Как правильно утеплить баню из газосиликатных блоков: Утепление бани изнутри своими руками: схемы и описание

Утепление стен бани из блоков

Традиционная баня в нашем представлении — это бревенчатый домик с маленьким окошком и низкими потолками. Классический вариант проверенный веками. Современные строительные материалы позволяют не только улучшить внешний вид бани, но и ее качественные показатели. Существует множество достойных вариантов для ее постройки и отделочных работ.

 
Баня может быть возведена из:

  • Деревянного бруса

  • Кирпича

  • Различных видов блоков

  • Сэндвич-панелей


Последние два пункта имеют преимущества в быстроте и простоте сборки, относительной дешевизне.


СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ БЛОКОВ


   Возможности новых материалов позволяют заменить привычные дерево и кирпич на более практичные. Использование любого вида блоков значительно ускорит возведение сооружения.


Существует несколько видов блоков пригодных для строительства бани:


Пористый материал является отличным теплоизолятором. При выборе блоков следует обратить внимание на однородность структуры, отсутствие трещин и повреждений.


ФУНДАМЕНТ И СТЕНЫ


   Важнейший этап строительства — возведение стен. От него напрямую зависит насколько помещение будет соответствовать своему прямому назначению. Укладка блоков ведется на обычный цементный раствор. Обязательное укрепление арматурой первого ряда блоков и стен, несущих дополнительную нагрузку. Блоки аккуратно подгоняются друг к другу резиновым молотком.


   Фундамент под постройку из пористых материалов допускается делать малозаглубленным ( 60см.). Исключения — места с высоким уровнем подземных вод. Здесь рекомендовано использовать винтовые сваи.


   Учитывайте уровень промерзания и состав почвы. Обязательна песчаная подушка. Подушка должна быть шире бетонного монолита не менее чем на 15 см. со всех сторон.
 


ОСНОВЫ УТЕПЛЕНИЯ БЛОЧНЫХ БАНЬ


   Залог нормального функционирования бани — утепленные стены. Основные работы могут выполнятся как снаружи, так и внутри помещения, но специалисты более склоняются к первому варианту. Не стоит применять для утепления пенопласт и стекловолокно, так как эти материалы не способны выдерживать большие температуры. Также при нагревании возможно выделение вредных веществ и появление неприятного запаха.

 

Ключевой момент в работе над утеплением стен — пароизоляция. Этот слой защитит утеплитель от попадания конденсата. Обратите внимание! Концентрация пара в разных частях помещения будет не одинакова. Наиболее надежный и качественный материал следует укладывать в парилке.


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ — ПАРОИЗОЛЯТОРЫ


   Универсальный материал для всех помещений в бане — алюминиевая фольга. Листы пароизолятора укладываются внахлест, а стыки соединяются термостабильным скотчем. Фольга не токсична, способна выдерживать большие температуры.

 


Обычная полиэтиленовая пленка — самый экономичный вариант. Однако, ввиду своей не долговечности и не способности выдерживать высокие температуры, не может быть рекомендована для использования в банных парилках. Фольгированная пленка имеет несколько слоев. Выпускается с армированной сеткой и ворсистой оборотной стороной. Ворсинки как губка впитают в себя капельки влаги и не дадут проникнуть в утеплитель благодаря воздушной прослойке. Армирование продлит срок службы и повысит устойчивость к высокой температуре.

Полезно знать! Фольга будет отражать и возвращать некоторую часть теплового излучения внутрь комнаты.
 


Мембранные пленки с переменной и постоянной паропроницаемостью отлично подойдут для бань. Марки Изоспан и Мегаизол представлены на рынке отечественным производителем.
 


Использование данного материала оправдает себя только в помещениях со средней степенью влажности. В качестве пароизолятора для бань может быть использовано лишь в раздевалке или комнате отдыха. Внимание! Битумосодержащие продукты не могут быть пароизоляцией в помещениях с высокими температурами и большой влажностью.
 

При строительстве стен из блоков, позаботьтесь о качественной гидроизоляции. Попадание влаги не только нарушит теплоизоляцию, но и поспособствует разрушению материала. Гидроизоляция в бане может быть обеспечена материалом с фольгированной основой. При монтаже слой фольги должен быть обращен именно внутрь помещения. Не забудьте обеспечить небольшой заход материала на пол, чтобы избежать в дальнейшем попадания влаги под изоляцию.
 

Этапы укладки слоев для внутреннего утепления будут следующими:

  1. Монтаж и крепление обрешетки

  2. Гидроизоляция

  3. ​​​Укладка утеплителя

  4. Пароизоляция

  5. Финишная отделка стен


Перед началом работ по утеплению, на любой вид блоков следует смонтировать обрешетку из дерева. Все брусы предварительно обрабатываются антисептиком. Конструкция крепится к блокам простыми дюбелями. Основной упор следует делать на пол и потолок, так как материал стен не сможет выдержать дополнительную нагрузку. Обязательна гидроизоляция, на которую и будет впоследствии крепится утеплитель.


Вентиляционный зазор между утеплителем и отделкой оставляется специально, чтобы предотвратить появление сырости на стенах.

В качестве обшивки отлично подойдут материалы их дерева. Наружное утепление служит еще и внешней отделкой строения.
 

Схема слоев будет такой:

  1. Пеноблок

  2. Минеральная плита

  3. Штукатурка


Толщина утеплителя для наружного применения не должна быть менее 5 см. Также необходим слой гидроизолцяции. В качестве утеплителя допустимо использовать пенопласт. Оставляем необходимую воздушную подушку между слоями утеплителя и отделки. Вместо штукатурки можно использовать сайдинг.

 

УТЕПЛЕНИЕ БЛОКОВ РАЗНЫХ ТИПОВ


Утепление бани из пеноблока изнутри
 

   Работы проводятся по общим принципам утепления. Пароизоляция осуществляется в два слоя. Пенополистирол укладывается без натяжения материала, стыки фиксируются металлическим скотчем. В зазор между минеральной ватой и отделкой устанавливается вентиляционная труба для отвода влаги. В качестве утеплителя неплохой вариант — джутовый войлок. Материал для облицовки обязательно обработайте антисептическим раствором.


Утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри
 

   Пористая структура керамзитобетона способна хорошо сохранять тепло. При качественном проведении работ по утеплению стен, возможность какого-либо накопления влаги будет полностью исключена. Керамзитобетон рекомендован для строительства помещений с повышенной влажностью. Благодаря его свойствам, наружное утепление стен из блоков можно не проводить.
 

Этапы работ:
 

  1. Монтаж обрешетки (рейки не менее 50 мм. толщиной)
  2. Укладка утеплителя (базальтовая или минеральная вата)
  3. Гидроизоляция фольгой
  4. Пароизоляция вспененным полипропиленом со слоем алюминиевой фольги
  5. Заключительная отделка (вагонка в горизонтальном положении)


При необходимости возможна прокладка дополнительного слоя минеральной негорючей ваты, между пароизоляцией и финишем. Важно! Создание воздушной подушки с помощью реек, прикрепленных на гидроизоляцию.


Внутренняя отделка и утепление бани из шлакоблока
 

Сразу же после окончания строительства и высыхания раствора кладки, можно приступать к внутренней отделке и утеплению стен.
 

  1. Закрепление влагонепроницаемого покрытия ( пленка)
  2. Установка деревянной обрешетки (толщина бруса должна быть меньше, чем теплоизолятора)
  3. Утеплитель (минеральная вата)
  4. Изолон
  5. Листы влагостойкой фанеры (можно добавить слой фольги, для контроля за сухостью стен)
  6. Пароизоляция
  7. Чистовая отделка


Проследите за тщательной обработкой всех швов металлическим скотчем, чтобы не было лишних теплопотерь. Фольгированный полипропилена в парилке даст еще более высокий уровень защиты. Не забыть! Воздушный зазор между слоями блоков и внутренней обивкой.

Для завершения теплоизоляции выполняется наружная отделка. Она защитит шлакоблок от выветривания и осыпания в процессе эксплуатации. На готовую обрешетку укладываются слои пенополистирола или минеральной ваты. В качестве отделки применяется сайдинг, а воздушная прослойка в таком материале, создаст дополнительную защиту. Такой способ монтажа или вентилируемый фасад, применяется в строениях блочного типа.


Совет! Оштукатуривание стен песчано-цементным раствором, с последующим нанесением краски — самый быстрый способ.


Утепляем баню из газосиликатных блоков изнутри
 

Баня из газобетона будет стоить на порядок дороже, по сравнению с другими видами. Совет! При постройке укладывайте блоки ребром — это сделает стройку более экономичной. Цемент, выбранный в качестве скрепляющего материала, будет существенно понижать теплоизоляционные свойства этого материала. Перед утеплением, нанесите на стены специальную защитную пропитку. Этот шаг убережет блоки от попадания влаги. Утеплитель — базальтовая вата или пенополистирол.


Последовательность слоев:

  • Блоки
  • Каркас
  • Минвата
  • Фольга
  • Вагонка либо сайдинг из натуральных материалов


УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ БЛОЧНЫХ СТЕН
 

Выбор материалов для утепления блочных стен достаточно широк. Утеплители могут быть как искусственного, так и органического происхождения. А также иметь смешанную структуру. Наиболее распространенные — минвата, стекловолокно, пенополистирол, пенопласт, а также «теплоизоляционные» штукатурные смеси. Они не дороги, просты в использовании и достаточно долговечны. Пористые полимерные материалы имеют минус — отсутствие вентиляции. А также горючесть пенополистирола не дает возможности применять его в вентилируемых фасадах.


Такие материалы как толь и рубероид, не могут соперничать в качественных характеристиках со многими современными материалами. Вредные вещества, содержащиеся в составе, делают нежелательным применение в жилых постройках. Из материалов органического происхождения в постройках из блоков может использоваться джутовое волокно. Его основной недостаток — высокая цена на продукт. Для теплоизоляции бани из блоков выбирайте наиболее оптимальные варианты. Исходите из специфики своего участка, конструкции будущей постройки, климата и доступных средств.

14+ рекомендаций по воплощению проекта бани из газосиликатных блоков [+10 ФОТО]


Иметь собственную баню или сауну – мечта многих. Но кое-что очень часто становится на пути, это цена. Классическая постройка из сруба потребует покупки дорогих строительных материалов и, возможно, найма специалистов из-за сложности строительных работ.

Но технологии не стоят на месте, и на сегодняшний день можно найти более дешёвую замену дереву и даже кирпичу. Одним из таких чудо заменителей является газосиликат. Проекты бани из газосиликатных блоков позволят воплотить вашу мечту в реальность с весьма ограниченным бюджетом.

Баня из газосиликата

У опытных мастеров ходит присказка, что нет такого строительного материала, из которого нельзя сложить парилку. Исключением могут быть разве что откровенно токсичные строительные блоки, с большим содержанием битума, фенола и сернистых цементов, используемые для обустройства фундаментов на болотистых грунтах.

Поэтому строительство бани из газосиликата своими руками можно считать вполне реальным, особенно, если местность, в которой планируется строительство бани, изобилует сильными ветрами. В этом случае проекты бань из газосиликатных материалов оказываются намного более интересными, чем каркасники или постройки из оцилиндрованного бревна.

Газосиликатный блок интересен по двум причинам:

  • Его можно изготовить своими руками или заказать у фирмы-производителя. При этом есть возможность заложить в блок те характеристики, которые наиболее важны для постройки бани;
  • Небольшая цена газосиликата при достаточно высокой долговечности материала. За деньги, потраченные на возведение брусовой бани, которая простоит до ремонта максимум 10-12 лет, можно построить газосиликатную коробку со сроком службы в 30 лет.

Важно! Газосиликат часто путают с другим ячеистым материалом – пенобетоном. Технологии производства блоков во много схожи, отличаются лишь сырье и условия стабилизации конечного продукта.

Газосиликатные блоки «печатают» из извести и очищенного кварцевого песка, в этом они больше похожи на силикатный кирпич. Тогда как пенобетон производится из бетонного раствора, насыщенного пластификаторами и порообразующими добавками.

Можно ли строить баню из газосиликатных блоков

Для того чтобы не прибегать к перечислению характеристик и показателей, можно упомянуть, что газосиликатные блоки одной плотности с пенобетонными материалами обладают более высокой прочностью, лучше сохраняют тепло и не дают вторичной усадки.

К сведению! Газобетонный материал имеет очень важное отличие, благодаря высокой пористости он впитывает водяные пары, летучие вещества и даже газы, подобно губке.

Получается, что строительство бани из газосиликатных блоков, с одной стороны, очень выгодно, так как при меньших затратах на стены и соблюдении технологии помещение получается очень теплым.

С другой стороны, соглашаясь на строительство бани из газосиликатных блоков своими руками, нужно понимать, что высокая поглотительная способность стен будет преследовать хозяев парилки и банной постройки всю жизнь. Если не сделать правильно изоляцию поверхности, то стены бани будут впитывать запахи и воду из атмосферы и почвы до тех пор, пока не превратятся в вечно мокрый и насквозь промерзающий монумент.

Баня из газосиликатных блоков: плюсы и минусы

Не все так плохо с газосиликатом, как иногда пытаются представить ситуацию противники нового материала. Если бы газосиликатные блоки не подходили для возведения стен бани, то никто бы не использовал вспененный силикатный материал. При всех плюсах и минусах бани из газосиликата активно строятся, по самым скромным подсчетам, их количество составляет примерно 31% всех новых банных построек.

К перечисленным выше преимуществам можно добавить еще несколько важных плюсов:

  • Коробка бани получается легкой, поэтому здание можно ставить на относительно слабых грунтах, нужен лишь толковый дренаж верховодной и «глубокой» воды;
  • Газосиликатные блоки легко обрабатываются, режутся обычной ножовкой по металлу, небольшой вес упрощает кладку стен;
  • Если правильно использовать пористость газосиликата, то можно добиться в помещении бани образования особого микроклимата.

Речь идет не о парилке и не о предбаннике, там всегда высокая влажность, поэтому пористость может только навредить. Другое дело – комната отдыха или застекленная веранда бани. В этом случае газосиликатные блоки могут отбирать и отдавать водяные пары, создавая определенный микроклимат в помещении бани.

К сожалению, подобные проекты чудо — бани из газосиликатных блоков своими руками создаются редко. Для облицовки внутренних стен используется плотный газосиликатный материал с микропорами, пропускающими только воздух и водяные пары, но блокирующими любые другие тяжелые газы и летучие вещества. Такой материал достаточно дорог, а кроме того, потребуются специальные знания и навыки. В этом состоит главный недостаток газосиликатных блоков, «на глазок» хорошую баньку не построишь.

Кроме того, газосиликат боится влаги и сильных перепадов температур, сопровождающихся выпадением водного конденсата. При планировании печи и дымоходов приходится учитывать тот факт, что материал не выдерживает нагрев выше 400оС.

Обшивка и утепление

Обычно парилку изнутри необходимо обшить деревом, например, вагонкой. Разумеется, между ней и бетоном нужно еще утепление – все-таки это помещение должно быть готово к большой разнице температур и высокой влажности. Без этого по стенам потекут потоки конденсата, дерево деформируется и начнет гнить.

Хорошо при строительстве бань зарекомендовал себя «пирог» из утеплителя и пароизоляции. На стены набиваются деревянные рейки, и на них закрепляется утеплитель. Сверху материала нужно уложить слой из листов фольги, который тщательно герметизируется специальным скотчем на их стыках. Если планируете пользоваться баней круглогодично, также советуют утеплить ее облицовочными материалами и слоем гидроизоляции еще и снаружи.

Правильный алгоритм и строгое следование проекту в строительстве бани поможет вам достаточно быстро возвести постройку и пригласить семью и друзей на «новоселье».

Проект бани из газосиликатных блоков

Строительство полноразмерной баньки из легкого и нежесткого материала потребует специальных мер, как то, армирование и усиление стен бетонными поясами, использование полноценного плитного фундамента или установка свай. Поэтому строить из газосиликатных блоков полноценную баню 6х6 м или 6х7 м берутся или профессиональные строители, или отчаянные фанаты.

Большинство любителей хорошего пара ограничиваются баньками с максимальным размером стены не более 6 м. В этом есть и положительная сторона, из-за высокой популярности проектов бань 6 на 4 м из газосиликатных блоков подобрать подходящий вариант не составит особого труда.

Классическая парная из газосиликата

Постройка бани размером 6х4 м идеально впишется на домашнем подворье. При том, что это не крохотная парилка-пристройка с предбанником, пользоваться которой без душа в доме крайне затруднительно.

Благодаря использованию газосиликатных блоков получается теплая и просторная постройка, настолько, что в ней хватает места для полноценной комнаты отдыха и небольшой террасы, прикрытой кровельным скатом.

Нужно отметить очень правильную планировку межкомнатных переходов внутри бани. Благодаря использованию «змейки», то есть планировки, когда двери в проходных помещениях расположены на максимальном удалении друг от друга, парилка оказывается хорошо защищенной от сквозняков. А четыре оконных проема обеспечивают качественно высокий уровень вентиляции помещения.

Более простой вариант домашней баньки из газосиликата представлен на фото ниже.

В данном проекте конструкция баньки упрощена до минимума, большая часть свободного пространства отведена под комнату отдыха и парилку.

Это уже больше летний вариант бани для дачного участка. В этом случае большую часть времени в перерывах между посещениями парилки проводят под навесом.

Дачный вариант бани из блоков

Если позволяет размер территории приусадебного участка, то, используя стандартный проект банной постройки из газосиликатных блоков, можно легко расширить конструкцию, превратить ее в место для летнего отдыха всей семьи.

В данном случае потребуется отказаться от террасы в пользу полноценного навеса с кирпичной печкой и барбекю, местом для гостевого стола и мини-кухней в углу. В этом варианте заднюю перегородку, закрывающую печь и пространство навеса, выстраивают из более тяжелого красного кирпича, поэтому площадку перед входом в помещение бани нужно будет забетонировать стяжкой.

Преимущества использования керамзитобетонных блоков

Данный строительный материал обладает следующими достоинствами:

  • экологичность и абсолютная нетоксичность;
  • незначительное влагопоглощение, неподверженность разрушительному действию пара и жидкости;
  • превосходные теплоизоляционные свойства, которые способствуют сохранению тепла в помещении;
  • относительно легкий вес блоков из керамзитобетона.

Теплозащита бани в силу специфики использования этой постройки требует применения различных способов теплоизоляции на каждом ее участке. По этой причине необходимо иметь знания и опыт, как утеплить баню из керамзитобетонных блоков, изображенных на фото.

Чтобы обеспечить качественную теплозащиту, нужно принимать во внимание конструкционные особенности строения и влияние окружающей среды на его различные элементы. Разумеется, утепление бани из керамзитобетонных блоков изнутри отличается от внешней теплоизоляции.

Данный строительный материал изготавливают из нескольких компонентов по технологии вибропрессования. Процесс заключается в том, что обожженную и вспененную глину (из нее состоит керамзит), а также песок и цемент тщательно перемешивают и под высоким давлением и вибрационными нагрузками уплотняют. В итоге получившийся керамзитобетонный блок характеризуется легкостью и одновременно повышенной прочностью.

Баня из газосиликатных блоков своими руками

Чем меньше размер стен, тем проще ставить коробку из газосиликата, тем меньше и легче требуется фундамент под здание. В некоторых случаях можно сделать фундамент для бани из газосиликатных блоков, таких как Минск. Благодаря высокой плотности и закрытой структуре пузырьков материал практически не впитывает жидкую воду, а благодаря отличной теплоизоляции газосиликата здание бани оказывается неплохо защищенным от промерзания цоколя и частично от пучения грунта.

Этапы строительных работ

Первым делом при строительстве бани необходимо сделать полноценную подушку под фундамент, убрать дерн и глину на глубину не менее 50 см, удалить все слои почвы, в которых может скапливаться влага.

Большинство проектов бань из газосиликатных блоков, фото, требуют основательного фундамента.

Лучше всего, если это будет бетонная плита, уложенная на песчано-гравийную подушку, и утепление из ЭППС. Стены из газосиликата, даже в одноэтажном исполнении, требуют поддержки, поэтому жесткий бетонный фундамент будет лучшим решением проблемы.

Вторым заходом выкладывается цоколь и гидроизоляция стен. Стартовый и последний ряды из газобетонных блоков всегда укрепляются бетонным поясом с арматурным каркасом. Крыша и пол обязательно утепляется, чаще всего засыпным утеплителем.

Сразу после установки всех элементов крыши и кровли нужно выполнить наружную отделку стен, пока дождь и сырость не уничтожили коробку бани.

Важно! Чтобы избежать замокания блоков, постройку накрывают защитной пленкой.

Как только крыша и потолки бани собраны, можно закрывать стены, раньше начинать отделку не имеет смысла, так как стены не приняли свой размер под весом стропил и балок.

Наружная отделка

Стены банной коробки необходимо защищать и утеплять одновременно. Важно, чтобы наружная поверхность газосиликатных блоков «дышала», то есть водяные пары и воздух имели возможность свободно проникать сквозь толщу и удаляться в окружающее пространство.

Поэтому правильная и надежная отделка наружной поверхности стен бани выполняется следующим образом:

  • Первоначально на стены нашивается брус и рулонный утеплитель, обычно это маты из минерального волокна;
  • Вторым заходом по утеплению монтируется пароизоляционная мембрана;
  • Следующим этапом по обрешетке нашивается вагонка из ПВХ, осины или оцинкованной стали.

В этом случае баня получается теплой, стены не замокают и всегда остаются сухими, даже если парилка топится по несколько раз в день.

Внутренняя отделка бани из газосиликатных блоков

Отделочные работы внутри помещения лучше всего начинать с парилки. Первым делом на стены нашивают вертикальные рейки обрешетки. Можно использовать осину или сосну сечением 50х50 мм. Материал можно закрепить на газосиликатной стене с помощью обычных саморезов. Парилку нужно утеплять минватой и вспененным полиэтиленом с фольгированной поверхностью. Поверх минерального утеплителя обязательно нашивается пароизоляция по типу Метаспана.

Поверх теплого пирога набиваются горизонтальные ряды из осиновой рейки, поверх которой укладывается облицовка парилки.

Моечное отделение бани без вариантов оклеивается кафельной плиткой. Предварительно газосиликат грунтуют жидкой гидроизоляцией, иначе в зимнее время влага с потолка может затечь в стену и оторвать облицовку.

Комнату отдыха бани чаще всего просто обшивают вагонкой по уложенным планкам обрешетки. Если в помещении нет приточно-вытяжной вентиляции, то под дерево нужно будет уложить пароизоляционную пленку, а в припотолочной части стен установить решетки.

Для летних вариантов бани вагонку можно шить прямо на стены из газосиликатных блоков.

Теплозащита напольного покрытия

Начинают утепление бани, выстроенной из керамзитобетонных блоков, с мероприятий по теплоизоляции пола. Прямо на грунт высыпают слой шлака (заменить его можно керамзитом или стекловатой) толщиной не менее 35 сантиметров. Поверх него помещают армированную бетонную стяжку, а сверху выкладывают керамическую плитку.

Только при условии правильного обустройства утепления фундамента бани можно значительно снизить потери тепла во время эксплуатации строения.

Бани из газосиликатных блоков: фото

Постройки из легкого вспененного силиката могут быть не только теплыми, но и красивыми.

После укладки наружной отделки догадаться, из чего именно построена баня, практически невозможно.

Особенности материала

Блоки из газобетона имеют огромное количество преимуществ: они легки, прочны, дёшевы и удобны в обработке. Используя их, как основное строительное сырьё, можно не беспокоиться о пожаробезопасности. Данный материал не горюч, полностью экологичен, то есть при нагревании не выделяет опасных для здоровья человека химических веществ, и за счёт своей ячеистой структуры хорошо сохраняет тепло внутри помещения.

Газобетон – один из видов бетона, который получают впоследствии смешивания цемента, кварцевого песка и газообразующих веществ. Иногда можно встретить газосиликат с добавками гипса или извести для более крепкого раствора, который после застывает и режется на блоки необходимого размера.

Баня, построенная из этого материала при правильной изоляции способно находиться в эксплуатации долгие годы (до 100 лет). Благодаря своим особенностям при строительстве фундамента можно неплохо сэкономить, так как нагрузка на него в разы ниже, нежели при использовании обычного кирпича или дерева.

Привлекательным при использовании данного материала является то, что все работы осуществляются в небольшой промежуток времени. Из газосиликата можно соорудить баню любой сложности, при этом, не нанимая команду профессиональных строителей. Можно не сомневаться, что помещения быстро нагревается и способно долго удержать высокую температуру даже в самое холодное время года.

Из минусов – это большой коэффициент гидрофобности, то есть уровня поглощения влаги. Поэтому при внутренней облицовке здания важно обратить внимание на качество и количество гидроизоляции. Внешние стены специалисты предлагают обрабатывать специальной водоотталкивающей грунтовкой. Поэтому внутри бани рекомендуется обустройство сухой парилки (сауны), а не обычной русской парной. Но, несмотря на это, газоблоки не плесневеют и не страдают от грызунов, мелких насекомых и грибка.

Газосиликат – тёплый, надёжны и крепкий материал

Без дополнительного укрепления армированными поясами баня из газоблока имеет низкую несущую способность, а при малейшей ошибки или неровности при строительстве фундамента в стенах могут образоваться трещины, так же само, как из-за использования для крепления блоков обычного раствора, вместо специального клея. Будьте осторожны!

Баня из газосиликатных блоков: отзывы владельцев

Семен Степанович Ивлиев, 69 лет, г. Тверь:

Своими силами построили баню из газосиликата. Через месяц по глухой стене пошла трещина. Специалисты сказали, что причиной была усадка фундамента. Его-то делали как раз по уму, под кирпичную кладку. Оказалось, что коробка слишком легкая, а грунт пучит. Вовремя хватились, у соседей через улицу стену вообще выгнуло пузырем. Пришлось разбирать часть кладки и заделывать бетоном, в итоге обложили коробку бани кирпичом, как и планировали, на том все и закончилось.

Валерий Эдуардович, 60 лет, г. Москва:

Зять купил готовый проект бани их газосиликатных блоков. Строили по сопроводительной записке к плану. Стены из газосиликата в 50 см толщиной, при том, что сама коробка всего 6х5 м. Фундамент плитный, а крыша из готовых секций, покрытая профнастилом. Получилось чуть дороже, но коробка бани стоит третий год, и никаких проблем. Вот только запах какой-то появляется весной, летом, как солнце пригреет, все исчезает.

Рекомендуемые записи

Как выбрать входную дверь в баню
Банный чан своими руками

Деревянная купель для бани

Как избавиться от муравьев и короеда в бане

Закрытая каменка для бани

Строительство бани из бревна

Начало строительства

Выбрав место для размещения бани, займитесь чертежом и составлением проекта. Это – основной документ при получении разрешения на строительство. После этого можно начинать монтаж фундамента. Есть два варианта для этого:

  • ленточный;
  • столбчатый.

Столбчатый фундамент – кирпичные или бетонные столбцы, которые как колоны будут поддерживать постройку. Простейший способ – вкопанные и залитые бетоном асбестоцементные трубы. Фундамент такого типа лучше армировать после закладки. Процесс монтажа столбчатого фундамента относительно прост и недолог. Уровень всех столбцов должен быть строго в единой плоскости. Это требует тщательной проверки – иначе пострадает долговечность вашей бани.


Ленточный фундамент для строительства бани

Ленточный фундамент потребует больше усилий и времени. Нужно выкопать 0,5-метровую траншею по периметру, засыпать ее слоем песка, собрать деревянный опалубок для фиксации раствора и вмонтировать в него армировочный каркас. После этого траншею необходимо доверху залить бетоном. Независимо от выбора способа заливки не забывайте об усилении влагозащиты газосиликатных блоков. Для этого на фундамент кладут 1-2 слоя битумного или гидроизолирующего материала.

Внимание! Из-за низкой влагоустойчивости газосиликата, фундамент у бани должен быть не ниже 0,5 метра над землей.

Оформление полов

Следующим этапом после отделки парной является работа с напольным покрытием. В качестве отделочного материала используется плитка. Чтобы выполнить работы максимально качественно, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций:

  1. Первым делом следует оборудовать систему слива. Для этого нужно установить трапы.
  2. Для отделки пола можно использовать любую без исключения плитку. Она используется лишь для того, чтобы в помещении были соблюдены санитарно-технические нормы.
  3. Отделывать наклонные сливы необходимо с особым вниманием. Важно избежать образования контруклонов.
  4. Плитку можно брать и подешевле, а вот на затирке экономить не стоит. Качественная затирка поможет сделать так, чтобы через швы не просачивалась влага.
  5. Плитку категорически запрещено укладывать на так называемые ляпухи. Температура внутри помещения постоянно будет меняться. Вследствие этого под кафелем будет собираться влага, которая может сорвать его при первом же резком похолодании и морозах.

Повозиться придется и с полом в предбаннике. Выкладывать кафель там нужно после того, как будет оборудована система «теплый пол». Многие не видят в ней необходимости, считая, что для обогрева этого помещения хватит тепла от парной. Но это не так, и теплый пол – вполне разумное решение.

Выполнить монтаж теплого пола несложно. Работы проводятся в несколько этапов:

  1. В первую очередь необходимо выполнить разметку. В подробном плане отмечается месторасположение штроб, датчика и других элементов.
  2. Далее идет изготовление штробы – выемки в полу. Внутри будет лежать температурный датчик. После того, как от него проведены провода к терморегулятору, штробу можно замазать раствором из цемента и песка.
  3. Следующий этап – уборка и грунтование рабочей поверхности. Лучше выбирать грунтовку глубокого проникновения.
  4. Теперь, строго придерживаясь разметки, необходимо разложить нагревательные маты.
  5. Далее, чтобы проверить правильность подключения и работоспособность, необходимо соединить систему с сетью.
  6. После проверки можно выкладывать плитку.

Отделка пола в предбаннике проводится по особой технологии, отличной от применяемых в других помещениях. Особое внимание стоит уделять толщине клеевого слоя – она должна быть не меньше 1 см. Из-за этого сохнуть пол будет немного дольше, чем в других случаях.

Что лучше баня из газосиликатных блоков или других видов ячеистого бетона?

После покупки загородного дома, перед владельцем встает задача – построить добротную русскую баньку. Но что делать, если нельзя найти качественный брус или стоимость древесины не по карману? Строительный рынок нашел решение этой проблемы – баня из газосиликатных блоков или другого материала из категории ячеистый бетон. Этот строительный материал дешевый, прочный и легкий. При его использовании сокращается срок на возведения стен, не требуется серьезный фундамент и подходит любой тип кровли. Если желаете сэкономить – выбирайте ячеистый бетон.

Строительство бани: какой материал выбрать?

Для строительства бани подходят все разновидности ячеистых материалов:

  • Газосиликат.
  • Керамзитобетон.
  • Газобетон.

Рассмотрим недостатки и преимущества каждого строительного материала. Так как они из одной группы, между ними возможно сильное сходство, но при этом, они все разные по внешнему виду и качеству.

Особенности строительства из газосиликатных блоков

Среди большинства строителей часто встречаются разногласия и вопросы, как можно ли строить баню из газосиликатных блоков. Ответ утвердительный – этот материал отлично подходит для строительства бани, несмотря на свой недостаток впитывать влагу. При соблюдении технологии строительства, изучив достоинства и недостатки материала, из него получится теплая баня, на зависть всем знакомым и друзьям. Разберем плюсы и минусы газосиликата.

Положительная сторона:

  • Утепление – благодаря содержанию газа в составе, газосиликат используют для утеплителя. Он хорошо держит тепло, поэтому при строительстве не нужно тратиться на усиленную теплоизоляцию. Утеплить баню из газосиликатных блоков можно с помощью минеральной ваты. Но обязательно снаружи и внутри требуется отделка. Для внешней части подойдет сайдинг, для внутренней – сосновая вагонка.
  • Экологичность – натуральный материал, никакой химии и вреда здоровью.
  • Жаростойкость и прочность, не подвержен гниению как древесина.
  • Удобство в строительстве – легко работать, обрезать большие блоки.
  • Не давит на фундамент, получается постройка легкой и надежной.

Но и не лишен минусов, их всего 2, но достаточно серьезных: ломкость и не устойчивость к влаге. При транспортировке и работе нужно аккуратно работать, чтобы не повредить строительный материал. При возведении стен нужна качественная гидроизоляция, желательно двойная.

Плюсы и минусы строительства из керамзитобетонных блоков

Вторым по популярности материалом для строительства бани используется керамзит. В его составе бетон и керамзит, активно применяется для возведения фундамента, так как обладает высокой прочностью. Стены из керамзитобетонных блоков желательно использовать многощелевые. Они имеет низкую теплопроводность. При строительстве бань это отличная особенность. Многие так же спрашивают, какой керамзитобетонный блок лучше: высокоплотный средней или с малой плотностью? Высокоплотный применяется в основном для возведения фундамента. Для бани даже с мансардой отлично подходит со средней и малой плотностью.

По времени, строительство из керамзитобетонных блоков ничем не уступает строительству из кирпича. Блоки имеют стандартные размеры, в несколько раз превышающие размер кирпича, но меньше по объему. Здание получается легким, не давит на фундамент. Построить такую баню можно меньше чем за летний сезон. Некоторые проекты бань можно даже возводить на пучинистом грунте, со свайным фундаментом.

Утепление бани из керамзитобетонных блоков делается изнутри. Керамзитобетон имеет минус – низкая устойчивость к морозам. Поэтому его нужно тщательно утеплить, чтобы керамзитобетон не потерял свои положительные свойства.

Выделим основные минусы бань такого типа:

  • Обязательно нужна теплоизоляция, гидроизоляция и шумоизоляция.
  • Каждый пласт требуется дополнительно выравнивать при помощи цементного раствора.
  • При плохой гидроизоляции утеплении блоки будут впитывать много влаги и трескаться при низкой температуре.

Положительные стороны такие же, как у газосиликата, но особо выделяется экологичность и высокая скорость постройки.

Недостатки и преимущества строительства газобетонных блоков

Следующим материалом в списке бюджетных вариантов строительства для построек является газобетон. Это так же ячеистый бетон, внешне он похож на гигантскую пемзу – искуственный камень покрытый мелкими замкнутыми порами. При его производстве применяется цемент, газообразователи и кварцевый песок. Иногда добавляют гипс и промышленные отходы, для придания прочности.

Строительство бани из газоблока считается самым дешевым, его рекомендуют использовать для возведения стен для построек, бань и загородных дачных домов. Газобетонные блоки это идеальный вариант, потому что:

  • Он отличный теплосбеперегатель.
  • Не пропускает шум, в отличие от керамзитобетона.
  • Очень прочный при своей легкости.
  • Не преет, не выделяет запаха и вредных химических веществ.
  • Не сыреет, не покрывается грибком, плесенью, не интересен для насекомых и мелких грызунов.

Как и с любым ячеистым бетоном, с газоблоком удобно работать – он легко режется, даже при помощи ножовки. Вы всегда сможете подогнать блок по размеру или удалить бракованную часть. Но у него есть несколько минусов. Первый это частый брак. Так как газобетон очень хрупкий, его легко повредить при неправильной доставке. Но спасает его низкая стоимость и удобство в обработке. Второй – не дышащие стены. Особе внимание нужно уделить вентиляции и тщательно проветривать после купания.

Заключение

Сегодня строительный рынок предлагает такой богатый ассортимент строительных материалов, что вполне можно построить отличную русскую баньку не используя древесину. При этом вас ждет превосходный результат и минимальные бюджетные траты.

С другими интересными статьями вы можете ознакомиться тут.

личный опыт строительства + полезные советы

После нескольких лет владения дачным участком, я надумал строить свою собственную баню. Запланированные размеры – 5х5,3 м, высота до потолка – 2,25 м. Банька небольшая, семейного типа, с двускатной крышей и небольшой мансардой (высота от пола чердака до конька крыши -1,9 м). Долго думал о материале строительства, решил остановиться на газосиликатных блоках. Из них были выстроены стены бани и фронтоны мансарды. Внутри парная была утеплена стандартным «пирогом» из утеплителя, пароизолятора и вагонки. В комнате отдыха и на мансарде газосиликат обшивался вагонкой, в моечной – облицовывался плиткой.Расскажу про все этапы строительства и внутренней обшивки стен моей бани из газосиликата.

Почему были выбраны газосиликатные блоки?

Когда я только начал строительство, многие соседи по дачному товариществу задавали мне вопрос на тему того, почему я выбрал именно газосиликатные блоки. Как-то все привыкли или к дереву, или к кирпичу. А мои доводы такие:

  • Быстрый монтаж. По размеру газосиликатные блоки больше кирпича, поэтому возведение стен из них идет намного быстрее.
  • Высокая теплоизоляция. Газосиликат относится к ячеистым бетонам, то есть внутри у него множество воздушных ячеек. Они играют роль теплоизоляторов. Поэтому баня из газосиликатных блоков, в сравнении с кирпичной, прогревается быстрее и дольше удерживает тепло. По теплоизоляционным качествам газосиликат не уступает дереву.
  • Огнестойкость. Газосиликатные блоки не горят, в отличие от деревянных конструкций.
  • Невозможность гниения.
  • Невысокая стоимость, по сравнению с кирпичом, брусом или бревнами.

Кроме того, я неплохо владею навыками кирпичной кладки, поэтому решил, что и с газосиликатными блоками справиться сумею.

Начну по порядку.

Возведение стен постройки

Кладка блоков велась по уже готовому ленточному фундаменту, защищенному двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Использовались блоки с размерами 200х300х600 мм. Клал я их на ребро, то есть толщина стен получилась 200 мм.

Возведение газосиликатных стен будет выполняться на ленточном фундаменте

Для кладки использовался цементный раствор, замешанный в пропорции 3:1 (соотношение песка к цементу).

Работа велась по следующему плану.

Этап #1 — укладка первого ряда блоков на фундамент

Начинать укладку я начал с угла, который (по версии лазерного уровня) был самым высоким. На рубероид кельмой наносил раствор (около 5 мм), сверху – прижимал блок. Для лучшего крепления пристукивал блоки ручкой кельмы.

Первый ряд – самый важный, на него будут равняться остальные ряды блоков. Поэтому точность укладки блоков первого ряда нужно постоянно контролировать строительным уровнем в 3-х направлениях.

При необходимости распила блоков, я использовал болгарку с алмазными дисками по бетону. Кстати, видел когда-то, как работники строительной бригады разрезали блоки бензопилой. Получалось очень быстро. Так что, какой из этих инструментов у вас есть, такой и используйте.

Первые ряды газосиликатных блоков

Этап #2 — возведение стен

Последующие ряды блоков укладывались со смещением в 15 см. То есть швы вышележащих блоков оказывались сдвинутыми на 15 см, по отношению к нижележащим. Постепенно были выстроены стены на высоту 2,25 м.

Стены бани из газосиликатных блоков выложены до потолка

Этап #3 — возведение фронтонов

Фронтоны строились по тому же принципу, что и стены, на высоту 1,9 м в коньке. Разве что мороки с распилом блоков было побольше!

Фронтоны бани также были выложены из газосиликата

Устройство «пирога» утепления в парилке

Внутренние поверхности бани хотелось бы видеть в деревянной отделке. Практически за бесценок мне удалось купить машину обрезной доски осины толщиной 20 мм, шириной 125 мм. Ее и использовал для отделки, предварительно сгладив поверхности рубанком и шлифмашинкой. Получилась неплохая вагонка!

Несмотря на хорошие теплоизоляционные качества газосиликата, дополнительное утепление никогда не повредит. Тем более в парилке, где перепады температур и высокая влажность. Без утепления по газосиликату потекут потоки конденсата. Для блоков это не слишком хорошо, а для вагонки вообще губительно. Сначала покрутит, потом загниет.

Поэтому я решил снабдить парилку традиционным «пирогом» утепления: утеплитель – пароизоляция – вагонка.

Запланированное выполнялось по следующей схеме.

Этап #1 — набивка реек на стены и прокладка утеплителя

Минеральную вату Paroc нужно укладывать по газосиликату, вставляя маты между набитыми рейками.

Рейки 50х50 мм я закреплял на стенах вертикально с помощью саморезов по дереву. Оказалось, что они легко вкручиваются в газосиликат и крепко удерживаются в нем. Между рейками был уложен утеплитель толщиной 50 мм. Я старался укладывать плотно, немного сжимая вату перед установкой в реечное «окно». Тут важно не допустить щелей, иначе мостики холода сведут на нет всю теплоизоляцию.

Укладка утеплителя между набитыми на стене рейками

Этап #2 — устройство пароизоляционного слоя

Для пароизоляции использовалось два материала – пленка Метаспан и фольга. Вначале на рейки я пристрелил Метаспан с нахлестом около 15-20 см. Затем – фольгу, с таким же нахлестом. Стыки и одного, и другого слоя проклеил фольгированным скотчем. Такая пароизоляция не только предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю Paroc, но и будет служить неким продолжением утепляющего слоя. Фольгированный пароизолятор Метаспан + алюминиевая фольга будут служить отражающим зеркалом для тепловых инфракрасных лучей, идущих от помещения парной. Лучи будут отправляться назад, соответственно качество теплоизоляции повысится.

Крепление фольгированного пароизолятора Метаспан поверх утеплителя

Этап #3 — выполнение обрешетки для обшивки вагонкой

Чтобы конденсат беспрепятственно стекал по фольге и не впитывался в вагонку, был выполнен вентзазор. Для этого обрешетку пришлось «отодвигать» от фольги с помощью заранее прибитых небольших брусков толщиной 2см.

Брусок между фольгой и обрешеткой

Таким образом, вначале через фольгу (к рейкам) я прибил бруски, а на них уже закрепил горизонтально обрешетку из досок.

Горизонтальная обрешетка для крепления вагонки выполнена из досок

Этап #4 — обшивка вагонкой

Обшивка вагонкой по обрешетке выполнялась вертикально с помощью небольших гвоздей.

Внутренняя обшивка стен парной осиновой вагонкой

Вначале думал, что ничем обрабатывать вагонку в парной не буду. Но потом решил перестраховаться от всяческих гнилей и покрыл доски одним слоем масла от Тиккурилла «Supi Saunasuoja». Масло бесцветное, но образует на дереве матовую пленку.

На этом оформление стен парилки было закончено.

Облицовка моечной плиткой

В моечной особых перепадов температур наблюдаться не должно, поэтому решил обойтись без особенной гидроизоляции. Просто облицевать газосиликат плиткой – и все.

Купил керамическую плитку повышенной прочности толщиной 8 мм. Укладывал на морозоустойчивый влагостойкий клей. Клей намазывал на стену слоем около 10 мм, к нему прижимал плитку. Все ряды контролировал строительным уровнем по горизонтали и вертикали.

Укладка плитки на газосиликатные блоки

Обшивка комнаты отдыха и мансарды

Для обшивки использовал ту же осиновую вагонку, что и в парной. Только нашивал ее на рейки уже горизонтально. Никакой паро- и теплоизоляции не использовал.

Первым делом закрепил на газосиликатных стенах вертикальные рейки (из досок). К ним гвоздями прибил вагонку.

Вертикальные рейки крепятся на газосиликатных блоках с помощью саморезов по дереву

Обшивка стен комнаты отдыха осиновой вагонкой выполнялась горизонтально

По окончании работ покрыл вагонку антисептической пропиткой «Древнохрон дуб» (Polifarb) в 2 слоя. Второй слой наносил после высыхания первого, то есть на следующий день.

Итоги работы

Выполненная мною обшивка ничем не выдает наличие газосиликатных стен. Зайдя в баню, кажется, что находишься в деревянном срубе. А какие ароматы идут от осиновой вагонки при протапливании парилки!

Вот так выглядит стена у входной двери в комнате отдыха!

В общем, газосиликатные блоки – прекрасный материал для строительства бани. К тому же, недорогой. Строительство газосиликатной бани, по сравнению с деревянным срубом, обойдется намного дешевле.

Иван К.

Как утеплить газосиликатные блоки снаружи. Практическое руководство по утеплению дома из газосиликатных блоков снаружи Кто подскажет как утеплить газосиликат

12803 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются большим спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, простые в монтаже, а главное, имеют крайне низкую теплопроводность.Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, нужно ли утеплять такие дома, как лучше их утеплить и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу вам о двух самых распространенных и простых способах самоизоляции.

Зачем вообще нужно утеплять газосиликатные конструкции

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительной мудрости, не понятно, зачем вообще нужно утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи, если сами блоки пористые, а значит, теплый материал.В двух словах ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает достаточно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко пропитываются влагой.

Раз вы читаете мою статью, значит, вы наверняка слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома со стенами толщиной почти 300 мм, то есть в полквартала. Как обычно, хитрые менеджеры не говорят всей правды. По идее, утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, а обойтись качественной армированной штукатуркой.

Вот только толщина таких «голых» стен даже для самых теплых районов нашей великой державы начинается от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивнее должна быть конструкция. Чтобы вам было легче разобраться, я сделал таблицу с погонными размерами блоков.

Если вас интересуют точные расчеты и четкие инструкции, то для этого есть 2 нормативных документа.СНиП ІІ-3-79-2005 отвечает за данные по строительной теплотехнике. А расчеты по строительной климатологии приведены в СНиП 23-01-99-2003.

Сам газоблок бывает разных марок. Чем выше марка, тем плотнее и качественнее массив, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используют марки Д500 или Д600.

Когда строят баню, иногда берут Д700, но это не догма.Я считаю, что для небольших одноэтажных домов наоборот можно взять Д400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, так зачем платить больше.

Опции Газосиликатный блок марки
Д400 Д500 Д600 Д700
Класс сжатия В2. 5 В3.5 В 5 В 7
Уровень теплопроводности 0.095Вт/м*С 0,11 Вт/м*С 0,13 Вт/м*С 0,16 Вт/м*С
Уровень паропроницаемости 0,23 м / м.ч.Па 0,2 м / м.ч.Па 0,16 м / м.ч.Па 0,15 м/чПа
Морозостойкость Ф-35
Средняя усадка 0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска 25%

Теперь перейдем к вопросу, почему необходимо проводить утепление стен из газосиликатных блоков именно снаружи.Экономия внутреннего полезного пространства — лишь побочная причина.

Наружное утепление

устраняет сразу 2 проблемы: с одной стороны, мы в несколько раз снижаем теплопроводность тонкой стены, а с другой – отодвигаем точку росы от поверхности и обеспечиваем защиту от влаги. В результате конструкции не пропитываются влагой, а значит, не промерзают.

С теоретической частью, думаю, пора заканчивать и потихоньку переходить к практике.Ведь в конце концов вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать, как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предложенных мной способа примерно одинаково популярны. А вот инструкция по технологии «Мокрый фасад» намного проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого устройства примерно вдвое ниже.

Способ №1.«Мокрый фасад»

Принцип такого расположения заключается в том, что утеплитель приклеивается непосредственно к стенам дома, после чего их нужно оштукатурить. Но сначала давайте определимся с самим утеплителем.

  • Вы наверняка замечали, что сейчас и по телевидению, и в интернете широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Приходилось с ним работать, материал действительно качественный. Сейчас его выпускают многие компании, соответственно и называться он может по-разному, чаще всего встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
    Но я убежден, что его нельзя монтировать на газобетон. Пеноплекс, кроме функции утеплителя, является хорошим гидроизоляционным средством и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что в нашем случае крайне нежелательно. Плюс такое утепление обойдется в кругленькую сумму;

  • Второй вариант — минеральная, а точнее базальтовая вата … Стоит, конечно, дешевле Пеноплекса и с паропроницаемостью тут полный порядок.А вот для фасадных работ он не очень подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1% ее теплопроводность увеличивается на 7 — 9%, а это чуть ли не основная характеристика . Другими словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом для «Мокрого фасада» является обычный пенопласт плотностью около 25 кг/м³. Во-первых, материал легкий и не требует серьезной крепежной фурнитуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс по своему опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду, как губка.Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо загрунтовать поверхность.

Причем, если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то их должно быть не менее четырех. Плюс начинать обустройство можно только после полного высыхания последнего слоя.

Простыни прилипнут. Естественно, нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще он предназначен для пенополистирола, но идет под пенопласт, уже течет. Инструкция есть на пачке, ничего сложного, все делается как обычно, Ceresit разводится водой и доводится до нужной консистенции с помощью строительного миксера.

Клей на лист наносила зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В этом случае не стоит экономить, для кирпича подойдет точечное или линейное нанесение клея, но здесь лист должен плотно соприкасаться со стеной. Плюс сам состав имеет серьезные защитные характеристики.

В среднем толщина стен в двух-трехэтажном частном коттедже составляет около полуметра. Баню можно сделать в полблока 300 мм.

Теоретически при таких размерах для газобетона достаточно листа пенопласта 50 мм. Но я всегда рекомендую слой 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никого не смущал.

Здесь есть небольшая хитрость. В целом листы наклеиваются на стену по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа.Как бы вы ни старались плотно стыковать листы, где-то все равно останутся щели. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше пенополиуретаном.

Чтобы листы не «поплыли», клеить их нужно снизу вверх, а нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового нет, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы профиль UD для гипсокартона, нагрузка здесь небольшая, поэтому его будет достаточно.

Согласно технологии, после того, как клей хорошо схватится, пенопласт необходимо дополнительно закрепить на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной около 2 мм, в этот клей заливается армирующая сетка из стекловолокна-серпянка и после высыхания покрывается еще одним клеевым шариком. Далее идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного по другому. На пенопласт я сначала наношу клей и утопаю в нем серпантин.Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, закрепляю все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна в центре.

Но действовать нужно быстро. Когда колпачки зонтов утоплены, можно оставить стену в покое, пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой, сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ №2. «Вентилируемый фасад»

Установить вентилируемую систему своими руками немного сложнее, чем фасад по описанной выше технологии, но такая работа стоит затраченных усилий, конечный результат здесь на порядок выше.В целом существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй – для установки сайдинга.

Термопанель

фактически является готовой финишной изоляционной системой. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкой ОСП, а отделочный лицевой слой чаще всего выполняется из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки натуральным камнем или керамогранитом. Естественно, такое удовольствие стоит серьезных денег.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Легче, конечно, приклеить их на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал не забивается. Поэтому нам подходит только система вентилируемого фасада.

  • Термопанели значительно тяжелее полистирола, поэтому внизу должно быть жесткое основание. Как и в описанной выше системе, выступ бетонного фундамента лучше всего подходит для поддержки.Если его нет, то с шагом 200 мм анкерами для газосиликата закрепляют Г-образную стартовую планку;

Если вам приходилось работать с газобетоном, то учтите, что здесь подойдет не всякий дюбель. Для фиксации нагруженных конструкций нужно взять специальные анкеры, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри. При вкручивании «хвост» анкера, который находится внутри блока, расширяется и конструкция жестко фиксируется.

  • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из металлических оцинкованных профилей UD. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и монтироваться вертикально с шагом 40 см параллельно стене;
  • По классической технологии крепятся на металлические подвесы. Подвесы монтируются между собой на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • А вот эта технология предусматривает обеспечение большого зазора для монтажа промежуточного утеплителя минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нам нужно только предусмотреть вентиляционный зазор в 20 – 30 мм.И для этого не нужны подвесы, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «обдувов», как правило, их выносят на чердак или в какое-нибудь сухое помещение. Газоблок тандем + термопанель, достаточно для средней полосы России;

  • Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую планку и крепится к профилям UD или непосредственно к стене саморезами;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • По окончании работ крепежные винты натираются специальным составом, под цвет основного материала облицовки. Примерно так же, как затираются щели между плитками.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь, кроме большого выбора вариантов полимерного сайдинга, можно установить тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогой вид.Плюс в качестве утеплителя можно использовать как пенополистирол, так и плотные маты из минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Оборудуется по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широких подвесах. При этом ширина подвесов подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветровое стекло, а между сайдингом и ветровым стеклом оставался стандартный зазор в 20 – 30 мм.

Как я уже говорил, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата тоже подойдет в этом случае. При этом технология обустройства та же. Плита утеплителя промазывается клеем и вставляется вплотную, без зазоров между деревянными направляющими.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, поэтому стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Это полотно закрепляется между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм.Как это делается показано на схеме. Планки нужны для обеспечения зазора, плюс к ним крепится отделочная облицовка на ваш выбор.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных конструкций. Как правило, газоблоки просто штукатурят или облицовывают плиткой. Отличие только в армированном слое штукатурки. Его толщина начинается от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар — цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Теплоизоляция бани из газосиликатных блоков изнутри ненамного сложнее. В помывочной все делается так же, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки армированный утеплитель облицовывается плиткой.

С туалетом и другими подсобными помещениями дело обстоит еще проще.Как правило, их обшивают вагонкой из липы. Поэтому сюда набивается деревянная обрешетка и между направляющими вклеивается пенопласт или минеральная вата.

Что касается парилки, то в ней противопоказан пенопласт, а вата, как мы помним, плохо переносит влагу. Поэтому здесь сначала на стены наносится армированный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между полосами которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, подкладка.

Мне попадались случаи, когда к армированной штукатурке в парилке люди крепили фольгированный пенопласт (вспененный полиэтилен), а сверху уже была обрешетка и вагонка. Так, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, вряд ли он нагреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать не рекомендую.

Выход

Самоизоляция газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в заключении хочется еще раз напомнить, что эти стены нельзя гидроизолировать наглухо, они должны «дышать».Фото и видео в этой статье содержат дополнительную информацию. Если у вас есть вопросы или вы хотите что-то добавить, пишите в комментариях, мы поговорим.

28 августа 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, внести уточнение или возражение, задать вопрос автору — добавьте комментарий или скажите спасибо!

В последнее время использование газосиликатных блоков стало популярным в строительной сфере. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Как известно, газосиликат – пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности газобетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевают изоляцию. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко пропитываются водой. Это приводит к появлению микротрещин.В результате срок службы и эффективность материала значительно снижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также внешнее утепление экономит полезную площадь внутри дома.

Методы согревания

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель приклеивается к стенам дома. Этот способ довольно легко осуществить даже тем, у кого мало опыта в строительном деле.

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.


Материалы (редактирование)

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются в качестве утеплителя для газосиликатных блоков:

Давайте поговорим подробнее об этих материалах.

Пенополистирол

Пенопласт

– один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не являются исключением.Благодаря энергосбережению он также является экологически чистым и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он достаточно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист подскажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способ утепления под пенопласт представляет собой «мокрый фасад», поверхность стены необходимо очистить от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.Специалисты советуют повторить процедуру грунтования около пяти раз.

Повторно грунтовать только после высыхания предыдущего слоя.

Следующий шаг – наклеивание пенопласта непосредственно на газосиликатные блоки. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому пеноклея не жалейте и наносите его на всю поверхность.Таким образом, утеплитель будет плотно прилегать к стене, что благотворно скажется на утеплении.

Листы пенопласта следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже прочно приклеен. Почему? Это поможет предотвратить соскальзывание листа, нарушающее уровень. Для дополнительной прочности можно установить внизу Г-образный профиль, подогнанный по уровню.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как выполняется кирпичная кладка, то есть со сдвигом в поллиста.Это также повысит прочность конструкции.

Зазоры между плитами замазать клеем или задуть пенополиуретаном. Вы также можете сделать это немного по-другому. Как было сказано выше, рекомендуется делать слой пенопласта 100 мм. Однако для этого вовсе не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но склеенных в два слоя, чтобы стыки не совпадали. Это поможет вам меньше мучиться с продуванием швов и утепление из газосиликата будет более качественным.Минус в том, что этот способ потребует немного больше денег.

Когда клей хорошо высохнет и схватится, поролон дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который втапливается армирующая сетка и затем, после ее высыхания, наносится еще один слой клея.

Завершающий штрих – оштукатуривание и покраска или декоративная штукатурка. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат – паронепроницаемый материал, поэтому для утепления подойдет минеральная вата, паропроницаемость которой – общеизвестный факт.Также он не горит и обладает звукоизоляционными свойствами.

Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении штукатурного слоя или трещине теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли им утеплять фасады.

Мы не можем прямо сказать, сможем ли мы утеплить наш дом таким способом, но в любом случае, если вы все-таки решили выбрать минеральную вату в качестве утеплителя, ее алгоритм действий аналогичен монтажной пене.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты осуществляется так же, как и для пенопласта. Первый ряд выравнивается и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются в местах стыков и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в половину пластины, чтобы швы не совпадали.

После укладки дайте утеплителю время, чтобы он отстоялся и высох, и только после этого можно продолжать работу.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая немного утапливается. Также нужно сделать нахлест на 1 см в месте стыка сетки. После того, как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Завершающий этап – это, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», так как штукатурка пропускает пар.Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, так как повреждение оштукатуренного слоя негативно скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система утепления, влагостойких плит и облицовочной плитки. Как правило, утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка газосиликатная защищает от механических повреждений и влаги, так как обычно изготавливается под кирпич или камень.Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утепления именуется «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», вентиляционные отверстия под козырьком и в цоколе здания легко решают этот вопрос.

Как производится утепление термопанелями? Ниже приведена последовательность действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, обязательно наличие Г-образной планки под стартовым рядом.Планка выравнивается и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона применяют специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, ведь без этого они просто не удержатся.

После монтажа планки стоит перейти к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно состоит из оцинкованных металлических профилей UD или деревянных балок. Профиль устанавливается на стартовую планку и вертикально крепится к подвесам параллельно стене.Подвески крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом обшиваем весь периметр дома. На углы и откосы кладем две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопанелей. На уровне стартовой планки, внизу, вдоль основания, нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или пенопластовыми плитами. Однако не забывайте о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. Крепим термопанели к профилю с помощью саморезов.Как и в случае с пенопластовыми плитами, плитку монтируем с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивают пазы для соединения панелей.

Кстати, наши партнеры хорошо справляются с утеплением домов из газоблоков.

После окончания работ все щели заделываются монтажной пеной, а саморезы и швы затираются.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей.Однако под сайдинг помимо утеплителя натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Также мы узнали, как утеплить газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Конечно, как утеплить дом решать вам, но мы надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

Чем утеплить газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время использование газосиликатных блоков стало популярным в строительной сфере.Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины потепления

Как известно, газосиликат – это пористый материал, благодаря которому он нагревается. Коэффициент теплопроводности газобетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевают изоляцию.Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко пропитываются водой. Это приводит к появлению микротрещин. В результате срок службы и эффективность материала значительно снижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также внешнее утепление экономит полезную площадь внутри дома.

Способы утепления


Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель приклеивается к стенам дома.Этот способ довольно легко осуществить даже тем, у кого мало опыта в строительном деле.

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.

Материалы (править)

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются в качестве утеплителя для газосиликатных блоков:

  • Пенопласт;
  • минеральная вата;
  • термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт – один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не являются исключением. Благодаря энергосбережению он также является экологически чистым и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он достаточно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт брать для таких работ? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист подскажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способ утепления под пенопласт «мокрый фасад», поверхность стены необходимо очистить от мусора и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтования около пяти раз.

Повторно грунтовать только после высыхания предыдущего слоя.

Следующий этап – наклеивание пенопласта непосредственно на газосиликатные блоки. Для этого используется сухая смесь клея.В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому пенопластового клея не жалейте и наносите его на всю поверхность. Таким образом, утеплитель будет плотно прилегать к стене, что благотворно скажется на утеплении.

Листы пенопласта следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже прочно приклеен. Почему? Это поможет предотвратить соскальзывание листа, нарушающее уровень.Для дополнительной прочности можно установить внизу Г-образный профиль, подогнанный по уровню.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как выполняется кирпичная кладка, то есть со сдвигом на поллиста. Это также повысит прочность конструкции.

Зазоры между плитами замазать клеем или задуть пенополиуретаном. Вы также можете сделать это немного по-другому. Как было сказано выше, рекомендуется делать слой пенопласта 100 мм.Однако для этого вовсе не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но склеенных в два слоя, чтобы стыки не совпадали. Это поможет вам меньше мучиться с продуванием швов и утепление из газосиликата будет более качественным. Минус в том, что этот способ потребует немного больше денег.

Когда клей хорошо высохнет и схватится, поролон дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который втапливается армирующая сетка и затем, после ее высыхания, наносится еще один слой клея.

Завершающий штрих – оштукатуривание и покраска или декоративная штукатурка. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому для утепления подходит минеральная вата, паропроницаемость которой общеизвестный факт. Также он не горит и обладает звукоизоляционными свойствами.

Но есть и недостатки. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении штукатурного слоя или трещине теряет теплоизоляцию.Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли им утеплять фасады.

Мы не можем прямо сказать, сможем ли мы таким способом утеплить наш дом, но в любом случае, если вы все-таки решили выбрать минеральную вату в качестве утеплителя, ее алгоритм действий аналогичен монтажной пене.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае тоже не стоит ограничиваться одним разом.Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты осуществляется так же, как и для пенопласта. Первый ряд выравнивается и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются в местах стыков и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в половину пластины, чтобы швы не совпадали.

После укладки дайте утеплителю время, чтобы он отстоялся и высох, и только после этого можно продолжать работу.

Следующим шагом будет нанесение на минеральную вату.На этот клей крепится сетка, которая немного утапливается. Также нужно сделать нахлест на 1 см в месте стыка сетки. После того, как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Завершающий этап – это, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», так как штукатурка пропускает пар. Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, так как повреждение оштукатуренного слоя негативно скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система утепления, влагостойких плит и облицовочной плитки. Как правило, утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме того, плитка газосиликатная защищает от механических повреждений и влаги, так как обычно изготавливается под кирпич или камень. Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот тип изоляции называется «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», вентиляционные отверстия под козырьком и в цоколе здания легко решают этот вопрос.

Как производится теплоизоляция с помощью термопанелей? Ниже приведена последовательность действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, обязательно наличие Г-образной планки под стартовым рядом. Планка выравнивается и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона применяют специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, ведь без этого они просто не удержатся.

После монтажа планки стоит перейти к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно состоит из оцинкованных металлических профилей UD или деревянных балок. Профиль устанавливается на стартовую планку и вертикально крепится к подвесам параллельно стене. Подвески крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом обшиваем весь периметр дома. На углы и откосы кладем две планки, так как это необходимо для установки угловых элементов термопанелей.На уровне стартовой планки, внизу, вдоль основания, нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или пенопластовыми плитами. Однако не забывайте о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. Крепим термопанели к профилю с помощью саморезов. Как и в случае с пенопластовыми плитами, плитку монтируем с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивают пазы для соединения панелей.

После окончания работ все щели заделываются монтажной пеной, а саморезы и швы затираются.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей. Однако под сайдинг помимо утеплителя натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Также мы узнали, как утеплить газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Конечно, как утеплить дом решать вам, но мы надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем Вам успехов в Ваших начинаниях!

uteplix.com

Как лучше всего изолировать газосиликат?

Дом из газосиликатных блоков считается одним из лучших с точки зрения теплоизоляции. В основном это связано со структурой материала, который почти на 90% состоит из воздуха. Остальное представляет собой смесь песка, цемента, известняка и воды по определенной технологии. Утеплять дом из газобетона нужно не всегда из-за особенностей материала, однако в средней полосе нашей страны преобладают достаточно суровые зимние морозы.

Не позволяют обойтись без утепления дома из газосиликатных блоков. Это естественный процесс. О том, как утеплить дом из газосиликата снаружи, пойдет речь далее.

Как изолировать газосиликат?

Утепление дома из газосиликатных блоков предполагает использование самых разнообразных материалов. Однако чаще всего используются две разновидности – это минеральная вата и пенопласт. О преимуществах и недостатках обеих технологий стоит поговорить подробнее.

Утепляя дом из газосиликатных блоков своими руками с помощью пенопласта, не забывайте о простоте монтажа этого материала. Его можно легко установить, и для его распила можно использовать самые разные инструменты. Кто-то использует для этих целей обычный строительный нож, а кто-то ножовку.

Все зависит от желания и возможностей человека. В то же время у пенопласта есть и масса недостатков, которые делают эту технологию менее востребованной. Дело в том, что пенопласт обладает низкой воздухопроницаемостью.При этом основной материал, а именно газосиликатные блоки, имеют более высокий показатель этой характеристики.

Что касается минеральной ваты, то она более приемлема в качестве утеплителя дома из газосиликатных блоков. Это просто идеальный вариант, который сегодня широко используется. Минеральная вата отлично пропускает воздух и сохраняет тепло. Этот материал немного сложнее в монтаже, но характеристики стен всегда будут на высоте.

Существуют и другие материалы, которые широко используются для этих же целей, но применяются они гораздо реже, чем рассмотренные выше.

Инструменты и материалы

Итак, теперь стоит поговорить о том, что может понадобиться для утепления дома из газосиликатных блоков своими руками. Здесь вам потребуется приобрести следующее: теплоизоляционный материал

  • , в данном случае речь пойдет о минеральной вате;
  • дюбель;
  • клей;
  • уголки перфорированные;
  • емкость для разведения клея;
  • строительный уровень;
  • сетка из стекловолокна;
  • перфоратор;
  • шпатель.

В принципе этого должно хватить на весь комплекс мероприятий.

Теперь можно переходить непосредственно к утеплению дома из газосиликатных блоков. Сначала нужно тщательно подготовиться. Стена очищается от различной грязи, пыли, на ней устраняются все дефекты. Это делается для того, чтобы улучшить сцепление поверхности минеральной ваты за счет использования клея.

Если на стене есть большие дефекты, то их тоже нужно устранить. Делается это с помощью штукатурки и грунтовки.Только тщательная подготовка поверхности позволит провести все работы максимально качественно. На уровне цокольного этажа стоит установить каркас.

Будет служить дополнительной опорой для изоляции. Маяки следует размещать по углам дома. Далее следует непосредственный процесс крепления минеральной ваты к стене. Сначала нужно промазать клеем саму поверхность и вату. Это улучшит свойства скрепляемых материалов.При монтаже обязательно следует избегать образования крестообразных стыков.

Не забудьте про дополнительное крепление материала. Для этих целей используются специальные дюбеля. Это зонтики. Их следует располагать по периметру плиты минеральной ваты, а также их можно дополнительно монтировать по центру.

Стоит отметить тот факт, что сама по себе каменная вата является мягким материалом, который необходимо дополнительно укреплять.

Именно для этих целей используется сетка из стекловолокна.На поверхность утеплителя предварительно наносится клей, а затем устанавливается сама стеклосетка. Поверх сетки наносится дополнительный слой клея.

После того, как процесс армирования утеплителя завершен, необходимо обязательно дополнительно утеплить углы здания, дверные и оконные проемы. Делается это очень просто. Для этих целей используются такие же перфорированные уголки, которые были куплены ранее.

chudoagorod.ru

Утепление дома из газосиликата

В предыдущей статье мы говорили об утеплении стен картоном.Сегодня речь пойдет о постройках из пенобетона. Одним из способов сохранения тепла является утепление дома из газосиликатных блоков снаружи. Газосиликатные блоки отличаются высокими теплопроводными свойствами, поэтому следует сразу же защитить свой дом от теплопотерь. Ниже вы можете найти ответ на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?» Соблюдение методики утепления дома из газосиликатных блоков поможет не допустить ошибок в процессе.Ведь отделка стен из газосиликата должна осуществляться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и специфика строительства. Также необходимо определиться с материалом для работы.

Зачем нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Внешнее утепление всегда лучше внутреннего, так как точка росы смещается не в стену, а в слой утеплителя.

Перед утеплением газосиликатных блоков, представляющих собой ячеистые бетоны, необходимо ознакомиться с их характеристиками.На строительном рынке газосиликат завоевал большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам. Этот материал прочен, экологичен, звуконепроницаем и экономичен. Экономия обеспечивается сохранением тепла. Здание из газобетона снижает расходы на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и кладочным швам, поэтому стену следует защищать.Решением этой проблемы станет утепление газосиликата снаружи.

Существующие методы утепления

Традиционными материалами для защиты от влаги являются:

  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • гипсовые смеси.

Если говорить о новинках, появившихся относительно недавно на рынке строительных материалов, то следует упомянуть термопанели. Они отличаются не только отличной защитой от влаги, но и придают отличный внешний вид зданию.Правда, стоимость выше, чем у обычных обогревателей. Для утепления стены из газосиликатных блоков вам потребуются:

  • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
  • клей;
  • емкость для разведения клея;
  • дюбель;
  • сверло
  • ;
  • уровень;
  • сетка из стекловолокна;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • гипс;
  • грунтовка;
  • перфоратор;
  • краситель.

Это главное, что нужно иметь перед началом утепления.Затем необходимо провести все подготовительные работы, что обеспечит качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной очистки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает прилипание клея к утеплителю стены.

Стену можно очистить с помощью пульверизатора. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После очистки устраняются все видимые неровности и дефекты поверхности.Для этого используется штукатурка, а затем грунтовка. Кисточкой наносится грунтовка, которая послужит дополнительной очисткой от мусора. Если неровности остались, то возможно повреждение изоляции.

Если вы решили установить водородное отопление дома своими руками, то вам понадобится четкая инструкция по выполнению работ. К счастью, мы буквально недавно рассматривали эту тему и пришли к выводу, что польза есть, и не маленькая.

Здесь вы найдете необходимую информацию о том, как работает водородная горелка для отопления.

Применение минеральной ваты для утепления

Минеральная вата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газосиликат, как паропроницаемый материал, целесообразно изолировать так, чтобы он также пропускал пар. Поэтому теплоизоляция из газосиликата минеральной ватой продлит срок службы стен и избавит вас от дополнительных проблем с внутренним утеплением. Ведь при паронепроницаемом наружном утеплении в доме необходимо будет дополнительно обустраивать вентиляцию.Теплоизоляция минеральной ватой обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает привлекательный внешний вид строению. Кроме того, минеральная вата обладает негорючими свойствами. Этот материал приобретается в плитах.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из следующих этапов:

  • монтаж плит минеральной ваты;
  • то следует оставить утеплитель для газосиликатных блоков на время, чтобы он стоял;
  • установка армирующей сетки;
  • наносится грунтовка;
  • наносится гипс;
  • покраску производят, но только после высыхания штукатурки.

Зазор между пластинами оставляйте не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Уровень используется для ровной укладки первого ряда плит. Их устанавливают по принципу кирпичной кладки, чтобы их швы не совпадали. Они крепятся к стене с помощью клея, который используется согласно инструкции на упаковке. Затем осуществляется дополнительная фиксация дюбелями: посередине плиты и в местах стыков. На минеральную вату наносится слой клея, в который заделана сетка.Необходимо сделать нахлест в 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка является паропроницаемым материалом, поэтому ее применение не блокирует проход пара в минеральной вате и газосиликатной. При этом дом продолжает дышать.

Если есть возможность сделать комбинированное отопление дома, то не упускайте, оно того стоит. Благодаря этому вы сможете отапливать свой дом несколькими видами энергии, что очень удобно.

Если говорить об экономической составляющей дизельного отопления, то отзывы говорят о значительных преимуществах установки масляного котла. Вы можете найти более подробную информацию здесь.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

Пеноблоки можно утеплять, толщину утеплителя рассчитывать исходя из климатической зоны.

Пенополистирол представляет собой белый теплоизоляционный материал, который на 98% состоит из воздуха, заключенного в тонкие ячейки пенополистирола.А можно ли утеплить газосиликат пенополистиролом? Если правильно утеплить дом, то можно. Пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами при минимальных затратах. Читайте также: «Технологические особенности утепления фасада пенопластом».

Этот материал экологически чистый, пожаробезопасный и прочный. Также имеет высокие показатели энергосбережения. Толщина пенопласта 3 см соответствует 5,5 см минеральной ваты.

Для работы используются плиты из пенопласта.Утепление дома этим материалом производится следующим образом: монтируются плиты

  • ;
  • после того, как их следует оставить отстаиваться в течение суток;
  • стягиваются дюбелями по углам и посередине;
  • армирующая сетка прилагается;
  • наносится гипс;
  • изоляция красится.

Во избежание высыхания клея его следует наносить только на часть стены (для нижнего ряда досок).

Пенополистирол укладывается на клей.Для ровной укладки используется уровень, а для сцепления со стеной плиты слегка прижимаются. Швы каждого ряда не должны совпадать; нет необходимости оставлять зазор между плитами. Это обеспечит надежную фиксацию. Для качественного армирования в первую очередь укрепляются углы здания, а затем остальная поверхность. Двигаться нужно сверху вниз. При соблюдении этой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплять газосиликат пенопластом, отпадает.

Утепление с помощью термопанелей

Термопанели – эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стен из газосиликатных блоков представляют собой систему таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагостойкая плита. Утеплитель может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана. Влагостойкая доска является конструкционным слоем, а облицовочная доска позволяет избежать работ на завершающих этапах – шпаклевки и покраски. Монтаж термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Монтаж термопанелей осуществляется на обрешетку стены, а не на саму стену.

Обрешетка изготовлена ​​из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью шуруповерта, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, П-образных профилей. После завершения монтажа в каркас из профилей – пенополистирола или минеральной ваты помещают утеплитель.Затем к конструкционным профилям крепятся термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Баня, как помещение с повышенной влажностью, требует дополнительной теплоизоляции. Но как правильно утеплить баню из газосиликатных блоков? Следует учитывать, что материалы для утепления бани не должны выделять вредных веществ при высоких температурах. Перед утеплением необходимо нанести на стену специальную пропитку. Для бани в качестве внешнего утеплителя подойдет базальтовый утеплитель в виде ваты; также используется пенополистирол. Читайте также: «Некоторые аспекты утепления пола в бане».

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для просушки теплоизолятора.

Теплоизоляция бани из газосиликатных блоков выполняется поэтапно:

  • крепится защитный материал;
  • обрешетка монтируется;
  • обшивка набивная (используется подкладка).

Такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, как минеральная вата или пенопласт, используются одинаково часто.Но какой из них выбрать? Оба нагревателя имеют свои преимущества и недостатки. Если их сравнивать, то:

  • дешевизна материалов; пенопласт
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минеральная вата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
  • поролон более прочный; Пена
  • обладает повышенной горючестью, тогда как второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта хороши по-своему, но как лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления бани, то лучше ориентироваться на пенополистирол и его производные, потому что минеральная вата впитывает больше влаги из-за большого перепада температур. Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет на утепление с использованием термопанелей. Но в результате дом будет иметь более белый привлекательный вид. Процесс монтажа термопанелей можно посмотреть на видео:

utepleniedoma.com

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Если утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи, то можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии на отоплении помещения.Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это такое?

Газосиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен. Отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также у них низкая цена. Но многие фирмы завышают цены как на них, так и на свою кладку, поэтому всегда узнавайте цены в разных источниках, а при найме рабочих цены на кладку из газосиликатных блоков.Такие характеристики газосиликатных блоков позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но высокой прочностью они не отличаются.

Зачем утеплять дом из газосиликатных блоков снаружи?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он и так будет теплым?» Цель состоит не только в увеличении теплосбережения, но и в обеспечении особой защиты газосиликатных блоков, что значительно продлит срок службы вашего дома.

Газосиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью.Они впитывают его в себя и при замерзании могут образовывать микротрещины, снижающие их работоспособность и прочность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов заморозки. За зиму при нестабильной погоде может пройти более 20 таких циклов, а значит стены прослужат вам около 10 лет. Избежать этих самых процессов помогает утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, что значительно продлит срок эксплуатации дома.

Такие здания лучше всего утеплять в два слоя.Первый – изоляционный материал, способный впитывать влагу, а второй – наружный материал, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве теплоизоляционного материала лучше всего использовать изовер. Isover – это модернизированная стекловата, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны выделять и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается достаточно сильно, благодаря чему прилегающие поверхности остаются практически сухими.


Совет управляющего: некоторые предлагают использовать пенопласт в качестве изоляции. Этот вариант неплохой, но для таких построек он не подходит, так как пена не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее накоплению, что будет только способствовать ускорению процесса разрушения блоков.

В качестве второго слоя могут выступать самые разные материалы, все они подходят для использования вне помещений. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров.Выбор всегда за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Одним из распространенных вариантов является использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво выглядят. Имеется большое количество расцветок, что позволяет украсить дом снаружи по вкусу любому человеку.

Совет прораба: На внешней облицовке можно сэкономить, но на изовере экономить ни в коем случае нельзя, ведь от этого будет зависеть эффект утепления и защиты ваших стен.

Процесс утепления выглядит следующим образом:

  1. Создание каркаса снаружи дома — изготавливается каркас для крепления утеплителя и пластиковых панелей.
  2. Усиление утеплителя в каркасе – его закрепляют так, чтобы он плотно прилегал к стене дома и не имел щелей и зазоров. Таким образом, практически полностью исключается попадание влаги на стену и сводится к минимуму количество конденсата, образующегося на стенах при перепадах температуры.
  3. Пошив каркаса наружным материалом осуществляется так, чтобы не было отверстий и зазоров, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать тип внешней отделки для выполнения.

Сколько поможет сэкономить утепление дома?

Если дом из газосиликатных блоков на 20-25% экономичнее обычных домов, то дом, стены которого утеплены снаружи, дает экономию до 40%.

Такой дом с утеплением поможет вам сократить расходы на отопление почти в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно хорошим показателем.

Сколько стоит такое утепление дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов. При выборе материалов стоит сравнивать материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнивать цены в разных магазинах и в интернете, ведь цена у разных поставщиков может отличаться до 20%.

Сколько бы вам ни стоило утепление дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.

Наружные ограждающие конструкции зданий, сложенные из газосиликатных блоков, которые благодаря своей пористой структуре обладают эффективными теплозащитными качествами, в ряде случаев требуют дополнительной теплоизоляции. Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи является наиболее эффективным методом теплозащиты.

Зачем изолировать

Иногда требуется утепление газосиликатных стен снаружи, если причиной дополнительной теплоизоляции является то, что при строительстве здания была неправильно подобрана толщина наружных стен и происходит промерзание, приводящее к неэффективному потреблению тепловой энергии и связанным с этим экономическим потери.

Еще одной причиной может быть то, что при ремонте собственник здания решает перенести не очень эффективную теплоизоляцию помещений с внутренней стороны фасадных стен на их наружную поверхность. Устройство наружной теплоизоляции не допускается без наружной отделки, которая помимо своих декоративных свойств служит ее защитой от механических повреждений и агрессивных атмосферных воздействий. Поэтому теплозащита обычно устанавливается параллельно внешней стороне здания.Дополнительным преимуществом является увеличение внутреннего объема комнат, примыкающих к наружным стенам.

Процессы, влияющие на теплоизоляцию

Почему лучше утеплять стены снаружи, а не изнутри? Это связано с процессом, называемым паропроницаемостью. В процессе нахождения человека в помещении в основном выделяется пар от его дыхания. Если ограждающие конструкции являются паронепроницаемыми, то вместо прохождения через стены пар конденсируется на ней, создавая влажную среду, которая отрицательно влияет на стены и их внутреннюю отделку или облицовку.Однако наиболее активный обмен паровоздушными газами через наружные стены происходит в зимнее время года.


Миграция паров происходит в направлении от теплого к холодному. Если утеплитель находится внутри, при промерзании стен на границе утеплителя и газобетонных блоков также скапливается конденсат. Он поглощается изоляционным материалом, который также обычно имеет пористую структуру и резко снижает его защитные свойства.

Расположение утеплителя снаружи и применение специальных пленочных паропроницаемых, но в то же время гидроизоляционных мембран позволяет наиболее эффективно использовать требуемые свойства газобетонных блоков и материала, выбранного для дополнительного утепления.

Какие материалы используются для теплоизоляции

Как лучше утеплить дом? Наиболее распространенными материалами, используемыми в качестве утеплителя для газосиликатных блоков
, являются пенопластовые плиты и маты из минеральной ваты.

Пеноизоляция заключается в применении плоских плит, состоящих из пенополистирола или пенополиуретана, выпускаемых в виде плит различной толщины и размеров. Пенопласт легко режется, пилится, сверлится. При использовании правильного клея он хорошо сцепляется со стеной из газосиликатных блоков.

Минеральная вата выпускается под различными марками типа ISOVER, KNAUF, URSA в рулонах или плитах толщиной от 45 до 200 мм, размерами: по ширине — от 60 до 1200 мм, по длине — от 1170 до 10000 мм. Утепление минеральной ватой и ее закрепление на фасаде на час осуществляется с помощью специальных дюбелей для газосиликатных блоков.

Иногда может применяться цементно-песчаная или цементно-известковая штукатурка с пористым наполнителем — перлитовым или вермикулитовым песком с насыпной плотностью до 50 кг/м3. В качестве пористого компонента используются гранулы вспененного пенопласта. При использовании такой штукатурки перед покраской фасада его необходимо обработать пропиткой глубокого проникновения.

Еще один способ правильно утеплить газосиликат – устроить так называемый вентилируемый фасад. Это вид отделки наружных стен дома, когда облицовочные панели крепятся к установленному металлическому каркасу, профили которого могут быть изготовлены из оцинкованного листа, нержавеющей стали, алюминия. Между отделочными листами и стеной оставляют зазор не менее 5 см.По ней свободно перемещается окружающий воздух, который удаляет и осушает конденсат и влагу, образующиеся в результате перепадов температуры со стены здания.


При использовании вентилируемых фасадных систем или фиброцементных панелей KMEW следует учитывать, что они могут создавать дополнительную нагрузку на фундамент и земляное полотно. Поэтому перед началом работ лучше проконсультироваться со специалистами и выполнить проверочный расчет несущей способности с учетом изменяющихся усилий.

Специфика выполнения работ

Большинство материалов, используемых для наружной отделки фасадов, требуют предварительного каркаса или обрешетки. Каркасы нужны для выравнивания поверхности стен и надежного закрепления облицовки, что может быть использовано для таких фасадных изделий, как, начиная с достаточно дорогих фиброцементных панелей и заканчивая дешевым прессованным пластиковым сайдингом, выпускаемым как в виде -называется евровагонкой, а в виде листовых материалов, ламинированных пленкой с рисунком в виде камня, дерева и других облицовочных материалов.

Каркасы изготавливаются из деревянных реек сечением 50 х 50 мм или штампованных металлических полос из оцинкованного листа. Утеплитель укладывают и крепят к стене из газосиликатных блоков на клей в пространствах, образованных горизонтальными и вертикальными элементами обрешетки.


Между каркасом и утеплителем не должно быть зазоров и щелей, образующих мостики холода и снижающих эффективность теплозащиты.

Для гидроизоляции наружного утепления лучше использовать мембраны или пленки, способные сочетать в себе паропроницаемые, гидрофобные и ветрозащитные свойства.Эти материалы классифицируются по типам, таким как:

  • перфорированный; они могут иметь внутреннее армирование стеклополимерной мелкой сеткой и быть выполнены в один или несколько слоев;
  • пористый; образован спрессованными из волокон, между которыми образуются каналы и поры; из-за засветки не рекомендуется использовать в условиях сильно запыленного и загазованного наружного воздуха;
  • тканый; из полиэтиленовых или полипропиленовых нитей (подобная ткань используется в качестве современной мешковины), применяются в исключительных случаях, плохо справляются с гидроизоляцией и не являются удачным выбором в качестве паропроницаемой мембраны;
  • многослойные, состоящие из 3-х слоев или дешевле — 2-х слойные имеют хорошую ветрозащиту и практически не пачкаются.


Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков 400 мм

Большинство регионов нашей страны расположены в сложных климатических условиях, для которых характерна зима с сильными морозами, а также очень жаркое лето. Если домовладелец хочет сэкономить, он может принять любую толщину наружных стен в своем доме. В том числе 400 мм, то есть в 1 блоке. По сравнению с этим большинство кирпичных домов имеют толщину стен 500 мм (2 кирпича). Если стены дома зимой промерзают, а летом живущие в нем будут страдать от жары – выбор сделан неправильно.Толщина стен зданий также зависит от его этажности, розы ветров и их интенсивности. Учиться на своих ошибках на собственном опыте — дело неблагодарное. Поэтому перед выполнением работ лучше обратиться в строительную организацию, в которой работают специалисты в области строительной физики. Они сделают теплотехнический расчет и дадут рекомендации по толщине стен, исходя из заданных параметров.

Баня с парилкой на участке – сооружение, обеспечивающее своему владельцу здоровый образ жизни и развлечения – где можно еще приятно провести время с семьей, родными и коллегами.

Как и основной дом, баню можно построить из газосиликатных блоков. Утепление этой постройки, в первую очередь, потребуется для того, чтобы сэкономить на горючих материалах, необходимых для растопки. Как его утеплить? Внутреннее утепление стен бани нецелесообразно по тем же причинам, изложенным выше:

  • полезный внутренний объем будет потерян;
  • конденсат будет скапливаться на границе внутренней теплоизоляции и стены, насыщая пористую теплоизоляцию водой, лишая ее значительной доли эффективности и создавая условия для появления грибка и плесени;
  • температурно-влажностный режим в бане и его воздействие на строительные конструкции значительно агрессивнее, чем аналогичный режим в основном доме.

Как и во всех остальных случаях, газосиликатную ванну лучше утеплить снаружи бани. Для этого в полном объеме можно использовать те же методы, которыми утеплялся основной дом на участке. Однако, как показывает практика, наилучшие результаты по соотношению — экономия топлива/эффективность утепления получаются при использовании для отдельно стоящих бань, саун, утепления парилок — вентилируемых фасадов.


Как и многие другие строительные работы, технология теплоизоляции наружных стен домов из газосиликатных блоков вполне доступна для выполнения одной рукой. Однако нужен опыт. Любая ошибка, даже кажущаяся на первый взгляд незначительной, может привести к образованию брака и к тому, что дорогие материалы могут быть повреждены, а работа потребует значительных переделок. Поэтому при неуверенности в своих силах лучше пригласить специалистов, которые в разумные сроки и качественно выполнят наружную теплоизоляцию.

Как утеплить дом из газобетона, какой теплоизоляционный материал выбрать? Эти вопросы волнуют многих, кто решил построить дом из сотовых материалов.Поскольку отличительным свойством газобетона является паропроницаемость, это свойство необходимо сохранить.

Для теплоизоляционных материалов этот коэффициент должен быть несколько ниже, чем у материала, из которого возводятся стены. Если этот параметр выше, есть вероятность скопления влаги.

Можно ли использовать полистирол, очень популярный материал, для изоляции? Как правильно утеплить газосиликатными стенами дома?

Свойства пенополистирола

Как и газобетон, пенопласт имеет положительные и отрицательные качества.

Преимущества материала
  • Пенопласт экологически чистый, не выделяет токсичных веществ.
  • Долговечный, не разлагается.
  • Низкая теплопроводность.
  • Высокие пароизоляционные свойства.
  • Огнеупорный, огнеупорный, самозатухающий.
  • Низкий удельный вес, не утяжеляет конструкции.
  • Относительно недорогой материал.

Свойства пены — теплопроводность, длительный срок службы и относительно хорошая паропроницаемость

Недостатки материала
  • Хрупкость, пенопласт легко крошится.
  • Разрушается при контакте с нитрокрасками, эмалями, лаками.
  • Не пропускает воздух.
  • Материал может быть испорчен грызунами, поэтому нуждается в защите.

Выбирая пенобетон снаружи в качестве теплоизоляционной пены, необходимо учитывать все его качества. Коэффициент паропроницаемости материала ниже, чем у газобетонных блоков. Эту проблему можно решить, предусмотрев дополнительную вентиляцию.

Утепление стен из газобетона пенопластом повысит степень звукоизоляции, исключит температурные перепады в доме, сократит расходы на отопление

Последовательность работ по монтажу пенопласта снаружи

Для утепления фасада здания необходимо придерживаться такой последовательности

  1. Подготовка поверхности. Поверхность газобетона необходимо очистить от грязи, клея, выровнять вмятины и другие неровности;
  2. Наружное нанесение грунтовки для пористых материалов;
  3. Рекомендуется использовать стеклосетку по периметру окон.Его размер должен быть таким, чтобы под утеплитель уходило 10 см;
  4. Приклеивание пенопластовых плит. Для этого используется специальный . Зубчатым шпателем клей равномерно распределяют по небольшому участку стены снаружи дома или по листу утеплителя. Пена прижимается к стене легкими движениями. Все стыки обработаны клеем;
  5. Для дополнительного крепления снаружи используются пластиковые длинные дюбели со шляпкой – зонтиком посередине листа и по его углам;
  6. Листы правильно будет клеить со смещением, как и при кладке блоков;
  7. Нанесение первого слоя штукатурки на пенопласт с последующим приклеиванием армирующей сетки. Стыки сетки должны располагаться внахлест, чтобы в результате не образовались щели;
  8. Нанесение второго слоя штукатурки;
  9. Фасадная роспись.

Основные моменты на работе

В строительстве есть такое понятие, как «точка росы». Образование конденсата будет зависеть от его расположения. При возведении стен дело в самих блоках, но когда их начинают утеплять, происходит постепенное смещение, причем в сторону теплоизоляционного материала.

Качественное утепление – залог комфортных условий в помещении

Учитываем следующие моменты

  • Дом должен хорошо проветриваться.
  • Необходимо правильно подобрать толщину пенопласта с учетом показателей по теплотехнике. Утеплить стены снаружи тонкими листами в 2 – 4 см можно, но это будет большой ошибкой. Температура в газобетоне всегда должна быть положительной.Центральные районы России отличаются низкими зимними температурами, листы толщиной 10 см – лучшее решение, тогда в доме будет теплее.

Еще раз подчеркнем, что пена пропускает меньше паров, таким образом, влажность газобетонных стен увеличивается в среднем на 6 — 7%. Хорошая система вентиляции может помочь снизить влажность. , легкий водонепроницаемый материал. Обладает плохой паропроницаемостью. Другие материалы для утепления фасадов, такие как экстрадированный пенополистирол и пеностекло, не так популярны в использовании.

Насколько важно, чтобы дом «дышал», зависит только от вас. Вы можете сделать свой дом «дышащим», обеспечив хорошую вентиляцию и подачу воздуха.

На сегодняшний день утепление фасада пенопластом является одним из самых недорогих способов, и пользуется большой популярностью, так как основная цель утепления – сохранение тепла. С этой задачей отлично справляется такой материал, как пенопласт.

Строительство бани из газосиликатных блоков

Газосиликат – «прародитель» ячеистых бетонов.Этот материал стал основой для появления нескольких видов газобетона. В отличие от этих видов материала, при производстве газосиликата в качестве вяжущего используется не портландцемент, а известь. Газобетон получают методом синтетического и естественного твердения. Газосиликат в процессе производства подлежит обязательной автоклавной обработке. Клетки в его структуре более мелкие.

Выбор материала для строительства бани – очень ответственный шаг.Несмотря на то, что лучшим материалом для бани является дерево, как недорогой вариант, в настоящее время стало популярным использование газосиликатных блоков для строительства бани.

Традиционно баню предпочитали строить из деревянных конструкций. Раньше этот материал был наиболее доступен людям с разным достатком. С появлением менее дорогих, прочных и легких конструктивных элементов их стали чаще использовать при строительстве бань. Баня из газосиликатных блоков практически по всем эксплуатационным характеристикам не уступает деревянному зданию.

Технология изготовления газосиликатных блоков не сложная. Этот фактор удешевляет материал и позволяет вести строительство с меньшими затратами. Большие габариты материала обеспечивают более быстрое возведение конструкций по сравнению с монтажом бани из кирпича. К преимуществам газосиликатного материала можно отнести высокие теплозащитные характеристики, малую стеновую нагрузку на фундамент, неподверженность плесени, пожаробезопасность.

Фундаментное устройство

Строительство бани или сауны из газосиликатных блоков осуществляется в последовательности, характерной для строительства любых объектов такого назначения.Выбирается проект, максимально подходящий к условиям участка и предпочтениям владельца. В соответствии с гидрогеологическими свойствами грунта и массивностью строения определяется тип фундамента.

Легкость используемого материала позволяет ограничиться устройством достаточно простого столбчатого или ленточного фундамента мелкозаглубленного типа. Последний используется только на глинистых, песчаных и каменистых грунтах. Для пучинистых грунтов, заболоченной местности и условий вечной мерзлоты применяют столбчатый фундамент.

Для оборудования ленточного фундамента выкапывается траншея глубиной около 50 см. На дно насыпается гравийно-песчаная смесь. В построенную опалубку укладывается арматура и заливается бетон. При устройстве фундамента столбчатого типа ставят бетонные или кирпичные столбы с размером стороны 50х50 см. Их размещают по углам здания и под внутренними несущими стенами с интервалом не более 150 см. На столбы укладывают железобетонные балки.

Фундамент должен возвышаться над землей более чем на полметра. Это связано со способностью газосиликатных блоков интенсивно поглощать воду. На поверхность фундамента в качестве гидроизоляционного слоя наносится рубероид, цементно-полимерный раствор или битум. Для набора прочности фундаментом возведение стен начинают только через 15 дней.

Кладка стен и проемы

Самый ответственный этап – кладка первого ряда стен. Производится на песчано-гравийном растворе. Ровность ряда должна быть близка к идеальной. Кладку блоков начинают с углов. Ряд выравнивают, подбирая толщину слоя раствора, усаживая блоки резиновой киянкой и контролируя ровность уровнем. Раствор готовится с процентным соотношением цемента и песка 1:3.

Для улучшения сцепления блоки предварительно смачиваются.

Вертикальные швы смежных рядов смещены на расстояние не менее 15 см.Последующие ряды укладываются на клеевой раствор. Его использование позволяет делать более тонкие швы, что улучшает теплозащитные свойства стен. Армирование конструкции выполняется через каждые 3-4 ряда. Клеевая смесь заливается в просверленное в блоке отверстие и вставляется стержень ø8 мм.

Для кладки используются блоки плотностью не менее D400. Возведение стен осуществляется в один или половину блока. Толщиной в полблока можно строить стены для помещений площадью не более 20 м 2 .Над оконными и дверными проемами устанавливаются блоки нестандартной длины с внутренними полостями. В полость укладывается арматура и заливается бетон. В процессе монтажа ставятся временные опоры.

Для возведения стен из газосиликатных блоков необходимы инструменты различного назначения.

  • для приготовления клеевой смеси — ручная электрическая дрель достаточной мощности и специальной насадкой, а также пластиковая емкость;
  • для нанесения раствора и кладки блоков: резиновый молоток, мастерки разных размеров, зубчатый шпатель, строительный уровень и шнур;
  • для обработки блоков: электрическая или ручная пила, сверла, угольник для разметки или стусло, щетка, терка.

Изоляция и отделка стеновых конструкций

Утепление стены из газосиликатных блоков по фасаду: 1 — газосиликатный блок; 2 — обрешетка горизонтальная — брус ЛВЛ 45*45мм; 3 — пластина Ursa PureOne; 4 — вертикальная обрешетка — брус ЛВЛ 45*45мм; 5 — гидро, — ветрозащитная мембрана; 6 — контрбалка ЛВЛ 30*45мм.

Несущая способность газосиликатных блоков обеспечит прочность конструкции при достаточной толщине стен 38 см. Но баня требует повышенной теплостойкости конструкций. Для снижения теплопроводности делают дополнительное утепление стен. Перед монтажом внутренней теплоизоляции стены обрабатывают антисептическим составом для помещений с повышенной влажностью.

При выборе материалов для утепления бани из газосиликатных блоков следует учитывать, что они не должны выделять вредные для человека вещества под воздействием высоких температур. В качестве идеального варианта теплоизоляции можно использовать базальтовые рулонные материалы.Вспененный полипропилен, покрытый алюминиевой фольгой, может служить эффективным тепло- и пароизолятором. При низких температурах наружного воздуха между пенопластом и стеной укладывают дополнительный слой негорючей минеральной ваты.

Теплоизоляционный материал крепится вместе с паро- и гидроизоляционными слоями на специальные крепления или клей. Утепление конструкций, независимо от применяемого материала, должно предусматривать вентиляционный зазор для сушки теплоизолятора.

Алюминиевая фольга

отлично подходит в качестве пароизоляции.Кроме того, он имеет свойство отражать тепловое излучение. Практичнее использовать фольгу толщиной 65 микрон, с более тонким материалом работать сложнее. Фольга крепится к обрешетке строительным степлером или при помощи небольших гвоздей.

Стены утепляются в следующей последовательности. К стенам крепятся деревянные рейки толщиной не менее 50 мм. Укладывается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или базальтовый теплоизолятор. Поверх утеплителя закрепляется фольгированная пленка, выполняющая также функцию гидроизоляции.Швы материала заклеены скотчем.

Дальнейшая отделка осуществляется в зависимости от назначения помещения. Для парилки более приемлема вагонка; помывочную лучше отделать плиткой. Гардеробную можно отделать любым материалом по вкусу. Липа больше подходит для внутренней отделки парилки из дерева. Он обеспечивает дополнительную изоляцию. Отделочное покрытие из этого материала не темнеет и создает приятный аромат.Вагонку предпочтительнее крепить горизонтально, в этом случае можно будет впоследствии заменить нижние ряды, более восприимчивые к влаге.

промышленное стекло | Британика

промышленное стекло , также называемое архитектурное стекло , твердый материал, обычно блестящий и прозрачный на вид, демонстрирующий высокую устойчивость к воздействию природных элементов. Эти три свойства — блеск, прозрачность и долговечность — делают стекло предпочтительным материалом для таких предметов домашнего обихода, как оконные стекла, бутылки и лампочки.Однако ни одно из этих свойств по отдельности, ни все вместе они не достаточны и даже не необходимы для полного описания стекла. Согласно современным научным представлениям, стекло — это твердый материал, имеющий атомную структуру жидкости. Говоря более подробно, следуя определению, данному в 1932 году физиком У. Х. Захариасен, стекло представляет собой протяженную трехмерную сеть атомов, образующих твердое тело, в котором отсутствует дальнодействующая периодичность (или повторяющееся упорядоченное расположение), типичное для кристаллических материалов.

Обычно стекло образуется при охлаждении расплавленной жидкости таким образом, что предотвращается упорядочение атомов в кристаллическое образование. Вместо резкого изменения структуры, которое происходит в кристаллическом материале, таком как металл, при его охлаждении ниже точки плавления, при охлаждении стеклообразующей жидкости происходит непрерывное застывание жидкости до тех пор, пока атомы практически не замерзнут. более или менее случайное расположение, подобное тому, которое они имели в жидком состоянии.И наоборот, при приложении тепла к твердому стеклу происходит постепенное размягчение структуры, пока оно не достигнет жидкого состояния. Это монотонно изменяющееся свойство, известное как вязкость, позволяет изготавливать стеклянные изделия в непрерывном режиме, при этом сырье расплавляется до однородной жидкости, доставляется в виде вязкой массы к формовочной машине для изготовления конкретного изделия, а затем охлаждается до твердого состояния. и жесткое состояние.

В этой статье описаны состав и свойства стекла и его образование из расплавленных жидкостей.В нем также описываются процессы промышленного производства стекла и формовки стекла, а также рассматривается история производства стекла с древних времен. При этом основное внимание в статье уделяется составу и свойствам оксидных стекол, которые составляют основную часть товарного тоннажа стекла, а также традиционным методам производства стекла методом термоплавления или плавления стекла. Однако внимание также уделяется другим неорганическим стеклам и менее традиционным производственным процессам.

Подробное описание физики стеклообразного состояния см. в статье Аморфное твердое тело.Полное описание различных художественных применений стекла см. Витражи и изделия из стекла .

Составы стекла и применения

Из различных семейств стекла, представляющих коммерческий интерес, большинство основано на кремнеземе или диоксиде кремния (SiO 2 ), минерале, который в большом количестве встречается в природе, особенно в кварце и прибрежных песках. Стекло, изготовленное исключительно из кварца, известно как кварцевое стекло или стекловидный кварц. (Его также называют плавленым кварцем, если он получен в результате плавления кристаллов кварца.) Кварцевое стекло используется там, где требуется высокая рабочая температура, очень высокая стойкость к тепловому удару, высокая химическая стойкость, очень низкая электропроводность и хорошая прозрачность для ультрафиолетового излучения. Однако для большинства стеклянных изделий, таких как контейнеры, окна и лампочки, основными критериями являются низкая стоимость и хорошая долговечность, и стекла, которые лучше всего соответствуют этим критериям, основаны на системе натрий-известь-кремнезем. Примеры этих стекол показаны в таблице Состав репрезентативных оксидных стекол.

Состав репрезентативных оксидных стекол
оксидный ингредиент (проценты по массе)
стеклянная семья стеклянная аппликация диоксид кремния
(SiO 2 )
сода
(Na 2 O)
известь
(CaO)
глинозем
(Al 2 O 3 )
магнезия
(MgO)
стекловидный кварц печные трубы, кремниевые плавильные тигли 100. 0
натриево-известковый силикат окно 72,0 14.2 10,0 0,6 2,5
контейнер 74.0 15,3 5.4 1,0 3,7
лампочка и трубка 73,3 16,0 5.2 1,3 3,5
посуда 74. 0 18,0 7,5 0,5
боросиликат натрия химическая посуда 81,0 4,5 2.0
свинцово-щелочной силикат свинцовый «хрусталь» 59.0 2.0 0,4
телевизионная воронка 54,0 6,0 3.0 2. 0 2.0
алюмосиликат стеклянная галогенная лампа 57.0 0,01 10,0 16,0 7,0
стекловолокно «Е» 52,9 17,4 14,5 4.4
оптический «Корона» 68.9 8,8
оксидный ингредиент (проценты по массе)
стеклянная семья стеклянная аппликация оксид бора
2 О 3 )
оксид бария
(BaO)
оксид свинца
(PbO)
оксид калия
2 О)
оксид цинка
(ZnO)
стекловидный кварц печные трубы, кремниевые плавильные тигли
натриево-известковый силикат окно
контейнер след 0. 6
лампочка и трубка 0,6
посуда
боросиликат натрия химическая посуда 12.0
свинцово-щелочной силикат свинцовый «хрусталь» 25,0 12,0 1,5
телевизионная воронка 23. 0 8,0
алюмосиликат стеклянная галогенная лампа 4.0 6,0 след
стекловолокно «Е» 9.2 1,0
оптический «Корона» 10.1 2,8 8.4 1,0

После кремнезема многие «натриево-известковые» стекла содержат в качестве основных компонентов соду или оксид натрия (Na 2 O; обычно получают из карбоната натрия или кальцинированной соды) и известь или оксид кальция (CaO; обычно полученный из обожженного известняка). К этой основной формуле могут быть добавлены другие ингредиенты для получения различных свойств. Например, добавляя фторид натрия или фторид кальция, можно получить полупрозрачный, но не прозрачный продукт, известный как опаловое стекло. Еще одним вариантом на основе диоксида кремния является боросиликатное стекло, которое используется там, где требуется высокая стойкость к тепловому удару и высокая химическая стойкость, например, в химической посуде и автомобильных фарах. В прошлом посуда из свинцового «хрусталя» изготавливалась из стекла, содержащего большое количество оксида свинца (PbO), что придавало изделию высокий показатель преломления (отсюда блеск), высокий модуль упругости (отсюда звонкость, или «звонкость»). »), и большой рабочий диапазон температур.Оксид свинца также является основным компонентом стеклянных припоев или герметиков для стекол с низкими температурами обжига.

Другими стеклами на основе кремнезема являются алюмосиликатные стекла, которые занимают промежуточное положение между стекловидным кварцем и более распространенными натриево-известково-кремнеземными стеклами как по термическим свойствам, так и по стоимости; стекловолокна, такие как стекло E и стекло S, используемые в армированных волокном пластмассах и в теплоизоляционной вате; и оптические стекла, содержащие множество дополнительных основных компонентов.

Без кремнезема

Оксидные стекла не на основе кремнезема не имеют большого коммерческого значения.Как правило, это фосфаты и бораты, которые в некоторой степени используются в биорассасывающихся продуктах, таких как хирургическая сетка и капсулы с пролонгированным высвобождением.

Неоксидные стекла

Стекла из фторида тяжелых металлов

Из неоксидных стекол фторидные стекла тяжелых металлов (HMFG) имеют потенциальное применение в телекоммуникационных волокнах благодаря их относительно низким оптическим потерям. Однако они также чрезвычайно трудно формируются и имеют низкую химическую стойкость. Наиболее изученной ГМФГ является так называемая группа ZBLAN, содержащая фториды циркония, бария, лантана, алюминия и натрия.

Стекловидные металлы

Другой неоксидной группой являются стекловидные металлы, образованные высокоскоростной закалкой жидких металлов. Возможно, наиболее изученным стеклообразным металлом является соединение железа, никеля, фосфора и бора, которое имеется в продаже как Metglas (торговая марка). Он используется в гибком магнитном экранировании и силовых трансформаторах.

Последний класс неоксидных, некристаллических веществ — это халькогениды, которые образуются при сплавлении халькогенных элементов серы, селена или теллура с элементами V группы ( e.г., мышьяк, сурьма) и IV группа ( например, германий) таблицы Менделеева. Благодаря своим полупроводниковым свойствам халькогениды нашли применение в устройствах пороговой и запоминающей коммутации, а также в ксерографии. Родственным конечным членом этой группы являются элементарные аморфные твердые полупроводники, такие как аморфный кремний (a-Si) и аморфный германий (a-Ge). Эти материалы являются основой большинства фотогальванических приложений, таких как солнечные элементы в карманных калькуляторах. Аморфные твердые тела имеют жидкостный атомный порядок, но не считаются настоящими стеклами, потому что они не демонстрируют непрерывного перехода в жидкое состояние при нагревании.

В некоторых стеклах можно добиться определенной степени кристаллизации нормально случайной атомной структуры. Стекловидные материалы, обладающие такой структурой, называются стеклокерамикой. Коммерчески используемая стеклокерамика — это стеклокерамика, в которой высокая плотность неориентированных кристаллов одинакового размера была достигнута в объеме материала, а не на поверхности или в отдельных областях. Такие продукты неизменно обладают прочностью, намного превышающей прочность исходного стекла или соответствующей керамики.Яркими примерами являются посуда для приготовления пищи Corning Ware (торговая марка) и зубные имплантаты Dicor (торговая марка).

В дополнение к стеклокерамике полезные изделия из стекла могут быть изготовлены путем смешивания керамических, металлических и полимерных порошков. Большинство продуктов, изготовленных из таких смесей или композитов, обладают свойствами, которые представляют собой комбинации свойств различных ингредиентов. Хорошими примерами композитных изделий являются пластмассы, армированные стекловолокном, для использования в качестве прочных эластичных твердых материалов, а также толстопленочные проводники, резисторы и диэлектрические пасты с заданными электрическими свойствами для упаковки микросхем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.