Как обшить стену вагонкой правильно: Обшивка стен вагонкой — цена за м2 за работу

Обшить вагонкой стены дома, как обшить вагонкой стены

Деревянная вагонка – отличный строительный материал для обшивки стен и потолка в помещении. Она будет одинаково хорошо смотреться в любой комнате, в бане, сауне. Обшить вагонкой стены дома легко, это можно сделать самостоятельно. Главные её преимущества:

• Экологичность
• Эффектный внешний вид
• Простота монтажа

Экологичность

Вагонка – натуральный материал. Она изготавливается из хвойных и лиственных пород, высушивается и обрабатывается, приобретая специальную форму с пазом вдоль одной стороны и шипом вдоль другой – для монтажа. Хвойная вагонка сохраняет запах леса, она хороша для спальни, гостиной, гостевой комнаты или детской. Это не просто запах, но и фитонциды, освежающие и очищающие воздух в помещении. Если сравнивать, сколько стоит обшить стену вагонкой, и сколько стоит сделать ремонт с использованием современных искусственных материалов, то первый вариант и дешевле, и здоровее.

Эффектный внешний вид

Если знать, как правильно обшивать вагонкой стены, можно добиться отличного результата. Обшивка вагонкой очень эффектна. Внешний вид такого помещения сразу обращает на себя внимание. Как будет смотреться обшитая вагонкой стена, зависит от породы дерева. Вагонка из тёмных лиственных пород дерева, таких как бук или дуб, подойдёт для рабочей обстановки кабинета. Из светлых пород – хороша для спальни, детской, гостиной. Но это деление условно. По большому счёту, дизайн в каждом помещении зависит от вашего вкуса, и вы можете выбрать любую вагонку для своих целей.

Простота монтажа

Как обшить вагонкой стены, нетрудно догадаться из её конструкции. Но всё же нужно соблюсти некоторые правила и следовать определённому порядку действий, чтобы обшивка была качественной. Первым делом на стену набивается обрешетка небольшого сечения (3-5 см.). Затем под уровень крепится первая доска – вертикально или горизонтально, в зависимости от избранного вами способа облицовки – вертикального или горизонтального.

Потом последовательно, вставляя шип в паз предыдущей доски, крепят остальные доски, проверяя по уровню каждую десятую. Крепление досок осуществляется с помощью гвоздей, декоративных шурупов или кляммеров. В пространство между стеной и вагонкой при необходимости помещается утеплитель.

Для деревянной обшивки применяется также евровагонка, отличающаяся от стандартной несколькими конструктивными особенностями.

Как правильно обшить стену вагонкой. Разбираемся, как обшивать вагонкой внешние и внутренние стены дома

Способ создавать прочную обшивку железнодорожных вагонов соединяя доски с помощью замка шип-паз скопировали строители. Обшивка стен вагонкой оказалась практичной.

Доска смотрится красиво, сквозные щели при высыхании древесины и коробление отсутствует. Монтаж простой и доступен всем мастерам, желающим сделать сайдинг фасада и утепление своими руками.

Виды вагонки и назначение

Отреставрировать старую дачу и баню, придать им новый декоративный вид, сделать неповторимой и теплой квартиру, обновить каркасный дом, позволяет дерево.

Племянник упорно ходил за мной, выполняя обязанности подручного. Он учился обшивке домов вагонкой снаружи своими руками, пробовал укладывать правильно отделочный материал. Работая, мы обсуждали вагонку и ее возможности придать зданию декоративный вид.

Вагонка для стен производится из различных материалов:

• Дерево.
• Металлический лист.
• Плита ОСБ.

Пластик и металл применяют снаружи, в производственных помещениях, складах, под них укладывают утеплитель. Обрешетка делается из металлопрофиля, могут быть и другие варианты. Прессованные древесные плиты используют под покраску. Технология отделки простая, доступная сделать своими руками. К листам вагонки подбираются такого же цвета профили стартовые, угол наружный и внутренний, накладки.

Кирилла интересовало, какая вагонка самая востребованная и разнообразная. Дерево всегда было и остается главным строительным материалом. На панель используют натуральную древесину. Как всегда, мои рассказы Кирилл оформлял лаконично в таблицы. Так он сделал и деревянной вагонкой.

Порода древесины:	Степень влагостойкости:	Область применения:
Сосна:	низкая	комната отдыха, гостиная, фасад, веранда, чердак.
Ель:	низкая	балкон, терраса, мансарда, лоджия.
Липа:	высокая	баня, парилка.
Ольха:	высокая	сауна, парилка, кухня, кабинет, гостиная, детская, спальня, ванна, туалет, коридор, беседка.
Кедр:	средняя	интерьер, фасад, мансарда.
Лиственница:	высокая	парная, баня, сауна, спальня, кухня.
Дуб:	высокая	кухня, ванна, кабинет, гостиная, прихожая, коридор, беседка.

Обшить вагонкой из дерева можно фасад и внутренние стены, сделать перегородки. Направление укладки планки может быть вертикальным и горизонтальным. По форме сечения различается вагонка:

• Стандарт.
• Евровагонка.
• Американка.
• Блок хаус.
• Софтлайн.
• Ландхауз.

Их основное отличие в наличии с обратной стороны вырезов под вентиляцию, форме фасок. Блок хаус имеет овальный верх, имитирующий бревенчатый загородный дом. Универсальный замок позволяет сочетаться в одной обшивке разным видам отделочной доски.

Отделка стен вагонкой своими руками (видео)

Обшивка фасада вагонкой

Мы приехали на адрес. Перед нами была старая дача, которую надо было утеплить, сделать красивый фасад, спасти стены от разрушения ветром и дождем. Стены надо обшивать вагонкой, которая уже лежала внутри. С помощью племянника я быстро разметил основные линии горизонтальную по цоколю и промеряли неровности стен по вертикали.

Разметили под брусья с шагом 40 см, чтобы обшить дом вагонкой снаружи. Оформление бетонного цоколя сделали сайдингом под камень. Обрешетка делалась из металлопрофиля.

Натуральные материалы отлично сочетаются между собой, имитация основания из камня и деревянные стены.

Кириллу было интересно, как обшивать стены вагонкой, если они неровные и стеновый материал пористый, разбух и покоробился. Мы очистили бревна от грязи. Пропитали защитными составами. Пока фасад высыхал, готовили планки и брусья для отделки, крепилась пароизоляция. Обшивка дома вагонкой производится по строго определенной инструкции. Пошаговый порядок монтажа выглядит так.

1. По линии горизонта установили стартовый П-образный профиль.
2. Выставили по уровню и закрепили брусья под каркас по углам. Нижний торец завели в профиль.
3. Натянули шнуры посередине и вверху, чтобы каркас был в одной плоскости.
4. По размеченным вертикальным линиям и шнурам установили остальные брусья. Крепление делали через обрезковый брус, подкладывая его по впадинам.
5. После этого обшили оконные и дверные проемы по периметру откосов.
6. В промежуток между планками обрешетки уложили утеплитель.
7. Закрыли все гидробарьером.
8. Обшивать вагонкой начинали каждую стену с левого нижнего угла.

Сначала мы выставляли рейку по углу, чтобы уложить торцы на одной линии, обязательно оставляя зазор на разбухание древесины. Первый ряд ламелей мы крепили сверху, вкручивая саморез в каждый брус. Остальные, учитывая вертикальное расположение ламелей, крепили вагонку тонкими гвоздями, забивая в нижнюю часть замка. Следующий ряд шел со смещением, перед тем, как прибить, оставляли небольшой зазор, поскольку сруб мог играть.

При обшивке металлической и пластиковой вагонкой используется кляймер. Он заводится в замок за нижнюю часть паза. Мы делали с использованием кляммера переднюю стену фасада с вертикальной облицовкой. Как обшить стены вагонкой своими руками, показано на видео. Расположение доски зависит от желания хозяина дома:

• Горизонтальное.
• Вертикальное.
• Наклонное.
• Елочкой.
• В шахматном порядке.

Эскиз набрасывается заранее, и брус крепится перпендикулярно направлению облицовки.

Наличники, угловые элементы и декоративное оформление резными узорами делается после того, как вагонка на стенах полностью установлена.

Внутренняя отделка стен

Кирилл помогал мне выполнить и следующий заказ, обшить большую комнату вагонкой в доме. Заказчик хотел сделать гостиную с камином для отдыха в стиле Прованс. Нам предстояло скомбинировать отделку. Стену с камином мы выровняли методом сухой штукатурки, использовали гипсокартон. Обрешетку была из металлического профиля. После заделки стыков, на расстоянии от камина поклеили обои. Очаг обложили искусственным камнем, сделав теплоизоляцию между камнем и виниловыми обоями.

Ламели из сосны с профилем Софтлайн благодаря скругленной фаске сверху имитируют укладку доски внахлест. Обшивочный материал имеет декоративный вид, особенно сорт Экстра, на котором рисунок без сучков. Смотреть на обшитую вагонкой стену можно бесконечно. Она способна украсить любой интерьер. Дизайн в его многообразии представлен на фото.

Преимущества каркасного строительства в возможности быстро возвести дом, сделать его теплым и красивым. Вдвоем с Кириллом справиться с объемом работ было сложно. Мы работали бригадой в 4 человека. Каркас установили раньше, фирма по производству готовых домашних блоков сама доставила их и монтировала.

Расчет, сколько вагонки нам потребуется, чтобы заделать стены снаружи и внутри, я сделал, взяв размер с чертежа каркаса. Теперь заранее раскроили ламели. Длина каждой доски была на 5 см меньше высоты. Идея обшить вертикально вагонкой под блок-хаус принадлежала племяннику. Оригинальный дизайн и практичность сочетались в этом решении. Фактурная стена смотрелась в улицы декоративно и оригинально. Вода стекала, по покрытым лаком плоскостям не задерживаясь.

Горизонтальные рейки под крепление вагонки, одновременно удерживали минвату, уложенную в пространство каркаса. Чтобы начать обшивку, сначала набили рейки горизонтально, чтобы направлять ламели отделки вертикально. В плоские бруска будем закручивать крепеж. Подробный план действий можно увидеть на видео. Уличный – передний фасад, решили делать последним.

К этому времени в голове нашего подручного Кирилла должен родиться план декоративного оформления наружной обшивки. Внешний вид частного дома имеет большое значение. Использовали крепеж кляммерами. Они позволяли фиксировать и направлять каждую доску отдельно, выдерживая зазор под расширение. Вверху установили конечную планку. Внизу монтировали отлив.

Внутренняя отделка бани

Строят баню обычно из сосновых бревен. Для внутренней отделки парилки древесина хвойных пород не подходит. Она, нагреваясь, выделяет смолу. При небольшом количестве аромат елки успокаивает, настраивает на отдых. В сауне создается атмосфера сильного запаха, тяжелого воздуха. Обшивать стены в парилке лучше ольхой, выделяющей лечебный аромат, или березой. Особенность обшивки бани, использование деревянных гвоздей. Металл имеет высокую теплопроводность и оставит при соприкосновении на теле ожоги.

Прочный, красивый и удобный облицовочный материал – вагонку – часто можно встретить во внутреннем убранстве квартир и домов. Его можно использовать и на даче, и при отделке сауны; металлическая или пластиковая вагонка в некоторых случаях используется даже при отделке фасадов. Секрет красоты стен, отделанных вагонкой, в полной мере выявляется лишь при точном соблюдении технологии укладки данного материала. Поэтому вопрос, как обшить вагонкой поверхности внутри дома своими руками правильно, весьма важен: можно потратить время и труд, но не добиться желаемого результата.

Комната, обшитая вагонкой, выглядит стильно

Выбираем материал

Если производится выбор вагонки для отделки внутри, то лучше остановиться на следующих вариантах материалов:

• древесина;
• ДВП/ДСП;
• МДФ-панели;
• пластик.

Пластик не случайно поставлен на последнее место: несмотря на очевидную экономичность, богатую цветовую палитру и легкость в эксплуатации он все же недостаточно экологичен и механически прочен для того, чтобы полностью укрывать им стены. Кроме того, материал, хотя и достаточно стоек к воздействию повышенных температур, тем не менее, не отличается повышенной огнестойкостью. Уже при 100°С и выше поливинилхлорид (ПВХ) – основная часть пластиковой вагонки – выделяет неприятный запах, а при еще более высоких температурах начинает тлеть.

Металлическая же вагонка слишком тяжела, чтобы обшивать ею комнату. К тому же в теплую пору года помещение, отделанное таким материалом, будет весьма интенсивно нагреваться.

Из оставшихся трех вариантов предпочтение в большинстве случаев отдают изделиям из дерева. Дело в том, что стены, покрытые вагонкой из древесно-стружечных прессованных материалов, впоследствии необходимо окрашивать, либо покрывать прозрачными лаками, имитирующими ту или иную породу древесины. Это задержит на некоторое время работы по отделке дома внутри.

Вагонку из ДВП нужно покрывать лаком

Если выбор делается в сторону деревянной вагонки, то заблаговременно следует подобрать оптимальное цветовое и фактурное решение панелей. При большом положительном превосходстве перед другими материалами в плане экологичности, отличной защите от шума, и низкой теплопроводности, вагонка из дерева – достаточно дорогой материал.

Поэтому, если вы решили своими руками обшить дом вагонкой из дерева, то ориентироваться стоит на самые качественные сорта материала – Экстра, А или В. Вагонка класса С сгодится для отделки технических помещений дома – кладовой, прихожей.

Кроме класса отделки, имеет значение и вид древесины. Например, вагонка из деревьев хвойных пород отличается удобством укладки и обеспечит наиболее здоровую атмосферу. Комнату, облицованную таким материалом, никогда не покинет ароматный запах смолы.

Готовимся к укладке

Предварительно комнату необходимо подготовить к укладке: провести всю внутреннюю разводку, разметить места под розетки и выключатели. Делать это стоит, сообразуясь не только с удобством пользования, но и с учетом габаритов монтируемых панелей, чтобы потом не выполнять лишних стыков и не устанавливать доборные планки. То же самое касается мест, где находится окно или дверной проем.

Готовить к укладке необходимо не только комнату, но и саму вагонку. Если обшивать стены вагонкой приходится в холодную пору года, то материал, привезенный из магазина, должен вылежаться в помещении не менее двух суток. При обшивке своими руками помещений с повышенной влажностью (например, внутри ванной комнаты) все панели следует обработать влагостойким лаком (желательно в 2 слоя), дать им просохнуть и только потом начинать монтаж. Между первым и вторым покрытиями материал обрабатывают наждачной шкуркой, чтобы увеличить гладкость поверхности.

Из необходимых инструментов для обшивки своими руками потребуются:

• ножовка,
• строительный степлер,
• молоток,
• отвес,
• уровень,
• керн.

Для работы понадобится набор инструментов

Готовим поверхность под обшивку

Способы укладки вагонки внутри немногочисленны, выбирать приходится из трех:

• вертикальной;
• горизонтальной;
• наклонной укладки.

Последний способ распространен гораздо меньше: своими руками обшивать поверхности под углом сложно и затратно, а видимых преимуществ, коме оригинального вида финишного покрытия, нет. В остальных случаях ориентируются на следующие правила:

1. Для обшивки стен в мансарде применяется только обшивка по горизонтали.
2. Вертикальная обшивка визуально увеличивает высоту помещения.
3. Горизонтальная обшивка зрительно делает комнату шире.

Определившись со способом укладки, начинают подготовку стен – они должны быть ровными, что проверяется отвесом. Все поверхностные изъяны должны быть ликвидированы: трещины зашпаклеваны, углубления заделаны раствором. Если дом не деревянный, то к стене присоединяется листовой утеплитель. В сочетании с воздушной прослойкой между обрешеткой и стеной он послужит дополнительным барьером для утечек тепла.

Нужно правильно выполнить обрешетку под вагонку

Монтаж планок обрешетки производят в направлении, перпендикулярном направлению укладки вагонки: например, при горизонтальном способе обшивки планки крепят к стене вертикально, и наоборот. В качестве планок обрешетки принимают деревянные бруски (древесина должна иметь нормальную влажность и предварительно обработана противогрибковым составом). Минимальное сечение брусков – 20х40 мм.

Расположение брусков, монтируемых на стены, удобно отмечать меловым шнуром или маркером. При горизонтальной обрешетке шаг между смежными брусками принимают в пределах 400-600 мм, причем первый и последний ряд устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить удобное крепление вагонки. Для нижнего ряда делается еще поправка на последующий монтаж плинтуса.

Между отдельными брусками стоит оставлять небольшой зазор (5-10 мм) – так будут обеспечиваться лучшие условия для циркуляции воздуха. Такими же брусками обшиваются все окна и дверные проемы. Если дом – деревянный, то бруски можно крепить оцинкованными гвоздями; для кирпичных и особенно бетонных стен применяются исключительно дюбели.

Аналогичными являются требования к шагу обрешетки и установке брусков в случае последующей вертикальной обшивки вагонкой.

Выполняем монтаж

Особо тщательно следует установить первую панель материала: ее точность определит качество всей последующей обшивки. Начинают обычно с одного из дальних по отношению к двери углов помещения. Доску выставляют при помощи уровня, причем она должна быть идеально ровной (при наличии шероховатостей следует устранить их рубанком).

Монтаж начинают от дальней стены

К деревянной стене панели прибиваются декоративными гвоздями с покрытием, гармонирующим по цвету с решением интерьера. Если нет желания каждый день лицезреть шляпки гвоздей, необходимо применять бесшляпочные гвозди, которые забиваются при помощи притупленного керна. Правильно, когда угол наклона гвоздя по отношению к поверхности вагонки будет составлять примерно 70-80°.

Многие производители, в частности, евровагонки, снабжают свою продукцию специальными зажимами. Эти зажимы гвоздями или скобами (в последнем случае используется строительный степлер) присоединяют к брускам обрешетки, после чего с их помощью крепят сами панели материала.

Работы по обшивке вагонкой завершаются установкой деревянных уголковых элементов – в углах комнаты и у проемов.

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат. Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или , чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

• Защитить дом от природных воздействий , особенно в условиях нестабильного климата;
• Выполнение работ в косметических целях , для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

Инструменты для обшивки стен

• Сама вагонка , которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
• Специальные бруски , которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
• Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
• Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры . По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
• Степлер, молоточек небольшого размера , он более удобен для завершающего этапа;
• Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое , либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
• Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

• Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры , они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
• Крепить обрешетку следует в зависимости от материала , из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
• Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
• Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости , для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности . Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

1. . Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

• Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
• Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
• . Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
• Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

• Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
• Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
• Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет. Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
• Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.

В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.

Инструменты для изготовления обрешетки и монтажа сайдинга

• Ножовка
• Строительный или лазерный уровень
• Рулетка и строительный угольник
• Молоток
• Дрель
• Шуруповерт

Инструменты для монтажа сайдинга

Расчет количества материалов

Измерив параметры наружных стен, осуществляют . Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.

На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.

Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.

Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.

Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.

Подготовка поверхности

Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.

До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.

Разметка стен и монтаж обрешетки

Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.

Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.

Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.

Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.

Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.

По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.

Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.

На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.

Крепление фурнитуры

Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.

Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:

• Внешний и внутренний угол
• Стартовая полоса
• Завершающая полоса
• Фаска, панель для карниза
• Оконная планка
• Наличник
• Водосток
• Н — профиль, соединительная планка

Фурнитура для облицовки фасада сайдингом

У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.

Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.

Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом завершена.

Крепление стартовой планки

Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия — место крепления верхнего края стартовой планки.

Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.

В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.

Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.

Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Утепление

Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.

Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.

Угловые планки

Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху — на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.

Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.

Установка сайдинга своими руками

Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.

Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.

Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.

Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.

Как монтировать сайдинг?

При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:

Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.

Видео о том, как правильно обшить сайдингом дом

Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.

Обшивка сайдингом – это популярный вид внешней облицовки. Подходит для многих типов жилых и промышленных строений. Особенно актуален такой вариант для строений из пеноблок и СИП-панелей.

Лёгкий вес отделочного материала не оказывает большую нагрузку на основание строения, так что обшивать сайдингом можно старые сооружения из дерева. Популярность сайдинга связана с его невысокой стоимостью, длительным сроком эксплуатации и широким выбором фактур, цветовой гаммы.

Показать всё

Подготовительные мероприятия

Именно от качества выполненных подготовительных работ будет зависеть качество наружной отделки и срок ее эксплуатации. Суть подготовки в следующем:

1. 1. Демонтировать выступающие элементы.
2. 2. При помощи монтажной пены заполнить имеющиеся зазоры в стенках, около окон и дверей.
3. 3. Поверхность внешних стен здания очистить от скопившихся загрязнений. Удалить старый отделочный материал, плесень и подгнившие части.
4. 4. Если облицовка будет выполняться на стены из дерева, то их обработать антисептическими растворами.
5. 5. Стены из пеноблока обработать грунтовочным составом глубокого проникновения.

Устройство обрешетки

Обустраивая каркас, нужно соблюдать такие мероприятия:

1. 1. Монтировать вертикальные бруски 30/40, 50/50. Можно использовать стойки из металлопрофиля – ПП 60/27. Применяя деревянные изделия, их нужно обработать антисептиком.
2. 2. При установке вертикальных стоек дистанция между ними 40-60 см.
3. 3. Монтировать брус к стенам подвесами. Они могут быть укороченного, среднего или удлиненного типа. Выбирая между ними, нужно знать толщину теплоизолятора, от которой зависит дистанция от стены до материала.
4. 4. Крепление подвесов к стене ведется саморезами. При отделке деревянной постройки сайдингом крепить бруски к стене можно только при условии, что она ровная.
5. 5. Оформить углы методом соединения стоек между собой. Следите, чтобы располагались они под наклоном друг к другу в 90 градусов.
6. 6. Установка обрешетки осуществляется после монтажа угловых стоек. Между ними расположить шнур. Он необходим для фиксации остальных стоек.

Утепление

Закладка теплоизоляционного материала осуществляется в зазор, который образовался между обрешеткой и стеной.

Для этого подойдет различный утеплитель:

• минвату;
• пенопласт;
• пеноплекс.

Для максимальной надежности теплоизоляционный материал дополнительно фиксируется к стене.

Более подробно про обустройство каркаса и утепление из следующего видео:

Крепеж углового профиля

Монтаж можно проводить только после того, как будет установлен водоотвод на фундамент. Верхняя его часть будет сосредоточена вдоль ранее обозначенной линии. Хотя эта конструкция и отличается жёсткостью, крепеж ее гораздо проще, чем эластичной стартовой панели. Угловые профиля монтировать саморезами. Закрепить их в верхней части отверстия. Далее крепёжные элементы вкрутить в его середину.

Чтобы нарастить длину, верхнюю планку установить на нижнюю с накладкой края, которая составит 2-3 см. По обозначенные заранее линии сверху водоотвода монтировать первую планку. Отступить от нижней кромки углового профиля вверх 5 см и прикрепить первую полосу.

Около окна монтировать оконные планки. Делать это нужно так, чтобы внешний край по сравнению с наружным был сосредоточен ниже на уровень 2-3 см. Для облицовки дверных проемов задействовать J-профиля. Углы этих планок острые, а получить их можно методом запила.

Для вертикального монтажа Н-профилей в предварительно обозначенные места применяют уровень. Оставить зазор 5-6 см до уровня карниза и фундамента. Это защитит планку от деформации при расширении. J-профиль фиксируется там, где окончание кровли.

Фиксация панелей

Приступая к отделочным работам, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. 1. Крепеж начальной панели ведётся саморезами. Она фиксируется в продольном направлении к поперечным стойкам. Приступать к работе с низа стены. Особенность крепления материала в том, что отделку выполнять, двигаясь снизу вверх.
2. 2. Каждое полотно оснащено пазами внизу и вверху. Нижнюю часть вставить в начальную панель, а на верхний паз надеть и защелкнуть панель второго ряда.
3. 3. На боковых сторонах сайдинга есть вырез. Его основная задача сводится к тому, чтобы одна панель заходила на предыдущую. Это позволяет избежать зазора между ними.
4. 4. Когда J-профиль закреплен на последний ряд сайдинга, облицовка стены окончена. Сайдинг предусматривает наличие отверстий для вентиляции, так что установка пароизоляции не требуется.

Подробнее про обшивку сайдингом можно узнать из видео:

Обшивка фронтона

Для отделки фронтона необходимо:

1. 1. Заранее обустроить каркас. Фиксация брусков ведётся саморезами. Между ними соблюдать дистанцию 30-40 см. Монтаж обрешетки должен вестись около проемов, по углам, сверху и снизу фронтона.
2. 2. Отделка выполняется вначале на поперечные внешние и внутренние углы. Затем устанавливается соединительная планка. Крепежные элементы вкрутить в верхнее отверстие, а далее — в оставшиеся.
3. 3. Когда все вертикальные планки были зафиксированы, можно монтировать начальные планки. При помощи J-профиля осуществляется фиксация околооконой.
4. 4. По завершении установки фурнитуры можно монтировать сайдинговые рейки. Виниловая рейка входит в замок начальной планки. Укрепление верхней панели происходит при помощи J-профиля.

Отделка фронтона наглядно предоставлена следующим видео:

Отделка дома сайдингом сегодня одна из самых популярных. Объясняется это привлекательным внешним видом дома, невысокой ценой и простотой монтажных работ. Потратив минимум времени и усилий, вы сможете утеплить дом, защитить его неблагоприятных факторов атмосферы, придать презентабельный вид.

Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

• паро-, водонепроницаемой или защищенной;
• удобной в эксплуатации;
• долговечной;
• обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
• доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

• Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
• Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
• Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

• Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
• Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
• Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
• Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

• Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
• Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
• Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
• Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
• Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

• вагонка;
• брус для обустройства каркаса;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• степлер;
• электродрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• доборник;
• киянка;
• строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

• в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
• рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
• между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
• полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

• стекловолоконная ткань;
• полиэтилен;
• мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

• натуральные масла, например, льняное;
• воск;
• олифу;
• антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

пошаговая инструкция от «А» до «Я. Крепление декоративного материала

Сайдинг – современное, перспективное, экономически выгодное направление в отделке зданий различного типа. Основной миссией облицовки является защита стен снаружи от разрушительного воздействия природных факторов , а также придание им особого колорита и презентабельности.

Облицовка фасадов зданий сайдингом не требует от исполнителей больших трудозатрат.Мероприятие можно выполнить с помощью простейших строительных инструментов и достаточно коротких сроков .

Разновидности материала

Материалы для создания сайдинга: винил, металл, ПВХ, дерево и цемент.

При желании мастера могут успешно создать имитацию других популярных материалов для отделки дома. В зависимости от основного материала специалисты выделяют несколько видов сайдинга.

Винил

По сути, это панели ПВХ, которые могут удачно имитировать облицовку из дерева, камня или кирпича.

Преимущества:

• доступная цена;
• легкий вес конструкций;
виниловая облицовка
• прослужит более 50 лет;
• огромное разнообразие фактур и расцветок;
• отсутствие ядовитых веществ;
• устойчивость к деформациям и катаклизмам;
• рабочая температура: -50– + 50°С.

Во избежание возможной деформации материала при установке узлов необходимо учитывать коэффициент расширения.

Дерево

Если предполагается, что для обшивки загородных домов будет использоваться деревянный сайдинг, то его дополнительно обрабатывают специальными антисептиками в условиях высокого давления.

Преимущества:

• высокий уровень теплоизоляции;
• презентабельность;
• экологичность.

Обшивка здания деревянным сайдингом – дорогостоящее мероприятие. При этом этот материал требует особого обращения и особого ухода.

Металл

Эта облицовка изготавливается из стали, алюминия или цинка. Для отделки загородных домов металлическим сайдингом предпочтительнее использовать алюминий , который можно красить под дерево.

Преимущества:

• прочность;
• прочность;
• отсутствие микрофлоры;
• устойчивость к резким перепадам температуры.

Металлосайдинг подвержен деформации и процессам коррозии.

Цемент

Основным сырьем для производства является высококачественный цемент с добавлением целлюлозы.Этот вид облицовки способен качественно заменить декоративный камень.

Преимущества:

• огнестойкость;
• надежность и долговечность;
• устойчивость к влаге и ультрафиолету;
• легкость восстановления;
• отсутствие процессов гниения и плесени.

Недостатком цементного сайдинга считается большой вес исходного материала, что усложняет монтажные работы.

Читайте также о фасадных панелях для внешней отделки дома.

Какой сайдинг выбрать?

Если в качестве строительного материала использовался брус или цельное бревно, то для обшивки возводимого сруба лучше всего использовать виниловый сайдинг.

Панели ПВХ

надежно защищают здание от неблагоприятных атмосферных явлений.

Они достаточно легкие, поэтому не создают дополнительной нагрузки на фундамент.Пластиковые панели легко монтируются и чистятся. Такая облицовка значительно продлит срок службы деревянного дома и придаст ему неповторимый внешний вид. Обшивка старого деревянного дома придаст ему свежий вид.

Для обшивки каркасного дома идеально подойдет деревянный сайдинг. Такой вид облицовки выглядит действительно дорого и эффектно. Обшивка монтируется очень быстро … При этом панели можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.

Отличная воздухопроницаемость и отсутствие ядовитых паров — основные преимущества деревянного сайдинга. Для обшивки каркасного дома специалисты рекомендуют приобретать панели из древесины бука, ели, сосны или лиственницы.

Что касается кирпичного здания, то при выборе отделочного материала следует учитывать назначение здания. Если это промышленное здание, то отделку лучше всего проводить металлосайдингом. Жилой кирпичный дом лучше всего обшивать виниловым сайдингом. Он позволит вам успешно смоделировать других дорогих материалов.

Для отделки домов из пеноблоков и газобетона с успехом можно использовать виниловый, металлический, а также цокольный сайдинг.Простота монтажа, а также отличные эксплуатационные характеристики установленных панелей помогут облагородить фасад дома, он будет выглядеть красиво и стильно.

Качественный сайдинговый каркас, где всегда присутствует утеплитель, позволяет значительно снизить теплопотери и улучшить гидроизоляцию конструкции.

Характеристики качественного сайдинга:

1. Панели одинаковой толщины. Такая облицовка не деформируется и прослужит владельцу здания максимально долго.
2. Наличие равномерного слоя краски. Если панель окрашена неравномерно, то, скорее всего, в процессе производства использовалось низкосортное сырье. Такие панели не выдерживают механических нагрузок, быстро теряют цвет и деформируются при перепадах температуры.
3. Структура поверхности. Качественные панели без сколов, пятен и трещин. Они не должны расслаиваться.
4. Пластик. Все детали обшивки должны демонстрировать гибкость и прочность.
5. Наличие сертификатов. Приобретая материал для облицовки дома, смело спрашивайте сертификат качества. Документ должен содержать, заверенные печатью, заключения экспертов, подтверждающие огнестойкость и гигиеничность изделия.

Как рассчитать необходимую сумму?

Грамотный расчет количества материала, необходимого для обшивки дома или дачи, позволит спрогнозировать общую стоимость мероприятия и срок работы.

Для организации процесса расчета необходимо заранее подготовить : рулетку, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

изначально схематический план должен быть составлен дома. Это позволит максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и дополнительных элементов. Итак, приступим.

1. Разделить фасад на отдельные сегменты, определить реальную площадь каждой стены, а затем и всего фасада.
2. Из полученной суммы следует вычесть площадь дверных и оконных проемов.
3. Фактические метрические характеристики конька и крыши укажут размеры свесов. Их следует подшить точечными светильниками.
4. Для правильного монтажа сайдинговых панелей необходимо определить истинное количество наличников, оконных наличников и других доборных элементов.

Выполнив все расчеты, вы можете самостоятельно определить количество материалов и примерную стоимость облицовки.

Так как в процессе раскроя и монтажа панелей некоторое количество материала придет в негодность, при расчете общей площади обшивки к ее общему значению рекомендуется прибавить еще 15%. Таким образом. Вы точно не будете испытывать недостатка в материале при облицовке здания.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую необходимо покрыть облицовкой, необходимо разделить на площадь одной панели … К полученному значению следует добавить требуемую маржу.

Дополнительные элементы:

1. Для определения количества стартовых планок к длине периметра здания следует прибавить длину участков разрывов и полученную сумму разделить на размер профиля.
2. Количество внешних и внутренних углов зависит от конфигурации здания.
3. Количество оконных профилей определяется длиной периметра заглубленных оконных проемов.
4. Количество отделочных планок должно соответствовать количеству стартовых профилей.
5. Количество J-планок определяется длиной передних стыков.
6. Количество наличников зависит от параметров сегментов фасада, нуждающихся в облицовке.

Сколько стоит 1 м2?

Итоговую стоимость обшивки дома сайдингом определяют несколько факторов, а именно:

• площадь поверхности, подлежащая покрытию;
• стоимость исходного материала;
• необходимость установки креплений;
• сложность работы;
• монтаж теплоизоляции.

В среднем 1 квадратный метр сайдинга обойдется владельцу архитектурного сооружения примерно в 200 рублей. При этом стоимость всех остальных работ рассчитывается отдельно.

Вы знаете, чем обшить деревянный дом снаружи? Прочтите эту статью о выборе лучшего материала.

Можно ли обшить здание зимой?

Естественно, лучше всего обшивать дом сайдингом в теплое время года.Но, если это мероприятие предстоит провести зимой, то нужно помнить о нескольких важных нюансах.

Так как при воздействии низких температур виниловые панели могут растрескиваться , то данный вид облицовки не рекомендуется монтировать зимой.

Что касается металлического сайдинга, то его панели следует устанавливать с некоторым зазором, ведь при утеплении материал будет расширяться. Так как между панелями и утеплителем есть зазор, то владельцам нет причин беспокоиться о скоплении конденсата.

Как правильно обшить дом сайдингом самостоятельно?

Поскольку технология монтажа облицовки сайдингом достаточно проста, данный вид работ можно выполнить самостоятельно.

При монтаже цементных панелей необходимо выполнить предварительное усиление фундамента, это связано с их большим весом.

Подготовительные работы

Стены и поверхности по периметру дома необходимо избавиться от плесени, грязи, грибков, пыли и мхов.Места, где были выявлены такие явления, следует обрабатывать специальными антисептиками.

Следующий шаг внимательно осмотреть стены здания … При выявлении трещин или других повреждений поверхностей их необходимо затереть строительной эмульсией.

Территорию участка необходимо убрать, а затем возвести на ней небольшой навес для защиты источников питания и электроинструмента от возможных атмосферных осадков.

Для работы вам понадобится:

• поперечная пила;
• плоскогубцы;
• металлическая линейка;
• рулетка;
отвертка
• ;
молоток
• ;
• уровень;
• куттерный нож;
• плоскогубцы;
• шило;
• защитные очки;
• ножовка по металлу.

Установка обрешетки

Чтобы конструкция из сайдинга надежно держалась за каркас, необходимо подойти к его созданию максимально осознанно. Если проект предполагает дополнительное утепление стен, то гидроизоляцию следует укладывать под шар утеплителя, а если нет, то под обрешетку.

Для начала нужно определиться с материалом, из которого будет изготовлен ящик. Если планируется установка деревянных или виниловых панелей, то каркасом может служить как металлический профиль, так и брус.

Другие виды сайдинга требуют установки металлической обрешетки. Если в качестве материала каркаса был выбран брус, то его необходимо тщательно просушить и обработать антисептиком. После этих процедур можно приступать к сборке обрешетки.

Сначала нужно разметить места для установки креплений. Первые профили следует установить в углах. Они должны быть идеально ровными … Используйте для контроля строительный уровень.

Далее можно монтировать горизонтальные балки снизу и сверху обшиваемой поверхности.Как только все будет готово, можно смело монтировать остальные вертикальные элементы по всей плоскости поверхности.

Расстояние между профилями должно быть около 30-50 см … Обрешетку рекомендуется крепить непосредственно к стенам здания дюбелями, отверстия для которых делают перфоратором.

Изоляция стен

Для качественного утепления стен здания рекомендуется укладывать утеплитель (пенопласт, базальтовую или минеральную вату) между профилями обрешетки. Выбор утеплителя зависит от климатических условий на территории, где находится дом.

Если зимой температура воздуха не опускается ниже -15°С то специалисты рекомендуют использовать пенопласт. Более суровые климатические условия требуют использования минеральной ваты в качестве утеплителя.

Изоляция следует за покрытием гидроизоляционной пленкой … Крепится непосредственно к обрешетке. Для этого используется строительный степлер. Поверх гидроизоляционного слоя необходимо установить контробрешетку.Это создаст вентиляционное пространство между утеплителем и панелями.

Отделка

Перед монтажом панелей необходимо закрепить дополнительные элементы конструкции (внешние и внутренние блоки, отделочная и стартовая пленка, J, H-панели, сегменты водопровода, оконная пленка).

Первую панель закрепляют на стартовой ленте , после чего, продвигаясь вверх, монтируют остальные сегменты сайдинга. Последнюю панель необходимо закрепить финишной пленкой.

Не затягивайте винты полностью. Между плоскостью поверхности и головкой элемента крепления необходимо оставить зазор 1–2 мм. Это позволит материалу расширяться, не повреждая конструкцию сайдинга.

Итак, облицовка здания сайдингом – это идеальный, общедоступный способ обеспечить презентабельность и долговечность здания.

Какие ошибки можно допустить при монтаже сайдинга? Посмотреть видео:

Отделка фасада загородного дома виниловым сайдингом сегодня стала очень популярной.Поэтому ассортимент виниловых панелей на строительных рынках постоянно растет, а кроме того, с каждым днем ​​расширяется список компаний, оказывающих услуги по монтажу таких конструкций.
Конечно удобно, но не стоит забывать, что такие услуги стоят денег и притом немалых, а как известно при строительстве загородного дома каждая копейка на счету. Итак, если вы с этим согласны, то лучше взяться и самостоятельно обшить стены дома своими руками, тем более что ничего сложного в этой работе нет. И что не говори, а пословица верна — «хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам!» Но так и будет, если только все делать правильно. Но сейчас мы расскажем вам о том, как правильно обшить дом сайдингом своими руками.

Обходим дом сами!

В первую очередь необходимо определиться с необходимым количеством облицовочного материала. Ведь если в процессе работы материала окажется недостаточно, то это приведет к лишним хлопотам – придется останавливать работу, идти на рынок, искать тот же магазин, чтобы купить дополнительную партию.Что будет, если панели нужного вам типа вдруг закончатся, рассказывать не стоит, это и так понятно. С другой стороны, покупка сайдинга с большой наценкой – все равно пустая трата денег. Поэтому так важно уметь правильно рассчитать точное количество панелей.

Для этого необходимо предварительно измерить ширину и высоту каждой стены дома, которую предполагается обшивать. Далее путем умножения длины на ширину вычисляется площадь поверхности.Складывая площади всех поверхностей, получаем общую площадь.

По такому же алгоритму определяется общая площадь проемов — дверных и оконных. Результат вычитается из общей площади стены, рассчитанной на предыдущем шаге.

После этого остается только рассчитать необходимое количество панелей, для чего полученный ранее результат разделить на площадь одной панели: N = S/(в х а), где:

N — необходимое количество панелей
S — общая площадь стен за вычетом площади проемов.
в — длина панели сайдинга
а — ширина панели

Монтаж сайдинга предполагает использование дополнительных креплений. К ним относятся углы (внутренние и внешние), соединительные элементы, стартовые и финишные планки, а также специальные панели для отделки оконных проемов. Количество сопутствующих материалов определяется исходя из конкретных условий и расчетного количества панелей. Чтобы не ошибиться, лучше спросить совета у продавцов специализированных строительных магазинов.

Виниловый сайдинг можно монтировать двумя способами – непосредственно на стену или на специальный каркас. Первый вариант предпочтительнее при отделке деревянных стен, например, дома из оцилиндрованного бревна или клееного бруса.

Такие дома отличаются повышенной морозостойкостью и, как правило, не нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Это значительно сокращает объем необходимых подготовительных работ: нужно будет только заделать щели и временно демонтировать все навесные элементы, такие как, например, водосточные трубы.

В том случае, если стены загородного дома требуют дополнительного утепления, придется прибегнуть к использованию второй, более сложной технологии. Для нее сначала нужно будет устроить обрешетку из деревянных реек по стенам дома. Частота опорных реек зависит от конфигурации выбранных панелей, а также их ориентации в пространстве – вертикально, горизонтально (предпочтительно) или по диагонали.

Расстояние между обрешеткой и основной стеной дома зависит от выбранного типа утеплителя, который укладывается именно в этом помещении.Обязательным условием эффективной теплоизоляции является использование при ее возведении пароизоляционных материалов, защищающих утеплитель от влаги.

Какой бы вариант монтажа ни был выбран, используется обрешетка или сайдинг монтируется непосредственно на стену, в качестве элемента крепления используются саморезы, которые вкручиваются в отверстия, предусмотренные на панелях сайдинга специально для этой цели.

Вместо саморезов можно использовать обычные гвозди, но в этом случае есть риск испортить панель без расчета глубины входа гвоздя.Дело в том, что при монтаже обязательно нужно оставлять небольшой зазор между головкой самореза или гвоздя и поверхностью панели. Летом при повышенных температурах панели сайдинга расширяются и отсутствие зазора приводит к их деформации.

Соединение панелей друг с другом осуществляется путем введения замка смонтированной панели в специальный изгиб предыдущей. Благодаря этой технологии можно полностью обшить дом и при этом обеспечить идеально ровную поверхность фасада.Но это возможно только при условии целостности каждой используемой панели. На завершающем этапе работы стыки панелей оформляются специальной фурнитурой. Как видите, обшить стены своими руками не составит труда, если они ровные и вы четко следуете инструкции.

Отделка комнаты вагонкой – оптимальный вариант для тех, кто хочет провести в ней ремонт, не тратя время на нудную и очень грязную работу, связанную с выравниванием стен.Структура вагонки имеет отличный внешний вид, надежно защищает здание снаружи от продувания.

По сравнению с другими отделочными материалами создает экологически чистый, здоровый микроклимат в помещении. Статья расскажет, как обшить комнату вагонкой.

Типы и преимущества вагонки

Прежде чем обшивать комнату вагонкой, необходимо ознакомиться с ее преимуществами и особенностями, узнать о возможных разновидностях.

Преимущества:

• Не требует черновой обработки поверхности.
• Панели легко собираются , при этом образуется абсолютно гладкая поверхность без следов установки креплений.
• Когда между стеной и обшивкой образуется зазор, в него можно свободно спрятать все провода и трубы , к тому же этот зазор прекрасно поглощает шум и является дополнительной теплоизоляцией.

Для облицовки используется пластиковая, деревянная вагонка или вагонка на основе МДФ.

Преимущества пластика:

• Влагостойкость.
• Не требует особого ухода … Грязь легко и быстро удаляется влажной тканью.
• Широкий ассортимент … Пластик легко режется и любого цвета, что позволяет без особого труда подобрать нужный вариант дизайна.
• Доступная цена . Это связано с дешевизной сырья и дешевизной производства материала.

Недостатком пластиковой вагонки является невысокая степень экологичности.

Для изготовления деревянных щитов для внутренней отделки используется древесина из:

• Ясень … На его поверхности имеются мелкие сосуды, а огранка представляет собой своеобразный оригинальный орнамент.
• Клен. Обладает благородной текстурой и широкой цветовой гаммой.
• Гайка … Имеет достаточную твердость, легко поддается механической обработке. Цветовая гамма и структура материала определяется регионом его произрастания.В процессе эксплуатации не подвергается деформации.
• Вишня … Благородный оттенок легко узнаваем, а со временем древесина начинает темнеть.

В отличие от пластика, это натуральный материал с высокими экологическими характеристиками. Кроме того, деревянная вагонка достаточно прочная и имеет эстетичный вид.

К недостаткам материала относятся:

• Недостаточно высокая степень влагостойкости.
• Подвержен негативному воздействию плесени и грибка.
• Высокая стоимость продукции.

Вагонка, изготовленная на основе МДФ, является бюджетным аналогом деревянных панелей. Для его изготовления используются опилки. По натуральности материал не уступает дереву; в его производстве не используются синтетические смолы.

Для склеивания элементов берется специальное вещество – лигин, который при нагревании выступает из опилок. С внешней стороны на плиты МДФ наносится бумага с рисунком, имитирующим деревянную поверхность. Сверху детали покрыты лаком, что придает бумаге прочность.

Как подготовить вагонку к установке

Обшивка помещения вагонкой должна начинаться с его подготовки.

Для этого:

• Материал покрыт специальными средствами, предотвращающими любые повреждения древесины, которые могут привести к:

1. гниение;
2. появление плесени;
3. скопление вредных насекомых.

Совет: Древесину можно обработать глазурью или специальной морилкой, которая защитит ее поверхность и придаст желаемый цвет изделиям.

• Подкладка хорошо сохнет.
• Вносится в дом на 24 часа. Это понадобится для того, чтобы доски из такого материала могли адаптироваться к температуре, которая есть в помещении, не рассыхались и не давали впоследствии усадку.
• Монтаж осуществляется на обрешетку, которая служит несущей конструкцией для всей облицовки.
• На такой каркас рейки можно приобрести в готовом виде или нарезать своими руками из дюймовых досок электропилой небольшим отрезком необходимой длины.
• Обрешетка саморезами или шурупами надежно крепится к стене с шагом крепежа до 60 сантиметров.
• При возведении обрешетки выравнивается несущая конструкция. Для этого используется отвес или строительный уровень.
• Для повышения прочности облицовки между ней и стеной оставляют зазор, который станет своеобразным вентиляционным отверстием.
• При необходимости поверхности стен утепляются, что повышает их звукоизоляцию.Для этого:

1. уложена изоляция;
2. покрыты пароизоляцией.

• Сооружается обрешетка для монтажа вагонки.
• Конструкция покрыта грунтовкой, которая защитит ее от грибка и плесени.
• Процесс установки обрешетки можно увидеть на видео в этой статье.

Способы крепления подкладки

Как обшить комнату вагонкой?

На видео показаны какие существуют способы крепления материала.Ознакомившись с ним, каждый может выбрать для себя наиболее удобную и привычную форму его крепления. Вагонка представляет собой дощечки, с выемкой с одной стороны, и шипом с другой, который при монтаже вставляется в выемку следующего элемента.

Крепеж:

Фиксация может быть выполнена:

• С гвоздями.
• Декоративные винты.
• Степлеры.
• Кляймерс.

Совет: При любом способе крепления нужно стараться делать все аккуратно, чтобы не повредить вагонку, не расколоть древесину, это может испортить внешний вид поверхности.При этом шляпка гвоздя забивается молотком полностью в древесину, но нужно следить, чтобы паз не скололся, это может ослабить крепеж.

Методы фиксации материала:

• При скрытом способе крепления элементов накладка крепится к обрешетке со стороны, где паз встречается с шипом. Если крепеж допускается на виду, планка прибивается шпильками с мелкой головкой, хаотично разбросанными по всей облицовке.Этот быстрый и простой способ можно использовать при обшивке подсобных помещений.
• Обычно используется более сложный, но аккуратный способ: в имеющиеся пазы на вагонке забиваются гвозди. В этом случае крепления практически не будет видно, а сам метод называется скрытой установкой.
• Качественное крепление материала к обрешетке осуществляется специальными приспособлениями, представляющими собой металлические скобы для обрешетки. Захваты изготовлены из оцинкованного листа, имеют разные формы и размеры.Их выбор зависит от типа материала и толщины его канавок. С одной стороны детали врезаются зубьями в пазы на доске, с другой крепятся к обрешетке. Струбцины для вагонки обычно приобретаются с набором гвоздей.
• Обшивка помещения вагонкой выполняется с помощью скрепляющих скоб с помощью специального пистолета. Жесткая скоба пробивает паз на накладке и фиксирует ее к обрешетке.
• Надежным способом крепления является использование декоративных шурупов.Аккуратно справится даже новичок.

Совет: Перед возведением несущей конструкции необходимо определить направление облицовки. Это связано с тем, что обрешетка строится перпендикулярно обшивке из материала.

Монтаж футеровки

Существует два способа обшивки вагонкой:

• Горизонтальный … Этот способ используется для расширения помещения, что создаст ощущение простора в помещении.
• Вертикальный. Позволяет визуально приподнять потолок и сделать комнату выше.

Дом обшивается планомерно, доска за доской.

Как сделать горизонтальную облицовку

Крепление вагонки всегда следует начинать от потолка к полу, а пазы должны быть направлены вниз. Это предотвратит скопление влаги, мусора, который может забить пазы в доске, что приведет к преждевременным деструктивным процессам в процессе эксплуатации, а обшивка быстро испортится.

Рабочие инструкции:

• При горизонтальной установке вагонки струбцинами крепеж вставляется в углубление для предыдущей доски, гвоздями или саморезами крепится к брускам обрешетки.
• Для качественного монтажа вагонки необходимо проверять ровность стены уровнем или отвесом после каждого установленного десяти элементов.
• Перед креплением последней облицовочной доски ее необходимо подогнать по ширине ножовкой или циркулярной пилой.
• Деталь прибита гвоздями, щель защищена специальным плинтусом.
• При обшивке стен вагонкой блок-хаус, с имитацией оцилиндрованного бревна, монтаж необходимо начинать пазом вверх, что скроет места стыковки.
• Подгонку деталей друг к другу для предотвращения образования щелей необходимо производить с помощью молотка, а во избежание повреждения материала использовать разрез панели.
• Блок-хаус крепится саморезом к рейкам обрешетки под углом 45 градусов, а шляпки закрываются пазом следующего элемента обшивки.
• Для оформления угла между панелями блок-хауса необходимо вставить обработанный брус. В этом случае в проеме не будет видно щелей, а в помещении не будет сквозняков.
• Такую стену красить не обязательно, интересный натуральный цвет и уют комнате придаст цвет натурального дерева. Достаточно очистить внешнюю поверхность корпуса от пыли, образующейся в процессе эксплуатации. Но можно покрыть лаком (см.), что защитит древесину от загрязнений.

Как блок-хаус обшивает помещение вагонкой? На видео показано со всеми подробностями.

Как сделать вертикальную обшивку вагонкой

Вертикальная облицовка помещения начинается с угла.

В данном случае:

• На задней стенке детали в паз устанавливается кляймер для фиксации накладки и прибивается к обрешетке.
• В углу первая доска крепится гвоздями, их шляпки будут закрыты декоративным уголком.Если таких декоративных планок нет, шляпки гвоздей необходимо откусить бокорезами.
• Монтаж элементов продолжается вставкой одной планки в другую. При фиксации материала струбцинами крепежи должны плотно соединять доски между собой, они будут образовывать единое полотно.
• Монтаж вагонки на стену закончен, как и в начале, — прибита доска, установленная последней.
• Для придания законченного вида обшивка оснащена рейками.

Совет: Все стыки, существующие внешние и внутренние углы необходимо закрыть специальными декоративными рейками, плинтусами и уголками.

Монтаж осуществляется по направлению от оконного проема к противоположной ему стене, как показано на фото. Это уменьшит тени между панелями материала.

Обшивка комнаты вагонкой придает ей уют и необыкновенную природную теплоту. Дом, построенный из кирпича, камня и других материалов, крепок, но с холодной красотой.Его обшивка деревянной вагонкой снаружи (см. ) и внутри позволяет зданию максимально приблизиться к натуральному и модному эко-стилю, создать впечатление, что дом полностью построен из дерева.

Стены и углы, особенно вокруг бревенчатого дома, нуждаются в уходе. Их необходимо утеплить снаружи. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками в комплексе с мероприятиями по утеплению. Скажем несколько слов об особенностях отделки гаража или других хозяйственных построек.

Почему вы создали сайдинг?

Этот строительный материал пользуется большим спросом. Он неприхотлив в уходе, ему не страшны капризы погоды, а сами плиты легкие и простые в сборке. Им так удобно украшать сарай или гараж. Но почему они закрывают ими дома, школы и детские сады? Это связано с тем, что подорожание электроэнергии коснулось всех, и оплачивать счета за километраж становится все труднее.

Что делать? Естественно, утеплять дома нужно и лучше делать это снаружи, особенно если жилой площади не слишком много. Практически все утеплители боятся воздействия солнечных лучей, избыточной влаги и других природных явлений, а некоторые облицовочные материалы, например натуральное дерево, размокают от дождя.

Сайдинговые панели лишены этих недостатков. Они отлично защитят стены и прикрепленный к ним утеплитель от негативного воздействия погоды.Виниловым, металлическим и другими видами сайдинга обшивают не только дома с утеплением и без, но и гаражи, склады, сараи и другие подсобные помещения, ведь их стены также нуждаются в защите от капризов погоды. Иногда декорируют только фасад здания, ведь с этой функцией такой материал тоже справляется замечательно.

Обшивка сарая или гаража — почему металлом?

Подробную инструкцию, как работать с самым распространенным видом – виниловым сайдингом, мы рассмотрим чуть ниже.Тем более, что для стен и фасада дома нужно много панелей, это будет несколько дешевле других материалов. А вот гараж или сарай можно обшить металлом. Если есть возможность, то лучше приобрести материал с полимерным покрытием. Он будет более прочным, а срок его службы достигает 50 лет. К неоспоримым достоинствам также можно отнести огнестойкость, что так важно, особенно если вам необходимо отделать стены гаража или склада, в котором хранятся легковоспламеняющиеся вещества.Кроме того, благодаря отличной прочности такие панели востребованы при обшивке магазинов, заправок и даже заводов с фабриками.

Произведя необходимые расчеты и закупив понравившийся материал с фурнитурой, можно приступать к монтажным работам. Снимаем со стен гаража все элементы, чтобы они были максимально свободными. Затем очищаем их от грязи и при необходимости грунтуем. Далее собираем каркас из профилей, выдерживая расстояние между ячейками не менее 60 см и не более 1 м.Не забудьте оставить технологический зазор для вентиляции, достаточно 5-10 см.

Так как данный вид сайдинга имеет длительный срок службы, то каркас следует изготавливать только из оцинкованных профилей. . Не используйте для него деревянные рейки, они сгниют намного раньше, чем материал облицовки придет в негодность. А если, например, у вас деревянный сарай (часто эти подсобные помещения делаются из бруса), то такая обрешетка позволит еще и выровнять поверхность.

Работать нужно в перчатках, иначе можно пораниться об острые края досок, резать панели следует в защитных очках.Металлические планки собираются так же, как и пластиковые, снизу вверх. Внизу находится стартовая планка, а конечная – финишная планка, при их установке необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Чтобы защитить внутренности фасада от атмосферных осадков, можно наклеить на каркас вокруг проемов специальный уплотнитель, а затем прижать металлическими листами. Во всем остальном процесс обшивки гаража, склада или сарая происходит по инструкции, описанной в следующем пункте.

Как правильно работать с панелями?

Для защиты стен, а особенно фасадов каменных и деревянных домов утеплением, обшивая их сайдингом, придется потратить немало времени, так как будет много расчетов и примерок, т. дом своими руками.

Как обшить дом сайдингом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Расчеты

Абсолютно любые строительные работы начинаются с подготовки, ведь это гарантия скорости и качества результата.Производится впервые. Лучше всего сделать эскиз здания и указать все размеры (стены, фасад, оконные и дверные проемы и т. д.). Далее, вспомнив уроки математики за 5 класс, производим элементарные вычисления. Проемы вычитаются из общей площади, но если последних мало и они небольшого размера, то это действие можно не учитывать. Тогда вы купите еще немного облицовочного материала, и у вас будет возможность в будущем заменить поврежденные панели.

Шаг 2: выбор материала

Сайдинг различается по цвету, материалу, размеру, существует множество комплектаций и, конечно же, главный параметр – качество изделия.Виниловый вариант пользуется большим спросом для облицовки фасада или частных строений по всему периметру. Планки из этого жесткого пластика очень прочные и долговечные. Также к достоинствам можно отнести долговечность и простоту ухода. Достаточно просто постирать покрытие и оно будет выглядеть как новое. Огромная цветовая гамма и разнообразие дизайна позволит выбрать материал на любой вкус. Выбирая товар в магазине, осмотрите все элементы. Дефекты недопустимы, панели должны быть одинаковой толщины по всей площади.Наличие специального замка от ураганов и двусторонняя покраска говорят о хорошем качестве. Попросите продавцов предъявить сертификат на товар.

Шаг 3: Инструменты и приспособления

Купив комплект винилового, деревянного или другого сайдинга, которым вы собираетесь обшивать здание самостоятельно, можно приступать к подготовке инструмента и его лучше подбирать в зависимости от тип дома – построили ли вы его из бруса или кирпича, сделали с утеплением или без. Нам нужны профили, уголки и комплектующие. Если последних в комплекте с панелями не было, то их следует приобрести отдельно. Также подготовьте строительный уровень, уголок, молоток, длинную рулетку и карандаш. Панели удобно резать электропилой, но можно и ножницами по металлу. Не забудьте перфоратор, без него монтаж обрешетки не выполнить, особенно когда дом сделан не из бруса, а из чего-то более твердого. Выбирая крепеж, убедитесь, что он не боится коррозии, ведь речь идет о наружных работах.

Шаг 4: подготовка поверхности

Демонтируем все съемные детали, к ним относятся водосточные трубы, козырьки, наличники, жалюзи и другие элементы, которые могут мешать работе. На фасаде их особенно много, поэтому начинать можно с этой части дома. Максимально освободив площадь, приступаем к стенам. Если на них уже есть какое-то защитное покрытие, то его тоже следует снять. Далее проверяем обработанную плоскость уровнем. Разница не должна быть более 15 мм, иначе неровности будут заметны даже после облицовки.

Если вам предстоит обшивать деревянный дом (например, из бруса) или сарай из сруба, то обязательно обработайте его стены грунтовкой, которая предотвратит их гниение. Железобетонные и каменные поверхности покрывают специальными антисептическими средствами, часто гаражными. Если за окном дождливая погода или повышенная влажность, работы лучше отложить на потом, так как обрабатываемая поверхность должна быть абсолютно сухой.

Осенью панели храните в доме или другом теплом помещении, так как на морозе они становятся слишком хрупкими, что усложнит монтаж.

Шаг 5: Установка обрешетки

Можно закрепить защитный материал без каркаса, но это значительно ухудшит качество работы, поэтому лучше не лениться и сделать обрешетку. Для него прекрасно подходят строительные профили, но допускается использование деревянного бруса (профиль примерно 50х50). Только есть несколько оговорок по поводу такой клети. Желательно, чтобы длина бруса была больше высоты постройки. И если вы все-таки решили отдать предпочтение натуральному дереву, следите за тем, чтобы оно было сухим, иначе раму со временем поведет, заметнее всего это будет на фасаде, где много стыков и переходов.

Крепление начинаем с левого угла. Каждую новую планку обрешетки устанавливаем перпендикулярно несущей планке с шагом около 35 см. Обязательно обвязать все проемы несущим профилем и оставить место для коммуникаций и наружного освещения. Профили крепятся на специальные подвесы. Их должно быть не менее 4 на рейку длиной 3 м. Под один подвес сверлим два отверстия, направленных друг к другу, вбиваем в них пластиковые заглушки и устанавливаем крепеж, фиксируя его саморезами.Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь «каркаса», для этого нам понадобится уровень с отвесом.

Обшивка фундамента

Теперь мы подошли к самому волнующему вопросу — креплению защитных планок. Нижняя часть дома обшита цокольными панелями, отличающимися высокой прочностью. Далее, отступив 10 мм от цокольного сайдинга, на стену устанавливается стартовая планка. Он крепится к стойкам с помощью саморезов. Используйте уровень и следите за горизонталью, ведь от того, насколько правильно выставлен этот элемент, зависит общий вид.Не забывайте об углах, панели можно запускать друг на друга. Если есть оконные проемы, то соединительные профили следует монтировать по их центру.

Шаг 8: монтаж на панели

Остальное довольно просто. Доски легко режутся болгаркой, при этом желательно использовать тонкие диски. Каждая строка вставляется в предыдущую снизу вверх. Постоянно проверяйте горизонтальность уровнем. Панели крепятся специальными саморезами с пресс-шайбами.Крепежи вкручиваются строго посередине перфорации, при этом их лучше немного недожать (около 1 мм). Обязательно обратите особое внимание на стыки панелей. Планки не должны быть смещены друг относительно друга.

Шаг 9: дверные и оконные проемы

Сайдинг послужит отличным материалом для каркасных домов. Если вы хотите, чтобы здания, обшитые этими пластиковыми панелями, имели оригинальный вид, что особенно важно для фасада, можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, красиво, когда обрамление вокруг проемов и цокольных панелей на несколько оттенков отличается от основного цвета. Иногда низ делают темным, а элементы обрамления, наоборот, выбирают белыми. Вокруг проемов монтируются специальные J-образные профили, а полученный каркас обшивается приоконными планками. Финал – это особая финишная черта.

Современные производители предлагают просто шикарный ассортимент материалов для внутренней отделки.Однако в большинстве своем они имеют неестественное происхождение. Еще совсем недавно в моде были химические продукты, когда в начале 90-х начался огромный поток товаров иностранного производства. Однако мода поутихла, и люди стали понимать, что не все полезно, что модно. А здоровье гораздо важнее. Тем более, что производители это поняли и стали выпускать изделия из натуральных материалов.

При монтаже вагонки необходимо проверять правильность укладки досок при помощи уровня.

Термин «вагонка» произошел от технологии производства грузовых вагонов, когда вагоны изготавливались из досок. Затем для внутренней отделки стен стали использовать деревянные доски, но доски уже были красиво обработаны. Данная технология получила широкую популярность благодаря своей экологичности и высокому качеству. Далее мы поговорим о том, как правильно обшить стены вагонкой и какие инструменты для этого потребуются.

Сколько материала нужно?

Виды вагонки с аватаркой.

Изначально необходимо рассчитать количество материала, которое потребуется. Ошибка многих в том, что они рассчитывают необходимое количество вагонки исходя из площади стен. Это заблуждение, так как сама работа невозможна без раскроя полотен, ведь длина и ширина доски стандартные, а значит какую-то часть придется отрезать.

Именно поэтому перед походом в магазин необходимо рассчитать длину доски и количество необходимого материала.

Для правильного расчета также необходимо учитывать направление установки досок (вертикальное или горизонтальное). Заранее узнайте, какой длины и ширины доски, затем рассчитайте необходимое количество. К полученной цифре необходимо добавить 5%, так как часть уйдет на брак, часть можно случайно испортить. А купить несколько плат крайне проблематично.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты для работы

Для того чтобы обшить стены вагонкой, вам потребуется определенный набор инструментов и других строительных материалов.Вам потребуются следующие инструменты:

• саморезы;
отвертка
• ;
строительный уровень
• ;
• рулетка;
• промышленный степлер;
электролобзик
• ;
перфоратор
• .

Материалы, необходимые для облицовки стен:

• пенополиуретан;
• отделочные гвозди 35 мм;
• брус 40*50 мм;
• биозащитные средства для дерева — морилка, антисептик, глазурь.

Вам понадобится минеральная вата и пароизоляция, если помимо облицовки вы хотите еще и утеплить стены.

Вернуться к содержанию

Предварительная подготовка

Однако перед монтажом облицовку необходимо тщательно подготовить. Материал должен находиться не менее суток в помещении, в котором впоследствии будет установлен. Далее дерево необходимо покрыть биозащитными средствами.

Это очень важно, так как натуральный материал подвержен естественным процессам гниения и усыхания, и его очень любят самые разные вредители. Чтобы этого не произошло, его накрывают защитными средствами.Если вы хотите добавить цвет дереву, выберите морилку или глазурь для отделки.

Вернуться к оглавлению

Выбор направления

Если вы любите делать всю работу по дому самостоятельно, то правильно обшить стены вагонкой довольно просто. Все, что вам нужно, это умение обращаться со строительным инструментом. Для начала стоит определиться, в каком направлении будет осуществляться обшивка.

Это необходимо для создания несущей конструкции.Направление может быть двух видов: вертикальное и горизонтальное. Если вы выбрали вертикальное направление, то обрешетка строится горизонтально, и наоборот.

Стоит отметить, что вертикальное направление зрительно расширяет пространство, а горизонтальное визуально приподнимает линию потолка. Также можно облицовывать одну стену горизонтально, а другие стены вертикально. Или наоборот.

Если вы решили обшивать в горизонтальном направлении, то начинайте работу с потолка и двигайтесь к полу.Чтобы влага, мусор и пыль не забивали конструкцию, канавки направлены вниз.

Проверяйте ровность доски через каждые 10 досок с помощью строительного уровня.

Последняя доска обрезается до необходимой ширины и зазор закрывается плинтусом.

Если вы выбрали вертикальное направление, то начинайте работу с любого угла стены или от двери. Кляймер необходимо установить в паз с обратной стороны доски вагонки, после чего он монтируется к обрешетке.Крайние доски крепятся гвоздями, с которых бокорезами удаляются шляпки.

Вернуться к оглавлению

Технология монтажа вагонки

После обработки деревянные доски высыхают. Вам понадобится Рэйки. Их можно сделать самостоятельно (вырезать из досок электропилой необходимой длины) или купить уже готовые. Брусья крепятся к стене на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Для увеличения срока службы облицовки необходимо оставлять зазор между облицовкой и стеной.Он будет выполнять функцию вентиляции. При желании на обрешетку укладывают минеральную вату, а поверх нее укладывают пароизоляцию. Этот метод утепления также является звукоизолятором. Обрешетку покрывают грунтовкой от грибков и различных насекомых-вредителей.

Монтаж вагонки предусматривает несколько способов крепления. Вагонку крепят несколькими способами: гвоздями, хомутами и скобами. Вам нужно выбрать тот, который подходит вам лучше всего. Если вы умеете только обращаться с гвоздями, выбирайте гвозди.Система крепления вагонки называется «паз-шип», то есть с одной стороны доски имеется выемка (паз), а с другой – шип. Шип плотно входит в канавку.

Несмотря на то, что дерево является прочным материалом, оно имеет свойство раскалываться. Поэтому нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить материал. Крепление может быть как скрытым, так и внешним. Крепежами могут быть как обычные гвозди, так и скобы, шурупы, шурупы, струбцины. Головка гвоздя должна полностью войти в дерево.Для этого используйте добойнер, однако и здесь следует быть очень осторожным, чтобы не повредить канавку.

Антисептики защищают древесину от гниения, плесени и грибка.

Стоит отметить, что все ремонтные, сантехнические и электрические работы должны быть выполнены до обшивки. После обшивки сделать это будет крайне проблематично.

Простой способ, не требующий много времени и сил, — прибить обшивку гвоздями в том месте, где шип входит в паз.Этот метод считается скрытым. Тем не менее, шапки будут видны. Чтобы они были менее заметными, выбирайте ногти с маленькими шляпками и рассыпайте их в хаотичном порядке.

Более сложный способ – забить гвозди в пазы доски. Но этот способ и более аккуратный, следы крепления практически незаметны.

Как правильно установить домашнюю пленку

— Стивен З. , Джефферсонвилл, штат Вирджиния

Надеюсь, вы присели.У меня для вас отрезвляющие новости. Судя по фотографии, которую вы прислали мне — и это прекрасный пример того, что фотография стоит тысячи слов — вам придется переделать много работы снаружи вашего дома, как только потеплеет. Вода, которую вы видите за оберткой дома, имеет как минимум четыре источника, видимых на фотографии.

История продолжается под рекламой

Начнем с экстерьера, а затем переместимся внутрь. Хочется вернуться в прошлое, чтобы поделиться тем, как плотники и строители старых деревянных каркасных домов защищали от гниения.Они использовали проверенную временем технологию.

В конце 1800-х годов была изобретена толь, и строители быстро увидели преимущество в использовании ее под деревянным сайдингом дома. Герметики более 100 лет назад, которые использовались для герметизации инфильтрации воды, были грубыми и не обладали долговременной гибкостью современных герметиков. Вода могла легко просочиться за деревянные обшивки, где они соприкасались с оконными и дверными наличниками и рамами.

Плотники прибивали пропитанную асфальтом войлочную бумагу к деревянной обшивке дома перед установкой сайдинга.Длинные листы были установлены рядами высотой 3 фута. Они начинали с нижней части дома, следя за тем, чтобы войлочная бумага перекрывала фундамент. Затем каждый последующий кусок фетровой бумаги будет перекрывать тот, что находится под ним.

Вертикальные швы также были перекрыты, чтобы вода, которая попала за деревянный сайдинг, стекала вниз по бумаге, никогда не касаясь деревянной обшивки под бумагой. Вы можете посмотреть видео, которое я сделал, показывающее, как была установлена ​​войлочная бумага, здесь: http://go.askthebuilder.com/feltpaper.

История продолжается под рекламой

Ваша домашняя пленка не была установлена ​​таким образом. Есть множество мест, где обертка не перекрывается должным образом. Более того, вертикальные швы не заклеены скотчем. Проливной дождь может легко проникнуть за пленку дома, так как у вас не установлен сайдинг.

Я также вижу, где ребра гвоздей окон не перекрывают пленку дома. Это еще одно место, где вода может проникнуть за атмосферный барьер. Доступны современные прорезиненные асфальтовые гидроизоляционные ленты, которые позволяют герметизировать оконные и дверные ребра, прибитые гвоздями к обертке дома.Это нужно делать снизу вверх, как это делали плотники 100 лет назад.

Просто подумайте о том, как работает вагонка. Каждый кусок перекрывает тот, что ниже, как черепица на крыше. Затем гравитация притягивает воду к земле. Вы должны сделать то же самое с обертками для дома, гидроизоляционными лентами и металлическими гидроизоляционными элементами, которые являются частью стеновой системы. Вы должны постоянно поддерживать перекрытие в правильном направлении.

Продолжение истории под рекламой

Другим возможным источником воды за пленкой дома является внутренняя влажность, которая имеет прямой путь наружу.Вы указали, что переехали в дом, но он еще не закончен. Вы живете в холодном климате, и относительная влажность внутри вашего дома почти всегда выше, чем снаружи.

Водяной пар в вашем доме образуется при приготовлении пищи, принятии душа, возможно, включенном увлажнителе воздуха, комнатных растениях, мытье посуды и одежды, дыхании и т. д. Все эти вещи и действия добавляют водяной пар во внутренний воздух. Этот водяной пар пытается выйти на улицу и должен быть остановлен перекрестно-слоистым пароизоляционным материалом, который устанавливается на все наружные стены поверх изолированных стен.Затем его обшивают гипсокартоном.

Если у вас нет этой пароизоляции, водяной пар проходит через изоляцию, фанеру или ориентированно-стружечные плиты, а затем может собираться на обратной стороне обшивки дома. Большинство обертываний предназначены для пропускания водяного пара через них, но вода может собираться на обратной стороне, если пытается пройти больше водяного пара, чем обертывание позволяет пройти за один раз.

История продолжается под рекламой

Влажность в помещении не была серьезной проблемой в старых домах, где вы живете несколько десятков лет назад.В большинстве старых домов не было теплоизоляции, и в них было очень много сквозняков. Через стены будет проходить большое количество сухого холодного воздуха, что снизит общую влажность в доме. Через стены проходило так много воздуха, что даже если конденсат каким-то образом образовывался внутри стенной полости, он быстро испарялся. Вот почему старые дома никогда не сгнили, как это происходит с современными домами.

На AsktheBuilder.com есть много других видеороликов, в которых показано, как установить обшивку дома и как установить гидроизоляционную ленту вокруг окон и дверей. Я бы потратил время и посмотрел бы их, чтобы ваш дом не сгнил!

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима можно бесплатно заархивировать на www.AsktheBuilder.com. Вы также можете просмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Как правильно обшить ванну изнутри вагонкой. Обшивка парилки вагонкой: как правильно обшить парилку. Видео

В строительстве очень важно, чтобы материал был максимально натуральным. Древесина – самая экологичная из всех. … Изделия из дерева имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Помимо несущих и ограждающих конструкций, древесина используется и в качестве отделочного материала. Очень часто баню изнутри обшивают вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева нашла широкое применение в строительстве.

Типы футеровки и классификация

Вагонка делится по породе дерева:

Вагонка из дерева хвойных пород .

• Сосна … Самая распространенная древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
• Ель … Для изготовления вагонки используется северная ель. Он более прочный и имеет красивый внешний вид. Как и сосна, она со временем темнеет.
• Кедр канадский Используется для отделки ванны. Он стоит недешево, но имеет отличные технические характеристики и красивый внешний вид.

Вагонка из дерева лиственных пород .

• Дуб … Красивый и прочный материал, прост в обработке, дорогой.
• Осина … Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
• Липа … Очень подходит для отделки бани, так как материал не сильно нагревается и источает приятный аромат.
• Ольха … В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не высыхает и не дает усадки.
• Абаш … Африканский дуб имеет высокую прочность и мягкий материал. Такая древесина не дает усадки, коробится и нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша достаточно высока.

Чаще всего внутренняя обшивка ванны изготавливается из твердых пород дерева. Высокая температура в ванне и под ее воздействием мягкая древесина выделяет смолу . Лиственные породы практически не имеют смолистых соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет порода древесины, из которой изготовлена ​​вагонка. Существует 4 основных разновидности:

Также вагонка делится по типу профиля:

• Евровагонка .
• Мягкая линия.
• Спокойствие.
• Имитация дерева .
• Блок-хаус (имитация бревна).
• Земельный дом.
• американец.

Плюсы и минусы вагонки

Преимущества:

• Натуральный и экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ.
• Приятный внешний вид. В зависимости от породы дерева вагонка имеет разные оттенки и фактуры.
• Устойчивость к механическим повреждениям .
• Создан комфортный микроклимат в помещении.
• Простота установки .

Недостатки:

• Высокая стоимость материалов.
• Необходимость постоянного ухода за древесиной.

Способы крепления облицовки к стене

Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, не требующий специализации. Монтаж осуществляется с использованием мелких гвоздей и хомутов (хомутов) . Таким способом допустимо крепить только легкие вагонки, т.к. захваты не способны выдержать большой вес.

В вагонку вставляется хомут, который крепится к направляющей гвоздем, шурупом или саморезом. В паз вставляется рейка и таким же образом крепится каждая последующая рейка.Крепить их нужно достаточно плотно, чтобы не было щелей. Если последний ряд вагонки не подходит целиком, и остается большой зазор, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и зафиксировать по направляющим.

Гвоздями … Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, помятости и другие повреждения материала. Кроме того, процесс работы не очень удобен и занимает много времени. Гвозди вбиваются через каждые 25 – 30 см.Для крепления рейки длиной 2 метра требуется 7 или 8 гвоздей.

Сначала панель размечают в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем под углом 45 градусов гвозди вбиваются в рифленый край. Панель прикладывается к стене и затем можно вбивать гвозди. После установки шляпки утапливаются так, чтобы следующая панель вагонки легко вошла в паз. После этого монтаж следующей панели осуществляется аналогичным образом.

Этот способ установки нельзя использовать для тонкой футеровки, так как она отломится.

Этот вариант монтажа используется для вагонки старого образца . .. Облицовка евровагонкой несколько отличается от монтажа вагонки старого образца. Устройство изделия заключается в креплении шурупами. Чтобы избежать раскола древесины, в местах вкручивания шурупа просверливают отверстия. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Отверстие утоплено, чтобы утопить головку винта. Крепежи вкручиваются до предела отверткой. Шляпы не будут видны, так как они закрыты следующим рядом панелей.

Монтаж вагонки с помощью степлера и строительных скоб … Скоба забивается в паз под углом 45 градусов. У вас должен быть степлер, способный плотно забить скобу до упора. В этом случае крепления никоим образом не будут мешать монтажу следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего используется для отделки сауны или бани … В качестве крепежа используются саморезы. В местах установки сверлится отверстие и при помощи отвертки вкручиваются крепежные элементы.Винты затягиваются до такой степени, что головка значительно проседает. Чтобы скрыть головки шурупов, в отверстие, где он вкручивается, вбивается заглушка.

Со временем под воздействием высокой температуры дерево может немного подсохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Чтобы предотвратить эту неприятность, поверх заглушек необходимо нанести специальные составы.

Технология выполнения работ по обшивке ванны

1. Подготовительные работы … Должны быть проложены все внутренние коммуникации.Отделочный материал уже должен быть куплен, распакован и разложен в сушильном помещении. Также необходимо иметь все необходимые инструменты, для качественной и быстрой работы вам понадобятся:
   • перфоратор;
   отвертка
   • ;
   электролобзик
   • ;
2. уровень;
3. отвес;
4. малярный шнур;
5. кв.м.;
молоток
6. ;
подвески
7. ;
8. крепеж (гвозди, шурупы, шурупы, скобы, хомуты).
9. Установка направляющих … Обшивка ванны внутри вагонкой начинается с установки направляющих, они используются в качестве нестроганого бруса, который монтируется вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляют вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивают 2–3 шнура, выполняющих функцию маяков, и по ним регулируют направляющие.

   Стержни устанавливаются вертикально, если облицовка ориентирована горизонтально и наоборот.Справедливо и обратное правило – если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене располагаются горизонтально.

10. Обработка каркаса … Конструкция перил обработана антисептиком для предотвращения гниения, плесени и грибка в деревянной конструкции. Антисептик также защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу необходимо дать некоторое время высохнуть.
11. Пространство между направляющими заполнено теплоизоляционным материалом … Самый распространенный выбор – минеральная вата. Он нарезается на маты размером чуть больше, чем пространство между направляющими. Это необходимо для того, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были чрезмерно уплотнены, это отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах.
12. Устройство гидроизоляции … Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня – это помещение, где ее слишком много.По этой причине теплоизоляционный материал защищен гидроизоляционной пленкой … Она должна покрывать всю площадь стены. Пленка крепится к деревянным направляющим строительным степлером.
13. Раскрой вагонки … Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место распила и отрезается материал. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется облицовка стен.
14. Установка облицовки … Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляют зазор для деформации материала. Отделка стен осуществляется от дальнего угла. Первая панель должна быть закреплена особенно прочно. Крепление осуществляется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, нужно его подпилить.

    Вагонка из ламелей не должна плотно прилегать друг к другу , так как материал, насыщаясь влагой, увеличивается в размерах.
    Обшивка стен должна быть на 3 см ниже уровня пола.

    • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки , к которым крепятся ламели. На стыках специальные угловые планки .
    • Футеровка является горючим материалом, поэтому не монтируется возле котла … В этой части здания устраивают кирпичные стены или обшивают их металлическими листами.
15. Погрузочно-разгрузочные работы … В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В помывочной и парилке вагонку покрывают защитным воском или морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет сохранить его как можно дольше.

Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство . .. Есть возможность снизить стоимость материала. В раздевалке нет высокой температуры или повышенной влажности.Поэтому он не требует особых условий отделки. В гардеробной можно сделать обшивку из хвойных пород дерева … Пол не обязательно деревянный, но можно использовать керамическую плитку.

В самой парилке стены потолка и пола лучше всего обшить вагонкой лиственных пород . Кроме того, из такого материала должны быть изготовлены и все лавовые кровати и другие вспомогательные конструкции. Это связано с тем, что лиственные породы не выделяют смолы и не нагреваются под воздействием высоких температур, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Качественная отделка бани – это не только красивый вид и приятный аромат свежей древесины, но и долговечность самой конструкции. Ведь в настоящей русской бане пар, что называется, такой, что «в самый раз топор повесить», а температура воздуха может доходить до 120˚С. И именно отделка парилки защищает ее стены от таких агрессивных воздействий с одной стороны, человека от ожогов или аллергии с другой.

Отделка стен и потолков – что нужно знать?

Главное, помните одно: деревянные вагонки в парной нельзя окрашивать или покрывать лаком – при высоких температурах они негативно отразятся на здоровье человека.

Качественная древесина = качественная отделка

Насколько качественной получится внутренняя отделка парилки, напрямую зависит от качества самой облицовочной древесины – важно, чтобы она была хорошо просушена, отесана, не наличие сколов или сучков на поверхности.

Можно сказать, что вагонка из лиственных пород универсальна для парилки. Для него характерна достаточно низкая теплоемкость, благодаря чему помещение быстро прогревается, но при этом стены нагреваются не очень сильно, а потому человек не испытывает дискомфорта от соприкосновения с ними.

И каждая из этих пород имеет свои особенности. Так, береза ​​как бы заряжает организм человека положительной энергией, а осина как бы вытягивает отрицательную энергию (а вместе с ней и болезни). Именно поэтому их так часто комбинируют в парилке.

Береза ​​- если есть альтернативы, пройдите мимо

Береза ​​имеет рыхлую структуру, поэтому при подготовке к строительству сильно усыхает. Благодаря этому легко обрабатывается защитными веществами.

Лиственница — отделка на века

Лиственница в парной покажет себя самой долговечной — она ​​отлично переносит резкие перепады температур и повышенную влажность, обычные для бани.

Липа — хороша, но требует обработки

Древесина липы многих привлекает своим красивым белым цветом. Но кроме того, он влагостойкий и устойчивый к деформации, что тоже не менее важно. Да и нагревается он из всех остальных пород дольше всех, а потому им можно обшивать и потолок, и стену возле печки — это безопасно.Кроме того, липа в жару начинает издавать отличный аромат – ненавязчивый и приятный. А вот липу нужно предварительно обработать специальными веществами, чтобы она не потемнела.

Также, что интересно, липа относится к так называемым медоносам, из-за чего ее древесина «дышит», отлично впитывает воду и обеспечивает полную звукоизоляцию. При этом в насыщенной влагой среде он не меняет ни запаха, ни цвета, ни лечебных свойств.

Осина — лучший вариант

Также осина считается чуть ли не идеальным вариантом для отделки потолка парилки.Он настолько прочен, что издавна используется при строительстве колодцев, погребов, бань и даже храмов. Если это дерево правильно собрать и высушить, в нем раскрываются неожиданные качества – невероятная прочность, которую даже гвоздь забить нереально, абсолютная устойчивость к влаге и полное отсутствие трещин. Именно поэтому его до сих пор часто используют для изготовления полов в бане.

Осина практически не подвержена гниению, а, наоборот, еще и убивает все плесневые и бродильные грибы — когда-то ее положили в капусту, чтобы она не перекисляла.Что касается влияния на здоровье человека, то осина и здесь имеет свои преимущества: снимает головную боль и неприятные ощущения в суставах.

Пол в парилке: плитка или дерево?

Что касается отделки пола, то температура на его уровне редко поднимается выше 30˚С, поэтому такие полы могут быть даже земляными, глиняными и бетонными. Все, что им нужно, это хороший и быстрый отток воды из ванны. Но чтобы распаренный человек не получил так называемый «тепловой удар» при прикосновении к полу, его все равно нужно укрыть волокнистым матом, настилом из досок или безопасным пробковым покрытием.

Для отделки пола в парилке подходит как плитка, так и шлифованная доска. Конечно, плитка не так боится постоянной влаги, как дерево.

Сама технология отделки проста: доски укладываются на лаги максимально плотно друг к другу и крепятся саморезами. Под плитку изначально делается стяжка на полу, и поверхность хорошо выравнивается. Сами плитки необходимо укладывать на специальную клеевую смесь, обрабатывая все швы специальной влагостойкой затиркой, которая не позволит влаге попасть под облицовку и образовать там плесень.Но на такую ​​отделку надо будет поставить деревянный щит, чтобы отдыхающие в бане не скользили.

Вывод такой: кафельный пол хорош для легкого ухода, а деревянный пол хорош для создания общего комфорта.

Чем можно украсить парилку?

Как бы грамотно не была сделана отделка парилки своими руками, для нее нельзя использовать такие материалы: линолеум, пластик, сосновые доски и доски из дерева.Все они не подходят для высоких температур: пластик и линолеум сразу выделяют в воздух ядовитые вещества, а сосна – смолу. А плиты ДСП и ДВП нельзя использовать для отделки парилки – из-за их горючести и высокой гигроскопичности.

Хорошая отделка бани – это не только приятный глазу дизайн, но и многократное увеличение ее целебных свойств для человека!

Внутренняя отделка бани, и облицовка стен парилки в особенности имеет большое значение.Без этого нельзя рассчитывать на долговечность самой конструкции. Ведь теплопотери, особенно в парилке, не добавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие утеплителя стен является обязательным условием.

Все это в полной мере относится и к небревенчатым постройкам. Но что делать, если баня представляет собой сруб, материал которого уже является прекрасным природным теплоизолятором? Попробуем разобраться вместе.

Этим вопросом задаются многие владельцы бревенчатой ​​бани.В идеале такую ​​баню нет смысла утеплять и обшивать вагонкой. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. Кроме того, доказано, что в парилке с бревенчатыми стенами пар от каменки-печи отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Важна и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но облицовка помещения неизбежно приведет к уменьшению его площади.Да и финансовые затраты имеют определенное, часто принципиальное значение.

Если все же вы решили утеплять и обшивать парилку вагонкой, то рекомендуется учитывать следующие теплоизоляционные характеристики стен из оцилиндрованного бревна в зависимости от его диаметра:

• 200 мм и более — не требуется изоляция;
• 150 мм — утепление можно не делать, но прогрев парилки займет значительное время;
• 100 мм — требуется изоляция.

В любом случае решать вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений – кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то современный дизайн.

Необходимые инструменты и принадлежности

1. Электродрель с набором сверл по дереву.
2. Электролобзик.
3. Ножовка по дереву.
4. Набор рашпилей по дереву.
5. Молоток.
6. Топор.
7. Молоток.
8. Степлер мебельный с набором скоб.
9. Устройство для распиловки брусков под углом.
10. Уровень.
11. Рулетка.
12. Критерий.
13. Столярный угольник.
14. Линейка для рисования контура сруба.
15. Отвес.
16. Веревка.
17. Металлические хомуты для футеровки.
18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Рейки из сосны или ели для обрешетки		Секции 45 х 120, 40 х 50
Плинтусы и уголки для финишной облицовки		Лиственная древесина
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»		Защита теплоизоляции от проникновения влаги снаружи. Со стороны утеплителя он свободно пропускает пар и влагу, в то же время задерживая попадание влаги и ветра внутрь утеплителя.
Лента самоклеящаяся «Изофикс»
Водостойкая минеральная вата «Rockwoll», маты 100 х 600 х 1200 (толщина х ширина х длина, мм)		Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокие экологические показатели.
Стеклосетка армированная алюминиевой фольгой «Армофол» тип Б		Рассчитаны на температуру от -60 до +200°С.Высокий коэффициент теплового отражения и низкая паропроницаемость
		Диапазон температур: от -30 до +150°С. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12,5) х 96 (толщина х ширина, мм)		Абаши, ольха, ольха черная, липа, осина. Делится на классы Экстра, А, В, С в зависимости от внешнего вида (наличия сучков, фактуры и т.д. )

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Есть два типа — вертикальный и горизонтальный.В нашем примере облицовка расположена вертикально. При желании можно ориентировать его горизонтально. В этом случае нет необходимости устанавливать горизонтальные рейки (рейки) поверх вертикальных стоек. При этом ширину стоек необходимо принимать с таким расчетом, чтобы теплоизоляционная вата была заглублена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стен.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать нужно снизу вверх, шипом вверх.Это впоследствии предотвратит попадание воды в стыковочные пазы при ее стекании по стенам парилки.

Укладка первого гидроизоляционного слоя и стоек

1. Сначала делаем разметку для установки вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними краями. Эти размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Отделка стен бани, построенной из бревен, имеет свои особенности.Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так-то просто. Для этого необходимо обработать вертикальные стойки со стороны их соприкосновения с бревнами. Для этого изготавливается специальный копир, представляющий собой тонкую линейку, заточенную с одной стороны и просверленные вдоль нее отверстия для карандаша. Прикрепив подставку к бревенчатой ​​стене, по ней проводят копир и проводят линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по нарисованным линиям.Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к лагам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина контактной поверхности 20-30 мм вполне достаточна. Не забудьте обработать антисептиком.
3. Защитную мембрану укладываем снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю с нахлестом 20-30 см. Выравниваем и крепим верхний край к выступающим частям лаг скобами с помощью степлера. Проклейте нахлест самоклеющейся лентой Isofix.
4. Подрезаем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам по ранее сделанной разметке. С помощью уровня или отвеса выставляем их строго вертикально. Крепим его к лагам оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, сверлим в стойке глухое отверстие на 2-3 мм больше диаметра шляпки шурупа.
5. Протягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Он будет служить основой для внутренних стоек.
6. Все внутренние стойки устанавливаем по примеру п.4.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Там, где это необходимо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой Isofix. Эту операцию следует выполнять с особой осторожностью. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
8. Примечание: при монтаже угловых стоек необходимо одновременно укладывать по углам теплоизоляционную вату.

Парная – самое главное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парилке и в полной мере ощутить пользу ее воздействия на организм, необходима правильная отделка стен.

Эффект от посещения повысится еще больше, если украшение бани будет сделано своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является — специальные панели для облицовки стен, основные преимущества которых:

• хорошая микроциркуляция, позволяющая стенам дышать
• без конденсата
• приятный для глаз
• простота установки
• приемлемая стоимость

Лучшие породы лиственных (осина, лиственница, липа, ольха, ясень) давно считаются исходными для изготовления вагонки, так как стены из них позволяют быстро прогревать помещение, и при этом оставаться комфортными для человека по температуре.

Этот вид материала не выделяет смолистых веществ при нагревании и поэтому не вредит здоровью.

Из перечисленных пород лиственница наиболее предпочтительна (и не только для обшивки стен), но и является самым дорогим по стоимости материалом.

Вагонка из липы желательно сначала обработать специальным составом (разумеется, из натуральных компонентов) для сохранения ее первоначального — почти белого — цвета.

Вагонка из осины

благодаря своей твердости также является хорошим облицовочным материалом, но специалисты предпочитают использовать для потолков и стен .

Прочный, устойчивый к гниению – ясень, с красивой сердцевиной, из которой можно добиться привлекательного эффекта.

Достойным отделочным материалом ( особенно внутри бани из пеноблоков ) может стать ольха

, имеющая прочную ровную структуру и приятный светло-коричневый цвет со своеобразным розовым оттенком.

Не рекомендуется брать в качестве исходного материала для вагонки, березы из-за рыхлой структуры и склонности к высыханию при заготовке.

Если все-таки вам по каким-то причинам приходится делать вагонку из этой породы, то необходимо учитывать, что она имеет рыхлую структуру и в процессе подготовки к эксплуатации будет склонна к высыханию .

Относительно новый материал, который профессионалы советуют использовать для обшивки стен в парилке – это вагонка из дуба африканского абаша (или абаши).

Это покрытие обладает рядом наиболее ценных свойств , благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• легкость и в то же время прочность;
• устойчивость к деформации, отсутствие трещин и сколов при распиловке и сверлении;
• не подвержен гниению;
• наличие своеобразного, красивого рисунка на поверхности.

У этого материала есть только один недостаток — это достаточно высокая стоимость … Но она перекрывается указанными выше свойствами.

Из какого бы исходного материала не была изготовлена ​​вагонка, она должна быть предварительно хорошо высушена и обработана, чтобы на ней не было шероховатостей.

Что нельзя использовать в парилке?

Недопустима отделка парилки хвойными породами (ель, сосна). Причины этого следующие:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капель выделяемой смолы могут попасть на кожу и обжечь ее.

Твердые породы, такие как дуб и орех, не рекомендуются. Это связано с их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парилке, стены которой обшиты вагонкой из дуба или ореха, обычно Трудно дышать … Кроме того, случайное прикосновение к ним может обжечь кожу.

Не покрывать стены в парилке химическими материалами: лаком, морилкой и другими подобными составами.

Связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты внутренняя отделка поэтапно:

1. Производство обрешетки;
2. Крепление паротеплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке ящика

Гидро- и теплоизоляция стен парилки

Для пароизоляции чаще всего используют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен).Преимущество полимерных материалов в том, что они обладают как паро-, так и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только помогают поддерживать высокую температуру в парилке, но и противостоят скоплению влаги и появлению грибка .

Секвенирование:

1. Крепится к стене из бруса (лучше всего для этой цели подходит минеральная вата).
2. Прикрепите слой фольги к изоляции.
3. Установить обрешетку (необходимо создать воздушный зазор между обшивкой и слоем фольги).

Монтаж футеровки

Пошаговую инструкцию, как правильно обшить стены и потолок вагонкой, смотрите в видео-инструкции:

Особенности оформления гардеробной

Узнайте больше о секретах декорирования бани из видео ниже:

Трудно встретить русского человека, который бы не любил баню. Баня – это не только место для очищения кожи; считается, что веник и пар лечат все болезни.Именно поэтому почти в каждом доме есть собственная баня. Если вы только планируете или уже начали строить баню, то вам стоит подумать о том, как правильно обшить парилку.

Для того, чтобы обшить парилку, следует правильно подобрать древесину, тепло- и гидроизоляцию.

Выбор и особенности материала

Изначально стоит выбрать материал для отделки и закупить остальные необходимые материалы, такие как фольга, застежки и другие необходимые вам инструменты.К материалу для отделки парилки предъявляются следующие требования:

Процесс обшивки парой вагонки.

• удобство использования;
• хорошая вентиляция;
• отличная теплоизоляция;
• появление пара должно настроить человека на расслабление;
• идеально ровная и гладкая поверхность;
• низкая теплопроводность;
• материал должен быстро сохнуть и быть устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности.

Во избежание ошпаривания очень важно, чтобы материал для внутренней отделки парилки не нагревался выше 60°. Таким образом, все ненатуральные материалы сразу выбрасываются. Этим свойством обладает только дерево. Чаще всего используется вагонка, но можно использовать и обычные доски, блок-хаус или стекломагниевый лист (МСЛ).

Однако пол можно покрыть плиткой, а печь и стены возле нее обложить натуральным камнем. Это возможно, если вы входите в парилку только в тапочках.

Если ваша баня из сруба, то обшивку стен можно не делать. Но в основном стены из сруба выглядят не очень красиво, так как бревна никто не обрабатывает и не доводит до эстетической красоты. Поэтому тонкая обшивочная доска будет хорошим вариантом для наведения красоты в парилке, даже если она сделана только для себя.

К выбору породы дерева следует подходить основательно, этого требует специфика помещения.Чаще всего обшивку парилки делают из лиственных пород, таких как:

• Липа;
• клен;
• осина;
• ольха;

Но стоит отметить, что облицовка из твердой древесины со временем темнеет.

Хвойные деревья. Используются также хвойные породы. Если вы выбираете хвою, учтите тот факт, что при нагревании она будет издавать специфический запах. Также под воздействием температуры хвойные выделяют смолу. Нагретая смола вполне может вызвать ожоги.Однако, если плита электрическая, подойдут иголки, так как электрическая плита недостаточно нагревается для выделения смолы.

Липой среди пород древесины для покрытия парилки считается липа.

Но цена на него значительно выше, чем на другие породы дерева. Не содержит смолы, издает приятный запах, даже при высоких температурах липа сохраняет приемлемую температуру, но, в отличие от других лиственных пород, не темнеет. Благодаря тому, что липа не очень жаркая, она отлично подходит в качестве материала для изготовления полок.

Осина по своим характеристикам не отличается от липы, однако технология производства значительно сложнее и требует больше труда, поэтому цена ее на порядок выше цены липы.

Кедр. Если вы любите хвойный аромат, то лучше всего использовать его. Кедр нагревается даже меньше, чем липа или осина. Однако настоящий кедр не выделяет смолы, а кедровая сосна выделяет. Поскольку настоящий кедр в России не растет, продавцы очень часто выдают за него кедровую сосну.

Лиственница. Это дерево относится к хвойным. Преимущество лиственницы в том, что в ней не заводятся различные насекомые – вредители и грызуны. Лиственница превосходна как материал для пола и для душевой комнаты. Это дерево очень полезно для организма человека, так как выделяет большое количество фитонцидов, укрепляющих иммунитет и благотворно влияющих на общее самочувствие.

Дуб и ясень — твердые породы, но нагреваются до высоких температур. Но в то же время эти породы известны своей долговечностью и прочностью.Если сравнивать цвета, то ясень светлее дуба и больше подвержен гниению при воздействии высоких температур и повышенной влажности.

Издавна из дуба изготавливали бочки для засолки и различные предметы интерьера. Однако дуб темнеет, но это ничуть не портит внешний вид изделия, а украшает его.

Белая акация – самая прочная порода дерева. Он прочнее дуба. Именно поэтому изделия из белой акации практически вечны, они не ломаются и не гниют.Как и дуб, акация темнеет, но получаемый оттенок получается еще глубже и красивее.

Вернуться к содержанию

Облицовка парилки

Обивку парилки вагонкой лучше всего начинать с потолка, затем стен, и в последнюю очередь пола.

После покупки материала (вагонки) его необходимо занести в помещение и оставить минимум на сутки. Это необходимо для того, чтобы дерево приняло температуру и влажность помещения, где оно будет установлено.

Изначально стоит определиться, в каком направлении вы будете монтировать вагонку – горизонтально или вертикально. По технологии допускается в любом направлении, но рекомендуется вертикальное. Это необходимо для того, чтобы капли воды, которые будут скапливаться от скопления пара на стенках, скатывались вниз.

Если полосы расположены горизонтально, на стенах будет удерживаться больше влаги. Выбор направления необходим для того, чтобы правильно установить обрешетку, так как рейки устанавливаются прямо перпендикулярно обшивке.

Отделка бани вагонкой внутри своими руками (59 фото): с чего начать обшивку, чем обшить пол, стены и потолок

Использование бани издавна считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

ИзображениеИзображениеИзображение

Особенности

На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей отделкой все же считается отделка из натуральных материалов, а именно дерева. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать специфический микроклимат и уютную атмосферу, необходимую для бани или сауны. Собираясь обшить ванну вагонкой своими руками, нужно учитывать не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

ИзображениеИзображениеИзображение

Выбор вагонки и расчет площади

Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и рассчитать его количество.

Обшивать внутреннюю поверхность помещения типа бани нужно только теми материалами, которые выдерживают:

• большие перепады температуры;
• высокая влажность;
• постоянный контакт с водой и различными веществами.

Изображение

Тип плиты и марка материала

На сегодняшний день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от многих производителей.Ламели производятся как в России, так и за рубежом. Евровагонка выпускается с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может отличаться качеством поверхности тыльной и лицевой сторон доски, формой замка и его размером, типом материала и другими не менее важными параметрами.

ImageImage

Чаще всего используют вагонку из нескольких популярных профилей

• Евровагонка, имеющая четкие острые края и образующая видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
• Softline с более закругленными углами.
• Спокойствие. Шов при такой отделке практически незаметен, поскольку не имеет полочек-углублений. Он может имитировать брус, иметь как довольно острые, так и более плавные закругленные края.

ImageImage

• Лаундхаус, лицевая сторона которого не гладкая, а с различным рисунком. Рисунок на ламели ламели наносится фигурным фрезерованием на более дорогие материалы и методом горячего тиснения на более дешевые материалы.
• Сруб (сайдинг).
• Двусторонняя подкладка.И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны одинаково ровные — между ними можно выбирать. Однако этот материал почти не имеет вентиляции (способности «дышать»), поэтому не очень хорошо подходит для внутренней отделки помещений во влажных помещениях, таких как бани, бассейны или сауны.

ImageImage

Для определения марки покупаемой вагонки можно воспользоваться европейским стандартом DIN . Сложность заключается в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные спецификации, поэтому в первую очередь надо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку.Вся облицовка изготавливается на одном оборудовании и по единой технологии, поэтому марку материала определяют при осмотре после завершения производственного процесса.

Изображение

• Премиум (или экстра) . Практически идеальное качество подкладки. На ламелях не допускаются сучки и трещины. Легкий голубой оттенок, мелкие сколы, шероховатости и неровности возможны только с внутренней стороны.
• Класс А . Ветки на такой доске не должны быть более 1 см в диаметре и встречаться не чаще одного раза на метровом участке.Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно же, глухими. Желательно, чтобы производитель шпаклевал их самостоятельно. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
• Класс B . Сучки в диаметре могут быть не более трети ламели, но в любом количестве. Также допускается наличие сквозных щелей и открытых карманов.
• Класс С — это вся оставшаяся подкладка, на которой видны как синие пятна, так и большое количество крупных сучков.Они могут быть непростыми даже на поверхности той стороны, которая видна после установки. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для отделки стен.

Изображение

Дерево

Баня – это не только парилка, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений уместнее будет выбрать определенную породу дерева.

Древесина делится на две категории:

• хвойные: сосна, ель, кедр;
• лиственные: липа, осина и другие.

ImageImage

Одним из самых популярных материалов для евровагонки является липовая плита. Липа достаточно прочная, длительное время не меняет структуру волокон и устойчива к различным негативным факторам. Атмосфера липовой бани пропитана свежестью и чистотой.

С вагонкой из осины легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, отшлифовав поверхность.И липой, и осиной украшают самое жаркое и влажное помещение сауны — парилку.

ImageImage

Также допускается использование кедра для его отделки, однако из-за того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенкам из этого материала. Хвойные породы деревьев используют для обшивки в основном моечной или гардеробной. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, как и кедр, имеют высокую скорость нагрева, но использование этого материала позволит вам сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного ассортимента вагонки. Следует отметить, что хвойную древесину необходимо предварительно обезжирить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

ИзображениеИзображение

Варианты крепления

Возможны два варианта размещения элементов в облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, расположив доски как горизонтально, так и вертикально. Для каждого из вариантов требуется определенный вид каркаса, который также делается из бруса, соединенного обычными гвоздями. Каждый из методов имеет как преимущества, так и недостатки.

ImageImage

Преимущества горизонтального варианта:

• снижение шанса попадания и застоя воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет воде, уже попавшей внутрь, стекать вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет воздуху более равномерно циркулировать в помещении;
• даже самая качественная древесина подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен ниже и более поврежден, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки усыхание древесины менее заметно, что неизбежно произойдет с любым типом материала.

ImageImage

Вертикальную сауну отделать евровагонкой быстрее и проще, чем горизонтальную. Этот метод также имеет свои преимущества:

• быстрый отвод влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• эта отделка лучше выдерживает высокую температуру помещения.

ИзображениеИзображение

Пошаговая инструкция

Перед началом самой облицовки необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, как именно вагонка будет крепиться к стенам: горизонтально или вертикально.Пол и потолок сауны можно утеплить изнутри ватой или другим видом утеплителя. Любой утеплитель должен быть не только правильно подобран и установлен, но и сверху покрыт слоем теплоизоляционного материала с фольгой во избежание воздействия влаги. Такой материал необходимо прибить к стене до установки обрешетки. Также необходимо смонтировать вентиляционную систему и печь, и только потом к стенам можно прибить каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливается обрешетка и обшивается вагонкой потолок, и только потом приступают к работе со стенами.

Изображение

Обрешетка

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала нужно тщательно подготовить сам брус. Его можно как строгать, так и оставить в первозданном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – их устанавливают перпендикулярно будущему расположению вагонки.В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как на одной стене могут совмещаться вертикальная и горизонтальная раскладки. Профиль можно закрепить обычными гвоздями, если баня тоже деревянная, но лучше крепить к стене с помощью дюбелей. Следует учесть, что длину бруса необходимо сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

ImageImage

Далее стойки монтируются на расстоянии 50-60 см друг от друга.Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стены недостаточно, можно добавить дополнительный кусок доски или использовать подвес для гипсокартонного каркаса.

Вентиляция

Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

Технология его монтажа следующая

• Уже при монтаже обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий.Одно отверстие размещают под потолком, а другое не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет располагаться возле духовки.
• Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру диаметром сечения 100 мм. Отверстия для монтажа гофры необходимо разместить в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро регулировать подачу свежего воздуха.

ImageImage

Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при установке вентиляции категорически не рекомендуется.

Лучше использовать негорючие материалы типа базальтовой (минеральной) ваты

Подогрев

Необходимо более подробно остановиться на утеплении стен. Из-за постоянно высокой влажности помещение бани нуждается в особом креплении и многослойном утеплении.

Сначала нужно постелить на стену гидроизоляционный материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Гидроизоляционный материал можно прибить к самой стене или дополнительно закрепить на поверхности стены деревянными рейками.Саму вату необходимо уложить между каркасом (балками) обрешетки с нахлестом 10 мм.

ImageImage

Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только защищает утеплитель от влаги и пара, но и отражает уходящее тепло в помещение. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к рейкам обшивки внахлест.

ИзображениеИзображениеИзображение

Можно также воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой на обшивку.

Крепление

Крепление евровагонки в банях и саунах производится только скрытым способом. Во-первых, фурнитура, с помощью которой ламели крепятся к каркасу, нагревается настолько, что может вызвать болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл застежки может ржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти застежки выглядят слишком неряшливо, особенно при использовании вагонки очень светлого цвета.

Фото

Обшивку парилки в бане всегда нужно проводить сначала на потолке.Начинается от входной двери. Вагонку крепят либо на гвозди, либо с помощью кусачек, так как маленький отделочный гвоздь не выдержит вес ламели, свисающей с потолка в таком положении. Кляймер представляет собой разновидность хомута (прищепки, скобы), который изготавливается из нержавеющих материалов и лучше сохраняет вагонку от повреждений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить в паз гвоздем или поставить на кляммеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. При забивании такого гвоздя очень легко задеть саму доску и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойнер. В местах стыков со стенами необходимо оставлять зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка набухшие от влаги, не ломали друг друга.

ImageImage

Облицовка стен парилки осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начинать лучше с угла, оставляя возле пола зазор 10-30 мм во избежание гниения досок в местах их стыков с полом.Соединять отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как ванна, не стоит. Лучше оставить небольшой запас, чтобы при набухании вся облицовка стен не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

ImageImage

Разрыв делается следующим образом:

• первоначально ламель засовывается до упора в паз уже установленной другой ламели, острым предметом делаются небольшие отметки по линии шва соединения двух досок;
• доска немного снята относительно сделанных отметок и выровнена;
• алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
• стыки вагонки будут смотреться аккуратнее, если выдержать одинаковые отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

С помощью ламелей можно также обшить дверные проемы, обрезав доски необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

ImageImage

Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним концом к деревянному брусу, а остальным – к пластиковому. Такой простой вариант подходит для металлопластиковых окон. Можно использовать и более сложный метод: установить на скате отдельный каркас и уложить на него деревянную вагонку.Этот метод хорошо работает для деревянных окон, которые имеют приличную глубину. Если откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его деревянной планкой.

ImageImage

Отделка помывочной производится так же, как и отделка парилки, однако обязательно, чтобы нижние торцы досок (или сами доски, которые укладываются у пола при горизонтальной укладке метод), должны быть закреплены на высоте не менее 30 мм от пола. Также в помывочной можно использовать вагонку из ПВХ или пластиковые панели, которые декорированы деревом для создания единого дизайна.Плитка и керамика также отлично подходят для альтернативной отделки.

ImageImage

Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, но облицовку нельзя монтировать возле топки. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используются листы металла или другое негорючее покрытие. Запрещается прикреплять дымоход к чему-либо, кроме металлического экрана, прикрепленного к потолку. Дымоход за экраном желательно обернуть минеральной ватой.

Изображение

Отделка

Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обрабатывать специальными средствами. Однако все же лучше не обрабатывать вагонку в парилке, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не ранее, чем раз в 2-5 лет. При необходимости обработки парилки можно использовать только специальные составы для сауны или бани.

ImageImage

Средства, которыми обрабатывается вагонка, делятся на несколько видов

• Специальные пропитки и масла – это самые популярные продукты, которые продаются в готовом виде. Их необходимо нанести на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
• Обычный лак . Желательно отказаться от использования лака в помывочной, а тем более в парилке, а вот покрасить вагонку в предбаннике лаком можно.
• Акрилак — продукт, предназначенный для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Рынок строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилового лака формируется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, выдерживающая температуру до 120 градусов без изменений. Он также защищает древесину от плесени и может использоваться даже на бетонных конструкциях.

Изображение

Идеи дизайна: примеры

Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения.Укладывать вагонку можно в разных направлениях, образуя на стенах или потолке замысловатый узор.

ImageImage

Также важно правильно подобрать и установить освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаза. Осветительные приборы нужно выбирать термостойкие, влагостойкие и безопасные. Идеально подходят светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парилке лучше монтировать под лавками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже.Светильники на стенах можно отделать декоративными решетками.

ImageImage

Чтобы избежать частой замены нижней части облицовки в санузле из-за воздействия влаги, можно комбинировать укладку плитки и облицовку брусом. На пол и нижнюю половину стен укладывают керамическую плитку, а потолок и верхнюю часть стены обшивают деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бани и сауны ничем не отличается от укладки в других помещениях, нужно только тщательнее выбирать клей и затирку.Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

Image

Как правильно обшить потолок вагонкой. Вагонка потолка

Натяжные потолки смотрятся просто шикарно, в современном стиле и подчеркивают индивидуальный дизайн помещения. Характерные полосы, которые образуются в результате отделки вагонкой на потолке, способны визуально сделать помещение просторнее, а потолки – идеально ровными.

В последнее время вагонка стала популярным материалом и используется не только для облицовки стен, но и для отделки потолков. С ним легко работать и ведь каждый, кому не лень, сможет обновить свой потолок, украсив его вагонкой.

Виды каркаса для потолка

Первое, что должен знать каждый, это то, что при монтаже вагонки на потолок необходимо сделать каркас. Основная задача каркаса – отделить неровную и некрасивую поверхность от ваших будущих новых потолков.Каркас также позволит привести потолок в единую плоскость и обеспечит всей конструкции хорошую прочность.

Обшивка на потолке пришивается поверх каркаса, поэтому обрешетка понадобится в любом случае, кто бы что ни говорил. Сам каркас изготавливается намного проще, чем каркас для потолков из гипсокартона. Можно использовать как простые, так и простые деревянные рейки.

Выбрать материал, из которого сделать каркас, очень просто. Здесь все будет зависеть от условий эксплуатации и от древесины, из которой изготовлена ​​сама доска.Для помещений, где превышен уровень влажности, лучше использовать для каркаса металлический профиль и . Для кухни также необходимо использовать металлический профиль, и здесь уже можно использовать отделочный материал – вагонку.

Виды вагонки

В любом другом помещении отличным решением будет деревянный каркас. Его также можно комбинировать со многими материалами. Во-вторых, сам процесс монтажа вагонки на деревянный каркас намного проще, чем на каркас из металлического профиля.

Вагонка-панель

Имитирует обычный деревянный брус и имеет более простую форму. Он может быть как деревянным, так и пластиковым.

Евровагонка

Имеет более глубокое соединение паз-гребень и более увеличенный шип. Эта технология способствует лучшему проветриванию помещения, отводу влаги и различных паров. Чаще всего используется для облицовки фасадов. Для внутренней отделки используется чаще, чем Вагонка-Штиль, так как стоимость евровагонки намного дешевле.

Вагонка — Штиль

Материал имеет идеально гладкую поверхность, не имеющую бороздок — впадин на лицевой стороне доски. Используется для внутренней отделки стен и потолков.

Вагонка — американка

Имитирует укладку доски внахлест, в результате чего стык между досками отлично защищен от различных природных воздействий. Часто используется для наружной отделки.

Инструменты и материалы

При работе с вагонкой, да и вообще с деревом, необходимо иметь при себе следующий набор инструментов, чтобы ваши потолки из вагонки были безупречны.

• Обычный молоток.
• Отвертка или дрель с молотком.
• и угол здания.
• Точная рулетка.
• Электролобзик или ножовка.
• Ножницы по металлу, если каркас из металлических профилей.

Сами материалы для перекрытий из вагонки необходимо подбирать согласно произведенным ранее расчетам. Брус для деревянного каркаса можно использовать от 20х20 до 50х50 миллиметров.

Помните!!! Чем толще брус, тем ниже уровень ваших потолков.Вагонка также отлично приклеится к каркасу из бруса 20х20.

Для крепления балок к потолку необходимо приобрести пластиковые дюбели, которые идут в комплекте с шурупами. Длину необходимо определить исходя из толщины балок, самой обшивки, а также длины, которая будет утапливаться в бетонный пол. Шуруп должен идеально сидеть в плитах, а не прилипать к ним самым кончиком. Обычно берут саморезы с маркировкой 8х45 или аналогичные анкера.

Если вы решите сделать каркас из металлопрофиля, то здесь семейный бюджет будет опустошен гораздо больше. Так как количество составных частей каркаса значительно увеличится и вам дополнительно потребуются:

• Направляющий профиль — UD.
• Профиль, лежащий в основе рамы, — CD.
• Крепления «Краб» и П-образные крепления.
• Саморезы по металлу.

Для крепления самой вагонки на каркас можно использовать строительный степлер, саморезы с пресс-шайбой.Если каркас деревянный, то можно использовать обычные гвозди.

Как крепить деревянный каркас

Первым делом размечаем будущий потолок из вагонки. Для этого вам нужно найти на вашем потолке самую низкую точку, от которой отмерить вниз стену на 6-10 сантиметров и поставить первую отметку. Его нужно будет перенести на все стены с помощью водяного или лазерного уровня. Именно по этим отметкам вы будете сверять горизонтальность смонтированного каркаса будущего потолка.

Важно! При использовании деревянных балок или других древесных материалов помните, что они необходимы заранее и для повышения пожарной безопасности.

Деревянные балки крепятся к потолку строго перпендикулярно тому, как будет монтироваться сама вагонка. Шаг между балками не должен превышать более 100 сантиметров. Если отделочный материал панели ПВХ, то шаг балок не должен превышать 60 сантиметров.

Если вы решили сделать потолок не только облагороженным, но и улучшенным, например: , то в этом случае шаг между брусьями в любом случае должен быть не более 60 сантиметров.Так как обычно так называемые «плиты» из минеральной ваты или другого теплозвукоизоляционного материала тоже имеют ширину 60 сантиметров. Нижний край всех перекладин должен быть параллелен полу и находиться на одном уровне с остальными перекладинами. Обязательно используйте водяной уровень.

Крепим два бруса вдоль двух стен с разных сторон. Расстояние от них до стены не должно превышать 15 сантиметров. Проверяем уровнем четко не только посередине, но и по краям балок. Далее с шагом 60 сантиметров продолжаем монтировать брусья, проверяя свою работу с помощью уровня в разных точках.В местах, где брус отстает от потолка из-за кривизны, обязательно кладут деревянную накладку, которую можно сделать из остатков самого бруса. Далее натягиваем леску и по ней крепим весь каркас для потолка из вагонки.

Если вы не уверены в надежности изготовленной вами конструкции, то вы можете установить дополнительные поперечные балки, которые также обеспечат жесткость всей конструкции. Его можно укреплять только в тех точках, где по вашему замыслу будут установлены светильники или другие элементы.Крайне важно, чтобы вся необходимая проводка была проведена до установки бруса. Вот и весь принцип изготовления деревянного каркаса для обшивки потолков.

Каркас металлический

Как всем известно, металлический профиль для создания разного рода потолков универсален и подходит абсолютно для любого отделочного материала. Сам каркас и система его установки будут точно такими же, как и при создании каркаса для подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона.Так что не очень хочется повторяться.

Вагонка из дерева или МДФ точно так же подойдет к потолку. Все доски нужно подготовить и обрезать по размеру, равному расстоянию между стенами. Также необходимо учитывать небольшой зазор в 5 миллиметров между вагонкой и стенами, чтобы обезопасить себя от теплового расширения. Если вы не совсем уверены в том, что ваши стены ровные, то лучше разрезать каждую полосу вагонки на конкретное место.

Важно! Если вы планируете крепить вагонку на потолок с помощью саморезов, то обязательно заранее просверлите отверстия, иначе от саморезов образуются трещины. Если использовать гвозди, то нужно использовать добы, чтобы не повредить замок и лицевую часть доски молотком.

Когда ваша обшивка потолка находится в процессе набора, обязательно разметьте все места для будущих креплений и прорежьте отверстия для проводов. После того, как потолок будет готов, вырезать отверстия будет сложнее, так как есть риск его повреждения.

Последняя полоса футеровки обычно устанавливается с помощью клиньев. Их нужно аккуратно вбить между стеной и последней доской вагонки и, равномерно постукивая, забить доску в замок. Если доска по ширине намного шире оставшегося отверстия, то нужно выпилить ее по всей длине с помощью ножовки или электролобзика. Кроме того, не стоит класть вагонку на клей, так как у вас уже будет прочная и крепкая конструкция.

Пластиковая вагонка

Принцип монтажа пластиковой вагонки на потолок будет таким же, как и при укладке деревянных ламелей.Основное отличие будет лишь в том, что первую доску пластиковой вагонки и каждую последующую необходимо вставлять в специальные направляющие для панелей ПВХ. Направляющие имеют паз в форме буквы «П», в котором будут спрятаны все торцы панелей.

В настоящее время часто изготавливают потолочные плинтуса, которые уже изначально имеют этот паз. Также есть разборная конструкция в форме буквы «Г», которая состоит из двух частей. Первая часть монтируется перед обшивкой каркаса вагонкой, а вторая просто защелкивается в конце отделки потолка.В результате общий уровень потолка будет определяться заранее собранным каркасом. Но при монтаже вагонки необходимо следить, чтобы все планки плотнее прилегали к установленным направляющим и не расходились между собой в местах стыков.

Потолочный плинтус

После завершения работ по отделке потолков вагонкой необходимо закрепить по периметру вашего нового потолка угловой или декоративный плинтус. Плинтус скроет все щели между стенами и вагонкой.Плинтус обычно монтируют на жидкие гвозди. Есть специальные клипсы.

Если есть желание, то вагонку можно покрыть лаком в несколько слоев, а также с помощью морилки придать необходимый оттенок потолку. И только после этого вы сможете наслаждаться видом своего потолка, работу над которым можно считать полностью законченной. Обшивка потолка – это не только декоративное украшение помещения, но и более легкий вариант отделки.

Внешний вид потолка важная составляющая интерьера любого помещения.Он выполняет не только декоративную функцию, но и имеет практическое значение. В первую очередь потолок сохраняет тепло, изолирует посторонние звуки и делает незаметными детали коммуникаций и освещения. Современный рынок строительных товаров предлагает множество отделочных материалов, способных сделать потолок современным, красивым и ухоженным. Одним из представителей таких отделочных материалов является вагонка. Рассмотрим ее виды и как обшить потолок вагонкой.

Типы строительной облицовки

Деревянная вагонка – популярный отделочный материал.Изготавливается из лиственных и хвойных деревьев. Основные преимущества: устойчив к образованию плесени и милдью, прост в обработке, мало сучков. Для обшивки потолка вагонкой своими руками многие потребители, благодаря ее прочности, долговечности и экологичности, выбирают именно ее. В помещениях, где температура воздуха намного выше обычной, а потолок предполагается отделывать вагонкой, используют обшивочную доску из липы, так как она не содержит смолы. Вагонка может быть окрашена эмалью различных цветов, покрыта лаком или просто иметь свой естественный вид и цвет.

Пластиковая вагонка

отличается простотой монтажа и практичностью, отсутствием процессов гниения и коррозии. Он может быть как шовным, так и бесшовным, имитировать структуру натурального камня, различных пород деревьев, а также иметь однородный цвет. После сборки потолков не требуется никакой грунтовки или покраски.

Вагонка ДВП или панели МДФ изготавливаются из древесного волокна методом прессования, также служат для отделки потолка вагонкой своими руками, но не рекомендуются для использования в помещениях с повышенной влажностью.Особенности: за счет богатой цветовой гаммы имеют красивый внешний вид, долговечны.

Дизайн потолков из вагонки

Практически все материалы, используемые в отделке помещений, прекрасно сочетаются с вагонкой, используемой при обустройстве потолка своими руками. Для бань и саун, загородных домов, лоджий и балконов этому материалу нет равных. Кухня требует не меньшего внимания.

Дизайн потолка из вагонки должен сочетаться с общим интерьером помещения и смотреться стильно и гармонично.Чтобы поверхность не была однообразной, рейки монтируются в разные стороны, тем самым образуя определенный рисунок. Для этого используются декоративные балки или рейки разных цветов. Кухня будет выглядеть элегантно, если в отделке потолка будет присутствовать натуральное дерево.

Какие инструменты потребуются

Чтобы обшивка потолка вагонкой с деревянным каркасом не доставляла неудобств, необходимо иметь под рукой свой набор инструментов:

1. Отвертка, перфоратор или ударная дрель.
2. Молоток.
3. Уровень (водный или лазерный).
4. Уголок строительный.
5. Рулетка.
6. Ножовка по металлу. Для металлических профилей – ножницы по металлу.

При сооружении деревянного каркаса рекомендуется использовать брус размером 20Х40 мм, 40Х40 мм, 50Х50 мм. Чтобы прикрепить его к потолку и стенам, используйте шурупы или дюбели вместе с пластиковыми дюбелями и шурупами. Если вам нужно сделать потолок из вагонки своими руками, но с помощью металлического каркаса, вам дополнительно потребуются:

• Профиль CD – служит основой каркаса;
• профиль UD для создания периметра;
• крестообразные крепления типа «краб» и П-образные крепления;
• Саморезы «блоха» и саморезы по металлу.

Для того чтобы обшить потолок в деревянном доме, требуются определенные расчеты количества необходимых материалов. Крепление вагонки к каркасу осуществляется с помощью скоб строительного степлера, специальных гвоздей, клипс и саморезов с пресс-шайбой.

Подготовительные работы

Обшивка вагонкой

предполагает обязательные подготовительные работы. При покупке этого материала нужно понимать, что вагонка должна иметь одинаковую температуру и влажность с помещением, чтобы впоследствии избежать потоотделения и перекосов.Для этого его необходимо освободить от упаковки и разложить на полу не менее суток.

При наличии на потолке старой облицовки или других отделочных материалов их без сожаления демонтируют, удаляют облупившуюся штукатурку. Поверхность очищается от пыли и различных загрязнений. Мелкие трещины заделывают шпаклевкой, а глубокие расшивают болгаркой и бетонируют цементным раствором.

Во избежание грибкового поражения основание обрабатывается специальным раствором.При необходимости произвести утепление теплоизоляционным материалом.

Маркировка поверхности

Этот этап работ самый ответственный, от качества которого зависит весь процесс отделки потолка. Задача, как обшить потолок вагонкой, будет правильно решена, если правильно сделать разметку. Его назначение – определение горизонтали, обозначающей плоскость будущего расположения деревянной отделки, а также проведение параллельных друг другу линий на всех стенах помещения.

С помощью любого уровня находят самую низкую точку основания, от которой делаются остальные отметки на других стенах по периметру. Потолок опускается в пределах 7-10 см. Замкнутая петля накладывается с помощью красящего коренного шнура или маркера. Необходимо помнить, что проложенная линия должна сходиться в одной точке, а смещения указывают на ошибку в разметке.

Установка на раму

Отделка потолка своими руками процесс несложный, но требующий некоторого внимания.Облицовка потолка выполняется в два этапа: возведение несущего основания и его облицовка.

Вариант 1: каркас из деревянного бруса

В самом начале работ крепятся две балки с противоположных сторон комнаты на расстоянии 10-15 см от стены. Брус крепится к потолку с помощью гвоздей-шурупов, дюбелей или анкеров с шагом 60 см и перпендикулярно выбранному направлению панелей. Расстояние между балками должно быть 60-100 см для деревянных и 40-60 см для пластиковых панелей.Нижний край перекладины должен быть точно параллелен полу и находиться на одном уровне с другими перекладинами. По нижнему краю установленных деревянных поперечин натягивается леска или веревка, ориентируясь на которые крепятся остальные бруски.

Укрепляем конструкцию. Между уложенными брусками устанавливаются перемычки из того же бруса. Они особенно нужны там, где планируется установка осветительных приборов.

Вариант 2: каркас из металлического профиля

Монтаж начинается с крепления по всему периметру стен профиля UD по отмеченному контуру.Закрепите его дюбелями. Затем с противоположных сторон потолка крепятся CD-профили в 10-15 см от стен. Их расположение должно быть строго перпендикулярно будущей обшивке. Соединение профилей с потолком осуществляется с помощью П-образных креплений с шагом 40-60 см. Их устанавливают по натянутому шнуру, а затем по поверхности потолка закрепляют остальные профили. Расстояние между профилями CD должно быть не более 60 см.

Усилить металлоконструкцию перемычками с помощью крестового крепления «краб».

После полного монтажа всех видов каркаса монтируется электропроводка, концы провода оставляются в необходимых точках, где будут установлены осветительные приборы.

Монтаж футеровки

Итак, давайте разберемся, как подшить потолок вагонкой, чтобы результат работы вызвал чувство глубокого удовлетворения.

Из выбранного материала предварительно изготавливаются заготовки длиной, равной расстоянию между параллельными стенками минус 5 см.Сборка начинается с установки первой планки, которая крепится к балкам каркаса с двух сторон при помощи степлера. Вторая и последующие рейки вставляются под небольшим углом в пазовые отверстия предыдущей. Для надежности каждую накладку с лицевой стороны простукивают по длине резиновым молотком. Вторая сторона крепится к направляющим для нижней части запирающего бордюра. Для этого берут гвозди или шурупы с пресс-шайбой. Установите полосы до противоположной стены.

При использовании пластиковой облицовки или ПВХ-панелей порядок укладки и размеры зазоров для возможного теплового расширения не являются низкими. Непосредственно перед тем, как приступить к монтажу первой полосы, необходимо по всему периметру строящегося потолка закрепить П-образный паз, в который будут вставляться крайние концы всех панелей.

Заключительный этап

Как сделать потолок из вагонки уже известно, а вот вновь сделать, это занимает немного больше времени.Чтобы закрыть зазор между стенами и вагонкой, по периметру потолка закрепляют уголок или любой декоративный плинтус.

Зная, как обшить потолок вагонкой, вы сможете грамотно организовать весь процесс отделки и превратить деревянные планки в надежное и привлекающее внимание облицовочное полотно.

В настоящее время вагонка используется для внутренних и наружных работ. Особый интерес представляет использование этого отделочного материала для создания интерьера загородных домов и городских квартир.Разберемся, чем обшить потолок вагонкой, чтобы конечный результат приносил радость и удовлетворение владельцу недвижимости.

Разновидности вагонки

Среди множества материалов, используемых для его изготовления, интерес представляют:

Пластиковые образцы выполнены в виде длинных и узких планок, дополненных специальными стыковочными пазами, что удобно для крепления. Среди положительных характеристик пластикового материала выделим:

1. Простота крепления в процессе отделки (легкость работы с материалом).
2. Потолочная вагонка скрывает все дефекты поверхности потолка.
3. Отсутствие коррозии, гниения.
4. Эстетичный внешний вид.

Этот материал гарантирует дополнительную шумоизоляцию, качественную теплоизоляцию, идеально подходит для внешней и внутренней отделки.

А вот потолок из деревянной вагонки требует особого ухода, специальной обработки. Монтаж такого покрытия будет намного дороже пластикового аналога. Древесина обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, поэтому при правильной обработке потолок гармонично впишется в общий интерьер помещения.Готовое деревянное покрытие будет экологически чистым, такой потолок можно делать в детских комнатах.

Алгоритм действий

Подготовительный этап

Сначала нужно подготовить инструменты, без которых не сделать потолок из вагонки своими руками. При установке данного материала вам потребуется:

• ножовка по дереву;
электродрель
• ;
• уровень;
правило
• ;
• резиновый молоток;
• угол здания;
• рулетка

Внимание! Материал для покрытия потолочной поверхности берется с запасом в 15-20 процентов.Расчет количества материала, который потребуется для покрытия поверхности, необходимо выполнять с учетом:

• длина закрываемой площади, ширина ламелей. Если длина больше размера ламелей, потолок придется «подтягивать» по всей поверхности, иначе будет испорчено внешнее впечатление.
• имейте в виду, что планки стыкуются между собой, то есть при монтаже теряется 2-3 см.
• крайнюю рейку, скорее всего, придется разрезать электролобзиком, чтобы вбить ее в канавку.Лучше оставить 2-3 деревянные накладки, чтобы в случае повреждения одной из них можно было выпилить новую планку.

Алгоритм крепления вагонки к потолку предполагает подготовку деревянного каркаса из бруса, толщина которого будет не менее 20 мм. Вариант сечения подбирается с учетом толщины утеплителя.

Монтаж потолочного покрытия

Работа начинается с крепления деревянного каркаса, который станет основой всей деревянной конструкции.Именно по нему затем выполняется обшивка потолка вагонкой. Для начала нужно рассчитать, где именно должна располагаться первая наборная рейка. Если стена неровная, рейка крепится не вплотную, а с небольшим запасом (5-6 мм), то ее можно спрятать под потолочный плинтус. Чтобы качественно обшить потолок вагонкой своими руками, нужно последнюю рейку подогнать по ширине, а также оставить зазор 5-6 мм.

Нюансы монтажа рамы

Деревянный каркас оптимально делать из бруса 40 на 40, 20 на 40 или 50 на 50 мм.Крепление балок, а также их фиксация к потолку, стенам осуществляется пластиковыми дюбелями и гвоздями – шурупами (8 х 45 мм), либо анкерами и закаленными саморезами (4 х 75 мм, для дерева ). При выборе металлического каркаса дополнительно потребуется:

• Профиль UD для формирования периметра;
• П-образные варианты крепления, а также крестообразный крепеж «краб»;
• саморезы по металлу, «блохи» с наконечниками в виде сверла;
• Профиль CD для рамы

Количество необходимого для работы материала рассчитывается после детального изучения инструкции.Чтобы прибить вагонку к потолку, вам понадобится строительный степлер, гвозди, саморезы с пресс-шайбами.

При создании деревянного каркаса обратите внимание на следующие моменты:

1. Оставьте зазор 4-5 мм с обеих сторон при регулировке обрешетки, чтобы предотвратить деформацию материала при его расширении.
2. Не пытайтесь разрезать деревянные планки по всему потолку сразу. Регулировка длины индивидуальна, а потому каждую новую заготовку необходимо выкраивать непосредственно перед креплением.Это сэкономит материал, но займет больше времени на подгонку.
3. Крепить заготовку гвоздями не нужно, достаточно вставить ее в замок предыдущей планки.

Если у вас возникнут трудности с заведением в замок (пазы), вам понадобится резиновый молоток. С его помощью можно выбить место крепления, отрегулировать рейку. Далее заготовки крепятся саморезами на все направляющие каркаса; крепить лучше в районе замковой каймы.

Варианты крепления к основанию

Перед тем, как приступить к обустройству потолка, необходимо найти максимально низкий участок на потолочной поверхности. От него отступают примерно 6-10 см вниз по стене, получают начальную отметку. Точно так же ставят отметки на всех четырех стенах, вооружившись водяным (или лазерным) уровнем. По периметру всего помещения проводится линия, которая будет соответствовать расположению основания.

Совет! Если для основания вы выбрали только деревянные бруски или доски, обязательно предварительно покройте их антисептиком, чтобы уберечь от гниения, для повышения пожаробезопасности.

1 способ. Создание каркаса на деревянных брусках. Брусья крепятся перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Между балками должно быть расстояние не менее 60-100 см. Монтаж осуществляется так, чтобы расположение самого нижнего края было строго параллельно полу. Нужен уровень для проверки. Сначала брусья крепятся к противоположным концам комнаты, отступив от потолочной поверхности на 10-15 см. Затем через 60 см нужно прикрепить бруски по всему периметру помещения с помощью анкеров, дюбелей или ударных шурупов.Если брусок будет отдаляться от поверхности потолка, внутрь помещаются кубики, сделанные из брусков. Между брусками протягивается леска, получается направляющая для установки остальных брусков. Для увеличения прочности каркаса делают перемычки.

Способ 2. Создание основы под вагонку из металлического профиля. Алгоритм действий аналогичен оштукатуриванию потолочной поверхности гипсокартоном. Сначала по всей комнате (по всем четырем стенам) проводится линия, которая будет соответствовать натяжному потолку.Далее профиль UD фиксируется дюбелями. Затем крепятся два последних металлических профиля CD, причем расстояние до стены берется 10-15 см, а направление крепления – под углом 90 градусов к накладке вагонки.

Профиль по всей длине крепится к поверхности специальными креплениями Р, частота фиксации 40-60 см. Канат натянут, но не установлен, остальные профили закреплены. При необходимости усилить основание крестовины устанавливаются с помощью «крабов».Перед креплением вагонки крепится электропроводка для установки подвесных светильников, и специально оставляются места для выхода электропровода. Как только потолок будет обшит, через оставленные отверстия можно вывести провод, а к нему прикрепить светильники.

Крепление накладки

Разберемся, как крепить вагонку к потолку. Отделка потолка вагонкой своими руками предполагает закрепление планок перпендикулярно направляющим готового каркаса.Подбор направления осуществляется с учетом особенностей дизайна помещения. Если в планах визуальное расширение пространства, рейки крепятся по длине. При отделке потолочной поверхности в широкой комнате допускается поперечное крепление вагонки, помещение будет казаться меньше. Даже когда подкладка пришивается прямо на поверхность, обязательно выполняется обрешетка. Основа из специализированных металлических профилей, предназначенных для крепления листов гипсокартона, значительно снижает общий вес потолочной конструкции.Для кухонь, прихожих целесообразно использовать металлическую основу под облицовку.

Поговорим о том, как выполняется монтаж вагонки на потолок своими руками. Как только каркас будет готов, заготовку из МДФ нарезают полосами по всей длине, соответствующей длине между противоположными стенками за вычетом размера зазора – 5 см. Для соблюдения параллельности расположения реек лучше монтировать каждую доску отдельно, проверяя расположение уровнем.

Обшивка потолка вагонкой своими руками видео демонстрирует процедуру. Первая рейка фиксируется по длине, затем крепится поочередно к базовым направляющим. Расстояние от первой рейки до стены принимают равным 3-5 мм. Остальные заготовки нужно сначала уложить в закрепленную планку под острым углом с пазом, затем плотно втолкнуть до щелчка «замка». Чтобы фиксация была качественной, слегка постучите по концу вставленной полоски резиновой киянкой.Вторую сторону накладки прикручивают по нижнему краю замка к направляющим самой рамы, используя шпильки или саморезы с пресс-шайбами.

Перед креплением шурупами в планках лучше просверлить небольшие отверстия, в этом случае плата не будет скалываться. Подробнее о том, как крепить вагонку к потолку, можно посмотреть в видео. Для того чтобы получить узоры из вагонки на потолке, можно использовать материалы из разной древесины. Наружная доска вставляется в замок с помощью небольших деревянных клиньев, их нужно вбить между основанием стены, стеной и рейкой.Оставшийся зазор затем будет скрыт под декоративным плинтусом. Чтобы разобраться во всех нюансах, как подшить потолок вагонкой, вы можете посмотреть видео, предлагаемое профессионалами.

Невероятно, но подшить потолок вагонкой очень просто! Всего несколько усилий, немного потраченного времени, немного знаний и готово. Действительно, осуществить монтаж отделочных материалов несложно. Достаточно иметь рядом с собой хорошего помощника, ведь самостоятельно его установить не получится.

В помещениях, как правило, потолки не обшиты. А вот кухня, ванная, веранда – это как раз те помещения, где это будет наиболее уместно.

Определившись с помещением, поговорим о материалах и инструментах, которые нам понадобятся.

Инструменты и материалы

Чтобы обшить потолок вагонкой своими руками, нужен каркас.

Для обшивки потолков своими руками не нужно покупать дорогостоящие инструменты, ведь такой инструмент обязательно найдется у любого мастера.Нам понадобится:

• отвертка;
• рулетка;
• ножовка с мелкими зубьями или электролобзик;
• уровень;
• перфоратор или дрель;
• молоток.

Кстати, инструмент можно взять напрокат в хозяйственных магазинах.

Обрешетка может быть металлической или деревянной.

Деревянная обрешетка для дома наиболее предпочтительна, так как на нее легче крепить панели, и она выигрывает в цене по сравнению с металлическим профилем.

Металлическая обрешетка чаще используется для гипсокартона.

При обшивке потолка вагонкой в ​​ванной предпочтительнее также будет установка металлического каркаса. Это связано с тем, что во влажном помещении деформации металла не происходит.

Для установки каркаса из деревянных брусков необходимо:

• деревянный брус 40*40 мм;
• скобы, являющиеся крепежными элементами;
• клинья, деревянные или пластмассовые, используемые для установки рамы;
• саморезы для крепления.

Для установки металлического каркаса нам потребуется:

• стальной металлический профиль;
• соединительных элементов;
подвеска профиля
• ;
• анкеры и шурупы по металлу.

Выбор материала

Теперь выберите сами панели. Делятся на несколько типов:

Принцип крепления одинаковый. Перед покупкой необходимо определиться, какую комнату мы будем обшивать.

Для влажных помещений, ванной, например, больше подойдет пластик.А вот для кухни и веранды лучшим вариантом будет деревянная, учитывая ее экологичность и натуральность.

Материалов для облицовки много, и все они отличаются друг от друга.

Деревянные имеют четыре категории, отличающиеся друг от друга наличием темных пятен и сучков на своей поверхности.

Чем меньше пятен и сучков, тем дороже материал.

Что касается выбора породы, из которой изготовлен щит, то лучше выбрать сосну, липу или кедр.

Пластик подходит для влажных помещений, но прямые солнечные лучи вызывают «выцветание».

Легко гнутся, хорошо скрывают неровности потолочного покрытия, но от постоянных нагрузок на них могут появиться трещины.

Но трещины уже не заделать.

Панели МДФ следует использовать только в сухих помещениях. Влага может вызвать повреждение материала, деформацию и разрушение.

После покупки не стоит сразу покрывать ими потолок.Панели должны полежать так, чтобы их температура сравнялась с температурой помещения, где они будут установлены.

Подготовка к обшивке.

Диагональная обшивка

Перед усилением каркаса необходимо подготовить потолочное покрытие. Трещины и дыры необходимо залатать … Также удаляется обветшавшая штукатурка.

Обязательно обработать поверхность специальным раствором от грибка, который может образоваться под обшивкой.

При необходимости утепляем пенофолом или изолоном — это теплоизоляционный материал на основе фольги.

Обработав потолочное покрытие, переходим к каркасу.

Монтируем обрешетку.

Установка из деревянных балок:

Для начала определяем уровень, на котором крепится ящик.

Затем отмечаем направление стержней. Панель должна крепиться строго перпендикулярно направлению бруса.Его можно зафиксировать вертикально, горизонтально и по диагонали.

Теперь кронштейна крепятся на одинаковом расстоянии друг от друга. На кронштейны крепится брус из дерева. Чтобы выровнять уровень обрешетки, используйте деревянные клинья.

Обрешетка установлена ​​очень ровно, на нее будет набиваться вагонка. В противном случае покрытие получится волнистым, некрасивым.

Деревянный каркас, необходимо обработать противогрибковым средством. Это продлит срок службы потолка.

Крепление из металлического профиля:

На стены, по их периметру, крепим металлический профиль … Крепим подвесы.

Основные профили обшивки каркаса крепятся к самой подвеске и стартовому профилю.

Не забудьте отрегулировать уровень перед закреплением обрешетки.

После установки обрешетки приступаем к подшивке потолочного покрытия.

Видео — как обшить потолок своими руками:

Обшивка гвоздями и хомутами

Теперь поговорим о том, как крепить вагонку к потолку.Делается это следующим образом:

доски

• прибивают к обрешетке строго перпендикулярно, направляя шипом панели к стене;
• устанавливается с помощью уровня, прикрепляя его саморезами;
• вторая панель вставляется таким образом, чтобы ее шип совпадал с пазом первой и крепится так же, как и первая, применяя уровень.
• прошиваем до конца;
В пластиковых панелях сверлом перед обшивкой делается
• отверстий, что позволяет избежать повреждения поверхности при монтаже.

Готовое покрытие украшают деревянными плинтусами по периметру, которые хорошо скрывают щели обрезной вагонки.

Чтобы вагонка потолка выглядела красиво, ее можно покрасить. И лучше покрыть лаком, а обшивку, например контур плинтусов, пройти морилкой более темного цвета по отношению к основному, а потом покрыть лаком.

Теперь можно любоваться готовым красивым потолком ручной работы.

Видео — монтаж пластиковых панелей:

Цена в рублях

Настоящая профессиональная работа.

Стоимость панелей зависит от породы древесины, ее породы, качества сушки материала, оборудования, на котором производятся панели, и их длины.

Панели делятся по трем ценовым параметрам: высокие, средние и низкие.

High — высококачественный материал, изготовленный из мягких лиственных пород дерева. Они обработаны в соответствии с европейским стандартом. Их цена не менее 310 рублей. за квадратный метр.

Средние — твердые лиственные деревья, их цена колеблется от 215 до 310 руб.за квадратный метр.

Низкий — хвойные. Их цена колеблется от 100 до 215 рублей. за квадратный метр.

При расчете стоимости облицовочных работ мы рассчитываем площадь покрываемой поверхности. Монтаж облицовки оценивается в диапазоне от 150 до 350 рублей. за квадратный метр. Это зависит от сложности работы и мастера, выполняющего работу.

Зная, как обшить потолок вагонкой по приведенной выше информации, вы сможете сделать это самостоятельно.А если вам нужно нанять мастера, то вы сами можете рассчитать стоимость его работы. Удачи!

Отделка потолка сегодня имеет множество решений. Одним из самых распространенных способов является вагонка, представляющая собой современный отделочный материал – облицовочную доску. Он может быть изготовлен из натурального дерева, или из ДВП (читай: «»), или из пластика и имеет систему соединения паз-гребень, в результате чего получается монолитная поверхность. Потолок обивают вагонкой путем создания каркаса и последующей обшивки выбранным материалом в зависимости от интерьера помещения.

Типы футеровки

Наиболее востребована деревянная вагонка. , изготовленный из таких хвойных и лиственных пород, как: пихта; лиственница; ель; Сосна; осина; Линден; дуб и др. Популярна вагонка для потолка в доме из сосны, которая уже давно используется в качестве строительного материала. Преимущества этой породы дерева следующие: наличие небольшого количества сучков, простота обработки, устойчивость к плесени и грибку.Изделия из него прочны и долговечны. Многие потребители предпочитают подшивать потолок вагонкой из сосны в интерьере комнат – результат выглядит очень достойно внешне, что подтверждается фото.

Перед обшивкой потолка вагонкой из дерева делается выбор и покупается отделочный материал, который по качеству подразделяется на 4 класса: С, В, А и Экстра или Премиум и делится на просто вагонку и Евро подкладка (подробнее: «»).Также подразделяется на виды по геометрическим параметрам: ширине, длине, толщине.

Вагонка пластиковая бесшовная и со швом , может иметь любой однотонный цвет или имитировать структуру разных пород дерева, натурального камня и др. Потолок из пластиковой белой вагонки универсален и подходит для помещений различного назначения. Фальцевая доска монтируется методом «паз-шип» и в результате внешне напоминает деревянный пол.

Бесшовный соединяется таким же образом, но его шов практически незаметен, поэтому он считается идеальным вариантом для оформления потолка.Бесшовная широкая вагонка для потолка в пять раз шире обычной, за счет чего стыков панелей меньше.

Обшивка из ДВП — панели МДФ доступен практически в неограниченном количестве цветов. Их производство основано на методе, когда древесное волокно прессуется и придается необходимая толщина, плоская форма и пазово-гребневое устройство. Этот вид вагонки не следует устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной.

Создание каркаса

Перед обивкой потолка вагонкой необходимо сформировать каркасную конструкцию: концы полос основного профиля прикрепить к направляющим так, чтобы они располагались по всей площади пола и были параллельны друг другу и перпендикулярны направлению привязанности.Для усиления несущей способности системы используются подвесы, которые крепятся к основанию базового потолка и к планкам профиля с шагом 60 сантиметров.

Отделка вагонкой (67 фото): тонкости обшивки стен, чем обшить комнату, чем обшить и починить внутри дома

Внутренняя отделка – завершающий этап работ на любом строительном объекте. Выбор вида внутренней отделки влияет не только на внешний вид, но и на эффективность помещения.Оформление вагонкой – популярный выбор сегодня. Рассмотрим тонкости отделки вагонкой в ​​нашей статье.

Изображение

Особенности

Благодаря современным технологиям появилось большое количество материалов, которые можно использовать для отделки и ремонта. Пластик, ОСП, гипсокартон пользуются большим спросом и используются в различных областях строительства. Однако материалы из натурального дерева по-прежнему востребованы и не теряют своих позиций.

Эксплуатационные характеристики вагонки достаточно высокие .Натуральная облицовка нетоксична, идеальна для внутренней облицовки с универсальными функциями. Материал подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

ImageImage

Варианты изделий из пластика, ламината, панелей МДФ и других изделий очень похожи на натуральную вагонку . Они идеально повторяют фактуру натурального дерева и при этом создают уютную атмосферу. Все-таки эти прототипы натуральных продуктов годятся разве что в качестве офисного украшения.

Натуральный и искусственный варианты облицовки, безусловно, имеют общие характеристики.Например, тип соединения облицовки может быть торцевым, коньковым, «шпунт», «четверть». Варианты соединения встык позволяют добиться отделки швов без каких-либо точек соединения.

Image

Инструменты и оборудование, необходимые для отделки натуральными или искусственными видами вагонки, также схожи. Например, и для натурального, и для искусственного понадобится шуруповерт с подходящей насадкой для саморезов. В любом случае сверло инструмента должно соответствовать диаметру используемых дюбелей или саморезов.Они должны отличаться длиной 60 мм и дюбелем 6 мм.

Эти продукты выбираются на основании типа основания . Например, более длинные гвозди необходимы, если стена бетонная. Если он деревянный, пригодятся саморезы поменьше – 5,5 мм, для гипсокартонных поверхностей изделия лучше выбрать еще меньше.

Изображение

Иногда небольшие гвозди поставляются с зажимами. Эти детали позволяют устанавливать пазогребневую планку. Из инструментов пригодится и строительный или мебельный степлер.Иногда им удобнее всего прикрепить к обрешетке детали обшивки.

Общим признаком является обязательная подготовка стен. Например, если это кирпич или бетон, требуется его антисептическая пропитка, которая исключит появление грибков. Но гидроизоляция для этих поверхностей не нужна. Часто эти материалы не нужны для внутренней отделки.

ImageImage

Комплектующие обязательны при выполнении как наружных, так и внутренних отделочных работ:

ИзображениеИзображение

Эти детали нужны для того, чтобы скрыть щели в стыках, которые всегда возникают в процессе работы.Они придадут привлекательность и законченность отделке вагонкой. Этот параметр, кстати, тоже связан с правильным хранением купленного товара.

Хранение любых видов вагонки допускается только в горизонтальном положении и на специальной подставке . Помещение, где хранится материал, не должно быть слишком влажным. Любой продукт не должен находиться на открытом воздухе. Ультрафиолет губительно действует как на искусственные, так и на натуральные материалы. Перед покупкой важно убедиться, что материал подходит.Это можно сделать, осмотрев упаковку с материалом, а также путем визуального осмотра. Для последнего варианта важно знать, какими характеристиками обладает тот или иной вид продукции.

Изображение

просмотров

Если всю вагонку подразделить по признакам, то можно выделить следующие ее виды:

• деревянный;
• пластик;
• из МДФ;
• алюминий.

ImageImageImageImage

Для изготовления деревянной вагонки используются различные породы дерева.Высокая популярность среди лиственных и хвойных вагонок. Классификация натуральной отделки связана с классом и качеством основы, выбранной для материала.

Общепринятое подразделение предполагает наличие:

• высший сорт;
• класс «А», «Б»;
• класс «С».

Изображение

Материал также отличается стандартными размерами. Выбор варианта зависит от места нанесения материала. Если отделка натуральной вагонкой выполнена качественно, она добавит уюта и комфорта любому помещению.Материал отлично гармонирует с различными красками, обоями, предметами интерьера из натуральных материалов. Натуральные стеновые панели часто используют, чтобы подчеркнуть те или иные стилистические решения. В дизайне прекрасно сочетаются широкая и узкая подкладки. Этот материал считается одновременно практичным и дорогим выбором.

ImageImageImageImage

Внешний вид пластиковой накладки идентичен деревянной . Материалами для изготовления панелей ПВХ являются поливинилхлорид и пластификаторы.Сырье экологически чистое, что подтверждено сертификатами. Посуда для пикника изготавливается из того же сырья.

Размеры пластиковой вагонки идентичны натуральным. Внешний вид отделки эстетичен. Его преимуществом является разнообразие цветов. Также ПВХ устойчив к гниению и ультрафиолетовому излучению. Внешний вид покрытия на лицевой стороне изделий может быть глянцевым или матовым.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Качество изделий не страдает от варианта покрытия.Конфигурация способов крепления изделий из ПВХ идентична деревянным материалам. Выбор пластиковой вагонки – решение не дорогое, но функционально помещение не будет лишено.

Вагонка МДФ

относится к натуральным видам, так как для ее изготовления используются прессованные при высоких температурах опилки. Продукция не содержит синтетических или ненатуральных веществ, поэтому считается экологически чистой.

Изделия из МДФ делятся на виды в зависимости от обработки внешней части .Его можно ламинировать, идеально имитируя натуральное дерево. Также есть шпонированные изделия. Здесь используется ценная древесина, которая впоследствии окрашивается в любой оттенок.

ImageImageImageImage

Есть окрашенные изделия, обработанная поверхность которых обычно блестящая. Этот вариант считается особо стойким и защищенным от химического воздействия. Внутри дома можно использовать вагонку из МДФ. Это практичный облицовочный материал для балконов, коридоров и других подсобных помещений. Если изделия отличаются влагостойкими характеристиками, то допустимо их использование на кухне, в санузлах.

ImageImage

Алюминиевая вагонка имеет другое более популярное название – сайдинг . В основе изделий не только алюминий, но и различные сплавы, в состав которых входит магний, медь, марганец. Отделка идеальна для внешней облицовки зданий и даже крыш. Некоторые виды материала используются в качестве внутренней облицовки.

Например, материал устойчив к влаге, поэтому подходит для облицовки прихожих, кухонь, ванных комнат, балконов. Внешний вид изделий часто является имитацией таких материалов, как камень, дерево.Особенности этого вида позволяют использовать его даже тем, кто не имеет опыта подобных работ. Дополнительным плюсом является широкий выбор из представленного производителями ассортимента. Стоимость материала невысока, а продолжительность его эксплуатационного срока достаточно велика. Помимо отделки, используется как самостоятельный строительный материал.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Например, секционные заборы часто изготавливают из различных видов алюминиевой вагонки. Такие заборы очень популярны.Изделия привлекательны внешне, недороги, долго не теряют красивый внешний вид.

Область применения

Если говорить о деревянной вагонке, то ее чаще используют в качестве обшивки стен внутри сруба. В интерьере вагонка используется как декоративное оформление помещений. Дизайн с деревянной вагонкой может стать ярким акцентом на террасах и балконах.

Мастера, оказывающие услуги по облицовке стен, утверждают, что самым сложным является крепление широких панелей.А еще дизайнеры советуют разнообразить внешний вид облицовки, комбинируя широкие и узкие вагоночные панели.

ImageImage

Возможно два варианта обшивки деревянной вагонкой:

• Горизонтальный. Обшивка выполняется от угла.
• Вертикальный. Крепления производятся от пола до потолка.

ИзображениеИзображение

Если в помещении, где планируются отделочные работы, сохраняется повышенная влажность, то это самое подходящее помещение для использования вагонки ПВХ.Эти панели не боятся влаги. Также их очень часто используют в качестве отделки подсобных помещений.

Существует несколько типов пластиковых накладок . Например, самый экономичный вариант – виниловая обшивка. Он подходит только для внутренней отделки. В качестве наружной отделки дачи вагонка ПВХ подходит для наружных работ. Он устойчив к морозам, так как содержит специальные компоненты.

ImageImage

Область применения облицовки МДФ — внутренняя облицовка .Это часто используемый материал для отделки прихожей в квартире. Лакированные панели МДФ – распространенная отделка ванной комнаты. Не страшны этому материалу влага и пар, как и другие негативные факторы.

Image

Эти панели отличаются многочисленными вариантами установки.

Помимо вертикального и горизонтального расположения, такие методы известны как:

• стиль «елочка»;
• комбинированный стиль.

Изображение

Возможен монтаж вагонки из МДФ на стены, полы, потолки и другие поверхности.МДФ нежелательно крепить в помещениях бани, также не стоит их монтировать на кухне. А вот отличным вариантом отделки панелями МДФ будет терраса сруба, а также веранда сруба.

Алюминиевая накладка применяется для внутренней и внешней отделки . Их можно использовать на потолке при условии тщательной изоляции. Алюминий является хорошим проводником электричества, поэтому даже небольшой оголенный участок кабеля нанесет очень большой ущерб.

Image

Алюминиевая вагонка также может быть использована в качестве отделки стен. Порядок работ также подразумевает полную изоляцию электропроводки.

При соблюдении всех требований использование алюминиевой футеровки дает следующие преимущества:

• рентабельность;
• эстетика;
• прочность;
• легкий уход.

Изображение

Эксплуатационные возможности алюминиевой вагонки во многом превосходят другие варианты этого вида отделки.Несмотря на большое разнообразие представленных материалов, подготовительные работы, которые следует проводить перед монтажом изделий, носят идентичный характер.

Подготовительные работы

Монтаж панелей предполагает обязательную подготовку стен. Поверхности должны быть сухими и ровными. Иногда требуется гидроизоляция поверхностей, в качестве которой служат специальные пленки или пропитки.

Если на стенах есть участки с грибком и плесенью, то дополнительно потребуется обработка антисептиком.Чем тщательнее будет проведен этот этап, тем более защищенными будут все поверхности.

ImageImage

Шумоизоляционные или теплоизоляционные конструкции легко спрятать под облицовку — пенополистирол или минеральные плиты . Также вместе с облицовочным материалом может потребоваться пароизоляционная пленка. При его наличии подготовительные работы следует начинать с укладки пароизоляции.

Image

Важным этапом работы с любой вагонкой является изготовление каркаса.Если требуется пароизоляция, выбранный материал укладывается внахлест прямо на стену. В качестве фиксатора подойдет строительный степлер и специальные скобы.

Image

Обшивочные стержни крепятся поверх пароизоляции . Если укладка вагонки планируется горизонтальная, то бруски нужно крепить вертикально, если же вагонка монтируется вертикально, то оптимальный вариант обрешетки – в горизонтальном направлении. В качестве фиксирующих деталей подойдут гвозди или саморезы.Лучшей фиксацией каркаса, устанавливаемого на кирпичные блоки, будут каркасные дюбели. При этом в стенах обязательны крепежные отверстия.

Изображение

Если вы планируете использовать пароизоляцию, то она также крепится к обрешетке степлером. Гидроизоляционную пленку, закрепленную поверх теплоизолятора, можно армировать скотчем.

Основная рама может быть дополнена еще одним слоем обшивки. Второй слой брусков следует закрепить поперек первого. Важно, чтобы этот поверхностный слой обрешетки был идеально ровным, так как именно на этот слой будут крепиться панели.Если выбрана деревянная вагонка, то стоит учитывать ее вес. Каркас для этого вида облицовки должен быть надежным. Необходимое количество брусков для каркаса лучше рассчитать заранее. Это позволит вам не отвлекаться на их изготовление во время монтажа каркаса.

ИзображениеИзображение

Как сшить своими руками?

Чтобы правильно начать крепление натуральных видов панелей, им сначала необходимо акклиматизироваться в помещении. Для этого вагонку заносят внутрь и оставляют в покое минимум на двое суток.Сразу начинать монтаж не стоит, так как велика вероятность коробления элементов облицовки. Деформация конструкции произойдет, если отделку стен проводить при минусовой температуре и повышенной влажности.

Изображение

Монтаж накладки производить только после полной установки обрешетки . Если вагонку планируется установить горизонтально, первый элемент нужно монтировать внизу, шипом вверх. При вертикальном расположении ламелей монтаж начинают с дальнего от входа в помещение угла.

Первая доска должна быть абсолютно ровной. Правильно учитывать как горизонтальное, так и вертикальное расположение уровня. Даже при незначительном отклонении первой панели последующие отклонения будут весьма заметны. Последующие планки подкладки необходимо сначала установить в паз предыдущих, а затем зафиксировать подручными средствами.

ImageImage

Несмотря на кажущиеся сложности, обшить стены вагонкой вместе с утеплителем и с установкой каркаса можно в достаточно короткие сроки.Крепление декоративных деталей потребует особого внимания. Углы и плинтуса необходимо устанавливать специальными креплениями или скобами для строительного степлера. Деревянная вагонка дополнительно пропитана морилкой и покрыта лаком. Другие виды вагонки не требуют дополнительной обработки.

Работа выглядит несколько иначе при использовании алюминиевых панелей . Традиционная технология предполагает монтаж алюминиевых профилей из набора простейших модулей. Установка возможна с помощью маленьких ключей, которые обычно используются для сборки современных предметов мебели, обитых фанерой.

ImageImage

Несмотря на элементарность, разработчики стремятся к максимальному разнообразию и оригинальному дизайну. Модули можно устанавливать вместе с кирпичной кладкой. При этом установка модулей возможна как горизонтальная, так и вертикальная. Облицовка выполняется разряженными панелями, также их можно прибивать сплошными рядами. Алюминиевые панели можно крепить на любую высоту. Обшивать таким готовым конструктором очень удобно. Эта технология доступна даже новичкам.

Изображение

Совет

Деревянная вагонка кажется обычным и простым материалом. Но отделка приобретает совершенно другой вид при правильном окрашивании. Крашеная вагонка уместна в дизайнерских интерьерах. Особенно интересно этот вид отделки будет смотреться с технологией искусственного состаривания.

Если целью обработки является изменение цвета, краска, эмаль и морилка помогут решить проблему . Если отделке нужно добавить блеска, то лаки пригодятся.Если исходный материал менять не нужно, а поверхность отделки нужно защитить, нужны антисептики, антипирены. Первый вариант нужен в качестве дезинфицирующего средства, а второй повысит огнестойкость отделки.

Изображение

Декоративные составы, необходимые для изменения цвета облицовки, делятся на масляные и акрилатные. Масляные красители обеспечивают защиту и отличаются длительным сроком службы. Эти краски проникают в структуру отделочного материала.Из минусов учтите стойкость неприятного аромата, долгая сушка.

Image

Изделия из акрилата быстро сохнут без сильного запаха . Они также сохраняют свой блеск и оттенок в течение длительного времени. Эти виды красителей обычно дороже первого варианта. Акриловые или алкидные лаки позволяют изменить цвет материала, сохраняя при этом неповторимую текстуру дерева. Желаемый оттенок достигается с помощью колера. Обратите внимание, что составы можно наносить только на хорошо просушенное основание.Если нанести лак на влажную основу, она потрескается.

Изменить оттенок подкладки проще всего с помощью морилки. Однако вариант подходит для хорошо обработанной поверхности.

ImageImage

Вагонка из ценных пород дерева будет лучше и выигрышнее смотреться в обрамлении из прозрачного лака. Если в доме есть аллергики, обработайте основание акриловым аквалаком.

Учитывайте склонность маслянистых веществ к обесцвечиванию после высыхания. Выбирайте цвет на 1-2 тона темнее необходимого.Самый практичный вариант обработки сосновой вагонки – покраска масляными веществами. Антисептик не требуется.

ИзображениеИзображение

Выбор цвета во многом определяется назначением помещения габаритами помещения. Взгляните на примеры ниже. Они помогут определиться с вариантами отделки и комбинирования разных видов вагонки.

Красивые примеры

Например, если вы хотите добавить в интерьер открытости, обратите внимание на тонированные варианты обивки в светлых тонах.Матовое светлое дерево добавит архитектурной динамики.

Image

Крашеные предметы могут стать хорошим завершением интерьера. Выбирайте мягкие цвета. Фактуру вагонки хорошо подчеркнет фактурная доска на полу.

Фото

Хорошо будет смотреться мансардный потолок из вагонки. Особой изысканности добавит окрашенная состаренная отделка.

Image

Не менее интересно будет смотреться тонирование лаком. Стены и потолок, выкрашенные в один тон, — прием, полюбившийся многим дизайнерам.

Изображение

Если отделка качественная, то при любом дизайне вагонка обеспечит комфорт и уют. Это модный, но практичный выбор. Использование такой облицовки возможно в помещениях любого функционального назначения.

О том, как правильно установить вагонку, смотрите в следующем видео.

Особенности отделки стен вагонкой. На что обратить внимание при отделке стен вагонкой своими руками. Консультация специалиста по облицовке стен

Современные технологии не стоят на месте, появляется все больше материалов, которые активно используются в строительстве и ремонте.Гипсокартон, пластик, ОСП востребованы и широко используются, но дерево по-прежнему является популярным материалом и не уступает ему позиций. Это связано с высокими эксплуатационными характеристиками и отсутствием равноценной конкуренции – высокая экологичность, нетоксичность и качество не повторяются ни одним материалом. Вагонка остается очень популярной и востребованной; применяется для облицовки стен, потолков, дверных и оконных откосов. Материал можно использовать для наружных и внутренних работ.

Содержание:

Разновидности вагонки

Вагонка

– это хорошо обработанная строганная доска с высокими характеристиками, имеющая естественную степень влажности, однотипные элементы соединения – шпунт и паз.

Преимущества или недостатки материала зависят от породы дерева. Самый популярный и дешевый материал – сосна. Он доступен в большом разнообразии цветов. Вагонка из сосны проста в обработке и монтаже. С помощью современных средств можно изменить не только внешние характеристики вагонки, но и повысить износостойкость материала. Чтобы доска не потемнела и не потеряла внешнюю привлекательность, поверхность изделия рекомендуется покрыть лаком или краской.

Вагонка из липы активно используется для отделки саун и бань. Он очень медленно нагревается и не выделяет смолы, обладает высокой влагостойкостью, практически не подвержен гниению и появлению плесени, грибка.

Вагонка из дуба

имеет немалую стоимость, но пользуется повышенным спросом. Материал очень устойчив к гниению, легко обрабатывается и без проблем монтируется. С помощью вагонки из дуба можно создать интересный образ в интерьере. Для сохранности материала дубовую вагонку необходимо подвергнуть окрашиванию и травлению..

Вагонка славится большим ассортиментом и разнообразием цветов. Можно легко подобрать оттенок материала под конкретный интерьер. Если вам нужно преобладание желтого цвета, стоит остановить свой выбор на осине или ели. Ольха или лиственница дадут коричневатый оттенок. Последний материал имеет очень высокие характеристики, но является одним из самых дорогих видов вагонки.

Деревянные доски имеют большой список достоинств:

• натуральная древесина экологически чистая;
• внешний вид помещения, обшитого вагонкой, отличается стилем и солидностью;
• появляется возможность выровнять поверхность помещения;
• в помещении появляется аромат натурального дерева;
• накладки легко устанавливаются и соединяются друг с другом;
• устойчив к механическим воздействиям;
• легко чистить.

Но наряду с достоинствами есть и недостатки:

• дорогой материал;
• для долговечности следует тщательно ухаживать за поверхностью.

Тип материала	Назначение
Вагонка из осины	Для покрытия бань, саун
Вагонка из ели	Для облицовки потолков и стен
Вагонка из сосны	Для облицовки бюджетных помещений
Вагонка из дуба	Для облицовки массивных классных комнат и офисов
Вагонка из лиственницы	Для помещений с повышенной влажностью и высокими температурами

Основные характеристики вагонки

Помимо породы дерева, из которого изготовлена ​​вагонка, материал подразделяют по следующим признакам:

• Степень влажности.Вагонка сухая или естественной влажности имеет отличия не только по стоимости, но и по характеристикам. Сухая вагонка получается путем удаления влаги из доски и стоит на треть дороже необработанной доски.
• Форма, размеры материала. Существует четыре варианта досок: вагонка, евровагонка, блок-хаус и облицовочная доска. Выбор того или иного материала зависит от назначения вагонки.

Вагонка очень практичный материал и мнение, что она разрушается под воздействием солнца, перепадов температуры или активности грызунов, ошибочно.При правильном уходе материал может прослужить более двадцати лет. Производители обрабатывают древесину специальными материалами, которые делают вагонку устойчивой к воздействию окружающей среды.

Существует четыре категории материалов:

• доп.;
• класс А;
• класс Б;
• класс С.

Экстра-класс характеризуется очень высоким качеством древесины, видимых дефектов нет, поверхности профиля однородные и гладкие. Класс А также высокого качества, не имеет повреждений, но могут присутствовать сучки.Класс Б имеет некоторые внешние дефекты в виде сучков, сколов, неравномерности окраски. Класс С характеризуется низким качеством, может иметь сучковатую дыру, различные поверхностные повреждения.

Самые дорогие – это Экстра-класс и категория А. Если нет финансовой возможности приобрести вагонку этого класса, можно подобрать хорошие экземпляры классов В и С. Главное внимательно рассмотреть доски на предмет отсутствия брак. Незначительные дефекты, обнаруженные в досках, можно устранить с помощью шпаклевки. В конечном итоге можно скрыть некоторые недостатки облицовки..

Особенности крепления вагонки к основе

Футеровка крепится на предварительно установленную раму. При условии, что поверхность стен идеально ровная, можно крепить материал прямо к стене, но при установке обрешетки качество крепления будет выше, кроме того появляется возможность укладывать слой теплоизоляции. Следует использовать уровень, в этом случае поверхность будет идеально ровной. Каркас может быть брусом или металлическим профилем. Но все же предпочтительнее использовать деревянный каркас, так как при использовании металла для основы дерево может деформироваться.

Установка профиля может производиться несколькими способами:

• горизонтально – самый популярный вариант, кроме того, некоторые виды вагонки крепятся только таким способом;
• вертикально – практикуется при обшивке потолка, поверхность рекомендуется обшивать по направлению света;
• по диагонали – декоративный прием, практикуемый для оформления помещения;
• смешанный способ укладки вагонки – размещение досок в разных направлениях дает возможность украсить помещение и создать узор.

Выбор опции зависит от многих моментов. Исходя из назначения помещения, его особенностей и ожидаемого результата, используется тот или иной вариант облицовки.

Как сделать ящик самому

Для начала нужно подготовить рейки, которые можно сделать самому или купить на рынке. Оптимальным расстоянием для реек считается полметра: это удобно для монтажа и позволяет максимально надежно монтировать вагонку. В зависимости от типа помещения под каркас укладывают пароизоляцию и теплоизоляцию.Не рекомендуется использовать для этих целей минеральную вату в тех помещениях, где присутствует высокая температура.

Доски рекомендуется обрабатывать антисептиками и препаратами для уничтожения насекомых, разрушающих древесину. Вагонку необходимо занести в помещение накануне крепления, так как в противном случае монтажные работы могут повредить материал.

При сильных неровностях стены рекомендуется использовать клинья или деревянные подложки.

Транспортировка материалов

Изготовление обрешетки, приобретение материала и крепежа – это только часть задачи.Необходимо правильно подготовить материал для крепления. Чаще всего вагонка не проходит никакой предварительной обработки, а та, что обработана, стоит очень дорого. Поэтому перед обшивкой необходимо сделать следующее:

• вагонка из хвойных деревьев должна быть обезжирена, для этого используется ацетон, после обработки дезинфицирующим средством доски протираются смоченными в воде губками, после всех манипуляций доски высушиваются;
• для получения однородной поверхности каждая доска обрабатывается специальной смесью перекиси кислорода и щавелевой кислоты;
• малейшие повреждения необходимо заделать шпатлевкой, древесной смесью;
• для изменения оттенка используется морилка или пропитка для деревянных поверхностей.

Предварительную обработку нельзя игнорировать, так как это было бы нарушением технологии.

Подготовительные работы по строительству каркаса подготовка базовой поверхности и материала

Перед началом работ по облицовке вагонкой необходимо установить обрешетку. Чаще всего выбирают вертикальную или горизонтальную обрешетку. При горизонтальном способе следует правильно задать направление доски, чтобы влага или конденсат могли свободно стекать вниз, а не скапливаться.

Крепить вагонку можно разными способами, самые популярные из них:

• крепление кляммерами – самый безопасный способ, при котором практически не происходит разрушения поверхности доски;
• крепление гвоздями – гвозди вбиваются в паз или шпунт, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить облицовку;
• крепление степлером;
• крепление саморезами.

Каждый из вариантов имеет свои особенности и может применяться на усмотрение мастера.При любом способе первая и последняя доски крепятся гвоздями с маленькими шляпками, утопленными в материал.

Зажим помогает создать идеально ровную поверхность. Этот вариант подходит для евровагонки, обычную доску предпочтительнее крепить саморезами. Крепление подкладки скобами происходит быстро, главное держать степлер под правильным углом и максимально утопить скобу в материале. Крепление гвоздями имеет смысл, если по окончании работ поверхность будет покрыта другими материалами.

Поверхность вагонки после монтажа необходимо обработать. Это продлит срок службы изделия и сделает его более привлекательным. Рекомендуется следующий порядок работ: покрытие грунтовкой, антисептическая пропитка, отделка краской или лаком.

Порядок выполнения работ по отделке стен вагонкой своими руками

После обработки поверхности вагонки укладывают обрешетку, монтируют теплоизоляционные материалы и переходят к монтажу вагонки.Следует определиться с вариантом крепления вагонки. Все зависит от личных предпочтений, но стоит помнить, что горизонтальная облицовка делает помещение более просторным. Вертикальный способ обшивки позволяет визуально увеличить высоту потолков.

Горизонтальная облицовка начинается с крепления вагонки от потолка до пола. Пазы должны быть направлены к полу, чтобы не собирался мусор и пыль. Первый лист закрепляется на брусьях каркаса и крепится через паз или шип любым выбранным для креплений материалом.Через каждые три-четыре доски ровность получившейся стены контролируют с помощью строительного уровня. Последняя доска крепится ножовкой. Поверхность установленной вагонки протирают от пыли и мусора. При необходимости вагонка окрашивается, но внешний вид досок имеет привлекательный вид без дополнительных вмешательств.

Вертикальная облицовка начинается с угла комнаты. Первая доска прибивается и закрывается декоративным уголком. Установка аналогична горизонтальному варианту монтажа.Кромочная доска обрезается по размеру ножовкой.