есть много других возможностей при изготовлении плинтусов.Вы можете приобрести формовочные головки для настольной пилы, а затем пропустить длинные отрезки древесины через фрезы. Вы также можете использовать шпиндельный фрезерный станок, который поможет вам в создании литья. Он работает аналогично маршрутизатору, но немного больше подходит, когда требуется большое количество запусков. Вы также можете найти насадки, которые подходят для рубанков. Просто загрузите материал в машину и вытащите одетые молдинги. Можно использовать традиционные ручные формовочные плоскости для придания формы плинтусам, но это сделает и без того большую работу еще больше.Если вы не занимаетесь только маленькой комнатой или не любите тяжелую работу, я бы предпочел электроинструменты.

Несмотря на то, что я использую настольную пилу для измерения заготовки и даже удаления отходов с лепнины, еще одна функция настольной пилы — резать бухты. Прикрепив пару ограждений для прохода заготовок, а затем постепенно поднимая лезвие примерно на 1/16 дюйма за каждый проход, вы можете получить красивые бухты. Полученная поверхность требует большого сглаживания, поэтому это может быть не для механической обработки. 300 погонных футов плинтусов.

Плинтусы очень полезны при создании плинтусов. Они помогают поддерживать постоянное давление на заготовки и значительно снижают вероятность отдачи. Вы можете прижимать перины к горизонтальным рабочим поверхностям и ограждениям настольной пилы и фрезерного стола, чтобы поддерживать равномерное давление вниз и вбок.

Четыре основных подхода
Существует четыре основных подхода к изготовлению плинтусов. Simple / One Step — это когда кусок дерева обрабатывается, а затем выполняется один проход с помощью фрезы для достижения окончательного вида. Simple / Two Steps — это когда отходы удаляются с доски на настольной пиле, а затем пропускаются через фрезу. Третий подход — Applied Cap Molding — заключается в том, что вы создаете небольшую лепную деталь за один или несколько проходов, затем отрываете ее от заготовки и приклеиваете к плоской доске. Последний и наиболее сложный подход называется Stacked; это когда вы создаете две или более досок с фрезерованными или фигурными краями и склеиваете их вместе.

Как только вы поймете, как эти разные подходы производят самые разнообразные плинтусы, вы можете смешивать и сочетать различные методы, поскольку ваше воображение и инструменты являются единственными ограничениями того, что может быть достигнуто.

Простой / Одношаговый
Это самый простой способ создания плинтусов, и он часто используется, если у кого-то есть много недорогого материала, например, из дерева, которое они фрезеровали. После соединения и правки всего необходимого материала установите фрезу на столе фрезера, отрегулируйте все необходимые перины и опорные стойки для подачи / разгрузки и пропустите материал мимо фрезы. При необходимости вы можете создать окончательный профиль с несколькими проходами. Это займет больше времени, но сделает профиль более плавным.

Простой подход — Сделав один проход над фрезой, довольно быстро получатся простые плинтусы.

Простой / двухступенчатый
Этот подход очень похож на первый, но используется, когда количество материала, удаляемого битой, довольно велико, и даже выполнение этого за два прохода будет затруднительно для маршрутизатора, сверла маршрутизатора или вас самих. Фрезы не подходят для удаления большого количества материала. Некоторые биты проходят глубокий профиль; Если это так, я бы подумал об использовании настольной пилы, чтобы удалить как можно больше отходов.Настольная пила со стандартным продольным лезвием или лезвием для дадо может быстро удалить отходы и оставить фрезу для создания окончательного профиля.

Первым шагом в этом подходе после того, как размер материала определен, является установка сверла и выполнение прохода на первых или двух дюймах одной из заготовок. Это даст вам очень точную форму для работы при настройке настольной пилы для удаления отходов. Иногда лучше сделать один проход лезвием дадо, но другие профили требуют выполнения нескольких проходов стандартным лезвием.Если вы удалите твердый мусор, убедитесь, что он не застрял между лезвием и параллельным упором, так как он будет вылетать из задней части пилы. Распланируйте разрезы так, чтобы отходы находились на противоположной стороне лезвия. Чем ближе вы подойдете к этому шагу, тем легче будет ваша работа с фрезерным столом. При этом не стоит увлекаться — нескольких проходов почти всегда достаточно. Также убедитесь, что поверхность и край заготовки не удаляются настолько, чтобы она не прилегала к поверхности стола фрезерного станка и упору, иначе профиль не будет ровным по длине доски.Удалив часть отходов, перейдите к столу маршрутизатора и создайте окончательный профиль. Часто это нужно делать за пару проходов, чтобы получился ровный срез. Подгузники будут иметь еще большее значение, когда дело доходит до создания больших гладких профилей.

Что-то, что нужно для работы — При использовании подхода «простой / двухшаговый» Браун делает короткий проход с битой, чтобы дать ему точный профиль, к которому нужно стремиться. Затем он настраивает свою настольную пилу, чтобы удалить часть отходов, прежде чем пропустить все заготовки по настольной пиле, а затем мимо фрезы.

Простой / двухступенчатый — Удалив отходы с настольной пилы, Браун делает последний проход на фрезерном столе для создания плинтусов.

Несколько проходов — Выполнение одного прохода для удаления большей части материала, а затем выполнение второго прохода для удаления последних 1/16 дюйма или около того, часто дает наиболее гладкую конечную поверхность. Здесь Браун сделал первую полную проход, затем обработал первые 4 дюйма или около того второго прохода.

Прикладное литье крышки
Если вам нужен плинтус с профилированным верхним краем, при этом большая часть плинтуса плоская, вы можете использовать этот подход. Выполните лепку малого и среднего размера, оторвите ее с помощью настольной пилы, а затем приложите к краю плоской доски. Обычно это делается с профилями, которые немного сложны, но не чрезмерны. Единственное, что вы можете сделать в этом случае, — это прикрепить профилированный карниз к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма. Это особенно хорошо работает, когда плинтус будет окрашен, но вы можете сделать это с тем же видом, если есть морилка или прозрачный слой. будет применен к плинтусам.

Самая сложная часть использования этого подхода — приклеивание молдинга к плоскому прикладу, чтобы он получился квадратным и ровным. Я прижимаю обрезные блоки к задней части нижней плоской секции, так как они удерживают заднюю часть молдинга крышки заподлицо с задней частью плоской секции во время склеивания. По-прежнему может потребоваться много работы, чтобы сначала создать лепнину, а затем аккуратно приклеить ее к плоской части, так что это не лучший подход для использования на большой площади вашего дома. Он отлично подходит для комнат со встроенными модулями, так как вы можете создать такие же плинтусы для стен, которые будут идти перед встроенным модулем, красиво объединяя весь проект.

Формовка заглушки готова — После нескольких различных настроек для формовки этой формовки, а затем ее распиливания на настольной пиле, она готова для прикрепления к плоской доске.

Tricky Clamping — Центрирующие блоки на верхней и нижней поверхностях плоского материала помогают удерживать форму крышки заподлицо во время зажима.

Планирование — ключ к успеху. — Перед тем, как включить какие-либо машины, Браун прикладывает фрезы к древесному лому, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть окончательный профиль.

С накоплением
Это наиболее сложный и трудоемкий подход к созданию ваших собственных плинтусов, но он может дать вам поистине потрясающий законченный вид. Несколько слоев добавляют много глубины, и поскольку каждый слой может быть украшен практически любым профилем по вашему выбору, небо — это предел. Я верю в то, что «лучше меньше, да лучше», но у каждого свои вкусы.

Ключ к этому подходу — планирование. Я бы порекомендовал начать с обрезков пиломатериалов хвойных пород и посмотреть, что у вас получится.Когда они объединяются, несколько профилей приобретают совершенно другой вид, и последнее, что вам нужно, — это много работать, чтобы создать ужасно выглядящие плинтусы.

Начните с самой большой части плинтуса и придайте ей нужный профиль. Вообще говоря, как только самая большая часть будет готова, вы добавите к ней больше частей, наращивая ее до тех пор, пока она не будет завершена. Завершите первоначальный тестовый плинтус и постарайтесь настроить профили как можно точнее. Этот подход наложения может включать в себя все три предыдущие техники, которые я обсуждал.

На этом этапе последнее, что вам нужно, — это сделать так, чтобы между сопрягаемыми частями было много выдавливания, когда вы их склеиваете. Чтобы избежать этого, сделайте простую канавку по всей длине задней части меньшей детали. Этот паз должен находиться как можно ближе к видимому краю заготовки, не ослабляя при этом какую-либо часть плинтуса. Обычно хорошо работает на расстоянии около 1/4 дюйма, но все ситуации разные. Эта канавка захватит излишки клея, прежде чем он выльется на видимую поверхность сопрягаемой детали, что сэкономит вам много времени, избавит от сильной головной боли и уродливых пятен клея на вашем тяжелая работа.

Когда приходит время начинать склеивать детали, вы должны убедиться, что вы можете выровнять их последовательно, чтобы все плинтусы были одинаковыми. Прикручивание нескольких небольших деревянных планок к нижней стороне как основной, так и меньшей части — отличный способ выровнять их нижние края. Их может быть сложно собрать вместе, но если вы добавите небольшую фаску на передний край каждого блока, это упростит сборку частей.

Triple Bead — Этим тройным бусом легко пользоваться, так как он требует всего одного прохода и отлично подходит для украшения плоской поверхности доски.

Канавка для клея — Небольшая канавка, выточенная на настольной пиле, улавливает любой выдавливание клея во время склеивания. Обработайте его как можно ближе к краю доски, не слишком ослабляя край.

Множество опций — Вы даже можете создавать фигурные части, склеивать их вместе, а затем добавлять этот клей на лицевую сторону сложенной плинтуса.

Выравнивающие блоки — Простые блоки, прикрепленные в шахматном порядке к основанию обеих склеиваемых деталей, удерживают детали заподлицо во время склеивания.Обработайте блоки с небольшими фасками на их передних кромках, чтобы две детали легче соединялись.

Проектирование плинтусов
Обычно я уже знаю основной вид, который мне нужен — колониальный, современный и т. Д. — поэтому я начинаю экспериментировать с некоторыми подходящими элементами маршрутизатора, чтобы увидеть, что я могу придумать. Я пока что не включаю никакие машины; пока достаточно приложить кусочки к торцам пиломатериалов и прорисовать их профиль. После того, как у меня закончится то, что выглядит красивым, я нажимаю переключатель «Вкл» и смотрю, насколько хорошо моя идея выглядит в реальной жизни.Часто вносятся некоторые корректировки. Иногда используется совершенно новый подход. После долгих проб и ошибок я пришел к выводу, что мне кажется подходящим.

Вы также можете начать с просмотра некоторых плинтусов на местном лесном складе или в Интернете. Если вы действительно не знаете, с чего начать, обычно это лучший подход. Необязательно копировать те профили, с которыми вы сталкиваетесь, но они предлагают хороший первый шаг.

Проектирование плинтусов — Вместо того, чтобы тратить время на установку и запуск профиля, вы можете быстро увидеть, как получится профиль, нарисовав профиль на торцевой поверхности лома заготовки .Вы можете сделать это со всеми фрезами, которые планируете использовать, прежде чем создавать какие-либо опилки.

Общие советы
Наличие широкого выбора фрез для фрезерования будет иметь большое значение, чтобы дать вам гибкость при создании красивой плинтуса. Приятно иметь выбор круглых и полых, обычных форм и прямых насадок, а при необходимости можно приобрести несколько дополнительных насадок.

Плинтусы, как правило, довольно длинные, поэтому в вашем магазине, вероятно, потребуется много открытого пространства.А поскольку доски будут тяжелыми и сложными в обращении, помощник по ремонту машин значительно упростит этот процесс.

Если вы используете дорогой первичный материал, вы можете использовать более дешевую вторичную древесину при работе с укладкой. Можно наклеить профилированные детали на вторичную древесину, а затем покрыть эту вторичную древесину выставочными породами, но я бы рекомендовал браться за эту проблему только в том случае, если основные породы, которые вы используете, очень ценны и являются дорогостоящими.

На многих фрезах есть подшипники. Хотя они, очевидно, должны быть на месте для разводки от руки, бывают случаи, когда необходимо снять подшипник при использовании бит в таблице маршрутизатора. Вы не можете запустить заготовку в центральную часть сверла, имеющую резьбу для крепления подшипника, но иногда вы можете увеличить галтель или получить немного другой готовый профиль без установленного подшипника.

Если вас интересует использование менее распространенных видов и создание своих собственных плинтусов, я предлагаю попробовать.Начните с практики на дешевом пиломатериале и посмотрите, сможете ли вы придумать приятный вид. Когда вам понравится внешний вид, потренируйтесь в маленькой комнате в своем доме, чтобы понять, насколько это сложно, прежде чем приступить к работе со всем домом. Снимите подшипник — Снимая подшипник, вы можете обрабатывать более крупные галтели или немного изменить общую форму фрезерования. Только убедитесь, что не врезались в оставшуюся центральную стойку.

Широкий выбор — Наличие здорового выбора фрез под рукой во время процесса проектирования имеет большое значение для создания хороших плинтусов.Некоторые биты выполняют одну работу, в то время как другие можно настроить для создания нескольких профилей.

Вы ​​когда-нибудь делали плинтусы на заказ? Поделитесь своим опытом и результатами в конце этой статьи.


ROB КОРИЧНЕВЫЙ


Статьи по теме

Профилированный пиломатериал | Easywood

Профилированный брус — один из самых популярных отделочных материалов, который можно использовать как в помещении, так и на улице. Изготавливаем отделочные доски из ели и сосны.
Террасы и отделочные доски строганы разными профилями и возможна отделка.

Термодревесные отделочные плиты имеют свои преимущества

-Технология производства основана на нагреве дров до 160-220 градусов

-Теплопроводность- очень подходит для помещений с большой разницей между внутренней и внешней температурой, таких как бани / сауны.

-Без смолы

-Устойчив к гниению

Термодревесина может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе.Благодаря своим свойствам материал хорошо подходит для террас, облицовки домов, садовой мебели. Его можно использовать для полов и помещений с повышенной влажностью, например, ванных комнат.

Преимущества выбора профилированных элементов

— Легкий и прочный

— Простота установки

— Доступно несколько профилей

— Уникальная текстура

— Возможны различные типы покрытия поверхности

— Регулирует уровень влажности

— Улучшает теплоизоляцию фасада

— Возможная длина до 15 м

The

Использование:

— Отделка фасада

— Внутренняя отделка

— В саунах или саунах

— Полы террас

Ель / сосна

Размеры

Ширина: 105,125,145,165,185 мм

Толщина: 19 мм

Длина: 5.4 м (возможно до 15 м)

Thermocoke

Размеры

Ширина: 145 мм

Толщина: 19 мм

Длина: до 6 метров

Стеновые панели

Чтобы интерьер был выразительным и изящным, зачастую достаточно одного акцентирующего элемента — стены, обшитой деревянными планками. Внешний вид древесины — не единственное ее достоинство. Стена из деревянных реек может замаскировать различные недостатки существующих стен, подавить различные шумы в помещении, ведь дерево является хорошим звукоизоляционным материалом, а также будет экологичным и экологичным элементом интерьера.При этом следует отметить, что создание латовой стены — довольно простое и удобное для кошелька решение.

Рейки можно разместить как по ширине стены, так и лишь частично, чтобы подчеркнуть определенную область, например, изголовье кровати. Деревянная перегородка также может служить в качестве разделительного элемента в комнате, например, для отделения гостиной от прихожей или рабочего места от остальной части комнаты, при этом не теряя слишком много дневного света. К плюсам обязательно стоит добавить варианты отделки — можно оставить необработанной, подкрасить, покрасить в нужный тон в тон интерьеру или выбрать акцентный цвет.

Размеры

Толщина: самое широкое место 100 мм, самое узкое место 70 мм

Ширина: 500 мм

Длина: до 15 м

Как сделать каркас из деревянного багета (пошагово с картинками)

Если вы начинающий плотник, создание рамы для картин — идеальный проект: для этого требуются только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать, а может быть, даже сначала испортите, не теряя ни времени, ни денег.

Если вы опытный плотник или домашний мастер, обрамление картин станет полезным навыком просто из-за экономии. Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления — даже больше, если вы сделаете молдинги своими руками (см. Раздел ниже). Для меня эта экономия часто означает разницу между тем, чтобы оставить какое-нибудь сентиментальное сокровище спрятанным в ящике ящика, и поставить его в рамку и повесить на стену.

Так что возьмите свои инструменты, соберите несколько произведений искусства и откройте свой семейный магазин рамок.

Для изготовления рамки для картины требуется всего несколько основных и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • плоскогубцы
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится зажим для склеивания частей молдинга по углам. Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (17 долларов или около того). и дает отличный результат.Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые зажимают два куска дерева вместе под прямым углом), но эти зажимы более дорогие и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится угловая коробка и мелкозубая пила , чтобы вырезать углы под 45 градусов на деталях рамы. Они очень дешевые. Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, воспользуйтесь ею.

Сначала подготовьте иллюстрацию

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, произведение искусства должно быть должным образом подкреплено и матировано.

Подложка — это кусок жесткого гофрированного картона, пенопласта или аналогичного материала, который устанавливается позади произведения искусства, чтобы оно оставалось плоским (см. Ниже). Коврик служит бордюром для произведения искусства.

Попросите местного магазина рам или художественных принадлежностей вырежьте коврик и основу для ваших произведений искусства. Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают это правильно, а стоимость лишь немногим больше, чем вы заплатили бы только за материалы (примерно от 20 до 30 долларов).

Выбрать багет

Вы можете купить молдинги для рамок высотой от 6 до 10 футов.длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах художественных товаров, домашних центрах, через Интернет или в местном магазине рам.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности лепного профиля. Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте кусочки до длины

Вы должны делать все измерения, разметку и резку на внешнем крае лепного украшения.

Начните с измерения ширины молдинга без фальца (рис. A). Паз — это выемка на задней части карниза, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину подготовленного вами произведения искусства и добавьте в два раза ширину лепного украшения (не считая шпунта) к каждому измерению.

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому измерению, чтобы искусство с подложкой и матами легко поместилось внутри рамы.

Отметьте длины на внешних краях молдингов и обрежьте углы под углом 45 градусов в угловой коробке (Фото 1).

Отрежьте углы под углом 45 градусов на лепнине с помощью пилы с мелкими зубьями и приспособления для резки под углом. Сделайте все измерения на внешней стороне молдинга в соответствии с артикулом.

Когда все четыре части отрезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части тоже одинаковые. Это гарантирует, что рама будет квадратной в собранном виде.

Склейте раму

Во-первых, протестируйте скошенные соединения, зажав их ленточным зажимом (Фото 2).

Если стыки соответствуют друг другу, ослабьте зажим, нанесите желтый столярный клей на стыки, затем снова скрепите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошего прилегания.

Скрепите детали вместе с помощью ленточного зажима. Углы защитите небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы закрепить стыки.

Дайте клею застыть в течение ночи, затем снимите зажим.Просверлите пилотные отверстия (Фото 3), затем забейте молотком 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в косые стыки. Используйте набор для гвоздей, чтобы опустить шляпки немного ниже поверхности дерева.

Просверлить пилотные отверстия и вставить 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в стыки под углом. Это поможет усилить слабый слой клея.

Если ваша рама не закончена, доделайте ее сейчас. Когда поверхность высохнет (или если вы использовали готовую лепнину), заполните отверстия цветной мягкой шпатлевкой для готовой древесины.

Купить стекло

Я заказал в строительном магазине оконное стекло одинарной прочности для этих рамок. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы не слепящего стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известные как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах товаров для стекла и в магазинах товаров для рам для картин, что примерно на 50 процентов больше, чем оконное стекло.

Отнесите раму в магазин и попросите их разрезать стекло по размеру рамы.

Установить произведение искусства в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для чистки стекла и насухо вытрите его мятой газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите произведение искусства с матовой подложкой на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Тщательно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем протяните руку под рамой и поднимите все в рамку.Еще раз проверьте детали на предмет оставшейся пыли и при необходимости очистите их снова. Затем переверните раму и закрепите произведение искусства в раме, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с опорой и в раму с помощью пары плоскогубцев для дуговых соединений (типа «замок канала») (фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. браслеты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их плоскогубцами, но не забудьте защитить дерево, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите подвесной трос

Для предотвращения попадания пыли внутрь рамы следует наклеить кусок коричневой крафт-бумаги на заднюю часть рамы.

Для начала отрежьте кусок крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Поместите небольшую головку белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к ней крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем срежьте выступающую бумагу острым канцелярским ножом. Отрежьте примерно 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы не допустить попадания пыли. После высыхания клея срежьте лишнюю бумагу.

Приобретите проушины для винтов, трос для подвешивания рамки для фотографий и крючки, соответствующие весу ваших произведений искусства.Просверлите направляющие отверстия и вставьте проушины для винтов на 1/4 — 1/3 длины по бокам. Присоедините провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые наклеивающиеся амортизаторы (можно купить в хозяйственных магазинах) в нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой она висит, затем повесьте раму. Небольшой уровень поможет вам поставить каркас прямо на стену.

