Как крепить подвесы для профиля к потолку: Простые подвесы для гипсокартона — Доктор Лом

Простые подвесы для гипсокартона — Доктор Лом

Но в магазинах простые подвесы продаются в плоском состоянии и никакую букву «П» не напоминают. Впрочем, это и хорошо, т.к. крепить подвесы к потолку или к стене удобнее в плоском состоянии, а ножки подвеса отгибаются после того, как заведены потолочные профиля или деревянные бруски. Обычно подвесы крепятся к потолку или стене через длинное отверстие (на рисунке оно посредине сверху). Отверстие делается длинным, чтобы в случае ошибок при монтаже каркаса подвес можно было сместить на 1.5-2 см вправо или влево. А также на тот случай, если при сверлении отверстия сверло попало в пустоту, например щель между плитами перекрытия или между кирпичами. В этом случае можно сместить отверстие под дюбель, а подвес установить на проектную отметку. При монтаже простого подвесного потолка к железобетонным плитам перекрытия или обшивке бетонной, шлакоблочной, кирпичной стены, если подвесы устанавливаются через каждые 60-70 см, одного крепления к потолку или стене вполне достаточно, так как нагрузка на подвес в этом случае будет около 4-6 кг, а расчетная нагрузка, которую должен выдерживать подвес без деформации — 25 кг. Но если конструкция потолка будет многоуровневая, то подвесы, на которые конструктивно будет приходиться повышенная нагрузка, желательно дополнительно закрепить. То же следует сделать если подвесы будут расположены на расстоянии 80-100 см при шаге профиля 60 см. Для этого по бокам подвеса есть специальные отверстия диаметром 5.5 мм. Дополнительное крепление производится после выставления каркаса. В домах с деревянными перекрытиями или с перекрытиями, подшитыми досками, к которым крепятся подвесы, дополнительные крепления по бокам обязательны, но большой проблемы в этом нет, вгонять саморезы в дерево — это не дрелью железобетонную плиту перекрытия долбить. Впрочем есть и другая технология, если размеры каркаса и выбранная схема монтажа позволяют: Сначала заводятся на проектную отметку потолочные профиля, а подвесы крепятся уже по месту в боковые отверстия. Такой способ позволяет сэкономить порядочно времени на выставление каркаса. Но и в этом случае от попадания в пустоты и щели никто не застрахован. Правда конструкция подвесов позволяет и тут достаточно просто выйти из положения: Как видно на фотографии, отверстия предназначенные для выставления потолочных профилей можно использовать и для крепления к стене или потолку, в данном случае пришлось смещать подвес из-за плохо заполненного раствором шва между плитами перекрытия. Кроме этого подвес обладает еще одним полезным качеством, также значительно убыстряющим процесс монтажа каркаса, особенно при работе в одиночку. Чтобы добиться идеально ровной поверхности будущего потолка или стены потолочные профили должны быть выставлены точно в линию, но как ни старайся, набегают погрешности, один профиль закреплен чуть выше, другой чуть ниже и четкой линии уже не получается. В этих случаях проще не перекручивать саморезы, соединяющие подвес с профилем, а отогнуть или подогнуть подвес: Чтобы отогнуть подвес, нужно потянуть профиль на себя, а чтобы подогнуть — ударить по профилю, лучше молотком через досточку, но можно и ладонью. Конечно, здесь как нигде, видна вся хрупкость и ненадежность металлического каркаса, но крепиться к каркасу будут гипсокартонные листы, а у них с прочностью дела обстоят еще хуже. Процесс работы с простыми подвесами при монтаже деревянного каркаса такой же, подвешивать можно бруски шириной 3-6 см. Ну и напоследок еще одно полезное качество простого подвеса: если стены или потолок будут утепляться пенопластом или минеральной ватой, то лапки подвеса лучше отгибать после монтажа утеплителя, в этом случае подвесы послужат дополнительным креплением для утеплителя, что особенно актуально при монтаже пенопласта на потолок: Примечание: Хотя применение подвесов ухудшает теплоизоляцию, создавая мостики холода, и при утеплении стен и потолков лучше использовать деревянный каркас, но в помещениях с пластиковыми окнами хватает мостиков холода и без этого, так что можно сильно не заморачиваться.

виды подвесов, типы крепежа, правила монтажа, установка своими руками

Монтаж плит ГКЛ осуществляется различными способами, но наиболее популярным является укладка на каркасную систему. К сборке металлической подвесной конструкции предъявляются особые требования: важно обеспечить надежное крепление и выравнивание профилей. Для этого используются подвесы для гипсокартона. Они бывают нескольких видов, необходимо подобрать подходящий, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Разновидности подвесов для профиля

Основные виды подвесов:

• прямые;
• зажимные;
• с тягой;
• стержневые;
• нониус;
• самодельные.

Каждый тип подходит для определенного варианта потолочных конструкций. Чтобы сделать правильный выбор, важно знать их характеристики.

Подвес прямой

Эти конструкции являются самыми простыми в использовании, если нужно прикрепить подвес для профиля к потолку. В зависимости от поверхности, в качестве креплений для этих конструкций используются:

• анкеры;
• дюбель-гвозди;
• саморезы.

Прямые подвесы используют, когда необходимо создать минимальное расстояние (около 100 мм) между обеими поверхностями (основной и монтируемой). Неровности основания при этом не должны быть больше 30 мм.

Зажимные подвесы

Хорошие отзывы заслужили зажимные подвесы. С их помощью можно менять высоту креплений. Но у этих вариантов есть два недостатка:

1. Не подойдут для низких потолков (ниже 2,5 м), так как уменьшают высоту помещения.
2. Плохо выдерживают нагрузки. Их восприимчивость к нагрузкам в 2 раза выше, чем у прямых.

Подвес с тягой

Этот вариант не используют для простых домов и квартир. Его применяют в помещениях, где высота потолка очень большая. Например:

• банкетные залы;
• торговые центры;
• склады.

Подвес сделан из проволоки 0,4 см в диаметре. На одном из ее концов расположена петля. Она необходима для фиксации конструкции к основе. В качестве крепежа используются анкерные болты или саморезы. Вторую сторону проволоки фиксируют в зажиме. Длина подвеса для профилей варьируется от 500 до 1000 мм. Но если необходимо уменьшить ее, обрезают лишнее, чтобы получить необходимую высоту.

Этот тип конструкции подойдет для работы с CD-профилями. Последний используется в каркасах для навесных потолков. Подвес способен выдерживать нагрузку до 25 кг.

Зачем нужно использовать подвес

Крепление листов гипсокартона к созданному каркасу является нормой. Есть варианты, когда монтаж проводится без сборки каркаса, но они встречаются редко. Для создания ровной стены или потолка собирается специальная конструкция из металлопрофилей. Для более надежного крепления профилей к поверхности используется прямой подвес для гипсокартона.

Если каркас имеет небольшие размеры, то можно просто фиксировать профили между собой, используя перемычки. Если же площадь собранной конструкции слишком большая, то профили без подвесов будут «играть».

Изначально прямой подвес использовался при сборке потолков (его так и называли, потолочным), однако он хорошо себя зарекомендовал при сборке настенного каркаса.

Ушки легко загибаются, чтобы не мешать креплению гипсокартона к профилю
Чем длиннее металлический профиль, тем сильнее он может прогибаться. В итоге бывают ситуации, когда он искривляется под воздействием гипсокартона при монтаже последнего. Чтобы этого избежать профиля фиксируются дополнительным крепежом. Для этого хорошо подойдет подвес потолочный для гипсокартона.

Крепеж для подвесов

Крепежи необходимы, чтобы подвесы держались на потолке. Многие останавливают выбор на обычных пластмассовых дюбелях, но это неправильно. Для фиксации креплений можно использовать:

• анкер;
• дюбель;
• саморез.

Все варианты креплений отличаются и подойдут для разных случаев.

Саморезы по металлу

Саморезы по металлу нужны для крепления изделия к металлической основе. Также они используются и для крепления металлических элементов конструкции к потолку. Метизы универсальны, существует несколько их разновидностей.

Саморез-сверло

Самый простой в монтаже и самый распространенный. Их достоинства:

1. Приемлемая цена, доступность.
2. Можно использовать без сверления поверхности.
3. Не требует наличия специальной техники, работа выполняется с помощью подручных средств.
4. Метиз подойдет для любой металлической поверхности.
5. Продолжительный срок эксплуатации.
6. Быстрый процесс монтажа.

Саморез-бур

Подходит для тонколистовых материалов, картона, пластика и древесины. Преимущества бура:

• демократичная цена;
• доступность изделия;
• оцинкованное покрытие.

Но этот вариант подойдет только для тонколистового металла, и прочность у бура ниже, чем у стандартного крепления.

Специальные саморезы

Существуют специальные крепления, которые были созданы для монтажа подвесов.

Саморезы по дереву

К крепежам для древесины предъявляются совсем другие требования, поэтому они несколько отличаются. Упор делается на устойчивость к коррозии, цвет изделий, устойчивость к влаге. Существует 3 вида саморезов для дерева, они отличаются по внешнему виду.

Вывод

Выбор оптимального типа подвесов позволит соорудить потолочную конструкцию любой сложности. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах, которые описаны выше, если у вас еще есть вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

10 октября 2021г.

Крепеж, метизы, сетки и мебраны,Монтаж потолка,Операции с потолками,Потолки,Потолочные конструкции

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

На потолок

Процесс крепления подвесов к потолку выглядит так:

1. Измеряют габариты комнаты.
2. Создают схему, где указывается, какими по размеру будут блоки, и устанавливают расположение стыков.
3. Проводят электромонтажные работы, подводят кабель к месту, где будет установлено освещение. Длину закладывают с небольшим запасом. Для фиксации кабелей используют подвес скользящего крепления (в начале линии на весь пролет) или подвес концевого крепления (скользящее кольцо).
4. Проверяют работоспособность всех элементов проводки, в особенности металлических элементов, если планируется установка точечных светильников.
5. Определяют высоту потолка со светильниками.
6. Отмечают точку, от которой зависят дальнейшие измерения.
7. Можно монтировать профили и подвесы.

Подвес с тягой

Иногда требуется опустить потолок на величину до 0,5 м. Причин может быть несколько:

• прокладка коммуникаций;
• монтаж вентиляционного короба;
• установка многоуровневого потолка.

В этих случаях используются подвесы с проволочной тягой. Без них трудно обойтись при создании конструкций с несколькими уровнями. Устройство представляет собой пружину в виде бабочки, в которую вставляются 2 стальных стержня толщиной 4 мм.

Для установки в потолке следует пробурить 1 отверстие и зафиксировать в нем проволоку на анкер или металлический дюбель. Для этого на одном конце проволоки сделана петля. Снизу к стержню за крюк подвешивается профиль, который следует поджать пассатижами.

Шаг размещения подвесов зависит от нагрузки: на каждый приходится не более 25 кг. Подсчитать вес конструкции легко: стандартный лист гипсокартона толщиной 9,5 кг с размерами 1200 х 2500 мм весит 22 кг. Столько же выдерживает один стандартный анкер.

Высоту профиля можно корректировать. Для этого нужно нажать на бабочку. В отпущенном состоянии она прочно удерживает стержни.

Специалисты считают данную конструкцию недостаточно надежной. Удерживание конструкции двумя загнутыми полочками не создает жесткое крепление: пружины проскальзывают от действия нагрузки. Повторно отрегулировать гипсокартонную конструкцию невозможно из-за отсутствия доступа к креплениям. Более совершенный вариант – анкерный подвес с зажимом и тягой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как закрыть батареи отопления и трубы гипсокартоном

На стену

Крепить подвес на стену необходимо в следующих случаях:

1. Создание ниши.
2. Изготовление полки.
3. Оформление подвесного потолка.
4. Ремонт перегородки и стены.

Профили на стену монтируются следующим образом:

1. Особое внимание уделяют окнам и подоконникам. Измеряют ширину и длину. Разметку каркаса начинают от окна.
2. Выполняют разметку при помощи рулетки и уровня. Согласно измерениям, отмечают точки и проводят линии. Расстояние между элементами — 50-60 см.
3. В соответствии со сделанными чертежам, выбирают размеры блоков. Нужно быть внимательным при выборе изделий для боковых частей окна.
4. Монтируют подвесы. Устанавливают первый, крайний профиль.
5. Регулируют размещение.

Правильная разметка, выбор подходящего типа крепежа для подвесов позволят качественно выполнить работу.

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Да!

44.73%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.82%

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

16.45%

Проголосовало: 389

Правила работы с крепежным элементом

Нет ничего сложно в том, чтобы понять, как правильно крепить подвесы для гипсокартона. В зависимости от их разновидности, устанавливают подвесы непосредственно до или после размещения профиля, который будет к ним крепиться.

Для начала нужно сделать разметку, чтобы обозначить все важные места, где будет производиться крепление. В стене или потолку сверлятся отверстия, куда вставляются дюбели и крепятся подвесы. После этого нужно подровнять профили и проверить, в одной ли плоскости они находятся. Далее можно фиксировать профиль саморезами.

Схематическое размещение элементов подвесного потолка

Расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона должно составлять порядка 60-70 см. Более конкретный шаг крепления зависит от размеров комнаты, ведь он должен быть примерно одинаковым.

Иногда бывают ситуации, когда профиль сильно отошел от стены в силу независящих от нас причин. В этих местах может не хватать стандартной длины подвеса. Тут возникает вполне логичный вопрос, а как удлинить подвесы для гипсокартона? Решение весьма простое. Нужно просто вставить один подвес в другой (не до конца), крепя их с боков между собой саморезами. Так крепеж будет удлинен на недостающий сантиметр.

Крепление дюбеля «бабочки»

Крепление этого вида дюбель-гвоздей не представляет сложности, с этим справится даже начинающий мастер. Этапы работ:

1. В стене сверлят отверстие подходящего диаметра. Между стеной и гипсокартонным листом должно быть расстояние, превышающее длину дюбеля.
2. В отверстие вставляют дюбель, но не до конца.
3. Придерживая дюбель плоскогубцами, вкручивают саморез (не до упора).
4. Как только лепестки «бабочки» раскроются, дюбель вставляют до упора и вкручивают саморез до конца.

Если вы не уверены в своих силах, можете посмотреть обучающие видео в интернете о работе с этим видом крепежа.

Что это такое

Дюбель-гвоздь «бабочка» состоит из самореза и пластиковой детали, которая напоминает крылья бабочки. Особенность этого крепежного элемента в том, что при закручивании крылья расправляются и прижимаются к задней части гипсокартонного листа. Это позволяет распределить нагрузку, что является большим плюсом при работе с таким хрупким материалом, как гипсокартон.

Также этот дюбель-гвоздь имеет специальные ребристые участки, которые не позволяют ему прокручиваться в ГКЛ. На внутренней стороне головки также имеется ребристость, которая не дает крепежному элементу складываться.

Он отличается от других дюбель-гвоздей весом, который может выдержать. Допустимая нагрузка – до 20 кг.

Дюбель «бабочка» может быть:

• металлическим;
• пластиковым;
• нейлоновым.

Наиболее распространенным видом является пластиковый дюбель. Он дешев в производстве и поэтому широко доступен. Преимущество пластиковых и нейлоновых элементов крепежа в их износостойкости: они не подаются ржавчине. Но на них лучше не вешать тяжелые предметы.

Металлические «бабочки» реже встречаются в продаже и стоят дороже аналогов, но они могут выдержать большие нагрузки. Некоторые производители покрывают их специальными средствами от ржавчины, что также является плюсом.

Зачем нужен дюбель «бабочка»

Гипсокартон используется для выравнивания стен и создания декоративных конструкций в интерьере. Это хрупкий материал, который не выдерживает больших нагрузок. Поэтому не рекомендуется вешать на него полки и шкафы. Разрешается крепить на него лишь небольшие светильники и картины, но для этого требуются специальные дюбель-гвозди.

Дюбель «бабочка» используется также при креплении на ДСП, фанеру, ГВЛ, а также для другого листового материала толщиной до 12 мм.

При выборе дюбеля указанного типа следует учитывать его размеры. Необходимо правильно подбирать длину и диаметр самореза для различных типов поверхностей:

• Длина ножки может быть от 12 до 260 мм.
• Самые распространенные диаметры – 4, 8, 10 мм.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Достоинства и недостатки стен из газобетонных блоков

Самодельные подвесы

Можно изготовить самодельный подвес из потолочного направляющего профиля. Для этого берется кусок и подрезаются боковые грани. Затем он складывается под углом в 900, после чего нахлест просекается и получается жесткий уголок, который называют сапогом. Одна его часть крепится к потолку или стене, а другая – к профилю.

Еще один вариант – это вырезать и согнуть его в П-образную форму, а затем прикрепить подошвой к потолку, а ушками – к профилю. Конструкция позволяет располагать каркас на большом удалении от перекрытия.

Другая конструкция получается, если вырезать часть спинки потолочного профиля по краям, а затем отогнуть боковушки и закрепить их на потолке. Нижняя часть крепится к профилю.

Крепеж для крепления гипсокартона к потолку. Виды, применение

Такой отделочный материал, как гипсокартон, предоставляет возможность получить ровную поверхность потолочного перекрытия. А если принять во внимание соотношение Стоимость/Эксплуатационные Качества, то окажется, что он– наиболее экономичный из себе подобных. Ведь одним только выравниванием его функционал не ограничивается. Обшивка потолка гипсокартоном позволяет спрятать элементы различных инженерно-технических систем. Кроме того, с использованием этого материала возможно создание многоуровневых сложных конструкций. А в пространстве между потолочным перекрытием и ГКЛ (здесь и далее – Гипсокартонный Лист) опытные домашние мастера при необходимости размещают утеплитель, плиты звукоизоляции и даже элементы подсветки. Однако, чтобы конструкция характеризовалась прочностью и служила продолжительное время, нужно, прежде всего, правильно создать каркас для крепления этого материала к потолку. Обо всем этом и поговорим.

Способы крепления

Сегодня существуют 3 метода крепления ГКЛ к потолку.

• С использованием специального клеящего состава. К такому варианту прибегают в случае крайней нежелательности снижения высоты потолка. Однако он сопряжен с существенными трудностями: среднее время схватывания клея – где-то около двадцати минут. Удерживать материал руками в течение этого времени просто невозможно. Поэтому для фиксации ГКЛ нужно заранее позаботиться о специальных своего рода мачтах. Еще один минус этого способа крепления гипсокартона к потолочному перекрытию – невозможность прокладки под этим материалом электропроводки, не говоря уже о других инженерно-технических коммуникациях.

  Кроме того, не повышается уровень тепло- и звукоизолирующих характеристик самого жилого помещения ввиду отсутствия воздушного зазора между ГКЛ и обрабатываемой поверхностью. В основном, клеевое крепление гипсокартона практикуется при необходимости выравнивания несущих стен.

• Формирование деревянной обрешетки (см. рис.). 

• Недостатки у этого способа тоже имеются. В частности, брусья сторона сечения которых превышает 40,0 миллиметров, активно повреждают представители отряда перепончатокрылых – муравьи и иные насекомые-вредители. А горючесть дерева требует обработки изготовленной из него обрешетки специальной пропиткой. Однако срок действия большинства антипиренов ограничен четырьмя годами.

• Лучший вариант – создать каркас для фиксации ГКЛ из металлопрофиля. Основные преимущества этого способа такие: износостойкость в сочетании с долговечностью; огне- и влагостойкость; прочность металла обусловливает надежность конструкции; несложность монтажа.

Даже такой недостаток, как высокий уровень звукопроводимости нивелируется размещением между потолком и ГКЛ звукоизолирующих плит, например, базальтовых, или минеральной ваты.

Как показывает практика, чтобы собрать каркас из металлопрофиля достаточно иметь лишь минимальные строительные навыки и определенный набор инструментов. Но обязательным предварительным этапом является тщательный расчет требуемого материала, а также вспомогательных деталей – в их число входят соединители, т.н. «крабы» и элементы, называемые подвесами.

Виды обрешетки под ГКЛ на потолок

Каркасы из металла, служащие для обеспечения крепления листов гипсокартона, к потолку бывают двух типов.

• Ячеистой структуры. Несущие профили формируют своего рода решетку. Такая конструкция применяется чаще всего.

• Поперечной структуры. Отличается расположением металлопрофилей – исключительно в одном направлении. Гипсокартонные листы закрепляются на каркасе не вдоль, а поперек. Применяют обрешетку данного типа, преимущественно, опытные домашние мастера.

Встречаются каркасы как одноуровневые, так и многоуровневые. Потолки, имеющие два и больше ярусов, характеризуются сложностью расчета и установки. Поэтому для создания проекта подобной конструкции целесообразно будет прибегнуть к недешевым услугам дизайнера-профессионала. Но необычный, нестандартный внешний вид с лихвой компенсирует произведенные затраты.

Этапы крепления ГКЛ к потолку

Формирование гипсокартонной обшивки потолочного перекрытия – процесс, включающий ряд этапов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

С чего начать

В первую очередь нужно позаботиться о наличии инструмента. Домашнему мастеру понадобятся:

• малярный (отбивочный или трассирующий) шнур;

• шуруповерт либо нетяжелая дрель для вкручивания самонарезающих шурупов;

• уровень. Можно обойтись и водяным. Но лучше использовать лазерный уровень;

• болгарка, служащая для нарезания металлопрофиля требуемого размера;

• дрель, оснащенная механизмом, предназначенным для ударного сверления, либо бытовой перфоратор.

Создание эскиза

После подготовки инструмента, прежде чем отправиться в магазин, торгующий стройматериалами, нужно создать подробную схему каркаса из металлопрофилей для ГКЛ. На ней должны быть указаны точки крепления его элементов к потолочному перекрытию. Также на эскизе нужно отобразить места под светильники и каналы, по которым предстоит протянуть провода для акустических колонок, электрические силовые кабели и жгут домашней локальной сети. Кроме того, необходимо предусмотреть вариант реализации тепло- и шумоизоляции.

Чтобы сформировать каркас под ГКЛ для потолка, понадобятся направляющий профиль (обозначение ПH), профиль несущий (ПП), а также вышеуказанные вспомогательные детали – подвесы и соединители специфической конфигурации – крабы. С помощью последних осуществляется сопряжение реек, размещенных в продольном и поперечном направлении относительно центральной оси симметрии обрешетки. При расчете требуемого количества ГКЛ и сопутствующих компонентов/материалов, в качестве исходных данных служат периметр обшиваемого помещения и его площадь.

Шаг разметки мест установки подвесов – 60,0 сантиметров. Для придания многоярусному потолку требуемой надежности, его конструкцию упрочняют посредством вертикальных стоек, а также размещаемых в углах перемычек. Общее количество элементов каждого из этих видов одинаково.

Упрощенный чертеж и сводная таблица

При создании упрощенного чертежа конструкции каркаса, применение компьютерного специализированного программного обеспечения (например, AutoCAD) вовсе не обязательно. Достаточно, чтобы изображение элементов было понятно самому домашнему мастеру. Если проектом предусмотрено два яруса, для каждого из них можно использовать разные цвета с поясняющими сносками. В случае большего количества уровней, все они прорисовываются отдельно.

После формирования упрощенного чертежа, данные о применяемых основных и вспомогательных элементах заносятся в таблицу. В нее же следует добавить сведения, касающиеся:

• дюбелей, с помощью которых конструкция будет крепиться к потолочному перекрытию;

• сверл под эти дюбели либо самонарезающих шурупов;

• саморезов, посредством которых осуществляется крепление профиля к подвесам и соединительным крабам;

• круга отрезного (можно униврсального) для имеющейся в распоряжении болгарки.

Также нужно помнить о необходимости приобретения защитных очков и маркера для нанесения на профиль разметки. Покупать крепежные детали следует с 10-процентным запасом.

Подготовительные работы

Проводить подготовительные работы следует с особой точностью, поскольку от них зависит качество создаваемой конструкции.

Сначала размечается линия монтажа направляющего профиля. Делать это нужно с учетом необходимого расстояния между ГКЛ и потолочным перекрытием. Так, если планируется:

• спрятать под гипсокартоном только электропроводку, достаточно опустить каркас на 3-5 сантиметров;

• установить встроенные осветительные приборы, потребуется обеспечить свободное пространство, высотой сантиметров от 8 до 10;

• сокрыть элементы вентиляционной системы, каркас должен быть опущен на 10 см-12 см.

Точки, нанесенные на стену, соединяются строго горизонтальной линией. Для обеспечения этого требования необходимо применять трассирующий шнур (мелованную нить) и уровень.

Затем размечаются линии установки направляющего профиля – в результате на поверхности потолочного перекрытия должна быть сформирована сетка. Потом нужно отметить на потолке, а также вдоль несущих стен места под установку дюбелей либо саморезов.

Сверление отверстий

Для создания гнезд в потолочном перекрытии и стене под направляющий профиль (обозначение UD) и подвесы используется ударная электродрель либо перфоратор. При этом:

• инструмент необходимо держать так, чтобы сверло или бур, соответственно, были перпендикулярны по отношению к обрабатываемой поверхности;

• выполнять данную процедуру следует, убедившись в отсутствии в местах будущего сверления/бурения электропроводки.

Закрепление профиля направляющего

Сначала фиксируются вертикальные подвесы. Ориентиром для выполнения данной процедуры служат подготовленные по эскизу линии размещения несущего профиля. Расстояние/шаг между соседними подвесами порядка 50,0-60,0 сантиметров. Удаленность от стены первого такого элемента и последнего – 30,0 сантиметров.

Работа с направляющим профилем предусматривает предварительную поклейку на его внешнюю сторону уплотнительной ленты. Это обусловит улучшение тепло- и звукоизоляционных характеристик конструкции обшивки там, где она будет примыкать к несущей стене.

Направляющим служит профиль типа UD. Крепить его нужно на каждом ярусе конструкции по всему периметру рабочего помещения. Расчет требуемого погонного метража (обозначение L_пог.) проводится по такой формуле:

L_пог. = М×S, где

М – количество у формируемого каркаса уровней;

S – периметр обшиваемого помещения.

Шаг крепления с использованием дюбеля обычно такой: 30,0 см. Удаленность первой точки фиксации направляющего металлопрофиля от ближайшего угла – 10,0 см.

Формирование обрешетки и крепление ГКЛ

Несущий профиль (тип СD) заводится/вставляется в направляющий с соблюдением шага в 60,0 см по всей ширине рабочего помещения. Удаленность от стены крайних таких элементов, то есть, первого и, соответственно, последнего – 10 сантиметров. Крепление перемычек (поперечных профилей) осуществляется с шагом 60,0 см с учетом размещения планируемых осветительных приборов. Размеры несущего профиля – на 5,0 мм меньше расстояния между соседними профилями направляющими.

Следующий этап – крепление подвесов с помощью самонарезающих шурупов с последующей фиксацией направляющих профилей. Наращивание их длины осуществляется посредством крабов либо специальных удлинителей.

Для полного понимания того, как формируется обрешетка на потолке достаточно изучить размещенный выше рисунок.

Заключительный этап – собственно крепление гипсокартона к каркасу. Цельные ГКЛ монтируются в перпендикулярном направлении относительно продольной оси профилей направляющих. Крепление осуществляется с помощью самонарезающих шурупов. Их головки должны быть утоплены в материале где-то на миллиметра 2-3. Стыковка листов производится по середине профилей направляющих.

Полезные советы

Чтобы к качеству гипсокартонной обшивки не возникали нарекания, стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов.

• Линии с плавными изгибами выполняются с использованием специального арочного профиля, отличающегося наличием разрезов на стенках. Но быть несущим он не может. Данный фактор вносит определенные требования к созданию конструкции. В частности, в местах, где профили арочный и несущий соединяются, следует устанавливать дополнительные подвесы.

• Крепление ГКЛ на сформированный каркас нужно начинать от оконного проема помещения.

• В реальной жизни могут встречаться значительные отклонения формообразующих помещение линий от установленных строительными нормами. Проявляется это в том, что углы между соседними стенами либо между стенами рабочего помещения и потолком не равны 90°, потолочное перекрытие лежит не в одной горизонтальной плоскости и т.д. В случае, когда высота потолка «скачет», применять следует подвесы, подвергаемые регулировке посредством резьбы.

• Использование лазерного уровня существенно ускоряет процедуру разметки. В случае отсутствия, его можно взять в аренду – то есть напрокат. Затраты окупят сэкономленное время и удовольствие, полученное от работы с высокотехнологичным профессиональным оборудованием.

Заключение

При четком следовании инструкции создание гипсокартонного потолка под силу даже людям, имеющим лишь начальные строительные навыки. В результате будет достигнуто высокое качество работ и значительная минимизация затрат.

Товары каталога:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Монтаж строительного и каркасного профилей

Монтаж каркасной системы для стеновых перегородок

Для монтажа перегородок и облицовки гипсокартоном стен используют два вида профилей — направляющие и стоечные. Монтаж рекомендуется осуществлять в следующей последовательности:

1. В первую очередь следует разметить положение перегородок на полу, а затем при помощи отвеса перенести разметку на потолок.
2. Прикрепить к полу и потолку направляющие профили через уплотни­тельную ленту или специальный герметик. Профили крепятся дюбелями с шагом один метр (рис. 1).
3. Далее следует монтаж стоечных профилей, которые устанавливают­ся в верхние и нижние направляющие профили с шагом 600 мм (рис. 2).
4. При необходимости (если высота потолка более 3 м), стоечные про­фили соединяются «в коробочку», рекомендуемый нахлест составляет: для Пс50х50 — 0,5 м, для ПС75х50 — 0,75 м, для ПС100х50 — 1 м. В месте стыка двух «коробочек» или двух профилей размещается брусок. В дверных про­емах профиль также усиливают бруском (рис. 3).
5. Внутри собранного из профилей каркаса необходимо смонтировать электрические разводки, детали для крепления на перегородке стационар­ного оборудования. Расположение проводок в пространстве каркаса долж­но исключать возможность повреждения их острыми краями элементов кар­каса или шурупами во время крепления листов гипсокартона.
6. Монтаж листов гипсокартона необходимо производить в одном на­правлении со стороны стенки стоечных профилей (если монтаж осущест­вляется с одной стороны каркаса). Благодаря этому саморез не будет от­гибать внутрь полку при креплении следующего листа.
7. Г ипсокартонные листы устанавливаются вертикально и закрепляются на каркасе саморезами с шагом 250 мм, при этом верхние кромки плотно прижимаются к потолку. Крепление производится от угла, по двум взаимно перпендикулярным друг другу направлениям. Сверху и снизу листы крепят­ся непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки.
8. Саморезы должны входить в лист под прямым углом и проникать вглубь профиля не менее чем на 10 мм. Головки саморезов следует утапли­вать в толщу гипсокартонного листа на глубину не менее 1 мм и зашпакле­вывать. Если шуруп дефектный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от преж­него.
9. При устройстве дверных проемов боковые опорные стоечные про­фили устанавливаются исходя из ширины дверной коробки. Сверху монти­руется дополнительный направляющий профиль (открытой частью вверх). Далее между верхним и дополнительным направляющими профилями уста­навливается фрагмент стоечного профиля, на котором будет располагаться стык гипсовых панелей (рис. 4).

Если при монтаже возникают горизонтальные швы между листами гипсокартона, их стыковку и закрепление следует выполнять «вразбежку», смещая соседние швы по вертикали относительно друг друга не менее чем на 400 мм, а под образовавшиеся стыки в качестве перемычек устанавли­вать дополнительные направляющие профили. Если производится двухслой­ная облицовка, внутренние и внешние швы не должны совпадать (рис. 9).

 

Монтаж каркасной системы для подвесных потолков

Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе ме­таллических профилей. В одном случае основные профили, которые кре­пятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на ко­торых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях (рис. 5).

При этом вес одного кв. метра потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами — 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями — не более 1000 мм. Расстояние между несущими профилями — не более 500 мм. Зазор между стеной и крайним основным профилем — 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют соедини­тель профилей двухуровневый (рис. 6).

Другой вариант каркаса для подвесного потолка подразумевает, что основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями — 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью соединителей профилей одноуровневых (рис. 7, 8).

Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей — по­толочные и направляющие. Монтаж рекомендуется осуществлять в следую­щей последовательности:

1. В первую очередь следует определить необходимое расстояние меж­ду основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производит­ся разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей.
2. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, а к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подве­сов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили (рис. 6, 7).
3. Затем листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для мон­тажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несу­щим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирую­щей лентой.
4. Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм.

 

 

Рекомендации по монтажу каркасного профиля

Подготовительные работы

Перед монтажом необходимо проверить наличие необходимого для монтажа материала на строительной площад­ке и обеспечить бесперебойность его поступления при проведении монтажных работ. Следует проверить состояние профилей: они должны быть абсолютно прямыми, без сгибов, выбоин и других дефектов. Далее необходимо убедить­ся в точности размеров, прямолинейности фундамента, ровности поверхности его верха. Прежде чем приступить к монтажу, следует ознакомиться с конструктивными чертежами здания, при монтаже нужно руководствоваться черте­жами ППР (проекта производства работ).

Монтаж каркаса

Для работы с профилями предпочтительным является использование сетевых и аккумуляторных инструментов (шуруповертов), оснащенных регулятором крутящего момента.

На фундаменте размечается положение нижнего направляющего профиля. Прежде чем установить и закрепить нижний направляющий профиль, укладывается гидроизоляция фундамента (обычно это рубероид, уложенный в 2 слоя).

Монтаж стен следует начинать с угла здания. На нижний направляющий профиль монтируются стеновые стойки. Стойки устанавливаются вертикально и закрепляются временными подкосами. Затем для стен устанавливается не­сколько промежуточных стоек, которые обеспечивают прямолинейность стены при монтаже остальных стоек. Верх­ние направляющие устанавливаются после монтажа угловых и достаточного количества промежуточных стоек.

Монтаж может производиться готовыми стеновыми панелями. Панели собираются в заводских условиях и пода­ются для монтажа на стены в готовом виде. При монтаже панели устанавливают вертикально, нижняя часть панели крепится к фундаменту. Порядок монтажа панелей должен учитываться при изготовлении панелей.

Монтаж стропильных ферм

Стропильные фермы собираются на отдельной строительной площадке и подаются для монтажа на стены в гото­вом виде. Подачу ферм можно производить краном, имеющим достаточный вылет стрелы.

Как крепить подвесы к потолку. Через какое расстояние крепить подвесы для профиля к потолку

Перед началом ремонтных работ идёт множество подготовительных этапов. И чтобы все шло своим ходом надо предварительно продумать все до мелочей. Что где будет располагаться, какие расходные строительные материалы потребуются.

Если по плану потолки надо будет чуть опустить и выровнять, сделать перегородки, выровнять стены или необходима внешняя отделка здания. Чтобы такая облицовка продержалась долгие десятилетия и не теряла своих физических свойств чаще выбирают облицовочные работы с применением профилей. Они крепятся к поверхности с помощью подвесов.

Если ремонт будет проводиться собственными силами, то стоит более подробно разобраться с подвесами, чтобы в один прекрасный момент потолок не обрушился и не поехали стены. В простонародье опоры для профиля принято называть подвесами.

Их используют для прочного укрепления чего-либо, в данном случае металлического профиля, и тем самым они придают постоянное положение, они способны поддерживать профили в без возможности их смещения. Опоры или подвесы используются в строительстве для установки несущих конструкций в разных плоскостях. Главное, что их использование позволит сместить усилия или нагрузку от одной точки конструкции на множество опорных или на фундамент. Подвесы для профиля можно и удлинить. Материалы для конструкций используют разные в зависимости от того, что будет дальше крепится на профили, какой будет их вес и размер.

Как крепить подвесы для профиля к потолку

Сегодня существует несколько вариантов отделки потолка. Если был выбран потолок, например, из гипсокартона, то понадобятся профили и подвесы, а также шурупы для крепления. При такой работе строительного мусора будет по минимуму, а из пред финишной отделки понадобится только зашпаклевать гипсокартон. Важно соблюдать все правила, чтобы правильно прикрутить подвес к профилю. Обязательно точно знать, чем крепить подвесы к профилю.

Популярность потолка из гипсокартона заключается в цене вопроса, а также листы гипсокартона достаточно легкие по весу, тонкие и удобные для работы под потолком. Их можно без труда просверлить шуруповертом. Работы производятся достаточно быстро. Но перед этим необходимо создать абсолютно прочную и безопасную конструкцию, чтобы он не пошёл трещинами. Нужно тщательно придерживаться всех этапов и точно знать, как правильно крепить подвесы профиля:

1. следует досконально проверить монтаж конструкции;
2. обязательно надо придерживаться проекта, не забыть проложить проводку;
3. по всем правилам проложить материал для звукоизоляции;
4. стараться заделывать стыки ГКЛ так, чтобы их в дальнейшем не было заметно.

При этом следует следить за тем, чтобы гипсокартон был прикреплен максимально крепко и купить правильные шурупы, чтобы прикрутить подвес к профилю гипсокартона. Саморезы в свою очередь должны быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона, максимальное углубление на 1 мм. Листы должны быть изначально без единого повреждения.

Когда профили прокладываются по прямой, берутся подвесы прямые. Они крепятся к изначальному потолку, фундаменту дюбелем анкерным металлическим. Нейлоновый дюбель гвоздь подходит только для крепления к стенам. При правильном выборе дюбелей и установке на них профилей, они смогут выдержать экстремальную нагрузку. Можно попробовать повиснуть на них и они будут на месте и крепко держать профиль. Они также отвечают всем вопросам пожарной безопасности. Поэтому при выборе, чем прикручивать подвес к профилю Кнауф, следует точно знать нужные размеры саморезов.

Также в строительных магазинах есть подвесы или элементы для регулирования в виде двух параллельных прутиков, которые соединены подвижной планкой. Они применяются в случае многоуровневых потолков, если он устанавливается на перекрытия, если есть много дефектных мест на фундаменте.

Как крепить подвесы для профиля к стене

Технология крепления профиля к стене отличается от предыдущего. Для этого понадобится приобрести подвесы, которые называются крокодил. Они П-образной формы. Для начала на стене нужно будет наметить места, куда будут выкручиваться в дальнейшем саморезы. В том случае, если стена старая или деревянная, то работы будут проводиться саморезами и шуруповертом, если кирпичная или бетонная — то уже не обойтись без перфоратора и дюбель гвоздей определённых размеров (60 на 40 или 60 на 50).

Технология крепления такого подвеса к стене:

1. если на стене уже есть отметки, то подвес ставится так, чтобы горизонтальное отверстие по середине жалился линией на стене на пополам. А горизонтальная линия проходила сквозь отверстия для крепления;
2. теперь надо отметить, где будут отверстия. И теперь нужно их просверлить, нужный диаметр — 6 мм.;
3. далее нужно приложить крокодила к стене, в отверстия вставляются дюбели. Их можно забить молотком. И осталось забить гвозди в дюбели.

Как крепить подвесы для профиля под сайдинг

Когда запланирована внешняя отделка здания, то есть два варианта монтажа облицовочного материала: на клей или на профили. Крепче и долгосрочнее будет второй вариант. Фиксация металлопрофиля должна быть крепкой и надежной. Крепление подвесов для сайдинга происходит следующим образом.

Фиксация к наружной стороне здания выполняются с помощью металлических подвесов. Тонкая пластина, обязательно оцинкованная, со специальными отверстиями для саморезов. Они позволят отрегулировать расстояние между ним и профилем, между стеной и профилем. Стороны подвесов подгибаются, образовывая П-образную форму. Теперь надо зафиксировать подвес саморезом к стене. Обязательны дюбели. Далее крепится профиль.

Не так давно строительный мир узнал о таком материале, как гипсокартон. Он сразу завоевал популярность, поскольку обладает рядом преимуществ, например, простотой монтажа, большим количеством сфер применения и, конечно, невысокой стоимостью. Технология монтажа гипсокартонных листов настолько проста, что с ней может справиться любой желающий. Одной из самых популярных сфер применения считается отделка потолка. Установка подвесных потолков из гкл не является сложной задачей. Требуется лишь немного аккуратности и упорства.

Установка подвесных потолков из гипсокартона не является сложной задачей.

Технология устройства подвесных потолков

Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

• этап подготовки и расчетов;
• этап разметки;
• этап установки каркаса;
• этап непосредственного монтажа гипсокартона;
• завершающий этап.

На первом этапе нужно произвести подготовку как самого материала, так и основания. Материал нужно закупить в необходимом количестве, а основание очистить. Особенно это касается потолков, покрытых побелкой и краской. В некоторых местах она начала шелушиться. Такую краску нужно зачистить, чтобы она потом не сыпалась на гипсокартонные листы сверху. На этом подготовка завершена. Чтобы закупить материал, необходимо точно знать, какое его количество требуется, а также понимать, что именно нужно.

Вернуться к оглавлению

Материал и инструмент

Из инструментов может понадобиться следующее:

• гидроуровень или лазерный уровень для нанесения ровной разметки;
• рулетка для проведения разных измерений;
• шуруповерт для крепления дюбель-гвоздей и саморезов;
• шпатель для шпатлевания стыков листов;
• канцелярский нож для резки гипсокартонных листов.

Если каркас планируется сделать деревянным, то потребуется еще и ножовка по дереву. Из материалов нужны будут следующие предметы:

• металлические профили, а именно: направляющий профиль UD-27, который называют периметром, и стоечный профиль CD-60, который называют несущим;
• подвесы, которые нужны для закрепления несущего профиля на потолке;
• саморезы 0,7 см для закрепления профиля на подвесах, а также профиля в соединителях и дюбель-гвозди для крепления подвесов к потолку и периметра к стенам;
• гипсокартон.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета строительного материала

Материала следует закупать процентов на 10 больше чем высчитано, как запас.

Положим, что комната имеет размеры 2,4 м на 4 м. Тогда легко будет посчитать, сколько какого материала необходимо. Зная, что периметр крепится по периметру комнаты, его общая длина составит: 2,4*2+4*2 = 12,8 м. Поскольку профиль продается кусками по три метра, потребуется всего 4 куска. Кроме того, если учесть, что комната имеет длину 4 м, необходим будет соединитель на каждую сторону. Поскольку для стандартного листа гипсокартона технология устройства подвесного потолка предусматривает максимальное расстояние между несущими профилями в 40 см, можно легко посчитать, сколько нужно такого профиля. Крепить его нужно поперек комнаты, то есть перпендикулярно листам гипсокартона. Нетрудно догадаться, что всего потребуется 11 полос по 2,4 м, то есть 26,4 м стоечного профиля. Теперь остается посчитать только количество гипсокартонных листов. Стандартный лист гипсокартона имеет размеры: в длину 2 м и по ширине 1,2 м. Это значит, что для потолка потребуется ровно четыре листа гипсокартона.

Стоит заметить, что в примере взяты цифры для легкости подсчетов. На практике же к полученным значениям необходимо прибавлять еще 10 процентов как запас.

Вернуться к оглавлению

Непосредственный монтаж подвесного потолка

Крепить гипсокартонный лист следует через каждые 15-20 см.

Итак, после всех расчетов можно приниматься за работу. Сначала требуется нанести разметку. Если имеется лазерный уровень, то сделать это будет очень просто. Если его нет, то можно воспользоваться и водяным уровнем. Сначала замеряются все высоты в углах. Сделать это надо, так как очень часто все четыре значения расходятся. Если так и есть, то из этих четырех значений нужно найти минимальное. В соответствующем минимальной высоте углу от потолка отмеряем величину опускания подвесного потолка из гипсокартона. Как правило, эта величина лежит в пределах от 5 до 12 см. Отмерив эту величину, необходимо поставить отметки по обе стороны угла, то есть на двух стенах.

Дальше при помощи водяного уровня ставим отметки на всех остальных углах. Если работу выполняет один человек, то пользоваться таким уровнем не очень удобно. В таком случае можно в каждом углу сделать отметки. Только в каждом следующем углу отметку ставить нужно не на величину опускания, а на сумму этой величины и разности высот в углах. Например, если один угол имеет высоту 2,5 м, и это минимальное значение, а второй — 2,55 м, то в первом углу ставим отметку, отступив от потолка всего 10 см, а во втором уже 10+5 см. Дальше при помощи длинной рейки и обычного уровня проверяем ровность этих отметок. Если есть необходимость, то нужно внести некоторые коррективы. После этого разметка на стенах завершена. Разметка на потолке состоит только в том, чтобы обозначить места крепления крабов и подвесов.

Расстояние между поперечными профилями должно быть 40 см.

Если площадь потолка больше 20 кв. м, то требуется монтаж не только поперечных профилей, но и продольных, то есть устраивается решетка из профилей. Расстояние между поперечными профилями должно быть 40 см, как уже было отмечено, а между продольными допускается делать 60 см. На месте пересечения профилей требуется устанавливать крабы — соединительные элементы, которые имеют четыре входных отверстия, расположенных под прямым углом друг к другу.

На прямых участках требуется установка обычных подвесов. Частота их установки равна 40 см. На этом этап разметки можно считать завершенным. Дальше наступает шаг устройства каркаса. Сначала крепится периметр. По отбитой линии или по отмеченным рискам периметр крепим к стенам при помощи дюбель-гвоздей. Шаг крепления должен быть равным 40 см.

Если периметр короткий, то его следует удлинить соединителем. Данный элемент вставляется внутрь двух профилей и крепится к каждому из них на «клопы» — саморезы, имеющие длину всего 7 мм и специально предназначенные для скрепления профилей между собой. Вторым шагом данного этапа является монтаж подвесов. Они крепятся непосредственно к потолку на дюбель-гвозди. Если потолок деревянный, то можно использовать саморезы по дереву. Длины самореза в 3,2 см вполне хватит.

После крепления всех подвесов и крабов между двумя противоположными стенами натягивается шнур. Его крепят одним концом к периметру снизу, а вторым концом точно в таком же месте, но на противоположной стене. Этот шнур будет указывать на положение нижних граней каждого несущего профиля. Таким образом, закрепленные по шнуру стоечные профили всегда будут лежать в одной горизонтальной плоскости. Итак, остается только приступить к монтажу несущего профиля.

Крепление потолочных профилей осуществляется по натянутому шнуру. В ходе устрановки постоянно необходимо контролировать горизонтальность каждого отдельного профиля. Крепить профиль к подвесам нужно на указанные выше «клопы». Поскольку стандартный подвес может иметь длину каждого уса 12 см, а величина опускания потолка может быть меньше, то с каждой стороны профиля остается часть уса ниже его грани. Эти усы отгибаются в разные стороны по направлению от профиля. Таким образом, после подшивки подвесного потолка гипсокартоном они останутся внутри каркаса.

После окончания этой работы технология монтажа подвесных потолков предусматривает следующий шаг — монтаж листов гипсокартона. Однако не лишним будет произвести контрольную проверку ровности каждого профиля по отдельности и совокупности рядом расположенных профилей. Если каркас получился ровным, можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Перед тем как закрепить тот или иной лист, с его краев нужно снять фаску. Она снимается под углом в 45 градусов, на глубину примерно 3 миллиметра. Гипсокартонне листы подаются наверх и закрепляются. Крепить листы толщиной в 9 мм можно на саморезы длиной в 15 мм.

Следует заметить, что существует два вида гипсокартона: стеновой и потолочный. Лист потолочного гипсокартона имеет толщину 9 мм, или чуть больше (9,5 мм). А вот стеновой по толщине имеет 12 мм. Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать на потолок стеновой гипсокартон, аргументируя это тем, что потолочный может провиснуть. Однако если будет соблюдена технология монтажа гипсокартона, то он не провиснет. А для снижения нагрузки на потолок лучше использовать потолочный, тонкий гипсокартон.

Итак, крепить гипсокартонный лист следует через каждые 15-20 см. При этом саморезы должны быть вкручены минимум в см от края обреза, который образовался в результате снятия фаски. Каждый крепежный элемент вкручивается в лист гипсокартона на глубину в 2-3 мм. Оставить шляпку самореза на поверхности нельзя, но и сильно глубоко ее вкручивать тоже — это может привести к срыву образовавшейся резьбы, что, в свою очередь, приводит к неэффективности такого крепежа.

При работе с гипсокартоном следует соблюдать аккуратность, так как сам по себе он очень хрупок. Выполнять монтаж гипсокартонных листов лучше вдвоем, а еще лучше втроем — два человека держат лист с двух сторон, а третий выполняет его крепление. Если есть необходимость распилить лист, то сделать это можно при помощи канцелярского ножа. Сначала отчерчивается линия распила, а дальше под ровную рейку несколько раз по ней проводится ножом с большим усилием. Когда верхний слой картона и часть самого гипса будут разрезаны, лист можно взять на излом в месте распила. Он сломается точно по нему. Дальше остается только разрезать второй слой картона. После этого технология устройства подвесного потолка предусматривает шаг завершающих работ. Он заключается в том, чтобы зашпатлевать все места вкручивания саморезов, а также швы, которые образовали два соседних гипсокартонных листа. Именно с этой целью с них были заранее сняты фаски. На этом устройство подвесного потолка можно считать завершенным.

Следует добавить, что обо всех коммуникациях, в частности и об электропроводах, следует позаботиться заранее. Всю проводку нужно уложить под гипсокартонные листы еще до начала их установки. А места крепления точеных светильников необходимо заблаговременно отметить. Таким образом видно, что устройство подвесного потолка в своем доме может происходить самостоятельно. Однако работать лучше не одному, а группой минимум в два человека.

В оформлении потолков квартир и частных домов часто используют подвесные конструкции. Они состоят из каркаса и самих отделочных материалов. В этой статье будет рассказано о том, как провести крепление каркаса подвесного потолка, о существующих нюансах и сложностях выполнения работ.

В каких подвесных конструкциях используется каркас

Каркас под ПВХ панели

Использование ПВХ панелей не дает такого простора для творчества, как применение гипсокартона. Но все же, ввиду низкой стоимости и легкости монтажа, такой материал также довольно популярен.

При монтаже каркаса под панели можно использовать деревянные бруски (размером 30×30 мм) или оцинкованный профиль. Первый вариант применяется в сухих и отапливаемых помещениях. Оцинкованный профиль универсален, поэтому может использоваться в любых комнатах.

При использовании деревянных брусков они монтируются прямо на черновой потолок, без подвесов. При этом следует выдерживать горизонтальность (постоянно проводить проверку строительным уровнем). Если возникнут небольшие перепады высот, то их компенсируют, уложив любую подходящую прокладку нужно толщины.

Бруски крепят по все длине потолка с интервалом в 40 см. При этом направление должно быть перпендикулярным направленности монтажа самих панелей. Перед этим каждый элемент деревянной конструкции лучше обработать антисептиком. После монтажа обрешетки непосредственно на нее крепятся ПВХ панели.

Если используются оцинкованные профили, то их монтаж производят по аналогии с монтажом каркаса для гипсокартона. По периметру комнаты крепится UD профиль. Затем на подвесы или непосредственно к потолку монтируется CD профиль. Последний крепится с шагом в 40–50 см, перпендикулярно направлению монтажа панелей.

Потолок из алюминиевых реек

Применение алюминиевых реек для оформления потолка также очень популярно. Для монтажа каркаса в этом случае используются специальные траверсы, которые изготавливаются в заводских условиях. В остальном принцип выполнения работ схожий с предыдущим, где описано крепление металлических профилей.

В первую очередь по всему периметру монтируются направляющие, в которые будут вставляться края панелей. Затем по всему потолку крепятся подвесы. Их монтаж подразумевается соблюдение строгой горизонтальности. Как правило, монтаж алюминиевого реечного потолка осуществляется на пружинных подвесах. При этом сама конструкция может быть ниже чернового потолка на 7–10 см. Если необходимо больше пространства (например, для укладки системы вентиляции), то используют специальные спицы.

На подвесы закрепляются траверсы, к которым и будут подвешиваться алюминиевые рейки . Процедура закрепления довольно проста. Необходимо поднести рейку к нужному месту и нажав на нее защелкнуть. Если рейка будет больше ширины комнаты, то ее легко подрезать.

Видео

В этом видео вы сможете посмотреть, как производится монтаж каркаса потолка под гипсокартон:

;

Может ли установка подвесного потолка быть проведена своими силами или для этого нужны какие-то особые знания? Имея под рукой пошаговую инструкцию, набор инструментов, элементов для сборки и крепления системы, а также перечень самых распространенных ошибок несложно выполнить работы самостоятельно даже без опыта.

Конструктивные особенности системы

Понимание того, что собой представляет устройство подвесных потолков, позволит спланировать алгоритм работ, правильно подобрать материалы и комплектующие.

Подвесная конструкция может быть представлена в двух вариантах:

• в основе с листовой отделкой, требующей финишной обработки;
• на базе сформированных наборов, не нуждающихся в заключительной облицовке.

Что касается устройства, то традиционно — это:

• каркас из дерева или металлических профилей;
• тепло- или звукоизоляционные материал;
• финишная отделка.

Последняя реализуется в нескольких вариантах и может быть:

• из гипсокартона;
• из панелей ПВХ;
• из готовых алюминиевых кассет;
• из стекла и пр.

Независимо от вариантов отделочных плит, конструкция позволяет скрыть дефекты чернового покрытия, замаскировать коммуникации и трубы.

Требования к помещению для монтажа подвесной системы

Очевидные преимущества в пользу выбора подвесного потолка говорят сами за себя, но, прежде чем приступать к монтажу, нужно убедиться в соответствии помещения главному требованию для эксплуатации подобных систем. Важно, чтобы высота стен в нем не оказалась менее 2,3 метров. Возможны небольшие исключения, но только при условии задействования дизайнерских приемов с визуальным расширением пространства за счет использования глянцевой поверхности, правильно размещенных светильников.

В среднем монтаж панельного потолка подвесного типа потребует около 10 см свободного расстояния между панелями и основанием и еще до 5 см для монтажа панелей для освещения.

Гипсокартонная конструкция — как правильно собирать

Подвесной потолок из гипсокартона едва ли не самый распространенный вариант для жилых домов и квартир, причем независимо от назначения помещения. Устойчивые к влаге и механическим повреждениям, конструкции успешно используются не только в гостиных и спальнях, но и в прихожих, на кухнях и даже в ванных комнатах.

Устанавливать системы на основе ГКЛ несложно, но нужно учитывать трудоемкость процесса из-за ощутимого веса материала, приобщая к работам помощника.

В основе потолка может быть как деревянная обрешетка, так и более практичный и долговечный металлический каркас на основе профилей, устойчивых к воздействию влаги и смене температур.

Классическая технология монтажа гипсокартонного потолка потребует наличия минимального набора инструментов. Обычно получится обойтись уровнем, шуруповертом, шпателем, рулеткой, ножом, рубанком и специальной коронкой для устройства крупных отверстий. Все эти инструменты найдутся в доме у каждого мастера.

Что же касается материалов, то это необходимые для устройства каркаса профили нескольких видов (несущий и поперечный), подвесы, угловой профиль, перемычки и отделочные листы гипсокартона.

Алгоритм проведения работ простой. Для начала проводят коммуникации, вентиляцию, электропроводку из расчета размещения электрических приборов, после чего в случае крайней необходимости реставрируют (зачищают и грунтуют) старое покрытие, предотвращая разрушение слоя штукатурки.

После окончания работ по подготовке переходят к основному этапу — монтажу каркаса. Здесь важно соблюдать основные правила:

1. Элементы каркаса и коммуникации не должны контактировать.
2. Несущие профили монтируют с шагом в 120 см.
3. Поперечные профили крепят с шагом в 30 см.

Начинают процесс с разметки. Для этого пользуются уровнем и обычной бечевкой. Отступ от окна должен быть не менее 20 см — такие расстояние понадобится в дальнейшем для монтажа карниза.

Следующий шаг — сборка обрешетки. Профили крепят к поверхности стен дюбелями или шурупами, если речь идет о натуральном дереве. В местах крепления вкручивают петли для монтажа несущих профилей. На последние устанавливают соединительные крепления для поперечных профилей (расстояние 30 см).

Дальнейшие работы будут зависеть от сложности конструкции. Будет это одноуровневый или многоуровневый потолок. Во втором случае каркас каждого нового уровня фиксируют на предыдущем.

Готовый каркас отделывают гипсокартонными листами, начиная с центральной части, используя крепеж по длинной стороне листа с шагом в 20 см и по короткой — 30 см. Крайние ГКЛ монтируют с зазором от стены не более 4 мм.

Финишная часть — отделка поверхности. Это может быть покраска или оклейка обоями с монтажом осветительной техники.

В помещениях с высоким уровнем влажности дополнительно пользуются водостойким герметиком для защиты швов.

Потолочные системы Армстронг — особенности монтажа

Удобство использования систем Армстронг вывело их на новый уровень. Потолки пользуются огромным спросом, причем как для оформления коммерческих помещений, так и частного характера. Конструкции долговечны, не требовательны в уходе и главное — просто и быстро монтируются своими силами.

Начинают процесс монтажа с символической очистки старого покрытия от облупившихся слоев краски и побелки. Это нужно сделать для того, чтобы коммуникации в межпотолочной зоне получилось закрепить максимально надежно.

Следующий этап — расчет веса конструкции. Нужно понимать, что он не должен превышать 6 кг/м2, в противном случае не избежать перегрузки на угловой профиль. Мерой предосторожности в этом случае может стать отступ крайнего подвеса от стены в случае массы потолка до 4 кг/м2 — на 60 см, более 4 кг/м2 — на 45 см. То есть, чем тяжелее конструкция, тем ближе должен быть расположен крайний подвес к стене.

Каркас сооружается по тому же принципу, что и в случае с гипсокартонным потолком обязательно с высотой не менее 12 см для сохранения возможности доступа к инженерным коммуникациям в межпотолочном пространстве. Вентиляционные системы, вытяжки, светильники крепят к основному потолку, за исключением светильников Армстронг, монтируемых непосредственно в полотно потолка вместо некоторых из плит.

В случае использования дополнительных материалов для тепло- и звукоизоляции число подвесов увеличивают.

Пластиковые подвесные потолки — нюансы монтажа

Главным конкурентом гипсокартонного подвесного потолка считается пластиковый — не менее практичный, доступный по цене, представленный в разных цветах и оттенках. Самостоятельное крепление подвесного потолка на основе панелей ПВХ не потребует финишной отделки, займет немного времени при условии соблюдения алгоритма работ.

Начинают так же, как и в предыдущих случаях с очистки и реставрации основного потолка, где будут зафиксированы электропроводка и прочие коммуникации.

На этом этапе нужно учесть, что с ПВХ панелями можно комбинировать не все виды ламп из-за риска деформации последних.

Для устройства обрешетки подойдет профиль, предназначенный для монтажа ГКЛ. Он наиболее устойчив к влаге и скачкам температуры. Крепят его строго по периметру помещения, по заранее намеченной линии (разметку начинают в самом низком углу комнаты).

Для укрепления потолка используют потолочные профили на прямых подвесах (расстояние между ними равно 30 см). Также по периметру закрепляют декоративный угол, либо П-образный профиль для маскировки обрезанных краев ПВХ панелей. Для этих же целей подойдет и специальный пластиковый карниз, просто фиксируемый жидкими гвоздями.

Первую рейку монтируют гребнем в направлении стены, крепят металлическими пластинами. Под светильники и проводку дополнительно готовят отверстия.

Распространенные ошибки монтажа подвесных конструкций

Несмотря на инструкцию, указывающую на то, как крепится потолок, включенную в набор компании-изготовителя ошибки, возникающие по ходу процесса, неизбежны. Понимание этого факта, а главное — изучение перечня самых частых промахов, позволит улучшить качество работ.

Одна из основных ошибок — проведение работ в обычной одежде. Этого делать не рекомендуется. Грамотный подход к делу с использованием спецодежды необходим для успешного исхода.

Разрезать потолочные панели вблизи стены нужно особенно аккуратно, используя электрический инструмент.

Еще одна ошибка — неправильно вскрытые коробки с рейками. Важно разрезать упаковку по средней линии вдоль граней, таким образом, предотвращая повреждение защитной пленки и кромки реек.

Установку подвесного потолка допускается проводить на заключительном этапе после окончания всех строительно-отделочных работ. При этом все коммуникации укладывают до начала работ по устройству каркаса.

Частая ошибка — установка систем с минимальным расстоянием от основного перекрытия до отделочного слоя. На самом деле оно должно быть не менее 10 см, иначе прочность каркаса окажется под вопросом, не говоря уже о возможности скрыть коммуникации.

Чтобы не допустить снижения несущей способности конструкции под влиянием веса плит, важно установить дополнительный подвес в месте стыка несущих планок. Не менее важный момент — выравнивание каркаса панелями. Необходимо следить за поддержанием прямоугольности конструкции.

Ошибкой считается и использование болгарки для подрезки молдинга. Правильно это делать ножницами по металлу, неспособными повредить лакокрасочное покрытие.

И последний нюанс — световое оборудование. Монтаж массивных светильников на подвесной потолок без соответствующей опоры — грубое нарушение техники безопасности. Необходимо помнить о нормах — распределительной нагрузке на м2 потолка до 250 г. Светильники целесообразнее монтировать на несущие рейки, приборы кондиционирования — на дополнительные подвесы.

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

• Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
• Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер . Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно- . Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
3. На острие гвоздя возможна многогранность.
4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Что такое дюбель-клин металлический

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Или фиксации каркаса , схожи по своей технологии.

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Видео как правильно крепить подвес

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

• рядом закрутить саморез;
• при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
• вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
• выдавить в отверстие жидких гвоздей;
• вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Подвесы для потолка — виды: регулируемые, виброизолирующие, как правильно сделать крепление

Популярные нынче подвесные потолки фиксируются на жестком каркасе, который в свою очередь крепится к базовому потолку с помощью подвесов. Именно эти элементы способны обеспечить надежное крепление и получение ровной поверхности. В то же время за самим полотном потолка можно разместить коммуникации, тепло- и звукоизоляцию.

Прямой подвес для подвесного потолка используется при минимальном расстоянии между поверхностями не более 10 см, при этом неровности перекрытия не должны превышать 3 см. Во всех остальных случаях подвес должен иметь специальный зажим.

Сегодня мы расскажем о разновидности подобных элементов, а также о том, как крепить подвесы к потолку

Регулируемые подвесы

Обычный подвес представляет собой стальную проволоку диаметром 3-6 мм. Его одним концом привязывают к каркасу потолка, а вторым к базовому перекрытию. Таким образом, расстояние между полотном и основой равняется длине подобной проволоки. Это позволяет опустить подвесной потолок на определенный уровень, который предусмотрен в проекте. Кроме того, можно изменять длину подвесов и, следовательно, высоту потолка в различных местах.

Существуют также и универсальные, регулируемые подвесы для потолка, которые одной стороной вставляются в профиль, а второй фиксируются на тяге. Они позволяют менять длину элемента, тем самым влияя на прогиб профиле и общую высоту потолка.

Виды регулируемых подвесов

Рынок строительных материалов сегодня предлагает два типа подобных подвесов:

• стержневой, он же проволочный. Несмотря на то, что гибкость такого элемента ограничивает поле его применения, подобный подвес является весьма удобным для жилых помещений;
• нониус-подвес. Он является жестким, а таким образом способен выдержать большие нагрузки.

Виброизолирующие подвесы для потолка

Подобный тип подвесов является инновационным продуктом. За счет особой конструкции он позволяет снизить уровень шума и вибраций. Если вы живете в панельном доме, то такие элементы будут отличным решением в вопросе снижения шумов от соседей.

Особенности:

• Все металлические части подобных элементов имеют антикоррозионное покрытие.
• Подвесы для потолка изготавливаются из особого материала — микропористого полиуретанового эластомера, который разрабатывался специально для того, чтобы поглощать вибрации и шумы.
• Такие подвесы для подвесного потолка поглощают низкие и высокие частоты. При нормальной нагрузке при колебаниях около 20 Гц они поглощают до 90% вибраций. Виброакустические свойства подобных подвесов сохраняются на протяжении 10 лет.

Область применения

Подвесы, способные поглощать вибрации, применяются при монтаже звукоизоляционных потолков.

Подвес ПП2

Особенности и назначение

Такой подвес производится из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм. Под заказ выполняются и другие варианты. Максимальная нагрузка элемента составляет 45 кг. Каждое изделие представляет собой цельный профиль, выполненный на листогибочном оборудовании. Подобная процедура производства позволяет получить высококачественный элемент.

Подвес–скоба

Такой элемент представляет собой обычную металлическую пластину. Чем крепить подвесы к потолку? Двумя шурупами или анкерами.

Особенности

Данный элемент называют также прямой подвес. Он состоит из спинки, которую фиксируют на перекрытии и двух перфорированных полок, на которые и производят монтаж несущих профилей. Расстояние от перекрытия до профиля составляет 12 см. Существуют также и укороченные варианты подвесов на 75 мм.

Все подвесы, независимо от их типа, предназначены для крепления профиля к перекрытию.

Установка нерегулируемого подвеса

• Сперва, согласно разметке, на потолке сверлятся отверстия под анкеры.
• Закрепляют подвесы на шурупы или анкера.
• Отгибают вниз каждую сторону подвесы.
• Необходимо проверить на прочность крепление прямых подвесов к потолку, поэтому элемент с усилием тянут вниз.
• В направляющие планки устанавливаются несущие профили.

• Теперь стороны подвеса разгибаются под углом 90 градусов.
• Выравнивают профиль по необходимому уровню (нивелирование).
• В профиле сверлятся отверстия с двух сторон.
• Подвесы прикручивают к профилю.
• Выступающие части подвеса отгибают для того, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

Установка регулируемого подвеса

• В потолке сверлятся отверстия под анкера.
• Специальная тяга прикручивается к потолку.
• Профиль устанавливают в направляющие.
• Подвес надевают на тягу.
• Подвес вставляют в профиль.
• Выравнивают профиль по необходимому уровню путем перемещения подвеса по тяге.
• Подвес фиксируют.

Применение подвесов

Подвесы в реечных потолках

Одной своей стороной подвес крепится дюбель-гвоздем к перекрытию. Другим концом деталь вводят в зацепление со специальным стрингером самого каркаса. Выравнивание таких стрингеров делается обычным перемещением разжимной пластины подвеса.

Подвесы для устройства наклонных потолков

С помощью подвесов можно организовать наклон потолочной поверхности.

Такой прием возможен благодаря простому удлинению подвесов:

• строительный уровень устанавливают на концы стрингеров;
• их выравнивают в горизонт;
• уровень перемещают на другие концы стрингеров и тоже их выравнивают. Но при этом они должны получиться немного выше или, наоборот, ниже предыдущих концов.

Подвесы в гипсокартонных потолках

Подвесы позволяют легко обустроить большие короба в том случае, если длины Г-образного прямого подвеса недостаточно. Также их устанавливают для монтажа выравнивающих потолков и при креплении подвесных потолков.

Подобные элементы позволяют разместить подвесной потолок на достаточно большом расстоянии от базовой поверхности. Для изготовления гипсокартонных потолков могут использоваться не только прямые подвесы, но также стержневые и нониус-подвесы.

Подвес нужной длины можно получить подрезав кусок профиля и загнув его в форме буквы Г. Такой элемент превышает по несущей способности любые другие готовые подвесы.

Выравнивать каркас в горизонт все же лучше не такими самодельными, а заводскими подвесами. Правильно подобрав данный элемент, вы сможете гарантировать надежное крепление подвесов к потолку и, как результат, длительный срок службы подвесных потолков.

Какое расстояние должно быть между профилями на потолке из гипсокартона

Оригинальный дизайн современного помещения редко обходится без подвесного потолка или натяжных систем.

Подвесная система представляет собой конструкцию, основу которой составляет каркас. К нему выполняют крепление деревянных, металлических, пластиковых или гипсокартонных плит. Монтаж его выполняют из деревянных или металлических профилей. Систему располагают под базовым потолком на определённом расстоянии. Это расстояние каждый хозяин дома определяет самостоятельно в зависимости от того, размещены ли в межпотолочном пространстве коммуникации: электропроводка, вентиляция или другие.

От типа подвесного потолка, выбранного для оформления помещения, используются различные виды направляющих и других профилей, из которых собирается каркас.

Подготовительные работы

1. 
   В самом начале работы необходимо определить расстояние от основного потолка до гипсокартонного. Для этого нужна схема размещения коммуникаций под подвесной конструкцией. Ведь из этого нужно исходить, определяя данное расстояние. Минимально оно может составлять 5 см.

2. Дальше нужно определить самый низкий угол в комнате. Для этого замеряется расстояние от потолка до пола во всех углах и выбирается самое меньшее. Причем правильный показатель можно узнать только при условии ровного пола.
3. Есть еще один нюанс, который многие игнорируют. Основной потолок нужно доработать – обработать все изъяны шпаклевкой, а после этого загрунтовать. Это нужно сделать обязательно, ведь такая процедура исключит осыпание потолочного покрытия.

Контур будущего подвесного потолка определяется следующим образом: от самого низкого угла опускается необходимое для межпотолочного пространства расстояние. Затем в этом же углу на стене делается метка. На нее устанавливается лазерный или гидроуровень, с помощью которого выполняется работа по разметке.

Полезные советы

Осуществлять установку потолка Armstrong следует после того как все необходимые коммуникации за подвесной конструкцией проведены, так как осуществлять данный процесс после установки системы, конечно же, вполне возможно, но уже не так удобно.

При подборе подвесного потолка необходимо внимательней отнестись к весу монтирующихся устройств. Потолочная система может выдержать лишь определенную нагрузку 4-6,5 кг/м2, но иногда эти цифры могут быть увеличены до 7-10 кг/м2.

Обращайте внимание на допустимую полезную нагрузку на профиль по паспорту.

Для начала необходимо разделить горизонталь будущей потолочной поверхности. Для этого следует зафиксировать на любой стенке комнаты первую разметку на достаточном удалении от напольного покрытия.

После фиксации начальной разметки, создают проекцию и на остальные стеновые поверхности так, чтобы по отметкам несложно было провести прямую с помощью линейного предмета. Когда по всем стеновым поверхностям комнаты спроецированы линии, можно начинать и установку системы профилей.

Как устанавливается металлический каркас?

До недавнего времени устройство каркаса выполняли из деревянных реек. Но сегодня их успешно заменили металлопрофили. Металлический каркас имеет существенное преимущество перед деревянным – во время перепадов влажности или температуры его размеры неизменны.

Как крепить подвесы для профиля

Метизы для крепления подвесов — https://goo.gl/bAxkTD Как крепить подвесы для профиля! Видео №31 будет не самым длинны…

Это очень важный момент, который влияет на эксплуатационный срок. В процессе изготовления каркаса для потолка необходимо наличие профилей двух видов – потолочные, которые подвешиваются к потолку, и направляющие – устанавливаемые на стены. Также необходима инструкция для обеспечения правильности всех этапов работы.

Плюсы и минусы металлических профилей

Металлические профили используются не только при возведении конструкций из ГКЛ, но и для крепления других отделочных материалов.

К преимуществам стальных профилей можно отнести следующее:

1. Благодаря оцинкованному покрытию рейки надежно защищены от коррозии, поэтому их можно монтировать в помещении с повышенной влажностью. Они выдержат даже прямой контакт с водой при затоплении сверху.
2. Если металлический каркас сравнивать с деревянной обрешеткой, то срок его службы намного больше. Он не деформируется со временем, элементы из металла не утрачивают свои технические характеристики.
3. Материал не портят микроорганизмы, насекомые и грызуны, чего нельзя сказать о деревянной обрешетке. Благодаря этому сохраняется прочность каркаса и продлевается его срок службы.
4. Сталь является пожаробезопасным материалом. В этом ее главное преимущество перед древесиной.
5. Гипсокартонный потолок не растрескается со временем, потому что элементы каркаса не деформируются из-за перепадов влажности и температуры.
6. Рейки из стали отличаются удобством и простотой монтажа. Они легко режутся.

Можно сказать, что недостатков у металлических профилей практически нет. Намного выгоднее делать каркас из оцинкованных реек, чем сооружать деревянную обрешетку, которая деформируется со временем, не может применяться в условиях повышенной влажности и отличается низкой устойчивостью к возгоранию.

Как установить направляющие?

Размеры элементов металлического каркаса для потолка из гипсокартона

Направляющие обычно закрепляют на стене при помощи саморезов. Для этого по линии нужно просверлить отверстия для пластмассовых дюбелей через каждые 40-60 см. Если профиль короткий для данной стены, то необходимо соединить куски, предварительно вставив один в другой, и скрепить их саморезами. После того как профили по контуру установлены, можно браться за потолок.

Поскольку длина листов гипсокартона составляет 2,5 м, а ширина 1,2 м, то их укладывают вдоль помещения. Следовательно, необходимо закрепление трех потолочных профилей вдоль потолка. Делать это нужно так, чтобы два из них находились по краям, а один – в середине листа.

Расстояние между ними должно составлять 60 см. Крайние профили укладывают таким образом, чтобы по ним могли соединиться два гипсокартонных полотна. И тогда получится, что можно на один профиль крепить два листа.

Далее выполняют устройство прямых подвесов, к которым впоследствии будет прикреплен потолочный профиль. Монтаж подвесов выполняется по меткам с шагом 50-60 см. Крепление к потолку производится с помощью саморезов. Затем переходят к установке профилей. Чтобы выставить их с максимальной точностью по горизонтали, нужно протянуть по направляющим профилям прочную леску, причем установка будет тем точнее, чем больше лески протянуть.

Ориентируясь по леске, выставляют профили, которые впоследствии будут прикреплены к подвесам. Далее, через каждые 60 см между потолочными профилями, делают еще несколько дополнительных поперечных вставок. Закрепляют их к продольным профилям “крабами — специальными устройствами для крепежа. Это крестовина с перфорацией, которая фиксируется на потолочном профиле в месте установки поперечных участков.

Вначале краб крепится к участку продольному. “Крылышки при этом загибают и они с торцов “обнимают профиль. Далее делают фиксацию с двух сторон при помощи саморезов. Затем с одной стороны производят установку поперечины, при этом также загибают и крепят “крылышки краба”. Такая же схема работы и с другой стороны.

Материалы

Сначала мы хотим объяснить то, какие виды профиля используются совместно с гипсокартоном.

• Направляющий профиля для стен и перегородок. Этот профиль является основанием конструкции, другими словами, это звено между конструкцией и основанием, которое позволяет обеспечить надежное закрепление каркаса к стене.
• Стоечный профиль. Он применяется для укрепления и создания перемычек в каркасе. Устанавливается он только после закрепления направляющего профиля.
• Потолочный профиль. В принципе, это такой же стоечный профиль, только применяется для создания потолков, то есть, создан для расположения в горизонтальной плоскости.
• Направляющий профиля для потолков. Данный вид профилей используется при возведении потолков из гипсокартона, а назначение у него такое же, как и у стандартного направляющего профиля. То есть из него изготавливается периметрит потолка — основание, которое соединяется со стеной, а уже с ним остальные рейки профиля.

По материалам профиль различается только на два вида. Профиль может изготавливаться из дерева и металла. Деревянный профиль сильно подвержен температуре и климату в помещении, то есть он будет изменять свой размер и свойства, но только по мере того, какая будет температура и влажность к комнате, где установлен деревянный каркас. По этим причинам мы рекомендуем использовать именно металлический каркас, который не будет подвержен изменениям от температуры и других факторов.

Расскажем про главное правильно резки профиля, этот процесс лучше не выполнять с помощью болгарки, так как она оставляет неровности по краям профиля, после чего с него начинает облазить оцинковка — он становится подверженным коррозии. Лучше используйте ножницы, которыми можно сделать аккуратные, ровные надрезы. Если вам придется резать много профиля, то есть руки будут уставать, то воспользуйтесь электрическими ножницами, которые гораздо легче в обращении.

Выбор гипсокартона осуществляется по помещению, в котором он будет использоваться. Мы уже рассказывали про огнестойкий и влагостойкий гипсокартон, который используется в помещения, где климат отличается от стандартного комнатного — повышенная влажность, высокие температуры, пар, возможность появления грибка. Если этих факторов в вашем помещении нет, то используйте стандартный гипсокартон, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Также, вам стоит подумать о выборе акустического гипсокартона, в том случае, если надоели шумы и посторонние звуки в квартире, но стоит он несколько дороже, чем стандартный лист ГКЛ. Если в вашей конструкции предполагается наличие изгибов, то приобретайте специальный арочный гипсокартон, который имеет меньшую толщину, но внутри него находиться армирующая лента, которая не дает ему сломаться. Гнуть его намного легче, но большого веса он не выдержит — учитывайте!

Монтаж гипсокартона

Установку гипсокартона на потолок должны осуществлять несколько человек – поднимать листы больших размеров неудобно и тяжело. Конечно, существует специальная подъемная установка, но стоит она недешево, и приобретать ее для одноразового применения не имеет смысла.

Фиксацию гипсокартона на каркасе выполняют при помощи черных саморезов. Расстояние от края листа – 1,5 см, разбег вдоль края – 10-15 см. Закрепляют лист по центру и по периметру. Если размер гипсокартонного листа не того размера, который необходим, его подрезают, применяя острый нож. После выполненной работы останется только заделать швы и осуществить финишную отделку потолка и стен.

Гипсокартонный потолок из нескольких уровней

Технология монтажа потолка из гипсокартона многоуровневых конструкций почти такая же, как и одноуровневых. Отличие заключается в создании каркаса, который состоит из двух ярусов. Нижний ярус возводится по уже известному способу, причем это не зависит от того, какова его конфигурация. Отличием является форма каркаса.
Она бывает со срезанными углами, закругленная, с выемками. Следовательно, потолочные профили нужно будет сгибать согласно форме нижнего яруса. Правда, это касается не всех профилей, а только граничащих между уровнями. К ним будет фиксироваться верхний ярус.

Затем устанавливаются потолочные профили, которые крепят к подвесам или основному потолку, в зависимости от высоты каркаса. После этого можно выполнять облицовку гипсокартонными листами.

Для пограничного профиля нужно будет вырезать гипсокартонные полоски и закреплять их по вертикали при помощи саморезов. Безусловно, монтаж потолка из гипсокартона, состоящий из нескольких уровней, – работа сложная, но форма маскирует многие недостатки помещения.

Особенности гарпунной технологии

Самой надежной и одновременно достаточно дорогой технологией является гарпунное крепление натяжного полотнища из поливинилхлорида. Этот способ подразумевает выполнение следующих действий:

• По периметру полотна делается специальная окантовка, которая имеет форму крючка и выполняется из достаточно крепкого металла.
• С помощью окантовки ПВХ пленка фиксируется в пластиковом или алюминиевом профиле для натяжных потолков. Для этого выполняют предварительное нагревание натяжного полотна, а затем закрепляют в пазах профиля. Сначала натяжку проводят по диагонали, а затем – по периметру потолочного пространства. При остывании пленка натягивается, образуя абсолютно ровную поверхность.
• Благодаря натяжению полотна в процессе фиксации появляется возможность приобретать материал немного меньшего размера.

Гарпунная технология имеет очень важное преимущество: для крепления пленки из поливинилхлорида можно использовать различные виды багетов. Кроме того отпадает необходимость установки декоративных плинтусов, так как крепежная системы полотнища полностью скрыта.

Монтаж на гипсокартон натяжных потолков

Очень красиво выглядят комбинации разных видов потолочных покрытий. Монтаж натяжного потолка к гипсокартону предусматривает, что по окончании работ с гипсокартонными листами натягивают полотно ПВХ. Самостоятельно выполнить это сложно – нужно не только знание теории и инструкция, но и навыки. Безусловно, эту работу лучше всего доверить профессиональным строителям, знающим свое дело.

Результатом создания комбинированных конструкций станут отличные подвесные потолки, уникальные по стилю и дизайну. Важно помнить, что оформленное этим способом перекрытие можно украсить многогранной фактурой и цветовой гаммой пленки ПВХ, а вариантов по оформлению и дизайну неограниченное количество.

Ассортимент

своим клиентам готов предложить изготовление не только систем Т-профилей, но и иных видов высококачественных потолочных конструкций. Мы также изготавливаем потолки грильято и кассетные потолки. Вся поставляемая на рынок продукция проходит обязанный контроль качества и имеет длительный срок службы.

Очень часто встречаешь, когда многие продавцы выдают подсистему Т-профиль для потолков Армстронг или кассетного потолка низкого качества за подсистему Т-Профиль, изготовленным заводом Д-Строй.

При покупке товара, обратите внимание, что реализуемая продукция имеет фирменную маркировку и продается в коробках с заводскими этикетками, обклеенная фирменным скотчем Д-Строй.

Установка подсветки

Сегодня очень востребованы гипсокартонные потолки с подсветкой. Создаются они просто и под силу даже тем, кто не имеет опыта работы с электроинструментом. Соблюдая некоторые рекомендации, о которых гласит инструкция, можно самостоятельно выполнить монтаж подвесного потолка из гипсокартона с подсветкой.

На сегодняшний день самыми популярными являются потолки с такой потолочной подсветкой:

1. Светодиодная. Потолки с такой подсветкой придают комнате интересный вид, скрывая при этом недостатки и акцентируя внимание на достоинствах. Светодиоды на полупроводниках, скрытые за потолком, являются источниками света.
2. Неоновая потолочная. В этом случае лампы находятся в карнизах или нишах, поэтому виден только свет, который излучается подсветкой. Также существует возможность регулирования интенсивности и направления света. Неоновые трубки дают свет, а состоят они из лампочек, которые заполнены неоново-аргоновой смесью.

Потолки с потолочной подсветкой отлично смотрятся в любой комнате. Они придают жилищу сказочную атмосферу, совсем по-другому смотрятся арки, потолки и весь интерьер помещения.

Потолочные плиты

Армстронг выпускает плиты двух типоразмеров:

• 610х610 миллиметров;
• 610х1219 мм.

Наибольшей популярностью пользуются квадратные панели. Для их изготовления используются следующие материалы:

• пластик;
• древесина;
• стекло;
• зеркала;
• металлические цельные или перфорированные листы.

Мягкие панели делают из минеральных или органических материалов природного происхождения. Плиты на основе минеральных ват в последнее время практически не используются, поскольку выделяют в воздух мелкие частицы материала, попадающие в дыхательную систему человека.

Установка подвесного потолка Армстронг и стоимость монтажа

Для изготовления органических панелей используют целлюлозное сырье, прошедшее вторичную переработку. Эти плиты легко монтируются из-за малого веса, отличаются удобством обработки и экологической чистотой.

Совет! При необходимости потолочные панели можно изготовить самостоятельно. Для этого используют ДВП, деревянные элементы, фанеру или МДФ.

Создаем прочную и надежную конструкцию

Для формирования прочной конструкции из гипсокартона, необходимо знать, как правильно закрепить профиль, ведь это будет “хребтом всего изделия. Также потребуются знания в удлинении, соединении между собой профилей и вариантах крепления. Задача крепления может быть решена по-разному в зависимости от типа приспособления – для выполнения облицовки стен, создания каркаса под перегородки, подшивки потолка. Сам профиль под гипсокартон в широких масштабах выступает в качестве универсальной конструкции, компоновать и формировать которую можно под любые проекты.

Виды профиля для гипсокартона

Существует 6 основных маркировок для металлических конструкций, использующихся под гипсокартонную обшивку:

• 
  ПН/UW – направляющие глубиной в 40 мм и шириной 40, 50, 75 и 100 мм (в зависимости от стены), предназначенные для сборки каркаса;

• ПП/CD – предназначены для формирования потолочного каркаса, крепятся за счет прямых подвесов или анкерных зажимов;
• ПС/CW – закрепляются в сам направляющий профиль и служат в качестве базы для стен и перегородок из гипсокартона;
• ПМ – тип маячкового профиля или рельса, использующийся для выравнивания стены и удобный в применении для оштукатуривания стен;
• УП – необходим для выполнения укрепления, а также выравнивания углов.

В свою очередь, каждый из данных типов бывает в различных разновидностях по размерам и другим параметрам, что позволяет подобрать вариант под любые по сложности задачи.

Правила монтажа в зависимости от типа

При работе над установкой направляющих производится нарезка каркаса под необходимые размеры перегородки. Начинать реализовывать крепление следует с пола и затем переходить на потолок. Рекомендуется не забывать про наклейку уплотнительной самоклеящейся ленты, наклеиваемой в местах контакта профиля и сопрягающих поверхностей – это повысит звукоизоляцию. К базовой поверхности крепление реализуется с помощью дюбелей. Шаг – 1 м, но не меньше 3 дюбелей на каждую деталь каркаса.

Работы по монтажу вертикальных или стоечных элементов не так сложны. Вертикальные профили вставляют в уже закрепленные на полу и потолке конструкции. Реализуется установка также на стыках листов и в дверных проемах. Следует закрепить один элемент между стыковочными конструкциями посередине.

Располагаются они друг от друга на расстоянии 1,2 м – ширине самого листа гипсокартона. Для большей точности рекомендуется соблюдать расстояние между профилем вертикального типа до 0,4 м. Для усиления используются деревянные бруски с сечением 40 на 50 или 40 на 40. Важно в особенности выполнить усиление дверных проемов, что облегчит последующую установку дверей.

Потолочный может использоваться для создания подвесных потолков, арочный и других криволинейных конструкций, каркаса стен и его облицовке, в паре с направляющим UD-27. Для придания нужной жесткости и удобства монтажа на основу производится нанесение насечек, на боковые участки по 3 канавки, шуруп вкручивается для центровки. Крепление реализуется с помощью особых подвесов – прямых и с зажимом. Для прямого крепление осуществляется с помощью шурупов, вариант с зажимом требует загибания краев профиля в середину, чтобы дать надежный упор.

Маячковые направляющие очень важно правильно закрепить – именно они во многом повлияют на конечный итог от оштукатуривания. Сначала нужно замерить высоту помещения, нарезать нужный объем профиля. С шагом в 100-150 см на расстоянии 10 см от углов с помощью уровня наносится вертикальная разметка. С шагом около 50 см по отмеченным линиям нужно нанести штукатурный раствор – тот же, что и потом будет браться для конечного выравнивания.

Угловой профиль позволяет защитить торцы перегородок от всевозможных повреждений при эксплуатации механического характера. Полки располагаются обоюдно под углом 85 градусов, что дает надежную фиксацию к перегородкам. Присутствуют отверстия по 5 мм диаметром, заполняемые шпатлевкой при монтаже. Гипсокартон Knauf за счет своей гибкости и уникальным свойствам позволяет его успешно применять без необходимости формирования сложных каркасов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы качественно выполнить крепление каркаса и монтаж гипсокартонных плит, потребуются следующие инструменты:

• Перфоратор, чтобы делать отверстия в стене.
• Дрель-шуруповерт для сверления в металле и дереве отверстий, ввинчивания (и в некоторых случаях выкручивания) саморезов.
• Просекатель, позволяющий прочно и быстро соединять профили.
• Игольчатый валик – быстро и равномерно прокалывает поверхность плит.
• Маленький рубанок под обработку торцов.
• Дисковый резак для порезки гипсокартона тонкими полосками и осуществления подготовительной разметки.
• Пила кольцевая по гипсокартону – проделывание дыр под осветительные приборы.
• Нож-пила – нарезка листов и фигурная обработка.
• Универсальный нож для гипсокартона.
• Металлическая линейка и рулетка для замеров, и уровень не менее 1 метра.

Из данного списка могут потребоваться далеко не все инструменты, а только некоторые в соответствие с поставленной задачей.

Особенности крепления к потолку и стене

Всякая монтажная технология подразумевает применение специализированных крепежных профилей, как потолочные, стоечные, а также стеновые и направляющие. При креплении к потолку и стене подготовительным этапом является выбор инструментов и оценка рабочей поверхности. Далее осуществляется подбор крепежных элементов. Во всех случаях требуется выполнить тщательные замеры с помощью рулетки и создать разметку пола.

Для монтажа потолка разметку все равно практичнее делать по полу и затем уже выполнять перенос замеров на потолок. Разметка стен осуществляется схожим способом, как и для потолка. Далее идет этап крепления подвесов и профиля. Для усиления основания можно выполнить соединение дополнительно с помощью крабовых креплений и специально отрезанных под это кусков профиля. Затем после установки каркаса и проверки полученного результата, реализуется монтаж гипсокартонных листов. После достичь идеально ровной гладкости можно за счет шпатлевки, а после этого уже можно смело выполнять финишную отделку обоями либо покраску.

Советы по обшивке каркаса

Вам стоит запомнить, что плохую обшивку можно отличить по наличию большого количества маленьких кусочков гипсокартона, которыми обшит весь каркас. Чтобы сделать качественную обшивку, необходимо максимально уменьшить количество кусков ГКЛ, а в идеале — использовать только целые куски. Чем меньше вы создадите швов, тем качественнее и надежнее получиться изделие.

Ни в коем случае не устанавливайте листы гипсокартона вплотную к полу или потолку, так как там скапливается влага, то требуется делать расстояние между потолком или полом и гипсокартоном в 1 сантиметр, позже эти отверстия можно зашпаклевать или заделать декоративными элементами.

Во время шпаклевки используйте два ее вида, то есть стартовую и финишную. Шпатель выбирайте по своим предпочтениям. Также, не забывайте про использование армирующей ленты. Более конкретные рекомендации можно получить для конкретного изделия, статьи про которые есть на этом сайте. В них мы указываем все подробности, поэтому тут привели общие советы и инструкции, которые помогут и обогатят знания, как новичка, так и специалиста.

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления

Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.

1. На лист наносят разметку, согласно которой выполняется резка.
2. На глубину 2-4 миллиметра по рейке проводят острым строительным ножом, делая надрез в ГКЛ. Должна получиться непрерывная и ровная линия.
3. Изделие укладывают линией надреза на край стола и осторожно, но уверенно его ломают. Если подготовка произведена правильно, часть листа отломается ровно.
4. С обратной стороны картон срезают строительным ножом.
5. Края среза подравнивают рубанком или наждачной бумагой.

Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили целесообразно крепить параллельно стене с окном. Этот прием позволяет сделать менее заметными места стыков отделочного материала, поскольку при сборке потолка из гипсокартона листы будут установлены по направлению дневного света, проникающего сквозь окна. Согласно правилам монтажа гипсокартона на потолок промежуток между креплениями должен составлять около 25 – 30 сантиметров, а расстояние от углов ГКЛ 3-4 сантиметра. Далее предусматривается установка подвесов П-образной формы. Эти элементы закрепляют согласно нанесенной на черновом перекрытии разметке с шагом подвесов для потолка из гипсокартона от 70 до 100 сантиметров.

Отступы от стен на противоположных сторонах делают симметричными. Профили для подвесного потолка перегородочные. Выступают жесткой конструкцией либо декоративным элементом. Жестко фиксируются с поверхностью пола и потолка;Конечно, можно создать основание под гипсокартон с минимальным расстоянием между стоечными профилями каркаса, но, это будет экономически нецелесообразно, а сама конструкция будет иметь избыточную прочность. Сезонные перепады температуры и влажности могут вызывать деформации металла, вследствие чего все стыки “металл-металл начинают поскрипывать.

Для того чтобы избежать столь “приятного сюрприза, все подобные соединения при монтаже каркаса следует уплотнять специальной лентой или герметиком, чтобы избежать прямого контакта металлических поверхностей. Там, где профиль под гипсокартон прилегает к кирпичной или бетонной поверхности существующего перекрытия, также следует производить уплотнение посредством ленты. Изготавливают их способом холодного проката из стальной ленты, которая покрыта цинком.

Толщина изменяется от 0,56 до 0,6 мм. Основными изделиями считаются:

Как правильно расчитать профиль для гипсокартона

При любой работе с гипсокартоном вам все равно придется создать схему предстоящей конструкции, а также рассчитать требуемое количество материалов, в том числе и профилей.

• в результате мы получим численность перемычек на один пролет. Если в итоге получается остаток, который составляет всего 10 см, то в таком случае перемыкающую рейку в этом месте вообще не устанавливают;
• полученное число умножаем на объем перемычек, необходимый для установки гипсокартона на один пролет и получаем конечную цифру. Именно столько нам потребуется перемыкающих реек.

• направляющие “UD”. Они обычно монтируются по всему периметру. Такие профиля отвечают за прочность собранного каркаса. К ним крепят стоечные профиля;

При этом стоит помнить, что для того, чтобы получить количество П-образных подвесов для крепления гипсокартона применяется несколько иная формула. Она имеет следующий вид: количество стоечных “CD умножаем на 5. Подобного вида выкладки применимы для любой стеновой конструкции.

• так как расстояние между соседними направляющими может быть от 50 до 60 см, тогда длина перемычек может составлять 48-58 см по аналогии с каркасом для стен из гипсокартона;
• далее подсчеты проводятся по той же схеме, которая описана для стен.

Какое должно быть расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона

Помимо каркаса надежность крепления потолка из гипсокартона зависит от подвесов. Чем больше качественно выполненных точек крепления, тем прочнее потолок. Он будет ровнее и не прогнется под тяжестью листа. Кроме того, с помощью потолочного подвеса регулируется высота точки крепления несущего профиля, а значит и положение плоскости потолка.

Двухуровневый быстрый соединительный крепеж CD-60 предназначен для соединения уровней каркаса. Соединяется простым защелкиванием профилей.В зависимости от расчета нагрузки на потолок и качества используемых материалов, меняется шаг установки – расстояние между подвесами и профилями. Чем чаще их ставить, тем прочнее потолок.Первая рейка потолочного несущего профиля крепится на расстоянии 10-30 см от стены.

Соответственно, первый ряд подвесов, точнее их центров, устанавливается на этой линии. Какое расстояние между подвесами вдоль линии лучше? Рекомендуется делать 60 см. Можно и больше (до 1 м), но прочность конструкции при этом пострадает. Если крепеж сделан из тонкого металла, ставят чаще.

Геометрия и размеры помещений различны, поэтому между предпоследним профилем и стеной расстояние – более 60 см. В этом случае устанавливают крайний профиль и ряд крепежей на расстоянии 60 см в независимости от оставшегося расстояния до стены.

Фиксация натяжного полотна клиновым способом

Такой тип пришел из Голландии, клиновая технология крепления натяжного потолка сочетает в себе высокое качество и приемлемую цену. Установка выполняется по определенной схеме. По периметру комнаты крепится потолочный алюминиевый профиль для натяжных потолков, при этом от основной поверхности следует отступить около 3 см. Далее выполняют подогрев полотнища и специальными клиньями зажимают его в багете. В процессе остывания пленки происходит ее натяжение, в результате образуется ровная и гладкая поверхность.

Излишки пленки из поливинилхлорида обрезают, но чаще всего их прячут за декоративным плинтусом. Стоимость такой технологии немого выше, чем у штапикового крепления, но в этом случае соединение пленки и багета получается намного прочнее. Кроме того багет при клиновом креплении ложится более ровно на поверхность, имеющую небольшие погрешности. Использование такого способа крепления натяжного полотна позволяет максимально быстро добраться до основного потолка для выполнения ремонтных работ или монтажа коммуникационных систем.

Установка подвесного потолка | Потолки

Прежде чем начать: подготовка — это ключ

Прочтите полные инструкции по установке перед началом установки. Инструкции можно найти в конце этого обзора.

Позвольте вашим потолочным панелям приспособиться к окружающей среде в помещении, где они будут установлены.

Распакуйте все панели как минимум за 24 часа до установки. Панели можно хранить в помещениях с температурой от 60° до 80°F.Также обязательно проверьте, чтобы относительная влажность была ниже 70%. Для этого вы можете рассмотреть возможность приобретения осушителя с датчиком влажности.

• Не устанавливайте насыпной или ватный утеплитель так, чтобы он располагался непосредственно на панелях.
• Держите руки в чистоте, чтобы избежать пятен на готовом потолке.
• Всегда режьте потолочные панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.
• Основные балки должны быть установлены перпендикулярно балкам.
Решетка
• не должна крепиться ближе 3 дюймов к балкам/конструкции с помощью традиционной проволочной подвески или 2.5 дюймов к балкам с крючками QuickHang™. При установке ниже гипсокартона требуется минимум 4-дюймовый перепад. Это обеспечивает доступ над панелями.

PDF Советы для монтажников потолков [2,9 M]

Знайте свой потолок и сетку.

• Бордюрная панель – потолочные панели, обрезанные для создания периметра комнаты
• Главная балка – несущие балки подвесной системы, подвешенные на подвесных тросах
• Крестовина-тройник – более короткие стальные балки, которые проходят перпендикулярно и параллельно основным балкам, образуя отверстия в решетке, которые поддерживают плитки.
• Настенный плинтус – крепится к стене для поддержки плитки и обеспечивает единый визуальный эффект основных балок и поперечных профилей для придания законченного вида
• Трос для подвески – трос калибра 12, используемый для подвешивания основных балок к потолочным балкам
• Крепежи – прикрепите подвесную проволоку к потолочным балкам
• Фурнитура QuickHang – альтернатива проволочной подвеске; более быстрый и простой способ установки и выравнивания подвесного потолка. Фурнитура включает в себя крючки и кронштейны.
• По центру – термин, используемый для описания расстояния от середины одного главного луча до середины следующего

Отметить скрытые балки.

Для балок, спрятанных за гипсокартоном, используйте этот совет, чтобы отметить, где они находятся:

Постучите по гипсокартону. При постукивании по балке вы должны услышать сильный стук. Вы также можете использовать искатель шипов, чтобы помочь с этой задачей.

Не забудьте также определить направление балок. Полезный совет: балки обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру.

Спланируйте расположение каждой потолочной панели для равномерного расположения.

Если ваш новый подвесной потолок будет иметь бордюрные панели, убедитесь, что противоположные стороны комнаты имеют одинаковую ширину бордюра. Всегда режьте панели лицевой стороной вверх острым канцелярским ножом.

Разместите все материалы потолка и сетки в одном месте. Обязательно ознакомьтесь с инструментом калькулятор подвесного потолка , чтобы помочь с макетом и списком материалов, необходимых для вашего проекта.

4. Подвесьте основные балки  – Вырежьте первую основную балку, чтобы убедиться, что там, где будет установлен заранее определенный первый поперечный тройник, есть отверстие для поперечного тройника. Первое поперечное отверстие в каждом ряду главных балок должно совпадать. Всегда кладите обрезанный конец основной балки на настенный молдинг. Чтобы повесить, просто проденьте каждую проволоку или крючок QuickHang через одно из маленьких круглых отверстий в основной балке. Повторите эти шаги для второго дальнего света.

5.Установка поперечных тройников – . Вам нужно будет измерить и обрезать бордюрные тройники по размеру бордюрной панели. Поместите отрезанный конец тройника на молдинг стены и соедините необрезанный конец с главной балкой. Теперь вставьте первые два неразрезанных поперечных тройника на одной линии с бордюрными поперечными тройниками. При соединении двух поперечных тройников в одно и то же прямоугольное отверстие главной балки вставьте второй тройник в паз, пропустив с правой стороны уже установленный тройник.

 

6. Квадратизация сетки . Для достижения наилучших конечных результатов важно убедиться, что на данном этапе ваша сетка является квадратной.Чтобы убедиться, что ваша сетка квадратная, измерьте диагонали проема 2’x4’. Измерения будут такими же, если сетка квадратная. Если измерения не совпадают, подрежьте одну из главных балок дальше, пока диагонали не сравняются.

7.  Завершить сетку  – Повторите шаги №4 и №5 для всех остальных основных балок и поперечин. При необходимости соедините дополнительные главные балки и поперечные тройники. При соединении элементов сетки между собой будет слышен щелчок при правильном соединении.

8.  Установить панели  – Проденьте плитку через отверстие сетки под углом. Аккуратно опустите на место. Вырежьте любые бордюрные плитки или необходимые отверстия канцелярским ножом панелью вверх.

Установка подвесных потолочных панелей размером 24 x 24 дюйма

Установите панели 24 x 24 дюйма так же, как и панели 24 x 48 дюймов, со следующими исключениями:

1. При установке панели размером 24 x 24 дюйма первая главная балка может иметь размер граничной панели или граничную панель плюс 24 дюйма от стены.
2. Установите 4-дюймовые поперечные тавры перпендикулярно главной балке, создав визуальную ровную сетку. 4-футовые поперечные тройники должны располагаться на расстоянии 24 дюйма друг от друга в центре. Теперь установите 2-дюймовые поперечины параллельно основным балкам, чтобы создать проем 24 x 24 дюйма
.

Последние мысли

Подготовка помогает процессу монтажа подвесного потолка пройти быстрее и более гладко. Не торопитесь и будьте готовы удивиться тому, насколько вы удобны. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с видео, дополнительными инструкциями и полным набором инструкций по установке ниже.

Архитектурные потолочные вешалки | Мейсон Индастриз

Мы предлагаем три варианта на странице 4. CC снабжен зажимом на нижней части для установки основного канала 11/2 дюйма (38 мм), который используется во многих проектах. Все наши пружинные подвески предварительно сжаты на 70% от ожидаемой нагрузки, поэтому при добавлении веса потолка конструкция с прогибом 1 дюйм (25 мм) опускается всего на 0,3 дюйма (7,6 мм) при полной нагрузке.

Это намного лучше, чем установка подвески, которая не была предварительно сжата, поэтому подрядчику приходится иметь дело с постоянными изменениями высоты, пока не будет достигнуто отклонение в 1 дюйм (25 мм) при полной нагрузке.

Модель W30N имеет такие же характеристики под углом 30°, но, как показано на рисунке, сверху и снизу есть болты с проушиной, поэтому подвес можно прикрепить с помощью проволоки 12 калибра сверху и снизу или прикрепить болтами к плоскому потолку с помощью хомута сверху.
W30NCC обеспечивает подключение проводов или болтов сверху, а 11/2-дюймовый (38 мм) канальный зажим снизу.

Как упоминалось ранее, средняя нагрузка подвеса с использованием двух гипсокартонных листов толщиной 5/8 дюйма (16 мм) в качестве барьерного потолка составляет 86 фунтов. (39 кг.) При добавлении механического потолка это может увеличиться до 108 фунтов.(49 кг.) Таким образом, указанная грузоподъемность достаточна практически для всех потолков. Если вес превысит 210 фунтов. (95 кг.), изготовим любой емкости.

В подвесках серии 30 на стр. 5 отсутствует резиновый элемент, что снижает стоимость за счет несколько худшего звукопоглощения.

Дизайн страницы 6 совершенно новый. От работы к работе, когда места мало, возникает необходимость в вешалке с коротким профилем. 30CSCH максимально короткий, потому что потолочные каналы расположены по бокам, а не внизу.
Некоторые компании помещают резиновый элемент поверх пружины для уменьшения передачи звука. Стабильность пружины зависит от того, насколько гайка прилегает к твердой поверхности, чтобы верхние и нижние витки оставались параллельными. Любой резиновый элемент сверху должен быть твердым как камень, иначе он не обеспечит такой стабильности. Жесткое крепление бесполезно, поэтому мы полагаемся на резиновую пружинную чашку LDS, которая делает профиль короче.

W30SM и 30SMCC допускают боковой монтаж и обеспечивают экономию высоты, в первую очередь в деревянных конструкциях.

Страницы 7 и 8 продолжаются только резиновыми элементами в той же конфигурации. Резина работает достаточно хорошо с акустической точки зрения, если нет механической вибрации или движения, вызванного ходьбой этажом выше. Как группа продуктов, они отличаются высоким качеством из-за резины с низкой динамической жесткостью, но все резиновые подвесы используются в первую очередь для экономии средств.

Мы надеемся, что эта новая линейка продуктов окажется полезной. Пожалуйста, звоните, когда мы можем быть вам полезны.

Инструкции по установке точки доступа

— Cisco

Содержание

Инструкции по установке точки доступа

Содержимое

Введение

Монтажное оборудование

Монтажные кронштейны

Зажимы для потолочной решетки

Дополнительные адаптеры для потолочных балок и швеллеров

Установка точки доступа под подвесным потолком

Установка точки доступа на жестком потолке или стене

Установка точки доступа в сеть или электрическую коробку

Установка точки доступа над подвесным потолком

Заземление точки доступа

Защита точки доступа

Использование страховочного троса

Крепление точки доступа к монтажной пластине

Получение документации и подача запроса на обслуживание

Инструкции по установке точки доступа

Опубликовано: 8 ноября 2010 г.

Пересмотрено: 07 февраля 2019 г.

Введение

В этих инструкциях по монтажу описываются действия по установке поддерживаемых точек доступа серии Cisco Aironet в нескольких конфигурациях, в том числе на подвесном потолке, жестком потолке или стене, на электрической или сетевой коробке, а также над подвесным потолком.

Монтажное оборудование

Монтажное оборудование для точек доступа состоит из кронштейнов, которые крепятся к нижней части точки доступа, и зажимов для потолочной сетки, которые соединяют кронштейн с подвесным потолком. Необходимый кронштейн зависит от места установки точки доступа. Необходимый зажим для потолочной сетки зависит от типа подвесного потолка, на котором необходимо установить точку доступа. Вам не нужны зажимы для потолочной решетки, если вы устанавливаете точку доступа на потолке или стене с твердой поверхностью.

Монтажные кронштейны

Доступны два монтажных кронштейна:

• Низкопрофильный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-1), обеспечивающий плотное прилегание точки доступа к потолку, но не предназначенный для установки сетевого/электрического блока или настенного монтажа. На рис. 1 показана низкопрофильная скоба, установленная на точке доступа.
• Универсальный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2), который является универсальным (работает с электрическими коробками, может использоваться для настенного монтажа и подходит для установки на потолке), но оставляет больший зазор между монтажной поверхностью и точкой доступа чем низкопрофильный кронштейн.В некоторых местах необходим больший зазор, поскольку он позволяет проложить кабель. На рис. 2 показан универсальный кронштейн, установленный на точке доступа.

---

Примечание Модель AP1130 поставляется со специальным кронштейном. Представленная здесь информация о кронштейнах не относится к AP1130.

Рис. 1. Низкопрофильный монтажный кронштейн, установленный на точке доступа

 

Рис. 2. Универсальный кронштейн, установленный на точке доступа

 

Зажимы для потолочной решетки

Для крепления точки доступа к подвесному потолку используется зажим для потолочной сетки. Зажим для потолочной сетки, который вам нужен, зависит от потолочной плитки на вашем потолке. Существует два типа зажимов для потолочной сетки:

• Зажим для потолочной решетки, утопленный (AIR-AP-T-RAIL-R) — если потолочная плитка висит ниже потолочной решетки, этот зажим обеспечивает наилучшее прилегание между точкой доступа и потолком.
• Зажим для потолочной решетки, заподлицо (AIR-AP-T-RAIL-F) — если ваши потолочные панели находятся заподлицо с потолочной решеткой, этот зажим обеспечивает плотное прилегание между точкой доступа и потолком.

На рис. 3 показан зажим для потолочной решетки.

Рисунок 3. Зажим для потолочной решетки

 

 

	Стопорные винты		Фиксаторы ширины Т-образного профиля (A, B или C)
	Отверстия для винтов кронштейна

Дополнительные адаптеры для потолочных балок и швеллеров

Наиболее распространенным типом потолочной направляющей (опоры для потолочной плитки) является Т-образная направляющая. Зажим для потолочной сетки можно прикрепить непосредственно к потолочной рейке с Т-образной рейкой. Однако для других типов потолочных направляющих, таких как швеллерные и балочные, требуется дополнительный зажим-адаптер (AIR-CHNL-ADAPTER). Для каждой точки доступа вам потребуется два зажима адаптера. Установочные винты на зажимах надежно удерживают их на потолочной направляющей.

На рис. 4 показаны три типа потолочных направляющих: тавровые, швеллерные и балочные. На рис. 5 показана точка доступа, установленная с монтажным кронштейном, зажимом для потолочной решетки и адаптерными зажимами.

Рис. 4 Типы T-образных, швеллерных и балочных потолочных рельсов

 

Рисунок 5. Адаптерные зажимы, установленные с зажимами для потолочной решетки

 

Установка точки доступа под подвесным потолком

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа под стандартным или заглубленным подвесным потолком. На рис. 6 показана точка доступа, установленная на потолочной рейке с Т-образной рейкой с помощью зажима для потолочной решетки.

Рис. 6 Детали монтажа на подвесном потолке

 

 

	Отверстие для крепления точки доступа		Крышка для доступа к кабелю точки доступа
	Зажим для потолочной решетки		Потолочный Т-образный профиль
	Точка заземления

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа под подвесным потолком.

---

Шаг 1 Решите, где вы хотите установить точку доступа на подвесном потолке.

Шаг 2 Полностью откройте зажим потолочной решетки.

Шаг 3 Поместите зажим потолочной решетки на Т-образный профиль и зафиксируйте его до соответствующего фиксатора (A, B или C).

Шаг 4 С помощью отвертки затяните два стопорных винта зажима потолочной решетки, чтобы предотвратить скольжение зажима по Т-образной направляющей.

Шаг 5 Обратите внимание на букву фиксации ширины зажима потолочной решетки (A, B или C), которая соответствует ширине Т-образной направляющей.

Шаг 6 Совместите соответствующие отверстия (A, B или C) на монтажном кронштейне с монтажными отверстиями на зажиме потолочной решетки.

Шаг 7 Удерживая монтажный кронштейн, вставьте винт 6-32 x 1/4 дюйма в каждое из четырех соответствующих отверстий (A, B или C) и затяните.

Шаг 8 При необходимости просверлите или вырежьте отверстие для кабеля в потолочной плитке, достаточно большое для кабеля Ethernet и силового кабеля. Протяните кабели через отверстие для доступа, пока из отверстия не будет выступать кабель примерно на 1 фут.

Шаг 9 (дополнительно) Используйте винт заземления, чтобы заземлить точку доступа на подходящее заземление здания. Общие инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление точки доступа».

Шаг 10 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 11 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на монтажном кронштейне. Если вы сделали отверстие для кабелей, убедитесь, что точка доступа расположена так, чтобы кабели доставали до соответствующих портов.

Шаг 12 Аккуратно наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Установка точки доступа на жестком потолке или стене

В этой процедуре описаны шаги, необходимые для монтажа точки доступа на потолке из фанеры толщиной 3/4 дюйма (19,05 мм) или более с помощью крепежа №8 и универсального монтажного кронштейна (AIR-AP-BRACKET-2).

---

Примечание Точки доступа со встроенными антеннами лучше всего работают, когда точка доступа установлена ​​на горизонтальных поверхностях, таких как столешница или потолок. Для расширенных функций, таких как голос, определение местоположения и обнаружение мошеннических точек доступа, настоятельно рекомендуется установка на потолке. Однако для небольших площадей, таких как конференц-залы, киоски, транспортные среды или точки доступа, где основной задачей является покрытие данных, устройство можно крепить к стене с помощью настенных анкеров или винтов.

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа на твердом потолке или стене.

---

Шаг 1 Используйте монтажный кронштейн в качестве шаблона, чтобы отметить расположение монтажных отверстий на кронштейне.На рис. 7 показаны детали монтажного кронштейна.

---

Осторожно Обязательно отметьте все четыре места. Чтобы обеспечить безопасную и надежную установку, убедитесь, что вы используете подходящие крепежные детали, и установите точку доступа, используя не менее четырех крепежных элементов.

---

Осторожно Не используйте пластиковые настенные анкеры или замочные скважины на монтажном кронштейне для установки на потолке. При установке точки доступа на жестком потолке используйте четыре крепежных элемента, способных выдерживать минимальное усилие отрыва 20 фунтов (9 кг).

Рис. 7 Детали универсального монтажного кронштейна

 

 

	Фиксатор кронштейна (используется при креплении кронштейна к ранее установленному кронштейну)		Крышка для доступа к кабелям
	Отверстия для крепления точки доступа		Защитная накладка
	Стойка заземления

Шаг 2 Используйте сверло #29 (0.1360 дюймов. [3,4772 мм]), чтобы просверлить направляющее отверстие в отмеченных местах монтажных отверстий.

---

Примечание Размер направляющего отверстия зависит от материала и его толщины. Cisco рекомендует протестировать материал, чтобы определить идеальный размер отверстия для вашего монтажного приложения.

Шаг 3 (дополнительно) Просверлите или вырежьте отверстие для доступа к кабелю рядом и ниже места расположения крышки для доступа к монтажному кронштейну, достаточно большое для кабеля Ethernet, провода заземления здания и силовых кабелей.

Шаг 4 Протяните примерно 9 дюймов кабеля через отверстие. Проложите кабели Ethernet и кабели питания через кронштейн, прежде чем прикреплять кронштейн к потолку или стене. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелям, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 8.

Рис. 8. Прокладка кабелей Ethernet и кабелей питания

 

Шаг 5 (дополнительно) С помощью винта заземления прикрепите провод заземления здания к монтажному кронштейну.Общие инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление точки доступа».

Шаг 6 Расположите монтажные отверстия монтажного кронштейна (выемками вниз) над направляющими отверстиями.

Шаг 7 Вставьте фиксатор в каждое монтажное отверстие и затяните.

Шаг 8 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 9 Совместите ножки точки доступа с большей частью шпоночных отверстий на монтажной пластине.При правильном расположении крышка доступа к кабелю войдет в отсек разъема точки доступа.

Шаг 10 Аккуратно вставьте точку доступа в шпоночные пазы монтажного кронштейна до щелчка.

Установка точки доступа в сетевую или электрическую коробку

Выполните следующие действия, чтобы подключить точку доступа к сетевой коробке или электрической коробке.

---

Шаг 1 Поместите универсальный монтажный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) на существующую сетевую или электрическую коробку и совместите монтажные отверстия кронштейна с отверстиями коробки.

Шаг 2 Удерживая монтажный кронштейн на месте, вставьте винт с полукруглой головкой 6 x 32 x 1/4 дюйма в каждое монтажное отверстие и затяните.

Шаг 3 Протяните примерно 9 дюймов кабеля Ethernet и кабеля питания через отверстие. Проложите кабели через кронштейн перед тем, как прикрепить кронштейн к потолку. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелям, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 8.

Шаг 4 (дополнительно) С помощью винта заземления прикрепите провод заземления здания к монтажному кронштейну.Общие инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление точки доступа».

Шаг 5 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 6 Совместите ножки точки доступа с монтажными пазами на дополнительном монтажном кронштейне.

Шаг 7 Наденьте точку доступа на дополнительный монтажный кронштейн до щелчка.

Установка точки доступа над подвесным потолком

Используя сторонние аксессуары (не предлагаемые Cisco), вы можете установить точку доступа над подвесным потолком. Универсальный монтажный кронштейн (AIR-AP-BRACKET-2) поддерживает подвеску для ящиков с Т-образным стержнем, например Erico Caddy 512A или Cooper B-Line BA50a. Вешалка для коробок должна располагаться чуть выше верхней поверхности потолочной плитки. Если на вашем потолке используются особенно толстые плитки, вам может потребоваться изменить плитку, чтобы освободить место для точки доступа, или использовать подвесную коробку, позволяющую регулировать высоту точки доступа, например Cooper B-Line BA50A.

---

Примечание Устанавливайте точки доступа над потолочной плиткой только в том случае, если установка под потолком невозможна.Установка точек доступа над потолком может мешать расширенным функциям беспроводной локальной сети, которые зависят от равномерного покрытия, например голосовой связи и местоположению.

Выполните следующие действия, чтобы установить точку доступа над подвесным потолком. На рис. 9 показана завершенная установка.

Рис. 9. Детали монтажного кронштейна с Т-образной решеткой

 

 

	Подвесной потолок Т-образный профиль		Монтажный кронштейн
	Вешалка для коробок		Точка доступа
	Зажим для подвески коробки		Зажим для Т-образной рейки

---

Шаг 1 Снимите потолочную плитку рядом с местом установки.

Шаг 2 Прикрепите монтажный кронштейн точки доступа к кронштейну коробки с помощью зажима или винтов, входящих в комплект кронштейна коробки.

Шаг 3 Протяните примерно 9 дюймов кабеля Ethernet и кабеля питания через монтажный кронштейн. Проложите кабели через основное отверстие для доступа к кабелям, а затем через меньшее отверстие для доступа, как показано на рис. 8.

Шаг 4 Подключите кабели Ethernet и кабели питания к точке доступа.

Шаг 5 Совместите ножки точки доступа с монтажными отверстиями на монтажном кронштейне.

Шаг 6 Наденьте точку доступа на монтажный кронштейн до щелчка.

Шаг 7 Прикрепите зажимы Т-образной рейки на каждом конце подвески Т-образной коробки к потолочным рейкам. Убедитесь, что зажимы надежно закреплены на Т-образных направляющих.

Шаг 8 Замените потолочную плитку.

Заземление точки доступа

Заземление не всегда требуется при установке внутри помещений, поскольку точки доступа Cisco Aironet классифицируются как низковольтные устройства и не содержат внутренних источников питания.Мы рекомендуем вам ознакомиться с вашими местными и национальными электротехническими нормами, чтобы узнать, требуется ли заземление.

Хотя заземление не является обязательным для внутренних точек доступа, оно необходимо в определенных сценариях. Было замечено, что незаземленная внутренняя точка доступа, установленная слишком близко к источнику электромагнитных помех (например, к включенной флуоресцентной лампе), может внезапно перезагрузиться или получить повреждение оборудования. Это происходит, даже если внутренняя точка доступа находится в непосредственной близости от источника электромагнитных помех и не касается источника.Заземление соответствующей точки доступа или монтажного кронштейна помогает предотвратить возникновение этой проблемы. Мы рекомендуем, чтобы сертифицированный электрик проверил, требует ли ваша установка заземления.

Если в вашем регионе требуется заземление или вы хотите заземлить точку доступа, выполните следующие действия.

---

Шаг 1 Найдите подходящую точку заземления здания как можно ближе к точке доступа.

Шаг 2 Подсоедините предоставленный пользователем заземляющий провод к точке заземления здания.Провод должен быть минимум #14AWG при длине цепи 25 футов (30,5 см). Дополнительную информацию см. в местных электротехнических нормах и правилах.

Шаг 3 Проложите заземляющий провод к точке доступа.

Шаг 4 Подсоедините провод к подходящему наконечнику с уплотнительным кольцом заземления.

Шаг 5 Обожмите или припаяйте провод к наконечнику.

Шаг 6 Вставьте винт стойки заземления в проушину с уплотнительным кольцом и установите его на монтажный кронштейн, как показано на рис. 10.

Рисунок 10. Установка наконечника уплотнительного кольца на заземляющую стойку

 

Шаг 7 С помощью отвертки Phillips затяните винт заземления.

Защита точки доступа

Есть два способа защитить вашу точку доступа:

• Прикрепите его к неподвижному объекту с помощью страховочного троса.
• Зафиксируйте его на монтажной пластине навесным замком.

Использование страховочного троса

Вы можете защитить точку доступа, установив стандартный защитный трос (например, Kensington Notebook MicroSaver, номер модели 64068) в гнездо для защитного троса точки доступа, как показано на рис. 11.

Рисунок 11 Детали защитного троса

 

Защитный трос можно использовать с любым из способов монтажа, описанных в этом руководстве.

Выполните следующие действия, чтобы установить защитный трос.

---

Шаг 1 Оберните защитный трос вокруг неподвижного объекта поблизости.

Шаг 2 Вставьте ключ в защитный тросовый замок.

Шаг 3 Вставьте защелку защитного троса в прорезь для защитного троса на точке доступа.

Шаг 4 Поверните ключ вправо или влево, чтобы закрепить защитный тросик на точке доступа.

Шаг 5 Выньте ключ.

Крепление точки доступа к монтажной пластине

Используйте защитную накладку на крышке доступа к кабелю адаптера и висячий замок (предоставляемый вами), чтобы прикрепить точку доступа к монтажной пластине. Совместимы навесные замки Master Lock моделей 120T или 121T. Крышка для доступа к кабелям на монтажном кронштейне закрывает область кабельного отсека (включая порт питания, порт Ethernet, консольный порт и кнопку режима), чтобы предотвратить установку или удаление кабелей или активацию кнопки режима.

Следуйте этим инструкциям, чтобы установить навесной замок:

---

Шаг 1 Установив точку доступа на монтажный кронштейн, вставьте висячий замок в защитную накладку.

---

Примечание Если ваша точка доступа установлена ​​на жестком потолке, зазор между монтажным кронштейном и потолком будет небольшим. Медленно работайте обеими руками, чтобы расположить и зафиксировать замок в защелке монтажного кронштейна.

Шаг 2 Поверните замок по часовой стрелке и совместите скобу с корпусом замка.

Шаг 3 Возьмитесь за замок и вставьте его в скобу, чтобы запереть замок. См. рис. 12.

Рис. 12 Вставка замка в защитную заглушку

 

Шаг 4 Поверните замок в область замка. См. рис. 13.

Рис. 13 Вращение замка в зону замка

 

Получение документации и отправка запроса на обслуживание

Информацию о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной информации см. в ежемесячном выпуске What’s New in Cisco Product Documentation , в котором также перечислены все новые и пересмотренные технические документы Cisco, по адресу:

.

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на Что нового в документации по продуктам Cisco в качестве канала Really Simple Syndication (RSS) и настройте доставку контента прямо на ваш рабочий стол с помощью приложения для чтения. Каналы RSS являются бесплатным сервисом, и в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Список товарных знаков Cisco можно найти на сайте www.cisco.com.cisco.com/go/торговые марки. Упомянутые товарные знаки третьих лиц являются собственностью их соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1005р)

© Cisco Systems, Inc.

, 2019. Все права защищены.

Как повесить качели на крыльце

ШАГ 1: Определите место для качелей + размеры подвески

Качели

За качелями должно быть не менее 48 дюймов свободного пространства.Для бокового зазора оставьте по крайней мере от 14 до 16 дюймов с каждой стороны качелей.

Расстояние подвеса

 Крюки, проушины для винтов или рым-болты должны быть установлены на 2–4 дюйма шире, чем длина качелей, т. е. для 48-дюймовых качелей расстояние между подвесами должно составлять от 50 до 52 дюймов. Это обеспечивает равномерное распределение веса и предотвращает трение цепей о качели.

---

ШАГ 2. Найдите балки

Размер является ключевым

Конструкции крыши крыльца и террасы обычно включают горизонтальные балки, поддерживающие отделку потолка.Балки часто представляют собой пиломатериалы размером 2 x 6 или больше, но они могут быть и размером 2 x 4. Если у вас есть доступ к конструкции крыльца через чердак, обратите внимание на размер балок и их общее расположение. Балка 2 x 4 имеет высоту 3-1/2 дюйма; 2 х 6 — 5-1/2 дюйма; 2 х 8 — это 7-1/4 дюйма. Без выхода на чердак снимите обшивку с потолка или вырежьте небольшое отверстие, чтобы измерить глубину балки. Чтобы повесить качели на одной балке или балке, это должна быть балка 2 x 8 или балка 4 x 4.

В поисках балок

Найдите балки с нижней стороны потолка с помощью искателя шпилек, затем проверьте каждое местоположение, просверлив небольшие отверстия с каждой стороны балки.Сделайте отметку на обоих боковых краях балки, чтобы вы могли найти ее центр для установки анкера.

Решение проблем с балками

Не паникуйте, если ваши балки недостаточно велики или если они случайно не падают туда, куда вам нужно — мы вас обеспечим. Вы можете:

1. Установите короткие балки (подойдет размер 4 x 4) поверх нескольких балок: отрежьте две балки 4 x 4, чтобы они были достаточно длинными, чтобы их можно было перекрыть через три или более балок (прокладывая их перпендикулярно балкам).

Установите каждую балку поверх балок так, чтобы она располагалась по центру одного из мест поворотных анкеров. Прикрепите балки к каждой балке с помощью 3-дюймовых винтов, ввинченных под углом с каждой стороны балки в верхний край балки.

2. Установите деревянный брус (4 x 4, 2 x 6 или больше) между двумя соседними балками, используя подвесы для балок, таким образом, чтобы брус был заподлицо с нижней частью балок.

Отметьте места для поворотных анкеров на одной балке и с помощью угольника перенесите отметки на соседнюю балку (блокировка проходит перпендикулярно балкам).Установите подвесы на внутренние поверхности балок (подвесы должны быть обращены друг к другу) в соответствии с указаниями производителя подвесов; большинство из них прибиты к балкам специальными 1 ½-дюймовыми гвоздями или шурупами. Расположите вешалки таким образом, чтобы блокировка была на одном уровне с верхней частью отделки потолка и располагалась по центру над точками крепления качания.

Отрежьте два куска бруска, чтобы они плотно вошли между балками, и вставьте их в подвесы. Закрепите блокировку на подвесах с помощью подвесных гвоздей или шурупов.

Для добавления балок или блокировки требуется доступ на чердак, или вы можете вырезать одно отверстие в отделке потолка, достаточно большое, чтобы пройти через него, а затем залатать отверстие, когда закончите.

---

ШАГ 3. Установка подвесов

Для установки винтовой петли или крюка

Просверлите пилотное отверстие прямо в центре балки или балки. Вкрутите винт вручную, насколько это возможно, затем используйте большой гаечный ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть винт, пока резьба полностью не войдет в пиломатериал.Вы также можете вставить ручку инструмента в проушину или крючок и использовать ее как рычаг для закручивания винта.

Для установки комплекта подвески с шурупами

Комплекты подвесов

с поворотными креплениями предназначены для крепления к балке или балке, идущей параллельно длине качелей. Расположите каждое крепление над центром балки или балки и отметьте предварительно просверленные отверстия для шурупов. Снимите крепление и просверлите направляющее отверстие для каждого винта, используя сверло того же размера, что и хвостовик винта (не резьба).Установите крепление с помощью 3-дюймовых шурупов, затягивая винты с помощью торцевого ключа или ударного гайковерта.

---

ШАГ 4. Подвешивание качелей

Существует несколько способов завязать качели, намного больше, но эти методы являются одними из самых простых и подходят для большинства конструкций качелей. Если у вас есть новые качели, следуйте инструкциям производителя по их подвешиванию с помощью прилагаемых цепей или веревки.

Подвесить качели на цепях

Для подвешивания на цепях требуется две цепи — одна длинная и одна короткая — для каждого конца качелей.

1. Прикрепите один конец каждой длинной цепи к передней точке крепления качелей с помощью соответствующего крепежа (если у ваших качелей нет крепежа, используйте болт с проушиной).

2. Прикрепите каждую короткую цепь к задней части сиденья. Соедините короткую цепь с длинной с каждой стороны, примерно в 2 или 3 футах над сиденьем (это можно изменить по желанию), используя маленькие S-образные крючки или быстросъемные звенья.

3. С помощью одного или двух помощников зацепите длинные цепи за подвесы на потолке (или другую опору).Короткие цепи тянут назад длинные цепи, заставляя сиденье откидываться назад для большего комфорта.

4. Отрегулируйте наклон и высоту сиденья по желанию, зацепив за разные звенья.

Подвесить качели на веревке

Качели могут висеть на одной веревке с каждой стороны.

1. Согните каждую веревку пополам и завяжите простой узел, используя сложенную вдвое веревку, на расстоянии 2 дюймов от изгиба, чтобы получилась петля длиной 2 дюйма.Зацепите каждую петлю за крючок в потолке (или другую опору). Если у вас есть винтовая проушина или болт с проушиной, добавьте S-образный крюк или быстрое звено между проушиной и веревочной петлей.

2. Поставьте качели на несколько картонных коробок, чтобы они стояли ровно и на нужной высоте.

3. Проденьте переднюю половину каждой веревки через переднюю точку крепления на качелях и закрепите ее снизу простым узлом. Убедитесь, что узел достаточно большой, чтобы он не соскользнул, когда на качелях есть вес.

4. Снимите коробки и привяжите задние половинки веревки к задним креплениям качелей, наклонив качели назад под нужным углом.

5. Проверьте качели и при необходимости отрегулируйте узлы, затем обрежьте лишнее с нижних концов веревок.

СЧАСТЛИВОГО КАЧЕСТВА!

Как сделать подвеску для промышленной трубы

Посмотрите, как можно сделать эту подвеску для промышленной трубы (), чтобы увеличить пространство для установки и добавить в комнату интересный элемент декора.

На прошлой неделе я показал вам, как сделать подвесное кашпо из ажурной сети . Я обнаружил, что у меня есть несколько растений, которые, вероятно, будут лучше расти, если они будут висеть, но у меня была только пара крючков в одной из лучших комнат моего дома.

Я решил, что пришло время подвесного шеста. Сначала я думал, что просто куплю карниз. Однако мой муж упомянул, что он может быть недостаточно прочным в зависимости от веса и количества растений.

Итак, мы собрали эту действительно интересную вешалку для растений, сделанную из железных водопроводных труб и приспособлений, которая должна быть достаточно прочной для многих растений.

Создание вешалки для труб

Сборка промышленного стержня

На изображении выше показан вид на один из концов. Стандартная труба была 6 футов в длину, но я хотел, чтобы она была ближе к 8 футам. Поэтому мы купили еще 2 куска трубы длиной 8 дюймов. Затем они были соединены соединительным соединителем слева.

На каждом конце труба вкручивается в колено. Затем во фланец ввинчивается ниппельный соединитель.

Так как подвеска для труб должна была быть подвешена к потолку, нам пришлось немного ее опустить.Для этого используется ниппельный соединитель.

После того, как подвеска промышленной трубы была собрана, я держала ее на месте, пока мой муж прикручивал ее к потолку.

Примечание: Потолок с эркером изготовлен из фанеры. Так что нам нужно было только использовать шурупы и прикрепить его прямо к потолку. Если вы работаете с гипсокартоном, вам нужно будет найти шпильки для ввинчивания или использовать специальные анкеры.

Получилось великолепно, и мне нравится, как он выглядит.Я купил набор тяжелых S-образных крючков , которые отлично подходят для подвешивания растений в любом месте вдоль трубы.

Сейчас у меня есть несколько растений на улице, наслаждающихся летней погодой. Придет осень, я верну их внутрь, и они точно впишутся.

Тем временем, со всем этим дополнительным пространством, я думаю, пришло время отправиться в магазин за новыми растениями.

Как сделать подвеску для промышленной трубы

Выход: 1 вешалка для растений

Время подготовки: 30 минут

Активное время: 1 час

Общее время: 1 час 30 минут

Сложность: средний

Ориентировочная стоимость: 25 долларов

Добавьте интересный элемент декора в свой дом с помощью этой промышленной вешалки для труб   .Это также отличный способ увеличить пространство для растений.

Материалы

• Железная труба — ширина 1/2 дюйма по длине вашего пространства
• 2 — 1/2 железных колена
• 2 — 1/2-дюймовые железные фланцы
• 8 — шурупы для дерева -1/1/4 — 1 1/2 дюйма в длину
• 2-3-дюймовые трубные ниппели
• S-образные крюки для тяжелых условий эксплуатации (дополнительно)

Инструкции

1. Соедините промышленный стержень с помощью соединительного соединителя слева.
2. Вкрутите каждый конец в колено трубы.
3. Вверните ниппельный соединитель во фланец.
4. Вкрутите стержень в потолок.
5. Добавьте S-образные крючки, чтобы подвешивать растения в любом месте вдоль трубы.

Рекомендуемые продукты

Как партнер Amazon и участник других партнерских программ, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Instagram

Подвесные системы для картин и оборудование для художественных галерей

SYSTEMATIC ART ПОДВЕШИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КАРТИН: THE ART OF HANSE ART

®

Систематик Арт Инк.предлагает инновационные, музейного качества, профессиональные услуги по подвешиванию произведений искусства с помощью технологически продвинутого оборудования для подвешивания произведений искусства и картин. С самого начала Systematic Art обслуживала галереи, музеи и корпорации по всему миру. Мы быстро поняли, что наши продукты могут быть полезны и взыскательным коллекционерам произведений искусства.

На протяжении многих лет команда Systematic использовала множество уникальных и концептуальных подходов, чтобы заложить основу для разработки и производства компанией своих специализированных систем для подвешивания произведений искусства и картин.Сегодня мы предлагаем широкий ассортимент оборудования для подвешивания произведений искусства и картин, включая потолочные системы, настенные системы, натяжные дисплеи, стойки и акриловые карманы.

Мы считаем, что искусство и развешивание картин — это гораздо больше, чем просто забивание гвоздей в стену, это искусство само по себе. Рельсы для подвешивания картин, подвесные стержни и тросы Systematic Art дают пользователям возможность вешать, регулировать, перемещать и переставлять произведения искусства и картины без необходимости делать ненужные отверстия в потолке или стенах, обеспечивая чистый, профессиональный музейный вид.

Систематическое искусство сегодня предлагает полное модульное решение для подвешивания произведений искусства и картин для всех секторов, включая жилой, коммерческий, розничный, гостиничный, дизайн интерьера, архитектуру, галереи и музеи.

По мере того, как мы развивались на протяжении многих лет, демонстрируя клиентам все преимущества наших систем, росла и наша разнообразная клиентская база, включая такие компании, как Amazon, Leica, Google, Apple, Mercedes-Benz, Нью-Йоркский университет и многие другие.

В 2019 году компания Systematic Art представила «Ателье», услугу, предназначенную для помощи как частным лицам, так и корпорациям в проектировании подвесных систем до начала строительства, чтобы наши подвесные системы для произведений искусства и картин можно было беспрепятственно включить в дизайн.Кроме того, Systematic Art для некоторых рынков предлагает услуги по установке и управление на месте для тех, кто выбрал строителя или подрядчика для установки наших систем.

Как установить надземный гараж | Сделай сам

Оборудование

• 12 шурупов диаметром 1/4 дюйма. x 3 дюйма • Универсальные винты 2-1/2 дюйма • 17 L-образных уголков для конструкции 2×4

• 6 балочных подвесов для 2×4 • 1-1/2 дюйма.гвозди для подвески балки • Универсальные винты 1-1/4 дюйма

Шаг 1. Разметка балок и досок ангара

Зажим три 8 футов. 2×4 вместе, краями вверх и концами вровень. Начиная слева от вас, измерьте и начертите линии на 23-1/4 дюйма, 47-1/4 дюйма и 71-1/4 дюйма. Сделайте X справа от каждой линии. На двух из этих досок вытяните линии и крестики на лицевую сторону; пометьте эти доски как гроссбух и передние балки.Продлите линии на другую сторону передней балки. Отметьте третью доску как потолочную планку.

 

Шаг 2. Составление бухгалтерской книги

Используйте 4-фут. уровень и столярный карандаш, чтобы нарисовать 8-фут. — длинная линия уровня вдоль стены в 30 дюймах от потолка.

 

Шаг 3. Найдите шпильки вдоль линии

Если ваш гараж не окрашен, вы можете легко определить расположение стоек по вертикальным рядам гвоздей или шурупов.В противном случае используйте датчик стержня, чтобы отметить, где ваша линия разметки пересекает каждый стержень.

Шаг 4. Разместите регистр

С помощью помощника, держащего один конец, выровняйте низ гроссбуха по линии макета с отметками X слева от вас. Водите 2-1/2 дюйма. винт через гроссбух в шпильку, ближайшую к одному концу доски. Проверьте уровень, а затем вверните винт в шпильку, ближайшую к другому концу.

 

Шаг 5. Защита бухгалтерской книги

Предварительно просверлите и установите по одному шурупу с шайбой в каждую шпильку по всей длине ригеля.Если шуруп упадет на крест, вам нужно расточить отверстие для шурупа, чтобы головка шурупа находилась ниже поверхности, где она не мешала балке. Сделайте цековку с 3/4-in. лопатой, затем предварительно просверлите отверстие для винта через расточенное отверстие.

 

Шаг 6. Разметка потолочной скобы

Используйте 4-фут. уровень, чтобы сделать отвес на потолке над каждым концом гроссбуха. Используйте обрамляющий квадрат, чтобы сделать линию на потолочном квадрате с каждого конца.Затем используйте меловую линию, чтобы продлить эти линии на 48-1/8 дюйма с каждого конца. (Эти дополнительные 1/8 дюйма облегчат установку фанерного пола на место.) Проведите линию, параллельную стене, между концами двух линий. Используйте искатель стержней, чтобы отметить, где линия пересекает балки на потолке.

В этом проекте предполагается, что потолочные балки в вашем гараже проходят перпендикулярно потолочной планке. Если балки идут параллельно планке, у вас есть два варианта: Вы можете отрегулировать ширину блока хранения до ближайшей балки.Или вы можете сделать пять поперечных планок 2×4, чтобы перекрыть две балки. Используйте 3-дюймовый. шурупы для крепления поперечных планок через потолок к балкам. Затем прикрутите потолочную планку к поперечным планкам.

Шаг 7. Установите потолочную скобу

С помощью помощника выровняйте потолочную планку по внутренней стороне линии так, чтобы крестики были справа от вас, если вы стоите лицом к стене. Удерживайте планку на месте с помощью винта в балке на каждом конце. Предварительно просверлите, а затем установите по одному шурупу в каждую балку.

Шаг 8. Вырежьте и установите доски для подвески

С помощью циркулярной или торцовочной пилы отрежьте пять досок для подвески по длине. Расположите каждую вдоль линии разметки, закрывая X и втыкая в потолок, затем прикрепите ее к планке с помощью 2-1/2-дюймового стержня. винт. Проверьте наличие отвеса, а затем добавьте второй винт.

Шаг 9. Установите L-образные уголки там, где скоба встречается с вешалками

Используйте L-образный уголок с 1-1/4 дюйма.винты, чтобы прикрепить заднюю сторону каждой доски для вешалок к нижней части потолочной планки.

Шаг 10. Установка кронштейнов балки

Использование 1-1/2 дюйма. гвозди для подвески балки, используйте молоток, чтобы установить три подвески балки на ригеле и три на передние балки, расположив их так, чтобы концы балок закрывали X на трех внутренних линиях компоновки. Важно установить вешалки перед установкой передней балки, потому что доски для вешалок еще недостаточно устойчивы, чтобы по ним можно было ударять молотком.Используйте обрезки 2х4, как показано на рисунке, чтобы убедиться, что вешалки расположены правильно.

 

Шаг 11. Установите внешние L-образные уголки

Проведите линию на расстоянии 1-1/2 дюйма от каждого конца ригеля (толщина каждой балки) и передней балки. Установите L-образный уголок на каждую поперечную балку и переднюю балку.

 

Шаг 12. Размещение передней балки

С помощью помощника выровняйте оба конца передней балки с нижними внешними краями крайних подвесных балок, а затем зафиксируйте балку на месте.

Шаг 13. Прикрепите переднюю балку

Прикрепите переднюю балку к другой подвесной доске. Убедитесь, что передняя балка выровнена, а затем закрепите ее четырьмя винтами 2-1/2 дюйма. Зажмите, а затем закрутите каждое соединение.

Шаг 14. Установка балок

Обрежьте пять балок до длины 45-1/8 дюйма. Затем вставьте три балки в их подвесы и закрепите их, забив их молотком на 1-1/2 дюйма.вставьте гвозди для подвески балки в угловое отверстие с каждой стороны каждой подвески балки. Приложите внешние балки к L-образным уголкам и закрепите винтами 1-1/4 дюйма.

Шаг 15. Установите остальные L-образные уголки

Используйте L-образные уголки и винты 1-1/4 дюйма, чтобы прикрепить каждую сторону каждой подвесной доски к передней балке.

Шаг 16. Установка пола

Установите фанеру на место, заберитесь на борт и закрепите стропы, чтобы найти балки внизу на высоте 24 дюйма., 48 дюймов и 72 дюйма. Закрепите фанеру с помощью 1-1/4 дюйма. винты примерно через каждые 12 дюймов в бухгалтерскую книгу, переднюю балку и балки.

 

 

.