Как обшить дом сайдингом своими руками с утеплением видео: Страница не найдена — Fasad.guru

Как обшить дом сайдингом с утеплителем – видео, инструкция

На чтение 5 мин Просмотров 1к. Опубликовано 29.07.2020

Предисловие. Обшивка сайдингом с утеплителем подходит для всех типов жилых построек. Популярность сайдинга объясняется невысокой ценой, долговечностью и богатым выбором оттенков. Рассмотрим, как обшить дом сайдингом своими руками. Видео с мастер-классом, как обычно смотрите в конце этой статьи.

Преимущества монтажа винилового сайдинга

Обшивка сайдингом с утеплителем подходит для всех типов жилых построек из пенобетона, керамзитоблока и сэндвич-панелей. Легкий вес конструкции не окажет нагрузки на фундамент, поэтому облицовку применяют с успехом и на старых домах. Популярность сайдинга объясняется невысокой ценой, долговечностью, богатым выбором оттенков и фактур, а также простотой и легкостью монтажа.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Несомненный плюс обшивки сайдингом в том, что придать современный облик старому дому можно легко своими руками, сэкономив на услугах строителей. Но для работ вам потребуется небольшой набор инструментов и материалов: болгарка или электролобзик, ножницы по металлу, шуруповерт, саморезы и гвозди, молоток, рулетка и уровень.

Производители предлагают полный набор элементов для обшивки самой сложной конфигурации.

Для расчета материала покупателю следует указать размеры стен дома, тип крыши и количество окон – продавец рассчитает для вас необходимое количество элементов. Нарисованная от руки, схема-план дома значительно облегчит процесс расчета.

Расчет количества сайдинга и элементов

Проверить расчет поможет следующая информация. Комплектующие для установки сайдинга своими руками включают следующие необходимые элементы для декоративной отделки и чтобы торцы сайдинга были закрыты.

Наружный угол – высота элемента 3 м, если дом одноэтажный, использовать следует целые элементы для каждого угла дома. Если высота у стен свыше 3 м, то складывают длину всех углов и делят ее на 3.

Внутренние углы рассчитываются аналогично. Если у крыши карниз будет отделан сайдингом, на  стыке со стеной используются внутренние углы. Если отделки карниза не будет, то используют финишную планку.

Стартовая планка по длине должна быть равна периметру дома за минусом ширины двери. На соединении пристроек, перепада высот используют J-профиль. Оконной планкой обшивается периметр окон лома, взять ее нужно с запасом, чтобы мест стыковки не было видно. По периметру цоколя устанавливается сливная планка.

Количество панелей сайдинга подсчитывается по формуле: Sд – Sо / Sп * 1,10, где

Sд – площадь всех стен дома;
Sо – площадь окон и дверей;
Sп – площадь одной панели;
1,10 – запас в 10% для расхода на обрезки и брак.

Для монтажа использовать стоит оцинкованные саморезы, их использование позволяет сохранять рекомендуемый зазор в 1мм.

При возможности выбирайте саморезы с прорезиненной головкой, от которых не появится ржавых подтеков на фасаде через несколько лет.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками

1. Подготовительные работы

Перед обшивкой дома сайдингом под минвату необходимо демонтировать все выступающие детали на фасаде: наличники, решетки и т.п. Все щели в стенах заделывают раствором или монтажной пеной. Стены очищаются от грязи, пыли, отколовшейся штукатурки и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатывают антисептиком.

2. Монтаж обрешетки

Обрешетка из профиля для сайдинга

Необходимо смонтировать обрешетку из металлопрофиля или деревянных реек, так как панели крепить к стене не следует. Оцинкованный профиль для гипсокартона – лучший вариант для кирпичных и бетонных стен. Если виниловый сайдинг крепится на деревянный дом, то можно использовать рейки 60*40 мм, обработанные антисептиком.

С помощью рулетки размечают прямые линии на фасаде дома, чтобы получить замкнутый контур. Измерив расстояние в углах от цоколя до крыши, находят минимальное расстояние, и проводят еще один контур для стартовой планки. Если она будет установлена не по уровню, то панели перекосятся. Затем, начиная с углов, монтируются направляющие.

Необходимо добиться плотного прилегания направляющих к стене, подкладывая кусочки дерева. Расстояние между вертикальными планками делается в 30-40 см, направляющие не должны соединяться, чтобы препятствий для вентиляции фасада не возникало. Отсутствие тока воздуха снизу – вверх приведет к появлению плесени под панелями и преждевременному разрушению стен.

3. Гидроизоляция и утепление фасада

Для деревянных стен и пеноблока гидроизоляция обязательна, а слой утеплителя уже по желанию. В качестве гидроизоляции чаще используют влаговетрозащищенную мембрану или пароизоляционную пленку.

Если утепление фасада минватой не производится, то мембрана закрепляется на стене, чтобы сохранить расстояние для вентиляции фасада дома под установленным сайдингом.

При укладке утеплителя гидроизоляция настилается поверх утепленной конструкции, затем сооружается контробрешетка, чтобы обеспечить вентиляцию фасада.

4. Крепление направляющих

J-профиль вокруг окна дома

Монтаж направляющих начинают с установки водоотлива и стартовой планки на цоколе, располагая верхний край вдоль намеченной линии.

Затем переходим к угловым профилям, которые должны быть жестко закреплены саморезами в первом верхнем отверстии, следующие саморезы вкручиваются с зазором в середину отверстия, для возможного расширения.

Вокруг окон и дверей крепят оконные планки (J-профиля). Углы элементов можно срезать под 45 градусов, а можно уложить внахлест. При вертикальной установке Н-профилей используется уровень. Под крышей или где заканчивается обшивка фасада монтируется финишная планка

5. Установка панелей

Когда установлены все направляющие, можно переходить к монтажу панелей. Первый ряд крепится до щелчка к стартовой планке, вверху панель закрепляется саморезами по центру овальных отверстий через каждые 40 см. Следующие панели устанавливаются по тому же принципу, поднимаясь ряд за рядом к крыше.

Правила крепления винилового сайдинга

Не стоит панель жестко закреплять, она должна иметь возможность ходить в стороны. Материал, из которого изготовлен сайдинг, сжимается при морозе и расширяется при нагреве, колебания длины может достигать 1%. Саморезы нельзя вкручивать через панель, а только в центре отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора.

При нарушении правила, сайдинг может при расширении выгнутся. С помощью сайдинга и при соблюдении всей технологии можно обновить дом и защитить его на 30-40 лет от атмосферных воздействий. А сейчас посмотрите видео по монтажу винилового сайдинга с утеплителем своими руками.

 

Видео. Обшивка дома сайдингом своими руками

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Сайдинг является самым удобным и самым распространенным материалом для наружной отделки дома. На технологию монтажа не влияет материал, из которого сооружено здание – кирпич или дерево, технология одинакова.  Утепление и обшивка дома сайдингом  – не сложная работа, выполнить ее можно и своими руками.

Фото дома, обшитого сайдингом

Подготовительные работы

Перед началом работ вокруг фасада возводят леса, которые позволят свободно монтировать длинные панели на высоте.

Внимание! Не применяйте при возведении лесов старые доски, от их надежности напрямую зависит ваша безопасность.

Леса для работы на высоте

Перед тем как обшить дом сайдингом с утеплением, необходимо сначала подготовить поверхность стен.  Инструкция такая:

1. Снимают все элементы, которые могу мешать правильной установке каркаса. К таким элементам относятся отливы, наличники, светильники, иногда даже подоконники;
2. Закрывают все щели, имеющиеся на поверхности, паклей или специальными силиконовыми герметиками;
3. Выравнивают основание, убирают осыпающуюся штукатурку;
4. Обрабатывают стены влагозащитным составом, грунтуют.

На заметку! Антисептическую и влагозащитную обработку выполняют в теплое время года, с обязательной просушкой поверхности. Фасады из дерева также необходимо обработать огнезащитной грунтовкой, так как, сайдинг является горючим.

Инструменты для монтажа и технология работ

Обшивку домов сайдингом выполняют в любое время года.  Главное, чтобы температура окружающего воздуха была не ниже – 10⁰ С. Связано это требование с тем, что при отрицательных температурах панели  легко ломаются при резке.

Совет! При температуре ниже 0⁰С  не пользуйтесь ножницами для резки панелей, применяйте только болгарку или пилу с мелкими зубьями. При резке даже замерзших панелей этими инструментами они не будут крошиться.

Основные инструменты для работ:

• пила с мелкими зубьями;
• угольник;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• рулетка;
• угольник;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• лестница;
• болгарка.

Для утепления стен (кирпичных, бетонных или деревянных) требуется наличие всего списка инструментов и кое-какие начальные навыки работы с ними.  Как правило, цена некоторых инструментов довольно демократичная.

Инструменты, позволяющие быстро и качественно провести облицовку здания

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем очень проста:

• с помощью гвоздей или специальных грибков производят крепеж пароизоляционной пленки по всей поверхности дома;
• между вертикальными брусками обрешетки укладывают теплоизоляцию;
• укрывают слой теплоизоляции слоем ветрозащитной пленки;
• производят монтаж панелей.

Совет!  При сооружении теплоизоляции не следует применять слишком рыхлые утеплители, так как в результате оседания они могут нарушить поверхность сайдинга.

Обрешетка под сайдинг

Деревянная обрешетка

Непосредственно обшивку дома сайдингом начинают с монтажа обрешетки. Самым простым и дешевым вариантом является применение деревянных реек или брусков.  Для них выбирают сухую древесину, чтобы избежать ее деформации в процессе высыхания. Все  элементы должны быть обработаны антисептиком.

Деревянная обрешетка

Необходимость обрешетки обусловлена не только тем, что необходимо выровнять стены, но и обустройством места для закладки утеплителя. Шаг обрешетки – 30-40 см и зависит от региона и ветровой нагрузки, глубина ее напрямую зависит от материала утеплителя.

Металлическая обрешетка

Данный тип обрешетки чаще применяют на домах из кирпича, газоблоков, а также при необходимости укладки утеплителя. Металлический каркас имеет большую жесткость и прослужит очень долго.

Металлическая обрешетка

Используя подвесы, можно задать необходимые отступы от стены без особых усилий. Для того чтобы в итоге на сайдинге не было ржавых разводов, следует применять оцинкованный или анодированный крепеж.

Изоляция фасада

Перед тем, как правильно обшить дом сайдингом с утеплителем, необходимо выполнить пароизоляцию дома. С ее помощью создается барьер для выхода теплого воздуха наружу.

Пароизоляционная пленка должна обладать следующими показателями:

• иметь низкую паропроницаемость, то есть водяные пары не должны проходить в ограждаемую конструкцию;
• иметь достаточную прочность на растяжение и разрыв.

Пароизоляция

Крепление сайдинга

Сайдинг – не самый дешевый вид утеплителя здания. Панели сайдинга подвержены значительному тепловому расширению. Под воздействием внешних температур сайдинг «гуляет». Монтировать их осуществляют снизу, предварительно закрепив  стартовую рейку по уровню.

Панели закрепляют саморезами, вкручивая их в середину крепежных отверстий. Каждую последующую деталь защелкивают в паз предыдущей.

Крепление панелей

При зимнем монтаже следует увеличить зазор между панелями до 8-10 мм, что позволит компенсировать температурное перемещение несущих конструкций.

При монтаже избегайте следующих ошибок:

1. нельзя монтировать панели вплотную. Без зазора на тепловую деформацию покрытие сайдинга покоробит или поведет;
2. не рекомендуется крепить саморезы по краям панелей, что может привести к ее поломке;
3. стартовую направляющую следует крепить плотно и строго по уровню, иначе покрытие будет испорчено.

Элементы сайдинга

Водоотлив

Этот элемент служит для защиты цоколя и фундамента здания от влаги. Он представляет собой окрашенный металлический уголок. Водоотливы выставляются по уровню по всему периметру здания. Утепление и обшивка дома сайдингам должна начинаться с водоотливов.

Затем уже к ним крепится начальная или стартовая рейка. Жесткая конструкция водоотлива позволяет выставить его строго по уровню, что упрощает монтаж мягкой стартовой рейки.

Водоотлив

Стартовая рейка

Эта рейка крепится непосредственно к водоотливу с соблюдением уровня. С нее начинается монтаж сайдинга. Нижний уровень стартовой исправляют путем выпуска обрешетки до нужного уровня, если стены имеют уклон.

Элементы сайдинга

В стартовую рейку вставляется панель сайдинга, до щелчка. После установки всех элементов производят монтаж панелей снизу в замок, также до щелчка. На глухой стене панели набираются до крыши, а на стене с окнами – до нижней части окна.

Углы сайдинга

С боков и с торца здания сайдинг должен быть закрыт. Для защиты от бокового ветра и воды используют широкие углы сайдинга. Чтобы правильно смонтировать обрешетку нужно приложить угол сайдинга к поверхности стены и сделать необходимые засечки. Панели заходят в углы на 10 мм и не должны упираться в его стенки.

Финишная рейка

Данный элемент крепят под сводом крыши и в местах сужения стены. К финишной рейке панели сайдинга не крепятся.

Софит

Софит нужен для подшивки свесов крыши снизу. Отличие софитов от панелей заключается в том, что софиты имеют перфорацию для естественной вентиляции. Технология крепления такая же, как у всех элементов, только края софитов запускают в j-рейку.

Софит

Закрепить панели после установки всех элементов не составит особого труда. Сделать это легко и просто, так же как выполнить утепление пластиковых окон или утепление лоджии.

Утепление дома с последующей облицовкой сайдинговыми панелями

Утепленная лоджия

Вывод

Сайдинг является отличным вариантом для отделки и утепления фасадов зданий. Стоимость материалов вполне доступна. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также о том, как сделать утепление перекрытия по деревянным балкам).

Как обшить дом сайдингом своими руками

Сайдинг славится простотой и дешевизной при установке. При правильном монтаже панелей он прослужит несколько десятилетий, не боясь ни резких перепадов температуры, ни ветра, ни осадков.

Монтаж сайдинга (фото)

Продолжительность отделочных работ, их стоимость и качество напрямую зависят от навыков монтажника. Если у вас уже есть небольшой опыт в строительстве, то обшивка дома сайдингом не покажется слишком сложной задачей.

В этой статье мы поэтапно разберем, как обшить дом сайдингом своими руками, а также расскажем, какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся.

Отделка дома сайдингом: подготовительные работы

Подготовка к облицовке дома сайдингом начинается с очистки наружных стен. В первую очередь снимаются все выступающие детали, которые будут мешать при монтаже панелей: водостоки, кронштейны, отливы и ставни на окнах, наличники на дверях – всё, что выпирает из плоской поверхности стен.

Частные дома из камня и кирпича очищают от старой штукатурки, замазывая все щели цементным раствором или монтажной пеной. Деревянные дома очищают от грязи и плесени, а затем покрывают слоем антисептика.

Отделка дома сайдингом предполагает точный расчет необходимого количества материалов. Поэтому заранее необходимо замерить ширину и высоту стен, затем из их общей площади вычесть общую площадь окон и дверей. Также нужно рассчитать периметр дома и всех оконных и дверных проемов, так станет ясна общая длина соединительных конструкций.

Формула расчета материалов: (площадь всех стен дома − площадь окон и дверей) ÷ площадь одной панели × 1,10

В расчет берется только полезная площадь сайдинговой панели, то есть без верхней фиксирующей части. 1,10 в формуле – это 10%-й запас материала, который обычно уходит на брак при неточной обрезке и финальной подгонке.

Удобнее всего использовать схематичный план дома – по нему можно поштучно рассчитать необходимое количество панелей, и сразу будет видно, куда пойдут панели полной длины, а где потребуется обрезка. Любой производитель сайдинга бесплатно поможет вам с расчетами. Предварительно это можно сделать в онлайн-сервисах «Альта-калькулятор» и «Альта-планнер».

Инструменты и материалы для монтажа сайдинга

Для быстрого и простого монтажа сайдинга своими руками практически не потребуется специальный инструмент – достаточно того, что и так есть в любом частном доме.

1. Рулетка, угольник и металлическая линейка – для замеров.
2. Строительный уровень не менее 120 см – для проверки аккуратности монтажа обрешетки по вертикали и точности укладки панелей сайдинга по горизонтали.
3. Электрическая дрель, шуруповерт или отвертка – для крепежа.
4. Нож-резак, электрический лобзик, болгарка или ножовка по металлу (с маленькими и острыми зубцами) – любой из этих инструментов понадобится для обрезки панелей. Ножовку лучше не использовать при монтаже сайдинга в холодное время года, потому что панели могут растрескаться. Болгарка должна работать только на малых оборотах: при высокой скорости вращения ее диска материал панелей в месте разреза будет плавиться.
5. Перфоратор для сайдинга, также известный как пуансон, – необходим, чтобы сделать зацепы для фиксации сайдинга в финишную планку.

Пуансон – единственный инструмент для монтажа сайдинга, который придется специально покупать. Фото №1.

Соединительные конструкции. Сайдинговые панели – не единственный элемент конструкции, который потребуется при монтаже. Между собой они соединяются специальными планками: стартовыми, соединительными, финишными и т.д. Отдельные конструкции используются при облицовке оконных и дверных проемов, а также углов здания. Применение дополнительных конструкций позволяют обшить сайдингом дом любой конструкции.

Пластиковые конструкции, используемые при монтаже сайдинга. Фото №2.

Зоны применения соединительных элементов. Фото №3.

Утеплитель. Частный дачный дом, используемый только в весенне-летнее время, в большинстве случаев не нуждается в дополнительном утеплении. Дом, в котором живут круглый год, обычно утепляют минеральной ватой – ее закладывают снаружи здания, в ячейки, образовавшиеся между перекрытиями обрешетки.

Схема обрешетки и укладки утеплителя. Фото №4.

Обрешетка устанавливается на всей поверхности фасада. В первую очередь она монтируется вдоль боковых поверхностей здания, углов, окон, дверных проемов и других выступов. Стандартное расстояние между перекрытиями – 40 см. Но чем тяжелее панели, тем меньше нужно делать шаг обрешетки. Более плотная обрешетка должна быть на домах, которые стоят в зоне сильных ветров и возможных ураганов.

Окна и двери окружаются обрешеткой по всему периметру – создается усиленный контур, на который крепят оконные и дверные наличники. Фото №5.

В качестве обрешетки на бревенчатых домах обычно используют простые деревянные рейки. Их главный минус – высокая вероятность искривлений. Поэтому важно выбирать только сухие прямые рейки без сучков, тщательно пропитывать их антисептиком и устанавливать только в сухую погоду.

Другой вариант – оцинкованные профили. Они более универсальны, но при монтаже в сильную жару могут расширяться. Когда похолодает, отделка сайдингом, установленная на такие профили деформируется.

Для того, чтобы избежать этих проблем и повысить прочность обрешетки, компания «Альта-Профиль» предлагает конструкцию собственной разработки – монтажные профили на основе полимеров. Они подходят для любого типа зданий, а их установка возможна в любую погоду. У полимерных профилей небольшой вес, они легко режутся и предельно просто устанавливаются на стены строения. Подробнее о их применении можно узнать из видеоинструкции.

Главное преимущество полимерных профилей – быстрая и аккуратная установка на них сайдинговых панелей. Фото №6.

Как правильно устанавливать панели

В течение всей подготовительной работы сайдинговые панели лучше складировать в крытом сухом помещении, защищенным от прямых солнечных лучей, в горизонтальном положении на ровной поверхности, при температуре от –30 до +50 °С.

Последовательность крепежа. Сайдинговые панели монтируются на ранее установленные соединительные конструкции: стартовые, соединительные и угловые планки. Облицовка начинается снизу вверх слева направо. Сначала крепится стартовая планка. Она должна быть смонтирована абсолютно горизонтально: от этого зависит ровность укладки всех последующих слоев.

Первая лицевая панель вставляется в стартовую планку и чуть подтягивается вверх до защелкивания. Затем панель прикручивается шурупами к обрешетке через специальные монтажные отверстия: первый шуруп вкручивается посередине сайдинговой панели, чтобы избежать ее деформации в будущем. При вкручивании шурупов панель нельзя подтягивать вверх – она должна свободно свисать под собственным весом.

После закрепления первой панели сайдинга точно по такой же технологии на нее устанавливается следующая. Чтобы облицевать фасад ровно и аккуратно, рекомендуется собирать панели одновременно по всему периметру дома – по кругу, визуально отслеживая ровность укладки и проверяя горизонтальность каждого третьего слоя панелей строительным уровнем. Так будет меньше отходов при монтаже – сразу видно где можно использовать обрезанные куски.

Финишная планка крепится после установки последнего слоя сайдинговых панелей. В самой верхней панели нужно сделать зацепы – для этого потребуется пуансон. Потом эти зацепы защелкиваются в фиксатор финишной планки.

Зазор температурного расширения. Главное правило монтажа – сайдинг и аксессуары должны свободно перемещаться и ни во что не упираться. Из-за естественного перепада температур в течение года сайдинг подвержен расширению и сжатию. Поэтому при жесткой фиксации к обрешетке он деформируется и идет волнами.

Так выглядят ошибки при расчете зазоров для температурного расширения. Фото №7.

Обязательно нужно оставлять свободными 5–8 мм между панелью сайдинга и боковым крепежным элементом. После монтажа панели она должна свободно двигаться влево и вправо, но не болтаться.

Крепежные элементы. Удобнее всего крепить сайдинг к обрешетке оцинкованными шурупами-саморезами с острым наконечником и широкой шляпкой. Они не подвержены коррозии и со временем не будут оставлять неприятные ржавые подтеки на фасаде.

Между шляпкой шурупа и панелью должно оставаться расстояние в 1,5 мм. Проще всего закрутитьшуруп полностью, а потом ослабить на один оборот. Фото №8.

Шурупы прикручиваются точно посередине крепежных отверстий, чтобы панели могли смещаться. Фото №9.

Удлинение панелей. Часто длина здания больше панели сайдинга. В таких случаях используют соединительную планку. При этом панели стандартной длины приходится подрезать. Рассчитывая их длину, важно помнить о температурных зазорах.

Монтаж сайдинговых панелей с соединительной планкой (слева) и удлинение панелей внахлест (справа). Фото №10.

Второй способ удлинения панелей – монтаж внахлест. Чтобы места примыкания не бросались в глаза, стыки следующих слоев делаются со смещением. Но все равно через несколько лет из-за температурных расширений между панелями, смонтированными внахлест, появиться зазоры и места стыков станут заметны.

Облицовка дома сайдингом — видео

Еще больше информации о том, как правильно и быстро обшить дом сайдингом своими руками, в инструкции компании «Альта-профиль» и на видео.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Сайдинг — простой, надежный и универсальный материал, который подойдет для облицовки фасада практически любого здания: из кирпича, блоков, панелей, дерева и пр. Обшивка дома сайдингом с утеплителем — процесс несложный, выполнить его может владелец дома самостоятельно. Для этого достаточно соблюдать правила и нюансы, описанные в этой статье.

Утеплять или не утеплять?

Нужно ли утеплять дом под сайдингом? (фото №1)

Можно ли обойтись без утеплителя, или утеплять фасад нужно? Универсального ответа нет. Каждый случай рассчитывается индивидуально.

Учитывается точка росы, погодные условия в регионе, материал, из которого возведены стены, и его толщина. Если вы не готовы к сложным расчетам, утеплением лучше не пренебрегать. Все энергоэффективные дома нуждаются в качественной теплоизоляции. И любой дом, в котором живут круглый год, лучше утеплить. Это позволит сэкономить на отоплении и улучшить микроклимат внутри.

От того, будете ли вы утеплять дом, зависит выбор крепежных элементов. Так, при монтаже сайдинга с утеплителем потребуются шпильки 138 мм, а если без него — 53 мм. Заранее продуманные детали позволят избежать лишних затрат. Поэтому решение лучше принять до покупки отделочных материалов.

Какой утеплитель использовать?

Традиционно в строительстве используют утеплители в рулонах или плитах. Первые стоят дешевле, но подходят только для горизонтальных поверхностей. Для стен, в том числе фасада, нужен утеплитель в плитах: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистерол и пр.

• Пенопласт — недорогой, легкий и прочный материал. Теплопроводность: 0,035 Вт/(м·K). Пенопласт прост в монтаже, но имеет низкую паропроницаемость. А значит, стены под ним не «дышат»: влага изнутри будет задерживаться в конструкциях здания, способствуя развитию плесени и грибков. Кроме того, пенопласт горит и нравится грызунам в качестве домашнего очага.

Пенопласт для утепления фасада (фото №2)

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) имеет высокие тепло- и шумоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,028 — 0,032 Вт/(м·K). Но, как и пенопласт, горит, нравится грызунам и не выпускает влагу из дома.

Экструдированный пенополистирол (фото №3)

• Минеральная плита — экологически безопасный материал. Лучшая среди них — базальтовая. Ее теплопроводность 0,035-0,041 Вт/(м·K). Не горит и позволяет стенам «дышать». Но минвата впитывает влагу, поэтому нуждается в дополнительном изоляционном слое.

Плиты минеральной ваты (фото №4)

Плиты одного и того же утеплителя могут иметь разную плотность и толщину. Для подбора нужно рассчитать теплопроводность стен и необходимый слой утепления. Только так теплоизоляционный материал будет выбран правильно.

Обшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками: алгоритм действий

Технология монтажа сайдинга с утеплителем (фото №5)

Процесс облицовки здания сайдингом с утеплителем несложен. При наличии минимального строительного опыта и стандартного набора инструментов хозяин дома справится с ним самостоятельно.

Рассмотрим поэтапный алгоритм монтажа на примере винилового сайдинга с утеплением минеральной ватой.

1. Подготовка стен
2. Установка обрешетки
3. Монтаж утеплителя
4. Монтаж сайдинга

Этап 1. Подготовка стен.

Выравнивать неровные стены не обязательно. Под обрешеткой этот дефект будет незаметен.

Нужно снять все выступающие элементы: решетки, ставни, водостоки, светильники и пр. При необходимости — удалить плесень и грибок, обработать стены защитными составами.

Этап 2. Установка обрешетки.

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» (фото №6)

Можно использовать деревянную, металлическую или пластиковую обрешетку. Для винилового и акрилового сайдинга последняя предпочтительнее, так как имеет сопоставимые коэффициенты температурного расширения. С ней сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Если вы выбираете деревянные рейки, их влажность должна быть не более 15-18%. Кроме того, их нужно будет обработать антисептическим средством.

!

Для винилового и акрилового сайдинга лучше использовать пластиковую обрешетку. У нее сопоставимые коэффициенты температурного расширения. А значит, сайдинг не поведет даже при резких перепадах температуры.

Для горизонтального сайдинга обрешетка устанавливается вертикально, с шагом 30-50 см. Шаг рассчитывайте в зависимости от длины панелей и ширины плит утеплителя.

Профили обрешетки монтируют вокруг дверных и оконных проемов, а также в углах и по контуру здания.

Нужно строго соблюдать выравнивание по вертикали и горизонтали — от этого зависит, насколько ровным получится фасад.

Этап 3. Монтаж утеплителя.

Чтобы минеральная вата не впитывала влагу из стен дома, ее нужно защитить пароизоляционной пленкой.

Плиты минеральной ваты укладываются в пространство между планками обрешетки таким образом, чтобы не было щелей и зазоров. Также нужно избегать образования «мостиков холода». Например, при использовании системы крепления фасадов «Альта-Профиль» после установки обрешетки профили демонтируют, оставляя шпильки с крепежными основами. На шпильки надевается утеплитель, а затем — ветровлагозащитная пленка. Затем снова устанавливаются профили обрешетки и выравниваются по вертикали.

Между изоляционной пленкой и панелями сайдинга обязательно должен оставаться вентиляционный зазор.

Этап 4. Монтаж сайдинга.

Монтаж панелей сайдинга сертифицированной бригадой «Альта-Профиль» (фото №7)

Для начала устанавливают стартовую планку. Сайдинг монтируют снизу вверх. Каждую панель фиксируют с середины, постепенно двигаясь к краям. Закрепляют саморезами с шагом в 30-40 см.

Перед установкой последней, верхней панели монтируют финишную планку у нижней кромки карниза. Панель сайдинга закрепляют в предыдущей, а затем заводят в финишную планку и закрепляют в ней.

Между панелями и планками обязательно нужно оставлять зазор от 2 до 6 мм (в зависимости от времени года, когда монтируется фасад) — для температурного расширения панелей.

С этой же целью сайдинг не прикручивается слишком плотно. Между верхним краем шляпки самореза и панелью должно быть расстояние 1-1,5 мм.

Это обобщенные правила монтажа. Но существует ряд особенностей и нюансов. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем

Обшивка сайдингом деревянного дома с утеплителем (фото №8)

Перед монтажом сайдинга на деревянном доме необходимо тщательно подготовить поверхность стен — ведь под панелями будет сложно оценить их состояние.

Поэтому нужно осмотреть поверхность стен. Если найдется даже самый крошечный участок, зараженный плесенью или грибком, его нужно тщательно зачистить. Всю поверхность стен обработать антисептическим средством.

Также не лишним будет нанесение специальных средств, которые препятствуют возгоранию.

Обшивка дома металлическим сайдингом с утеплителем

Монтаж металлического сайдинга выполняют без соблюдения температурных зазоров. Кроме того, панели достаточно тяжелые, поэтому пластиковая обрешетка для них не подойдет — лучше установить металлическую.

И не забывайте, что металл, из которого выполнены панели, от коррозии защищает специальное покрытие. Не повредите его при обрезке и монтаже. Иначе сайдинг утратит свою эстетическую привлекательность и прослужит значительно меньше.

Зимний монтаж сайдинга с утеплителем

Монтаж сайдинга в холодное время года (фото №9)

Все процессы монтажа сухие. Поэтому обшивку дома сайдингом с утеплителем, как и без утеплителя, можно выполнять даже зимой. При этом нужно учесть, что виниловые и акриловые панели в это время сужены. Летом они расширятся, и важно обеспечить для этого зазор между панелями, а также между панелями и планками 4-6 мм.

!

Если вы монтируете виниловый сайдинг зимой, зазор между панелями, а также между панелями и планками должен быть максимальный — 4-6 мм.

На морозе панели становятся более хрупкими, поэтому в холодное время года для их обрезки нельзя использовать ножницы. А при температуре -7 градусов и ниже лучше отложить монтаж фасада. Это опасно для панелей, да и вам будет некомфортно.

Технология обшивки дома сайдингом с утеплителем: ошибки

Неправильно выполненный монтаж сайдинга и теплоизоляционного материала может свести на нет утепление дома, испортить его внешний вид и сократить срок службы утеплителя, фасада и конструкции здания.

Приведем несколько типичных ошибок.

• Выбор утеплителя не по характеристикам, а по цене, без учета климатических условий в регионе, теплопроводности стен и самого материала для утепления.

В результате дом будет терять тепло, а его владелец — больше платить за отопление зимой и охлаждение летом. Кроме того, это может привести к смещению точки росы и снижению срока жизни стен дома.

• Отсутствие утеплителя.

В большинстве случаев ошибкой будет обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя или гидроизоляционного слоя. Под воздействием влаги может появиться плесень и грибок, а перепады температур сократят срок жизни древесины.

• Отсутствие вентиляционного зазора.

Вода, которая будет попадать под фасад, не сможет испаряться, что приведет к появлению и распространению плесени, грибка.

• Использование неоцинкованных саморезов.

Под дождем крепления будут ржаветь, оставляя характерные коричневые подтеки на фасаде.

• Несоблюдение технологии обшивки сайдингом деревянного или другого дома с утеплителем.

Даже один неправильно вкрученный саморез может испортить весь фасад здания.

Чтобы избежать ошибок, нужно подробно изучить инструкции по монтажу сайдинга и утеплителя и беспрекословно их соблюдать. Ведь здесь, как и в суде, незнание законов не освобождает от ответственности.

Если же вы не уверены в своих силах, лучше поручить работу профессионалам.

Кому доверить обшивку сайдингом кирпичного (и не только) дома с утеплителем?

Сертифицированный монтажник «Альта-Профиль» в работе (фото №10)

На рынке строительных работ много халтурщиков, которые возьмутся за дело, не имея четкого представления о характеристиках материалов и тонкостях их монтажа. Их услуги стоят дешево, но обходятся для дома и хозяина дорого. Типичная ситуация: панели перетянуты, а весь фасад через пару месяцев или даже недель покрывается волнами.

Как отличить такого самоделкина от профессионала? Задайте монтажнику несколько вопросов:

• Как нужно вкручивать саморезы?
• Какой зазор необходимо оставить для температурного расширения панелей?
• Какие шпильки он будет использовать для обшивки брусового дома сайдингом с утеплителем?
• Использует ли он ветровлагозащитную пленку, стартовую планку и j-trim? Если да, то как и где?

Если на какие-то из этих вопросов монтажники ответить не могут, откажитесь от их услуг. Лучше заплатить немного больше, чтобы фасад радовал вас значительно дольше.

!

Чтобы отличить профессионала от халтурщика, задайте несколько профессиональных вопросов. Если монтажник не сможет на них ответить, откажитесь от его услуг.

Чтобы не рисковать, вы можете заказать облицовку фасада сертифицированной бригадой «Альта-Профиль». Качество выполненных ими работ гарантировано производителем. Все монтажники проходят профессиональное обучение, поэтому не только знают, но и понимают процесс и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем.

Заключение

В большинстве случаев утеплять дом нужно. Он будет теплее зимой, прохладнее летом, а счета за отопление вас порадуют.

Да и технология монтажа утеплителя под сайдинг простая, работы можно выполнить быстро, без специальных инструментов и даже зимой. Нужно лишь неукоснительно следовать инструкциям производителя и не пренебрегать мелочами.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Обшивка дома сайдингом своими руками, расчет материалов

Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.

В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.

Инструменты для изготовления обрешетки и монтажа сайдинга

• Ножовка
• Строительный или лазерный уровень
• Рулетка и строительный угольник
• Молоток
• Дрель
• Шуруповерт

Инструменты для монтажа сайдинга

Расчет количества материалов

Измерив параметры наружных стен, осуществляют расчет сайдинга на дом. Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.

На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.

Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.

Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.

Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.

Подготовка поверхности

Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.

До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.

Разметка стен и монтаж обрешетки

Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.

Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.

Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.

Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.

Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.

По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.

Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.

На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.

Крепление фурнитуры

Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.

Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:

• Внешний и внутренний угол
• Стартовая полоса
• Завершающая полоса
• Фаска, панель для карниза
• Оконная планка
• Наличник
• Водосток
• Н — профиль, соединительная планка

Фурнитура для облицовки фасада сайдингом

У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.

Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.

Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом отделка сайдингом окон завершена.

Крепление стартовой планки

Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия — место крепления верхнего края стартовой планки.

Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.

В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.

Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Монтаж винилового сайдинга своими руками также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.

Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. В статье приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.

Утепление

Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.

Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.

Угловые планки

Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху — на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.

Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.

Установка сайдинга своими руками

Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.

Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.

Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.

Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.

Как монтировать сайдинг?

При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:

• Диаметр саморезов, которыми фиксируется сайдинг, не должен быть больше 3,2 мм
• Гвозди и саморезы должны располагаться в центре гвоздевого отверстия. Его можно расширять перфоратором
• Чтобы избежать коробления панелей, саморезы врезают в каркас перпендикулярно
• Зазор между шляпками и сайдингом должен составлять 1 мм

Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.

Видео о том, как правильно обшить сайдингом дом

Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.

фото инструкция по обшивке дома виниловым сайдингом

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Содержание

1. Комплектующие и начало работ
2. Расчет материала и инструменты
3. Утепление и гидроизоляция
4. Монтаж

Рекомендации

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

• Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

• Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

• Финишная – крайняя верхняя полоса;

• Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

• Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

• Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

• Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

• Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

• J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома. Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

1. Скобы

2. Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

3. Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома, но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом, радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Примеры правильного и неправильного крепления сайдинга

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Основная планка, околоокнонная планка, наличник, L=3,6м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Макс уменьшение, мм	8	10	12	14	16	18	20

Соффит, J-фаска, H-профиль, Внешние и внутренние углы, Стартовый профиль, L=3,05м	Температура, С
	-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Макс удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Макс уменьшение, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Смотрите также видео по обшивке дома сайдингом:

Читайте также:

4.7 / 5 ( 3 голоса )

Обшивка дома сайдингом своими руками: инструкция, советы, видео

 

Наиболее популярным вариантом отделки дома в последние годы является сайдинг. Этим материалом можно хорошо защитить свой дом, и при этом монтаж занимает довольно мало времени. При этом существует масса вариаций материала, и независимо от них монтаж всегда проводится одинаково. Но для того, чтобы обшить дом сайдингом самостоятельно необходимо знать все нюансы работы с этим материалом.

Преимущества материала

Для начала разберемся чем так привлекателен такой вариант обшивки. На самом деле он имеет массу преимуществ, а именно:

1. В первую очередь обшивка уникальна. Её монтаж можно проводить на любое основание.
2. Сама конструкция довольно легкая, поэтому не требуется дополнительное укрепление стен или фундамента, что позволяет применять обшивку даже на старых постройках.
3. Материал довольно дешев, и потому доступен практически каждому.
4. Обладает большим эксплуатационным периодом.
5. Прост в монтаже, что позволяет выполнять все работы самостоятельно, не пользуясь услугами специалистов.
6. Прост в уходе и эксплуатации.
7. Позволяет придать старому строению абсолютно новый вид.
8. Представлены множество разновидностей материала, форм и цветовых решений.

Конечно же есть и некоторые недостатки, а именно:

1. Не устойчив к ударным нагрузкам.
2. Со временем выцветает.

Расчет необходимого количества материалов

Расчет материалов довольно прост, в общей сложности обшивка дома снаружи сайдингом своими руками предполагает использование следующих материалов и вспомогательных элементов:

1. Наружные углы, для декоративной отделки здания. По стандарту длина одного такого элемента 3 метра. Потому для расчета необходимо сложить высоту всех углов и разделить ее на 3. При высоте дома в 3 метра (стандартная высота одноэтажных построек), достаточно посчитать количество углов.
2. Внутренние углы. Используются при отделке карниза сайдингом, рассчитываются также, как и наружные. Если отделка карниза не предполагается, то используется финишная планка.
3. Стартовые планки. Рассчитываются с учетом периметра дома. Общая их длина должна быть равна периметру за вычетом ширины дверного проема.
4. Дверные и оконные планки. Расчет проводится по периметру оконных и дверных конструкций.
5. Сливные планки. Устанавливаются по периметру цоколя.
6. Основные панели. Считываются по формуле: от суммы площадей всех стен отнимаем сумму площадей оконных и дверных проемов, результат делим на площадь одной панели.
7. Также рекомендуется брать запас панелей в 10% от общего количества.

Все крепежные элементы обычно идут в комплекте с сайдингом, потому их расчет обычно не нужен. Единственным становится подбор саморезов или гвоздей, в зависимости от вида крепления.

Рассчитать их можно сложив длину всех планок сайдинга, и разделив на 50 сантиметров (стандартный шаг крепления панелей).

Самостоятельная обшивка дома сайдингом

Теперь пришло время переходить непосредственно к облицовке дома снаружи сайдингом. Для начала рассмотрим этапы работ и необходимый инструмент, после чего приступим к пошаговой инструкции.

Вся работа распределяется на четыре этапа, а именно:

1. Подготовка основания.
2. Установка каркаса.
3. Утепление.
4. Монтаж сайдинга.

Каждый из этапов очень важен, и потому необходимо рассмотреть все достаточно подробно.

Элементы сайдинга

Необходимый инструмент

Непосредственно для проведения работ инструмента понадобится не много. В числе необходимых приспособлений следующее:

1. Электролобзик или же болгарка со специальным кругом (в зависимости от выбранного типа сайдинга).
2. Ножницы по металлу, для резки профиля.
3. Шуруповерт или дрель с соответствующей битой.
4. Молоток.
5. Рулетка, карандаш и уровень.
6. Гвозди и саморезы.

На этом рассмотрение инструмента подошло к концу, и пора переходить непосредственно к проведению работ по этапам.

Подготовка основания и рабочего места

В первую очередь необходимо подготовить основание и непосредственно рабочее место. Для этого необходимо:

1. Подготовить фасад: избавьте его от лишних предметов. В частности, при наличии навесной отделки, ее следует демонтировать. Кроме того, все части стены, которые повреждены и могут быть обрушены стоит укрепить.
2. В случае с деревянным домом полностью устранить и заменить все прогнившие фрагменты.
3. Устраните все, что соприкасается со стеной и будет мешать вам монтировать. Это могут быть кусты, деревья, водосточные трубы, крепления фонарей и тд.
4. Расчистите площадку вокруг дома, минимальное расстояние, которое понадобится для работы 1-2 метра, в таком радиусе от дома не должно быть лишних предметов.

Установка обрешетки (каркаса)

Обрешетка нужна на всех участках монтажа сайдинга. В том числе, вокруг окон, вокруг дверей, на углах. И первоочередной задачей становится правильно ее выполнить.

Непосредственно работы по ее подготовке и монтажу проводятся следующим образом:

1. Устанавливаем вертикальные стойки. Используются в качестве них металлопрофиль или же деревянные бруски с разрезом 30/40 или 50/50.
2. В случае с деревянными элементами их необходимо обработать защитными составами.
3. Между досками расстояние держите примерно 40–60 см. Если в вашем регионе сильные ветра, то 20-30 см.
4. Важным фактором становится начало монтажа, что делается, начиная с угловых стоек, после чего между ними натягивается нить, по которой выравниваются все остальные.
5. Крепления их проводится с помощью специальных подвесов. Их подбор зависит от расстояния, которое должно быть от стены до поверхности отделки (что зависит от выбранного утеплителя).
6. Сами подвесы закрепляются к основанию с помощью дюбелей, или же саморезов. В частности, для деревянных покрытий используются саморезы, для остального же дюбеля.
7. Закреплять стойки можно и непосредственно на стену, в случае с ровным деревянным основанием.
8. Дощечки укрепляйте вертикально, если сайдинг вы выбрали горизонтальный. И, соответственно, наоборот. Хотя вертикально панели сайдинга устанавливают крайне редко.
9. Вокруг проемов дверей и окон используйте коротыши перпендикулярно основной решетке.
10. Для углов необходимо предусматривать соединение профилей таким образом, чтобы между ними образовывался угол в 90 градусов.

Таким образом проводится обрешетка всех стен, после чего можно приступать к утеплению.

Закладка утеплителя

Следующим шагом проводится обустройство утеплителя в ячейки, между стойками. В зависимости от региона используются и разные элементы, при этом разной толщины.

Здесь же используются разные материалы, наиболее популярными вариантами становятся:

1. Минеральная вата и ее разновидности.
2. Пенополистирол, пенопласт (используется при обшивки сайдингом с кирпичных домов).

При самостоятельной отделке дома сайдингом наибольшую популярность обрела стекловата, поскольку при закладке шаг между стойками предусматривается в среднем 50 сантиметров, то в эти ячейки легко ложатся маты минеральной ваты шириной в 50 см. Очень удобным становится отсутствие необходимости совершать подрезку материала.

При утеплении деревянных домов использовать минеральную вату. Огромным плюсом является то, что дом дышит и не конденсирует.

Утепления дома под сайдинг с использованием профиля 60×27

Непосредственно количество слоев утеплителя и его вид подбирайте в зависимости от погодных условий вашего региона.

Монтаж панелей

И теперь пришло время перейти непосредственно к процессу монтажа сайдинга своими руками.

1. Все начинается с монтажа стартовой полосы. Ее крепление проводится в горизонтальной плоскости с помощью саморезов к стойкам внизу стены.
2. Расположите ее горизонтально по всему периметру здания. Далее все стыки можете производить внахлест. Здесь пригодится Н-профиль. А на углах нужен или внутренний, или показной уголок.
3. Особенностью технологии отделки сайдингом становится то, что облицовка проводится снизу вверх. Каждая их панелей имеет специальные пазы, с помощью которых они и скрепляются между собой.
4. Кроме того, боковые стороны имеют специальный вырез, который предназначен для надежного сцепления и устранения зазоров.
5. После вспомогательных (стартовых) профилей приступайте к монтажу основных панелей.
6. В замок стартовых полос вставьте нижние кромки следующих панелей, убедитесь в том, что панель полностью зашла в замок. Об этом будет свидетельствовать характерный щелчок.
7. Верхние кромки прибейте к стене (обрешетке) гвоздями из алюминия с широкими шляпками.
8. Гвозди забивать нужно строго посередине прорезей, во избежание создания помех для сцепления панелей.
9. Расстояние между гвоздями от 200 до 500 миллиметров. В зависимости от ветров в вашем районе.
10. Старайтесь располагать панели без натяжения. Поскольку в дальнейшем, из-за этого они могут потрескаться.
11. Завершается облицовка установкой финишных планок. Их монтаж проводится таким же образом как и обычных, отличием становится то, что они не имеют замка вверху, потому их закрепление специальными креплениями.

На этом монтаж заканчивается, но рекомендуем взять на заметку несколько советов.

Обход окна панелями доборнымиВажно правильно прикручивать шурупы и не фиксировать жестко панели. Это связано температурным расширением материала.

Советы и рекомендации при работе

Для того, чтобы не допускать ошибок следует учитывать некоторые нюансы работ:

1. Не забивайте гвоздь до упора. Между шляпкой гвоздя и панелью оставьте несколько миллиметров. Сайдинг под воздействием температуры расширяется и ссужается, что при плотном креплении может привести к его разрушению.
2. С фронтальной части панели крепление не проводится, поскольку в противном случае панели просто снесет ветром.
3. Когда задумаете делать ставни, то проделывайте в панелях отверстия на 5 мм больше, чем крепежные болты.
4. Сайдинг предусматривает в себе техническую вентиляцию, поэтому пароизоляцию можно не предусматривать.

Подрезка сайдинга для стыковки

Заключение

Теперь вам знакома технология обшивки дома сайдингом своими руками, и вы сможете ее применить. Главное при работе следовать всем инструкциям. И если не уверенны в себе, сначала потренируйтесь на небольшом участке, а после уже обшивайте дом. В завершение предлагаем посмотреть несколько видеороликов о работе с сайдингом и его монтаже.

Как установить утепленный виниловый сайдинг

Как изобретатели изолированного винилового сайдинга, мы часто получаем вопросы от подрядчиков и домовладельцев, интересующихся деталями того, как установить утепленный виниловый сайдинг. К счастью, если вы знаете, как установить традиционный пустотелый виниловый сайдинг, вы можете установить утепленный виниловый сайдинг.

Большинство описанных ниже шагов по установке применимы как к виниловому сайдингу, так и к изолированному виниловому сайдингу, с некоторыми отличиями, которые объясняют дополнительную толщину укладки последнего.

Необходимые инструменты

• Молот
• Квадрат
• Мел
• уровень
• Рулетка
• Защитные очки
• Универсальный нож

• Настольная или радиально-раскроечная пила
  • Использование пилы может помочь ускорить резку теплоизоляционных виниловых сайдинговых панелей и потолка. Вы должны использовать фанерный нож с мелкими зубьями, установленный в обратном направлении, чтобы правильно разрезать панели.
    В очень холодную погоду пилите медленно, чтобы не допустить сколов.
    В качестве альтернативы можно использовать ручную пилу с мелкими зубьями.

• Ножницы для олова
  • Ножницы хорошего качества или сложные авиационные ножницы ускорят резку и придание формы винилу.

• Дополнительные инструменты, облегчающие работу

• • Пробойник с защелкой — Используется для пробивки проушин в обрезных краях сайдинга, который будет использоваться для отделки наверху стены или под окном.

• • Пробойник для отверстия для гвоздя — Иногда может потребоваться удлинить канавку для кромки гвоздя, чтобы ударить по шпильке и учесть расширение и сжатие.

• • Инструмент Zip Lock (разблокировка) — Снимите или замените сайдинговую панель, вставив изогнутый конец инструмента под конец панели и зацепив заднюю кромку анкерного замка. Чтобы разблокировать замок, потяните вниз и проведите инструментом по длине панели.Используйте ту же процедуру для повторной блокировки панели. (было бы хорошим местом для видео с подсказкой недели)

Способ монтажа утепленного винилового сайдинга аналогичен для новостроек и реконструкции. Там, где есть различия, мы назвали их ниже.

Выбор крепежа

При установке изолированного винилового сайдинга используйте гвоздь из оцинкованной, нержавеющей стали или алюминия — то, что не ржавеет.

Кровельные гвозди с головкой диаметром ⅜ ”хорошо подходят для винилового сайдинга.Институт винилового сайдинга рекомендует использовать гвоздь, который будет проникать как минимум на 1 дюйма в поверхность, пригодную для гвоздей.

Для полого винилового сайдинга можно использовать гвоздь диаметром 1–1⁄2 дюйма.

Для изоляционного винилового сайдинга требуется гвоздь не менее 2 дюймов, чтобы выдержать дополнительную толщину изоляции. В случае сомнений всегда используйте более длинный гвоздь.

При определении длины, необходимой для вашего конкретного продукта, ознакомьтесь с инструкциями производителя вашего конкретного изоляционного винилового сайдинга.

Полезные термины

Существует множество терминов, связанных с утепленным виниловым сайдингом, которые важно знать при установке. Полный список важных терминов см. В подробном руководстве по установке VSI. Ниже приведены лишь некоторые из них:

• Капельный колпачок / планка головки — аксессуар, устанавливаемый с вертикальным сайдингом, чтобы вода не капала с панелей.

• Лицевая сторона — часть сайдинга, видимая после установки панели.

• Лицевой гвоздь — крепление непосредственно на лицевую сторону сайдинга вместо использования паза для гвоздя. Эта практика обычно не используется при установке винилового сайдинга, за исключением особых случаев.

• Оклад — Тонкий плоский материал, расположенный под / позади J-образных каналов, угловых стоек, окон и т. Д. Для предотвращения попадания стекающей воды в дом.

• Фасция — накладка, покрывающая торцы стропил.

• Внахлест — для перекрытия концов двух сайдинговых панелей или аксессуаров для обеспечения возможности расширения и сжатия.

• Митра — для выполнения диагонального пропила со скосом под определенным углом (обычно 45 градусов).

• Подгибка гвоздя — участок сайдинга или аксессуара, на котором расположены пазы для гвоздей.

• Водоотводящие отверстия — отверстия в сайдинге или аксессуарах для отвода воды.

Ниже приведены 10 шагов по установке утепленного винилового сайдинга. Для получения подробного руководства мы рекомендуем вам загрузить полное руководство по установке винилового сайдинга от Института винилового сайдинга. Нажмите здесь, чтобы загрузить>

# 1: Удалить старый сайдинг (при необходимости)

В зависимости от вашего конкретного проекта, вам может потребоваться удалить старый сайдинг перед установкой изолированного винилового сайдинга (IVS).

Традиционно необходимо удалить такие сайдинговые материалы, как виниловый сайдинг, алюминий и сталь. IVS обычно можно установить поверх деревянного сайдинга, если он не имеет повреждений и не создает больших выступов из стены.

# 2: исправить любые повреждения стены

Изолированный виниловый сайдинг следует укладывать поверх обшивки, такой как фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB), которая обеспечивает гладкую ровную поверхность. IVS никогда не следует устанавливать непосредственно на стойки без оболочки.

Если вы обнаружите какие-либо повреждения от влаги, вредителей, ударов или других источников после удаления старого сайдинга, его необходимо исправить перед установкой нового сайдинга.

Обычно невозможно исправить повреждение стены после установки сайдинга, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы исправить любые проблемы заранее.

Вырежьте поврежденную оболочку и замените ее новыми деталями, прикрепленными к шпилькам в соответствии с инструкциями производителя.

# 3: Добавить погодоустойчивый барьер и мигание

Если есть неплотный герметик вокруг окон или других проемов, соскребите его и заново заделайте, чтобы защитить от проникновения влаги.

Лучше всего установить погодостойкий барьер (WRB), такой как домашняя пленка, чтобы остановить проникновение воды, хотя не все условия требуют этого. Ознакомьтесь с требованиями местных строительных норм и правил для вашего географического региона.

Соответствующие нормам оклады вокруг всех окон, дверей и других проемов должны быть объединены с водонепроницаемым барьером.

Накладку можно также нанести на углы и на пересечение стен и кровли. У многих производителей WRB есть ленты, которые можно соединить с их домашними обертками, чтобы легко зашить эти отверстия.

# 4: Установить аксессуары

Начните с начальной планки , которая должна быть ровной, чтобы сайдинг мог быть установлен совершенно ровно.Проведите мелом ровную линию у основания стены по всему дому.

Используя меловую линию в качестве направляющей, установите верхний край стартовой ленты вдоль линии, закрепляя гвоздь через каждые 10 дюймов. Обязательно оставьте место для всех угловых стоек и j-образных каналов. Сохраняйте ”зазор между всеми стартовыми планками, чтобы учесть их расширение и сжатие.

Убедитесь, что вы используете соответствующую начальную полосу, чтобы учесть дополнительную толщину изоляции.

Изолирующий стартовый адаптер также следует использовать для надлежащего начала первого ряда сайдинга, обеспечения полной изоляции и защиты у основания стены, где сайдинг наиболее подвержен источникам ударных повреждений. Посмотрите видео ниже об использовании изолированного стартового адаптера.

Далее идут внешние и внутренние угловые стойки . Установите угловую стойку на место, оставив зазор ¼ дюйма между верхом стойки и карнизом или потолком.Прикрепите гвоздем к верхней части самой верхней прорези на столбике — столбик будет свисать с этого гвоздя. Стойка должна выступать на ¾ дюйма ниже стартовой планки. Поместите все остальные гвозди в центр прорези, чтобы учесть их расширение и сжатие.

При использовании изолирующих вставок для угловых стоек полезно закрыть нижнюю часть стойки, чтобы изоляция удерживалась на месте. Посмотрите наше видео, в котором подробно описан этот быстрый трюк>

# 5: Отделка окон, дверей и других проемов

Одной из наиболее сложных частей установки изолированного винилового сайдинга является установка j-образного профиля или предпочитаемой вами отделки вокруг всех окон, дверей и других проемов.Обязательно используйте доступную более широкую J-образную планку, чтобы учесть дополнительную толщину изоляции. Если вы не уверены, какой j-канал требуется для вашей работы, посмотрите наше видео-руководство по выбору j-канала здесь>

После того, как вы выбрали свой j-образный канал, вы должны соответствующим образом вырезать и надрезать его, чтобы он соответствовал всем отверстиям. Верхнюю часть необходимо будет надрезать и согнуть, чтобы обеспечить мигание над боковыми j-каналами. Нижний конец боковых j-образных каналов также необходимо надрезать и загнуть в нижний j-образный канал.В нашем видео подробно рассказывается, как обрезать j-образный канал, чтобы он подходил ко всем проемам. Смотрите здесь>

В некоторых случаях вам может потребоваться надстроить окно перед установкой обшивки, если утепленный виниловый сайдинг толще, чем оконный косяк. Это можно сделать разными способами, но популярным методом является окружение окна деревом 2х4, закрытие алюминиевой спиралью, а затем установка j-образного канала напротив него. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как построить окно.

J-образный канал

также должен быть установлен над линиями крыши . Держите j-образный канал на расстоянии не менее ½ дюйма от кровельного материала. Вытяните j-образный канал за край крыши, чтобы обеспечить надлежащий сток. Если необходимо использовать более одной детали, перекрывайте j-образный канал так, чтобы верхняя часть проходила над нижней частью, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.

При установке j-образного канала под фронтоном, позвольте одной из секций стыковаться в пике с перекрытием другой секции.Здесь можно использовать косой срез для лучшего внешнего вида. Если требуется более одного участка j-канала, убедитесь, что каналы перекрываются на ¾ ”.

Специальные аксессуары, такие как монтажные блоки, доступны для других выступов, таких как водопроводные краны и фонари.

# 6: Установка изолированных виниловых сайдинговых панелей

Первый слой утепленного винилового сайдинга следует уложить в стартовую планку и надежно зафиксировать по всей длине панели сайдинга перед креплением.Гвозди должны быть достаточно длинными, чтобы они могли проникнуть в опалубку на 1 дюйма. Посмотрите это видео о выборе подходящего крепежа для вашей работы>

Гвозди следует помещать в середину прорезей для гвоздей, чтобы они могли расширяться и сжиматься. По этой же причине не вбивайте головку гвоздя плотно в паз, а оставьте приблизительно 1/32 дюйма, или толщину десятицентовика.

При перекрытии панелей утепленного винилового сайдинга зазор не нужен.Просто соедините вместе каждый кусок пенопласта .

После того, как первый слой надежно прикреплен, продолжайте движение вверх по стене, фиксируя последующие панели в предыдущей части, а затем прибивая к стене гвоздями. Для наилучшего внешнего вида и управления влажностью, расположите круги в шахматном порядке, чтобы никакие два ряда не были выровнены по вертикали.

Рекомендуется проверять каждый пятый или шестой курс на горизонтальное выравнивание с помощью уровня. Также проверьте выравнивание сайдинга с прилегающими стенами.

Всегда перекрывайте стыки вдали от входов или мест наибольшего движения. Это уменьшит видимость швов и обеспечит лучший общий вид.

При использовании вертикальных панелей вместо традиционных горизонтальных панелей может потребоваться установка горизонтальных полос обрешетки. Вы захотите установить j-образный канал вверху и внизу стены, используя меловую линию, чтобы обеспечить уровень. Чтобы создать сбалансированный внешний вид с вертикальным сайдингом, убедитесь, что первая и последняя детали на стене будут одного размера, как при укладке пола.

№ 7: Отделка верхних частей стен и фронтонов

Любые аксессуары для потолка, которые будут использоваться на карнизе, должны быть установлены до того, как можно будет установить последний слой изоляционного винилового сайдинга.

Для установки вокруг торцов фронтона сделайте узор, который дублирует уклон фронтона, удерживая короткий кусок сайдинга напротив j-образного канала на склоне. Отметьте уклон карандашом на коротком отрезке сайдинга. Вырежьте по карандашной линии в виде шаблона, который вы можете использовать, чтобы вырезать изолирующие виниловые сайдинговые панели, которые будут установлены.

Если необходимо закрепить последнюю панель на пике фронтона, используйте обрезной гвоздь от 1 ¼ до 1 ½ дюйма. Это должен быть один из немногих случаев, когда нужно использовать гвоздь на лицевой стороне винилового сайдинга.

Последний кусок сайдинга наверху стены, возможно, придется разрезать горизонтально. Обычно изолированный виниловый сайдинг может быть достаточно толстым, чтобы плотно закрепиться в j-образном канале, но при необходимости внутри большого j-образного канала можно использовать вспомогательную отделку для более плотного прилегания.

# 8: Установка потолка, если применимо

Софит используется для ограждения нижней стороны карниза. Если вы заменяете софит при реконструкции или устанавливаете его в новом доме, начните с установки принимающих каналов, таких как приемник софита, j-канал или f-канал.

Имеется множество конфигураций потолка и ресивера; вы захотите определить, какой метод подходит для вашего конкретного приложения. Мы рекомендуем ознакомиться со страницами 33–37 руководства по установке Vinyl Siding Institute, чтобы узнать о конкретных особенностях вашей работы.

# 9: Установить ставни и другие акценты

При установке ставен или других акцентов предварительно просверлите в них отверстия для крепежных винтов, затем удерживайте ставню в желаемом месте и отметьте ее на сайдинге. С помощью дрели просверлите расширительные отверстия в сайдинге, где будут располагаться крепежные винты, как минимум на ¼ дюйма больше диаметра используемого винта. Не закрепляйте ставни так, чтобы они плотно прилегали к сайдингу, иначе расширение сайдинга будет ограничено.

Последние мысли

Если вы знакомы с установкой традиционного пустотелого винилового сайдинга, есть лишь несколько дополнительных шагов по установке утепленного винилового сайдинга. Обязательно используйте все рекомендуемые аксессуары, чтобы учесть дополнительную толщину изоляции, и будьте осторожны при обрезке окон и дверей.

Полные более подробные инструкции, см. Руководство по установке Vinyl Siding Institute здесь>

Вы также можете воспользоваться нашей программой поиска предпочтительных подрядчиков, чтобы найти квалифицированного, опытного установщика изоляционного винилового сайдинга в вашем районе.

Обшить снаружи дома сайдингом. Как правильно обшить деревянный дом сайдингом своими руками.

Облицовка дома сайдингом позволяет, в первую очередь, значительно улучшить внешний вид дома. Кроме того, при облицовке сайдингом появляется возможность дополнительно утеплять стены.

Большой плюс этого материала в том, что дополнительная нагрузка на стеновые конструкции и фундамент, создаваемая облицовкой, относительно мала.Он прочен, надежен, его установка требует минимальных знаний, используется самый обычный инструмент, большое разнообразие цветов и профилей сайдинга способно удовлетворить любой вкус потребителя.

Что такое сайдинг?

Сайдинг — это отделочный материал, представляющий собой панель длиной от 2 до 6 метров и шириной 10-30 см. Каждая панель имеет с одной стороны замок-защелку для крепления панелей. На другой стороне панели имеется перфорированный край для крепления к деревянной или металлической опорной конструкции.

Профилей этого облицовочного материала много, но наиболее популярными являются корабельная доска, елочка, сруб, имитация бруса, имитация евровагонки и другие. Для каждого типа панелей изготавливаются комплекты линейной фурнитуры (дополнительных элементов) — стартовые и финишные планки, уголки, стыковочные рейки.

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (винилового сайдинга) или стального листа с полимерным покрытием. Также изготавливаются (но менее популярные) панели из алюминия, меди, материалов на основе цемента.Иногда в отдельную группу выделяют цокольный сайдинг.

Для производства стального сайдинга используется тот же материал, что и для изготовления металлочерепицы и профнастила. Основные преимущества этого материала — долговечность покрытия, материал не становится хрупким на морозе. Так как сайдинг стальной изготавливается из стальной полосы (полосы), размер изделий можно уточнить при оформлении заказа.

Виниловый сайдинг обычно дешевле стального.Доступны стандартные длины (от 3 до 4 метров от разных производителей). Его установка невозможна в сильный мороз.

Особенности установки

Для установки сайдинга понадобятся самые обычные инструменты — ножницы по металлу, уровень, рулетка и отвес. От электроинструмента пригодятся дрель, циркулярная пила, лобзик, отвертка.

Настоятельно не рекомендуется использовать угловые шлифовальные машины для резки металлических изделий с полимерным покрытием. При высокой скорости вращения абразивного круга покрытие выгорает, и вероятность коррозии металла резко возрастает.

Любая работа начинается с проекта. Необходимо очень тщательно обмерять все облицовываемые поверхности и учитывать необходимый технологический запас, порядка 10%.

Помимо облицовочных панелей, которые можно изготовить, ориентируясь на площадь облицовки, следует определиться с номенклатурой и количеством линий

дополнительных элементов. В этом случае возможны варианты. Например, можно использовать «сложные», а можно использовать обычные уголки, можно использовать соединительную (стыковочную) планку, а можно листы сайдинга перекрывать.

Дополнительные элементы рекомендуется приобретать у того же продавца и из того же набора, к которому относится б / у сайдинг. Для винилового сайдинга на рынках доступны дешевые китайские надстройки. Использование таких элементов остается на совести покупателя. Никто не даст гарантии, что характеристики этих элементов соответствуют качествам сайдинга.

Подготовительно-заготовительные работы

В первую очередь следует рассчитать и подготовить материалы, необходимые для облицовки.Это панели сайдинга необходимой или заказанной длины, дополнительные элементы, деревянные рейки или оцинкованные профили для гипсокартона для крепления реек, крепеж для крепления реек и крепеж.

Монтаж сайдинга и дополнительных элементов осуществляется через отверстия в перфорированной кромке. Обычно используются саморезы с пресс-шайбой, причем обшивка не должна плотно прижиматься к обрешетке. Под головкой крепежа следует оставить около 1 мм, это гарантирует, что элементы облицовки не будут подвергаться дополнительным нагрузкам при тепловом расширении и сжатии.

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция

Рассмотрим последовательность действий при установке сайдинга.

Первым делом очистить стены от отслаивающейся штукатурки и краски, демонтировать все желоба, вывески и прочие навесные элементы.

Разметка облицовываемой поверхности выполняется следующим образом:

1. В первую очередь поверхность разбивается на захваты, определяется последовательность работы на каждом захвате
2. Размечены горизонтальная и вертикальная оси для крепления реек
3. Для горизонтального монтажа панелей обрешетка должна состоять из вертикальных стоек.Расстояние между ними обычно 30-40 см.

Осуществляется установка крепежа (кронштейнов или универсальных плоских подвесок для гипсокартона) по осям обрешетки. При устройстве обрешетки из деревянных брусков их крепят к стенам из кирпича или пеноблоков с помощью дюбелей-гвоздей для быстрого монтажа размером 8х120 мм.

Если обшитые стены деревянные, то можно использовать саморезы и гвозди. Деревянные рейки, используемые в качестве обрешетки, необходимо обработать огнезащитным составом.Производители сайдинга рекомендуют использовать фирменные металлические подконструкции.

Если предусмотрено проектом, поверхность стены облицовывается плитным утеплителем. Для крепления утеплителя используются пластиковые дюбеля — «грибочки» (дюбели дискового типа). Если используется многослойная теплоизоляция, то стыки плит разных слоев необходимо разносить.

Предпочтительным материалом является базальтовая вата, причем ее плотность и жесткость должны быть такими, чтобы при эксплуатации утепленного фасада под действием силы тяжести в слое теплоизоляции не образовывались пустоты.

Иногда в качестве теплоизолятора используется стекловата (ее огнестойкость несколько ниже, чем у базальтовой ваты). Не рекомендуется использовать пенополистирол — он имеет низкую паропроницаемость, очень пожароопасен.

• Гидропароизоляция

Поверх изоляционного слоя укладывается гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Нахлест должен быть не менее 10 см. Из-за высокой гигроскопичности теплоизоляции временной интервал между установкой теплоизоляции и установкой мембраны должен быть минимальным.

Между мембраной и сайдинговой поверхностью должен быть зазор 25-30 мм. Для создания этого зазора можно использовать контр-рейки, которые играют роль дополнительного крепления мембраны.

• Крепление дополнительных элементов

Перед тем, как приступить к установке сайдинга, следует закрепить дополнительные элементы. Монтаж лучше начать с установки водостока подвала, поверх которого монтируется первоначальная планка. Перед установкой сайдинга устанавливаются сложные уголки и стыковочные планки, а также откосы.При установке сайдинговых панелей крепятся ровные углы и стыковочные планки.

Стартовая планка и слив подвала крепятся к основанию вертикальных реек. Перед установкой панелей необходимо внимательно соблюдать горизонтальность и вертикальность монтируемых элементов.

Сайдинговые панели типа «судовой» монтируются снизу вверх, типа «блок-хаус» — сверху вниз. Первая панель снизу крепится замком начальной планки, а сверху — саморезами к обрешетке.Все последующие панели монтируются аналогично — с одной стороны, в замок предыдущей панели, с другой — крепятся саморезами. Последняя панель защелкивается на финишной панели.

Каждая панель должна быть закреплена саморезами по направлению от центра к краям. Саморезы нужно вкручивать точно по центру перфорации. Шаг по горизонтали между саморезами 30-40 см.

При использовании сложных дополнительных элементов панель сначала вставляется в фиксированную планку (угол) до упора, а затем вставляется в следующую.При этом длина панели должна быть меньше расстояния между жесткими ребрами планок не менее чем на сантиметр, это необходимо для обеспечения отсутствия напряжений при деформациях, вызванных перепадами температуры.

Деформацию панелей при изменении температуры следует также учитывать при проделывании отверстий для прохождения проводов и труб через стены. Отверстия должны быть на 5-10 мм больше, чем размер этих труб. При использовании сложных профилей панель должна входить в обе соседние планки на одинаковом расстоянии.

По окончании монтажа не забудьте удалить остатки защитной пленки с поверхности элементов облицовки.

Облицовка фасада своими силами — дело очень ответственное и непростое. Здесь важно не только правильно выбрать материал и рассчитать его количество, но и правильно закрепить все элементы. Один из наиболее приемлемых вариантов — облицовка дома сайдингом: этот материал не слишком дорогой, достаточно легкий, прост в установке и придает постройке очень привлекательный вид.

Виды сайдинга и дополнительные элементы

Сайдинг имеет множество разновидностей, но для облицовки зданий больше всего подходят виниловые панели и металлический сайдинг. Первый тип изготавливается из поливинилхлорида методом экструзии, второй — это металлическая панель с многослойным покрытием для защиты от внешнего воздействия … Длина панели может составлять 2-6 м, а ширина — 10-30 см. Каждый вид сайдинга имеет особую конфигурацию с выступами-крючками в верхней части и замками в нижней части.Это позволяет надежно скрепить панели между собой, не затрачивая особых усилий.

Форма и цвет панелей также довольно разнообразны. Наибольшим спросом пользуется имитация бруса, бревна или классической доски. Поверхность сайдинга рельефная и гладкая, однотонная, цветная, имеет разное качество защитных покрытий. Помимо самих панелей для облицовки дома потребуются дополнительные элементы:

• наличники;
• отливов;
• накладки на окна и двери;
• H-профиль;
• J-панель;
Ветровая панель
• ;
• баров старта и финиша;
• внутренние и внешние углы.

Отдельные элементы выполняют лишь декоративную функцию, но без них здание выглядит недостроенным и не слишком опрятным. Без других комплектующих невозможно стыковать панели, обшивать уголки, обрезные участки. Поскольку цена на них довольно высока, перед облицовкой дома сайдингом следует максимально точно рассчитать количество основных панелей и дополнительных аксессуаров — это позволит сэкономить на материалах.

Как рассчитать количество панелей?

Задумываясь о том, как обшить дом сайдингом с наименьшими затратами, особое внимание стоит уделить расчетам.Для их изготовления совсем не обязательно приглашать специалиста, услуги которого очень дороги. Все это можно сделать самостоятельно, используя несложную расчетную методику. Для начала нужно взять бумагу и карандаш, нарисовать схему постройки и указать основные параметры:

После этого следует рассчитать площадь каждой из стен, умножив ширину на высоту, и сложить вместе — это будет общая площадь обшитой поверхности.Далее нужно вычесть площадь дверных и оконных проемов, а оставшееся число перевести в количество панелей, используя их параметры для расчетов. То есть общую площадь нужно поделить на площадь одной панели. При работе с сайдингом без обрезки не обойтись, поэтому обязательно останутся отходы. Для их учета специалисты рекомендуют умножать расчетную площадь поверхности на 7%.

Угловые профили чаще всего имеют заводскую длину 3 м.Чтобы рассчитать их количество, нужно измерить высоту и количество всех углов дома — внешнего и внутреннего отдельно. Количество стартовых досок можно узнать, разделив периметр здания на длину одной доски. Профили отделки устанавливаются вверху панелей по всему периметру и под каждым оконным проемом, поэтому ширину всех окон следует прибавить к периметру и разделить на длину профиля. Аналогичным образом рассчитывается количество всех остальных элементов.

Технология облицовки зданий

• изоляция;
• ветрозащитная мембрана;
• профиль для обрешетки;
• скоб;
• крепеж.

Для обрешетки лучше всего подходит оцинкованный профиль SD-60: он легкий, очень прочный, не требует обработки от коррозии. Также для этих целей часто используется деревянный брус 50х50 мм: он должен быть сухим, не деформированным, без видимых дефектов. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол, минеральную вату… Крепеж нужно брать с запасом, чтобы не пришлось прерывать работу и покупать то, чего не хватает. Требуемый инструмент:

• строительный уровень;
Молоток
• ;
Перфоратор
• ;
Отвертка
• ;
• дрель;
• рулетка.

Утепление фасада и крепление обрешетки

Если обшит сайдингом старый дом, сначала удаляется все, что выступает за плоскость стен: старая облицовка, наличники, элементы декора.Теперь рекомендуется обработать стены антисептиком, чтобы избежать появления плесени под облицовкой. На очищенную поверхность с помощью рулетки и уровня наносятся метки для крепления обрешетки. Между отметками должно быть расстояние 30-40 см. На этом этапе следует учитывать расположение панелей: для горизонтальной обшивки балки каркаса устанавливаются вертикально, если панели вертикальные, то балки монтируются горизонтально.

Еще один важный нюанс: чем больше вес облицовочных панелей, тем меньше должно быть расстояние между профилями каркаса.

Для монтажа винилового сайдинга допустим шаг обрешетки до 60 см, но нужно учитывать и ветровую нагрузку: если она слишком велика, необходимо уменьшить расстояние между балками.

Метки для крепления балок следует располагать по углам дома, возле дверных проемов, вокруг каждого окна и в местах крепления наружного декора. Теперь по этим отметкам к стене крепят специальные подвески на анкерных дюбелях. Следующий этап — утепление стен.С помощью грибовидных дюбелей закрепляют теплоизоляционный материал на стене, прорезая в ней отверстия для подвесов. Иногда утеплитель крепится между балками каркаса, но эффективность такой теплоизоляции на порядок ниже. Когда все стены дома утеплены, сверху укладывается гидроизоляционный материал — ветрозащитная мембрана.

Следующим этапом является установка каркаса: при помощи саморезов нужно прикрепить к подвесам опорные элементы обрешетки.В процессе работы следует периодически проверять расположение балок на уровне здания, ведь любые неровности значительно снижают качество каркаса. Если отдельные стержни не закреплены должным образом, их необходимо немедленно исправить. Когда этот процесс будет завершен, можно приступать к монтажу и обшивке дома сайдингом.

Панельный монтаж

Профессионалы рекомендуют начинать монтаж сайдинга с устройства водостока: внизу стены выравнивают и фиксируют саморезами металлический уголок или брус.Затем сверху крепится стартовая пластина, при этом саморезы не затягиваются до упора — обязательно оставляйте зазор в 1 мм. Первую планку прикрепляют к стартовой рейке и защелкивают, а затем через отверстия в перфорированной полосе, идущей по верхнему краю планки, прикрепляют к обрешетке.

Остальные панели устанавливаются аналогично. Столкнувшись с одной стеной, переходите к следующей. Когда дом обшивают сайдингом по всему периметру, приступают к завершающему этапу — установке дополнительных элементов.В первую очередь монтируются внешние углы, а также внутренние, если дом сложной конфигурации. Далее идет отделка оконных проемов и дверей наличниками, верх облицовки стен закрывается финишными планками.

Тем, кто не знал, как правильно обшить дом, данная пошаговая инструкция поможет избежать крупных ошибок в работе. Соблюдение технологии и тщательное выполнение каждого процесса позволит сделать все максимально качественно и надежно; и дом теперь не только будет хорошо защищен от внешних воздействий, но и станет намного привлекательнее.

При покупке дома мало кто задается вопросом: «Что можно использовать в качестве отделки фасада?», Ведь сегодня производители стройматериалов готовы предложить самый широкий ассортимент товаров. Однако владельцы частных домов руководствуются при выборе не только качества, но и стоимости материалов — особенно если в доме требуется отделка фасадных поверхностей стен большой площади. А как быть тем, у кого дом прошлого века — например, деревянный или бревенчатый? Выход есть: стены обшить сайдингом.Однако здесь нужно работать очень аккуратно — сайдинг деревянного дома имеет свои особенности.

Какой сайдинг больше подходит для облицовки бревенчатого дома?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Основными материалами для отделки фасада обычно являются виниловые или металлические панели, хотя может использоваться и облицовка натуральным камнем. Однако по понятным причинам сегодня более востребованы недорогие отделочные материалы.

Ниже представлен сравнительный анализ двух наиболее распространенных видов сайдинга — винилового и металлического:

Металлический сайдинг

Материал	Винил	Металл
Разновидности	виниловые панели с имитацией натурального и искусственного материала	профлист, лист с гладкой поверхностью, антикоррозионные панели, полимерное покрытие листов различных оттенков
Способ монтажа	виниловый сайдинг крепится саморезами к заранее подготовленной обрешетке на стене дома	крепится только оцинкованными саморезами к обрешетке
Особенности монтажа	наличие обрешетки из дерева или металлических профилей	обязательное наличие каркаса только из стали, так как дерево может не выдерживать нагрузки от металлических листов
Потребность в дополнительной тепло-, гидро- и пароизоляции	Требуется изоляция, гидроизоляция и пароизоляция стен	Требуются утеплитель и пароизоляция стен
Преимущества	более низкая стоимость, практичность материала, возможность выполнить облицовку самостоятельно	высокая прочность, оцинкованное покрытие, повышенная морозостойкость, устойчивость к деформации, огнестойкость, больший срок службы
недостатки	чрезмерная гибкость (несмотря на пластичность и податливость винил быстрее ломается от ветра), плохая огнестойкость (даже для деревянных профилей, обработанных антисептическим составом)	дороже, сложнее процесс монтажа
Стоимость, руб / м2	от 150 руб / м2 (Россия), от 250 руб / м2 (США), от 800 руб / м2 (Канада)	от 600 руб / м2

Как видно из сравнительной таблицы, виниловый сайдинг предпочтительнее для бюджетных вариантов — он прост в обработке и дешевле металлического.Однако срок эксплуатации виниловой «одежды» все же ниже, чем у металла — это сравнение прочности материалов.

Добавив еще 20-30% к стоимости материала, можно получить ориентировочную цену на работы по обшивке деревянного дома. И это не считая всех подготовительных работ! Отсюда вывод: стоит научиться обшивать деревянный дом сайдингом самостоятельно — это будет дешевле, чем заказывать услуги специалистов.

Покрытие в два этапа: подготовительные работы

Понятно, что легко обшить сайдингом снаружи деревянные стены не получится — в обязательном порядке необходимо провести ряд подготовительных работ.Это и выравнивание поверхности, и покрытие пола дополнительным слоем теплоизоляции, и гидроизоляция стен с помощью пароизоляции. Рассмотрим все работы более подробно.

Подготовка поверхности стены

Сайдинговые панели следует крепить только к каркасу, установленному на стене — вот почему так важно делать хорошую разметку поверхности. Деревянные (бревенчатые) дома ничем не отличаются от кирпичных или панельных — поверхности их стен тоже следует выровнять, готовясь к креплению каркаса под сайдинг.

Поскольку бревенчатые дома в большей степени, чем кирпичные, подвержены негативному воздействию атмосферных осадков, их нужно защищать более тщательно: дерево сохнет от сырости, поэтому желательно чаще обрабатывать бревенчатый дом антисептиком, который помогает для поддержания стен в хорошем состоянии и избавления от вредных насекомых.

Примечание: в отличие от кирпичных или бетонных стен, бревна не залиты цементом — как правило, их заделывают конопаткой, закрывая все щели, ямы, проемы и трещины в срубе.В качестве пломбы можно использовать герметик, а можно использовать старую проверенную паклю.

Перед обработкой бревенчатых стен необходимо удалить все наличники, ставни (если есть), водосточные трубы, затем заделать все отверстия и щели.

Выровнять поверхность стен простого деревянного дома несколько проще, чем выровнять поверхность бревенчатых стен — правда, это кажется только на первый взгляд. На самом деле, достаточно заделать бревенчатые стены бревенчатого дома и устроить хорошую тепло- и пароизоляцию.

Теплоизоляция

После заделки трещин, трещин можно начинать утепление дома.Для этого выполняются следующие работы:

• Производится обрешетка сайдинга. В нашем случае обрешетка также послужит каркасом для укладки утеплителя: на подготовленную поверхность стен с шагом 250-300 мм монтируются деревянные рейки (а еще лучше — бруски) сечением 40х40 мм. .

Важно: перед установкой бруски нужно тщательно обработать антисептиком.

• После установки обрешетки на стены в полученные ячейки укладывается теплоизоляционный материал — как правило, это минеральная или стекловата, пенопласт или какой-либо другой утеплитель.Выбор теплоизоляции должен зависеть от коэффициента плотности материала — минимальное значение показателя плотности должно быть от 35 кг / м3, причем чем выше дом, тем выше значение плотности должно быть указано на упаковке с теплоизоляцией. материал.
• После укладки утеплителя его следует дополнительно покрыть слоем пароизоляционной пленки — она ​​сконструирована таким образом, чтобы образовавшийся конденсат не оседал на поверхности стен и не разрушал их.В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальную «дышащую» мембрану — через ее поры лишняя влага будет выводиться наружу. Пленку следует прикрепить к обрешетке степлером.
• Подготовительные работы завершены, теперь можно приступать непосредственно к облицовке фасада сайдингом.

Сайдинг деревянного дома: последовательность работ

• Все работы по установке сайдинга условно можно разделить на несколько этапов: разметка профилей поверхностей стен, вокруг оконных и дверных проемов, установка обрешетки и крепление панелей к каркасу.
• Разметка. На расстоянии примерно 50 мм от фундамента дома следует вбить гвозди, между ними натянуть капроновый шнур (при этом необходимо тщательно контролировать параллельность натянутого шнура относительно наружных стен дома. ). На уровне натянутого шнура нужно закрепить первые профили с небольшим зазором (0,5-0,7 мм).
• Укладка досок. Полосы монтируются вокруг дверных и оконных проемов, по углам следует установить специальные угловые планки (при стыковке полос верхняя должна перекрывать нижнюю примерно на 20-25 мм).В этом случае между цельной частью планки следует оставить зазор не менее 0,5 мм.
• Монтаж сайдинга. Как правило, монтаж панелей желательно производить после облицовки дверных и оконных проемов. В этом случае первую заплату сайдинга необходимо вставить в закрепленный стартовый профиль и закрепить саморезами. Следующее полотно укладывать с небольшим нахлестом (10-15 мм). Чтобы более точно подогнать панели по длине и ширине, их можно разрезать острым ножом или специально предназначенной для таких целей ножовкой по металлу.

• Чтобы не «пропустить» покупку достаточного количества панелей, сначала необходимо произвести некоторые расчеты. Например, можно посчитать общую площадь стен, затем полученное значение разделить на площадь одной панели — так мы получим количество досок, которое понадобится для облицовки.
• Так как расчеты ведутся только для стен, то из площади стен следует вычесть общую площадь оконных и дверных проемов, и тогда величина «запаса» обшивки должна быть прибавлять к полученной стоимости — специалисты рекомендуют надбавку в размере 7%.

• Кроме необходимого количества панелей, необходимо будет рассчитать количество профилей (начальных полос). Обычно такое значение получают путем деления общей площади дома на длину одной доски.
• Не забываем об отделке оконных и дверных проемов — необходимое количество околоземных и приоконных планок можно определить так же, как и для дома: сначала определяется периметр каждого окна, затем полученный значение делится на длину одной полосы.
• После облицовки стен необходимо «обработать» стыки и углы — для этого можно приобрести различные декоративные уголки и дополнительные элементы. Они не только скроют изъяны или недоработки обшитого дома, но и придадут привлекательный вид архитектуре фасада.

Обшить деревянный дом или сруб — дело несложное, если соблюдать все требования к производственному процессу. Основная цель — не просто украшение отделки, а именно усиление внешних стен с их сопутствующим утеплением.Надеюсь, прочитав эту статью, вы теперь знаете, как обшить бревенчатый дом сайдингом … Попробуйте свои силы — эту работу интересно и приятно делать самому.

Среди домовладельцев бытует мнение, что облицовка дома сайдингом своими руками не представляет особых сложностей.

Действительно, облицовку фасада от фундамента до карниза можно выполнить вручную в короткие сроки.

Однако при отделке балкона или обрамлении окон необходимо произвести предварительные замеры и расчеты.

При системном подходе перед началом работы необходимо рассчитать количество материала, какой размер и цвет выбрать.

Выбор будет определяться тем, какой сайдинг потребуется для дома, каркасный или дачный.

Технология облицовки деревянных или бревенчатых домов также имеет свои особенности, как и конструкция из любого другого материала.

Типы сайдинга

Специалистам известно, что облицовка фундамента выполняется цокольным сайдингом с фактурой камня.

Часто отделку каркасного дома выполняют одновременно с утеплением и сайдингом. В любой ситуации всегда возникает вопрос, какой вид облицовки лучше выбрать.

На видео ниже показаны различные виды сайдинга для облицовки дома.

Виды сайдинга для облицовки дома разнообразны по цвету и размеру (фото).

По исходному материалу, из которого изготовлен сайдинг, различают следующие разновидности:

• алюминий;
• винил;
• деревянный;
Сталь
• ;
• цоколь.

Технология работы при использовании того или иного вида проработана до мелочей.

На фото представлены образцы винилового сайдинга, который чаще всего используют для облицовки деревянного дома или балкона в многоэтажном доме.

Обшивка металлическим сайдингом выполняется для крупных промышленных или социальных зданий.

При декорировании таких предметов вопрос о том, какой материал лучше, а какой слабее, не стоит.

Архитектору нужно только выбрать элементы, соответствующие по цвету, их количеству, желаемому размеру, а монтажом займутся специализированные бригады.

Другое дело, когда нужно сделать облицовку деревянной конструкции своими руками.

И прежде чем браться за инструмент, обязательно просчитайте возможные варианты, взвесите их и выберите лучший.

Алюминиевый или стальной сайдинг стоит дорого и не подходит для облицовки загородного дома … Деревянный — легко может загореться.

Самым технологичным и надежным является виниловый сайдинг с фактурой камня.

Следует отметить, что для обшивки фундамента используется сайдинг с фактурой натурального камня, а для внешнего нужно выбрать совершенно другой цвет и размер.

Количество оттенков позволяет подобрать панели для любого проекта. Обрамление окон при отделке фасада осуществляется с помощью специальных деталей.

Декоративные характеристики сайдинга и проработанная до мелочей технология монтажа делают его востребованным на строительном рынке. Прямо как цемент, камень или кирпич.

Перед тем, как приступить к работе с сайдингом, очень важно точно выполнить предварительные расчеты.

Подбор и расчет необходимого количества

Для того, чтобы выбрать сайдинг для облицовки каркасного дома своими руками, нужно самому посетить магазин стройматериалов.

Основным элементом облицовки является сайдинг-панель.

Среди обязательных дополнений к панелям — наружные углы, внутренние углы, стартовые планки, оконные планки, подоконники, H-образные и J-образные профили.

На фото видно, какую форму имеют эти дополнительные элементы. Такие элементы призваны придать зданию законченный вид после окончания облицовочных работ.

Обшивка фронтона сайдингом, а также фундамента и балкона выполняется панелями определенного размера.Их нужно вырезать по определенным лекалам.

При этом остаются остатки и отходы, которые просто выбрасывают.

При подсчете общей площади стен деревянного или каркасного дома из нее необходимо вычесть площадь дверей, окон и балкона, если таковой имеется.

Полученное значение нужно разделить на площадь одной стандартной панели.

В результате расчетов будет определено количество сайдинговых панелей и их размер.Однако для начала облицовки и этого недостаточно.

Обшивка фасада сайдингом своими руками должна выполняться не только качественно, но и экономично.

Для этого нужно нарисовать масштабную схему фасада и рассчитать количество целых панелей, которые потребуются для его облицовки.

На схеме лучше видно, какие участки не обшиты и какого размера, сколько штук панели требуется в каждом конкретном месте.

Практика показывает, что при соблюдении всех правил и рекомендаций материальные убытки все равно возникают.Учитывая эту специфику, приобретать сайдинг лучше с наценкой. На 5-10% больше.

Подготовительные работы

При расчете вариантов облицовки и необходимого количества сайдинга необходимо учитывать некоторые важные детали.

Итак, облицовка фундамента может производиться металлическим сайдингом или специальным цоколем.

Обшивка каркасного дома своими руками цокольным сайдингом «под камень» придает сооружению респектабельный вид.

Обшивка балкона сайдингом может производиться обшивкой панелями.Здесь вам придется рассчитать площадь облицовки и разместить на ней остатки.

Для стыковки осколков нужна точность и умение использовать режущий инструмент. И большая работа начинается с подготовки стен.

Подготовка стен

Обшивка каркаса или дачного дома начинается с подготовки рабочего места. Все растения, от фундамента до балконов и окон, мешающие работе, необходимо удалить.

Или обрежьте слишком длинные ветви ближайших деревьев.

Затем удаляются остатки старой облицовки и изношенные элементы каркаса.

Эти работы лучше всего делать своими руками в сухую солнечную погоду. Затем следует провести обследование фундамента.

Требуется осмотр и подготовка под сайдинг цоколя с текстурой камня. А по окончании подготовительных работ проверьте вертикальность стен с помощью отвеса.

Гидроизоляция и изоляция

При обшивке стен утеплителем обязательно укладывать слой гидроизоляции.Гидроизоляционная пленка укладывается под обрешетку.

Удобнее укладывать от фундамента до крыши, с нахлестом не менее 10 см. Намного лучше специальные влаго- и ветрозащитные мембраны.

На фото ниже представлена ​​схема утепления сайдинга.

Торговая сеть предлагает широкий выбор данной продукции. Утеплитель укладывается в ячейки обрешетки и сверху накрывается пароизоляционной пленкой.

Размер вентиляционного зазора между сайдингом и утеплителем должен быть постоянным.Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата.

Крепление обрешетки

При выполнении работ по обшивке каркасного дома виниловым сайдингом своими руками, обрешетка может быть сделана из металлических профилей или деревянных балок … Выбор в этом случае делает собственник постройки.

На фото представлена ​​деревянная обрешетка из бруса сечением 60х40 мм. Перед установкой брус следует просушить и пропитать антисептиком.

Если на фасаде есть балкон или окна, нужно учитывать, что на стыке будут прикреплены полосы и отливы.

Для дачи или балкона можно соорудить обрешетку из реек меньшего сечения. В любом случае нужно следить за тем, чтобы обрешетка плотно прилегала к поверхности стены.

Технология покрытия

Процедура обшивки каркасного дома не займет много времени, если все подготовительные работы выполнены качественно. Начать облицовку нужно с фундамента.

Сайдинговые панели с фактурой под камень не отличаются по своим характеристикам от всех остальных.

Привлекательность этого материала обусловлена ​​тем, что натуральный камень является наиболее распространенным строительным материалом.

Приступая к отделке фундамента, на первом этапе следует закрепить стартовую — нижнюю планку. На фото видно, как крепится стартовая пластина.

Затем прикрепляются две или три пусковых панели. Облицовка цокольного этажа выполняется сайдингом. Следующим шагом будет установка внешнего и внутреннего уголков.

После установки всех необходимых аксессуаров можно переходить к дальнейшему креплению основных панелей.

При облицовке фасада в целом и балкона и фундамента в частности нужно помнить о тепловом расширении материала. Размер панели изменяется под воздействием тепла.

Температурное расширение компенсируется специально разработанными зазорами между торцами панелей и креплениями.

Окна, облицовку балконов и фундаменты лучше всего отделывать в прохладную погоду.

Отделочная панель крепится к верхней части фасада и отмечает конец облицовки стены.На фото показан сайдинг деревянного дома.

Правильный выбор сайдинга, точное количество необходимых элементов и строгое соблюдение всех инструкций позволяет избежать ошибок и недочетов.

Правильно установленная обшивка сайдингом защитит дом от разрушительного воздействия атмосферных явлений и придаст ему привлекательный внешний вид.

Комментарии:

Монтаж сайдинга

Первый ряд фиксируется к стартовой планке до щелчка нижнего фиксатора.Сверху панель фиксируется саморезами. Далее аналогично монтируются все последующие панели. Панель не нужно тянуть вверх и сильно прикреплять, она должна немного двигаться из стороны в сторону. Самый верхний ряд завершается финишной планкой.

1. Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется закреплять сайдинг слишком туго. Все дело в том, что при нагревании или охлаждении панели имеют свойство расширяться. Именно по этой причине отверстия для крепежа имеют удлиненную форму.Кроме того, не ввинчивайте и не забивайте крепежные детали через панель. Если нарушить это правило в процессе нагрева, велика вероятность, что панель просто лопнет.
2. Обязательно оставьте зазор 10 мм между планками и направляющими, чтобы панели не деформировались в процессе расширения. Если вы украшаете дом в жаркую погоду, то необходимо создать для материала защиту от солнца.
3. На самом деле монтаж сайдинга можно проводить как зимой, так и летом.Но необходимо учитывать тот факт, что если монтаж будет производиться при температуре ниже -10 ° С, то панели при разрезании могут потрескаться.

Облицовка дома сайдингом гарантирует долговечность постройки в течение 40 лет и обеспечивает надежную защиту здания от негативных факторов.

мифов об утеплении стен старых домов — Боб Япп

Недавно я болтала с соседом, который спросил: «Мы любим наш 100-летний дом.Тем не менее, это определенно ветхое старое место! Мы заинтересованы в вдувании изоляции в стены, как ты думаешь, Боб? »

Позвольте мне начать с того, что если вы живете в старом доме, вы являетесь частью большой группы любителей гипсовой пыли. Я испытываю большое уважение и родство с людьми, которые предпочитают жить на засаженных деревьями улицах, полных уникальных старых домов с характером.

Сказав это, пришло время проверить реальность старого дома. Если ваша цель — сохранить любовь к своему старому дому, сделать его энергоэффективным и снизить расходы, тогда вам категорически не захочется задирать изоляцию в боковые стены.

Одной из основных причин отказа внешней окраски, образования термитов и структурных повреждений старых домов является неплотная целлюлозная или стекловолоконная изоляция, задутая в боковые стены. «Эй, подожди минутку, Боб, если мы не можем изолировать боковые стены, как мы можем позволить себе обогреть наш старый дом?» Это правильный вопрос, но вы должны думать о движении воздуха в вашем доме, как если бы он был дымоходом. Потеря тепла в основном происходит при движении вверх. Итак, я хочу, чтобы вы изолировали чердак до значения R, соответствующего региону, в котором вы живете.У Министерства энергетики США есть карта с указанием зон www.energystar.gov. После утепления чердака убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция от карниза до крыши. Вы также должны вставить изоляцию из пенопласта в подоконники в вашем подвале (область, где балки или балки перекрытия опираются на фундамент).

Большинство современных строительных норм и правил требуют, чтобы при строительстве нового дома или пристройки в северном климате он имел пароизоляцию. При строительстве нового дома обрамляют боковины и устанавливают наружную обшивку.Следующий шаг — войти внутрь и установить стекловолокно, изоляцию между стойками размером 2 x 4 или 6 дюймов. Перед тем, как гипсокартон можно будет установить поверх этой стены, необходимо уложить пластиковую пленку толщиной 4 мил поверх изоляции по всей стене. Эта пластиковая пленка действует как пароизоляция.

Мы создаем теплый влажный воздух в наших домах, готовя, принимая душ, садясь за растения, дыша и т. Д. Этот теплый влажный пар притягивается к наружным стенам. Этот пар проникает в стену через тонкие трещины, розетки, выключатели и оконную отделку.В новом строительстве пластиковая пароизоляция под гипсокартоном предотвращает попадание влажного воздуха на изоляцию и конденсацию.

В старых домах с оштукатуренными стенами под штукатуркой отсутствует пароизоляция, поэтому влажный воздух попадает на изоляцию и конденсируется. Это смачивает выдутую изоляцию, делая ее влажной массой на дне полости стены, создавая привлекательное место для термитов и сухой гнили. Затем влага попадает во внешнюю обшивку и деревянную обшивку, вызывая необратимое повреждение наружной краски.Поскольку домовладелец по какой-то «необъяснимой» причине больше не может держать краску на доме, они звонят продавцу винилового сайдинга. Это усугубляет проблему, поскольку теперь у вас есть подкладочная плита (изоляционная плита) и виниловый сайдинг, которые в сочетании создают пароизоляцию на внешней стороне стены, которая препятствует свободному обмену воздуха, задерживая больше влаги.

Другой большой проблемой является «подушка». Сегодня у нас есть плотная изоляция из целлюлозы, а также пенопласт. Установщики не могут контролировать давление этих продуктов, которые застревают в полости вашей оштукатуренной стены.Их следует использовать только с открытыми стенами, что означает потерю всей вашей первоначальной штукатурки. Пена расширяется, и давление, используемое для правильной укладки плотной целлюлозы, невозможно контролировать внутри закрытой стены. Я наблюдаю катастрофические разрушения штукатурки в старых и старинных домах с этими двумя продуктами. Давление в процессе установки достаточно велико, чтобы ослабить гвозди, прикрепляющие деревянную или проволочную рейку к стене с гвоздями. В этом случае гипс выгибается внутрь, начинает трескаться и теряет сцепление с обрешеткой.

Другой фактор, который необходимо изучить, — это окупаемость. Допустим, вы потратили 4000 долларов на утепление стен вашего старого дома. По моему опыту, вы, вероятно, сэкономите около 200 долларов в год на отоплении и кондиционировании воздуха. Так что на окупаемость денег, потраченных на изоляцию, уйдет двадцать лет. Результаты и цены могут отличаться, и это не учитывает термитов, сухую гниль или повреждение краски.

Я обследовал тысячи старых домов с выдувной изоляцией, и более 80% из них имеют эту проблему с влажной изоляцией.

Если в вашем доме сквозняк, подтяните его. Сделайте уплотнитель на окнах и дверях, поддерживайте покраску / конопатку в доме, изолируйте чердак и подоконники. Это остановит проникновение воздуха, сделает вас более комфортным и действительно сэкономит деньги на коммунальных услугах.

Для тех, у кого утеплитель уже взорван в старом доме, его можно снять. Вам нужно будет удалить несколько рядов (рядов) сайдинга и обшивки снизу с каждой стороны дома, а также над окнами и дверями.Просто вытащите мокрый беспорядок, дайте стене просохнуть и снова установите сайдинг и обшивку.

Также можно попробовать создать пароизоляцию с помощью специальных внутренних пароизоляционных красок. Эффективность красок сильно ограничена, и вам все равно придется заделывать все оконные рамы, розетки и выключатели. Если вы сделаете это, вы также захотите вынуть пластиковые заглушки диаметром 1 дюйм из сайдинга. Здесь они просверливают привлекательные отверстия во внешней стене, чтобы вдувать изоляцию.Замените их вентиляционными пробками диаметром 1 дюйм с сеткой и решеткой. Примерно через год стена должна высохнуть, и вы можете заполнить отверстия или заменить сайдинг или штукатурку в этих местах. Вы можете купить эти вентиляционные заглушки на лесных складах.

Опять же, основной задачей энергоэффективности является предотвращение чрезмерного проникновения воздуха. Нет разумной окупаемости за вдувание изоляции, пенопласта или плотной упаковки в оштукатуренные боковые стены вашего старого или исторического дома. Эта практика действительно привела к разрушению многих из наших исторических домов в центре города.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nps.gov и найдите краткие сводки по энергосбережению. Это сайт Службы национальных парков.

Все об утеплении вашего дома

Изоляция помогает поддерживать комфортную внутреннюю температуру, когда на улице невыносимо жарко или холодно. Конечно, для обогрева и охлаждения помещений мы полагаемся на печи и оборудование для кондиционирования воздуха, но изоляция также играет важную роль, препятствуя тепловому потоку. Зимой теплоизоляция помогает удерживать тепло внутри.В жаркие летние дни такая же изоляция затрудняет отвод наружного тепла внутрь помещения. Дополнительным бонусом является то, что изоляция также делает здание более энергоэффективным и менее дорогим для обогрева и охлаждения.

Многие из нас представляют себе пушистое розовое стекловолокно, когда думают об изоляции. Но на самом деле изоляция бывает разных форм. Понимание преимуществ и ограничений различных типов изоляции позволит вам выбрать правильные продукты, независимо от того, имеете ли вы дело с новым строительством или планируете модернизацию изоляции.

Как это работает

Все типы изоляции имеют рейтинг R, а буква «R» означает сопротивление тепловому потоку. Передача тепла может происходить за счет теплопроводности (как сковорода нагревается на плите), конвекции (естественный процесс подъема горячего воздуха над более холодным) и излучения (объекты, поглощающие тепло от источника тепла, такого как солнце или радиатор) . Волокнистые, проницаемые типы изоляции, такие как стекловолокно, задерживают теплопередачу, замедляя проводимость. Жесткая пена и пена для распыления не только замедляют проводимость; они также могут ограничивать конвективную теплопередачу, перекрывая утечку воздуха между внутренним и внешним пространством.

Виды изоляции

Решение о том, какой тип изоляции использовать, зависит от нескольких факторов: где она установлена, R-значения и планируете ли вы выполнить установку самостоятельно или нанять профессионала. Зеленая ценность также может повлиять на ваше решение. Изоляция приобретает экологическую ценность, если она сделана из переработанного материала.

Изоляция батта

Сделанные из разных материалов, эти пушистые волокнистые рулоны утеплителя работают так же, как ваш любимый зимний свитер, создавая крошечные воздушные карманы, затрудняющие отвод тепла.Но для эффективной работы ватная изоляция должна оставаться сухой и не пропускать наружный воздух. Герметизация перед установкой утеплителя из войлока обеспечит эту защиту, как если бы вы надели ветровку поверх свитера.

Изоляция

Batt обычно устанавливается между элементами каркаса (стеновые стойки, балки перекрытия), расположенными на стандартных расстояниях между центрами 16 или 24 дюйма. Доступны разные толщины.

Стекловолоконные войлоки (R-ценность: 2,9–3,8 на дюйм) существуют с 1940-х годов и остаются популярными из-за их низкой стоимости и удобных для домашнего использования характеристик (войлоки можно разрезать универсальным ножом).Необработанные войлоки обычно используются в качестве утеплителя чердака; облицовочные войлоки часто используются для утепления стен.

Войлок из минеральной ваты (значение R: 4-4,2 на дюйм) получают путем плавления регенерированного шлака (отходы сталелитейных заводов) и базальтового камня с последующим формованием расплавленного материала в волокна. Этот тип волокнистой изоляции доступен в виде войлока и жестких панелей. Хотя минеральная вата (также известная как минеральная вата) дороже, чем стекловолокно, для начинающих она предлагает некоторые заметные преимущества, такие как более высокое значение R.Минеральная вата плотнее стекловолокна и с меньшей вероятностью оседает или сжимается даже во влажном состоянии. Эта дополнительная плотность затрудняет установку. Материал обычно режется ручной пилой, а не универсальным ножом, и требуется больше времени, чтобы обойти обычные препятствия, такие как электрический кабель и розетки.

Хлопковые войлоки (коэффициент R: 3,0–3,7 на дюйм) изготавливаются из комбинации переработанной хлопковой одежды и переработанных хлопковых отходов. В процессе производства войлок обрабатывают раствором бората, который улучшает огнестойкость, а также делает материал отпугивающим насекомых и грызунов.Изоляционные войлоки из натуральных волокон (также доступны войлоки на основе шерсти и конопли) имеют такие же тепловые свойства, как и войлок из стекловолокна (значение R, требования к герметичности), и устанавливаются таким же образом. Но они намного дороже, чем стекловолокно, и у вас меньше выбора с точки зрения толщины и ширины войлока.

Сыпучая изоляция

Эта волокнистая изоляция предназначена для выдува чердаков или полостей зданий. Он замедляет теплопередачу, как и изоляция из войлока, хотя есть некоторые заметные различия в R-значении.

Стекловолокно с неплотным заполнением (R-значение: 2,2–2,9 дюйма) чаще всего используется в качестве изоляции чердаков. Материал сжимается и упаковывается в мешки, которые подаются в специально сконструированную воздуходувку, которая измельчает материал и продувает его по длинному гибкому шлангу, который установщик может направить в место для установки. Стекловолокно с неплотным заполнением можно вдувать в закрытые полости для стоек и балок через отверстия для доступа, которые позже заделываются, но для такого рода модернизации требуется квалифицированный подрядчик.

Целлюлоза (значение R: 3,6–3,8 на дюйм) имеет высокую экологическую ценность, поскольку она почти полностью изготовлена ​​из переработанной бумаги. Изоляция проходит обработку боратом, чтобы противостоять огню, насекомым и грызунам; затем его сжимают в большие тюки. Изоляция раздувается на место, как и стекловолокно с неплотным заполнением. Целлюлозу также можно выдувать в закрытые полости стен и потолка — так называемая плотноупакованная целлюлоза. Третий метод установки — целлюлоза мокрым распылением — включает смешивание целлюлозной изоляции с жидким связующим, чтобы она оставалась на месте при распылении в открытые отсеки для стоек.

В то время как изоляция из целлюлозы и стекловолокна работает одинаково, целлюлоза лучше впитывает и отводит влагу, не разрушаясь и не оседая, как консервная банка из стекловолокна. Это может быть преимуществом для мест, где изоляция может намокнуть.

Жесткий пенопласт (R-показатель: 3,8-6,8 на дюйм) поставляется в виде панелей. 4 ’x 8’ — наиболее распространенный размер, а толщина варьируется от ½ дюйма до 5-1 / 2 дюйма или более. Некоторые панели из жесткого пенопласта изготавливаются с облицовкой из фольги, которая может служить барьером для излучения.Жесткая пена также приклеивается к гипсокартону и наружной обшивке для создания структурных изолированных панелей (SIP) и других композитных панелей, которые позволяют строителям упростить строительство, добиваясь обшивки и изоляции за один шаг. Жесткий пенопласт часто используется в качестве дополнительной изоляции, накладываемой на стену или крышу с деревянным каркасом, утепленную войлоком или дутой изоляцией. Изоляция фундамента — еще одно распространенное применение жесткого пенопласта. Его можно разместить под бетонным полом перед заливкой плиты.Его также можно приклеить или прикрепить к кирпичной стене. Жесткую пену можно использовать во влажных помещениях, но ее следует защищать от прямых солнечных лучей и ударов. Как и изоляция из аэрозольной пены, жесткая пена может обеспечивать как воздушный, так и тепловой барьер, если швы между панелями герметизированы специальной лентой.

Жесткую пену обычно классифицируют по типу. Пенополиизоцианурат («полиизо») имеет наивысшее значение R на дюйм (от R-6,5 до R-6,8) среди всех жестких изоляционных материалов. Далее идет экструдированный полистирол (XPS) с рейтингом R-5 на дюйм.Пенопласт XPS легко узнать по цвету (синий, розовый или фиолетовый) и блестящей поверхности. Пенополистирол (EPS) является наименее дорогим типом жесткого пенопласта и имеет самое низкое значение R (около 3,8 R на дюйм). Его также легче повредить, чем другие типы жесткого пенопласта.

Пена для распыления

Большинство из нас знает, насколько хорошо распыляемая пена заполняет зазоры и герметизирует открытые швы, потому что мы использовали баллончики с распыляемой пеной под давлением, доступные в хозяйственных магазинах и домашних центрах.Подрядчики по изоляции также используют эту однокомпонентную пену для распыления для герметизации дома перед изоляцией стекловолокном, целлюлозой или другой волокнистой изоляцией. Также можно использовать распыляемую пену в качестве изоляции всего дома, полностью заполняя пространство между стойками, балками и стропилами. Двухкомпонентная пена для распыления применяется в жидком виде. Эти два соединения смешиваются прямо у насадки для нанесения, в результате чего происходит химическая реакция, в результате которой жидкость превращается в пену, обладающую очень высокой степенью расширения и клейкостью.

В качестве изоляции всего дома распыляемая пена обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче и лучшую герметизацию воздуха, чем изоляция из войлока или неплотного наполнителя. Распыляемая пена с закрытыми порами — это наиболее часто используемый тип изоляции напыляемой пеной. У нее более высокий показатель R (R-6 или более на дюйм), чем у распыляемой пены с открытыми порами (от R3,6 до R4,3 на дюйм), и, в отличие от распыляемой пены с открытыми порами, она не впитывает воду. .

Главный недостаток SPF — цена. В зависимости от вашего местоположения установка изоляции из распыляемой пены может добавить от 3000 до 5000 долларов к стоимости изоляции дома среднего размера.Для установки требуется высококвалифицированный персонал, специальное защитное снаряжение, дорогостоящие химические соединения и дорогостоящее оборудование для нанесения.

Излучающие барьеры

В отличие от других типов изоляции, которые предназначены для сопротивления теплопроводности и ограничения конвекции, радиационный барьер предназначен для отражения тепла обратно к источнику тепла. Если вы разместили под лобовым стеклом вашего автомобиля блестящий отражающий экран, чтобы предотвратить его перегрев, вы знаете, как работают излучающие барьеры. Излучающие барьеры встречаются на некоторых жестких изоляционных панелях в виде фольги.Другой тип состоит из тонкого пластикового листа, покрытого с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. В жарком солнечном климате на чердаке можно установить лучистый барьер, чтобы отводить тепло крыши от жилого помещения. Доказано, что такой тип установки снижает затраты на охлаждение на 5-10%.

Установка изоляции

Ватная изоляция и изоляция с неплотным заполнением являются наиболее удобными в использовании типами изоляции для домашних мастеров, если соблюдаются основные процедуры безопасности (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ниже).Домашний центр или строительный магазин могут помочь вам оценить размер и количество изоляции, которая вам понадобится для конкретного применения. Если вы планируете установить утеплитель с неплотным заполнением, вы можете взять в аренду оборудование для выдувания там, где утеплитель продается. Чтобы получить максимальную отдачу от любой установки изоляции (в новом строительстве или в существующем доме), обязательно включите в свой план герметизацию воздуха.

С жесткой пеной также легко работать, но она не так полезна при модернизации.Подрядчики и домашние мастера обнаружили, что установка жесткого пенопласта у стен подвала — хороший способ сделать подвал более комфортным. Но используемый таким образом пенопласт необходимо покрыть гипсокартоном, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: Обязательно защитите себя от неблагоприятного воздействия на здоровье при работе с любым типом волокнистой изоляции (стекловолокно, ватные материалы, целлюлоза, минеральная вата). Опасности для здоровья варьируются от легкого раздражения кожи и глаз до серьезных респираторных заболеваний.Наденьте респиратор, защитные очки, перчатки и рубашку с длинным рукавом.

Общие проблемы

Неправильная установка

Значения R, указанные для изоляции, предполагают, что материал установлен правильно. Несмотря на то, что изоляция ватного типа имеет удобную репутацию, для ее правильной установки требуются время и навыки. Например, вместо того, чтобы просто набивать войлок под или поверх электрического кабеля, проходящего через шпильку, установщик должен разделить войлок и надеть его на провод, чтобы отсек для шпилек можно было заполнить равномерно.

Неправильная установка изоляции из распыляемой пенополиуретана в некоторых ситуациях может выделять достаточно тепла, чтобы вызвать самовозгорание. Хотя это крайний пример, он подчеркивает важность найма опытного подрядчика.

Пустоты

Зазоры или воздушные пространства, в которых отсутствует изоляция, могут создавать проблемы с комфортом и энергопотреблением. Эти пустоты могут возникать во время установки или когда волокнистая изоляция (стекловолокно, вата, целлюлоза) оседает в полости стены.

Утечки воздуха

Здания в жарком климате не имеют серьезных проблем с утечкой воздуха по сравнению с негерметичными зданиями в холодном климате. В холодную погоду утечки вокруг окон, дверей и других мест позволяют теплому воздуху выходить через верхние части здания. Это конвективное воздействие втягивает равный объем холодного наружного воздуха в конструкцию через меньшие утечки. Этот процесс, называемый эффектом стека, вызывает сквозняки и высокие затраты на отопление, которыми славятся старые дома.Любая изоляционная стратегия должна включать воздушное уплотнение, чтобы уменьшить эффект стека.

Влажность

Жесткая изоляция из пенопласта и изоляция из пенопласта с закрытыми порами не повреждаются под воздействием влаги и даже могут служить барьером для влаги в некоторых случаях. Но все виды волокнистого утеплителя необходимо беречь от влаги. Когда эти материалы намокают, они теряют R-ценность, оседают и способствуют росту плесени.

Крепление винила к пенопласту — Fine Homebuilding

Вопрос:

После того, как я потратил свой бюджет на реконструкцию, похоже, что в ближайшем будущем я буду использовать виниловый сайдинг.Еще хочу поставить 2-в. Изоляция из жесткого пенопласта XPS за пределами моей структурной обшивки, поэтому мой вопрос: можно ли закрепить виниловый сайдинг через пену, или мне нужно использовать полосы для обшивки?

— Джош Браун, по электронной почте

А:

Mike Guertin: Как и в случае со многими другими конструкциями, с одной стороны, у вас есть инструкции по установке от производителя и / или ассоциации, а с другой стороны, у вас есть то, что делается в полевых условиях.Я постараюсь дать вам полную картину и позволить вам позвонить.
Практический ответ на ваш вопрос заключается в том, что производители винилового сайдинга требуют плоской, твердой поддерживающей поверхности и ограничивают пену, устанавливаемую под сайдингом, максимальной толщиной 1 дюйм. Таким образом, технически говоря, вы не можете прибить или даже использовать 2 дюйма пенопласта, и вы не можете использовать планки для обшивки (которые не являются плоской и твердой поверхностью) без аннулирования гарантии.

Тем не менее, я прибил винил к полосам обшивки длиной 24 дюйма.по центру, которые были прикреплены к нижележащим шпилькам. В этих случаях необходимо следовать графику крепления шурупов производителя шурупов для крепления планок обрешетки. И FastenMaster, и Simpson Strong-Tie размещают эти подробности на своих сайтах.

Если вам нужен вариант с плоской твердой поверхностью, вы можете рассмотреть второй слой обшивки поверх пенопласта, но для этого подхода нет предписывающего графика крепления, поэтому, вероятно, потребуется разработанный инженером график крепления. У вас может возникнуть соблазн использовать для этой цели такой продукт, как Huber Zip System R-Sheathing, потому что он имеет одобрение кода, но имейте в виду, что R-Sheathing имеет строгие правила установки, которые вы должны сначала проверить, чтобы убедиться, что продукт подходит для вашей стены. обрамление и сейсмо-ветровая зона.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Обшивка излучающего барьера Solarbord

1. В какую сторону должен смотреть SOLARBORD?
2. Как SOLARBORD отражает тепло, если смотреть вниз?
3. Как SOLARBORD экономит деньги?
4. Может ли SOLARBORD повредить мою черепицу?
5. Влияет ли SOLARBORD на качество приема антенны или спутниковой тарелки, установленных на чердаке?
6. Следует ли устанавливать СОЛАРБОРД на двускатных стенах?
7. Можно ли установить SOLARBORD только на определенных участках крыши?
8. Можно ли использовать другие материалы, такие как аэрозольная пена, напротив SOLARBORD на чердаке?
9. Как долго SOLARBORD будет обеспечивать излучающий тепловой экран, прежде чем мне понадобится его заменить?
10. Можно ли оценить экономию энергии и затрат, которую я могу ожидать с SOLARBORD?
11. Какое значение R у SOLARBORD?
12. Какие преимущества дает СОЛАРБОРД по сравнению со стекловолокном?
13. Сохранятся ли преимущества SOLARBORD при замене кровли из кедровой черепицы?
14. Могу ли я добиться того же результата с помощью улучшенной вентиляции чердака?
15. Можно ли использовать SOLARBORD для обшивки стен?

В какую сторону должен смотреть СОЛАРБОРД?

Чтобы заблокировать лучистую энергию от ваших горячих кровельных материалов, фольговая сторона SOLARBORD должна быть обращена к чердаку.Алюминий высокой чистоты (99 +%), ламинированный на SOLARBORD, требует наличия воздушного пространства для обеспечения преимуществ теплового экрана. SOLARBORD нельзя укладывать так, чтобы сторона из фольги соприкасалась с кровельными материалами.
верх

Как SOLARBORD отражает тепло, если смотреть вниз?

Алюминий, наклеенный на SOLARBORD, очень эффективно отражает лучистую энергию и не очень хорошо излучает тепло. Тот факт, что фольга обращена к чердаку, создает воздушное пространство, необходимое для функционирования теплового экрана.Поскольку он установлен в материи, SOLARBORD будет отражать до 97% лучистой энергии, которая обычно передается внутрь вашего чердака. Дополнительным преимуществом облицовки фольги вниз является тот факт, что она не собирает пыль, что может ограничить эффективность излучающего теплового экрана.
верх

Как SOLARBORD экономит деньги?

Экономия достигается за счет сочетания нескольких связанных физических изменений, влияющих на лучистую энергию в вашем доме и на системы, используемые для его охлаждения.По сути, экономия достигается за счет снижения количества электроэнергии, потребляемой вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для поддержания желаемого уровня комфорта.
Пониженная температура воздуха на чердаке является следствием меньшего количества лучистой энергии, поступающей в чердачное пространство.
Более низкая температура воздуха на чердаке и снижение уровня лучистой энергии снижает температуру поверхности стекловолоконной изоляции, что, в свою очередь, снижает передачу тепла через потолок в жилое пространство.
Кроме того, поскольку стекловолокно меньше поглощает лучистое тепло, дом быстрее остывает ранним вечером.
Благодаря эффекту первых трех элементов, меньше тепла передается через внутренний потолок, обитатели дома поглощают меньше лучистой энергии (тепла) и чувствуют сопоставимую степень комфорта при более высоких настройках термостата.
И, наконец, для домов с воздуховодом на чердаке SOLARBORD обеспечивает среду с более низкими рабочими температурами, что приводит к более эффективной системе кондиционирования воздуха.
верх

Может ли SOLARBORD повредить мою черепицу?

№В работе задействовано множество механизмов, отводящих тепло, заблокированное SOLARBORD. Исследования показали, что при использовании SOLARBORD температура черепицы повышается только примерно на 2-5 ° F и остается в пределах 200 ° F, которую гарантирует большинство производителей черепицы.
верх

Влияет ли SOLARBORD на качество приема антенны или спутниковой тарелки, установленных на чердаке?

Да. SOLARBORD будет мешать качеству приема, если на чердаке установлены антенны или спутниковые тарелки.Рекомендуется устанавливать внешние антенны и спутниковые тарелки.
верх

Следует ли устанавливать СОЛАРБОРД на двускатные стены?

Да. Фронтальные стены также являются местом, через которое лучистая энергия проникает в дом. Использование SOLARBORD в этом приложении только добавляет преимуществ, которые дает существующая кровельная оболочка SOLARBORD. И здесь фольгированная сторона доски должна быть обращена к чердаку.
верх

Можно ли установить SOLARBORD только на определенных участках крыши?

Хотя частичная установка SOLARBORD даст некоторые преимущества, это не рекомендуется.Ваша выгода будет пропорциональна площади крыши, на которой установлен SOLARBORD. Для полной выгоды требуется полная оболочка алюминиевой поверхности, включая фронтоны.
верх

Можно ли использовать другие материалы, такие как аэрозольная пена, напротив SOLARBORD на чердаке?

Нет. Со стороны фольги SOLARBORD должно существовать воздушное пространство для достижения преимуществ теплового экрана. Распыление пены по всей поверхности полностью сведет на нет все преимущества лучистого барьера.
верх

Как долго SOLARBORD будет обеспечивать излучающий тепловой экран, прежде чем мне понадобится его заменить?

Одной из лучших особенностей SOLARBORD является то, что он не требует обслуживания и его эффективность не снижается со временем.
верх

Можно ли оценить экономию энергии и затрат, которую я могу ожидать с SOLARBORD?

Воздействие SOLARBORD (как и обычной изоляции) зависит от климата, а также от привычек домовладельца к отоплению и охлаждению.Можно сделать общие оценки, используя средние климатические данные для области, предполагая средние желаемые внутренние температуры и местные тарифы на электроэнергию. Для уточнения этих оценок использовалась сложная программа компьютерного моделирования. Однако из-за недорогой установки SOLARBORD, даже при очень консервативных оценках экономии, SOLARBORD сэкономит вам деньги. Это особенно верно, если ваш дом находится в ипотеке, а дополнительные расходы распределяются на весь срок действия ипотеки.В этих случаях сбережения идут в ваш карман, начиная с первого месяца владения домом. Ваш представитель SOLARBORD может работать с вами, чтобы оценить эту экономию.
верх

Какое значение R у SOLARBORD?

R-value по определению измеряет сопротивление тепловому потоку. Это мера, предназначенная для оценки преимуществ массовой изоляции посредством испытаний. Поскольку SOLARBORD является излучающим тепловым экраном, измерение массы изоляции не приведет к получению истинного значения R.Преимущества SOLARBORD можно измерить по уменьшенному тепловому потоку, уменьшенному потреблению энергии и пониженной температуре поверхности содержимого экранированной области. Предполагаемая экономия и эффективность могут быть точно рассчитаны с использованием сложных программ компьютерного моделирования в соответствии со стандартом ASTM C1340.
верх

Какие преимущества дает СОЛАРБОРД по сравнению со стекловолокном?

Существует три типа теплового потока в ваш дом:

• Проводимость — тепловой поток через твердое тело (строительный материал)
• Конвекция — тепловой поток за счет движения воздуха
• Излучение — Тепловой поток, излучаемый через воздух горячим твердым телом (кровельные материалы и потолки)

Стекловолокно главным образом замедляет тепловой поток за счет теплопроводности и в небольшой степени за счет конвекции.Массовая изоляция не снижает радиацию, а поглощает ее. SOLARBORD блокирует 97% * лучистого тепла, выделяемого вашими горячими кровельными материалами. Это, в свою очередь, снижает количество лучистого тепла, которое поглощается поверхностями как вашего оборудования HVAC, так и изоляцией из стекловолокна. Это позволяет системе HVAC работать более эффективно, а изоляция из стекловолокна более эффективно замедляет передачу тепла в жилое пространство. СОЛАРБОРД не рекомендуется использовать вместо обычного стекловолоконного утеплителя.Он просто работает в сочетании со стекловолокном и другими традиционными изоляционными материалами для повышения эффективности.
верх

Будут ли преимущества SOLARBORD такими же, когда я заменю свою кровлю из кедровой черепицы?

Для всех излучающих барьеров требуется минимум ¾ ”воздушного пространства от поверхности фольги. Удаление всех досок «обшивки пространства» позволит SOLARBORD обеспечить максимальные преимущества. Если оставить все или часть досок на месте, эффективность будет снижена из-за площади контакта фольги с досками.Например. если половина поверхности фольги соприкасается с другой поверхностью, преимущества будут уменьшены примерно на эту величину. Лучше всего удалить все доски «обшивки пространства». Еще один аспект, о котором следует помнить, заключается в том, что черепичная крыша из кедра обычно сохраняет на чердаке более прохладную температуру, чем асфальтовая крыша. SOLARBORD, прикрепленный непосредственно к стропилам, вероятно, обеспечит более прохладный чердак, чем кедровая крыша, но маловероятно, что на чердаке сильно упадет температура. Замена кедровой крыши только асфальтовым покрытием может привести к значительному скачку температуры на чердаках, если не будет использован излучающий барьер.
верх

Могу ли я добиться того же результата с помощью улучшенной вентиляции чердака?

Нет. Даже если улучшенная вентиляция снизит температуру воздуха на чердаке, это не приведет к значительному снижению потребления энергии. Это связано с тем, что излучаемое тепло будет продолжать проходить через воздушное пространство и нагревать поверхность изоляции. Это лучистое тепло, в свою очередь, будет передаваться через изоляцию в жилое пространство. SOLARBORD предотвращает попадание 97% * лучистого тепла на чердак.Эффективность SOLARBORD и вашей системы вентиляции будет улучшена за счет использования комбинации продуктов. Как и в случае с любыми энергосберегающими системами или материалами, первоначальные вложения улучшат уровень комфорта в вашем доме и обеспечат экономию энергии и экономию на долгие годы.
верх

Можно ли использовать SOLARBORD для обшивки стен?

Для работы любого излучающего барьера перед поверхностью фольги должно оставаться минимум 3/4 ″ воздушного пространства. Если пленка обращена внутрь здания, будет очень трудно обеспечить необходимое воздушное пространство между пленкой и изоляцией, поэтому при укладке стен лучше всего устанавливать пленку наружу.Для обеспечения необходимого воздушного пространства 3/4 ″ должны быть установлены полосы обвязки / обшивки со стороны фольги. Установите пленку для дома (если это требуется местными строительными нормами) на внешней стороне полос обвязки / обрешетки. Деревянные планки создадут необходимую глубину воздушного пространства, после чего можно будет установить готовый сайдинг.

Примечания:

• SOLARBORD не считается защитной пленкой для дома или влагозащитой.
• Дополнительная толщина обвязки / деревянных планок может повлиять на глубину оконной и дверной коробки.
• Любое расстояние вверху и внизу стены, созданное из-за дополнительной глубины, может потребовать наличия ступенек, чтобы насекомые и т. Д. Не могли попасть за готовый сайдинг.
• Убедитесь, что ваш готовый сайдинг приемлем по этому методу.

Верх

Сплошная изоляция конструкций: более эффективный способ защиты вашей конструкции

Современное комплексное решение, которое не оставляет сомнений для строителей и владельцев .

^{Мы не можем контролировать нашу сезонную дистанцию ​​от солнца или теплого и холодного фронтов, составляющих часть ежедневного прогноза.}

^{Для домовладельцев любого типа это означает, что поддержание комфортной температуры в помещении — это задача на весь год, которая требует постоянной регулировки — открытия или закрытия жалюзи, изменения температуры на термостате вверх или вниз, открытия окон или зажигания камина.}

_{Долгосрочное влияние на это меняющееся уравнение начинается со строительства дома.Умная изоляция имеет заметное значение, и начинается она с внешней стороны конструкции — это первая линия защиты от матери-природы.}

_{Полная интеграция}

_{Многие продукты непрерывной изоляции требуют дополнительного слоя структурной оболочки для завершения системы стен и позволяют устанавливать внешние отделочные материалы, такие как кирпич или сайдинг.}

_{Что, если бы существовал продукт, обеспечивающий структурную обшивку и непрерывную изоляцию в одном решении?}

_{Что, если бы тот же самый продукт также включал водостойкий барьер и воздушный барьер?}

_{Enter OX-IS: интегрированное решение для непрерывной структурной изоляции, которое объединяет четыре компонента системы наружных стен в одном продукте:}

• _{Структурная оболочка}
• _{Сплошная изоляция}
• _{Воздушный барьер}
• _{Водостойкий барьер}

^{A Command Performance}

_{Тепловые мосты и накопление влаги — две самые большие проблемы, когда дело касается наружных стен, и OX-IS произведен специально для решения этих проблем.}

_{Тепловое перекрытие возникает, когда тепло передается через неизолированный материал, например, стеновую стойку. Это происходит в конструкции деревянного и стального каркаса, но в большей степени в случае стали, потому что она намного более проводящая, чем древесина.}

_{Наружная сплошная изоляция, такая как OX-IS, предотвращает тепловые мосты (и, следовательно, тепловые потери), обеспечивая непрерывный барьер, устанавливаемый снаружи стоек. Это позволяет строителям обеспечивать высокие значения R даже в конструкции 2 × 4.Для владельца эти с трудом заработанные деньги, потраченные на постоянное поддержание комфортной температуры в салоне, не потрачены зря.}

_{Потери тепла могут испортить комфортную внутреннюю среду и отрицательно повлиять на потребление энергии, но проникновение влаги является дополнительной проблемой, которая может вызвать необратимые повреждения структурных компонентов.}

_{Непрерывная изоляция устанавливается снаружи стоек, которая перемещает точку росы изнутри полости стены к внешней стороне обшивки.В результате резко снижается вероятность образования конденсата в полости стены. Это значительно снижает риск роста плесени, а также защищает от структурной гнили.}

_{В конечном счете, непрерывная структурная изоляция поддерживает целостность вашего здания, сохраняя его и его жителей здоровыми.}

_{Время — деньги}

_{Конструкционная сплошная изоляция с точки зрения эксплуатационных характеристик является оптимальным решением при сборке и возведении наружной стены любого здания.Решение также обеспечивает экономию времени и средств на строительной площадке.}

_{OX-IS на треть легче традиционной OSB. Это качество позволяет более эффективно использовать рабочую силу на стройплощадке, требуя меньше рабочих рук на палубе.}

_{В дополнение к компонентам структурной оболочки и непрерывной изоляции OX-IS продукт имеет встроенный водостойкий барьер, а также воздушный барьер. В типичном строительстве сначала необходимо установить OSB или другой материал обшивки, затем атмосферостойкий барьер и, наконец, слой непрерывной изоляции.Для дома на одну семью, включая день на каркас, это не менее четырех рабочих дней.}

_{С OX-IS рабочее время (и связанные с этим затраты) сокращаются вдвое: один день на установку каркаса и второй день на установку структурной изолированной оболочки OX-IS} .

_{Общий пакет}

_{Между выбором подходящих высокоэффективных материалов, соблюдением бюджета и обеспечением безопасности бригад при эффективной работе строительные бригады всегда стремятся достичь баланса.В то же время они должны выполнять поручение потенциальных жильцов дома — безопасного и удобного дома, построенного на долгий срок.}

_{OX-IS обеспечивает надежную защиту от переноса горячего / холодного воздуха, накопления влаги, роста плесени и структурной гнили. Это идеальное решение на долгий срок.}

_{Строителям проще управлять продуктом из-за его относительно небольшого веса, а его интегрированная конструкция «4-в-1» значительно сокращает время установки на стройплощадке.}

_{В конце концов, OX-IS работает по всем направлениям. Это устраняет краткосрочную сложность и обеспечивает долгосрочную ценность.}

_{Чтобы узнать больше о том, как продукты Ox могут помочь снизить рейтинг HERS, посетите: https://www.oxengineeredproducts.com/hers/}

.