Как сделать армопояс под второй этаж: Как сделать армопояс под второй этаж

Армопояс для газобетона. Как сделать армированный пояс

Армопояс или армированный пояс представляет собой монолитную замкнутую железобетонную конструкцию, которая проходит по контуру всего здания. Главное предназначение этого строительного элемента – повышение сопротивления здания различным видам нагрузок и деформации. К таковым относятся неравномерная усадка строения и почвы под ним, температурные перепады, а также воздействие ветра.

Для чего нужен армопояс

Существует несколько причин, по которым возведения армопояса для газобетона является обязательным.

Во-первых, когда монтируется стропильная система крыши, ее мауэрлат чаще всего крепится к стене с помощью анкеров или шпилек. Проблема в том, что газобетонные блоки очень плохо переносят точечную нагрузку, источником которой и являются анкерные болты и шпильки, и при таком воздействии могут треснуть или лопнуть.

Во-вторых, использование в конструкции кровли висячих стропил создает на стены нагрузку, как бы расталкивая их в стороны. В этом случае армопояс для газобетона не только придает жесткость конструкции, но и распределяет нагрузку на весь каркас дома.

В-третьих, если не сделать разгрузочный пояс, и положить балки стропильной системы прямо на газобетон, то при малейшем отклонении уровня крыши возникнет точечная нагрузка. Чем это грозит – смотрите пункт первый.

В случае строительства двухэтажного дома, и в зависимости от выбора материала для возведения стен, нужно будет делать как минимум два армопояса – между первым и вторым этажом (на него будут опираться плиты перекрытия), и между вторым этажом и крышей. Также возможно потребуется залить армированный пояс по фундаменту.

Опалубка под армированный пояс

Самым простым вариантом для возведения опалубки можно считать каркас из досок, сращенных между собой обрезками досок по внешней стороне. Обычно высота армопояса в 30 см более чем достаточна, по толщине же он либо соответствует ширине стены из газосиликатных блоков, либо делается уже.

Для закрепления опалубки армированного пояса нижняя часть деревянного короба прикручивается саморезами к стене, а чтобы заливаемый бетон не раздавил конструкцию, сверху короб через каждые 80-100 см скрепляется поперечными стяжками.

Для утепления армопояса можно посоветовать не делать его заподлицо со стеной, а сместить опалубку вглубь стены. Когда бетон схватится, получившиеся ниши можно будет заполнить теплоизолирующим материалом.

Арматурный каркас для армопояса

Подойти к решению этого вопроса можно двумя способами. Если в качестве перекрытий не будут использоваться тяжелые бетонные плиты, каркас можно сделать из двух прутьев, соединенных перемычками. В результате у вас получится «лесенка» с шагом около 50 см.

В случае значительных нагрузок потребуется более мощный каркас, состоящий из 4-х прутьев, соединенных между собой перемычками. В сечении такой каркас будет представлять собой прямоугольник или квадрат.

Какой бы из вариантов вы не выбрали, нужно помнить, что арматура должна отстоять от всех краев конструкции не менее чем на 5 см. Чтобы приподнять армопояс над газобетонными блоками, можно подложить под него куски кирпича или камня. Все элементы арматурного каркаса связываются с помощью проволоки для вязки арматуры (пользоваться для этого сваркой крайне не рекомендуется). Делать это нужно прямо в опалубке, так как каркас получится тяжелый, и поднять его в собранном виде будет очень непросто. Когда каркас готов, его нужно ровно выставить внутри опалубки, используя для этого уровень.

Заливка армопояса

Финальная стадия работ по изготовлению армопояса для газобетона – заливка. В качестве материала для заливки можно использовать готовый покупной бетон марки М200 или выше, а можно сделать его самостоятельно.

Для этого потребуется смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5

, тщательно перемешать смесь, а затем, добавляя воду, довести раствор до нужной консистенции. Удобнее всего делать это в бетономешалке, так как бетона нужно много, а месить его вручную – занятие очень тяжелое и трудоемкое.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы армированный пояс заливался за один раз, то есть крайне не рекомендуется заливать бетон в опалубку частями. Если же сделать этого не получается, нужно делать вертикальные отсечки, возводя временную перемычку из досок или куска газобетона. Когда будет готова новая порция бетона, перемычка удаляется, место стыка  обильно поливается водой, после чего заливка армопояса продолжается.

Когда бетонная смесь залита в опалубку, нужно избавиться от возможных пустот внутри нее. Для этого используется кусок арматуры или специальный инструмент, которыми уплотняют смесь методом штыкования, иными словами простого протыкивания.

Через 3-4 дня, при хорошей погоде, опалубку можно снимать. Все, армопояс для газобетона готов!

Армопояс мансардного этажа

andrey22

Сегодня уже отображается нормально, то, видимо, подглючиввало что-то.

По поясу всё понял, спасибо. Остановлюсь, наверное, на том варианте, что Вы присылали в предыдущем сообщении- ломаном, обойду окно сверху или снизу, с разваркой, как Вы показали на схеме.

Армированный пояс на мансардном этаже

Армированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру

Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.

Что такое армопояс и его назначение

Армирующим поясом принято называть железобетонную конструкцию, которая установлена по всему периметру стены. Он имеет и другие названия: армопояс, железобетонный или разгрузочный армопояс, сейсмический пояс.

Пример армирующего пояса

Армопояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.

Есть ли необходимость установки такой конструкции или же можно обойтись без нее? Некоторые материалы, которые используются при строительстве стен, не обладают необходимой прочностью и легко подвержены деформациям. К таким материалам можно отнести газосиликатные и силикатные блоки, шлакоблочные материалы и другие. Монтаж стен здания из таких материалов предполагает установку армированного пояса под мансардный этаж. Он используется в качестве перегородки между крышей и стенами здания. Возведение этого пояса имеет следующие позитивные стороны:

  • При обустройстве мансардного этажа встает задача соединения деревянных частей крыши со стенами. Нормативными документами запрещается соединение анкерными или крепежными элементами строительных материалов с низкой степенью прочности. Это повлечет множественные местные нагрузки, которые могут привести к разрушениям. Чтобы не допустить этого, устанавливают армированную конструкцию.
  • Армированная система на верхний этаж несет разгрузочную функцию и придает жесткость всему строению. При ее наличии стены будут испытывать небольшую и равномерную вертикальную нагрузку.
  • Сводит к минимуму погрешности строительства, исправляя усадку и перекосы строения.
  • Вследствие заливки выравнивается уровень стены. Это дает возможность после застывания бетона проводить монтаж мауэрлата на идеальную горизонтальную поверхность.

Армопояс. Опалубка и армирование.

Мауэрлат и необходимость армирования под ним

Мауэрлатом называется часть стропильной системы, которая держит крышу. Мауэрлат монтируется по всему несущему контуру мансардного этажа и является основой всей стропильной системы. Монтаж мауэрлата проводится непосредственно на армопояс. В таком варианте мауэрлат приобретает большую жесткость. Кроме этого, он выполняет роль перегородки и служит соединительным элементом между крышей и стенами здания.

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов.

Кровельная конструкция, кроме мауэрлата, состоит из множества элементов. Все они опираются на стены и создают различную нагрузку, которая может меняться от места установки этих элементов. Армирующий пояс делает ее равномерной. Для этого обязательным условием является его оборудование по всему периметру стены. Армированная конструкция должна быть непрерывной и выполненной в соответствии со строительными нормами. Если это требование будет нарушено, то мансардный этаж не будет достаточно надежен.

Армопояс под мауэрлат

Габариты армированной конструкции

Возведение основы под мауэрлат должно проводиться по всей длине стены с запасом, чтобы его толщина соответствовала толщине стен, на которые будет проводиться его монтаж. В любом случае, размер армирующей системы в сечении не должен быть меньше, чем 0.25х0.25 м. Если монтаж стен из газобетона, то верхний ряд рекомендуется выложить блоками, которые имеют U-образный вид. Эти блоки послужат опалубкой для армированной системы. Если стены выполнены из другого материала, то необходимо сделать опалубку из дерева.

Армирование из U блоков

Расчет и установка опалубки

Конструкция опалубки придаст форму будущему армированному поясу. Его расчет производится еще на этапе строительства, а установка осуществляется после окончания постройки стен. При установке опалубки необходимо учесть, чтобы ее верхний край был несколько выше, чем высота армированной системы. Продольная часть пояса должна иметь минимум 4 арматурных прута, с диаметром не менее 10 мм каждый. Эти прутья должны соединяться между собой при помощи проволоки или арматуры не чаще, чем через 0.25 м. Соединительный элемент должен быть в сечении не менее 0.6 мм.

Сооружение армированного каркаса

Опалубка в поперечнике может иметь форму квадрата или прямоугольника. При заливке бетона в опалубку, необходимо учесть, что расположение продольной арматуры должно находиться в глубине бетона на расстоянии не менее 5 см от внешней стенки армированной системы. По бокам это можно урегулировать, установив арматурный каркас. Для того, чтобы добиться нужной величины в нижней части пояса, можно установить подпорки из ломаного кирпича нужной высоты.

После того, как опалубка установлена, необходимо ее закрепить. Сделать это можно следующим образом:

  • вертикальные стороны крепятся жестко между собой при помощи штырей. Штыри с внешней стороны фиксируются болтами;
  • крепеж проводится с использованием диагональной распорки. Одна сторона крепится на боковое ограждение, обратная монтируется в горизонтальную плоскость;
  • используется опалубка, изготовленная промышленным способом, с резьбовыми шпильками.

Фиксацию опалубки болтами и резьбовыми шпильками провести несложно. Для этого необходимо:

  • в материале для опалубки сделать сквозные отверстия для установки пластмассовой трубки. Диаметр таких отверстий должен соответствовать диаметру трубки;
  • установив пластмассовую трубку, необходимо сквозь обе стороны опалубки и трубку пропустить шпильку с резьбой;
  • на шпильку с обеих сторон необходимо установить шайбы и затянуть стороны гайками;
  • после застывания бетона гайки, шайбы и резьбовые шпильки можно снять. Вынимать пластмассовые трубки нет необходимости.

Монтаж крепежных элементов мауэрлата

После того, как смонтированы перегородки опалубки, необходимо сделать расчет и установку элементов крепления, которые будут удерживать мауэрлат. Чаще всего это выполняется с применением резьбовых шпилек, которые с помощью вязальной проволоки, крепятся к металлической арматуре, расположенной внутри опалубки. Затем помощью сварочного агрегата привариваются. Диаметр шпильки должен быть не менее 10 мм. Длина шпильки должна превышать толщину мауэрлата на 20-30 мм. Отверстие под шпильку необходимо сделать в том месте мауэрлата, на которое не будут опираться стропила, в идеале – по центру между стропилами. При этом шаг отверстий должен быть около 1 метра. Для этого необходимо перед установкой провести правильный расчет мест, которые будут просверливаться под крепежную шпильку. Шпилька должна быть с усиленной гайкой и прокладочной шайбой.

Строительные хитрости. Самый быстрый монтаж шпилек.

Самый быстрый монтаж шпилек

Заполнение пояса бетоном

Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:

  • бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
  • щебень – 4.5 части;
  • промытый песок – 3 части.

После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.

Монолитный пояс под плиты перекрытия

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.

Заливка армопояса дома из газоблоков

Установка мауэрлата

Монтаж мауэрлата на мансардном этаже проводится после полного застывания бетона и удаления всех подсобных элементов. При необходимости, можно еще раз проверить расчет отверстий в мауэрлате. Если он верный, то основа стропильной конструкции этажа легко сядет на крепежные шпильки. В случае, когда расчет сделан с ошибками, есть возможность их исправить.

Крепление мауэрлат

Перед тем, как проводить посадку мауэрлата, брус, из которого он изготовлен, должен быть обработан специальными жидкостями. Эти жидкости должны иметь водоотталкивающие и противопожарные характеристики, защищать древесину от насекомых и грызунов, чтобы обезопасить материал от гниения и древесного грибка.

Соединение частей мауэрлата между собой осуществляется последовательно встык, с применением косого прируба или прямого замка, без перегородки. На верхний этаж установка конструкции проводится на заранее вмонтированные в армопояс шпильки в подготовленные в мауэрлате отверстия. Когда основа стропильной системы посажена на место, необходимо на шпильки накинуть прокладочные шайбы и затянуть гайки. Во избежание последующего раскручивания гаек, рекомендуется установить контргайки. Торчащий остаток шпильки желательно отрезать при помощи ножовки по металлу или болгарки. Перед посадкой мауэрлата пространство между ним и бетоном необходимо укрыть слоем рубероида.

Крепление мауэрлата

Вывод

Мансарда зачастую используется как жилой этаж. Армопояс, установленный под мансардный этаж выполненный по всем правилам и с учетом строительных норм, сделает стропильную систему надежной и устойчивой, а само помещение будет теплым и уютным.

Армопояс. Часть 1. Под какими стенами и перегородками нужен армопояс и зачем.

Армопояс. Часть 2. Конструктив армопояса, утепление и другое

Дом своими руками

. и без опыта строительства

Работы стройки 2007 года.

Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 8

Пока суд да дело, идем далее, так как я являюсь ярым перестраховщиком, то мысли о будущей крыше не покидали меня никогда, даже ночью думал как будут держаться надежно стропила, как противостоит ветру длинный свес, не унесет ли однажды ветренной ночью мою крышу? И решение пришло, недорогое и простое как все гениальное! (как я?? УУх, сказанул. ). Так вот, решено сделать анкера на КАЖДУЮ стропилу, и каждую стропилу привинтить к армопоясу, тогда она просто никуда не денется.

Сказано-сделано, купил и нарезал в размер бкувой Г пруток стальной 10 мм, сталь 35ГС (арматурная), нарезал сразу резьбу (начал несколько витков, помятуя то что не сделал на анкерах консолей). Сделал разметку расположения стропил (каждые 600 мм) в размер будущего утеплителя и уложил анкера в поясе.

Анкеры стропил внутри

Торчащие анкера для стропилы наружу.

Анкера для стропил видны

После того как разобрался с анкерами, продолжил исправлять ошибки мои и недочеты в умах таджиков, решено было фронтон не только сделать выше, но и усилить (он между прочим, при хорошем ударе в верхнюю часть, шатается так что становится боязно что он может просто свалиться. Для усиления была выбрана арматурная сетка 4 мм шагом 100 мм. Для фронтона были напилены блоки в размер 100*200*4000. Уложив сетку, начал кладку.

Начал кладку и усиление фронтона

Сетка на фронтоне

Работать с лесов страшновато, но надо

Закончив с кладкой фронтона, просверлил также болгаркой два прямоугольных отверстия на половину толщины блока, (тут как раз и приходится снимать защитный кожух, чтобы делать запилы внутрь стены). В остальной половине просверлил отверстие 10 мм и вставил туда же анкер для консоли у конька крыши, (видно в середине стены эти места). На самом коньке фронтона оставил “ложе” для будущего конькового бруса, под ним конечно уложена арматурная сетка, для недопущения растресквания пеноблока под весом конькового бруса.

Фронтон почти готов

Закончив фронтон, пришло наконец время заливки армопояса на боковых стенах, вставив еще дополнительно анкера для мауэрлата, чтобы он при монтаже и последующей обработке не болтался и был крепко притянут к стене. Все было залито бетоном М200, собственного изготовления.

Залил армопояс боковых стен мансарды

Анкер для мауэрлата

В случае если в доме высокие боковые стены мансарды, и замкнуть армопояс не удается под окнами как в моем случае, либо мешают к примеру двери на балкон, то можно воспользоваться вариантом обхода этого дела. фото ниже.

Вариант замыкания армопояса

С пеноблочными стенами мансарды, армопоясами на этот год было закончено, но стройка продолжалась, пока делали одни дела, я спокойно трудился и занимался паралельным делом – стройкой крыльца прихожей. Смотреть? Жми Далее.

Строительство мансарды своими руками: выбор материалов и конструкции

Мансарда своими руками переделанная из чердачного этажа сегодня совсем не редкость. А при возведении новых домов жилые помещения под крышей организуются почти всегда. И не удивительно, ведь это дает нам дополнительные метры, которые обходятся дешевле, чем если бы делалась надстройка полноценного этажа.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать мансарду, если она изначально включена в проект строения. Также затронем тему перестройки крыши в уже готовом доме и организации там жилого помещения.

Строительство мансарды, изначально включенной в проект дома

Если конструкция мансарды уже присутствует в проекте строительства дома, ваша задача существенно облегчается. Ведь все бумаги собраны, смета и чертежи сделаны, а подготовительные работы не требуются. Остается только техническая часть.

Нужно ли надстраивать аттиковые стены?

Строительство мансарды своими руками может делаться с аттиковыми стенами и без них. Тут все зависит от того, какого типа будет крыша. Если она ломаная, четырехскатная, то дополнительного поднятия боковых стен этажа не понадобится – роль аттика сыграют скаты, которые в этом случае идут под большим углом к земле. Потолок же получается высоким, более 200 см, а помещение – удобным для планировки и последующей эксплуатации.

Двускатные крыши в большинстве случаев образуют низкий потолок и большое количество пространства под стенами этажа, которое невозможно использовать рационально. Поэтому тут лучше поднять крышу за счет строительства аттиков – потолок сделается выше, а площадь под скатами станет пригодной для организации спального места, системы хранения, рабочего места и т. д. Высота аттиковой стены может быть от 80 до 130 см – тут все зависит от ваших потребностей и бюджета. В редких случаях надстройку этажа делают на 200-210 см.

Как построить мансарду: высота аттиковых стен

Создание армопояса

Стропильная система, из-за своего веса, оказывает очень большое давление на этаж. При этом направлено оно не строго вниз, а вниз и в стороны. То есть стропила распирают стены дома. Чтобы избежать разрушения всей постройки используется технология кругового армирования, идущего по периметру всего этажа. В результате происходит стягивание стен, оказывается сопротивление распирающему действию стропильной системы.

Количество армирующих поясов этажа может изменяться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом. Так, деревянное или кирпичное строение опоясывается только подин раз, — непосредственно под мауэрлат. Дома из газобетона требуют двойного армопояса. Первый идет сразу по плитам перекрытий этажа, а второй уже под мауэрлат.

Мансарда своими руками: фото с отмеченным положением армопоясов

Варианты создания армопояса для строительства этажа мансарды

Всего есть два способа: с несъемной и со съемной опалубкой. Первый делается при строительстве на доме из пеноблоков. Для этих целей существуют специальные U-образные блоки, которыми выкладывается следующий ряд после завершения строительства аттиковой стены этажа. В образовавшийся каркас в дальнейшем укладывается арматура и заливается цементный раствор.

Строим мансарду своими руками: применение U-образных блоков в качестве несъемной опалубки

Для устройства мансарды на домах из кирпича используют сборную опалубку из досок. Делается она из любых отходов пиломатериалов, подходящих по размерам. Со внутренней стороны обязательно прокладываем слой утеплителя, например, экструдированного пенополистирола. От арматуры до слоя утеплителя должно быть расстояние не менее 3,5 см. Чтобы его соблюсти можно использовать специальные пластиковые ограничители.

Как сделать мансарду своими руками: съемная опалубка

Важно осуществить правильное формирование углов в арматурном поясе этажа. Оно может быть сделано с Г-образным хомутом либо с нахлестами и лапкой. Схема расположения элементов приведена на рисунке ниже. На этом же этапе нужно сделать присоединение шпилек к опалубке — на них в дальнейшем будет крепиться мауэрлат. Их выставляем строго вертикально, с расстоянием в 1 метр и прикручиваем вязальной проволокой. Применять здесь сварку нельзя. Это правило, кстати, распространяется и на арматуру для круговой стяжки при строительстве мансардного этажа своими руками.

Один из этапов монтажа мансарды – правильная сборка арматурного пояса этажа

Сборка мауэрлата

Мауэрлат – это брус сечением в 150-200 мм, на который опирается вся стропильная система крыши. Соединение мауэрлата с армопоясом происходит посредством шпилек, ранее забетонированных в последнем. Они проходят сквозь брус и затягиваются гайками с шайбами. Перед монтажом по всему периметру армопояса этажа расстилаем полосу влагозащитной мембраны, а древесину мауэрлата пропитываем антисептическим составом.

Затяжка бруса должна производиться в несколько приемов, так как древесина имеет свойство усыхать и, в следствие этого, уменьшаться в объемах. Первая затяжка делается при монтаже конструкции, а затем с промежутком в двое суток – еще два раза. Так вы сможете добиться жесткого крепления, которое не «поплывет» через некоторое время. Далее можно переходить к монтажу и утеплению крыши.

Как строится мансарда своими руками: видео рассказывает о монтаже мауэрлата.

Пристройка мансардного этажа к старому дому

Для постройки мансарды над домом, в котором этот уровень не был запланирован, придется выполнить действия отличные от тех, что описаны в предыдущем разделе.

Общие моменты

Так как надстройка мансардного этажа не была изначально включена в проект дома, то в его конструкцию последнего придется внести некоторые изменения. А именно:

  • Выложить аттиковые стене, если запланировано строительство ломанной мансардной крыши.
  • Достроить фронтоны на высоту мауэрлата + аттиковых стен, если они будут.
  • Пробить оконные проемы во фронтонах – если в этом есть необходимость.

Обратите внимание: все работы должны быть предварительно одобрены соответствующими инстанциями. Если пристроить мансардный этаж, то существенно увеличится нагрузка на фундамент и стены. Специалисты должны выяснить, какой вес не будет опасным для здания.

Достройка на каркасе из металла

Подготовительные и строительные работы

Перед началом строительства мансарды нам необходимо:

  • Разобрать кровлю и стропильную систему. Это лучше делать минимум вчетвером.
  • Разобрать фронтоны.
  • Снять старый мауэрлат с этажа. Брусья, даже если форма крыши изменяться не будет, повторно лучше не использовать. Исключение – дома, построенные не более 3 лет назад.

Далее идет строительство аттиковых стен и фронтонов на этаже. К высоте последних не забываем прибавить толщину мауэрлата. Далее – монтаж армопояса. Это делается так же, как описано в предыдущем разделе. После набора кладкой полной прочности можно приступать к креплению мауэрлата и строительству крыши.

Строительство мансарды своими руками: видео с описанием расчетов для работ.

Строим мансарду своими руками: каркасная конструкция

Все о строительстве мансарды своими руками

Постройка мансардного этажа возможна как во время строительства самого дома, так и после, если эти действия небыли запланированы изначально. В обоих случаях, мансарда своими руками — этот хороший способ получить дополнительное жилое пространство.

Если же построить наружную лестницу на этаж, то получится отдельное помещение для второй семьи. В статье вы ознакомитесь с поэтапным строительством мансарды «с нуля», а также с технологией достройки ее на готовый дом.

Комплексное строительство мансардного этажа

Под словом «комплексное» подразумевается, что постройка мансарды будет вестись в процессе строительства самого дома, и сразу включается в его план. А при расчете фундамента учитывается дополнительная нагрузка на него в виде мансардного этажа. Итак, стены строения выведены на нужную высоту, перекрытия выполнены. Можно приступать к возведению мансардного этажа.

Мансардный этаж: аттиковая стена

Строим аттиковую стену, если она запланирована. Материал для нее используется тот же, который использовался для строительства несущих стен. Высоту для жилой мансарды делаем от 80см до1,3м. Она обеспечивает удобное использование мансардных окон, а кроме того, под стеной хорошо встанет кровать или письменный стол.

Устройство мансардного этажа с аттиковыми стенами

С аттиковой стеной, как правило, делается монтаж мансарды с простой двускатной крышей, как на схеме вверху. В случае изготовления четырехскатной ломаной крыши такие стены можно не строить. Конструкция обеспечивает высоту потолка мансарды, необходимую для комфортного использования помещения.

Каркасная мансарда своими руками: стройка ведется из дерева, нет необходимости в присоединении аттиковых стен

Армирующая обвязка стен мансардного этажа

Теперь необходимо выполнить армирующую обвязку стен. Ее монтаж обязателен вне зависимости от того, выкладывали мы аттиковые стены или нет. Это обеспечит прочность конструкции из газобетона или из кирпича, не даст ей расползаться в стороны. Также, за счет обвязки этажа будет крепиться мауэрлат, на котором, в свою очередь, мы будет строиться стропильная система крыши мансарды.

Армирующая обвязка делается монолитная, и идет неразрывно по всему периметру стен. Собирается она из продольных прутов арматуры, перехваченных хомутами. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядит эта конструкция. Расстояние между продольными прутами может варьироваться в зависимости от толщины стен.

Как построить мансарду: устройство армопояса в поперечном сечении

Устраиваем несъемную опалубку для обвязки. Для этого используем или U-образные блоки, как в верхней части рисунка, или, если стены кирпичные, делаем сборную опалубку. Оба варианта вы можете рассмотреть на фото.

Мансарда своими руками: фото укладки каркаса армопояса в опалубку из пеноблоков

Когда каркас обвязки будет уложен в опалубку, устанавливаем в него шпильки или анкера с резьбой и гайкой для последующей установки мауэрлата. Шпильки необходимо брать диаметром от 12мм, расстояние между ними делается 1,0м.

Устройство мансарды: армирующий пояс залит бетоном, снаружи видны анкера

Заливаем каркас бетоном и дожидаемся полного его застывания, после чего будет можно продолжить стройку.

Надстройка мансардного этажа: на аттиковой стене установлен армопояс с утеплителем

Теперь строим фронтоны. Они могут быть как с окнами, так и без них – в этом случае оконные проемы делаются в мансардной крыше. После этого можно приступать к монтажу мауэрлатов. На фото вы видите стройку мансардного этажа своими руками с возведением аттиковых стен.

Мансарда своими руками, фото сделано на этапе возведения фронтонов

Мансарда своими руками: видео содержит полезную информацию, которую стоит изучить перед началом строительства.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат изготавливается из бруса сечением от 150 мм. Если нет брусьев необходимой длины, то выполняем соединение нескольких коротких при помощи анкеров. В брусьях высверливаем отверстия под анкера, которые мы заранее установили в армопоясе мансардного этажа.

Укладываем на армопояс слой влагоизоляции. Для этой цели подойдет нарезанный на ленты рубероид. Материал укладывается внахлест и сплавляются. Теперь укладываем мауэрлат так, чтобы анкера вошли в сделанные для них отверстия, сверху затягиваем все болтами. Оставляем конструкцию выстаиваться двое-трое суток, затем подтягиваем болты еще раз. На рисунке внизу изображена схема крепления мауэрлата к армопоясу мансардного этажа.

Конструкция мансарды: монтаж мауэрлатной рамы

Если дом построен из бревна, то монтажа мауэрлата не потребуется, стропила будут упираться в верхние бревна несущих стен.

Как правильно пристроить мансардный этаж: упор стропил на бревно несущей стены

Строительство мансарды своими руками: видео крепления мауэрлата.

Теперь, когда завершен монтаж мауэрлата, можно приступать к постройке и утеплению мансардной крыши, укладке теплоизоляции на фронтоны и стены и отделочным работам.

Делаем надстройку мансардного этажа

Постройка мансарды, незапланированной ранее, доставит вам определенные хлопоты: тут и само строительство, и получение разрешения на него. Однако итог сполна оправдает затраченные усилия. Не смотря на некоторые временные и финансовые затраты, строительство мансарды своими руками будет выгоднее, нежели приобретение отдельного дома или квартиры.

Важно: до того, как делать мансарду на старый дом, в котором она не была запланирована, необходимо предварительно выяснить, возможно ли это. Пристройка увеличит нагрузку на стены и фундамент дома, и для оценки их несущей способности придется вызвать специалиста, который произведет необходимые расчеты для стройки

Строительные работы на мансардном этаже

После того, как будут получены все разрешения для надстройки и сделан ее чертеж, можно приступать к стройке. Прежде всего, нам нужно разобрать кровлю и старую стропильную систему, а затем фронтоны этажа. Последние разбираются из-за того, что нам нужно будет увеличить их в высоту.

Поднятие фронтонов должно осуществляться на высоту мауэрлата, — примерно два кирпича, либо на высоту аттиковой стены, если таковая будет возводиться. На рисунке видно, как это будет выглядеть. Как вариант, каменные фронтоны можно заменить сип-панелями, так вы уменьшите нагрузку на фундамент и стены.

Строим мансарду своими руками: поднятие фронтонов

Следующий момент надстройки незапланированного мансардного этажа, это монтаж мауэрлата. Если мы строим мансарду с аттиковой стеной, то дальнейшие действия можно производить по технологии, описанной выше для комплексного строительства. В случае, если эта стена строиться не будет, то мауэрлаты крепить придется при помощи скоб и деревянных пробок. На рисунке ниже вы можете рассмотреть, как можно это сделать.

Как сделать мансарду своими руками: крепление мауэрлатов при помощи скоб

ᐉ Второй этаж на старый дом. Попробуем?! — Как мы строим дома и делаем ремонты

Всем привет! Нужна помощь. Имеется одноэтажный дом

 

у меня похожая ситуация… дом у меня 78-го года, кирпичный, фундамент по описанию похожий… я его купил и переделываю там почти всё… тоже была мысль сделать 2-ой этаж или хотя-бы чердак обитаемый, но потом отказался — решил сделать 2 пристройки, земли у меня 85 соток… и слава Богу, что так и не иначе…

у меня также фундамент с восточной стороны поднят от земли где-то на 80см, а с западной на 20см… при мне восточная сторона начала немного проседать — дом уже лет 7 стоит нежилой, неотапливается, отмостки практически нет… одну из пристроек решил сделать с восточной стороны и очень удачно — когда начали копать траншею под фундамент, то оказалось что фундамент дома с этой стороны заглублен в землю всего лишь на 60см, т.е. он выше уровня промерзания земли и так как он не монолитный, то он более подвижный и, соответственно, быстрее разрушается… я его, конечно, подкопал, залил армоподушки, связанные с новым фундаментом — для одноэтажного дома хватит… когда содрали всю глину с внутренних стен, то оказалось, что дом помурован на известковом растворе, кроме углов — там добавляли немного цемента, и с пустотами для экономии кирпича и, типа, утепления стен… к чему я это всё веду — хоть и снаружи мой дом казался, когда я его покупал, довольно крепкий, при более глубоком анализе оказалось, что его надо усилять даже для его одного этажа, не говоря уже про второй… думаю, что если начать копатся в вашем доме, то тоже можно найти достаточно нюансов, из-за которых я-бы не рискнул строить 2-ой этаж…

если вы всё же не хотите отказываться от этой идеи, то на мой взгляд есть два варианта —

первый, построить второй этаж по каркасной технологии (ни в коем случае не из ГБ)… для этого нужно подкапаться под фундамент и усилить его и посмотреть в стены — насколько они крепки и как их можно усилить, при необходимости, особенно важны верхние 5-6 рядов — может придётся их перемуровать или лить армопояс… кстати, из чего у вас чердачное перекрытие? что-то я не видел, вроде, этого…

второй, это залить новый фундамент вокруг всего дома… тут тоже есть два варианта — заливать новый фундамент полноценный под полностью новую стену или залить новый фундамент, не широкий, связав его со старым под неполную стену, которую нужно будет связывать со старой…

Высота и толщина армопояса для газобетона

Армопояс (армированный железобетонный пояс) он же сейсмопояс – очень прочная монолитная полоса по периметру здания и несущих стен из газобетона.

Задачи армопояса – существенное укрепление несущих стен для повышения их несущей способности, во избежание трещин и других деформаций из-за неравномерной усадки здания, кровельных, ветровых и прочих нагрузок.

Армопояс прочно скрепляет газобетонные блоки, равномерно распределяет нагрузку и создает жесткость конструкции.

Высота и ширина армопояса

В идеале, геометрию, армирование и состав бетона армопояса определяют расчетми.

Обычно ширина(толщина) армопояса

равняется ширине стены, 200-400мм, а рекомендуемая высота 200-300мм.

Но разумнее будет сделать ширину армопояса чуть тоньше чем стена, чтобы был запас места под утеплитель, для уменьшения мостиков холода. Лучше всего для этого дела подойдет экструдированный пенополистирол(ЭППС), так как он отлично изолирует тепло. Есть также вариант заливки армопояса в уже готовые газобетонные U-блоки, но об этом смотрите дальше по тексту.

Для чего нужен армопояс в газобетонном доме

  1. При неравномерной усадке дома, при сезонных пучениях почвы,  при землетрясениях, — армопояс удерживает геометрию здания.
  2. Армопояс может выровнять стены по горизонтали.
  3. Придание жесткости всему зданию из газобетона.
  4. Локальные нагрузки распределяются равномерно на несущие стены.
  5. Высокая прочность армпояса позволяет крепить к нему все ответственные конструкции, к примеру, мауэрлат.

Армопояс под мауэрлат

Мауэрлат должен прочно крепится к несущим стенам шпильками и анкерами. Сама стропильная система, вес всей кровли, снеговые и ветровые нагрузки создают значительную распирающую силу, которая может поломать не усиленные стены. Армопояс же под мауэрлат решает эту задачу, и выполнятся он так же, как и под перекрытие.

Каркас армопояса, краткая инструкция

  1. Каркас арматуры пояса должен быть непрерывным.
  2. Армопояс должен быть на всех несущих стенах.
  3. Нахлест продольной арматуры минимум 800 мм.
  4. Каркас делается из двух рядов арматуры по два прута.
  5. Минимальная толщина продольной арматуры – 10 мм.
  6. Желательно использовать длинные (6-8 метров) прутки арматуры.
  7. Диаметр поперечной арматуры – 6-8 мм.
  8. Шаг поперечной арматуры – 200-400 мм.
  9. Арматура со всех сторон должна иметь защитный слой бетона минимум в 5 см.
  10. Продольная и поперечная арматура связывается между собой вязальной проволокой.
  11. На углах продольную арматуру нужно загибать, а нахлест старайтесь делать дальше от угла.
  12. Каркас должен находится строго горизонтально.

Расстояние между прутками арматуры высчитывайте по толщине и высоте армопояса с учетом защитного слоя бетона, минимум по 5 см с каждой стороны.

Армопояс на газобетон своими руками (видео)

Схема армирования углов и примыканий армопояса

 

Утепление армопояса

Армопояс является очень серьезным «мостиком» холода, через который уходит большая часть тепла, и на котором образовывается конденсат с внутренней стороны армопояса. И чтобы избежать этого, нужно произвести утепление внешней стороны армопояса газобетоном, или пенополистролом или пенопластом. Пенополистирол более предпочтителен. Так что заранее нужно предусмотреть пространство для утеплителя, заливая армопояс с отступом от внешнего края стены.

Утепленный армопояс под газобетон

Бетоном какой марки заливать армопояс

Для заливки армированного пояса по газобетону используется бетон марки М200-М250. Его можно привести в готовом виде миксером с завода, или же сделать самостоятельно.

Пропорции для бетона марки М200: цемент М400, песок, щебень (1:3:5).              Пропорции для бетона марки М250: цемент М400, песок, щебень (1:2:4).

Воды в бетоне должно быть минимальное количество, а для придания пластичности используйте пластификатор.

Водоцементное соотношение должно быть в пределах от 0.5 до 0.7, то есть, на 10 частей цемента приходится от 5 до 7 частей воды.

Добавление в бетон чрезмерного количества воды делает его менее прочным.

Чтобы удалить из бетона воздушные пузырьки, его следует провибрировать специальным строительным вибратором, или же интенсивно и длительно протыкать жидкий бетон обрезком арматуры.

Бетон должен заливаться в опалубку за один раз, чтобы он был монолитным (неразрывным).

Как строится мансарда своими руками: выбор материалов, конструкции каркаса, правильная надстройка мансардного этажа в готовом доме, фото и видео инструкции

Мансарда своими руками переделанная из чердачного этажа сегодня совсем не редкость. А при возведении новых домов жилые помещения под крышей организуются почти всегда. И не удивительно, ведь это дает нам дополнительные метры, которые обходятся дешевле, чем если бы делалась надстройка полноценного этажа.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать мансарду, если она изначально включена в проект строения. Также затронем тему перестройки крыши в уже готовом доме и организации там жилого помещения.

Строительство мансарды, изначально включенной в проект дома

Если конструкция мансарды уже присутствует в проекте строительства дома, ваша задача существенно облегчается. Ведь все бумаги собраны, смета и чертежи сделаны, а подготовительные работы не требуются. Остается только техническая часть.

Нужно ли надстраивать аттиковые стены?

Строительство мансарды своими руками может делаться с аттиковыми стенами и без них. Тут все зависит от того, какого типа будет крыша. Если она ломаная, четырехскатная, то дополнительного поднятия боковых стен этажа не понадобится – роль аттика сыграют скаты, которые в этом случае идут под большим углом к земле. Потолок же получается высоким, более 200 см, а помещение – удобным для планировки и последующей эксплуатации.

Двускатные крыши в большинстве случаев образуют низкий потолок и большое количество пространства под стенами этажа, которое невозможно использовать рационально. Поэтому тут лучше поднять крышу за счет строительства аттиков – потолок сделается выше, а площадь под скатами станет пригодной для организации спального места, системы хранения, рабочего места и т. д. Высота аттиковой стены может быть от 80 до 130 см – тут все зависит от ваших потребностей и бюджета. В редких случаях надстройку этажа делают на 200-210 см.

Как построить мансарду: высота аттиковых стенОбратите внимание:  строительство аттиковых стен чаще всего ведется из того же материала, что и весь дом. Исключение – кирпичные постройки. На них иногда возводят мансарды из дерева, т. е. аттик и фронтоны этажа собираются из бруса или из бревна. Тут идет игра на декоративности сочетания кирпича и дерева. 

Создание армопояса

Стропильная система, из-за своего веса, оказывает очень большое давление на этаж. При этом направлено оно не строго вниз, а вниз и в стороны. То есть стропила распирают стены дома. Чтобы избежать разрушения всей постройки используется технология кругового армирования, идущего по периметру всего этажа. В результате происходит стягивание стен, оказывается сопротивление распирающему действию стропильной системы.

Количество армирующих поясов этажа может изменяться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом. Так, деревянное или кирпичное строение опоясывается только подин раз, – непосредственно под мауэрлат. Дома из газобетона требуют двойного армопояса. Первый идет сразу по плитам перекрытий этажа, а второй уже под мауэрлат.

Мансарда своими руками: фото с отмеченным положением армопоясовОбратите внимание:  армопояс для устройства мансардного этажа по правилам не должен иметь разрывов по всей своей длине. Его нельзя разбивать на части, даже если по проекту окна во фронтонах имеют высоту большую, чем уровень армирующей стяжки. В таких случаях делается доливка – это отображено на фото стройки выше. 

Варианты создания армопояса для строительства этажа мансарды

Всего есть два способа: с несъемной и со съемной опалубкой. Первый делается при строительстве на доме из пеноблоков. Для этих целей существуют специальные U-образные блоки, которыми выкладывается следующий ряд после завершения строительства аттиковой стены этажа. В образовавшийся каркас в дальнейшем укладывается арматура и заливается цементный раствор.

Строим мансарду своими руками: применение U-образных блоков в качестве несъемной опалубки

Для устройства мансарды на домах из кирпича используют сборную опалубку из досок. Делается она из любых отходов пиломатериалов, подходящих по размерам. Со внутренней стороны обязательно прокладываем слой утеплителя, например, экструдированного пенополистирола. От арматуры до слоя утеплителя должно быть расстояние не менее 3,5 см. Чтобы его соблюсти можно использовать специальные пластиковые ограничители.

Как сделать мансарду своими руками: съемная опалубка

Важно осуществить правильное формирование углов в арматурном поясе этажа. Оно может быть сделано с Г-образным хомутом либо с нахлестами и лапкой. Схема расположения элементов приведена на рисунке ниже. На этом же этапе нужно сделать присоединение шпилек к опалубке – на них в дальнейшем будет крепиться мауэрлат. Их выставляем строго вертикально, с расстоянием в 1 метр и прикручиваем вязальной проволокой. Применять здесь сварку нельзя. Это правило, кстати, распространяется и на арматуру для круговой стяжки при строительстве мансардного этажа своими руками.

Один из этапов монтажа мансарды – правильная сборка арматурного пояса этажаОбратите внимание:  заливка армопояса чтобы надстроить мансарду на этаж делается стандартным цементным раствором в пропорциях 3/1. Опалубку можно снимать через 10-14 дней, а полную прочность бетон наберет примерно через 25-28 дней. По истечении этого времени приступаем к возведению фронтонов. 

Сборка мауэрлата

Мауэрлат – это брус сечением в 150-200 мм, на который опирается вся стропильная система крыши. Соединение мауэрлата с армопоясом происходит посредством шпилек, ранее забетонированных в последнем. Они проходят сквозь брус и затягиваются гайками с шайбами. Перед монтажом по всему периметру армопояса этажа расстилаем полосу влагозащитной мембраны, а древесину мауэрлата пропитываем антисептическим составом.

Затяжка бруса должна производиться в несколько приемов, так как древесина имеет свойство усыхать и, в следствие этого, уменьшаться в объемах. Первая затяжка делается при монтаже конструкции, а затем с промежутком в двое суток – еще два раза. Так вы сможете добиться жесткого крепления, которое не «поплывет» через некоторое время. Далее можно переходить к монтажу и утеплению крыши.

Как строится мансарда своими руками: видео рассказывает о монтаже мауэрлата.

Пристройка мансардного этажа к старому дому

Для постройки мансарды над домом, в котором этот уровень не был запланирован, придется выполнить действия отличные от тех, что описаны в предыдущем разделе.

Общие моменты

Так как надстройка мансардного этажа не была изначально включена в проект дома, то в его конструкцию последнего придется внести некоторые изменения. А именно:

  • Выложить аттиковые стене, если запланировано строительство ломанной мансардной крыши.
  • Достроить фронтоны на высоту мауэрлата + аттиковых стен, если они будут.
  • Пробить оконные проемы во фронтонах – если в этом есть необходимость.
Обратите внимание:  все работы должны быть предварительно одобрены соответствующими инстанциями. Если пристроить мансардный этаж, то существенно увеличится нагрузка на фундамент и стены. Специалисты должны выяснить, какой вес не будет опасным для здания.  Достройка на каркасе из металла

Подготовительные и строительные работы

Перед началом строительства мансарды нам необходимо:

  • Разобрать кровлю и стропильную систему. Это лучше делать минимум вчетвером.
  • Разобрать фронтоны.
  • Снять старый мауэрлат с этажа. Брусья, даже если форма крыши изменяться не будет, повторно лучше не использовать. Исключение – дома, построенные не более 3 лет назад.

Далее идет строительство аттиковых стен и фронтонов на этаже. К высоте последних не забываем прибавить толщину мауэрлата. Далее – монтаж армопояса. Это делается так же, как описано в предыдущем разделе. После набора кладкой полной прочности можно приступать к креплению мауэрлата и строительству крыши.

Строительство мансарды своими руками: видео с описанием расчетов для работ.

Обратите внимание:  наша цель – минимальное увеличение нагрузки на этажи и фундамент дома при строительстве. Поэтому, как вариант, фронтоны можно сделать из сип-панелей. Они сочетают в себе хорошие теплосохранные качества и низкий, по сравнению с кирпичом или газоблоком вес. А можно и вовсе построить каркасную мансарду своими руками – конструкция имеет небольшой вес и быстро собирается.  Строим мансарду своими руками: каркасная конструкция

Армопояс по стене из пенобетона: пошаговая фотоинструкция.

Каждого дачника обязательно настигнет то время, когда надо будет построить дом, стену гаража, пристройку к дому или состряпать какой-то курятник. И сразу все как снег на голову: сколько что стоит? Построить из кирпича или дерева? Из пенобетона или шлакоблока? А как потом быть с сыростью и еще миллион вопросов. ааааа

Многие склоняются к тому, что надо сделать стены из пенобетона. Изначально у этого материала было минусов больше, чем у собаки блох в средине сезона, но потом пенобетон всё же научились делать и материал понемногу начал конкурировать с керамическими и силикатными изделиями. Даже больше, у него много плюсов: легкий, экономичный, ускоряет кладку, очень теплый. На данный момент у этого зверского материала только один минус – он очень ломкий. Причем именно ломкой, но несущая сила у стены вполне достаточна даже для постройки дома в несколько этажей.

Так в че же нуждается кладка стен из пеноблоков? Правильно, в армированном поясе. Он позволит положить увесистую балку на ломкие края пенобетона, укрепит стену и сделает ее монолитной. Сейчас я расскажу и наглядно покажу, как сделать из г@#на ракету. Точнее из пенобетона качественную несущую конструкцию, которая не будет уступать кирпичной кладке.

Делаем армопояс на пеноблок – первая стадия работ

Что нужно для начала кипиша? В первую очередь – стена, поскольку без нее у нас плохо получиться рассмотреть армирование пояса сверху. Желательно ровная, чтобы и не «выступать» и не «заподлицо». Хотя разницы нет, можно армировать и после пьяного гастарбайтера, просто опалубку будет чуть сложнее выставить.

Из какого пенобетона сделать стену? Все просто: плотность ниже – постройка легче, плотность блока высокая – постройка тяжелее и выше. Для дома – D900, для курятника с легкой крышей – D600. Это условно, для примера. Допустим, стена из пенобетона у нас есть, последний ряд выровнен уже и есть 20-25 сантиметров для опалубки и будущего армопояса.

ЭТАП 1: армирование пеноблоков вертикальной арматурой. Здесь все по определению просто: надо нарезать арматуру М12 кусочками по 35 сантиметров и на 10 сантиметров углубить внутрь пеноблока. Вообще бородатые мастера говорят, что забивать штырьки нельзя при армировании пеноблоков, надо насверливать под них посадочные места. Мол они рассыпаться могут от вибраций. Но я как представил, что я буду раком с дрелью лазить по 4-метровой высоте час, сразу перехотелось. С помощью небольшого молотка решил вопрос за 10 минут.

ЭТАП 2: вязка продольной арматуры. С помощью «штырьков» мы вроде как связываем наш будущий армопояс со стеной. Лично я в этом смысла почти не вижу, поскольку зачем привязывать то, что и так ровно лежит сверху… Можно просто считать, что штырьки нужны для того, чтобы красиво и на одном уровне закрепить продольную арматуру. По сути она только и нужна при армировании стен из пеноблоков. Предотвращает разломы при вертикальной нагрузке (второй этаж) и горизонтальном давлении на армопояс (ну… вдруг в гараж сбоку врежется крупная ворона, например?).

ЭТАП 3: закладные на ворота. Если вы построили курятник – это не очень актуально. Если же гараж – надо учесть, что скоро вы захотите сделать ворота. Сразу вопрос: к чему прикрепить их? Учитываем основной минус пенобетона – материал по прочности чуть лучше пластилина. Правильно, крепить снова к армопоясу. Для этого надо в бетон сделать закладные: толстые металлические пластины с торцов. Их можно сразу приварить к опорам. Они будут на 50-60 см в бетоне и на 10 выступать снаружи. К ним привариться верхним краем опора ворот. А низ опоры, как в лучших традициях американских триллеров, закопаем в землю и обольем бетоном.


ЭТАП 4: армирование стен из пеноблоков с помощью поперечин. Существует мнение, что такие поперечные жердочки придают продольной арматуре максимальную прочность в одной плоскости. Правда это или нет – зачем выяснять? Дело нехитрое и простое, просто сделаем и будем верить в то, что разработчики СНиПов были в трезвом уме и памяти.

В принципе, мы уже рассмотрели, как сделать армопояс по пеноблоку. Процесс предельно простой. Арматуру сваривать не нужно. Она не должна держаться крепко и сваренные соединения – это минус, а не плюс! Просто легонько посадить на проволоку или и вовсе положить сверху, главное – чтобы бетоном не смыло при заливке. Можно использовать крючки для вязки арматуры, они существенно облегчают жизнь.

Что делать после армирования пеноблоков арматурой

В принципе всё, что было нужно, уже сделано. Теперь остается выставить опалубку для заливки бетона и поместить в нее раствор, чтобы он отвердел.

Важно: арматура должна быть внутри раствора. Если высота и ширина армопояса будет 20х20 см, к примеру, арматура должна размещаться на высоте 10 см от стены и по 5 см по бокам. Если арматура будет слишком рядом у края армопояс может крошиться при больших нагрузках.

Надо ли вообще армопояс? Надо понимать, что любое сильное давление на край пеноблока приведет к его разрушению, поэтому установить кран-балку или лаги для второго этажа прямо на пеноблок никто не рекомендует. Если же будет армопояс, то балка будет давить сразу на всю площадь этажа.

Вывод такой: если у вас курятник с легкой крышей – возможно. В любом случае без армопояса пеноблок лучше вообще не использовать в гараже, доме и других конструкциях, где сверху на материал что-то давит.

Армопояс из газобетона под деревянные перекрытия между 2 этажом и чердаком. Монтаж. Заливка.

Стены первого и второго этажа дома возведены, сделана лестница из бетона на 2 этаж, пора переходить к следующему этапу. По плану у нас изготовление армопояса из газобетона на 2 этаже.

Делать армопояс стен из газобетона начнем с подготовительных работ. Будем собирать арматурный каркас армопояса под перекрытия своими руками. Для этого используем продольную арматуру d 12 и арматуру для хомутов d 6 см. У нас будет 2 варианта элементов арматурного каркаса для стен (375 и 300 мм блоки) и перегородок (150 мм блоки).

Элементы арматурного каркаса армопояса.

  • Для стен дома из газобетона, где использовали 375 и 300 мм газоблоки ytong, вяжем арматурный каркас 120х120 мм, используем 4 продольные арматуры, хомуты расположены с шагом в 200 мм.
  • Для перегородок, где использовали 150 мм газобетонные блоки, вяжем арматурный каркас 90х120 мм, используем 4 продольные арматуры, шаг хомутов 200 мм.

Для экономии бюджета мы не покупали U-образные блоки (П-образные блоки), а делали их самостоятельно. О том как сделать u блок своими руками при помощи ручной циркулярной пилы мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей.  Наше видео ниже вам в помощь 🙂

Для армопояса на 2 этаже строящегося дома будем использовать именно эти самодельные u-образные блоки.  Кладка U-образных блоков производится на клей для газобетона. Между блоками наносим клей-пену ytong. Нам такой вариант был удобен, так как площадь для нанесения клея была не велика.

Армопояс из u-образных блоков

Самодельные u-образные блоки для армопояса

Подтягиваем арматурный каркас на 2 этаж

Теперь предстоит поднять весь арматурный каркас армопояса на 2 этаж. Сегодня к нам приехали наши отцы, так что втроём поднять такую конструкцию будет не сложно. Поднимали собранные элементы каркаса при помощи верёвок, крепили их в 3 местах и затем подтягивали их с внешней стороны дома.

После того как арматурный каркас вставили в ниши его нужно связать и усилить в определенных местах согласно нашему индивидуальному проекту дома. Армирование углов и пересечений армопояса выполняется согласно узлам типового армирования. Схема типовых узлов армирования углов ниже. На участке усиления армопояса устанавливается дополнительная арматура и уменьшается шаг хомутов.

Типовые узлы армирования углов

Листы ОСБ в качестве опалубки для армопояса

Особое внимание хотелось бы уделить еще одной зоне, где стеновая перегородка всего 150 мм. После некоторых раздумий решено было отойти от нашего проекта дома. Здесь армопояс из газобетона сделать проблематично, поэтому на данном участке мы использовали листы ОСБ в качестве опалубки для заливки бетона. В них также были уложены элементы  арматурного каркаса, которые мы соединили с основным армопоясом дома.

 

Армопояс, конструктивный раздел проекта дома

Арматурный каркас армопояса

Это важно.

По периметру дома внутрь u-образных блоков мы также вставили экструдированный пенополистирол (ЭППС), а цельный арматурный каркас установили на фиксаторы арматуры «стульчики».

Пора переходить к заливке бетоном армопояса из газобетона под перекрытие. Необходимо заказать бетономешалку и бетононасос.

Бетонирование армопояса дома.

К заливке армопояса всё готово. Бетононасос  и бетономешалка уже подъехали к нашему участку. Начинаем работу. Сегодня опять строим нашей семейной командой. Один из нас руководит действиями водителя снизу, зная, в какой последовательности будем заливать армопояс. Второй управляет трубой, откуда подаётся бетон (наш совет — обязательно используйте защитные очки!). Третий  при помощи арматуры методом штыкования удаляет лишний воздух из залитого раствора, затем при помощи шпателя разглаживает поверхность армопояса. Позже все вместе любуемся полученным результатом!

Разумеется, бетон в течение недели проливаем водой для усиления результата. Бетон набирается прочности и становится более твёрдым.

Армопояс после заливки бетоном

После полного застывания бетона армопояс, а именно бетонированные u-образные блоки, мы отшлифовали при помощи шлифовальной машины. Использовали алмазный диск по бетону. Сделано это для того, чтобы облегчить себе задачу в дальнейшей ровной кладке газобетонных блоков.

На нашем видео ниже можно узнать более подробно, как сделать армопояс для дома, узнать о всех подробностях данного процесса, а также мы поделимся планами на будущее и поясним про изменения проекта дома. Рады будем вашим советам и комментариям.

Подписывайтесь на наш ютуб-канал “Все своими руками” , а также ждем в наших соцсетях инстаграм, в контакте или на фейсбуке. До новых встреч!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Как сделать армопеи для газобетона

Армопояс для газобетона, как и для других видов строительных материалов, предназначен для усиления здания, что повышает устойчивость последнего к повышенным нагрузкам. Также он предотвращает деформации, связанные с неравномерной усадкой самой конструкции и земли под ней, от воздействия ветра и перепадов температуры. Это монолитная конструкция из железобетона, расположенная по всему периметру здания.

Зачем делают армопояс для газобетона?

Эта процедура является обязательной, и тому есть ряд причин. Их стоит описать более подробно. В процессе возведения стропильной конструкции крыши мауэрлат крепится к стене с помощью анкеров и шпилек, создавая точечную нагрузку. Газобетон не справляется с такой нагрузкой, и из-за этого в блоках могут появиться трещины. Если речь идет об использовании подвесных конструкций в стропильной системе, на стены создается дополнительная нагрузка.Обладает разрывным эффектом. Армопояс для газобетона в этом случае нужен не только для придания каркасу жесткости, но и для распределения нагрузки на весь дом.

Если балки стропильной системы укладывать непосредственно на газобетон, это может привести к целому ряду неприятностей. При отсутствии армопояса малейшее отклонение уровня кровли вполне может привести к появлению точечной нагрузки, что приводит к образованию трещин.

При строительстве двухэтажных зданий устраивают несколько армирующих поясов, не менее двух.Их точное количество зависит от материала, выбранного для возведения стен. Между первым и вторым этажом необходимо устроить армопаузу для газобетона, которая связана с опорой перекрытий на нем. Между вторым этажом и крышей тоже необходимо. Не исключено, что вам потребуется сделать фундамент армопояса.

Надо понимать, как это сделать. Обычно опалубка для арматурного пояса выполняется в виде каркаса из досок, закрепленных снаружи.Этот способ не только самый простой, но и наиболее часто используемый. Обычно бывает высота 30 сантиметров, а ее толщина не должна превышать ширину стены. Или можно уже немножко это сделать. Нижняя часть опалубки крепится к стене с помощью саморезов, а сверху необходимо через каждые 80-100 сантиметров использовать боковые стяжки. Это позволит конструкции удерживать бетон при заливке.

Если вас интересует дальнейшее утепление стен, то армопояс для газобетона не следует делать заподлицо, лучше сдвинуть опалубку немного глубже.Затем эти ниши будут заполнены теплоизоляционным материалом.

Если в перекрытии не используются бетонные плиты, достаточно сделать каркас из пары стержней арматуры, которые соединяются перемычками. Он будет сделан в виде лестницы. При более значительных нагрузках следует изготавливать более прочный каркас, состоящий из четырех стержней, в разрезе квадрата. Если говорить о том, как делать армопояс, то важно сказать, что для этого можно использовать товарный бетон. При этом его маркировка должна быть М200 и выше.

За 4-5 дней будет готов армопояс, после чего можно будет снять опалубку.

Как сделать Армопояс под крышей. Прейскурант на строительные работы

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям. В частности, происходит отложение строения, вздутие грунта вокруг него и т. Д. Ну а сильный ветер и продолжительный ливень — негативно сказываются на целостности конструкции.Для защиты от подобных ударов Армопояс создают над стенами своими руками из бетона. В нашей статье я хотел бы рассказать о технологии изготовления арматурного ремня, а также о его назначении.

Назначение и постройка armoo

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин. Они, в свою очередь, образуются при попадании на почву или попадании на нее атмосферных осадков.Такой элемент помогает равномерно распределять нагрузки от тяжелых конструкций над ним.


Например, бетонные полы укладываются прямо над армирующей лентой. Многие ошибаются, считая, что полы из дерева не нужны. Это не так — этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия — роли не играет. Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткий срок.


Аппарат Армопояш: этапы работы и их особенности

Армированный пояс монолитной конструкции из железобетона, повторяющий контур стены здания.

Армирующий пояс применяется для зданий из газобетона, пенобетона и других подобных материалов. Он предотвращает деформацию стен конструкции. Эта конструкция изготавливается из бетона и арматуры или армированной сетки. Эта статья расскажет о том, как сделать Армопояс под мауэрлат своими руками.

Армопуа под мауэрлат выполняет следующие функции:

  • Обеспечивает жесткость всей конструкции;
  • Равномерно распределяет создаваемую нагрузку на поверхность несущих стен дома;
  • Выравнивает конструкцию стены по горизонтали и компенсирует ошибки, допущенные при возведении стен;
  • Армопояс обладает высокой прочностью.Благодаря этому его можно прикрепить практически к любым отвесным конструкциям. Но обычно его используют для закрепления мауэрлата;
  • Предотвращает разрушение конструкции при ее неравномерной усадке, сезонном движении грунта и землетрясениях.

Размеры ремня под Маурилалат и характеристики

При изготовлении Армопояса необходимо учитывать, что он должен иметь такую ​​же ширину, как и несущие стены. Но при этом он не должен быть меньше 250х250 миллиметров.

Конструкция конструкции должна быть непрерывной и, по возможности, иметь такую ​​же прочность. В этом случае бетонный пояс должен быть монолитным.

Армирующая лента под Маурилалатом заливается бетоном за один раз. Металлическая фурнитура должна иметь диаметр 12 миллиметров. Его нужно надежно и крепко перевязать, а также перевязать.

Если стены здания построены из глинобетонных блоков, то размеры армоуборочного дома зависят от толщины блоков.

Если необходимо выполнить крепление мауэрлата к стене из газобетона, то последний его ряд нужно перенести из специальных блоков на букву «У». Эта серия будет выполнять роль опалубки при заливке бетона. Для кирпичных стен внутреннюю опалубку делают из досок, а внешнюю половину из кирпича.

Изготовление опалубки и установка металлического каркаса

Начать изготовление Армопояса необходимо по окончании возведения стен дома.Чтобы выполнить заливку армирующего пояса, необходимо сделать опалубку.


При проектировании опалубки важно следить за тем, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Вы можете проверить это с помощью водного или строительного уровня. Далее внутри изготовленной опалубки укладывается каркас арматуры. В его продольной части должно располагаться не менее 4 стержней арматуры диаметром двенадцать миллиметров.

Продольная арматура соединяется через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из арматурных стержней или проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно сделать каркас точечной контактной сваркой. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого необходимо подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать пластиковые опоры необходимой высоты. Их продают практически в любом строительном магазине.

Чтобы опалубка не начиналась с бетона, ее необходимо закрепить следующим образом:

  • Кредитная верхняя и нижняя опалубка с деревянными стержнями.При замерзании бетона верхние доски нужно демонтировать, а нижние — слева.
  • Рассчитать опалубку можно также с помощью специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим — в опалубку.
  • Многоразовая опалубка из OSB крепится шпильками с резьбой.

Диаметр разливов должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями не должен превышать одного метра. При этом между быстрыми ножками должна быть хотя бы одна шпилька. С помощью вязальной проволоки шпильки под Маурилалат фиксируются строго в вертикальном положении к каркасу арматуры.

Заливка бетона

Чтобы Армопояс был максимально прочным, заливку бетоном нужно производить единовременно. Бетон марки желательно применять не ниже М200.

Лучше всего использовать готовый бетон, так как объем работ достаточно велик.Его следует подавать бетононасосом прямо в опалубку. Можно, конечно, сделать бетон и самостоятельно, если есть такая возможность. Однако в этом случае найдутся бетономешалка и помощники.


Для изготовления бетона потребуется:

  • щебень — 4,8 части;
  • цемент — 1 часть;
  • кремовый песок — 3 части.

В заливном бетоне могут быть воздушные полости (пузыри).Чтобы их убрать, нужно взять обычный кусок арматуры и расправить им бетон по всему объему.

Также пластификаторы используются для повышения эффективности. Они увеличивают подвижность смеси, а также снижают водную составляющую. В результате армопояс быстрее замораживается и становится более прочным.

Крепление Malelaci

Демонтаж опалубки, когда бетон становится прочным. Крепить мауэрлат к аропоясу можно за 7-10 дней. Древесину необходимо заранее обработать специальными добавками.


Эта мера исключит возможность загнивания и повреждения планки от насекомых. Брукс соединяется между собой косым или прямым замком. Благодаря этому конструкция становится монолитной.

Все соединения будут покрываться за деньги. Оставшиеся прилипшие шпильки обрезаются болгаркой. Между мауэрлатом и аропоясом обязательно должно быть наслоение.

Что такое Аропояс и для чего он нужен? Конструкция Армопояса — это железобетонная лента, покрывающая все здание.На эту ленту основывается перекрытие как внутренних, так и внешних стен. Армопуа выполняет важную функцию по укреплению стен конструкции, которые выполнены с использованием газобетона.

Стены лучше обладают стойкостью к имеющимся и возможным нагрузкам, кроме этого в конструкции не возникает деформаций и перепадов температур.

С помощью armooction здание фактически ассоциируется с единой конструкцией. У него есть ребра жесткости, что, естественно, делает конструкцию более прочной и устойчивой к горизонтальным воздействиям.В тот момент, когда у постройки появляются ребра, и она становится прочнее, появляется способность делать проемы, которые впоследствии станут дверями и окнами.

Важно! При строительстве из газобетона необходимо делать Армопояс.

Основные причины установки Армопояса:

  • Armopois защищает пенобетон от точечного воздействия, которое отрицательно влияет на него. Такой удар происходит в том месте, где кровля крепится к стене (крепление производится с помощью проливов и анкеров).
  • С помощью армопояса компенсируются движущие нагрузки , возникающие при использовании подвесной стропильной системы. Нагрузка распределяется на весь дом пропорционально.
  • Также выравнивает деформацию стен С помощью армопояса они выравниваются.

Если в конструкции несколько этажей и перекрытий, то Армопояс устанавливается на каждом. Также его устанавливают на уровне стропильной системы. Бывают случаи, когда появляется необходимость установки Армопояса на фундамент конструкции.

Монтаж деревянной опалубки для armoo

Установка деревянной опалубки не вызовет затруднений при строительстве:

  1. Первоначально необходимо установить опалубку из деревянных досок. Следует учитывать, что высота досок должна быть около тридцати сантиметров, это позволит установить дополнительные доски на расстоянии 60 см. Друг от друга. Вся процедура сделана так, чтобы бетон не разрушал водную опалубку под действием своей массы.
  2. После заливки бетона Необходимо положить арматуру диаметром 12.
  3. После укладки арматуры Ее необходимо связать и поставить на специально разработанные звездочки. При такой укладке получается активный нижний слой.
  4. Когда все действия выполнены , осталось выровнять бетон и утрамбовать его. Армопояс полностью готов.

К готовому Армопоясу крепятся шпильки, необходимые для обеспечения перекрытия.Шпильки устанавливаются по всей площади на расстоянии 60 сантиметров. С помощью шпилек будет фиксироваться перекрытие и крыша.

Каркас арматуры для Армопояса

Армопояс представляет собой конструкцию из четырех стержней арматуры, соединенных перемычками, которые представляют собой кольцевую арматурную рамку. Соединения перемычек в поперечном сечении представляют собой прямоугольник и квадрат. Для изготовления каркаса арматуры потребуется фурнитура, которая должна быть продольно-ребристой.

Армопояс для газобетона с П-образными блоками

U-образные блоки укладываются следующим образом:

  • Кладка производится на верхний ряд кладки, который обрабатывается клеевой смесью.
  • Сам П-блок помещается в теплоизоляцию, делается ближе к внешней стене;
  • Укладывается арматура и заливается бетонная смесь;

Армопояс из перегородок

  • Изначально блоки перегородки на самой кладке, которую покрывают клеевой смесью;
  • Утеплитель уложен в наружные блоки
  • Арматура похищена, бетон залит.

Плюс этого метода заключается в том, что перегородочные блоки играют роль несъемной опалубки.

Армопояс с использованием съемной деревянной опалубки


Существует способ изготовления съемной панельной деревянной опалубки, которая будет служить броней. Этот способ применим при строительстве дома из газоблоков, толщина которых составляет от 200 до 300 мм.

Эта опалубка выполняется либо из доски, либо из фанеры, которые с внешней стороны крепятся перемычками. Ширина такой армоляции не должна превышать толщину стены.

Крепление происходит следующим образом: нижняя часть каркаса крепится к стене, возможно это сделать при помощи саморезов, затем остальная часть соединяется поперечной стяжкой.

Для предотвращения взлома конструкции изнутри арматура складывается штабелями, а затем заливается бетонным раствором.

Армопояс из перегородок и деревянной опалубки

Монтаж данной конструкции производится по стандартной схеме монтажа Армопояса, и происходит по верхнему ряду кладки на клеевой основе.

Заливка Армопояс бетон

Армопояс можно заливать бетонным раствором, когда он полностью установлен на место и проложена арматура. Для заливки необходимо использовать бетон, специально предназначенный для фундамента.

Важно! Выполнять работы по заливке бетонного раствора необходимо единовременно. Если сразу предотвратить заливку, то устанавливаются деревянные перегородки и заливка производится по отсекам. Когда перемычки снимаются, места стыков остаются богатыми водой, а затем обрабатывают бетон.

При заливке бетона уплотняют и убирают пустоты, если таковые образовались. Их очищают с помощью шампуров, и заливают раствором.

Если бетонный раствор заливается в жаркую погоду, его необходимо закрыть пленкой, которая предотвратит быстрое высыхание влаги, а как следствие — образование трещин. При хороших погодных условиях время полной готовности Армопояса составляет 4 дня, после чего можно продолжить строительные работы.

Крепление Армопояса к газобетону

Для начала заливки необходимо произвести геометрические расчеты всех характеристик. Определите ширину и высоту, ширина в свою очередь соответствует ширине стены, а высота должна быть около 300 мм. Для того, чтобы приступить к работе по заливке бетона, необходимо сделать опалубку из досок. Крепление щита производится при помощи саморезов к внутренней и внешней части стены.

Укладывается опалубка по арматурному каркасу, затем заливается бетон.В растворе необходимо оставить желоб, который будет проложен утеплителем, и улучшит теплопроводность, не допуская выхода теплого воздуха из помещения.

Во время строительства вам понадобится следующий инструмент:

  • Саморез;
  • Бетономешалка;
  • НАСТРОЙКА МАШИНЫ;
  • Шпильки и болты;
  • Distaurs;
  • Кельма Тогота;
  • Киянка;
  • Рулетка.

При наличии всех инструментов работа выполняется быстро и качественно.Нет необходимости прибегать к помощи профессионалов, работающих в этой сфере.

Процесс бетонирования в опалубке

Этот процесс в глобальном строительстве происходит с использованием строительных гильз и бетоносмесителей. Но этот метод нельзя использовать везде, потому что из гильзы бетон подается с большой высоты и может разрушить опалубку. В этом случае необходимо либо сделать прочную опалубку, либо произвести погрузку вручную.

Важно! Изготовление цемента можно производить своими силами, для этого необходимо смешать следующие предметы: цемент, фениол и песок (пропорции 1-3-5) + вода.

Ну а главное, заливку цемента надо производить единовременно. Если такой возможности нет, необходимо установить перегородки, которые будут препятствовать проходу бетона. Стыки стыков заливают водой и ставят следующий отсек.

Свойства материала и особенности работы с ним

Этот материал имеет ряд положительных качеств, к которым можно отнести и стоимость, и характеристики конструкции, а главное — простоту работы с ним.По многим характеристикам газобетон превосходит кирпич. Единственный уступает газобетону, он по прочности.

По этой причине необходимо учитывать нюансы при строительстве из газобетона:

  1. Для такого дома обязательно должен быть хороший фундамент.
  2. Гладкая поверхность для конструкции.
  3. Для построек из газобетона необходимо устройство Армопояса, которое обязательно.

Армопояс предназначен для газобетона для предотвращения разрушения стен, которое может произойти под давлением кровли.Также такая конструкция упрощает возможность монтажа Maurolat. Сам материал — газобетон, он недостаточно прочно держит крепеж. Для возведения зданий из газобетона необходимо придерживаться существующей технологии.

Для установки Армопояса можно применить два способа. В первом случае используется деревянная опалубка, во втором — хорошие блоки. Если рассматривать оба случая, то однозначно можно сказать, что первый выполнить сложнее, второй проще, но дороже.

Технология и причины создания Armopleois над проемами

Часто при постройке дома, где переход первого этажа происходит во второй, получается перекрытие, и он нависает над открытым пространством (там нет единой стены). Стены конструкции утеплены при помощи пенопласта и кирпича, кирпич выполняет дизайнерскую функцию.

В такой конструкции необходимо соорудить опоры внахлест:

  1. Для этого в конструкции возводятся вертикальные столбы из кирпича. Каждый столб выполняется в полуторный кирпич. Внутри каждого столба устанавливаются трубы диаметром 60 мм.
  2. Каждая труба почти на метр заглублена в землю и приварена к арматурному каркасу. С помощью таких труб в столбах создается дополнительная опора, которая позволит выдерживать большую нагрузку. Зазор между колоннами должен составлять около двух метров.
  3. В будущем на основе этих столбов будет армированный пояс. Они делают конструкции более прочными и надежными. Экономии не будет, и газобетон не будет деформироваться под действием давления извне, создаваемого давлением со стороны крыши и окружающей среды.

    Устройство армированного пояса под мауэрлат обязательно для зданий, возводимых из пенобетона, газобетона и других подобных материалов.

    Армопояс — относительно недорогое сооружение, которое способствует предотвращению деформации стен здания.Для его изготовления используют арматуру или армированную сетку и бетон.

    Что такое Армопояс

    Армопояс применяется в строительстве в различных конструкциях для усиления несущих стен.

    Как правило, армопояс используется для следующих целей:

    • Для предотвращения Деформации стен конструкции при неравномерном наборе грунта, перепадах атмосферных температур, смещениях грунта и т. Д.
    • Для конструкций возводится из материалов, не обладающих сопротивлением изгибным деформациям (газобетон, пенобетон).При возведении из таких материалов Армопояс принимает на себя всю нагрузку деформации стен.
    • При строительстве дома Армопояс нужен еще из газобетона или пенобетона для кровли. В таких случаях для крепления балок используют Армопояс, так как газобетон или пенобетон не выдерживают точечных нагрузок, то крепить болты не рекомендуется.
    • Также с использованием Армопояса Необходимо построить двухэтажные дома Для равномерного распределения нагрузки стен второго этажа на стены первого.

    Армопузы при изготовлении должны быть замкнуты по кругу и не иметь изломов по стенкам.

    Функции Армопояса

    Использование Армопояса обязательно при возведении различных типов сооружений.

    Конструкция Армопояса выполняет следующие функции:

    • Укрепление несущих стен , не допуская их разделения на различные деформации.
    • Равномерно распределяет нагрузку крыши на стены здания.
    • Позволяет выровнять кладку Так как распределение жидкого бетона производится в горизонтальной плоскости, образуя ровное покрытие.
    • Предотвращает точечную нагрузку на стены.
    • Предотвращает неравномерную усадку здания , которое растрескивает трещины.

    Армопуа можно использовать в различных количествах, как правило, используйте не более четырех в зависимости от конструкции постройки.

    Что понадобится Мауэрлат

    Мауэрлат. Это справочная основа для проектирования кровли для рафтинга. Проще говоря, это фундамент крыши здания.

    Мауэрлат выполняет следующие основные функции при строительстве кровли:

    1. Снимает распиливающую нагрузку на стены со стропила . Движущая нагрузка формируется за счет веса конструкции крыши и количества снега на ней в зимний период.
    2. Фиксирует крышу на стенах здания , потому что крыша является отдельной конструкцией здания от главного здания.Следовательно, крышу необходимо хорошо закрепить на стенах, чтобы не допустить ее смещения при сильных порывах ветра.

    Маурилалат изготавливается из того же материала, что и вся крыша (металл или дерево). При установке кровли нельзя допускать поломки мауэрлата, он должен быть сплошным вдоль стен по кругу.

    Размеры армопояса под мауэрлат

    При его строительстве его ширина должна быть максимальной шириной стены. При этом размеры Armopleois должны быть не менее 250 мм на 250 мм.

    Для строительства Армопояса под мауэрлат существует несколько способов изготовления опалубки:

    • При строительстве стен из газобетона Последний ряд наслоен фасонными блоками из блоков Д 500, которые являются опалубкой для Армопоя. .
    • Если кладка стен производится кирпичом г. Наружная опалубка выполняется кладкой в ​​полкирпич, а внутренняя — дощатой.

    Конструируя аропояс для мауэрлата, стоит помнить, что он должен быть цельным по всему периметру внешних стен.Если конструкция крыши содержит сложную конструкцию, необходимо устанавливать Армопуа и на пустующие стены.

    Строительство Армопояса

    Армопояс имеет четыре основных типа конструкции для различных строительных целей:

    1. Подфундант Армопояс . Служит исходной основой фундамента здания. Это подземный пояс, на котором крепятся стены фундамента. Как правило, высота такого пояса составляет 30-50 см при ширине от 70 до 120 см.
      Под всеми несущими стенами производится укладка недокапливаемых ароматов. Для изготовления этого ремня рекомендуется использовать арматуру 14-16 мм, а для поперечной перевязки 10 мм. При одевании следует соблюдать шаг не более 200 мм.
    2. Колон Устанавливается между фундаментом и стенами для надежной прочности дома. Также рекомендуется устанавливать базовую броню ко всем стенам построенного здания, а не только под несущими.
      Армирование для такого ремня используется диаметром 12 мм с поперечным шагом 10 см.Как правило, высота такого пояса составляет 20 -30 см, но для надежности леса рекомендуется делать 30-40 см.
    3. Межэтажный пояс. Равномерно распределяет нагрузку, перекрытие и вес второго этажа на коробку в первую очередь. Изготовлен с использованием каркаса из продольных прутков диаметром 12 мм. Высота такого пояса должна быть не менее 40 см, а по ширине он должен соответствовать ширине стены.
      Кровельный armojois. Его делают для крепления мауэрлата, который служит основой для крепления кровли.

    Конструкции всех видов армопеев происходят следующим образом:

    Установка опалубки Укладка металлического каркаса. Для изготовления армопояса в первую очередь следует установить опалубку.

    Опалубка изготавливается из кирпича, досок или блоков U-образной формы в зависимости от типа пояса:

    1. При строительстве здания я являюсь опалубкой для межэтажного и кровельного пояса из кирпича кладкой, с одной стороны, и доски с другой.
    2. Если здание построено Из газобетонных блоков, то опалубку делают из П-образных блоков для кровельных поясов.
    3. Для изготовления опалубки Для других типов ремней используют деревянные доски. Для изготовления деревянной опалубки Армопояса рекомендуется использовать доски толщиной не менее 3 см и скреплять их щетками сверху и снизу. Это предотвратит отрыв опалубки в разные стороны от тяжести бетона, в котором происходит деформация боковой стороны ленты.
    4. После демонтажа опалубки Нижние поперечные сосуды остаются в бетоне, их нужно врезать в вой стенкой.
    5. После изготовления опалубки следует установить металлический каркас, для которого используется арматура диаметром от 10 до 16 мм. Изготавливая каркас, его перемычки рекомендуется приваривать сваркой. Каркас следует укладывать посередине между стенками опалубки, соблюдая зазор для беспрепятственного заполнения бетоном.
    6. Установка закладных шпильки с резьбой. Для крепежа Мауэрлата к Армопоясу нужно использовать шпильки с резьбой диаметром 12 мм с большими шайбами ​​и гайками. Шпильки устанавливаются после монтажа опалубки и каркаса.
      Уличные застежки изготавливаются на каркасе Армопояса на расстоянии одного метра друг от друга. Шпильки нужно приобретать такой длины, чтобы они выступали на 30-40 мм над поверхностью установленного мауролалата.
    7. Заливка Армопояс бетоном. После всех манипуляций с опалубкой и изготовлением каркаса следующий этап — заливка этого строительного бетона.Для изготовления Армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. Бетон можно купить готовым или изготовить лично.

    Для изготовления бетона прогнозируются следующие материалы:

    1. Марка цемента М400.
    2. Песок.
    3. Щебень.

    Бетонный раствор получают путем смешивания одной части цемента и трех частей песка и щебня в бетономешалке.

    После заливки армопояса бетон следует по его поверхности, чтобы принять вибрационную обработку для удаления пузырьков воздуха в бетоне.При отсутствии вибрационной машины пузырьки воздуха удаляются бетонным методом по всему периметру металлическим стержнем.

    Все работы по заливке бетона Армопояс должны производиться единовременно. Заливку из бетона Армопояса нужно производить в теплую и не дождливую погоду.

    в Аропояса. После заливки бетоном через 2 дня он приобретет необходимую прочность и можно будет снимать опалубку. Через 5-7 дней после снятия опалубки, когда бетон полностью высохнет, можно устанавливать Maurolat.

    Поверхность бруса, который будет служить основой Мауролалата, необходимо покрыть антисептиком и антипярем для предотвращения образования грибка и плесени.

    Крепление мауэрлата выглядит следующим образом:

    Стоит ли делать Армопояс для мауэрлата из кирпича

    Армопояс под мауэрлат может быть кирпичным, но такая конструкция имеет ряд недостатков, таких как:

    • Неравномерное распределение нагрузки на стены.
    • на стеновые блоки.
  4. Относительно трудоемкий процесс Производство Армопояса.
  5. Низкая прочность По сравнению со сплошной железобетонной лентой.
  6. Следовательно, армопояс из кирпича под мауэрлат — это нецелесообразная трата финансов и времени на его сооружение, так как он не несет в себе полезных качеств армопояса.

    Использование армированного пояса должно производиться на участках с повышенным количеством снега и сильным ветром.

  • Опалубка для Армопояса
  • Создание арматурного каркаса
  • Заливка опалубки
  • Некоторые Советы

Аропояс, это еще и арматурный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопяс — это прочная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

Включает в себя каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня.Эта смесь называется железобетонной.

Aropois — это тот же фундамент, но он находится между этажами постройки. Правильно залитый пояс используется для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • с малоплодородным фондом;
  • при строительстве здания на горном склоне или холме;
  • , если рядом есть реки или овраги;
  • , если земля в стадии строительства;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего Армопояс заливают, когда на стену кладут последний ряд строительных камней. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс увеличивает стойкость конструкции к ветру, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если это не обязательно для стен из со-блока армоуристов, то конструкция из пеноблоков и газоблоков должна иметь армоустойчивость.К стене из газосиликатного камня нельзя прикрепить брус, на котором будут установлены рафтинговые ноги. Поможет только усиленный пояс.

Для двухэтажного дома Вам потребуется набить 2 таких пояса. Первый Армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него будут укладывать плиты позже перекрытия потолка. После завершения кладки 2 этажей выполняется следующий Армопояс. К нему будут прикреплены опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для Армопояса

Высота армированного ремня обычно 30 см.Иногда может быть чуть меньше или больше. Его ширина равна толщине стены. Для опалубочных сооружений используются доски толщиной 20 мм. Нижний край досок крепится с внешней и внутренней стороны стены самозатягивающими элементами. Верх связан обрезными досками. Должно получиться корыто высотой 30 см. В нескольких местах стены опалубки можно обвязать вязальной проволокой. Через каждые м можно сделать перемычки крепления. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться в категорию

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенной горизонтально арматуры диаметром 8-12 мм. Они должны быть ребристыми. К таким стержням плотно прилегает бетонная масса. Они выложены в 2 потока. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лестницы с шагом 70 см. Каркас приваривается или привязывается к вязальной проволоке. В углах здания арматуру можно дополнительно усилить приваренными к ней углами.

Элементы каркаса необходимо утопить в бетоне примерно на 5 см, поэтому фрагменты кирпича кладут под арматуру, чтобы она приподнялась. Если нагрузка предполагается достаточно высокой, в качестве арматуры используется не лестница, а объемная конструкция из 4-х продольных арматурных стержней, которые соединяются в виде параллелепипеда. На концах и посередине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно соединяются с проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться в категорию

Заливная опалубка

Рекомендуется перед заливкой верхнего армоояч в опалубку из кусочков проволоки по 80-100 см. К ней будут прикреплены деревянные бруски пояса, на которых устанавливаются рафтинговые ножки. Для заливки используют обычный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется заливать за 1 цикл.Раствор необходимо периодически герметизировать, загадывая в нем штуку для выпуска воздуха.

В жаркое время суток конструкцию необходимо обильно полить и накрыть полиэтиленовой пленкой. Это делается для того, чтобы бетон не трескался в процессе интенсивного высыхания, а влага не испарялась слишком быстро. Так бетон быстро набирает прочность. Через 4-5 дней можно аккуратно демонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона потребуется 2-3 недели.Рекомендуется для лучшей связки бетона со стенкой из гвоздей или кусочков своеобразного ёжика, забитых в блоки.

ДОМ ИЗ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ — УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ | Своими руками

Для начала немного теории и подробностей о самом строительном материале.

Арболит (арболит) — композитный строительный материал, 80-90% которого состоит из древесной стружки (средняя плотность — от 500 до 850 кг / м 3 ). Его теплопроводность составляет 0,07-0,17 Вт / мК. , при этом теплопроводность кирпича составляет 0,45–1,45 Вт / мК, а у дерева — 0,15–0,4 Вт / мК ТО.Стандартный блок из арболита толщиной 30 см по своим тепло- и звукоизоляционным свойствам соответствует кирпичной стене толщиной 90 см, а классический деревянный — толщиной 50 см. К тому же этот материал не поддерживает горение, поэтому не требует дополнительной огневой обработки.

Арболит не подвержен гниению, грибку и микроорганизмам. Стены из арболита за счет крупнопористой конструкции позволяют поддерживать комфортную температуру и хороший воздухообмен в помещении.

Арболит удобен в использовании, так как легко забивает гвозди и выкручивает шурупы без предварительного сверления отверстий под дюбели. Пористая поверхность арболитовых блоков обеспечивает качественное сцепление с бетоном и штукатуркой без дополнительного армирования.

Вот какую характеристику арболита как строительного материала дает И.Х. Наназашвили, доктор технических наук.

При производстве арболита на 85% щепа используется преимущественно хвойных пород деревьев, обработанных очищенным сульфатом алюминия.Это соль, которая, в частности, используется для очистки воды бытового, питьевого и промышленного назначения.

Обрабатываемая им древесина не подвержена гниению и плесени. В качестве вяжущего используется высококачественный цемент. То есть, как видно по составляющим этого строительного материала, он абсолютно экологически чистый.

В кладочную смесь, используемую для монтажа арболитовых блоков, рекомендуется вводить легкие фракции перлита, которые улучшат термическое сопротивление шва (исключат образование так называемых «мостиков холода») и в целом улучшат термическое сопротивление стены. из арболитовых блоков.Вспученный перлит — это сыпучий, пористый, рыхлый, легкий, прочный и огнестойкий материал с тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой впитывающей способностью, который достигается шлифовкой и термообработкой кислого вулканического стекла.

Проект дома из арболита. На плане:


Первый этаж (фото 1):

1 — гостевая 14 м 2 ; 2 — санузел 5,5 м 2 ; 3 — котельная 6,5 м 2 ; 4 — тамбур 3,5 м 2 ; 5 — коридор 11,5 м 2 ; 6 — коридор 5,4 м 2 ; 7 — кухня-столовая 16,5 м 2 ; 8 — жилая 26,0 м 2 ; 9 — терраса 28,0 м 2 .

Второй этаж: 1 — спальня (фото 2): 15,5 м 2 ; 2 — комнатная 15,5 м 2 ; 3 — санузел 2,5 м 2 ; 4-опорная 8,5 м 2 ; 5 — зал 16,5 м 2 ; 6 — приклад 4,0 м 2 ; 7 — комнатная 18,5 м 2 . (размеры условны и могут быть изменены)

1. На отведенном под застройку участке сделана разметка неглубокого ленточного армированного фундамента. Вырыли траншею на глубину 500 мм по разметке, сделанной для заливки фундаментной ленты (подробнее — Как сделать фундамент).Опалубку построили из обрезных досок. На дно траншеи для создания песчаной подушки насыпали песок на высоту 200 мм, выровняли его и уложили гидроизоляцию. Рекомендуемая ширина фундаментной ленты в этом случае составляет 300 мм. Для создания броневого каркаса в траншее была установлена ​​арматура сечением 10 миллиметров и заливался бетон марки М300 (класс прочности В22,5).

2. Грунт внутри периметра фундамента был утрамбован вибротрамбовкой.Таким же образом насыпали песок на землю.

3. По периметру возведенного фундамента на кладочный раствор закреплены арболитовые блоки 150х200х500 мм. Внутри полученной конструкции для заливки плиты уложена гидроизоляция, устанавливают арматурный каркас в два уровня по 6 ниток арматуры 010 мм, обвязывая его элементы вязальной проволокой. Затем залил бетон той же марки, что и для ленты. Высота фундамента над уровнем земли 500 мм при глубине до 300 мм.Напомним, что об прокладке коммуникаций (подводка к дому электричества и подключение септика) следует позаботиться перед заливкой ленты.

4. С угла началась кладка первого этажа дома из арболитовых блоков 300х200х500 мм, где 300 мм — толщина блока, 200 мм — высота блока и 500 мм — его длина. Технология кладки такая же, как и для кирпичных стен, с использованием цементно-цементного раствора или раствора из специальной перлитовой сухой смеси.Толщина шва — не более 1 см.

5. При возведении одной из внутренних перегородок дома (согласно проекту) из сборных блоков был проложен вентиляционный канал. Для их изготовления используется особая форма, соответствующая размерам арболитовых блоков, в которые заливается песчано-цементная смесь. Внутри таких блоков есть отверстие, через которое труба будет проходить дымоход.

6. Перед установкой потолка первого этажа необходимо залить армопояс, придав постройке прочность.Для этого по периметру здания ближе к внешней стене уложили арболитовые блоки 150х200х500 мм (то есть, как сказали бы каменщики, полкирпича, в данном случае — полблока). Они служат снаружи стеновой опалубки как для дальнейшей заливки бетона, так и в качестве дополнительного утеплителя армопояса. С внутренней стороны построили опалубку из обрезных досок. В получившееся углубление по всему периметру здания уложили арматуру 010 мм в 6 нитей, а затем залили бетон той же марки, из которой был сделан фундамент.Армопояс связал постройку в прочную и надежную конструкцию. Когда силовой каркас был готов, между первым и вторым этажами уложили перекрытия — бескаркасные бетонные плиты шириной 150 мм, которые заказывались специально для этого проекта. На эркере были вырезаны выступающие части плит и придана им необходимая конфигурация. По периметру плита также была утеплена арболитовыми блоками 150х200х500 мм, как армопояс.

7. После этого приступили к кладке 2 этажа дома из пустотелых блоков и сухой кладочной смеси.

8. Поверх последнего ряда блоков второго этажа уложены балки перекрытия сечением 100 × 200 мм с шагом 600 мм, предварительно обработанные антисептиком.

9. Для строительства стропильной системы использована обрезная доска 50х200 мм. На стропила натянута гидроизоляционная мембрана UTAFOL H 110 чешской компанией JUTA. Поверх него к стропилам крепилась контрбрус 50 × 50 мм, а из доски 150 × 35 мм делалась обрешетка с шагом 250 мм.Обрешетка была обшита ориентированно-стружечными плитами 122 × 250 см толщиной 9,5 мм.

10. На крышу уложена битумная черепица KEROBIT производства Финляндии. Заказывался напрямую у производителя под конкретный проект.

11. Поверх блоков на фасадах здания сначала нанесен грубый слой штукатурки вдоль маяков. Затем стены оклеили штукатурной сеткой под чистовую штукатурку. И только после этого наносилась влаго- и морозостойкая штукатурная защитная смесь с толщиной слоя не более 5 мм.Фасады готовы к нанесению фактурной краски.

Строительство дома из арболита заняло всего два месяца. Здание практически не дает усадки (не более 0,4%), поэтому чистовую отделку можно проводить сразу после завершения строительства.

Строим дом из арболты своими руками: фото

Автор: О. Надеждина. На фото: компания «ЭкоДревПродукт» (точно так же и занимается строительством таких домов из бетонных блоков).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

строительство армированного ленточного бетона в Херсоне и Николаеве цена застройщиками PROFI STORY

09.05.2018

Заливка армопояса на прокат застройщикам цена монтажа в Херсоне Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию вдоль стен дома.Он служит для усиления и повышения устойчивости здания к деформирующим нагрузкам, таким как неравномерное проседание здания и грунта под ним, различным природным факторам. Заливка армопояса — необходимый этап в строительстве, ведь он позволяет на значительную часть продлить срок эксплуатации постройки. Особое значение имеет заливка армированного пояса по газобетону, так как его прочность и устойчивость к агрессивной среде ниже, чем у аналогов.

Особенности заливки армопояса Конструкция армопояса представляет собой жестко связанный арматурный каркас, залитый в бетон.Таким образом достигается необходимая прочность. Но такой простой конструктивный элемент не так прост в изготовлении и имеет множество важных тонкостей. Это оправдывает цену на набивку армопояса. Процесс монтажа железобетонного пояса делится на 3 этапа:

  1. Изготовление арматурного каркаса — производится из арматуры, придающей конструкции жесткость. Монтаж каркаса осуществляется в первую очередь — сегменты арматуры устанавливаются по углам и периметру стены на расстоянии 1-5 метров.После нижний ряд арматуры горизонтально крепится к вертикальному основанию. Параллельно лежащие стержни соединяются короткими метками. Аналогичным образом крепятся вертикально стоящие отрезки, на которые вяжется верхний ряд арматуры.

  2. Установка опалубки — сборно-разборной или несъемной формы, в которую будет заливаться раствор. Преимущество разборной опалубки в том, что она может быть изготовлена ​​из любого листового материала. Часто используются доски. Несъемная конструкция отличается большой надежностью при бетонировании, так как ее части невозможно раздвинуть.Цена в 2017 году зависит от выбора типа опалубки и наполнения армопояса.


  3. Бетонирование — заключительный и один из самых ответственных этапов. Важно соблюдать нормы и технические правила, чтобы сейсмический пояс долгое время служил защите конструкции. Может осуществляться заправка армопояса вручную или с помощью насосов. Качество бетона не должно быть ниже В15, а при самостоятельном изготовлении смеси расчет цемента, песка и щебня проводится в соотношении 1: 2: 2.Для удаления из раствора лишнего воздуха стоит воспользоваться глубинным вибратором. При таком подходе исключено возникновение воздушных ям и неровностей.
    Стоит помнить, что арматурный пояс представляет собой монолитную конструкцию, и бетонирование лучше проводить одновременно. Заполнение деталей армопояса — не лучшая идея, так как неравномерное застывание увеличивает вероятность появления трещин. После бетонирования следует этап ухода и контроля. Бетон необходимо покрыть полиэтиленом и своевременно поливать.Это необходимо для обеспечения систематического высыхания смеси и повышения ее прочностных характеристик.
    Стоит знать, что заливка армопояса на морозе отличается от процесса в теплый период. При низких температурах бетон требует особого ухода — в него добавляют противоморозные добавки, он выдерживается при высокой температуре горячей водой и укладывается только после того, как смесь наберет 50% «минимальной прочности».
    Независимо от того, заливается ли армопояс бетононасосом или руками, эксплуатационные характеристики не сильно отличаются.Однако затраты на рабочую силу различаются во время подъема материалов до верха стены, работы на высоте и фактического приготовления бетонной смеси. Стоимость заливки армопояса вручную высока, но ее можно снизить, применив бетономешалку.

Заливка армопояса в Херсоне от компании Профи Строй
Строительная компания Профи Строй оказывает услуги по установке армирующего пояса на дому в Херсоне. Предлагаем лучшую цену в Украине на наполнение армопояса.Зачем обращаться к нам:

  • Квалифицированные специалисты;
  • Четкое указание согласованных дат;
  • Оптимальное соотношение цены и качества.

Также у нас можно заказать строительство ленточного или плитного фундамента в Херсоне, Николаеве, Одессе.
Заказывая у нас строительные услуги, вы получаете опыт наших сотрудников, работающих на долговечность вашего дома.
Теги: армопояс цена строительных работ, Армопояс в аренду строителям стоимость строительства в Херсоне, заливка армопояса, заливка армопояса бетононасосом, заливка армопояса на морозе, ручная заливка армопояса, ручная заливка армопояса цена, заливка армопояса первого этажа в г. Херсон 2018, заправка армопояса на газ, заливка армопояса строительной бригадой с бетононасосом в Херсоне, заливка армопояса цена, заливка армопояса цена 2018, заливка армопояса цена Украина, заливка армопояса -пояс по частям, профессиональная заливка армопояса строитель МИ в Херсоне, профи строительных бетонных работ 2018 г. Херсон цена, строителей нанять для заливки армопояса в Херсоне

Межэтажный паркет.Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов — пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и тем более, если здание «канадского» » тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены — они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию.При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярными инструментами. Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам.Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.


Основные материалы и принципы

  • Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого. Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При обустройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
  • Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после него становится намного меньше.
  • Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы можно использовать очищенное бревно того же диаметра.
  • Лучше покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
  • Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый звонкий звук предупредит вас о том, что древесина достаточно сухая.
  • Шаг между балками необходимо проверить. Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.



Помимо балок потребуются другие материалы.

  • Черепные стержни 5х5 см.К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
  • Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
  • Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
  • Качественная изоляция типа минеральных плит.
  • Гидравлическая изоляция.
  • Обшивка рубероида битумной мастикой.
  • Антисептик, хотелось бы — с огнезащитными свойствами.
  • И, конечно же, сделана отделка внахлест.
  • Устройство межэтажного перекрытия
  • Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после кропотливых расчетов и расчетов.


Правила их установки: Если стена блочная или кирпичная, в стене, где ставятся балки, делают особые гнезда. Гнездо должно заходить в стену не менее чем на половину ее толщины; Часто применяется сквозная прокладка с обязательной герметизацией зазоров, затем утеплителем, пропускающим пар.
  • Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
  • Для любых стен бревна пропитаны антисептиками и не трогают перед сушкой.
  • Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально — это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
  • Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, а затем обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
  • При облицовке стен и оборудовании крыши (временной или постоянной) вышеупомянутые черепные стержни подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Они крепятся саморезами, предназначенными для дерева.
  • К верхнему этажу черепа бруски прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают.Направление укладки — поперек балок.
    Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
  • Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, со стыковкой всех стыков малярным скотчем.
  • Следующий слой устройства, из которого состоит пол — утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
  • Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство еще остается свободным, а теплоизолятор также будет служить шумоглушителем между верхним и нижним помещениями. Его дополняет гидроизоляционная прокладка — это страховка на случай внезапного затопления.
  • Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской.На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие — плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам


При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в материале дока, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей


Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия


Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности строительства деревянных балок


При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-х метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ


Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия


Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

03.07.2016 0 комментариев

При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа оборудования не требуется. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Типы этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

  • Цоколь — отделяет холодное подполье от гостиной.
  • Подвал — между жилым этажом и подвалом.
  • Межэтажный.
  • Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок — деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

  1. Прочность — одно из основных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
  2. Жесткость — второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
  3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях — нет.
  4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков экономит расходы на отопление дома и делает пребывание в нем комфортным.
  5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючий утеплитель (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50 × 150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок — существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия — LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Заранее нужно знать размеры, чтобы не выбить перфоратором готовую стену.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление на кронштейнах

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие загнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене — это полдела.Главное — правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.


Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель — для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», надо бесплатно продолжить путь вверх.

Процесс установки внахлест

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно разъясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезаем доску размером с сантиметр и укладываем на бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Сверху пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при перемещении на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.


Паркетный пол с раздельными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

  1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
  2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса будут создавать точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, технология врезки балок в стены или опирания на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается встраиванием несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (из рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, уходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитный межэтажный (межэтажный) перекрытие из железобетона Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и ребристого типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плитки перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами плиты помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск промерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта укладывая плиту на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору устанавливают армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

.

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия — железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене.А можно провести работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Обратите внимание, что деревянные перекрытия между этажами несут на несущих балках. Поэтому при работе следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Устройство межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите ли вы здание из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).


Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для межэтажных перекрытий он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов пола

Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что деревце для таких целей необходимо не менее года сушить на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечения балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

  1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
  2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
  3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований по установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

Устройство

и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о преимуществах и недостатках этих способов.Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонных перекрытий.

Железобетон — практически вечный материал. Из него создаются многие конструктивные элементы — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако сложность конструкции полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Преимущества монолитного перекрытия:

  1. Самая высокая несущая способность из известных материалов.
  2. Самый прочный из имеющихся материалов.
  3. Относительно дешевое сырье (для бетона).
  4. Для выполнения работы не требуется высокой квалификации всего коллектива (достаточно 1-2 ведущих специалистов).
  5. Совмещенные функции: цоколь второго этажа, армопояс, соединение всех стен между собой.
  6. Правильно выполненная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступеньки», перекосы, трещины).

Недостатки бетонных перекрытий:

  1. Трудоемкость строительства.Работа связана с устройством горизонтальной опалубки повышенной прочности и жесткости.
  2. Речь идет о сопутствующем материале, который после бетонирования может прийти в негодность — фанера, отбортовка, стойки (деревянные).
  3. Большой вес конструкции — необходимы прочные стены и фундамент.
  4. Высокая теплопроводность бетона — все открытые наружу участки должны быть изолированы.
  5. Бетонный пол возможен только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подходят для постоянных конструкций, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, а также для помещений, в которых предусмотрены значительные статические и динамические нагрузки — цехов, гостиниц, общежитий (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно укладывают вдоль кирпичных стен, поскольку бетонные стены построить намного сложнее, чем кирпичные.

Монолитная плита толщиной

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг / м 3 ) изделия из него тяжелые. Вес изделия можно уменьшить, уменьшив количество бетона в конструкции, то есть просто сделав ее тоньше. В этом случае жесткость компенсируется арматурой.Достаточная толщина железобетонных элементов:

  • несущие стены — 160 мм
  • перекрытия — 200 мм
  • перегородки — 100 мм

Толщина этих элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. наблюдаемый. Расчеты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объема, сечения и несущей способности железобетонных элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование полов».Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как любой железобетонный элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жестком каркасе из стоек и откосов. Существует три типа опалубки, но для любого из них неизменно одно требование — надежный фундамент.

Опалубка инвентарная

Комплект заводской продукции, в который входят:

  1. Стеллажи — домкраты винтовые, длиной до 4 м.
  2. Оборудование для стоек — «штативы» внизу для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «корона» вверху для установки балок стола.
  3. Балка деревянная — изделия из клееного двутаврового профиля заводского изготовления высотой до 200 мм и длиной до 4,2 м.
  4. Фанера ламинированная — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220 × 2440 мм, покрытые стойкой пленкой, предназначенные для создания плоскости пола.Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор профессиональный — многоэтажные жилые дома возводятся с инвентарной опалубкой. Он надежен, удобен и рассчитан на постоянное использование. Покупка набора для устройства одного этажа себя не оправдает — все изделия стальные и стоят недешево. Решение — аренда опалубки. Специалисты компании сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными преимуществами такого подхода являются скорость установки опалубки и простота работы, а также качество плоскости. К минусам можно отнести риск отсрочки срока аренды.

Самодельная опалубка

Все элементы «стола» для потолка можно изготовить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

Применяется при наличии основных элементов — столбов, балки и рубанка (фанера или доска). В этом главное преимущество метода — использование подручного материала.Очевидные недостатки:

  1. Строительство, требующее больших затрат времени и навыков плотника.
  2. Крупные отходы материала — до 20% придут в негодность.
  3. Проблемы с регулировкой по высоте (горизонтальная установка).

Комбинированный способ

Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериалов.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и венцами, а из доски сделать балки и опалубку перекрытия.Или арендовать ламинированную фанеру, а каркас «стола» собрать из импровизированного леса. Комбинаций может быть много.

Армирование перекрытия

Для устройства арматурного каркаса подвесного железобетонного перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 О 16 мм с ячейкой 150-180 мм. При использовании бетона на месте мы рекомендуем усилить каркас, используя меньшее расстояние между стержнями — 150 мм. Если бетон заводского изготовления, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать арматуру — добавить стержни.

Бетонирование пола

Существуют правила бетонирования, которые следует строго соблюдать, чтобы в будущем конструкция не разрушилась:

  1. Укладка бетона в пол должна производиться за один прием. При длительных простоях при бетонировании уложенный бетон может схватываться, а новый не смешиваться с ним. В результате получается бордюр, по которому может идти трещина.
  2. При бетонировании в прохладный период (0… + 5 ° С) используйте специальные антифризы.Подробнее о зимнем бетонировании читайте в этой статье.
  3. Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Безвибрационный бетон имеет 40-50% расчетной прочности. Подробнее о бетонировании читайте в нашей статье.
  4. Демонтаж опалубки перекрытий осуществляется не ранее, чем через 28 дней после укладки бетона.

Снимаем швы на потолке. Идеальный дом: плиты перекрытия.

Швы, которые образуются между плитами на потолке, являются одними из самых проблемных, потому что их очень сложно скрыть или заделать.А все потому, что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также во время сезонных перемещений грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнили швы, в результате чего образовался шов.

Заделка стыков потолка раствором — временное решение проблемы. Чаще всего таких мер бывает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке натяжными или натяжными потолками, но бывает, что высота помещения этого не позволяет.К сожалению, люди, не обладающие специальными навыками, не знают, как правильно заделать стыки в потолке между плитами. Поэтому предлагаем краткую инструкцию, как это сделать.

Какие материалы вам понадобятся

Необходимые инструменты

Чтобы действительно прочно, а главное качественно заделать стыки на потолке между плитами, потребуется выполнить монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно заделку и стыковку стыка потолка.Для этого вам потребуются специальные материалы и инструменты, подходящие для этих работ.

Перечислите необходимые материалы и инструменты, которые должны быть при проведении таких работ:

  • Для заделки глубоких швов следует выбирать специальный цемент НТС. Его отличительная особенность в том, что после высыхания он расширяется .;
  • Если есть широкие швы, то нужно покупать пенопласт, для монтажа подойдет и обычный пенопласт;
  • Обязательно получите пропитку, лучше выбирать грунтовку, имеющую глубокое проникновение;
  • Шпатлевка латексная.Для заделки швов больше подойдет именно такая шпатлевка;
  • Серпянка;
  • Два вида шпатлевки — предварительная и финишная для завершающего этапа отделки;
  • Шпатель — большой и маленький;
  • Кисть и спрей.

Технология работы

1 этап


Потолочное соединение

Швы на потолке заделывают чаще всего вместе с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как такой ремонт достаточно трудоемкий и пыльный.Поэтому лучше делать это комплексно.

  • Для начала нужно подготовить поверхность. Для этого нужно очистить старую побелку или остатки с потолка водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляют воду на потолок. Необходимо тщательно промыть весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем дайте поверхности погрузиться в воду на 15 минут.
  • После этого шпателем лучше широким, снимаем слой с штукатуркой.Если на потолке остались следы краски, ржавчины и других материалов, их необходимо удалить химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получилась без сколов и дырок, так как это может мешать. Работать со швами следует особенно аккуратно. Их нужно вышить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Очищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы проникнуть во все части шва.
  • Если вручную удалить раствор не получается, можно воспользоваться дыроколом.Самое главное, что в результате шов получился П-образным, поэтому сцепление со шпатлевкой будет прочнее.
  • После того, как шов будет готов, его необходимо очистить от пыли. Это можно сделать кисточкой. А еще его нужно намочить водой.

2 этап

Герметизация стыков потолка

Когда подготовка потолка завершена, нужно его осмотреть и решить, как убрать стыки на потолке, то есть какой метод использовать. Если ширина шва больше 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать обычным пенополиуретаном.

  • Для начала нужно немного смочить шов жидкостью, которая обязательно чистая, а затем можно нанести пену и спрей. Подождите несколько часов, прежде чем пена расширится и затвердеет.
  • После высыхания необходимо аккуратно срезать излишки пены. Лучше резать канцелярским ножом, потому что у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть точнее. Необходимо следить за тем, чтобы на месте пропила осталась небольшая бороздка в форме треугольника.Но это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, также подойдет и вспененный полиэтилен.
  • Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому что если положить материал на влажную поверхность, он не прилипнет и вскоре отвалится. Есть возможность закрепить герметик герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность необходимо сушить.В шов плиты кладут пломбу, а затем раствором цемента заделывают швы снаружи. На стыках должно быть небольшое углубление, как и в первом случае. После этого цементу нужно дать полностью высохнуть.

3 этап


Герметизация потолочных швов своими руками

  • В углубление, которое наносится на затвердевший пенопласт или слой цементного раствора шпаклевки, как было сказано ранее, лучше выбрать латексную шпатлевку.Необходимо тщательно выровнять раствор с поверхностью плиты. Дело непростое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, иначе потолок будет неровным.
  • Шпатлевку лучше наносить большим и узким шпателем. Нанесите достаточное количество раствора на большой и распределите его по шву узким. Не забудьте укрепить и разгладить раствор внутри всего шва. Необходимо следить за тем, чтобы в швах не оставалось пустого места, из-за этого раствор может развалиться и выпасть.
  • После этого широким шпателем разгладить поверхность и удалить излишки шпатлевки.

4 этап


Оштукатуренный шов на потолке

  • Швы должны высохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно переходить к повторной шпаклевке.
  • На швы и участок возле шва наносится первый слой шпатлевки. Поверх слоя нужно приклеить серпянку или специальную сетку. Приклеивать нужно, прилагая усилия, чтобы вдавить сетку в слои шпатлевки.Это делается для укрепления поверхности, поэтому больше шансов, что шпатлевка со временем не отвалится. Слой шпатлевки и сетки необходимо тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
  • После этого дать поверхности высохнуть. Как только шпатлевка высохнет, нужно пройти ее наждачной бумагой или специальной сеткой. Это сделано для избавления от шероховатостей и неровностей. При шлифовании поверхности потолка следует использовать повязку на лицо и специальные очки, так как это очень пыльная работа.А пыль от замазки очень вредна для органов дыхания человека.
  • После очистки поверхности необходимо нанести второй слой шпатлевки, но на всю площадь потолка. Принцип применения такой же. Используя большой шпатель, нанесите слой на потолок и разровняйте. После высыхания поверхности нужно пройтись наждачной бумагой.
  • Затем следует завершающий этап — нанесение последнего слоя шпатлевки. Применяется, как и предварительно. Только после высыхания ее следует прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность.После этого потолок можно красить или наклеивать на него обои.


Наклейка Серпянка

Заключение

Благодаря этой технологии потолок выглядит ровным и красивым, а швы полностью незаметны. Самое главное — строго соблюдать последовательность и быть внимательными, ведь из-за любой ошибки потолок может обрушиться и снова появиться швы.

Важно помнить, что такой способ заделки швов не подходит для новостроек.Так как в первые годы эксплуатации дом даст усадку, и соответственно потолок немного видоизменится, а швы проявятся независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или натяжной потолок. Спустя какое-то время можно будет подумать, чем шпаклевать потолок по этой технологии.

Если вы не обладаете специальными навыками или не уверены, что сможете повторить процесс в точности, лучше не рисковать и обратиться к специалистам.Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваша работа выйдет из строя, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать собственными средствами и внешним видом потолка.

Надежный и прочный дом — это не только прочные, упругие стены и герметичная крыша, но и не менее прочные сейсмостойкие полы. Для устройства межэтажных перекрытий, а также между цокольным и первым этажом используются железобетонные плиты и многопустотные плиты.Эти изделия изготавливаются из монолитного или легкого бетона и укрепляются специальной арматурой. Перекрытия прочные, огнестойкие, устойчивые к механическим нагрузкам и чрезвычайно долговечные. Существует несколько видов железобетонных плит, каждый из которых применяется в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обращать внимание на маркировку и понимать, что в ней скрывается за символами. Но еще более важной и ответственной задачей является укладка железобетонных плит, которая выполняется с помощью крана и бригады рабочих.Как укладывать железобетонные плиты на перекрытия по ТТК, мы расскажем в этой статье, чтобы вы могли следить за выполнением работ.

Что такое железобетонные плиты

Непосвященному человеку может показаться, что ж / б плиты перекрытия все одинаковые, достаточно позвонить на завод и сказать необходимое количество. Фактически бетонные заводы производят плиты и блоки. различного дизайна, назначения и даже из бетона разных марок.Поэтому в первую очередь обратите внимание на маркировочные таблички.

Маркировка железобетонных плит

Например, марка ПК57-15-8Т означает:

ПК — наименование товара / тип пластины. В этом случае плита перекрытия с круглыми пустотами.

57-15 — размеры железобетонных плит, указанные в дцм. В данном случае плита имеет длину 5680 мм и ширину 1500 мм.

8 — допустимая нагрузка на плиту.В этом случае расчетная нагрузка 800 кгс / м2.

Т — марка бетона. В этом случае используется тяжелый бетон.

Иногда в маркировке указывается толщина железобетонной плиты. Тогда это похоже на этот П-27-15-12-8Т. Об этом свидетельствует монолитная железобетонная плита длиной 2690 мм, шириной 1490 мм и высотой 120 мм с нагрузкой 800 кгс / м2 тяжелого бетона.

Виды железобетонных плит

Как мы уже выяснили, первые буквальные значения в маркировке означают тип пластины.Давайте узнаем, что они собой представляют и что за ними стоит.


П — плиты бетонные монолитные , применяются для устройства перекрытий в жилых и общественных зданиях. Доступны разные размеры: длина от 1790 мм до 6260 мм, ширина 1190 — 1490 мм, толщина 120 мм, 160 мм, 220 мм. Вес монолитной бетонной плиты зависит от ее размеров и составляет от 0,625 тонны до 3,6 тонны. Например, плита П-48-12-22-8АТ5 весит 2,65 тонны, а плита П-30-15-16-8А3 — 1775 тонн.Такие плиты намного тяжелее многопустотных. Плиты высотой 160 и 220 мм обеспечивают достаточную звукоизоляцию помещения за счет своей массы, при использовании плит высотой 120 мм необходимо принять дополнительные меры по звукоизоляции, например, для изготовления полов из ламината.


ПК плиты перекрытия железобетонные с круглыми пустотами . Они также используются для полов, но, в отличие от массивных плит, они обеспечивают исключительную звуко- и теплоизоляцию помещения благодаря воздуху, заключенному в пустотах.Доступны следующие размеры: пластины шириной 100 мм и длиной от 238 мм до 1198 мм; Плиты шириной 120 мм имеют длину 168 — 898 мм; плиты шириной 150 мм имеют длину 238 — 898 мм. Высота плит с круглыми пустотами такая же — 220 мм. Для получения информации о том, сколько весит бетонная плита, желательно сразу обращаться к производителю на его сайте. Например, наиболее часто используемая плита PC45-12-8 весит 1,58 тонны, длинная плита PC72-15-8 весит 3,33 тонны, а изделие PC120-10-8 с размерами 1198x100x22 весит все 5 тонн.


ПС — плиты железобетонные специального назначения . В эту категорию входят плиты для балконов , лоджий , эркеров и для этажей санузлов . Основное их отличие от остальных плит — способ опирания и наличие дополнительных отверстий для прокладки водопроводных и канализационных труб. Высота таких плит 200 мм.


ЕТС плиты перекрытия железобетонные ребристые .Применяются для устройства перекрытий кирпичных жилых и общественных зданий, а также для устройства несущего основания кровли. Их еще иногда называют «шатровыми», так как их размеры позволяют полностью покрыть комнату. Длина таких плит может достигать 18 м, ширина 3 м, высота 300-600 мм.

РП — подкосы для перекрытий железобетонные . Устанавливается между колоннами зданий. Также можно назвать блоки проставок внахлест.Обычно их длина не превышает 1,5 м.

ПТ плиты тяжелые бетонные . Используется для перекрытий между колоннами в общественных зданиях на первом этаже.

В дополнение к вышеперечисленному, существуют также плиты из легкого бетона, а также легкие плиты PNO, которые выдерживают ту же нагрузку, что и тяжелый бетон, но имеют меньший вес и толщину.

На железобетонные плиты цена полностью зависит от их размера и типа.Например, плита ПК55-12-8 стоит 150 долларов за штуку, самые дорогие плиты больших размеров ПК76-15-8 стоят 500 у.е. за штуку.

Устройство железобетонной плиты для фундамента


Все вышеперечисленные виды плит изготавливаются на заводе и закупаются в готовом виде. Но есть еще одна категория — железобетонные плиты фундамента. Такие плиты изготавливают прямо на стройплощадке.

В месте, где планируется устройство монолитно-плитного фундамента, производится выемка, утрамбовка основания, засыпка щебня и песка и еще более тщательная утрамбовка.Затем формируется опалубка из металлических щитов с подкосами.

Далее соединяется или приваривается арматурный каркас, который опускается в опалубку. Для армирования используется стержень диаметром от 8 до 12 мм. Затем все заливается бетоном. После застывания получается монолитная фундаментная плита — прочная, не имеющая трещин, с точными размерами и необходимой толщиной. Обычно такой фундамент требуется для подвижных грунтов.

Технология работ с железобетонными плитами

Самыми популярными плитами в частном секторе являются пустотные железобетонные плиты с круглыми полостями.Их можно заказать на заводе, откуда машина с товаром прибудет в назначенное время. Но что делать дальше? Как хранить эти плиты, чтобы они не потрескались? А потом, когда начинается установка плит: как отрезать лишнее? Как вырезать дыру на чердаке? Подобных вопросов может быть много, поэтому остановимся подробнее на технологии работы с железобетонными плитами.

Как хранить железобетонные плиты


Несмотря на прочность железобетонных плит, не исключена возможность появления на них трещин.Причин всего две — неправильная транспортировка и неправильное хранение. Учитывая, сколько стоит железобетонная плита, к каждой из них нужно относиться бережно.

Склад железобетонных плит :

  • Только в горизонтальном положении.
  • На достаточной высоте, чтобы плиты не касались земли.
  • Под плиты нужно поставить прочное, надежное основание, выдерживающее большой вес, при этом оно не должно промокать и гнить.Иначе в печь может попасть влага, она намокнет, и появятся трещины.
  • Высота основания должна быть такой, чтобы даже при опускании плита не касалась земли. Если нижняя плита касается влажной земли, то трещины могут появиться не только на ней, но и на вышележащих.
  • Между плитами в единую стопку укладываются деревянные рейки толщиной 40-50 мм. Ставить их следует строго друг над другом и на расстоянии 20-40 см от края.
  • Максимальное количество пластин в одной стопке при достаточно прочном основании должно составлять 8-10 штук.
  • Нельзя хранить их в вертикальном наклонном положении, опираясь на стену.

Эти наконечники помогут предотвратить растрескивание пластин.

Как укоротить пустотную железобетонную плиту

Среди всех типовых продуктов, которые может изготовить завод, всегда можно найти тарелку нужного размера. Но бывают ситуации, когда по разным причинам плиту необходимо укорачивать либо по длине, либо по ширине. Для этого потребуются болгарка, лом и молоток-кулачок.


  • Укладываем плиту горизонтально на футеровку.
  • Нарисуйте на поверхности плиты линию разметки, по которой будет выполняться резка.
  • Подкладка должна находиться строго под этой линией.
  • Шлифовальный станок с диском по бетону разрезает пластину по линии, разрезая верх пластины.
  • Молотком-кулачком выбиваем плиту на место пустот по всей ее ширине. Обычно достаточно 3-5 движений, чтобы вырезать плиту на месте пустот.
  • Чтобы рубить ребра, мы ударяем по ним тем же кулачком, только не сверху, а сбоку.
  • Кусок плиты, разрушенный наполовину, прогнется под собственным весом, так что вы можете легко протолкнуть лом между частями. С помощью лома пробиваем нижнюю стенку в самом тонком месте круглого отверстия тарелки.
  • Снизу должна быть фурнитура, очистить ее от остатков бетона и нарезать болгаркой.

Кромка плиты не будет такой гладкой, как у заводского изделия, поэтому ее необходимо заглубить на достаточном расстоянии от стены опоры.

Продольная / продольная резка плиты :

  • Плиту также кладем на опоры в горизонтальном положении, проводим линию разреза.
  • Шлифовщиком сделайте надрез по линии.
  • Затем постучите молотком по линии. Разрушить верхнюю стенку плиты будет несложно, так как надрез будет проходить по линии полого отверстия.
  • Таким же образом разрушаем нижнюю стенку.
  • Если попадаются арматурные стержни диаметром от 3 до 8 мм, режем их болгаркой.

Важно! Учтите, что арматура в железобетонной плите может быть натянутой, поэтому ее нельзя разрезать до самого конца. В противном случае якорь может зажать диск болгарки. Стержень не обрезается до конца, а оставшийся кусок отбивается ударом молотка или лома.

Как класть железобетонные плиты, если их не хватает на ширину помещения

Что делать, если общей ширины всех плит не хватает, чтобы покрыть все помещение.Остается, например, 500 мм, которые можно отрезать от новой пластины, а можно попробовать заклеить другим способом.

Способ 1. Оставить зазоры по бокам:


  • Общий зазор делится на две части по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от края стены.
  • Все остальные плиты укладываются вплотную, без трещин.
  • Между последней плитой и стеной должен быть зазор 250 мм.
  • Берем шлакоблок длиной не менее 500 мм, укладываем его торцом к плите на цементный раствор.
  • Осуществляем укладку шлакоблока на модель, протыкая по плите. По обе стороны комнаты.

При продолжении возведения стены ее кладка еще сильнее прижмет шлакоблок и зафиксирует его навсегда. Для большей надежности при выполнении стяжки пола на верхнем этаже можно использовать стержень арматуры диаметром 6 мм.

Способ 2. Оставить зазоры между пластинами:


  • Распределяем общий размер зазора между всеми пластинами.Например, ширина комнаты 7800 мм, ширина плиты 1200 мм. Делаем расчеты: 7800/1200 = 6,5. Умножаем все количество плит на ширину каждой 6х1200 = 7200 мм, от общей ширины комнаты вычитаем 7800 — 7200 = 600 мм. У нас 6 целых пластин, значит между ними будет 5 зазоров, делим 600/5 = 120 мм. Итого у нас должно получиться пять зазоров по 120 мм.
  • Первая плита уложена вплотную к стене.
  • Следующий отступ 120 мм.
  • Все остальные также имеют отступ 120 мм.Последний должен примыкать к стене.
  • Под зазоры подвязываем опалубку.
  • Вставляем каркас из арматуры внутрь и привязываем его к плитам.
  • Залить бетоном.

Все дальнейшие работы можно продолжать только после того, как бетон в промежутках между плитами наберет максимальную прочность.

Как выпилить люк на чердак в пустотелой бетонной плите

При укладке железобетонных плит в перекрытии мансарды практически всегда возникает необходимость вырезать в полу люк, ведущий на чердак.

Главное правило: люк всегда вырезается на стыке двух пластин, а не в одной пластине.

Допустимые размеры люка зависят от ширины железобетонной плиты и ее нагрузки. Чем шире плита и чем меньше нагрузка, тем больше можно вырезать люк. Размеры люка подбираются исходя из габаритов лестниц: 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм и 700х1400 мм.

Большая часть люка расположена вдоль плит.Например, отверстие размером 600х1200 мм делается так: в месте стыка пластин делается надрез, затем одна пластина разрезается на 300 мм, противоположная — на 300 мм, а затем делается разрез по 1200 мм.

Способ укладки железобетонных плит

С основными вопросами по работе с плитами разобрались, теперь самое главное — укладка полов. Несмотря на кажущуюся простоту алгоритма работы, все же есть такие нюансы, которые необходимо знать и учитывать.Еще до того, как заказать плиты на заводе, необходимо провести все подготовительные мероприятия, так как при поставке станка с плитами все должно быть готово к установке.

Подготовительные работы


Первое задание Идеальная опорная поверхность . Имеется в виду идеальный горизонт без чудовищного перепада высот в 4-5 см. Это неприемлемо. Проверить поверхность стен, при наличии значительных дефектов выровнять плоскость бетонным раствором.Соответственно, придется подождать, пока он наберет максимальную прочность, и только потом приступать к укладке.

Задача вторая Сила зоны поддержки . Если дом выполнен из каменных материалов — кирпича, бетона, блоков, то дополнительных действий не требуется.

Важно! Если стены из газоблоков или пеноблоков, то перед укладкой железобетонных плит перекрытия необходимо залить броней. Опалубка выполняется по всему периметру здания, внутрь вставляется арматурный каркас из прутка 8 — 12 мм.Затем все заливается бетоном. Дальнейшие работы возможны только после схватывания бетона.

Третье задание монтаж опор . Они нужны для того, чтобы принять на себя вес плиты, если она по каким-то причинам соскользнет с опорной поверхности. Вышка используется только при установке, потом ее снимают.

Укладка бетонных плит краном

Когда все подготовительные работы завершены, все, что нужно просохнуть и набраться прочности, просохло и набралось прочности, можно заказывать плиты.Для их разгрузки и штабелирования понадобится кран, в зависимости от размеров и веса железобетонной плиты он может иметь грузоподъемность от 3 до 7 тонн.

Укладывать плиты можно прямо из машины без разгрузки. Для этого у прораба строительства должна быть проектная документация на дом, в которой есть схема расположения плит.

Укладка железобетонных плит — схема


Этапы работы:


  • Для начала нужно подготовить поверхность подшипника.На глубину 150 мм бетонный раствор наносится слоем 2–3 см. Необходимо покрыть всю поверхность, на которую теперь будут укладываться плиты. Если способ несения на две стороны, то только от противоположных стен. Если метод опоры трехсторонний, то необходимо нанести раствор на три стены. Накладывать плиту можно, когда раствор достигнет 50% своей прочности.
  • В это время крановщик может зацепить и поднять одну из пластин.
  • Сигнал крановщику, можно опускать плиту на подготовленное место. Человек идет на безопасное расстояние. Удерживая плиту баграми, разверните ее, чтобы гасить раскачивание.


  • Когда печь уже совсем близко, два человека — один у одной стены, другой — у противоположной, аккуратно направляют печь в нужное место. Плита должна опираться на стены не менее 120 мм, лучше 150 мм. Лишний раствор выдавит пластину и займет удобное место, равномерно распределяя нагрузку на основание.
  • После полного выравнивания плиты, которое можно сделать с помощью лома, стропы снимаются с монтажных проушин. Выравнивание плиты можно производить только по площадке кладки, ни в коем случае не поперек, иначе стены могут обрушиться. Машинисту крана подается сигнал поднять стропы.


  • Затем процедура повторяется для всех остальных пластин. При этом необходимо выровнять плиты по нижнему краю, который будет являться потолком в комнате.Для этого плиты укладывают широкой стороной вниз, а выемкой конусообразной формы вверх.

Важно! В некоторых источниках можно найти рекомендацию, помимо раствора, разместить арматуру в зоне опоры под плитами. Объясняется это тем, что его удобнее перемещать и выравнивать, чем без чего-либо. На самом деле подкладывать арматуру нельзя, это запрещено ТТК. Во-первых, нагрузка будет распределяться неравномерно, во-вторых, пластина будет легко скользить по креплению, поэтому может сдвинуться с места.

Если предусмотрено нестандартное исполнение пластинчатой ​​опоры, то для этого есть специальные стальные элементы. Но без специалиста такую ​​работу лучше не выполнять.

Связывание пластин вместе — анкеровка


Так называемая анкеровка может выполняться различными способами — скреплением пластин между собой арматурой или установкой кольцевого анкера, в котором пластины будут зажаты со всех сторон.

Стержни диаметром 12 мм привариваются к специальным креплениям на железобетонной плите, соединяя плиты между собой.У разных производителей расположение таких элементов предусмотрено по-разному. Наиболее оптимально, когда эти стержни располагаются по диагонали к пластине, т.е. сопоставляют точки не на одном уровне, а со смещением.

Анкеровка плит осуществляется не только между собой, но и со стеной. Для этого заранее в него следует врезать арматуру.

Кольцевой якорь чем-то напоминает армопояс. По всему периметру плит делается опалубка шириной 10–15 см; в него вставляется каркас, в углах которого загибается арматура.Затем в опалубку заливается бетон. Полученная конструкция очень прочная.

Герметизация стыков железобетонных плит


Стыки между плитами перекрытия, также называемые рустусами, заполняются мелкозернистым бетоном марки М150. Если зазоры большие, то под них устанавливают доску / опалубку. Все работы по прекращению ржавления начинаются только после того, как все пластины будут соединены между собой. Плита выдерживает полную нагрузку уже на следующий день.Естественно, если зазор между пластинами не слишком большой.

Уплотнение пустот на концах пластин


Пустоты на концах пластин необходимо заполнить чем-то глубиной не менее 20-30 см. Это нужно для того, чтобы плиты не промерзали и не пропускали холода с улицы. В пустоты можно протолкнуть минеральную вату, можно залить их бетонным раствором, заткнуть готовыми бетонными пробками или залить кирпичом и заделать раствором.

Пустоты в плитах перекрытия необходимо заделывать не только с тех сторон, которые опираются на внешние стены, но и с тех, которые находятся внутри дома и упираются во внутренние перегородки.

Все работы по укладке плит занимают несколько часов, от 2 до 4. Так как оплата работы крана почасовая, его можно освободить сразу после укладки плит на пол. Причем анкеровку, заполнение ржавчины и пустот на концах можно производить самостоятельно, медленно и некоторое время не оглядываясь.

  • Уплотнение: подготовка швов
  • Собственно заделка шва
  • Способы наладки

При железобетонных плитах между ними остаются швы. Но теперь с наличием современных стройматериалов швы между плитами перекрытия и их заделка отпала, так как шов легко заделать даже в панельных домах, где из-за малой высоты потолка невозможно монтировать подвесные потолки.

Уплотнение: подготовка швов

В первую очередь необходимо зачистить стыки между плитами перекрытия, для этого их зачищают стальной щеткой или стамеской.

После этого зазор между плитами необходимо заполнить паклей и заделать. При этом пакля после уплотнения не должна доходить до лицевой поверхности на 15-20 см. Если, например, потолок был окрашен перед масляной краской, мелом или известковой побелкой, необходимо его очистить или помыть для очистки бетона. Если швы между плитами перекрытия ранее были заделаны каким-либо материалом, его также следует удалить, если он остается рыхлым, отслаивается или отслаивается. Если старый уплотнитель кое-где держится плотно, не стоит его сбивать, пусть уплотнение швов останется на месте.Затем нужно выровнять поверхность плит по обе стороны от швов, убрать или сбить выступы и другие неровности.

Вернуться к содержанию

Собственно заделка шва

Для заделки швов между плитами может подойти сухая пакля, но лучше ее предварительно смочить в жидком гипсовом тесте, которое для этого готовят в небольших количествах. При буксировке тщательно запечатать. При застывании гипс увеличивается в объеме и еще сильнее прижимает паклю к стенкам плит.

Также, когда будет сделана герметизация, можно использовать пенопласт, но это худший вариант. В качестве наполнителя подойдут любые минеральные или полимерные заполнители, полоски остатков гипсокартона, минеральная вата (если пользуетесь, соблюдайте меры предосторожности и бережно относитесь к дыхательным путям), пенопласт и даже мятую мелованную бумагу.

После этого швы между пластинами необходимо тщательно залить известково-гипсовым раствором сметанной консистенции заподлицо с пластинами. Затем разровняйте и разотрите их.Для того, чтобы осадочные трещины были медленными, плиты не были так заметны, делается ржавчина, которая придает шву необходимую форму. Не стоит использовать акриловые грунтовки, так как они часто ухудшают качество сцепления штукатурки с поверхностью и монтаж не будет долговечным. Лучше всего использовать шпатлевку или штукатурку.

Штукатурка — это сухая штукатурная смесь, которую часто называют большой шпатлевкой. При использовании штукатурки можно наносить слой до 5 см без армирования.Причем наносить его лучше кельмой — теркой, шпателем для выравнивания, потому что этот инструмент точнее кельмы и предназначен для нанесения штукатурки при выполнении выравнивания поверхности (правильной заделки).

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано многими причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса проседания стен и фундамента. Как правило, предъявлять претензии не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между пластинами можно свести к двум основным группам.

  • Конструктивные особенности — перекрытие не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединение последних никогда не бывает плотным — вес изделия, далекая от идеальной формы и способ монтажа попросту не позволяют. В результате между пластинами остаются зазоры хотя бы из-за неровностей боковых поверхностей.При оштукатуривании зазор заделывают, а на его месте образуется ржавчина — выемка. Такая простая маскировка некоторое время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
  • Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных плит перекрытия. В результате расширяются щели, повреждаются штукатурные и отделочные слои, потолок теряет привлекательность.

При выраженных деформациях установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация цокольного перекрытия неминуемо приведет к повреждению каркаса и материала потолка.


Как заделать трещины между плитами: гипсом

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применяйте цементную штукатурку, а не штукатурку от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10.Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошую адгезию при высыхании.


  1. Швы между плитами полностью зачищены от старой штукатурки. Используются шпатель и зубило. На бетонный пол полностью снимается отделка. Побелка снимается шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машинкой. Последний метод более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
  2. Перед тем, как устранить повреждение, необходимо его расширить, даже если зазор узкий. С помощью шпателя весь материал удаляется на глубину не менее 3 см и ширину 3–5 см. Получившаяся выемка должна иметь сечение треугольной формы.
  3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
  4. После высыхания — в течение суток, трещину протирают влажной тряпкой и продувают пеной.

Если зазор между пластинами небольшой и не отличается по глубине, использовать монтажную пену не нужно.Если ярко выраженный, и даже более глубокий, то этап пропускать нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.


  1. После затвердевания пены — в течение дня, остатки срезаются. Затем трещину следует заделать цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию нужно проводить быстро.
  2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — серпянка, или металлическая, если объем зазора большой.Полоса сетки должна состоять из одного сегмента. Соединение фрагментов не допускается.
  3. Сверху нанести штукатурный слой.
  4. Если выровняете весь потолок, необходимо нанести слой штукатурки на всю поверхность потолка, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке. Если полноценный ремонт не предвидится, отшлифуйте поверхность отремонтированной трещины наждачной бумагой.


На видео более подробно представлен процесс устранения зазоров между пластинами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях применяют специальные методы.

Бинт — для него используется полоса хлопчатобумажная, а лучше льняная — она ​​прочнее, ткань.

  1. Размер повязки определяется шириной и длиной прорези с допуском 2–3 см, чтобы края материала надежно закрывали область повреждения.
  2. Ткань рекомендуется растянуть и прогладить, чтобы не допустить усадки.
  3. Повязка смачивается клеем и накладывается на повреждения во влажном состоянии.
  4. После высыхания ткани нанести слой финишной шпатлевки.


Второй метод применяется при глубоких подвижных трещинах, которые невозможно заделать гипсом, даже повязкой. Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

  1. Зазор зашивается — на глубину не менее 20–30 мм и ширину до 40–50 мм.В случае необходимости следует использовать электроинструмент.
  2. Трещина обработана грунтовкой.
  3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например строительным битумом, или любым другим материалом, снижающим вязкость под давлением. Тиксотроп заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
  4. После высыхания на поверхности ремня делается углубление, достаточное для того, чтобы поместить в него специальный демпфирующий шнур.
  5. Затем нанесите герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно переходить к финишу.

Доброго времени суток дорогие читатели!

На первый взгляд кажется, что осуществить монтаж плит перекрытия очень просто, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Как установить железобетонные плиты (ПК).

Как пробить люк (дыру) в железобетонных круглых плитах перекрытия чердачных лестниц? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Забиваем русты правильно. 44D08C

Как перекрыть полметра пустоты без плит (дешево и легко)?

Что делать, если круглая пластина треснула.

Как легко и быстро разрезать круглую плиту.

Почему может лопнуть печка.

Как заделать концы плит, чтобы не заморозить круглую пустотную плиту.

Типы плит, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это пустотные панели, тентовые панели с краями по контуру в виде карниза (одна плита подходит для всего помещения) и ребристые предварительно напряженные плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко мы используем многослойные сплошные панели для перекрытия.

Монолитные железобетонные плиты также используются редко (в основном, для неучастков), так как они в два-три раза дороже сборных пустотных плит и в несколько раз дольше по времени.

Плиты могут перекрыть перекрытие за один день, а монолитное перекрытие можно отложить на неопределенный срок (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные и оптимальные плиты перекрытия — ж / б круглопустотные. Пустоты в пластинах бывают различной формы, овальной и неправильной формы:

Пустотные круглые плиты

имеют ряд преимуществ перед другими плитами, а именно:

Шумоизоляция за счет пустот.

Сравнительно небольшой вес.

Дополнительная изоляция из-за пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка за 40 минут можно нарезать ж / б круглую полую пластину поперек, 1.2 метра шириной. Вы скажете: «Зачем нужно резать плиту, делать ее короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно верно, но не всегда. Практически во всех построенных нами домах приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, чтобы перекрыть эркер, необходимо сделать над ним железобетонный блок или обрезать круговую пластину-ловушку.

Второй пример — вырезать такой же люк в потолке, чтобы на чердаке была дыра.Или просто необходимо уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и рубить.

.

а) Разрежьте плиту поперек.

Итак, нам нужно сделать железобетонную плиту немного короче. Плита лежит на накладках на земле. Сверху плиты отмечаем мелом нужный нам размер. Выше режима плита болгарки большая, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мелом на плите должна совпадать с подкладкой под плитой (нагляднее будет позже).

Если, например, нужно от круглой многопустотной плиты отрезать полметра, то от края размечаем полметра, но перед этим при разгрузке плиты на землю закладываем деревянную вагонку. продвигаться не по самому краю, но и в полуметре от края



После того, как мы прорезали мел болгаркой, пробейте кулачком трубы (пустоты) возле разреза. Бить надо не в край, а в трубу.3–4 ударами проткнешь трубу. И так протыкаем все трубы кулачком.

Как гласит популярная поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому в третьем разделе ниже (как сделать люк в круглой полой ж / б плите) вы будете посмотрите на видео, как легко можно сделать ж / б плиты.

Потом при прокалывании труб бьем по краю, но не сверху, а сбоку. К тому времени ненужный кусок плиты (полметра), скорее всего, просел под его весом, что еще больше облегчило работу.

При прокалывании труб ребра опрокидываются кулачком. Лом пробивает нижнюю часть трубы и попадает в рабочий клапан. Очищаем арматуру от бетона и разрезаем болгаркой с диском по металлу.

Рваный край плиты лучше всего «набить» заливным кирпичом и залить раствором, это укрепит его.


б) Расколите плиту вдоль.

В принципе отрезать плиту по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что длина измельчителя больше, потому что длина пластины может составлять 6 метров, а поперек нее нужно прорезать всего 1,2-1,5 м.

Принцип резки по пластине точно такой же, как и по поперечному. Бьем кулачком по верху плиты через трубу по всей длине.

Чтобы край пластины был более аккуратным, можно сначала прорезать болгаркой, а потом отбивать пропил кулачком. Затем ломом сломайте дно трубы по всей длине.

В процессе резки на плите будет встречаться сетка (гладкая арматура диаметром от 3 мм — до 8 мм), которая также обрезается шлифовальной машиной.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я впервые разрезал тарелку, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых многопустотных плит.

Но это не так, пустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Долговечность в круглых многопустотных плитах обеспечивают: ребра жесткости, арматура, трупный принцип и многое другое.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс: Арматуру необходимо вырезать болгаркой, потому что якорь натянут и может зажать диск в болгарке. Лучше всего болгаркой немного — немного не порезать, а потом ударь по этому пропилу ломом или кулачком.

Самый безопасный способ — отрезать арматуру в люке автогенным (резаком).

Чтобы очертания люка были не намного ровнее, его можно сначала отрезать болгаркой по периметру (вверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в печке.

.

Размеры люка чердачной лестницы.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя плитами, в месте стыка. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит перекрытия.

Нагрузки, которые испытывают пластины с прорезями. Например, на эти щелевые пластины будут опираться багажники (крыша будет прижиматься).

Если ямы широкие, то люк можно увеличить.На видео выше ширина пустотелой плиты железобетонной плиты составляет 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть в одной пластине нарезаем 450 мм, а в другой 450 мм. Это размеры люка для лестницы, но они не очень удобны. Как всегда, чердачная лестница будет храниться где-то рядом, в гостиной.

Лучше всего использовать складные чердачные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.


Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; От 600 мм до 1300; От 700 мм до 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером 700 мм на 1400 мм, то ВАЖНО вырезать люк в перекрытиях таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) находилась вдоль плиты, а не поперек.

Мы используем этот метод, когда невозможно заблокировать все не-кратные пластины.Когда нет возможности получить плиты разной ширины. Когда не хочется рубить плиты перекрытия вдоль.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных плит иногда нет кратностей. То есть полностью покрыть все пространство дома не получится, остаются дыры. Ниже мы рассмотрим, как перекрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглыми многопустотными плитами.При укладке плит у нас не хватает полуметра, чтобы полностью перекрыть пол.

Когда монтируем первую плиту, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшуюся часть пластины.


Между последней плитой и внутренней стеной также не хватает 250 мм. Другими словами, мы разделили наш полуметр не кратно на 250 мм пополам и сделали их с двух сторон (отверстия между стеной и плитой по 250 мм).



Шлак не упадет, так как упирается в пластину торцом (тычком).

Нюанс: шлакоблок лучше всего строить отверстия сбоку, чтобы не было отверстий снизу или сверху.


Если сильно беспокоитесь о прочности, то это место (где шлакоблок болтается) можно укрепить, когда будете делать стяжку пола. Для этого поверх рыхлого шлакоблока необходимо положить кладочную сетку или связать арматурную сетку диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Еще можно разогнать пластины, то есть сделать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и остается отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков; получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит перекрытия или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые пустотные плиты.


Все эти плиты лопнули, а днище в нескольких местах. Сделал фото ближе


Я много раз видел, как плиты вроде бы складывались правильно, но прошла зима, основание под плитами соскользнуло по середине плиты коснулось земли и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, нужно тщательно продумать хранение плит штабелями.Для этого нужно сделать хорошую основу под краями первой пластины (внизу).


Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Ни в коем случае середина плиты не должна касаться земли, так как она почти на 100% лопнет и не одна, а те, что на ней сверху, одинаковы!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Чтобы деревянные планки (прокладки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

c) Прокладки укладываются на расстоянии 200-400 мм от края пластины.

Высота штабеля тарелок на прочном прочном основании может достигать 2,5 метров (8-10 рядов).

Если трещины на круглой полой пластине не очень большие, то в принципе не переживайте.Почти в каждом доме, который мы стоим, есть потрескавшиеся плиты.

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего смонтировать плиты с трещинами, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую ​​плиту мы обычно кладем на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100-150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно, концы плиты опирались на основные стены, а длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху треснувшая плита прижимается к стоящим стенам и получается довольно прочный перекрытие.

б) Также можно смонтировать плиту с трещинами там, где под ней будет кирпичная перегородка. Другими словами, треснувшая плита будет подпираться снизу перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, цельными плитами. Обращаем внимание на то, чтобы ржавая плита между трещинами и хороша, была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

d) Если вам не очень нравится качество круглых пустотных плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получится железобетонное звено, которое полностью разгрузит и укрепит плиты перекрытия.

г) Вы можете монтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут оказывать давление при минимальной нагрузке. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — чердачного этажа, где нет раздавливания (подставки и т.п.), давящего на нее или опирающегося на нее.

д) Если пластина сильно потрескалась, образуя зазор 4-10 мм, то такую ​​пластину лучше всего отрезать и сделать короткой.

Rusta — Это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом друг с другом длинной стороной. Между ними находится ржавчина:


Всегда нужно долбить раствор ржавчины. Зачем забивать руста? Дело в том, что круглые пустотные плиты с каждой стороны имеют замки, круглые углубления, выемки фото ниже:


Когда эти канавки заполняются строительным раствором, плиты сцепляются друг с другом и нахлест становятся одним целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются между собой.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются бракованные круглые многопустотные плиты с изнаночными сторонами, (там, где есть замки). При установке таких пластин ржавчина переворачивается «вверх ногами», то есть верх пластин плотно прилегает друг к другу, а низ — нет.

Замазать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим стоком 20–30 мм друг от друга.Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу, под этой перевернутой ржавчиной, обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами у нас небольшой зазор (20 — 30 мм), через него легко влить раствор в ржавчину.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем автокраном.Перемещаем плиты (фиксируем) в нужное положение ломом. Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются в течение 10-20 минут.

Доска желательно делать у стены 120-150 мм.

Чтобы не забегать постоянно за раствором при установке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся раствор в корыте забиваем Руста между пластинами.

a) Плиты опираются на внешнюю стену.

Когда конец плиты опирается на внешние стены, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.


Торцы пластин можно запечатать (упаковать) несколькими способами:

Минеральную вату засовывают в трубы плит на глубину 200–300 мм.

Вставьте пробки в бетон или залейте легкий бетон на глубину от 120 до 250 мм.

Вставить кирпичи в трубу на раствор и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полуторный упаковочный кирпич.

Бывает, что конец плиты слишком близко к лицевому кирпичу. Если между лицевым слоем и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: закрываем торцы плит чаще всего забутовым кирпичом.

Что делать, если пластина замерзла?

Так было в нашей практике: мы монтировали одну плиту вплотную к лицевому кирпичу и не закрывали торец плиты.Тарелка замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».

Другими словами, в доме было тепло, и иней вошел в полость плиты, перепад температуры вызвал точку росы, и печь была постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем перфоратором все промерзшие трубы в плите внизу, у внешней стены. Вставьте трубку в отверстие, направив ее к внешней стенке и вдув в трубку немного пены.

То есть трубы в плите возле конца, который упирается в внешнюю стену, продуваем пеной. Выдувать пену не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100 — 200 мм.

б) Плиты опираются на внутреннюю стену.

В соответствии с требованиями строительства, концы плит опираются на внутреннюю стену от третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж заблокирован.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо закрыть торцы плит, которые монтируются на цоколь, чтобы пустоты плиты не разрушились от указанной выше нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажей заделывать не нужно. Обычно мы закрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или выложить полуторный кирпич:


Пустоты в плитах удобнее всего закрыть заранее, перед установкой, на земле.

Я бы сделал сам:

Я бы заблокировал свой дом многопустотными круглыми плитами.

Плита эркера имела форму трапеции.

Для чердачной лестницы я бы вырезал проем 700 на 1300 мм.

Если бы плиты не хватало для перекрытия пола (около 500 мм), я бы подвел блок.

Плиты с трещинами опускаются на стену.

Качественно все ржавчины заделал.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *