Как крепить дюбель гвоздь: Как правильно использовать дюбель-гвоздь | Болтзавод

Как правильно использовать дюбель-гвоздь | Болтзавод

Для проведения монтажных работ все чаще можно встретить такой крепеж, как дюбель-гвоздь. Перед применением рекомендуется ознакомиться с характеристиками и другими особенностями данного метиза.

Конструктивные особенности

Дюбель-гвоздь предназначен для проведения некоторых крепежных работ. Конструкция изготовлена из двух простых элементов — гвоздя и дюбеля. С помощью нее различные предметы надежно закрепляются на бетонном, кирпичном, каменном и других основаниях, которые относятся к плотным полнотелым материалам. Также предусмотрены изделия для плит ДСП и гипсокартона.

Стержень имеет цилиндрическую форму, предусмотрена небольшая распорная часть. Элемент в процессе монтажа расширяется и прочно закрепляет конструкцию. Встречаются дюбель-гвозди, дополненные специальной манжетой (ограничителем). При этом форма элемента различается — цилиндрическая и потайная.

Также встречаются изделия с резьбой, расположенной на гвозде, и шлицем на головке.

Это позволяет устанавливать дюбель-гвоздь с помощью отвертки и значительно облегчает работу.

Для производства дюбеля используется полиэтилен, полиамид или полипропилен. Дюбель-гвоздь требует повышенной прочности, поэтому применяются стальные сплавы. Дополнительно конструкция обрабатывается методом гальванического цинкования. Стандартные показатели диаметра изделия составляют 5, 6, 8 и 10 мм, длина варьируется от 30 до 160 мм.

Применение дюбель-гвоздя для кирпича и бетона

Монтаж крепежного изделия в кирпичную конструкцию предусматривает несколько этапов:

  • Необходимо выбрать место установки, обычно это центральная часть кирпича.
  • Подготавливается отверстие с помощью ударной дрели. Рекомендуется соблюдать аккуратность, чтобы не разрушить кирпичную кладку.
  • Из отверстия удаляется весь мусор и пыль, после чего устанавливается крепеж с помощью молотка.

Если монтаж дюбель-гвоздя производится в бетонную поверхность, применяется следующий алгоритм:

  • Намечается место для подготовки отверстия с помощью молотка или кернера.
  • Перфоратором пробивается отверстие с соответствующей глубиной. Не забудьте о том, что маркировка метиза должна совпадать с характеристиками бура.
  • Удаляется мусор и пыль, патрон устанавливается с помощью молотка в отверстие.
  • Забивается гвоздь, при этом часть от головки остается снаружи, чтобы можно было подвесить конструкцию.

Использование дюбель-гвоздя для гипсокартона, кафеля и керамики

Прежде чем установить крепеж в гипсокартон, необходимо учесть массу конструкции. При высоких показателях нагрузки метиз использовать невозможно, поскольку стена из гипсокартона достаточно хрупкая. В остальных случаях для монтажа применяются следующие действия:

  • в поверхности подготавливается подходящее по сечению отверстие;
  • дюбель-гвоздь до конца аккуратно вводится с помощью молотка, при этом необходимо соблюдать внимательность;
  • шуруп закручивается отверткой или шуруповертом.

Кафельные и керамические поверхности тоже требуют аккуратности и осторожности по причине хрупкости. Алгоритм действий схож с предыдущим:

  • маркером отмечается место монтажа, можно выбрать как шов, так и поверхность;
  • с помощью самореза по металлу выполняется отверстие до 0,5 мм, затем углубляется ударной дрелью.

Не забудьте проделать отверстие в бетонном или кирпичном основании, расположенном под плиткой. После этого устанавливается дюбель-гвоздь.

Пистолет для монтажа дюбель-гвоздя

Предыдущие способы установки метиза отличаются тем, что гвоздь забивается в дюбель. Существует более удобный вариант крепления, который выполняется с помощью строительного пистолета. Это называется “пристреливанием” конструкции к поверхности.

В этом случае используется нестандартный крепеж. На гвозде размещена специальная шайба, обеспечивающая надежную посадку метиза в основании. Монтаж пистолетом отличается тем, что после пристреливания крепежной конструкции шайба смещается в сторону головки дюбель-гвоздя и надежно закрепляется.

Такой вариант подходит для установки металлоконструкций на плотные твердые основания (камень, бетон, кирпич, углеродистая сталь и многое другое).

Нередко монтажный пистолет используется для надежной установки козырьков на балконах. Изделие производится по стандарту с показателями длины от 30 до 80 мм, при этом сечение варьируется от 3,7 до 4,5 мм. Дополнительно предусмотрено цинковое покрытие, которое обеспечивает устойчивость к коррозии.

Заключение

Дюбель-гвоздь прост в монтаже, с этим процессом справится даже новичок. Важно правильно выбрать изделие. Если у вас возникли трудности, лучше обратиться к специалисту в магазине, чтобы не ошибиться.

Крепление дюбелями-гвоздями для монтажного пистолета. Конструкция, правила монтажа

Наряду с привычным вариантом установки крепежа, когда гвоздь вбивается в дюбель, разработан еще один метод монтажа, предполагающий применение строительного пистолета. С помощью этого современного устройства закрепляемая конструкция «пристреливается» дюбель-гвоздем к установочной базе. В данном случае основа может быть выполнена из природного/натурального камня, полнотелого/нещелевого кирпича, стали с пониженным содержанием углерода, из железобетона и неячеистого бетона.

Крепить же дюбель-гвоздями рассматриваемого типа можно кронштейны, планки, скобы, металлические уголки, навесы, деревянные предметы толщиной от 1 мм до 50 мм.

Конструкция

Конструкция дюбель-гвоздя для пристрелки (это еще одно общепринятое название крепежа, устанавливаемого с помощью монтажного пистолета) включает следующие элементы:

  • стержень. Имеет заостренный наконечник. Производится в одном из двух вариантов: с гладкой поверхностью; на поверхность нанесено продольное рифление;

  • плоская шайба, насаженная на стержень внатяг;

  • головка. Выполнена в виде невысокого цилиндра со сферической верхней поверхностью, на которой сделан выступ. Именно эта часть воспринимает удары, продуцируемые выстрелами из пистолета.

Чертежи исполнений выглядят так:


Ниже представлено изображение дюбель-гвоздя для установки строительным пистолетом с рифленой поверхностью.


Независимо от варианта исполнения шайба должна характеризоваться усилием сдвига от острия в сторону шляпки, превышающим 0,3 кН. Это – требование ГОСТа 503-81.

Технические характеристики

Предприятия металлургической отрасли выпускают метизы рассматриваемого типа с унифицированными техническими характеристиками, указанными в ниже размещенной таблице. Обозначение параметров соответствует литерам, отображенным на чертежах исполнений. Размеры представлены в миллиметрах.

Диаметр стержня (параметр d)

Вес 1000 штук шайб, толщиной 1,5 мм (кг)

Вес 1000 шт. дюбелей, (кг)

Размер дюбелей: диаметр× длина (d × L)

h

D1

L

D

4,5

1,15

9,15

4,5×60,0

1,0-1,5

12,0

60,0

10,0

7,95

4,5×50,0

50,0

6,75

4,5×40,0

40,0

5,55

4,5×30,0

30,0

3,7

1,2

5,2

3,7×40,0

40,0

8,0

4,3

3,7×30

30,0

Технические требования

Качество дюбель-гвоздей, устанавливаемых с помощью строительного пистолета, нормируется положениями TУ 14-4-1141-82. Этот документ выдвигает целый ряд требований, которым должна соответствовать конечная продукция. Назовем лишь некоторые из них.

  • Для производства данных крепежных деталей используется сплав, устойчивый к воздействию механических нагрузок. Его твердость, определяемая по методике Роквелла, должна быть в пределах 54≤НRС≤56.

  • Допускается искривление(φ) стержня дюбель-гвоздя. При длине: L< 5 см, φ=0,1 мм; L> 5 см, φ=0,15 мм.

  • Притупление заострения стержня (ω) должно быть ω<0,8 мм.

  • Заострение должно переходить в цилиндрическую часть стержня равномерно, без нарушения сплошности стали (так по-научному называются закаты), зазубрин и признаков растрескивания.

  • Допускается наличие на поверхности металлического стержня следов, оставленных при обработке зажимными приспособлениями. Заострение может быть сформировано несколькими гранями.

  • Расстояние между рифлениями (S) у дюбель-гвоздя, изготовленного по второму исполнению, должно быть таким: S≤0,8 мм. К размеру углублений (Н) между этими насечками предъявляется следующее требование: Н≤0,15 мм.

  • На поверхность крепежа способом катодного восстановления наносится цинковый слой антикоррозионного покрытия толщиной не меньше 6 мкм-7 мкм.

Методы контроля

Нормативный документ TУ 14-4-1141-82 также устанавливает методы контроля параметров произведенных дюбель-гвоздей для строительного пистолета.
  • Проверка соответствия геометрических размеров этих изделий осуществляется с помощью шаблонов, штангенциркуля, а также микрометра.
  • Контроль внешнего вида дюбелей проводится визуально, применять увеличительные приборы нельзя. Не подлежит контролю шероховатость рабочей поверхности. Данная характеристика обеспечивается используемым технологическим инструментом.
  • Контроль сечения крепежной детали, изготовленной:
    • по чертежу исполнения №1проводится на части стержня, расположенной на удалении 5 мм от плоской шайбы по направлению к шляпке дюбеля;
    • по чертежу исполнения №2 – по наибольшему сечению рифления.
  • Степень искривления стержня – это наибольшее численное значение просвета между плоскостью проверочной плиты и поверхностью самого стержня. Точность проверки – 0,01 мм. Завод-изготовитель наделен правом самостоятельно выбирать метод определения этого параметра.
  • Глубина залегания на шляпках дюбелей дефектов, имеющих металлургическое происхождение, определяется так:
    • место, где расположен дефект, зачищается напильником или наждачной шкуркой;
    • затем выполняется сравнительный промер штангенциркулем в зачищенном месте, и там, где эта операция не проводилась.
  • Твердость дюбеля – это среднее арифметическое численных значений результатов трех замеров, проведенных на шляпке или стержне крепежной детали с помощью стационарного твердомера, соответствующего требованиям ГОСТ 23677-79.
  • Контроль несоосности насаженной на дюбель шайбы и его шляпки относительно стержня этой крепежной детали осуществляется посредством штангенциркуля. Точность измерения должна быть такой: 0,1 мм.
Срок гарантии сохранения механических характеристик для дюбель-гвоздей обыкновенного качества составляет 12 месяцев, а для изделий повышенного качества, –18 месяцев, начиная с даты, когда потребителем были получены приобретенные крепежные детали.

Как устанавливать дюбель-гвозди с помощью строительного пистолета

Современная промышленность выпускает много видов строительных пистолетов для забивки дюбель-гвоздей. Чтобы вы получили представление о том, как работать с этими устройствами, опишем особенности и принцип функционирования лишь двух изделий.

Пистолет СМП-3М

Выстрел производится за счет энергии пороховых газов. То есть в этом пистолете используются патроны.

Пристрелка дюбель-гвоздей выполняется в следующем порядке:
  • на стакан/дуло пистолета надевается наконечник. Этот аксессуар предназначен для предохранения работника от рикошета стального крепежа и возможных осколков материала установочной базы;

  • затем пистолет нужно открыть, переломав его, и вставить дюбель;

  • после этого в ствол вслед за крепежной деталью вкладывается патрон;

  • пистолет закрывается;

  • предохранительный наконечник совмещается с ранее сделанной отметкой на поверхности основания, в которую, собственно, и необходимо установить дюбель;

  • плотно прижав пистолет к установочной базе, следует произвести выстрел.

Ниже представлены важные технические характеристики монтажного пистолетаСМП-3м.

  • Вес – около 3 кг.

  • Работает с дюбелями длиной до 75 мм.

  • Комплектуется сменными стволами длиной от 280 мм до 400 мм с диаметром канала 12 мм.

  • За смену можно производить 250 выстрелов.

Пистолет ПЦ-80

Используется монтажный пистолет поршневого типа ПЦ-80 для работы с установочными базами, твердость которых, рассчитанная по методике Бринелля, не превышает 150НВ. 

С его помощью создается несъемное соединение путем пристрелки дюбель-гвоздями рассматриваемого типа к бетонным конструкциям и кирпичной кладке:

  • пластмассовых, деревянных и прочих неметаллических объектов толщиной 10мм≤Т≤55мм;

  • металлических предметов толщиной Т≤4мм.

Последовательность этапов забивания дюбель-гвоздя выглядит так:

  • ударный поршень проталкивается до упора входящим в комплект поставки шомполом;

  • крепежная деталь корректно вставляется заострением наружу в направитель;

  • затем ручку (муфту пистолета) следует повернуть относительно рукоятки на 90° в направлении против движения часовой стрелки;

  • потом пистолет нужно разомкнуть на 2 части;

  • патрон вставляется в патронник;

  • пистолет плавно складывается;

  • муфта поворачивается по ходу движения часовой стрелки на те же 90°и занимает, таким образом, исходное положение;

  • далее необходимо приставить пистолет к установочной базе в месте монтажа крепежного элемента;

  • следующий этап – снятие с предохранителя путем надавливания на рукоятку;

  • нажимается курок и происходит выстрел.

В итоге дюбель-гвоздь прочно и, как говорится, намертво будет забит в материал основания.

Кратко о технических характеристиках монтажного пистолета модели ПЦ-84:

  • используются патроны калибра 6,8/18;

  • длина дюбель-гвоздя не должна превышать 75 мм;

  • вес пистолета – до 4,6 кг;

  • длина пистолета – 385 мм

Материал изготовления дюбель-гвоздей, устанавливаемых с помощью монтажного пистолета

Для обеспечения требуемой твердости (напоминаем, допустимый диапазон изменения этого показателя такой: 54≤НRС≤56) производители используют следующие марки стали:

  • качественную углеродистую конструкционную Ст. 50;

  • качественную специальную нелегированную конструкционную Ст.60;

  • специальную нелегированную рессорно-пружинную конструкционную Ст.70

Изделия подвергаются процедуре термообработки. Также на их поверхность наносится защитное антикоррозионное цинковое покрытие.


Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что применение дюбель-гвоздя, устанавливаемого строительным пистолетом, не только сокращает сроки выполнения работ. Второй очень важный фактор – это способность создаваемого таким способом крепления выдерживать значительную нагрузку. Но принимая решение установить такую крепежную деталь, необходимо помнить, что демонтировать ее без разрушения материала установочной базы, практически, невозможно. Поэтому, прежде чем осуществить монтаж дюбель-гвоздя рассматриваемого вида, нужно очень внимательно выбрать подходящее для этого место с учетом веса и габаритов навешиваемого объекта.  



Товары каталога:



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Как правильно использовать и крепить дюбель-гвоздь?

При монтаже различных объектов на вертикальной горизонтальной поверхности часто используют дюбель-гвозди. 

Они обеспечивают надежное крепление с поверхностями из кирпича, бетона, кладочных блоков и т.д.

Что такое дюбель-гвоздь

Крепеж представляет собой изделие стержневидной формы состоящее из двух частей. Это распорная втулка и гвоздь. Вдоль стержня дюбеля расположена прорезь. При забивании гвоздя распорная втулка прижимается к внутренним поверхностям отверстия.

В некоторых случаях распирающий элемент может оснащаться резьбой и шлицем. Такая конструкция позволяет крепить деталь без применения молотка. Распирающий элемент закручивают отверткой или электроинструментом.

Производители оснащают втулку упорным кольцом. Оно плотно прилегает к поверхности при монтаже. Это предотвращает чрезмерное углубление дюбеля в отверстие при использовании.


Область применения крепежа

Элементы широко используют в строительной сфере. С их помощью крепят различные отделочные материалы. Возможно забивание не только в плотные поверхности, но и в гипсокартон.

Существуют дюбель-гвозди, которые забивают с применением специализированного пистолета. Их используют для ускорения процесса. С помощью специального инструмента можно крепить дюбель-гвоздь к плотным материалам. Вытащить крепеж после установки не удастся.

Технология установки в плотные материалы 

Правильный монтаж не требует применения сложного оборудования. Для работы понадобится перфоратор или электрическая дрель с ударным механизмом. Правильно крепить дюбель-гвоздь следует в определенной последовательности:

  1. Определяют диаметр сверла. Его размер должен соответствовать выбранному дюбель-гвоздю.
  2. Сверлят бетонную или другую поверхность. Глубина сверления должна быть на 10мм больше чем размер крепежа.
  3. Очищают отверстие от образовавшейся пыли и мелких абразивных частиц. Загрязнения удаляют струей сжатого воздуха подаваемого под давлением. Неполная очистка приведет к невозможности правильно использовать дюбель-гвоздь.
  4. Забивают распорную втулку. Стержень должен полностью поместиться в стену. Выступание части крепежа недопустимо.
  5. Вкручивают или забивают дюбель-гвоздь.
ВАЖНО: При правильном креплении листовых материалов может потребоваться сверление дополнительных отверстий в заготовке. После монтажа вытащить крепеж невозможно.

Способ монтажа в гипсокартон

Плиты ГКЛ достаточно хрупкие. Попытка забить дюбель-гвоздь в стену приведёт к растрескиванию панели. Для гипсокартона правильно крепить дюбель-гвозди с нанесенной резьбой и шлицем.Так удается избежать разрушения панели в области монтажного отверстия.

В листе сверлят отверстие соответствующее диаметру дюбеля. После этого забивают обойму и закручивают распирающий элемент. Забивая обойму, избегают сильных ударов молотком. Так удается избежать растрескивания панели.


ВАЖНО: При правильном применении дюбель-гвоздя удастся сделать надежное соединение, исключающее самопроизвольное смещение заготовок относительно поверхности. Для работы достаточно базовых знаний в строительстве. 

Просмотров: 1012
02.06.2021

ГОСТ. Что это такое? Как пользоваться дюбелями для плинтуса и другими видами? Расчет веса. Как забить потайной дюбель?

При выборе прочного и надежного крепления конструкции на монолитную поверхность стены, потолка или пола чаще всего обращаются к применению дюбелей. Этот вид крепежа по своим свойствам удерживать большие нагрузки конструкций при правильном выборе сравнивают по надежности с анкерными болтами. Дюбельные крепления сегодня выпускаются в различных модификациях и имеют разные параметры по диаметру и длине. Ориентируясь на вид дюбеля-гвоздя, различаются и способы его установки.

Что это такое и для чего нужны?

Дюбельное крепление является способом монтажа различных предметов или конструкций к монолитным твердым поверхностям – в этом и состоит его назначение. Он отлично работает на бетонной, кирпичной или каменной поверхности, а также может быть применим для гипсокартона и керамики. Внешне дюбель-гвоздь выглядит, как приспособление, которое сочетает в себе 2 компонента: дюбельную конструкцю из пластика и шурупа. Конструктив определенных разновидностей дюбельного каркаса имеет ограничитель, выполненный в виде манжеты, который необходим, чтобы при забивании дюбеля в стену приспособление не утапливалось в подготовленной лунке. Ограничитель может быть различной модификации – округлой, в виде цилиндра или потайного типа.

Установить дюбельный крепеж внутри стены можно при использовании молотка, при этом монтажный процесс прост и не занимает много времени. Этот вариант крепления применяется для монтирования систем из гипсокартона, для установки плинтуса или кабель-канала, подвешивания полок, шкафов и много другого. Дюбель-гвоздь выполняет надежный крепеж только в прочных монолитных структурах, его нецелесообразно использовать для ячеистого бетона или пустотелого кирпича.

Объясняется это тем, что у дюбеля-гвоздя нет такой распорной составляющей, которая бы помогла ему закрепиться в рыхлом материале.

Технические характеристики

Качество дюбельного крепежа регламентируется нормативами ГОСТ, но при его изготовлении этот регламент допускает изменение некоторых технических параметров. Например, возможно изменение диаметра, строения, длины или веса этого изделия. Несмотря на такие допуски, существуют нормы, которые должны быть строго соблюдены каждым изготовителем.

  • Дюбель-гвоздь выпускают из стального стержня, тип сплава которого является устойчивым к механическим нагрузкам. По Роквеллу твердость материала составляет не менее 54-56 HRC.
  • У стержня корпуса шурупа допускается кривизна. В норме, если стержень шурупа меньше 50 мм, искривление может быть на 0,1 мм, а если стержень размером более 50 мм, разрешенное искривление бывает и до 0,15 мм.
  • Притупленность острого кончика у гвоздя может быть не выше 0,8 мм, при этом кончик шурупа должен равномерно переходить в тело стержня, не образуя при этом трещин, зазубрин или закатов.
  • У гвоздя на рабочей поверхности стержня допустимо наличие следов, оставшихся от зажимных устройств при обработке. Острие у изделия может иметь несколько граней.
  • Если на дюбеле есть рифление, то шаг между гранями составит до 0,8 мм, а глубина между гранями не должна превышать 0,15 мм.
  • Некоторые модели дюбеля-гвоздя имеют шайбу, которая на корпусе изделия размещается довольно плотно, при этом усилие по сдвигу этой шайбы не должно быть ниже 0,3 кН.
  • Крепеж изготавливается с покрытием из цинка, толщина которого должна быть не менее 6-7 мкм. Нанесение на поверхность гвоздя цинкового слоя выполняется катодным методом.

Что касается иных характеристик, то их изменения могут быть осуществимы только согласно обоснованным и согласованным техническим регламентам.

Обзор видов

Варианты изготовления дюбеля-гвоздя могут быть с наличием резьбовой нарезки или без нее, его дюбель делают в виде пластикового корпуса с потайной манжетой или цилиндрической формы. Сам гвоздь снабжен шляпкой, которая чаще всего имеет грибовидный контур. По длине стержня гвоздь имеет спиралевидную нарезку, а если гвоздь забивной – то его поверхность может быть гладкой, и в конструкции крепежа нет пластикового цилиндра. Такой вид классифицируется как огнестойкий, так как металл при отсутствии пластика не поддерживает горение. Некоторые модели дюбеля выпускают с насаженными шайбами. Сама шайбообразная проставка изначально находится на конце тела гвоздя, а при монтаже она сдвигается в сторону шляпки – такой крепеж является наиболее прочным к воздействию нагрузок.

Дюбели-гвозди классифицируются по способу монтажа.

  • Монтаж с применением обычного молотка – этот метод является ручным. Корпус гвоздя бывает с резьбой – тогда его вкручивают с использованием отвертки, или с гладкой рабочей частью – тогда его забивают при помощи молотка. Гвоздь с резьбой при необходимости впоследствии можно выкрутить и демонтировать, а изделие без резьбы демонтировать очень сложно, иногда просто невозможно.
  • Монтаж с применением строительно-монтажного пистолета – в этом случае строение гвоздя отличается наличием специальной манжетки, но у него нет распорного цилиндра из пластика. Такое изделие позволяет выполнять быстрый монтаж и сможет выдержать большие нагрузки.

Есть множество разновидностей креплений по материалу применения.

  • Для стен из ячеистого бетона – конструкция дюбеля снабжена ребрами в форме спиралей, которые расклиниваются в момент забивания крепежа в подготовленное отверстие.
  • Для кирпичной кладки или бетонного монолита – применяются нейлоновые дюбели для работы с бетоном или кирпичом, могут выдерживать до 450 кг нагрузки. У этих моделей дюбели могут быть как с резьбой, так и без нее, диаметр находится в диапазоне 2-16 мм.
  • Для щелевого с пустотами или твердого массива – такой крепеж имеет большую длину, которая составляет 60-360 мм. Конструкция распорного элемента у дюбеля выполнена так, что при вхождении в пустотелую основу гвоздь-дюбель сможет зацепить несколько перемычек внутри материала, тем самым обеспечивая прочную сцепку.
  • Для обрешетки – такие дюбели называют дистанционными, и они дают возможность закреплять конструкцию обрешетки с небольшим отступом от поверхности стены. Такая дистанция колеблется в пределах 1-30 мм. Дюбель разделен на 2 части, одна из которых предназначена для рейки конструкции, а вторая – для стены. Обе части соединяются при помощи шурупа.

Таким методом удается достичь компенсации неровностей стены и получить равномерное закрепление конструкции.

  • Универсальный крепеж – его устройство способно самоопределяться внутри поверхности при монтаже. Если фиксация произошла в плотный материал, то корпус дюбеля расширяется, а если монтаж осуществляется в пустотелом материале, то при попадании в область пустот конструкция выпирает и примыкает к опоре.
  • Для поверхностей с небольшой толщиной – с этой целью используются конструкции дюбеля, выполненные из металла. При монтировании стального гвоздя каркас из металла вспучивается и прочно примыкает к области тонких стенок материала.
  • Для реечных направляющих, напольного плинтуса, стеновой обрешетки – применяется гвоздевой тип дюбеля. Он незаменим в тех случаях, когда требуется выполнить множественный монтаж крепежных узлов. Гвоздь крепления у такого приспособления обустроен специальной накаткой. Рабочую часть шурупа при монтажном процессе вставляют совместно с дюбелем в подготовленное отверстие через обрешетку или рейку, а затем вколачивают эту пару молотком.

После выполнения крепежного узла демонтировать его при необходимости уже не получится.

  • Для подвесных потолочных конструкций – применяется специальный крепеж, называемый «бабочка», который работает по поверхности, имеющей пустоты. При монтировании, проходя первый плотный уровень материала, под действием пружинного механизма дюбель раскрывает свою систему, тем самым упираясь в конструкцию обшивки изнутри. Дюбель-бабочка снабжен крючкообразными выступами и имеет резьбу.
  • Для тяжеловесных подвесных изделий – структура дюбеля применяется для работы с бетонной и кирпичной поверхностями в ситуациях, требуемых закрепить на рабочей поверхности тяжелые ворота или иные изделия. Такой анкерный дюбельный крепеж сможет выдержать многотонную нагрузку.
  • Для пенобетона и гипсового картона – выпускаются как нейлоновые, так и виды из металла, которые имеют острие рабочей части в форме сверла, а также на стержне их тела имеется резьба. Подобные дюбельные крепежи не требуют высверливания отверстий. Например, когда нужно закрепить акустический материал, всю конструкцию вкручивают при помощи отвертки или шуруповерта.
  • Для твердопенного бетона или фиксации теплоизоляции – для применения дюбеля отверстия в материале предварительно не делают, а сам крепеж забивают без гвоздя.
  • Для кирпича со щелевыми пустотами – применяется инъекционный вид дюбельного крепежа. Он работает при вставленном в подготовленное отверстие сетчатом анкере, куда затем вбивают дюбель, после чего к нему с помощью шприцевого приспособления вводят затвердевающий состав. Под действием клеящего вещества сетка анкера разрушается, и на этом месте образуется круглый анкер.

По форме бортика или головки дюбель-гвоздь бывает 3-х видов:

  • цилиндрической формы;
  • с потайным типом головки;
  • широкой грибовидной формы.

Различные материалы рабочих стеновых или потолочных поверхностей требуют основательного подхода в выборе крепежного приспособления. Кроме того, от вида выполнения работ зависит и размер самого дюбеля-гвоздя.

Размеры и вес

Для удобства применения производители выпускают дюбельный крепеж в различных размерных вариантах. Параметры у этого изделия маркируются при помощи двух цифр. Например, 10 на 80, а также 30 на 6 или 8 на 160 – первая цифра в этом случае показывает величину диаметра в миллиметрах, а вторая цифра укажет на длину дюбеля. Параметры дюбеля по диаметру находятся в пределах от 5 до 23 мм, что касается длины, то она находится в границах от 10 до 160 мм, хотя бывают изделия и длиной 200 мм, например, дюбель-гвоздь 10х200 мм.

Самыми ходовыми размерами для бытового применения считается крепеж 6х40, 5х50 или 5х60 мм, а также 6х60 мм. Для промышленного применения нередко в ход идут дюбели размером 8х160 мм. Приобретая дюбель-гвоздь, потребитель сталкивается с тем, что нередко их продают на вес, и масса изделий для оптовой или мелкорозничной закупки указывается не за 1 единицу крепежа, а за 1000 дюбелей.

Вес изделия напрямую зависит от его диаметра и длины, хотя во многих строительных магазинах дюбель-гвоздь продается и поштучно либо небольшими партиями.

Советы по выбору

Чтобы правильно подобрать дюбель-гвоздь, необходимо понимать, какую нагрузку предстоит выдерживать креплению, и для чего оно будет предназначаться. Чаще всего дюбельный крепеж используется для работы с бетонным материалом в виде плотного монолита. Рассмотрим рекомендации специалистов по подбору крепежа.

  • Если потребуется вешать кухонные шкафы или иные предметы с довольно большим весом, то необходимо запастись креплением, длина которого будет как минимум 85 мм.
  • При выполнении крепежа для плинтуса, для кабель-канала, для изоляции стен тем или иным материалом, а также для фиксации конструкций, расположенных горизонтально, длина дюбельного крепления выбирается от 30 мм, а его диаметр берут от 6 до 10 мм.
  • Для монтажа подвесного потолка, а также для ПВХ-конструкций или монтажа приборов освещения – словом, для тех изделий, где нагрузка идет с нижней части конструкции, используются дюбельные крепления, у которых имеются распорные усики или насечки, нанесенные на рабочем корпусе.
  • Если требуется подобрать дюбельный крепеж под уже готовое отверстие в материале, то следует помнить, что размер у диаметра отверстия и дюбельного крепежа должен быть равным. В случае когда диаметр отверстия будет больше, чем у дюбеля, качественного и надежного крепежа не получится, так как дюбель расшатается и выйдет со временем.
  • В стенах из пенобетона дюбельное крепление может стать своеобразным смягчающим прокладочным материалом. В этом случае нужно, чтобы такой крепеж плотно был закреплен в материале, а нагрузка веса удерживаемой конструкции равномерно распределялась по всем крепежным узлам, то есть по остальным дюбелям.

Опытные мастера-монтажники считают, что для старой бетонной стены лучше всего использовать универсальный тип крепления, так как в бетонном монолите могут неожиданно обнаруживаться незаполненные пустоты. Что касается размера и диаметра дюбеля-гвоздя, то, чем больше подразумевается на него нагрузка, тем толще и длиннее должен быть крепеж.

Особенности крепления

Пользоваться крепежом в виде дюбеля-гвоздя при наличии минимальных навыков работы с электродрелью и молотком довольно просто. Устанавливать крепления для бытовых нужд вполне можно своими силами, не приглашая к выполнению этих работ наемных мастеров. Прежде чем начать крепить, нужно выполнить расчет количества дюбелей, их диаметр и размер. Для выполнения работы потребуется применение молотка, электрической дрели с победитовым сверлом либо перфоратора с буром, а также нужно приготовить и выбранное количество дюбелей-гвоздей. Чтобы правильно использовать крепеж, нужно знать, закручивать придется дюбельный крепеж, или его нужно будет забить.

Для различных материалов особенности крепления дюбеля будут различны.

На кирпич

В намеченном участке стеновой поверхности выполняется отверстие, причем, во избежание образования трещин в теле кирпича, сверлить начинают на низких оборотах дрели, постепенно их увеличивая, но только тогда, когда глубина отверстия достигнет 8-10 мм. Перед монтажом дюбельного крепления из отверстия удаляют пыль и мелкую кирпичную крошку, а затем вбивают дюбель при помощи молотка.

На бетон

Область для отверстия размечается при помощи кернера, после чего берут перфоратор и высверливают отверстие до требуемой глубины. Диаметр сверла или бура для сверления требуется взять равным диаметру дюбельного крепежа. Что касается длины отверстия, то ее делают на 5-6 мм длиннее, чем сам выбранный вами дюбель. Далее из отверстия удаляют пыль и осколки материала при помощи бытового пылесоса. Затем дюбель забивают молотком в отверстие, а сам шуруп вкручивают либо забивают в конструкцию дюбеля. Забивая шуруп, нужно оставить 3-5 мм его свободного края головки для того, чтобы осуществить подвешивание монтируемой конструкции.

На гипсокартон

При работе с этим хрупким материалом от монтажника требуется большая аккуратность. Сначала в гипсокартоне выполняют отверстие нужных длины и диаметра, а затем до упора вводят дюбельный крепеж, легонько постукивая по его шляпке молотком, после чего требуется вкрутить шуруповертом шуруп в конструкцию дюбеля. При работе с гипсокартонными поверхностями нужно соизмерять массу закрепляемой на них конструкции.

Если она довольно большая и тяжелая, то применять дюбель-гвоздь не рекомендуется, так как этот вид крепления разрушит материал под действием веса закрепленной на них конструкции.

На керамическую плитку

Во время монтажных работ к керамическому материалу следует относиться бережно, так как он обладает повышенной хрупкостью. На поверхности плитки отмечают место для сверления отверстия, далее берут сверло по металлу и выполняют углубление 0,5 мм, то есть снимают слой эмали. Далее берут электрическую ударную электродрель и сверлят отверстие нужной глубины. В отверстие ставят до упора конструкцию дюбельного крепежа и закручивают шуруп.

Перечисленные способы монтажа подразумевают то, что дюбель-гвоздь будет вкручен или забит в рабочее отверстие. Но, помимо этих вариантов, существует еще один способ монтажа дюбельного крепления. Чтобы осуществить его, потребуется взять специальный строительно-монтажный пистолет, с помощью которого конструкцию «пристреливают» к рабочей монолитной поверхности. Чаще всего это применяется для бетона. В работе используют специальный дюбель, который оснащают особой шайбой, отвечающей за плотную посадку крепежа в стене. Строительно-монтажный пистолет имеет своеобразное устройство, которое после нажатия на спусковой курок выстреливает дюбель в стену, и это действие перемещает шайбу с конца дюбельного крепежа к его шляпке, надежно фиксируя крепление в стене.

О том, как установить дюбель-гвоздь в стену, смотрите в следующем видео.

Дюбель-гвозди: какие бывают и как применяются | Своими руками

Мир метизов огромен и разнообразен, перечислить их все могут себе позволить только толстенные энциклопедии. Поэтому мы решили остановиться на таком популярном виде креплений, как дюбель-гвозди. Как они выглядят, наверное, знают все. А вот об их разновидностях расскажем в этой статье.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЕЙ

Отдельно следует сказать о преимуществах данного вида крепежа, поскольку многие люди для фиксации тяжёлых (а порой и не очень) конструкций пользуются как раз дюбелями.

Причин популярности именно дюбель-гвоздей несколько. Используется этот метиз в первую очередь с целью закрепления разных по своим свойствам материалов («кирпич + дерево», «бетон + пластик», другие комбинации). В основном это достаточно твёрдые поверхности, такие как кирпич или бетон, в которые загнать гвоздь или саморез достаточно трудно.

Простота монтажа, наверное, один из весомых аргументов в пользу использования этого вида крепежа. С дюбелем справится даже новичок: достаточно просверлить дрелью или перфоратором отверстие, вставить дюбель и забить (закрутить) изделие.

Высокая надёжность такого крепления — это также немаловажный показатель. Дюбели выдержали проверку временем и подтвердили свою прочность.

Ну и, наконец, по соотношению «цена — качество» это один из лучших крепёжных элементов на рынке. Стоимость дюбель-гвоздей весьма демократична — всегда можно подобрать метиз по карману.


Ссылка по теме:  Шурупы по дереву – какие зачем


КОНСТРУКЦИЯ ДЮБЕЛЯ

УДЕРЖИТСЯ ЛИ ПОЛКА НА СТЕНЕ?

Не упадёт ли с потолка люстра? Нередко это зависит от одной маленькой детали — дюбеля. Именно он помогает винту или крюку так плотно «вжиться» в кирпич или в бетон, чтобы даже большой вес не мог вырвать крепление из стены.

Как известно, дюбель-гвоздь представляет собой комплект, состоящий из крепёжного изделия и дюбеля. Крепёжным изделием может выступать обычный гвоздь, в случае если дюбель без резьбы, или шуруп, если дюбель резьбовой.

Непосредственно сам дюбель может быть пластмассовым (самый распространённый сегодня вариант), деревянным или металлическим.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЮБЕЛИ

Когда пластмассовые дюбели ещё не были распространены повсеместно, в домашних условиях вместо них использовались деревянные шканты-чопики. Эти чопики можно назвать первыми дюбелями.

Использование деревянных дюбелей требует больших затрат сил и времени, шкант часто колется и разваливается на куски, после чего его уже нельзя использовать. А если и не раскололся, то вытащить гвоздь или саморез из него проблематично: чопик выскакивает из отверстия в стене вместе с гвоздём. Разумеется, такая конструкция требовала усовершенствования.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЮБЕЛИ

Такая разновидность крепления появилась относительно недавно и имеет определённые конструктивные особенности. На металлическом стержне нет резьбовых насечек, то есть дюбель попросту гладкий. Вторым элементом является втулка, в которую вставляют гвоздь: она также выполнена из металла и при забивании гвоздя распирается и плотно фиксируется в отверстии. Этот крепёж считается несъёмным, после установки его просто так не демонтируешь.

Такими дюбелями рекомендуется крепить изделия средней тяжести. Область применения практически такая же, как и у пластиковых дюбелей.

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛИ

В категорию пластиковых дюбелей мы решили объединить все разновидности этих крепёжных соединений, изготовленных не из дерева или металла, а из полипропилена, полиэтилена, полиамида или нейлона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Первый запатентованный дюбель появился в Британии в 1913 году. Тогда инженер Джон Джозеф Ролингс придумал способ надёжно закрепить винт в кирпичной кладке. В цилиндр из джутового волокна вкручивался винт, который раздвигал стенки цилиндра, не давая крепёжному элементу вывалиться из отверстия, С тех пор прошло уже больше ста лет. Идея не сильно поменялась, правда?

Этот наиболее распространённый вид дюбелей представляет собой пластмассовый элемент с особым строением, которое позволяет ему надёжно закрепляться внутри материала. У пластмассового дюбеля различают две основные части: нераспорную часть и распорную рабочую. Последняя расширяется и изменяет свои размеры при попадании внутрь крепёжного элемента.

Также дюбель может иметь манжету — найму вокруг отверстия, которая не позволяет креплению проваливаться в просверлённое основание или в закрепляемый материал. Применяются дюбель-гвозди для монтажа предметов к бетону, кирпичу, камню, другим полнотелым плотным материалам. Существует также крепёж, предназначенный для работы с пустотелыми материалами, древесно-стружечными плитами и гипсокартоном.

ВИДЫ ДЮБЕЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЮБЕЛЬ

Нейлоновый дюбель подходит для всех строительных материалов. Универсальный принцип действия (завязывание узлом или распор) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Вворачивание шурупа обеспечивает распор дюбеля в строительном материале и связывание в пустотелых материалах. Пригоден для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и винт-шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление шурупа, дюбель имеет идущие под углом насечки. Зубчатые стопорные элементы предотвращают прокручивание дюбеля в отверстии.

Это обеспечивает максимально возможную надёжность монтажа.

Такой дюбель может применяться для того, чтобы повесить картины, светильники, шкафы, карнизы, для монтажа плинтусов и т.п.


Читайте также:  Вагонка: категории и виды


РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ

Это мощный нейлоновый дюбель с четырёхсторонним распором, который обеспечивает оптимальное распределение сил в материале и высокую несущую способность в полнотелых и пустотелых строительных материалах.

При вворачивании шурупа дюбель SX расширяется в четырёх направлениях, обеспечивая надёжную фиксацию в материале. Шейка дюбеля не создаёт распора, тем самым предотвращая действие распорных усилий на поверхность материала во время вкручивания шурупа. Это исключает повреждение кафельной плитки и штукатурки. Выступающая кромка предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая простоту монтажа. Данный вид дюбеля пригоден для шурупов по дереву, для ДСП и для дистанционных шурупов.

Применяется для монтажа светильников, стенных шкафов, гардеробов, кронштейнов для телевизоров, отлично подходит для монтажа сантехники (ванн и унитазов). Также подойдёт и для наружных работ: крепления почтовых ящиков, ставен и поручней.

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ S

Этот удобный в установке нейлоновый дюбель с двусторонним распором выгодно отличается от других моделей. Благодаря отсутствию кромки распорный дюбель S можно устанавливать так глубоко под слой штукатурки, чтобы он доставал до несущей основы и обеспечивал максимальную надёжность крепления. Геометрия дюбеля облегчает его установку в просверлённое отверстие. Это способствует быстрому и простому монтажу.

При использовании данного вида дюбелей есть одна особенность: их не рекомендуется устанавливать очень близко к краю (в идеале расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля). Поскольку он расширяется только в двух направлениях, можно направлять силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала. Для этого достаточно повернуть дюбель в отверстии соответствующим образом. Это позволяет уменьшить давление на края материала. Стопорный элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверлённом отверстии.

Применяется для установки датчиков движения, плинтусов, навешивания шкафов, картин, светильников, полок, карнизов для штор и почтовых ящиков.

РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ M-S

По большому счёту обладает теми же функциями, что и дюбель S, с той лишь разницей, что внутренняя геометрия дюбеля M-S позволяет использовать стандартные болты или шпильки с метрической резьбой для различных условий монтажа. Также, как и дюбель S, M-S может быть забит глубоко в отверстие — чтобы он доставал до несущей основы и обеспечивал максимальную надёжность крепления. Компактная геометрия облегчает его установку, что способствует быстрому и простому монтажу.

СОВЕТ Если вы используете винт или болт без фаски (например, укоротили болгаркой длинный болт) снимите фаску на резьбе, чтобы облегчить вворачивание винтов и резьбовых шпилек.

НЕЙЛОНОВЫЙ ДЮБЕЛЬ

Мощный нейлоновый распорный дюбель с латунным конусом предназначен для болтов и винтов с метрической резьбой. Большой наружный диаметр анкера позволяет выдерживать значительные прилагаемые нагрузки в строительном материале. Это обеспечивает максимальную несущую способность. Высокое расширение анкера делает его нечувствительным к допускам строительных материалов. Это гарантирует простой и надёжный монтаж. Внутренняя резьба позволяет применять стандартные метрические винты или резьбовые шпильки и использовать точки крепления повторно. Отлично себя показывает в бетоне и природном камне с плотной структурой.

ЛАТУННЫЙ ДЮБЕЛЬ MS

Компактная конструкция латунного дюбеля с метрической резьбой уменьшает необходимый объём сверления.

Структура поверхности дюбеля предотвращает его проворачивание в отверстии, что повышает надёжность монтажа.

Внутренняя резьба позволяет применять стандартные метрические винты или резьбовые шпильки. Вворачивание метрического винта вызывает расширение передней части латунного дюбеля, обеспечивая его надёжную фиксацию.

Применяется для крепления деревянных и металлических основ к бетону, кирпичу, твёрдым породам камня. Его также применяют для монтажа полок в погребах, поручней,стеновых панелей и даже для подвеса бойлеров.

СОВЕТ

Если требуется слегка расширить латунный дюбель перед монтажом, можно ввернуть в него метрический винт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ FMD

Металлический распорный дюбель FMD специально предназначен для саморезов по дереву и для ДСП. Вворачивание самореза вызывает расширение внешних металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов. Ребристая внутренняя поверхность дюбеля FMD обеспечивает оптимальное направление самореза и позволяет при монтаже пользоваться одними из самых распространённых саморезов — по дереву и ДСП.

СОВЕТ При монтаже дюбелей размером 6 х 32 и 8 38 в пористый материал (например, газобетон), их можно забивать непосредственно в сам материал, без предварительного сверления.

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB

Дюбель для газобетона GB допущен для использования в газобетоне с пределом прочности на сжатие от 2 до 4 Н/мм2, а также в газобетонных стеновых плитах и плитах перекрытий с пределом прочности на сжатие от 3,3 до 4,4 Н/мм2. Это гарантирует надёжность при монтаже подвесных потолков, кабельных лотков, различных трубопроводов, ограждений, элементов фасада и кровельных конструкций, выполненных из дерева и металла. Плюсом таких дюбелей является возможность использования их не только внутри помещений, но и снаружи. Для этого нужно воспользоваться саморезом из нержавеющей стали АД. Внешние рёбра спиральной формы обеспечивают плотную посадку в мягком строительном материале с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.

ТУРБОДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА FTP К И FTP M

Универсальный нейлоновый дюбель для газобетона FTP К выгодно отличается от других видов тем, что пригоден и для шурупов по дереву, и для винтов с метрической резьбой. Наружнаясамонарезающая резьба специальной формы обеспечивает практически безраспорную анкеровку и, как следствие, надёжное крепление в газобетоне благодаря плотной посадке. Этот обеспечивает малые межосевые и краевые расстояния в оштукатуренных поверхностях.

Может применяться для установки радиаторов отопления, наружного освещения, датчиков движения, почтовых ящиков, а также картин, полок и шкафов.

Металлический вариант этого дюбеля предназначен для метрических болтов для газобетона. Он имеет маркировку FTP M и монтируется стандартным шестигранником, благодаря чему отпадает необходимость использования биты FTP EK.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для установки дюбеля достаточно иметь молоток — никакой специальный инструмент не требуется. Это позволяет значительно экономить время. Если же всё-таки инструмент (перфоратор) применяется, используйте режим сверления с выключенным ударом.

ЛАТУННЫЙ ДЮБЕЛЬ РАД

Латунные дюбели для тонких плит и полнотелых строительных материалов предназначены для монтажа ручек, мебельных панелей и кронштейнов.

Для короткого латунного дюбеля РА 4 требуется очень небольшая глубина отверстия, что делает его пригодным для тонких древесностружечных плит. Специальная структура поверхности предотвращает проворачивание дюбеля в просверлённом отверстии. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные болты с метрической резьбой, обеспечивая идеальную адаптацию к любым условиям монтажа.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Единственный момент, который следует учесть: подобные дюбели устанавливаются с помощью шестигранной металлической биты FTP EK. Поэтому перед покупкой и установкой дюбелей проверьте наличие такой биты в вашем наборе инструментов.


Ссылка по теме:  Какие бывают уплотнители и какой лучше выбрать


ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ТВ/ТВВ

Дюбели ТВ/ТВВ созданы специально для крепления деревянных ступеней к бетонному или стальному несущему основанию.

Геометрия эластичного элемента позволяет поглощать вибрации, предотвращая скрип.

Пластиковый распорный дюбель пригоден для монтажа деревянных ступеней и древесных панелей толщиной менее 30 мм в пустотелом стальном профиле (для этого воспользуйтесь дюбелем ТВ) или в полнотелых строительных материалах (здесь пригодится дюбель ТВВ).

Дюбель ТВ требует очень маленькой полости благодаря короткому v распорному элементу, что позволяет использовать его даже с узким стальным профилем.

МЕТИЗЫ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ

Сборка мебели — будь то купленный в магазине комплект или созданный своими руками предмет интерьера – невозможна без крепежа. Расскажем, какие метизы рекомендуется использовать в каждом конкретном случае.

Саморезы

Сегодня уже практически не применяются такие виды крепежа, как гвозди и шурупы, однако до сих пор самым распространённым крепежом для мебели остаются так называемые саморезы. Основное их отличие от шурупов заключается в том, что они изготовлены из закалённой стали, шаг резьбы больше, а гребень выше. Кроме того, кончик самореза заострён, что во многих случаях позволяет не делать предварительного засверливания.

Однако при изготовлении мебели следует учитывать, что без засверливания саморез может отклониться от нужного направления и выскочить наружу в самом неудобном месте, а то и вовсе привести к растрескиванию или расслаиванию места крепления, тем самым испортив деталь. Поэтому лучше предварительно просверлить отверстие под метиз. Да и само посадочное место под головку желательно углубить или раззенковать. Это можно сделать сверлом более крупного, чем головка самореза, диаметра.

Для зенкования существует специальное устройство, называемое зенкером. Это может быть отдельный инструмент или дополнительный элемент, который надевается на сверло нужного диаметра и закрепляется на нём. При этом совмещаются операции по засверливанию и зенкованию, что позволяет экономить время и силы, тем самым упрощая и ускоряя сам процесс сборки.

С некоторой натяжкой разновидностью самореза можно назвать широко применяемый в мебельном деле евровинт, или, как его чаще называют, конфирмат. Это элемент специфической формы, с утолщением ближе к головке винта. Такая особенность позволяет быстро и надёжно соединить мебельные детали. Головка евровинта может иметь крестообразный шлиц или углубление под шестигранный ключ. Поэтому при покупке на это следует обратить внимание и при необходимости приобрести набор шестигранных ключей или биту для шуруповёрта нужного размера.

Применяя евровинты, следует засверливать отверстия специальным инструментом – сверлом, совмещённым с фрезой. Оно так и называется – сверло под конфирмат. Купить его можно в любом магазине, торгующем крепежом и инструментом. Без этого несложного инструмента закрепить мебельные детали на евровинт попросту невозможно. В дальнейшем головки евровинтов и саморезов закрываются самоклеящимися заглушками из ламината соответствующего цвета или заглушками из пластика.

Межсекционная стяжка

Зачастую готовые шкафы и тумбы устанавливают вдоль одной стены, образуя тем самым единый гарнитур. В этих случаях для соединения готовых изделий между собой используют специфический крепёжный элемент, который называется межсекционной стяжкой. Она представляет собой соединение двух деталей: одна деталь – это полая  трубка с резьбой внутри, вторая – винт с такой же резьбой снаружи. Длина такой стяжки соответствует двойной толщине стенки шкафа. Головки выполнены в виде полукруглых элементов, подобно головкам винта, с крестообразными шлицами под отвёртку или соответствующую биту шуруповёрта.

Эксцентриковая стяжка

В тех случаях, когда необходимо выполнить скрытое или невидимое снаружи соединение, применяют более сложные элементы крепежа. Один из них — эксцентриковая стяжка. Она представляет собой сразу три детали. Одна деталь – сам эксцентрик, который устанавливается в углубление, высверливаемое в первой детали. Вто рая — шпилька со специальной головкой. Шпилька вкручивается в третью деталь – посадочное гнездо, которое помещают в отверстие, выбранное в ответной части второй детали шкафа. Головка шпильки входит в приёмное отверстие эксцентрика, сам  эксцентрик поворачивают простой, но достаточно большой и прочной шлицевой отвёрткой по часовой стрелке до упора.

Для эксцентриковых стяжек нужны специальные свёрла. Называются они свёрлами Форстнера. Их особенность в том, что поверхность высверленного углубления остаётся плоской, а не конусообразной, как у обычного сверла.

Диаметр таких свёрл должен соответствовать диаметру эксцентрика и посадочного гнезда. Подобные скрытые соединения требуют особой точности при сверлении углублений и отверстий. В домашних условиях выполнить такую работу удаётся не всегда. А на фабриках по производству мебели для таких работ используются специальные шаблоны — кондукторы.

Мебельные уголки

Не утратили своей популярности и мебельные уголки, широко используемые для соединения мебельных щитов. Разновидностей крепежа довольно много как в металлическом, так и в пластиковом исполнении. Уголки представлены в разных цветовых решениях, благодаря чему их можно достаточно точно подобрать под цвет панели.

Для стёкол и зеркал

Популярные сегодня стёкла или зеркала закрепляют на деталях с помощью специальных клеевых составов, фигурными зажимами с резиновыми вставками или путём сверления отверстий непосредственно в стекле. Выбирая подобный вид крепежа, следует обратить внимание на тот вес, который он способен выдержать. Этот параметр должен быть указан в инструкции по применению этого вида фурнитуры.

Обратите внимание!

Для того чтобы просверлить в стекле или зеркале отверстия, следует использовать специальные свёрла.

Во время работы важно охлаждать обрабатываемое место водой. Закалённое и армированное стекло сверлить самостоятельно нельзя. Такую работу придётся доверить профессионалам.

© Автор:Владимир Кунаев

Какой дюбель для какого материала

 

UX

SX

S

M-S

М

MS

FMD

GB

FTP К/ FTP М

РА 4

ТВ/

ТВВ

Бетон

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

Кирпич

+

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

Пустотелые блоки

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

Пустотелые плиты перекрытий

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

Натуральный камень с плотной структурой

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

Газобетон

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

Полнотелые гипсовые панели

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

Пустотелый стальной профиль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

ГКЛ,ГВЛ

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

ДСП

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Пластиковые панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

МЕБЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ: ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как крепить профиль для гипсокартона к потолку и стенам?

Мы уже рассказывали о разнице между гипсокартоном и гипсоволокном, обращали внимание на разновидности и особенности выбора гипсовой плиты. Сегодня поговорим о том, как лучше её крепить.

Как известно, гипсокартон может быть закреплен к основе тремя вариантами: на клеевую смесь, на бруски из дерева, на профиль. В настоящей статье мы остановимся на крепеже гипса на металлический профиль.

Вы можете купить профиль в нашем магазине:

Плюсы крепежа гипсокартона на металлический профиль

Крепление на профиль имеет пару положительных качеств. По сравнению с монтажом на клеевую смесь создание обрешетки дает возможность:

  • сделать конструкцию тепло- и шумоизоляции;
  • пролагать электропроводку и другие коммуникации;
  • сделать новые архитектурные системы, к примеру, перегородки, арки, ниши;
  • делать облицовку основания из дерева;
  • избегать выравнивания основания (потолка и стен).

Профиль по сравнению с брусками дает возможность:

  • сделать быстрее процесс создания обрешетки;
  • выполнить работы с большой точностью;
  • гарантировать большую пожаро-безопасность;
  • сделать сложные системы, к примеру, потолок на подвесках округлых форм.

Прежде чем гнуть профиль для гипса в варианте создания трудоёмких форм архитектуры нужно только приготовить чертеж данных компонентов. Саму гибку с большой степенью точности, в большинстве случаев, выполняют на специализированных станках в мастерских.

Необходимые инструменты и материалы

Вы можете купить необходимые инструменты в нашем магазине:

Для изготовления обрешетки из металлического профиля понадобятся:

  • сам профиль назначения и различного сечения;
  • удлинители и соединители профиля;
  • подвесы, держатели, тяги;
  • рулетка;
  • уровень или лазерный нивелир;
  • отвес;
  • карандаш;
  • дюбеля;
  • саморезы;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • ножницы по металлу, ножовка или углошлифовальная машинка.

Главное: прежде чем крепить профиль, должны быть проведены все коммуникации. Под гипсокартоном как следует прячется проводка. Работы по созданию изоляции проводятся позже уже после формирования металлического каркаса.

Нанесение маркировки

Создание обрешетки начинается с нанесения маркировки. Безошибочность нанесения маркировки по полу и потолку для стен и по стенкам для потолка определяют уровнем. Это очень серьезный и сложный момент создания обрешетки.

Самая первая линия наноситься на определенном расстоянии от стенки или потолка, которое даст возможность спрятать все неровности, и также, если необходимо, пролагать материалы для изоляции, коммуникацию, коммуникации. Она ведется на расстояние, с учитыванием формы создаваемой поверхности гипсокартона согласно проекту, толщины листа из гипсокартона, толщины профиля.

Вторая линия ведется между стеной и первой линией или потолком параллельно ей, на расстояние, равном толщине гипсокартонного листа. Она говорит о положении внешней стороны металлического профиля. Потом две линии проецируются на другую поверхность (потолок или другую стенку). При создании каркаса на стене и монтаже перегородок для этого используют ремонтный отвес. Для проекции маркировки потолка применяют уровень.

Потом делается размечивание размещения стоек и профилей все зависит от ширины гипсокартонных листов, особенностей архитектуры создаваемой системе. Для навесного потолка трудной формы на основу переносится схема размещения всех компонентов. Это даст возможность сформироваться, как прикрепить профиль для потолка и какие по размерам и форме компоненты профиля нужно приготовить.

Как крепить профиль?

Крепление профиля направляющего по разметке – этап второй создания обрешетки.

Важно знать: Для изготовления хорошего каркаса рекомендуется применять уплотнители. На поверхность несущего профиля в месте примыкания к основе приклеивают тугую резиновую ленту. Она сможет помочь скомпенсировать неровность основы.

Профиль направляющий прижимают к линии, классифицирующей границу каркаса, и выверяют точность размещения при помощи уровня. Потом с шажком в 60-100см выполняют дырочки под дюбеля с помощью перфоратора с твердосплавным сверлом. В дырочки помещают дюбеля и завинчивают саморезы, вплотную отмечая профиль направляющий. Подобно фиксируют профиль на других поверхностях. По максимуму допустимый зазор между направляющим профилем – 5 мм.

Перед креплением стоечного профиля делается его размечивание, соединение и нарезка. Высота гипсокартонного профиля подходит показателям основания, или габаритам возводимой конструкции из гипсокартона. В согласии со схемой размещения стоечный металлический профиль нарезают на компоненты необходимой длины и состыковывают с помощью элементов для профилей.

Далее выполняют упрочнение на стеновой поверхности или потолка подвесов, обычных кронштейнов из набора каркасного металлического профиля. Их опять же фиксируют на дюбеля и саморезы. Подвесы не только скрепляют каркас к основе, но и дают возможность разместить его в нужной поверхности.

К направляющему подвесам и профилю крепят стойки. Для создания внешних и внешних углов системы применяют специализированный профиль уголок для гипса. Стойки и уголки крепят на саморезы для металла. Саморезы завинчивают шуруповертом до отказа.

Главное: подвесы должны находится так, чтоб каждый гипсокартонный лист был прикреплён минимум по краешкам и в самом центре, плюс к этому края состыковываемых гипсокартонных листов крепят на одном профиле. По традиции расстояние между подвесами не будет больше 70 см, а важные профили скрепляют на расстояние в 60 см друг от друга. Между саморезами должно соблюдаться расстояние не больше 30 см.

Нужен гипсокартон? Купите в нашем магазине:

Правильный монтаж гипсокартона

Гипсокартон обладает целым рядом преимуществ, выделяющих его среди схожих материалов:

  • Наличие пор в структуре этого материала, что позволяет поддерживать и регулировать влажность в помещении.
  • Огнестойкость, а также плохая теплопроводность.
  • Простота монтажа. Выполнить правильное крепление этого материала под силу каждому человеку (совсем не обязательно вызывать мастера для этого).

Эти преимущества легко объясняют, почему люди применяют гипсокартон практически везде. Их используют для покрытия стен и потолков, для выравнивающих работ и много другого.

Однако не стоит забывать некоторые базовые правила при использовании/ монтаже гипсокартона:

  • Во избежание получения травм или повреждения листов гипсокартона стоит работать с партером. Если гипсокартон будет монтироваться в потолок, то лучше использовать деревянные крепления или стремянки с расширением сверху, для удобства при креплении.
  • Для того, чтобы правильно закрепить гипсокартон на каркасе необходимо использовать крепёжные инструменты, особые материалы и т.п. Ими могут стать дюбеля, саморезы, разные болты и свёрла, электродрель и многое другое.

Перед тем, как начать скрепление необходимо создать каркас из дерева или какого-нибудь металла. Для металлического каркаса используется профиль, скрепляют элементы с помощью саморезов. Сам гипсокартон крепится непосредственно при помощи самореза по металлу.

Штакетную доску хорошо использовать если создаваемый Вами каркас будет сооружен из дерева. Обычно для того, чтобы её прикрепить используется дюбель и саморез, длина которого составляет 5.5 сантиметров. Для скрепления также можно использовать металлические уголки. Улучшение теплоизоляции достигается путём заполнения пустот стекловатой.

Совет: лист необходимо закреплять с помощью саморезов с допуском в 200-250 мм. Лучше всего использовать саморезы с потаем, чтобы их шляпки не высовывались.
Листы часто крепят напрямую к бетонной стене, каркас используется только в тех случаях, если имеют место неровности в стене. Маленькие выбоины и неровности в стене обычно замазывают особой смесью из гипса и воды.

Всегда стоит оставлять небольшой отступ (2 мм) между листами гипсокартона, который потом можно спокойно зашпаклевать.

Гвоздевой дюбель – крепеж для быстрого монтажа

Чтобы быстро и надежно закрепить на стене различные элементы небольшого веса и толщины строители часто используют простые по конструкции и доступные по цене дюбель-гвозди. Они подходят для крепления деревянных реек, рам, плинтусов, паркетных материалов, фанерных листов, подвесных потолков, кабель-каналов, трубных хомутов и других изделий, не испытывающих в процессе эксплуатации серьезных нагрузок. Конструкция дюбель-гвоздя предусматривает установку в полнотелые строительные основания – бетонные, кирпичные, каменные, а также в гипсокартонные плиты.

Для его монтажа не нужен шуруповерт, поскольку вместо шурупа в гвоздевых дюбелях используется специальный винтовой гвоздь. При монтаже он забивается в дюбель молотком, а не вкручивается как при использовании традиционного строительного дюбеля. А работать с молотком гораздо быстрее, чем с отверткой. В случае неправильной установки или при необходимости демонтажа конструкции, гвоздь с резьбой легко выкручивается, а дюбель удаляется из отверстия. При этом повторное использование дюбеля не допускается.

Металлический элемент дюбель-гвоздя имеет коническую резьбу, сужающуюся в сторону острия, и потайную головку со шлицом под крестовую отвертку. Некоторые виды гвоздей делают с усиленной шейкой и шляпкой, что позволяет им выдерживать более высокие нагрузки при забивании и гарантирует более плотную посадку в материале. Пластмассовый элемент крепежа имеет удлиненную двухраспорную конструкцию. Его форма обеспечивает беспрепятственное погружение в отверстие и крепкую фиксацию в нем при забивании гвоздя.

Пластиковая часть гвоздевого дюбеля выполняется с бортиком, который не дает глубоко «утопить» ее в полости основания. По форме бортик бывает двух видов:

  • Потайной бортик позволяет спрятать крепеж в прикрепляемом элементе в один уровень с поверхностью.
  • Грибовидный бортик или «воротник» позволяет увеличить поверхность и силу прижима материала.

Данный строительный крепеж всегда поставляется в сборе «дюбель + гвоздь», что позволяет избежать ошибок в подборе распирающего крепежа. Для изготовления дюбеля применяется высокого качества полиэтилен, полипропилен или сверхпрочный нейлон. Материалом для гвоздя служит оцинкованная сталь. Дюбель-гвозди выдерживают достаточно высокие нагрузки на вырыв и срез. Крепление остается прочным в широком диапазоне температур и спустя долгие годы эксплуатации.

(Visited 642 times, 1 visits today)

02.03.2017

Дюбель-гвозди: что бывают и как применять | Своими руками

Мир аппаратных средств огромен и разнообразен, перечислить их все могут только всеобъемлющие энциклопедии. Поэтому мы решили остановиться на такой популярной форме крепления, как дюбель-гвозди. Как они выглядят, наверное, все знают. Но об их разновидностях мы расскажем в этой статье.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮБЫХ НЮ-НОГТЕЙ

Отдельно следует сказать о преимуществах этого вида крепежа, так как многие используют дюбели для крепления тяжелых (а иногда и не очень) конструкций.

Причин популярности дюбель-гвоздей несколько. Эта фурнитура используется в первую очередь для фиксации материалов, различающихся по своим свойствам («кирпич + дерево», «бетон + пластик» и другие комбинации). В основном это достаточно твердые поверхности, например кирпич или бетон, в которые довольно сложно забить гвоздь или шуруп.

Простота установки, наверное, один из весомых аргументов в пользу использования этого вида крепежа. С дюбелем справится даже новичок: достаточно просверлить отверстие дрелью или перфоратором, вставить дюбель и прикрутить (скрутить) изделие.

Высокая надежность такого крепления — тоже немаловажный показатель. Дюбели выдержали испытание временем и подтвердили свою прочность.

И, наконец, по соотношению «цена-качество» это один из лучших элементов крепления на рынке. Стоимость дюбель-гвоздей очень демократична — фурнитуру всегда можно подобрать себе в карман.


Ссылка по теме: Саморезы по дереву — зачем?


СТРОИТЕЛЬСТВО ДУБЛИРОВКИ

ЕСТЬ УКРЫТИЕ НА СТЕНЕ?

Люстра упадет с потолка? Часто это зависит от одной маленькой детали — дюбеля.Именно он помогает шурупу или крючку так плотно «вжиться» в кирпич или бетон, что даже большой вес не сможет вытащить крепеж из стены.

Как известно, дюбель-гвоздь представляет собой набор, состоящий из крепежа и дюбеля. Крепеж может быть обычным гвоздем в случае дюбеля без резьбы или винтом, если дюбель имеет резьбу.

Сам дюбель может быть пластиковым (наиболее распространенный сегодня вариант), деревянным или металлическим.

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕНЬГИ

Когда пластиковые дюбеля еще не получили широкого распространения, в домашних условиях вместо них использовали деревянные дюбеля-чопики.Эти чопики можно назвать первыми дюбелями.

Использование деревянных дюбелей требует больших усилий и времени, дюбель часто колется и рассыпается на куски, после чего его уже нельзя использовать. А если не расколоть, то вытащить из него гвоздь или саморез проблематично: из дырки в стене вместе с гвоздем выскакивает отбивная. Конечно, такая конструкция требовала доработки.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ

Этот вид крепления появился сравнительно недавно и имеет определенные конструктивные особенности.На металлическом стержне нет насечек резьбы, то есть дюбель просто гладкий. Второй элемент — втулка, в которую вставляется гвоздь: она тоже металлическая и при забивании гвоздя ломается и прочно фиксируется в отверстии. Этот крепеж считается неподвижным, после установки его просто не демонтируют.

Такими дюбелями рекомендуется крепить изделия средней тяжести. Сфера применения практически такая же, как у пластиковых дюбелей.

ПЛАСТИКОВЫЕ ДЮБЕЛИ

В категории пластиковых дюбелей мы решили объединить все разновидности этого крепежа, сделанные не из дерева и металла, а из полипропилена, полиэтилена, полиамида или нейлона.

ИНТЕРЕСНО!

Первый запатентованный дюбель появился в Великобритании в 1913 году. Затем инженер Джон Джозеф Роулингс придумал способ надежно закрепить винт в кирпичной кладке. В цилиндр из джутового волокна ввертывался винт, который раздвигал стенки цилиндра, предотвращая выпадение крепежного элемента из отверстия. С тех пор прошло более ста лет. Идея не сильно изменилась, правда?

Самая распространенная форма дюбелей представляет собой пластиковый элемент со специальной структурой, позволяющей надежно закрепить его внутри материала.Пластиковый дюбель делится на две основные части: бесспорную часть и рабочую деталь распорки. Последний расширяется и меняет свои размеры при попадании внутрь крепежного элемента.

Также дюбель может иметь манжету, наматываемую вокруг отверстия, которая не позволяет креплению упасть в просверленное основание или в закрепляемый материал. Дюбель-гвозди используются для крепления изделий к бетону, кирпичу, камню, другим твердым твердым материалам. Также существует крепеж, предназначенный для работы с пустотелыми материалами, ДСП и гипсокартоном.

ВИДЫ ДУПЛЕКСОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДУБЕЛЬ

Нейлоновые дюбели подходят для всех строительных материалов. Универсальный принцип действия (завязывание узлом или разворотом) позволяет использовать дюбель как в полнотелых, так и в пустотелых и листовых строительных материалах. Винтование обеспечивает расширение дюбеля в строительном материале и соединение в пустотелых материалах. Подходит для шурупов по дереву, шурупов для ДСП и шурупов. Чтобы обеспечить оптимальное направление винта, дюбель надрезан под углом.Зубчатые фиксирующие элементы предотвращают проскальзывание дюбеля через отверстие.

Это обеспечивает максимально возможную надежность монтажа.

На этот дюбель можно повесить картины, светильники, шкафы, карнизы, установить плинтусы и т. Д.


См. Также: Футеровка: категории и виды


ПРОСТОРНЫЙ ДУБЕЛЬ

Это мощный нейлоновый дюбель с четырехсторонним интервалом, который обеспечивает оптимальное распределение сил в материале и высокую несущую способность в твердых и полых строительных материалах.

При завинчивании шурупа дюбель SX расширяется в четырех направлениях, обеспечивая надежную фиксацию в материале. Горловина дюбеля не создает упора, тем самым предотвращая действие распорных сил на поверхность материала при завинчивании шурупа. Это исключает повреждение плитки и штукатурки. Выступающий край предохраняет дюбель от проскальзывания в отверстие, обеспечивая легкую установку. Этот тип дюбеля подходит для шурупов по дереву, ДСП и дистанционных шурупов.

Применяется для установки осветительных приборов, навесных шкафов, платяных шкафов, кронштейнов для телевизоров, отлично подходит для установки сантехники (ванны и туалеты).Также подходит для наружных работ: крепление почтовых ящиков, ставен и поручней.

РАЗБОРКА ДУБЛИРОВКА S

Простой в установке нейлоновый дюбель с двусторонними распорками выгодно отличается от других моделей. Из-за отсутствия кромки распорная заглушка S может быть установлена ​​настолько глубоко под штукатурным слоем, что она достигнет опорного основания и обеспечит максимальное закрепление. Геометрия дюбеля позволяет легко установить его в просверленное отверстие. Это упрощает и ускоряет установку.

При использовании этого типа дюбелей есть одна особенность: их не рекомендуется устанавливать очень близко к краю (в идеале расстояние от края должно быть не менее одной длины дюбеля). Поскольку он расширяется только в двух направлениях, можно направить силы расширения таким образом, чтобы они действовали параллельно краю строительного материала. Для этого достаточно повернуть заглушку в отверстии соответствующим образом. Это позволяет снизить давление на края материала.Фиксирующий элемент предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии.

Применяется для установки датчиков движения, плинтусов, навесных шкафов, картин, светильников, полок, карнизов и почтовых ящиков.

БРЫЗГОВАЯ MS DUBE

По большому счету он выполняет те же функции, что и дюбель S, с той лишь разницей, что внутренняя геометрия дюбеля MS позволяет использовать стандартные болты или шпильки с метрической резьбой для различных условий монтажа. Также, как и заглушка S, MS можно глубоко забить в отверстие — чтобы подобраться к основанию держателя и обеспечить максимальную надежность крепления.Компактная геометрия упрощает установку, что способствует быстрой и легкой установке.

СОВЕТ Если вы используете винт или болт без фаски (например, короткий болт был укорочен болгаркой), снимите фаску на резьбе, чтобы облегчить завинчивание винтов и резьбовых штифтов.

ДУБЕЛЬ НЕЙЛОН

Прочная нейлоновая прокладка с латунным конусом предназначена для болтов и винтов с метрической резьбой. Большой внешний диаметр анкера позволяет выдерживать значительные нагрузки, приложенные к строительному материалу.Это обеспечивает максимальную несущую способность. Большое расширение анкера делает его нечувствительным к допускам строительных материалов. Это обеспечивает простой и надежный монтаж. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой, а также многократно использовать точки крепления. Отлично проявляет себя в бетоне и натуральном камне с плотной структурой.

ЛАТУННЫЕ ЩЕТКИ MS

Компактная конструкция латунного дюбеля с метрической резьбой снижает требуемую мощность сверления.

Структура поверхности дюбеля предотвращает его проворачивание в отверстии, что повышает надежность установки.

Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные метрические винты или шпильки с резьбой. Завинчивание метрического винта приводит к расширению передней части латунного дюбеля, обеспечивая его надежную фиксацию.

Применяется для крепления деревянных и металлических оснований к бетону, кирпичу, твердым породам. Он также используется для крепления полок в подвалах, перил, стеновых панелей и даже для подвешивания котлов.

СОВЕТ

Если перед установкой необходимо немного выдвинуть латунный дюбель, можно ввернуть в него метрический винт.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БРЫЗГ ДУПЛЕКС FMD

Металлический распорный дюбель FMD специально разработан для саморезов по дереву и ДСП. Закручивание скребка вызывает расширение наружных металлических зубцов дюбеля, обеспечивая его фиксацию в материале и высокую несущую способность. Область применения — монтаж газовых и водопроводных труб, а также кабельных и трубных хомутов.Ребристая внутренняя поверхность анкера FMD обеспечивает оптимальное направление шурупа и позволяет использовать при установке один из самых распространенных саморезов — по дереву и ДСП.

СОВЕТ При установке дюбелей размером 6 x 32 и 8 38 в пористый материал (например, газобетон) они могут забиться непосредственно в сам материал, без предварительного сверления.

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА GB

Заглушка для газобетона GB допущена к применению в газобетоне с прочностью на сжатие от 2 до 4 Н / мм 2 , а также в стеновых плитах и ​​перекрытиях из газобетона с прочностью на сжатие от 3,3 до 4,4. Н / мм2.Это гарантирует надежность при установке подвесных потолков, кабельных лотков, различных трубопроводов, заборов, фасадных элементов и конструкций кровли из дерева и металла. Преимущество таких дюбелей — возможность использовать их не только в помещении, но и снаружи. Для этого нужно использовать саморез из нержавеющей стали. Наружные ребра спиральной формы обеспечивают плотное прилегание к мягкому строительному материалу с оптимальным распределением давления и высокой несущей способностью.

ТУРБОДИБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА FTP TO И FTP M

Универсальный нейлоновый дюбель для газобетона FTP K отличается от других типов тем, что подходит для шурупов по дереву и шурупов с метрической резьбой. Наружная резьбовая резьба специальной формы обеспечивает анкеровку практически в разобранном виде и, как следствие, надежную фиксацию в газобетоне за счет плотной посадки. Это обеспечивает небольшие межосевые и краевые расстояния на оштукатуренных поверхностях.

Может использоваться для установки радиаторов отопления, наружного освещения, датчиков движения, почтовых ящиков, а также картин, полок и шкафов.

Металлический вариант этого дюбеля предназначен для метрических болтов для газобетона. Он имеет маркировку FTP M и крепится со стандартным шестигранником, поэтому нет необходимости использовать биты FTP EK.

ВНИМАНИЕ! Для установки дюбеля достаточно иметь молоток — специального инструмента не требуется. Это значительно экономит время. Если же инструмент (пробойник) используется, используйте режим сверления с отключенным ударом.

ЛАТУННЫЙ ДУБЕЛЬ RAD

Анкеры из латуни для тонких плит и твердых строительных материалов предназначены для крепления ручек, мебельных панелей и кронштейнов.

Для короткого латунного дюбеля RA 4 требуется очень маленькая глубина отверстия, поэтому он подходит для тонких ДСП. Специальная структура поверхности предотвращает проворачивание дюбеля в просверленном отверстии. Внутренняя резьба позволяет использовать стандартные болты с метрической резьбой, обеспечивая идеальную адаптацию к любым условиям установки.

ВНИМАНИЕ! Единственное, что следует учитывать, это то, что эти дюбели устанавливаются с помощью шестигранной металлической коронки FTP EK. Поэтому перед покупкой и установкой дюбелей проверьте наличие такой биты в своем ящике для инструментов.


Ссылка по теме: Какие бывают силеры и какой лучше выбрать


ДЮБЕЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ TV / TBV

Дюбели

TV / TVV специально разработаны для крепления деревянных ступеней к бетонному или стальному несущему основанию.

Геометрия упругого элемента позволяет поглощать вибрации, предотвращая появление царапин.

Пластиковая распорная заглушка подходит для установки деревянных ступеней и деревянных панелей толщиной менее 30 мм в полый стальной профиль (для этого используйте дюбель) или в твердых строительных материалах (здесь пригодится дюбель TVB).

Дюбель TV требует очень маленькой полости благодаря короткому v-образному распорному элементу, что позволяет использовать его даже с узким стальным профилем.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ МЕБЕЛИ

Сборка мебели — будь то набор, купленный в магазине, или самодельный предмет мебели — невозможна без застежек. Мы подскажем, какое оборудование рекомендуется использовать в каждом конкретном случае.

Винт саморез

На сегодняшний день практически не используются такие виды крепежа, как гвозди и шурупы, однако наиболее распространенным крепежом для мебели по-прежнему остаются так называемые саморезы.Их главное отличие от шурупов в том, что они изготовлены из закаленной стали, шаг резьбы больше, а гребень выше. Кроме того, острие шурупа заточено, что во многих случаях позволяет не просверливать предварительное сверление.

Однако при изготовлении мебели следует учитывать, что без сверления саморез может отклониться от нужного направления и выскочить в самом неудобном месте или даже привести к растрескиванию или отслоению крепления, тем самым испортив деталь.Поэтому лучше предварительно просверлить отверстие под метизы. Да и само сиденье под голову желательно углубить или растопить. Это можно сделать с помощью сверла большего диаметра, чем головка винта.

Для зенковки есть специальное приспособление — зенковка. Это может быть отдельный инструмент или дополнительный элемент, который надевается на сверло нужного диаметра и фиксируется на нем. При этом операции сверления и зенковки совмещены, что экономит время и силы, тем самым упрощая и ускоряя сам процесс сборки.

С небольшой натяжкой самые разные саморезы можно назвать евровинтом, широко применяемым в мебели, или, как его чаще называют, конфирматом. Это элемент определенной формы, с утолщением ближе к головке винта. Эта функция позволяет быстро и надежно соединять детали мебели. Головка евровинта может иметь крестообразную прорезь или выемку под шестигранный ключ. Поэтому при покупке стоит обратить на это внимание и при необходимости приобрести набор шестигранных ключей или бит для отвертки нужного размера.

С помощью евровинтов следует просверлить отверстия специальным инструментом — сверлом, совмещенным с фрезой. Это называется — тренировка для подтверждения. Вы можете купить его в любом магазине, торгующем оборудованием и инструментами. Без этого нехитрого инструмента закрепить детали мебели на евровинт просто невозможно. Впоследствии головки евровинтов и саморезов закрываются самоклеящимися заглушками из ламината соответствующего цвета или заглушками из пластика.

Стяжка поперечная

Часто готовые шкафы и тумбы устанавливают вдоль одной стены, тем самым образуя единый гарнитур.В этих случаях для соединения готовых изделий между собой используется особый элемент крепления, который называется перекрестной стяжкой. Это соединение двух частей: одна часть представляет собой полую трубку с резьбой внутри, вторая — винт с такой же резьбой снаружи. Длина такой стяжки соответствует двойной толщине стенок шкафа. Головки выполнены в виде полукруглых элементов, наподобие головок винтов, с пазами для отвертки или соответствующей насадки для отвертки.

Эксцентриковая стяжка

В случаях, когда необходимо сделать соединение скрытым или невидимым снаружи, используются более сложные крепежи. Один из них — эксцентриковая муфта. Он представляет собой сразу три детали. Одна часть — это сам эксцентрик, который устанавливается в выемку, просверленную в первой части. Второй — шпилька со специальной головкой. Шпилька ввинчивается в третью часть — сиденье, которое вставляется в отверстие, выбранное в ответной части второй части шкафа.Головка штифта входит в приемное отверстие эксцентрика, сам эксцентрик проворачивается простой, но достаточно большой и прочной шлицевой отверткой по часовой стрелке до упора.

Для эксцентриковых стяжек необходимы специальные сверла. Их называют сверлами Форстнера. Их особенность в том, что поверхность просверленного отверстия остается ровной, а не конической, как у обычного сверла.

Диаметр таких сверл должен соответствовать диаметру эксцентрика и посадочного гнезда.Такие скрытые соединения требуют особой точности при сверлении углублений и отверстий. В домашних условиях выполнить такую ​​работу не всегда удается. А на фабриках, производящих мебель для таких работ, используются специальные шаблоны — кондукторы.

Мебельные уголки

Мебельные уголки, широко применяемые для соединения мебельных панелей, не утратили своей популярности. Существует множество видов крепежа как в металлическом, так и в пластиковом исполнении. Уголки представлены в разных цветах, что позволяет достаточно точно подобрать цвет панно.

Для стекол и зеркал

Популярные сегодня стекла или зеркала фиксируются на деталях с помощью специальных клеевых составов, фигурных зажимов с резиновыми вставками или путем сверления отверстий непосредственно в стекле. Выбирая этот вид застежек, следует обращать внимание на вес, который он способен выдержать. Этот параметр следует указывать в инструкции по эксплуатации данного типа фурнитуры.

Обратите внимание!

Чтобы просверлить отверстия в стекле или зеркале, следует использовать специальные сверла.

Во время работы важно охладить обрабатываемый участок водой. Закаленное и армированное стекло своими руками не сверлить. Такую работу придется доверить профессионалам.

© Автор: Владимир Кунаев

Какой дюбель для какого материала

UX

SX

S

MS

М

MS

ящур

ГБ

FTP К / FTP М

RA 4

TV /

ТБИ

Бетон

+

+

+

+

+

+

+

+

Кирпич

+

+

+

+

+

+

Блоки пустотелые

+

+

+

+

+

Пустотные плиты

+

+

+

+

Натуральный камень с плотной структурой

+

+

+

+

+

+

+

Газобетон

+

+

+

+

+

Массивные гипсовые панели

+

+

+

+

Стальной полый профиль

+

ГКЛ, ГВЛ

+

+

ДСП

+

+

Пластиковые панели

+

МЕБЕЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ: ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; При установке дюбелей в новые или старые детали

Дюбели, деревянные шпильки, которые действуют как гвозди или шурупы, но удерживаются на месте с помощью клея, используются для крепления мебели, даже антиквариата. Правильно установленные дюбели обычно создают более прочные и долговечные соединения, чем металлические крепежи.Но независимо от того, насколько хорошо они установлены, они могут сломаться, если их ослабить из-за возраста или неправильного обращения с мебелью.

Ремонт шпоночных швов не представляет особого труда для тех, у кого есть средний опыт работы с деревом и подходящие инструменты. Главные требования — терпение и тщательная работа. Ремонт качественной и антикварной мебели должен проводить профессиональный реставратор.

Если несколько соединений детали ослабли, но дюбели не сломались, иногда можно отремонтировать с помощью жидкости для разбухания древесины.Чтобы нанести его, разведите ослабленный сустав как можно больше, не ослабляя при этом другие суставы.

Если вы можете обнажить дюбель, очистите его от засохшего клея. Затем смазать жидкостью дюбель и гнездо, в которое он входит. Сожмите детали шва и дайте жидкости набухнуть в древесине в течение примерно двух часов, прежде чем использовать изделие.

Если это не сработает или если дюбели сломаны, соединение необходимо разобрать и восстановить с новыми дюбелями.

Покачивание частей соединения или поднесение к ним деревянного бруска и удары по нему молотка обычно освобождают их. Если детали прилипают, проверьте, нет ли скрытых креплений, таких как гвозди или шурупы.

К сожалению, вероятно, расшатываются и соседние стыки. Ожидайте, что придется разобрать, почистить и переклеить несколько стыков.

Разъединив стык, удалите незакрепленные дюбели, вывернув их плоскогубцами. Если дерево, окружающее дюбели или гнезда, раскололось, восстановите участки, втирая столярный клей в трещины и зажимая ремонт до высыхания клея.

Если дюбель сломан, но остается плотно приклеенным к своему гнезду, отрежьте выступающую часть и осторожно просверлите закладную часть, чтобы создать новое гнездо. Используйте сверло того же диаметра, что и дюбель.

Также рассмотрите возможность использования приспособления для установки дюбелей, типа направляющей для сверления, чтобы обеспечить точное совмещение гнезда с соответствующим гнездом в другой части соединения. Если отверстия не совпадают, дюбель не войдет во время повторной сборки соединения.

Очистите все стыковые поверхности и имеющиеся дюбели от высохшего клея перочинным ножом или скребком для шкафов.Избегайте удаления голой древесины. В противном случае собранные детали не войдут плотно.

Также соскребите клей с разъемов многоразового использования. Оберните или приклейте наждачную бумагу средней зернистости вокруг дюбеля или карандаша, диаметр которого немного меньше диаметра отверстия. Вставьте его в розетку, несколько раз покрутите и выдуйте остатки.

Сменные дюбели различной длины и диаметра могут быть доступны в некоторых магазинах. Легче найти и, как правило, дешевле дюбеля стандартного диаметра.Они продаются трехфутовой длиной.

Чтобы подготовить отдельный дюбель из большей длины, измерьте общую глубину двух гнезд, которые будут его содержать, и вычтите четверть дюйма. Чтобы измерить розетку, вставьте гвоздь или карандаш и запишите глубину. Отпилите отрезок дюбеля до необходимой длины.

Для выхода излишков клея и воздуха вырежьте продольные канавки в дюбеле, зажимая пилу вверх дном в тисках, удерживая дюбель перпендикулярно пильному полотну и соскребая дюбелем по части зубьев.Поверните дюбель и повторите процесс. Для нескольких дюбелей сделайте канавки перед отрезанием отдельных отрезков.

Затем подпилите или отшлифуйте концы дюбелей так, чтобы они слегка сужались. Это позволяет им легко вставляться в розетки.

Проверьте посадку, частично вставив дюбель в оба гнезда. Для его полной фиксации необходимо нажать или слегка постучать молотком. Если дюбель слишком плотный, слегка отшлифуйте его. Если он слишком болтается, замените его на более крупный.

Для зажима соединения при затяжке необходимы один или два стержневых зажима.Доступны недорогие модели длиной до трех футов, а большие размеры обычно можно взять напрокат.

Потренируйтесь сжимать стыки, не вставляя дюбелей и не нанося клея. Помощник облегчает работу. Чтобы не повредить готовые поверхности, поместите куски дерева, обернутые полиэтиленовой пленкой, вощеной бумагой или фольгой, между зажимными губками и склеиваемыми деталями.

Зажимы должны оказывать давление параллельно направлению дюбелей. Обертывание обрывков предотвращает их случайное склеивание выдавленным клеем.

Для повторной сборки стыка нанесите ватной палочкой столярный клей на внутреннюю часть гнезда дюбелей в одной из частей стыка. Затем нанесите клей на кончик каждого дюбеля и вставьте дюбели в гнезда чуть меньше половины длины дюбеля.

Нанесите клей на гнезда в другой части стыка и на выступающие наконечники дюбелей. Также обильно нанесите клей на все соприкасающиеся поверхности.

Сожмите детали вручную как можно сильнее, а затем прикрепите зажимы.Соедините детали вместе, затягивая зажимы, пока клей не сочится со всех швов.

Если мебель имеет отделку, вытрите выдавленный клей влажной тканью. Если мебель не отделана, дайте клею застыть. Затем подденьте его перочинным ножом.

При желании снимите зажимы через два часа, но дайте клею высохнуть не менее чем за 24 часа перед использованием мебели.

Как отремонтировать мебельные соединения — Как отремонтировать деревянную мебель: советы и рекомендации

Структурные проблемы в деревянной мебели можно определить с точки зрения трех вещей: самого материала, способа его сборки и того, как он функционирует.

Сам материал является проблемой, когда деталь сломана, деформирована или отсутствует. То, как они собраны, влияет на то, когда соединения выходят из строя или детали не подходят должным образом. Функционирование предмета мебели зависит как от материала, так и от конструкции, и функциональные проблемы всегда можно отнести к одному или обоим из этих источников. Ничто не может превратить неудачника в качественный предмет мебели, но с помощью нескольких базовых приемов ремонта вы можете решить большинство структурных проблем с мебелью.

Усиление ослабленных соединений

При выходе из строя соединения возникают две проблемы: непосредственная функциональная проблема и долгосрочное влияние отказа на остальную часть рамы. Ослабленный сустав, который не отремонтировали сегодня, может не сломаться завтра, но он создаст нагрузку на другие суставы. Через неделю одна шаткая нога может превратиться в две. Чтобы простые структурные проблемы не превратились в более серьезные, следует немедленно отремонтировать незакрепленные или разъединенные стыки.

Склеивание: Самое простое решение обычно является лучшим как при ремонте, так и при повторной окраске.Когда вы обнаружите неплотное соединение, сначала убедитесь, что винты (если есть) затянуты; затем попробуйте отремонтировать его с помощью клея: пластмассы, эпоксидной смолы или резорцина. Вдавите клей в свободный стык с помощью инжектора клея. Если можете, пошевелите стык, чтобы клей равномерно распределился. Зажмите стык примерно на два дня, пока клей полностью не затвердеет. По возможности укрепите клеевой шов клеевым блоком, как описано ниже.

После склеивания незакрепленных соединений верните мебель в рабочее состояние.Еще раз проверьте соединение через несколько недель. Если она снова вышла из строя, ее нельзя будет отремонтировать с помощью регулировки; вам придется укрепить его, восстановить или полностью перестроить.

Клеевые блоки и стальные распорки: Клейкие блоки, оригинальные мебельные распорки, представляют собой цельные куски дерева, используемые для усиления угловых соединений и обеспечения дополнительной поддержки. Стальные угловые пластины и угловые распорки выполняют ту же функцию, но они могут ухудшить внешний вид предмета мебели, а также снизить его стоимость.По этой причине клеевые блоки до сих пор остаются важной частью ремонта мебели. Ценные предметы мебели, антиквариат и хорошие репродукции всегда следует ремонтировать с помощью клеевых блоков вместо стальных скоб, когда это возможно.

Клейкие блоки для угловых раскосов могут быть квадратными или треугольными. Квадратные блоки используются в основном в качестве внешних опорных скоб или на длинных стыках, таких как внутренние углы ящиков, где разрезание треугольника было бы непрактичным. В большинстве случаев предпочтительны треугольные клеевые блоки.

Клеевые блоки можно вырезать из любой квадратной заготовки, но предпочтительнее древесина твердых пород. Чтобы сделать клеевой блок, разрежьте квадратный кусок дерева пополам по диагонали. Чем крупнее кусок дерева, тем больше поверхность склеивания блока. Длина блоков будет зависеть от проекта; в среднем 2 дюйма вполне достаточно. Чтобы укрепить ножки стульев и столов, вырежьте треугольные распорки нужного размера из досок номинального размера в 1 дюйм. В правом углу блока отрежьте диагональ или сделайте выемку, чтобы она соответствовала ноге.Для раскосов хорошо подходят пиломатериалы 1 x 2.

Чтобы установить треугольный клеевой блок, нанесите клей на две прямоугольные стороны или края. Установите блок в угол и слегка поверните его, чтобы клей распределился по склеиваемым поверхностям. Небольшие клеевые блоки можно укрепить гвоздями, вбитыми в каркас мебели; просверлите направляющие отверстия для гвоздей, чтобы не расколоть древесину. Чтобы укрепить скобы стула и стола, ввинтите три винта через блок в раму, один винт прямо в угол и по одному прямо с каждой стороны под углом к ​​внутреннему краю блока.Предварительно просверлите отверстия под винты для блока как в блоке, так и в раме.

Иногда угловое соединение удерживается стальным кронштейном вместо клеевого блока. Если ножка качается, сначала убедитесь, что гайка, удерживающая кронштейн, надежно затянута. Если это не решит проблему и скоба вставлена ​​в пазы в раме, возможно, она установлена ​​неправильно. Снимите гайку и снова установите кронштейн; затем надежно замените гайку.

Некоторым незакрепленным мебельным соединениям потребуется немного больше внимания, чтобы сделать их конструктивно прочными.Хотя повторное закрепление или даже восстановление сустава может занять дополнительное время, вы можете выполнить любое из них с помощью некоторых передовых методов ремонта.

Винты и клей: Если неплотное соединение трудно разобрать, возможно, вы сможете решить проблему с помощью длинного винта. Сначала выровняйте соединение и просверлите пилотное отверстие для винта. Затем увеличьте верхнюю часть пилотного отверстия, чтобы на головку винта можно было установить небольшой кусок дюбеля. Смажьте винт клеем и вбейте его в стык, чтобы он плотно стянул стык.Прежде чем затягивать винт, попробуйте вдавить клей в неплотный стык; это поможет укрепить сустав. Затем плотно затяните винт.

Чтобы закрыть головку винта, отрежьте кусок дюбеля (деревянного стержня), чтобы он соответствовал увеличенному отверстию. Он должен быть немного длиннее проема, чтобы конец дюбеля немного выступал над поверхностью каркаса. Вставьте дюбель с клеем, убедившись, что конец дюбеля находится заподлицо с головкой винта, и дайте клею полностью высохнуть; затем аккуратно срежьте конец дюбеля заподлицо с поверхностью и отшлифуйте его до гладкости.Возможно, вам придется заново отделать раму, чтобы дюбель совпадал, и вы можете установить ложные дюбели в другие соединения рамы, чтобы они совпадали. Дюбель придаст каркасу вид ручной работы в виде булавок или колышков.

Уловка винт / заглушка также может использоваться для ремонта незакрепленных ступенек и задних поверхностей, но задействованные детали должны быть достаточно большими, чтобы в них можно было вставить винт и дюбель. Мелкие детали, такие как стружки и планки, могут расколоться, если в них вбить винт.

Для наиболее прочного соединения, усиленного винтами, винт следует вбивать в кусок дюбеля, а не в саму раму.Это не всегда возможно. Если есть возможность, разберите соединение, просверлите отверстие в месте завинчивания и закройте отверстие дюбелем, приклеив дюбель на место. Затем снова соберите соединение с помощью винта и клея, как указано выше. Если вы хотите скрыть головку шурупа, увеличьте отверстие для дюбеля или слегка утопите шуруп и заполните углубление деревянным наполнителем.

Восстановление соединений

Восстановление соединения или ряда соединений не так сложно, как может показаться, хотя и требует большого терпения.Вы должны работать медленно, чтобы убедиться, что все детали находятся в нужных местах и ​​все детали плотно прилегают. Чтобы разобрать соединение, осторожно потяните его на части. Если он не разбирается легко, постучите резиновым или деревянным молотком по деталям рамы, но будьте осторожны, чтобы не повредить дерево.

Не упустите возможность того, что соединение было собрано с помощью гвоздей или шурупов, а также клея. В этом случае вам следует удалить крепеж, прежде чем сломать клей. Если вы не можете их удалить, разорвите клеевое соединение и очень осторожно отделите стык.Не пытайтесь раздвинуть сустав с силой. Если гвозди или шурупы вставлены слишком плотно, вы расколите или раскололо дерево. Если поддевание может повредить древесину, рассмотрите возможность распиливания стыка. Используйте ножовку с тонким лезвием, которое пройдет сквозь металл и не оставит широкого разреза.

После того, как соединение будет разобрано, его необходимо тщательно очистить. Если старый клей хрупкий или крошится, соскребите его ножом или узким зубилом. Если его трудно удалить, используйте наждачную бумагу, горячую воду или горячий раствор уксуса.Вы должны удалить всю грязь и старый клей. Какой бы метод вы ни использовали, будьте очень осторожны, чтобы не повредить дерево, иначе стык не будет правильно совмещен при повторной сборке.

Структурные проблемы чаще всего возникают у стульев и столов, и их соединения обычно врезные и шиповые (зубец или язычок из дерева, закрепленный в отверстии в прилегающей части). В большинстве случаев шип (зубец или деревянный зубец) изношен или сломан. Если повреждение не слишком серьезное, вы можете тщательно очистить стык, а затем снова собрать его с помощью эпоксидной смолы, которая является хорошим заполнителем швов, а также связующим веществом.Сотрите излишки эпоксидной смолы после сборки стыка и зажмите стык, пока эпоксидная смола полностью не высохнет.

Не используйте мебель в течение недели или около того, чтобы убедиться, что клей затвердел должным образом. Если шип сильно поврежден или шов распилен, вам придется восстановить шов, используя дюбели из твердой древесины вместо шипа — для большинства стыков достаточно двух дюбелей. Используйте дюбели примерно такой же ширины и примерно в два раза длиннее поврежденного шипа. Отрежьте поврежденный шип и удалите всю сломанную древесину из паза.Полностью закройте паз деревянной пробкой, вклеенной и обрезанной заподлицо с поверхностью. Затем при помощи дюбелей снова соедините детали.

Чтобы проделать отверстия для дюбелей — в шипованном основании и в заглушенном пазу — используйте приспособление для установки дюбелей, прикрепленное к краю дерева и отрегулированное по центру отверстий для дюбелей. Можно также использовать центральные точки дюбелей, но они не так точны, как кондуктор. Просверлите отверстия на общую глубину примерно на 1/4 дюйма глубже, чем длина дюбеля, чтобы учесть скопление клея под дюбелями.

Надрежьте края дюбелей плоскогубцами и слегка закруглите концы наждачной бумагой или напильником. Это улучшает распределение клея и делает его более простым и точным. Нанесите клей на дюбели и вставьте их в отверстия на одной стороне стыка. Затем смажьте край дерева клеем и наденьте другой соединительный элемент на дюбели. Постучите по стыку резиновым или деревянным молотком, сотрите весь клей, который сочится из стыка, и крепко зажмите стык примерно на два дня, пока клей полностью не затвердеет.

В следующих двух разделах мы покажем вам, как ремонтировать стулья, начиная с незакрепленных и сломанных частей.

Для стульев с дюбелями | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Стул, который я предпочитаю, изготовлен на заводе, склеен клеем из шкур животных и отделан шеллаком. Дюбели имеют спиральные желобки, а гвозди, используемые в подрамниках, являются проволочными, а не квадратными.«Так что стул, вероятно, из 1920-х или начала 1930-х годов. После того, как вы очистили все стыки и заменили дюбеля, как описано в статье, нанесите клей и скрепите стул вместе.

Практические способы починки обычного шаткого стула.

Как плотника, вас время от времени должны просить исправить ослабленные шарниры стула. Стулья — самая распространенная из всей мебели, а также одна из самых сложных. Тема регулировки стула огромна и, насколько мне известно, никогда не освещалась должным образом в литературе по деревообработке.

Я люблю регулировать стулья. Назовите меня странным, но я очень глубоко вникаю в тонкие конструктивные различия. Даже имея набор из шести или восьми заводских стульев, я могу запутаться в мельчайших вариациях. Я не знаю, сколько стульев я подогнал за последние три десятилетия, но их должно быть тысячи.

Существует два основных типа столярных изделий, используемых при строительстве кресел с прямой спинкой: шипованные или шпоночные. Столярные изделия из пазов и шипов были доиндустриальными, хотя многие плотники и очень немногие фабрики все еще используют их для соединения опор и рельсов.Дюбели — это машинный возраст, потому что сами дюбели подвергаются механической обработке.

Столярные изделия из дюбелей резать намного проще и быстрее, чем врезные и шипованные. Но у шпоночных соединений не так много клеевой поверхности, то есть между волокнами, так что эти соединения тоже не выдерживают.

Поскольку большинство стульев, произведенных с середины XIX века, имеют шпонки, а стулья с дюбелями не выдерживают так же хорошо, как столярные изделия с шипами и шпонками, стулья, которые вас просят повторно приклеить, скорее всего, будут штифтованы.Итак, эта статья о стульях с дюбелями.

В целях иллюстрации я выбрал простой стул с штифтами из 1920-х или 30-х годов с проблемами, типичными для заводских стульев.

Философия регулирования

К сожалению, стало обычным делом повторно приклеивать или «затягивать» стулья, вставляя какой-то клей в стыки, чтобы не разбирать их. Иногда это делается с помощью шприца, поднесенного прямо к стыку, в надежде, что клей просочится внутрь.Иногда в стыке просверливают крошечные отверстия под углом и клей вводят шприцем. Иногда «волшебные» продукты набухания проникают в стыки, вызывая набухание древесины и временное затягивание.

Ни один из этих методов не работает долго. Плохой клей склеивается только со старым клеем, который уже уступил место. Он не приклеивается к древесине, на которую не может попасть старый клей. Набухшая древесина снова сжимается при сезонных изменениях влажности и при использовании стула в стеллаже.

Единственный способ восстановить первоначальную прочность суставов — это разобрать стул, очистить старый клей, нанести новый клей, а затем снова зажать стул. В случае шпоночных соединений часто лучше заменить дюбели.

Иногда встречаются суставы, которые сопротивляются разъединению. Затем вы должны решить, оставить ли их прикрепленными, сделав ставку на то, что они сохранят свою силу, пока другие суставы, которые вы затягиваете, или придумать способ их разъединить.

Если вы определили, что клей представляет собой клей для шкур животных (он становится липким, когда вы протираете его водой или слюной), обычно вы можете разделить стыки, добавив денатурированный спирт.Если стыки скреплены современным клеем, например белым или желтым клеем, эпоксидной смолой, полиуретаном или карбамидоформальдегидом (пластик-смола), возможно, вы не сможете их ослабить, если они этого еще не сделали. Возможно, вам придется их обойти.

Как ремонтник, я ненавижу все клеи, кроме клея для шкур животных, потому что с ними так сложно работать.

Детонация

Первым шагом в замене стула является удаление угловых блоков, вставленных для поддержки сиденья.Удалите винты, а затем блоки, используя глухой молоток. Если блоки сопротивляются, попробуйте впитать денатурированный спирт в связку с помощью шприца. Если эти блоки были прикреплены с помощью клея из шкур животных, спирт кристаллизует клей, и их будет легко выбить.

Первый шаг в устранении незакрепленного стула — это его разрушение. Однако, прежде чем вы сможете это сделать, вам необходимо удалить угловые блоки и все вставленные гвозди или другие удерживающие устройства.

Это клей, который плотно удерживает стыки стульев, а не угловые блоки, гвозди (проволочные, квадратные или «деревянные»), шурупы или металлические скобы, применяемые при изготовлении или реставрации.Это базовая обработка дерева, но многие, кажется, этого не понимают. Эти устройства могут удерживать суставы от разъединения, но они не препятствуют их расшатыванию.

Это важный момент, потому что очень часто ремонт кресел выполняется путем добавления металлических приспособлений, которые мало что дают, но затрудняют окончательную регулировку, поскольку их приходится удалять. Во многих случаях устройства вызывают серьезные повреждения, в том числе трещины и поломки, которые иногда трудно отремонтировать.

Гвозди часто вставляют в носилки заводских стульев.Чтобы удалить гвозди, сначала выкопайте немного дерева с двух сторон каждой с помощью долота 1/8 дюйма.

В этот стул угловые блоки были вставлены во время производства для поддержки сиденья стула. Во все суставы подрамника также были вставлены гвозди. Это типично для заводских стульев, но я никогда не понимал причины. Гвозди не мешают клею уступить место, и их очень сложно удалить, а это необходимо, чтобы разобрать стул.

Чтобы снять угловые блоки, сначала выверните винты.Затем попробуйте выбить блоки молотком. Мой фаворит — ударный молот из пластика с полой камерой, содержащей дробь. Я считаю, что этот широко распространенный молоток гораздо более эффективен для разборки мебели, чем резиновые или кожаные молотки. (Если вы используете столярный молоток по металлу, не забудьте смягчить удары кожаными или мягкими деревянными брусками, чтобы не оставлять вмятин на дереве.)

Удалите достаточно дерева, чтобы вы могли схватить каждый гвоздь с помощью косогубцев электрика и вытащить их из дерева.Заполните повреждение шпатлевкой для дерева, если вы ремонтируете, или восковым мелком подходящего цвета после сборки стула, если вы этого не сделали.

Угловые блоки обычно отделяются от одной из направляющих, поэтому вы также можете подождать, пока кресло будет разобрано, чтобы удалить их.

Удаление гвоздей — проблема. Не люблю портить дерево и отделку, но с гвоздями отказалась. Единственный эффективный метод их удаления — это выкопать. Сначала я срезаю часть дерева с двух сторон гвоздя, используя долото 1/8 дюйма, которое я не остаюсь острым и которое я посвятил этой операции.Затем я выдергиваю ноготь каким-нибудь инструментом. Мой фаворит — плоскогубцы для электриков.

Иногда можно раздробить суставы с помощью силы, достаточной для того, чтобы ногти погнулись. Но вы всегда рискуете что-то сломать или расколоть. В большинстве случаев я сначала удаляю ногти. Достаточно легко заполнить повреждение цветным восковым мелком после того, как кресло было собрано. (Я не вставляю гвозди обратно, если не вижу для этого цели.)

Когда все устройства сняты, обычно легко разобрать незакрепленное кресло с помощью нескольких ударов мертвого молотка.Чтобы снизить риск поломки чего-либо, поднимите деталь, которую вы ударяете, на долю дюйма над поверхностью стола или верстака и ударьте по дереву как можно ближе к стыку. Вы должны положить одеяла или другие мягкие материалы на поверхность, чтобы не повредить ее, когда деталь ударится о нее.

При снятии всех удерживающих устройств разбейте кресло. Самый эффективный инструмент — это глухой молоток. Держите детали на доли дюйма над мягкой поверхностью и ударяйте ими как можно ближе к стыку, чтобы что-то не сломалось или не раскололось.

Если вы ударите деталь далеко от сустава, рычаг увеличивает риск того, что что-то сломается. Если держать детали над поверхностью, что-то может сломаться, когда они выйдут из-под контроля.

Если стыки сопротивляются и они склеены кожным клеем (почти вся мебель, сделанная или восстановленная до 1950-х годов), вы можете вызвать кристаллизацию клея, облегчая ее отделение, путем впитывания небольшого количества денатурированного спирта. Шприц — удобный инструмент, потому что он концентрирует спирт там, где вы хотите.

Спирт может сделать покрытие белым. Если вы не проводите повторную полировку, вы можете легко удалить этот «румянец», протерев его стальной мочалкой № 0000. Практически во всех случаях рекомендуется проводить регулировку перед зачисткой и повторной полировкой, а не после. Вы не должны наносить клей на голое дерево или повредить недавно нанесенную отделку.

При разборке деталей следите за ними, чтобы не собрать их неправильно. Есть два простых метода. Пронумеруйте или напишите их либо прямо на детали, либо на куске ленты, прикрепленной к каждой детали.Или разложите детали на столе в том порядке, в котором они будут собираться.

Я предпочитаю второй способ, потому что он быстрее. Но я делал это много раз, поэтому у меня есть система, которой я могу доверять. Вероятно, вам следует сделать и то, и другое для начала. В конце концов, вы приобретете уверенность в том, что ваша система компоновки надежна.

Подготовка швов

Если сустав сопротивляется разъединению, попробуйте впитать денатурированный спирт в сустав с помощью шприца. Если клей представляет собой клей для шкур животных, спирт вызовет его кристаллизацию, облегчая разделение.Если спирт не помогает, попробуйте белый уксус (белый, чтобы не оставлять пятен). Он смягчит белый и желтый клей, если попадет на клей.

Разделив части, вы можете подготовить каждое соединение для стыковки. Чтобы добиться успеха при склеивании деревянных деталей, каждая деталь должна быть чистой, и вы должны добиться плотного контакта дерева с деревом. При склеивании новой древесины чистота не является проблемой, потому что детали были недавно обработаны или разрезаны. Для повторного приклеивания необходимо сначала удалить старый клей.

Исключение составляет использование горячего клея для шкур животных поверх старого клея для шкур.Из-за тепла и влажности новый клей растворяет старый, и два становятся одним целым. Я люблю использовать горячий клей для кожи из-за этого преимущества, позволяющего сэкономить время; в большинстве случаев мне не нужно счищать старый клей.

Разделяя части стула, помечайте их, чтобы не перепутать.

Но горячий клей для кожи требует усилий для подготовки и требует практики, чтобы научиться пользоваться, поэтому для целей этой статьи я предполагаю, что вы будете использовать белый или желтый клей. Следовательно, вам нужно будет удалить старый клей.(Белый клей обеспечивает больше рабочего времени и при этом создает более прочную связь, чем сама древесина; я никогда не понимал, зачем нужны наружные клеи для внутренних работ.)

Возможно, вам также придется заменить некоторые или все дюбели.

Основное правило столярных изделий заключается в том, что древесина хорошо склеивается между волокнами и плохо склеивается между волокнами или между волокнами. (Одна из причин, по которой угловые блоки нельзя рассчитывать на укрепление суставов, заключается в том, что блоки разрезаются под углом 45 °.)

Обратите внимание, что дюбели, вставленные параллельно в рельсы, на 100% состоят из поперечных волокон, в то время как дюбели, вставленные перпендикулярно в стойки, контактируют с торцевыми волокнами с двух сторон, сверху и снизу. Таким образом, сторона стойки дюбеля слабее, чем сторона рельса, и дюбели обычно отделяются от стойки задолго до рельса.

Предполагая, что это происходит со стулом, который вы регулируете, вы можете оставить дюбели прикрепленными к поручням и надеяться, что они останутся прочными так же долго, как и в регулируемых ножках.Или вы можете не рисковать и заменить их. Я обычно снимаю все дюбели и заменяю их. Но я — исключение в профессиональном реставрационном деле.

Если какие-либо дюбели отделяются от рельсов с их теоретически более прочным сцеплением между волокнами по бокам, лучше заменить все дюбели, потому что вы не можете доверять ни одному из соединений. Если дюбели отделяются только от перпендикулярных ножек, вы можете очистить дюбели и отверстия и избежать их замены.

Иногда, как в случае со стулом, который я использую для иллюстрации, стул подскажет, какой путь лучше всего.Обратите внимание (вверху), что некоторые дюбели отделились от рельса, а не от стойки. Это указывает на то, что соединению со стороны рельса нельзя доверять. В этой ситуации я всегда заменяю все дюбели.

Что бы вы ни выбрали, единственное, с чем вы не можете пойти на компромисс, — это счистить старый клей, в том числе с отверстий, перед тем, как затянуть стул. Это можно сделать двумя способами: соскрести клей или растворить его и смыть.

Если старый клей — это клей для кожи, его легко смыть горячей водой.Это лучший метод, потому что соскабливание удаляет часть древесины, что может уменьшить контакт древесины с деревом.

Вы также можете разрушить белый и желтый клей, замочив его в горячей воде. Можно добавить в воду уксус, чтобы немного ускорить процесс. Остальные клеи придется соскрести. Сделайте все возможное, чтобы удалить как можно больше клея и как можно меньше древесины.

Замена дюбелей: в первую очередь на старые

Наряду с маркировкой частей или вместо них вы можете разложить их в понятном вам порядке, чтобы отслеживать, как они будут соединяться вместе.

Для замены дюбелей необходимо сначала удалить старые дюбели из стыков. Иногда можно ударить по концам дюбелей металлическим молотком или повернуть их плоскогубцами, чтобы разорвать клеевые связи. Освободив дюбели, поверните их и вытащите плоскогубцами.

Если дюбели не откручиваются и вы все равно хотите их удалить, выполните следующую процедуру.

Зажав деталь в тисках, отпилите дюбель примерно на 1⁄16 дюйма над поверхностью. Затем, используя сверло с заостренным острием на 1⁄16 дюйма меньше диаметра дюбеля, просверлите его по центру до тех пор, пока не дойдете до воздушного кармана внизу.При ударе вы почувствуете легкую отдачу.

Обычно легко отделить оставшуюся часть дюбеля от исходного просверленного отверстия с помощью долота 1/8 дюйма с относительно тупым краем; вы не хотите разрезать по бокам. (Я использую то же специальное долото, что и для удаления гвоздей.)

Удалите дюбели и очистите отверстие, высверлив все оставшиеся части дюбеля с помощью спирального сверла, равного диаметру отверстия. Затем вы можете промыть отверстие горячей водой или соскоблить с помощью игольчатого рашпиля.Я почти всегда использую рашпиль, потому что рашпиль происходит быстрее, а новые рифленые дюбели обычно в любом случае немного толще, чем необходимо.

Сборка

Первым шагом при замене дюбелей является их снятие. Если вы не можете выбить или открутить их и вытащить, отпилите их примерно на 1⁄16 дюйма над направляющей или опорой и просверлите центр каждого дюбеля (нет необходимости точно центрировать), используя шпильку. острие сверла на 1⁄16 ″ меньше диаметра, чем толщина дюбеля.Просверлите отверстие до нижней части дюбеля, где вы почувствуете легкую отдачу при ударе в воздушную яму.

После очистки стыков можно приступать к повторной склейке. Это простой шаг; это тот же процесс, что и приклеивание нового стула.

Во многих случаях, включая этот, спинки стульев тугие и не нуждаются в регулировке (их редко ставят в стойку). Порядок стыковки большинства конструкций стульев с дюбелями следующий: сначала спинка (при необходимости), затем передние ножки и поручень и, наконец, соедините их вместе с боковыми поручнями и носилками.

При замене дюбелей очень важно, чтобы новые дюбели были не слишком длинными. Вы можете использовать штангенциркуль или просто спичку или другой тонкий предмет, чтобы определить глубину отверстий. Сложите длины двух соответствующих отверстий и либо обрежьте дюбели по размеру, либо просверлите отверстия в направляющей глубже, чтобы они соответствовали длине.

Просверлив отверстие в центре дюбеля, удалите остаток с боков с помощью долота 1/8 дюйма.

Лучшие дюбели со спиральными канавками можно приобрести у большинства поставщиков деревообрабатывающей промышленности.Дюбели с прямыми канавками имеют очень небольшую поверхность древесины, фактически контактирующую с деревом в отверстии, поэтому они также не держатся.

Когда вы отделите оставшийся дюбель от боковых сторон отверстий, выньте кусочки.

Дюбели, вырезанные из более длинных стержней, имеют две проблемы. Во-первых, наиболее распространенные стержни больше не вырезаны из клена и не соответствуют указанным размерам. Они слишком тонкие, поэтому им не удается обеспечить плотный контакт дерева с деревом. Во-вторых, даже когда они вырезаны из клена, они не имеют бороздок, поэтому излишки клея не выходят во время зажима.Если вы нанесете излишки клея в отверстие, дюбель не войдет так глубоко, как вы ожидали, и соединение может не полностью срастаться.

Чтобы удалить клей и любые оставшиеся мелкие части дюбеля из отверстия и подготовить его к затяжке, сначала просверлите его с помощью спирального сверла правильного размера, обычно 3⁄8 ″ или 7⁄16 ″. Затем соскребите края отверстия с помощью игольчатого рашпиля. Вы можете почувствовать и услышать разницу между скребком клея и скребком дерева.

Чтобы добавить канавки на кленовый стержень нужного размера, поскребите зубилом под углом 90 ° или сделайте приспособление для их добавления.Просверлите отверстие немного больше диаметра дюбеля (я использую метрические биты) в небольшом деревянном бруске и вставьте винт сбоку так, чтобы он выступал в отверстие примерно на 1⁄32 дюйма. Затем протолкните дюбели без насадок через отверстие по несколько раз каждый так, чтобы винт проделал в них несколько канавок.

Чтобы удалить клей и любые оставшиеся мелкие части дюбеля из отверстия и подготовить его к затяжке, сначала просверлите его с помощью спирального сверла правильного размера, обычно 3⁄8 ″ или 7⁄16 ″.Затем соскребите края отверстия с помощью игольчатого рашпиля. Вы можете почувствовать и услышать разницу между скребком клея и скребком дерева.

Во всех случаях дюбели должны иметь фаску на концах, чтобы они быстро совпадали в отверстиях, когда вы их вставляете. Вы можете снять фаску с отрезанных дюбелей с помощью рашпиля, стамески, большой точилки для карандашей или наждачной бумаги, которые идеально подходят для шлифовальной машины определенного типа.

Слева: дюбель со спиральной насечкой, дюбель с прямой насечкой, установочный штифт, вырезанный из кленового стержня дюбеля, и кленовый стержень с гладкой поверхностью.Дюбели со спиральными канавками являются лучшими, потому что они обеспечивают достаточную поверхность для клея вместе с канавками, которые позволяют излишкам клея выходить из отверстия. Дюбели с прямым рифлением являются слабыми, потому что они не обеспечивают достаточной клеевой поверхности. Чтобы протолкнуть установочные штифты, вырезанные из дюбеля, вставьте штифты в отверстие, просверленное в блоке из твердой древесины, с вставленным винтом так, чтобы он выступал в отверстие примерно на 1⁄32 дюйма. Имейте в виду, что обработанные дюбели и отверстия часто немного отличаются по размеру, поэтому вам может потребоваться внести некоторые корректировки.

Обычно лучше всего сначала вставить новые дюбели в направляющие. Другими словами, в параллельную часть перед перпендикуляром. Неважно, выйдет ли дюбель на дне параллельного отверстия, но вы хотите оставить минимум 1⁄32 дюйма на дне перпендикулярного отверстия, чтобы учесть поперечную усадку. Если вы этого не сделаете, нога может расколоться.

Hide клей легко очищается от стыков. Просто смойте или сотрите горячей водой. Для горячей воды в моем магазине я использую коммерческую кофеварку, которую купила на распродаже.Чтобы очистить белый или желтый клей, вам, возможно, потребуется использовать горячую воду и чистящую салфетку из нержавеющей стали из супермаркета. Для клея, который не размягчается в воде, вам нужно соскоблить или отколоть его от дерева.

Возможно, вам придется обрезать дюбеля до нужной длины, прежде чем вставлять их в ножки.

Все поверхности покрыть клеем. Это означает стороны как отверстий, так и дюбелей. Проще всего это делать узкой кистью, работая из стеклянной или пластиковой емкости.

При зажиме спинки и передней части стула важно, чтобы детали были прямоугольными. Вы можете проверить это, измерив диагонали — то есть от верха одной ноги до низа другой. Две диагонали должны быть одинаковыми. Если это не так, отрегулируйте зажимы под углом, чтобы они были такими. Посмотрите на фото на первой странице этой статьи, чтобы увидеть пример. Я опускаю переднюю ногу, поднимая зажим на ней и опуская зажим на задней ноге. Я сделал противоположное на той стороне.Я преувеличил углы, чтобы вы могли лучше их видеть.

Нанесите клей на дюбели и отверстия перед их соединением. Единственный способ сделать это эффективно — использовать кисть.

При зажиме передней части спинки важно, чтобы все четыре ножки касались плоской поверхности, чтобы стул не раскачивался. Поместите стул с зажимами на плоскую поверхность, например, на стол, пол или настольную пилу. При необходимости отрегулируйте зажимы, поднимая и опуская противоположные стороны, пока кресло не перестанет качаться. .


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Дюбель ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Деревообработка может быть очень полезным хобби. Можно сделать практически все, что только можно вообразить, если у них есть навыки, необходимые для выполнения работы.Например, вместо того, чтобы покупать новую книжную полку или прикроватную тумбочку, вы можете построить свою собственную из фанеры. Многим это может показаться простым. Я, например, изначально подумал: «Это несложно. Возьмите фанеру, гвозди и столярный клей ». Любой, кто хоть что-нибудь знает о создании подобной мебели, сразу поймет мою ошибку. В большинстве случаев одних гвоздей и столярного клея недостаточно даже для обеспечения структурной целостности, необходимой для несущего оборудования.Моя первая книжная полка развалилась еще до того, как я полностью загрузил полки. Это была катастрофа! Хотелось бы только, чтобы я заранее знал об использовании дюбелей.

Дюбель

Дюбель, D&T Dept

школы Джорданхилл Если вы не знакомы с терминологией, дюбель — это небольшой деревянный дюбель, который используется для соединения кусков фанеры вместе, что позволяет ему выдерживать гораздо больший вес, чем вы могли бы добиться с помощью простых гвоздей и столярного клея. Если вы когда-либо собирали деревянную мебель Ikea, возможно, вы уже работали с этими дюбелями.Обычно они имеют диаметр от 1/4 до 1/2 дюйма и бывают разной длины. Эти дюбели вставляются в предварительно просверленные отверстия и часто используются для предварительного покрытия дюбеля столярным клеем.

Может показаться, что такой маленький кусок дерева невозможно сравнить с твердым стальным гвоздем, но правда в том, что он обеспечивает прекрасную опору для мебели. Хотите сами убедиться, насколько это может иметь большое значение? Возьмите один старый деревянный карандаш номер 2, желательно такой, который вы не прочь испортить.Теперь сломайте его пополам, а затем снова сломайте пополам. Разобрав его на четвертинки, попробуйте также сломать один из меньших кусочков пополам. Чем короче становится кусок дерева, тем труднее становится. Теперь представьте, что ваша левая рука — кусок фанеры, а ваша правая рука — другая. Сопротивление, которое вы чувствуете в руках, будет ощущаться двумя кусками фанеры, что обеспечивает надежное соединение. Преимущество использования дюбелей заключается не только в целостности конструкции, но и во внешнем виде. Использование гвоздей или шурупов часто может оставлять видимые следы или отверстия, однако дюбель является полностью внутренним и не виден невооруженным глазом.

Итак, теперь вы можете подумать про себя: «Мне нравится, как это звучит, но как именно начать с дюбельных соединений?» Что ж, вот для чего я здесь! Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно точно определить, как вы хотите это сделать. Вы можете купить эти дюбеля или сделать их самостоятельно.

Закупка деревянных дюбелей

Приобретение такого набора дюбелей может немного сбить с толку в начале работы. Наиболее распространенные размеры дюбелей — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, а также 1/2 дюйма.Наличие такого большого разнообразия размеров может сбивать с толку, когда вы пытаетесь понять, что вам нужно. При этом для большинства работ достаточно дюбелей диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. «Это здорово, — спросите вы, — но как насчет длины?» В большинстве случаев дюбель должен быть длиной всего 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. Если вы используете фанеру толщиной ¾ дюйма, я бы порекомендовал дюбели длиной 1 1/2 дюйма. Если вы сделаете больше, вы можете использовать дюбели длиной до 2 дюймов.

Диаметр и длина — не единственные характеристики дюбеля, которые следует учитывать.Существуют также рифленые дюбели, которые я лично предпочитаю. Часто, когда вы вставляете дюбель в предварительно просверленные отверстия, вы либо покрываете дюбель клеем для дерева, либо наносите клей для дерева непосредственно в отверстия. По мере высыхания столярного клея он расширяется и помогает удерживать дюбель на месте. Вот почему я предпочитаю рифленые дюбели. Эти дюбели имеют канавки по длине дюбеля. Это обеспечивает канал, по которому столярный клей может проходить при расширении, что обеспечивает гораздо лучшую фиксацию.

Деревянные дюбеля своими руками

Может быть, вы не хотите покупать эти дюбели.Может быть, вы являетесь непревзойденным мастером DIY и хотите сделать эти дюбели самостоятельно с помощью какого-нибудь набора для дюбелей. Если это так, у меня отличные новости. Вы действительно можете приобрести приспособления, которые позволят вам изготовить эти дюбели дома. В Интернете доступно большое количество разнообразных приспособлений. Они могут варьироваться от приспособления за 12 долларов, которое нельзя полностью регулировать, до приспособления за 300 долларов, которое допускает множество регулировок. Большинство людей тратят 60 долларов или меньше на самоцентрирующееся приспособление. Часто эти дюбели поставляются со съемными направляющими сверла.

Итак, теперь я слышу, как вы спрашиваете: «Как насчет этих рифленых дюбелей?» Вы также можете сделать их вручную. Все, что вам нужно сделать, это достаточно надрезать дюбель по длине, чтобы клей растекся при расширении. Теперь это может занять очень много времени. Я лично рекомендую покупать рифленые дюбеля, если вы рассматриваете такой вариант.

Начало работы с фанерой и дюбелями

Деревянные дюбели можно использовать по-разному. Их можно использовать для стыков со скосом и стыков встык, но я вижу, что они чаще всего используются для стыков кромка к торцу.И не только к фанере! Вы даже можете использовать этот дюбель для соединения фанеры (или других пород дерева) с бетоном. Вдобавок ко всему, вы даже можете скреплять материалы под углом до сорока пяти градусов.

А теперь приступим к изготовлению дюбелей своими руками!

Подготовительные работы

Абсолютный первый шаг после вырезания всех деталей по форме — это пометить все детали и отметить места, где вы будете сверлить. Совершенно допустимо использование большого количества дюбелей, чтобы действительно придать вашей мебели еще большую прочность.Однако я рекомендую размещать отверстия под дюбели не ближе, чем на 1/4 дюйма от внешнего диаметра каждого отверстия. Лично я придерживаюсь более 1/2 дюйма. Как только вы это сделаете, вам нужно будет взять сверло подходящего размера и отметить свою глубину. Глубина должна составлять ровно половину длины выбранного дюбеля. При настройке сверла я предпочитаю использовать кусок ленты на сверле, чтобы отмечать эту глубину.

Сверление отверстий

Если вы новичок в этом, я рекомендую использовать какую-нибудь приспособление.Причина этого в том, что концы фанеры легко испортить и повредить при попытке просверлить эти отверстия от руки, и вы хотите убедиться, что отверстие идеально прямое и совпадает с соответствующим отверстием на другой детали. фанеры. Если углы не совпадают, вы можете расколоть древесину, когда собираете все вместе.

Когда вы будете готовы просверлить эти отверстия, вы должны убедиться, что вы идете на правильную глубину, поэтому мы ранее отметили нашу глубину.Теперь нужно иметь в виду одну вещь: я считаю, что лучше сверлить немного глубже, чем короче. Причина в том, что дюбель имеет заданную длину. Если вы не просверлите достаточно глубоко, останется зазор, а если вы используете быстросохнущий столярный клей, то развести соединение будет практически невозможно. Так что лучше иметь немного дополнительного места для дюбеля, чем недостаточно.

Проверка соединений

Теперь, когда все отверстия просверлены на нужную глубину, пора проверить их.Теперь я рекомендую вам подождать, прежде чем использовать какой-либо столярный клей. Мы хотим проверить установку дюбелей, чтобы убедиться, что у нас нет зазоров (как упоминалось ранее). Мы все хотим, чтобы наш конечный продукт выглядел великолепно, не так ли? Итак, давайте продолжим и не торопимся, чтобы вставить дюбели в соответствующие предварительно просверленные отверстия и соответствующие им отверстия. Если вы заметили какие-либо зазоры, возможно, вам придется просверлить одно или оба отверстия еще немного. Попутно вы можете обнаружить, что дюбели прилегают немного туго. Это тоже нормально.Вы можете использовать мягкий молоток или киянку, чтобы помочь вам в этом, но имейте в виду, что, если потребуется использование такого инструмента, будет действительно сложно разобрать их, чтобы нанести клей. В этом случае вы можете взять один запасной дюбель и немного отшлифовать его, чтобы проверить прилегание стыков.

Подготовка дюбеля к работе

Теперь, когда мы проверили дюбельные соединения и уверены, что готовы двигаться вперед, пора вытащить клей для дерева. Я рекомендую наносить клей прямо на дюбель, а не внутрь отверстия.Если вы нанесете клей прямо в отверстие, это может привести к чрезмерной очистке после его расширения. Так что продолжайте и нанесите этот клей для дерева на дюбель и вставьте его в одно из отверстий. Помните, что если он плотно прилегает, нам в помощь вам поможет молоток или киянка. Не используйте молоток из твердого металла, так как он может повредить дюбель, фанеру или и то, и другое. Это может даже привести к тому, что соединение не будет работать должным образом. Поскольку мы уже отметили все наши отверстия и соединения, мы точно знаем, как собрать мебель до конца.Просто повторяйте эти шаги, пока не получите надежное соединение во всех точках. Как только я это сделаю, я беру влажную влажную тряпку и возвращаюсь, чтобы убрать весь расширяющийся столярный клей, который мог выдавиться. Затем я возвращаюсь примерно каждые тридцать минут, чтобы убедиться, что клей не высыхает на видном месте. Вот и все, вы создали свою собственную мебель с дюбелями.

Плюсы и минусы

Я слышу, как вы спрашиваете: «Все это звучит здорово, но в чем прикол?» Это правда, что мы рассмотрели преимущества дюбелей и еще не упомянули о каких-либо недостатках.И хорошо, всегда лучше быть в курсе. Итак, давайте подытожим преимущества и недостатки использования дюбелей.

Преимущества
  • Прочность: дюбели являются одними из самых прочных соединений для деревообработки, которые вы можете получить дома, и эта прочность только увеличивается по мере использования большего количества дюбелей.
  • Easy DIY: дюбели — одни из самых простых в выполнении для всех вас DIYers .
  • Инструменты: Вам не нужны дополнительные гвозди, шурупы и другое оборудование, которое может понадобиться для других процессов.
  • Скорость: быстрее, чем другие процессы соединения.
  • Эстетичность: соединение дюбелей может сделать поверхность намного более чистой и аккуратной.
Недостатки
  • Прочность: несмотря на то, что дюбельные соединения являются одними из самых прочных в деревообработке, они не идут ни в какое сравнение с пазовыми и шиповыми соединениями. Однако пазовые и шиповые соединения занимают гораздо больше времени и их сложнее выполнить.
  • Learning Curve: может быть довольно сложно приступить к изготовлению этих дюбелей, если вы новичок в деревообработке.Сложность возникает, в частности, при правильном совмещении отверстий под дюбели на нескольких кусках фанеры, бетона или металла. Это основная причина, по которой я настоятельно рекомендую новичкам сделать единовременную покупку необходимых приспособлений, которые вам понадобятся, чтобы получить профессионально выглядящий конечный продукт, которым вы и ваша семья будете наслаждаться долгие годы.

Как мы уже видели, если вы заинтересованы в изготовлении несущей мебели, например, прикроватной тумбочки, громкоговорителя или прикроватной тумбочки, оконные рамы с дюбелями — это то, что вам нужно!

Дюбель-шуруп | Двусторонние винты | Дюбель столярный

Запрос цены
Свяжитесь с нами
Дюбель-шуруп, сталь, цинк

Дюбель-винты — это крепежные детали без головки с отстающей резьбой на обоих концах.Дюбельные винты предназначены для вставки в предварительно просверленное пилотное отверстие. Конец деревянной резьбы выполнен в виде конуса, который продет до тупого конца. Дюбель-шурупы используются в качестве крепежа для соединения двух деревянных частей. Это помогает им постоянно удерживать их в надлежащем относительном положении, которое обычно отделено друг от друга.


Как использовать дюбель-шуруп Существует множество способов использования дюбелей.Приведенные ниже рекомендации не предназначены для исчерпывающего использования дюбелей, это всего лишь один пример, демонстрирующий, как используются дюбельные винты.
  • Просверливание отверстий — Просверлите стартовые отверстия на 1/4 дюйма в древесине и позвольте дюбелям сделать все остальное. Найдите сверло немного уже, чем дюбель. Если вы не сделаете отверстие более узким, у дюбеля не будет дерева, за которое он мог бы защелкнуться, когда он опускается в материал.
  • Зажмите ножку — Для ножки обеденного стола или барного стула зажмите ножку в прямом положении вверх и вниз к портативному рабочему столу.Для этого поместите ножку в зажим и затяните ее. Поднимите уровень к ножке, чтобы определить, вертикальна ли деревянная деталь. Установите уровень на верхнюю часть ноги, чтобы проверить, находится ли она на одном уровне. Просверлите ножку, чтобы сделать отверстие, и вытрите излишки опилок.
  • Закрепите дюбель — Нанесите немного клея для дерева в только что сделанное направляющее отверстие. Вставьте головку дюбеля в аккумуляторную отвертку. Продолжайте поворачивать дюбель до тех пор, пока последний край резьбы не исчезнет в древесине.Дайте клею полностью схватиться.
  • Finish It Off — Просверлите отверстие в предмете мебели, подходящем к ножке. Поверните ножку по часовой стрелке или вправо, чтобы затянуть дюбель в большем предмете мебели. Когда все ножки будут на месте, установите стол или стул в обычное положение.

Применение дюбелей для столярных изделий

Дюбель-шурупы — это двухсторонние шурупы, которые используются для крепления двух деревянных брусков. Подобно обычным крепежным элементам «дерево к дереву», они представляют собой двусторонние шурупы без головки с резьбой по дереву на обоих концах.Типичные области применения:
  • Изготовление мебели
  • Приставка балясин
  • Напольные покрытия
  • Строительство сквозных соединений
  • Прочие виды обработки древесины

Сочетание ценности и стремления к совершенству

Value Fastener стремится предлагать реальную ценность . Для этого мы предлагаем качественные крепежные изделия по конкурентоспособным ценам. Наши застежки прослужат долго, будут работать оптимально и немного дополнят ваш бюджет.
  • У нас в наличии широкий ассортимент экономичных крепежных изделий, подходящих для различных промышленных и бытовых применений.
  • Мы стремимся обеспечивать наивысшие стандарты услуг и продуктов, при этом все наши методы работы соответствуют строгим требованиям аккредитованной системы менеджмента качества ISO 9001: 2015.
  • У нас есть преданная своему делу команда экспертов, каждый из которых готов оказать квалифицированную техническую поддержку.
  • Мы являемся веб-сервисом, который поставляет крепежные изделия как коммерческого, так и военного назначения.

Свяжитесь с нами Value Fastener Today

Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию о нашем большом ассортименте дюбелей и других крепежных изделий для дерева или дерева, или запросите ценовое предложение сегодня.

8 простых способов исправить слишком большое отверстие под винт

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Вы сделали ошибку, выбрав неправильное сверло и сделав отверстие под винт слишком большим?

Если да, не волнуйтесь — есть несколько способов, некоторые из которых проще, чем другие, исправить ошибку и либо уменьшить размер отверстия, либо полностью заполнить существующее, чтобы можно было проделать новое отверстие нужного размера.

Из этой статьи вы узнаете о восьми таких методах, которые работают в основном с деревом. Вы также узнаете, что делать, если дыра в металле или гипсокартоне.

1. Использование спичек или зубочисток

Самый распространенный, хотя и непрофессиональный, способ заполнения отверстий под винты, когда вам нужно сделать их меньше, — использовать спички или зубочистки в качестве регулировочных шайб. Этот метод используется уже давно, но его следует использовать только для лунок, которые не выдерживают большого веса. Использовать этот метод очень просто.

Сначала заполните отверстие любым жидким клеем, который можно использовать для обработки дерева, например клеем для дерева Элмера. Учтите, что клей полезен, но не всегда необходим.

Во-вторых, зажать несколько деревянных зубочисток или спичек, пока они плотно не заполнят отверстие. Дайте клею застыть и полностью высохнуть, чтобы зубочистки надежно закрепились на месте.

В-третьих, защелкните или отрежьте концы зубочистки или спички так, чтобы они были на одном уровне с поверхностью.

Наконец, вверните винт в отремонтированное отверстие.

2. Использование деревянных дюбелей

Другой способ проделать слишком большое отверстие для шурупа — использовать деревянные дюбели.В отличие от предыдущего, этот метод сегодня чаще всего используется в профессиональных учреждениях. Процесс аналогичен предыдущему.

HW рекомендует

Все необходимое для установки дюбелей в одном комплекте. Включает дюбели трех разных размеров, шаблон для дюбелей, центры, сверла и столярный клей.

Сначала просверлите отверстие сверлом точно такого же диаметра или на щепотку меньше, чем диаметр деревянного дюбеля, который вы собираетесь использовать.

Во-вторых, окуните дюбель в столярный клей и вставьте его в отверстие.Подождите, пока клей застынет.

В-третьих, разрежьте дюбель пилой так, чтобы он был заподлицо с поверхностью дерева, и просверлите в нем маленькую пилотную деталь перед тем, как ввинтить шуруп. Этот метод позволяет получить надежную точку фиксации, которая почти так же хороша, как и при ввинчивании в саму заготовку.

3. Использование больших анкеров и винтов большого диаметра

Возможно, самый простой способ — если у вас есть необходимое оборудование — решить проблему отверстия, которое слишком велико для винта, — это просто использовать существующее отверстие, но использовать более широкие анкеры. и подходящие винты.В зависимости от конкретной ситуации, болт с рычагом может быть лучшим выбором.

В случае, если отверстие необходимо немного расширить для установки большего винта или анкера, его можно немного расширить с помощью сверла подходящего размера. Если вы используете более длинный винт, убедитесь, что он не слишком длинный, иначе он может выскочить с другой стороны.

4. Использование заглушки Rawl

Вы, наверное, видели заглушку Rawl — обычно это пластиковая вставка, которая используется для захвата винта, вбиваемого в бетонные стены, среди других материалов.Вы также можете использовать его, если по ошибке просверлили слишком большое отверстие в дереве или другом материале.

Просто нанесите клей на резьбовую пробку и вставьте ее в отверстие большого размера. После высыхания клея просто вверните пробку в отверстие.

5. Используйте нейлоновые кабельные стяжки

Если у вас нет под рукой штепсельной вилки, но у вас есть нейлоновые стяжки для кабелей, вы также можете использовать их.

Чтобы использовать нейлоновые кабельные стяжки для крепления отверстия слишком большого размера, сначала отрежьте необходимую длину, затем вставьте ее в отверстие.В зависимости от требуемой поддержки может потребоваться более одной длины кабельных стяжек.

После того, как отверстие будет достаточно заполнено (оно не обязательно должно быть полностью заполнено), вы можете вбить винт. Вы увидите, как винт врезан в нейлон, что обеспечит сцепление и сцепление. Не используйте слишком много нейлона, чтобы не порезаться.

Три альтернативных способа уменьшить размер отверстия под винт

Хотя вы должны найти метод из пяти вышеупомянутых, который будет работать для вас — как с точки зрения вашего варианта использования, так и с точки зрения материалов, которые у вас есть дома — если вам не удалось этого сделать по какой-либо причине, ниже представлены еще четыре альтернативы:

  1. Использование стальной ваты: Метод, который будет работать только для легких нагрузок.Плотно затолкните металлическую вату в отверстие с помощью отвертки или аналогичного инструмента. Уплотненная стальная вата обеспечивает более плотный захват винта.
  2. Использование прокладки из сосновой древесины: Для этого метода вам понадобится сосновая древесина и острый нож, чтобы обрезать ее. Обрежьте сосновый лес, придав ему заостренную форму, затем нанесите на него столярный клей и вставьте в отверстие. Подождите, пока клей высохнет, затем с помощью стамески или острого ножа срежьте сосну, пока она не будет на одном уровне с деревом. Наконец, просверлите небольшое пилотное отверстие в фиксированном месте, чтобы направить винт.
  3. Использование футболки для гольфа: Если у вас есть запасная футболка для гольфа, она может быть полезна при ремонте слишком большой лунки. Сначала вставьте тройник в отверстие и отметьте, где его нужно разрезать, чтобы он стал заподлицо с краем, затем снимите его и обрежьте по размеру. Покройте тройник столярным клеем, снова вставьте в отверстие и подождите, пока он высохнет. После этого он будет готов удерживать винт.

Как сделать отверстие под винт в металле меньшего размера

Хотя некоторые из упомянутых выше способов можно использовать с отверстиями в металле, есть еще один способ, специфичный для материала.Это эпоксидная смола для холодной сварки под названием JB-Weld.

HW Recommends

Быстротвердеющая двухкомпонентная эпоксидная смола, обеспечивающая прочную сварку холодных металлов. Застывает всего за 6 минут и полностью затвердевает за 6 часов.

Просто заполните отверстие JB-Weld в соответствии с инструкциями на крышке и сделайте углубление в центре с помощью зубочистки или аналогичного острого предмета.

Когда материал затвердеет, просверлите новое отверстие — на этот раз такого размера, который подходит для вашего винта.

Как сделать отверстие для шурупа в гипсокартоне меньшего размера

Когда дело доходит до гипсокартона, если вы хотите залатать отверстие и вбить в него шуруп, вам необходимо убедиться, что он имеет достаточный захват и поддержку, чтобы винт не упал. свободный.С помощью ножа для гипсокартона заполните отверстие шовным составом закрепляющего типа. Дайте ему полностью застыть и при необходимости залейте все капли.

После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, просверлите еще одно отверстие в центре, вставьте анкер, который может распределять нагрузку за гипсокартоном, и снова вставьте винт.

Сводка

Если вы ошиблись, выбрав сверло неправильного размера, у вас есть несколько вариантов, как вы можете видеть выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.