Как сделать молдинг самостоятельно?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготавливать собственные молдинги для рам для картин с почти бесконечным количеством профилей.Это отличный способ израсходовать лишние пиломатериалы и сэкономить на обрамлении. См. Ниже несколько примеров:

Во-первых, определитесь, какой размер вам понадобится. Для тонких произведений искусства, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма. Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные части по ширине и толщине, оставив их как можно длиннее. Вырежьте кроликов на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы удерживать молдинги на столе пилы, и используйте защитные приспособления для пилы.

Используйте стол для фрезерования, чтобы нанести декоративные кромки на шпунтовые полосы (Фото 4). Перед тем, как начать, протестируйте свою установку на древесных отходах и вырежьте лишнюю лепнину, чтобы утилизировать отходы. Вы можете использовать несколько битов подряд для создания самых разнообразных профилей.

Вырежьте фасонную раму для фоторамки с помощью фрезерного станка, установленного на фрезерном столе. Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Оба они имеют 2-1 / 4 л.с. и примерно одинаковую цену, поэтому выбор из них в основном зависит от ваших личных предпочтений. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (с четырехсторонней обработкой) или размерный пиломатериал по своему вкусу, используя фуганок, строгальный станок и настольную пилу.

Если вы начинающий плотник, создание рамы для картин — идеальный проект: для этого требуются только простые инструменты и недорогие материалы, но он дает быстрые результаты. Это навык, который вы тоже можете практиковать, а может быть, даже сначала испортите, не теряя ни времени, ни денег.

Если вы опытный плотник или домашний мастер, обрамление картин станет полезным навыком просто из-за экономии.Вы можете сэкономить до 50 процентов на стоимости профессионального обрамления — даже больше, если вы сделаете молдинги своими руками (см. Раздел ниже). Для меня эта экономия часто означает разницу между тем, чтобы оставить какое-нибудь сентиментальное сокровище спрятанным в ящике ящика, и поставить его в рамку и повесить на стену.

Так что возьмите свои инструменты, соберите несколько произведений искусства и откройте свой семейный магазин рамок.

Для изготовления рамки для картины требуется всего несколько основных и недорогих инструментов. Вам понадобится:

  • рулетка
  • дрель
  • плоскогубцы
  • молоток
  • набор гвоздей

Вам также понадобится зажим для склеивания частей молдинга по углам.Я рекомендую использовать небольшой ленточный зажим (фото 2), который является наименее дорогим вариантом (17 долларов или около того). и дает отличный результат. Вы также можете использовать угловые зажимы (такие, которые зажимают два куска дерева вместе под прямым углом), но эти зажимы более дорогие и немного сложнее в использовании. Однако эксперты используют их, потому что они быстрее.

Наконец, вам понадобится угловая коробка и мелкозубая пила , чтобы вырезать углы под 45 градусов на деталях рамы. Они очень дешевые.Если у вас есть торцовочная пила, переносная настольная пила или гибридная настольная пила, воспользуйтесь ею.

Сначала подготовьте иллюстрацию

Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы вырезать и собрать раму, произведение искусства должно быть должным образом подкреплено и матировано.

Подложка — это кусок жесткого гофрированного картона, пенопласта или аналогичного материала, который устанавливается позади произведения искусства, чтобы оно оставалось плоским (см. Ниже). Коврик служит бордюром для произведения искусства.

Попросите местного магазина рам или художественных принадлежностей вырежьте коврик и основу для ваших произведений искусства.Они помогут вам выбрать подходящие материалы, сделают это правильно, а стоимость лишь немногим больше, чем вы заплатили бы только за материалы (примерно от 20 до 30 долларов).

Выбрать багет

Вы можете купить молдинги для рамок высотой от 6 до 10 футов. длины, готовые или незаконченные. Покупайте их в магазинах художественных товаров, домашних центрах, через Интернет или в местном магазине рам.

Стоимость будет варьироваться в зависимости от породы дерева, размера лепнины и сложности лепного профиля.Обычно вы можете рассчитывать заплатить от 3 до 9 долларов за фут. Купите немного больше, чем вам нужно, на случай, если вы отрежете кусок слишком коротко.

Отрежьте кусочки до длины

Вы должны делать все измерения, разметку и резку на внешнем крае лепного украшения.

Начните с измерения ширины молдинга без фальца (рис. A). Паз — это выемка на задней части карниза, куда помещается произведение искусства.

Затем измерьте ширину и длину подготовленного вами произведения искусства и добавьте в два раза ширину лепного украшения (не считая шпунта) к каждому измерению.

Наконец, добавьте дополнительные 1/8 дюйма к каждому измерению, чтобы искусство с подложкой и матами легко поместилось внутри рамы.

Отметьте длины на внешних краях молдингов и обрежьте углы под углом 45 градусов в угловой коробке (Фото 1).

Отрежьте углы под углом 45 градусов на лепнине с помощью пилы с мелкими зубьями и приспособления для резки под углом. Сделайте все измерения на внешней стороне молдинга в соответствии с артикулом.

Когда все четыре части отрезаны, убедитесь, что стороны имеют одинаковую длину, а верхняя и нижняя части тоже одинаковые.Это гарантирует, что рама будет квадратной в собранном виде.

Склейте раму

Во-первых, протестируйте скошенные соединения, зажав их ленточным зажимом (Фото 2).

Если стыки соответствуют друг другу, ослабьте зажим, нанесите желтый столярный клей на стыки, затем снова скрепите раму. Приложите достаточное усилие зажима, чтобы закрыть скошенные углы. Если стыки не тугие, аккуратно подпилите их для хорошего прилегания.

Скрепите детали вместе с помощью ленточного зажима.Углы защитите небольшими кусочками картона. Используйте столярный клей, чтобы закрепить стыки.

Дайте клею застыть в течение ночи, затем снимите зажим. Просверлите пилотные отверстия (Фото 3), затем забейте молотком 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в косые стыки. Используйте набор для гвоздей, чтобы опустить шляпки немного ниже поверхности дерева.

Просверлить пилотные отверстия и вставить 3/4 дюйма. брекеты по бокам и в стыки под углом. Это поможет усилить слабый слой клея.

Если ваша рама не закончена, доделайте ее сейчас.Когда поверхность высохнет (или если вы использовали готовую лепнину), заполните отверстия цветной мягкой шпатлевкой для готовой древесины.

Купить стекло

Я заказал в строительном магазине оконное стекло одинарной прочности для этих рамок. Это дешево, без искажений и подходит для большинства произведений искусства.

Специальные типы не слепящего стекла и стекла, фильтрующего ультрафиолетовый свет (известные как консервационное прозрачное стекло), можно разрезать по размеру вашей рамы в магазинах товаров для стекла и в магазинах товаров для рам для картин, что примерно на 50 процентов больше, чем оконное стекло.

Отнесите раму в магазин и попросите их разрезать стекло по размеру рамы.

Установить произведение искусства в раму

Начните с очистки стекла дважды с каждой стороны. Используйте раствор для чистки стекла и насухо вытрите его мятой газетой. Я знаю, это звучит странно, но это действительно работает!

Положите произведение искусства с матовой подложкой на стол лицевой стороной вверх. Поместите стакан поверх произведения искусства. Тщательно удалите пыль со стекла и рисунков чистой кистью.

Поместите рамку на стекло и произведение искусства, затем протяните руку под рамой и поднимите все в рамку. Еще раз проверьте детали на предмет оставшейся пыли и при необходимости очистите их снова. Затем переверните раму и закрепите произведение искусства в раме, вставив 3/4 дюйма. штифты борются с опорой и в раму с помощью пары плоскогубцев для дуговых соединений (типа «замок канала») (фото 5).

Используйте 3/4 дюйма. браслеты, чтобы удерживать произведение искусства на месте. Вы можете вставить их плоскогубцами, но не забудьте защитить дерево, как показано на рисунке.

Закройте заднюю часть и прикрепите подвесной трос

Чтобы пыль не попадала внутрь, необходимо наклеить на заднюю часть рамы кусок коричневой крафт-бумаги.

Для начала отрежьте кусок крафт-бумаги размером чуть больше рамки. Поместите небольшую головку белого или желтого клея вокруг заднего края рамки, затем прижмите к ней крафт-бумагу (фото 6). Дайте клею высохнуть, а затем срежьте выступающую бумагу острым канцелярским ножом. Отрежьте примерно 1/8 дюйма от внешнего края рамы.

Приклейте кусок коричневой крафт-бумаги к задней части рамы, чтобы не допустить попадания пыли. После высыхания клея срежьте лишнюю бумагу.

Приобретите проушины для винтов, трос для подвешивания рамки для фотографий и крючки, соответствующие весу ваших произведений искусства. Просверлите направляющие отверстия и вставьте проушины для винтов на 1/4 — 1/3 длины по бокам. Присоедините провод, как показано ниже.

Поместите войлочные или пластиковые наклеивающиеся амортизаторы (можно купить в хозяйственных магазинах) в нижние углы рамы, чтобы защитить стену, на которой она висит, затем повесьте раму.Небольшой уровень поможет вам поставить каркас прямо на стену.

Как сделать молдинг самостоятельно?

С помощью настольной пилы и фрезерного стола вы можете изготавливать собственные молдинги для рам для картин с почти бесконечным количеством профилей. Это отличный способ израсходовать лишние пиломатериалы и сэкономить на обрамлении. См. Ниже несколько примеров:

Во-первых, определитесь, какой размер вам понадобится. Для тонких произведений искусства, таких как фотографии и плакаты, подойдет шпунт глубиной 1/2 дюйма и шириной 3/16 дюйма.Для выпуклых или неровных рисунков шпунт должен быть глубже и шире.

Отрежьте деревянные части по ширине и толщине, оставив их как можно длиннее. Вырежьте кроликов на настольной пиле. Используйте доски для пальцев или другие прижимные приспособления, чтобы удерживать молдинги на столе пилы, и используйте защитные приспособления для пилы.

Используйте стол для фрезерования, чтобы нанести декоративные кромки на шпунтовые полосы (Фото 4). Перед тем, как начать, протестируйте свою установку на древесных отходах и вырежьте лишнюю лепнину, чтобы утилизировать отходы. Вы можете использовать несколько битов подряд для создания самых разнообразных профилей.

Вырежьте фасонную раму для фоторамки с помощью фрезерного станка, установленного на фрезерном столе. Wood Magazine рекомендует два маршрутизатора для настольного монтажа: Triton MOF001 и Porter-Cable 892. Оба они имеют 2-1 / 4 л.с. и примерно одинаковую цену, поэтому выбор из них в основном зависит от ваших личных предпочтений. для ваших нужд.

Вы можете купить пиломатериал S4S (с четырехсторонней обработкой) или размерный пиломатериал по своему вкусу, используя фуганок, строгальный станок и настольную пилу.

Как сделать индивидуальный ремонт молдингов

Исторические молдинги могут исчезнуть по разным причинам, и их не всегда легко заменить.Конечно, вы можете заказать нестандартные формовочные ножи и заплатить за нестандартные столярные изделия, но это может оказаться непомерно дорогостоящим, особенно когда требуется замена только небольших деталей. Другой подход — освоить технику гипсового дела. Гипсовые лепные украшения не всегда изготавливались в формах; некоторые были «разрезаны» ножами, имеющими профиль. Традиционно штукатурку можно было «навести на место» на стене с помощью профильного ножа, чтобы придать штукатурке желаемую форму. Техника, используемая со штукатуркой, шпатлевкой или эпоксидной смолой, хорошо подходит для воссоздания небольших частей недостающих лепных украшений.

Инструменты и расходные материалы

  • Химически стойкие перчатки (некоторые могут входить в комплект эпоксидной смолы)
  • Защитные очки
  • Средства защиты ушей (особенно при использовании болгарки)
  • Пластиковые или металлические ножи для гипсокартона
  • ДВП закаленное (мазонит)
  • Решетка металлическая расширенная
  • Малярная лента
  • Винты по дереву с шайбой и головкой (хорошо подходят винты GRK)
  • Ремонтный комплект для дерева из эпоксидной смолы (Elmers или Abatron и т. Д.)
  • Деревянная шпатлевка, водная шпатлевка или паста для гипсокартона (опция)
  • Ацетон
  • Грунтовка и краска
  • Скатерть
  • Тряпки
  • Сверло и долота
  • Отвертка
  • Спиральная пила или лобзик (настольный шлифовальный станок опционально)
  • Напильники и / или наждачная бумага
  • Шлифовальные ручки Tadpole (доступны в Rockler)
  • Рабочий свет
  • Кисть

Шаг 1

Скопируйте форму лепного украшения, отслеживая или используя калибр профиля, затем перенесите форму на «ножевую заготовку» (металлические или пластиковые ножи для гипсокартона хорошо подойдут) с помощью перманентного маркера.Металлические ножи можно «разрезать» на настольном шлифовальном станке (используйте защитное снаряжение), а пластиковые или деревянные / масонитовые ножи можно резать спиральной пилой или лобзиком. Для заделки пустот глубиной более ½ дюйма сделайте один нож для слоя царапины (отрежьте от 1/8 дюйма до ¼ дюйма от переднего края, чтобы этот слой немного отступил), и один для верхнего покрытия (опилите и отшлифуйте край, чтобы он близкое соответствие к молдингу).

Обведите профиль молдинга.

Обрежьте профильный нож спиральной пилой.

Наконечник Pro

При вырезании ножа для покрытия царапин из пластика с помощью спиральной пилы, естественно, получается шероховатая кромка. Самая сложная часть — резать достаточно медленно — слишком быстро, лезвие нагревается, и пластик снова сваривается. Не беспокойтесь, если произойдет плавление; профиль можно вырезать даже при незначительных соединениях.

Шаг 2

Подготовьте большие участки, на которых отсутствуют молдинги, с помощью расширенной металлической планки, придав ей форму, которая приближается к изгибам лепнины, и прикрутите ее к дереву по обе стороны от пустоты.Если недостающий участок небольшой, можно просто вбить в него винт с шайбой; его голова поможет закрепить ремонтный материал. Если ремонт вызван гниением из-за воздействия влаги, удалите непрочную древесину и обработайте оставшуюся древесину отвердителем.

Сформируйте металлическую планку профильным ножом.

Установите металлическую планку на стену.

Шаг 3

Нанесите царапающее покрытие. Здесь я использовал структурную эпоксидную смолу (Elmer’s) и резким движением провел профильным ножом, чтобы добавить дополнительные бороздки и убедиться, что эпоксидная смола плотно вошла в планку.Работайте быстро, так как эпоксидная смола, используемая в больших количествах, быстрее застывает из-за тепловыделения. Шероховатость поверхности этого покрытия обеспечивает хорошее сцепление, а также позволяет наносить гораздо более тонкий верхний слой — тонкий слой лучше рассеивает тепло и замедляет реакцию, вызывающую схватывание материала. Вы оцените более длительное время работы и гладкость финишного покрытия.

Нанесите царапающее покрытие.

Шаг 4

Нанесите верхнее покрытие (мне нравится использовать Abatron, который отлично подходит для инструментов), нанося его оставшимся профильным ножом; он должен слегка гордо сидеть на соседнем молдинге.Затем обработайте эпоксидную смолу пальцами в перчатках. Используйте ткань, смоченную ацетоном, чтобы протереть эпоксидную смолу и перчатки. После того, как он застынет, подпилите и / или отшлифуйте эпоксидную смолу до тех пор, пока вы не сможете плавно перемещать профильный нож по ремонту. Подсветка ножа может помочь вам найти высокие и низкие точки, которые нужно сгладить. Патч готов к грунтовке и покраске.

Обработайте эпоксидную смолу пальцами в перчатках.

Отшлифуйте эпоксидную смолу после ее застывания.

Профили для формования деревянной отделки и их применение

Установка декоративной накладки на молдинг — один из самых быстрых и простых способов улучшить внешний вид комнаты.Это может быть простая цельная профильная доска или сложная конструкция, созданная путем объединения нескольких профилей и готовых пиломатериалов.

На этой странице содержится информация о типах карнизов, которые можно найти в домашних магазинах и на лесных складах, а также несколько примеров распространенных профилей, которые можно использовать по отдельности или в комбинации для изготовления плинтусов, дверных и оконных коробов, перил для стульев и короны.

Отделка для окраски и окраски декоративной накладки

Примеры, изображенные на этой странице, включают несколько различных сортов, обычно их называют красками и красками.Сорт, который нужно выбрать, будет зависеть от того, где он будет установлен, хотите ли вы краску или натуральное дерево, и сколько денег вы хотите потратить.

Молдинги из морилки или цельного дерева намного дороже, чем красящие, и их часто используют для изготовления венцов, каминных полок и лестниц, где отделка из натурального дерева может добавить пространству и интересности комнате. Молдинги, которые доминируют в комнате, такие как дверные коробки, оконные рамы, перила для стульев и плинтусы, обычно выполняются краской, поэтому их можно отделать цветом, который подчеркнет стены.Благодаря этому вещи выглядят ярче, чем из натурального дерева, которое может быть темным и поглощать большую часть света в комнате.

О формовании пятен

Древесина считается морилкой или пригодной для бесцветной отделки, если она прочная и хорошего качества, без швов и с небольшим количеством сучков или других дефектов, если таковые имеются. Поскольку древесина будет видна сквозь отделку, любые подобные дефекты будут очень заметны. Чаще всего для отделки морилки используют твердые породы дерева, причем дуб является наиболее популярным и доступным в домашних магазинах.На них можно нанести пигментную морилку с последующим нанесением прозрачного лака или использовать один прозрачный слой, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Из-за неровной текстуры древесины некоторых твердых пород, например дуба, перед нанесением лака часто используют морилку для изменения внешнего вида древесины. Исключением является красный дуб из-за его богатого естественного цвета, его часто оставляют натуральным и покрывают только лаком, в результате чего получается красновато-коричневый цвет, который хорошо сочетается с большинством интерьеров.Красный дуб также хорошо переносит морилку, но, поскольку у него открытая текстура, в отделке будут светлые и темные участки, которые могут отвлекать некоторых. В этих случаях лучше выбрать твердую древесину с закрытым волокном, например, орех или клен.

Не все лиственные породы используются для морилки, тополь обычно используется для фрезеровки красящей лепнины, потому что он хорошо держит кромку и имеет очень гладкую, твердую поверхность при окрашивании. Цвет волокон тополя может сильно различаться, даже в одном и том же куске, что делает его непригодным для морилки или прозрачного покрытия, если куски не выбраны тщательно для получения однородной отделки.

За исключением тополя, древесина твердых пород обычно тверже, чем древесина мягких пород, и для резки и формовки требуются твердосплавные пилы. При креплении гвоздями необходимо сверлить пилотные отверстия, если не используется пистолет для гвоздей. Гвоздильный пистолет отлично забивает и утопляет крепеж при нажатии на спусковой крючок, что может оказаться огромным подспорьем при большой работе по формовке на ваших руках.

О литье под краску

Глиняная лепнина с краской намного дешевле морилки и может быть сделана из дерева или одного из нескольких синтетических материалов.Древесина может быть цельной или изготовлена ​​путем склеивания коротких частей пальцами. Эта промышленная планка обычно предварительно загрунтована, чтобы облегчить отделку, но вы также найдете необработанные доски с видимыми стыками пальцев. Эти доски оставляют голыми, что позволяет покрыть их краской или морилкой в ​​зависимости от предпочтений пользователя.

Мягкие породы древесины, включая пихту, болиголов и сосну, чаще всего используются для изготовления лепных украшений для окраски, причем сосна является наиболее распространенной, поскольку она быстро растет на лесных фермах и является очень возобновляемым источником сырья.Хвойную древесину очень легко распилить вручную стальными пильными полотнами и закрепить молотком и гвоздями. Он легко шлифуется и очень гладко шлифуется, что обеспечивает однородную поверхность после грунтовки и окраски. Хотя древесина хвойных пород действительно мягкая и легко мнется, более низкая цена на краску может легко восполнить этот недостаток.

Помимо древесины хвойных пород, синтетические материалы используются для изготовления литейных форм для окраски путем вдавливания профиля в гипс, древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) или пластмассы, такие как полистирол и полиуретан.Из них МДФ, вероятно, является наиболее широко доступным для всех видов отделки помещений. Пластик часто используется для упрощения установки декоративных элементов короны и карниза, но пластиковые дверные и оконные рамы также часто встречаются в домашних магазинах. Гипс используется в основном для изготовления медальонов вокруг потолочных светильников, но в смеси также можно найти пластиковые медальоны.

Обычные формовочные профили

На этой схеме обозначены наиболее распространенные молдинги, которые можно встретить в обычном доме.Некоторые или все они могут использоваться в одной комнате, но в небольших помещениях их следует свести к минимуму, иначе декор может стать слишком насыщенным.

В больших комнатах с высокими потолками, где пространство стены может вместить больше декоративных стеновых рам, рельсы для картин и карнизы для коронок могут иметь важное значение для утепления декора. Цоколь вокруг больших дверей может помочь в переходе между более широкими дверными коробками и плинтусами.

Создание комбинированного профиля

В дополнение к простым профилям, изображенным на этой странице, можно создать оригинальный и тщательно продуманный дизайн, используя комбинацию двух или более элементов.Это может быть необходимо, чтобы соответствовать существующему профилю, или вы можете захотеть создать уникальный дизайн отделки для своей комнаты.

Строительный молдинг, такой как изображенный здесь плинтус, не должен быть сложным или сложным. Каждая деталь вырезается и устанавливается одна на другую для создания этого профиля.

Плинтус состоит из 3 небольших частей, уложенных наверху 1×6, и части формы для обуви вдоль пола. Небольшие полоски, расположенные за отделочной панелью, выдвигают лицевую сторону накладки, делая ее пригодной для соединения с толстыми дверными коробками, такими как отделка в викторианском стиле.Это всего лишь один из возможных вариантов дизайна, многие другие можно создать с помощью небольшого воображения и заготовок, изображенных в алфавитном списке ниже.

Задняя полоса:

Используйте это, чтобы обернуть квадратную сторону на цельном плинтусе и кожухе, чтобы создать более широкий профиль с двумя декорированными краями. Это также используется для облицовки панелей и окантовки панелей и встроенных полок. Если желаемый профиль недоступен, можно изготовить индивидуальную заднюю полосу, вырезав паз вдоль задней части куска базовой крышки.

Плинтус:

Используется для отделки между стеной и готовым полом. На изображенном здесь цельном плинтусе сверху прорезана декоративная кромка. Они быстро и легко устанавливаются, а также могут использоваться в сочетании с задней лентой для создания дверных и оконных коробок или в качестве подкладки для короны и карнизов. Плинтусы варьируются от 2½ дюймов до 8 или 10 дюймов, и их следует выбирать в зависимости от размера комнаты и высоты потолка, используя меньшие части для комнат среднего размера и большие части для комнат с высокими потолками.
подробнее Плинтусы цельные

Базовая крышка:

Чтобы построить плинтус, используйте базовую крышку, подобную этой, чтобы обрезать верхнюю часть куска пиломатериала. Используйте кусок формы для обуви, изображенный ниже, чтобы обрезать край пола. Как и большинство деталей, этот профиль доступен в больших размерах для других приложений.
см. Другие базовые крышки

Форма для кирпича:

Эта толстая деталь обычно используется для отделки отверстий на внешней стороне дома, она предназначена для использования рядом с кирпичными стенами в качестве законченного края и перехода к дверям и окнам.Также попробуйте использовать эту деталь в больших комнатах, чтобы построить сложенную корону или карниз.

Bullnose:

Обычно толщиной 3/4 или 1 дюйм в различных размерах с одним закругленным и одним квадратным краем, обычно используется для отделки края пола с гребнем и пазом, но также хорошо подходит для верхней части поручня стула или в качестве борта в другой комбинации конструкции.

Облицовка:

Используется для украшения и закрытия зазоров между косяками и стеновой панелью вокруг дверей и окон. Это наиболее заметная отделка в комнате.Доступны несколько цельных оболочек или может быть изготовлена ​​уникальная.
см. Другие цельные оболочки

Поручень для стульев:

Устанавливается вдоль средней точки стены на расстоянии около 32 дюймов от пола и используется для защиты стены от царапин, вызванных слишком близким расположением стульев. Обычно это характерно для столовых, но также может быть найдено практически в любой комнате дома. Он также доступен в цельном виде или может быть изготовлен по индивидуальному заказу.
см. Другие поручни для стульев неразъемные

Угловой шов:

Используется для защиты внешних углов стен, предотвращая отслаивание штукатурки на уязвимых краях.Также используется для отделки внешних углов обшивки стен. При использовании для обертывания внешнего края 1х4 или 1х6 этот угловой борт также хорошо подходит для создания нестандартных кожухов.

Cove:

Иногда используется как простой венец между стенами и потолком в небольших помещениях, но чаще всего они используются в сочетании с другими профилями для создания нестандартных конструкций. Они также удобны для отделки под прямым углом внутренних углов при установке вагонки и других листовых настенных покрытий.

Dentil:

Тонкая полоса с равномерно расположенными прямоугольными вырезами, напоминающими ряд зубцов, эту накладку можно установить под профилем короны для традиционного дизайна или попытаться сложить ее в сочетании с задней полосой, углублением, базовым колпачком или другая небольшая деталь, чтобы построить интересные дверные и оконные рамы или поручни для стульев.

Полукруглый:

Используется для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при стеллажах и других работах по ящикам. Также используется для изготовления нестандартной короны, направляющей стула и корпуса.

Форма для панелей:

Используйте эти маленькие детали для изготовления каркасов стен под обшивкой и на высоких потолках в больших комнатах. Они также обычно используются для украшения краснодеревщика, мебели, корон и карнизов.

Направляющая для картин:

Маленькие детали, установленные горизонтально на несколько дюймов ниже потолка и используемые для поддержки крючков для подвешивания произведений искусства на старых оштукатуренных стенах.Это избавляет от необходимости использовать гвозди и крючки для картин, которые могут легко расколоть хрупкую штукатурку.

Форма для граблей:

Эти детали, также называемые сплошной короной, также могут использоваться в качестве формовочных элементов для колпачков, упоров или башмаков. Попробуйте вырезать шпунт вдоль спины, чтобы создать индивидуальную полосу спины.

Розетка:

Используется в верхней части дверных и оконных коробок для формирования углов с использованием стыковых соединений вместо подрамников. Также хороший выбор для углов на потолочных рамах.

Форма для ширмы:

Тонкая полоса, традиционно используемая на крыльях и оконных перегородках.Обычно доступен шириной 3–4 дюйма, что позволяет использовать его для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при изготовлении полок и шкафов.

Форма для обуви:

Небольшой гибкий каркас, используемый для закрытия небольшого зазора между плинтусом и полом. Податливость полосок позволяет скрыть неровные полы. Форма для обуви, которую можно найти в домашних магазинах, представляет собой четверть круглой детали, отфрезерованной с одним плоским краем шире другого. Устанавливайте их так, чтобы более короткий край был прижат к полу, а более широкий край — к вертикали.

Стопорная планка:

Используется в точке остановки для распашной двери или вдоль края оконной створки, чтобы не сбиться с пути. Они также удобны для подкладок на направляющих короны и стульев.

Седло порога:

Используйте его в дверных проемах для перехода между двумя комнатами с разными типами полов. Также пригодится для покрытия чернового пола при установке новой межкомнатной двери. Используйте плоское седло, чтобы смешать переходы между деревом и ковром или плиткой и ковром.Используйте седло с неглубоким пазом вдоль одного края, если есть разница в высоте пола, чтобы выровнять его.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Сделайте свой молдинг за четверть цены

Клинт К. Томас, эсквайр, фотография Шелли Томас

Сэкономьте деньги и ресурсы, сделав небольшие столярные изделия своими руками.

Недавно я завершил ремонт маленькой спальни, окончательная отделка которой откладывалась на долгие годы.Последние два шага в процессе завершения — это установка карниза на потолок и установка карниза на четверть круга вдоль пола. Изначально я пошел в местный коробочный магазин с намерением купить корону и четверть круга одновременно, но быстро отказался от этой идеи, когда увидел цену на корону. Благодаря поддержке моей прекрасной жены, мы ходили по магазинам в другом магазине коробок и получили действительно выгодную сделку на профессиональную упаковку формованных изделий подрядчика примерно за половину того, что первый магазин коробок взимал за тот же продукт.

Пока мы сравнивали цены на корону, я также оценил цены на четверть круга. Я обнаружил, что четверть круга, которую иногда путают с «лепкой обуви», которая не такая толстая по глубине, как четверть круга, стоит около пятидесяти центов за погонный фут. Для моего проекта мне потребовалось минимум 30 погонных футов четверти круга. Это обошлось бы мне в 15 долларов плюс 1,50 доллара налога. Итак, найдя молдинг короны, который нам был нужен за полцены, мы с женой стояли в проходе, рассматривая всю выставленную отделку, и пытались придумать другие способы сэкономить деньги.Мне не потребовалось много времени, чтобы решить размолоть свою четверть раунда и полностью избежать этих расходов. Да, я знаю, я говорю, как Эбенезер Скрудж, говоря Крэтчету, чтобы он разжигал огонь вместо того, чтобы подливать в него уголь. Однако мои деньги приносят мне больше пользы, чем магазин.

В моем случае у меня уже было около дюжины шпилек 2 на 4, оставшихся от предыдущего проекта, и я люблю использовать то, что у меня уже есть под рукой. Наличие остатков 2 на 4 позволило мне фрезеровать мою лепнину совершенно бесплатно, если не считать электричество, которое использовалось для работы инструментов.

Если, однако, необходимо приобрести 8-фут. Шпилька размером 2 на 4 для изготовления карниза, в настоящее время в моем районе стоимость бруса такого размера составляет около 2,36 доллара.

Я использовал большой диаметр 3/4 дюйма. круглая долота, чтобы сделать мою четверть круга, что позволило мне произвести 3,8 фута. длинные части из каждой шпильки. Эти три части составляют двадцать четыре линейных фута. Когда стоимость шпильки в 2,36 доллара делится на 24 погонных фута, получается менее 10 центов за погонный фут по сравнению с 0 долларами.50 на погонный фут для профессионально фрезерованного литья. Если бы я использовал меньшую круглую коронку, то, вероятно, мог бы вытащить четыре части четверть-круглой из каждой шпильки, тем самым значительно снизив стоимость погонного фута.

DIY Фрезерование

Первым шагом в процессе фрезерования является установка стола для фрезерного станка, если он у вас есть, а если нет, вы можете отрегулировать закругленную кромку и добиться того же результата, хотя и с немного большей работой.У меня уже была сверкающая головка Фрейда, которую я купил для другого проекта.

Фрезерная установка для формовки четверти круга состояла из фрезерного станка, фрезерного стола и 3/4 дюйма. перевертка.

После того, как ваш роутер настроен, разумно прогнать через него тестовый образец, чтобы увидеть, как выглядит край. Это поможет вам решить, нужно ли вам регулировать высоту фрезы вверх или вниз.

После настройки стола маршрутизатора пропустите одну сторону 2 × 4 через стол.На самом деле, я обычно делаю пару проходов, чтобы добиться гладкой поверхности столярных изделий. Это особенно необходимо, если вы используете большой бит, как я. Чем больше сверло, тем больше древесины оно снимает, а для получения гладкой поверхности обычно требуется несколько проходов. Сделайте закругленную первую сторону шпильки, поверните шпильку на 180 градусов и закруглите другую сторону.

Проведите прикладом по фрезу. Сделайте пару проходов, чтобы получить гладкую поверхность.

Ложа для этого проекта была просто остатками шипов 8 футов 2 × 4 от предыдущего проекта.

Следующим шагом в этом процессе является пропускание 2х4 через настольную пилу, чтобы отрезать части, которые будут четвертькруглыми. Это следует повторить для обеих сторон гвоздика, чтобы у вас остались две части лепнины и квадратный кусок запаса, который вы будете использовать для третьей части.

Здесь показан профиль закругления, полученный с помощью фрезы.

Звучит очень просто; однако мне потребовалось около получаса экспериментов, чтобы усовершенствовать свою технику.Первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что лезвие настольной пилы обычно съедает почти 1/4 дюйма всего, в чем режет. Попытка выровнять лезвие по точному краю вершины изгиба четверти оборота без того, чтобы лезвие въезжало в изгиб и не оставляло слишком много отходов на тыльной стороне, потребовалось много проб и ошибок. В конце концов я определил, что если я установлю свой забор так, чтобы он находился на расстоянии 24 мм от лезвия (измерительная полоса на моей настольной пиле находится с интервалами 1/4 дюйма, и в этом случае метрические измерения были более точными), он бы снимите то, что было необходимо, и оставьте очень тонкую полоску отходов вдоль верхнего края четверти круга.

Это помогает установить ограждение на столе фрезерного станка для обеспечения равномерного резания.

Проведите противоположную сторону 2 × 4 над битой, чтобы сделать проход на четверть круга с каждой кромки.

Вторая проблема заключалась в том, что трудно удерживать 8 футов. длинный кусок пиломатериала ровный и устойчивый, проталкивая его через пилу. Очень полезно иметь перьевую доску или какой-либо другой тип направляющих, которые помогают надежно удерживать ложу.

Я смог легко удалить остатки стамеской, просто сдвинув стамеску по длине новой опалубки.Любое достаточно острое долото подойдет для этой работы, и если на поверхности есть стойкое пятно, то его можно отломить вручную, прижав его к задней части отливки, а затем очистив долотом.

Для удаления отходов можно использовать острое зубило по дереву.

На этом этапе две четвертькруглые части должны иметь надлежащие размеры на задней, верхней и изогнутой сторонах каждой части. Заключительная часть этого процесса — сделать последний пропил на настольной пиле, чтобы уменьшить высоту нового карниза.Я сделал это, оставив мой забор установленным на 24 мм и поместив только что отфрезерованный приклад на заднюю часть поверх настольной пилы так, чтобы изогнутая часть работы по обрезке была направлена ​​в сторону ограждения. Этот оставшийся вырез позволил устранить часть высоты детали лепного украшения и обеспечил, чтобы длина основания лепного украшения составляла те же 24 мм, что и высота. Другими словами, новый четвертьокруглый был образован прямым углом, составляющим 24 мм по обеим его осям.

До трех 3/4 дюйма. Формовочные профили можно изготавливать из одинарных 2х4.

Следующий шаг — пропустить заготовку по настольной пиле, чтобы уменьшить ширину формовки.

Я повторил те же шаги для третьей части лепного украшения, которую я взял из этого 2 × 4, а затем фрезеровал пару других частей из второго 2 × 4, и все это бесплатно для меня! Я завершил процесс, отшлифуя каждую часть формовки куском наждачной бумаги с зернистостью 150, которую я тоже оставил после предыдущей работы.

Последний шаг — провести лепку по настольной пиле, чтобы удалить лишнюю высоту и создать окончательный профиль.

Множество различных видов лепнины может быть воспроизведено дома любым человеком с минимальным количеством инструментов. Как я сказал ранее, таблица маршрутизатора пригодилась в этом проекте, но это не было абсолютной необходимостью, как сам маршрутизатор. Я всегда рассматривал инструменты и принадлежности для инструментов как капитальные вложения. Да, есть затраты на покупку электроинструментов и множества различных принадлежностей, которые могут понадобиться, но эти покупки принесут долгие годы дивидендов в долгосрочной перспективе. Например, если вы потратите 1000 долларов в этом году на покупку электроинструментов, вы можете легко сэкономить 10000 долларов в следующем году, используя те же инструменты для выполнения работы, за которую вы обычно платили бы кому-то другому.

Наши предки-революционеры были самодостаточными, они все делали, создавали и чинили сами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *