Как правильно отбить диагональ: Разметка фундамента: углы и диагонали

Разметка фундамента: углы и диагонали

Разметка фундамента: углы и диагонали. Разметка фундамента – это процесс перенесения размеров будущей конструкции с плана на участок. Разметку фундамента следует проводить грамотно и точно, так как от качественного выполнения данной работы зависит ровность будущего фундамента и соответственно сооружения возводимого на нём. Так же изначальная точная и ровная разметка поможет избежать ошибок в последующих строительных работах.

Для разметки фундамента используют колья, шпагат и рулетку.

При проведении работ по разметки фундамента следует соблюдать определённые правила:

  • Установку первого колышка угла фундамента следует проводить, согласно плану застройки, учитывая СНиП. От первого колышка откладывается расстояние равное расстоянию стен фундамента в одну сторону и в другую, желательно с небольшим запасом.
  • Две выставленные стороны должны образовать прямой угол. Чтобы проверить ровность угла следует применить правило «египетского» треугольника. «Египетский» треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет катеты длинной 3 и 4, и гипотенузу равную 5. Выбор единицы меры не имеет значения. От образованного двумя сторонами угла, в одну сторону откладываем 3 м, а в другую 4 м и фиксируем отмеренное расстояние с помощью либо прищепки, либо узелка из шпагата. Меряем расстояние от одного узелка до другого, должно получиться 5 м. Значит угол прямой. По такому же принципу выставляем две оставшиеся стороны.
  • Когда все углы выровнены, начинаем проверять диагонали фундамента. Для начала, их следует высчитать математическим способом по уравнению корень квадратный из а2 + в2. Например, если стороны фундамента 8 и 10, диагональ будет равна 64 (8х8) + 100 (10х10) =»164, вычисляем корень из 164, получаем 12,8. Наша диагональ равна 12,8. У прямоугольников и квадратов диагонали равны.
  • При выставлении опалубки все углы и диагонали ещё раз внимательно перепроверяются.
  • Часто встречаются фундаменты не правильной формы, с различными выступами и нишами. В этом случае, для грамотной разметки фундамента, необходимо разделить его на прямоугольники или квадраты. Если стены образуют не прямой угол, то обозначают контур, а затем вычитаем или прибавляем прямоугольный треугольник.

Информацию о строительстве фундамента можно узнать по телефону +7 (812) 918-82-93 или отправить нам заявку на расчет

Предлагаем услуги по строительству монолитных фундаментов для загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с высоким качеством проводимых работ и по разумным ценам.

чертежи, схема разметки и проекты (77 фото)

Перед началом непосредственно самих земляных работ, тщательно подготавливаем участок. Чтобы у вас получилось сделать это самостоятельно, нужно знать последовательность разметки фундамента вашего будущего дома.

Перед началом строительных работ, во избежание проблем, рекомендуется нарисовать схему, которая в будущем будет перенесена на местность.

Для чего она необходима

Большинство неквалифицированных строителей не представляют, насколько важны подготовительные работы.

Список сложностей, возникших при неправильной разметке:

  • несоответствие предполагаемых и конечных размеров дома;
  • несоответствие размеров углов;
  • несущие стены не выполняют свою функцию из-за неточностей в размерах;
  • нежелательные дополнительные траты;

При разметке контура фундамента появляется возможность правильно разместить опорные конструкции. От этого зависят стены планируемого здания и его размеры.

При оперативном выполнении разметки следует использовать следующее:

  • рулетка с длинной лентой;
  • деревянные колья;
  • строительный угол;
  • шнур;
  • рейки;
  • любые подручные средства для крепления шнура к кольям;
  • уровень (рекомендуем купить бюджетный пузырьковый или лазерный, но дороже).

По возможности можно воспользоваться лазерным уровнем, такое приобретение для постройки всего одного здания не совсем разумно. В добавлении к списку выше, рекомендуется всегда носить с собой ножницы, молоток и калькулятор.

Начало работ

По общей схеме проводим разметку ленточного фундамента. Размещаем на участке опоры. Просто отметив углы и стороны будущей плиты, вы сделаете разметку площади под плитный фундамент.

Взяв за основу любой угол здания, можно начать приготовление участка непосредственно к стройке. Для иных типов фундамента нужна внешняя сторона угла.

После того, как вы определили, где будет находиться 1-я точка, начинайте строить прямой угол. Сперва отмечаете строительным углом меньший угол с короткими сторонами. После этого в одну сторону отмечаете длину, которая делится как минимум на три метра, а в другую минимум на 4, чтобы сократить погрешности при измерении.

Как вывести диагональ фундамента?

Угол должен соответствовать значению в 90 градусов. Чтобы это сделать, необходимо найти диагональ. Например, если отрезки соответствовали 3-м и 4-м метрам, то вымеряя диагональ, её протяженность составит 5 метров. Если полученные в ходе работы цифры не соответствуют, их необходимо перепроверить.

Чтобы строительство завершилось успешно, нужно четко представлять, как будет выглядеть будущая конструкция.

Делаете конструкцию ленточного фундамента кольями и реечками. Прибиваете шнур для обозначения внутренних границ внешней ленты и внутренних стен.

После того, как вы нашли 1-ю точку, работа по разметке ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  • Находите 2-ю и 3-ю точку в 90 градусов. Проверяете.
  • Затем находите 4-ю точку и заканчиваете делать контур будущего дома. Проверяете.
  • Проверяете выставленные диагонали фундамента. Неважно, прямоугольник или квадрат — диагонали должны быть равными по длине.
  • Забиваете колья по внешнему участку, натягиваете шнур.
  • Прибиваете колья к реечкам посередине или сверху.
  • Проводите разметку внутренней обводки: от наружного угла делаете отступ по широте фундамента и помечаете реечками (кольями).
  • Перепроверяете внутренние углы и диагонали фундамента. По необходимости сделайте фото диагоналей.
  • Делаете разметку внутренних стен и проверяете соединение внутренних и наружных углов.

По завершении разметки снимается верхний слой земли и выкапывается траншея. Если вы планируете делать подвальное помещение, роется котлован.

По окончанию земляных работ протягиваете шнур для разметки внутренней границы, прикрепив его к внешним реечкам.

По существу, разметка фундамента — дело несложное. Если вы запланировали большой объем работ, чтобы упростить себе задачу, воспользуйтесь лазерным уровнем.

Чтобы не мешать земляным работам, обноску следует сделать с отступом в 50 см от заданных значений. Для ленточного фундамента необходимо сделать внешнюю обноску, потом натянуть шнур, чтобы обозначить опоры.

Правильная разметка гарантирует отсутствие отклонений от изначального проекта.

Фото диагонали фундамента

Как выставить диагональ фундамента точно

Как сделать разметку фундамента своими руками

Обычно разметка фундамента в самостоятельном строительстве делается на глаз при помощи рулетки. Сначала выставляются столбики разметки углов стен на расстояниях длины и ширины будущей постройки. Потом делается замер диагоналей полученного прямоугольника и начинается процесс перестановки двух смежных столбов до выравнивания замеров диагоналей. По основам геометрии прямоугольником является фигура у которой две диагонали равны между собой. Но именно из за посадок замер диагоналей в процессе подгонки и был затруднен. Посадки мешали натянуть рулетку и затеняли лазер дальномера. Но эту трудность можно преодолеть.

1. До начала работ надо обладать минимальными знаниями геометрии и знать решение теоремы Пифагора :). Напомню теорему. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.

2. Натянем между двумя колышками шнур обозначающий первую стену фундамента. Если сторона фундамента, например, равна 6 метрам, то расстояние между колышками должно быть не меньше 8 метров.

3. Сделаем приспособление для выставления прямого угла на местности. Для этого надо приобрести упаковку обязательно нетянущегося шнура или применить стальной тросик. Всего потребуется около 13 метров шнура.

4. Связываем сложенные вместе концы шнура так, чтобы длина полученной петли равнялась 6 метрам. Точность завязывания и выставления размера важна.

5. Берем перманентный фломастер и  от центра узла при помощи рулетки делаем отметки на расстоянии 3 метра в одну сторону и на расстоянии 4 метра в другую сторону.

Так мы получили веревочный прямоугольный треугольник. Это изобретение позволит вычислить направление угла 90° простым растягиванием треугольника.

Разметка первой стены

Набор для лайфхака

Стороны треугольника

6. Для работы на местности нам потребуются тонкие деревянные колышки или куски тонкой арматуры.

7. Устанавливаем один колышек для обозначения угла фундамента на линии разметки сделанной ранее в п.2.

8. Берем веревочный лайфхак. Узел помещаем на колышке обозначающем угол и растягиваем стороны веревочного треугольника вбивая первый колышек на расстоянии 4 метра в разметки стены п.2., перегиб шнура должен быть на метке фломастера 4 метра.

9. Выставляем колышек на метке 3 метра. Одна сторона прямоугольника параллельна разметке первой стены, а вторая сторона указывает направление разметки под углом 90° для второй стены. Теорема Пифагора в действии — смотри фото.

Куски арматуры

Колышек основания прямого угла

Веревочный треугольник

10. Натягиваем разметочный шнур для второй стены, параллельно стороне треугольника.

11. Проводим аналогичные действия для разметки третьей стены.

12. Обозначаем на разметке длины второй и третьей стены и проводим контроль на одном из углов правильности направления четвертой стены. Если длина стены в разметке составила 6 метров и ее направление пересекло точки разметки стен два и три, то можно сказать, что замер диагоналей  даст равный результат. Если схождения не получилось, проверьте еще раз правильность установки разметки.

Выставление разметки 2-й стены

Разметка второй стены

Шнур второй стены

Разметка 3-й стены фундамента

Принцип разметки фундамента

Выставление 3-го треугольника

12. Обозначаем на разметке длину второй и третьей стены и проводим контроль на одном из углов правильности направления четвертой стены. Если длина стены в разметке составила 6 метров и ее направление пересекло точки разметки стен два и три, то можно сказать, что замер диагоналей  даст равный результат. Погрешность несколько сантиметров думаю при такой разметке вполне допустима. Если схождения не получилось, проверьте еще раз правильность установки разметки.

При разметке помните что все шнуры должны быть натянуты на одно уровне.

С помощью треугольного лайфхака можно легко проверять качество работ и принимать работы по возведению фундамента контролируя прямые углы.

Сентябрь 14, 2013

Дача

Следите за сигналами собеседника

Вспомните: иногда, общаясь с человеком, вы чувствуете, что он находится будто не с вами, не здесь. Вроде бы человек внимательно слушает вас, кивает головой, улыбается… Но вы ощущаете, что ваши слова пролетают мимо!

Внимание! Посмотрите на расположение тела вашего собеседника. Вы обязательно увидите, что либо поворот корпуса, либо носок ноги вашего партнера указывают в противоположную от вас сторону

Чаще всего к выходу из помещения, в котором вы общаетесь. Или направлены на другого человека, если вы общаетесь втроем.

Знайте: поворот корпуса и направление носка ноги всегда указывает на настоящее направление мыслей вашего собеседника!

Негативные сигналы

Если, проводя переговоры, вы вдруг заметили, что ваш собеседник откинулся назад, чуть отвернул корпус от вас, закинул ногу на ногу и остался в этом положении, срочно меняйте тактику поведения и общения!

Вы ошибаетесь, если думаете, что он расслабился и внимательно вас слушает. Ничуть! Наоборот, вы ему абсолютно неинтересны! Подобное положение тела является закрытым. Оно означает, что ваш собеседник закрылся от вас, удалился в мир своих мыслей.

Такие негативные сигналы могут означать для вас следующее:

• он понял, что ваша идея не представляет для него интереса;

• он уже принял решение отказать вам, не принимать ваше предложение.

Чтобы вновь заинтересовать вашего собеседника, рекомендую протянуть что-нибудь ему в руки. Таким образом он будет вынужден сменить позу, а вы должны использовать этот момент и сменить тактику ведения переговоров!

На что нужно обратить внимание? Во-первых, чтобы удержать внимание партнера, ваши движения и позы должны быть открытыми. Это значит, что ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах, общаясь с людьми, вы не должны скрещивать руки и ноги

Это признак негативного или оборонительного отношения.

Ваша задача – научиться использовать положительные, открытые жесты для успешного общения с другими людьми. И, соответственно, избавиться от жестов закрытых, несущих отрицательную, негативную окраску. Используя открытые жесты, вы будете чувствовать себя более уютно в обществе людей и будете выглядеть более привлекательными для них.

Поза активного слушателя

Если вы хотите быть убедительными и одновременно внимательными к партнеру, обязательно освойте позу «активного слушателя». С ее помощью вы продемонстрируете свою заинтересованность в собеседнике!

Поставьте ноги прямо, параллельно друг другу. Корпус слегка подайте вперед, не откидывайтесь назад. Представьте, что вы слушаете увлекательную историю. Настолько интересную, что вы боитесь упустить даже слово. Поэтому не только ваше тело наклоняется вперед, но и голова слегка подается вперед и немного наклоняется вбок.

Потренируйтесь сперва на своих знакомых, чтобы ваши движения выглядели естественно. А оттачивать мастерство можно на совещаниях, собраниях и деловых встречах!

Разметка внешнего контура и формирование угла фундамента

Изображение сформированного угла фундамента

Например, будет строиться дом 6 х 8. После разметки стороны, которая будет служить его длиной, размечают вторую сторону. Для этого забивают еще колышек, привязывают к нему шнур и натягивают перпендикулярно первому. Точку пересечения шнуров скрепляют. Это и будет угол фундамента. На втором шнуре нужно сделать отметку, которая должна равняться ширине 6 м.

Для формирования угла применяется теорема Пифагора. Чтобы не заниматься глубокими геометрическими расчетами, берут два отрезка 3 м и 4 м. На первом шнуре, который обозначает длину фундамента, от угла отмеряют 4 м и ставят отметку.

На втором шнуре наносят отметку на расстоянии 3 м. Далее рулеткой соединяют одну отметку с другой так, чтобы на рулетке было отделено 5 м. Если расстояние между отметками будет равно 5 м, все нормально. Если нет, то конец второго шнура с отметкой 3 м перемещают, пока рулетка не установится на нужное расстояние.

Информация

Профессиональное проектирование и формирование фундамента, стен, а также полноценной системы крыши дома требует чёткого выставления геометрических углов и расчёта диагоналей сегментов конструкций. От точности вычислительных манипуляций напрямую зависит безопасность, устойчивость, прочность и долговечность здания. Интерактивный калькулятор диагоналей для расчёта фундамента и крыш поможет безошибочно выполнить все расчётные операции на этапе проектирования дома всего за несколько секунд.

Преимущества калькулятора диагоналей

  • Помогает безошибочно рассчитать квадрат конкретной секции фундамента всего в несколько кликов.
  • Позволяет самостоятельно выполнить расчёт диагонали прямоугольника или треугольника.
  • Помогает быстро рассчитать общую длину и ширину фундамента, а также стен дома.
  • Результаты расчётных операций гарантируют чёткое выставление геометрических углов в 90° при монтаже конструкционных элементов фундамента, стен и крыши.
  • Экономит уйму времени, сил нервов и средств в процессе проектирования строений всех категорий.
  • Расчёт диагоналей основания обеспечивает безупречное обустройство фундамента, что дарит дому безопасность, надёжность и долговечность.
  • Возможность бесплатно получить результаты расчётных операций в формате PDF на свой E-mail или мгновенно распечатать их в режиме онлайн.

Безошибочно рассчитайте геометрические параметры фундамента, стен и конструкционных элементов системы крыши уже сегодня. Бесплатно задействуйте онлайн калькулятор диагоналей — сэкономьте силы, время и деньги прямо сейчас!

Разметка фундамента своими руками

Знание методов недостаточно для точного нанесения границ фундамента. От первого вбитого колышка должны отойти не просто две перпендикулярные линии. Их направление определяется границами участка с учётом других объектов. Например, СНиП 30–02–97 требует, чтобы крайняя точка возводимого строения была не ближе 3 м к забору. Если крыша будет нависать 1 м над фундаментом, соответственно от фундамента до забора должно быть более 4 м.

Для выверки границ котлована необязательно применять геодезические приборы. Можно обойтись простыми самодельными инструментами: размеченной верёвкой, треугольником из реек, нивелиром с уровнем, лазерной указкой, рулеткой.

Фотогалерея: инструменты для разметки фундамента

Разметку выполняют в следующей последовательности:

  1. Сверяясь со СНиП 30–02–97, отмеряют допустимые расстояния от забора, улицы и других строений и определяют границы участка под разметку.
  2. Забивают первый колышек. Пользуясь одним из методов, строят прямой угол.
  3. От вершины угла отмеряют линии на длину сторон прямоугольника. Вбивают колышки.
  4. От каждого колышка чертят прямой угол. На пересечении сторон забивают четвёртый колышек. Вершины прямоугольника построены. Определены внешние границы периметра разметки.
  5. Производят контрольный замер противоположных сторон и диагоналей. Если равенство нарушено, проверяют, какой из углов не является прямым. Исправляют ошибку.

На следующем этапе нужно обозначить внутренние и внешние границы траншеи, а при неодходимости — линии, по которым будет возводиться опалубка внутри траншей.

Потребуются тонкие шнуры (шпагат, леска, капроновая нить, стальная проволока) и мерная скамеечка. В обиходе скамеечку также называют доской, рамой, обноской.

Мерная скамеечка или обноска служит для крепления шнуров, отмечающих границы фундамента

Конструкция скамеечки может быть самой разной, чаще всего её выполняют в виде небольших козел. Как сколотить — это на усмотрение домашнего мастера. Главное, чтобы она прочно стояла на своём месте и выдерживала натяжение шнуров.

Последовательность второго этапа:

  1. Устанавливают скамеечки на некотором расстоянии за пределами разметки, чтобы они не создавали помехи земляным работам.
  2. Вдоль разметки выкладывают шнуры, крепят их на скамеечках и натягивают как струны.
  3. Если внутри траншеи будет монтироваться опалубка, то соответственно на скамеечке закрепят дополнительные струны. Внутренними отметят линии опалубки, внешними — границы траншеи.

По внешним шнурам проведут земляные работы, по внутренним возведут опалубку

Когда рытьё траншеи производится вручную, шнуры располагают невысоко над землёй, чтобы они не мешали землекопам и в то же время позволяли контролировать работу. Дополнительно используют отвес, проверяя вертикальность профиля траншеи.

При использовании экскаватора поверх шнуров сыпят контрастный порошок — мел, известь, цемент, золу либо прочерчивают контур краской. Шнуры убирают, а мерные скамеечки метят флажками, чтобы водитель техники случайно не наехал. После того как экскаватор закончит рытьё, шнуры снова натягивают и проверяю корректность выполненных работ.

Видео: разметка своими руками

до проездов и центра улицы не менее трех-пяти метров;
до соседних строений не зависимо от их назначения не менее шести метров;
до границ соседнего участка дом располагают не ближе трех метров, хозяйственные постройки общего назначения – не ближе метра, а места содержания различных животных и домашней птицы должны отстоять от них не менее четырех метров;
при этом, дома строящиеся из древесных строительных материалов – бруса, бревна или по каркасной технологии согласно противопожарным нормам должны располагаться на расстоянии более 15 метров до аналогичных построек на данном или соседнем участке;
для строений из кирпича, камня или бетона данный показатель может быть снижен до 6 метров;
особое внимание уделите удаленности от дома пожароопасных объектов – бани, котельной, стационарного барбекю.

Архитектурные нормы строений

Кроме этого существуют и архитектурные нормы. Согласно им лучше так разметить место под котлован фундамента, чтобы фасадная стена строения располагалась параллельно одной из границ участка, как правило, уличной.

Кроме этого, важным аспектом служит и ориентирование дома по сторонам света. Так, окна спальной комнаты лучше направить в сторону заката, то есть на запад, а гостиной – на юг.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

  • точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
  • дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
  • число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.

Диагональ фундамента подготовительные работы, диагностика и оценка оптимальных форм 77 фото видео

Warning: file_get_contents(http://www.geoplugin.net/php.gp?ip=81.200.119.158): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.

1 403 Forbidden in /var/www/landshaftportal/data/www/landshaftportal.ru/wp-content/plugins/flat_ad_plugin/file_get_blocks.

php on line 10

Warning: file_get_contents(http://www.geoplugin.net/php.gp?ip=81.200.119.158): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.

1 403 Forbidden in /var/www/landshaftportal/data/www/landshaftportal.ru/wp-content/plugins/flat_ad_plugin/file_get_blocks.

php on line 10

Перед началом непосредственно самих земляных работ, тщательно подготавливаем участок. Чтобы у вас получилось сделать это самостоятельно, нужно знать последовательность разметки фундамента вашего будущего дома.

Перед началом строительных работ, во избежание проблем, рекомендуется нарисовать схему, которая в будущем будет перенесена на местность.

Для чего она необходима

Большинство неквалифицированных строителей не представляют, насколько важны подготовительные работы.

Список сложностей, возникших при неправильной разметке:

  • несоответствие предполагаемых и конечных размеров дома;
  • несоответствие размеров углов;
  • несущие стены не выполняют свою функцию из-за неточностей в размерах;
  • нежелательные дополнительные траты;

При разметке контура фундамента появляется возможность правильно разместить опорные конструкции. От этого зависят стены планируемого здания и его размеры.

При оперативном выполнении разметки следует использовать следующее:

  • рулетка с длинной лентой;
  • деревянные колья;
  • строительный угол;
  • шнур;
  • рейки;
  • любые подручные средства для крепления шнура к кольям;
  • уровень (рекомендуем купить бюджетный пузырьковый или лазерный, но дороже).

По возможности можно воспользоваться лазерным уровнем, такое приобретение для постройки всего одного здания не совсем разумно. В добавлении к списку выше, рекомендуется всегда носить с собой ножницы, молоток и калькулятор.

Начало работ

По общей схеме проводим разметку ленточного фундамента. Размещаем на участке опоры. Просто отметив углы и стороны будущей плиты, вы сделаете разметку площади под плитный фундамент.

Взяв за основу любой угол здания, можно начать приготовление участка непосредственно к стройке. Для иных типов фундамента нужна внешняя сторона угла.

После того, как вы определили, где будет находиться 1-я точка, начинайте строить прямой угол.

После этого в одну сторону отмечаете длину, которая делится как минимум на три метра, а в другую минимум на 4, чтобы сократить погрешности при измерении.

Как вывести диагональ фундамента?

Угол должен соответствовать значению в 90 градусов. Чтобы это сделать, необходимо найти диагональ.

Например, если отрезки соответствовали 3-м и 4-м метрам, то вымеряя диагональ, её протяженность составит 5 метров.

Если полученные в ходе работы цифры не соответствуют, их необходимо перепроверить.

Делаете конструкцию ленточного фундамента кольями и реечками. Прибиваете шнур для обозначения внутренних границ внешней ленты и внутренних стен.

После того, как вы нашли 1-ю точку, работа по разметке ленточного фундамента выполняется следующим образом:

Находите 2-ю и 3-ю точку в 90 градусов. Проверяете.
Затем находите 4-ю точку и заканчиваете делать контур будущего дома. Проверяете.
Проверяете выставленные диагонали фундамента

Неважно, прямоугольник или квадрат — диагонали должны быть равными по длине.
Забиваете колья по внешнему участку, натягиваете шнур.
Прибиваете колья к реечкам посередине или сверху.
Проводите разметку внутренней обводки: от наружного угла делаете отступ по широте фундамента и помечаете реечками (кольями).
Перепроверяете внутренние углы и диагонали фундамента. По необходимости сделайте фото диагоналей.
Делаете разметку внутренних стен и проверяете соединение внутренних и наружных углов.

По завершении разметки снимается верхний слой земли и выкапывается траншея. Если вы планируете делать подвальное помещение, роется котлован.

По окончанию земляных работ протягиваете шнур для разметки внутренней границы, прикрепив его к внешним реечкам.

По существу, разметка фундамента — дело несложное. Если вы запланировали большой объем работ, чтобы упростить себе задачу, воспользуйтесь лазерным уровнем.

Чтобы не мешать земляным работам, обноску следует сделать с отступом в 50 см от заданных значений. Для ленточного фундамента необходимо сделать внешнюю обноску, потом натянуть шнур, чтобы обозначить опоры.

Правильная разметка гарантирует отсутствие отклонений от изначального проекта.

Диагонали равны, а дом неровный. Как это возможно? (все варианты) | Строю для себя

Источник фото: http://blog.marisrub.ru/building/razmetka-fundamenta-pod-dom/

Источник фото: http://blog.marisrub.ru/building/razmetka-fundamenta-pod-dom/

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для Себя»!

Полгода назад на своем канале я рассказывал историю, о том как соседу чуть не запороли дом. При равных диагоналях, углы фундамента дома не являлись прямыми, а противоположные стороны отличались друг от друга на 11 см. (Если Вам интересно, статья ЗДЕСЬ).

На самом деле, большинство людей привыкли думать, что при построении осей дома равные диагонали свойственны только прямоугольным четырехугольникам, но к сожалению это не так. Поэтому, некоторые строители и путаются, недопонимая, как так вышло, диагонали равны, а раскладка кирпича не получается.

Неровный фундамент может привести к последствиям, обозначенным на рисунке, когда вертикальная плоскость кирпичной стены не совпадает с плоскостью фундамента, и выровнять строение другим способом не выходит.

Отсюда вытекают проблемы с облицовкой цоколя, а самое важное — с эксплуатационными характеристиками строения, в случае, если стена свисает с цоколя более, чем допустимо для используемого стенового материала.

Поэтому, лучше 7 раз отмерить и один раз выкопать! 🙂

Я приведу несколько примеров непрямоугольных четырехугольников с равными диагоналями и пунктиром обозначу границы прямоугольника, чтобы для наглядности видеть отклонение сторон и углов. В их число входит:

1. Равнобедренная трапеция

Данный вариант чаще всего и получается. Обманчив тем, что боковые стороны и диагонали равны. Поэтому, никто не задумывается, что это может быть иная фигура нежели прямоугольник. Ведь на местности, на большой территории не видно этого без контрольных замеров.

2. Неправильный четырехугольник

Ни углы, ни стороны не равны между собой, но диагонали равны!

И подобных геометрических фигур, схожих с фигурой №2, великое множество. Возьмите две одинаковые спички, скрестите их и перемещайте, словно две одинаковые диагонали и вы получите множество фигур…

Почему оба варианта могут иметь место на стройке?

Банально, но это не только незнание геометрии, но может быть и невнимательность даже опытного строителя. Человека могли отвлечь. Обычно происходит так:

С помощью шнурки строится прямоугольник в точности с проектными размерами. По углам забиваются колья. Так как, все стороны построены и равны проектным данным, переходим к проверке диагоналей. Замеряя, получаем неравенство диагоналей с отклонением, допустим, 7 см. Конечно, с первого раза сделать правильную фигуру на местности невозможно. Начинаем нивелировать углами, чтобы добиться равных диагоналей. Готово! Диагонали равны!
На улице жара, постояли в теньке, глотнули водички, позвонили жене, пообедали. — Что там, диагонали равны? — Равны! -Ааа, ну значит делаем обноску и копаем!
Да и вообще, куча факторов сбить строителя. Уже у мастера вылетело из головы, что добиваясь равных диагоналей и смещая угловые колья даже на 1-2 см. мы уже получили неравенство сторон, что соответствует любому из вариантов рисунков.

Конечно, можно сказать «бред«, можно сказать «да все строители знают египетский треугольник 3-4-5», но факт остается фактом, тысячи домов построены и будут еще строиться с огромными отклонениями по невнимательности. Сюда же относятся случаи с использованием китайских рулеток, которые растягиваются на 1 см. при длине в 3 м.

Второй, очень часто встречающийся момент, когда все измерения сделаны с точностью до сантиметра, а в итоге получен — неровный фундамент, — работа вне горизонтальной плоскости. Поверхность земли имеет уклон, и если даже оси построены и шнурки натянуты вроде бы ровно, то при проецировании на горизонтальную плоскость мы получаем неверный результат.

Лично я сталкивался с ситуацией, когда землекопы, выкидывая грунт из траншеи, сбили натянутую шнурку, тем самым сдвинув ось на 3,5 см. Задели нить, переместили границу стены и выкопали неправильно. А замечено это было только в процессе монтажа опалубки.

Поэтому, я всегда рекомендую выполнять контрольные замеры!

На этом всё, думаю статья Вам понравилась! Спасибо за внимание!

Бетон в землю. Уходит ли цементное молочко из бетона и как проходит реакция цемента и воды?

Нагрузка от дома на грунт практически одинакова с нагрузкой человека на землю (Интересный факт)

Дома с одинаковой полезной площадью: одноэтажный 12х12 и двухэтажный 9х9. Какой дешевле строить?

Как проверить прямой угол без угольника

При отделочных работах и строительстве бывает нужна четкая геометрия: перпендикулярные стены и иные конструкции, требующие прямого угла в 90 градусов. Обыкновенный угольник не может позволить проверить или разметить углы со сторонами в несколько метров. Описываемый же метод превосходно подходит для разметки или проверки любых углов — длинна сторон не ограничена. Основной инструмент для измерений — рулетка.

Мы будем рассматривать точную разметку прямого угла, а также метод проверки уже размеченных углов на стенах и других объектах.

Теорема Пифагора

Теорема основана на утверждении, что у прямоугольного треугольника сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы. В виде формулы записывается это так:

a²+b²=c²

Стороны a и b — катеты, между которыми угол равен ровно 90 градусов. Следовательно, сторона c — гипотенуза. Подставляя в эту формулу две известные величины, мы можем вычислить третью, неизвестную. А следовательно можем размечать прямые углы, а также проверять их.

Теорема Пифагора известна еще под названием «египетский треугольник». Это треугольник со сторонами 3, 4 и 5, причем совершенно не важно, в каких единицах длинны. Между сторонами 3 и 4 — ровно девяносто градусов. Проверим данное утверждение вышеприведенной формулой: a²+b²=c² = (3×3)+(4×4) = 9+16 = (5×5) = 25 — все сходится!

А теперь применим теорему на практике.

Проверка прямого угла

Начнем с самого простого — проверки прямого угла с помощью теоремы Пифагора. Самым частым примером в отделке и строительстве является проверка перпендикулярности стен. Перпендикулярные стены — это стены, расположенные друг к другу под прямым углом 90°.

Итак, берем любой проверяемый внутренний угол. На стенах (на одной высоте) или на полу отмечаем на обоих стенах отрезки произвольных длин. Длинна этих отрезков произвольная, по возможности нужно отмечать как можно больше, но чтобы между отметками на стенах удобно было мерить диагональ. Например, мы отметили 2,5 метра (или 250 см.) на одной стене и 3 метра (или 300 см.) на другой. Теперь длину отрезка каждой стены возводим в квадрат (умножаем саму на себя) и получившиеся произведения складываем. Выглядит это так: (2,5×2,5)+(3×3)=15,25 — это диагональ в квадрате. Теперь нужно извлечь из этого числа квадратный корень √15,25≈3,90 — 3,9 метра должна составлять диагональ между нашими отметками. Если измерение рулеткой показывает другую длину диагонали — проверяемый угол развернут и имеет отклонение от 90°.

Калькулятор расчета диагонали прямого угла

Извлечение квадратного корня никогда меня не привлекало — простому человеку не обойтись без калькулятора, к тому же, не на всех мобильных устройствах калькуляторы умеют извлекать его. Поэтому можно пользоваться упрощенным методом. Нужно лишь запомнить: у прямого угла со сторонами ровно 100 сантиметров, диагональ равна 141,4 см. Таким образом, у прямого угла со сторонами 2 м. — диагональ равна 282,8 см. То есть на каждый метр плоскости приходится 141,4 см. У этого метода один недостаток: от измеряемого угла нужно откладывать одинаковые расстояния на обеих стенах и отрезки эти должны быть кратны метру. Не буду утверждать, но по моей скромной практике — это гораздо удобнее. Хотя не стоит забывать о первоначальном способе совсем — в некоторых случаях он очень актуален.

Сразу же возникает вопрос: какое отклонение от вычисленной длинны диагонали считать нормой (погрешностью), а какое нет? Если проверяемый угол с отмеченными сторонами по 1 м. будет 89°, то диагональ уменьшится до 140 см. Из понимания этой зависимости можно сделать объективный вывод, что погрешность диагонали 141,4 см. в несколько миллиметров не даст отклонения в один целый градус.

Как проверить внешний угол? Проверка внешнего угла по сути не отличается, нужно лишь продлить линии каждой стены на полу (или земле, при помощи шнура) и получившийся внутренний угол измерить обычным способом.

Как разметить прямой угол рулеткой

Разметка может основываться как на общей теореме Пифагора, так и на принципе «египетского треугольника». Однако это только в теории линии просто чертятся на бумаге, «ловить» же все выбранные размеры растянутыми шнурами или линиями на полу — задача посложнее.

Поэтому я предлагаю упрощенный способ, основанный на диагонали 141,4 см. у треугольника со сторонами 100 см. Вся последовательность разметки изображена на картинках ниже. Важно не забывать: диагональ 141,4 см. нужно умножать на количество метров в отрезке А-Б. Отрезки А-Б и А-В должны быть равны и соответствовать целому числу в метрах. Картинки увеличиваются по клику!

Как разметить острый угол

Гораздо реже возникает надобность в создании острых углов, в частности 45°. Для формирования подобных фигур формулы более сложные, однако это не самое проблематичное. Гораздо сложнее свести все линии, начерченные или натянутые шнурами — дело это непростое. Поэтому я предлагаю использовать упрощенный метод. Сначала размечается прямой угол 90°, а затем диагональ 141,4 делится на нужное количество равных частей. Например, чтобы получить 45°, диагональ нужно поделить пополам и от точки А провести линию через место деления. Таким образом мы получим два угла по 45 градусов. Если поделить диагональ на 3 части, то получится три угла по 30 градусов. Думаю алгоритм вам понятен.

Собственно я рассказал все, что мог рассказать, надеюсь все изложил понятным языком и у вас больше не возникнет вопросов как размечать и проверять прямые углы. Стоит добавить, что уметь делать это должен любой отделочник или строитель, ведь полагаться на строительный угольник небольшого размера — непрофессионально.

Оцените публикацию: Оценка: 4.3 (109 голосов)

Смотрите также другие статьи

Как правильно сделать разметку под фундамент своими руками

Разметка фундамента

Технология строительства загородного или дачного дома достаточно сложна и многоаспектна. Процесс состоит из множества отдельных операций, каждая из которых важна для грядущего результата. Самая первая из выполняемых непосредственно на строительной площадке – подготовка и выравнивание территории и разметка будущего фундамента. От качества ее выполнения напрямую зависит качество всех последующих работ. О том, как самому сделать разметку под ленточный фундамент и другие виды основания дома и пойдет речь в дальнейшем.

Правила расположения строений на участке

Прежде чем рассказать о разметке фундамента под дом, несколько слов следует сказать об общих правилах и градостроительных нормах, регламентирующих взаимное расположение строительных объектов на территории одного и соседних участков. Основными отправными точками в данном вопросе являются следующие элементы:

Строения на участке

  • границы участка, которые отмечены тем или иным видом ограждения;
  • расположение дорог и подъездных путей;
  • построенные ранее объекты непосредственно на территории участка и на соседних участках.

Согласно архитектурным и противопожарным нормативам необходимо соблюдать следующие расстояния до указанных выше объектов:

  1. до проездов и центра улицы не менее трех-пяти метров;
  2. до соседних строений не зависимо от их назначения не менее шести метров;
  3. до границ соседнего участка дом располагают не ближе трех метров, хозяйственные постройки общего назначения – не ближе метра, а места содержания различных животных и домашней птицы должны отстоять от них не менее четырех метров;
  4. при этом, дома строящиеся из древесных строительных материалов – бруса, бревна или по каркасной технологии согласно противопожарным нормам должны располагаться на расстоянии более 15 метров до аналогичных построек на данном или соседнем участке;
  5. для строений из кирпича, камня или бетона данный показатель может быть снижен до 6 метров;
  6. особое внимание уделите удаленности от дома пожароопасных объектов – бани, котельной, стационарного барбекю.

Архитектурные нормы строений

Кроме этого существуют и архитектурные нормы. Согласно им лучше так разметить место под котлован фундамента, чтобы фасадная стена строения располагалась параллельно одной из границ участка, как правило, уличной.

Кроме этого, важным аспектом служит и ориентирование дома по сторонам света. Так, окна спальной комнаты лучше направить в сторону заката, то есть на запад, а гостиной – на юг.

к оглавлению ↑

Технология разметки фундаментов различного типа

Технологически операция разметки для любого вида материалов связана с нанесением линий, ограничивающих будущую деталь и ее элементы. Относительно строительных работ основным «полотном» для этого служит поверхность земли. На ней необходимо каким-то образом нанести линии, ограничивающие наружные и внутренние границы фундамента под наружными стенами и несущими перегородками.

Основной способ, использующийся для решения данной задачи, заключается в монтаже на строительной площадке нескольких прочных деревянных или стальных колышков, соединенных определенным образом прочным шнуром достаточной толщины. Последний аспект важен не только для удобства работы, но и с целью соблюдения правил безопасности при выполнении грунтовых работ.

к оглавлению ↑

Разметка столбчатого фундамента

При строительстве небольших одноэтажных построек, а также некоторых элементов зданий, например, террас и веранд применяют столбчатый фундамент, который представляет собой отдельно стоящие опоры, оголовки которых (верхние торцы) выровнены в горизонтальной плоскости на определенной высоте от земли. Разметка данного типа оснований заключается в нанесении одной линии шнура на колышках по всему периметру строения. Дополнительно вдоль будущих стен с определенным шагом с помощью штыковой лопаты можно выкопать неглубокие ямки в местах монтажа опор.

Размечаем столбчатый фундамент

Выполняя разметку любого типа основания дома или строения важно правильно сделать прямой угол для фундамента. Для выполнения данной задачи используют как специализированный строительный инструмент, например, лазерный нивелир, так и применяют знание основ геометрии. Более подробно о том, как правильно рассчитать, выставить и проверить углы и диагональ фундамента тем или иным способом остановимся ниже.

к оглавлению ↑

Разметка ленточного фундамента

Гораздо чаще строители сталкиваются с проблемой разметки ленточного фундамента как наиболее распространенного типа.  В отличие от предыдущего типа, в данном случае не достаточно лишь одноконтурной разметки. Ее выполняют двумя параллельными шнурами, располагающимися по внешним и внутренним границам ленты.

Аналогичным образом размечают и внутренние перегородки дома. Иногда дополнительно выполняется разметка еще двумя параллельными шнурами, определяющими высоту установки опалубки под ленту. Таким образом, процесс требует высокой точности выполнения и ответственности.

к оглавлению ↑

Разметка плитного основания

Часто в качестве основания дома выбирается самый затратный с технологической и финансовой точки зрения плитный фундамент. Он незаменим на «неспокойных» пучинистых грунтах и позволяет воздвигать на них достаточно высокие массивные строения. В качестве котлована под плиту изготавливают небольшое углубление под всей площадью фундамента.

Размечаем плитный фундамент

Разметка данного типа основания схожа с разметкой столбчатого типа. В отличии от него аналогично с планировкой ленточного фундамента шнур можно натягивать непосредственно на уровне почвы по периметру котлована и на определенной высоте, определяющей высоту плиты. После подрезки грунта нижний контур разметки можно удалить.

к оглавлению ↑

Особенности и нюансы разметки фундамента

В связи с тем, что многие строительные операции с целью снижения общей стоимости работ будущие домовладельцы стараются выполнить своими руками, на том, как распланировать фундамент под дом следует остановиться подробнее.

После определения расположения будущего дома относительно имеющихся строений на данном и соседних участках, а также относительно ограждения можно приступать к разметке фундамента. Начинают ее с установки первого колышка, определяющего один из углов будущего основания.

В качестве опор для шнура можно использовать обрезки деревянных реек достаточной толщины или стальной арматуры длиной не менее метра. Во избежание самопроизвольного извлечения из почвы колышки следует забивать не менее чем на половину длины.

К первому установленному стержню привязывают шнур. Отмерив отрезок необходимой длины, равной одной из сторон будущего фундамента, устанавливают второй колышек. Направление первого шнура выбирают либо по сторонам света, ориентируясь по компасу, либо по направлению границ участка. Последний вариант предпочтителен на небольшой территории.

Следующий этап – установка третьей опоры. В большинстве случаев она должна располагаться так, чтобы стороны фундамента образовывали прямой угол. Для правильной разметки его на строительной площадке необходимо вспомнить основу геометрии – теорему Пифагора, согласно которой квадрат большей стороны прямоугольного треугольника равен сумме квадратов остальных его сторон.

В нашем случае самой длинной будет диагональ (отрезок, соединяющий противоположные углы) нашего фундамента, а более короткими отрезками – его стороны. Используя не сложные вычисления, установили, что длины сторон треугольника с прямым углом соотносятся друг с другом как 3:4:5. На практике это используют следующим образом:

  1. на первом шнуре от углового колышка откладывают расстояние в три метра и вяжут узел или привязывают яркую ленту;
  2. на втором отрезке откладывают 4 метра и аналогично делают метку;
  3. натягивают второй отрезок необходимой по проекту длины и контролируя с помощью рулетки расстояние между метками, которое должно составить 5 метров, вбивают третий колышек.
  4. Последний четвертый колышек располагают равноудаленным от установленных ранее первого и третьего. Расстояние до него определяется длиной сторон будущего фундамента.

Весь процесс лучше выполнять с напарником, так как правильно сделать разметку участка под фундамент своими руками в одиночку достаточно сложно.

Значительно проще выполняется разметка фундамента с помощью лазерного нивелира. Этот инструмент позволяет получить два взаимно перпендикулярных световых луча на горизонтальной плоскости. Используют лазерный уровень для строительства фундамента следующим образом:

  1. аналогично первому варианту вбивают первый колышек;
  2. над ним на треноге устанавливают нивелир и настраивают его на проекцию перпендикулярных лучей;
  3. с помощью рулетки или лазерного дальномера откладывают необходимые длины сторон фундамента и устанавливают опоры для шнура;
  4. от любой из них аналогично выполняют разметку следующих сторон.

Следует отметить, что большинство лазерных нивелиров не позволяют получить лучи, хорошо видимые при ярком освещении. Это вносит определенные коррективы в работу. Данный этап лучше выполнять в сумерках, так как правильно разметить ленточный фундамент для дома лазерным уровнем днем практически не возможно.

После установки всех колышков и шнуров по периметру необходимо проконтролировать правильность разметки. Для этого можно отбить диагональ фундамента. У правильного прямоугольника они должны быть равны. Убедившись в этом можно приступать к дальнейшим работам на площадке.

Таким образом, в рамках обзора мы не только рассмотрели, как сделать разметку под фундамент тем или иным образом, но и выяснили ряд основных нюансов при выполнении данного вида работ. Помните, что ошибки, допущенные в самом начале строительства исправить будет практически невозможно.

    

Как правильно разметить фундамент

Как разметить фундамент для дома своими руками

Первым этапом любого строительства является создание плана. После данной процедуры, все то, что было в проекте, переносится на участок в соответствии с размерами и формами. Каждый шаг разметки фундамента зависит от того основания, которое обустраивается, но первый этап одинаков для всех видов фундамента. Данная статья расскажет о том, как правильно разметить фундамент в зависимости от его вида.

Подготовка участка под разметку

Перед тем, как будет произведена разметка фундамента своими руками на участке, нужно сделать его проект на бумаге с указанием размеров, площади, геометрии будущего строения и планировки внутреннего пространства. Каждый отдельный проект составляется на основе характеристик участка, на котором будет производиться строительство. Для того чтобы разметить участок, нужно подготовить следующие инструменты: колышки в достаточном количестве, рулетка и отвес, строительные уровни разного размера, лазерный дальномер и нивелир, крепкий шнур, доски для обустройства обноски.

Обязательно перед разметкой участок расчищается, удаляются старые постройки, и убирается весь мусор, который может помешать разметке и строительству.

Чистая площадка выравнивается так, чтобы она была максимально горизонтальной, без какого-либо рельефа.

Обязательно должен быть подготовлен проезд к участку для строительной техники. Лучше всего его присыпать гравием, чтобы во время осадков дорогу не размыло. Также расчищается место под строительные материалы и возводится забор, пусть и временный.

Общие данные о разметке участка под фундамент

Вне зависимости от выбранного типа фундамента и геометрии здания, первые работы по разметке основания для дома своими руками производятся одинаково. Здесь помогает правильно выстроить проект уже на участке теорема Пифагора или правило египетского треугольника.

Вот пошаговая технология универсального способа, как разметить фундамент:

  • Для начала нужно определить размещение одной стены дома. Обычно она размещается вдоль забора или, если он еще не построен, параллельно границе участка. Если эта стена располагается вдоль забора, то от него отмеряются равные промежутки и прокладывается линия, равная длине соответствующей стены. Благодаря этой линии можно определить два угла здания, которые в обязательном порядке нужно отметить вбитыми в землю кольями. Далее линия закрепляется обноской. Она устанавливается на некотором расстоянии от предполагаемой траншеи или котлована и выполняется при помощи вертикальных и прибитых к ним горизонтальных досок.
  • Выбор угла на стороне дома, от которого будет произведена дальнейшая разметка. От колышка в данном углу нужно натянуть бечевку под углом 90 градусов в соответствующую сторону. Сделать такой угол на глаз не представляется возможным, но на данном этапе можно оставить и тот, который получился. Там, где бечевка будет пересекаться с первой вынесенной стороной, нужно сделать закрепление.
  • Разметка методом «паутина»

    Выполнить разметку можно не только при помощи египетского треугольника, но и другим методом, который получил название «паутина». Данный вариант разметки потребует наличия бечевки, колышек и рулетки. Вот пошаговая инструкция такой разметки:

  • Сделать заготовки из бечевки, длина каждой из которых равна стороне прямоугольника и его диагонали. Данные отрезки правильно соединить и скрепить места их пересечения.
  • Одну сторону натянуть и закрепить при помощи колышков, которые вбиваются в грунт. Обычно за основу берется та сторона, которая идет в параллель забору.
  • Натянуть шнур, который является диагональю, и закрепить колышками.
  • Натянуть вторую диагональную веревку и также закрепить.
  • В данном методе нужно использовать только ту веревку, которая не будет растягиваться под влиянием силы. В противном случае измерения могут получиться неточными.

    Разметка различных типов фундамента

    Методы, приведенные ранее, являются универсальными и подходят для любого типа фундамента. А вот дальнейшие действия уже различаются для каждого из них.

    Размечаем ленточный фундамент

    Возведение ленточного основания может производиться в котловане или же в траншее. В зависимости от этого меняются способы для того, чтобы разметить фундамент под дом. Котлован нужен для того, чтобы организовать подвал дома. В первом случае обноску располагают только по внешнему контуру фундамента. Во втором же получается своеобразная лента, внутренние грани которой сначала нужно обозначить бечевкой, а потом произвести обноску, отступив от внутренних сторон ровно столько, сколько должна быть ширина ленты основания.

    Размечаем столбчатый фундамент

    Наружные грани определяются точно так же, как представлено ранее. Для того чтобы определить местоположение каждой сваи нужно монтировать обноску немного удаляя ее и натянуть веревку. Стойки обноски должны быть оборудованы дополнительными горизонтальными досками. Первая будет соответствовать уровню, по которому обрезается фундамент, вторая – верхней точке ростверка.

    Бечевки натягиваются в середине в соответствии с осями опор. Они располагаются на расстоянии, равном шагу опор здания. Для определения того места, куда необходимо установить сваю, нужно опустить отвес. После этого разметка перемещается к наружным краям опор.

    Ростверк отмечается также, как и ленточный фундамент. Можно сократить работу, отступив от каждой опоры половинчатое расстояние ширины ростверка в обе стороны и установить крепежи, на которые впоследствии натянуть бечевку.

    Размечаем плитный фундамент

    Разметка такого основания считается самой простой для проведения своими руками. В этом случае отмечаются только внешние стороны фундамента, поэтому можно остановиться после выполнения основных пунктов по формированию прямоугольника на участке.

    Сложность этой разметки заключается в том, что обязательно при разметке высчитывается площадь плит, чтобы они все вместились в фундамент, в противном случае, придется начинать работы сначала. Поэтому перед работой рассчитывается общая площадь фундамента и площадь каждой плиты и соотносятся друг с другом.

    Заключение

    Разметка фундамента – сложный процесс, который требует от мастера четкого следования инструкции и особой внимательности. Но и его можно выполнить самостоятельно, если заранее изучить все нюансы данного дела и правильно применить теоретические знания на практике. Конечно, можно обратиться к профессионалам, которые сделают все быстро и качественно, но, если бюджет на строительство строго ограничен, то вполне возможно сэкономить немалые средства на разметке, произведя ее самостоятельно.

    Как правильно разметить фундамент под дом своими руками

    KakPostroit.by > Фундамент > Как правильно разметить фундамент под дом своими руками

    Как только появляется вся нужная для строительства дома документация (проект, паспорт дома и т.д.), приступаем к его возведению. Строительства дома начинается с фундамента, а он с разметки. Как правильно разметить фундамент под дом, гараж, сарай и другие постройки своими руками расскажет статья.

    Подготовка участка

    Перед тем как начать разметку фундамента, следую подготовить участок. Для этого избавляемся от всего, что будет мешать процессу разметки, если мешает дерево, срезаем и выкорчевываем, камни переносим, хлам вывозим. При не ровном рельефе земли надо провести планировку участка, нанять спецтехнику, для быстрого и качественного результата. Если неровности на участке небольшие можно их исправить своими руками, при помощи лопаты.

    По-хорошему надо снять верхний слой земли, чернозем, и отвести его на расстояние где он не будет мешать процессу строительства. Но не всегда это надо и не все это делают. Если чернозем убирать не надо и участок относительно ровный, остается только скосить траву, если она есть, тат как она будет мешать при разметке фундамента дома, в процессе натягивания веревки или лески.

    Необходимые инструменты

    Чтобы не отвлекаться в процессе разметки на поиски материала и инструментов, их следует заранее подготовить, все необходимое, описано в списке ниже:

    • две рулетки – одна от 3 до 10 м., другая метров 10-30, в зависимости от размеров постройки;
    • молоток или кувалда;
    • леска, шнур или веревка 100-200 м., в зависимости от размера размечаемой территории;
    • отвес;
    • деревянные колышки или арматура 10-16 мм. в диаметре;
    • деревянные столбы размером 1,5 – 2 метра;
    • доски шириной 5-10 см., толщиной 2,5 см., длинной 1-1,5 м;
    • лопата.

    Этапы разметки

    1. На начальном этапе следует отбить границы участка, для этого по его углам вбиваем колья и натягиваем по периметру веревку (рис. 1).

    2. Соблюдая план строительства, отмеряем необходимое расстояние, от лицевой стороны участка до дома. Для этого берем рулетку и отмеряем по границы участка от левого и правого угла одинаковое расстояние, указанное в проекте и вбиваем колышки, далее натягиваем веревку от одной точки к другой (рис. 2).

    3. На полученной линии отмеряем первую сторону фундамента. Соблюдая проектные данные, откидываем от края участка расстояние, на котором будет находится дом, и вбиваем колышек. Далее от этой точки отмеряем размер стороны будущей основы дома и вбиваем второй колышек (рис. 3).

    4. Для дальнейшего процесса разметки фундамента используем теорему Пифагора из геометрии, чтобы получить прямой угол. Для этого, от крайних точек полученной стороны откидывает линии по направлению будущих сторон, и выставляем на полученных линиях треугольник в отношении 3м:4м:5м, как показано на рисунке. Почему именно 3:4:5? Все благодаря теореме Пифагора, так как она гласит, что сумма квадратов длин катетов прямоугольного треугольника равна квадрату длины гипотенузы. Таким образом, получаем две линии отходящих от одного и второго края первой стороны фундамента под прямым углом, забиваем временно колышки (рис. 4).

    5. Полученные перпендикуляры имеют размер 4 метра, это размер мал для того чтобы разметить фундамент под дом, так как средний размер дома 10 на 10 метров. Чтобы удлинить перпендикуляр, следует взять длинную веревку и натянуть так чтобы две точки, на краю первой стороны основы дома и на конце перпендикуляра стали на одной линии (рис. 5). Уловив их на одном уровне, вбиваем колышек, делаем это с запасом, если фундамент 8 метров в ширину, то колышек вбиваем через 10 метров, чтобы в будущем установить обноску на подходящем расстоянии от дома.

    6. На полученных прямых отмеряем две стороны фундамента, размеры берем из проекта. Устанавливаем колышки, и соединяем их ниткой. В итоге получаем все четыре внешние стороны фундамента. Для проверки меряем диагонали, они должны быть равными, погрешность в несколько миллиметров считаю не значительной (рис. 6). Полученные в процессе разметки стороны фундамента, надо удлинить для переноса их на обноски.

    7. Получив внешний контур фундамента, отмеряем от него расстояние до внутренних сторон, с помощью рулетки и угольника, вбиваем колышки и натягиваем по ним шнур (рис. 7). После этого можно приступить к копке, но есть одно но, перед этим надо обязательно установить обноски. Установка обносок нужна для точного монтажа опалубки и разметки стен дома.

    8. Процесс установки обносок начинаем с выкапывания ямок для столбиков, в местах расположения осей, так чтобы ось проходила по центру доски обноски (см. рис). Устанавливаем столбы в ямы приблизительно на одном уровне, засыпаем их, и утрамбовываем вокруг песок для хорошей устойчивости обноски, столб при этом равняем по уровню. Так же для увеличения устойчивости столбиков пользуются раскосами. Для их установки берем кол, вбиваем в землю напротив каждого столба обноски. После сбиваем кол и столб доской. Доску, соединяющую столбики обноски, прибиваем на 10-20 см. выше высоты будущего фундамента. Обратите внимание на расстояние обносок друг от друга и до дома, делаем его таким, чтобы между ними в будущем могла спокойно подъезжать техника (рис. 8).

    9. Теперь с помощью отвеса переносим нашу ось на доску и вбиваем гвоздь. Таким образом, переносим все натянутые оси на обноски, проделав это, можно считать процесс разметки фундамента под дом оконченным.

    Разметка более сложного фундамента производится по тому же принципу, просто разбейте образно фундамент дома на несколько частей в виде прямоугольников и квадратов, разметьте основную часть, далее остальные как будет удобнее, все зависит от проекта дома, главное в процессе разметки придерживайтесь теоремы Пифагора.

    Данный процесс разметки фундамента под дом своими руками не представляет собой сложной задачи, главное делать все, не спеша и внимательно, придерживаясь инструкции и проектных данных. Надо отметить, что выполнять разметку одному неудобно, это приведет к неточному результату, позовите себе в помощь брата, свата или друга.

    Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

    Разметка фундамента для дома своими руками

    Строительство дома, очень сложный и ответственный процесс. Любая, даже самая мелкая ошибка может привести к краху всей конструкции, поэтому большинство людей предпочитают в таких вопросах обращаться к профессионалам. Но, тем не менее, обладая нужными знаниями и головой на плечах, можно построить дом полностью самостоятельно.

    При этом, важен каждый этап строительства, в данной статье будет рассмотрен, наверное, самый важный, а именно – строительство фундамента.

    Общие правила разметки

    Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

    В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

    Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

    • Метод паутины.
    • Золотой треугольник.
    • Обноска.

    Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

    Итак, что необходимо для разметки:

    • Калькулятор.
    • Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
    • Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
    • Колья, длиною примерно в метр.
    • Режущие инструменты.

    Методы разметки прямоугольного фундамента

    Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства. Для его разметки можно использовать следующие способы:

    • Метод паутины.
    • Золотой треугольник (т. Пиагора).
    • Обноска (чаще используется для сложных форм).
    Золотой треугольник

    Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

    • Вбить колышек в углу главной стены.
    • Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
    • Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
    • Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
    • Соединить 1й и третий колышек веревкой.
    • Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
    • Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

    Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

    Разметка в зависимости от типа фундамента

    Каждый фундамент имеет свои особенности в связи, с которыми имеются свои особенности в разметке.

    Ленточный фундамент

    По углам фундамента ставятся колышки, между которыми необходимо натянуть бечевку либо цветную ленту. Колышки вбиваются по углам вешних граней, траншея при этом капается с внутренней стороны разметки. Трудно найти идеально ровный участок, поэтому глубина траншеи, как правило, измеряется по самой низкой точке разметки фундамента.

    Для небольшой постройки будет достаточно траншеи глубинно в полметра. Крайне важно, что бы дно траншеи было как можно ровнее. Также траншея должна иметь строго вертикальные стены.

    Столбчатый фундамент

    Разметка столбчатого, свайного или плитного фундамента очень похожа на обычную разметку, но процесс несколько усложнен. На гранях разметки фундамента необходимо разметить точки размещения опор. Расстояния между ними должно быть не более 2х метров.

    Рассмотрим устройство каждого из типов фундамента отдельно

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент представляет собой траншеи, заполненные железобетоном, бутобетоном, кирпичом или фундаментными железобетонными блоками. Траншеи копаются непосредственно под стенами.

    Материал, используемый для фундамента, зависит от типа грунта:

    • Кирпичный фундамент. Используется крайне редко, в основном для наружной части фундамента. Данный тип может быть использован на глиняном грунте. Ни в коем случае нельзя его применять при повышенном уровне грунтовых вод.
    • Бутобетон. Применяется на скалистых либо песчаных грунтах.
    • Бетонные плиты и литой железобетон используется на глиняных грунтах.

    Плюсы данного фундамента заключаются в следующем:

    • Подходит для строительства на любом грунте.
    • Возможность размещения под постройкой подвала.
    • Более дешевый и простой чем плитный.

    Ленточный фундамент может быть:

    • Мелкозаглубленый. Используется на устойчивых, стабильных грунтах и для строительства легких построек. Глубина траншеи для такого грунта не превышает 70 см, то есть, не проходит глубже уровня промерзания грунта.
    • Заглубленный фундамент. Используется только для тяжелых построек. Глубина траншеи для такого грунта проходит дальше уровня промерзания земли. Такой тип фундамента хорош тем, что является устойчивым к сдвигам грунта. Однако только при условии что здание, стоящее на нем будет достаточно тяжелым.
    • Монолит. Внутреннее пространство граней заливается бетоном.
    • Сборная лента. Данный тип фундамента не заливается раствором, а собирается из отдельных железобетонных фундаментных плит.

    Разметка внешнего контура фундамента
    Свайный фундамент

    Если грунт, на котором строится дом слишком слабый чтобы удержать постройку, либо слишком неровный, разумным решением будет свайный фундамент.

    Благодаря тому, что сваи проникают довольно глубоко, появляется возможность миновать слабые слои и поставить опору на более сильные. Сверху на сваи устанавливаются балки и стены, таким образом, получается устойчивый фундамент.

    Сваи бывают следующих типов:

    • Забивные. Массивные, длинные, армированные бетонные сваи с заостренным концом. Углубляется в грунт путем забивания с помощью специальной техники. Обычно не используется в частном строительстве небольших домов, так как использование техники, является довольно затратным удовольствием.
    • Буронабивные. Вместо того чтобы вбивать готовые сваи, в грунте пробуриваются скважины, которые заполняются бетоном, высота верхушек которых регулируется в зависимости от плана постройки. Могут быть армированные или же неармированные.
    • Винтовые. Металлические, заостренные сваи с винтами на конце. Это дает возможность более простым способом углубить их на необходимую глубину. Такой тип фундамента чаще используется в негабаритных частных постройках.
    Плитный фундамент

    Универсальный, надежный и самый дорогой тип фундамента. Монолитная железобетонная плита отливается на «подушке» под размер дома или немного больше. При движении грунта, подушка может плавать, что придает строению устойчивости.

    Плитный фундамент может быть следующих типов:

    • Мелкозаглубленный плитный фундамент. Устанавливается на поверхности грунта. Минусом такого фундамента является то что исключается возможность строительства подвала.
    • Заглубленный плитный фундамент. При его строительстве вырывается яма с ровными стенами под размер дома, по дну выливается плита. При использовании данного фундамента возможно строительство подвала.

    Схема разметки фундамента с учетом установленных норм расстояния до соседнего участка
    Столбчатый фундамент

    Является самым простым и дешевым, однако, и самым ненадежным фундаментом. Суть его заключается в том, что по периметру обозначения контуров стен устанавливаются невысокие столбы из кирпича, камней или бута. Устанавливаются они в наиболее ответственных местах, расстояние между ними от 1,2 до 2,5 метров.

    Снизу, для большей устойчивости, такие столбы расширены. Столбчатый фундамент устанавливается только на устойчивых фундаментах, и подходит лишь для малоэтажных, легких построек. Кроме того исключается строительство подвала.

    Разметка столбчатого фундамента с ростверком

    В данной статье опишем процесс разметки участка под столбчатый фундамент. Также уделим внимание разметке ростверка.

    План статьи:

    Обноска под столбчатый фундамент с ростверком

    Обноску делаем таким образом, чтобы нижняя доска являлась уровнем, на который будем выводить все столбы, а вторая верхний уровень ростверка. Обе доски всех обносок выравниваем в «0» по горизонтали относительно друг друга. То есть нижняя доска под столбы одной обноски должна быть на одном уровне с нижней доской других обносок. То же самое и с верхними досками под ростверк.

    Разметка столбчатого (свайного) фундамента

    Натягиваем бечевки таким образом, чтобы их пересечения являлись центрами столбов (скважин). Углы в 90⁰ для прямоугольного фундамента находим по т. Пифагора построив треугольник с размерами 3х4х5м. Как это сделать читаем в статье: Правила построения прямоугольного фундамента. Расстояние между бечевками равно расстоянию между столбами по проекту. Расстояние от обносок до контура фундамента 3 метра.

    В местах пересечения бечевок опускаем отвес, который покажет нам центры бурения скважин под столбы.

    В точках отвеса вставляем колышки. И временно снимаем бечевки для того, чтобы они нам не мешали во время бурения скважин.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Бурим скважины под столбы.

    Следующий шаг — натягивание снятых бечевок для вывода всех столбов в общий уровень. У данного способа есть несколько особенностей. Так как бечевки, по которым мы находили центры столбов (скважин) будут нам мешать во время формирования сваи, то такое расположение разметки нам больше не понадобится. Нам необходимо будет сместить бечевки на расстояние равное радиусу столба (при помощи рулетки), то есть бечевки уже будут проходить рядом со столбом, и будут являться ориентиром общего уровня свай. Как это сделать смотрим на рисунке.

    Выводим столбы на общий уровень по разметке. Уровень,напоминаем, выведен в «0».

    Разметка ростверка

    Следующая операция — разметка ростверка. Для данной цели воспользуемся старой разметкой под центры свай.

    И так, имеем саморез, по которому натягивали бечевки для нахождения центров свай.

    От этого самореза с помощью отвеса делаем отметку на верхней доске обноски, предназначенной для уровня, на который будем выводить наш ростверк.

    От отметки в разные стороны отмечаем одинаковое расстояние, равное в сумме ширине ростверка. В нашем примере сделаем ростверк шириной 40 см, следовательно, в разные стороны отмеряем по 20 см и вкручиваем саморезы. То есть, у нас получится 2 самореза для внешнего и внутреннего контура ростверка.

    Делаем разметку под ростверк. Натягиваем бечевки на саморезы верхней доски обноски.

    Выводим ростверк по бечевкам.

    Что важно знать при разметке столбов и ростверка в способе, указанном в данной статье.

    Задача. Необходимо построить ростверк размерами 6х8м и шириной 40см. Необходимо вычислить размеры прямоугольника под сваи.

    Решение. Для данного ростверка нам понадобится построить разметку в виде прямоугольника с размерами 6 на 8 метров, что будет являться внешним контуром ростверка.

    В нашем примере для столбов мы натягиваем бечевки, которые будут проходить по центру свай. Сваи в свою очередь должны проходить ровно по центру ростверка. Следовательно, для построения прямоугольника под свай нам необходимо отступить от сторон прямоугольника 6х8м на величину равную половине ширины ростверка, то есть в нашем случае по 20 см с каждого края. В итоге прямоугольник, построенный для столбов, у нас получится размерами равными 5,6м на 7,6м.

    Посмотрим, как это будет выглядеть на рисунке.

    В данной статье мы рассмотрели один из способов разметки столбчатого фундамента. Вариантов исполнения разметки может быть много. Главное соблюдать размерность, уровень и прямые углы.

    Разметка фундамента под дом. Рассказывают форумчане

    С чего начинается разметка разметка дома на участке, как избежать ошибок и проверить геометрию — вспоминаем теорему Пифагора и слушаем советы форумчан!

    Любой, кто регулярно читает forumhouse.ru, хорошо знает, что от надёжности основания дома во многом зависит срок эксплуатации дома и комфортность проживания в нём.

    Одним из самых главных этапов строительства, напрямую влияющих на качество основания, становится правильная разметка фундамента.

    В последнее время для этого всё чаще используются современные измерительные приборы.

    Теодолит, лазерный нивелир или лазерный уровень существенно облегчают проведение строительных работ.

    Каждому застройщику пригодятся базовые навыки по ручной разметке фундамента.

    С чего начинается разметка фундамента

    Первое, что приходит в голову – настрогать колышков, запастись прочным шнуром, рулеткой, понять, как работает гидроуровень, и можно приступать к разметке.

    Как выставить разметку под фундамент

    Для качественной разметки основания здания необходимо составить план, включающий в себя два последовательных шага:

    1. Независимо от того, какой фундамент требуется по проекту – ленточный, свайный или плитный, сначала необходимо выяснить точные границы участка.

    2. Затем на листке бумаги фундамент правильно привязывают к территории. Необходимо заранее учесть расположение предполагаемых хозяйственных построек, расстояние до соседского забора, септика, колодца или скважины. И только после этого можно приступить к разметке «в натуре».

    Этот шаг позволит соблюсти СНиП 30-02-97, регулирующий расстояние от дома до границ соседнего участка.

    Узнать о минимально допустимых расстояниях между соседними домами можно в этой теме.

    Gexx:

    – Разметку я начал с того, что отступил 5 метров от красной линии по границе участка.

    Для разметки вам потребуется:

    • рулетка;
    • шнурка – моток прочного шнура или лески;

    Лучшая веревка для разметки фундамента — это шнур. ​ На фоне травы или земли леска визуально теряется, в то время как шнур белого цвета хорошо заметен.

    • колышки;
    • деревянная рамка, или, как её ещё называют, – «скамеечка».

    Почти профи:

    – В качестве шнурки лучше использовать капроновую нить толщиной в 1.5-2 мм, т.к. она хорошо натягивается и не провисает.

    Виталяля:

    – При разметке фундамента я использовал полипропиленовая нить толщиной в 1 мм. Она отличается повышенной прочностью.

    Как размечать со «скамеечкой»

    «Скамеечка» существенно упрощает и ускоряет разметку. Этот инструмент легко сделать своими руками: его сколачивают из двух деревянных столбиков. Нижние концы заостряют, а сверху и посередине прибивают две горизонтальные перекладины. Для большей устойчивости под углом к столбикам прибивают две упорные дощечки. Получается треугольная основа. В перекладину вворачивают два самореза, на которых потом крепится шнурка.

    Простой и небольшой фундамент можно правильно разметить, забив только лишь колышки. Но если речь заходит о сложной конструкции – под большой дом, то «скамеечка», при помощи которой делается разноска фундамента, просто необходима.

    Количество «скамеечек» увеличивается прямо пропорционально сложности фундамента.

    Вворачивая или выворачивая саморезы в перекладину, на разном расстоянии друг от друга можно регулировать ширину между шнуром, которая должно соответствовать ширине подушки основания дома.

    Проверка геометрии

    Мы определились, где будет возводиться фундамент на участке. Подготовили все необходимые инструменты и материалы. Теперь нужно определить базисный угол, который задаст направление будущей стены. В этом месте ставим и вбиваем колышек. Затем, отступив от колышка на 1- 2 метра, устанавливаем «скамеечку».

    Выставить этот отступ необходимо для того, чтобы при выемке грунта (под ленточный фундамент и т.п.), рамка не мешала копать, маневрировать технике и не упала в вырытую траншею. Ширина траншеи также выкапывается с запасом по отношению к ширине ленты фундамента для беспрепятственной установки опалубки!

    После установки скамеечки на саморезе закрепляется шнур. После этого от колышка отмеряем необходимое нам расстояние. Его длина обычно равна самой длинной стене дома. В этом месте ставим и вбиваем второй колышек, устанавливаем вторую «скамеечку» на том же самом расстоянии от колышка, что и первую, и натягиваем веревку.

    Виталяля:

    – Установленная разноска оставляется до окончания всех фундаментных работ. Благодаря отступу от фундамента, веревку можно снимать и натягивать по мере необходимости.

    Дятька, Москва:

    – Если скамеечек много, то выносить сразу все точки не следует. Из-за большого количества шнурок это только мешает работе.

    В самом начале разметки важно выставить прямой угол между предполагаемыми стенами. Если не выполнить это сразу, то упущение может привести к плачевным результатам.

    EvgeniyT79:

    – Перед тем как начать копать траншею, мы тщательно перемерили все диагонали фундамента. Размеры сошлись. Но после установки опалубки оказалось, что одна из сторон фундамента меньше другой на 40 см!

    Hooter:

    – Это называется равнобедренная трапеция. При такой фигуре, даже если все диагонали сошлись, то фундамент всё равно получится кривой.

    Трапеция, боковые стороны которой равны, называется равнобедренной или равнобокой. У равнобедренной трапеции диагонали одинаковы, а вот углы не равны 90 градусам.

    Как добиться прямого угла

    Для этого вспоминаем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.

    Для нахождения прямого угла при разметке следует воспользоваться формулой: 3² + 4² = 5².

    Суть формулы заключается в следующем:

    Если отмерить по одной стороне фундамента — 3 метра, а по другой – 4 метра, то при угле в 90 градусов диагональ между ними равна – 5 метрам.

    Используя эту пропорцию, можно разметить прямые углы всех сторон.

    Gexx:

    – Я пробовал выставлять прямые углы лазерным нивелиром, но по диагоналям получилось проще и точнее.

    Чтобы упростить разметку прямого угла, можно заранее сколотить треугольник с нужными сторонами из досок или сварить друг с другом отрезки арматуры.

    Главное – семь раз отмерить и один раз выкопать!

    Читайте на FORUMHOUSE о том, как как правильно разметить фундамент и избежать ошибок. Всё, что вы хотели узнать о разметке котлована разметке котлована под цоколь, находится в этой теме.

    Читайте о том, как исправить «подводные камни» у купленного дома, а из нашего видео вы узнаете, как переделать проблемный фундамент под старым домом.

    Как сделать разметку фундамента под дом своими руками: Пошаговая инструкция +Видео

    Любой дом должен быть построен на надежном фундаменте. От этого зависит его долговечность и чтобы не сделать самую распространенную ошибку, важно знать, как правильно сделать разметку для фундамента.

    Проектные документы

    Перед началом разметочных работ, Вы должны уладить вопрос с проектными документами, чтобы:

    • не возникло сложностей при строительстве стен;
    • строительные материалы обошлись дешевле;
    • не сталкиваться с не очень приятными неожиданностями.

    При составлении документации и проекта дома, важна не только фактура материалов для строительства, но и соблюдение параметров. При малейших неточностях при произведении разметки фундамента, вероятность возведения конструкции отличной от проекта возрастает.

    Предварительные мероприятия:
    • Для начала определите планируемое место для конструкции, по возможности на ровном участке.
    • Определитесь с видом фундамента и его размерами. Выбор зависит от климатических условий и массивности будущего дома.
    Как сделать разметку углов?

    Далее приступайте к разметке первой стены. Для этого Вам понадобится бечевка или шнур, колышки, рулетка и, в идеале, лазерный нивелир (можно обойтись без него).

    Существует несколько способов построения прямого угла. Мы рассмотрим два основных.

    Правило золотого треугольника

    Для того, чтобы построить прямой угол вспомним теорему Пифагора.

    Для того, чтобы между отрезками A и B сделать прямой угол нужно сложить квадраты их длин и вычислить корень из их суммы. Полученное число будет являться длиной диагонали соединяющей эти два отрезка. Это достаточно просто вычислить при помощи калькулятора.

    Как правило, для разметки фундамента берут такую длину сторон, чтобы при вычислении корня получалось целое число. Например: 3 х 4 х 5; 6 х 8х 10.

    Сейчас попробуем сделать это практически.

    Первый вариант: Правило золотого треугольника

    Для примера рассмотрим, как разметить прямоугольный фундамент с размерами 6 х 8 м.

    Второй вариант. Паутина.
    1. Для начала нужно нарезать куски бечевки, по длине сторон фундамента. Напоминаю, что мы решили разметить фундамент со сторонами 6 м на 8 м. Также нам нужны две диагонали, которые в нашем случае равняются 10 м. Оставьте на бечевках запас длины на их закрепление.
    2. Соедините Вашу «паутину», скрепив стороны и диагонали по углам. Диагонали в точке пересечения скреплять не обязательно.
    3. Натяните первую бечевку и создайте первый и второй угол. Закрепите ее при помощи колышков.
    4. Натягиваем диагональную бечевку к третьему углу. Постарайтесь, чтобы бечевки не провисали и были максимально натянутыми. Фиксируем третий угол, при помощи колышка, и первый угол становится прямым
    5. По аналогии натягиваем четвертый угол и фиксируем колышком.
    Способы разметки под различные фундаменты
    Для ленточного фундамента

    При проведении разметки для ленточного фундамента обязательно нужно делать запас от длины стен около 1 м, Так как закладывание фундамента предусматривает рытье котлована, и при установке кольев по точным размерам, они упадут при копании.

    Для свайного и столбчатого фундамента

    При разметке этого фундамента вышеуказанный запас длины не нужен, и выполнить его монтаж намного труднее.

    Разметка делается при помощи двухъярусной обноски, где нижний ярус – это уровень столбов, а верхний ярус – уровень ростверка.

    Для плитного фундамента

    Делается простейшим способом — строим прямоугольник по размерам фундамента по вышеуказанной теореме

    Видео (кликните для воспроизведения).

    В целом ничего сложного в проведении разметки для плитного фундамента своими руками нет. Цена вопроса – это стоимость шнура, доски для обноски, или колышков.

    Как правильно разметить фундамент

    Оценка 5 проголосовавших: 1

    Добрый день! Более 15 лет обрабатываю свои любимые 6 соток в Подмосковье. В теплое время суток мы живем там.

    За данное время мне удалось набрать много опыта в приусадебном хозяйстве, чем и хочу поделиться с Вами!

    Поиск правильной диагонали на рыси

    Вот и вы, счастливо бегаете по арене, обрадовавшись тому факту, что умеете правильно «размещать»; пока кто-нибудь не пойдет и не лопнет ваш пузырь, указав, что вы находитесь не на той диагонали… «Сядьте на двоих», они кричат ​​вам в сторону… И вы думаете: «Приходите еще?»!

    Что такое диагональ рыси?

    Нахождение на правильной диагонали связано с подъемом или постановкой на рысь. Мы знаем, что когда наша лошадь бежит рысью, ее ноги движутся по диагонали парами: передняя часть внутри, задняя часть снаружи и передняя часть снаружи, а задняя часть внутри.

    Способ передвижения вашей лошади в диагональных парах — это то, что создает двукратный ритм, который мы испытываем на рыси. 1,2,1,2,1,2… или, когда мы поднимаемся или отправляемся на рысь, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз.

    Постинг или подъем по правильной диагонали на рыси — это когда вы сидите или опускаетесь, когда внешнее плечо вашей лошади (и внутренняя задняя нога) находятся на земле. Это означает, что вы поднимаетесь или проводите, когда одно и то же внешнее плечо и внутренняя часть задней лапы движется вперед.

    Существует хорошо известная «рифма», которая помогает гонщикам запоминать, какая диагональная пара является правильной для размещения. Это называется «Встань и упади на ногу у стены». Это относится к передней ноге, ближайшей к стене, или к внешнему плечу, что, когда мы впервые знакомимся с диагональю, является самым простым способом определить, правы вы или нет.

    Итак, зачем беспокоиться о том, на какой диагонали вы находитесь?

    Важно помнить, какая диагональ правильная.Однако понимание причины, по которой вы едете по той или иной диагонали, поможет вам продвинуться вперед в обучении верховой езде.

    На самом деле это не имеет ничего общего с внешней передней ногой или плечом. Это больше связано с внутренней задней ногой, другой половиной диагональной пары с внешней передней ногой, которая создает энергию и импульс рыси.

    Когда ваша лошадь внутри задней ноги касается земли, это точка, в которой она наиболее уравновешена.

    Ваше положение «внизу» в этот момент поможет поддерживать этот баланс, особенно при поворотах, поворотах и ​​кругах.

    Использование диагоналей для равномерного развития

    Другое соображение или фактор при езде по правильной диагонали заключается в том, что вы одинаково тренируете или тренируете спину и заднюю часть лошади.

    Когда ваша лошадь бежит рысью, ее задние лапы постоянно толкают ее вперед. Если бы вы всегда «сидели» или находились в «нижней» части вашей восходящей рыси на одной и той же задней ноге, эта постоянная односторонность со временем начала проявляться в отсутствии гибкости в спине вашей лошади.

    Следовательно, когда вы находитесь на арене или в замкнутом пространстве и предполагаете, что вы работаете с лошадью одинаково с обеих сторон, вы можете использовать стену или забор в качестве «внешнего» ориентира.

    Однако, как только вы покинете арену и, возможно, окажетесь на тропе или дороге, нет «снаружи» или «внутри». Проводя рысью по длинной прямой дороге, можно легко забыть о диагоналях. Это потенциально может быть проблемой для вашей лошади.Это потому, что ваше внешнее и внутреннее может не меняться в течение длительного времени, если вообще никогда.

    Поэтому важно, чтобы вы постоянно периодически меняли диагональ на протяжении всей поездки.

    Учимся чувствовать, на какой диагонали вы находитесь

    Чтобы научиться чувствовать, на какой диагонали вы находитесь в любой момент времени, требуются постоянные усилия и концентрация внимания со своей стороны. Вы должны стремиться к тому, чтобы в конечном итоге буквально почувствовать, по какой диагонали вы едете на любом конкретном шаге.Я объясню это подробнее позже в этом посте.

    Однако сначала я рекомендую использовать глаза, чтобы убедиться, что вы действительно едете по правильной диагонали. Увидеть намного легче, чем сначала почувствовать. И вы можете использовать свое зрение, чтобы «тренировать» свое чувство с течением времени.

    Я предлагаю начать прогулку с того, чтобы вы могли научиться различать взглядом глаза, где находится внешнее плечо вашей лошади в любой момент времени. Здесь очень важен термин «взгляд». Это потому, что если мы начинаем наклоняться или даже наклонять голову, чтобы увидеть, что происходит с плечом, это меняет наш вес в седле.Это, в свою очередь, выведет нашу лошадь из равновесия.

    Итак, пока вы идете, посмотрите вниз на внешнее плечо и обратите внимание, как оно движется вперед и назад. Многие инструкторы рекомендуют замечать форварда и связывать это с вашим «подъемом» или «постом».

    По моему опыту, вам, как всаднику, гораздо легче заметить «заднюю» часть шага вашей лошади. Как только вы определите это, вы просто соединяете это с частью «вниз» или «сидя» на восходящей рыси.

    Во время ходьбы тренируйте постановку или подъем, чтобы коррелировать или синхронизировать с внешним положением плеч вашей лошади при каждом шаге.Также полезно сказать это вслух; «Назад, назад, назад, назад» и снова сопоставьте это со своим действием «вниз».

    Практическое применение на самой рыси

    Отсюда можно начинать подбирать рабочую рысь. Однако на этот раз, прежде чем вы будете обращать внимание на плечо вашей лошади, я рекомендую вам говорить «назад» каждый раз, когда вы садитесь или садитесь, когда вы выполняете движения вашего постинга или подъема на рысь. Сказать это вслух тоже поможет. После того, как вы будете повторять это на несколько шагов, когда это станет своего рода ритмической мантрой, вы можете начать смотреть вниз и видеть, где находится плечо вашей лошади.

    Причина, по которой я предлагаю повторить вслух вашу новую мантру «спина, спина, спина», заключается в том, что вам может быть трудно постоянно обращать внимание на то, что вы делаете, а также выяснять, где находится плечо вашей лошади! Все это происходит довольно быстро, когда вы действительно работаете над этим.

    Итак, пока вы повторяете «Назад» каждый раз, когда садитесь, вы можете начать видеть, действительно ли это совпадает с плечом вашей лошади, возвращающимся в то же время назад. Если да, то замечательно, вы находитесь на правильной диагонали.

    Изменение диагонали

    Однако, если вы видите, что поднимаетесь по неправильной диагонали, вы можете просто сесть на двоих. Это означает, что по мере того, как вы идете вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз на рыси, вы сделаете там два холста. Ваша последовательность будет вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз.

    Сидя на два удара или любое четное число (четыре, шесть, восемь и т. Д.), Вы меняете свою диагональ, и когда вы снова подниметесь «вверх», она окажется на противоположной диагонали.

    Развитие ваших чувств к диагонали

    Как только вы сможете определить, на какой диагонали вы находитесь, с помощью беглого взгляда, вы можете начать развивать свою способность чувствовать правильную диагональ. Я снова предлагаю начать с прогулки.

    Сначала обратите внимание на то, как ваши седалищные кости двигаются вперед и назад. Сначала может показаться, что они движутся вместе, но постарайтесь немного изолировать это; они фактически перемещаются индивидуально.

    Затем начните замечать, как они двигаются вверх и вниз.Например, когда ваша левая седалищная кость перемещается вперед, она «опускается» ниже, чем ваша правая седалищная кость. При этом ваша правая седалищная кость также будет двигаться. Она будет двигаться назад и будет выше, чем другая подседельная кость.

    Ощущение движения назад, вперед, вверх и вниз, которое вы замечаете, возникает из-за того, что ваша лошадь движется. Его бедра двигают ваши бедра и седалищные кости. Важно понимать, что его бедра движутся, потому что движутся его задние лапы.

    Следовательно, если вы начнете осознавать, как движутся ваши седалищные кости и куда они движутся, вы будете точно знать, что происходит с ногами ваших лошадей.

    Ощущение движения на сидячей рыси

    Как только вы почувствуете это движение на шагу, можно начинать работать сидячей рысью. Многие всадники думают, что сидячая рысь — это движение исключительно вверх и вниз, однако это изменится, когда вы начнете сосредотачивать свое внимание на своих бедрах и на том, что они делают, когда вы едете сидячей рысью.

    Вы почувствуете, что при каждом «отскоке» (ударе) шага рыси одно из ваших бедер будет выше другого. Следующий отскок (второй удар) даст тот же результат, но с противоположной стороны.

    Это вызвано тем, что диагональные пары ног вашей лошади на рыси движутся под вами. Отсюда вы можете начать изолировать то, что делает ваше внешнее бедро. Когда она поднята, вы можете начать подниматься рысью в этой точке. Это будет часть вашей рыси.

    Вы поднимаетесь, когда внутренняя задняя нога вашей лошади движется вперед под вами, а ее внешнее плечо движется вперед. Затем вы «сядете», когда внутренняя задняя нога и внешнее плечо вашей лошади будут лежать на земле, а тело вашей лошади будет двигаться над ними.

    Правильная диагональ влияет на развитие ваших лошадей

    Как уже упоминалось, когда вы едете по правильной диагонали, ваша лошадь более сбалансирована на поворотах и ​​кругах. Однако правильная диагональ также повлияет на манеру движения вашей лошади.

    На правильной диагонали, когда его внутренняя задняя нога движется вверх и вперед, вы поднимаетесь вместе с ней из седла. Это буквально освобождает больше «пространства» для ваших лошадей внутри задней лапы.

    Чем более развиты вы и ваша лошадь, тем большее значение имеет это «пространство». Как всадники, мы хотим давать нашей лошади инструкции и вспомогательные средства, когда они будут наиболее эффективны для нашей лошади.

    То, как наша лошадь задействует внутреннюю заднюю ногу или использует ее, является одним из важнейших факторов, влияющих на качество походки, которую производит наша лошадь.Баланс, ритм, темп и просто общее исполнение. Поэтому знание того, где находятся задние лапы вашей лошади в любой момент времени, независимо от вашей походки, поможет вам более эффективно рассчитать время применения ваших вспомогательных средств.

    Развитие навыков езды по правильной диагонали на рыси

    Эффективное применение вспомогательных средств и расчет времени их использования приводит к более четкому общению между лошадью и всадником. Это напрямую влияет на общее качество разговора в седле.

    Следовательно, имеет смысл потратить время на изучение того, что движется под вами; а затем внедрять это в повседневную езду.

    Удачной езды!

    Лорна

    Ссылки на связанный контент и бесплатные услуги: —

    ЛУЧШЕ — ЗА 5 ДНЕЙ?

    НЕБОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕЙ ЕЗДЕ

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    Связанные

    Как расположить квадрат или прямоугольник


    Как расположить квадрат или прямоугольник с правильной диагональю
    Чтобы установить квадрат или прямоугольник, убедитесь, что диагональ соответствует длине сторон.

    Введите 2 стороны и нажмите «Рассчитать», чтобы нарисовать заново с правильной диагональю.

    Если диагональ соответствует длине стороны а также
    имеет углы 90 ° (прямые углы) и является «квадратным».


    Сторона 1 Сторона 2

    Как разметить квадрат или прямоугольник



    Самостоятельно разметить квадрат или прямоугольник — Никто не поможет прочитать ленту для диагонали, пока вы корректируете линию в профиле?
    Самостоятельно разметьте квадрат или прямоугольник

    Если ваша справочная длина совпадает с существующей конструкцией и за ней нет профиля, то все в порядке.Если компоновка является отдельной и требует 4 угловых профиля, сначала найдите 2 конечные точки опорной длины (прямоугольник за границей?) И забейте колья на каждом конце опорной длины. Эти 2 точки останутся на месте и должны быть в правильном положении. (они ориентиры).
    Затем поместите профиль для первой стороны (как показано на диаграмме вверху) и проведите линию от (постоянной) опорной точки до профиля (посмотрите на квадрат). Отметьте длину стороны (постоянный маркер) на линии от колышка контрольной длины для измерения диагонали.
    Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы отрегулировать положение линии так, чтобы выровнять первую сторону, затем протяните линию из этого положения на профиле НАЗАД НАД ОПОРНОЙ ТОЧКОЙ, чтобы расположить линию на нижнем профиле.
    Теперь у вас есть 1 боковой квадрат из контрольных точек, вы можете легко разместить остальные профили и выровнять стороны (проверьте диагонали).

    186.188.199.237


    Что-то построили с помощью наших калькуляторов? Пожалуйста, пришлите фотографии! Посмотреть примеры


    Как расположить квадрат или прямоугольник


    Как расположить квадрат или прямоугольник с правильной диагональю
    Чтобы установить квадрат или прямоугольник, убедитесь, что диагональ соответствует длине сторон.
    Введите 2 стороны и нажмите «Рассчитать», чтобы нарисовать заново с правильной диагональю.
    Введите дюймы как десятичные или дробные с пробелом или косой чертой.
    например: 120,75 или 120 3/4 или 120 3 4

    На схеме, если диагональ
    для сторон длиной а также имеет углы 90 ° (прямые углы) и является «квадратным».


    Сторона 1 Сторона 2
    Как обозначить квадрат или прямоугольник



    Самостоятельная разметка квадрата или прямоугольника — никто не поможет прочитать ленту по диагонали, пока вы корректируете линию на доске?
    Самостоятельная разметка квадрата или прямоугольника

    Если ваша эталонная длина совпадает с существующей конструкцией, и за ней нет доской доски, то все в порядке.Если макет является отдельным и требует 4 угловых баттербордов, сначала найдите 2 конечные точки контрольной длины (квадрат вне границы?) И забейте колья на каждом конце контрольной длины. Эти 2 точки останутся на месте и должны быть в правильном положении. (они ориентиры).
    Затем поместите доску для первой стороны (согласно диаграмме вверху) и протяните линию от (постоянной) опорной точки до доски для теста (посмотрите на квадрат).Отметьте длину стороны (постоянный маркер) на линии от колышка контрольной длины для измерения диагонали.
    Используйте этот калькулятор, чтобы отрегулировать положение линии, чтобы выровнять первую сторону, затем протяните линию из этого положения на доске ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОПОРНОЙ ТОЧКИ, чтобы расположить линию на нижней доске.
    Теперь у вас есть 1 боковой квадрат из контрольных точек, вы можете легко разместить остальные доски и выровнять стороны (проверьте диагонали).

    186.188.199.237


    Что-то построили с помощью наших калькуляторов? Пожалуйста, пришлите фотографии! Посмотреть примеры


    ДИАГОНАЛЬНЫЙ УДАР, ОДНА ПРОБЛЕМА И НЕСКОЛЬКО РЕШЕНИЙ

    ДИАГОНАЛЬНЫЙ УДАР — Оскар Абад

    Прежде чем приступить к анализу различных методов защиты от диагонального удара и всех имеющихся у нас возможностей, мы должны понять, как возникают эти ситуации и почему они включаются в практики крав-мага.

    Krav Maga — это система самообороны, которая полезна и может применяться в повседневных жизненных ситуациях. Обычно нас окружают люди, которые могут подходить к нам или идти к нам с разных сторон. Мы можем оказаться в ситуации, когда атакующий бьет нас кулаком с диагональной позиции, и мы не можем эффективно предотвратить это. Когда люди идут по улице, они пересекаются и встают так, чтобы не натыкаться друг на друга, а это значит, что мы постоянно располагаемся под углом, по диагонали с другими.

    В других боевых системах, контактных видах спорта, боевых искусствах и т. Д. Атаки в основном проводятся лицом к лицу, противники хорошо расположены друг напротив друга и находятся в оптимальных условиях для отражения прямого удара кулаком.

    Например, когда в боксе два соперника начинают драться, их всегда ставят лицом к лицу, и из этой позиции они измеряют свои силы, выполняя свои лучшие удары. Но эти удары, прямые или круговые, всегда наносятся, когда один соперник находится впереди другого, поэтому линия ударов всегда будет прямой, без дополнительных углов.

    Еще один факт, который мы должны принять во внимание, это то, что в Крав Мага мы столкнемся с прямыми ударами кулака также с диагональной позиции. На самом деле, в реальных уличных столкновениях агрессоров обычно несколько (а не один), и их количество превосходит количество защищающихся. Защитников, скорее всего, будет меньше, чем агрессоров. Вот почему многие атаки или удары идут со всех сторон и со всех сторон, как, например, тема этой статьи — диагональный удар.

    Напротив, в контактных видах спорта есть только два соперника, которые стоят лицом к лицу и сражаются по прямой.

    KRAV MAGA, ОДНА ПРОБЛЕМА И ОДНО РЕШЕНИЕ

    Техники Krav Maga, которые помогают справляться со всеми видами ситуаций, были подвергнуты полному и сложному процессу эмпирического изучения перед обучением.

    Различные техники с момента их создания и развития во времена Ими были продуманы с наиболее практичной и эффективной точки зрения.Таким образом, были разработаны наиболее эффективные и лучшие методики для каждой ситуации: лучшее решение для каждой проблемы.

    Однако могут быть ситуации, требующие различных решений в зависимости от различных факторов, которые необходимо учитывать. В случае защиты от диагонального удара мы попадаем в одну из тех ситуаций, которые потребуют более одного решения, в зависимости от сложных факторов.

    В некоторых случаях существует только одно решение, наилучшее из возможных. На самом деле в крав-мага почти все проблемы имеют технику и оптимальное решение.Эти методы хорошо изучены и доказали, что они являются лучшими против конкретной атаки. Яркий пример — когда мы должны защищаться от кругового удара по лицу со средней дистанции. Есть только один оптимальный прием.

    В вышеупомянутой ситуации, когда удар по нашему лицу круговой и идет извне, его необходимо заблокировать: нам нужно поместить руку, чтобы заблокировать и остановить удар наиболее эффективным способом. В рамках этой техники мы должны расположить свое тело так, чтобы оно способствовало защите и позволяло одновременную и эффективную контратаку.

    Если кто-то предложит другое решение этой конкретной проблемы, мы не согласимся, так как разные решения не будут правильными. Если проблема была глубоко изучена и выработана наилучшая из возможных защитных техник, в этом случае не должно быть никаких других защитных приемов. Мы просто изменим созданную нами технику защиты, исходя из максимального совершенства и большей вероятности возможного успеха.

    В ситуации, когда мы находимся лицом к лицу с нападающим на среднем расстоянии и собираемся получить круговой удар по нашему лицу, у нас есть одно и только одно решение, гарантирующее полный успех в нашей защите.

    Напротив, как мы увидим позже, в нашем примере с диагональным ударом, у нас есть разные техники защиты от одной и той же проблемы, в зависимости от нескольких факторов, которые влияют на защитника и, следовательно, на защиту.

    ЗАЩИТА ОТ ДИАГОНАЛЬНОГО УДАРА

    В следующих главах мы изучим, как защитить себя от прямого удара с диагонального положения. Техники разработаны на основе подхода крав-мага и техник защиты, преподаваемых IKMF.

    Во всех случаях, которые будут изучены позже, атака и проблема будут одинаковыми. Удар из диагонального положения в сторону защитника и на такое же расстояние — среднее расстояние: кулак достигнет защитника, только вытянув руку и не двигая корпусом.

    В разных ситуациях мы увидим небольшие различия в исходном положении защитника, что приведет к выполнению того или иного приема защиты. Например, когда защитник находится в активной позиции защитника, положив руки перед лицом.Также бывают ситуации, когда защитник будет находиться в позиции пассивного защитника с руками, лежащими по обеим сторонам тела, или скрещенными перед телом. Мы увидим, как исходное положение защитника, его исходное положение рук напрямую влияет на методы защиты от той же атаки.

    ВНЕШНЯЯ ОБОРОНА

    Как мы уже упоминали выше, атака происходит из диагональной позиции по направлению к защитнику. В зависимости от того, как размещен защитник, он будет использовать тот или иной прием защиты.В конкретных случаях мы увидим, когда удар отражается от защитника быстрым и эффективным движением.

    1.1. КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ

    Этот прием защиты включен в техническую программу IKMF, а точнее, в раздел P2F2 уровня Практика 2. В этой ситуации защитник держит руки вверх в защитной позиции и готовится к атаке. Ударная линия находится за пределами предплечья, ближе к атакующему по диагонали.

    В этой ситуации защищающийся должен отвести удар за пределы с помощью предплечья. До недавнего времени эта защита, известная как внешняя защита 1, 2 и 3, была упрощена для лучшего усвоения как практикующими, так и инструкторами.

    Удар будет направлен наружу внутренней стороной предплечья. Большой палец должен быть направлен наружу, слегка уклоняясь головой, и после этого защитник будет контратаковать прямым ударом другой руки.

    Контратака может быть проведена также кулаком благодаря предрасположенности защищающегося к защите, но в этом случае она не может быть одновременной, так как атакующая рука находится дальше от нападающего в момент выполнения защиты. .

    Теперь мы изучаем возможность защиты пальцем, выставленным наружу, пример №1 показывает наиболее практичное решение, когда требуется большее расстояние и сила для отражения удара. Ранее в этой же защите рассматривалась возможность защиты с поднятым вверх пальцем и согнутым внутрь пальцем. В настоящее время мы рассмотрим только случаи, когда пальцы согнуты наружу. Такую защиту легче объяснить практикующим крав-мага, она упрощает приемы и делает их более эффективными.

    1.2. ДАЛЬНЕЕ РАССТОЯНИЕ

    Эта защита включена в программу Практика 4 уровня P4F2.1, против диагонального удара сверху вниз. Эта техника ранее была связана с защитой 1,2 и 3, поскольку ее можно было практиковать как на коротком, так и на большом расстоянии. Атака будет такой же, как рукой, которая находится ближе всего к лицу защищающегося, и большим пальцем, выставленным наружу, вверх или внутрь, или это также может быть сделано с большого расстояния. Достигнутая дальше от лица защитника и вытянутой рукой.

    Техника защиты выполняется в зависимости от начальной позиции, степени сосредоточенности и готовности Защитника. В случае короткой дистанции — атака самая неожиданная, а контратака намного медленнее. Но инструкторам довольно сложно объяснить эту концепцию, а практикующим — обучить и выполнить.

    В настоящее время эта защита применяется к удару по диагонали вниз, когда атакующий располагается перед защищающимся, линия удара диагональна. Атакующая рука открыта, атака направлена ​​снаружи по прямой линии в лицо.Эту атаку не следует путать с круговым ударом, который можно заблокировать с помощью защиты на 360 градусов.

    Этот удар типичен для нападающих, которые не обучаются ударам и просто инстинктивно хотят нанести максимум. Например, нападающий, вооруженный палкой, хочет как можно сильнее разбить голову другого человека, заставив его поклониться из положения стоя. Фактически, практикующие будут постоянно изучать эту технику и практиковать защиту от атаки палкой.Это основной принцип Системы; аналогичные атаки защищаются аналогичными способами.

    В этом случае защитник наблюдает за атакой достаточно времени, поэтому он может предвидеть и атаковать одновременно, это первое отличие от защиты от атаки с близкого расстояния — возможность наблюдать.

    Защищающаяся рука полностью вытянута и закрывает лицо при отклонении и отражении удара. Это не блокада, так как другой рукой защищающийся выполняет одновременную контратаку.

    Наконец, большой палец можно выставить наружу, вверх или внутрь, не слишком сильно влияя на саму защиту. Это то, что практикующие привыкли делать, защищаясь от атаки палкой, когда большой палец выставлен вверх. Этот вид защиты выполняется аналогично.

    1.3. ВПЕРЕД И ВПЕРЕД ДИАГОНАЛЬНОЙ ПЕРЕДНЕЙ

    У нас есть еще одна техника внешней защиты. В этом случае мы используем защиту предплечьем, отклоняя удар вверх, уклоняясь корпусом вперед и отводя нас от нападающего.Контратака будет боковым ударом, когда мы воспользуемся расстоянием и инерцией, чтобы уйти от нападающего.

    Можно предположить, что степень готовности защищающегося минимальна, поэтому атака полностью спонтанна, и тело уклоняется от удара. В этой позиции, находящейся дальше от нападающего, контратака должна быть боковым ударом по колену.

    1.4. ВНЕШНЯЯ ОБОРОНА ОБОРОНЫ

    Защита включена в P4C программы Практик 4-го уровня.В этом случае мы также находимся по диагонали к нападающему, а руки защитника находятся перед ним в полупассивном положении. Самое главное в этом случае — атака направлена ​​в корпус, в сторону ребер защитника, линия удара должна проходить под предплечьем.

    Защита, которую мы собираемся выполнить, также представляет собой отклонение наружу, когда рука формирует лопату и в то же время перемещает тело, делая шаг и увеличивая дистанцию, поэтому контратака будет ударом по ногам. колено нападающего.

    Защита будет одинаковой, вне зависимости от кулака нападающего. Или, независимо от того, остаемся ли мы на мертвой стороне атаки или на ее живой стороне, мы выполним одно и то же защитное движение рукой, нанося удар наружу, перемещая тело и пользуясь этим движением, чтобы пнуть атакующего. колено, прежде чем он среагирует.

    1.5. ЗАЩИТА НА СРЕДНЕЙ ВЫСОТЕ

    Эта защита включена в P4D1 программы. Атака такая же. Защитник располагается по диагонали к нападающему, но в этом случае его руки располагаются по обеим сторонам тела.Если провести линию атаки, она направлена ​​в сторону предплечья. В этом случае защита будет направлять удар внутрь. Эти методы защиты включены в программу IKMF в разделе P4.D.

    Удар может быть направлен как в тело, так и в лицо. В обоих случаях линия удара проходит через внутреннюю часть предплечья. Техника защиты, которую следует выполнять в этом случае, заключается в том, чтобы направить удар внутрь внешним предплечьем и после контратаки молотком той же защищающейся рукой, поскольку противоположная рука находится слишком далеко от нападающего для быстрого и эффективного контратаки. атака.Кроме того, когда атакует сначала молотком, защищающийся использует инерцию движения, которую несет рука, начиная с защиты.

    1,6. ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА

    Эта защита изучается после предыдущей, в рамках P4D2, когда удар направлен в лицо, а позиция защитника пассивна, поэтому руки находятся далеко от цели. Этот прием защиты применяется, если удар направлен в тело и лицо. Защитнику нужно только больше поднять локоть, держать руку перпендикулярно земле и сжимать кулак.Это облегчает постановку предплечья и задний удар молотком.

    Представьте, что мы несем в руке сумку с определенным весом или руки, засунутые в карманы, при получении диагонального удара. В этом случае наиболее быстрый и эффективный способ защиты — поднять локоть и направить руку внутрь, чтобы отразить удар, предварительно освободив сумку или явно вынув руку из кармана.

    Когда удар направлен в лицо, мы можем отклонить его внутрь, удерживая кулак и контратакуя молотком, пользуясь этим движением, или мы можем отклонить его вверх и контратаковать боковым ударом в колено, поскольку мы уклоняемся от удара, и у нас есть лучшая дистанция и возможность нанести удар.

    ДИАГОНАЛЬНЫЙ УДАР, ОДНА ПРОБЛЕМА И НЕСКОЛЬКО РЕШЕНИЙ, ПОЧЕМУ?

    Как мы видели ранее, у нас есть разные возможности защиты от одной и той же атаки. Это, на первый взгляд, противоречит логике крав-мага, которая заключается в поиске лучшего и единственного решения проблемы. Итак, почему для диагональной атаки у нас есть столько защитных приемов?

    В повседневной жизни мы ходим не всегда готовыми к борьбе, свободно двигая руками. Мы можем носить предметы, мы можем быть готовы к опасности или можем быть спокойными, расслабленными и пассивными.Все это влияет на наши возможные методы защиты от одной и той же атаки.

    Мы можем расположить наши руки перед телом в полузащитной или оборонительной позиции и получить в этот момент диагональный удар. Уже было сказано, что Крав Мага учитывает эти ситуации, поскольку атаки не всегда будут выполняться спереди, вспомните случай защиты от нескольких нападающих. В этом случае мы оказываемся с руками начеку, мы можем получить удар в линию, маршрут которого проходит через одну или другую сторону предплечья.В этих случаях мы видели, что его можно отвести наружу, выставив большой палец наружу, или его также можно отвести наружу с помощью крючка типа лопаты, если удар проходит снизу.

    Если у нас есть руки, расположенные спокойно по обеим сторонам тела и вытянутые, они будут отведены от лица, и защитная техника (отклонение) будет перемещать руку вверх. В качестве уклонения от удара в этом случае лучше всего подходит. Мы видели, что мы можем поднять локоть вертикально и использовать предплечье для защиты от удара, отклоняя его внутрь, но мы также можем отклонить удар, подняв предплечье горизонтально и контратаковав удар ногой в колено, используя преимущества удара. неуловимо отодвигая лицо от удара.

    Мы также могли наблюдать, что спереди мы можем получить удар по диагонали, направленный вниз, в этом случае мы защищали бы его вытянутой рукой, отклоняя удар и помещая большой палец в трех направлениях.

    Если наши руки вытянуты вдоль тела и удар проходит перед ними, нам придется отклонить его внутрь, независимо от того, направлен ли он в тело или в лицо, мы могли бы даже отклонить его вверх и контратаковать удар ногой .

    Это ситуация, когда, столкнувшись с одним и тем же ударом, мы можем защищаться по-разному, в зависимости от позиции защитника и степени готовности.Можно сказать, что позиция и бдительность — это причина выбора одного из шести различных методов защиты для одной и той же атаки. Мы не смогли выбрать наиболее подходящий вариант, как мы это делаем в большинстве ситуаций. В этом случае все решения одной и той же задачи действительны, если у решения есть причина и начало, обусловленное защитником.

    Короче говоря, Крав Мага стремится дать лучшее решение проблемы, простую защиту в сложной ситуации, но иногда одна и та же проблема имеет разные решения, в зависимости от физических и психических факторов, которые влияют на защитника в течение продолжительность жизни.

    Вспомните знаменитую фразу Ими Сде-Ор, основателя крав-мага.

    «Чтобы человек мог ходить в мире»

    Подкаст Daily Strides для наездников

    16 минут | 15 февраля 2021 г.

    Ощущение и поиск правильной диагонали в рыси

    Приземление на правильную диагональ может быть неудачным для многих гонщиков. Посмотрим правде в глаза, есть шанс, что вы сделаете это правильно в 50% случаев! И хотя большинство всадников довольно хорошо разбираются в диагоналях на рыси … Это «ощущение» диагонали вызывает путаницу.У рыси двукратный ритм. 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2, которые вы испытываете и чувствуете, когда находитесь в седле. Если вы выполняете сидячую рысь, это приведет к ритму «сидеть, сидеть, сидеть, сидеть, сидеть, сидеть, сидеть, сидеть». Однако большинство всадников могут немного «утомиться», когда дело доходит до постоянной сидячей рыси! Итак, мы учимся ставить или вставать рысью. 1,2,1,2,1,2 соответствует верхнему, нижнему, верхнему, нижнему, верхнему и нижнему краям задней стороны всадника. Ритм подъема вниз и ритм рыси идеально подходят. Правильная диагональ Причина, по которой ваша лошадь создает 1,2-ритм на рыси, заключается в том, как она двигает ногами во время рыси.Правая задняя нога движется вместе с передней левой ногой. Это «1» часть ритма. Затем левая задняя нога перемещается с правой передней ногой. Это «2» часть ритма. Рысь очень «ровная» относительно того, что и где движется… Это также причина того, что может быть трудно «почувствовать», по какой диагонали вы находитесь в любой момент! Правильная диагональ — это когда вы двигаетесь внутренней задней ногой — и, соответственно, внешней передней ногой — вашей лошади. Есть небольшая рифма «вставай и опускайся плечом к стене».Это подводит итог. Поскольку внешнее плечо вашей лошади направлено вперед, вам нужно быть «вверху». Когда это плечо отодвигается назад, вы хотите опуститься. У меня есть сообщение и эпизод ЗДЕСЬ о том, как определить правильную диагональ с помощью зрения и голоса … Подробнее … Подключитесь к Lorna Connect в Instagram @stridesforsuccess https://instagram.com/stridesforsuccess Подключитесь к Facebook https: / /facebook.com/stridessuccess Присоединяйтесь к бесплатным частным сообществам Присоединяйтесь к частной группе Mindset & Fitness for Equestrians https: // www.facebook.com/groups/SFS30DayRiderFitnessChallenge Присоединяйтесь к частной группе Virtual Stable Lounge https://www.facebook.com/groups/1499737810323191 Загрузите свой бесплатный план верховой езды: — БЕСПЛАТНАЯ загрузка: — 1 упражнение, несколько способов Дополнительные ресурсы: — Правильная диагональ на рыси Сознательные переходы между ходьбой и подъемом на рысь или размещением на рыси 3 ошибки, которые совершают всадники при езде на сидячей рыси Избегание эффекта батута на сидячей рыси Присоединяйтесь Сегодня Выпады для верховой езды


    Как правильно ударить, пересекать площадку и вниз по линии

    Поскольку даже новичок в теннисе может направлять мяч влево и вправо после нескольких попыток, вы можете подумать, что , попадая в площадку с мячом, и по линии , — это довольно просто, и больше ничего не нужно изучать. о смене направлений в теннисе.

    Но, как и все в теннисе, есть лучшие и худшие способы удара по мячу и управления им.

    Вы увидите, что существует всего , два принципа, о которых следует помнить, для попадания в кросс-корт и два принципа для попадания по линии, которые значительно улучшают вашу точность и согласованность этих ударов.

    Задача ударить по мячу

    Чтобы уточнить, под «попаданием по линии» в этой статье я имею в виду изменение направления с входящего мяча через площадку на удар по линии.

    Простое попадание по линии от входящего удара по линии, как правило, не является проблемой для игроков среднего и продвинутого уровня, но изменение направления и точный удар по мячу по линии — это проблема даже для лучших профессионалов, которые почти каждый день работают над изменениями направления.

    Трудность попадания по линии, когда мяч летит с перекрестного направления корта, заключается в угле отклонения.

    Поскольку мяч идет к вашей ракетке под углом, он также вылетает из вашей ракетки под углом.

    Угол отклонения направит мяч в сторону, если вы не отмените его. (Изображение предоставлено: quarked.com)

    В математике и физике они называются углом падения и углом отклонения.

    Угол отклонения всегда влияет на траекторию мяча, и мяч направляется не перпендикулярно, а широко к сетке.

    Теннисист быстро и инстинктивно понимает это даже на начальном этапе и пытается свести на нет угол отклонения, чтобы мяч шел прямо, то есть по линии.

    Самая распространенная ошибка — изменение угла наклона ракетки движением запястья.

    Причина, по которой это не лучшее решение, заключается в том, что запястье теперь не находится в заблокированном положении и может быть смещено почти на бесконечное количество углов.

    И поскольку даже небольшое изменение угла наклона головки ракетки приводит к значительному изменению точки приземления мяча с другой стороны, это решение создает очень непостоянный удар по линии.

    Два принципа точного попадания по линии

    Есть гораздо более последовательный способ отрицать угол отклонения.

    Первое решение — очень решительно ударить по линии , то есть с большей силой.

    Когда вы увеличиваете скорость мяча вперед и получаете постоянную скорость мяча, который его тянет, вы минимизируете отклонение результирующего удара по линии.

    Чем медленнее движется ракетка, тем сильнее угол отклонения влияет на мяч.

    Мне нравится использовать слово РЕШАЮЩИЙ, чтобы объяснять игрокам, что им нужно делать, когда они отбивают мяч по линии.

    Это запускает правильный подход — быстрый удар по мячу по линии и преодоление угла отклонения.

    Но теоретически мяч все равно будет отклоняться, но его влияние будет меньше.

    Чтобы полностью свести на нет эффект, лучше всего на двигаться по диагонали и на вперед при ударе по мячу.

    Двигаясь по диагонали в мяч, вы уменьшите угол отклонения.

    Вместо того, чтобы наклонять головку ракетки к запястью, чтобы уменьшить угол отклонения, вам нужно самостоятельно повернуть ракетку под углом .

    Таким образом, запястье может оставаться в стабильном заблокированном положении и больше не будет вызывать несоответствий.

    Двигаясь по диагонали и вперёд (насколько это возможно) в мяч, вы неосознанно создали угол ракетки. В руке он все еще кажется заблокированным, но на самом деле вы создали достаточный угол, чтобы противодействовать углу отклонения.

    Если вы просто двигаетесь боком к мячу, угол ракетки не изменился, поэтому мяч все еще имеет тенденцию уходить вширь.

    Двигаться в мяч проще всего в закрытой стойке (или нейтральной стойке, как ее часто называют), но в некоторой степени это также можно сделать и в открытой стойке.

    Таким образом, для точного попадания по линии ударил по мячу решительно, и продвинулись в мяч (а не просто вбок).

    Вызов о точном попадании на площадку с перекрестком с мячом

    Самая распространенная ошибка, которую допускают теннисисты при попадании в кросс-корт, заключается в том, что они бьют в той же точке контакта и с тем же выравниванием ступни и тела, что и при ударе вниз по линии.

    Когда они это делают и хотят попасть в площадку, пересекающую мяч, они могут это сделать, только изменив угол ракетки своим запястьем , что, как я упоминал ранее, вызывает много несоответствий.

    Игрок также часто теряет равновесие , потому что он будет бить по мячу слишком далеко, в то же время пытаясь повернуться, чтобы направить его через площадку.

    Два принципа точного попадания в суд

    Лучший способ почувствовать, что нет необходимости изменять угол наклона запястья, — это уронить мяч на себя, просто пройти сквозь мяч и отпустить его, куда он хочет.

    Измените положение, в котором вы бросаете мяч: ближе к телу и больше спереди, дальше от тела и дальше в сторону.

    Как вы увидите, мячей, которые удаляются дальше, имеют тенденцию проходить по линии и мячей попадают ближе и больше перед вами, как правило, проходят через площадку БЕЗ того, что вам нужно делать какие-либо настройки с помощью запястья.

    Первый принцип состоит в том, чтобы изменить точку контакта , когда вы хотите попасть на площадку с мячом, и просто качаться естественным образом без необходимости регулировки вашего замаха.

    Точка контакта поперечной площадки (слева) ближе к телу и больше спереди, чем по линии (справа).

    Бить по мячу нужно чуть раньше и ближе к корпусу — сбоку.

    Второй принцип связан с выравниванием.

    Если вы хотите поразить мяч через площадку, ракетка должна располагаться под углом к ​​сетке, а не параллельно сетке, как при ударе вниз по линии.

    Но вместо того, чтобы наклонять ракетку, снова наклоняйте себя.

    Вместо того, чтобы располагать только лицевую сторону ракетки позади мяча (и нарушать устойчивость запястья), расположите СЕБЯ за мячом в том направлении, в котором вы хотите им играть.

    Выравнивание ступни и туловища при броске поперек корта (слева) и вдоль линии (справа).

    Итак, второй принцип гласит, что вы должны выровняться по направлению выстрела, в данном случае пересечь площадку.

    Представьте ваше тело за мячом , а не только лицо ракетки за мячом.

    Таким образом, два принципа нанесения ударов по мячу через площадку: удар ближе к телу и больше спереди и , выровняйтесь за мячом в направлении удара под мячом.

    Как скрыть свои намерения

    Более продвинутые игроки могут в определенное время пытаться замаскировать свои удары, потому что позиционирование по-разному для выстрела вниз по линии или выстрела через площадку позволяет противнику читать , где вы собираетесь играть.

    Во-первых, по моему личному опыту, можно очень мало обмануть оппонента даже на профессиональном уровне. Очень, очень редко профессиональный теннисист не улавливает своего соперника и не удивляется направлению удара.

    На мой взгляд, в 95% случаев профессионалы в теннисе НЕ маскируют своих ударов, потому что это мешает им создавать максимальную мощность и точность.

    Вы будете дурачить себя еще много раз, пытаясь скрыть свои намерения до последней секунды, потому что вы нарушите плавность своих ударов, время и ритм.

    С учетом всего сказанного, вы МОЖЕТЕ замаскировать свои удары по определенным приближающимся шарам, когда у вас будет достаточно времени, чтобы запрограммировать свое движение и свое намерение на ранней стадии в ваш мозг.

    Вы можете расположиться к мячу, как будто собираетесь ударить по линии, что означает, что вы будете немного дальше от мяча.

    Затем, когда вы делаете замах, подтянитесь или качнитесь сбоку от мяча, завершите удар и поймайте себя на этапе восстановления.

    Позиция, как при ударе по линии, подтянитесь за мяч и восстановитесь.

    С некоторым повторением и регулярной практикой вы сможете хорошо выполнить этот выстрел.

    Вы можете сделать то же самое с открытой стойкой, но когда вы подтягиваетесь в сторону от мяча, вам нужно будет сделать короткую перестановку, чтобы оставаться в равновесии после удара.

    Позиция, как при ударе по леске, тянуть и тасовать, чтобы восстановиться.

    Благодаря этим схемам работы ног вы сможете оставаться в равновесии после того, как оттянетесь в сторону от мяча, и сможете быстро восстановиться до идеальной точки восстановления.

    Примечание: все эти принципы также применимы к одноручному и двуручному бэкхенду , поскольку эти принципы относятся не к механике удара, а к регулировке точки контакта, позиционированию и выравниванию с мячом.

    Boxing Footwork — Диагональные движения — становитесь умнее!

    Боксерская работа ног по диагонали, движение влево

    Движение по прямой, вперед, назад и слева направо — это хорошо, но чтобы действительно открыть новые горизонты, жизненно важно, чтобы работа ног в боксе включала диагональные движения.Если боксер движется по прямой линии, то противник даже со средним уровнем мастерства гораздо легче будет его атаковать. Противник может сделать обоснованное предположение о том, где вы будете, и будет наносить быстрые и жесткие ответные удары после каждой вашей атаки. Получать такие выстрелы — это нерационально и неприятно! Так что мы можем сделать? Легко, комбинируйте движения ног в боксе по диагонали с скольжениями, перекатами и ударами, и ваша способность наносить удары и не попадать в них значительно возрастает!

    Посмотрите видео, прочтите о механике и, как всегда, оставляйте свои комментарии! Можете ли вы придумать, как можно объединить другие упомянутые навыки с этим?

    Механика диагонального движения влево

    Как и все движения, расслабьтесь! Не напрягайся.

    Работа ног в боксе — движение по диагонали влево (вперед)
    1. В боксерской стойке первое действие — толчок задней ногой. Толчок должен быть «резким» и направлен на то, чтобы толкнуть тело влево. После толчка задней ступни передняя ступня скользит.
    2. Как упоминалось в видео, если мы представим себе компас на земле с северным направлением прямо вперед, мы стремимся двигаться на северо-запад.
    3. Будьте экономны и стремитесь только к короткому движению.Если вы представляете, что прямой выстрел летит к вам в голову, диагонального движения должно быть достаточно, чтобы увести вас немного влево от этого входящего выстрела.

    Работа ног боксера — движение по диагонали влево (назад)

    Как объясняется в видео, ортодоксальному боксеру довольно неудобно двигаться по диагонали назад и влево (на юго-запад, чтобы расширить аналогию с компасом). Чтобы преодолеть эту трудность, будьте практичны и двигайтесь сразу за левым (запад) … Простота побеждает! При этом, это все еще довольно сложный навык, который нужно освоить.

    1. В боксерской стойке первое действие — толчок задней ногой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *