Дома из тесанного бревна – Дома из тёсаного бревна под ключ: проекты, цены

Дома из тёсаного бревна под ключ: проекты, цены

Дома из тесаных вручную бревен

Всем известно, что стены классического дома из дерева возводятся из круглого бревна. И толщина такой стены обычно составляет 35 см и более. И необработанная древесина для строительства дома обрабатывается специальным образом. В итоге получаются тесаные бревна. Обработка производится вручную, удаляется кора, обстругивается все лишнее. Потом происходит сушка и пропитка древесины.

Стоит сразу отметить, что ручной тес – это процесс достаточно трудоемкий и стоит не так дешево. Используется для обстругивания рубанок или топор. Для обтесывания вручную обычно подбираются хвойные породы. Их возраст составляет не менее 50 лет. В данном случае подбираются деревья, имеющие один возраст. Должен быть соответствующий размер. С северной стороны кольца дерева более плотные. И такой стороной тесаные бревна укладываются наружу.

Мастер поочередно подбирает бревна для постройки будущего дома. Сначала утолщенные концы бревна укладываются на более тонкие, а потом наоборот. Когда бревно обтесывается при помощи топора, то в значительной мере уменьшается у древесины пористость. По сути, древесина уплотняется со всех сторон. Надо сказать, что чаще всего используются бревна, диаметр которых равен 24 см, а также 32 см.

Обтесывание ручным способом имеет немало плюсов, среди них:

  • Обрабатываться может ствол, имеющий даже большую толщину. Если диаметр ствола больше, то и дом лучше сохранит тепло;
  • Остается внешний слой со смолами. Именно этот слой оберегает бревно от негативного влияния атмосферы;
  • После того, как была проведена ручная обработка, древесина высыхает равномерно, потом появляется намного меньше трещин;
  • Разные виды обработки с использованием топора позволяют создавать любой орнамент, а также сюжетную резьбу.

Но данный способ обработки имеет свои недостатки. На обтесывание уходит много времени. Просушивание естественным методом может занять полтора-два года. И надо сказать, что тесаные бревна по внешнему виду уступают оцилиндрованным.

Когда собирается дом из бруса тесаного, то возникают между бревнами промежутки, в которые закладывается мох или пакля. В течение года сруб будет давать усадку. Потом надо еще раз все швы законопатить чесаной паклей. Но, надо сказать, что жить в таком доме приятно. Он будет радовать вас неповторимым ароматом и теплом.

Тесаные бревна использовали для строительства домов еще наши предки. Используется в этой трудоемкой технологии исключительно ручной труд. И технология такая жива уже много столетий. Надо сказать, что не любые бревна подходят для строительства. Выбирается древесина, у которой минимальное число пороков. Лес стараются рубить именно в зимнее время года. Дело в том, что зимний лес имеет много смол, он более сухой, прочный, лучше выдерживает усадку, в нем меньше вредителей.

После того, как бревна были отобраны и срублены, с них топором убирают все сучья. Дерево очищается от коры. Но после этого ствол имеет коричневатый оттенок. Если нужно получить светлый оттенок, то нужно скобелем или топором снять несколько миллиметров. Работа требует настоящего мастерства.

После того, как бревна подготовлены, из них складываются венцы. Для каждого бревна вырубаются пазы и замки, чтобы обеспечить надежное соединение с другими бревнами. Между венцами заголяются нагели из дерева. Они фиксируют элемент стены, не позволяя элементам сдвигаться. Надо сказать, что бревенчатый дом, если он возведен настоящим мастером своего дела, выглядит великолепно. Атмосфера в таком доме неповторимая. Дом получается экологически безопасным, материал обходится недорого. И если Вы решили остановить свой выбор на подобном доме, Вы делаете правильный выбор.

xn--80ailgmbifcmm.xn--p1ai

Строительство деревянного дома. Бревенчатые деревянные дома и бани, из сруба, тесанного и оцилиндрованного бревна

Строительство деревянного дома. Бревенчатые деревянные дома и бани, из сруба, тесанного и оцилиндрованного бревна

В интернете есть много статей о монтаже бревенчатого дома или бани из сруба, с правилами- как крепить бревна и тот или иной узел, с какими размерами и допусками это нужно делать, и какие дефекты при этом допустимы, а какие нет. Однако практически все они- без нормативной основы. Есть цифры, наподобие: “зазор может составлять не более 5 мм”, но не совсем бывает ясно, откуда берутся эти значения. Давайте попробуем разобраться, какие конкретные правила и нормы для бревенчатых домов и домов из сруба существуют и как правильно оценить качество строительства и примененных материалов.

Во-первых, нужно отметить, что, к сожалению, конкретного СНиПа по бревенчатым домам, попросту, нет, поэтому основные нормы и допуски берутся из других общих СНиПов и ГОСТов, и монтаж следует выполнять по правилам, установленными многолетним опытом и нанимать для этого квалифицированных и опытных плотников.

В первую очередь, при заказе рубленого дома должен быть разработан проект. Именно отсутствие проекта является основной ошибкой многих заказчиков и покупателей сруба. Строительная фирма или частный предприниматель ограничиваются одним эскизом от руки.В итоге это приводит к тому, что конечный результат намного отличается от того, что он предполагал или ожидал.Поэтому лучше не экономить, т.к. в дальнейшем проект будет основным документом, на который вы сможете ссылаться, если обнаружатся какие-либо недочеты или дефекты. В крайнем случае, у строительной фирмы должен быть типовой проект, который она обязана предоставить по требованию заказчика. Естественно, наличием такого типового проекта нужно интересоваться в первую очередь.

Согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п. 1.4, извлечение:

1.4. Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором, наряду с общими требованиями СНиП 3.01.01-85, должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Первый, часто встречаемый дефект — это отсутствие просмоленной и антисептированной подкладной доски между фундаментом и первым венцом. В СНиПах это указание отсутствует, однако оно нужно для того, чтобы изолировать первый венец от фундамента, т.к. из-за разницы температур (фундамент холодный) на фундаменте скапливается конденсат, и это всегда приводит к гниению первого венца. Заменить прогнивший венец бывает очень сложно, поэтому нужно сразу обратить на это внимание. На подкладку укладывают теплоизоляционный материал. В настоящее время используются также и другие технологии для изоляции венца.

