Как крепить пеноплекс к потолку из дерева: Дюбель грибки для крепления пеноплекса

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности установки снаружи, как утеплить потолок в брусовом доме, как крепить к стене, можно ли утеплять таким спо


При отсутствии теплоизоляции потери тепла через потолок достигают показателя 10-15%. Чтобы устранить утечку и повысить энергоэффективность строения, необходимо уложить защитные материалы. Среди всех бюджетных предложений самыми популярными считаются плиты пенопласта. И если в помещениях с высокими температурами изолятор применять категорически не рекомендуется, то утепление потолка пенопластом изнутри и снаружи деревянного дома допустимо. Следует ознакомиться с плюсами, минусами материала и технологией укладки.

Плюсы и минусы пенопласта для утепления потолка

Материал изготавливается из вспененных пластических масс, дополненных различными компонентами, повышающими технические характеристики. Пористая структура изделий объясняет низкую плотность листов и увеличенные показатели теплоизоляции.

Плюсы пенопласта:

  • Низкая цена. Ремонт обойдется недорого, даже если потребуется перекрывать большие площади.
  • Доступность. Изделия продаются во всех строительных магазинах.
  • Стойкость к воде. Водоотталкивающие свойства пенопласта высоки, поэтому листы допустимо монтировать в помещениях с высокой влажностью.
  • Шумопоглощение. Показатель средний, но достаточный для снижения уличного шума.
  • Простота обработки. Листы немного весят, их можно резать, придавая любые формы. Это облегчает процесс монтажа, позволяя выполнить работы своими руками.
  • Стабильность формы. Если зашить утеплитель жестким материалом, то материал прослужит до 20 лет, без утраты геометрической ровности и теплоизоляционных качеств.
  • Стойкость к гнили, плесени, перепадам температур.

Элементы можно декорировать, покрывая пенопласт разными облицовочными материалами.

Минусы:

  1. Пожароопасность. Изделия относятся к горючим и распространяющим горение материалам. При повышении температуры пластики выделяют вредные вещества.
  2. Низкая прочность. При механических воздействиях продукция легко крошится, ломается. Монтаж листов требует аккуратности и обязательного декорирования прочными облицовочными элементами. Декорировать листы нужно составами без растворителей, которые разъедают поверхность листов.

Выбирая изолятор для утепления дома, обратите внимание на пенополистирол – это улучшенный вариант пенопласта с повышенными противопожарными характеристиками.

Утепление потолка в частном деревянном доме опилками

Преимущества грамотной теплоизоляции

Кроме очевидных преимуществ, о которых говорилось выше, утепление домов и коттеджей привносит в жизнь обитателей явные удобства, к ним относятся:

  • обеспечение отличной звукоизоляции;
  • экологическая безопасность, ведь материалы, из которых изготавливаются изоверы, имеют высший класс в этом отношении;
  • долговечность. Один раз, осуществив монтаж, можно забыть о проблемах связанных с потерей тепла в помещениях, никакого дополнительного ухода в дальнейшем не требуется;
  • огневая устойчивость, кроме варианта отделки с опилками.

В заключение обзора остается резюмировать, что без утепления стен в домах, конечно, не обойтись, но потолочное пространство имеет большее значение.

Теплый воздух поднимается вверх, и снизить потери, можно лишь благодаря грамотному монтажу слоев пароизоляции. Этот аспект имеет решающее значение и необходимо уделить ему самое пристальное внимание. При соблюдении всех условий технологии, уют и комфорт всегда будут витать в красивом загородном доме, а при наличии в наше время разнообразия материалов, сделать это легко и просто.

Выбор толщины материала для утепления

Определяя, какой должна быть толщина пенопласта для утепления потолка, важно учитывать назначение комнаты, технологию монтажа утеплителя. Производители предлагают листы толщины 2-10 см.

Как выбрать:

  • для отделки потолков внутри и снаружи подходят листы в 50 мм толщины;
  • для отделки крыш, потолков в неотапливаемых помещениях подходят листы до 100 мм толщины;
  • при работах по наружному утеплению крыши, потолка используются элементы в 200-350 мм толщины.

Для получения толщины большей, чем показатель самой толстой плиты, изолятор укладывается в 2-3 слоя с таким расчетом, чтобы стыки плит в выложенных слоях не совпадали. Также важно обращать внимание на плотность элементов: для наружных работ оптимальным считается показатель 25 кг/м3, для внутренних – 15 кг/м3.

Технология утепления минеральной ватой

Чаще всего для теплоизоляции изнутри используется минеральная вата. Она изготавливается из шлаков, отходов стекольного производства и базальта. Она имеет волнистую структуру, между волокнами находится воздух, что и обеспечивает ее низкую теплопроводность.


Схема расположения крепежа для пенопласта.

Указанный материал может быть использован как для внутренней, так и для наружной теплоизоляции. Снаружи можно утеплять потолок, если есть чердак. Если покрытие деревянное, то оно состоит из балок, между ними и укладывается минеральная вата, перед этим поверхность надо очистить от пыли и мусора.

Под минеральную вату устанавливают пароизоляционный материал, для этого используют пергамин. После того как уложили между балками минеральную вату, сверху она покрывается досками. В зависимости от того, как вы будете использовать чердачное помещение, доски могут быть шпунтованными или необрезными.

Если минеральная вата уложена на чердаке и по нему не будете часто ходить, то можно просто покрыть ее сверху фольгизированным полиэтиленом или фольгой.

Существует разница между стекловатой и минеральной ватой, но она несущественна, поэтому для теплоизоляции крыши подходит и тот, и другой материал. Необходимо учитывать то, что минеральная вата со временем будет «слеживаться», поэтому ее теплоизоляционные свойства уменьшаются, и через какое-то время ее придется заменить.

Особенности монтажа пенопласта на деревянные потолки

Чтобы утепление потолка в деревянном доме пенопластом было качественным, следует соблюдать нюансы укладки материала. Различается два способа: наружный и внутренний. Применяя вариант утепления изнутри, помните о том, что высота потолков будет немного снижена.

На заметку! Мастера рекомендуют применять пенопласт только для наружного утепления из-за точки росы. При облицовке изнутри сбор конденсата будет происходить на уровне выложенного утеплителя и деревянной конструкции, что приведет к порче строения.

Утепление снаружи

Режим проведения работ +5..+30С. Технология утепления потолка пенопластом в деревянном доме снаружи зависит от того, отапливается чердак или нет.

Недорогое утепление потолка в гараже изнутри своими руками

Алгоритм работ при наличии чердака с отоплением следующий:

  1. К нижней части балочных конструкций прикрепить черепные бруски. Балки и площадь между ними застелить материалом фольгоизол с заходом листов друг на друга, стыки проклеить строительным скотчем.
  2. В пространство между балками уложить листы пенопласта. Выше разместить мембрану пароизоляции внахлест на 10-15 см, стыки зафиксировать скотчем. Осталось настелить черновой пол. Работы закончены.

Если чердак не отапливается, то сначала сооружается обрешетка из широкой доски, обрешетка размещается в пространство между балками. Затем так:

  • настелить пароизоляционный материал;
  • насыпать слой керамзита толщиной в 10-15 см;
  • снова выложить пароизоляцию, заходя листами друг на друга и проклеить стыки скотчем;
  • уложить пенопластовые плиты, стыки между ними заполнить монтажной пеной;
  • после высыхания пены настелить поверх гидроизоляционный материал;
  • обустроить стяжку с армирующей сеткой или зашить изоляцию черновым дощатым полом.

Важно! Между настилом и изоляционным слоем оставляется зазор в 2 см для вентиляции воздуха и предупреждения гниения древесины.

Утепление изнутри

Рассмотрим, как утеплить потолок в деревянном доме пенопластом изнутри:

  1. Зачистить потолочную поверхность от старого декора, грязи и пыли. Затем выровнять дефекты плоскости шпаклевочным составом, обработать древесину антисептиком, пропиткой от возгорания, загрунтовать составом глубокого проникновения в 2-3 слоя, дать просохнуть.
  2. Протянуть проводку, проложить нужные коммуникации. Провода лучше изолировать в гофротрубы и закрепить их на потолке.
  3. Соорудить обрешетку из деревянных планок или металлопрофиля. Шаг направляющих элементов обрешетки не менее 50 см. Монтаж на дюбеля, саморезы.
  4. Нарезать пенопласт по размерам ячеек обрешетки. Фиксировать листы на шурупы, клей. Монтаж осуществляется с плотным прилеганием элементов пенопласта к обрешетке. Если применяется клей, то наносить смесь следует по торцу сплошной линией, а на плоскости элемента точечно.
  5. Щели между утеплителем запенить или заделать герметиком на клеевой основе.

После просушки герметика, выполняются штукатурные работы. Наносится штукатурка на армирующую сетку, которая крепится к элементам на саморезы. Финишный этап – декорирование потолка.

На заметку! Применение пенопласта в качестве утеплителя изнутри не требует выкладки слоя пароизоляции. Но при этом важно качественно заделать все стыки и швы.

Теплоизоляция при помощи керамзита или других сыпучих материалов

Хотя такой способ и имеет недостатки, он используется уже на протяжении длительного времени. Это объясняется тем, что такой способ является самым простым, быстрым и требует минимального количества средств и усилий. Хотя материал и не такой надежный и эффективный, как пеноплекс, но зато его установка не требует наличия специальных навыков и оборудования.

Если проводится теплоизоляция деревянного дома, то обязательно надо укладывать полиэтиленовую пленку. Это защитит дерево от негативного воздействия конденсата, что будет образовываться.

При решении вопроса теплоизоляции потолка деревянного дома и выборе материала необходимо определиться, как вы будете это делать, снаружи или изнутри здания. После этого необходимо учесть свои финансовые возможности, и можно приступать к выбору материала, а затем начинать проводить утепление потолка дома.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Мастеру пригодятся:

  • пенопластовые панели нужной толщины;
  • пена монтажная или клеевой герметик;
  • скотч строительный;
  • ножовка для подрезания элементов;
  • шуруповерт;
  • лобзик;
  • метизы;
  • молоток;
  • клей;
  • керамзит;
  • пленка или мембрана для пароизоляции;
  • гидроизоляция;
  • рейки деревянные или металлический профиль;
  • фольгоизол;
  • доски для чернового пола.

Совет! Выбирая клей для пенопласта, смотрите состав без агрессивной химии и едких растворителей – они расплавят листы материала.

Теплопотери дома

Если рассмотреть карту охлаждения строения, на пол приходится до 40% потерь тепла. Соответственно, утеплять следует не только его, но и все другие элементы здания – крышу, и стены. Комплексный подход дает возможность поддерживать в доме постоянную температуру и летом, и зимой.

Промышленность предлагает не так много материалов для таких работ, поэтому сегодня мы остановимся на одном – пеноплексе, который:

  • удобен в работе;
  • изготавливается по высокотехнологичному методу;
  • дает возможность создать в помещении оптимальную температуру.

Так же, как и полиуретан, и пенополистирол, он представляет собой вид пенопласта. Поэтому его технологические характеристики полностью отвечают нашим запросам.


Правильное утепление деревянного дома пеноплексом

Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

Утепление полов защищает дом от промерзания

  • не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
  • таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
  • снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

Керамзит как утеплитель

Деревянному дому, который утеплен керамзитом, не страшны никакие морозы. Это один из лучших вариантов, даже в плане того, что он не подвергается атакам грызунов. Другими его достоинствами являются:

  • долговечность;
  • устойчивость к гниению;
  • легкий вес;
  • способность отлично поглощать звуки.

Для работы необходимо наличие:

  • досок;
  • керамзита;
  • пергамина;
  • скотча.

Правильная технология теплоизоляции осуществляется с чердачной стороны. Перед тем как приступить к засыпке керамзита, нужно проложить гидро- и пароизоляцию. Часто для этих целей применяется рубероид, однако этот материал не относится к экологичным. В нем имеется гудрон, который в летнее время при сильном нагревании крыши выделяет вредные вещества. Лучшими вариантами считаются:

  • «Изоспан»;
  • простая полиэтиленовая пленка;
  • алюминиевая фольга.

Теплая поверхность может быть получена в результате правильного подхода к проводимой процедуре. Поверхность очищается от всякого мусора, затем на нее настилают пленку либо пергамент. Это все фиксируют на балках, а стыки проклеивают с помощью скотча. Слой керамзита насыпают минимум 20 см. В домах холодных регионов деревянный потолок должен быть утеплен керамзитовым слоем 40 см. Однако необходимо, чтобы перекрытия из дерева были достаточно прочными из-за существенного веса насыпанного керамзита.

Достоинства пенопласта

  • Пенопласт является не гигроскопичным материалом, поэтому не требует дополнительной паро- и гидроизоляции. Но стоит отметить, что утепление деревянного потолка пенопластом в большинстве случаев подразумевает дополнительную паро- и гидроизоляцию потолка в квартире или частном доме. Это можно исключить в том случае, если укладка пенопластовых плит без зазоров, например, швы между пластами залеплены специальной лентой.
  • По сравнению со стекловатой пенопласт со временем не слеживается. Этот материал не теряет своих теплоизоляционных качеств даже в период самой долгой эксплуатации.

  • По сравнению с минеральной ватой пенопласт является более эффективным теплоизоляционным материалом.
  • как произвести монтаж на дюбели или грибки, можно ли закрепить на железную рейку теплоизоляцию в рулонах

    Кроме особенностей фиксации утеплителя, есть еще различия в материале основания – бетон, кирпич или дерево. Советы специалистов помогут сделать работу качественной, а дом — теплым и тихим.

    1. 4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора
    2. Крепление утеплителя к стене: особенности
    3. Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене
    4. Минеральная или каменная вата
    5. Пеноплекс
    6. Пенополиуретан
    7. Способы крепления
    8. Дюбелями к бетонной стене
    9. Грибками к кирпичной стене
    10. Другие способы крепления
    11. От чего зависит результат
    12. Полезное видео

    4 способа крепления утеплителя к стене – аспекты выбора

    Стены здания строят согласно ГОСТам, по правилам. Они должны отвечать требованиям, среди которых важнейшее место занимает прочность. Кроме этого, они должны быть еще и теплыми. Для этого дополнительно монтируют теплоизоляционные материалы. Как проводят крепление утеплителя к стене, разобрано в этой статье.

    Крепление утеплителя к стене: особенности

    Монтаж утеплителя внутри помещения и снаружи практически одинаковый. Но, есть некоторые различия:

    1. Внутри помещения применяют метод обрешетки. Это созданный каркас из деревянных реек. В него фиксируют материал.
    2. Снаружи этот метод применяют редко из-за особенностей дерева. В основном теплоизоляцию крепят на клей-пену или же применяют дюбели.

    Для выбора метода крепления учитывают температурные показатели, нагрузку на стену, постоянную влажность и другие факторы, влияющие на вид крепежа и на теплоизоляцию.

    Как прикрепить намертво утеплитель к любой стене

    Для крепления к стенам здания выделяют 3 основных способа.

    I – обрешетка. Создают каркасную основу под вентилируемую облицовку. Для этого выбирают металлические оцинкованные профили, не поддающиеся коррозии и перепадам температуры.

    II – клей. Приклеивание теплоизоляционного материала имеет тонкости. Первое — надо подобрать подходящий состав, отвечающий всем требованиям. Второе — устойчивость к влаге. Далее, просто на клей «садят» утеплитель редко. Дополнительно применяют дюбель-зонтики.

    • сухая смесь;
    • клей-пена.

    Первый вид выпускают в мешках. Его разводят по инструкции на упаковке. Клей-пену выпускают в баллонах. Её не нужно разводить с водой и мешать. Нанесение производят при помощи строительного пистолета.

    Для фиксации теплоизоляции необходимо провести подготовительную работу. Поверхность необходимо почистить от пыли и выровнять нанесением штукатурного слоя.

    III – применение дюбелей. Это основной метод для прочной фиксации теплоизоляции. Дюбеля применяют как дополнительную фиксацию, так и основную.

    Для каждого метода есть свои нюансы и особенности. Прежде чем выбрать способ фиксации, нужно сделать оценку поверхности стены, а также сопоставить факторы, влияющие на материалы (температурный режим, влажность, морозостойкость).

    Минеральная или каменная вата

    Для укладки минеральной ваты создают обрешетку из деревянных брусьев.

    Расстояние между рейками должно быть меньше размеров ваты. В этом случае вата будет прилегать к основанию и держаться.

    Если теплоизоляция приобретена в плитах (она жёстче), тогда рейки набивают ячеисто.

    Вату в плитах можно приклеивать или же использовать дюбели. Но, обрешетка обязательная.

    Для обрешетки используют рейки по высоте больше, чем толщина ваты. Так создают воздушный зазор между утеплителем и финишным покрытием. Это повысит теплоизоляцию стены.

    Пеноплекс

    Пеноплекс часто применяют для утепления частных домов и квартир на высоте. Для его фиксации применяют клей и дюбели.

    Для приклеивания пенополистирола необходима ровная поверхность, покрытая грунтовкой. Внизу набивают опорную планку, а на листы пеноплекса накладывают клей. После прикладывания листа надо немного материал подержать, чтобы схватился клеевой состав.

    После схватывания клея в листе делают отверстия под дюбели. Они создадут прочность.

    Пенополиуретан

    Это пористый газонаполненный полимер на основе полиуретановых составляющих. Он имеет ряд отличительных свойств, низкую теплопроводность. По этому его стали часто использовать в холодных регионах.

    Вода и резкие перепады температуры на него не действуют. Выпускают пенополиуретан как пену. Наносят на поверхность 2-мя способами:

    • распыление с помощью оборудования;
    • заливка – для этого применяют специальное оборудование и должны быть оборудованы пустоты.

    Срок гарантии утеплителя до 50 лет.

    Способы крепления

    Выбор способа фиксации зависит от нескольких факторов. Один из них – основа поверхности: бетон, кирпич, дерево или газоблок.

    • Клей применяют сухого состава, требующий предварительной подготовки: емкость для размешивания, строительный миксер, шпатели. Для использования снаружи используют определенные марки, отвечающие всем требованиям: морозостойкость, влага, перепады температуры, максимальное нагревание.
    • Жидкий клей в баллонах наносят с помощью строительного пистолета. Он также должен обладать особенностями: процент адгезии, отношение к влаге, продолжительность службы.
    • Дюбель-зонтики. Есть 3 вида: пластиковые, с металлическим штырем, с металлическим гвоздем и термоголовкой. В основном применяют полимерные изделия или же с термоголовкой.
    • Обрешетка. Создают крайне редко из-за свойств дерева. Отношение к влаге, перепадам температуры. Иногда обрешетку делают из металлических профилей. Они оцинкованные – это преимущество, поскольку вода на них не виляет, как и температурный режим.
    • А также применяют утепляющие штукатурки. Их наносят в 3 слоя на армированную сетку (фасадную).

    Дюбелями к бетонной стене

    Для приклеивания теплоизоляции к бетону применяют дюбеля. Есть 2 параметра, по которому надо выбирать дюбели:

    1. Основание – пустотелое, пористое. Исходя из бетонного основания рассчитывают несущую способность крепежа.
    2. Тип крепежа. Пластиковые крепежи не рассчитаны на большую нагрузку.

    Дюбель к бетону крепится прочно благодаря усикам, расположенным по стержню. Они расправляются в полости бетона после вкручивания гвоздя (сердцевины). Есть также дюбели, сердцевину которых не вкручивают, а вбивают.

    Для фиксации утеплителя на бетонном основании необходимо провести подготовительную работу:

    1. Очистить поверхность от старого покрытия – известковое, меловое, краска. Если есть штукатурка – её надо обследовать.
    2. Если на поверхности есть выступы, их снимают электроинструментом. Щели, трещины расшивают, армируют, штукатурят.

    1. Поверхность, имеющую плесень, высушивают, очищают и обрабатывают специальными средствами.
    2. После проделанной работы поверхность покрывают грунтовкой.

    Подготовительный процесс окончен.

    Теперь, внизу нужно зафиксировать деревянную вспомогательную планку или же оцинкованный профиль.

    Он будет держать утеплитель и не даст ему «сползти» вниз.

    Грибками к кирпичной стене

    Монтаж плиточного утеплителя на кирпичную поверхность схож с работами на бетонном основании. Алгоритм действий таков:

    1. Подготовка поверхности. Проверка её на ровность.
    2. Обработка поверхности грунтовкой.
    3. Плиты утеплителя – пенопласта, пеноплекса, пенополистирола намазывают клеевым раствором. Либо применяют зубчатый шпатель и равномерно наносят клей по всей поверхности, либо точечное нанесение – по углам и в центре ставят ляпки раствора.
    4. Внизу стены фиксируют планку-держатель. Крепят плиты утеплителя.
    5. После схватывания клея каждую плиту по углам и в центре крепят дополнительно дюбелями.
    6. Все стыки плит замазывают этим же раствором.
    7. Последний шаг – обшивка поверхности. Декоративная штукатурка или отделочные материалы.

    Другие способы крепления

    Рулонный утеплитель – минеральная вата, часто применимый материал в утеплении зданий из дерева. Для её крепления необходим каркас. Утепление проводят так:

    1. Зафиксировать пароизоляционную пленку.
    2. Внизу стены установить контрольную планку.
    3. По ширине (немного меньше) утеплителя набить горизонтальные или вертикальные деревянные рейки, которые будут выше, чем толщина утеплителя.
    4. В полученные ниши укладывают вату.
    5. Сверху создают ветрозащитный слой из мембраны.

    Чем плотнее будет уложена вата, тем меньше будет мостиков холода.

    Еще одним вариантом фиксации утеплителя является наклеивание материала без применения клеевых составов – это самоклейки. Допустим, пенофол. Рулонный материал, имеющий внутреннюю сторону липкой для приклеивания к поверхности. Для этого поверхность должна быть обработанной.

    От чего зависит результат

    Чтобы дом был тихим, теплым, надо утепление проводить не только снаружи, но и внутри. Многие виды утеплителей имеют показатели звукоизоляционного материала.

    Если снаружи нет возможности провести утепление, тогда для внутренней обшивки выбирают оптимальный материал – минеральная вата, фольгированные утеплители.

    Для наружных стен – пеноплекс, вспененный ППУ (пенополиуретан).

    1. Перед нанесением пены-клея на плиту пеноплекса или пенопласта, поверхность надо смочить водой. Это создаст хорошее сцепление клея и плиты.
    2. Если внизу стены есть завалина, тогда контрольную планку можно не крепить. В этом месте провести гидроизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
    3. Если плиты материала крепить в шахматном порядке, тогда швы совпадать не будут, соответственно не будет мостиков холода.
    4. Нельзя оставлять теплоизоляционный материал на открытом воздухе после монтажа. Надо покрыть его шпаклевкой или накрыть ветрозащитой.

    При выполнении рекомендаций фиксируемый утеплитель будет служить длительное время.

    К процессу утепления нужно подходить ответственно. Для правильного подбора материала нужно изучить его характеристики, особенностями и слабыми местами. А также правильно подобрать метод крепления к поверхности. От этого зависит результат проделанной работы. Некоторые теплоизоляционные материалы фиксируют только под вентиляционный сайдинг, иные же можно сверху покрывать штукатуркой в 3 слоя.

    Полезное видео

    варианты использования и особенности монтажа

    10077 Просмотров ,

    Идея реечного оформления стен и потолков пришла к нам из Европы, и сейчас рейки становятся одним из перспективных и популярных дизайнерских направлений, независимо от стилистики интерьера.

    С помощью реек придают акцент одной из стен или потолку, ограждают функционально зону. Таким способом можно скорректировать пространство, увеличив или уменьшив размеры комнат, и вместе с этим получить оригинальный эффект. Для зонирования рейки идеальны: они надёжно отделяют нужный участок, не препятствуя при этом прохождению солнечных лучей. Они способны менять акустику: звукопоглощающий эффект возникает за счёт увеличения площади поглощающей поверхности.

    Материалы для реечного оформления

    Самый распространённый материал − натуральная древесина. Характеристики и свойства реечного дизайна и срок его службы зависит от породы дерева, из которого изготавливаются рейки (другое их название — баффели).

    • Сосна. Прочный материал по доступной стоимости. Он устойчив к действию плесневых грибков и вредителей, имеет невысокую склонность к деформации при температурных перепадах. Недостатком материала является недостаточная устойчивость к влаге, требующая обработки гидрофобными пропитками. Проблему составляет и повышенное содержание смолы в сосновых рейках. Перед использованием сосновую древесину обрабатывают раствором щёлочи, чтобы удалить большую часть смолы.
    • Бук. Древесина очень прочна и устойчива к износу, но легко впитывает влагу и набухает. Чтобы защитить рейки из бука от набухания, нужно обрабатывать готовые реечные конструкции несколькими защитными составами или покрывать лаком в несколько слоёв.
    • Дуб. У дуба твёрдая прочная и долговечная древесина, практически не впитывающая влагу, устойчивая к появлению плесени. Совсем небольшая водопроницаемость создаёт сложности при обработке реек из дуба защитными составами – они плохо впитываются.

    Рейки в интерьере не обязательно должны изготавливаться из массива древесины. Часто используются древесно-полимерные композиты или шпонированный МДФ. Рейки из МДФ прочны, красивы, почти не деформируются при перепадах температуры и влажности.

    Алюминиевые рейки практичны и долговечны, и при необходимости могут окрашиваться в любой яркий цвет или «под дерево».


    Стилистика интерьера и реечные композиции

     Рейки в интерьере — удачное решение для любого стилистического направления. Для хай-тека и минимализма чаще используется металл с полимерным покрытием разного цвета, для других современных дизайнерских направлений больше подходит натуральное дерево.

    Крепить рейки можно разными способами: всё зависит от основного материала стены и потолка. Чаще всего применяются жидкие гвозди или паркетный клей. Для надёжности можно использовать саморезы. Расстояние между рейками выбирается равным ширине ламели, иногда меньше. Часто ламели закрепляются вплотную, создавая целостную поверхность.

    Чем просторнее помещение, тем шире следует выбирать ламели.

    Сверху и снизу при креплении деревянных реек необходимо оставлять зазор в 5 мм, учитывая расширение древесины.

    Деревянные рейки в интерьере, преимущества и недостатки использования

    1. Экологическая безопасность материала. Натуральное дерево гипоаллергенно и безопасно для здоровья.
    2. Большой выбор вариантов. Рейки позволяют легко создавать разные по размерам и формам композиции.
    3. Срок службы деревянных реек при правильной установке и уходе очень высок. Они долго не меняют свой внешний вид, оставаясь такими же привлекательными, как при установке.
    4. Реечные композиции хорошо поддаются ремонту. Случайный небольшой скол обрабатывается шпатлёвкой по дереву и окрашивается в цвет основной композиции. Если скол большой, необходимо просто заменить повреждённую ламель.
    5. Можно легко обновить дизайн, просто окрасив реечную композицию в другой цвет.
    6. Рейки на стене или потолке улучшают звукоизолирующие и теплоизолирующие характеристики помещения.

    Не обходится и без недостатков. Ячеистая структура реечной композиции накапливает пыль: это требует более сложного ухода. Стена, на которую крепятся рейки, должна быть полностью ровной, так как малейший перекос будет хорошо заметен, и вся композиция будет выглядеть небрежно.

    Деревянные рейки требуют пропитки защитными составами: антисептиками и антипиренами (для защиты от возгорания). Чтобы сохранить экологическую безопасность, необходимо выбирать полностью безвредные пропитки.

    1. Канадский вариант монтажа. Формируется сплошная поверхность без зазоров. Выбирается материал, не поддающийся деформациям и короблению: как правило, это МДФ или древесно-полимерный композит. Ламели располагают ёлочкой и скрепляют гвоздями. Крепёжный материал забивают по верхней линии горизонтальной рейки, так меньше всего видны шляпки гвоздей. Такой способ крепления используется, когда рейками хотят закрыть полностью всю стену.
    2. Другие технологические приёмы. Для панно используют основу — плиту ДВП. После шлифовки и обработки ламелей защитно-декоративными покрытиями на плите компонуют нужный рисунок и приклеивают его жидкими гвоздями. Только потом готовую композицию устанавливают на стену.

    Когда деревянные рейки в интерьере используются для зонирования, начинать работу следует с монтажа направляющих: сначала вертикальных, строго соблюдая отвесность, а затем горизонтальных. Затем к горизонтальным направляющим крепятся рейки. Если не планируется сохранять прозрачность конструкции, на направляющие можно установить плиту ДВП или ДСП, и на неё приклеивать рейки паркетным клеем. Финишная отделка и обработка защитно-декоративными составами выполняется на заключительном этапе.


    Варианты оформления интерьера рейками

    Рейки на стене в интерьере уместны в любой комнате, коридоре, кухне, на лоджии.

    Можно отделать ими одну или две смежные стены или сделать несколько прозрачных зонирующих перегородок. Оригинально и стильно смотрится композиция, в которой рейки со стен переходят на потолок. В Европе такой вариант отделки рейками встречается наиболее часто.

    Материал подходит для любого стилевого решения.

    Классика. Используются относительно широкие ламели, расположенные с небольшим зазором или вообще без него — вплотную. Такая панель занимает только нижнюю часть стены, не более одной трети по высоте.

    Лофт. Традиционное решение: узкие ламели крепятся на расстоянии. В качестве основы используют плиту ДВП, и в результате получают фактурную непрозрачную поверхность. Для такой отделки, как правило, используется дерево светлых тонов с выраженной текстурой.

    Хай-тек. Фактурная композиция из узких деревянных ламелей и плиты ДВП окрашивается белой или чёрной матовой краской. Нередко используются металлические рейки.

    Сканди. Используются ламели, окрашенные в белый цвет или цвет слоновой кости. Они могут располагаться либо сплошным полотном, либо с зазорами, сохраняя прозрачность композиции.

    Оригинальный способ усилить впечатление от использования реек – подсветка, чаще всего — светодиодная. Игра светотеней в выступах и впадинах реечной панели — удачное решение для любого современного стиля.


    Советы и рекомендации по использованию деревянных реек в интерьере

    Перед использованием нужно проверить материал на наличие сквозных трещин, наличие плесени и гнили.

    Вертикальное расположение реек делает комнату выше. Чтобы визуально расширить узкую комнату, можно расположить рейки горизонтально. В этом случае не следует использовать тёмное дерево, тонировку, яркую краску.

    Комбинация горизонтально и вертикально расположенных ламелей сделает помещение оригинальным, особенно в сочетании с подсветкой, создающей светотеневую игру.

    Диагональное расположение ламелей выглядит эстетично и стильно, но никак не влияет на зрительное восприятие размеров и формы помещения.

    Не следует отделывать рейками более двух стен сразу, особенно в том случае, если они располагаются с зазором. Такое оформление создаёт слишком большую зрительную нагрузку: в комнате будет психологически сложно находиться слишком долго.

    Для зонирования используются прозрачные конструкции, в которых рейки расположены с зазорами. Если же необходима стационарная перегородка, ламели крепят на устойчивое прочное основание.

    Используя качественный материал и аккуратный монтаж, с помощью реек можно создать оригинальный и привлекательный интерьер.


    Как установить деревянные доски на потолке | Руководства по домам

    Деревянный потолок добавит интересный фокус в декор комнаты. Для потолков в хорошем состоянии вы устанавливаете деревянные доски, соединяя их крепежные элементы в виде пазов и пазов, а затем прикрепляя доски к потолку с помощью клея для строительных панелей, нанесенного с помощью пистолета для герметика. Если потолок в плохом состоянии, вам может понадобиться установить деревянные доски поверх обрешетки или металлической направляющей. Этот тип установки более сложен, и вы можете нанять профессионала для установки потолочных досок.

    Выключить электричество в комнате. Снимите верхний потолочный светильник или вентилятор. В большинстве случаев вам не нужно снимать все приспособление, только навес, закрывающий проводку.

    Найдите потолочные балки с помощью искателя шпилек. Отметьте их расположение, проведя серию параллельных линий мелом на потолке. Планки устанавливаются перпендикулярно лагам.

    Отмерьте 1/4 дюйма от стены до потолка в нескольких точках. Соедините метки на потолке, проведя над ними линию мелом.Эти линии становятся зазором расширения, который позволяет деревянному потолку расширяться и сжиматься при изменении влажности в помещении.

    Нанесите змеевидный валик клея для строительных панелей на обратную сторону деревянной потолочной доски. Установите планку вдоль линии расширительного зазора так, чтобы паз был обращен к стене. Слегка оттяните планку от потолка, затем плотно прижмите ее. Вытащив его и вернув обратно, вы перераспределите клей, чтобы покрыть большую часть доски. Клей достаточно крепкий, чтобы удерживать доски, пока вы не добавите гвозди на следующем этапе.

    Прикрепите планку к потолку с помощью отделочных гвоздей, вбитых в балки. Используйте линии мела в качестве ориентира для размещения гвоздей. Вбейте по два гвоздя в каждое место балки по обеим сторонам доски. Установите гвозди немного ниже поверхности с помощью набора для гвоздей.

    Нанесите клей на следующую доску. Плотно сдвиньте язычковые застежки на конце этой доски и на первой доске. Прижмите доску к потолку. Закрепите ее отделочными гвоздями, как первую доску.

    Продолжайте до конца первого ряда. Измерьте длину, необходимую для завершения этого ряда, за вычетом расширительного зазора. Отрежьте последнюю доску по размеру с помощью циркулярной пилы. Прикрепите его с помощью клея и гвоздей.

    Начните второй ряд с оставшейся части доски, которую вы обрезали на предыдущем шаге. Нанесите клей на доску. Вставьте выступ доски первого ряда в паз доски второго ряда. Прикрепите доску гвоздями. Продолжайте укладывать доски этого ряда на место. Стыки предыдущего ряда расположите в шахматном порядке, чтобы они не совпадали.Это не только придает потолку более гладкий вид, но и делает швы более прочными.

    Измерьте и вырежьте деревянный молдинг по периметру комнаты. С помощью торцовочной пилы отрежьте планку под углом 45 градусов. Прикрепите планку к стене, а не к потолку, используя отделочные гвозди.

    Заполните отверстия от гвоздей замазкой по дереву, которая соответствует деревянным потолочным доскам. Удалите излишки шпаклевки мягкой тряпкой.

    Подсоедините потолочный светильник или вентилятор. Включите электричество обратно в комнату.

    Каталожные номера

    Советы

    • Используйте лобзик, чтобы вырезать в комнате нестандартные формы, например, потолочный светильник.
    • Вынесите доски на улицу, чтобы разрезать их, если это возможно, чтобы в доме не было пыли.
    • Положите деревянные доски в комнату на два-три дня, прежде чем начать акклиматизировать их к температуре и влажности в помещении.
    • Хотя вы можете выполнить этот проект самостоятельно, работа пойдет быстрее, если у вас есть помощник, который поможет вам установить доски, особенно если доски длинные и с ними неудобно обращаться.

    Предупреждения

    • Соблюдайте осторожность при работе со стремянки.

    Биография писателя

    Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать себя в чем-то другом. Спустя два года и более 500 статей она наслаждается своим внештатным опытом написания статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных онлайн-сайтов. Браун имеет степень магистра исторического образования Государственного университета Трумэна.

    выбор материалов и различных технологий монтажа изоляции

    Устройство скатной крыши не просто один из самых сложных и трудоемких процессов строительства частного дома, но и очень ответственный момент.Ведь в случае неправильных расчетов или ошибок при монтаже крышу придется переделывать. Не менее ответственным и сложным является утепление скатной крыши, призванное обеспечить оптимальный температурный режим на чердаке, чердаке и во всем доме. Ошибки при монтаже теплоизоляционного материала могут привести к тому, что он намокнет, перестанет выполнять свои функции, и в результате деревянные конструкции кровли подвергаются гниению. Не останется другого выбора, кроме как сделать совершенно новую крышу.Чтобы избежать таких печальных последствий, нужно знать несколько важных правил утепления скатных крыш и правильно выбирать материал для утепления.

    Как выбрать изоляцию для скатной крыши

    Современный рынок пестрит разнообразием теплоизоляционных материалов, но каждый из них хорош на своем месте. Чтобы не ошибиться с выбором утеплителя для скатной крыши, нужно обратить внимание на следующие характеристики материала:

    • Низкий коэффициент теплопроводности, менее 0.05 Вт/м*К;
    • Небольшой вес, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Для определения веса следует обратить внимание на плотность материала. Для утепления минеральной ватой достаточно 45 – 50 кг/м3, а для стекловолокна 14 кг/м3.
    • Материал не должен впитывать влагу, в идеале, если он влагостойкий. Если, например, намокнет ватный утеплитель, его придется полностью заменить, так как он потеряет более 60% своих свойств.
    • Устойчив к перепадам температур, сильным морозам и многократной смене циклов.Это напрямую влияет на долговечность материала.
    • Не менее важна устойчивость. Материал не должен выделять в пространство посторонние запахи или вещества.
    • Пожаробезопасность является одним из основных требований к изоляции. Желательно, чтобы материал был полностью негорючим и не поддерживал горение.
    • Стабильность размеров для лучшего сцепления с конструкцией крыши без щелей. Также это свойство убережет вас от ситуации, когда материал соскальзывает с крыши, обнажая верхнюю часть.
    • Прочность. Не всех греет мысль сделать в ближайшее время капитальный ремонт дома, поэтому для скатной крыши лучше выбрать теплоизоляционный материал, способный прослужить 50 лет без изменения своих свойств.

    Такие теплоизоляционные материалы удовлетворяют практически всем требованиям:

    1. Минеральная вата на основе базальтовых пород : PAROC eXtra, ROCKWOOL Light BATTS, ROCKWOOL Light BATTS SCANDIC, ISOROC ISOLIGHT, TECHNOLIGHT Extra, TECHNO Rocklight.
    1. Стекловата минеральная вата : УРСА Скатная кровля, ISOVER Скатная кровля, ISOVER Рулон Каркас-М40-ТВИН-50, КНАУФ Скатная кровля Термо Рулон 037, KNAUF COTTAGE Термо Рулон-037, KNAUF COTTAGE Термоплита-037.
    2. Пенополистирол или просто пенопласт годится только для утепления нежилого чердачного помещения путем его укладки на пол с последующей заливкой цементно-песчаной смесью. Такие меры предосторожности связаны с тем, что материал легко воспламеняется и при горении выделяет крайне токсичные вещества и капли.
    3. Пенополистирол экструдированный , например, материал ПЕНОПЛЭКС. Этот материал также используется только в тех местах, где он не будет иметь прямого контакта с огнем.
    4. Пенополиуретан — жидкий утеплитель аэрозольного типа.

    Важно! Хотя вся вата не впитывает влагу, ее хорошо впитывает воздух, попавший между волокнами ваты, поэтому монтаж таких материалов требует дополнительной защиты от протечек и конденсата в виде гидроизоляционной пленки. Пенополистирол и экструдированный пенополистирол при желании также используют для утепления скатных крыш, но этот способ не рекомендуется специалистами.

    Здесь мы перечислили только самые востребованные материалы в современном строительстве. Но также не стоит забывать об экологически чистых натуральных материалах: морских водорослях, льняном утеплителе крыши, соломе, пеньке и пробке. Большинство этих материалов являются горючими, но ведь и пенопласт, и экструдированный пенополистирол имеют класс горючести Г3-Г4, тем не менее, для утепления скатной кровли их довольно часто используют.В случае пожара натуральные материалы будут гореть, но при этом не будут выделять ядовитых веществ.

    Ниже мы рассмотрим только самые популярные варианты утепления скатных крыш с использованием разных материалов.

    Изоляция крыши со скатной крышей Ursa

    В последнее время все более популярной для теплоизоляции становится скатная крыша Ursa на основе стеклопластика. Этот вид утеплителя разработан на основе немецкой технологии URSA Spannfilz, но модифицирован с учетом климатических условий России и применяемых здесь строительных технологий.

    Изоляция URSA Стекловата Скатная крыша

    Преимущества изоляции скатной крыши из стекловаты URSA:

    • Повышенная эластичность позволяет материалу плотно держаться в пространстве между стропилами, не провисая и не образуя зазоров.
    • Легкость материала.
    • Отличные звукоизоляционные свойства.
    • Низкая теплопроводность 0,036 Вт/м*К.
    • Хорошая эластичность материала позволяет производить монтаж на сложные архитектурные формы, труднодоступные места и неровные поверхности.
    • Не требует дополнительного крепления, достаточно установить «шпору» между стропилами.
    • В упаковке материал сжат в 5 раз, что значительно облегчает транспортировку. После распаковки Урса быстро принимает рабочий вид в течение 10 – 15 минут.
    • Материал не горит.

    На утепление скатной крыши Ursa цена зависит от размера матов и начинается от 50$ за 1м3. Толщина мата может быть 150 мм и 200 мм.Наиболее популярен материал толщиной 150 мм, этого вполне достаточно для утепления скатных крыш во многих случаях. Более точно необходимую толщину утеплителя Урса можно рассчитать по СНиП II-3-79 с учетом климатической зоны, в которой находится дом. Ширина материала составляет 1200 мм, а длина от 3900 до 4200 мм. Этого вполне достаточно, чтобы уложить материал между стропилами без зазоров и стыков.

    Как утеплить скатную крышу Урсой

    Основной особенностью монтажа утеплителя на основе стекловаты является необходимость укладки гидроизоляционной пленки, чтобы внутрь материала не попали протечки и конденсат, и пароизоляционной пленки для защиты от поднимающегося из жилого помещения пара.

    Чаще всего этот утеплитель используют, когда необходимо утеплить подкровельное пространство скатной крыши, чтобы чердачное помещение сделать жилым.

    Для утепления скатной крыши частного дома с использованием утеплителя Ursa Pitched Roof необходимо выполнить следующие действия:

    • Еще до монтажа кровли уложить поверх стропил снаружи гидроизоляционную пленку. Тип пленки выбирается на основании проектной документации дома с учетом характеристик теплоизоляционного материала, материала кровли и пароизоляционной пленки.Гидроизоляционная пленка укладывается поперек ската с нахлестом не менее 100 мм. Стыковка полотен осуществляется с помощью специальных самоклеящихся лент. К стропилам материал крепится скобами или специальными оцинкованными гвоздями с широкой плоской головкой.

    Важно! Ни в коем случае нельзя укладывать гидроизоляционный материал для кровли с натягом. В противном случае с наступлением зимних холодов пленка может дать усадку и порваться в местах крепления.Поэтому полотна укладывают с провисом, но не более 2 см на 1 м.

    • Поверх гидроизоляционной пленки набивается обрешетка из деревянных брусков толщиной не менее 25 мм. Толщина брусков выбирается в зависимости от того, какой размер должен иметь вентиляционный зазор для достаточной вентиляции подкровельного пространства. Обрешетка также фиксируется с помощью коррозионностойких саморезов. Отверстия в брусках делают заранее, чтобы лишний раз не травмировать гидроизоляционную пленку.

    Важно! Чтобы дополнительно защитить теплоизоляционный материал от намокания, гидроизоляционную пленку можно укладывать не сразу на стропила, а на прибитую к стропилам обрешетку. Поверх пленки монтируется контробрешетка, к которой уже закреплен рубероид. Таким образом, два вентиляционных зазора: между утеплителем и пленкой, между пленкой и кровлей обеспечивают максимальную защиту от конденсата.

    • Кровельный материал укладывается поверх обрешетки.Большинство материалов можно прикрепить непосредственно к рейкам. А для устройства мягкой кровли поверх обрешетки следует уложить листы ДСП или влагостойкой фанеры, а к ней закрепить рубероид.
    • Теплоизоляционный материал Урса Скатная крыша укладывается с внутренней стороны крыши в пространство между стропилами. Материал необходимо распаковать и дать ему отдохнуть минут 20, чтобы он принял рабочую форму и расправился. Затем утеплитель нарезают на необходимые куски так, чтобы ширина полотна была на 20 – 30 мм больше, чем расстояние между стропилами.Это закрепит материал «Вспор». Материал вдавливается в пространство между стропилами. Чтобы расправить края, необходимо нажать в середине полотна. Материал будет пружинить и распрямляться.

    Важно! В идеале шаг стропильных ног выбирается с учетом ширины утеплителя (1200 мм), который поместится между ними. Это значительно облегчит монтаж, а также сэкономит время и деньги за счет того, что материал не придется резать вдоль и обрезков будет меньше.

    • Поверх утеплителя изнутри помещения укладывается пароизоляционная пленка, крепящаяся непосредственно к стропилам с помощью скоб.
    • Далее монтируется обрешетка с внутренней стороны мансарды или мансардного помещения, к ней будут крепиться отделочные материалы.

    На этом изоляция крыши завершена. Если чердачное помещение не планируется делать жилым, то такая технология утепления не подходит. Утеплитель необходимо укладывать на пол чердака, утепляя потолок.

    Если вы приобрели готовый дом, в котором крыша не утеплена, и при этом не хотите снимать кровельное покрытие, можно немного схитрить в ущерб деревянной конструкции крыши. В готовой скатной кровле с внутренней стороны чердака поверх стропил укладывают гидроизоляционную пленку, аккуратно вставляя ее в межстропиленное пространство, затем укладывают утеплитель и пароизоляционную пленку. В этом случае деревянные стропила не защищены от протечек, но защищен утеплитель.

    Другой способ, более качественный, так как обеспечивает достаточную вентиляцию подкровельного пространства. Пространство между стропилами остается свободным; сверху изнутри помещения на них укладывается гидроизоляционная пленка. К стропилам крепятся подвесы для потолка из гипсокартона, в них вставляются плиты утеплителя, сверху укладывается пароизоляционная пленка. Для обустройства отделки потребуется дополнительная обрешетка.

    В заключение хотелось бы отметить, что данная технология утепления скатной кровли подходит для любого утеплителя из минеральной ваты или стекловаты для скатной кровли.

    Пеноплекс

    – материал на основе экструдированного пенополистирола, обладает исключительной прочностью, не впитывает воду, поэтому не требует гидроизоляции. Но при этом материал легко воспламеняется, поэтому в жилом частном строительстве применяется крайне редко. Главное преимущество этого материала в том, что можно обеспечить сплошную теплоизоляционную поверхность без мостиков холода.

    Укладка пеноплекса поверх стропил

    Наиболее удачный вариант монтажа этого теплоизоляционного материала, если нет возможности использовать другой материал, применяется только для нового строительства. Толщина плит Пеноплэкс колеблется от 60 до 120 мм.

    Последовательность работ следующая:

    • После монтажа стропильной конструкции внизу укладывается фиксирующая рейка, толщиной не менее толщины теплоизоляционного материала. Это необходимо для того, чтобы плиты утеплителя не соскальзывали с крыши.
    • Плиты утеплителя Пеноплэкс раскладываем в шахматном порядке, начиная снизу крепежной рейки.
    • Укладываем паропроницаемую гидроизоляционную пленку для защиты материала от протечек и образования конденсата.
    • Монтируем обрешетку сверху из деревянных брусков толщиной не менее 40 мм. Это необходимо для вентиляционного зазора. Закрепляем бруски саморезами, но заранее делаем отверстия, чтобы случайно не расколоть плиты пеноплекса.
    • Монтируем рубероид на обрешетку.

    Изнутри Пеноплэкс не требует никакой защиты.

    Укладка пеноплекса под стропила

    Этот способ применяется, если дом уже построен и нет желания или возможности снимать кровельный материал. В пространство между стропилами можно уложить минераловатный утеплитель, а поверх стропил выложить плиты пеноплекса и закрепить обрешеткой, прибитой снизу изнутри помещения. Монтаж дополнительной теплоизоляции плитами Пеноплэкс позволит получить сплошную поверхность без мостиков холода в виде деревянных стропил.

    Укладка пеноплекса на мансардный этаж

    Этот способ применяется, если чердачное помещение не планируется делать жилым.Плиты укладываются на пол между этажами. При этом поверхность должна быть ровной. Для выравнивания используйте фанерные плиты или цементно-песчаную стяжку. Поверх плит утеплителя также необходимо залить стяжку толщиной 40 мм.

    Пенополистирол – достаточно дешевый материал, поэтому многих прельщает возможность утеплить им скатную крышу. На самом деле это не лучший вариант по нескольким причинам:

    • Пенопласт – негибкий материал.С ним неудобно работать, резать и укладывать.
    • Материал горит и выделяет токсичные вещества.

    Пенополистирол можно укладывать как в промежутке между стропилами, так и под стропилами. При монтаже в межстропильном пространстве образуется множество щелей, которые необходимо заделывать. Монтаж утеплителя под стропила осуществляется по той же технологии, что и монтаж пеноплекса. Далее его необходимо скрыть отделкой, так как пенополистирол боится солнечных лучей.

    В заключение хотелось бы уточнить, что если вы планируете утеплять скатную крышу самостоятельно, обязательно заранее проконсультируйтесь со специалистом по поводу материала, его толщины и способа монтажа в вашем конкретном случае. В идеале лучше заранее создать проект утепления.

    Утеплив скатную крышу, можно превратить чердак дома в жилое помещение. Для создания мансардного этажа необходимо предусмотреть установку окон, электричество и отопление, возможно водоснабжение и канализацию.

    Основным действием, которое сделает жизнь на мансардном этаже реальностью, станет утепление скатной крыши. Причем сделать это нужно правильно, аккуратно, без лишней экономии на материалах утеплителя и пароизоляции.

    Материалы для утепления скатной крыши

    В основном для утепления скатной крыши используется минеральная вата, укладываемая между стропилами. Его главный недостаток – способность увлажнять за счет конденсации пара, а также в результате просачивания воды с кровли.Это устраняется устройством барьеров для влаги и организацией надежной вентиляции утеплителя.

    Пенопласт

    и пенополистирол экструдированный для утепления скатной кровли применяют реже, так как опасны при пожаре. Эти утеплители должны быть покрыты слоем огнезащитной песчано-цементной отделки (гипсокартона) не менее 3 см, что недопустимо. Полное перекрытие стропил пенопластом вызывает рассыпание древесины, из-за нарушения парообмена.

    Толщина слоя минеральной ваты и его защита от пара

    Для разных климатических условий требуется своя толщина изоляции. Не вдаваясь в подробности выбора оптимальной толщины утеплителя по нормативам, можно сказать, что для теплых регионов для утепления скатной крыши будет достаточно 20 см минеральной ваты. Умеренный климат — 25 см, немного севернее — 30 см, холодный климат — 35 см.


    Со стороны помещения слой минеральной ваты в скатной кровле необходимо оградить надежной пароизоляцией.Используется полипропиленовая мембрана (пленка), которая крепится к стропилам с их нижней стороны. Полиэтилен менее прочен и долговечен.

    Поверх утепляющего слоя наносится пародиффузионная мембрана – специальный материал, удерживающий воду, но легко пропускающий пар (паропроницаемость более 1000 г/мкВ сутки). На самом деле это плотный материал, но с мельчайшей перфорацией.

    Помимо защиты от проникновения воды со стороны крыши, диффузная мембрана защищает окружающую среду от растекания волокон минеральной ваты.

    Необходимость в дополнительном ящике

    Между кровельной гидроизоляцией и диффузионной мембраной должен быть вентиляционный зазор не менее 3 см. Естественно необходимая толщина минеральной ваты с продухом. зазор не может поместиться между стропилами. Поэтому делаются контробрешетки – набиваются дополнительные брусья, лежащие как поперек, так и вдоль стропил.

    Надо на месте решать, как лучше и выгоднее сделать контробрешетку в каждом конкретном случае.Если кровельное покрытие уже установлено, возможно, будет выгоднее провести все работы изнутри, с созданием высокой внутренней контробрешетки, несмотря на значительное уменьшение подкровельного пространства.

    Размеры балок и конструкции

    В большинстве случаев высота стропил составляет 15 — 17 см, поэтому: сверху вдоль стропил (над диффузной мембраной) набивается брус толщиной 3 — 5 см, образующий вент. зазор. К брусу крепится необходимая обшивка, гидроизоляция и кровля.

    Снизу к стропилам прибивается поперечный брус толщиной 8-10 см,
    , между которыми укладывается дополнительный слой минеральной ваты, закрывающий сами стропила. К этой обрешетке сверху крепится пароизоляция, которая прижимается внутренней отделкой мансарды.

    Стропила представляют собой значительные мостики холода. При утеплении скатной крыши их в любом случае рекомендуется покрывать дополнительным слоем утеплителя.

    Возможны варианты смещения толщины дополнительной обрешетки внутрь или наружу в зависимости от проекта дома и пожеланий хозяев (проектных решений).

    Недопустимо уменьшать толщину утеплителя, это скажется на комфорте, стоимости отопления и кондиционирования. При уменьшенном слое теплоизоляция потеряет свою экономическую целесообразность.

    Подготовка стропил и вентиляция. клиренс

    Остановимся на основных вопросах монтажа и утепления скатной крыши.

    Стропильная система, брусья контробрешетки должны быть обработаны составами против биологических повреждений.Если такая обработка не была сделана заранее, нужно провести ее непосредственно на крыше.

    Окна врезаны в крышу между стропилами по специальной технологии. Установка окон в скатной крыше осуществляется специалистами продающей организации. Важно обеспечить плотное прилегание периметра каркаса диффузной мембраной и утеплителем. Должна быть возможность для воздуха огибать окна и двигаться в вентиляционных зазорах.


    Поверх стропил укладывается пародиффузионная мембрана.Отдельные полосы внахлест скрепляются скотчем (поперек стропил). Мембрана прижата балками для вентиляции. зазоры, которые прибиваются с шагом 30 см, сверху монтируются слои кровли.

    Установка изоляционных плит

    Вентиляционный зазор должен быть открыт снизу и сверху, чтобы через него мог свободно проходить воздух. Поэтому под коньком в гидроизоляции делается зазор шириной не менее 5 см для выхода воздуха.

    Минвата вкладывается между стропилами исключительно по краю, она должна быть на 1 – 2 см шире зазора.Щели не допускаются, так как в этом месте будет происходить выдувание слоя с большим тепловым натеканием — конвекционное движение воздуха.

    Все работы с минеральной ватой должны производиться с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимы очки, респиратор, длинные перчатки и плотная одежда. Чтобы куски, вредные волокна минеральной ваты не засоряли здание, полы на месте работ застилают полиэтиленовой пленкой, которая легко снимается вместе с обрезками….

    h4] Установка балок, утеплителя попарно и обвязки
    По нижним кромкам стропил бруски поперечной контробрешетки крепятся саморезами.Расстояние между ними выбирают по шагу крепления внутренней обшивки, но обычно по центрам — 600 мм, что также соответствует плотной укладке слоя минваты.

    Пароизоляция наносится полосами, крепится скобами степлера к деревянным балкам. Отдельные полосы укладываются внахлест на 15 см и тщательно скрепляются скотчем. Стыки пароизоляции с металлическими конструкциями заделывают скотчем. Со стороны помещения создается герметичный кожух из минеральной ваты.

    Поверх пароизоляции на поперечные брусья крепятся элементы отделки мансарды. Обычно гипсокартонные листы используют под скатную крышу с последующей штукатуркой, покраской или оклейкой обоями…

    Финал

    Утеплить скатную крышу можно самостоятельно, помимо установки окон. При этом ошибок наверняка будет меньше, чем если бы работу выполняли наемные специалисты. При утеплении скатной кровли не допускается наличие щелей в слоях пароизоляции, утеплителя, ветрозащиты.Потому что в случае скопления воды в слое утеплителя возникает угроза скорого выхода из строя стропил.

    При малейших признаках сырости на чердаке необходимо выяснить причину случившегося – возможно, течь со стороны крыши, или не работает вытяжка. щель, пароизоляция нарушена…. Нарушения необходимо устранять как можно быстрее, не допуская обширного намокания изоляции.

    Устройство скатной крыши считается одним из самых трудоемких, затратных и ответственных этапов любого строительства.Особенно это актуально при строительстве частного дома. Если все рассчитать неправильно, то вскоре крышу придется переделывать. Ниже мы поговорим о том, какие меры необходимо предпринять для утепления скатной крыши, чтобы обеспечить требуемый температурный режим внутри чердака, а также в доме в целом.

    Некачественный или неправильный монтаж теплоизоляционного материала может стать причиной гниения деревянных конструкций. В результате вам придется переоборудовать крышу дома, что повлечет за собой дополнительные затраты сил и средств.Чтобы кровля долгое время выполняла свои функции, необходимо серьезно отнестись к этапу утепления скатной кровли.

    Выбор утеплителя для скатной крыши

    На рынке современных строительных материалов представлено огромное количество всевозможных теплоизоляционных материалов различного происхождения, изготовленных по самым разным технологиям.

    Чтобы определиться с подходящим утеплителем для скатной крыши, стоит учитывать следующие показатели:

    • Низкая теплопроводность, не более 0.05 Вт/м × К.
    • Минимальный вес, чтобы не перегружать крышу. Для определения массы теплоизоляционного материала достаточно знать его плотность. Для утеплителя на основе минеральной ваты достаточно 45-50 кг/м 3 , а для стекловолокна – 14 кг/м 3.
    • Материал должен быть водоотталкивающим. Если она намокнет, то потеряет до 60% своих полезных качеств.
    • Стойкость к резким перепадам температуры, в том числе сильным морозам и различным природным воздействиям, что серьезно сказывается на долговечности материала.
    • Экологическая чистота, а именно выделение вредных веществ в пространство при эксплуатации.
    • Пожарная безопасность. Очень хорошо, если такой материал не горит и не поддерживает горение.
    • Способность длительное время сохранять форму, что влияет на качественные показатели теплоизоляционного слоя.
    • Прочность. Современные теплоизоляционные материалы отличаются завидной долговечностью. Утеплитель для скатных крыш должен иметь срок службы не менее 50 лет.


    Аналогичным требованиям удовлетворяют следующие современные обогреватели:

    1. Минеральная вата на основе базальтовых пород: PAROC, eXtra, ROCKWOOL Light BATTS, ROCKWOOL Light BATTS SCANDIC, ISOROC ISOLIGHT, TECHNOLIGHT Extra, TECHNO Rocklight.
    2. Минеральная вата, произведенная на основе стекловолокна: УРСА Скатная кровля, ISOVER Скатная кровля, ISOVER Рулонный каркас — M40-TWIN-50, КНАУФ Скатная кровля Термо Рулон-037, КНАУФ ДАЧА ТермоРолл-037, КНАУФ ДАЧА ТермоПлита-037.
    3. Пенополистирол (пенопласт) подходит для утепления нежилых чердачных помещений. Его укладывают на пол, а затем заливают цементно-песчаной стяжкой. Это связано с тем, что материал горит и выделяет целый перечень вредных веществ.
    4. Экструдированный пенополистирол, как и ПЕНОПЛЭКС, также используется в условиях, когда нет контакта с огнем (предположительно).
    5. Пенополиуретан — изоляция в жидком виде. Наносится путем распыления или заполнения свободного пространства.


    Следует отметить, что почти вся шерсть любого происхождения поглощает влажный воздух. В связи с этим установка таких утеплителей сопровождается монтажом специальных гидроизоляционных пленок. Обычный пенополистирол или экструдированный пенополистирол также используется в качестве утеплителя для скатных крыш, хотя многие специалисты этого не рекомендуют.

    В этот список вошли одни из самых востребованных утеплителей современности. При этом не стоит сбрасывать со счетов экологически чистый утеплитель на основе натуральных материалов, таких как морские водоросли, утеплитель кровли на основе льна, соломы, конопли, а также пробки.Почти все они горючи, хотя есть один плюс – при горении не выделяют ядовитых веществ.

    Поэтому есть смысл рассмотреть самые известные и доступные способы утепления скатных крыш на основе современных утеплителей.

    Кровельный утеплитель на основе «Урса — скатная крыша»

    Теплоизоляция для скатных крыш, произведенная немецкой компанией по технологии URSA Spannfilz, широко применяется при возведении всех видов строительства, как жилых, так и нежилых зданий.

    Изоляция URSAGGlasswool Скатная крыша

    Преимущества этого утеплителя:

    • эластичность этого утеплителя позволяет ему удерживаться в промежутках между балками без провисания и образования щелей;
    • легкость изоляции;
    • наличие звукоизоляционных характеристик;
    • низкая теплопроводность – 0,036 Вт/м×К;
    • отличная гибкость утеплителя, что позволяет заполнять труднодоступные места;
    • нет необходимости в дополнительных элементах крепления, он сам держится в проемах;
    • под упаковкой утеплитель сжимается в 5 раз, а после распаковки быстро возвращает свой объем;
    • материал практически не горит.


    Цены на утеплитель URSA Pitched Roof зависят от размера матов и начинаются от 50 у.е. за 1 куб.м. Толщина материала бывает 150 и 200 мм, но наиболее популярными считаются маты толщиной 150 мм. Как правило, этой толщины всегда достаточно для утепления скатных крыш в большинстве случаев. При расчете толщины утеплителя для конкретной климатической зоны придется пользоваться пособием СНиП 11-3-79. Материал выпускается шириной 1200 мм, длиной от 3900 до 4200 мм.Он без проблем укладывается между стропильной системой крыши без стыков и зазоров.

    Технология утепления кровли «Урсой»

    Теплоизоляция для скатной крыши требует особой технологии укладки из-за возможности проникновения внутрь материала конденсата, а также поднимающегося из помещения пара. В основном такой утеплитель используется в условиях, когда необходимо утеплить крышу, чтобы создать часть помещения под крышей для проживания.

    Для проведения операции по утеплению ската кровли Урсой «Скатная крыша» вам придется предпринять некоторые действия.

    Перед началом монтажа самой кровли поверх стропил укладывается гидроизоляционная пленка. Тип пленки зависит от многих факторов, таких как характеристики утеплителя, материала кровли и самой пленки. Пленка укладывается поперек стропильной системы с нахлестом 100 мм. Стыки пленки соединяются с помощью специальной ленты. Материал крепится к стропильной системе степлером или гвоздями с широкой шляпкой.


    Следует отметить, что гидроизоляционный материал ни в коем случае нельзя затягивать.Должен быть провис, но не более 2 см на 1 метр. Это связано с тем, что при наличии минусовых температур пленка еще больше растянется и может порваться.

    Поверх пленки монтируется обрешетка из брусков сечением 25х25 мм, хотя может быть и больше, в зависимости от расчетных данных. Толщина должна быть достаточной для того, чтобы подкровельное пространство очень активно вентилировалось. Получается 2 вентиляционных зазора между утеплителем и пленкой, а также между пленкой и кровлей, что предотвращает появление конденсата. Это значит, что обрешетка монтируется и с другой стороны гидроизоляционной пленки.

    Перед утеплением скатной крыши укладывается рубероид. Крепится он либо непосредственно к обрешетке, либо на листы ДСП или ОСП, которые перед этим монтируются на обрешетку.

    После этого можно приступать к укладке скатной крыши Ursa. Для начала материал распаковывают и оставляют в таком состоянии на 20 минут, чтобы он расправился и принял рабочее состояние. После этого утеплитель для кровли разрезают на отдельные листы необходимого размера, добавляя к ширине 2-3 см.В этом случае материал будет плотно входить в пространство между стропилами. Чтобы выровнять края, слегка надавите на холст.


    Полезно знать! Чтобы не резать утеплитель и не тратить на это драгоценное время, расстояние между стропилами делают чуть меньше ширины утеплителя на 2-3 см.

    Поверх утеплителя (изнутри чердака) настилается пароизоляционная пленка, которая крепится непосредственно к стропилам. После этого производится отделка чердачного помещения (при необходимости).Перед отделкой монтируется еще одна обрешетка из деревянных брусков или классический металлический каркас под гипсокартонную систему.

    Если чердачное помещение не предполагается использовать как жилое, то такая схема утепления не совсем подходит, так как в этом случае необходимо изолировать чердачное помещение путем укладки утеплителя на чердачное перекрытие.

    В случае покупки готового дома, где не выполняется утепление мансарды, можно прибегнуть к некоторым работам. Так как имеется готовая скатная крыша, гидроизоляционная пленка укладывается поверх стропильной системы, причем так, чтобы она повторяла рельеф конструкции.После этого утеплитель монтируется в зазоры между стропилами. Получается, что деревянная конструкция не защищена от протечек, а утеплитель защищен.

    Есть еще один способ, аналогичный первому, но более качественный. Пространство между стропилами не заполняется утеплителем, а заполняется гидроизоляционной пленкой. К стропилам крепятся подвесные элементы, используемые в гипсокартонных системах. Утеплитель заводится за подвесы и крепится.После этого утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой.

    Аналогичный метод утепления скатных крыш применим для любого типа изоляции из минеральной или стекловаты.

    Утеплитель «Пеноплэкс»

    Пеноплекс

    – экструдированный пенополистирол с приемлемой прочностью, водоотталкивающими свойствами и другими характеристиками. К сожалению, материал горит, и редко используется в частном жилом строительстве. Конструкция листов продумана таким образом, что при их монтаже обеспечивается сплошная теплоизолирующая поверхность без образования щелей.

    Монтаж плит Пеноплэкс поверх стропил

    Как правило, применяется в тех случаях, когда нет возможности использовать другую изоляцию. Это возможно, если жилой дом строится с нуля. Плиты пеноплекс могут иметь толщину от 60 до 120 мм.

    Этапы работы:

    • После установки стропил снизу крепится рейка, ширина равна толщине утеплителя. Это гарантирует, что пластины не соскользнут вниз.
    • Затем утеплитель выкладывается в шахматном порядке.
    • Сверху укладывается паропроницаемая гидроизоляционная пленка.
    • Для обеспечения воздушного зазора монтируется обрешетка из деревянных брусков, сечением 40×40 мм. Брусья крепятся саморезами, но перед креплением в «пеноплексе» следует просверлить отверстия.
    • Кровельный материал монтируется поверх обрешетки.


    Пеноплекс

    не требует дополнительной защиты.

    Укладка пеноплекса под стропила

    К такому утеплению прибегают в том случае, если конструкция уже возведена, а демонтировать кровельное покрытие нет возможности. В этом случае между стропилами укладывается минеральная вата, а на стропила укладывается пеноплекс.


    Утепление мансарды пеноплексом

    Этот вариант подходит, если чердачное помещение не жилое. Для этого плиты утеплителя укладывают на ровную поверхность, которую предварительно выравнивают листами фанеры или цементно-песчаным раствором.

    Утеплитель для скатных крыш в виде пенополистирола

    Так как этот материал дешев по сравнению с другими видами утеплителей, его применяют достаточно часто.

    При работе с ним следует учитывать следующие нюансы:

    • поролон плохо режется, поэтому работать с ним не очень удобно;
    • горит и при горении выделяет вредные вещества.


    Естественно, технология его монтажа такая же, как и монтажа «Пеноплекса», с той лишь разницей, что после укладки пенопласта образуется множество щелей, которые потом приходится запенивать, например.Пену желательно беречь от прямых солнечных лучей.

    В заключение следует отметить, что утепление скатной кровли – это серьезный процесс, который требует много сил и средств. Перед началом работы лучше посоветоваться, какой из материалов лучше или экономичнее.

    Утепление кровли изнутри проводится не только для того, чтобы устроить дополнительное помещение на чердаке, но и для максимального сохранения тепла во всем доме.

    Если в здании есть мансардная крыша, то утепление осуществляется непосредственно на самой крыше, которая является не только крышей для будущего помещения, но и стенами.Если строение или имеет один скат, то чаще всего теплоизоляцию устраивают в мансардном этаже.

    Третий вариант теплоизоляционных мероприятий применяется в регионах с суровым климатом, где изнутри утепляют как саму крышу, так и перекрытие.

    Используемые типы изоляции

    Современный рынок строительных материалов предлагает множество видов утеплителей, из которых можно выбрать подходящий для любых теплоизоляционных работ.

    • Сыпучие материалы — опилки, керамзит различных фракций, шлак, сухие листья или хвоя.Эти утеплители используются для заливки мансардного этажа, и они прекрасно защищают нижние помещения дома от проникновения холода, но сделать сам чердак теплым они не смогут.

    • Минеральная вата различных видов, пенополистирол, пенофлекс и пенополиуретан подходят для утепления как чердачных перекрытий, так и .

    Все эти материалы достаточно легкие, поэтому не утяжелят конструкцию кровли и всего дома, но сделают его значительно теплее.Технологии монтажа теплоизоляционных материалов отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть некоторые из них.

    Следует отметить, что с появлением вспомогательных материалов, облегчающих рабочий процесс и направленных на защиту самой теплоизоляции от внешних воздействий и сохранение их работоспособности, осуществлять процесс монтажа стало проще.

    Видео: минеральная вата отличный материал для утепления кровли
    Цены на минеральную вату

    Минеральная вата

    Пароизоляционные покрытия

    Одним из таких материалов является пароизоляционная пленка.Он предназначен для защиты деревянных конструкций и утеплителя от воздействия паров, возникающих при перепадах температур и приводящих к образованию конденсата. Чрезмерная влажность провоцирует появление плесени, которая разрушает структуру дерева, снижает теплоизоляционные характеристики утеплителя и способствует появлению неприятного запаха в помещении.


    Пароизоляционная мембрана крепится к конструкции кровли или потолка перед установкой изоляционных материалов.

    При использовании пароизоляционной пленки в отапливаемом помещении ее укладывают только под чистовой слой стен.

    Для защиты конструкций, которые с одной стороны подвергаются воздействию высоких температур, а с другой – низких, пароизоляция должна располагаться с обеих сторон. К таким конструкциям относятся деревянные чердачные перекрытия и крыши при утеплении. Бетонные плиты не требуют установки пароизоляционных материалов.


    Защитная пленка может иметь разную толщину и быть разного типа — обычный нетканый материал или фольгированная мембрана.В случае использования последнего на конструкции мансардного этажа его укладывают фольгой, так как она отражает поднимающееся снизу к потолку тепло, тем самым не давая ему выйти наружу. Листы материала скрепляются между собой фольгированной лентой, что способствует созданию герметичности покрытия.


    Цены на различные виды изоляционных пленок

    Изоляционные пленки

    Изоляция мансардного этажа

    Любые мероприятия по утеплению лучше проводить в процессе строительства дома, но, к сожалению, очень часто их делают только тогда, когда ощущаются зимние холода.


    Перед заливкой или укладкой утеплителя необходимо провести подготовительные работы. Это особенно важно, если вы используете мелкий керамзит, шлак или опилки.

    • Раньше, когда в продаже не было современных вспомогательных материалов, дощатый чердачный пол готовили так:

    — Доски, крепящиеся к балкам перекрытий, тщательно обмазывались раствором глины или извести, имеющими среднюю консистенцию по плотности. Эти натуральные материалы создают хорошую герметичность пола, но в то же время позволяют всей конструкции «дышать».

    — После полного высыхания глины или извести производились утеплительные работы. Раньше для этого в основном использовали шлак, опилки, сухие листья или смесь этих материалов. Засыпали между балками на подготовленные доски.

    Следует отметить, что старый традиционный метод достаточно надежен, а потому некоторые строители и по сей день предпочитают его современному.

    • В современном строительстве в основном используется специальная пароизоляционная пленка для полов под утеплением.Его полотна укладывают полностью по всей площади мансарды с нахлестом 15–20 см, заглубляя между балками и закрепляя их к доскам и брусьям. Между собой полотна рекомендуется склеивать строительным скотчем.

    Пленка станет дополнительным препятствием на пути выхода тепла из помещения дома через потолок, так как нагретый воздух, поднимаясь вверх не находя выхода, будет спускаться вниз и оставаться внутри дома.

    • Далее на пленку насыпают теплоизоляционный материал, укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или заполняют проемы между балками эковатой.Также можно использовать использованный ранее утеплитель – шлак или опилки.

    • Во избежание появления мостиков холода через деревянные балки на них также необходимо закрепить слой тонкого утеплителя.

    • Поверх утепляющего материала укладывается еще один слой пароизоляции, так же, как и раньше — внахлест. Этот слой пленки крепится к балкам перекрытий рейками, которые чаще называют контробрешетками.
    • Сверху укладывается обшивка из досок или толстой фанеры.

    Иногда пароизоляцию можно крепить изнутри помещения к деревянному потолку, но в этом случае ее нужно будет отделать, например, гипсокартонными плитами. Они выровняют потолок и станут еще одним дополнительным слоем утепления.

    Изоляция скатов крыши

    При утеплении скатов крыш, а также при утеплении полов применяют минеральную вату и пенополистирол, но минеральная вата в данном случае предпочтительнее, так как имеет практически нулевую горючесть.

    Если все же решено использовать пенопласт, то рекомендуется приобрести экструдированный вариант. Хотя теплопроводность у него чуть выше, но он не горюч, что очень важно для деревянных конструкций.

    Для утепления скатов крыши используются разные системы, но они всегда содержат слой пароизоляционного материала, утеплитель, гидроизоляцию и контробрешетку.


    1. На этой схеме показан один из вариантов утепления «пирога».Он используется в строительстве крыш и настилов крыш.

    • Укладывается на стропильную систему. Обычно для этого слоя используется полиэтилен, обладающий высокой плотностью (толщиной более 200 микрон) — он также защитит кровлю не только от влаги, но и от проникновения под нее ветра. Пленка укладывается внахлест 20 ÷ 25 см и крепится к стропилам с помощью скоб и степлера.
    • Поверх пленки на каждое стропило закрепляется контррейка толщиной 5÷7 мм.Это необходимо для того, чтобы рубероид не прилипал непосредственно к гидроизоляционной пленке, а между ними оставалось небольшое расстояние для циркуляции воздуха.
    • Далее, если скаты крыши покрыты мягким рубероидом, поверх контррейки необходимо уложить фанеру. В случае, когда используется шифер или другой жесткий листовой материал, вместо фанеры устраивается обрешетка, ширина между ее планками рассчитывается по длине листов рубероида.
    • Когда обрешетка готова, крыша покрывается выбранным покрытием.

    После этого можно переходить к мероприятиям по утеплению, которые проводятся изнутри, то есть с чердака.


    • Между стропилами укладывают маты из минеральной ваты или другого утеплителя. Они должны максимально плотно входить между элементами деревянной конструкции. Монтаж матов осуществляется, начиная снизу, постепенно поднимаясь к коньку.Утеплитель должен быть такой же толщины, как ширина стропил или чуть меньше ее, примерно на 10÷15 мм.
    • Уложенный утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой, которая крепится к стропилам рейками. Пленка также накладывается внахлест и приклеивается строительным скотчем.

    Последний этап – декоративная отделка стен мансардного помещения
    • Далее, если чердачное помещение будет обустраиваться под жилое помещение, то вся поверхность обшивается гипсокартоном или вагонкой.Кроме того, в этом случае помимо стен и потолка утепляются еще и полы, то есть мансардный этаж.

    2. Еще одним вариантом может быть более толстый утеплитель «пирог», который также устанавливается сразу при монтаже кровли.


    • В этом случае на стропильную систему также укладывается гидроизоляционная ветрозащитная пленка.
    • Сверху устраивается ящик для кровельного материала.
    • Далее со стороны чердака, между стропилами, уложите первый слой утеплителя, который должен быть равен ширине стропил.
    • Затем на стропила набивают поперечные рейки на расстоянии друг от друга, равном ширине следующего слоя утеплителя. В этом случае используется более тонкий утеплитель. Его толщина должна быть равна толщине набитых поперечин.
    • Далее идет пароизоляционная пленка, которая крепится к ламелям скобами.
    • Затем на планки крепится материал для внутренней отделки.

    Если утепляют крышу в уже построенном доме, где закреплено кровельное покрытие, то к стропилам со стороны чердака скобами крепят пароизоляцию, и только после этого укладывают утеплитель. Далее процесс протекает так же, как и в предыдущих вариантах.

    Изоляция крыши изнутри пенополиуретаном

    Утепление пенополиуретаном происходит иначе, чем насыпными материалами или матами из минеральной ваты и пенопласта.

    Этот способ теплоизоляции в последнее время становится все более популярным и подходит как для обычных мансард, так и для мансарды, которая впоследствии станет дополнительным помещением.


    Если мансарда вентилируемая, и в ней не будет устраиваться жилое помещение, то утепляется только мансардный этаж.Для этого доски и брусья рекомендуется увлажнить для лучшего сцепления, а на влажную поверхность между брусьями напыляют тонкий слой пенополиуретана. После того, как он вспенился, увеличился в объеме и затвердел, при необходимости наносится еще один слой. Такого утеплителя будет вполне достаточно для сохранения тепла в доме, так как пенопласт проникает во все щели и герметично их закрывает.

    Если мансарда позволяет своей высотой устроить на ней комнату, или мансарда является чердачной надстройкой к дому, помимо перекрытия пенополиуретаном, утепляют еще и скаты крыши.

    Опрыскивание начинают снизу конструкции, постепенно поднимаясь к гребню. Пена напыляется между стропилами, а ее нижние слои, поднявшись и застыв, будут ориентиром для следующих верхних наносимых уровней.


    Аналогичное или мансардное помещение создает полностью герметичное невентилируемое пространство. Пенополиуретан будет хорошо удерживать тепло внутри помещения зимой и не даст чердаку перегреваться в жаркие летние дни. Однако вентиляцию все же следует предусмотреть, так как помещение обязательно должно получать приток воздуха.

    Данный вид теплоизоляции имеет следующие преимущества перед другими утеплителями:

    • Пенополиуретановое покрытие не имеет стыков и швов по всей изолируемой площади.
    • Достигнуто значительное снижение температурных перепадов на чердаке и в помещениях нижних этажей.
    • Здание получает надежную защиту от низких и высоких температур, воздействующих на дом снаружи.
    • Этот способ утепления показывает высокую окупаемость в очень короткие сроки, за счет снижения затрат на отопление из-за низкой теплопроводности напыляемого материала.
    • При напылении пенополиуретана непосредственно на крышу она получает дополнительную жесткость и прочность, так как выравнивающее покрытие образует надежное соединение со всей конструкцией крыши. При этом слой пенополиуретана существенно не увеличивает вес крыши.
    • Удобство применения — пена закрывает все труднодоступные места кровли и пола, проникая во все большие и маленькие отверстия и щели, расширяя и уплотняя стены и полы.
    • Пенополиуретан
    • обладает высокой устойчивостью к влаге, к появлению любых форм биологической жизни, высоким и низким температурам, препятствует возникновению и развитию процессов гниения древесины.
    • Пена
    • обеспечивает не только отличную теплоизоляцию помещения, но и хорошо изолирует от посторонних шумов снаружи.
    • Пенополиуретан не дает усадки, не мнется и не размягчается.
    • Утеплитель имеет достаточно длительный срок службы, который составляет около 30 лет.
    • Материал не выделяет токсичных для организма человека веществ и неприятных запахов.

    К недостаткам напыляемой изоляции можно отнести следующие факторы:

    • Токсичность материала при его применении, поэтому работать нужно с использованием средств защиты.

    Незатвердевший пенополиуретан достаточно токсичен, поэтому все работы проводятся с обязательными средствами защиты кожи, глаз и органов дыхания
    • Пенополиуретан подвержен негативному влиянию ультрафиолетовых лучей, поэтому после нанесения утеплителя , его необходимо обшить отделочным материалом, например, вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
    • Для проведения монтажных работ по утеплению пенополиуретаном необходимо иметь специальное дорогостоящее оборудование.Правда, если есть навыки работы с этим материалом, то оборудование можно взять в аренду. Но в случае, когда эта работа незнакома, лучше не рисковать, а пригласить специалистов с оборудованием для распыления материала.
    Видео: напыление пенополиуретана на скаты крыши изнутри

    Утепление мансарды и кровли необходимо для зданий, расположенных в большинстве регионов России, поэтому не стоит откладывать этот процесс «на потом», а необходимо проводить теплоизоляционные работы еще на этапе строительства дома. Исключая метод напыления полиуретана, все остальные мероприятия по утеплению можно проводить самостоятельно, соблюдая технологию работ. Если заручиться помощью друга, то утепление крыши вполне можно сделать за несколько дней.

    выбор утеплителя и технология теплоизоляции

    Деревянные дома сами по себе теплые постройки. Поэтому многие горожане предпочитают загородные коттеджи, а не тесные городские квартиры. Такие дома экологичны и практичны в эксплуатации.Летом они сохраняют приятную прохладу, зимой прекрасно сохраняют тепло. Но, несмотря на эти качества древесины, полностью защитить жилье от ветровых нагрузок и сильных морозов можно только утеплив потолок в деревянном доме.

    Теплоизоляционные материалы необходимы даже в деревянных домах для поддержания комфортных условий.

    Варианты утепления потолка

    Для перекрытия домов из дерева используют бревна или брус, которые впоследствии обшивают досками.Утепление потолка может производиться изнутри здания или со стороны чердака. Если ваш дом еще не закончен, вы можете использовать любой из этих вариантов. В обоих случаях теплоизоляция выполняется в несколько этапов:


    Если в комнатах уже обшиты потолочные поверхности, то проводить теплоизоляцию изнутри невыгодно, так как нужно будет покупать отделку материал для потолочной основы снова. При этом значительно уменьшится высота потолка, а сам процесс работы достаточно трудоемкий.

    Материалы теплоизоляционные

    На современном рынке строительных материалов представлен достаточно большой ассортимент продукции, в том числе и потолочные утеплители для деревянного дома. Каждый из них отличается своими эксплуатационными характеристиками, порядком установки, а также рекомендуется для конкретных случаев. Для утепления деревянных перекрытий частных домов чаще всего используют пенополистирол, минеральную вату, опилки или керамзит.

    Как правильно утеплить потолок своими руками вы узнаете из этого видео:

    Особенности пенополистирола

    Пенополистирольные плиты — отличный вариант для теплоизоляции загородного дома. Это легкий утеплитель, абсолютно безопасный для окружающей среды. Внешне пенополистирол похож на стандартный пенопласт, но производится по совершенно другой технологии и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.

    Пенополистирол – прочный, легкий материал, не боящийся влаги

    Его преимущества:

    • в отличие от обычного пенополистирола, пенополистирол практически не крошится, имеет более длительный срок службы;
    • если сравнивать с минеральной ватой, то этот материал не боится влаги; Плиты пенополистирола
    • тоньше базальтового утеплителя, но так же сохраняют тепло.

    К недостаткам этого изолятора можно отнести его горючесть и высокую стоимость. Также не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления деревянного потолка, если в здании есть грызуны. Он сильно привлекает их для обустройства нор и ходов.

    Минеральная вата

    Этот утеплитель наиболее востребован на рынке. Его используют многие владельцы частных домов. К преимуществам материала относятся:

    • высокие теплосберегающие характеристики;
    • простота установки;
    • негорючесть;
    • длительный срок эксплуатации;
    • доступная стоимость;
    • отличная звукоизоляция.

    Минеральная вата — один из самых теплоудерживающих материалов

    Среди недостатков минеральной ваты можно выделить низкий уровень экологической безопасности, притяжение влаги, постепенную потерю первоначальных показателей теплоизоляции.

    Преимущества опилок

    Опилки — натуральный, очень легкий материал , который абсолютно безопасен для окружающей природной среды, здоровья человека. Утепление опилками считается бюджетным вариантом, так как сырье можно получить бесплатно или купить за копейки.

    Основным недостатком такого изолятора является повышенная пожароопасность, так как он легко воспламеняется. А также опилки со временем могут сгнить или засохнуть, привлечь грызунов.

    Характеристики керамзита

    Керамзит также очень часто используется для теплоизоляции потолка в деревянном доме. Материал изготовлен из пористых гранул глины. Он хорошо сохраняет тепло и стоит недорого. Основное преимущество – самый длительный срок эксплуатации среди других теплоизоляторов.Это прочный, пожаробезопасный материал, который не боится воды.

    Внутреннее утепление перекрытий

    Этот вариант предназначен для теплоизоляции зданий еще на этапе их возведения, перед чистовой отделкой внутри помещений. В противном случае это дорогое удовольствие, так как, помимо утепления, придется заново облицовывать потолок.


    Внутреннее утепление потолка проводится перед отделочными работами

    Теплоизоляция таким способом идеальна при использовании для потолков в качестве финишного покрытия для гипсокартона, пластиковых панелей, потолочных реечных конструкций. Рекомендуемые материалы для изготовления внутренней теплоизоляции своими руками:

    • пенополистирол;
    • минеральная вата.

    Порядок утепления потолка в деревянном доме:


    На этом теплоизоляция потолка завершена, и можно приступать к его отделке. Тип отделочного материала выбирается на усмотрение владельца дома.

    Наружная теплоизоляция минеральной ватой

    Наружная теплоизоляция может быть выполнена несколькими способами с использованием различных изоляционных материалов.Соответственно от этого будет зависеть стоимость работ. Каждый застройщик всегда стремится сэкономить. Но в данном случае это не рекомендуется. Дешевый материал низкого качества в холодных регионах будет плохо удерживать тепло, и при этом имеет небольшой срок службы. Соответственно, на обогрев дома придется тратить больше денег, а ремонт делать намного раньше. Поэтому сэкономить в любом случае не получится.


    Утепление минеральной ватой технология дорогая, но одна из самых эффективных

    Для выполнения работ потребуются следующие материалы:

    • непосредственно теплоизоляционный материал — минеральная вата;
    • монтажная пена;
    • пергаментная пленка для пароизоляции;
    • Скотч;
    • степлер со скобами;
    • плиты или смесь песка и цемента.

    Прежде чем приступить к утеплению потолочного основания, необходимо подготовить его к работе. Для этого нужно убрать с чердака весь мусор, подмести поверхность основания.

    Последовательность теплоизоляционных работ снаружи дома:


    Аналогично выполняется теплоизоляция деревянного потолка со стороны чердака с использованием пенополистирольных плит. Эти материалы можно комбинировать для повышения теплоизоляционных характеристик.При этом первый слой будет из пенополистирола, второй – из минеральной ваты. Все остальные шаги такие же.

    Не рекомендуется использовать для теплоизоляционных работ дешевые материалы, так как они не отличаются длительным сроком службы, плохо сохраняют тепло в процессе эксплуатации. Чаще всего потолки в деревянном доме утепляют летом, чтобы полностью исключить попадание влаги в теплоизоляционный материал.

    В последнее время многие горожане покинули свои квартиры и перебрались в загородные дома. Деревянные дома пользуются особой популярностью, потому что они надежны, практичны и экологичны. Кроме того, в самом деревянном доме всегда тепло, ведь дерево – живой и теплый строительный материал. Благодаря тому, что он обеспечивает естественную циркуляцию воздуха, летом деревянный дом будет дарить своим владельцам легкую прохладу, а зимой согревать.

    Но, тем не менее, в доме, даже из самого лучшего дерева, необходимо обязательно утеплять потолок, иначе в комнату будет пробиваться ветер, и даже пластиковые окна и качественно утепленные стены не помогут в сильный мороз .Чаще всего тепло из дома уходит именно через неправильно отделанный потолок. По этой причине невозможно без хорошего утепления в деревянном помещении. Если отбросить утепление этой части дома, желаемого уюта и тепла ждать не стоит.

    Существует множество способов утепления потолка в деревянном доме изнутри и снаружи. Они настолько просты и доступны, что их можно сделать своими руками.

    Все способы утепления можно разделить на две группы: наружное утепление и внутреннее утепление. В первом случае, как правило, утепляют мансардный этаж. Затем его нужно покрыть напольным покрытием. Во втором случае важно учитывать, что высота помещения может незначительно измениться.

    При выборе материала для утепления потолка важно помнить, что он обладает высокими теплоизоляционными свойствами и хорошей звукоизоляцией, прочен и долговечен, безопасен для здоровья. Не менее важным показателем является устойчивость выбранного материала к возгораниям.Так, наиболее распространенными теплоизоляционными материалами являются минеральная или стекловата, опилки, пенополиуретан, пенополистирол, глина и керамзит.


    Опилки — это дешевая и поэтому легкодоступная наружная изоляция. По качеству и другим важным показателям этот материал не уступает другим дорогим изделиям. Процесс утепления опилками очень прост и занимает совсем немного времени. Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к мастерам.Сначала нужно приобрести все необходимое. Во-первых, нужно много самих опилок. Важно помнить, что не все опилки подряд подходят для утепления. Они должны соответствовать определенным требованиям: быть годовалыми, сухими, без плесени и запаха. Также следует выбирать опилки среднего размера, потому что мелкие дают гораздо худшую теплоизоляцию.

    Во-вторых, нужен материал для утепления, объем которого рассчитывается заранее исходя из утепляемой площади.В-третьих, понадобится цемент. Из опилок и цемента делают специальную смесь. Цемент разводится водой в соотношении 1:10. Количество опилок рассчитывается так – на 1,5 ведра воды требуется 10 ведер. Все эти ингредиенты сделают влажную смесь ярко-серого цвета.

    Приготовленная смесь равномерно распределяется по поверхности потолка.

    Существует определенная схема действий, как утеплить потолок в деревянном доме своими руками опилками.Сначала необходимо очистить участок от грязи и пыли, а также обработать его раствором, предохраняющим потолок от развития в нем плесени и вредителей. Затем берется гидроизоляционный материал и распределяется по всему доступному пространству. Приготовленную смесь распределяют по всей площади. Вот и все, изоляция сделана. Для лучшей адгезии можно немного притоптать слой теплоизоляции, чтобы он сжимался и пропускал меньше тепла.

    Таким образом, этот метод очень прост и недорог.Но его используют только в том случае, если в доме есть выход на чердак. При отсутствии таковой возможно только внутреннее утепление, и для этого необходимо выбрать другой способ.


    Рулонные утеплители, такие как минеральная вата, стекловата и другие, отлично защищают помещение от мороза и ветра. Но работать с ними непросто и опасно. Их микрочастицы могут рассыпаться, попадая в дыхательные пути, рот, глаза. Поэтому при их использовании необходимо заранее подготовить защитные меры и во избежание травм носить одежду и очки, закрывающие все части тела.

    Утепление рулонными материалами осуществляется по определенной схеме, этапы которой следующие:

    • Сначала необходимо вбить гвозди в черновой потолок. Делается это особым образом: они не до конца забиты и немного торчат. На них нить натягивается зигзагообразно.
    • Далее необходимо приступить к укладке самого утеплителя. Удобнее делать это вдвоем, чтобы один человек накладывал валики, а другой стягивал нитку.Таким образом, лучше будет постелить, например, стекловату.
    • После этого наклеивается специальная пленка для предотвращения образования конденсата.
    • Теперь гвозди прибиты крепче, чтобы плотнее прижать слой утеплителя.
    • Работа завершается креплением листов гипсокартона или другого материала в качестве подвесного потолка.

    При использовании рулонного утеплителя важно внимательно следить, не остались ли где щели. В противном случае через них будет уходить часть тепла, а также в них может образовываться конденсат.


    Глина популярна благодаря своим качествам, эффективно сохраняющим тепло. Но использовать его в качестве утеплителя для потолка можно только в сочетании с другими материалами. Например, с глиной сочетаются пергамин и опилки.

    Последовательность работ при утеплении глиной следующая. Сначала укладывается пергамин или что-то подобное ему. Затем нанесите на него 15-сантиметровый слой смеси глины и опилок, которую нужно приготовить заранее в виде раствора. Слой утеплителя необходимо хорошо просушить, а затем имеющиеся щели затереть глиной.


    Керамзит также общедоступный и недорогой материал. Утеплить их очень просто, как и опилками. Кроме того, по сравнению с ними керамзит не горюч. Поскольку он очень устойчив к температурным колебаниям, на нем не живут грибки и плесень. Другими преимуществами керамзита являются полная экологическая безвредность, непривлекательность для грызунов и насекомых.

    Утепление потолка дома керамзитом производится снаружи.Перед этим устанавливается паро- и гидроизоляция. В этом качестве можно использовать обычную пленку ПВХ, но рубероид не подойдет: он может выделять вредные соединения.

    Схема действий следующая:

    • Отходящая труба и проводка изолируются негорючими материалами типа железных листов или металлических труб.
    • Вся поверхность покрыта гидроизоляцией, которую закрепляют строительным степлером или скотчем. Стыки обработаны.
    • Далее укладывается пароизоляция.Правильнее всего укладывать его внахлест и также фиксировать степлером.
    • На пароизоляцию укладывается слой размягченной глины толщиной 5 см.
    • Керамзит насыпают слоем 15 см и более.
    • Для защиты материала на нем делается цементно-песчаная стяжка.


    При отсутствии доступа над потолком необходимо утеплить его изнутри. Так как в этом случае теплоизоляция будет находиться в самом помещении, то оно потеряет несколько сантиметров высоты.

    Внутренняя изоляция проста. Сначала крепится пароизоляция, за ней сам утеплитель и снова пароизоляционный слой. Необходимо сделать два слоя пароизоляции, так как они защитят стропила, утеплитель и внутреннюю часть потолка от сырости. После всех этих работ можно установить декоративный потолок.

    Итак, порядок работ с утеплителем изнутри:

    • Приклеен первый слой пароизоляции. Это может быть тот же пергамин.Чтобы прикрепить его, на его поверхность можно нанести клей в нескольких местах.
    • Далее через пароизоляцию набивается монтажная рейка, в которой затем сверлятся отверстия под саморезы. Сами винты затем аккуратно притягиваются отверткой.
    • Далее идет непосредственно слой утеплителя. Например, между монтажными рейками вставляется поролон.
    • Затем делается второй слой пароизоляции, который крепится к ламелям.
    • Теперь всю конструкцию можно спрятать под ПВХ панелями.

    Если работать аккуратно и не торопясь, то потолок получится ровным и красивым, а утеплитель будет совершенно незаметен.


    Хотя деревянный дом сам по себе теплый, но верхняя ограждающая конструкция в нем является слабым звеном, разве что отапливается чердак, но это бывает крайне редко. Поэтому важно своевременно утеплять потолок в частном доме, что поможет сократить расходы на отопление и сэкономить на отоплении жилища.

    Существует несколько вариантов проведения теплоизоляции потолка.Для определения оптимального утеплителя и способа его монтажа необходимо оценить плюсы и минусы каждого способа, согласны? Предлагаем разобраться в этом вопросе по порядку.

    В статье мы подробно рассмотрели технологии проведения теплоизоляционных работ с использованием разных видов утеплителей, изложили характеристики и особенности эксплуатации материалов. Кроме того, рассказали, когда лучше использовать внешнее, а когда внутреннее утепление потолка, и дали советы по выбору теплоизоляционного слоя.

    По месту укладки утеплителя все существующие технологии теплоизоляции делятся на две категории: внутренние и наружные.

    У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Первый способ более экономичен, но вам придется пожертвовать полезным объемом комнат. А в случае наружного утепления обычно армируют пол, а затем устраивают напольное покрытие мансарды.

    Процедура утепления потолка, как в деревянном доме, так и в любом другом доме позволит не только сохранить тепло, но и усилить звукоизоляцию.Поэтому шум капель дождя и завывание ветра не будут раздражать жильцов дома. Не допустит утепления и проникновения нагретого воздуха внутрь, когда на улице жарко

    Утепление снаружи представляет опасность повреждения от любого механического воздействия, поэтому необходима дополнительная защита. В этом случае не обойтись без паро- и гидроизоляции, что также повлечет за собой увеличение стоимости теплоизоляционного слоя.

    Лучшие материалы для наружного утепления

    Промышленность выпускает широкий ассортимент утеплителей.Каждый из них имеет свои свойства, положительные и не совсем качества. В первую очередь важна экологичность – они не должны наносить вред здоровью.

    Помимо использования традиционной технологии утепления, можно использовать более прогрессивное и практичное решение – . Такая система может полностью заменить стандартное отопление или стать его эффективным дополнением.

    Выводы и полезное видео по теме

    Интересные идеи по утеплению потолка:

    Нюансы утепления потолка из бруса:

    Если в деревянном доме нет жилого или утепленного чердака, без утепления потолка не обойтись .Идеальный случай – утепление пола в процессе строительства.

    Монтаж теплоизоляционного слоя в уже построенном доме осуществить несколько сложнее, но все же возможно. Важно соблюдать технологию и учитывать особенности выбранного теплоизолятора.

    Древесина – традиционный и эффективный строительный материал. Для регионов с морозными зимами это лучший выбор, позволяющий удешевить строительство и получить удобное и комфортное жилье.Однако часто возникают проблемы с сохранением тепла, особенно проблемными являются области перекрытий. Причинами, побуждающими владельцев утеплять потолок в деревянном доме, являются чрезмерные расходы на отопление. Однако опасность гораздо серьезнее, так как образующийся на холодных поверхностях конденсат вызывает гниение древесины. От этого жилище быстро разрушается и требует постоянного ремонта. Поэтому теплоизоляция – это не только способ сэкономить, но и возможность продлить срок службы всего дома.

    Способы утепления перекрытий

    Перекрытия в деревянных домах состоят из несущих балок, к которым крепятся поперечины в виде досок, установленных на ребро. Снизу зашивается потолок, сверху — дощатый настил чердака. Утеплитель устанавливается между ригелями и горизонтальными слоями, поэтому с конструктивной точки зрения способ утепления только один.

    Ситуация несколько меняется, если вам нужно утеплить уже построенный дом.Дальше есть два варианта действий:

    1. Изоляция сверху. Теплоизолятор устанавливается со стороны чердака. При этом отделка потолка изнутри не нарушается, никаких неудобств для проживающих в доме не возникает. Однако возможность полноценного монтажа утеплителя имеется не всегда, так как на чердаке могут находиться элементы конструкции крыши, препятствующие монтажу.
    2. Изоляция снизу. Теплоизолятор устанавливается из помещения.Преимуществом этого метода является возможность отсечь контакт водяного пара из внутреннего воздуха с деревянным полом. В момент производства работ проживание в помещении затруднено. После установки утеплителя необходимо произвести декоративную отделку потолка, что требует дополнительного времени. Кроме того, высота потолка уменьшается за счет толщины утеплителя и облицовки.

    Утепление потолка в доме – жизненная необходимость в наших климатических условиях

    Несмотря на имеющиеся недостатки, оба метода дают положительный результат и выбираются исходя из существующих условий и предпочтений.Физические процессы, происходящие на деревянных полах, существенно отличаются от того, что происходит со стенами и бетонными полами. Древесина как материал абсолютно непроницаема для водяного пара. Влага удаляется через щели между бревнами или досками. Поэтому плотная обшивка потолка листовыми материалами сразу вызывает появление конденсата. Единственный способ изменить ситуацию – устранить разницу температур между воздухом в жилых помещениях и обшивкой потолка.

    Принципиальных отличий в строении «пирога» утеплителя нет, просто при монтаже материала изнутри он смещается вниз, а при монтаже сверху остается на одном уровне. Состав изоляционных слов при монтаже снизу:

    • Обшивка потолка;
    • Слой теплоизолятора, устанавливаемый между рейками обрешетки;
    • Потолочная плита.

    При установке сверху:

    • Потолочная плита;
    • Слой теплоизолятора, уложенный между поперечными балками перекрытия;
    • Дощатый настил.

    В обоих случаях конструкция практически одинакова, что позволяет получить полный эффект от любого варианта установки.

    Как утеплить потолок в деревянном доме

    Существует множество материалов, которые можно успешно использовать для утепления потолка. Они имеют разные свойства и требуют собственных методов установки. Различают следующие группы материалов:

    1. Покрытие. Достаточно жесткие материалы, способные держать форму даже при небольших нагрузках.Единственная группа, подходящая для монтажа на горизонтальные поверхности снизу. К наиболее распространенным представителям относятся пенопласт, пеноплекс, плитная минеральная вата, арболит и др.
    2. Рулонный. Имеют мягкую структуру, позволяющую утеплять криволинейные поверхности. Некоторые из них имеют клейкий слой, который помогает удерживать материал на месте. В группу входят минеральная вата, изолон, пенофол, стекловата, шлаковата и др.
    3. Сыпучие. Особая группа обогревателей, подходящих только для использования на горизонтальных поверхностях при установке сверху.Для утепления потолка их используют чаще всего из-за простоты и высоких эксплуатационных характеристик. Наиболее распространенными материалами этой группы являются керамзит и опилки. Они имеют разные эксплуатационные характеристики и объединяются только на основе одной и той же структуры.
    4. Распыляемый. Материалы, монтаж которых осуществляется методом напыления на утепляемые поверхности. Требуется специальное оборудование, что ограничивает возможности использования. Известны такие материалы, как эковата и жидкий пенополиуретан.Специфика применения и высокая стоимость (особенно пенополиуретана) являются причинами его редкого применения, особенно на горизонтальных поверхностях.

    Применение пенополиуретана – один из наиболее экономичных и надежных способов утепления

    Выбор наиболее подходящего материала производится на основании анализа существующих условий, конструкции кровли, состояния чердачного помещения и других факторов . Наиболее популярны панельные материалы (нижний монтаж) или объемные материалы (верхний монтаж).

    Технология утепления

    Способ правильного монтажа теплоизолятора напрямую зависит от типа материала и направления монтажа. Рассмотрим самые распространенные варианты на примере популярных теплоизоляторов.

    Применение пенополистирола или пенополистирола

    Пенопласт и пенополистирол являются видами пенополистирола. Пенопласт состоит из герметичных гранул, наполненных углекислым газом. Их спекают в специальных автоклавах с использованием перегретого пара.Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) представляет собой монолит из пенопласта, обладает большой твердостью и прочностью. Эксплуатационные характеристики пеноплекса несколько выше, чем у пенополистирола, но и цена заметно выше, поэтому пенопласт лидирует среди пользователей. Оба материала имеют схожую фактуру, представляя собой жесткие пластины с ровной поверхностью и одинаковой калиброванной толщиной, что делает технологию монтажа абсолютно одинаковой.

    Монтаж материалов снизу осуществляется путем плотной установки между рейками обрешетки из деревянных брусков или металлических направляющих для гипсокартона. Обрешетка нужна для последующего монтажа обшивки. Если в качестве финишной отделки планируется оштукатуривание, можно обойтись плотным монтажом теплоизолятора без дополнительных элементов. Оштукатуривание потолка очень сложно, но некоторые люди используют разные техники и создают грубые декоративные поверхности.

    Размеры обрешетки подобраны таким образом, чтобы максимально экономично выполнить монтаж как утеплителя, так и листовой обшивки. Шаг обрешетки (расстояние между соседними планками) делают кратным размерам плиты утеплителя.Толщина полос равна или немного больше толщины изолятора. Монтаж осуществляется на клеевой слой, нанесенный на поверхность материала, с дополнительной фиксацией специальными шурупами с пластиковыми шайбами ​​большого диаметра, слегка утопленными в массив пенопласта.

    Интересно! В магазинах достаточно составов для приклеивания пенопласта, хотя можно ограничиться только шурупами с шайбами ​​(грибками).

    При монтаже необходимо обеспечить максимальную плотность всех стыков.Никаких зазоров и щелей быть не должно, но если они появляются, используется пенополиуретан. Иногда поступают наоборот – специально делаются зазоры в 5 мм, которые затем заполняются монтажной пеной, гарантирующей герметичность слоя теплоизолятора.

    Специалисты считают пеноплекс одним из самых доступных и безопасных материалов для утепления дома.

    Установка сверху несколько проще — изолятором заполняют зазоры между поперечинами пола, играющими роль обрешетки.После заполнения всех щелей поверх утеплителя укладывается слой досок или прочных листовых материалов – толстой фанеры или ДСП.

    Монтаж сверху выполнить заметно проще

    Утепление опилками

    Опилки — хороший теплоизолятор, главное их преимущество — низкая стоимость (чаще всего их получают бесплатно). Специфический материал, допускающий заполнение только между балками перекрытия сверху.

    Многие используют для утепления опилки и стружку из-за дешевизны материала.

    Способны обеспечить плотность укладки, качественное теплосбережение, имеют относительно небольшой вес. Более того, они имеют ряд отрицательных качеств, обусловленных биологическим происхождением материала. Они способны к гниению, охотно приживаются у насекомых или грызунов. Кроме того, опилки пожароопасны, что требует защитных мер. К проблемам опилок также относится способность к слеживанию, при котором исчезают воздушные зазоры и снижается способность сберегать тепло. Обычный метод изоляции заключается в том, чтобы засыпать опилки в потолочные раструбы, а затем установить дощатый настил.

    Интересно! Некоторые специалисты рекомендуют укреплять и стабилизировать материал, смешивая его с цементным раствором. Таким образом можно создать готовые плиты для установки в потолочные раструбы или уложить смесь прямо на место, чтобы не делать двойную работу.

    В результате получается очень легкий бетон с достаточно стабильными эксплуатационными характеристиками, не являющийся пожароопасным. Недостатки в том, что он тяжелее чистых опилок и не устойчив к воде.Вопрос решается установкой слоя парогидроизоляции, отсекающего возможность контакта материала с влагой.

    Процесс монтажа следующий:

    1. Укладка слоя пароизоляции (подойдет обычная полиэтиленовая пленка). Необходимо создать герметичное полотно, для чего пленку укладывают полосами с нахлестом не менее 10 см с проклейкой стыков специальным скотчем.
    2. Обратная засыпка из опилок, чистых или смешанных с цементным раствором.В первом случае сразу укладывается второй слой пароизоляции, во втором материал выдерживается до полного застывания и выделения влаги, после чего укладывается слой гидроизоляционной мембраны с возможностью отвода влаги изнутри помещения. изоляционный пирог наружу.
    3. Укладка обшивки или твердых листовых материалов.
    4. Верхний слой (при необходимости).

    Использование керамзита

    Керамзит представляет собой пористые гранулы обожженной глины, обычно имеющие гладкую округлую форму.Он совершенно нейтрален к воздействию воды, имеет малый вес, не горит. Мыши никогда не заведутся в засыпке из керамзита, он не гниет и не плесневеет. При необходимости материал можно снять и отремонтировать или провести другие работы, а затем засыпать обратно. Керамзит часто продается в мешках. 20 мешков составляют 1 м 3 , что облегчает расчет количества материала. Главный недостаток – сыпучая форма, не позволяющая утеплить вертикальные плоскости (или горизонтальные, но с нижней стороны).

    Важно! Ценным свойством утеплителя является влагостойкость. Не промокает, не впитывает воду и не портится под ее воздействием.

    Поэтому можно не устанавливать пароизоляционный слой, позволяя материалу при необходимости беспрепятственно избавляться от паров воды. Монтаж предельно прост – между поперечинами потолка делается засыпка.

    Керамзит не только поддерживает комфортную температуру в помещении и повышает звукоизоляцию, но и препятствует образованию конденсата

    Толщина слоя определяется шириной перекладин, которая при необходимости может быть увеличена создание дополнительных баров.Считается, что толщина слоя должна быть не менее 10 см, иначе керамзит не сможет полноценно выполнять свои функции. Перед засыпкой все щели или отверстия в нижней подшивке потолка рекомендуется заполнить монтажной пеной.

    Минеральная вата — общее название группы материалов, имеющих сходную технологию изготовления, но разные исходные минералы. Существует:

    • Стекловата;
    • Шлак;
    • Базальтовая (каменная) вата.

    Несмотря на разнообразие разновидностей, под термином «минеральная вата» чаще всего понимают именно базальтовую (каменную) вату, показавшую наилучшие характеристики как в эксплуатации, так и при монтаже. Стекловата и шлаковата опасны и требуют использования средств индивидуальной защиты – очков и респираторов, перчаток, защитных костюмов.

    Важно! Каменная вата в этом отношении практически безопасна, что и определяет ее популярность. Кроме того, минеральная вата выпускается в удобной форме, в виде рулонов или плит определенной толщины, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант для монтажа.

    Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. Пары воды проникают в толщу утеплителя и снижают теплосберегающие качества вплоть до полной потери работоспособности. Это свойство вынуждает при монтаже оборачивать материал пароизоляцией.

    Блоки минеральной ваты удобно крепятся к любой поверхности

    Порядок монтажа:

    1. Монтаж пароизоляционного слоя.
    2. Установка кусков изоляции, вырезанных по форме потолочных раструбов.В случае появления трещин или зазоров используется пенополиуретан.
    3. Укладка второго слоя пароизоляции, монтаж обоих полотен производится полосами внахлест, стыки проклеиваются скотчем до получения полной герметичности.
    4. Дощатый настил, при необходимости верхний слой.

    Плита минеральная обладает отличными теплоизоляционными и акустическими свойствами, а также высокой огнестойкостью

    Монтаж плиты минеральной ваты с нижней стороны производится несколько иначе:

    1. Создание обрешётки с толщиной планки равной или больше толщины минеральной ваты.
    2. Устройство герметичного пароизоляционного слоя.
    3. Установка изолятора. Минеральная вата нарезается на куски, которые плотно укладываются между рейками обрешетки. Если появляются щели, их сразу же заполняют монтажной пеной.
    4. Второй слой пароизоляции укладывается так же, как и первый.
    5. Декоративная облицовка — листовые материалы, стеновые панели, вагонка и т.д.

    Укладка минеральной ваты не требует опыта и специальных навыков

    Если будет сформирована качественная отсечка от водяных паров, то материал будет служить долго и качественно.

    Ошибки при проведении процедуры

    Основной ошибкой, допускаемой при утеплении потолка, является отсутствие защиты теплоизолятора от влаги. Некоторые виды в нем не нуждаются, например, пенопласт, пеноплекс или керамзит. А вот другие материалы, например минеральная вата или опилки, не устойчивы к влаге. Они должны быть защищены с обеих сторон пароизоляцией.

    Вторая ошибка – установка тяжелых материалов на слабое перекрытие. Чрезмерная нагрузка может вызвать деформацию плиты перекрытия, что потребует армирования пола дополнительными балками или установки подпорок снизу.Оба варианта являются трудоемкими и дорогостоящими, и их следует по возможности избегать.

    Видео: как правильно утеплить потолок в доме своими руками

    Утепление потолка деревянного дома необходимо при отсутствии жилого или утепленного чердака. Монтаж утеплителя позволяет избежать намокания потолка, образования плесени, гниения и разрушения пола. В идеале полы должны быть утеплены с самого начала, при строительстве дома.Это лучший вариант, чтобы выполнить процедуру в лучшем виде. Установить изолятор в старый дом несколько сложнее, но вполне возможно. Главное, придерживаться технологии и учитывать специфические качества используемого теплоизолятора.

    Практически все современные деревянные дома при строительстве и при дальнейшей эксплуатации нуждаются в дополнительном утеплении.

    Современные утеплители используются для утепления деревянных потолков в таком доме. Кроме того, утепление потолка в деревянном доме своими руками руководствуется своим порядком и технологией.

    1 Особенности работ по утеплению потолка

    Сейчас потолки в деревянных домах утепляют минеральной ватой, опилками или пеноплексом (пенопластом). В некоторых случаях утепление потолка изнутри осуществляется с помощью пенополиуретана.

    Схема работы своими руками остается прежней. Перед тем, как приступить к утеплению потолка в деревянном доме, сначала нужно провести некоторые расчетные работы.

    Это связано с тем, что общая степень эффективности утепления опилками, минеральной ватой или пеноплексом напрямую зависит от параметра толщины и качества утепляющего слоя, установленного изнутри своими руками.

    При проведении работ, связанных с утеплением потолка изнутри своими руками, следует обратить внимание на такие параметры, как:

    • Особенности конструкции крыши и потолка;
    • Внешние и внутренние значения температуры;
    • Коэффициент теплопередачи используемых материалов.

    Результатом расчетов является толщина слоя, которую должна иметь теплоизоляция, используемая для утепления потолка своими руками.

    При утеплении потолка изнутри в первую очередь учитываются такие качества материала, как пожаробезопасность, негорючесть и высокая степень звукоизоляции.

    2 Обзор материалов актуальных для утепления потолка

    Утепление плиты перекрытия начинается с того, как укладывается пароизоляция своими руками.

    В этом случае схема будет такой же, как и при утеплении пола изнутри.Особенности потолка позволяют утеплить его опилками, минеральной ватой или пеноплексом.

    Кроме того, пароизоляция пола в частном деревянном доме может выполняться с помощью полиэтиленовой пленки – такой материал также способен удерживать тепло, которое пытается проникнуть через потолок.

    С той же целью можно использовать водостойкий пергамин. Этот материал эффективно предотвращает образование конденсата изнутри потолка.

    В частном доме слой пароизоляции должен с достаточно высокой степенью плотности прилегать к потолку и балкам (а также к поверхности пола), чтобы не провоцировать появление «мостиков холода».В качестве утепления потолка изнутри применяются:

    • Эковата с;
    • Опилки;
    • Пенополистирол и его альтернативные производные;
    • Крошка керамзитовая.

    Все перечисленные утеплители имеют свой набор свойств и особенностей. Наиболее распространенным утеплителем потолка является эковата.

    Данный материал представлен в виде измельченной целлюлозы. Изготавливается с добавлением специальных огнеупорных и антисептических добавок.

    Представленный материал имеет завышенные звукоизоляционные параметры, а ширина его слоя в среднем составляет 150 мм.

    Перед тем, как приступить к укладке ваты, ее нужно хорошо взбить, а затем утрамбовать во избежание дальнейшей усадки.

    Также получила распространение так называемая минеральная вата, которая изготавливается с включением всевозможных минеральных пород.

    Представленный материал негорюч и не поддерживает процесс горения.При этом минеральная вата демонстрирует ярко выраженные свойства эластичности и гигроскопичности.

    Это напрямую влияет на низкую склонность к усадке. Его также можно использовать для утепления деревянных полов.

    2.1 Утепление деревянного потолка пенопластом

    При утеплении потолка частного деревянного дома пенополистиролом следует учитывать, что такой материал отличается высокими показателями звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.

    Очень легкий и практически не впитывает воду. Однако существенным недостатком представленного утеплителя является высокая степень горючести, а при горении он выделяет ядовитый дым в большом количестве.

    Стоит отметить, что технология производства пенополистирола шагнула вперед и теперь в продаже есть огнеупорные образцы.

    Тем не менее, этот материал очень хрупкий и часто подвергается нападению грызунов и насекомых.

    Укладка таких плит осуществляется на деревянную поверхность потолка, утепленную пленкой или пергамином. При этом необходимо избегать случайного появления отверстий и всевозможных щелей. Все стыки и зазоры должны быть загерметизированы.

    После того, как плиты надежно закреплены с помощью реек, присыпьте их сверху керамзитовой крошкой. Такое ламинирование обеспечит более надежную степень защиты всей конструкции от воздействия зимних холодов.

    Зазоры и щели можно заполнить пенополиуретаном.Если этого не было сделано, то такие деформации закрывают слоем пенополистирола, который наносят поверх пергамина.

    Для усиления эффекта можно использовать дополнительные слои минеральной ваты. Использование гранулированной рыхлой пены может быть допустимо в сочетании с другими изоляционными материалами.

    Такой утеплитель намного дороже обычного пенопласта, но его качества на высоте. Для утепления потолка также можно использовать керамзитобетон, который при достаточно высокой степени эффективности способен удерживать тепло.

    Керамзит не подвержен воспламенению и имеет очень длительный срок службы. Использование комбинации керамзитовой крошки и пенопласта позволит сэкономить на утеплении потолка, а результат будет вполне удовлетворительным, несмотря на то, что этот вид теплоизоляции не самый популярный.

    2.2 Нюансы утепления потолка

    Несмотря на достаточно высокую степень эффективности способа утепления потолка изнутри, осуществить его практически невозможно в том случае, когда ремонт потолка и стен в помещении производился ранее .

    Если дом находится на стадии строительства или сделан частичный ремонт потолка, то представленный способ подойдет как нельзя лучше.

    Особенно удобно проводить утепление потолка в случае, когда он был покрыт гипсокартонными плитами, рейками, панелями, выполненными с применением пластика и других материалов, которые монтировались с учетом каркасного основания.

    Перед началом монтажных работ все обнаруженные щели задуваются с помощью монтажной пены.Если они большие, то их сначала рекомендуется законопатить, а потом уже задувать.

    Пергаминовая пленка крепится к потолочному покрытию с помощью строительного степлера. Слой пергамина предотвратит образование конденсата на поверхности деревянного потолка.

    Изначально нужно позаботиться об укладке пароизоляционного материала, после чего перейдет к формированию теплоизоляционного слоя.

    Укладывается между лагами чердака с высокой степенью плотности.Лаги можно заполнить заранее. С целью утепления деревянного потолка можно использовать пенополиуретан.

    Однако для этого потребуется использование специального дополнительного оборудования. Деревянный дом представлен в виде строения, которое имеет свои особенности.

    Для того чтобы иметь возможность жить в нем с высокой степенью комфорта, в первую очередь необходимо определиться с выбором утеплителя.

    2.3 Нюансы утепления потолка в деревянном доме (видео)

    Введение в ремонт деревянных потолков

    Отсутствие остановки для устранения мелких косметических дефектов во время установки может привести к дорогостоящему ремонту после выхода Несправедливого списка.В этом введении мы рассмотрим несколько распространенных типов косметических повреждений, возникающих во время транспортировки или установки. Мы даем советы по простым в использовании инструментам и методам, чтобы сделать исправления быстрыми и легкими. Это не охватит все мыслимые ситуации, но обеспечит достаточную основу для исправления большинства возникающих небольших локальных косметических дефектов.

    Ремонт деревянного потолка – основы

    Сайты по трудоустройству могут быть непростыми, когда дело доходит до поиска места, где можно сделать ремонт.Если вы уже установили часть потолка с заметным дефектом, рекомендуем снять его на подходящую рабочую поверхность. Ремонт на месте также возможен, но вам нужно обеспечить дополнительное освещение, чтобы ремонт был едва различим при критическом освещении.

    Требуемый уровень ремонта, , если он вообще необходим, определяется применением, местоположением, видимостью (особенно критическим освещением), породой и текстурой дерева, натуральным или искусственным деревом, а также цветом и отделкой.Структурные повреждения и крупные производственные дефекты не рассматриваются в этой статье. Такой крупный ремонт требует квалифицированной реставрации или замены всего деревянного элемента. Свяжитесь с вашим производителем, если у вас есть какие-либо сомнения относительно объема ремонта вашего деревянного потолка.

    Повреждение поверхности: царапины, потертости и небольшие выбоины

    Один из самых частых дефектов деревянных потолков перед установкой – это повреждение поверхности. Это может произойти во время транспортировки или даже обработки готовой продукции на рабочем месте.Хотя рабочие места не всегда предлагают самые безопасные условия при работе с готовыми изделиями, такими как деревянные потолочные панели, лучшая стратегия, которую мы можем порекомендовать, заключается в том, как вы распаковываете свой материал. При извлечении деревянных панелей из ящика крайне важно располагать древесину спиной к спине и лицом к лицу.

    Поверхностные повреждения часто проявляются в виде царапин, вмятин, сколов, отверстий или выемок шириной не более 1/8 дюйма и длиной не более 1 дюйма. Небольшие повреждения можно быстро устранить с помощью деревянной шпаклевки на восковой основе.В отличие от наполнителей на водной или масляной основе, они не дают усадки при высыхании и не требуют шлифовки. Доступны варианты от Mohawk, Guardsman и Varathane, и они бывают разных цветов, чтобы соответствовать дереву. Если вы не можете найти идеальное сочетание цветов, выберите ближайший более темный оттенок.

    Учебное видео: устранение мелких царапин и потертостей

    Если вы заделываете царапину или длинную узкую выемку, мы рекомендуем обрабатывать продукт сбоку, чтобы убедиться, что дефект достаточно заполнен.После заполнения удалите излишки пластмассовым, а не металлическим шпателем или жестким куском пластика, например краем старой кредитной карты. Если дефект длиннее ширины пластикового инструмента, удалите излишки по длине дефекта, чтобы не выдавить его. Наполнитель можно дополнительно выровнять плоскостью ножа или картона, чтобы создать бесшовный наполнитель. Остатки вокруг дефекта можно убрать тряпкой. Будьте осторожны, чтобы не вытереть саму начинку, чтобы предотвратить ее обратное выдавливание.

    Заливку можно скрыть с помощью инструментов для смешивания цветов и/или пера для зернистости. Обычно в этом нет необходимости, за исключением случаев, когда совпадения цветов недостаточно или ремонт производится на поверхности, заметной на уровне глаз. Защитный прозрачный слой можно слегка протереть или распылить. Этот шаг следует тщательно проверить, так как он может изменить внешний вид блеска, что вызовет еще большую косметическую проблему. Мы рассмотрим подкрашивание верхнего слоя в конце этой статьи, так как это последний шаг.

    Повреждение угла или края

    Повреждение угла или края может быть вызвано любым количеством событий.Они состоят из сколов или надрывов, трещин по краю, которые полностью отделяются, смятых углов из-за неправильного обращения, отсутствующих сучков или закругленных краев из-за шлифовки/протирания. Что у них общего, так это профиль острого края или угла, который прерывается, привлекая внимание к дефекту. Вместо того, чтобы просто заполнить дефект, край или угол иногда приходится восстанавливать.

    Учебное видео: устранение сколов и повреждений кромок

    Легче всего исправить очень незначительное повреждение кромки, затрагивающее только отделку и/или морилку.Обычно здесь достаточно инструмента для подбора цвета и/или повторного нанесения покрытия.

    Сколы и надрывы на концах платы, особенно если площадь менее четверти квадратного дюйма или около того, являются вторыми по сложности исправления. Часто его можно эффективно заполнить с помощью шпателя на основе воска, аналогично тому, как исправляются повреждения поверхности. Только немного больше внимания нужно уделить удалению излишков и выравниванию заливки с торца, а также поверхности в соответствии с краем.

    Более значительные повреждения краев, особенно вдоль волокон или поврежденные углы, требуют шпаклевки для дерева или эпоксидной смолы.Поверхность также должна быть подготовлена ​​путем удаления излишков или отслоившегося материала и шлифовки любого покрытия или других загрязнений, чтобы обеспечить хорошее склеивание поверхности. Если повреждение небольшое, можно использовать шпаклевку для дерева на водной основе или растворителе, чтобы восстановить недостающий край/угол. Наполнители на водной основе быстро сохнут и, как правило, более универсальны, но не рекомендуются для наружных работ. Если ремонт вашего деревянного потолка нуждается в защите от непогоды, мы рекомендуем наполнитель на основе растворителя. После высыхания оба должны быть отшлифованы заподлицо с краем / углом и окружающей древесиной, подобраны по цвету и нанесены защитный прозрачный слой.

    Эпоксидная смола для дерева

    идеально подходит для больших повреждений деревянного потолка, особенно для смятых углов. Эпоксидная смола требует дополнительной подготовки, так как для ее приклеивания требуется прочная основа. Начните с удаления всех следов существующей отделки. Если поверхность слишком гладкая, вам может понадобиться отшлифовать необработанную поверхность шлифовальным блоком с зернистостью 50-80, чтобы обеспечить прочную связь между эпоксидной смолой и деревом.

    Подготовив поверхность, нанесите эпоксидную смолу на край или угол и придайте ей форму, соответствующую отсутствующему материалу.Обязательно добавьте немного лишнего. После того, как эпоксидная смола затвердеет, то есть полностью затвердеет, используйте шлифовальный блок и наждачную бумагу с зернистостью 120-150, чтобы отшлифовать ее, чтобы она соответствовала профилю дерева. Затем его можно подобрать по цвету к окружающей древесине/морилке и покрыть соответствующим верхним слоем.

    Подбор цвета для ремонта деревянного потолка

    При необходимости замаскировать ремонт деревянного потолка имеется широкий выбор инструментов, каждый из которых предназначен для различных целей и желаемого результата. Выбор правильного цвета или, что более уместно, правильного сочетания цветов имеет решающее значение для смешивания ремонта с окружающей древесиной.Мы рекомендуем получить от 2 до 4 цветов, протестировать каждый из них на скрытой части деревянной детали и выбрать наиболее подходящий. Вот три наиболее распространенных инструмента подбора цветов, которые мы используем в нашем магазине, а также некоторые рекомендации по их использованию:

    Во-первых: Морилки и маркеры предназначены для сокрытия царапин и потертостей на окрашенной древесине. Они лучше всего работают с темными пятнами, такими как орех или красное дерево. Края окрашенной древесины наиболее подвержены этому типу повреждений.Фломастеры можно использовать для исправления дефектов более светлых пятен, но даже если у вас есть правильно подобранный цвет, пятно часто необходимо стереть излишками сразу после нанесения, чтобы оно соответствовало оттенку. Некоторые маркеры имеют в своей формуле отделку, что исключает необходимость последующего нанесения защитного покрытия.

    Второй: фломастеры. Непрозрачная и твердая отделка требует карандаша соответствующего цвета. Обязательно используйте ручку на основе растворителя, соответствующую отделке продукта.Стоит отметить: не используйте маркер Sharpie или другие перманентные маркеры. Они не имеют защитного покрытия, и их оттенок со временем ухудшится!

    Третье: Мелки для ретуши, такие как Mohawk Blendal или DAP blend sticks, весьма универсальны, но требуют последующего защитного покрытия. Их можно использовать для заполнения небольших отверстий и царапин, маскировки дефектов и скрытия ремонтных работ. Кроме того, вы можете легко смешивать цвета для достижения цветового соответствия. Мы рекомендуем накладывать несколько разных цветов, чтобы они соответствовали цвету дерева и воссоздавали глубину текстуры.При наслоении вы должны начать с более светлого цвета и постепенно добавлять более темные цвета. Нанесите цвет, а затем растушуйте пальцем окружающие зерна. Зафиксируйте его герметиком или легким нанесением финишного покрытия. Таким же образом нанесите следующий слой, зафиксировав его герметиком. Наконец, вы можете воссоздать текстуру, нанося линии палочкой темного цвета и аккуратно растушевывая пальцем окружающее дерево. Последний верхний слой фиксирует цвет и соответствует окружающему блеску.

    Блеск, подходящий для ремонта

    Некоторые виды ремонта деревянных потолков требуют повторного нанесения покрытия. Это особенно важно на основных фасадах, в условиях критического освещения и на деревянных потолках в условиях высокой видимости. Мы не можем не подчеркнуть этого в достаточной степени: каждый раз, когда необработанная древесина подвергается воздействию (например, после резки в полевых условиях или шлифования), открытая поверхность должна быть покрыта защитным покрытием. На нашем заводе мы обычно используем сатиновый блеск, лак на водной основе или полиуретан на основе растворителя для наружных деревянных потолков.Все наши покрытия наносятся с помощью осциллирующей распылительной машины для полного шестистороннего покрытия.

    Для базовой герметизации и защиты достаточно нанести небольшое количество средства 9Wood, поставляемого на целевую область, и дать ему высохнуть. Для поверхностей с хорошей видимостью, особенно тех, которые будут отражать много света, ремонт часто нарушает блеск поверхности, привлекая внимание к дефекту. Эти области требуют особого внимания, а отделку следует наносить в виде аэрозольного спрея.Нанесите быстрым, размашистым движением от 4 до 6 дюймов, растушевывая финиш по краям.

    Вам нужно будет покрыть тусклую область избытком спрея, сливающимся с окружающей отделкой. Нанесение слишком малого количества покрытия не обеспечит достаточной герметизации материала и создаст тусклый блеск. Нанесение спрея слишком близко или слишком сильно приведет к слишком яркому блеску, жесткому контуру и может привести к появлению капель или потеков, если слишком сильно. Лучше проявить осторожность, нанеся тонкий слой, подождав, пока он высохнет, а затем, при необходимости, нанеся повторно, пока разница в блеске не станет практически незаметной.

    Блеск измеряется по шкале единиц блеска, но без сложных инструментов и распылительного оборудования, способного наносить определенную толщину, человеческий глаз чрезвычайно чувствителен к изменениям уровня блеска. Хитрость заключается в том, чтобы смотреть на поверхность под острым углом, когда от нее отражается некоторое количество света. Блеск отделки (плоский, матовый, сатиновый, полуглянцевый и глянцевый), гладкость поверхности и образец покрытия, «вытягивающийся» — все это играет роль в окончательном блеске.При завершении ремонта деревянного потолка соответствие блеска так же важно, как и соответствие цвета.

    Заключение по ремонту деревянного потолка

    Хотя мы рассмотрели распространенные типы мелких дефектов и их ремонт, мы хотим оставить дверь открытой для любых дополнительных вопросов, которые могут у вас возникнуть. Мы не единственный производитель деревянных потолков. Тем не менее, мы очень заинтересованы в том, чтобы поделиться своими знаниями со всеми, кто устанавливает такие продукты, как наша. Ремонт деревянных потолков — необходимый навык для любого субподрядчика, устанавливающего подвесные деревянные потолки, и наша цель — помочь им добиться качественного монтажа.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться!

    Примечание: для этого контента требуется JavaScript. .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.