Как правильно ввести электричество в деревянный дом: Ввод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция

Ввод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция

Для подведения электропитания в деревянном доме хорошо подойдет провод типа СИП (самонесущий провод с изоляцией). На сегодняшний день такой тип кабеля приобретает все большую популярность на рынке. Изоляция СИП состоит из высококачественного полиэтилена и не разрушается под воздействием солнечных лучей. Благодаря чему провод имеет высокий срок службы. Существуют два основных способа подключения деревянного дома к электросети: в траншее и воздушный.


Правила прокладки питающего кабеля

Для прокладки питающего кабеля в траншее используют траншею Т-1 глубиной 900 мм, при прокладке кабеля в пластиковых трубах глубину траншеи можно уменьшить до 500 мм. Ввод кабеля в деревянный дом осуществляется через фундамент или над фундаментом, ввод кабеля под фундаментом запрещен! Для прокладки кабеля в траншее используют кабель марки ВВБШв.

Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли.

При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.

Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Трубы для ввода кабеля следует закладывать, как правило, непосредственно до помещения вводно-распределительного устройства. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.

По подвалу и техническому подполью здания при отсутствии возможности доступа посторонних лиц (кроме эксплуатирующего персонала) допускается прокладка транзитных силовых кабелей напряжением до 1000 В, питающих электроэнергией другие здания. Кабели должны размещаться в доступных местах открыто на кабельных конструкциях, на лотках, в каналах строительных конструкций или в неметаллических трубах. В подвалах кабели должны прокладываться в коридорах, выделенных для прокладки коммуникаций. При этом лотки с транзитными кабелями должны располагаться ниже лотков, на которых прокладываются провода или кабели внутридомовых сетей.

Разрешается совместная прокладка транзитных кабелей и кабелей вводов в здание.

Прокладка транзитных электрических сетей, проложенных открыто, через кладовые и складские помещения не допускается.

Внутренние электрические сети, в том числе сети противопожарных устройств, цепей управления и сигнализации, должны, как правило, выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами*. Питающие линии разрешается выполнять алюминиевыми шинопроводами при технико-экономическом обосновании.


Воздушный ввод электричества в деревянный дом

По правилам ПУЭ сечение вводного кабеля должно быть не менее 16 мм2, расстояние от поверхности земли до ввода должно быть не меньше 2.75 м. Провод СИП покрыт изолирующей оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного провода СИП составляет более 25 лет.

Подключение к высоковольтной лини, а также ввод в дом выполняют с помощью фарфоровой арматуры, сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт. Анкерные (клиновые) зажимы рассчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и Т.П.) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

Ввод электропитания в деревянный дом

Т.к согласно ПУЭ запрещается прокладка алюминиевого кабеля по сгораемым конструкциям, вводить кабель СИП (с алюминиевыми жилами) в дом непосредственно нельзя, поэтому требуется перейти через распределительное устройство на кабель ВВГнг, КВВГнг. В качестве дополнительной защиты уже в помещении кабель ВВГнг помещают в пластиковую гофрированную трубу, имеющую сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003.

Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм.


Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется главный распределительный щит с аппаратами защиты (автоматические выключатели).


Защита вводного кабеля в деревянный дом

Существуют несколько основных способов защиты кабеля:

1) ввод кабеля в толстостенной стальной трубе;
2) установка на вводе дополнительной защиты;

3) установка защиты на столб воздушной линии, от которого производится ответвление.

При использовании первого способа весь кабель ВВГнг от арматуры и места присоединения СИП до распределительного щита прокладывают в толстостенной трубе, Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень трудно.

Второй способ:

На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата на наружной стене дома подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома.

Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а во вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он должен защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ (автомат защиты) на наружной стене дома устанавливается 40А. АЗ (автомат защиты) в щитовой дома устанавливается 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики).

Такой способ защиты и подключения ввода в деревянный дом требуют, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), которые могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. При таком способе при срабатывании автомата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.


Видеоинструкция по вводу электричества в деревянный дом своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!


Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 165

Ввод в дом электричества в дом.

Основные виды прокладки

Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 2.2k. Опубликовано Обновлено

Как и любое человеческое жильё, деревянный дом также нуждается в подводе к нему электрической энергии. Поскольку здание выполнено из горючего материала, то нормативами ПУЭ предъявляются особенно жёсткие требования к вводу электрического кабеля в жилище, построенное из дерева.

Согласование документации

Вначале необходимо будет согласовать всю техническую документацию, необходимую для подключения своими руками деревянного дома к линии электропередач (ЛЭП). В каждом регионе могут быть свои местные правила и порядок осуществления работ, поэтому невозможно дать универсального совета по подготовке документов.

Скорее всего, необходимо будет оплатить проект энергоснабжения, и согласно ему владельцу здания необходимо будет выполнить ряд технических условий, чтобы осуществить ввод электричества в деревянный дом.

Ниже будут рассмотрены варианты подключения к электросети древесной постройки с необходимыми защитными мерами, предотвращающими возможность короткого замыкания (КЗ) и как его следствия – возникновения дуги, поджигающей конструкции из дерева.

Существующие варианты ввода электроэнергии в дом

Вполне возможно, что официальные службы, единолично отвечающие за установку, подключение и эксплуатацию вводного кабеля до самого электросчётчика, не захотят доверить владельцу дома ввод электричества своими руками.

Но, тем не менее, стоит ознакомиться с существующими вариантами, чтобы самостоятельно принять решение, исходя из критериев безопасности и собственных возможностей. Всего существует три способа подключения жилья к ЛЭП:

  •  Ввод от столба воздушной линии (ВЛ) при помощи неизолированных алюминиевых проводов. Данный способ, ввиду его небезопасности применяется всё реже.
  •  Ввод от ВЛ при помощи самонесущего изолированного провода, называемого также СИП кабелем. Благодаря изоляции, линия ввода не подвержена короткому замыканию из-за ветра и падения дерева, а в случае обрыва, такой кабель не представляет опасности поражения для прохожих людей.
  •  Ввод осуществляется при помощи специального бронированного кабеля, прокладываемого под землей. В отношении деревянного дома это самый безопасный способ его подключения к сети, но и самый дорогостоящий.

Почти наверняка можно утверждать, что владельцу дома не разрешат осуществлять крепление проводов к столбу воздушной линии, и производить их подключение.

Но прокладку кабеля от электрощита до точки ввода под землей или по стене деревянного здания, при согласовании с официальными лицами, владелец дома может осуществить самостоятельно. Именно этот участок ввода является наиболее потенциально опасным, поэтому речь будет идти в основном об этом.

Использование инновационного СИП кабеля

Наиболее прогрессивным способом подключения с помощью воздушных линий любой постройки к электросети является использование СИП, но существуют дополнительные трудности в отношении деревянного дома, касающиеся прохождения вводного кабеля по стене огнеопасного здания.

 

Даже, если осуществляется ввод электричества в каменный или кирпичный дом, всё равно существует очень много противников того, чтобы СИП кабель прокладывался по стене здания, так как изоляция проводов не является достаточно надёжной в плане физической прочности, и не предназначена для контакта с любимы строительными конструкциями.

Если же речь идёт о деревянном доме, то доводы противников ввода в здание СИП выглядят ещё убедительнее. Чтобы не описывать все баталии, происходящие на различных форумах и в личных спорах электриков, можно коротко объяснить суть – воздушная линия защищена от короткого замыкания автоматом, рассчитанным на очень большие эксплуатационные токи.

Ввод электроэнергии с помощью ЛЭП и СИП

Это значит, что установленный на трансформаторной подстанции защитный выключатель отключится с некоторой задержкой, при возникновении КЗ в СИП, проложенным по деревянной стене. Нескольких секунд высокотемпературной очень мощной дуги будет достаточно, чтобы поджечь сухой деревянный дом.

Защитные меры при использовании СИП

Сторонники ввода в дом СИП и прокладки его к вводному электрощиту предлагают заключать данный кабель в защитную толстостенную металлическую трубу, обладающей локализирующей стойкостью к воздействию дуги.

При выполнении этого способа своими руками, если он будет одобрен официальными службами, следует особое внимание уделить точке входа СИП в трубу, и его выхода из неё. Это означает, что не должно существовать малейшей возможности для перетирания кабеля об торец трубы. Поэтому, осуществляя такую прокладку в трубе, СИП дополнительно защищают при помощи гофры.

ввод в дом с помощью гофры

При вводе, осуществляемом с помощью СИП, описанную выше проблему решают иным способом – в точке крепления от алюминиевых жил данного провода делают переход на кабель, предназначенный для прокладки внутри деревянных зданий, и являющийся огнестойким и не распространяющим горение (ВВГнг FR LS).

Ввод в дома кабелем через общий автомат

При этом, данную часть ввода до электрощита также необходимо защитить при помощи защитного автомата. При вводе электричества с помощью неизолированных проводов, отрезок соединительного кабеля, идущего от фарфоровых изоляторов к распределительному щиту, также следует защитить автоматическим выключателем.

Ввод в дом ЛЭП через автомат

В обоих случаях номинал автомата должен быть на одно значение выше, чем на вводном щите, так как наружный бокс, где будет установлен данный автоматический выключатель, будет находиться на высоте, и к тому же, он должен пломбироваться для предотвращения кражи электроэнергии.

Прокладка электропроводки в здании из дерева

Любая электропроводка в деревянном доме, должна соответствовать нормативам ПУЭ, касающимся прокладки проводки в пожароопасных зданиях, в том числе и отрезок, идущий от точки ввода к электрическому вводному щитку.

Поэтому, переход кабеля через стену в обязательном порядке должен проходить через толстостенную металлическую трубу, которая должна изгибаться вниз для предотвращения попадания вовнутрь атмосферных осадков.

Если проводка, идущая к щитку, будет скрытой, то она также обязательно должна по всей длине помещаться в трубу, обладающей локализирующей способностью. Поэтому, планировать размещение распределительного вводного щита следует таким способом, чтобы у приходящей линии было как можно меньше изгибов, так как протягивать кабель через них будет весьма проблематично.

Ввод в дом через металлическую трубу

Считается, что при наружной проводке достаточно проложить кабель в специальном огнестойком коробе из пластика, но для вводного кабеля, особенно, если нет защиты отрезка, прокладываемого по деревянным конструкциям, заключение его в защитную металлическую трубу является обязательным условием.

Подземный ввод от электросети

Как правило, электрики, подводя электричество к участку, где только планируется постройка дома, осуществляют ввод, подключая СИП к установленному на строительной площадке столбу, и монтируют там же электросчётчик и вводный защитный автомат.

Распредщит на опоре

Юридически, ответственность компании, осуществляющей снабжение электроэнергией, после счётчика заканчивается, поэтому владелец вправе своими руками осуществить ввод электричества в деревянный дом при помощи кабеля, проложенного под землей от собственного столба с вводным щитком до распределительного электрощита внутри жилища.

кабель в дом под землей

Данный вариант подключения огнеопасного здания к электросети будет наиболее приемлемым в плане противопожарной охраны, поэтому у официальных служб не должно быть никаких претензий.

Коротко о правилах подземной прокладки кабеля

Для прокладки под землей существуют специальные бронированные водонепроницаемые марки кабелей (ВБбШв, АВБбШв), которые укладываются непосредственно на песчаную подушку, и, как правило, не требуют дополнительной защиты.

Бронированный кабель для прокладки под землей

Исключением является подземная прокладка кабеля под дорогами и площадками– в этом случае кабель дополнительно защищают трубой или кабельным каналом.

Выполнять подземный ввод иными типами кабельной продукции категорически запрещено. Необходимо, чтобы ввод от столба с установленным там счётчиком, до распределительного щита был выполнен при помощи цельного кабеля.

укладка кабеля

Прокладывается кабель ниже точки промерзания почвы, грунт на дне траншеи должен быть твёрдым и не подверженным сдвигам. Укладка кабеля должна производиться не прямой натянутой струной, а волнообразно, для предотвращения натяжения при тепловых колебаниях и движениях грунта.

Уложенный кабель засыпают песком, поверх него кладут предупредительную ленту и полностью закапывают траншею землей. Ввод в здание должен осуществляться через трубу над фундаментом или через него, но ни в коем случае под ним.

Ввод в дом кабелем через стену здания

При помощи бетонного раствора делают колодец под распределительным щитом для выхода вводного подземного кабеля.

Деревянный дом: безопасный ввод электричества

Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.


Что вы узнаете

Способы, используемые для подключения к электрической линии

Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.

Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:

  • Воздушный, являющийся самым недорогим и простым. Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.
  • Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости

Читайте также Оказывается, можно получить электричество, используя соленую воду

Воздушный ввод

При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.

 

Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.

Читайте также Требования к вентиляции в деревянном доме

Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.

Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:

  • при сечении кабеля 4 мм2 -2,8 мм;
  • при сечении кабеля 6-10 мм2 -3,28 мм.

Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.

Читайте также Как установить электрический столб на участке

Подземный ввод

Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм2. Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.

Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.

Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода

Поскольку кабель ввода, находящийся в толще стены, представляет наибольшую опасность, он должен быть защищен с использованием одного из следующих способов или обоими сразу:

  • укладка в толстую металлическую трубу, о чем писалось ранее.
  • установка дополнительного защитного устройства на наружной части стены

Читайте также Как закрепить кабель на стене: разновидности используемого крепежа

Ввод электричества в кирпичный дом

Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.

К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.

Читайте также Как правильно выбрать кабель для подключения мощной бытовой техники

Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.

А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.

Автор статьи:

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Ввод электропитания в деревянный дом по воздуху

Вступление про ввод электропитания в деревянный дом

Ввод электропитания в дом осуществляется после получения разрешения на абонентское подключение в энергетической организации вашего района, которой принадлежать районные электросети. Согласно правилам, разрешение выдается на запрашиваемую мощность согласно предоставленным вами, заявки, проекту электропроводки дома и право устанавливающим документам.

Если учесть, что проект требуют не все сетевые организации, а также, что проект составляется по вашему техническому заданию, вам неплохо было бы понимать, как в принципе должен быть устроен, воздушный ввод электропитания в деревянный дом.

Стоит обратить внимание, что данный тип работ, подключение электропитания к дому, должен выполнять квалифицированный электрик с действующим сертификатом для данных работ. Не нужно рисковать и нужно вызвать электрика на дом. Сейчас это не большая проблема и предложений электрик на дом в Москве и Московской области масса.

Для любителей отдохнуть и тем, кто устраивает этот отдых, будет полезна информация про ароматизатор штокмаер, на сайте компании Flame Flavour.

Что такое абонентское ответвление и ввод электропитания в деревянный дом

Вы являетесь абонентом для сетевой организации. Ответвление к дому от воздушной линии электропередачи для вашего дома, называется абонентское ответвление от магистрали. Если ваш дом стоит в отдалении от основной населенного пункта, то вас будут подсоединять к линейному ответвлению магистрали.

Согласно нормативам, воздушное ответвление от воздушной линии электропередачи не может быть длиннее 25 метров. В случае если расстояние от магистрали до дома более 25 метров, вам за свой счет и может быть своими силами, придется установить промежуточную опору. Лучше это сделать на своем участке.

Подсоединение к магистрали ВЛИ

Воздушные линии электропередачи делятся на воздушные линии выполненные изолированными проводами (ВЛИ) и воздушные линии выполненные не изолированными проводами (ВЛ). Предполагаем, что у вас магистраль выполнена современной технологией ВЛИ проводами СИП.

Согласно нормативам, ПУЭ (ПУЭ 7, п.2.4.3), абонентское ответвление от ВЛИ (ввод электропитания в деревянный дом) можно делать как с опоры, так и с пролета. Если вы планируете установить вводное устройство на опоре, то предпочтительно сделать абонентский отвод с опоры. Если планируется установить вводное устройство в доме, то нет разницы, делать ответвление от опоры или с пролета.

Напомню, что провода СИП (самонесущие изолированные провода) специально предназначены для воздушных линий электропередач и ими делается ввод электропитания в деревянный дом. СИП не требуют натяжения поддерживающих тросов и «держат» в пролетах сами себя.

Сечение проводов абонентского ответвления

Более, менее, стандартный деревянный дом «запитывается» 220 Вольтами и для абонентского ответвления используется провод СИП 2×16 мм2. Это достаточно стандартный проект, но могут быть варианты и 380 Вольт и больших мощностей. Все зависит от вас, ведь вы подаете заявку на выделение мощности.

Натяжение провода абонентского ответвления

Для крепления, соединения, натяжения провода СИП выпускается самая разнообразная линейная арматура.

  • Для подсоединения к магистрали используются прокалывающие зажимы: Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500, PA 1500;
  • Для натяжения провода СИП используются самозатягивающие анкерные зажимы: Зажим анкерный ЗАБ 16-25, PA;
  • Для крепления анкерных зажимов к фасаду и опоре дома используются кронштейны для анкерных зажимов: КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253.

Различная маркировка соответствует разным производителям.

Как правильно делать воздушный ввод электропитания в деревянный дом

Есть два принципиально разных способа ввести питающий кабель в деревянный дом.

Способ 1

Вводится провод СИП ответвления. Без его разрыва, до вводного устройства или вводно-распределительного щита в доме.

Способ 2

После зажима, провод СИП обрезается, а в дом вводится электрический кабель ВВГнг.

Оба способа вполне нормативны и их выбор зависит только от удобства монтажа. Например, если вводной щит установлен далеко от ввода в дом, то лучше перейти с СИП на ВВГнг.

Как правильно обустроить проход кабеля через стену в дом

Напоминаю, дом деревянный, а значит пожароопасный. Проход кабеля делается по специальной технологии. Согласно СНИП 03.05.06-85, проходная гильза в деревянном доме должна быть стальной, а уплотнение в гильзе должно быть выполнено из материала, который не горит и «легко удаляется из гильзы».

  • Кроме этого, соприкосновение гильзы и дерева не должно быть. Гильза должна быть обмазана алебастром или/и обвязана асбестовой нитью.
  • Можно и нужно пойти еще дальше и с обеих сторон гильзы установить фарфоровые втулки (смотрим рисунок). Это необязательно, но полезно.
  • Е еще одно, проходное отверстие должно быть наклонено в сторону улицы или иметь загнутый носик со стороны улицы. Это защитит её от осадков.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Поделиться ссылкой:

Похожее

Электрика в деревянном доме в Заокском районе

Деревянный дом

Большинство дачных домов деревянные. Т.е изготовлены, как говорят пожарные, из «сгораемых материалов». Устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50% случаев приходят к выводу, что «пожар возник из-за неисправности электропроводки».

Подключения к электрической сети многие дачники ждут с нетерпением. На это нередко уходят годы и затрачиваются немалые средства. Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения огромного количества «умных» приборов облегчающих труд, приносящих радость, тепло, красящих досуг…

Но как же сделать так, чтобы «нажитое непосильным трудом» не превратилось в считанные минуты в груду головешек? А неисправный прибор не убил Вас или кого-нибудь из Ваших близких? Вам кажется, что это просто? Достаточно обладать элементарными навыками в электротехнике и почитать соответствующую литературу? Но не тут то было. Было бы легко, если существовал нормативный документ, в котором бы просто и доступно излагалась вся последовательность действий. Также доступно, как в инструкции по изготовлению, например, табуретки. Но нет такой инструкции. А то, что мне удалось отыскать в литературе, на многочисленных сайтах в Интернете так или иначе грешит многочисленными противоречиями, ошибками, неточностями или просто безнадежно устарело. Очень часто, проводку в деревянных домах делают также, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, т.к. конструкции стен, потолков в наших квартирах выполнены из огнестойких материалов.

Но только не надо делать преждевременные выводы о том, что совсем не существует никакой нормативной базы по электропроводке в деревянных зданиях. Нужную информацию можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.

В своей статье я не ставлю перед собой столь широкомасштабную задачу: сделать из Вас профессиональных электромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о которых трудно написать словами. Этому надо учиться, причем на практике. Но общее представление о том, «как надо», надеюсь Вы получите и, во всяком случае, сможете контролировать подрядчиков, которые за Ваши деньги выполняют электромонтажные и другие работы. Или, если электропроводка уже сделана и эксплуатируется, то будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.

Замечу также, что в данной статье пойдет речь только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дачных домах.

Ввод в деревянный дом

Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху. По современным требованиям, ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 квадратных миллиметров (как говорят, «16 квадрат») (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2). Лучше всего для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название – СИП-2А). СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные (клиновые) зажимы расчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75м» (ПУЭ, 7-е издание п.п. 2.1.79). Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.

Типичный ввод в сельский дом

Солнышко светит, излучает ультрафиолет, изоляция от этого становится хрупкой, а в сочетании с механической нагрузкой (ветерок дует, провод телепает), изоляция трескается, открывая металл. Место прохода сквозь стену вроде бы защищёно от перетирания об стеновую конструкцию. В качестве такой защиты был взят кусок резинового шланга, сквозь который был пропущен провод – обычная строительная технология тех времён, взамен специальных керамических проходных изоляторов. Резина со временем стареет, а она состоит из каучука, для прочности при вулканизации в неё добавляется сажа, фактически – углерод, вещество электропроводное (из него контактные щётки делают, например). В новой резине частицы углерода разделены молекулами каучука, поэтому резина считается изолятором; от старости молекулы каучука распадаются, частицы сажи начинают между собой контачить, резина постепенно становится проводником. Этот новоявленный проводник касается провода под обсыпавшейся изоляцией, по нему начинает течь ток. В сухую погоду процесс замирает, т.к. изоляция обсыпалась не на 100%, а только потрескалась, островки уцелевшей изоляции отделяют провод от резины, но сырость – проводник… Не сама вода, туман – это дистиллировка, отличный изолятор, но вода наквасила пыль, которая стала проводником между жилой провода и резиной. .. Под воздействием тока резина греется, при нагреве процесс старения и образования проводящих перемычек идёт быстрей… И в одно сырое утро провода и шланг хорошо намокли, что улучшило контакт, процесс опять пошел и вступил в финальную стадию: идущий ток грел резину, резина становилась всё большим проводником, что добавляло пути току, сила тока росла… Не по всей поверхности, по прожжённым дорожкам, что хуже: эта дорожки сильно грелись… их становилось больше… это и стало причиной пожара. Самое печальное, что все это может произойти и в отсутствии хозяев, когда полносью отключена внутренняя проводка рубильником на щитке. Если у вас ввод в дом через резиновый шланг, переделайте, пока есть что переделывать.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков – «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля. Согласно СП 31-110-2003 «локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».

Ответвление выполнено проводом СИП-4. Переход на ВВГнг 2х10 сжимами Р-645(Niled). Ввод осуществлен в толстостенной, стальной трубе, идущей до ВРУ дома.

Этот участок – от наружной стены дома до распределительного щитка – самый опасный. Он обычно незащищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности.

Возможны следующие варианты:

1. Ввод в стальной, толстостенной трубе.

На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу (см. выше).

Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т. к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

2. Установка на вводе дополнительной защиты.

На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт. , что более чем достаточно.

На стене дома установлена защита ввода в пыле – водозащищеном, пломбируемом боксе (IP-55). Автомат защиты подобран в соответствии с планируемой нагрузкой и сечением кабеля.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление.

Это разновидность способа N2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вышеописанных ухищрений и ничего… «Живет», работает… Только не надо забывать, что делалось все это давно, никто не рассчитывал на современные нагрузки и потребности … Чей-то дом сгорит, кому-то повезет больше…

Вводное распределительное устройство (щиток)

Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов, соединительная шина.

Щиток в достаточно большом доме


1. Ввод выполнен в толстостенной стальной трубе.
2. От контура заземления идет провод сечением в 10кв.мм. Система заземления «ТТ». Для перехода на ТN-C-S достаточно провести измерение сопротивления заземляющего контура и установить всего одну перемычку.
3. Противопожарное УЗО 300мА.
4. Установлены УЗО 30мА на все линии.

 

Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6 х 6 планируются следующие зоны: кухня – терраса, спальни 1 этажа, мансарда.

Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные АЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 кв. мм может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.

Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения электрическим током.

УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить одно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает. Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки и максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.

Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай – недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство – процесс бесконечный.

Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу с Вами безопасность, экономить не стоит.

Внутренняя проводка деревянного дома

Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно. В этой статье я рассмотрю практически все возможные варианты.

1. Проводка открытым, в т.ч и незащищенным кабелем.

Проводка выполнена открытым способом кабелем NYM. Внешний вид оставляет желать лучшего

Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или NYM. Их допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не превышает 6 кв.мм и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10мм с каждой стороны. Другой вариант – соблюдение воздушного зазора не менее 10мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. К сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Тем не менее, берусь утверждать, что проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.

Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.

2. Проводка в электротехнической гофрированной трубе.

Пример элемента проводки, выполненной в гофрированной трубе

Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготавлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т.к. все это напоминает некоторое производственное помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т.к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторые воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки я вляется проводка в жестких пластиковых трубах.

3. Проводка в кабель – каналах или электротехнических коробах.

Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель–каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.

Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение.

  Образцы проводки в кабель-канале с текстурой под дерево.

 

Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.

Однако и здесь не обходится без «подводных камней». Например, короба плохо «живут» на стенах, обшитых непросохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет. Этот способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по совокупности качеств, наиболее предпочтительным.

Лирическое отступление. О цвете и фактуре.

Велико желание владельца дачи, чтобы было «все красиво». И начинается подбор кабель каналов по цвету. Не всем нравится белый цвет. Тем более, и производители идут навстречу покупателям. Но кабель-каналы это еще не все. Будет нужно подобрать электроустановочные изделия – выключатели, розетки, распаечные коробки. И вот тут начинаются проблемы. Выбор оказывается небольшим. Предлагаемые элементы могут не соответствовать суровым требованиям, предъявляемым к монтажу по сгораемым конструкциям.

Допустим, усилия принесли успех. Все удалось подобрать так, как хотелось.

Но прошло время… Захотелось изменить обстановку, что-то перестроить, установить отопительные приборы… Да просто, передвигая мебель, зацепили выключатель и сломали его. Возникла необходимость частично переделать или отремонтировать проводку. И вот она — незадача. Никак не удается подобрать в цвет. Производители тоже внесли изменения в линейки выпускаемой продукции. Что же, переделывать все?

Подумайте об этом заранее. Не гонитесь за оригинальностью. Поставьте на первое место функциональность и практичность. Белый цвет не так уж плох. Всегда будут производится короба и электроустановочные изделия белого цвета, выбор их будет велик.
4. Скрытая проводка в деревянном доме.

 

Скрытая проводка в деревянных домах выполняется только в металлических трубах.

В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных жертв», а средства позволяют, то нет ничего невозможного.

Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. Т.е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение. Этой оболочкой может являтся стальная труба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой.

Трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические установочное коробки.

Другой способ скрытой прокладки кабеля – по намету штукатурки. Причем толщина ее должна быть не менее 10 мм со всех сторон. В этом случае проводка немногим отличается от скрытой проводки в каменных домах. Правда есть проблема, как соблюсти рекомендации ПУЭ о сменяемости электропроводки. Проложить кабели в гофре, а уже их потом замонолитить в штукатурку? Формально требование будет выполнено, но уверяю Вас, что перетянуть впоследствие жесткий провод не получится.

Ввод провода от очага заземления также выполнен аккуратно и надежно.

Последний способ прокладки кажется более простым. Но это не так. Что будет с штукатуркой по прошествии некоторого времени? Как она будет держаться? Не появятся ли трещины? Уверен, что профессионалы знают ответ на эти вопросы, но, наверное не стоит делится в популярной статье всеми секретами, а то ведь можно и без работы остаться…

На некоторых сайтах электротехнических компаний, можно встретить фотографии работ по монтажу скрытой электропроводки в деревяных зданиях, где провода уложены в жесткие пластиковые электротехнические трубы или гофру, а затем скрыты под обшивкой. Значит можно и так? Нет! Категорически нельзя! Монтажники идут на явное нарушение установленных правил, соблазнившись легкостью выполняемых работ. Заказчику и невдомек, что в доме заложена «мина замедленного действия» и когда «рванет» никому не известно. А может быть и не рванет?..

 

Вот что сказано в табл. 14.2 СП 31-110-2003:

Здания Способ выполнения групповых сетей
Открыто Скрыто
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНИП 21-01 В коробах, специальных коробах, удовлетворяющим требованиям НПБ-246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами, сечением не более 6 мм2, не распространяющим горение, без подкладки. В металлических трубах-кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки – кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки.

На что важно еще обратить внимание?

  Соединения в распаечных коробках выполняются специальными сжимами фирмы WAGO Помните, что скрутки ЗАПРЕЩЕНЫ правилами!

«Слабое» звено любой электропроводки – места соединений, пресловутые контакты. Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники. Скрутки (обычно встречающиеся в наших домах), КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! Выполнить качественно пайку и сварку под силу только профессионалу, да и то не всегда, т.к. бывает просто неудобно паять, стоя под потолком да и еще в ограниченном пространстве. Для сварки, к тому же, требуется специальное оборудование. Винтовые соединения требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение получили пружинные клеммники (фирмы WAGO и им подобные). Их использование требует незначительных дополнительных затрат, но качество контакта при правильном выборе высокое и не требует последующего обслуживания. К тому же, удобство применения многократно уменьшает вероятность ошибки в процессе выполнения работ.

какой провод использовать, способы прокладки кабеля

Содержание статьи

Ввод электричества в деревянный дом должен обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, быть выполнен в соответствии с Правилами устройства электросетей, техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

Для контроля расхода электроэнергии на вводе в обязательном порядке должен быть установлен щит учета, содержащий счетчик энергии и защитные отключающие устройства. Место установки, тип счетчика, конфигурацию щита учета необходимо согласовать с организацией, ответственной за энергоснабжение.

Типичные способы подключения

Ввод электричества в деревянный дом можно выполнить 2 способами:

  • прокладка линии по воздуху;
  • подземная линия.

В большинстве случаев используется воздушное подключение к линии электроснабжения. Это обусловлено типичным устройством электросетей. Такой способ требует минимальных затрат труда, состояние в большинстве случаев можно проконтролировать визуальным осмотром. Доступ к токонесущим частям на большой высоте без специальной техники, приспособлений ограничен. Даже при значительном расстоянии точки ввода от ВЛ проще и дешевле установить дополнительную опору, чем устраивать подземную линию.

Подземный вариант прокладки питающего кабеля используется редко. В основном его применение вызвано невозможностью проложить воздушную линию необходимой высоты на конкретном участке.Такой вариант можно использовать при неблагоприятных погодных условиях, сильных и частых ветрах, обильных снегопадах, обледенении проводов.

По требованиям организаций энергоснабжения щит учета в большинстве случаев следует устанавливать на одной из внешних сторон дома. Такой вариант дает возможность устроить разъединение подводящей кабельной линии и линии, непосредственно входящей в дом. Самым опасным местом при вводе кабеля в деревянный дом является проход через отверстие в стене. Чтобы избежать такого варианта, можно использовать комбинированную линию. От ближайшей опоры к стене дома следует выполнить воздушную линию и подключить ее к щиту учета. От щита учета в здание проложить отдельным кабелем через отверстие в фундаменте. В самом здании на внутренней стене установить распределительный щиток на необходимое количество линий.