Как правильно утеплить баню изнутри видео: Как правильно утеплить стены в бане

Как правильно утеплить стены в бане

Чтобы в бане максимально продолжительное время присутствовала высокая температура, а затраты на ее поддержание были минимальными, нужно подумать о качественном утеплении постройки. Благодаря слою теплоизоляции внутренние помещения бани будут быстро нагреваться и медленно остывать, а срок службы здания значительно увеличится. Предлагаем разобраться, как правильно утеплить стены в бане изнутри и снаружи.

Материалы для утепления бани

Решая вопрос, как утеплить стены в бане, Вы обязательно столкнетесь с проблемой выбора утеплителя. Приобретая теплоизолятор, необходимо учесть его технические характеристики и типоразмеры, экологичность и пожаробезопасность.

Виды теплоизоляционных материалов:

  • Минеральная (базальтовая) вата. Наиболее популярный вариант изолятора, способствующего наилучшему сохранению тепла в бане. Новое поколение минераловатных утеплителей производят с применением не формальдегида, а химически нейтрального акрила, не выделяющего токсичных веществ при нагреве.
  • Торфяные блоки с наполнителем из опилок, соломы. Характеризуются бактериальной статичностью, негорючестью, гигроскопичностью.
  • Пеностекло. Экологически безвредный утеплитель, отлично сохраняющий свои эксплуатационные свойства с течением времени, но тяжелый по весу и дорогостоящий.
  • Пробковые маты. Не впитывают влагу, не деформируются, хорошо задерживают тепло.
  • Пенополиуретановые плиты. С алюминиевым двухсторонним покрытием. Применяются для утепления финских бань.
  • Пенополистирол, пенопласт. Используется в качестве изолятора для утепления стен бани снаружи, но не изнутри, т.к. его деструкция наступает при +60 градусах, и при этом выделяются канцерогены.
  • Натуральные утеплители. Войлок, шерсть, камыш, опилки, мох, лен, солома, пенька — материалы, испокон веков применяющиеся для утепления русских бань. Без специальной обработки использовать не рекомендуется, во избежание гниения и порчи грызунами.

Как выполнить утепление

Теплоизоляцию стен бани выполняют комплексно, обязательно утепляя постройку изнутри, а в некоторых случаях — и снаружи, и изнутри. Бревенчатые и брусовые бани, как правило, снаружи не утепляют, а изнутри — только парную и моечную. Бани из кирпича и пеноблоков — материалов с высокой теплопроводностью, обязательно утепляют снаружи, чтобы обеспечить необходимый температурный режим внутри постройки. Для наружного утепления бани вначале монтируют обрешетку, закрепляют теплоизоляцию, ветро- и влагозащитную мембрану, на заключительном этапе — наружную облицовку.

Стадии утепления стен бани изнутри

  • Очистка, заделка и шпаклевка щелей базового основания.
    Стены бани из сруба или бруса конопатят джутовым или льняным утеплителем, незначительные дефекты кирпичных и пенобетонных плоскостей подправляют герметиками.
  • Обработка антисептиками, препятствующими распространению патогенных микроорганизмов, и антипиренами, снижающими вероятность возгорания.
  • Установка деревянной обрешетки под монтаж теплоизолятора. Ширина шага обрешетки выбирается, исходя из ширины утеплителя (на 1 см меньше), а толщина брусков — из расчета его толщины.
  • Монтаж утеплителя. Разрезав рулон минваты на полосы необходимой ширины или применив плиты определенного типоразмера, можно идеально установить материал в деревянный каркас бани — в распор между направляющими обрешетки.

  • Монтаж пароизоляции. Оптимальный материал для быстрого утепления бани своими руками — рулонный или плитный минераловатный теплоизолятор с фольгированным слоем. Это как «2 в 1» — материал, позволяющий существенно сократить время монтажа и выступающий эффективной теплозащитой и паробарьером. Если утеплитель не имеет металлизированного покрытия, то рекомендуется укрыть его пароизоляциляционной пленкой с нахлестом не менее 5 см, например, Ондутис R Termo — паробарьером с теплосберегающими свойствами, выдерживающим температуру до +120 градусов и возвращающим 80% тепла обратно в помещение. После монтажа все стыки изолятора проклеивают фольгированным (алюминиевым) скотчем.

  • Финишная отделка.
    Внутри баню традиционно обшивают деревянной вагонкой, для монтажа которой к обрешетке, закрепленной под установку утеплителя, крепится дополнительная обрешетка толщиной 2-3 см. Она послужит основанием под крепеж вагонки и создаст необходимый вентиляционный зазор между лицевой обшивкой и пароизолятором. Так образующийся конденсат сможет беспрепятственно стекать вниз, оставляя вагонку сухой.

Советы по утеплению стен бани

Этапы внутреннего утепления бани, построенной из дерева, кирпича или пеноблоков, практически идентичны, варьируется лишь толщина теплоизолятора. В парилке желательно смонтировать двойной слой утеплителя, чтобы удержать тепло более продолжительное время. Бревенчатые, брусовые и каркасные бани некоторые профессионалы не рекомендуют утеплять вообще или же применить изолятор небольшой толщины — дерево и так отлично держит тепло, по их мнению.

При утеплении стен бани из кирпича вместо деревянных брусков применяют оцинкованный стальной профиль. При монтаже теплоизолятора к стенам из пеноблоков необходимо подумать о перераспределении нагрузки — оптимально, если она будет приходиться не на стены, а на пол. С этой целью используют вертикальную обрешетку, закрепленную по потолку и полу, прихваченную оцинкованными хомутами к стенам.

Заключение

Принимая решение, как утеплить стены бани, необходимо тщательно подойти к приобретению теплоизоляционного материала. Для наружного утепления стен бани подойдет недорогой пенопласт, минвата или пенополистирол, облицовочный кирпич или полые керамоблоки. Для внутреннего утепления помещения бани можно использовать как натуральные, проверенные веками материалы, так и современные. Не нужно забывать также о надежной пароизоляции, отведении конденсата и теплосбережении бани.

Как утеплить баню изнутри: пол, стены, двери

Автор Михаил Стахов На чтение 7 мин. Просмотров 71.9k. Опубликовано

Зачем утеплять баню, если и так там жарко?

Исходя из того, что средне-нормальный температурный режим в парилке русской бани от 60 до 90 0С, и он поддерживается на протяжении длительного времени пребывания «парящихся» в бане, следует добросовестно отнестись к утеплению бани. Игнорирование этого момента в обустройстве бани грозит как потерей времени на разогрев, так и повышенным потреблением «энергоресурсов». Определяясь, как утеплить баню изнутри, необходимо изучить доступные теплоизоляционные и пароизоляционные материалы, вооружиться базовыми знаниями и приступить к практическим действиям по реализации задуманного проекта.

Утепление пола бани

Пол — один из «широких» каналов выхода тепла из бани. Теплый воздух вытесняется холодным, идущим снизу. Кроме того, теплый пол в парилке — комфорт для Ваших ног. Поэтому перед тем, как утеплить баню изнутри, решают, как утеплить пол в бане.

Утепление пола в бане
  • Утепление пола бани начинается с рытья котлована глубиной до 500 мм, на дно которого затем насыпают слой песка не менее 50 мм.
  • Следующий слой «подпольного» пространства — пенопластовые плиты общей толщиной от 200 мм.
  • Сверху они «фиксируются пенопластово-бетонной стяжкой из расчета 1:1 (пенопластовая крошка и раствор) толщиной не менее 50 мм.
  • Эта стяжка закрывается слоем гидроизоляции, края которой заходят на стены.
  • Затем такой же слой ( толщина 50 мм) только из смеси раствора с вермикулитом (материал, усиливающий теплоизоляционные свойства бетонной стяжки) в соотношении 1:1.
  • На полученную поверхность укладывают сварную или вязанную арматурную сетку (ячейка 10х10 см), которую затем заливают бетонным раствором толщиной не менее 50 мм.

Обратите внимание! При заливке необходимо сделать уклон бетонной поверхности в 5-7 О в сторону водостока, который также необходимо оборудовать. «Стоячая» под полом вода никому не нужна!

  • На подготовленную бетонную стяжку настилается деревянный пол, который может иметь специально оставленные щели для стека воды (протекающий пол) и вентиляции «подпольно-банного» пространства.
Утепляем пол перед тем, как утеплить баню изнутри

Пол в парилке бани может быть покрыт и кафелем, так как повышенная влажность пола и невысокая температура (до 30 оС) создают идеальные условия для «поселения» и размножения бактерий. Кафельный пол проще вымыть, а для создания комфортных условий для ног можно использовать съемные деревянные подставки.

Кафельный пол в бане

Утепление стен бани и потолка

Как правильно и чем утеплить стены бани изнутри?

Теплоизоляция стен бани изнутри аналогична утеплению потолка с внутренней стороны. Поэтому эти элементы бани можно утеплять одновременно. Слой теплоизоляции состоит из утеплителя, гидроизоляции, внутренней облицовки.

Схема «утепляющего пирога» бани

Чем утеплить баню внутри? В список материалов, какими утепляют баню изнутри, входят: сыпучие материалы, различной плотности, волоконные маты или пластины, плиты или стеновые блоки.

Для теплоизоляции стен бани лучше использовать плиточный теплоизолятор из минерального волокна или базальта, чем рулонный вариант.

На стенах закрепляется обрешетка из бруса, толщина которого должна превышать минимум на 3 см толщину утеплителя. Расстояние между брусьями выбирается чуть меньше ширины плиты утеплителя. Это позволит утеплителю плотно «сидеть» между брусьями, и снизит вероятность появления в холодное время года так называемых «мостиков холода.

Уложенный теплоизолятор укрывается слоем фольгированного пароизоляционного материала фольгированной стороной вовнутрь помещения.

Как утеплить баню узнутри?

Ведь большая часть тепла в бане ( до 70%) — это энергия излучения. И, если ее не сосредоточить внутри бани, то помещение будет очень долго прогреваться и очень быстро остывать. В качестве пароизолятора можно использовать: полиэтилен или и алюминиевую фольгу. Пергамин или рубероид использовать в таких целях нецелесообразно для здорового образа жизни, из-за выделений вредных веществ из них при высокой температуре.

Важно! Фольгированный пароизолятор укладывается поверх брусьев обрешетки, создавая замкнутую поверхность. Полотна укладывают внахлест, а стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Пароизоляция парной в бане

Поверх пароизолятора «бьется» контробрешетка, на которую монтируется внутренняя облицовка. Полученная дополнительная полость между теплоизолятором и облицовкой также играет положительную роль в теплоизоляции помещения бани.

Облицовка — финишный этап такой работы, как утепление бани изнутри. Для внутренней облицовки преимущественно используют породы дерева с низкой плотностью. Традиционно — это липа, ольха, осина или кедр. Эти породы дерева имеют приятный запах, способность «дышать», устойчивы к высокой влажности и отлично теплоизолируют помещение.

Иногда для отделки используется сосна, но такой вариант с одной стороны прельщает приятным запахом хвои в парилке, а с другой — грозит прилипанием к каплям, выделившейся под воздействием высокой температуры, смолы.

Внимание! Поверхность облицовочных досок должна быть тщательно обработана — заноза в мягких частях тела вряд ли кому-то понравится. Отделочные материалы НЕ ПРОПИТЫВАЮТСЯ химическими веществами и не красятся. Испарения таких веществ при высокой температуре могут нанести вред здоровью человека.

«Обшитая» парилка бани

Обшивка парной — это дощатый материал толщиной 10-15 мм типа «паз-шип», обеспечивающие величину перекрытия не менее 10 мм. Это гарантия отличного состояния стен парной при усыхании досок.

Менять лицевую (внутреннюю) обшивку рекомендуется через 5-7 лет эксплуатации бани.

Стены других помещений бани можно и нужно выполнять так же, как утепление бани изнутри. Но в процессе работы можно использовать материалы с более «низкими» теплоизоляционными характеристиками (для экономии бюджета строительства).

Для кирпичных стен необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины, чем в случае с деревянными стенами.

Обратите внимание! Фольгированный пенотерм — теплоизоляционный материал с у же фольгированной поверхностью. Очень удобен в использовании теплоизолятора, одновременно играет роль пароизолятора.

Фольгированный пенотерм

Потолок в противоположность полу бани прогревается максимально и самые наибольшие теплопотери из помещения проходят именно через него. Об утеплении потолка бани более подробно читайте в статье: «Как утеплить потолок в бане и какой утеплитель лучше?»

Утепление двери парилки

Как утеплить дверь в баню?

Во-первых, не рекомендуется делать двери в парилку большого размера. Она должна впускать и выпускать человека, но, отнюдь, не тепло.

Таким качествам двери способствует ее высокий порог (около 30 см) и ее низкий потолок.

Двери в парилку

Во-вторых, принимая во внимание эргономические предпочтения, дверь в парную комнату располагают рядом с печкой, она открывается вовнутрь, закрывая собой горячую печь в целях безопасности входящего.

В — третьих, меры безопасности требуют легкого закрытия-открытия двери!

Внимание! Использование какого-либо рода запорных устройств на дверях парилки НЕДОПУСТИМО! Их надежность сомнительна в условиях высокой влажности.

А само полотно двери можно утеплить аналогично стенам.

Двери в парную бани

Вентиляция бани

Организация вентиляции не может не рассматриваться в теме утепления бани изнутри.

К ней в бане выдвигаются особые требования: обеспечивать приток воздуха в помещения, выводя из него влагу и сохраняя в нем тепло!

Для этого случат специальные приточно-вытяжные каналы. Приточное отверстие располагают около печи немного выше пола, а вытяжной канал располагают на противоположной стороне вверху (часто в потолке) помещения. Регулировка воздухопотока обеспечивается специальными задвижками, а для нормальной работы системы необходимо соблюдение условия: вытяжное отверстие в 2 раза больше приточного.

Вариант заслонки для приточного отверстияДвижение воздуха через приточно-вытяжные каналы

Грамотное оперирование задвижками позволяет добиться различных целей вентилирования. Открывание только нижней задвижки способствует интенсивному освежению воздуха с сохранением приятных ароматов в парной. Открытие обеих задвижек обеспечивает интенсивную принудительную вентиляцию. Используется, например, после «банного» дня для проветривания и сушки парного помещения.

Приточное отверстие, расположенное около печи

Вывод таков — владение правильной информацией о том, как утеплить баню изнутри залог правильного утепления бани. Пусть результат Ваших усилий позволит Вам в полной мере насладиться прелестями банного времяпровождения и получить максимально здоровый эффект.

Комфорт в парилке — приятно и полезно

Видео: утепление парилки

утепление парной в кирпичной бане изнутри своими руками, как правильно утеплить стены парилки из кирпича и чем, схема на фото и видео

Содержание:

Довольно часто здания бань возводят из кирпичей. При их постройке одним из важных этапов считается утепление кирпичной бани изнутри. Дело в том, что стены из этого материала не могут удержать тепло продолжительное время.


Когда строиться кирпичная баня утепление стен делать можно с использованием различных стройматериалов. Качественно обеспечить теплозащиту изнутри, чтобы тепло долго держалось внутри постройки, поможет информация на данную тему. Читайте также: «Как построить баню из кирпича – начинаем с фундамента и заканчиваем крышей».

Материалы, применяемые для утепления

После того, как возведены стены, смонтирована крыша и установлены двери, приступают к внутренней отделке здания. Утепление бани из кирпича надо выполнить так, чтобы в помещениях продолжительное время поддерживался оптимальный микроклимат и температурный режим. Также сохранить тепло внутри постройки помогает декоративная отделка стен.

Обычно утепление кирпичной бани изнутри своими руками производят путем монтажа многослойной теплоизоляционной конструкции. Один из ее слоев укладывают из плит, а другой из рулонных материалов, имеющих покрытие на основе фольги, поскольку такого типа теплозащита великолепно отражает ИФ излучение и защищает изоляцию от негативного воздействия влажного воздуха.

Чтобы качественно выполнить данную работу, нужно знать, чем утеплить стены в кирпичной бане и как утеплить баню изнутри правильно.


Специалисты советуют использовать следующие материалы:

  • минвату в рулонах или плитах;
  • стекловату;
  • плиты торфяные или целлюлозные пористой структуры;
  • камышовые маты;
  • плиты из полиуретана или полистирола.

При этом нужно учитывать, что теплоизоляционные материалы на основе полистирола, как и стекловата, не отличаются хорошей термостойкостью. По этой причине их не следует использовать, когда выполняется утепление парной в кирпичной бане, в частности ее стен и потолочного перекрытия. Чтобы понизить потери тепла через напольное покрытие, в качестве дополнительного теплоизолятора применяют слой керамзита.

Прекрасно себя зарекомендовали утеплители, производимые на основе фольги. Как известно, такие материалы как пленка из фольги стоят дорого, поэтому для внутренней отделки банных помещений с невысокой степенью влажности допускается использовать крафт-бумагу. В результате получается сэкономить. К примеру, в комнате отдыха для утепления можно применять более дешевые материалы.

Теплоизоляция пола в банях из кирпичей

Варианты утепления, которые годятся для строящихся бань не подходят для теплозащиты банных строений, в которых производится капитальный ремонт старой бани. Но последовательность работ в обоих случаях имеет много общего.

Когда выполняют утепление кирпичной бани изнутри — схема предусматривает, что начинать работу необходимо с напольного покрытия. Теплозащита пола нужна, так как человек передвигается по его поверхности босиком, а значит, она должна быть прогретой максимально.


До того, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками, следует создать между фундаментом постройки и напольным покрытием воздушный зазор. Таким образом, будет обеспечена достаточная теплоизоляция.

При обустройстве зазора на основании помещения устанавливают опорные брусья, а в промежутки между ними насыпают керамзит, слой которого должен примерно в 2 раза превышать толщину стен в постройке. Поверх опорных элементов монтируют лаги, сделанные из деревянных брусьев, которые предварительно высушивают и обрабатывают антисептиками.

Между ними помещают плиты теплозащитных материалов, а образовавшиеся в процессе работы промежутки между лагами и слоем изоляции следует устранить, задействуя полиуретановую пену. Потом на пол нужно уложить пергамин, а сверху него сделать настил из фанерных листов или досок. Монтируют основное напольное покрытие на завершающем этапе.

Особенности теплозащиты стен в банях

После завершения теплоизоляции пола приступают к созданию защиты для стен. Прежде, как утеплить кирпичную баню изнутри, с целью предупреждения размножения бактерий стены в них пропитывают специальными средствами. Данная процедура требуется только для обработки некоторых помещений – это душевые комнаты и парилки.


Имеются особенности относительно того, как правильно утеплить кирпичную баню (стены в ней):

  1. Для снижения степени теплопотерь, щели между окнами и стенами устраняют с помощью полиуретановой пены.
  2. Каркас, на который монтируют обшивку, сооружают из деревянных брусьев и фиксируют его непосредственно на кирпичной кладке.
  3. Нежелательно использовать в работе металлические профили и подвесы, поскольку они обладают свойством проводить тепловую энергию.
  4. Минвату или полистирольные плиты, используемые в качестве утеплителя, помещают в ячейки, из которых состоит обрешетка.
  5. Теплоизоляционный материал закрепляют на кладке дюбель-зонтами или применяют особые клеящие составы.
  6. Перед наклейкой теплозащиты банные стены, выложенные из кирпичей, нужно обработать проникающей грунтовкой.

После завершения фиксации на стенах основного теплоизоляционного материала, нужно уложить пароизоляционный слой из крафт-бумаги, либо пленки из фольги или прочих материалов. Надежная пароизоляция парилки бани просто необходима.


Нужно знать, как правильно утеплить парилку в кирпичной бане, поскольку в особо влажном помещении крафт-бумага размокнет и в скором времени придет в негодность.
Для таких мест лучше всего подойдет пленка на основе фольги.

При необходимости на брусья обрешетки можно набить контробрешетку, в результате чего между внешней обшивкой и слоем пароизоляции появится зазор. Потом к контробрешетке прибивают вагонку.

В том случае, когда баня имеет большую квадратуру, ее стены следует изолировать на всех этажах, чтобы в процессе эксплуатации избежать значительных потерь тепла. При наличии лоджии, утеплению подлежит и она. Помимо этого для обеспечения теплозащиты постройки не повредит установка добротных входных дверей, оснащенных минимум двумя уплотнительными контурами.

Порядок теплозащиты потолка

Невозможно устранить потери тепла в банных помещениях без утепления потолка в них. Особенно это важно сделать, когда они располагаются в одноэтажном здании.

Последовательность выполнения работ при обустройстве теплозащиты потолочного перекрытия в бане выглядит следующим образом:

  1. Сверху на потолок укладывают стеклоткань, поместив полосы материала внахлест. Между собой их соединяют, используя скотч или клейкую ленту.
  2. Поверх утеплителя выкладывают раствор, смешанный из глины, рубленой соломы и речного песка. Толщина данного слоя должна равняться примерно 30 сантиметрам.
  3. На глиняный раствор укладывают слой пенопласта, а потом сверху на него выливают цементную смесь толщиной около 10 сантиметров.
  4. Для улучшения теплоизоляционных показателей банного строения можно добавить в массу из цемента пенопластовую крошку, соблюдая пропорцию 1: 3, а еще лучше 1:4.
  5. К черновой поверхности потолка изнутри крепят брусья обрешетки, поместив между ними базальтовую вату в плитах.
  6. Поверх теплоизоляционного изделия настилают пленку из фольги, а сверху ее обшивают вагонкой, соблюдая 10-миллиметровый зазор между элементами.

При условии правильного выполнения утепления помещения изнутри, при его эксплуатации потери тепловой энергии будут сведены к минимуму, а значит, посещение бани принесет максимум удовольствия. 

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности утепления стен, цена, фото

Кирпич, как один из наиболее широко распространенных строительных материалов, часто используется для возведения бань и саун. При этом утепление стен кирпичной бани изнутри является обязательной процедурой, ведь сами по себе они не обеспечивают достаточно эффективного сохранения тепла.

Для обеспечения требуемой теплоизоляции используются самые разнообразные материалы. В разделах нашей статьи мы опишем наиболее востребованные, а также расскажем, как утеплить кирпичную баню для достижения максимального эффекта.

Схема внутреннего утепления кирпичной стены

Материалы для теплоизоляции

После возведения стен бани и установки в нее окон и дверей наступает очередь внутренней отделки. И чтобы температура внутри бани как можно дольше поддерживалась на высоком уровне (это важно не только для парилки, но и для других помещений), помимо декоративной отделки обязательной процедурой является утепление.

Для сохранения тепла и снижения уровня его потерь через кирпичные стены чаще всего используют многослойную теплоизоляцию. Как правило, один слой составляют плитные материалы значительной толщины, а второй – достаточно тонкие рулонные утеплители с покрытием из фольги. Помимо отражения инфракрасных волн они еще и защищают слой теплоизоляции от увлажнения.

Разные материалы для снижения потерь тепла

Для снижения теплопотерь бани могут применяться:

  • Маты из камыша.
  • Пористые плиты на основе целлюлозного волокна или торфа.
  • Плиты синтетических материалов на основе полистирола или полиуретана.
  • Рулонные и плитные материалы на основе минеральной ваты.
  • Стекловата.

Совет!
Ввиду невысокой термостойкости полистирольных и стекловатных утеплителей не следует применять их для отделки стен и потолков в парилках.

  • В качестве вспомогательного материала для снижения теплопотерь через полы используется керамзит.

Минвата с покрытием тонким слоем алюминия

Отдельную группу составляют фольгированные утеплители для бани. К ним относятся либо рулоны из минеральной ваты, на одной стороне которых закреплен тонкий слой алюминиевой фольги, либо полотнища из вспененного полиэтилена.

В целях экономии (а цена фольгированной пленки существенна) при внутренней отделке комнат отдыха и других помещений в бане с относительно невысокой влажностью можно использовать крафт-бумагу.

Процесс утепления

Теплоизоляция пола

Инструкция, которая приводится ниже, описывает процесс утепления только построенной бани. Если вы проводите капитальный ремонт, то можете или следовать приведенным схемам в полном объеме, или же вносить соответствующе коррективы.

Утепление кирпичной бани изнутри начинаем с работы над полом. Очень важно надежно изолировать пол от холодной земли, иначе даже в жарко натопленной сауне наши босые ноги будут ощущать определенный дискомфорт.

Засыпка керамзита на основание

  • Первое, что необходимо сделать для качественной теплоизоляции пола – это создать воздушный зазор между ним и фундаментом. Для этого на основание бани устанавливаем опорные брусья, а между ними засыпаем керамзит слоем, толщина которого минимум вдвое превышает толщину стен.
  • Поверх опор вкладываем лаги из тщательно просушенных и обработанных антисептиком деревянных брусьев.
  • Между лагами размещаем плиты теплоизоляционного материала. Зазоры между теплоизолятором и лагами заполняем полиуретановой пеной.
  • Поверх лаг и утеплителя на полу бани настилаем пергамин, а сверху монтируем черновой пол из досок или толстой фанеры.

Фото пароизоляции под черновым полом

Утепление стен

После того как работы над полом завершены, начинаем утепление кирпичных стен бани изнутри. При этом внутри помещения кирпичная кладка не расшивается и никак не обрабатывается, поскольку эта поверхность будет скрыта под обшивкой. Исключение составляет антибактериальная пропитка кирпича, но и ее целесообразно выполнять лишь в душевой или парилке.

Процесс теплоизоляции стен практически не отличается от утепления любых других помещений.

Исключение составляют лишь несколько нюансов:

  • Перед началом работ по теплоизоляции стен обязательно проводится утепление пластиковых окон, установленных в бане. Для снижения теплопотерь зазоры между окном и стеной бани дополнительно покрываются полиуретановой пеной.

Обшивка стен минеральной ватой

  • Каркас под монтаж обшивки делается из деревянных брусьев, которые крепятся непосредственно в кирпичную кладку. Использование подвесов и металлических профилей нежелательно, поскольку они являются проводниками тепла.
  • В ячейках обрешетки укладываем утеплитель (минераловатные маты или полистирольные плиты). Утеплитель крепим к кирпичной кладке либо дюбель-зонтами, либо с помощью специального клея.

Совет!
Если планируется наклейка теплоизолятора, то кирпичную стену можно предварительно обработать проникающей грунтовкой.

  • Поверх основного утеплителя монтируем слой пароизоляции. Это может быть пергамин, крафт-бумага или фольгированная пленка. В парилке и душевой лучше использовать именно последний вариант, поскольку крафт-бумага со временем размокает.

Слой фольги не только отражает тепло, но и обеспечивает пароизоляцию

  • При необходимости на брусья обрешетки набиваем контробрешетку, которая создает зазор между пароизоляцией и внешней обшивкой. К контробрешетке из тонких деревянных планок крепим вагонку.

Если баня имеет большую площадь или несколько этажей, то утеплять стены нужно во всех помещениях, иначе теплопотери будут довольно существенными. Обязательным является также утепление лоджии (если она есть) и установка качественных входных дверей минимум с двумя контурами уплотнения.

Потолок – тоже источник теплопотерь

Еще одним источником потерь драгоценного тепла является потолок бани. Особенно важно качественно утеплять этот элемент в одноэтажных строениях.

Наиболее эффективной технологией теплоизоляции потолка своими руками является традиционный способ.

Он предполагает такую последовательность действий:

  • На потолочное перекрытие сверху укладываем стеклоткань. Полотнища размещаем внахлест, соединяя между собой с помощью скотча.

Утепление глиняной смесью с засыпкой керамзита

  • На стеклоткань выкладываем раствор из смеси глины, песка и рубленой соломы. Соотношение глинопесчаной смеси и соломы составляет примерно 1:1, а толщина слоя – до 30 см.
  • Поверх слоя глины укладываем пенопласт, который затем заливаем цементным раствором слоем не более 10 см. Для повышения теплоизоляционных характеристик в раствор можно добавить пенопластовую крошку (соотношение 1:3 или 1:4).
  • Изнутри к черновому потолку крепим брусья обрешетки, между которыми размещаем плиты базальтовой ваты.

Монтаж плит минваты на потолок

  • Как и в случае со стенами, перекрываем утеплитель фольгированной пленкой и обшиваем вагонкой с зазором не менее 10 мм.

 

Вывод

Надеемся, что внимательно изучив эту статью, вы уяснили для себя, как утеплить баню из кирпича с минимальными трудозатратами и максимальным эффектом.

Сочетание современных теплоизоляционных материалов с традиционными, проверенными, временем технологиями приносит подчас весьма впечатляющий результат. А это значит, что ваша баня будет очень жаркой! В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.


Как правильно утеплить баню изнутри видео

Подготовительные работы

Когда утеплитель выбран, необходимо закупить все дополнительные материалы, необходимые для работы с ним, подготовить инструменты. Для утепления бани может понадобиться:

  • строительный нож;
  • рулетка;
  • уровень;
  • молоток;
  • кисти и/или шпатели;
  • кувалда;
  • строительный миксер;
  • емкость для замешивания растворов;
  • рабочая одежда, рукавицы, ветошь.

Когда утеплитель выбран, необходимо закупить все дополнительные материалы, необходимые для работы с ним, подготовить инструменты Список всего необходимого лучше составить после того, как будет определено, чем лучше утеплить стены бани, пол или потолок, и будут приобретены все необходимые материалы.

Различные помещения бани

В классической бане три помещения: парная, моечная и комната отдыха (часто указывается как предбанник). Утепление кирпичной бани во всех этих трех помещениях различается. Самая мощная теплоизоляция должна быть в парной.

В моечной комнате ставится средний вариант, а в комнате отдыха можно вообще не использовать специальные «банные» схемы утепления. Все делается как в обычном жилом помещении, потому что микроклимат в предбаннике такой же. 

Информация. Различается не только слой утеплителя, но и пароизоляции. Особенно тщательной она должна быть в парной. Учитывайте, что то, сколько прослужит эковата и другой невлагостойкий утеплитель, зависит от того, насколько качественно вы сделали гидроизоляцию.

Парная

Оставить просто кирпичные стены в парной неприемлемо. Всегда конструкция стен будет композитной. Хороший вариант имеет следующие слои в разрезе:

  1. несущая кирпичная кладка стены;
  2. слой гидроизоляции;
  3. слой утеплителя;
  4. слой пароизоляции;
  5. внешняя облицовка парного отделения (вагонка, имитация бруса, блок-хаус).

Из этих слоев иногда исключают слои гидроизоляции между кирпичной стеной и слоем утеплителя. Сами по себе кирпичные стены, если они построены правильно и хорошо гидроизолированы от фундамента, не отсыревают. Если вы в стенах своей кирпичной бани не уверены, то проложите эту дополнительную изоляцию обязательно.

Электропроводка для сауны

Что ещё важно продумать, так это вопрос подводки электроэнергии. Немаловажный фактор

Обычное оборудование для домашней сауны – это электрическая печь-каменка 3 — 4,5 киловатт.

И если квартира оборудована электропечью, то от провода электропитания кухонной печи, возможно, подключить и электронагреватель вашей парной.

Но для домов, в которых установлены газовые печки, есть ограничения. Не более 3 киловатт допустимо по техническим условиям для планируемой бани. Тогда нужно проектировать либо очень небольшую сауну, на одного или двух человек. Либо, крайне обязательно делать невероятно хорошее утепление, иначе она будет долго разогреваться, до нескольких часов. И, конечно, самое лучшее в отношении электропроводки — это протянуть для печи-каменки отдельный кабель прямо от электрощита и подключить это устройство к отдельному автомату.

К этому же проводу подключим и светильники. Желательно два по 40 ватт. Они дают мягкий искусственный свет. Провод для освещения и питания печи лучше всего прокладывать в гофрированной трубе, возможно даже в металлорукаве. Повреждений провода не допускается.

Особенности утепления потолка и пола

Полезные советы при утеплении пола

Для предбанного и моечного помещения бани идеальна керамическая плитка – но под ней тоже должна быть теплоизоляция. Вот самая распространенная схема утепления пола в бане: к балкам пришивается черепной брусок, на который укладывается черновой пол из досок. После чего идет слой пароизоляции, а затем пространство между балками необходимо заполнить выбранным теплоизолирующим материалом – пенополистиролом или керамзитом, например.

Поверх этого кладется армированная металлическая сетка и заливается бетонная стяжка. Уже после высыхания последней производится гидроизоляция пола – гидроизолом. Снова стяжка в 3-5 см толщиной и можно встраивать по желанию систему теплого пола. И, наконец, на стяжку кладется керамическая плитка.

А вот в парилке и комнате отдыха пол в обязательно порядке делается из дерева – чтобы не случился так называемый «тепловой удар».

Составление «пирога» при утеплении потолка

Утепление бани изнутри начинается всегда с потолка – ведь самая высокая температура всегда находится на его уровне, а потому этой части парной уделить нужно особое внимание. Потолок должен быть устроен так: пароизоляция – утеплитель – обшивка – балочный брус – доски потолка

Если же мансарда или второй этаж в бане – жилые, тогда пирог утепления будет выглядеть немного иначе: доски потолка нужно измазать глиной в двухсантиметровый слой и засыпать их древесной щепой до 20 см, либо керамзитом или использовать какой-нибудь утеплитель. Главное, чтобы он оказался нужной толщины.

Вот так происходит утепление бани из пеноблоков, сруба и кирпича. У каждого вида строения – своя технология, и знание хотя бы ее азов поможет вам всегда сохранять свою парную в тепле.

Варианты утепления

Сразу же оговоримся, что существует большое количество разных способов, где используются разные теплоизоляционные, и не только, материалы. Рассмотрим основные варианты, которые можно выполнить своими руками.

Вариант №1

Этот способ мастера считают самым простым, поэтому провести его своими руками не будет большой проблемой. В его основе лежит процесс утепления стен теплоизоляционными материалами, которые укладываются в обрешетку или без нее. Вот последовательность проведения этого процесса:

  • Внутренние поверхности стен нужно гидроизолировать. Для этого необходимо их выровнять штукатуркой или шпаклевкой, а после высыхания нанести обмазочную гидроизоляцию. Рекомендуем использовать мастики на основе битума. Редко когда для этих целей используется рулонный материал.
  • Далее на стены набивается обрешетка из деревянных брусов, которые предварительно обрабатываются антисептическим раствором.
  • Теперь между элементами обрешетки укладывается утеплитель.
  • После этого прямо по обрешетке натягивается пароизоляционная мембрана. Она крепится к деревянным элементам при помощи металлических скоб. Поэтому вам придется приобрести степлер.
  • И уже по самой обрешетке монтируется вагонка.

Нередко специалисты используют двойное утепление стен, при этом устанавливаются две обрешетки с утеплителями толщиною по 100 мм. Процесс сложнее, но и его своими руками сделать будет нетрудно.

Если в качестве утеплителя будет использован пеноплекс, то устанавливать гидро- и пароизоляционные слои нет надобности. Но вот от обрешетки лучше не отказываться. Это основа, на которую будет монтироваться вагонка.

Вариант №2

Второй способ утепления кирпичной бани – это соорудить около стен еще одну стену, только деревянную с теплоизоляционным слоем. Для этого по кирпичу устанавливается каркас из деревянных реек.

Его элементы можно укладывать горизонтально или вертикально. Это решает каждый сам. Но запомните, что элементы самой стены будут уложены перпендикулярно элементам каркаса:

Теперь по обрешетке натягивается и крепится гидроизоляционная мембрана.
Далее сооружается вторая стена. Ее чаще всего возводят из деревянных брусов сечением 100х100 мм или 150х150 мм

Обратите внимание, что элементы новой стены должны укладываться плотно друг к другу. Такая толщина деревянной стены уже является превосходным показателем теплоизоляции.
А вот теперь нужно решить, стоит ли использовать дополнительно утеплитель или нет

Если «да», то по новой стене собирается обрешетка, куда и закладывается теплоизолятор. Поверх обрешетки устанавливается паробарьер или фольгированный рулонный материал. Если необходимости в утеплителе нет, то обрешетка монтируется все равно, только из реек небольшой толщины. Сверху каркаса натягивается гидроизоляционный материал.

И последний этап – отделка стен вагонкой.

Утепление стен моечной и комнаты отдыха из пеноблоков

Утепление других помещений бани из газоблоков может выполняться также базальтовой ватой или пенополистиролом толщиной 100 мм.

В отличие от парной в данных помещениях не требуется устойчивость к высоким температурам, поэтому пенополистирол может оказаться хорошим выбором.

К плюсам утеплителя из этого материала можно отнести:

  • устойчивость к промоканию;
  • устойчивость к распространению плесени и грибков;
  • высокие теплотехнические характеристики.

Пенополистирол укладывают между брусками, имеющими толщину равную толщине утеплителя, из которых устраивается каркас с внутренней стороны стен из пеноблоков, поверх которого расстилается фольгированная гидро-пароизоляция, стыки которой тщательно заделываются металлизированным скотчем.

Заключение

Баня – залог отличного настроения и приятного отдыха. Согласитесь, приятно провести время с близкими в окружении веников и войлочных шапок. Именно поэтому мы рекомендуем не экономить на материалах, а как следует вложиться в баню. Различного рода утеплители имеют абсолютно разные свойства. К решению этого вопроса следует подойти максимально ответственно. Лучшим вариантом будет симбиоз всех материалов для утепления. Так ваша баня прослужит максимально долго и поможет приятно провести ни один вечер. Из нашей статьи вы узнали все о самостоятельном утеплении. Но если у вас остались какие-либо вопросы предлагаем посмотреть видео, на котором мастер рассказывает как утеплить баню изнутри своими руками.

как утеплить пол и стены своими руками в бане + видео

Утепление бани — очень важный момент. Лучше всего сделать это изнутри. При неправильном подборе материала и несоблюдении технологии, утепленные стены и пол могут не только испортить удовольствие, но и нанести ущерб здоровью. Мы расскажем о безопасном утеплении, приложим видео, демонстрирующее, как выполнить работу своими руками быстро и качественно.

Выбор теплоизолятора

Самые большие потери тепла в бане происходят через пол, поэтому работы по утеплению следует начать с него. Выбор материала для этой цели зависит от специфических характеристик основания, на котором устраивается пол:

  1. Для бетонной основы лучшим теплоизолятором является минеральная вата и стекловата.
  2. Деревянный пол утепляют как волокнистыми ватами, так и керамзитом, но с обязательной качественной гидроизоляцией, иначе теплотехнические свойства выбранного материала значительно снизятся из-за накопления в нем влаги.
  3. Для утепления пола на лагах, лучшим решением является применение эковаты или пенного канадского теплоизолятора Айсинин.

    Пена Айсинин

  4. Вспененный полистирол — оптимальный вариант для термомодернизации пола независимо от того, на какой основе он устроен. Материал экологичен, не гниет, имеет небольшой вес, а главное, отлично удерживает тепло. Хорошей альтернативой полистиролу являются перлит, пенобетон, полпан.

Внимание! Высота утепляющего слоя зависит от климатических условий региона. Обычно она колеблется в пределах от 200 до 300 мм, но в районах северных ее иногда увеличивают в 2 раза.

Технология утепления

При любой базе теплоизоляцию размещают между основанием и лицевой частью пола, но деревянная и бетонная конструкции предполагают наличие существенных отличий.

Утепление деревянного пола своими руками

Систему теплоизоляции лучше выполнять сразу во время строительства, но если момент упущен, то можно утеплить и существующий дощатый пол, но предварительно его придется снять, а затем:

  1. Проверить на предмет разрушения все деревянные элементы. Заменить подгнившие и все обработать антисептиком.
  2. Прибить к лагам черепные бруски.
  3. Уложить на набитые бруски черновой пол, укладывая доски свободно и оставив зазор около 10 мм на случай деформации.

    Утепление деревянного пола

  4. Расстелить гидроизоляционный материал — специальную мембрану или рубероид. Разложить следует так, чтобы охватить все балки, плюс стены на высоту около 200 мм. Крепление выполнить степлером, а места стыковки проклеить скотчем или пароизоляционной лентой. Швы между полосами рубероида лучше заделать битумной мастикой. Пространство между сливной трубой и изоляцией запенить.
  5. Заполнить пространство утеплителем, а сверху уложить дополнительный слой гидроизоляции. Между этими слоями и лагами оставить минимум 30 мм свободного пространства для вентиляции.
  6. Уложить чистовой пол и плинтуса.

Совет. Если грунтовые воды находятся достаточно высоко, то снизу нужно проложить слой пароизоляции.

Утепление бетонного пола

Существующий бетонный пол создает много проблем при утеплении. Правда, если помещение достаточно высокое, то он может служить основанием для возведения остальной конструкции, а в противном случае его придется удалять. Алгоритм устройства утепления полов с нуля следующий:

  1. Роют котлован на глубину около 0,5 м.
  2. Насыпают песок — 5 см.
  3. Укладывают плиты пенопласта — 20 см.
  4. Размещают сверху на утеплителе деревянную рамку и крепят ее к полу, используя саморезы и дюбеля.
  5. Смешивают пенопластовую крошку и бетонный раствор в соотношении 1:1 и фиксируют полученной смесью плиты. Толщина армирующего слоя — не менее 3 см.

    Утепление бетонного пола

  6. Накрывают стяжку гидроизоляционным слоем, захватывая стены.
  7. Заливают выравнивающую стяжку толщиной около 60 мм. Если в бетонный раствор для выравнивающей стяжки добавить вермикулит (1:1), то ее теплоизоляционные свойства значительно улучшатся
  8. Укладывают арматурную сетку с ячейкой 100 х 100 мм и заливают цементный раствор или укладывают плитку.

Совет. Самый легкий путь для устройства утепления собственноручно — электрический подогрев пола с использованием кабеля или инфракрасных матов. Даже если один из элементов выйдет из строя, то остальные будут функционировать. Возможно и устройство водяного отопления, но при возникновении какой-то неисправности, придется демонтировать как чистовой пол, так и бетонную стяжку.

Утепляем стены бани

Теплоизоляцию стен изнутри бани следует выполнять только экологически безопасными материалами, поскольку назначение помещения предполагает наличие лечебного эффекта. Нельзя применять материалы, выделяющие вредные вещества и неприспособленные к высоким температурам.

Популярными для утепления стен бани являются искусственные материалы. Их преимущества в том, что они не гниют, пожаробезопасны, хорошие пароизоляторы, в монтаже проще, чем натуральные теплоизоляторы. Выбирают, исходя из материала стен:

  • Для утепления каркасных стен в холодных регионах применяют плиты из фибролита или камыш. В более теплых районах используют для утепления стружку, смешанную с цементом, гипс с опилками.
Плиты фибролитовые
  • Панельные стены утепляют легкими материалами: минватой, пенополистиролом, плитами из камыша. Теплоизолятор для повышения огнестойкости предварительно обрабатывают известковым молоком и хорошо просушивают.

Внимание! В районе окон дверей, углов и труб стыки следует обрабатывать при помощи пароизоляционной ленты.

Рассмотрим процесс утепления стен бани, построенной из бруса. Будем использовать волокнистый утеплитель и вагонку. Схема традиционная:

  1. На поверхности стены выполняют монтаж каркаса. Обрешетку выполняют из бруса, по толщине превышающего слой утеплителя сантиметра на 2-3.
  2. Обшивают стену выбранным материалом.
  3. Накладывают пароизоляционный слой внахлест, а стыки придавливают тонкими рейками. Обязательно оставляют 30 мм зазор между утеплителем и пароизолирующим слоем.
  4. Набивают вагонку на выступающие вертикальные элементы обрешетки, создавая таким образом, вентиляционное пространство.

Внимание! Сейчас промышленность выпускает теплоизоляторы с функцией гидроизолятора. Примером может служить пенотер фольгированный, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.

Советы специалистов

Теплоизоляция бани из-за высокой температуры и влажности внутри, существенно отличается от других построек, поэтому:

  • утеплитель укладывайте плотно к стене, иначе образуются пустоты и щели, что приведет к образованию конденсата из-за проникновения холодного воздуха;
  • не забывайте о зазоре для вентиляции;
  • обязательно обрабатывайте древесину антисептическими средствами;
Для утепления бани используйте только экологически чистые материалы
  • не используйте материалы, выделяющие вредные для здоровья выбросы и собирающие на своей поверхности влагу;
  • соблюдайте правила безопасности при работе с тепло и пароизоляционными материалами;
  • используя в качестве утеплителя такие натуральные материалы, как пенька конопляная, мох строительный, войлок, пакля, помните, что очень подвержены гниению и их придется периодически менять;
  • пропитки для растительных утеплителей, повышающие их стойкость, выделяют вредные вещества;
  • утепляя пол, не забывайте об уклоне для стока воды.

Соблюдая все вышеописанное, вы сможете создать прекрасные условия в своей бане как для оздоровления, так и для релаксации и отдыха.

Утепление бани изнутри: видео

Как утеплить стены бани: фото

Как правильно утеплить стены в бане своими руками: пошаговая инструкция, видео

Содержание:

Ниже будет приведена подробная инструкция о том, как утеплить стены внутри бани.

Виды материала для утепления стен бани

Материалов для утепления стен существует немало.

Самым оптимальным вариантом считаются базальтовые плиты. Они имеют ряд своих преимуществ:

  • Высокая степень теплоизоляции;
  • Негорючесть;
  • Нейтральность материала;
  • Легко резать и монтировать;
  • Мыши не грызут такой материал.

Второй вариант утепления стен в бане изнутри своими руками – это обычный пенопласт. Его особенности в следующем:

  • Держит тепло хорошо;
  • Стоит дешево;
  • На нем не развивается плесень;
  • Грызуны его не трогают;
  • Если контактирует с пламенем, то не возгорается, а начинает тлеть.

Его недостатки в следующем:

  • Воздух через такой материал практически не проходит, нет естественного проветривания;
  • Не подойдет для парилки, так как при высоких температурах выделяет ядовитые пары;
  • Со временем деформируется.

Популярны рулонные материалы, которые обеспечивают прекрасную гидро-, паро- и теплоизоляцию, за счет фольги, минваты, стекловолокна и полиэтилена вспененного. Также такие материалы имеют еще ряд плюсов:

  • Удобны в использовании;
  • Можно крепить на обычный строительный степллер;
  • Стыки рулонов залепляются скотчем.

Инструменты необходимые для утепления стен в бане

Прежде чем начать утеплять стены изнутри бани своими руками важно подготовить все необходимое – материалы и инструменты.

Самое главное – это утеплитель, его выбор будет зависеть от предпочтений, конструктивных особенностей бани и финансовых возможностей. Но помимо самого теплоизоляционного материала, есть еще множество инструментов, которые обязательно понадобятся.

Перечень следующий:

  • Вагонка;
  • На каркас рейки и брусья;
  • Скобы, саморезы, гвозди;
  • Особый строительный скотч с частичками металла;
  • Цементный раствор;
  • Опилки и глиняный раствор;
  • Грунтовка;
  • Пила;
  • Дрель или перфоратор, в зависимости от материала стен бани;
  • Шуруповерт;
  • Валик и кисточки;
  • Рулетка, уровень;
  • Строительный нож;
  • Молоток.

Набор может варьироваться в зависимости от выбранного материала утеплителя и стен бани.

Возможно, по ходу работ еще что-то может понадобиться, но это основной список, который нужен для того, чтобы утеплить стены в бане своими руками.

Схема «пирога» утепления стен бани изнутри

Итак, пошаговая инструкция утепления стен бани своими руками начинается с заделки щелей в конструкции, проверки герметичности всех соединительных узлов. После того, как вы тщательно все проверили и устранили зазоры, можно приступать к ремонту бани своими руками и утеплению стен.

Что собой представляет «пирог»? Это стена с прибитыми к ней брусками, между которыми проложен теплоизоляционный материал, пароизолятор. Поверх стоит обрешетка.

Для того чтобы правильно утеплить стены в бане важно соблюдать следующую последовательность.

Этап 1. Чтобы утеплить стены бани изнутри своими руками нужно сначала приколотить бруски на стены. Между брусками ставится теплоизоляционный материал, так, чтобы он не выпирал из них. Поверх наносится пароизоляция, чаще всего используют фольгу для этих целей. Затем монтируется обрешетка и все это обшивается вагонкой.

Бруски можно прибивать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Особой разницы в этом нет. Расстояние межу брусками должно быть на 10 мм больше, чем ширина выбранного утеплителя.

Важно собственноручно измерить длину утеплителя, так как информация, написанная на упаковке, может отличаться вплоть до нескольких сантиметров. Если между брусками и утеплителем будет зазор, туда начнет проникать холодный воздух и образовываться влага. А это не очень хорошо скажется на общей картине.

Этап 2. После того как бруски набиты, наступает второй, самый основной этап того, как утеплить стены бани изнутри – это прокладка между брусками самого теплоизоляционного материала. Крепить его можно на шурупы.

Если выбрана фольга, все стыки нужно заклеить специальным металлическим скотчем, а поверх скотча еще раз нанести фольгу с липким слоем. Утеплитель всегда должен оставаться сухим, это очень важно. Иначе он потеряет свои свойства.

Таким же скотчем проклеиваются и места соединения фольги с брусками. Причем края скотча должны заходить минимум на 50 мм как на фольгу, так и на брус.

Для парилки лучше всего подобрать фольгированный теплоизолятор. Фольга хорошо отражает тепло, отдавая его обратно в помещение. Потеря тепла будет гораздо меньше.

В предбанник и другие помещения можно монтировать любой другой утеплитель, по желанию.

Отдельные части теплоизолятора накладываются друг на друга внахлест миллиметров на 40-50. К брускам теплоизолятор крепят на степлер.

Чтобы точно знать, как утеплить потолок и стены в бане верно, нужно для потолка оставить «заход» материалов на стену. То есть, утеплитель должен заканчиваться не на стыке стены и потолка, а часть его должна быть еще и на потолке. Потом, при теплоизоляции потолка, следующий пласт пойдет внахлест уже имеющегося, таким образом стыки стена-потолок будут хорошо заделаны.

Этап 3. После того, как весь утеплитель проложен как следует, поверх брусков набивается решетка из планок. Это удержит теплоизолятор внутри, а также даст основу для крепления отделочных материалов.

Особенности утепления стен из разных материалов

Технология и этапность шагов примерно одинаковая для любого теплоизолятора. Различия могут быть в характеристиках материалов. Так, например, для парной выбирают утеплитель вдвое большей толщины, чем для других помещений, так как в парилке тепло должно удерживаться намного дольше.

Как утеплить кирпичную стену бани изнутри? Точно по такому же принципу, который предложен выше. Единственное различие в крепление материалов. Бруски на гвозди не посадишь, поэтому можно использовать дюбеля или же заменить деревянный брус на оцинкованный профиль. Но при покупке удостоверьтесь, что такие профили подойдут для высоковлажных помещений. Также теплоизолятор для кирпичной бани нужно брать толщиной в 100 миллиметров, как минимум.

Теперь вы знаете, как утеплить стены кирпичной бани.

Баня из блоков. Как утеплить стены? Монтировать материал на блоки сложнее, потому что они плохо держат вес. Поэтому при выборе материалов для обрешетки и утеплителя, вес изделия будет решающим фактором.

Нужно проложить каркас так, чтобы на стену была самая минимальная нагрузка. Для этого обрешетка крепится к стыкам стена-потолок и стена-пол, а к стене для надежности присоединяется лишь в паре местах. Также можно использовать крюки, на которые будут вешаться рейки, в таком случае вся нагрузка уйдет на пол. Крепить утеплитель можно с помощью рыболовной лески, присоединяя ее к брускам. Пароизолятор также можно на степлер крепить к брускам, только не забывать накладывать его внахлест, а стыки обрабатывать скотчем.

Обрешетка, удерживающая пароизолятор ставится также буквой П, крепится в нескольких местах на стене к брускам, и по всей длине внизу и наверху.

Как утеплить стены каркасной бани. Здесь важно добиться большой теплоизоляции, так как каркасная постройка легко пропускает холод. Монтаж обрешеток и прокладка теплоизолятора делается по стандартному способу. Но теплоизоляционный материал укладывается в два слоя. Причем первый лучше брать плиточный, а второй рулонный. Так точно будут застыкованы все щели. Пароизолятор должен быть высокого качества.

Материалы для утепления бани

К выбору утеплителя бани нужно подойти очень тщательно, так как важны не только теплоизоляционные характеристики, но и огнеупорность и экологичность. Особое внимание стоит уделить подбору теплоизолятора для парного помещения. Находясь рядом с печью, материал сильно нагревается, и некоторые утеплители могут выделять пары химикатов и ядов. Это крайне опасно для человека, поэтому перед тем как утеплить стены в бане изнутри стоит тщательно изучить все теплоизоляционные материалы и выбрать подходящий.

Классическая минеральная вата

Раньше этот материал был самым популярным и его использовали для изоляции повсеместно. Но в последнее время было доказано, что при нагревании он выделяет токсичные смолы, хотя производители на упаковке пишут, что их концентрации не выше допустимой нормы. Но зачем рисковать? Ведь сейчас на рынке множество других аналогов, не имеющих в составе канцерогенов.

Даже самая популярная вата имеет в своем составе эти вредоносные смолы. Ученые сошлись во мнении, что минвата вредна для здоровья. Если вы задаетесь вопросом о том, как правильно утеплить стены в бане изнутри, то задумайтесь о выборе более безопасного теплоизолятора.

Новые и современные минеральные утеплители 21 века

Минеральные

URSA PUREONE – новый материал, в его составе есть акрил, который не наносит вреда здоровью организма, так как не вступает в химические реакции с другими веществами и не выделяет вредоносных паров при любых условиях окружающей среды.

Утеплители из стекла, торфа и бумаги

FOAMGLAS представляет собой вспененное стекло. Полностью безопасно, безвредно, негорюче, хорошо держит форму. Правда дорогое и тяжелое.

Торфяные блоки. Торф смешивают с водой и опилками, получается каша, из которой формируют блоки, после застывания ими можно пользоваться. Такой материал хорошо удерживает тепло, также он «дышит», не гниет, не горит, на нем не образуются грибки.

Но есть и недостатки – его сложно найти. Самый популярный производитель находится в Твери.

Эковата – на основе бумаги (старых газет) с добавлением борной кислоты и солей буры. Но такой материал не подходит для бани, так как поглощает влагу очень сильно.

Плиты из древесины. Изготавливаются из щепок, но без химических соединений, как в случае с ДВП. В составе только щепки, которые склеены водой, вся масса засыхает и затем ее режут на полотна.

Также есть варианты из камыша, мха, льна, соломы. Но это горючие материалы, и если их не обработать специальным составом, то использовать для утепления бани нельзя.

Утеплители на основе фольги

SPU Sauna Satu – современный фольгированный утеплитель. Им пользуются финны при утеплении саун. С обеих сторон на него нанесено покрытие из алюминия. Если вы задумались о том, как утеплить стены бани снаружи, какой выбрать теплоизолятор, то SPU Sauna Satu – то, что вам подойдет. Его одинаково можно использовать как изнутри, так и снаружи бани.

Выводы

Вот мы и разобрались, как утеплить стены внутри бани. Самым сложным оказалось утепление стен внутри парилки, так как там не только повышенная важность, но и высокие температуры. При повышенных градусах многие утеплители выделяют опасные вещества в воздух, а это негативно влияет на человека. Поэтому к выбору утеплителя нужно подойти тщательно. Если вы склоняетесь к варианту на основе минваты, то внимательно читайте состав, в котором не должен фигурировать такой компонент как фенолформальдегидные смолы – они выполняют роль связки в самом утеплители и именно они опасны для здоровья.

Пенопласт и пенополистирол тоже не лучший вариант. По крайне мере для бани. Если температура стен нагреется до 60 градусов, то они начнут выделять вредные вещества.

На сегодняшний день самый оптимальный вариант — это утеплитель на основе фольги SPU Sauna-Satu. Он безвреден, безопасен, отлично подойдет для утепления парилки, предбанника и других помещений. Благодаря алюминиевому слою, его можно класть и на потолок и на стены и даже использовать для утепления наружных стен.

Перед тем, как утеплить стены в бане изнутри выберите теплоизолятор и замерьте площадь стен. Утеплителя всегда берите больше, чем цифры в замерах, так как класть его вы будете внахлест.

Как правильно утеплить стены в бане своими руками: видео

Джакузи в вашем гараже? Да!

Содержание [Скрыть] [Показать]

В наши дни мы все проводим намного больше времени дома. Жизнь и работа в одном помещении могут вызывать стресс, и что может быть лучше для снятия напряжения, чем гидромассажная ванна? Горячая вода и мощные форсунки могут мгновенно творить чудеса для снятия стресса, и есть много доказанных преимуществ гидротерапии для больного тела. Но если у вас во дворе недостаточно места для гидромассажной ванны на открытом воздухе, у вас может возникнуть соблазн использовать свой гараж в качестве спа-салона своими руками.Вот несколько вещей, которые следует учитывать потенциальным купальщикам, прежде чем ставить гидромассажную ванну в свой гараж:

Джакузи 101

У домашних джакузи есть несколько преимуществ, главное из которых заключается в том, что погода не имеет значения! При низких температурах или таких погодных условиях, как дождь или снег, вы можете наслаждаться своей внутренней гидромассажной ванной в любое время. В наружных гидромассажных ваннах необходимо поддерживать постоянную температуру или полностью осушать воду в холодные месяцы, чтобы избежать замерзания воды и труб.

Есть много разных типов спа, которые стоит рассмотреть для вашей комнаты с джакузи.Портативные гидромассажные ванны автономны, то есть все необходимое для их работы встроено в саму установку. Эти гидромассажные ванны обычно изготавливаются из стекловолокна, пластика или акрила, которые опираются на деревянную или металлическую платформу. Также доступны надувные модели из винила и латекса, которые, как правило, дешевле. Популярные бренды — Hot Spring, Jacuzzi и Bullfrog.

Читать стенограмму

ЛЕСЛИ: Хорошо. Дана из Флориды хочет расслабиться в джакузи. Расскажи нам об этом.

ДАНА: Я подумываю поставить джакузи в своем гараже, и что я сделала, так это превратила гараж в комнату для отдыха.

ЛЕСЛИ: Итак, Дана, там еще не все инструменты и газонокосилка?

DANA: №

ЛЕСЛИ: Хорошо, хорошо.

ТОМ: Хорошо.

ДАНА: Ну, это… не повредило бы интерьер, если бы я поставил там джакузи; со всей этой дополнительной влажностью и прочим?

ТОМ: А, это отличный вопрос. Потому что… теперь, когда вы говорите «джакузи»… джакузи — это ванна, которую вы наполняете и используете, а затем сливаете.Я думаю, вы говорите о джакузи.

ДАНА: Да, сэр, я поправлюсь.

ТОМ: Да, верно. Что ж, есть пара вещей, о которых стоит позаботиться. Влажность — одна из них. Вы обнаружите, что не только влажность, но и хлор очень агрессивны. Таким образом, вы получите коррозию электрических розеток, переключателей и других металлических предметов. Возможно, вам нужно проветрить это пространство, а также просто поставить там ванну. Однако, сказав это, я не могу придумать абсолютно никаких причин, чтобы не делать этого, если, как вы понимаете, вы делаете это в соответствии со всеми строительными нормами и правилами и делаете все безопасно; особенно с электрической точки зрения.Убедитесь, что эта штука подключена правильно, чтобы у вас не было ничего небезопасного в электрической системе.

ДАНА: Что ты имеешь в виду под вентиляцией? В этом номере нет окон, а есть только дверь гаража.

ТОМ: Так ты собираешься оставить дверь гаража?

ДАНА: Да.

ТОМ: Итак, ты собираешься … у тебя будет этот гараж, который будет похож на то, что ты сможешь въехать в машину, (смеется) выйти из машины, раздеться до шорт и прыгнуть прямо в эту горячую ванна.

ДАНА: (смеется) Звучит неплохо, но нет.

ТОМ: Ну, я не думаю, что вам стоит беспокоиться о вентиляции, если на ней стоит большая старая гаражная дверь. Я думал, ты собираешься превратить в полноценную комнату для отдыха.

ЛЕСЛИ: (перекрывающиеся голоса) Да, но если ты собираешься держать дверь закрытой, пока сидишь там.

ДАНА: Верно. Верный.

TOM: Гаражные ворота сами по себе протекают.

ДАНА: Ладно.

TOM: Но я видел, что люди ставят гидромассажные ванны в подвалы или другие закрытые помещения и на самом деле не решают проблему вентиляции.А в большинстве закрытых комнат, где есть джакузи или бассейн, приходится иметь дело с вентиляцией. У вас должна быть возможность выводить этот влажный воздух и вводить более сухой, чтобы на вас не образовалась плесень, гниль и тому подобное. Кроме того, вы должны убедиться, что у вас есть крышка, которая, конечно же, проходит над этой гидромассажной ванной, потому что она не только сохраняет тепло, но также предотвращает испарение воды и снижает влажность в этом пространстве.

ДАНА: Спасибо за вашу помощь, ребята.

TOM: Добро пожаловать. Наслаждайся этим.

ДАНА: Большое спасибо.

TOM: 1-888-MONEY-PIT. 888-666-3974.

ЛЕСЛИ: Тогда Дана действительно могла бы получить наклейку на бампер с надписью: «Моя другая машина — джакузи». (смеется) Та-да-бум!

ТОМ: (смеется) Совершенно верно. 888-666-3974.

Размер и напряжение гидромассажной ванны

Чтобы определить, какого размера должна быть ваша домашняя гидромассажная ванна, вы должны подумать, сколько людей вы хотите занять в своем личном оазисе.Стандартные джакузи вмещают 4-5 человек, но если вы больше тусовщик (и у вас есть внутреннее пространство), вы можете получить джакузи на 6-7 человек или даже на 8+ человек! Имейте в виду, что больший размер = больше воды для наполнения ванны.

Помимо пространства, владельцы гидромассажных ванн должны думать о мощности, которая потребуется их гидромассажной ванне. Гидромассажные ванны на 110 В (более известные как модели «подключи и работай») можно подключить к стандартной розетке — они идеально подходят для использования в гараже, солярии или подвале. С другой стороны, гидромассажные ванны на 240 В должны быть подключены электриком.Большим преимуществом гидромассажной ванны на 240 В является то, что она нагревается вдвое быстрее, а это значит, что вы можете быстрее провести время в спа!

Размещение гидромассажной ванны в помещении: на что следует обратить внимание

Теперь, когда вы выбрали подходящую гидромассажную ванну для своих нужд, пришло время выяснить, как она повлияет на то место, которое вы выберете для ее установки. Гараж может показаться идеальным местом, но при подготовке места для внутренней гидромассажной ванны помните следующее:

Утепление гаража

Большинство гаражей не оборудованы системой отопления, так как они в основном используются для хранения инструментов и транспортных средств.Прежде чем ставить гидромассажную ванну в гараж, лучше всего утеплить стены. Это особенно касается наружных стен, если у вас есть пристроенный гараж (есть вероятность, что стена, прикрепленная к вашему дому, уже должным образом изолирована). Утепление гаража также означает, что у вас будет меньше конденсата на «холодных» поверхностях стен и потолка гаража, что означает меньшую вероятность роста плесени и грибка. Гаражные ворота тоже легко утеплить. Просто добавьте вспененные панели с внутренней стороны двери, чтобы согреться.

Плесень и плесень

Большинство владельцев гидромассажных ванн предпочитают хранить в них температуру от 100 ° F до 102 ° F, а максимальная рекомендуемая температура составляет 104 ° F. Эта горячая вода, в свою очередь, создает хорошее количество теплого влажного воздуха. Когда влажный воздух оседает на поверхностях гипсокартона в вашем гараже, могут начаться проблемы с плесенью. Для роста плесени необходимы три вещи: влага, воздух и органический источник пищи (например, гипсокартон!). Когда теплый влажный воздух выходит из гидромассажной ванны, он поднимается, конденсируется и выделяет влагу.Это завершает идеальную тройку форм! В результате получился идеальный рецепт ядовитой «черной» плесени, которая ЛЮБИТ расти на гипсокартоне. Вот почему вентиляция любого крытого бассейна или джакузи очень важна.

Вентиляция имеет решающее значение

Еще один способ предотвратить появление плесени — обеспечить надлежащую вентиляцию гаража. Правильная система вентиляции не только выпускает излишки пара, но также снижает запах хлора из ванны и снижает вероятность раздражения дыхательных путей.Вы можете вложиться в такой простой и недорогой оконный вентилятор. Однако установка вытяжного вентилятора подходящего размера, подключенного к датчику влажности гигростата, действительно является ключом к созданию безопасного пространства без плесени.

Внимание! Скользко во влажном состоянии…

Последнее, чего хочет любой владелец джакузи, — это сводить дзен, травмируя себя при выходе из спа. Убедитесь, что пол вашего гаража сделан из нескользящего материала, например, из литого бетона, камня или текстурированных резиновых ковриков.Также неплохо установить слив в полу, чтобы избавиться от лишних жидкостей. Черт возьми, даже возьмите декоративный плюшевый коврик для ванны, чтобы немного порадовать пальцы ног, когда вы выходите из гидромассажной ванны.

В помещении или на открытом воздухе гидромассажная ванна может доставить массу удовольствия и расслабления как семье, так и друзьям. Удачи в вашем проекте гидромассажной ванны!

Необработанная изоляция

и изоляция с крафт-покрытием: в чем разница?

В мире изоляции есть множество вариантов.Следует заменить или добавить изоляцию? Какое правильное значение R? Список можно продолжать и продолжать. Но мы в JM приветствуем любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу изоляции, и всегда хотим, чтобы вы были проинформированы. Недавно мы получили этот вопрос о неизолированной изоляции:

«Привет, JM! Мне нужна неизолированная изоляция, чтобы поместиться во внешнюю стену размером 2х4 дюйма. Можно ли легко удалить крафт-лицевую часть? Я просто ремонтирую небольшую часть стены. В моем местном хозяйственном магазине, похоже, нет в наличии такой версии без лицевой стороны.Наружные стены отделаны штукатуркой, и им требуется циркуляция воздуха, чтобы влага могла рассеиваться ».

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте поговорим о разнице между изоляцией из стекловолокна без облицовки и крафт-облицовкой.

В ЧЕМ РАЗНИЦА И КАК УСТАНОВИТЬ?

Без облицовки означает, что изоляция не имеет пароизолятора (бумажная или пластиковая облицовка). Необлицованная изоляция отлично подходит для нового строительства, ремонта стен, полов, потолков, подвалов, чердаков и подвалов.Его лучше всего использовать для внутренних стен, которые не выходят наружу, а также в комнатах, которые не нуждаются в контроле влажности, таких как гостиные, столовые и кабинеты. Он должен плотно входить в пространство, но не сжиматься. Одно конкретное замечание: утеплитель без облицовки (а также с крафт-облицовкой) всегда следует разрезать по размеру с помощью универсального ножа и никогда не перегибать для достижения наилучших характеристик.

Изоляция с крафт-облицовкой включает бумажный замедлитель парообразования, который помогает предотвратить появление плесени и грибка.Крафт-изоляция должна быть установлена ​​на наружных стенах, наружных стенах подвала и потолках чердаков путем вдавливания продукта в полость стены бумажной стороной наружу, в сторону установщика. Изоляция должна плотно прилегать к полости, но не сдавливаться. Если продукту требуется дополнительная опора, подумайте о том, чтобы закрепить изоляцию с помощью степлера. Также очень важно проверить местные строительные нормы и правила на предмет требований к замедлителю парообразования при выполнении работ по установке изоляции.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИК?

Чтобы ответить на вышеуказанный вопрос и в зависимости от конкретной ситуации клиента, все, что ему нужно сделать, это удалить крафт-бумагу с купленной изоляции, чтобы заделать отверстие. К счастью, облицовку из крафт-бумаги легко удалить. Просто потяните за облицовку одной рукой, а другой рукой отодвиньте войлок или откатите его от облицовки. После этого вы сможете приступить к ремонту.

Если вы решите установить изоляцию с крафт-облицовкой, вот полезное видео и руководство.

Когда дело доходит до теплоизоляции, есть чему поучиться, но мы всегда рады ответить на ваши вопросы. Вернитесь сюда поскорее, чтобы узнать больше о том, что делать своими руками, и получить информацию о вашем доме.

Комплект изолятора окон для помещений 3M, изоляционная пленка для окон для тепла и холода, 5,16 футов x 17,5 футов, покрывает пять окон размером 3 на 5 футов — Комплекты для защиты от атмосферных воздействий для окон

Описание продукта

Доступны окна различных размеров для внутреннего и наружного применения.Комплекты оконных изоляторов 3M предотвращают попадание холодных сквозняков и попадания теплого воздуха через термоусадочную оконную пленку и монтажную ленту для оконной пленки Scotch. Оконные комплекты 3M имеют самую четкую пленку и не ложатся спать в течение всего сезона благодаря технологии скотча. Двусторонний скотч прочно удерживается между пленками и поверхностями.

Amazon.com

Комплект изоляторов для окон 3M для помещений позволяет снизить счета за отопление зимой и сделать свой дом более энергоэффективным. Этот комплект входит в линейку энергосберегающих продуктов 3M и включает в себя изоляционную пленку для окон и рулон двусторонней монтажной ленты для создания герметичного уплотнения.Растяжка пленки убирает морщинки для прозрачного вида. Эта версия комплекта изоляционных материалов для окон 3M позволяет изолировать пять окон размером 3 на 5 футов.

Сохраняйте тепло внутри и снаружи
Этот комплект для внутреннего оконного изолятора, изготовленный 3M, содержит оконную изоляционную пленку вместе с скотчем для защиты от сквозняков и теплого воздуха внутрь. В результате вы можете уменьшить нагрев стоит зимой. Пленка плотно прилегает к окну, обеспечивая прозрачную посадку без складок и предотвращает образование конденсата и наледь.

Двусторонняя монтажная лента для надежного уплотнения
В этот комплект входит рулон ленты 3M для оконной пленки размером 1/2 дюйма на 27-7 / 10 ярдов, чтобы изоляция оставалась на месте в течение всего сезона . Эта двусторонняя лента закрывает трещины и щели, создает воздухонепроницаемое уплотнение и обеспечивает прочное соединение между поверхностью, лентой и изоляционной пленкой, как рекомендовано в рекомендациях ENERGY STAR «Запечатать и изолировать». Благодаря удобной, готовой к отслаиванию подкладке лента легко приклеивается к различным поверхностям и остается неповрежденной после удаления.

Простой и быстрый монтаж
Установить изоляцию окна очень просто. Вы просто разворачиваете пленку и обрезаете ее по ширине окна, оставляя дополнительный дюйм со всех сторон. Затем вы плотно обматываете монтажную ленту вокруг оконной рамы и снимаете бумажную подкладку. Затем вы прикладываете пленку к ленте, начиная с верхней части окна, перемещаете и растягиваете пленку, чтобы удалить складки. Наконец, удалите оставшиеся складки феном, а затем обрежьте лишнюю пленку.

Сделано в США и предназначено только для использования внутри помещений, этот комплект изоляторов можно использовать с алюминиевыми, облицованными винилом, окрашенными или лакированными деревянными карнизами, но его нельзя наносить на облицовку из шпона или молдинги из красного дерева Lauan. Пленку и скотч следует снимать с окна по окончании сезона. Пленка имеет размеры 10 квадратных ярдов или 5,16 футов на 17,5 футов на 0,75 тысячных дюйма (В x Ш x Г) и весит 0,33 фунта.

Комплектация
Изоляционная пленка для окон и один рулон монтажной ленты.

От производителя

Подготовьте свой дом к зиме с помощью энергетических решений 3M. Наши комплекты изоляторов для окон просты в установке и помогают снизить ваши счета за коммунальные услуги в холодные месяцы. Кроме того, они используют монтажную ленту для оконной пленки Scotch Window Film Mounting Tape и имеют самую четкую пленку. Стоимость отопления вашего дома может расти, но вы можете кое-что сделать. Комплекты оконных изоляторов 3M помогают удерживать теплый воздух внутрь и не пропускать холодные сквозняки. И ваш счет за электроэнергию уменьшен.

Подробнее

Изоляция подвала — Как изолировать стены подвала / фундамента

Тодд Фратцель по подвалам, обрамлению, изоляции

Изоляция подвала — стены

Изоляция подвала намного сложнее, чем изоляция обычных деревянных каркасных стен.На самом деле, неправильно изолированные стены подвала — одна из главных причин появления плесени в домах. Если вы не сделаете это правильно, вы подвергнете свою семью опасному воздействию плесени. В этой статье я покажу вам , как правильно утеплить стены подвала .

Все о водяном паре

Изоляцию подвала сложно понять из-за проблем с водяным паром. Хотя эту тему лучше оставить полностью для другой статьи, важно понимать, что в подвале есть два значительных источника водяного пара.Так же, как и в комнатах над подвалом, водяной пар изнутри комнаты хочет выйти наружу.

Кроме того, что, вероятно, более серьезно, это водяной пар, выходящий из бетонной стены и пытающийся уйти внутрь готового помещения. Бетон под микроскопом выглядит как губка и удерживает воду как губка. Фактически на протяжении всего срока службы бетона он держит воду. Таким образом, бетон ВСЕГДА выпускает водяной пар, и этот водяной пар пытается высохнуть наружу или в ваше готовое пространство.Чтобы полностью понять это, прочтите нашу статью о пароизоляции подвала.

Чего

НЕ делать при утеплении подвала

Ни при каких обстоятельствах вы не должны пробовать любой из этих методов для утепления стен подвала. Оба они похожи, оба эти метода я использую постоянно, и ВСЕ они заканчиваются проблемами с плесенью:

  • Слой полиэтиленового пластика, установленный на бетонную стену. Далее обрамляется стена и устанавливается стеклопластиковая изоляция в нишах.В некоторых случаях это либо крафт, либо другой слой поли. Это плохая ситуация, потому что любой водяной пар, который попадает в отсеки для стоек, в конечном итоге будет конденсироваться на поверхности поли (полимер будет таким же холодным, как бетонная стена, около 50 градусов по Фаренгейту), а затем вода вызовет появление плесени. растет в красиво закрытом пространстве между стойками.
  • Стена с каркасом строится так, чтобы она находилась на расстоянии одного-двух дюймов от бетона. В этом случае между стойками устанавливается только стекловолоконный утеплитель (пластик на бетон не используется).Устанавливается пароизоляция, затем гипсокартон. Это действительно плохая ситуация, водяной пар из бетона уходит в полость стойки и конденсируется на тыльной стороне пароизоляции за гипсокартоном. Опять же, вода создает неприятную ситуацию с плесенью в отсеке для шипов.

Это ужасные детали, никакая водонепроницаемость, герметик для бетона и т. Д. Не улучшат их. Мой совет прост: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ эти детали.

Пена с закрытыми порами — это ответ

Пена с закрытыми порами — это ответ для изоляции подвала независимо от того, распыляете ли вы ее на месте или устанавливаете листы.При правильной установке пенопласт с закрытыми порами (распылитель или картон) дает два преимущества: во-первых, это отличный изолятор с НАМНОГО лучших значений R на дюйм, чем у стекловолокна, и, во-вторых, когда вы используете пенопласт с закрытыми порами, размер которого составляет не менее 1-1 / 2 дюйма. толстый, он фактически действует как пароизоляция. Таким образом, вы получаете пароизоляцию и изоляцию, упакованные в один простой в использовании продукт.

Утепление подвала своими руками с помощью пенопласта

Ниже приведен отличный пример правильного утепления подвала своими руками.Если вы хотите увидеть более подробную статью о том, как использовать этот подход, вы можете увидеть это ЗДЕСЬ.

Несколько лет назад я утеплял стены подвала в нашем подвальном помещении кладовой. Я установил изоляционную плиту из экструдированного пенополистирола толщиной 1-1 / 2 дюйма от DOW. Я использовал специальный клей для пенополистирола, чтобы приклеить пенопласт к бетону (вы также можете использовать пену «Great Stuff Pro» в банке). Пенопласт, который я использую, имеет шпунт и канавку, поэтому установка довольно проста. Просто отрежьте доски по длине, нанесите немного клея и прижмите его к стене.Учтите, что вам может потребоваться надавить на пену с досками, пока клей не высохнет.

Если вы хотите посмотреть видео о таком подходе, посмотрите наше видео об утеплении подвала своими руками.

Вы заметите, что я установил платы горизонтально. С тех пор, как мы занимались этим проектом, мы устанавливали их вертикально на работе, и это стало намного проще! Размещение их в вертикальном положении значительно упрощает предотвращение их падения во время отверждения клея.

Уплотнение изоляционных швов

Обновлено (октябрь 2014 г.)

Много лет назад, когда я впервые начал использовать этот метод, было очень мало вариантов для ленточных изделий для герметизации изоляционных панелей из пенопласта.Тогда я использовал ленту Тайвек, но этот продукт больше не рекомендуется использовать на пенопласте. Большинство производителей пенопласта в настоящее время производят ленты, специально предназначенные для герметизации этих продуктов. DOW предлагает строительную ленту WEATHERMATE ™, а Owens Corning — соединительную ленту из пеноматериала JointSealR ™. Эти продукты более дорогие, но они специально разработаны для этого применения и очень важны для долговременной работы изоляционного барьера.

Каркасные стены подвала

Когда вся изоляция была на месте, я начал возводить стены 2 × 4.Я разместил стены прямо перед изоляцией из пенопласта, а затем изолировал полости стен стекловолоконной изоляцией. Вам нужно будет прибить обработанную давлением пластину стены к бетону с помощью набора инструментов Trigger Tool Kit, калибр 22.

Вам может быть интересно, почему я использовал изоляцию из стекловолокна после того, как на снимке под глазом окунулся. Мы можем использовать его в этой ситуации, потому что у нас есть пароизоляция между ним и бетоном. Используя комбинацию изоляционных материалов, я достиг примерно 16 значений R.Это было намного дешевле, чем делать все с пеной.

В Building Science Corporation есть действительно полезная информация.

Изолированные бетонные полы

В этом проекте мы не изолировали бетонные полы, потому что у нас есть плиты с радиационным обогревом. Однако, если в вашем доме нет лучистого тепла и вы ищете информацию по этой теме, мы рекомендуем вам прочитать «Как утеплить бетонный пол».

Вытяжка вентилятора для ванной на чердак (Мое подробное руководство)

Следует ли отводить на чердак шланг от вентилятора для ванной? Если да, то как это делается?

Во время осмотра дома я обнаружил, что многие вентиляционные отверстия для ванных комнат неправильно установлены на чердаках.

Плохо вентилируемый вентилятор для ванной может привести к повреждению от влаги, появлению плесени и другим проблемам, но это можно сделать правильно, выполнив несколько важных шагов.

Из этой статьи вы узнаете…

  • Почему ни в коем случае нельзя заканчивать вентиляционную трубу в ванной на чердаке
  • Как правильно вентилировать вентиляционный канал для ванной комнаты наружу на чердак
  • Настоящая причина, по которой вы должны изолировать вентиляционную трубу для ванной комнаты на чердаке
  • Почему плесень — настоящая причина вентиляции чердака ванной комнаты
  • Почему избыток влаги на чердаке может привести к ухудшению качества воздуха

Могу ли я установить вентилятор на чердаке?

Нет, не следует выпускать вентилятор для ванной прямо на чердак.Тем не менее, вентилятор для ванной можно проветрить чердак, если он заканчивается на крыше или фронтоне.

Кажется, такое простое решение, просто оставьте вентиляционный шланг в ванной на чердаке. В любом случае, это все на открытом воздухе, верно?

Позвольте мне сказать вам: неправильное закрытие вентиляционной решетки на чердаке может привести к «непредвиденным последствиям» — и строители прекратили эту дурную практику много лет назад. До 90-х годов строители обычно выносили ванные комнаты на чердаки.

Во время осмотра дома я все еще часто вижу вентиляционные отверстия в ванной, выходящие прямо на чердак — извергающие влагу.

Проблема с этим подходом заключается в том, что вся влага из воздуха попадает на деревянную обшивку, изоляцию, деревянные стропила и деревянные балки потолка, что может привести к росту плесени и гниению. Избыточная влага из вентиляционных отверстий в ванной, особенно в холодные месяцы, может накапливать иней на нижней стороне обшивки крыши, и в конечном итоге этот лед растает и просочится на изоляцию и потолок из гипсокартона.

Читайте также: Какие самые лучшие вентиляторы для ванной с датчиками влажности?

Как правильно вывести вентилятор из ванной на чердак?

Правильный способ отвода воздуха из вентилятора для ванной через чердак — это выход либо на крышу, либо на фронтальную стену.

В любом случае вентиляционное отверстие должно выходить прямо наружу и устанавливаться вместе с крышкой вентиляционного колпака. Вентиляционный колпак будет иметь небольшую заслонку, которая открывается, когда воздух выходит через вентиляционное отверстие, но в остальное время она остается закрытой.

Заслонка предотвращает попадание наружного воздуха в дом, когда вентиляция в ванной не открыта. Откидная створка и ширма также предотвратят гнездование птиц в вентиляционном отверстии ванной комнаты, что является очень распространенным явлением.

«Птичье гнездо» в вентиляционной решетке ванной комнаты значительно снизит или полностью исключит эффективность вытяжного вентилятора в ванной. Также важно отметить, что если вы устанавливаете вентиляционную крышку на крыше сушилки для белья , вы должны удалить металлическую сетку, потому что она будет захватывать ворсинки и может стать причиной возгорания.

Крышки вентиляционных отверстий

Также важно отметить, что крышки вентиляционного кожуха для крыши представляют собой другой специализированный тип покрытия. Нельзя просто взять обычную крышку капота и установить ее на крышу. Крыши сделаны из металла , они намного прочнее и дороже.

Колпачок для вентиляции на крыше Builder’s Best имеет порошковое покрытие и оцинкован, что очень важно, когда он устанавливается на крыше. Он также поставляется с необходимой заслонкой, а также с предварительно просверленными отверстиями для упрощения установки.

Актуальные цены на кровельное покрытие из оцинкованной стали от Builder’s Best можно посмотреть здесь.

Читайте также: Как заменить вентилятор в ванной без доступа на чердак

Сколько будет стоить вентиляция через чердак?

Самой дешевой частью установки новой вентиляции в ванной, вероятно, будут расходные материалы. Вы можете получить 25-футовую изолированную вентиляцию для ванной и крышку всего за 70 долларов.

Большая часть затрат будет связана с оплатой труда. Кроме того, если вы выводите вентиляцию на крышу, вам потребуется кровельщик, который будет стоить дороже, чем если бы вы выходили на фронтальную стену или перекрытие.

Установка нового вентиляционного отверстия на чердаке будет стоить по бюджету около 200 долларов только на оплату труда и может достигать от 500 до 750 долларов, если это сложное вентиляционное отверстие, выходящее на крышу.

Как насчет вентиляции в потолке на чердаке?

Несмотря на то, что я не предпочитаю эту установку, можно направить вентилятор в ванной прямо в вентиляционное отверстие на потолке. Таким образом, вы избежите проблем с крышей и связанных с этим рисков утечки.

Обратной стороной вентиляционных установок софита является то, что они могут частично нарушать воздушный поток вентиляционных отверстий под потолком.Вентиляционные отверстия под потолком работают, потому что более теплый воздух чердака (относительно наружного) поднимается вверх, и это создает эффект всасывания при работе в тандеме с коньковым вентиляционным отверстием.

Кроме того, избыток влаги может вызвать повреждение древесины и рост плесени.

Однако, если домовладелец действительно хочет закрыть вентиляционное отверстие на потолке, я рекомендую использовать специально изготовленную вентиляционную крышку на потолке.

Эти крышки вентиляционных отверстий для ванных комнат предназначены для установки на вентиляционные отверстия под потолком. Крышка вентиляционного отверстия потолка Dundas Jafine включает подпружиненный демпфер (заслонку) с утопленным монтажом, поэтому он легко вписывается в вентиляционное отверстие потолка.

Я приглашаю вас узнать текущую цену на покрытие Dundas Jafine Soffit Cover прямо здесь.

Могу ли я выпустить воздух из моей ванной комнаты на коньковый вентиль?

Еще одна очень распространенная вещь, которую я вижу во время домашних осмотров, — это вентиляция в ванной комнате чуть ниже коньковой вентиляции. Это, вероятно, лучше, чем выпускать воздух через вентиляционное отверстие на потолке, но это все равно может вызвать проблемы.

Когда воздух на чердаке теплее, чем снаружи, этот поднимающийся на чердаке воздух питает естественную вентиляционную систему софит-гребень.Он создает эффект всасывания и втягивает более холодный наружный воздух из потолков, поднимающийся через вентиляционное отверстие конька.

Кроме того, вентиляционное отверстие всегда заканчивается на несколько дюймов НИЖЕ гребня, поэтому, когда он выходит, весь воздух не выходит прямо наружу. Большая часть воздуха отражается от края вентиляционного отверстия и деревянной обшивки. Таким образом, попадание воздуха в вентиляционное отверстие конька все еще может привести к росту плесени и повреждению древесины.

Читайте также: Какие самые тихие Ультра тихие вытяжные вентиляторы для ванной комнаты ?

Как предотвратить попадание влаги из ванной на чердак?

Когда вентиляционная труба в ванной проходит длинный горизонтальный участок на чердаке, всегда существует риск образования конденсата или капель воды.Я всегда рекомендую установить изолированное вентиляционное отверстие для ванной комнаты , которое представляет собой обычное вентиляционное отверстие, окруженное изоляцией из стекловолокна.

Это значительно поможет снизить вероятность образования конденсата, который может привести к повреждению гипсокартона или появлению плесени.

Конденсация образуется, когда встречаются две разные температуры — например, холодный напиток в очень жаркий день — капли воды образуются на внешней стороне стакана.

Если вы подаете теплый воздух из помещения через вентиляционное отверстие в ванной, когда чердак очень холодный, может образоваться вода.Помимо изоляции вентиляционного отверстия в ванной, вы хотите избежать U-образных изгибов вентиляционного отверстия, потому что это позволит конденсату с внутренней стороны вентиляционного отверстия стекать в нижнюю точку вентиляционного шланга.

Изолированный гибкий воздуховод Dundas Jafine предварительно обернут стекловолоконной изоляцией и имеет внешний пароизоляционный слой, который помогает предотвратить проблемы конденсации. Dundas Jafine — это 4-дюймовый воздуховод и 24 фута в длину. Актуальные цены на воздуховод Dundas Jafine можно посмотреть прямо здесь.

Читайте также: Какие самые лучшие вытяжные вентиляторы для ванной со светодиодной подсветкой?

Правда о вентиляции в ванной на чердаке

Можно выпустить вентилятор для ванны через чердак, но должен заканчиваться снаружи.

Я бы солгал, если бы сказал вам, что это вызовет проблемы, это может быть совершенно нормально. Фактически, я видел множество домов, в которых еще не было следов плесени, когда вентилятор для ванны работал неправильно.

Несколько возможных проблем

Однако есть несколько реальных потенциальных недостатков , когда вентиляционное отверстие в ванной неправильно закрывается на чердаке:

  • рост плесени
  • гниль древесины и структурный износ
  • влажный воздух в ванной засасывается обратно в интерьер дома
  • излишняя влага привлекает грызунов и вредителей

Как безопасно разморозить трубу, слив в ванной или душе

Предотвратить замерзание труб и стоки от причинения катастрофического ущерба вашему имуществу и водопроводной системе.Знание того, как разморозить трубы и водостоки при замерзании, поможет вам избежать разрывов труб и дорогостоящего ремонта.

Сайт

homeandgardenguide.com собрал полезную информацию и советы гения, которые помогут вам безопасно разморозить замерзшие стоки и трубы.

Как разморозить водосточную трубу

В большинстве случаев замерзшую водосточную трубу можно разморозить, налив в нее горячую воду. Налейте в кастрюлю полгаллона воды и нагрейте ее на плите. Когда он закипит, осторожно снимите его с плиты и медленно слейте в канализацию.Этого может быть достаточно, чтобы растопить лед и полностью очистить сток. Как только слив начнет стекать, откройте кран и налейте теплую воду в течение 4–5 минут, чтобы убедиться, что слив полностью чист.

Как безопасно разморозить замерзшие дренажные трубы

Сточные воды замерзнут реже, чем водопроводные. Тем не менее, это происходит, когда эти стоки расположены в корпусе или шкафу у внешней стены. Когда сток замерзнет, ​​следующие советы помогут вам снова запустить сток:

Увеличьте нагрев — Увеличьте температуру на термостате и откройте дверцы шкафа, чтобы поток теплого воздуха коснулся труб.Этот метод может занять пару часов, но это один из самых безопасных способов разморозить замерзшие стоки.

Обогреватель помещения — Откройте дверцу шкафа и поместите обогреватель в направлении замерзшей трубы. Не размещайте обогреватель в шкафу или замкнутом пространстве (даже с открытыми дверцами). Это может привести к перегреву обогревателя или окружающих материалов и стать причиной возгорания.

Тепловая лампа — Те же тепловые лампы, которые используются в террариумах или при выращивании комнатных растений, можно использовать для оттаивания дренажных труб.Направьте свет на трубы и подождите (держите свет на безопасном расстоянии от трубы и держите дверцы шкафа открытыми).

Электрическая тепловая лента — Эта «лента» представляет собой ленточную упаковку с нагревательными элементами. Его можно обернуть вокруг замороженных труб и медленно подогреть с помощью термостата.

Фен для волос — Осторожно нагрейте трубы феном, пока лед не растает настолько, чтобы пропустить воду. Затем откройте кран и дайте струе теплой / горячей воды растопить лед.

Грелка / горячие пакеты — Если у вас есть грелка или горячие пакеты (грелки для рук / ног), вставьте их в ловушку P или S на среднем уровне, пока не начнет течь вода. Затем откройте кран и дайте теплой воде стечь в слив в течение 4–5 минут, очистив остальную часть стока.

Hot Towel — Оберните трубку полотенцем, смоченным в горячей воде и отожмите. Тепло от полотенца медленно растопит лед внутри трубы; при необходимости повторите. Как и в случае с другими методами, как только вода начнет стекать, дайте теплой воде стечь в канализацию в течение 4–5 минут.

Столовая соль — Соль (NaCl) реагирует с водой, понижая ее точку замерзания. Воспользуйтесь одним из следующих способов:

  • Вылейте его в канализацию и дайте постоять (для работы потребуется некоторое время)
  • Растворите полстакана соли в полгаллона горячей воды и слейте ее в канализацию (работает быстрее, чем заливание соли прямо в канализацию)

Примечание: Избегайте воздействия на трубы высоких температур или открытого огня. Помимо повреждения труб, вы рискуете вызвать наводнение, когда труба плавится или разрывает сварной шов, или, что еще хуже, вы можете вызвать пожар в доме.

Совет: По мере приближения холодной погоды держите подальше несколько галлонов бутилированной или фильтрованной воды. Если ваши стоки пострадали, ваши водопроводные линии, вероятно, тоже могут замерзнуть.

Если описанными выше способами не удается вернуть стоки к нормальному потоку, вызовите сантехника, чтобы он помог вам, так как ваши трубы могут замерзнуть намного больше, чем они кажутся.

Разморозьте сливной душ с помощью простой химии

Слив для душа или пола представляет собой другую проблему.Поскольку у вас вряд ли будет доступ к находящимся под ним трубам, вам придется работать со сливом. Следующие шаги помогут вам с помощью простой химии разморозить душ или слив в полу:

  1. Кипятите не менее 2 галлонов воды с 1 стаканом поваренной соли
  2. Вылейте полстакана пищевой соды в канализацию
  3. Налейте 1 стакан уксуса в слив с пищевой содой
  4. Дайте уксусу и пищевой соде вступить в реакцию до тех пор, пока они не перестанут шипеть (это очистит от остатков слив и трубу)
  5. Вылейте кипящую соленую воду в канализацию, чтобы растопить лед и устранить засор.
  6. Откройте кран и дайте горячей воде стечь в канализацию в течение 4–5 минут

Совет: После того, как вы очистили душ или слив в полу, позвольте струйке / потоку теплой воды течь через слив, когда ожидается, что температура на улице упадет ниже 32 ° F.Это предотвратит повторное замерзание слива.

Как безопасно разморозить водопроводные трубы

Замерзшие водопроводные трубы могут создавать множество проблем в более холодную погоду. Они могут лопнуть без вашего ведома, их слишком быстрое размораживание может привести к образованию трещин или трещин, а когда они замерзнут, вы не сможете получить воду. Безопасно разморозить водопроводные трубы поможет следующее:

Найдите замерзшую трубу — Как только вы обнаружите замерзание в водопроводе, вы должны действовать быстро, чтобы найти замерзшую часть трубы и разморозить ее до того, как внутреннее давление разорвет ее.Найти отрезок трубы замерзшей воды вам поможет следующее:

  • Откройте краны по всему дому, чтобы увидеть, какая часть заблокирована.
  • Проследите подозрительные трубы до основной линии подачи в поисках открытых или неизолированных участков трубы.
  • Если у вас есть доступ к инфракрасному датчику температуры (термометру), вы заметите резкое падение температуры, когда наткнетесь на замерзшую часть трубы.

Примечание: Незащищенные трубы, расположенные в наружных стенах, подвале или чердаке, склонны к замерзанию, если они не изолированы должным образом или не защищены от отрицательных температур.

Найдите замороженную часть водопровода — Если вода не поступает из любого крана или крана в вашем доме, ваш основной водопровод (соединение улицы с вашим домом), вероятно, замерз. Поскольку водопроводные сети обычно закапываются в землю и входят в ваш дом под землей, они редко замерзают. Проверьте следующее, чтобы найти замерзшую часть водопровода:

  • Проверьте участок трубы, идущий от вашего счетчика до входа в ваш дом (если он не закопан)
  • Проверьте часть трубы от входа до вашего дома и место, где она разделяется (расходуется) на остальную часть дома

Совет: Надежным признаком того, что труба замерзла, является образование инея на внешней стороне замерзшей трубы.

Размораживание труб для замороженной воды — Так же, как вы размораживаете слив в раковине, для размораживания ваших водопроводных труб можно использовать следующие методы:

  • Увеличьте нагрев — Увеличьте температуру на термостате и направьте более теплый воздух в то место, где находится водопровод.
  • Обогреватель помещения — Поместите обогреватель в направлении трубы замерзшей воды.
  • Нагревательная лампа — Направьте свет на трубку и подождите (держите свет на безопасном расстоянии от трубки).
  • Электрическая тепловая лента — Оберните эту ленту вокруг замерзшей трубы и медленно нагрейте ее с помощью термостата ленты.
  • Фен для волос — Осторожно нагрейте трубку феном, пока лед не растает настолько, чтобы пропустить воду. Затем откройте несколько кранов (минимум на 4–5 минут), чтобы проточная вода растопила остаток льда.
  • Грелка / горячие пакеты — Оберните трубу грелкой или горячими пакетами (грелками для рук / ног) на низком или среднем уровне, пока не начнет течь вода.Затем откройте несколько кранов, чтобы удалить остатки льда из вашей водопроводной системы.
  • Hot Towel — Оберните трубку полотенцем, смоченным в горячей воде и отожмите. Тепло от полотенца медленно растопит лед внутри трубы; при необходимости повторите. Как и в случае с другими методами, как только вода начнет стекать, дайте воде стечь в течение 4–5 минут.

Примечание: Для всех типов труб (из нержавеющей стали, меди, ПВХ или PEX) температуру следует повышать медленно, чтобы предотвратить трещины, трещины и возможные разрывы.

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как оттаять водопроводные трубы и предотвратить замерзание

p>

Предотвращение замерзания водопроводных труб и водостоков

Лучше, чем разморозить замерзшие трубы, — это предотвратить их замерзание. Следующее поможет вам защитить ваши трубы от отрицательных температур и повреждений:

  • Когда ожидается минусовая температура, приоткройте один или два крана, чтобы вода текла медленно и равномерно.
  • Оставьте дверцы шкафа открытыми, чтобы впустить теплый воздух (для шкафов на внешних стенах).
  • Изолируйте открытые трубы на чердаке, в подвальных помещениях, в гараже, подвале или снаружи вашего дома.
  • Установите трубные муфты, тепловую ленту или нагревательный кабель на открытые водопроводные трубы.
  • Оберните открытые трубы газетой для кратковременной защиты.
  • Закройте все щели в изоляции или отделке, через которые холодный воздух проникает в ваш дом.
  • Во время путешествия оставьте систему отопления включенной, установив термостат на 55–60 ° F.
  • Отсоедините наружные / садовые шланги, отсоедините и дренажные трубы, ведущие наружу.

Совет: Многие из упомянутых выше продуктов доступны в местных розничных магазинах строительных материалов.

Обнаружение прорыва водопровода или слива

После морозов у ​​вас может возникнуть разрыв водопровода или канализации, с которыми придется бороться. Следующие признаки указывают на необходимость немедленных действий:

  • Необъяснимое скопление воды в вашем доме после душа, посудомоечной машины или раковины
  • Следы от воды / влаги на стене
  • Шипение или журчание из ваших стен
  • Снижение давления воды из ваших кранов

Для обнаружения утечки в вашем доме:

  1. Выключите все краны и отключите все водные приборы
  2. Снимите первые показания счетчика воды
  3. Подождите 1 час (при нулевом расходе воды)
  4. Перечитайте показания счетчика (если нет движения, утечек нет)

Если вы обнаружите использование воды (при отключении всей системы водоснабжения / водопровода), скорее всего, у вас есть утечка.Узнайте больше о поиске и устранении утечек воды на сайте homeandgardenguide.com/repairs/plumbing/how-to-find-where-a-leak-is-coming-from/

Размораживание замерзших труб и водостоков

В этой статье вы обнаружили информацию и советы о том, как разморозить или разморозить замерзшие дренажные трубы и водопроводы.

Принимая меры по оттаиванию замерзших сточных вод и водопроводов, вы защищаете целостность вашей водопроводной системы и предотвращаете катастрофические повреждения воды в вашем доме.

Когда вы оставляете замерзшие трубы оттаивать самостоятельно, вы рискуете разорвать трубы из-за давления льда.Эти разрывы могут привести к дорогостоящему и длительному ремонту.

Источники:
redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/winter-storm/frozen-pipes.html
blogs.extension.iastate.edu/answerline/2018/ 01/11 / cold-weather-and-frozen-pipe /
texashelp.tamu.edu/wp-content/uploads/2016/02/winter-storms-frozen-pipes.pdf
maine.gov/mema/maine-prepares / домашняя готовность / предотвращение оттаивания-замороженные трубы

Посетите http: //www.homeandgarptingguide.com / repairs / plumbing / для получения дополнительных статей, ресурсов и советов по сантехнике.

Обзор установки акриловой ванны

Мэтт Вебер

Во время недавнего ремонта ванной у нас появилась возможность заменить чугунную ванну новой акриловой. Доступны ванны различных конструкций, и этот проект охватывает американскую стандартную ванну Saver (доступную в Lowe’s), которая предназначена для установки в нише и окружена с трех сторон стенками с гвоздями.В этой статье дается общий обзор того, что включает в себя проект, но детали продукта могут отличаться у разных производителей.

После снятия старой ванны наиболее сложным аспектом установки новой является выравнивание сантехнических компонентов ванны со сливом в доме. Сантехническая фаза проекта потребует тщательных замеров и надежных соединений. Новая ванна будет поставляться с подробными инструкциями, касающимися трубных соединений ванны. Остальная часть работы заключается в том, чтобы плотно подогнать ванну к окружению, поддержать ее снизу и убедиться, что стены будут направлять воду в бассейн.

Перед тем, как начать

Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения, и вам может потребоваться разрешение для этого проекта в вашем районе. Соблюдайте все правила строительства и сантехники.

Важно распаковать и внимательно осмотреть вашу новую ванну при доставке. В этом проекте, например, мы обнаружили, что угол ванны был поврежден — вероятно, он хрустнул вилочным погрузчиком во время транспортировки. Хотя трещина была минимальной, мы опасались, что она распространится и приведет к утечке, поэтому мы решили вернуть первую ванну и получить новую у поставщика.

Наша недавняя реконструкция ванной комнаты включала снятие старой чугунной ванны с облицованной плиткой обрамления. Первым шагом было соскрести плитку.

Кроме того, заранее определите, какие предметы включены в вашу покупку ванны, а что нужно приобрести отдельно. Выбранную сантехнику мы приобрели отдельно.

Обшивка стен была удалена вокруг старой ванны.

Чтобы снять старую ванну, мы с помощью электрошлифовальной машины с отрезным кругом по металлу разрезали ее пополам.

Ванна предназначена для установки в нишу, где три стены состоят из каркасов, а четвертая акриловая стенка открыта. Акриловая ванна не является самонесущей, что означает, что ее необходимо поддерживать по всему дну раствором или раствором.

Само собой разумеется, что пол должен быть прочным, чтобы выдерживать вес ванны, воды и человека, который ею пользуется. Поскольку мы заменяли старую ванну, этот проект не потребовал изменения конструкции пола.

Затем монтировка помогла оторвать две половинки от стены для утилизации.

Инструменты
  • Уровень
  • Квадрат
  • Рулетка
  • Трубный ключ
  • Клещи для скользящих шарниров
  • Отвертка
  • Стандартный деревообрабатывающий инструмент
  • Средства индивидуальной безопасности
  • Пистолет для уплотнения

Материалы

  • Гвозди
  • Замазка для сантехников
  • Силиконовый герметик
  • 1 x 3 или 2 x 4 стрингера
  • Падение ткани
  • Раствор или раствор

Углубление для размещения ванны должно иметь стены, обрамленные 2 × 4 или стальными шпильками, в соответствии с приблизительными размерами отверстия, указанными производителем ванны.Черновой каркас должен быть отвесным и квадратным. Как правило, настенные стойки 2 × 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов. будет достаточно.

В нашей конкретной ситуации вентиляционная труба из ванной на первом этаже, проходящая через одну из окружающих стен, усложняла оформление в ванной комнате наверху. Старая вентиляционная труба была больше, чем 3-1 / 2-дюймовая. стеновые стойки, поэтому нам пришлось отодвинуть стойки задней стенки, чтобы закрыть трубу. Вы можете столкнуться с аналогичными препятствиями, которые потребуют от вас принятия таких мер.

Еще одно замечание об обрамлении окружающего пространства: заранее спланируйте, хотите ли вы включить какие-либо утопленные уголки, полки или другие аксессуары, и обрамите их соответствующим образом.Даже аксессуары с болтовым креплением потребуют прочного каркаса между стойками для их установки, поэтому смело устанавливайте двойную блокировку, пока стены открыты.

В руководство по установке ванны будут включены подробные инструкции по необходимым размерам для грубого открытия и соединения слива. Изображение © American Standard

Убедитесь, что приблизительные размеры проема правильные, прямолинейные и квадратные.

После завершения каркаса стены необходимо установить горизонтальные стрингеры поперек стоек для поддержки края настила ванны.Отметьте их положение, проведя линию уровня на шпильках на высоте, указанной в инструкции по эксплуатации ванны. Выровняйте верх каждой стрингера и прибейте или прикрутите их к шпилькам.

Вентиляционная труба из ванной на первом этаже усложняла оформление стен, и нам приходилось снимать шпильки.

Ванна американского стандарта, показанная в этом проекте, имеет установленный размер 60 x 30 x 18 дюймов. В инструкциях указано место слива на основе измерений от окружающих стен.Правильное совмещение сантехнических соединений со сточной канализацией имеет решающее значение.

Отрезаем регулировочные шайбы для настольных стоек на настольной пиле.

Примечание: Рекомендуется иметь дополнительное отверстие для доступа к дренажным компонентам ванны во время установки. В нашем случае мы работали над ванной наверху, поэтому мы прорезали доступ через пол и подключили водопровод снизу. Другой вариант — получить доступ к сливу через отверстие в перегородке, которое позже можно отделать или спрятать внутри туалетного столика.

Обрамляя душевую кабину, спланируйте любые полки или аксессуары, вставив все необходимые блоки в стенные стойки.

Когда место для ванны будет полностью подготовлено, наймите помощника, который поможет установить ванну на место в сухом виде. Это поможет вам устранить любые проблемы до использования влажного раствора. Например, мы обнаружили некоторые узкие зазоры вокруг окружающих препятствий (клапан подачи унитаза, противоположная стена ванной комнаты и т. Д.), Что усложняло размещение и требовало некоторого планирования и практики.

В эту рамку для ванны / душа мы включили встраиваемую полку с формованной пластиковой вставкой.

Установите сливные компоненты в ванну, следуя инструкциям производителя. См. Руководство по установке для получения информации о предлагаемом размере проема и размерах расположения. Мы использовали «универсальный сливной комплект» с элементами из ПВХ.

Для подсоединения слива ванны рекомендуется предусмотреть дополнительное отверстие для доступа к компонентам слива. Мы проделали отверстие в полу и получили доступ к сливу снизу.

Перед установкой ванны важно отметить, что стрингеры предназначены для выравнивания и укрепления настила ванны, но никоим образом не должны ожидать, что они будут выдерживать вес ванны, которая должна поддерживаться по всему ее дну. Мы нанесли слой раствора (песок не рекомендуется), чтобы покрыть все точки соприкосновения ванны с черным полом. Измерьте расстояние от дна ванны до места, где она соприкасается с полом, чтобы определить необходимую глубину слоя раствора.

На стойки установлены деревянные стрингеры.

Стрингеры предназначены для выравнивания и поддержки настила бака, но обод НЕ ДОЛЖЕН выдерживать вес бака.

Раствор смешать с водой согласно инструкции на упаковке. Мы использовали лопату и садовый шланг, чтобы взбить его в тачке. Стремитесь к консистенции, подобной густому влажному песку, который вы можете использовать для постройки замка из песка. Не смешивайте его слишком тонким слоем, иначе раствор может растекаться под ванной без надлежащей поддержки.

На этом фото изображены полозья на дне ванны, которые сидят на полу.Заливка раствора должна заполнять пустоту между полом и ванной, чтобы полностью поддерживать дно.

На этом фото показана ванна с универсальным сливным комплектом из ПВХ.

После заливки подстилки и затирки ее на место (и до схватывания) поместите ванну в углубление до тех пор, пока край не будет выровнен по выравнивающим стрингерам. Помните, бортик ванны не должен выдерживать вес. Дайте раствору полностью затвердеть, прежде чем прикладывать вес к краю или дну ванны.

Проверьте уровень ванны спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости подкладывая прокладки. Закрепите ванну на шпильках с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и плоских шайб над фланцем ванны.

При доставке осмотрите ванну на предмет повреждений. В конструкции ванны одна открытая акриловая стена, а остальные три стороны поддерживаются стенами ванной комнаты.

Установите ванну всухую, чтобы устранить любые проблемы перед смешиванием раствора.

Раствор смешать с водой до тех пор, пока
не станет влажным и густым.
Нанесите раствор на пол грубого проема, образуя слой толщиной и достаточно широким, чтобы выдержать все дно ванны.

Подсоедините слив ванны к сливной линии и надежно затяните все сливные соединения. Закройте все стыки вокруг ванны гибким, устойчивым к плесени герметиком.

После установки ванны в слой раствора и обеспечения ее ровного положения прикрепите фланец к шпилькам гвоздями или винтами с плоскими шайбами. Стена должна быть гидроизолирована, а готовая поверхность должна быть установлена ​​так, чтобы закрывать фланец и направлять воду в ванну.

При подготовке к укладке плитки мы установили цементную плиту на стойки каркаса.

Цементная плита покрыта жидким гидроизоляционным составом.

Это основные этапы установки акриловой ванны, но вам все равно нужно построить ее так, чтобы вода отводилась от стен в ванну. Для этого проекта мы покрыли стены цементной доской и жидким гидроизоляционным слоем, а затем нанесли настенную плитку на плиточный клей.

Керамическая плитка уложена на стены плиточным клеем.

В качестве декоративного акцента мы используем горизонтальную полосу мозаичной плитки.

Законченный проект обеспечил более просторную купальную среду благодаря расширяющейся конструкции новой ванны. Новые плиточные стены выглядят красиво и имеют встроенную полку и мозаичную полосу, подчеркивающую пространство, что значительно улучшило интерьер комнаты.

Межплиточные швы заполняются раствором, но стык между облицовкой плитки и ванной должен быть заделан гибким, устойчивым к плесени герметиком.

Боковое примечание

Компоненты комплекта Schluter Kerdi-Board

Душевые стены, облицованные плиткой, роскошны, гигиеничны и просты в уходе. Независимо от того, используется ли оформление ванны или отдельного душа, перед укладкой плитки стены должны быть водонепроницаемыми. Новый комплект Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.

Комплект создает полностью водонепроницаемую среду и исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. В комплект входят восемь штук 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикручивать непосредственно к стеновым стойкам для создания водонепроницаемого каркаса ванны или душевой зоны. Эти строительные панели — первый шаг в подготовке стен к укладке плитки. Панели 48 × 38 дюймов. Таким образом, они имеют очень удобный размер и могут быть легко разрезаны универсальным ножом, чтобы поместиться на любой стене площадью до 101 кв.футов

Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых. Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса водонепроницаемой мембраны Kerdi-Band, которую можно разрезать, а затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков.Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.

В набор также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Это особенно уязвимая зона для проникновения влаги, поэтому получение надлежащего водонепроницаемого уплотнения там, где плитка встречается с этими элементами, имеет решающее значение. Другие компоненты в комплекте — 4-1 / 2 дюйма.уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в зону душа. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.


Рекомендуемые статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *