Фронтон бани – Как сделать фронтон для крыши бани самостоятельно

Как сделать фронтон для крыши бани самостоятельно

Фронтонам называют часть крыши, расположенную между двумя частями двухскатной конструкции. Этот элемент играет важную роль при отделке бани, поскольку от того, насколько хорошо он оборудован, зависит, как долго прослужит крыша постройки и какой у нее будет вид через несколько лет.

Виды фронтонов

Особенностью двухскатной крыши является то, что она позволяет оборудовать дополнительное помещение под кровлей, поэтому качество фронтона влияет на удобство и внешнюю привлекательность полученной бытовой комнаты.

Выделяют несколько видов фронтонов:

  • килевидный. Такое название не случайно: фронтон внешне напоминает перевернутый киль судна. Выбрав этот вид, банщик придаст своему помещению изысканность древнерусской культуры домостроения;
  • лучковый. Фронтон по форме напоминает натянутый лук;
  • циркульный. Получается, если увеличить сегмент круга лучкового фронтона;
  • полуциркульный. Фронтон, полученный разделением циркульного наполовину;
  • разорванный. Внешне напоминает циркульный фронтон, однако вверху дуги не сходятся, вследствие чего появляется пространство для размещения какого-нибудь предмета, например, подковы;
  • раскрепованный. Фронтон, имеющий выпуклые элементы;
  • самцовый. Фронтон изготовлен из бревен и венцовая торцевая стена находит в нем свое продолжение;
  • трапециевидный. Фронтон имеет форму трапеции;
  • треугольный. Данный элемент крыши представлен в форме равнобедренного треугольника.

Как и зачем делать фронтон

Строительство фронтона — это не обычная прихоть владельца бани. Чаще всего его возводят банщики, проживающие в средних климатических поясах. Данный элемент довольно практичен, однако при всех своих достоинствах фронтон невозможно монтировать в условиях односкатной крыши. Плюс ко всему, если для региона характерны частые ураганы, от него придется отказаться.

Построить фронтон несложно, если заранее рассчитать угол наклона крыши, какое расстояние должно быть между ее краями и какой материал выбрать для обшивки этого элемента. Учесть также придется и несущие способности дома.

Преимущество строительства фронтона заключается в том, что в отличие от других элементов крыши, он может возводиться практически в любое время. Если его оборудуют заранее, то с возведением кровли не будет никаких вопросов. Однако если стропильная система закрепляется на фронтон, то его в любом случае придется устанавливать первым.

Если же хозяин возводит данный элемент, когда крыша уже практически готова, то его отделка будет проходить с некоторыми трудностями, поскольку чердак уже готов. Однако в этом есть и существенный плюс: ошибки в расчетах исключаются.

Строительство фронтона

Фронтон — функциональный элемент, который обеспечивает привлекательный внешней вид бани, поэтому для его обшивки используются самые разные материалы: дерево, гипсокартон, металлопрофиль, сайтинг, кирпич.

Для того чтобы в процессе строительства этого элемента крыши не возникли проблемы, необходимо определить последовательность действий. Так, многие строители определяют следующий план:

  • рассчитать высоту и форму фронтона;
  • рассчитать размер торцов по формуле: S=(h*a)/2, где h — высота торца, а — его ширина;
  • при закреплении фронтона в его вершине установить мачту, расположенную вертикально;
  • повязать на мачту капроновый шнур, закрепленный вдоль скатов крыши;
  • возвести фронтон.

Высота этого элемента зависит, конечно же, от пожелания хозяина бани, однако такая роскошь возможна в том случае, если кровля еще не смонтирована. Если крыша готова, то высота будет зависеть от габаритов чердака. Поскольку баня — это помещение, которое не предназначено для постоянного проживания, то высота фронтона не должна превышать 0,7 м. Для того чтобы придать дополнительной комнате солидность, можно оборудовать ее мансардным окном и использовать как помещение для отдыха.

Возводя фронтон, важно помнить, что он должен быть крепким и прочным, поскольку  му приходиться испытывать на себе воздействие:

  • веса кровли;
  • скорости и силы ветра.

Поэтому перед началом строительств, важно учесть, особенности региона, в котором расположена баня, высоту над уровнем моря и др.

Для того чтобы определить  допустимые нагрузки на фронтон, важно уделить время его расчету и расчету показателей всей бани. Стоит отметить, что построенная баня должна иметь аэродинамический коэффициент нагрузок 0,7. Этот показатель актуален для построек с двухскатной крышей, для четырехскатной он может достигать 1,6.

Самостоятельное возведение

Возведение фронтона осуществляется в несколько основных действий:

  • на торцевую сторону стропил закрепляются лобовые или карнизные доски;
  • подшивая карниз, важно оставить зазор для проникновения воздуха в конструкцию;
  • материал закрепляется на обрешетку, лучше ,если это будут элементы, обработанные лаком или специальной краской;
  • по окончании рекомендуется установить решетку, которая создаст препятствие для проникновения насекомых внутрь конструкции.

 Как укрепить фронтон

Несмотря на кажущуюся мощь, фронтон — довольно хрупкая конструкция. Если обшивку данной части крыши проводит непрофессионал, возможно появление трещин и следов других повреждений. Эти дефекты могут спровоцировать падение щипцовых стен. Ненадежный фронтон является также следствием неправильных расчетов.

Именно поэтому важно укреплять данную часть наиболее тщательно. Часто эту процедуру упускают, что повышает нагрузку на фундамент бани и не способствует стабильности всей конструкции.

Прочность фронтону могут придать:

  • строительство разделительной стены на чердаке, ширина которой составляет 24 см;
  • возведение колонн, которые могут ещё и украсить помещение;
  • монтирование железобетонных рам, сечение которых должно равняться 250 см.

Красивый фронтон помогает сделать баню неповторимой, так что все в ваших руках.

baniaisauna.ru

Чем зашить фронтон крыши: виды материалов для зашивки

Фронтон-торцевая стена дома под карнизом крыши

Крыша сделана,можно зашивать фронтоны.

Чем же зашить фронтоны крыши,чтобы служили долго,чтобы не требовалось ежегодного ухода или ремонта,да и чтобы вид был привлекательный?!

Для начала вспомним, чем зашивались фронтоны в прежние времена:

  • необрезной доской
  • обрезной доской
  • вагонкой

Последний вариант был в советские времена наиболее дефицитным и обшивать вагонкой фронтоны позволяли себе люди с хорошей зарплатой и большими связями.

В деревнях же никто не заморачивался красотой и дизайном: обшивали простой необрезной доской или горбылем.Закрыто чердачное пространство от ветра и снега,значит все отлично.

Зашивку досками делали вертикально,горизонтально или наискосок.Неплохо смотрелась елочка: короткие доски наискосок навстречу друг другу.

Понятно,что дерево со временем чернело от влаги,теряло свой естественный цвет,поэтому горожане,которые следили за внешним видом дома или бани,старались красить деревянные поверхности. Но,раньше не было специальных антисептирующих составов,поэтому зачастую это была известковая или масляная краска,которую необходимо было время от времени обновлять.

Сейчас ,с появлением современных деревянных и пластиковых материалов,а также новых всевозможных окрасочных составов для дерева,возможны различные варианты зашивки фронтонов:

  1. обрезной доской
  2. деревянной вагонкой
  3. блок хаусом
  4. пластиковой вагонкой
  5. виниловый сайдингом

Можно зашить фронтон вагонкой из ПВХ материала

Пластмассовые материалы(вагонка или сайдинг) привлекательны тем,что однажды сделал обшивку правильно  и дальше про нее забыл. Зашить фронтон вагонкой из ПВХ-это гарантия отсутствия в дальнейшем каких-то покрасочных работ, которые обычно необходимы древесине через каждые один-два года для поддержания антисептирующих свойств. ПВХ материалы при нормальных условиях эксплуатации не теряют своего привлекательного внешнего вида  много-много лет.

Правильный монтаж ПВХ материалов-это:

  • обязательные зазоры для линейного расширения ПВХ элементов  при жаркой погоде
  • обязательный зазор между обшивкой и основными  деревянными конструкциями для вентиляции

Но, ПВХ вагонка или сайдинг боятся открытого огня. Поэтому нельзя близко ставить мангал или проводить какие-то работы с помощью газовой горелки: сайдинг теряет свою форму,оплавляется и скукоживается.

Это крайний случай,по неосторожности. А при нормальных условиях ПВХ материалы отлично себя зарекомендовали. Особенно популярно их использование при ремонте старых построек: дачных домиков,бань. Старые строения получают вторую молодость.Их внешний вид улучшается на порядок.

Если выбирать между пластиковой вагонкой и сайдингом?

Пластиковая вагонка предназначена для внутренних отделочных работ.Но давно уже применяется в наружной обшивке старых дачных домов и бань, как наиболее приемлемый бюджетный вариант.

Если учесть что она не предназначена для фасадов,для постоянных воздействий на нее атмосферных  осадков и ультрафиолета,то ее «хорошее поведение» уже доказано многолетней практикой.

Действительно,по сравнению с сайдингом финансовые затраты на материалы будут в 2-3 раза меньше.

Просто вагонка более узкая(115 мм) и имеет гладкую поверхность.А сайдинг более широкий (244 мм)и имеет определенный рельеф поверхности.В том числе,есть сайдинг в виде блок хауса. Кстати,издалека не отличишь от натурального дерева.Только вблизи заметно,что пластик.

Зашивка фронтона ПВХ вагонкой в вертикальном направлении

Небольшой недостаток данных материалов заключается в том,что они слишком легкие и тонкие по сравнению с их деревянными аналогами,поэтому для них требуется более частый каркас или сплошное основание.

Ассортимент деревянных изделий для обшивки достаточно обширен,чтобы выбрать подходящий материал для зашивки фронтонов в соответствии с дизайном дома или бани.

Например,если для деревянного сруба из бревен не требуется  какого-то особого шика,то достаточно просто зашить фронтоны крыши и карнизы обрезной доской. Аккуратная и качественная работа и из доски будет смотреться хорошо.Если доски еще покрыть антисептирующим составом с защитой от ультрафиолетовых лучей,то служить они будут долго без потери внешнего привлекательного вида.

Деревянная вагонка предпочтительнее по сравнению с обрезной доской из-за четвертей,которые она имеет. Если вагонка сухая,то зашивка получится более качественной за счет плотного стыкования вагонки друг к другу.Получается плотная бесщелевая стена фронтона ,которая не будет продуваться ветром.

Если вагонка не прошла достаточной сушки,то в дальнейшем,при усыхании, появятся щели.

И все же,при зашивке фронтонов вагонкой вид будет гораздо привлекательнее по сравнению с обрезной доской,потому что вагонка еще имеет рельефность и на фронтоне получается ритмичный рисунок.

Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются повышенные требования  типа евростандарта,то естественнее будет обшить фронтоны блок хаусом.

Фронтон из блок хауса  будет смотреться, как продолжение сруба.

Кстати, если финансы позволяют,то самый лучший вариант,сразу сделать фронтоны при сборке сруба из того же материала,что и сам сруб: бревен или бруса.Тогда не придется решать чем зашить фронтон крыши…

Вообще-то,блок-хаус -это разновидность  вагонки,только большей толщины и более объемной формы,имитирующей поверхность оцилиндрованного бревна.И смотрится фронтон из блок хауса очень красиво,в едином стиле со срубом.

Зашивка фронтонов бани блок хаусом

Выбор материала для зашивки фронтонов бани или дома(любого строения) зависит от:

  • внешнего вида сруба
  • предназначения
  • требований застройщика
  • финансовых возможностей

По стоимости затрат на покупку материала можно расставить выше рассмотренные материалы в следующей последовательности(от более низкой цены к более высокой):

  1. пластиковая вагонка(115-140 руб/м2 с комплектующими)
  2. деревянная евровагонка хвоя (150-240 руб/м2 в зависимости от сортности )
  3. виниловый сайдинг (200-300 руб/м2)
  4. обрезная доска хвоя сухая т=20мм (360-450 руб/м2)
  5. деревянный блок хаус(460-550 руб/м2)

Можно просчитать затраты,необходимые для фронтонов и, окончательно выбрать чем зашить фронтон крыши в зависимости от финансовых возможностей.

Любой из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества:

  • пластиковая вагонка -дешевле всех
  • виниловый сайдинг-прост в монтаже и разнообразен
  • блок-хаус -великолепный внешний вид

 

 

 

 

 

banjstroi.ru

Как сделать фронтон крыши бани: практические советы самоделкиным

Оглавление:

Фронтон кровли – верхняя часть на переднем фасаде здания, ограниченная двумя скатами крыши и карнизом. Его неправильная конструкция может иметь самые печальные последствия, от возникновения трещин в стенах и до их обрушения.

На что стоит обратить внимание при проектировании фронтона?

Как правило, главные причины аварий стен фронтона – это ошибки, которые были допущены, когда производился их расчет и составлялся проект. Проектировщики часто не обращают внимания на тот аспект, что конструкции фронтонов требуют дополнительного укрепления. При создании проекта нужно учитывать, что некоторые из них в ходе эксплуатации будут испытывать усиленные нагрузки, вызванные ветрами.

Делая проект фронтона строения, надо принимать во внимание:

  • Его направление относительно сторон света, скорость ветров и тип кровли
  • Высоту, которую имеет дом над уровнем моря
  • Характеристики местности, где нужно производить строительство
  • Сопротивляемость постройки максимальным порывам ветров

Определяя данные параметры, следует учитывать, что в разные периоды эксплуатации геометрия строения может меняться. Вследствие этого, площадь многих конструктивных элементов, в том числе и фронтона, которые подвергаются воздействию ветров, также меняется.

Аэродинамический коэффициент уже готовой постройки, имеющей жилую мансарду, должен быть равен около 0,7. При возведении стены фронтона имеют фрагменты треугольной формы.

Они испытывают те же воздействия, что и паруса на ветру. Поэтому, любой опытный проектировщик, знающий, что такое фронтон на крыше, составляя чертежи, закладывает в них аэродинамический коэффициент 1,4-1,6.

Прочностные характеристики щипцовых стен зависят во многом от их ширины и высоты. Низкие стены более прочны и устойчивы, чем высокие и тонкие.

Поэтому нет необходимости укреплять их дополнительными конструкциями. Высокий щипец неустойчив, поэтому может рухнуть и от слабого удара. Вследствие этого, такие стены укреплять надо.

Вернуться к содержанию

Важные аспекты строительства

При современном малоэтажном строительстве нередко возникает проблема трещинообразования на щипцовых стенах, а то и их обрушения. Объяснимо данное обстоятельство тем, что для сооружения применяются легкие строительные материалы.

Они пользуются большой популярностью из-за того, что обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. Но некоторые из современных строительных конструкций не могут противостоять сильным ветровым нагрузкам. Поэтому фронтоны возводить из них нельзя.

Стены старых жилых домов возводились из кирпича и имели в толщину 38-41 см, иногда 25-27 см. Для их укрепления часто применялись дополнительные конструкции – пилястры, карнизы. Поэтому плотность подобных стен была равна больше 800 кг/м².

При строительстве нынешних зданий часто применяются двухслойные стены, несущая часть которых – это ячеистый бетон либо керамические блоки. Толщина их редко бывает более 25 см. Постройки, имеющие однослойные стены, более прочные, потому как толщина их от 36 до 44 см.

Самые же прочные малоэтажные здания сейчас обладают трехслойными стенами. Они имеют повышенную устойчивость к ветровым нагрузкам, толщина их колеблется от 39 до 54 см.

Перед тем, как сделать фронтоны крыши бани, надо учитывать, что если стена имеет окна либо на втором этаже есть балкон с дверью, то она будет испытывать повышенное воздействие ветров.

Вернуться к содержанию

Как создать дополнительную жесткость?

Чтобы придать дополнительную прочность щипцовой стене, можете применить нижеописанные приемы.

Старый и проверенный метод укрепления фронтона – это сооружение разделительной стены. Она делается в помещении мансарды и должна идти перпендикулярно щипцовой стене. Толщина разделяющей стены должна быть не меньше 24 см. Стоит отметить, что увеличить жесткость фронтона за счет тонкой либо гипсокартонной перегородки, не получится.

Пилястры либо колонны – прекрасный способ придать дополнительную прочность фронтону. Но, при возведении бань данный метод используется очень редко, так как трудно сопоставим с их дизайном.

При укреплении фронтона железобетонной рамой учтите, что для парной, имеющей небольшие размеры, будет достаточно конструкции сечением в 2,5 м. Она должна быть армирована четырьмя стержнями, имеющими диаметр в 1 см. Стоит понимать, что при возведении бани в регионе, в котором дуют постоянные сильные ветра, подобная рама не даст достаточной прочности фронтону.

www.poparimsya.com

Обшивка ФРОНТОНА своими руками (фото) | Своими руками

Хотя наружную обшивку часто называют декоративной, в первую очередь, конечно, она нужна для надёжной защиты конструктивных элементов строения. Расскажу, как мы обшивали фронтоны нашей бани.

Поздней осенью, завершив монтаж кровли из металлочерепицы, обшивку фронтонов решили не затевать, поскольку работа эта тонкая и довольно трудоёмкая, да к тому же и материалы для неё ещё не были закуплены. Однако оставлять на зиму свесы крыши не подшитыми снизу не хотелось: велика была вероятность попадания под кровлю снега во время метели. Хотя утеплитель на скатах крыши и защищён прочной гидроизоляционной плёнкой, но при таянии попавшего под кровлю снега избыточная влага повредит обрешётку.

По правилам нужно было бы сначала обшить фронтоны, а только потом подшивать свесы, чтобы зазоры между элементами обшивки на смежных поверхностях были минимальными. Но мы решили, исходя из сложившейся ситуации, сознательно отступить от принятых строительных норм и подготовить к зиме хотя бы свесы. 16 заранее окрашенных шпунтованных досок хранились для этого под навесом.

Первый этап — гидроизоляция фронтонов

Только на следующее лето мы вернулись к фронтонам. Можно было бы сначала демонтировать шпунтованные доски со свесов, а потом заняться обшивкой фронтонов, но нам такой путь показался излишне хлопотным. Поэтому сразу приступили к монтажу гидроизоляции фронтона с наружной стороны. Для этого использовали паропроницаемую плёнку Tyvek, которая нужна и для надёжной ветрозащиты чердачного помещения. Плёнку крепили к дощатому фронтону широкими скобами с помощью электрического степлера Novus. Начали с нижнего отрезанного с припуском полотна. Прибив его верхний край посередине, стали фиксировать этот край скобами,

постепенно смещаясь сначала в одну сторону, а потом — в другую. Нижний край полотна прибили к бревну второго сверху венца, чтобы закрыть стык фронтона со срубом, после чего обрезали по месту припуски полотна.

Второе полотно крепили над первым так, чтобы обеспечить нахлёст в 15 см. Нижний край второго полотна приклеили к первому с помощью двусторонней самоклеящейся ленты, после чего прибили его к основе ещё и скобами.

Когда монтаж гидроизоляции на фронтоне был завершён, свободные концы плёнок, защищающих утеплитель под кровлей, приклеили к фронтонной гидроизоляции, создав тем самым замкнутый защитный «колпак».


Читайте также: Установка окна во фронтон


Обрешетка для обшивки фронтонов

Для обрешётки взяли стандартную «дюймовку» (доски сечением 25 х 100 мм) вместо обычных кровельных реек меньшего сечения. Сочли, что так будет надёжнее. Обрешётку крепили вертикально с шагом 70 см, а вдоль скатов крыши прикрутили ещё и вставки такого же сечения. Затем концы досок подшивки боковых свесов (выполненной в предыдущем сезоне) подрезали заподлицо с обрешёткой. Между нижними досками подшивки боковых свесов протянули шнур и по нему подрезали обрешётку снизу.

Обшивка фронтона «имитаций бруса»

Из заранее окрашенных «Пинотексом» шпунтованных досок («имитации бруса» шириной 150 мм) выбрали самую ровную для нижнего базового элемента обшивки. Опилили её по длине так, чтобы она наверняка укрыла торцы досок подшивки у обоих боковых свесов. Закрепив опорные бруски под досками подшивки боковых свесов, уложили на них этот базовый элемент шипом вверх и по месту отметили на нём участки, которые нужно отпилить.

По длине верхней кромки (с шипом) подогнанного первого элемента обшивки определили длину следующего элемента и отмерили её на кромке с пазом. С помощью малки на нём разметили скосы торцов, которые в точности должны соответствовать уклону скатов крыши. Чтобы рез был как можно чище, при раскрое пользовались дисковой пилой.

При разметке досок («имитации бруса») предусматривали зазоры по 10 мм между готовыми элементами обшивки и фронтонными свесами крыши с каждой стороны. Иначе насадить очередной элемент на шип предыдущего просто не удастся без повреждений.

Если очередной элемент обшивки оказывался не очень ровным, его поджимали гвоздодёром в зоне фиксации саморезами на обрешётке. Опорный брусок при этом крепили к обрешётке над элементом обшивки с таким расчётом, чтобы можно было использовать ещё и подкладку для защиты шипа элемента. К каждой доске обрешётки элемент обшивки крепили двумя саморезами, причём верхние вкручивали до конца только после установки очередного элемента — так проще состыковывать смежные элементы.

Планы на будущее

Оставшиеся зазоры на стыке обшивки с фронтонными свесами мы потом когда-нибудь укроем деревянными уголковыми профилями, но и сейчас они совсем не бросаются в глаза. А вероятность попадания в эти зазоры снега и дождя невелика. К тому же за обшивкой их перекрывают доски обрешётки.

Фронтон с окном обшивать было бы не намного сложнее, если бы мы не решили соорудить на нём навес, который должен укрыть запланированные крыльцо и парадный вход в баню (сейчас мы пользуемся временным входом с фанерной дверью). Но изготовление навеса — это уже другая история.


Читайте также: Строительство бани своими руками (фото+чертежи)


Красить доски нужно до монтажа

Чаще всего, чтобы ускорить работу и сэкономить краску, деревянную обшивку окрашивают уже после монтажа. Но через некоторое время это приводит к повышенному короблению досок. К тому же при усушке древесины шипы выходят из пазов и проявляются их неокрашенные участки. Краска же, нанесённая на собранную обшивку, склеивает шипы в пазах, что усложняет последующий ремонт. Поэтому красить шпунтованные доски нужно до монтажа.

Длинные шпунтованные доски (например, «имитацию бруса») лучше красить на открытом пространстве. Для работы нужна ёмкость, чтобы отливать в неё краску. Аккуратно отрезав дно у прочной пластиковой канистры, например, из-под автомобильного стекло-омывателя, получим хорошее приспособление, которое можно поставить на горизонтальную поверхность (если нет сильного ветра), удобно держать за имеющуюся ручку, а во время перерыва в работе будет куда положить кисть.

Для обшивки понадобится много досок. Найти место для сушки всех окрашенных нелегко. Но если сделать для них опоры, вбив в подставки в два ряда гвозди под небольшим наклоном (длину гвоздей и шаг между ними выбирают в зависимости от ширины досок), то окрашенные доски займут совсем немного места.

Выкраиваем элементы обшивки

Подогнав по месту первый элемент обшивки из окрашенной шпунтованной доски, плотно стыковали с ним заготовку для следующего элемента. Используя скошенный торец готового элемента в качестве базовой поверхности, по линейке переносили разметку сначала на один край заготовки, затем на другой. Вдоль нанесённой на заготовку линии разметки крепили направляющую шину для дисковой пилы. Правильность установки шины дополнительно контролировали настроенной малкой.

Края заготовки опиливали дисковой пилой, чтобы рез получился ровным и гладким. Кроме того, на рабочей кромке направляющей шины имеется антискольный прижим из эластичного пластика, благодаря которому на лицевой стороне не остаётся никаких ненужных следов обработки. По этой технологии изготавливали все элементы обшивки, начиная со второго. Получалось довольно быстро.


Ссылка по теме: Конструкции, виды и устройство кровли


Обшивка фронтонов бани своими руками фото

  1. Свесы крыши — боковые и фронтонные — мы подшили по осени. Свободные концы защитных плёнок временно закрепили скобами, чтобы ветер их не растрепал.
  2. К весне доски фронтона пошли синевой, но на их прочности это практически не сказалось. Однако вид их нас не радовал.
  3. В первую очередь фронтону нужна гидроизоляция, а всему строению, особенно бане, ещё и ветрозащита.
  4. Вертикальная обрешётка позволит влаге, по какой-либо причине образовавшейся на поверхности защитной плёнки, беспрепятственно стекать вниз.
  5. На прочной обрешётке и тяжёлая обшивка будет держаться надёжно.
  6. Подшивку боковых свесов и нижние вставки обрешётки подогнали друг к другу.
  7. При установке первого элемента обшивки проявилась выпуклость нижней доски фронтонного каркаса. Пришлось её вытягивать болтами и фиксировать с помощью металлических уголков, прикрепляя к верхнему венцу сруба.
  8. Элементы обшивки крепили к обрешётке анодированными саморезами. Для плотного соединения элементы стягивали гвоздодёром, используя временный упор.

©Автор: Д.Андреев. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Небольшой причал для лодки своими руками
    Из чего сделать причал (пирс)…
  • Прочный пол своими руками – проверенный способ
    Как сделать прочный пол из…
  • Прямая маршевая лестница на даче своими руками – чертежи
    Как сделать лестницу на второй…
  • Декоративный колодец и плетень своими руками Как сделать плетень и декоративный…
  • Оформление дачи – идеи своими руками от читателей: сборник 3 Идеи своими руками: беседки и…
  • Кроем крышу металлочерепицей своими руками (фото) Как крыть крышу металлочерепицей своими…
  • Опора для цветов и вьющихся (плетущихся) растений своими руками – фото и ход изготовления Как сделать своими руками садовую…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!


  • kak-svoimi-rukami.com

    Обшивка бани снаружи

    Чем обшить баню снаружи: вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок-хаус

    Фасад бани обшитый натуральными материалами смотрится эстетично и придает строению индивидуальности.

    Баня из оцилиндрованного бревна или клееного бруса выглядит привлекательно, и не нуждается в дополнительной отделке фасада. Но что делать, если строительство было каркасным способом или из шлакоблоков? Необходимо выполнить отделку и придать бани эстетический внешний вид. Материалов для отделки на рынке немало, но сделать выбор самостоятельно бывает сложно. Чем обшить баню снаружи, какие материалы подходят их особенности, плюсы и минусы рассмотрим вместе с нашими читателями.

    Какой материал для внешней отделки лучше использовать?

    Внешняя отделка бани обычно выполняется с утеплением фасада. Так, как баня небольших размеров, то выгоднее сэкономить внутреннее пространство и проложить утеплитель снаружи. Самый простой и правильный вариант — это вентилируемый фасад. Так влага не будет скапливаться на стенах и баня прослужит дольше.

    Для вентилируемого фасада бани используют материалы:

    1. Сайдинг (виниловый, металлический).
    2. Вгонку (пластиковую, деревянную).
    3. Имитацию бруса.
    4. Блок-хаус.

    Каждый имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее.

    Сайдинг для отделки фасада бани

    Металлический сайдинг не горит и считается одним из лучших материалов для отделки небольшой бани.

    Сайдинг — это панели шириной от 20 см и длинной от 120 см. По материалу из которого изготавливают разделяется на: виниловый, железный.

    Расцветок у панелей более 15, самые популярные из которых: фисташковый, осока, кремовый, шоколад. Изготавливают иностранные и отечественные компании. Импортный считается более прочным, но цена на него выше. Цена на материал отечественного производителя от 120 р. Перед отделкой бани необходимо просчитать необходимое количество панелей. Крепится материал горизонтально снизу вверх, отступив от цоколя бани на 10-20 см на обрешетку из дерева или металлических профилей. В качестве крепежа используют саморезы, которые вкручивают в специальную крепежн

    superbany.ru

    Подшив карнизов | Строительство бани

    Раньше при строительстве  бревенчатой деревянной бани подшив карнизов крыши делали из обрезной строганной доски.

    Сейчас есть современный материал для подшива карнизов любых зданий, в том числе деревянных, который прекрасно смотрится ,достаточно быстро монтируется,его не надо красить и он долго служит. Это- софит.

    Софит-это виниловый сайдинг,только специально предназначен для подшива карнизных свесов крыши. Конструкции крыши (стропила,обрешетка) на чердаке бани или дома должны быть проветриваемыми,чтобы служили долго и верно. Для устройства вентиляции в чердачном пространстве должен быть устроен забор воздуха снизу-в карнизной части крыши,и выход теплого воздуха сверху-в коньковой части крыши или через слуховые окна,или через окна на фронтонах. Слуховые окна на крыше в свое время были специально придуманы  для устройства вентиляции в чердачном пространстве домов.  Мы же,частные застройщики,например,при строительстве бани, не только не делаем слуховых окон,потому что срубы бань небольших размеров,но не делаем даже окон на фронтонах,не говоря уже о конструкции вентиляционного конька. Баня же маленькая!Чердак ,вообще место неопределенного назначения,в лучшем случае -свалка для ненужных вещей. Задумайтесь: вы купили сруб,заплатили за сборку сруба на фундаменте,потом долго и упорно шлифовали бревна и покрывали их противогрибковым составом-столько усилий,чтобы баня служила вам верой и правдой долгие годы. Крышу,вроде бы, сделали из современных материалов-красивую. А о вентиляции не подумали совсем!

    Чтобы понятно стало о чем я пытаюсь предупредить частных застройщиков, рассмотрим вышесказанное на примере.

    Вот красивая современная баня на соседней улице. Бревна сруба диаметром более 22см-отлично! Покрыты составом,в котором есть воск,то есть поверхность бревен приобрела гидрофобные свойства. Великолепно! Даже снегозадержание на крыше есть.Но.., фронтоны- глухие и карниз зашит наглухо!  Мало того,что карнизы подшиты сначала досками,так еще и по ним подшив делается не виниловым софитом с перфорацией, а ПВХ вагонкой. То есть,наглухо закрывается карниз: муха не пролетит. При такой конструкции крыши на чардаке не будет даже легкого дуновения ветерка, даже маломальской подвижки воздуха.

    Итак,ошибки,сделанные при устройстве крыши данной бани и рекомендации по их исправлению:

    1. Нет вентиляции чердачного пространства: нет забора воздуха внизу в подшиве карниза,нет выхода теплого воздуха в верху: во фронтонах или в коньке.

    2. Лишние затраты на пиломатериал: ненужный подшив карниза досками.

    3. Нет зазора между досками подшива карниза и ПВХ вагонкой,который необходим для того,чтобы доски не «задохлись».

    4.Подшив фронтонов сделан ПВХ вагонкой в продольном направлении,без учета   линейного расширения. Они могут деформироваться.Наилучший вариант-это подшив в поперечном направлении,чтобы была  возможность «дышать», то есть расширяться при нагреве и сужаться при остывании.

    5. Забор воздуха при подшиве карниза ПВХ вагонкой можно сделать,если поставить в площадь подшива  вентиляционные решетки.

    6.Для проветривания чердачного пространства необходимо сделать оконные проемы во фронтонах с жалюзийным заполнением. Можно и обычные окна с остеклением,но открывающиеся.

    Я  не против применения ПВХ вагонки при подшиве карнизов,потому что она обойдется в два раза дешевле,чем софит.Смотрится ни сколько не хуже, некоторым заказчикам она нравится больше,чем софит. ПВХ вагонку можно применять, но с умом.


    Как же ,все-таки,правильно надо сделать подшив карниза,чтобы через него был забор воздуха ?  Если правильно,то надо подшивать карнизы софитом с перфорацией! В продаже софит идет трех волновой  двух видов: с перфорацией в одной волне посередине или с полной перфорацией во всех трех волнах.  Соответственно,можно  весь подшив карниза делать из софита с центральной перфорацией  или чередовать софит: через каждые две глухих планки софита ставить третью планку полностью перфорированную.

    Софит хорош еще и тем,что вентиляцию крыше ,в верхней ее части, возможно обеспечить и без устройства оконных проемов на фронтонах, если фронтоны обшить перфорированным софитом.

    Подшив карнизов софитом ,особенно,для теплой крыши -это наилучший вариант: долговечный материал,красить не надо,обеспечивает необходимую вентиляцию конструкциям крыши.

    banjstroi.ru

    Фронтоны на бане. | DIY Блог

    Фронтоны на бане были приколочены, чисто для того чтобы ветер не продувал. Работа перешла во внутрь, поэтому нужно было сделать водонепроницаемыми стены. Начал с демонтажа досок.

    На фронтон, была использована дюймовка шириной 200 мм. Очень удобно ей обшивать по сравнению с доской шириной 150 мм. Все доски простругал, и выбирал четверть для более плотного прилегания из друг к другу.

    Для выборки использовал рубанок с упором.

    Также с обратной (лицевой стороны) на нижней грани снимал фаску, для красоты.

    В первой доске сделаны вырезы под балки потолка.
    Все доски покрыли belinka base на земле.

    Так как первоначально доски были сделаны не внахлест, то пришлось резать еще одну дополнительную чтобы вставить ее в середину. Иначе длины досок не хватало.

    Одна сторона готова.
    Дальше — покраска belinka Toplasur цвет палисандр.
    Не спрашивайте почему не покрасил незакрепленные доски 🙂
    Окончательный вариант.

    Вроде и не трудная работа, а времени ушло 2 дня.

    2bad4u-diy.blogspot.com

    Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о