Следующий дефект, на который жалуются заказчики – круглые бревна, примененные в срубе, разного диаметра – есть, как и тонкие, так и очень толстые, в результате чего стена имеет неровный вид и в некоторых местах может даже отклоняться.Разница в толщинах также приводит к тому, что оконные и дверные блоки неровно опираются на бревна, в некоторых местах значительно отстают, а в некоторых наоборот,их приходится врезать. Небольшой разброс толщин допустим, если дом изначально позиционируется как из тесаного бревна.

Но если он из оцилиндрованного бревна, то разница в толщине не более нескольких миллиметров (величина отклонения отдельно оговаривается с заводом- изготовителем и указывается в проекте). Также встречались дома, где в стенах применялись как круглые бревна, так и спиленные до брусьев. Нужно ли говорить, что при этом архитектурный облик не вызывает восхищения… Конфигурация и диаметр применяемых бревен, также, должны быть отображены в проекте. Единственно, допускается применение бревен и брусьев разной конфигурации, если заказчик сам просит нестандартное решение стен, которое, опять же, должно быть проектно отображено.

Сами же бревна должны выбираться по ГОСТ 2292 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка», а также ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» для хвойных пород и ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия» соответственно для лиственных пород (согласно ГОСТ 30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ п.4.4. Размеры толщины бревен принимают по ГОСТ 9463, ГОСТ 9462, с учетом требований ГОСТ 2292 ). Данные документы устанавливают стандарты качества лесоматериалов и делят их на 3 сорта (1-го, 2-го и 3-го). И, в зависимости от сорта, устанавливаются допустимые и недопустимые пороки и дефекты древесины.

Например, для хвойных пород; если в бревне имеется ядровая гниль или дупло,то этот дефект для первосортного бревна недопустим, а для 2-го и 3-го -не более 1/5 и 1/3 величины диаметра соответственно, или если на бревне имеются трещины- то они должны быть, не более 1/20 диаметра для 1-го и 2-го сортов, и 1/5- для 3-го. Будьте внимательны, если вам позиционируют бревна как 1-й сорт – то и качество должно ему соответствовать. Кроме того, если дефекты- более допустимых, то это уже брак. Качество, ниже установленного в ГОСТ, не допускается, только выше!

Чтобы бревно со временем не было поражено грибком, следует обработать его антисептиком, а для повышения его пожаростойкости рекомендуется обработать антипиреном. Данные мероприятия также позволяют увеличить эксплуатационный срок службы бревенчатого дома в целом. Согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции п.1.2., п. 1.5.

1.2. При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с главой СНиП- по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии и от возгорания в соответствии с главой СНиП- по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.

1.5. Долговечность деревянных конструкций должна обеспечиваться конструктивными мерами, в соответствии с указаниями разд. 6 настоящих норм и, в необходимых случаях, защитной обработкой, предусматривающей предохранение их от увлажнения, биоповреждения и возгорания.

Согласно СНиП 2.03.11-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ п.3.7.

Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.

Следующее, чему стоит уделить очень важное внимание – это тому, что свежеспиленное дерево имеет усушку, и, учитывая это, необходимо выполнить просушку бревен, чтобы максимальная влажность была не более указанной в СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П.2 .2. и с запасом на осадку, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

п. 5.15. Брусчатые и бревенчатые стены следует собирать с запасом на осадку, вызванную усыханием древесины и усадкой материала для заделки швов. Запас должен составлять 3-5 % проектной высоты стен.

Если не соблюдать этого, то возможно появление больших щелей между балками, в районах оконных и дверных блоках, в местах сопряжения конструктивных элементов. Все щели между бревнами необходимо тщательно законопатить, иначе в зимний период будут сквозняки, и тепло в доме не будет держаться. Также часто фиксируются потери тепла в районах оконных и дверных блоков, которые вместе с проемом рекомендуется делать пазогребневыми или добиваться плотного соприкосновения, также тщательно конопатить.

Встречается, также, такой грубый дефект, как «разлом» бруса, обычно в местах сопряжения бревен и конструктивных элементов, и связан, в основном, с очень глубокой врубкой (более половины бревна) и кривизной бревна (опора не по всей поверхности), согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции

п. 5.11. Длину плоскости скалывания лобовых врубок следует принимать- не менее 1,5h, где h — полная высота сечения скалываемого элемента. Глубину врубки следует принимать- не более 1/4 h в промежуточных узлах сквозных конструкций, и не более 1/3 h- в остальных случаях.При этом глубина врубок h2 в брусьях должна быть, не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах — не менее 3 см

В результате бревно в данном месте теряет несущую способность, это является также нарушением СНиП II-25-80 Деревянные конструкции

П.2 .2. Прочность древесины должна быть, не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в прил. 2.

При монтаже деревянных колонн встречаются такие дефекты, как отклонение их от центров балок или осей и наличие щелей или брусков – подпорок, при несоблюдении размеров или монтажом без запаса на усадку. Согласно СНиП II-25-80 Деревянные конструкции П.6 .10.

6.10. Элементы деревянных конструкций следует центрировать в узлах, стыках и на опорах, за исключением случаев, когда эксцентричное соединение элементов уменьшает действующий в расчетном сечении изгибающий момент.

И СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п. 5.11

5.11. При установке деревянных колонн, стоек и т. п., а также при стыковке их элементов необходимо добиваться плотного примыкания торцов сопрягаемой конструкции. Величина зазора в стыках с одного края не должна превышать 1 мм. Сквозные щели не допускаются.

Максимальное отклонение от центра, согласно СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ п.4.65, табл.14

Смещение осей колонн и опор относительно разбивочных осей в опорном сечении — 5 мм

Кроме всего указанного, следует отметить, что приемку конструкций следует выполнять по СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ, согласно п.5.1.

Приемку деревянных конструкций необходимо производить в соответствии с требованиями разд. 1 и 5. При приемке клееных деревянных конструкций следует также учитывать требования ГОСТ 20850-84. Конструкции, имеющие или получившие при транспортировании и хранении дефекты и повреждения, устранение которых в условиях стройплощадки не допускается (например, расслоение клеевых соединений, сквозные трещины и т. д.), запрещается монтировать, до заключения проектной организации-разработчика. В заключении, выносится решение о возможности применения, необходимости усиления поврежденных конструкций или замене их новыми.

Выводы и рекомендации по строительству дома из сруба

Хотя нормами допускаются усадочные трещины, нужно убедиться, чтобы в них, а также в любых других трещинах, не скапливалась вода. И, при необходимости, заделать их специальной шпаклевкой по дереву.

В заключении хочется отметить, что если строительной бригадой сруб выполнен некачественно, то и другие строительно-монтажные работы (такие как качество монтажа фундамента, конструкций кровли, водосточной системы, изоляционно-отделочных работ), скорее всего, будут иметь дефекты и нарушения норм. Если строительная фирма (или физическое лицо) некомпетентна в данном виде строительства, то при первых же увиденных дефектах лучше сразу отказаться от ее услуг, потому что в конечном итоге придется тратить время и деньги на устранение дефектов и брака, и притом, скорее всего, останутся архитектурные и эстетические изъяны.

Дефекты, зафиксированные на фото:

Стропильные ноги выполнены из старых, неокоренных досок. В районе прохождения трубы, стропильная нога обрезана и стянута досками от вагонки. Под всеми стропильными ногами установлены подпорки из брусков. Отслаивание досок вагонки. Расхождение наличников. Карниз, частично, не заходит в водосточный желоб (имеются просветы). Оконные блоки выполнены на разных уровнях.

sklerometr.ru

Возводим стены деревянного дома: что выберем?

Тёсанное вручную бревно — такое, кору с которого удалили с помощью топора и ручного скобеля. Преимущества этого способа обработки выражаются в следующем:

  • Сохраняется внешний «смоляной» слой, который хорошо противостоит атмосферным воздействиям.
  • Вручную обработанное бревно меньше трескается
  • Из большего диаметра получаются более тёплые стены
  • Возможно использовать разнообразные виды рубки
  • Сохраняется возможность украшения стен орнаментом

Но из-за большого диаметра ствол тёсаного бревна может сохнуть очень долго — до полутора-двух лет.

Для изготовления стен из такого вида брёвен используют древесину лиственницы, кедра и сосны.

Сосновые брёвна поступают потребителям из разных регионов. Диаметр брёвен от 22 до 32 см (всегда меряется по тонкому концу), длина — от 6 до 12 м. Она лимитируется габаритами вагона, в котором поставляется. Цена зависит от диаметра и длины напрямую: чем толще, тем дороже; чем короче, тем дешевле. Так, тёсанные брёвна из архангельской или владимирской сосны с плотностью 07-08,т/м³ обойдутся потребителям примерно в 2000 руб/м³.

Чуть дороже северный сосновый лес. Но самый дорогая сосна произрастает по берегам Ангары. Специалисты деревообработки признают её эталоном качества. Она очень плотная (плотнее северной — 1 т/м³) и тонет в воде. Сердцевина ангарской сосны тёмная, срез имеет тонкослоистую фактуру, потому что годовые кольца тоньше. Стоимость её в центральных регионах после перевозки может быть вдвое выше, чем на месте заготовки.

Древесина лиственницы очень красива. На протёсах и торцах брёвен хорошо виден белый поясок. Лиственница почти не поддаётся гниению. Нет у этой древесины и многих болезней, которые присущи другим видам древесины.

Неприятный момент один — плотность лиственницы очень большая — 1,15 т/м³. По этой причине она сохнет годами. Период усадки дома может затянуться на 5-7 лет. За это время лиственница может заметно потрескаться. При закупке лиственница дороже сосны, и после доставки может обойтись потребителю довольно дорого.

Брёвна из кедровой сосны тоже смотрятся красиво, к тому же обладают лечебным свойствами. Они выделяют такие вещества, как фитонциды. Но иногда фитонциды могут вызвать побочный эффект в виде головных болей. В закупке кедр ещё дороже, чем лиственница. В основном брёвна из этой древесины применяют для эксклюзивных построек.

Специалисты также не называют однозначных преимуществ постройки дома из двух последних видов древесины. Иногда, если есть такая возможность, имеет смысл (для предотвращения гниения) изготовить из лиственницы два нижних венца дома. Но в средней полосе с этой целью можно использовать, например, осину или же защитить нижние венцы сруба различными специальными составами.

У застройщиков часто возникает вопрос, приобрести готовый дом или построить его на месте. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но лучше поручить все работы одной фирме, которая сама и срубит дом, и привезёт, а на месте соберёт и достроит.

Разновидности тёсанного бревна

Для улучшения эстетики и облегчения оформления дизайна деревянных строений, на месте, где заготовляют бревно изготавливают лафет и полулафет. При этом бревно теряет свой защитный слой. У полулафета слой срезают с внутренней стороны, со стороны помещения. Лафет же подвергается обработке с двух сторон.

Возведение бани без ошибок — залог гарантии качества!
Декоративные элементы фасада – сделаем дом оригинальным!

www.stroikahome.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изготовления строений из цельного, цилиндрического, тесанного, круглого материала, комбинированных построек из кирпича и дерева, цена, технология, фото

Все фото из статьи

В последнее время наблюдается возвращение моды на срубы, причем многие строительные компании предлагают готовые дома из бревна «под ключ». В то же время немало застройщиков берутся за строительство сами, ведь бревенчатые здания относительно легко возводятся. Единственное, эта работа имеет массу нюансов, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем начать стройку.

Ниже мы рассмотрим, как правильно строить дом из бревна своими руками, чтобы он был прочным и долговечным.

Бревенчатый дом

Общие сведения

В свое время строительство сруба было сродни искусству – дома возводили с использованием одного лишь топора. Это, конечно же, требовало от строителей высокого мастерства. Но, к счастью, технологии постоянно развиваются, благодаря чему даже пиломатериалы существенно усовершенствовались.

В частности, это касается оцилиндрованного бревна, которое имеет не только одинаковый диаметр по всей длине, но и специальные пазы, упрощающие их укладку. В результате дома из цилиндрического бревна может построить даже человек, который ранее не занимался строительством. Для этого понадобится лишь самый простой набор инструментов и навыки работы с ним.

Оцилиндрованные бревна

Также распространенным материалом является тесаное окоренное бревно. Конечно, дом из тесанного бревна построить сложней, однако, этот материал является более долговечным и устойчивым к негативным атмосферным воздействиям.

Совет!
Выбирая породу древесины для дома лучше отдать предпочтение бревнам из хвои, так как на них относительно низкая цена , и при этом они достаточно долговечны.

Трехмерная модель бревенчатого дома

Особенности строительства

Проект

Изготовление домов из бревна, как собственно и любых других домов, начинается с создания проекта. Данный этап является одним из наиболее ответственных, так как от него зависит то, каким получится жилье.

В частности, необходимо определиться со следующими моментами:

  • Размерами дома.
  • Количеством этажей.
  • Планировкой.

Чтобы решить каким должен быть дом, следует продумать, как он будет эксплуатироваться, сколько человек в нем будет проживать, какой бюджет запланирован на строительство и пр.

Большинство застройщиков стараются сделать дом максимально просторным, но в то же время не выйти за рамки запланированного бюджета, который зачастую бывает весьма ограниченным. Поэтому большой популярностью пользуются мансардные дома из цилиндрического бревна. Мансарда позволяет практически в два раза увеличить площадь дома при незначительном увеличении затрат.

Пример плана бревенчатого дома с мансардой

Еще один способ расширить жилое пространство – это выполнить цокольный этаж. Правда, в таком случае придется строить комбинированный дом из кирпича и бревна.

Надо сказать, что не все застройщики стремятся к максимальной практичности постройки. Поэтому существуют проекты домов, которые имеют второй этаж, но при этом у них отсутствует перекрытие. Еще их называют домами со «вторым светом».

Высокие потолки в таких строениях дают ощущение пространства и свободы, что особенно важно, если дом планируется для отдыха на природе.

На фото — пример дома со вторым светом

Следует отметить, что в наше время необязательно самостоятельно составлять проект, так как в интернете можно найти множество готовых работ. С некоторыми из них вы можете ознакомиться даже на нашем портале.

Подобрав подходящий проект, его можно подкорректировать, после чего нужно определиться с типом материалов и посчитать их количество. Выбор материала зависит во многом от предназначения жилья.

К примеру, если в нем планируется круглогодичное проживание, то лучше построить дома из крупного бревна, а крышу сделать хорошо утепленной. Летние же домики можно сильно не утеплять, к тому же можно использовать более тонкие бревна.

Схема свайно-винтового фундамента

Фундамент

Фундамент является основанием дома, поэтому к его строительству следует подходить очень ответственно. Причем фундамент для деревянных домов может быть нескольких типов:

Тип фундамента Особенности
Свайно-винтовой Является наиболее простой конструкцией, которая быстро возводится. Сваи представляют собой металлические трубы, которые на конце имеют лопасти для вкручивания в грунт. Сверху все сваи соединяются ростверком, расположенным строго горизонтально.

Достоинством такого основания является возможность строительства на неровном рельефе. Правда, использовать его можно только на устойчивых почвах.

Столбчатый Также является достаточно экономным решением, которое позволяет ускорить строительство. Принцип такого фундамента основан на возведении столбов, которые также связываются ростверком. Столбчатый фундамент обычно используют для небольших строений.
Ленточный Является наиболее прочной конструкцией, которую можно возводить практически на любых типах грунта. Для обустройства ленточного фундамента деревянного дома выкапывают траншеи на глубину ниже промерзания грунта, армируют их и заливают бетоном.

Достоинством такой конструкции является то, что она позволяет выполнить погреб, подвал или даже цокольный этаж. Кроме того, ленточный фундамент способен выдерживать большую нагрузку, поэтому если планируется строить габаритный дом из бревна 10 на 10 м, то лучше отдать предпочтение ленточной конструкции.

Схема столбчатого фундамента

Таким образом, выбор фундамента зависит не только от проекта дома, но и особенностей грунта. Поэтому прежде чем принять решение о строительстве того или иного типа фундамента желательно посоветоваться со специалистами либо обратить внимание на фундаменты соседских домов.

Строительство сруба

Строительство стен

Итак, с типами фундамента мы ознакомились, теперь рассмотрим, как строить дом из бревен своими руками:

  • Прежде всего выполняется гидроизоляция фундамента – на основание укладывается рубероид либо другой гидроизоляционный материал.
  • Если стены возводятся на ленточном монолитном фундаменте, то поверх гидроизоляции укладывается закладная доска, которую можно зафиксировать дюбель-гвоздями.
  • Далее укладывается первый венец. Как правило, для него используют более толстые бревна, чем для последующих венцов. На этом этапе важно правильно уложить бревна, чтобы угол между ними соответствовал 90 градусом.
    Если строится дом из круглого бревна, то, как правило, материал уже имеет все пазы для связки, которые выполнены на заводе. Если же применяется другой материал, или бревно пришлось обрезать, то необходимо выполнить чашу для связки бревен в углах. Наиболее простым соединением является чаша «в полдерева», однако, также встречается соединение «в лапу» и пр.
    По такому же принципу нужно связать бревна перегородок с наружными стенами.

Варианты связки бревен

  • Далее на первый венец укладывается джутовый утеплитель, который можно закрепить на поверхности бревен степлером. Утеплитель особенно необходим для дома из цельного бревна, так как между венцами могут быть значительные щели.
  • Затем по такому же принципу укладывается второй венец. На данном этапе нужно установить нагели, которые соединяют венцы между собой. Нагели представляют собой штыри, которые проходят сквозь верхний венец и углубляются до середины нижнего.
    Нагели должны располагаться в шахматном порядке с шагом полтора-два метра.

Схема расположения нагеля в бревнах

  • После возведения коробки следует наметить расположение оконных и дверных проемов, которые впоследствии выпиливаются цепной пилой. Чтобы бревна не распались, необходимо временно скрепить их планками с двух сторон проема.

Схема выполнения проемов

  • На верхнем венце, который служит мауэрлатом, нужно сделать пропилы для стропил.

Совет!
Если строится зимний дом из бревна, стены следует снаружи утеплить минеральной ватой или другим теплоизолятором, после чего отделать облицовочным материалом.
Однако, данная работа выполняется только после того, как дом даст усадку.

Вот, собственно, и вся инструкция по возведению деревянных стен из бревен.

Возведение крыши

Строительство крыши деревянного дома не отличается какими-либо особенностями. Каркас имеет такую-же конструкцию, как и у домов из других материалов.

Поэтому процесс строительства зависит лишь от типа крыши. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как выполняется сборка мансардных, а также обычных двускатных и четырехскатных кровель.

Схема скользящего крепления стропил

Обратите внимание!
Специалисты рекомендуют осуществлять крепление стропил к верхнему венцу при помощи скользящих креплений.
Данная технология позволит крыше сохранить свою геометрию даже после сильной усадки стен.

Вывод

Строительство бревенчатого дома содержит ряд особенностей, но, в то же время, ознакомившись с ними, возвести сруб вполне возможно самостоятельно. Причем на это понадобится гораздо меньше времени, чем, к примеру, на строительство дома из кирпича или блоков. Единственное, предварительно необходимо продумать все нюансы будущего жилья, чтобы оно получилось практичным и комфортным.

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

rubankom.com

Дом из бревна. Достоинства и недостатки.

Издревле люди строили дома из бревна. Такому строительству насчитывается несколько тысячелетий. Причина тому — уникальные свойства древесины. У дерева, как и у остальных строительных материалов есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим основные свойства дерева чтобы понять, а стоит ли строить или преобретать дом из бревна?

1. Основная причина, по которой используется дерево — является его теплопроводность. Рассмотрим таблицу теплопроводности некоторых строительных материалов:


 Серебро  430  Вт/(м*К)
 Вода  0,6  Вт/(м*К)
 Стекло  1,07 (в среднем)  Вт/(м*К)
 Кирпич  0,2-0,7 (в зависимости от марки, типа)  Вт/(м*К)
 Пенобетон  0,14-0,3 (в зависимости от марки)  Вт/(м*К)
 Древесина  0,15 (может разниться в зависимости от типа дерева)  Вт/(м*К)
 Вата  0,055  Вт/(м*К)
 Воздух   0,026  Вт/(м*К)
 Вакуум  0  Вт/(м*К)

Итак, как мы видим, у дерева достаточно неплохие показатели. При относительно небольшой толщине бревенчатой стены можно получить хорошие теплоизоляционные свойства. Серебро дано исключительно для сравнения, и, естественно, строить дом и металла не стоит. Как правило, используют для строений древесину хвойных пород для жилых построек, лиственные породы (липу, например или осину) для бани. Самое теплоизоляционное дерево — абаш. Африканское дерево. Его свойства были впервые обнаружены в скандинавии. Кто-то случайно оставил партию абаша в сауне и заметил, что данная порода дерева не нагревается, вернее, нагревается, но лишь его верхний наружный слой, буквально, пару миллиметров. Абаш применяют в современных саунах. Не каждому по карману.

2. Вторая причина, по которой дерево часто используют, является его доступность как строительного материала, а также его относительная дешевизна. Пусть сейчас дерево подорожало, но не на столько, чтобы от него отказались совсем. К тому же, конкуренция дает о себе знать, много предложений, дешевле цена. Сейчас можно встретить много предложений, типа «дома из бревна под ключ», «дома из оцилиндрованного бревна» и тому подобных, при цене самого сруба около 250 т.р. (в зависимости от площади строения), а готового дома уже при цене от 650 т.р. (цены на август 2012 года). Это с учетом того, что сруб дома привезут и поставят на свой (пусть и простенький) фундамент, и даже под крышу загонят. Пусть — это будет голая коробка. А попробуйте за такие деньги купить и поставить дом, скажем из кирпича или пенобетона, пусть даже голую коробку… Сложно уложиться в такие деньги.


3. Немаловажная черта, на которую сейчас многие обращают внимание — это экологичность материала. Дерево нетоксично. Приятно на ощупь, на запах. В доме из бревен приятно жить, как с эстетической точки зрения, так и с комфортабельной. Вентиляция в бревенчатом доме естественная. Воздух, проходя через межбревенный уплотнитель (мох, пакля), нагревается/охлаждается, увлажняется, поступает в помещение. Вследствие чего, дышать в бревенчатом доме хорошо. Материал дышит. Поэтому, летом в бревенчатом доме — прохладно, а зимой — тепло. А влажность соответствует естественным условиям, комфортным для человека. Это уникальное свойство дерева. От бетона таких условий добиться нельзя. И, думаю, те, кто обложил деревянный дом кирпичом, сделал большую ошибку.

4. Дерево обладает приятным натуральным внешним видом, так сказать — естественной декоративностью. Вследствие чего, дерево не нужно дополнительно отделывать изнутри и снаружи, разве что санитарные узлы дома. Да, дерево — это красиво. Достаточно только взглянуть на внутреннее убранство деревянных домов, и все сразу становится понятно.

5. Нельзя не отметить о том, что проекты домов из бревна очень просты. Посмотреть примеры проектов можно на странице «Проекты рубленых домов». Они полностью рабочие, хоть и состоят из 6-10 листов. Обычно, в проект дома из бревна входит внешний эскиз здания, высотные, общие габариты. А также спецификация на каждое бревно в доме, а так как они типовые, то и спецификация невелика. По сути, проект дома из оцилиндрованного или тесаного бревна представляет собой несложный чертеж — «конструктор», который под силу собрать любому читающему его.

6. Дерево обладает также физическими достоинствами: прочность, твердость, легкость в обработке, стойкость к нагрузкам, износостойкость, имеет незначительный относительный вес, что дает возможность строить бревенчатые дома до трех этажей, а современные способы обработки дерева делают себестоимость изготовления бревенчатого дома дешевле с каждым годом. Взять к примеру, станок по оцилиндровке бревен. Как правило, станки по оцилиндровке универсальны и способны делать сразу несколько операций: оцилиндровку, выточку лапы, вырезку продольного разгрузочного пропила.

Ну, коль уж рассказали о достоинствах, стоит упомянуть и недостатки бревенчатых домов.

1. Основным недостатком деревянных конструкций является его недолговечность, подверженность гниению. Если, бетон со временем набирает прочность, то дерево, теряет ее.  В этом, дерево, уступает бетону. Если, бревенчатого дома на ваш век хватит, и даже на век ваших детей, то на век внуков, уже, врядли. Как правило, гниению подвержены нижние венцы сруба. Контакт с сырой гидроизоляцией, снегом, дождем нижних венцов вызывает их постоянное отсыревание и постепенное разрушение древесины. Но нет худа без добра. В современных условиях, можно бороться с этим недугом. Наличие на рынке современных гидроизоляционных антигнилостных противогрибковых пропиток позволяет на долго продлить срок службы деревянных сообружений. Есть еще один способ борьбы с гниением нижних венцов: применять устойчивые к гниению породы дерева — дуб, лиственница. Это твердые породы древесины, которые гораздо устойчивее к воздействиям влаги и гнилостных бактерий (в дубе есть дубильные вещества, которые препятствуют размножению бактерий, а лиственница, так вообще прозвана стальным деревом). Был зафиксирован такой факт: откопан старый трубопровод наподобие акведука. Ему было 200 лет. Сделан был из лиственницы, но откопан он был в действующем состоянии. Копатели даже не знали, что это действующий трубопровод. Лиственница почти не гниет, туго горит. Вот уж действительно, стальное дерево. Есть, правда, недостатки у этих пород дерева — очень прочное, очень тяжелое. Фрезы при обработке дуба и лиственницы тупятся очень быстро.

2. Дерево подвержено воздействию вредоносных насекомых. Названный в простонародье «точильщиком». Шустренькая такая маленькая оса, откладывающая личинки в щелочки дерева. Личинки активно поглощают древесные волокна, в результате в бревнах образуются дырочки, которые уже усиливают воздействие атмосферных осадков и т.п. явлений на древесные породы. Как и в предыдущем случае, бороться можно с подобным явлением — опять-таки — пропитка для дерева. Спецпропитка от насекомых для дерева. Обрабатывать нужно периодически. Есть еще способ — сделать вентилируемый фасад бревенчатого дома, но, это уже сводит на нет все эстетические прелести бревенчатого дома.

3. Дерево подвержено усушке, короблению, усадке. Собранный дом, поставленный на ленту фундамента должен еще отстояться перед тем, как врезать рамы окон и дверей. Усадка дома длится около 1-1,5 лет (происходит усушка древесины, усадка утеплителя в пазах между бревен). Усадка может достигать 10-15 см. на каждые 3 метра высоты стен из бревна. Это значительно замедляет процесс строительства бревенчатых домов. Выход есть, но он не очень эстетичный. Во время зарезки окон и дверей в проемах над окном или дверью оставляют усадочный паз-зазор, который не будет препятствовать усадке дома. Этот паз забивается паклей или любым другим утеплителем и закрывается обналичкой двери или окна. Если этого не сделать, венцы поодаль окна просядут, а возле рамы окна образуется щель — верхний венец «повиснет» на раме окна. В результате образуется щель, которую потом придется уплотнять. 

Что касается усушки древесины. Если нерадивый производитель изготовил вам дом из сырого бревна (есть такая технология — сырые бревна пропитываются спецпропиткой от гниения после оцилиндровки) и без просушки отправляются покупателю. На месте дом собирается. И, по идее, должен просохнуть, пройти стадию усушки. И тут есть один очень важный момент, если в верхней части бревна не была сделана разгрузочная расселина (как на спиле бревна на рисунке), бревна дадут мелкую сеточку трещин по всей поверхности. Этот момент нужно проследить, иначе, никакие пропитки не спасут. Хотя, этот разгрузочный пропил делают все де-факто, но мало ли что…

4. Требования к фундаменту дома из бревна более строгие, нежели у бетонного дома. Если у дома бетонного лента ростверка может быть толщиной 30-40 см. при должном армировании (стены принимают на себя изгибные воздействия), то у бревенчатого дома, стены воздействия на изгиб принять не смогут (бревна могут прогибаться между столбами фундамента). Поэтому лента фундамента у бревенчатого дома должна быть очень хорошо армирована и должна быть гораздо выше, чем у бетонного дома (не ниже 60 см.). Если ленты ростверка не будет вообще, в промежутках бревен, расположенных на столбах фундамента, будут образовываться щели, которые придется впоследствии заделывать.

5. Дерево выцветает под воздействием солнечного света. Со временем бревенчатый дом придется пропитать специальной пропиткой с колером, ибо чистого бревенчатого цвета у дома к тому времени уже не будет.

6. По части звукопроводности дерево уступает бетону. Малозначительно, но — факт, особенно, если вы живете возле автотрассы.

7. Пожароопасность. Дерево горит, хорошо горит. Огонь в случае бревенчатого дома не простит ошибки. Если, скажем, бетонный дом однажды сгорел, его можно восстановить (переделать крышу, заменить окна, внутреннюю отделку), то деревянный дом просто сгорит до тла.

Из всех этих перечисленных недостатков понятно, что за бревенчатым домом нужно следить. Но эти все недостатки меркнут по отношению к достоинствам. Комфорт в доме — это, наверное, самое главное. К тому же, если все этапы строительства проследить, выбрать достойного изготовителя дома и не упираться во время, то можно достойно встретить старость в добротном теплом доме.


Еще, остался один повисший в воздухе вопрос: в чем разница между рубленым бревенчатым домом и домом из оцилиндрованного бревна? Оцилиндрованное бревно выполнено на специальном деревообрабатывающем станке. Станок делает бревно идеально ровным, выполняет разгрузочный пропил и стыковочную угловую лапу путем обработки бревна специальной фрезой. Оцилиндрованные бревна, изготовленные на одном станке, как правило, калибруются по определенному диаметру, точно подогнаны, плотно ложатся. Обычно, возможности станка ограничены длиной обработки 6 метров. Поэтому, габариты дома имеет смысл выбирать, кратные 6 метровой длине (6х12 — к примеру — удлинить бревно с 6 метров до 12 — не проблема, и это будет даже не видно. Соединение будет находиться внутри угловой лапы.). У оцилиндрованного бревна есть недостатки: в процессе обработки бревна вместе с корой снимается гладкий наружный защитный слой камбия, и часть бревна под названием оболонь. Эти слои, как наиболее твердые, защищают внутреннюю древесину бревна от внешних воздействий. Однако, современными пропитками можно устранить эти недостатки.

Рубленое бревно (тесаное) — с него снимается лишь кора. Бревно сохраняет свою естественную неровность. Домики из тесаного бревна выглядят несколько неказисто, однако — естественно. Как правило, рубят дома местые умельцы вручную, либо с применением современных деревообрабатывающих инструментов — циркулярных пил, автоматических рубанков и т.п. инструментов. Скорость изготовления такого сруба невелика. На изображениях рядом показаны именно рубленые, а не оцилиндрованные срубы. Ясно видны сучки, неровности, эстетика бревна.

Вот, наверное, и всё. Надеюсь, об основных достоинствах и недостатках домов из бревна мне удалось рассказать. Выбор всегда за вами.

Строительные приколы.


www.proekt-doma-knigi.com

Строим деревянный дом. Какой материал выбрать? | Проза жизни

Для строительства деревянного дома большое значение имеет порода древесины. Чаще всего дома делают из сосны. У нее ровный ствол, легко поддающийся обработке, красивый цвет и четко выраженная текстура.

На втором месте по распространенности стоит ель, которая считается самой «дышащей породой». Она имеет более рыхлую структуру, за счет чего дом получается несколько теплее, чем сосновый. Однако ель гораздо трудней обрабатывать из-за твердых сучков, а смола будет выделяться долгие годы.

Лиственница — одна из самых прочных и устойчивых к воздействию влаги и поражению гнилостными грибками пород дерева. Недостатки — высокая цена, повышенная твердость и высокая стоимость, куда заложены расходы по транспортировке лиственницы с Урала и Горного Алтая, где она произрастает.

И, наконец, сибирский великан — кедр. Его древесина отличается характерным розово-красным цветом, прочностью и замечательным запахом. Доказана ее способность убивать гнилостные микробы. Но, как и лиственница, этот материал для строительства деревянного дома обходится недешево.

Если жилой деревянный дом рекомендуют строить из хвойных пород, то бани — из лиственных (липы или осины). Они хорошо выдерживают негативное воздействие влаги и значительные перепады температур.

Материалы для деревянного домостроения отличаются не только породой древесины, но и своими конструктивными особенностями. По этим признакам выделяют рубленое бревно и его разновидности — лафет и полулафет, оцилиндрованное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный), а также клееный брус.

У каждого из перечисленных материалов есть свои особенности. Пока же поговорим об их общих достоинствах и недостатках.

Неоспоримое преимущество деревянного дома — в нем не бывает душно или влажно. Многие застройщики не монтируют в нем систем вентиляции или кондиционирования вообще, что существенно снижает общую стоимость проекта. Деревянные дома дольше сохраняют тепло в помещениях зимой и прохладу летом. Их легче и быстрее прогреть после длительного перерыва.

Однако у дерева есть свои недостатки. Главных два: подверженность негативному влиянию влаги и грибков, а также низкая огнестойкость. Впрочем, нельзя считать эти недостатки совершенно не устранимыми. На сегодняшний день разработано немало эффективных составов, предохраняющих древесину как от биоразрушения, так и от воздействия огня.

Рубленое или тесаное бревно — это очищенный от коры ствол, у которого топором удаляют сучки, вырубают пазы и элементы замков для соединения с другими бревнами. Обычно используют бревна с диаметром в вершинной части 25−28 см.

Тем, кто сделал выбор материала для строительства деревянного дома в пользу бревна и его разновидностей — лафета и полулафета, следует знать, что это древесина естественной влажности, которая подвержена длительной (до 7−8 лет) и существенной (примерно 1 см на каждый венец) усадке. Поэтому въехать в деревянный дом из бревен (если только они не были высушены в производственных условиях) сразу после строительства не удастся. Сначала дом подводят под временную крышу и лишь через год, когда сруб пройдет первичную усадку, приступают к завершению строительства.

Как правило, строительные фирмы продают уже готовые срубы или принимают заказы на изготовление домов по индивидуальным проектам. И в том и в другом случае вам назовут цену либо за 1 квадратный метр стены сруба, либо за весь деревянный дом.

Разновидностью бревна является лафет и полулафет. Лафет представляет собой рубленное бревно 30−35 см в диаметре, ровно вытесанное с двух противоположных сторон до толщины 18−28 см. Благодаря такой форме материала внутренние и наружные стены дома приобретают ровный плоский профиль.

Полулафет — это бревно, стесанное только с одного бока, обращенного внутрь помещения. Лафет и полулафет по сравнению с бревном увеличивают объем помещения, однако на 20−25% его дороже.

И еще один существенный момент. Строительство деревянного дома из бревен предусматривает уплотнение межвенцовых зазоров, то есть швы между бревнами надо законопатить. Для этого используют льняную паклю, джут, льноватин и сухой мох. Швы конопатят два-три раза. Первый раз — при возведении стен, второй — после основной усадки, третий и последний — через пять лет. Качественно законопатить межвенцовые швы могу только специалисты. Поэтому тем, кто решил строить деревянный дом из древесины естественной влажности, следует знать, что при расчете стоимости 1 кв. м стены необходимо учитывать и цену конопачения. А поскольку уплотнение зазоров производят с двух сторон, то и цена работ возрастет вдвое.

Одним из вариантов обработки бревна является оцилиндровка. Ствол очищают от коры и пропускают через систему фрез, в результате чего бревно становится строго цилиндрическим. Стены деревянного дома из оцилиндрованного или, иначе, калиброванного бревна не нуждаются в дополнительной отделке. В оцилиндрованном бревне с заводской точностью выбраны паз и чашки, что позволяет достичь плотного соединения бревен и гарантирует быстроту сборки. Оцилиндрованное бревно, к тому же, дешевле рубленого на 15−20%.

Строительные компании предлагают, помимо оцилиндрованного бревна естественной влажности, материал, прошедший сушильную камеру. Такие бревна стоят в два раза дороже обычных, но дают незначительную усадку, что позволяет производить отделку деревянного дома сразу же после сборки коробки. Как и тесанные, оцилиндрованные бревна не требуют уплотнения межвенцовых зазоров.

Часто выбор материала для строительства деревянных домов делают в пользу обычного бруса естественной влажности. Он представляет то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным сечением. Для средней полосы России эксперты рекомендуют брус сечением 150×150 мм. Во-первых, стены из него не будут промерзать, во-вторых, процесс сборки будет не столь трудоемким, в-третьих, брус большого сечения меньше подвержен деформации.

Стены из бруса собираются прямо на месте строительства деревянного дома. Для крепления применяют деревянные нагели, которые не позволяют брусьям скручиваться. Между венцами укладывают уплотнитель из натуральных материалов.

Если достоинств у бруса всего два — относительно невысокая цена и простота сборки, то недостатков значительно больше. Дом из бруса нуждается в выстаивании от полугода до года. И поэтому построить его за один сезон не удастся. Даже если стены дома возведены из бруса сечением 150×150 мм, но не утеплены, такой деревянный дом не может быть рассчитан на круглогодичное проживание. Чтобы жить там зимой, потребуется произвести утепление стен — как изнутри, так и снаружи дома.

В деревянном домостроении, помимо обычного бруса, используют также и профилированный. Он имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и гладкую поверхность боковых сторон. Стоит такой брус на 30−40% дороже обычного, но, как и последний, подвержен появлению трещин при высыхании.

Клееный брус — очень хороший материал для строительства деревянного дома, да только слишком дорог. Готовый материал состоит из 3−7 склеенных досок-ламелей толщиной 40 или 50 мм, волокна которых расположены в разных направлениях. Это делает клееный брус более прочным в сравнении с обычным. Его не «ведет», он не растрескивается и имеет гладкую красивую поверхность. Постройки из него практически не подвержены усадке. Однако если в процессе производства была нарушена технология, то клееный брус при эксплуатации начнет расклеиваться, и вылечить такой дом будет непросто. Максимальный размер сечения брусьев — 240×240 мм.

На строительство деревянного дома такой материал доставляют в виде набора брусьев, подобранных согласно проекту. Сборка дома идет довольно быстро.

Сегодня в России начали применять каркасно-панельный вариант строительства деревянных домов или канадскую технологию.

Из высушенного и обработанного антисептиком бруса либо струганной доски возводят основу каркасно-панельного дома. Между стойками каркаса прокладывают утеплитель, обычно из минеральной ваты толщиной 15 см. С внутренней стороны каркаса монтируют пароизоляцию мембранного типа, которая замедляет выход водяных паров из помещения и препятствует образованию конденсата внутри стены. Затем конструкцию обшивают облицовочными листами.

Отметим, что 1 кв. метр каркасно-панельного деревянного дома обходится дешевле, чем 1 кв. метр вышеперечисленных материалов. Однако затраты на отделку могут перекрыть эту разницу.

Выбор материала для строительства деревянного дома — дело непростое, требующее определенных знаний. Когда правильный выбор сделан, материал приобретен и дом построен, тогда можно расслабиться и насладиться комфортом проживания в нем.

shkolazhizni.ru

Ошибки строительства сруба домов из бревен

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания  красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.  Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено. 

 В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

  1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк  сосны, ели, пихты и лиственницы.  Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как  грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

* Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: Учебник.- М.: Академия, 2006.- С. 57.

Боковые трещины, проникающие на глубину более 1/5 диаметра торца бревна являются недопустимыми. 

Не допускаются в круглых лесоматериалах  гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Рубка «в угол» имеет не только технические, но и эстетические преимущества.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Сруб, просыхающий без кровли, с большой вероятностью будет иметь поврежденную гнилью древесину.

Важно понимать, что чем выше влажность у лесоматериалов, тем больше будет усадка дерева, и тем шире раскроются межвенцовые щели, щели в угловых соединениях (особенно при дефектах рубки), тем больше будет растрескиваться дерево.

Почему же не рубят дома из сухого дерева? Сухая древесина имеет большую плотность и твердость, и гораздо труднее поддается обработке. Оцилиндрованное бревно подвергают по заказу камерной сушке после обработки. Однако дерево камерной сушки может искривляться в процессе набора равновесной влажности на стройплощадке. Используют в строительстве финскую и карельскую сухостойную сосну равновесной влажности, но это уже эксклюзивная продукция. Кроме того, правильно собранный сруб из  сырой древесины во время просыхания в собранном состоянии «садиться» по месту, уменьшая размер сквозных щелей и, соответственно, коэффициент продувания стен. Важно знать, что окрашивать (не имеется  в виду обработка антисептиками) древесину можно только если ее влажность не превышает 15%.  В противном случае дерево сильно растрескается при высыхании. Поэтому же обработка срубов допустима только паропроницаемыми антисептиками. Обработка влажного (сырого) сруба паронепроницаемыми антисептиком  также приведет к растрескиванию дерева по мере его просыхания.

Для нагелей (шкантов) должна применяться только сухая (не более 12%) прямослойная древесина без сучков. Березовые нагели обязательно должны быть антисептированы.

Стандартная ошибка: изготовление нагелей из хвойных, а не из более твердых лиственных пород дерева.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается  влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей  и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Несколько критических ошибок в одном узле: соединение бревен в месте примыкания внутренней стены, соединение без замка с образованием сквозной щели, и крепление бревен на гвозди.

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб)  — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна,  или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

Бревна, не очищенные от полностью от луба, представляют собой лакомую среду для грибов и насекомых.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет.  Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

Отличный по качеству рубки сруб установлен на фундамент с грубымиошибками: отсутствует гидроизоляция, «теплая» подкладная доска под окладным венцом и отсечка от брызг с земли.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Выступающие козырьки защищают сруб от отраженных от земли брызг осадков.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны.  В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Бревна в старинном норвежском срубе, уложенные кривизной вверх.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм.  При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей. 

Межвенцовые зазоры в норме не должны превышать величину в 1 мм.  

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой  избавляет от необходимости повторных конопаток.

Джуто-льняной межвенцовый уплотнитель — материал из позапрошлого века, который долго будет держать хоязина дома занятым на регулярных конопатках.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут  деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными.  И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Соединение бревен по длине в узлах пересечений стен – недопустимо, равно как и ошибки выреза чаши с огромными зазорами.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Компенсаторы усадки на деревянных колоннах-опорах.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода  просыхания древесины (6-12 мес.).  В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м2, а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

Затыкать продухи  на зиму – верный способ сократить срок службы деревянных перекрытий.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Крепление брусков окосячки в паз должно быть практически без зазоров. Нельзя жестко закреплять бруски гвоздями к бревнам. Многие плотники считают, что надежнее устраивать шип, а не паз под окосячку.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Монтажная пена – не лучший выбор для уплотнителя  окон и дверей в рубленом доме.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя  САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Нанесение межвенцового герметика.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен).  В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Верный способ быстро избавиться от деревянного дома – утеплить его снаружи паронепроницаемым утеплителем.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Контрастные цвета и фактуры интерьера позволят избежать ощущения жизни в «деревянной коробке».

Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.

Основные ошибки при рубке сруба и строительстве бревенчатого дома.

Элементы правильно построенного деревянного рубленого дома.

С уважением,
Андрей Дачник

 

dom.dacha-dom.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *