Как правильно ввести электричество в деревянный дом: Ввод электричества в деревянный дом, правила и видеоинструкция

Когда дом построен, электричество к нему подводится прежде всего. Хотя данная процедура не отличается большой сложностью, выполнить ее следует в строгом соответствии с существующими правилами, чтобы ввод электричества не создавал никаких угроз ни для самого дома, ни для людей, которые в нем будут проживать.

Что вы узнаете

Способы, используемые для подключения к электрической линии

Следует особо подчеркнуть, что подключение к электрической линии должно производиться только лишь специалистами, имеющими право на выполнение работ такого рода. Все же остальные действия могут выполняться домовладельцем своими силами.

Чтобы подать электропитание в свой дом, можно взять на вооружение любой из следующих двух способов:

• Воздушный, являющийся самым недорогим и простым. Однако, выбрав этот способ, нельзя забывать о тех недостатках, с которыми он сопряжен – возможность повреждениями подвода порывами ветра, упавшим с крыши снегом, ветвями соседних деревьев.
• Подземный, эстетичность и безопасность которого не подлежит сомнению. Недостаток же его состоит в большой трудоемкости работ и их существенной стоимости

Читайте также Оказывается, можно получить электричество, используя соленую воду

Воздушный ввод

При вводе электричества данным способом кабель, идущий от столба к дому, просто подвешивается в воздухе. На самом доме он должен закрепляться на фарфоровой арматуре, причем ввод в здание должен обустраиваться на минимальной высоте 2,75м.

Для подводки должен использоваться кабель СИП, достоинства которого состоят в повышенной прочности и в наличии изоляции, неподверженной негативному воздействию ультрафиолета. Для ввода, должны применяться кабели ВВГнг или КВВГнг, присоединяемые к СИП на роликах фарфоровой арматуры. Пропускание кабеля СИП через толщу стены запрещено правилами пожарной безопасности.

Читайте также Требования к вентиляции в деревянном доме

Работы по подвеске подводящего кабеля должны выполняться специалистами. На долю хозяина выпадает подготовка точки ввода, куда необходимо вставить металлическую гильзу или толстостенную трубу. Отверстие ввода должно выбираться там, где исключено формирование влаги или наледи, и располагаться в стене.

Выбирая вводную втулку, следует исходить из того, что толщина ее стенок должна составлять:

• при сечении кабеля 4 мм² -2,8 мм;
• при сечении кабеля 6-10 мм² -3,28 мм.

Снаружи дома втулка должна выступать на расстояние 20-30 см.

Читайте также Как установить электрический столб на участке

Подземный ввод

Для подводки этим способом в траншею укладывается кабель ВВБШв, располагающийся в трубе, заложенной на глубине 1,2-5м. Минимальное сечение используемого кабеля должно составлять 16 мм². Трубы прокладываются вплоть до вводного устройства с небольшим уклоном в сторону улицы. Концы труб должны быть заделаны так, чтобы исключалось проникновение в них воды и влаги.

Кабель должен вводиться через толщу фундамента, а не под ним.

Защита кабеля, укладываемого в отверстие ввода

Поскольку кабель ввода, находящийся в толще стены, представляет наибольшую опасность, он должен быть защищен с использованием одного из следующих способов или обоими сразу:

• укладка в толстую металлическую трубу, о чем писалось ранее.
• установка дополнительного защитного устройства на наружной части стены

Читайте также Как закрепить кабель на стене: разновидности используемого крепежа

Ввод электричества в кирпичный дом

Говоря о доме деревянном, было бы своего рода дискриминацией не упомянуть о порядке ввода электричества в дом из кирпича.

К счастью, много информации здесь излагать не придется, поскольку все, что сказано по поводу деревянного дома, полностью относится и к дому каменному, хотя пожароопасность его значительно меньше.

Читайте также Как правильно выбрать кабель для подключения мощной бытовой техники

Надеемся, что рассказанное нами позволит вам правильно обустроить в своем доме электрический ввод, сделав его максимально безопасным.

А может, у вас есть дополнительная информация? Поделитесь, пожалуйста, ею с нашими читателями в комментариях.

Автор статьи: Сергей Минеев

Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

Ввод электропитания в деревянный дом по воздуху

Вступление про ввод электропитания в деревянный дом

Ввод электропитания в дом осуществляется после получения разрешения на абонентское подключение в энергетической организации вашего района, которой принадлежать районные электросети. Согласно правилам, разрешение выдается на запрашиваемую мощность согласно предоставленным вами, заявки, проекту электропроводки дома и право устанавливающим документам.

Если учесть, что проект требуют не все сетевые организации, а также, что проект составляется по вашему техническому заданию, вам неплохо было бы понимать, как в принципе должен быть устроен, воздушный ввод электропитания в деревянный дом.

Стоит обратить внимание, что данный тип работ, подключение электропитания к дому, должен выполнять квалифицированный электрик с действующим сертификатом для данных работ. Не нужно рисковать и нужно вызвать электрика на дом. Сейчас это не большая проблема и предложений электрик на дом в Москве и Московской области масса.

Для любителей отдохнуть и тем, кто устраивает этот отдых, будет полезна информация про ароматизатор штокмаер, на сайте компании Flame Flavour.

Что такое абонентское ответвление и ввод электропитания в деревянный дом

Вы являетесь абонентом для сетевой организации. Ответвление к дому от воздушной линии электропередачи для вашего дома, называется абонентское ответвление от магистрали. Если ваш дом стоит в отдалении от основной населенного пункта, то вас будут подсоединять к линейному ответвлению магистрали.

Согласно нормативам, воздушное ответвление от воздушной линии электропередачи не может быть длиннее 25 метров. В случае если расстояние от магистрали до дома более 25 метров, вам за свой счет и может быть своими силами, придется установить промежуточную опору. Лучше это сделать на своем участке.

Подсоединение к магистрали ВЛИ

Воздушные линии электропередачи делятся на воздушные линии выполненные изолированными проводами (ВЛИ) и воздушные линии выполненные не изолированными проводами (ВЛ). Предполагаем, что у вас магистраль выполнена современной технологией ВЛИ проводами СИП.

Согласно нормативам, ПУЭ (ПУЭ 7, п.2.4.3), абонентское ответвление от ВЛИ (ввод электропитания в деревянный дом) можно делать как с опоры, так и с пролета. Если вы планируете установить вводное устройство на опоре, то предпочтительно сделать абонентский отвод с опоры. Если планируется установить вводное устройство в доме, то нет разницы, делать ответвление от опоры или с пролета.

Напомню, что провода СИП (самонесущие изолированные провода) специально предназначены для воздушных линий электропередач и ими делается ввод электропитания в деревянный дом. СИП не требуют натяжения поддерживающих тросов и «держат» в пролетах сами себя.

Сечение проводов абонентского ответвления

Более, менее, стандартный деревянный дом «запитывается» 220 Вольтами и для абонентского ответвления используется провод СИП 2×16 мм². Это достаточно стандартный проект, но могут быть варианты и 380 Вольт и больших мощностей. Все зависит от вас, ведь вы подаете заявку на выделение мощности.

Натяжение провода абонентского ответвления

Для крепления, соединения, натяжения провода СИП выпускается самая разнообразная линейная арматура.

• Для подсоединения к магистрали используются прокалывающие зажимы: Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500, PA 1500;
• Для натяжения провода СИП используются самозатягивающие анкерные зажимы: Зажим анкерный ЗАБ 16-25, PA;
• Для крепления анкерных зажимов к фасаду и опоре дома используются кронштейны для анкерных зажимов: КАМ-4000, CA 1500/2000, SO 253.

Различная маркировка соответствует разным производителям.

Как правильно делать воздушный ввод электропитания в деревянный дом

Есть два принципиально разных способа ввести питающий кабель в деревянный дом.

Способ 1

Вводится провод СИП ответвления. Без его разрыва, до вводного устройства или вводно-распределительного щита в доме.

Способ 2

После зажима, провод СИП обрезается, а в дом вводится электрический кабель ВВГнг.

Оба способа вполне нормативны и их выбор зависит только от удобства монтажа. Например, если вводной щит установлен далеко от ввода в дом, то лучше перейти с СИП на ВВГнг.

Как правильно обустроить проход кабеля через стену в дом

Напоминаю, дом деревянный, а значит пожароопасный. Проход кабеля делается по специальной технологии. Согласно СНИП 03.05.06-85, проходная гильза в деревянном доме должна быть стальной, а уплотнение в гильзе должно быть выполнено из материала, который не горит и «легко удаляется из гильзы».

• Кроме этого, соприкосновение гильзы и дерева не должно быть. Гильза должна быть обмазана алебастром или/и обвязана асбестовой нитью.
• Можно и нужно пойти еще дальше и с обеих сторон гильзы установить фарфоровые втулки (смотрим рисунок). Это необязательно, но полезно.
• Е еще одно, проходное отверстие должно быть наклонено в сторону улицы или иметь загнутый носик со стороны улицы. Это защитит её от осадков.

©Ehto.ru

Статьи по теме

Поделиться ссылкой:

Электрика в деревянном доме в Заокском районе

Большинство дачных домов деревянные. Т.е изготовлены, как говорят пожарные, из «сгораемых материалов». Устанавливая причины пожара, пожарные в более чем 50% случаев приходят к выводу, что «пожар возник из-за неисправности электропроводки».

Подключения к электрической сети многие дачники ждут с нетерпением. На это нередко уходят годы и затрачиваются немалые средства. Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения огромного количества «умных» приборов облегчающих труд, приносящих радость, тепло, красящих досуг…

Но как же сделать так, чтобы «нажитое непосильным трудом» не превратилось в считанные минуты в груду головешек? А неисправный прибор не убил Вас или кого-нибудь из Ваших близких? Вам кажется, что это просто? Достаточно обладать элементарными навыками в электротехнике и почитать соответствующую литературу? Но не тут то было. Было бы легко, если существовал нормативный документ, в котором бы просто и доступно излагалась вся последовательность действий. Также доступно, как в инструкции по изготовлению, например, табуретки. Но нет такой инструкции. А то, что мне удалось отыскать в литературе, на многочисленных сайтах в Интернете так или иначе грешит многочисленными противоречиями, ошибками, неточностями или просто безнадежно устарело. Очень часто, проводку в деревянных домах делают также, как в квартире многоэтажного дома. Это неправильно, т.к. конструкции стен, потолков в наших квартирах выполнены из огнестойких материалов.

Но только не надо делать преждевременные выводы о том, что совсем не существует никакой нормативной базы по электропроводке в деревянных зданиях. Нужную информацию можно отыскать в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок), различных ГОСТах и СНИПах. Только информация эта разбросана по разным разделам, «зашифрована» техническими терминами, порой недоступными пониманию человека с непрофильным образованием.

В своей статье я не ставлю перед собой столь широкомасштабную задачу: сделать из Вас профессиональных электромонтажников. В этом деле есть немало тонкостей, о которых трудно написать словами. Этому надо учиться, причем на практике. Но общее представление о том, «как надо», надеюсь Вы получите и, во всяком случае, сможете контролировать подрядчиков, которые за Ваши деньги выполняют электромонтажные и другие работы. Или, если электропроводка уже сделана и эксплуатируется, то будете иметь представление, насколько она соответствует тем требованиям безопасности, которые к ней предъявляются.

Замечу также, что в данной статье пойдет речь только об однофазной проводке, как наиболее распространенной в дачных домах.

Ввод в деревянный дом

Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ) производится, как правило, по воздуху. По современным требованиям, ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением не менее 16 квадратных миллиметров (как говорят, «16 квадрат») (ПУЭ, 7-е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2). Лучше всего для этой цели подходит СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название – СИП-2А). СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет. Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные (клиновые) зажимы расчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п) они разрушаются. При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не нарушается, исключается возможность электротравм при случайном касании оборванного провода.

«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75м» (ПУЭ, 7-е издание п.п. 2.1.79). Также регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.

Типичный ввод в сельский дом

Солнышко светит, излучает ультрафиолет, изоляция от этого становится хрупкой, а в сочетании с механической нагрузкой (ветерок дует, провод телепает), изоляция трескается, открывая металл. Место прохода сквозь стену вроде бы защищёно от перетирания об стеновую конструкцию. В качестве такой защиты был взят кусок резинового шланга, сквозь который был пропущен провод – обычная строительная технология тех времён, взамен специальных керамических проходных изоляторов. Резина со временем стареет, а она состоит из каучука, для прочности при вулканизации в неё добавляется сажа, фактически – углерод, вещество электропроводное (из него контактные щётки делают, например). В новой резине частицы углерода разделены молекулами каучука, поэтому резина считается изолятором; от старости молекулы каучука распадаются, частицы сажи начинают между собой контачить, резина постепенно становится проводником. Этот новоявленный проводник касается провода под обсыпавшейся изоляцией, по нему начинает течь ток. В сухую погоду процесс замирает, т.к. изоляция обсыпалась не на 100%, а только потрескалась, островки уцелевшей изоляции отделяют провод от резины, но сырость – проводник… Не сама вода, туман – это дистиллировка, отличный изолятор, но вода наквасила пыль, которая стала проводником между жилой провода и резиной. .. Под воздействием тока резина греется, при нагреве процесс старения и образования проводящих перемычек идёт быстрей… И в одно сырое утро провода и шланг хорошо намокли, что улучшило контакт, процесс опять пошел и вступил в финальную стадию: идущий ток грел резину, резина становилась всё большим проводником, что добавляло пути току, сила тока росла… Не по всей поверхности, по прожжённым дорожкам, что хуже: эта дорожки сильно грелись… их становилось больше… это и стало причиной пожара. Самое печальное, что все это может произойти и в отсутствии хозяев, когда полносью отключена внутренняя проводка рубильником на щитке. Если у вас ввод в дом через резиновый шланг, переделайте, пока есть что переделывать.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция. Для дополнительной защиты его желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на языке электриков – «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм. Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые могут произойти из-за осадки дома. Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля. Согласно СП 31-110-2003 «локализационная способность — это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок».

Этот участок – от наружной стены дома до распределительного щитка – самый опасный. Он обычно незащищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности.

Возможны следующие варианты:

1. Ввод в стальной, толстостенной трубе.

На всем протяжении от наружной поверхности стены дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу (см. выше).

Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т. к. протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.

2. Установка на вводе дополнительной защиты.

На наружной стене дома, в разрыв кабеля, устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу. Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в 7 кВт. , что более чем достаточно.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной оболочке.

3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление.

Это разновидность способа N2. Обычно применяется во вновь подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от магистрали до щитовой дома. Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вышеописанных ухищрений и ничего… «Живет», работает… Только не надо забывать, что делалось все это давно, никто не рассчитывал на современные нагрузки и потребности … Чей-то дом сгорит, кому-то повезет больше…

Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины, пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной изоляции проводов, соединительная шина.

1. Ввод выполнен в толстостенной стальной трубе.
2. От контура заземления идет провод сечением в 10кв.мм. Система заземления «ТТ». Для перехода на ТN-C-S достаточно провести измерение сопротивления заземляющего контура и установить всего одну перемычку.
3. Противопожарное УЗО 300мА.
4. Установлены УЗО 30мА на все линии.

Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количества групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6 х 6 планируются следующие зоны: кухня – терраса, спальни 1 этажа, мансарда.

Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших условиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А, если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощные АЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением 2,5 кв. мм может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не более 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом перегрузить сеть.

Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения электрическим током.

УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить одно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает. Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки и максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего ставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.

Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения. Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай – недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство – процесс бесконечный.

Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти приборы отвечают за нашу с Вами безопасность, экономить не стоит.

Внутренняя проводка деревянного дома

Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые средства, что не всегда оправданно. В этой статье я рассмотрю практически все возможные варианты.

1. Проводка открытым, в т.ч и незащищенным кабелем.

Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или NYM. Их допускается крепить электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не превышает 6 кв.мм и прокладка ведется одиночным кабелем. Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста) таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10мм с каждой стороны. Другой вариант – соблюдение воздушного зазора не менее 10мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. К сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Тем не менее, берусь утверждать, что проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.

Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько кабелей.

2. Проводка в электротехнической гофрированной трубе.

Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготавлены из материалов, не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т.к. все это напоминает некоторое производственное помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т.к. обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается некоторые воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки я вляется проводка в жестких пластиковых трубах.

3. Проводка в кабель – каналах или электротехнических коробах.

Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися крышками. Кабель–каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.

Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков. Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка выглядела эстетично и даже украшала помещение.

Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения, добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели. Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить. Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя коренных переделок.

Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету. Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки. Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну стен.

Однако и здесь не обходится без «подводных камней». Например, короба плохо «живут» на стенах, обшитых непросохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет. Этот способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по совокупности качеств, наиболее предпочтительным.

Лирическое отступление. О цвете и фактуре.

Велико желание владельца дачи, чтобы было «все красиво». И начинается подбор кабель каналов по цвету. Не всем нравится белый цвет. Тем более, и производители идут навстречу покупателям. Но кабель-каналы это еще не все. Будет нужно подобрать электроустановочные изделия – выключатели, розетки, распаечные коробки. И вот тут начинаются проблемы. Выбор оказывается небольшим. Предлагаемые элементы могут не соответствовать суровым требованиям, предъявляемым к монтажу по сгораемым конструкциям.

Допустим, усилия принесли успех. Все удалось подобрать так, как хотелось.

Но прошло время… Захотелось изменить обстановку, что-то перестроить, установить отопительные приборы… Да просто, передвигая мебель, зацепили выключатель и сломали его. Возникла необходимость частично переделать или отремонтировать проводку. И вот она — незадача. Никак не удается подобрать в цвет. Производители тоже внесли изменения в линейки выпускаемой продукции. Что же, переделывать все?

Подумайте об этом заранее. Не гонитесь за оригинальностью. Поставьте на первое место функциональность и практичность. Белый цвет не так уж плох. Всегда будут производится короба и электроустановочные изделия белого цвета, выбор их будет велик.
4. Скрытая проводка в деревянном доме.

В подавляющем большинстве источников на данную тему скрытая проводка по сгораемым конструкциям не рекомендуется. Но тем не менее сделать ее можно, при этом соблюдая все требования по безопасности. И, если «красота требует подобных жертв», а средства позволяют, то нет ничего невозможного.

Основным требованием нормативных документов является необходимость обеспечения пожарной безопасности. Т.е. кабель должен быть заключен в оболочку, локализующую горение. Этой оболочкой может являтся стальная труба. В случае возможного возгорания такая труба обеспечит нераспространение огня на ограждающие конструкции. Внутри труба должна быть оцинкована или окрашена. Это нужно для того, чтобы стенки ее не ржавели. Все повороты выполняются на резьбе или сваркой. Все выходы из труб оформляются пластиковыми вставками, предохраняющими изоляцию кабеля от контакта с острой кромкой.

Трубы укладываются с незначительным наклоном, обеспечивающим вытекание возможного конденсата (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93): п. 522.3.2 «Следует предусматривать возможность удаления воды или конденсата в местах, где они могут скапливаться». ПУЭ 7-е издание п.п. 2.1.63.). Естественно, что распаечные коробки, выключатели, розетки устанавливаются в металлические установочное коробки.

Другой способ скрытой прокладки кабеля – по намету штукатурки. Причем толщина ее должна быть не менее 10 мм со всех сторон. В этом случае проводка немногим отличается от скрытой проводки в каменных домах. Правда есть проблема, как соблюсти рекомендации ПУЭ о сменяемости электропроводки. Проложить кабели в гофре, а уже их потом замонолитить в штукатурку? Формально требование будет выполнено, но уверяю Вас, что перетянуть впоследствие жесткий провод не получится.

Последний способ прокладки кажется более простым. Но это не так. Что будет с штукатуркой по прошествии некоторого времени? Как она будет держаться? Не появятся ли трещины? Уверен, что профессионалы знают ответ на эти вопросы, но, наверное не стоит делится в популярной статье всеми секретами, а то ведь можно и без работы остаться…

На некоторых сайтах электротехнических компаний, можно встретить фотографии работ по монтажу скрытой электропроводки в деревяных зданиях, где провода уложены в жесткие пластиковые электротехнические трубы или гофру, а затем скрыты под обшивкой. Значит можно и так? Нет! Категорически нельзя! Монтажники идут на явное нарушение установленных правил, соблазнившись легкостью выполняемых работ. Заказчику и невдомек, что в доме заложена «мина замедленного действия» и когда «рванет» никому не известно. А может быть и не рванет?..

Вот что сказано в табл. 14.2 СП 31-110-2003:

На что важно еще обратить внимание?

  Соединения в распаечных коробках выполняются специальными сжимами фирмы WAGO Помните, что скрутки ЗАПРЕЩЕНЫ правилами!

«Слабое» звено любой электропроводки – места соединений, пресловутые контакты. Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники. Скрутки (обычно встречающиеся в наших домах), КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! Выполнить качественно пайку и сварку под силу только профессионалу, да и то не всегда, т.к. бывает просто неудобно паять, стоя под потолком да и еще в ограниченном пространстве. Для сварки, к тому же, требуется специальное оборудование. Винтовые соединения требуют периодического контроля и подтяжки. Сейчас большое распространение получили пружинные клеммники (фирмы WAGO и им подобные). Их использование требует незначительных дополнительных затрат, но качество контакта при правильном выборе высокое и не требует последующего обслуживания. К тому же, удобство применения многократно уменьшает вероятность ошибки в процессе выполнения работ.

какой провод использовать, способы прокладки кабеля

Содержание статьи

Ввод электричества в деревянный дом должен обеспечивать безопасную эксплуатацию электрических сетей, быть выполнен в соответствии с Правилами устройства электросетей, техническими условиями, выданными эксплуатирующей организацией.

Для контроля расхода электроэнергии на вводе в обязательном порядке должен быть установлен щит учета, содержащий счетчик энергии и защитные отключающие устройства. Место установки, тип счетчика, конфигурацию щита учета необходимо согласовать с организацией, ответственной за энергоснабжение.

Типичные способы подключения

Ввод электричества в деревянный дом можно выполнить 2 способами:

• прокладка линии по воздуху;
• подземная линия.

В большинстве случаев используется воздушное подключение к линии электроснабжения. Это обусловлено типичным устройством электросетей. Такой способ требует минимальных затрат труда, состояние в большинстве случаев можно проконтролировать визуальным осмотром. Доступ к токонесущим частям на большой высоте без специальной техники, приспособлений ограничен. Даже при значительном расстоянии точки ввода от ВЛ проще и дешевле установить дополнительную опору, чем устраивать подземную линию.

Подземный вариант прокладки питающего кабеля используется редко. В основном его применение вызвано невозможностью проложить воздушную линию необходимой высоты на конкретном участке.Такой вариант можно использовать при неблагоприятных погодных условиях, сильных и частых ветрах, обильных снегопадах, обледенении проводов.

По требованиям организаций энергоснабжения щит учета в большинстве случаев следует устанавливать на одной из внешних сторон дома. Такой вариант дает возможность устроить разъединение подводящей кабельной линии и линии, непосредственно входящей в дом. Самым опасным местом при вводе кабеля в деревянный дом является проход через отверстие в стене. Чтобы избежать такого варианта, можно использовать комбинированную линию. От ближайшей опоры к стене дома следует выполнить воздушную линию и подключить ее к щиту учета. От щита учета в здание проложить отдельным кабелем через отверстие в фундаменте. В самом здании на внутренней стене установить распределительный щиток на необходимое количество линий.

Устройство воздушной линии

Для прокладки от ближайшей опоры к стене здания ранее использовались витые алюминиевые провода со стальной жилой без изоляции. Использование неизолированных проводов создавало определенные проблемы при эксплуатации и ремонте воздушных линий. Для крепления проводов к стене в зависимости количества фаз необходимо было изготавливать гусак или траверсу.

Гусак представлял собой изогнутую с определенным радиусом под 180° трубу. На коротком конце изгиба приваривалась перекладина длиной около полуметра. На ней устанавливались 2 штыря с резьбой для крепления фарфоровых изоляторов. На длинном конце в нижней части сваркой крепились кронштейны для крепления к стене, необходим был болт для подключения изоляции и кронштейн для проволочной растяжки, компенсирующей натяжение проводов. Траверса представляла собой раму из уголка с 4 изоляторами. Подвод кабеля выполнялся любым доступным способом.

Конструкции крепились к стене на необходимой высоте. Воздушная часть выполнялась неизолированным проводом от изоляторов до столбов на опоре. У изоляторов скруткой подсоединялся кабель, уходящий к щиту учета. Такие конструкции можно увидеть до сих пор на домах старой постройки.

Современная промышленность наладила производство провода СИП (самонесущий изолированный провод). Изоляция выполнена из специального полиэтиленового покрытия, устойчивого к солнечному излучению. Для подключения и крепления кабеля выпускается большое количество комплектующих изделий, позволяющих надежно и безопасно собрать любую конфигурацию соединений.

Прокладка подземной линии

Перед началом работ следует разметить трассу для укладки. При разметке нужно выполнять следующие правила:

• расстояние до деревьев должно быть не менее 1 м;
• при возможности избегать прокладки по местам передвижения автотранспорта;
• перед прокладкой следует убедиться в отсутствии на трассе других кабелей.

Выполнение этих правил позволит значительно продлить срок эксплуатации кабеля. Сделать ввод можно сразу в здание или щит учета на наружной стене.

Глубина траншеи должна быть не менее 70 см, оптимальный размер 80 см с учетом устройства песчаной подушки. После устройства траншеи следует убрать из траншеи все предметы, способные повредить изоляцию кабеля. Если в процессе земляных работ обнаружатся крупные детали, недоступные для перемещения вручную, в этом месте можно установить защитные футляры. По окончании подготовительных работ на дно траншеи нужно засыпать слой песка толщиной 5-10 см. качество песка не существенно, можно использовать любой без содержания крупных камней.

Сечение кабеля следует выбирать по максимально допустимой нагрузке. Если расчетные данные позволяют использовать кабель сечением 1,5- 4 мм², можно использовать кабель ВВГ (двойная виниловая изоляция, медные жилы). При больших мощностях желательно применять кабель типа АВБбШв (алюминиевые жилы в виниловой изоляции, защитная двойная лента из стали, покрытие из поливинилхлорида и обмазкой битумом и клеящим составом). Использование кабеля с медными жилами аналогичного типа, но стоимость значительно увеличится. При приобретении нужно обратить внимание на отсутствие внешних повреждений изоляции, проверить отсутствие замыканий жил между собой и на слой брони.

Кабель следует уложить на дно траншеи, надев на него в проблемных местах трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления). Укладка должна быть волнистой, без натяжки. Желательно зарисовать план укладки, привязав его к капитальным строениям. Уложенный кабель нужно засыпать слоем песка не менее 10 см, затем слоем грунта толщиной 15-20 см, аккуратно утрамбовать без больших усилий. Засыпать оставшийся грунт с учетом осадки. Для кабеля с броней делается заземление металлической ленты. На глубине 15-20 см от поверхности необходимо расположить вдоль кабеля ленту, сигнализирующую о наличии в земле кабеля.

Прокладка кабеля в здание

Ввод электричества в деревянный дом является одним из самых ответственных этапов выполнения работ, поскольку дерево является сгораемым материалом, а электропроводка — источником повышенной пожарной опасности. В связи с выходом новых правил возникла дискуссия, можно ли заводить сип в дом через деревянные стены.

Правилами предписывается прокладка по сгораемым конструкциям только проводом с медными жилами.

Противники прокладки сип предлагают заводить кабель под фундаментами, но такой вариант запрещен по правилам. Поэтому оптимальным выходом из этой ситуации будет монтаж кабеля с медными жилами с соблюдением дополнительных защитных мер.

Ввод кабеля в деревянный дом следует начинать с определения места нахождения распределительного щитка. Установка щитка внутри здания более предпочтительна, при срабатывании автоматов и ремонтных работах не придется каждый раз выходить на улицу. При установке ШР следует определить способ подведения заземляющей жилы. Большинство ВЛ выполнено по старой схеме с заземленным нейтральным проводом. Большинство современного оборудования, приборов и устройств изготовлено с отдельными заземляющими проводами. В такой ситуации следует устроить заземление самостоятельно, вывести и подключить его к вводному щиту. Дальше можно использовать 3 или 5 жильный кабель в зависимости от количества фаз необходимого сечения. При отсутствии заземление можно провести отдельной жилой. Сечение провода для заземления должно быть больше сечения жил кабеля, изолированный провод использовать не следует.

В стене необходимо просверлить отверстие нужного диаметра. Диаметр следует выбирать с учетом металлической вставки из отрезка трубы. Толщина стенок вставки регламентируется правилами. При сечении жил до 4 мм² толщина стенок должна быть не менее 2,8 мм, для большего 3,2 мм. Концы металлической трубы следует обработать напильником, удалив заусеницы и сгладив внутренние края. Кабель в местах входа и выхода в трубу желательно дополнительно защитить отрезками резинового шланга и ПНД. При возможности в трубу следует уложить асбестовый шнур, обмотанный вокруг кабеля. Повороты кабеля следует выполнять с определенным радиусом, пытаться согнуть его строго под прямым углом не следует. По поверхности стен кабель следует укладывать в гофрированном шланге, кабельных каналах или металлической трубе.

Устройство ввода электрического кабеля в дом своими руками возможно при наличии определенного опыта в этой области. При отсутствии навыков и знаний для выполнения работ желательно воспользоваться услугами специалистов. Допущенные при самостоятельном монтаже мелкие ошибки могут иметь большие последствия. не сравнимые с затратами на работу профессионалов.

Электропроводка в деревянном доме | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://zametkielectrika.ru.

Мы уже с Вами познакомились с видами электропроводок, знаем какие предъявляются требования к электропроводкам, подробно разобрали схемы электропроводки в квартире и другие немаловажные темы.

Но еще имеется очень важная тема, волнующая многих граждан — это электропроводка в деревянном доме. Вот о ней сегодня и поговорим.

Итак, приступим.

Введение

В этой статье я хочу подробно продемонстрировать и рассказать Вам о том, как произвести электромонтаж в своем доме, не нарушая при этом правила нормативных и технических документов, правил по электробезопасности, и самое главное правил пожарной безопасности. Кстати, на своем сайте я создал онлайн тест по электробезопасности, где Вы можете проверить уровень своих знаний.

В интернете существует много статей на подобные темы, но очень печально то, что большинство этих статей несут в себе серьезные нарушения. 

Поэтому в данной статье я постараюсь максимально изложить тему электромонтажа в деревянном доме.

После тяжелой рабочей недели в запыленном и загазованном городе большинство людей на выходные уезжает загород, где преобладает спокойствие и тишина, а воздух пропитан свежестью. Ну конечно же, не трудно догадаться, таким местом является загородный деревянный домик или дача, а у кого то и целый коттедж.

При строительстве своих «райских» мест отдыха большинство людей предпочитают в качестве материалов использовать дерево, т.к. он является самым натуральным и экологически чистым материалом.

Если Вы собираетесь приобрести или уже являетесь собственником загородного дома, то подобные вопросы Вас должны интересовать в первую очередь, чтобы в дальнейшем не опасаться пожаров в случае возникновения повреждений в электропроводке.

Самое первое, о чем необходимо задуматься — это электроэнергия. Для комфортного отдыха Вам необходимо подвести к дому электричество.

Но подключение к электрическим сетям задача не из легких.

Давайте рассмотрим все обязательные этапы для подключения деревянного дома к электрической сети:

• получение технического условия (ТУ) на подключение к электрическим сетям
• проект электроснабжения
• выбор электромонтажной организации

Шаг 1

Что такое техническое условие?

Техническое условие — это документ на право выделения Вам необходимой мощности с питающей трансформаторной подстанции (ТП), а также список всех технических моментов электромонтажа при подключении к электросетям.

Обязательно прочитайте мои статьи о проблемах с энергоснабжающей организацией:

Если у Вас вообще нет электричества на участке, то на время строительства деревянного дома можно использовать временное подключение к электрической сети.

Шаг 2

Как выполняется проект?

Проект выполняется строго по нормативным и техническим документам (ПУЭ, ПТЭЭП и др.).

В проекте учитывается следующее:

Вашему вниманию представляю пример проекта, выполненного специализированной организацией, на электроснабжение магазина промышленных товаров. Переходите по ссылочке, читайте и знакомьтесь.

Чаще всего для питания существующих дачных поселков используется воздушная линия (ВЛ) электропередач. В новых поселках пытаются применять кабельные линии (КЛ).

Как подключиться к воздушной линии электропередач?

Способы подключения к воздушной линии электропередач:

• проводом СИП
• кабельной линией в земле
• кабельной линией на тросе (стальке)

О каждом способе подключения мы с Вами поговорим в отдельных статьях.

Шаг 3

Как выбрать электромонтажную организацию Вы можете прочитать в этой статье.

Продолжение статьи читайте здесь:

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Домашняя электропроводка 101 — Основная электропроводка для домовладельцев

Клинт С. Томас, эсквайр.

Фотография Зои Томас

Как подключить дом

Электромонтажные работы, как и все остальное в жизни, могут варьироваться от самых простых до чрезвычайно сложных. Каждому домовладельцу, который любит делать что-то своими руками, полезно иметь хотя бы базовое представление об электромонтажных работах. В этой статье мы попытаемся раскрыть некоторые тайны, связанные с лабиринтом проводки, который проходит по всему дому и заставляет все в нем работать одним щелчком выключателя.

Электричество поступает в каждый дом, проходя через счетчик электроэнергии, поставленный местной коммунальной компанией, затем, в большинстве случаев, через главный автоматический выключатель на 200 ампер, а затем в распределительную коробку дома, часто называемую блоком предохранителей. Из коробки выключателя этот поток электричества распределяется по многочисленным цепям в разные части дома, сначала проходя через отдельные автоматические выключатели, которые служат механизмом безопасности, предотвращающим перегрузку системы. Электрическая система дома рассчитана на работу от 120 вольт, за исключением некоторых крупных бытовых приборов, таких как электрическая сушилка для белья, которая работает от 240 вольт.

Бытовой калибр провода

Электропроводка бывает разного сечения или размера. Чем тяжелее сечение, т. е. чем толще медный провод, тем больший электрический ток он может пропускать без перегрева. Электрические провода и автоматические выключатели предназначены для совместной работы друг с другом, и каждый из них должен иметь соответствующий размер. Например, электрический провод калибра 14/2 рассчитан на максимальный ток 15 ампер и не должен использоваться с любым автоматическим выключателем мощностью более 15 ампер.Проводка калибра 12/2 рассчитана на максимальный ток 20 ампер. Эти провода двух размеров являются стандартом, который сегодня используется в домах для большинства осветительных и настенных розеток. Опять же, для определенных приборов, которые потребляют больше электроэнергии, и в соответствии с местными и государственными строительными нормами, должны использоваться более тяжелые датчики и автоматические выключатели с более высоким усилием.

Электрический провод калибруется как дробь для дробовика. Чем меньше число, тем толще провод. Провод двенадцатого калибра тяжелее и выдерживает большую нагрузку, чем провод 14-го калибра, но он меньше, чем провод 10-го калибра, и выдерживает меньшую нагрузку, чем провод 10-го калибра.

Использование провода неподходящего сечения с автоматическим выключателем неправильного размера может легко привести к возгоранию или неисправности электрической цепи. Например, если провод слишком малого сечения используется с разрывом на большой ток, то провод может перегреться и загореться задолго до срабатывания автоматического выключателя. С другой стороны, если провод слишком большого сечения используется с малоамперным выключателем, выключатель может постоянно срабатывать, нарушая цепь до того, как провод достигнет максимальной электрической нагрузки.

Крайне важно точно знать, какой калибр провода и какой амперный выключатель необходимо использовать для любого конкретного применения. Это не та область, где можно гадать. Результатом таких догадок может стать пожар в доме или удар током. Кроме того, в соответствии с применимыми строительными нормами существуют ограничения на количество розеток и / или источников света и т. д., которые может иметь конкретная цепь, и даже на то, где они могут быть размещены или не размещены. Перед началом любых электромонтажных работ обязательно ознакомьтесь с местными и государственными строительными нормами.

Типы бытовых проводов

Типовой электрический провод для домашнего использования поставляется в изолированной оболочке и состоит из трех проводов. По черному проводу протекает электрический ток, поэтому его часто называют «горячим». Есть белый провод, который является «нейтральным», и, наконец, оголенный медный провод, который является проводом заземления. Когда электрические провода соединены вместе, черные провода должны быть соединены вместе, белые провода должны быть соединены с белыми проводами, а заземляющие провода должны быть соединены вместе.В противном случае цепь не будет работать и приведет к «короткому замыканию».

Трехжильный электрический провод доступен для использования в приложениях, требующих дополнительного «горячего» провода, например, с трехпозиционным выключателем. Всего в трехпроводной схеме имеется четыре провода: белый нейтральный провод, оголенный медный провод заземления, черный «горячий» провод и красный провод для второго «горячего» провода.

Прежде всего, всегда отключайте электропитание перед работой с любой частью электрической системы.

Для таких применений, как подключение осветительного прибора, провода светильника соединяются с проводами электропитания с помощью гаек.Как и сама проволока, проволочные гайки бывают разных размеров, чтобы соответствовать разным сечениям проволоки. Для подключения снимите изоляцию с концов проводов, зажмите их между пальцами и накрутите на концы гайки по часовой стрелке.

Выключатели света и настенные розетки имеют винты с обеих сторон для соединения проводов. Зеленые винты предназначены для заземляющих проводов, серебристые/нержавеющие винты — для белых нейтральных проводов, а латунные винты — для черных «горячих» проводов.

Некоторые из наиболее распространенных электротехнических проектов, с которыми сталкивается домовладелец, — это замена выключателей света и настенных розеток. Расширение комнат или капитальный ремонт могут даже потребовать увеличения количества розеток в определенной части вашего дома.Таким образом, объем этой статьи будет ограничен самыми основными электрическими работами с использованием только однополюсных выключателей и оконечных розеток.

просто служат для прерывания или «разрыва» потока электричества в проводке до того, как оно попадет в осветительную арматуру.Это прерывание потока и выключает свет, а затем снова включает его. Чтобы подключить выключатель, представьте себе провод, идущий от «горячей» точки соединения к коробке, в которой будет выключатель света. Другой провод будет вести от этой коробки выключателя света к распределительной коробке, в которой находится осветительная арматура. Сам выключатель — это то, что соединит эти два провода и позволит электрическому току течь к свету или останавливаться на выключателе.

Проложите концы двух проводов в распределительной коробке, зачистите концы, а затем соедините белые провода вместе с помощью гайки, а заземляющие провода вместе, закрепив их вокруг зеленого винта в нижней части переключателя.Каждый черный провод подключен к выключателю. Один провод прикреплен к каждому латунному винту на правой стороне переключателя.

Настенные розетки — это еще одна область, которая может потребовать внимания домовладельца. В отличие от светильника, настенные розетки остаются «горячими», что означает, что в них постоянно присутствует электрический ток. Это достигается за счет того, что розетки соединяются в ряд, как огни на рождественской елке. «Горячий» провод будет исходить от автоматического выключателя или другой «горячей» распределительной коробки и вести к первой настенной розетке.Оттуда другой провод проходит от первой розетки ко второй розетке. Это продолжается до тех пор, пока не будет подключено все помещение или пока к определенной цепи не будет подключено максимальное количество приборов.

Розетки, также известные как розетки или вилки, соединяются, так сказать, в ряд, путем прикрепления черных проводов к латунным винтам, белых проводов к серебряным/нержавеющим металлическим винтам и заземляющего провода к зеленому винту. внизу. Современные розетки называются «дуплексными розетками», потому что они имеют два винта с обеих сторон. Как следует из названия, они могут подавать электрический ток на один набор винтов, а затем направлять его по другому «дуплексному» набору винтов на другое приспособление.

Провода прикрепляются к розеткам и выключателям путем сгибания конца в форме крючка. Я обычно делаю это, удерживая оголенный провод между парой острогубцев, а затем вращая запястье, чтобы сформировать крючок на проводе. Этот крюк легко обойдет винты с каждой стороны розетки и/или выключателя, обеспечивая надежное соединение при затяжке.

Помните, что все электромонтажные работы в доме регулируются «юрисдикцией , имеющей полномочия».  В большинстве юрисдикций соблюдаются стандарты, провозглашенные Национальным электротехническим кодексом, но иногда эти стандарты вносятся в местные и государственные строительные нормы и правила.Многие штаты и местные юрисдикции разрешают домовладельцам выполнять свои собственные электротехнические работы, но некоторые этого не делают. Перед началом любых электромонтажных работ ознакомьтесь с местными законами, постановлениями и местными строительными нормами. Кроме того, убедитесь, что вы знаете, что делаете. Если гипсокартон повесить неправильно, то у вас просто мозолят глаза руки. Если электромонтажные работы выполнены ненадлежащим образом, это может привести к пожару в вашем доме или к поражению человека электрическим током! Если вы сомневаетесь, не делайте этого.

Прочие электрические изделия

Наружная электропроводка в деревянном доме.

Вы наверняка знаете, что для установки в деревянных домах необходимы розетки и выключатели. Такие серии есть у всех производителей электромебели.. Более того, если вам нравится серия для скрытой проводки, вы тоже можете использовать ее, т.к. в каждой серии есть переходные рамы (их еще называют подъемными рамами, коробами для накладного монтажа). Но, это скорее исключение. В большинстве случаев предпочтительнее установить накладные розетки и выключатели.Выбор таких устройств очень велик, и найти подходящее по цене и дизайну решение совсем не сложно. А чтобы еще больше упростить задачу, представляем вашему вниманию небольшой обзор. В ней мы расскажем обо всех популярных сериях накладных розеток и выключателей, а также рассмотрим монтажную фурнитуру для открытой проводки.

Розетки и выключатели Etude для наружной установки (Schneider Electric).

Это самые популярные накладные розетки и выключатели. Поэтому мы решили начать с них. Если вам нужны максимально простые и надежные розетки и выключатели для открытой проводки, обратите внимание на линейку оборудования от Schneider Electric. Эти устройства производятся на заводе «Русский потенциал» (г. Козьмодемьянск). С 2006 года компания вошла в состав корпорации Schneider Electric. После этого была проведена полная модернизация производства, и в 2011 году завод получил премию «Лидер качества 2011», став победителем конкурса «100 лучших товаров России».Завод «Потенциал» выпускает несколько линеек электромонтажного оборудования, в том числе линейку Эскиз.

Розетки и выключатели Etude изготовлены из полиамида. Это прочный материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и царапинам. Каждое устройство оснащено монтажной базой. Его назначение — изолировать механизм и открытые части провода от токопроводящей поверхности, например деревянной стены.

Технические характеристики серии Etude:

• Токоведущие части механизмов изолированы пластмассой.
• Выключатели можно использовать с лампами любого типа.
• Гнездовые контакты изготовлены из латуни с высоким содержанием меди.
• Улучшенная конструкция винтовых контактов позволяет надежно удерживать провод.

Кроме того, механизмы розеток и выключателей Этюд имеют ряд конструктивных особенностей, упрощающих и ускоряющих монтаж:

• Увеличено пространство между печатной платой и механизмом. Это позволяет удобно расположить провода большого сечения.
• Для подключения заземляющего провода предусмотрена кольцевая клемма.
• На корпусе механизмов размещена полезная информация: схема подключения, электрические характеристики и т.д.

В серии Etude есть розетки и выключатели самых популярных цветов: белый, бежевый, темное и светлое дерево. Особенно популярны изделия «под дерево».

В отличие от некоторых дешевых серий,. Покрытие полностью имитирует цвет и текстуру дерева.Другими словами, и на вид, и на ощупь розетки и выключатели абсолютно «деревянные».

Если вы удачно подберете плинтус и кабель-канал — результат превзойдет ваши самые смелые ожидания!

Корпус каждого из этих изделий оснащен двумя эластичными кабельными вводами — фланцами. Розетки имеют прозрачную крышку. В предложении есть однокнопочные выключатели, однокнопочные выключатели, выключатели с подсветкой, кнопочные выключатели, одинарные и двойные розетки.Также в продаже имеются блоки: розетка+выключатель, розетка+2-й выключатель и розетка+выключатель. Все розетки Etude IP44 имеют защитные шторки.

В любом доме или квартире должны быть инженерные системы для комфортного проживания. Если при покупке в квартирах уже все установлено, то при строительстве дома своими руками может понадобиться установка электрики. Электропроводка должна быть установлена ​​правильно, при этом важно помнить не только о качестве освещения, но и о безопасности, ведь при неправильном монтаже электрики велики шансы вызвать пожар, замыкание или просто будут постоянные перебои в подаче электроэнергии. свет.

Для монтажа электропроводки в частном доме все работы необходимо разделить на этапы. Так будет проще соблюдать все правила и схемы. . Этапы работы включают в себя:

• Анализ и расчет энергетического оборудования;
• Отображение проекта;
• Установка автоматических выключателей, приборов учета и распределительного щита;
• Прокладка кабелей и прокладка кабелей;
• Установка различных осветительных приборов, а также розеток и выключателей;
• Монтаж системы заземления и УЗО;
• Проверка конечного результата.

Как видно из плана работ, первым делом необходимо определить предельную мощность всего оборудования в квартире, а также спроектировать на бумаге первоначальный план электропроводки .

Для каждой группы электроприборов требуется для расчета мощности . Далее нужно подвести мощность электрооборудования, которое будет работать одновременно. Исходя из всех вышеперечисленных пунктов, можно выполнить план проводки в деревянном доме.

Выбор типов оборудования и кабелей

При монтаже электрооборудования важным аспектом является выбор типа кабеля и остального оборудования.Для монтажа электропроводки в деревянном доме не обязательно проводить точные расчеты и выбирать самые дорогие виды кабелей.

Например, чаще всего специалисты для небольших частных домов рекомендуют использовать медные кабели. марки ВВГнг-LS или NYM . Первый вид кабеля хорошо зарекомендовал себя на рынке благодаря своему качеству и невысокой стоимости. Медный кабель второго типа отличается дополнительной изоляцией, а также высоким качеством и легкой разделкой. Также можно использовать алюминиевые типы тросов, но их сечения обычно увеличены.Кроме того, алюминиевые тросы довольно хрупкие и при монтаже могут возникнуть проблемы из-за перегиба.

При подключении розеток в частном доме необходимо использовать трехжильные кабели, так как они должны быть заземлены. Многие электроприборы, особенно с большой мощностью, требуют заземления. Рекомендуется устанавливать заземление в виде трехжильного кабеля и на осветительных приборах, однако даже многие специалисты пренебрегают этим правилом. В любом случае при использовании во дворе мощных осветительных приборов, таких как прожектор, рекомендуется ставить землю.

При выборе розетки в деревянный дом нужно учитывать несколько важных параметров:

Выбор вводного автомата и блока питания

Вводной кабель обычно выбирают с учетом максимальной мощности всего электрооборудования. При монтаже или реконструкции электропроводки стоит уделить ей особое внимание, так как мощность может быть больше заявленной для вводного кабеля. Если кабель имеет на вводе недостаточное количество секций, то велика вероятность возгорания. Ввод кабеля   в случае реконструкции необходимо его заменить, а при первоначальной установке привлечь к нему специалистов Также ввод кабеля может быть установлен при опломбировке счетчика.

Выбор вводного автоматического выключателя должен производиться с учетом максимальных нагрузок. Точнее, при возникновении короткого замыкания автоматический выключатель должен размыкаться. В этом случае автоматический выключатель должен работать при высоких нагрузках.

Установка розеток, выключателей и кабелей

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, необходимо разметить основную трассу На которой будут розетки, выключатели и освещение.Проложить кабель своими руками можно с учетом плана одним из следующих способов.

Прокладка электропроводки в трубе или металлорукаве

Прокладка электропроводки с трубой необходима в случае полной установки обшивки на стены. В этом случае не рекомендуется использовать гофрированные трубы, так как при ее деформации есть вероятность возгорания проводки, до которой будет просто невозможно добраться.

Схема подключения  с использованием трубы:

Внешняя проводка

Наружная проводка выполняется при использовании кабель-канала , изготовленного из самозатухающего пластика. Кабель-каналы могут различаться по размеру, но также различаться по цвету. Например, есть белый цвет или короб, выполненный под дерево, что особенно подходит при монтаже электропроводки в деревянном доме.

Схема разводки в кабель-канале:

Установка системы заземления и УЗО

при монтаже электропроводки в частном доме должно быть установлено в обязательном порядке на все электрооборудование большой мощности, корпус которого выполнен из металла.В частном доме заземление чаще всего делается своими руками.

Для установки заземления вам понадобятся три штыря из металлического материала и уголок длиной около 3 метров. Для соединения штифтов также потребуются обрезанные уголки длиной один метр. Далее нужно вырыть яму, глубиной около 40-50 см. Яма должна быть выполнена в виде равнобедренного треугольника, а длина каждой стороны равна 1 метру.

С помощью приварных шпилек и треугольных накладок соединяется и устанавливается в приямок, а от одной из линий идет вниз проводник для заземления. Заземлитель также требуется провести к распределительному щиту и подключить его к шине. Также к заземляющей электропроводке подключаются все жилы желто-зеленой проводки. Это цвет изоляции кабеля.

В деревянном доме также возможна установка системы УЗО, а конкретнее, устройства защитного отключения. Такая система позволяет защитить человека от поражения электричеством через бытовые приборы в случае нарушения изоляции.УЗО может обнаружить даже самую маленькую утечку. электрический ток и заблокируйте всю проводку, пока проблема не будет обнаружена. Система УЗО различается на два типа: ток утечки или номинальный ток.

Номинальный ток УЗО   его сила немного выше, чем мощность электричества, при которой работает автоматический выключатель. Для деревянных домов лучше всего использовать ток утечки таким образом, чтобы его можно было установить для любого помещения или оборудования. Схему подключения УЗО лучше доверить специалистам.

Проверка электропроводки в деревянном доме

После завершения монтажа всей электропроводки, автоматических выключателей, всей электропроводки и разводки электрооборудования необходимо вызвать специалистов электролаборатории, которые смогут самостоятельно все проверить на наличие дефектов или нештатный монтаж . Специалисты проверят изоляцию, проводку, монтаж всех деталей от розетки до выключателя и если работа выполнена качественно, то выдадут протокол, который нужен при опломбировке счетчика.

Схему подключения желательно разместить на распределительном щите, а также примечание с указанием количества автоматических выключателей и какой группы питает каждый из них.

На этом работы по монтажу электропроводки в деревянном доме можно выполнять.

Загородное строительство – устоявшееся направление в строительной отрасли. Неудивительно, что, желая жить за городом, люди стремятся создать максимально комфортное и в то же время высокофункциональное и экологичное жилье.Практически идеальным решением в этом плане будет строительство деревянного дома. Преимущества таких построек очевидны даже для детей:

• Они построены в основном из экологически чистых строительных материалов.
• Строительные процедуры занимают немного времени.
• Здание, возведенное профессионалами, по надежности и долговечности ничем не уступает кирпичным аналогам.

Однако, несмотря на вполне понятные преимущества, у таких архитектурных объектов есть и существенный недостаток – слишком высокий уровень пожарной опасности.Для того чтобы исключить возможные риски, связанные с пожаром, нужно позаботиться о правильной организации электропроводки в деревянном доме. Специалисты с многолетним стажем работы в этой сфере уверяют, что к организации электромонтажа выдвигаются достаточно серьезные требования. В целом не исключена возможность самостоятельной прокладки проводки. Однако, делая выбор в пользу этого варианта, стоит понимать, как следует понимать даже самые маленькие правила установки системы.

Стабильность работы

Очень важно соблюдать рекомендуемую поэтапность операций. В противном случае система может не только не работать, но и нанести серьезный ущерб жилью и здоровью человека. Профессионалы называют эти шаги:

• предварительное составление чертежей, схем, проекта, выполнение расчетов по суммарному уровню мощности устанавливаемого оборудования;
• подбор оптимальных комплектующих, а именно — кабели, монтажные элементы, электрооборудование;
• непосредственная установка и последующая разводка точек в точках, указанных в проекте;
• установка электрооборудования, светильников, розеток, выключателей;
• монтаж УЗО и заземляющих элементов;
• проведение тестовых испытаний.

Каждый этап, во избежание неприятностей в процессе работы, стоит рассмотреть гораздо подробнее.

Первый этап — создание проекта

Грамотное проектирование системы электроснабжения предполагает выполнение нескольких видов работ:

• Составляя план архитектурного объекта, на полученной схеме необходимо обозначить расположение каждого электроприбора: розеток, светильников и так далее.
• Непосредственно на чертеже нужно написать показатели максимальной мощности описанных ранее устройств с учетом, в том числе, пусковых токов электродвигателей.
• Определение групп, по которым будут подключаться осветительные приборы. Как правило, в небольших домах можно легко обойтись созданием одной группы.
• Важно предусмотреть, как будет освещаться территория вокруг здания. В тех случаях, когда архитектурный объект эксплуатируется как дача, стоит устроить выключатель автоматического типа отдельно от общей системы. За счет этого владелец дачи сможет обесточить здание на период, когда оно пустует, а наружное освещение оставить в рабочем состоянии.
• При наличии в системах здания электроприборов с большой потребляемой мощностью их также необходимо будет подключить к отдельному автоматическому выключателю. Из-за высокого уровня потребляемой мощности для таких устройств необходимо прокладывать дополнительный кабель. Речь идет об электрических духовках и плитах, водонагревателях, конвекторах и другом оборудовании.

Для определения вводного выключателя необходимо просуммировать общую массу нагрузки на систему электроснабжения. Кроме того, для каждой из предусмотренных проектом групп необходимо рассчитать максимальный уровень мощности потребления.

Следующим этапом является подбор оборудования и кабельной продукции.

В процессе выполнения подготовительных работ перед непосредственной прокладкой необходимо провести достаточно сложные расчетные операции, по результатам которых можно будет выбрать оптимальный тип кабеля. Однако если вы решили бороться изо всех сил, то вам достаточно ознакомиться с данными, представленными в таблице. Следует отметить, что в зависимости от сечения кабеля определяется величина потребляемой мощности, на которую он рассчитан.

Самые популярные варианты

Чтобы ваша система электроснабжения долгие годы не напоминала о себе, постарайтесь найти оптимальный тип кабелей. Таким образом, на отечественном рынке представлены изделия, усиленные дополнительным теплоизоляционным слоем, но при этом достаточно доступные по цене.Широко используются изделия из алюминия, однако он не так надежен, как утверждают производители.

Как подобрать розетки?

Конечно, современный дом невозможно представить без определенного количества розеток. Для выбора таких продуктов используйте следующие параметры:

• расчетная величина пропускаемого тока;
• тип установки, то есть назначение для систем наружного или скрытого типа.

Блоки продуктов выбираются в соответствии с количеством предусмотренных мест, а выключатели выбираются в соответствии с необходимым количеством клавиш. Бывает, что приходится объединять определенное количество выключателей в рамках одного блока.

Вход автомата и источника питания

Очень важным этапом монтажа электропроводки на базе деревянного дома является определение вводного кабеля. Этот выбор производится в соответствии с наивысшим уровнем мощности всех единиц электрооборудования в здании. Этот вопрос заслуживает внимательного рассмотрения чаще в тех случаях, когда работы по реконструкции проводятся в отношении электропроводки.Сечение вводного провода должно быть рассчитано на достаточно большую величину напряжения, иначе опасность возгорания становится серьезной.

Функционально назначение вводного автоматического выключателя — резервирование контактных групп, а также, при необходимости, отключение подачи электроэнергии по дому. Между тем отключение должно производиться при угрозе короткого замыкания и в целях его предотвращения. При этом автоматика обязана выдерживать еще более высокие нагрузки и не вызывать отключения электроэнергии.

Для того, чтобы определиться, какие изделия из этой категории приобрести для электропроводки в собственный деревянный дом, лучше всего обратиться к специалисту. Самостоятельно это осуществляется в несколько этапов:

• расчет суммарной мощности всех электроприборов в доме;
• расчет минимального тока на короткое замыкание с учетом сечения кабеля;
• расчет кратности определенной силы тока к ее номинальному значению.

Где установить автоматику?

Традиционно расположение автоматов данной категории определяется после установки счетчика. При необходимости установки устройства к счетчику придется прибегнуть к обязательной пломбировке. В составе распределительного щита необходимо установить вводной автоматический выключатель, УЗО, счетчик и выключатели различных групп электропитания. Во избежание неудобств корпус этого распределительного щита должен быть заземлен.

Монтаж элементов конструкции

Прежде чем приступить к непосредственной прокладке электрических проводов в собственном деревянном доме, необходимо определить место трассы и установить распределительные коробки. Кроме того, необходимо нанести разметку в местах будущей установки розеток, светильников и выключателей. Кабель подходящего сечения необходимо прокладывать в полном соответствии с проектом электропроводки в конкретном доме.

Варианты разводки проводов

Если после работ по организации электропроводки предполагается полная обшивка стен, то саму прокладку выполняют внутри металлической трубы или патрубка.В противном случае электрические провода испортят интерьер. В этом случае стоит отказаться от использования гофрированных трубок, так как велик риск возгорания под напольным покрытием, устранить которое очень сложно. Если вы решили использовать внешний тип прокладки проводов, используйте кабель-канал. Изготавливаются такие изделия из самозатухающих материалов, чаще всего – из пластика. Отечественный рынок предлагает нам большое разнообразие таких изделий с разными цветами и параметрами. Благодаря конструкции под дерево кабель-канал прекрасно дополнит интерьер деревянного дома.

Как держать провод в канале?

Сначала нужно сделать разметку трассы и выбрать размер канала. Он должен соответствовать не только количеству проводов, но и их сечению. При установке крышка канала снимается и фиксируется на ней винтом. Далее в местах соединения проводов монтируются коробки распределительного типа. Следующим шагом является установка оснований осветительных приборов и розеток, после чего провода укладываются непосредственно в кабель-канал.Вся эта конструкция закрывается специальной крышкой. Простые операции позволят быстро и качественно произвести монтаж электропроводки без потери статических свойств помещения.

Если в схеме электроснабжения задействовано оборудование с большой потребляемой мощностью, необходимо провести его отдельное заземление.

Для проведения заземления необходимо приобрести три металлических штыря, а также уголок трехметровой длины.Также вам понадобится метровый уголок, с которым будет обеспечено соединение штифтов. Для начала выкапывается небольшая траншея типа равнобедренного треугольника. В его углах закреплены штыри, соединенные обрезками. На одном из неподвижных штырей закреплен заземляющий проводник, который одновременно выведен на основание распределительного щита и закреплен на заземляющей шине.

Последний шаг — проверка

После завершения всех необходимых работ очень важно провести комплексное тестирование конструкции.В этом случае нужно обращаться только к специалистам соответствующей отрасли. Профессиональный тест состоит из следующих событий:

• измерение уровня сопротивления изоляции;
• определение сопротивления проводника заземления, а также шлейфа типа «нулевая фаза»;
• реализация загрузочных машин;
• Контроль качества системы УЗО.

По результатам проведенных испытаний составляется соответствующий протокольный документ.В нем закрепляется факт проведения профессионального аудита и его результаты. Полученный протокол будет свидетельствовать о правильности выполнения всех этапов работы. Этот документ потребуется при сотрудничестве с энергоснабжающей компанией. Кроме того, протокол, выданный профессионалами, пригодится и при опломбировании счетчика. Специалисты рекомендуют самостоятельно приклеивать на обратную сторону счетчика разработанные вами на этапе проектирования схемы и чертежи электропроводки.

Электромонтаж в деревянном доме своими руками: что нужно знать? обновлено 1 августа 2017 г. автором: kranch0

Замена электрики | JLC Онлайн

Если вы являетесь генеральным директором и спрашиваете клиентов, что бы они хотели видеть в своем недавно отремонтированном доме, они, вероятно, упомянули бы такие вещи, как дополнительные окна, гранитные столешницы и новые паркетные полы.Одна вещь, которую они вряд ли попросят, — это новая электрическая услуга. Но это не значит, что они не заметят, если вы не посоветуете им заменить устаревшее или перегруженное оборудование.

Они могут не заметить сразу, но в конечном итоге они это заметят — если автоматические выключатели постоянно срабатывают, если не хватает мощности для добавления спа или крупного электроприбора, или если их компьютер выходит из строя из-за того, что сетевой фильтр был подключен к неправильно заземленной цепи.

И они обязательно заметят, если кого-то ударит током или дом сгорит.

Как подрядчик по электроснабжению, моя компания работает в основном на существующих зданиях, и мы никогда ничего не делаем, не проверив сначала сервисную панель.

Существующий сервис может быть настолько старым, что совершенно небезопасен, или он может быть настолько близок к полной мощности, что добавление любых новых нагрузок — даже небольших — может поставить его на грань. Любое условие потребует смены сети (см. врезку), что почти всегда означает увеличение мощности сети в амперах, а если дом действительно старый, то напряжение в ней со 120 вольт до 240 вольт.

«Обслуживание» относится ко всему оборудованию между коммуникационным соединением и основными средствами отключения питания в доме, включая нейтральную шину и систему заземляющих электродов.

Изменение услуги включает удаление старой розетки счетчика, главного разъединителя и часто некоторого распределительного оборудования, такого как предохранитель или панель выключателя. Затем следует установка нового счетчика, который представляет собой единый металлический корпус, содержащий секцию тяги, розетку счетчика, главный разъединитель и, в большинстве случаев, секцию распределения.

Служба доставки

В районах с надземными линиями электропередач сервисный отвод представляет собой витой тройной кабель, проложенный между линиями электропередач и домом. Он заканчивается вспомогательным соединением на флюгере, похожей на шлем крышкой поверх трубопровода. Провода со стороны дома, называемые служебными проводниками, проходят через служебный канал к розетке счетчика.

В старых домах розетка счетчика находится в отдельном корпусе, но в новых домах она обычно находится на главной панели.

На участках, где ЛЭП заглублены, к тяговому участку водомерной магистрали ведет служебный отвод — подземный ввод.

Местная коммунальная служба

NEC (Национальный электрический кодекс) имеет очень специфический набор требований к услуге. Но какими бы строгими ни были эти требования, правила утилиты зачастую еще более строгие.

Например, в то время как NEC разрешает использовать открытый служебный входной кабель и EMT для служебных проводников, наша коммунальная служба требует жесткого металлического кабелепровода диаметром 1 1/4 дюйма или больше.

У коммунальных служб также есть правила, регулирующие допустимые расстояния от дверей, открываемых окон, металлических желобов, коммуникационных линий, газовых служб и металлических перил. Кроме того, они предписывают высоту перепада высоты над пешеходными дорожками, лестничными площадками и другими зонами пешеходного доступа; требуется более высокий просвет над проездами и улицами.

Важно понимать, чего ожидает утилита. Если есть что-то необычное в установке, мы приглашаем сервисного представителя, который заранее утверждает план.

Последнее, чего мы хотим, — это завершить установку, а работники коммунальных служб отказываются ее подключать, потому что они интерпретируют правила иначе, чем мы.

Дело в точке

Большинство фотографий в этой истории из проекта, в котором мы заменили оригинальный сервис на доме, построенном в 1920-х годах. В отводе было три провода, но были подключены только два (нейтральный и горячий), поэтому в сети было 120 вольт, а не обычные 240 вольт (нейтральный и два горячих).

Этот вид обслуживания архаичен, но не редкость в старых домах нашего района. Мы заменили его, потому что он был недостаточно вместителен и явно небезопасен: в открытом деревянном ограждении на уровне земли торчали металлические детали под напряжением. Любопытный ребенок мог открыть дверь и задеть что-то живое, а даже взрослый рискует получить удар током, меняя предохранитель под дождем.

Большая часть проводки была ручкой и трубкой. Весь дом работал на двух 20-амперных цепях, которые, учитывая возраст проводки, должны были быть предохранены на 15 ампер. На самом деле они были предохранены на 30 ампер; чудо, что дом не сгорел.

Поиск новой службы

Старая коммуникация находилась сбоку от дома, рядом с узкой въездной дорожкой, но мы не могли провести там новую коммуникацию, потому что не было места для установки защитных столбов (3-дюймовые стальные трубы, залитые бетоном) перед входом в дом. оборудования в соответствии с требованиями коммунального предприятия.

Вместо этого мы решили установить новый сервис на противоположной стороне дома; Рядом был столб электропередач, а внешняя стена была достаточно далеко от границы участка, чтобы дать нам 36 дюймов (минимум кода) зазора перед оборудованием.

Кроме того, под существующим окном было достаточно места, чтобы мы могли установить панель и при этом выполнить требование коммунальных служб о том, чтобы осевая линия счетчика была не ниже 36 дюймов и не выше 75 дюймов над уровнем земли.

Мы использовали стандартный счетчик-магистраль с распределением — металлический корпус, содержащий розетку счетчика, главный разъединитель и шины для ответвительных выключателей. План состоял в том, чтобы ввести служебный трубопровод сверху и вывести трубопровод ответвлений снизу в подполье.

Монтаж панели. Поскольку оборудование тяжелое и поддерживает стальной трубопровод, очень важно, чтобы панель была прочно прикреплена к элементам каркаса, а не только к сайдингу.Обычно мы крепим панели лагами размером 3/8 дюйма на 3 дюйма или структурными винтами Simpson SDS. Если отверстия в панели не совпадают с обрамлением, сверлим новые.

Чтобы предотвратить проникновение воды, мы наносим полоску качественного герметика на верхнюю часть ограждения и вниз с обеих сторон.

Зазор для сервисного канала

Служебная капля для этого конкретного проекта не могла висеть над двором соседа, поэтому перископ (часть мачты над крышей) должен был находиться в переднем углу здания.

Чтобы провести там трубу, мы протянули ее вверх от панели, повернули на 90 градусов в сторону улицы, затем повернули на 90 градусов вверх, прежде чем провести через карниз.Мы протянули трубопровод на 24 дюйма над крышей; если бы нам нужно было больше места для падения, мы бы сделали его выше.

В зонах, доступных только для пешеходов, NEC требует 10-футового зазора между капельной петлей и уклоном; нашей местной утилите требуется 12 футов. Если возможно выполнить это требование по высоте, не проходя через карниз, мы удлиняем горизонтальный участок служебного трубопровода примерно на 18 дюймов за угол здания и устанавливаем там флюгер.

В данном случае нам нужна была высота, поэтому мы просверлили карниз и установили домкрат над каналом, чтобы предотвратить протечку отверстия.Коммунальные службы требовали, чтобы мы прикрепили канал к стене в пределах 3 футов от узла в верхней части ограждения, один раз через каждые 10 футов после этого и дважды там, где он выходит из стены здания. Чтобы убрать кусок обшивки, мы оторвали от стены сервисную мачту — трубопровод, установив ее на куски Униструта.

Служебные проводники

После того, как панель и кабелепровод были вставлены, мы протянули кабелепроводы в кабелепровод. Так как это было 125-амперное обслуживание, мы использовали кабелепровод диаметром 1 1/4 дюйма и медные проводники №2 THHN (термопластичные, с высокой термостойкостью, с нейлоновым покрытием).

Медь против алюминия. Электротехнические нормы позволяют нам использовать алюминиевые служебные проводники, но мы всегда используем медь, потому что она более надежна.

Алюминий имеет большее сопротивление, чем медь, а также склонен к окислению, что создает еще большее сопротивление в местах соединений. Когда поток тока встречает сопротивление, провод нагревается и расширяется. Когда поток падает, проволока охлаждается и сжимается. Со временем это действие нагружает соединения между служебными проводами и наконечниками на панели — иногда достаточно, чтобы ослабить их.

Нанесение антиоксидантного соединения на соединения может смягчить проблему, но, на мой взгляд, дополнительные затраты на использование медных служебных проводников — это небольшая цена, чтобы избежать головной боли в будущем.

Цветовое кодирование. Прежде чем тянуть провода, мы обычно помечаем их на каждом конце цветной лентой.

В однофазном сервисе фазные ветки окрашены в черный и красный цвета; нейтраль всегда белая. И когда мы устанавливаем провод, мы оставляем достаточно лишнего на флюгере, чтобы утилита образовала капельную петлю и выполнила сервисное соединение.

Внутри панели горячие контакты заканчиваются на верхних — или со стороны линии — клеммах гнезда счетчика, а нейтраль — на собственной клемме.

Система заземления

Следующим нашим шагом было создание системы заземляющих электродов, которая состояла из медного заземляющего стержня, подключенного к магистральному трубопроводу и водопроводу. Хотя нам разрешено использовать 1/2-дюймовый стержень, мы используем 5/8-дюймовый стержень, потому что он с меньшей вероятностью изгибается при движении.

Стержень вбит в землю рядом с панелью и должен уйти на глубину 8 футов. В некоторых юрисдикциях от нас требуется установить два стержня на расстоянии 6 футов друг от друга. Мы всегда добавляем второй стержень, если сталкиваемся с чем-то и должны вести первый под углом.

Проводник заземляющего электрода представляет собой неизолированный медный провод №6. Он должен работать как непрерывный единый элемент (без соединений) и должен подключаться к следующим элементам:

• нейтральная шина в панели;

• накладной наконечник на вводе заземления на проводе, идущем к нагрузкам;

• желудь на заземляющем стержне;

• заземляющий зажим на водопроводе, расположенный в пределах 5 футов от места входа трубы в дом.

По кодексу мы обязаны соединить водопроводные трубы в доме с газовой трубой. Это создает более крупную систему заземления и гарантирует, что любые существующие цепи, ошибочно «заземленные» на газовую трубу, будут подключены к чему-то, что на самом деле заземлено.

Мы обычно соединяем газовую и водопроводную трубы на водонагревателе (если он газовый), потому что там все трубы доступны.

Провод проходит между газопроводом и водопроводом у нагревателя; подключение необходимо как к входу холодной воды, так и к выходу горячей воды, так как при использовании диэлектрических муфт трубы после водонагревателя могут оказаться незаземленными.

Идентификация цепей

Перед отключением питания, переключением нагрузки и демонстрацией старого сервиса очень важно проверить существующие схемы. Если что-то не работает, мы хотим знать об этом, прежде чем вносить какие-либо изменения; Таким образом, становится ясно, что проблема возникла не из-за нас.

Мы также хотим выяснить, какие провода являются нейтральными. Провода часто не имеют цветовой маркировки в старых системах с ручкой и трубкой, поэтому, когда мы находим нейтральные провода, мы помечаем их белым цветом. Если мы забудем их идентифицировать и случайно соединим горячий и белый (120 вольт) как два горячих (240 вольт), мы можем поджарить все, что подключено к этой цепи.

При замене старой 240-вольтовой сети мы помечаем фазы черной и красной, основываясь на тестировании перед отключением питания. Никогда не полагайтесь на чужие цвета. Этот человек мог подключить черную фазу к красной в многопроводной цепи. Если на новой панели вы подключите их оба к черной фазе, вы можете нагрузить общую нейтраль вдвое большим током, чем она может выдержать, что может сжечь дом.

Перенос существующих нагрузок

В этом доме было всего несколько цепей, поэтому, когда мы удалили первоначальную сеть, мы смогли перенаправить провода от существующих нагрузок к распределительной коробке внутри подполья.Там мы подключили их к Romex, затем протянули Romex к другой стороне дома и подвели его через трубопровод к служебной панели.

Поскольку обе цепи обслуживали более одной комнаты и включали спальни, мы подключили их к выключателям AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), которые затем установили в распределительной секции панели. Со временем будет добавлено больше цепей, и только цепи спальни будут подключены к выключателям AFCI.

Если бы мы заменяли более новый сервис — с металлическим корпусом — мы бы убрали внутреннюю часть и обращались с ней как с гигантской распределительной коробкой. Мы бы пропустили Romex между выключателями в новой панели и существующими нагрузками в старом корпусе.

Заключительные шаги

После того, как старые нагрузки были перенесены на новую панель, и мы пометили панель, чтобы указать, какие комнаты обслуживаются цепями, мы переустановили крышку и вызвали инспекцию.

Иногда, если нам повезет, мы можем пригласить коммунальщиков, установить счетчик и снова подключить дом в день нашего звонка.

Но часто это трудно сделать, поэтому, если дом занят, а домовладельцам нужно, чтобы отключение электричества было кратковременным — например, они работают из дома или имеют медицинское оборудование, — мы можем оставить старую услугу подключенной и временно нагреть новый с перемычкой.Таким образом, мы можем перемещать ответвления по одному, а это означает, что отключается только тот, над которым мы работаем.

Мы также можем использовать перемычку для питания дома, пока утилита не появится и не установит постоянное соединение. Имейте в виду, однако, что не каждая утилита позволит вам установить перемычки, потому что для этого требуется подключение к действующей услуге.

Пейца Хирвонен — лицензированный подрядчик по электротехнике и владелец компании SESCO Electrical в Беркли, Калифорния.

Аттракцион со статическим электричеством — Scientific American

Ключевые понятия
Электричество
Электроника
Изоляторы
Проводники

Введение
Вы когда-нибудь задумывались, почему, если тереть о голову воздушный шар, одеяло или даже зимнюю шапку, ваши волосы встают дыбом? Эффект возникает из-за статического электричества, но как создается статическое электричество и почему волосы встают дыбом?

Статическое электричество — это накопление электрического заряда в объекте.Иногда статическое электричество может внезапно разрядиться, например, когда в небе сверкает молния. В других случаях статическое электричество может привести к тому, что объекты прилипнут друг к другу. Подумайте о том, как слипаются только что вынутые из сушилки носки. Это происходит, когда объекты имеют противоположные заряды, положительные и отрицательные, которые притягиваются. (Объекты с одинаковыми зарядами отталкиваются друг от друга. ) Может ли достаточно статического электричества заставить воздушный шар прилипнуть к стене? Как вы думаете, сколько вам придется тереть его?

Фон
Когда один предмет трется о другой, может создаваться статическое электричество.Это связано с тем, что трение создает отрицательный заряд, переносимый электронами. Электроны могут накапливаться, создавая статическое электричество. Например, когда вы шаркаете ногами по ковру, вы создаете много поверхностных контактов между вашими ногами и ковром, позволяя электронам передаваться вам, тем самым создавая статический заряд на вашей коже. Когда вы прикасаетесь к другому человеку или объекту, вы можете внезапно разрядить статическое электричество в виде удара электрическим током.

Точно так же, когда вы трете воздушный шар о голову, это вызывает накопление противоположных статических зарядов как на ваших волосах, так и на воздушном шаре.Следовательно, когда вы медленно оттягиваете шарик от головы, вы можете видеть, как эти два противоположных статических заряда притягиваются друг к другу и заставляют ваши волосы вставать дыбом.

Материалы
•    Воздушный шар
•    Предмет из шерсти (например, свитер, шарф, одеяло или клубок пряжи)
•    Секундомер
•    Стена
•    Партнер (необязательно)

Подготовка
•    Надуйте шарик и завяжите конец.
•   Попросите партнера подготовиться к использованию секундомера.

Процедура
•    Держите воздушный шар так, чтобы ваша рука покрывала как можно меньшую площадь его поверхности, например, используя только большой и указательный пальцы или сжимая воздушный шар за горловину в том месте, где он привязан.
•    Потрите шарик о шерстяной предмет один раз в одном направлении.
•    Держите воздушный шар на стене так, чтобы сторона, которая была натерта о шерсть, была обращена к стене, затем отпустите его. Воздушный шар застревает в стене? Если воздушный шар застрял, попросите вашего партнера немедленно включить секундомер, чтобы определить, как долго воздушный шар остается привязанным к стене. Если воздушный шар не прилипает, переходите к следующему шагу.
•    Прикоснитесь шариком к металлическому предмету. Как вы думаете, почему это важно делать?
•    Повторите описанный выше процесс, но с каждым разом увеличивайте количество раз, которое вы проводите шариком по шерстяному предмету. Трите шарик каждый раз в одном и том же направлении.(Не растирайте шарик взад-вперед.) Сколько нужно тереть, чтобы шарик прилипал к стене на несколько секунд? А несколько минут?
•    Вы можете повторить весь этот процесс еще два раза. Совпадают ли ваши наблюдения для каждого испытания с предыдущими испытаниями?
•     Дополнительно: Дает ли трение в одном направлении другой результат, чем трение взад и вперед? Попробуйте сравнить одинаковое количество растираний в одном направлении с количеством растираний в обратном и обратном направлении. Один остается на стене дольше другого?
•     Дополнительно: Попробуйте сравнить эффективность различных материалов для создания статического заряда. Шерсть работает лучше, чем шелк? Проведите эксперимент для проверки нескольких различных материалов: шелка, шерсти, нейлона, полиэстера, пластика, металла и так далее.

Наблюдения и результаты
В целом, прилипал ли шарик к стене дольше, чем чаще вы терли шарик о шерстяной предмет?

Шерсть — проводящий материал, а это значит, что она легко отдает свои электроны.Следовательно, когда вы трете шарик о шерсть, это заставляет электроны перемещаться с шерсти на поверхность шарика. Натертая часть шарика теперь имеет отрицательный заряд. Предметы из резины, такие как воздушный шар, являются электрическими изоляторами, а это означает, что они сопротивляются протекающим через них электрическим зарядам. Вот почему только часть воздушного шара может иметь отрицательный заряд (там, где его терла шерсть), а остальная часть может оставаться нейтральной.

Когда воздушный шар будет протерт достаточное количество раз, чтобы получить достаточный отрицательный заряд, он притянется к стене. Хотя обычно стена должна иметь нейтральный заряд, заряды внутри нее могут перестраиваться так, что положительно заряженная область притягивает отрицательно заряженный шар. Поскольку стена также является электрическим изолятором, заряд не разряжается сразу. Однако, поскольку металл является электрическим проводником, когда вы трете шарик о металл, лишние электроны в шарике быстро покидают шарик и перемещаются в металл, так что шарик больше не притягивается и не прилипает.

Еще для изучения
«Статическое электричество: узнайте о статическом заряде и статическом шоке» от Science Made Simple
«Шокирующая правда о статическом электричестве» от Live Science
«Статическое электричество: справочная информация для учителя» от музея of Science, Бостон,
«Растирание статического электричества» от Science Buddies

Это задание было предложено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Как работают резисторы? Что внутри резистора?

org/Person»> Криса Вудфорда.Последнее обновление: 2 января 2022 г.

Когда вы впервые узнаете об электричестве, вы обнаружите, что материалы делятся на две основные категории, называемые проводниками и изоляторы. Проводники (например, металлы) пропускают электричество через их; изоляторы (такие как пластик и дерево) обычно этого не делают. Но все не так просто, не так ли? Любое вещество будет проводить электричество, если к нему приложить достаточно большое напряжение: даже воздух, который обычно является изолятором, внезапно становится проводником, когда в облаках накапливается мощное напряжение — и это заставляет молния.Вместо того, чтобы говорить о проводниках и изоляторах, часто яснее говорить о сопротивлении: легкости, с которой что-то пропускает через себя электричество. Проводник имеет низкое сопротивление, в то время как изолятор имеет гораздо более высокое сопротивление. Устройства под названием резисторы позволяют вводить точно контролируемые величины сопротивления в электрические цепи. Давайте подробнее рассмотрим, что они из себя представляют и как они работают!

Фото: четыре типичных резистора, расположенных рядом в электронной схеме.Резистор работает путем преобразования электрической энергии в тепло, которое рассеивается в воздухе.

Что такое сопротивление?

Электричество течет через материал, переносимый электронами, мельчайшие заряженные частицы внутри атомов. широко говоря, материалы, которые хорошо проводят электричество, это те, которые позволяют электронам течь свободно. через них.

В металлах, например, атомы заперты в твердая, кристаллическая структура (немного похожая на металлическую раму для лазанья в игровая площадка).Хотя большинство электронов внутри этих атомов закрепленные на месте, некоторые из них могут пробираться сквозь конструкцию, неся с собой электричество. Вот почему металлы являются хорошими проводниками: металл выдерживает относительно небольшое сопротивление электронам, протекающим через него.

Анимация: Электроны должны проходить через материал, чтобы проводить через него электричество. Чем труднее электронам течь, тем больше сопротивление. Металлы обычно имеют низкое сопротивление потому что электроны могут легко проходить через них.

Пластик совсем другой. Хотя они часто солидны, они не одинаковы кристаллическая структура. Их молекулы (обычно очень длинные повторяющиеся цепи, называемые полимерами) связаны друг с другом в таких таким образом, что электроны внутри атомов полностью заняты. Там Короче говоря, это не свободные электроны, которые могут двигаться в пластике. проводить электрический ток. Пластмассы являются хорошими изоляторами: они помещают создают высокое сопротивление электронам, протекающим через них.

Все это немного расплывчато для такого предмета, как электроника, которая требует точного контроля электрического тока.Вот почему мы определяем сопротивление, точнее, как напряжение в вольтах, необходимое для создания по цепи течет ток 1 ампер. Если для этого потребуется 500 вольт. сделать поток 1 ампер, сопротивление 500 Ом (написано 500 Ом). Ты мог бы см. это соотношение, записанное в виде математического уравнения:

В = Я × Р

Это известно как закон Ома для немецкого языка. физик Георг Симон Ом (1789–1854).

Сопротивление бесполезно?

Сколько раз вы слышали, как плохие парни говорят это в кино? Это часто верно и в науке.Если материал имеет высокое сопротивление, он означает, что электричеству будет трудно пройти через него. Чем больше электричеству приходится бороться, чем больше энергии потрачено впустую. Это звучит вроде плохая идея, но иногда сопротивление далеко не «бесполезно» и правда очень полезно.

Фото: Нить накаливания в старинной лампочке. Это очень тонкий провод с умеренным сопротивлением. Он разработан, чтобы нагреваться, поэтому он ярко светится и излучает свет.

В лампочке старого образца, например, электричество течет по очень тонкому проводу называется нитью. Провод настолько тонкий, что электричество действительно нужно бороться, чтобы пройти через это. Это делает провод чрезвычайно горячо — настолько сильно, что излучает свет. Без сопротивление, такие лампочки не будут работать. Конечно недостатком является то, что мы должны тратить огромное количество энергии на нагрев нить. Такие лампочки старого образца излучают свет, создавая тепло, поэтому их и называют лампами накаливания; новые энергосберегающие лампочки излучают свет, не выделяя много тепла, благодаря совершенно другому процессу флуоресценции.

Тепло, выделяемое нитями, не всегда является напрасной тратой энергии. В приборах, таких как электрические чайники, электрические радиаторы, электрических душей, кофеварок и тостеров существуют более крупные и прочные версии нитей, называемые нагревательные элементы. Когда через них проходит электрический ток, они получают достаточно горячей, чтобы вскипятить воду или приготовить хлеб. По крайней мере, в нагревательных элементах сопротивление далеко не бесполезно.

Сопротивление также полезно в таких вещах, как транзисторные радиоприемники и телевизоры. наборы.Предположим, вы хотите уменьшить громкость на телевизоре. Ваш ход регулятор громкости, и звук становится тише — но как это происходит? Ручка громкости на самом деле является частью электронного компонента, называемого переменный резистор. Если вы уменьшите громкость, вы на самом деле повышая сопротивление в электрической цепи, которая приводит в движение громкоговоритель телевизора. Когда вы включаете сопротивление, электрич. ток, протекающий по цепи, уменьшается. С меньшим током, меньше энергии для питания громкоговорителя, поэтому он звучит намного тише.

Фото: «Переменный резистор» — это очень общее название компонента, сопротивление которого можно изменять с помощью перемещение циферблата, рычага или какого-либо элемента управления. Более конкретные виды переменных резисторов включают потенциометры (небольшие электронные компоненты с тремя клеммами) и реостаты (обычно намного большего размера и состоят из нескольких витков спирального провода со скользящим контактом, который перемещается по катушкам, чтобы «отбить» некоторую часть сопротивления) . Фотографии: 1) Небольшой переменный резистор, служащий регулятором громкости в транзисторном радиоприемнике.2) Два больших реостата от силовой установки. Ты сможешь см. циферблатные регуляторы, которые «отбивают» большее или меньшее сопротивление. Фотография Джека Баучера из журнала Historic American Engineering Record любезно предоставлена ​​Библиотекой Конгресса США.

Как работают резисторы

Люди, которые изготавливают электрические или электронные схемы для определенных целей. рабочие места часто должны ввести точное количество сопротивления. Они могут сделать это, добавив крошечные компоненты, называемые резисторами. Резистор – это небольшой пакет сопротивления: подключите его к цепи, и вы уменьшите ток на точную сумму.Внешне все резисторы выглядят более или менее одинаково. Как вы можете видеть на верхней фотографии на этой странице и на фотографии ниже, Резистор представляет собой короткий червячный компонент с цветными полосками на сторона. Он имеет два соединения, по одному с каждой стороны, так что вы можете подключить его в цепь.

Фото: Типовой резистор.

Что происходит внутри резистора? Если вы сломаете один открытый, и соскоблите внешнее покрытие изоляционной краски, вы можете увидеть изолирующий керамический стержень, проходящий посередине с медной проволокой, намотанной снаружи.Такой резистор называется проволочным. Количество медных витков определяет сопротивление очень точно: чем больше медных витков, и чем тоньше меди, тем выше сопротивление. В резисторах меньшего номинала предназначенный для цепей меньшей мощности, медная обмотка заменена на спиральный узор углерода. Такие резисторы намного дешевле. делают и называются углеродной пленкой. Как правило, проволочные резисторы более точны и более стабильны при более высоких рабочих температурах.

Фото: Внутри проволочного резистора.Разломите один пополам, соскребите краску, и вы сможете ясно увидеть изолирующий керамический сердечник и обмотанную вокруг него проводящую медную проволоку.

Как размер резистора влияет на его сопротивление?

Предположим, вы пытаетесь протолкнуть воду через трубу. Различные виды трубок будут более или менее услужливыми, так что более толстая труба меньше сопротивляется воде, чем более тонкая и короткая. будет оказывать меньшее сопротивление, чем более длинный. Если вы наполните трубу, скажем, галькой или губкой, вода по-прежнему будет просачиваться через него, но гораздо медленнее.Другими словами, длина, площадь поперечного сечения (площадь вы видите, смотрите в трубу, чтобы увидеть, что внутри), и все, что находится внутри трубы, влияет на ее устойчивость к воде.

Электрические резисторы очень похожи — на них влияют одни и те же три фактора. Если вы сделаете проволоку тоньше или длиннее, электронам будет труднее перемещаться по ней. И, как мы уже видели, электричеству труднее проходить через одни материалы (изоляторы), чем через другие (проводники). Хотя Георг Ом больше всего известен тем, что связывал напряжение, ток и сопротивление, он также исследовал взаимосвязь между ними. между сопротивлением и размером и типом материала, из которого изготовлен резистор. Это привело его к другому важному уравнению:

R = ρ × L / А

Проще говоря, сопротивление (R) материала увеличивается по мере увеличения его длины (поэтому более длинные провода обеспечивают большее сопротивление) и увеличивается по мере уменьшения его площади (более тонкие провода имеют большее сопротивление). Сопротивление также связано с типом материала, из которого изготовлен резистор, и это обозначено в этом уравнении символом ρ, который называется удельным сопротивлением и измеряется в единицах Ωm (омметры).У разных материалов очень разное удельное сопротивление: у проводников удельное сопротивление намного ниже, чем у изоляторов. При комнатной температуре алюминий имеет сопротивление около 2,8 x 10 90 675 -8 90 676 Ом·м, в то время как медь (лучший проводник) значительно ниже и составляет 1,7 90 675 -8 90 676 Ом·м. Кремний (полупроводник) имеет удельное сопротивление около 1000 Ом·м и стекло (хороший изолятор). меры около 10 ¹² Ом·м. Из этих цифр видно, насколько сильно различаются проводники и изоляторы по своей способности проводить электричество: кремний примерно в 100 миллиардов раз хуже меди, а стекло снова примерно в миллиард раз хуже!

: Хорошие проводники: Сравните удельное сопротивление 10 распространенных металлов и сплавов с сопротивлением серебра при комнатной температуре. Например, вы можете видеть, что нихром, сплав, используемый в нагревательных элементах, имеет примерно в 66 раз большее сопротивление, чем аналогичный кусок серебра. Данные из разных источников.

Сопротивление и температура

Сопротивление резистора непостоянно, даже если это определенный материал фиксированной длины и площади: оно неуклонно увеличивается с повышением температуры. Почему? Чем горячее материал, тем сильнее колеблются его атомы или ионы, и тем труднее он воспринимается. электроны извиваются, что приводит к более высокому электрическому сопротивлению.Говоря в широком смысле, удельное сопротивление большинства материалов увеличивается линейно с температурой (поэтому, если вы увеличите температуры на 10 градусов удельное сопротивление увеличивается на определенную величину, а если его увеличить еще на 10 градусов удельное сопротивление снова возрастает на такую ​​же величину). Если вы охладите материал, вы снизите его удельное сопротивление, а если вы охладите его до чрезвычайно низкого температуры, вы можете иногда заставить удельное сопротивление полностью исчезнуть в явлении, известном как сверхпроводимость.

Диаграмма: Сопротивление материала увеличивается с температурой. На этой диаграмме показано, как удельное сопротивление (базовое сопротивление материала, не зависящее от его длины или площади) увеличивается почти линейно при повышении температуры от абсолютного нуля до примерно 600 К (327°C) для четырех распространенных металлов. Нарисовано с использованием исходных данных из «Удельного электрического сопротивления выбранных элементов» П. Десаи и др., J. Phys. хим. Ссылка Данные, Том 13, № 4, 1984 и «Удельное электрическое сопротивление меди, золота, палладия и серебра» Р.Матула, J. ​​Phys. хим. Ссылка Data, Vol 8, No 4, 1979, любезно предоставлено Национальным институтом стандартов и технологий США. Открытые данные.

Оценка энергопотребления дома своими руками | Департамент энергетики

Потери тепла через пол, потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендуемого минимума. Когда ваш дом был построен, строитель, вероятно, установил рекомендуемое на тот момент количество изоляции. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас старый дом.

Если чердачный люк расположен над кондиционируемым помещением, проверьте, имеет ли он такую ​​же надежную изоляцию, как и чердак, защищен от непогоды и плотно ли закрывается. На чердаке определите, загерметизированы ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы. Заделайте все щели пенопластовым герметиком или другим постоянным герметиком. При герметизации щелей вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.

Пока будете осматривать чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под чердачным утеплителем.Пароизоляцией может быть толь, крафт-бумага, прикрепленная к стекловолокну, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете подумать о покраске внутренних потолков пароизоляционной краской. Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и способствовать повреждению конструкции.

Убедитесь, что наружные вентиляционные отверстия на чердаке не заблокированы изоляцией. Для доступа воздуха в чердачное помещение могут быть установлены дефлекторы.Вы также должны закрыть любые отверстия или проходы (например, электрические коробки) в потолке с помощью гибкого герметика (со стороны гостиной или со стороны чердака) и покрыть весь чердачный этаж, по крайней мере, рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.

Проверить уровень изоляции стены сложнее. Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или выкрутите предохранитель для любых розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, включив исправную лампу или портативное радио.Убедившись, что в ваши розетки не подается электричество, снимите накладку с одной из розеток и аккуратно прощупайте стену тонкой длинной палкой или отверткой. Пластиковый крючок особенно подходит, так как он достает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации. Если вы сталкиваетесь с небольшим сопротивлением, у вас есть некоторая изоляция. Вы также можете сделать небольшое отверстие в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы увидеть, чем заполнена полость в стене.В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или изоляция осела. Это может сделать только термографический контроль.

Если ваш подвал или подвальное помещение не кондиционировано и открыто наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны. Изоляция рекомендуется в некоторых ситуациях, когда подвал кондиционирован. В большинстве районов страны значение R 25 является рекомендуемым минимальным уровнем изоляции для подвалов и подвальных помещений.Если подпространство закрыто и содержит отопительные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, утеплять следует периметр подпространства, а не пол жилого помещения. Изоляция в верхней части стены фундамента и по периметру первого этажа должна иметь R-значение 19 или выше. Если подвал намеренно кондиционируется, стены фундамента также должны быть утеплены не ниже R-19. Ваш водонагреватель, трубы горячей воды и каналы печи (особенно если они расположены в некондиционируемом помещении, например в открытом подвале) должны быть изолированы.Для получения дополнительной информации см. раздел «Изоляция».

Улучшенное преобразование механической энергии с помощью избирательно разлагающейся древесины

ВВЕДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рис. 1 Графическая иллюстрация эволюции структуры древесины при грибковой обработке.

Рис. 2 СЭМ-изображения древесины, разложившейся под действием G. applanatum (поперечные срезы), демонстрирующие различную потерю веса.

( A ) Нулевая потеря веса (натуральная древесина). ( B ) Потеря веса на пятнадцать процентов. ( C ) СЭМ-изображение дерева с большим увеличением с потерей веса 15%. ( D ) Потеря веса на двадцать пять процентов.( E ) Потеря веса на тридцать пять процентов. ( F ) СЭМ-изображение дерева с большим увеличением с потерей веса 35%. ( G ) Потеря веса на сорок пять процентов. ( H ) Потеря веса на пятьдесят пять процентов. ( I ) СЭМ-изображение дерева с большим увеличением с потерей веса 55%. ( J ) Увеличение потери веса пробкового дерева на G. applanatum с течением времени. Столбики погрешностей указывают стандартные отклонения для 15 наборов точек данных. ( K ) ИК-Фурье-спектры исходной древесины и гниющей древесины с потерей веса 45%.