Дома из самана строительство: Саманный дом: что это такое, саманный кирпич это

Из чего строили дома наши предки?

Смогут ли современные жители Зауралья и Кургана назвать хотя бы пять материалов из которых наши предки строили себе жилища? В основном все называют дерево и кирпич, за редким исключением, конечно. Иногда, правда, вспоминают про постройку из самана, коей являлось здание КОМОСХа. В зауральских селах постройки из самана существовали достаточно долго, еще в 1960 -х и 70-х годах ХХ века в деревнях можно было встретить дома из саманного кирпича. Конечно, основными материалами для строительства были дерево и кирпич, но существовали и некоторые другие материалы о которых стоит рассказать.

Курган. н. ХХ в.

С незапамятных времен в наш край ехали переселенцы из разных районов нашей большой страны, привозя с собой свою культуру, свои нравы и обычаи.

Переселенческий пункт в Кургане. н.ХХ в.

Однако было очень сложно начинать новую жизнь на зауральских хлебородных, но безлесных землях. Еще ссыльный декабрист А.

Е. Розен писал в своих воспоминаниях о том, что строевого леса в Кургане очень мало.  Вот и придумывали переселенцы из чего бы построить себе жилище, при чем не временное, а постоянное и довольно теплое, учитывая холодные зимы нашего края.

На самом же деле материалов, из которых люди умудрялись строить себе жилища не так уж мало, и они буквально встречались на каждом шагу. Приведем некоторые материалы и способы этих построек.

Ну, во-первых, как я уже упоминала, существовали саманные постройки из больших необожженных кирпичей и глины вперемешку с соломой. Саман укладывался вручную. Привлекательными были: низкая стоимость строительства, не требовалось топлива на обжиг, исходный материал в буквальном смысле «лежал под ногами». Глину разводили водой, затем в смесь глины и песка добавляли резаную солому, мякину, древесную стружку и даже навоз, все это разминали в ямах, тщательно перемешивая с добавками, а затем раскладывали в формы, формируя кирпичи, которые сушили на солнце.

Саманные кирпичи не обжигали. Но строительство нужно было начинать весной, чтобы за лето дом успел хорошенько просохнуть.

Правда, саманных построек в городе было немного. Председатель КОМОСХа А.Н. Балакшин специально разработал проект постройки здания именно из самана, для того, чтобы привлечь внимание к этому способу, который был значительно экономичнее, чем другие. Летом 1900 года на Конной площади (угол Гоголевской улицы и Троицкого переулка) был заложен Саманный дом МОСХа по проекту курганского купца А.Н. Балакшина и петербургского архитектора Н.Е. Маковского.

Здание Курганского МОСХа. Постройка из самана. н.ХХ в.

В тяжелые годы гражданской войны, разрухи люди устраивали себе дома из камышовых, соломенных матов, обкладывая ими жердяные каркасы будущих комнат. Каркас состоял из тонких веток деревьев или даже хвороста. Это были мазанки. Лепили мазанки, забивая глиной, смешанной со специфически пахнущим, но совершено необходимым связующим материалом.

В нашем крае клетку стен плели из ивового кругляка. Частенько стены домов собирали из тонких березовых жердин и забивали пустоты: глиной, соломой или землей. Затем все строение обмазывалось влажной глиной, отсюда и пошло название «мазанка». Стены мазанки белили снаружи и известковали изнутри.

Были еще постройки из дерновых пластов. Лопатой нарезали на целине длинные дерновые ленты, затем их делили на полуметровые куски, и складывали из них стены. Конечно, такие постройки были временными и недолговечными, и мы уже никогда не увидим что-то подобное.

Фото А.И. Кочешева. н.ХХ в.

На сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, которая проходила в Кургане в 1895 году, часть экспозиции Переселенческого отдела была отведена макетам и чертежам, рекомендуемым к строительству домов и крестьянских усадеб.

Группа моделей переселенческих построек, левая половина

Переселенцы ехали из разных городов нашей страны и привозили свои способы строительства жилых зданий. Из Орловской губернии завезли способ кладки домов из соломенных жгутов,  промоченных в жидком растворе глины. Их укладывали наподобие дров в поленнице.

А в Тюкалинском округе в поселке Ново – Архангельском здание для школы и избы переселенцев были построены… из дров. Деревянные поленья укладывались на растворе глины.

Так как в наш край приезжали люди из разных губерний нашей страны, например, всего одна деревня Васильева Башкирской волости Курганского округа была образована в 1883 году из выходцев Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Тобольской, Оренбургской и Самарской губерний, (наш край вообще уникален по исторически сложившимся условиям формирования населения), и каждый стремился строить и украшать свое жилище по-своему.

Копай. 1990-е гг.

В самом Кургане еще совсем недавно был целый подземный поселок, который назывался «Копай». Жилища в буквальном смысле были выкопаны в земле. Копай или Копай – город начал строиться в 1912 году.

Дома строились в ямах, которые образовывались после выемки строительной глины и часто имели три стены земляные и лишь одну бревенчатую или дощатую, в которой оставлялось небольшое оконце и прорубалась дверь. К земляной стене крепились доски, которые заполнялись глиной – это и были стены. А крыша получалась как раз на уровне земли. Люди, случайно попавшие в эту часть города, могли спокойно пройти по крышам этих «домов» даже не подозревая об этом.

С 1940-х годов строятся насыпные дома. В Копае еще до сих пор сохранилось несколько подобных домов. Но, в основном,  такого рода постройки были давно снесены, город рос и требовались места под строительство больших кирпичных и панельных  домов, а вот в деревнях, особенно небольших некоторые виды строений еще остались.

В советское время строили щитовые постройки (бараки), обмазанные глиной, которые были очень крепкие. Кстати, такие постройки в Кургане стоят до сих пор.

Вот сколько интересных материалов, кроме дерева и кирпича существовало раньше. Интересно было бы сейчас увидеть, хотя бы в миниатюре такие разные по своему устройству и внешнему виду строения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Строить дом из самана. Саманные дома. Сильные и слабые стороны глины

В последнее время люди обращают все большее внимание на натуральные материалы. Раньше наши предки строили качественные дома и природного сырья и понятия не имели об и передовых технологиях. Саманные дома имеют множество преимуществ и сегодня становятся популярными не только в сельской местности, но и в черте города. Из самана можно построить не просто постоянное место жительства, а настоящие архитектурные шедевры.

Из чего делают саман

Важно, чтобы саман хорошо просох, поэтому в странах с умеренным климатом саманные дома долгое время выстаиваются. Если не дождаться высыхания, то может начать гнить наполнитель самана и, в результате, испортятся климатические условия в помещении.

Если вы решили строить дом из самана, тщательно продумайте сроки строительства, которые ограничены жарким периодом времени. Недостаточно плотно возведенные дома со временем могут дать сильную линейную усадку.

Фото саманного дома

Зная особенности самана, вы самостоятельно решаете, стоит ли использовать данный материал для . Специалисты рекомендуют саманные дома возводить в том случае, если в доме постоянно кто-то будет проживать. С помощью самана можно воплотить любые дизайнерские проекты и возвести даже двухэтажный дом в городе или пригороде. Натуральные природные материалы – первый шаг к заботе о вашем здоровье и всех членов вашей семьи.

Д ома и постройки из самана можно встретить в любой части света и не всегда в сельской глубинке: «мазанки» Украины, пуэбло Мексики, дувалы Средней Азии, уютные домики старой Европы, и хижины Африки. Более того, крупнейшее на Земле сооружение — Великая Китайская стена на 2/3 построена из самана.

Что за материал, как его делают, как используют и как построить дом из самана своими руками — разберемся по порядку.

Содержание.
1.

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.

Состав самана

Для начала о составе, саман — это обычная глина, смешанная с песком и другими добавками. У строителей он имеет еще одно название — глинобетон. Глина в самане как цемент в обычном бетоне, соединяет воедино все компоненты входящие в материал.

Помимо глины и песка в состав самана входят:

• Легкие наполнители, которые повышают теплозащитные свойства материала, снижают удельный вес, увеличивают прочность на разрыв, снижают усадку, препятствуя образованию трещин.

В качестве таких добавок подойдут волокнистые материалы, лучше всего солома. В дополнение к соломе или взамен ее можно использовать нарезанный камыш, стружку, сухую хвою, высушенную морскую траву и т.п.

Совет: Из всех видов легкого наполнителя, самым лучшим считается ржаная солома. Давно подмечено, что в ней не селятся и даже не делают нор грызуны — мыши и крысы. Ржаную солому избегают насекомые.

• Тяжелые минеральные наполнители увеличивают прочность на сжатие, снижают расход глины.

Для этого можно использовать щебень или гравий, речную гальку, бой кирпича. Так же для строительства дома из самана в качестве тяжёлых минеральных наполнителей в него можно добавить керамзит, доменный шлак, вспученный перлит, дополнительно повышающие тепловое сопротивление.

• Присадки и пластификаторы. Снижают количество воды необходимое для затворения состава, тем самым уменьшают усадку при высыхании самана. Повышают пластичность материала, прочность при растяжении.

Издавна вместо сложной химии для приготовления самана для строительства дома использовали обычный навоз. Конский, коровий или верблюжий. Его затворяли с водой 1:1, давали сутки размякнуть, а затем добавляли к саману.

Сейчас в качестве добавок проще использовать казеин, ПВА эмульсию, силикат калия («жидкое стекло»). Хороший эффект дает добавление молочной сыворотки.

Саманный дом считается результатом эстетичности и практичности дизайнерских решений и строительных работ. Такое сооружение наполнено чувственностью, представляет собой не просто объект для проживания, а шедевр строительного мастерства. Синтетика, окружающая нас повсюду, вынуждает вновь и вновь обращать внимание на природное происхождение материала и его экологическую чистоту. Начинают вспоминаться заброшенные технологии, когда искусственно созданные материалы не использовались ввиду их отсутствия.

Свойства материала в полной мере зависят от количества и состава легких наполнительных компонентов. Средний показатель плотности тяжелого самана составляет 1 550 кг на кубометр, что несколько меньше, чем у простого кирпича. Легкие саманы отличаются плотностью в 550 кг. Коэффициент тепловой проводимости не превышает 0.3. Это значит, что по сравнению с кирпичным материалом саман теплее в два раза. Саман в высушенном состоянии имеет предел прочности, равный 50 кг на сантиметр квадратный.

Значения прочности и пластичности штукатурки из глины и самана увеличиваются с помощью добавления в смесь измельченного кизяка в сухом и свежем виде. Смесь из глины и навоза, приготовленная из расчета 10 к 1, тщательно вымешивается и на несколько дней оставляется в покое. В этот период смесь пластифицируется от воздействия пищеварительных ферментов. Немаловажно, чтобы навоз содержал достаточное количество волокон растительного происхождения, придающих саману прочность.

Саманное строительство разрешено в регионах с сейсмической активностью не более 8 баллов и в сельской местности. Из этого материала возводят одноэтажные объекты, но каркас с диагональными связями делают из древесного материала, обработанного антисептическими составами.

В местах с повышенной сейсмической опасностью разрешается строить двухэтажные дома, если их основа состоит из железобетонных материалов, а перекрытия второго яруса опираются на весь периметр стен.

Преимущества и недостатки саманного дома

Рассмотрим плюсы и минусы, присущие саманному дому.

В помещениях всегда поддерживается комфортный микроклимат. Главная причина этому – высокая гигроскопичность материала. Как только в доме растет уровень влажности, саманная поверхность впитывает излишки, аккумулируя воду внутри себя. В жаркие дни созданные запасы влаги выталкиваются в воздух. Такие стены способны успешно заменять кондиционерные установки и увлажнители воздуха.

Следует напомнить, что материал отличается приемлемой стоимостью, так как все исходное сырье имеет природное происхождение. Кроме того, процесс изготовления не вызывает сложностей, так как исключает обжиг, в котором нуждаются, к примеру, кирпич или керамзит.

Благодаря своей внушительной массе, саманная стена отличается приличной тепловой инерцией. Кроме того, поверхности отличаются неплохими шумоизоляционными способностями даже без дополнительной отделки.

Наличие в глине алюминия позволяет хорошо экранировать электромагнитные волны.

Чтобы картинка получилась полной, разберемся с минусами саманного дома.

Блочный материал устойчивостью к воздействию влаги не отличается. Для устранения этого недостатка в возведенном здании следует выполнить работы дополнительного характера – оштукатурить либо просто побелить известковым раствором стены, чтобы создать защищенность от воздействия на их поверхность атмосферных осадков.

Если материал приготовлен с большим количеством добавленной органики, следует подготовиться к тому, что в нем заведутся насекомые и даже грызуны. Кроме того, данный материал уже менее пожаробезопасен, ведь органические добавки отлично воспламеняются.

Только что построенные из самана домики должны долгое время выстаиваться и сохнуть, если строительство велось в регионах с умеренными климатическими условиями. Для жарких районов такая особенность характерной не является. Если зданию не предоставить возможность для набора полной прочности, содержащаяся в блоках органика может стать причиной начала гниения. Как следствие, микроклимат в помещении приятным уже не назовешь.

Строительство саманных домов ведется в ограниченный период. Лучше всего для этого подходит летний сезон.

Слабо уплотненные саманные стены дают значительную усадку, достигающую 1/20 части о высоты стены.

Применение тяжелого самана, содержащего минимальное количество органических добавок, потребует дополнительных работ по устройству утепляющих слоев. В этом случае рекомендуется пользоваться прессованной соломой, которая в дальнейшем штукатурится глиной или глиняно-известковой смесью.

Если рассматривать трудовые затраты, то процесс изготовления почти не изменился. Все происходит вручную, специализированные агрегаты не применяются. Вот вам еще один недостаток – производительность в приготовлении стройматериала низкая.

Особенности конструкции дома из самана

При строительстве саманного дома соблюдаются определенные технологии.

К примеру, при устройстве потолка необходимо предусмотреть запас в двадцать пять – тридцать сантиметров. По этой причине саманный дом, построенный своими руками, дает несколько большую усадку. Эту особенность следует предусматривать, иначе проживание в помещении будет некомфортным.

Цокольную часть следует защитить от промокания. С этой целью кроме кровельных отвесов сооружаются отмостки.

Через саманные стены легко проникают в помещение грызуны. Чтобы препятствовать этому, нижнюю часть во время наружных отделочных работ рекомендуется укрепить мелкоячеистой металлической сеткой и покрыть специальным штукатурным составом на акриловой основе. Можно использовать специальные смеси, отпугивающие грызунов.

Все элементы конструкции объекта, изготовленные из древесины, необходимо обработать антисептическими составами и средствами, препятствующими процессу гниения.

Внешние отделочные работы выполняются через год после того, как здание построено – необходимо дождаться, пока закончится усадка.

Нюансы строительства саманного дома

Перед тем, как приступить к строительству саманного сооружения, рекомендуется понять, как построить саманный домтак, чтобы готовый объект эксплуатировался долго. Для этого имеется целый список определенного рода рекомендаций, которые формировались на протяжении сотен лет. Немаловажно то, что ГОСТов на саманное строительство просто не существует. Мастер применяет только собственный опыт и существующие исторические факты строительства.

Возведение фундамента

Фундаментное основание под строящийся саманный дом устраивается мелкозаглубленное, при заливке в обязательном порядке выполняется армирование. Ширина основы должна быть больше ширины саманного блока на два десятка сантиметров. Установив основание, его следует со всех сторон отделать гидроизоляционным материалом.

Изготовление саманных блоков

Для начала подготовим необходимое количество саманных блоков. Понадобится две площадки для хранения материала: затененная и хорошо проветриваемая, вторая – солнечная, с уклоном, чтобы влага из готовых кирпичей уходила в сторону. Также готовим место для замеса самана. Лучше всего для этого подходит яма размерами 2 на 2.5 м.

Производственный процесс выглядит так:

• в углубление закладываем глину, в которой уже имеются выбранные добавки. Укладка ведется пятнадцатисантиметровыми слоями, по периметру формируются отверстия;
• очередной выложенный слой поливается водой. Но помните, что объем влаги в смеси не должен превысить четвертой части от всего состава саманного материала. Общий уровень укладки не должен превысить одного метра;
• когда глина полностью пропитается водой, в нее добавляют сено либо опилки, предварительно замоченные в воде;
• масса тщательно перемешивается и оставляется на сутки. Чтобы набраться вязкости;
• подготовленные формы, внутренние стороны которых увлажнены и обсыпаны соломой с песком, наполняем раствором. Саман трамбуется, верх подрезается проволокой. Чтобы сушка блоков проходила равномерно, в них делают до пяти отверстий, сечение которых достигает полутора сантиметров. Поверхность обмазывается песком и соломой;
• сырые кирпичи вываливаются на уклонную площадку, оставляются на сутки;
• потом их поворачивают на ребро и выдерживают еще несколько дней;
• после этого кирпич складируется под навесом в шахматном порядке или попарно на ребра. Между блоками следует оставлять зазоры, чтобы просушка получилась качественной;
• полная готовность к применению наступает через пятнадцать дней.

Технология строительства стен

Все происходит так же, как в случае строительства из других блочных материалов. Очередной ряд укладывается вперевязку, со смещением. Вместо раствора используют смесь песка и глины, в которую добавляют солому или льняные волокна. Толщина шва между блоками не должна превышать одного сантиметра.

Очень важно при возведении стен не торопиться – в день следует укладывать не более двух рядов. Над проемными участками перекрытия устраиваются из досок.

Особенности монтажа крыши в саманном доме

Сильно крутую кровлю не устраивают, уклон должен составлять тридцать – сорок пять градусов. Это позволяет понизить распирающие усилия от крыши на стены сооружения. Сборка ведется по стропилам, которые надежно фиксируются в обвязочном брусе. Места, в которых древесина соприкасается с глиной, надежно изолируются от влаги. Кровельный выступ должен быть не менее семидесяти сантиметров.

Отделка фасада

Помните, что возводить дома из самана запрещается на участках с повышенным уровнем влажности, в затененных зонах. В местах, где почва не содержит глины, строить такие дома нецелесообразно.

Саманные дома являют собой результат эстетического и практического опыта его дизайнеров и строителей. Такой дом наполнен чувственностью. Саманный дом – это не просто жилье, а строительный шедевр.

Многообразие окружающей нас синтетики заставляет все чаще обращать внимание на экологически чистые, природные материалы. Мы начинаем вспоминать забытые строительные технологии своих предков, которые не знали, что такое искусственно созданные материалы.

Саман представляет собой своеобразный композит. Это материал, который получают при смешивании в основном глины, земли, соломы и песка. Как видим, в нем присутствуют одни лишь натуральные компоненты. Они и делают саманный дом одним из самых безопасных строений и промышленным в наименьшей степени.

Какова технология производства самана?

В состав самана входят глинистый грунт, различные органические добавки и вода. Сам процесс создания самана сводится к разжижению глинистого грунта при помощи добавления в него воды. После этого грунт разминают в заранее подготовленных ящиках, ямах или же на специальных ровных площадках. Далее к этому составу добавляют различные добавки и тщательно вымешивают до однородного состояния.

К таким добавкам относятся:

1) Солома резаная, стружка древесная, костра, навоз, мякина. Эти компоненты усиливают прочность материала при растяжении волокон целлюлозы.

2) Гравий, щебень, песок, керамзит. Они способствуют уменьшению усадки после высыхания самана.
3) Известь, цемент. Такие добавки ускоряют процесс затвердевания и усиливают стойкость самана к влаге.
4) Жидкое стекло, клей костный, молочная сыворотка, казеин, патока, крахмал и прочие. Эти вещества являются пластификаторами (способствуют лучшей укладке отдельных фрагментов в единое целое).

После того, как все компоненты добавлены и все перемешано саманом наполняют формы-лотки из дерева и высушивают на открытом воздухе. В итоге получается кирпич-сырец. По такому же принципу производят и грунтоблоки. Синонимами самана являются глиносырцовый материал, глинофибробетон, глинобетон.
При строительстве зданий саман кладут вручную. Используют либо специально приготовленные кирпичи, либо заранее высушенные стандартных размеров. саман используют не только для возведения стен. В странах с сухим климатом он успешно применяется для строительства заборов и ограждений.

Современные технологии усовершенствовали производство самана по сравнению с былыми временами. И теперь саман при сохранении своих преимуществ лишен определенных недостатков, которые мешали в широком использовании этого материала для строительства.

Плюсы и минусы строительства саманного дома

Начнем с хорошего и перечислим очевидные преимущества самана, как строительного материала.
В саманном доме все время присутствует хороший микроклимат. А причиной тому служит такое свойство самана и грунтоблоков, как гигроскопичность. А она у этих материалов очень высока. В связи с этим фактом саман – это прекрасный стабилизатор влажности в помещении. Когда в доме повышается уровень влажности, поверхности из самана начинают впитывать ее в себя и аккумулировать там. В жаркую погоду, когда уровень влажности в помещении падает и воздух становится сухим, саман начинает отдавать наружу накопленную влагу. Эти «живые» стены заменят вам дорогостоящие кондиционеры и увлажнители воздуха.

Не лишним будет упомянуть, что блоки из самана характеризуются невысокой стоимостью. Сравните цены на дома из дерева (оцилиндрованного бревна или на худой конец из клееного бруса), кирпича и самана – вы будете приятно удивлены. А все потому что исходные материалы прямо таки лежат под ногами. Да и по сравнению с обычным кирпичом для саманного кирпича не требуется обжиг (уже экономия на топливе), ведь он сохнет естественным путем. Не предъявляют при производстве саманных блоков и высоких требований к качеству сырья. Но это не означает вовсе, что итоговый материал пострадает в своем качестве.

За счет своей внушительной массы стены из самана обладают довольно приличной тепловой инерцией. В таком доме будет тепло и уютно. Также саманные поверхности обладают очень высокой звукоизоляционной способностью сами по себе, без дополнительной отделки.

Саман с небольшим процентом содержания органических добавок характеризуется высокой огнестойкостью. А некоторые грунтоблоки, которые производятся по особым технологиям (на РК-250), вообще не горят.

В пользу саманных домов можно отнести и тот факт, что за счет содержащегося в глине алюминия, эти помещения довольно хорошо экранируют электромагнитные излучения. При этом постоянные магнитные поля земли экранируются очень слабо.

А вот теперь оценим и недостатки, которые хоть и в небольшой степени, но есть у любого строительного материала. К сожалению, идеальный во всех отношениях материал еще не найден.

Блоки из самана не отличаются высокой влагостойкостью. Чтобы устранить такой дефект в готовом здании необходимо провести дополнительные работы по оштукатуриванию или хотя бы побелке раствором извести наружных стен. Это поможет предохранить помещение от воздействия осадков.

Если вы приобретаете саманные кирпичи или блоки с большим содержанием органических наполнителей, то будьте готовы к тому, что там поселятся незваные гости в виде различных насекомых или еще хуже – грызуны. Такой материал параллельно становится менее пожаробезопасным. Опять-таки за счет увеличения органической массы, которая прекрасно горит.

Готовый только что возведенный дом должен длительное время стоять и сохнуть. Это характерно для стран с умеренным климатом. В жарких странах такой проблемы нет. Если дому не дать такой возможности, то материалы могут не набрать полной прочности, а органический наполнитель способен даже подгнить. В результате микроклимат в помещении будет не таким уж и приятным, как вы ожидали. Поэтому новоселье вы справите в таком доме еще не скоро.

Строительные работы имеют довольно ограниченное время в зависимости от времени года. Лучше всего возводить саманные дома летом, в жаркую погоду (причина ясна из вышеописанного недостатка). В морозную холодную погоду такое строительство затрудняется, а если и ведется, то требует наличия в воде, на которой замешивают состав, щелочей или хотя бы соли.

Недостаточно уплотненные стены из самана со временем дадут большую линейную усадку. Размеры ее могут достигать 1/20 части высоты стены.

Так называемый тяжелый саман (с низким содержанием органических наполнителей) требует дополнительных мер по утеплению помещения. В таком случае лучше использовать прессованную солому, которую потом штукатурят глиной или глиняно-известковым составом.

С точки зрения трудозатрат при производстве кирпича из самана с древних времен практически ничего не изменилось. Этот процесс производится вручную, а не специализированными агрегатами. А потому и скорость появления необходимого количества готового строительного материала невысока.

И напоследок

Саман прекрасно подходит на роль строительного материала для домов, где будут постоянно проживать люди. Прочность самана достаточна для строительства домов с небольшим количеством этажей. Отличный вариант для индивидуального дома в городе или за его пределами
.
Предупреждая возможные вопросы о надежности и долговечности построек из самана, мы лишь приведем следующие данные, как пищу для ваших размышлений.

На территории Англии насчитывают несколько десятков тысяч домов, построенных из самана. Многие из этих строений используются больше 500 лет и продолжают оставаться комфортными для проживания. В Йемене сохранились десятиэтажные дома, частично выстроенные из самана. Они непрерывно населены людьми вот уже 900 лет.

Вспомним возраст пирамид в Египте или Великой Китайской Стены. А ведь большую часть этих сооружений составляет именно земля и глина. Наиболее старые из всех известных земляных построек человека находятся в Иерихоне и возраст их составляет 9000 лет. А какой срок эксплуатации у домов из современных материалов? Вряд ли они смогут тягаться с саманными домами.

И одним из наиболее приятных свойств саманного дома есть то, что он обладает некоей душой. Он связывает нас с природой, окружает естественной красотой, гармонией и комфортом.

Возведение саманных домов началось в давние времена. Саман — это природный материал, который в своей основе имеет глинистый грунт, высушенный на солнце. Подобный материал используют для возведения домов и заборов в сухом климате. Сегодня с строительным порталом мы подробно поговорим об этом материале и узнаем плюсы и минусы сооружений, которые были построены из него.

Что такое саман, и как его изготавливают

Из материала саман строили дома жители Европы в 15 веке. В то время в саманных дома проживали обычные крестьяне и зажиточные горожане. Материал был популярен даже в России. Из самана построили Прилратский дворец в Гатчине, который существует даже сегодня.

Саман обычно изготавливают весной. Делается это для того, чтобы постройка смогла полностью высохнуть за летний период. Изготавливают саман из глинистого грунта, который разводят с водой и подвергают тщательному перемешиванию. В раствор также добавляют разнообразные добавки. К примеру, это может быть:

1. солома,
2. стружка древесины,
3. цемент,
4. песок,
5. гравий и прочие компоненты.

Для высушивания самана сооружают специальные формы. Для этой цели используют обыкновенные доски. Из досок делают ящики без дна. Ящики при этом могут иметь одинарные либо двойные стенки. Перед тем как заложить саман в ящики, их стенки смачивают водой и мякиной из отходов зерна после молотьбы. Делают это для того, чтобы глина не прилипала к стенкам ящиков.

Как только, ящики будут готовы в них можно укладывать раствор из глины. Для этого обычно берут комок глины, который соответствует размерам ящика. Глину укладывают либо бросают с силой для лучшего уплотнения. После чего раствор разравнивают. Если при этом образуется лишний материал, то его снимают и перекладывают в другой ящик. Теперь раствор оставляют в покое на 3 полных дня. Для высушивания самана необходимо подобрать правильную площадку, на которую будет попадать достаточное количество солнечных лучей. В этом процессе не нужно забывать о том, что подобный материал боится ливневых дождей. Поэтому для того чтобы уберечь материал от воздействия дождя, его нужно поместить под навес.

Уделите внимание прочтению публикации: Как выбрать шланг для полива

Если, пройдет 3 дня кирпичи необходимо вынуть из форм и поставить на ребро. В таком положении саманные кирпичи должны находится до 7-ми дней. Стоит сказать, что качественный саман не разбивается при падении с высоты двух метров. Также он не должен размокать в воде в течение 1 или 2 дней.

Какие преимущества имеют дома из самана

Саманный дом можно назвать уникальным жилищем. Поэтому сейчас необходимо назвать все плюсы и минусы подобного сооружения. Итак, строения из самана отличаются высоким уровнем теплоизоляции. Итак, помещения, которые были построены из сама не нуждаются в дополнительном обогреве в зимнее время. Кроме этого, такое жилье способно задерживать прохладу в знойное время. Оказывается, метод саманного дома заключается в следующем. Теплый и холодный воздух проходит сквозь плотные стены со скоростью 2,5см в час. Поэтому летом строение накапливает тепло, а в ночное время возвращают его обратно. Материал — саман можно использовать для строительства домов в абсолютно любой местности. В местностях с серьезными и холодными ветрами домам из самана нужно предавать обтекаемую форму. Нужно заметить, что такая конструкция дома уменьшит уровень отдачи тепла и вхождения ледяного воздуха.

• Стены, которые были возведены из саманных блоков не пропускают посторонние шумы в помещение.
• Саман не боится пожара. Отсюда следует, что дома из подобного материала можно возводить даже в самых пожароопасных районах. А чтобы защитить объект от возгорания полностью нужно использовать при возведении крыши землю и глину.
• Глина обладает хорошей гигроскопичностью. Поэтому в помещении независимо от времени года будет пребывать стабильная влажность.
• Саманный дом — это экологически чистое строение. Поэтому такое жилище никак не сможет навредить здоровью человека.
• Дома из самана отличаются доступностью и имеют низкую цену. Исходный материал для самана можно найти под ногами. Более того, свои деньги можно сэкономить на обжиге готового материала. И все потому что саманный кирпич не нуждается в подобной процедуре.
• Саман — это прочный строительный материал. Дома и сооружения, возведенные из этого материала прослужат, тысячелетия.
• Саман — это лучший материал для начинающих строителей. Стоит сказать, что для работы с этим материалом понадобятся самые обычные инструменты.
• Из саманных кирпичей сегодня можно построить самые разные постройки. Действительно такой материал подходит для возведения даже суперсовременных домов.

Этапы строительства дома из саманного кирпича

Саманные дома в наше время отличаются сравнительно небольшой популярностью. Однако технология их возведения заключается в следующем.

1. Параметры будущего дома. В настоящее время огромной популярностью пользуются громадные апартаменты, которые оснащены значительным количеством дополнительных помещений. Но лучше всего строить функциональные дома с наименьшим количеством дополнительных помещений. Каждый дом из самана должен иметь несколько важных помещений: кухню, ванную, гостиную, спальню и детскую комнату. Оптимальная высота стен будет находиться в пределах 2,5 — 2,7 м.
2. Тип крыши будущего дома. Для саманного дома можно выбрать классическую либо мансардную крышу. Классическая крыша обычно оснащается нежилым чердачным помещением с утепленным полом. Такую крышу легко монтировать и в дальнейшем просто обслуживать. Мансардная крыша относится к изобретениям XX века. Ее утепляют и делают под ней жилое помещение. Мансардная крыша позволит расширить жилую площадь и сделать ее комфортной для проживания. Нужно сказать, что для ремонта такой крыши понадобятся не только дополнительные усилия, но и денежные средства.
3. Число этажей у будущего дома. Самый удобный дом для проживания имеет один этаж. Действительно, с таким домом можно сэкономить свои деньги на строительстве массивной лестницы. Двухэтажный дом является более экономичным вариантом. Серьезные расходы в этом процессе потребует крыша. Дом, который имеет 2 жилых этажа сэкономит полезное пространство на земельном участке. Однако для возведения такого объекта придется затратить дополнительные усилия.
4. Гараж, погреб и подвал будущего дома. Некоторые специалисты по строительству рекомендуют заменить подвальное помещение надземной комнатой. Такое помещение при необходимости можно переоборудовать под личный кабинет или спальню. Если задумывается строительство погреба, то его рекомендуется возводить отдельно от основного дома. При сооружении погреба важно учитывать рельеф местности и рыть его под склон. При сооружении погреба важную роль стоит уделить вентиляции. Гараж лучше всего пристроить к одной из стен возведенного дома. Если машина часто используется, то можно вывести ворота и дверь гаража прямо на улицу.
5. Фундамент. Для современного строительства сооружают ленточные и плитные фундаменты, используя при этом железобетон. Плитный фундамент подойдет для построек, которые будут иметь подвал и первый этаж, расположенный ниже уровня земли. Ленточный фундамент используют для возведения построек, которые не будут иметь помещения, расположенные ниже уровня земли. При этом все несущие перекрытие должны опираться на ровную поверхность фундамента.
6. Цоколь будущего дома. Цоколь — это нижняя часть внешней стены, которая предотвращает контакт самана с различными природными явлениями, которыми могут являться поверхностные воды, снег и лед. Цоколь возводят слегка выше уровня поднятия воды и на 30 см выше уровня земли. Пол делают ниже уровня цоколя на 15 см. Для строительства пола лучше использовать: бетон, кирпич либо камень-бут.
7. Стены саманного дома. Саман может быть: легким и тяжелым. Для изготовления легкого самана используют солому, смоченную в глине. Для производства тяжелого самана применяют: песок, солому и глину.

Возводить стены из саманного кирпича можно тремя способами.

Окна и двери. Строители с опытом советуют встраивать двери и окна во время процесса строительства. Однако лучше всего подобные элементы устанавливать после полного высыхания самана. А если проем будет достаточно мал, то его рекомендуется увеличить посредством урезания самана.

Как укладывать саманный пол. Монолитный пол-из самана хорошо удерживает тепло и при этом позволяет экономить деньги на расходах по энергии. Если профессионально уложить материал, то в процессе эксплуатации на нем не образуются царапины и пятна. Перед сооружением саманного пола, необходимо убрать слой,плодородный почвы вместо него уложив камни и щебень. Сверху материалы нужно посыпать керамзитом и гравием. В доме можно соорудить трамбованный или литой пол.

Первозданные стройматериалы

Высокие технологии открывают перед нами широкий выбор строительных материалов с такими свойствами, о которых вчера еще мы и не мечтали. Но еще недавно на огромных просторах юга России самыми распространенными материалами были глина и тростник. Несмотря на то, что век глины и тростника остался в прошлом, они вызывают эстетический интерес архитекторов, а также импонируют людям с твердыми экологическими убеждениями.

Саманный век

Сельские дома в степных регионах веками строили из самана. Работа эта очень трудоемкая и занимала много времени, но выбора у селян не было, а материал буквально лежал под ногами. Саман был известен племенам земледельцев северного Причерноморья еще за пять веков до Рождества Христова и мало изменился с тех пор по составу и способу производства.

«Гончар, касайся глины осторожно. Ты прах царей умерших мнешь безбожно», — к строителям Омар Хайям был менее строг и оставил их без наставлений, хотя к воспетому им минеральному материалу они относятся еще более «безбожно»: месят его ногами и копытами лошадей, смешивают неизвестно с чем. Привести к общему знаменателю рецептуры стройматериалов на основе глины невозможно, поскольку ее состав в зависимости от геологических особенностей местности будет разным. Где-то глина более жирная, где-то менее жирная, примеси, от которых зависят ее механические свойства, могут варьироваться в пределах одного гектара, не говоря уже о более крупных локациях.
Хозяйственный уклад, растительность в местах строительства и назначение объекта вносили свои поправки в состав материала и технологию. В городе Хиве, древней столице Хорезма, почти в неизменном виде сохранилась внутренняя крепость Ичан-Кала, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО конца XVI века. Стены Ичан-Калы сложены из глиняных кирпичей, высушенных на солнце, высота их 8-10 метров, а толщина — 5-6 метров, по внешнему периметру длина стены 2650 метров, через каждые 30 метров высятся опорные башни, четверо ворот крепости смотрят на четыре стороны света. Фортификационное значение хивинский «кремль» утратил только после установления советской власти в Хорезме. Хорезм сравнивают с Древним Египтом, только вместо каменных в здешней пустыне встречаются руины из оплывшей глины.
Удивительный город есть в Йемене, называется он Шибам. В нем высотные дома сложены из кирпича-сырца вручную. Город очень древний, многоэтажный вид он приобрел в XVI веке. Самому старому зданию более 500 лет, а основная масса небоскребов построена на рубеже XIX-XX веков. Пятьсот шесть одиннадцатиэтажных домов расположены друг от друга на расстоянии в несколько метров и соединяются между собой балконами. Подобная планировка была необходима для защиты городского населения от нападений. Стены нижних этажей зданий делались более толстыми — до 120 см, а толщина верхних стен могла быть всего пару десятков сантиметров. В этих домах и сегодня живут люди, а с 1982 года уникальный город находится под охраной ЮНЕСКО.

На просторах России — от черноземной зоны до предгорий Кавказа, на Южном Урале и в Казахстане, а также на территории юга Украины сельские дома и хозпостройки в прежние времена строили из самана. Его использованию благоприятствовали богатые и практически бесплатные залежи глины и отходы растениеводства и животноводства. Дефицитное в степных краях дерево в таком доме использовалось только для крыши, столярных изделий и для каркаса, если несущими конструкциями были деревянные брусья.

В доме из самана зимой тепло, а летом прохладно, срок службы дома из саманных блоков при надлежащем уходе достигает ста лет. Квалифицированная рабочая сила требовалась только для кладки стен, печи, для плотницких и столярных работ. Все остальное делалось с помощью односельчан после завершения уборочной страды.
Строительство дома было частью традиционного уклада сельской жизни. Началу строительства предшествовал определенный ритуал: глава семьи обходил по дворам односельчан и просил помочь построить дом. Загодя выкапывали неглубокую яму, засыпали ее глиной, заливали водой и давали набухнуть глине несколько дней. Затем собирали народ месить глину, формовать и раскладывать блоки, строить навес для сушки.
Изготовление блоков было трудоемким процессом, требующим большого числа участников. Женщины, держась друг за друга, чтобы легче было передвигаться по вязкой жиже, вкруг месили глину с соломой, мужчины носили сырой саман, наполняли им формы и раскладывали готовые блоки для просушки. После того как блоки высыхали, всем обществом также заливали фундамент (кладку выполняли мастера), делали перекрытие из облегченного самана или тростниковых матов, которые заливались глиняным раствором с армирующими добавками, штукатурили дом снаружи и внутри, делали кровлю.
После работы хозяева накрывали стол и угощали своих помощников. Работали, разумеется, бесплатно (кроме нанятых профессионалов): многие односельчане были родственниками друг другу, и вообще легче было выживать всем за счет взаимовыручки. Обычай сохранялся вплоть до 60-70-х годов XX века, но со временем и механизации стало больше, да и строить стали из обожженного кирпича.

Только для идейных и эксцентриков

При всех достоинствах саманного дома есть у него и недостатки. Строительство занимает два года, если в один сезон удастся изготовить достаточно блоков. Год необходим, чтобы высохли блоки и сел фундамент (он часто изготавливался тоже из самана за неимением камня или бетона), на следующий год надо ждать подходящей погоды, чтобы сложить стены, а класть более трех рядов в день нежелательно, иначе стены могут «поплыть». К началу осенних дождей успевали подвести под крышу, а если удавалось и отделочные работы закончить, это считалось большой удачей.

Наиболее распространенные в России составы включают глину, солому, конские экскременты, которые являются одновременно и армирующей добавкой, и пластификатором, и антисептиком. Саман для строительства бывает двух видов — тяжелый и легкий. Тяжелый использовался для блоков несущих стен, их толщина обычно составляла 40-50 см, легкий — в каркасных домах в виде блоков, заполняющих каркас, а также в набивных стенах, в перекрытиях.

В наше время саман в малоэтажном строительстве применяется крайне редко. Основные категории застройщиков, решивших поселиться в таком доме, — убежденные «зеленые» и люди, испытывающие интерес к традициям или эстетике «саманного века». Экономические выгоды строительства дома по технологиям предков сомнительны. Стеновой материал составляет около четверти сметы: самостоятельное изготовление блоков даст небольшую экономию, поскольку затраты при этом все равно будут. Стоимость дома из самана, построенного профессиональной бригадой, сопоставима со стоимостью аналогичного дома из материалов, выпускаемых промышленным способом. Если самостоятельно делать блоки и выполнять существенный объем строительных работ, не привлекая наемный труд, то выгода будет ощутимой.

Однако построить дом из самана сложнее, чем кажется: поскольку саман производится без технологического контроля, то узнать пределы его прочности и упругости можно только опытным путем. Можно сказать определенно, что прочность саманного блока примерно равна прочности забутовочного кирпича.

Практично и эстетично

Тростник обыкновенный phragmites austrais — многолетнее злаковое растение высотой до 4 метров и толщиной стебля 10-15 мм. Как стеновой и кровельный материал он применяется в строительстве с незапамятных времен. Для устройства кровли и производства стеновых материалов очень важно подобрать зрелые однородные по размерам стебли и плотно их увязать, предварительно очистив от метелок, листьев и примеси других растений.

В Средней Азии в постройках, сохранившихся со средних веков, балки перекрытия сделаны из арчи (древовидного можжевельника), а на них уложены тростниковые маты, залитые глиной. Крыши из тростника давно перестали считаться признаком бедного жилища. Сегодня это весьма дорогая кровля, обладающая множеством достоинств, как практических, так и эстетических.
В обиходе тростник часто называют камышом, даже в ГОСТ 7483-58 название «Плиты камышитовые» — производное от «камыша». В 50-х годах прошлого века использование тростника в строительстве пропагандировалось и приветствовалось партийным начальством. В Технических рекомендациях по использованию тростника 1957 года (под общей редакцией кандидата технических наук П.И. Крутова) отмечено, что «ежегодный съем камыша на территории РСФСР может составить более 15 млн т».
В том же источнике сказано: «В 1908-1910 гг. в Нижнем Новгороде Ф.А. Гогин впервые создал ручной пресс для производства камышитовых плит. На Северном Кавказе на станции Приморско-Ахтарской на специальных станках было организовано производство камышитовых плит, применяемых в основном в качестве теплоизоляционного материала для железнодорожных вагонов. Первый завод по производству камышитовых плит был построен в 1918 г. в Краснодаре. Всего на Северном Кавказе построено 25 заводов по изготовлению камышитовых плит».
Коэффициент использования этого богатства сегодня очень низок. В низовьях Дона, например, сегодня нет ни одного предприятия, которое заготавливало бы тростник для производства стеновых материалов и кровли. Незначительные объемы производят малые предприятия в Краснодарском крае.
В 70-е годы в Европе, и особенно в Голландии, вернулся интерес к тростнику. Он используется не только в качестве кровельного, но и стенового материала в комбинированных фасадах. Растущий спрос заставил обратить внимание на ресурсы других стран. С конца 90-х в городе Вилково Одесской области появилось несколько предприятий, поставляющих в Европу «евроснопы» тростника.

Нам это надо

Интерес к стройматериалам прошлого — это тенденция, которая обусловлена не только эстетическими, но и практическими соображениями, такими как снижение энергоемкости производства материалов, рациональное использование природных ресурсов, сохранение экологического равновесия. Растительную массу (солому, тростник) выгоднее использовать в строительстве, чем сжигать. Возможно, Россия уже подошла к тому, чтобы у нас появились государственные субсидии, например на заготовку камыша. По сути, это сельское хозяйство, которое субсидируется из бюджета. Налоговые льготы пригодились бы и производителям стройматериалов, в которых используются возобновляемые источники сырья. Во всем мире эти меры уже применяются. За рубежом даже есть СНиПы на дома из соломенных блоков, а их владельцы имеют льготы по налогу на недвижимость, поскольку у такого жилья высокая энергоэффективность.

Не надо забывать, что крыши из тростника и стены из глины — это часть нашей истории и культуры, такая же, как фольклор и народные промыслы. Если при этом культурное наследие способно удовлетворить потребности современного человека в комфорте, отвечает его представлениям о прекрасном, оно имеет право на жизнь.

ДОМИШКО: Строительство дома из самана

Большинство городских жителей тратят более 50 % своего дохода на жильё. Это арендная плата или выплаты по кредиту, коммунальные расходы и бесконечные ремонты и переделки согласно изменчивой моде. Именно чудовищно дорогое жильё более всего заставляет идти в рабство на неинтересную и ненавистную работу. Производители жилья и стройматериалов  навязывают нам удобные только для них квадратные метры и отделку, создают новую моду. Постоянно усложняются строительные процессы, требуют специальных навыков и знаний. Все дешёвые (часто бесплатные) долговечные натуральные местные материалы, успешно использовавшиеся десятками тысячелетий, вытесняются дорогими недолговечными и вредными искусственными, которые можно только купить за деньги.

Срок службы современного жилья не превышает 50 лет, а современного ремонта – 10 лет. Строителям совершенно не выгодно сделать жильё дешёвым, надёжным, удобным, здоровым, гармонично сочетающимся с природной сущностью человека. А производителям выгодно придумывать новые строительные материалы, и подгонять под них моду, чтобы народ рушил старое и покупал новое.

Все вовлечены в ловкий лохотрон, цель которого – заставить людей пойти в добровольное рабство и поменьше думать о своей сущности, природе и прочих разрушительных для современной цивилизации идеях. Однако, старые методы строительства дешёвого жилья всё ещё не забыты, а сохранившиеся по всей планете объекты такого строительства с многовековой историей подтверждают надёжность и целесообразность этих методов. Ниже описан систематизированный опыт многих современных профессионалов и энтузиастов (в том числе и мой опыт), построивших себе дешёвое жильё своими руками. Также приведена смета строительства 3-х комнатного дома из самана площадью 60 кв.м с примерными ценами по состоянию на август 2011 года.
Самое главное: никаких специальных навыков не нужно. Всему можно легко обучиться «по ходу дела». Конечно, если опыта в стройке нет совсем, лучше сначала потренироваться на сарайчике или бане. Если вы тратите на жильё порядка 200-250$ в месяц, то просто откажитесь от него, и направьте деньги на строительство дома. Сэкономленного за 1 год хватит на коробку и крышу, за 2-й год на отделку. Правда, придётся некоторое время пожить в вагончике или сарайчике рядом со стройкой. На постройку коробки с крышей силами 2-х человек, работающих 2-3 дня в неделю, хватает 1 сезона – с марта по декабрь.

К зиме можно оборудовать для проживания 1 комнату, и зимовать уже в доме! Всего пару лет небольших неудобств, и у вас будет свой дом! Кроме этого – свобода распоряжаться собой и своим временем, поскольку теперь можно работать вдвое меньше, и направить силы на поиски себя в этом мире.

 Теперь обо всём подробно.

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону.

Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести.

Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь.

Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей.

Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит. Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания.

Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления.

В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0. 2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса.

Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб,  гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и  экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см.

Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать.

При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками.

На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.
Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно.

Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам.

Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм (при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен.

Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%).  Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле.

Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса,  трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно  немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.
3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже. Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем.

В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест.  Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна. Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра.

Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст».

Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой.

Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры).  Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь. Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой.

Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается.

Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? 

После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Возведение стен.

1. Стены из  саманных блоков. Если вы всё же выбрали проект с прямыми углами и ровными стенами, то для непрофессионала проще изготовить сначала саманные блоки, высушить их, и затем строить из них как обычно, скрепляя раствором глины с песком. Толщина стен должна быть в пределах 40 – 60 см. При толщине 41 см оптимально готовить блоки 20х20х41см. При толщине 60 см оптимально 19х19х40см. И половинки – 5 -10% от общего количества(их можно почти точно подсчитать согласно проекту).

Формы перед набивкой чистить и обтирать песком, чтобы готовые кирпичи легко выскальзывали. Землю, на которой производится формовка, посыпать песком и мелкой соломой. Через 1-3 дня подсохшие блоки можно складывать в штабеля, обязательно на деревянные поддоны, чтобы исключить подмокание с земли. От дождя закрывать плёнкой, если солнечно – раскрывать для лучшего высыхания.

Так можно заранее, даже за год, заготовить полный объём блоков. Удобно использовать дешёвую местную наёмную силу, установив таксу за изготовление 1 блока, рассчитав нормы и премии за перевыполнение (при почасовке  работа будет продвигаться долго, особенно без постоянного присмотра).

2. Забивка самана в опалубку.

Даже в опалубочном методе можно избежать углов и ровных стен. Но тогда придётся изготавливать специальную опалубку для каждой части дома. Сейчас набирает обороты использование переставной опалубки Вайсбурда. Защищена патентом РФ в 2003г, и чертежи конструкции или фото мне пока найти не удалось. Если у кого есть чертежи или фото опалубки Вайсбурда, присылайте, размещу здесь для всех.

Но удалось посмотреть фото дома, строящегося с её применением, и побеседовать с Ю. Фадеевым, который со своими компаньонами устраивает практические семинары по строительству из самана с применением опалубки Вайсбурда. Всем семинаристам передаётся 3 элемента опалубки, что достаточно для постройки всего дома.

Семинар стоит 4500 грн, запись и подробности наwww.саманстрой.net Вот видео, где применяется съёмная опалубка Вайсбурда: http://artistsvideo.ru/video/zPWEPMEhyB4

Патент опалубки (на украинском и  половина чертежа срезана) здесь.

Кратко что удалось выяснить:  опалубка Вайсбурда представляет собой элементы  длиной 600мм и высотой 150-200мм. Ширина регулируется в пределах 150-500 мм. Внутрь вставляяются пустотообразователи ( на рисунке П) различной формы. Вот эскизы, чтобы было понятнее:

Элементы опалубки устанавливаются, и саман набивается между стенками опалубки и пустотообразователями, хорошо трамбуется. Затем опалубка тут же снимается и устанавливается рядом.

Таким образом, достаточно всего 3-х элементов. 3-й нужен для одновременного возведения внутренних стен, примыкающих к внешним.

В итоге в стенах получаются вертикальные каналы-пустоты любой формы и размеров. Часть из них используется для установки несущего каркаса, остальные можно заполнять любым утеплителем, использовать для вентиляции и прокладки коммуникаций.

Несущий каркас может быть деревянным: в этом случае в пустоты вставляются вертикальные балки, сверху на них крепится горизонтальная балка. Либо несущий каркас можно сделать железобетонным: в пустоты вставляется арматура, и заливается бетон. По верху стены заливается привычный армапояс. То есть получается каркасная конструкция, но сначала делается заполнение, а потом каркас. Этот момент очень важен для самана, поскольку из-за сильной усадки после укладки закладка самана в существующий каркас проблематична. Таким способом можно строить и многоэтажные здания.

3. Монолитные саманные стены.

Монолитный вариант возведения стен сложнее в освоении, но здание получается более надёжным, красивым и оригинальным за счёт плавных переходов и отсутствия углов.

Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Монолитный безопалубочный метод заключается в изготовлении плотных комков удобного размера и лепки стены из них. Использование опалубки вместо кажущегося облегчения только усложняет процесс. Стены долго сохнут, и очень неудобно и сложно делать округлые формы. В итоге получается также, как из блоков, только сложнее. Независимо от способа укладки комков, важно чтобы была очень хорошая связь между слоями. Сила тяжести будет удерживать стену, даже если слои не очень хорошо скреплены, но хорошее соединение поможет зданию пережить землетрясения, усадку грунта, ураганы и другие природные стихии. Пока Вы не будете уверены в своей технике, регулярно тестируйте прочность, пытаясь оторвать новый слой от поверхности. Самый верхний слой должно быть очень трудно удалить, даже всего через несколько минут. Помощники-добровольцы могут быстро научиться делать хороший саман, но всегда удостоверяйтесь, что они надёжно закрепляют материал в стене.
Перенос саманных комков с брезента для смешивания на стену может производиться бросками по цепочке.

Наиболее критично — это вмуровать каждый новый кусок в массу стены. Целью является трёхмерное сплетение соломы, утопленной внутри стойкой массы песка и глины. Это сшивание может быть проделано собственными пальцами или деревянным саманным пальцем.

новые комки самана А,В и С связаны друг с другом давлением… (швы, обозначенны X) и связаны с общей массой стены, посредством саманных пальцев, которые проталкивают или «прошивают» солому в нижние слои. По завершении должно быть трудно определить, где один комок кончается, а другой начинается, а поверхность должна быть полна дырок размером с толщину пальца. Эти дырки помогают привязываться следующему слою и способствуют быстрому и равномерному высыханию стены.

Подгоняйте каждый кусок самана к его соседям. Сдавливайте их вместе, сторона к стороне. Размазывайте материал основаниями ладоней вниз по стене вдоль швов, чтобы не оставалось щелей, в которые может попасть воздух, из-за чего стена потрескается при высыхании. Проверьте, взглянув снизу вверх. Тень вдоль края, где Вы только что добавили материал, указывает на плохое соединение.

Саманные комки можно укладывать любым удобным Вам способом, но мы чаще всего используем один способ, называемый «позвоночник и рёбра». Этот способ оставляет очень бугристую рабочую поверхность, что улучшает сцепление между последовательными слоями, и позволяет середине стены высыхать более равномерно с краями, что существенно для строительства небольшого дома несколькими людьми.

Также, более равномерно высыхает середина стены по отношению к внешней и внутренней поверхностям. Сделайте высокий хребет из самана посередине стены, надёжно закреплённый между собой и со стеной. С каждой стороны этого хребта прикрепите куски самана под прямым углом к нему, идущие от хребта к внешней и внутренней поверхностям стены. Оставляйте промежутки между «рёбрами» примерно той же ширины, что и сами рёбра. Эти промежутки будут заполняться первыми, когда Вы начнёте следующий слой.

Работайте ниже уровня поясницы, иначе можете растянуть спину, руки и плечи. Вес верхней части тела существенно помогает связывать слои вместе. Не работайте с саманом на стене слишком долго. Не шлёпайте его. Длительное обрабатывание может превратить его в желе, и он оползёт. СЛЕВА: края не были тщательно смазаны вниз, теперь саман плохо связан, так как солома не прошивает слои. Обратите внимание на верхушку и оползшие края. СПРАВА,- монолитная масса сформирована сшиванием слоев саманным пальцем. Обратите внимание на грубую поверхность сверху — хорошее основание для следующего слоя.

Позвоночник и рёбра.

Во время работы убеждайтесь, что верхушка стены не покрылась коркой, не засохла до той степени, когда цвет меняется на более светлый. Мокрый саман к сухому прилипает намного хуже, поэтому даже маленькие куски корки будут препятствовать хорошему сцеплению. Чтобы предотвратить оползни, мягко вдавливайте каждый слой на его место пальцами, а затем пройдитесь по нему саманным пальцем. Пока одна рука продавливает дырку в самане, другая может использоваться как временная форма, чтобы поддерживать ближайший край стены в вертикальном состоянии. Не разглаживайте поверхность самана. Гладкая поверхность замедляет испарение, не давая внутренним частям быстро высыхать. Вдавите саман на место резким движением, продырявьте и оставьте в покое. Если куски расплываются за края стены, то подождите, пока они немного загустеют, а потом подрежьте их. Не пытайтесь толкать стену и не бейте её, Вы просто перераспределите и усугубите проблему. Поддерживайте влажность и мягкость рабочей поверхности. После высыхания поверхности, Вам уже никогда не добиться хорошего соединения.

Каждый раз, когда Вы продолжаете строительство, не только проверяйте наличие корки, но и попробуйте потыкать верхний слой саманным пальцем. Материал должен быть достаточно мягким, чтобы палка смогла воткнуться на пару сантиметров. В противном случае, смочите поверхность водой или слоем глины. После любой паузы перепроверяйте и увлажняйте. Если стена очень высохнет, Вам придётся регулярно замачивать её в течение нескольких часов или дней, продырявливая поверхность острой копательной вилкой, чтобы вода лучше впитывалась.

Соединение с саманной стеной



Идеально, когда смежные стены будут построены в одно и то же время, в противном случае вертикальные пазы и вмурованные штыри или древесина помогут зафиксировать новую стену в старой. При строительстве смежных стен старайтесь возводить их с одной скоростью, особенно, если они соприкасаются. Если одна будет намного выше другой, то они будут усаживаться с разной скоростью, вызывая растяжение на стыке, что может привести к трещинам в конструкции.

Если по какой-то причине одну стену необходимо возвести раньше другой, вбейте деревянные колья или другие прутья по ходу строительства, чтобы усилить сцепление между стенами. Можно также выдолбить в стене вертикальный паз, в который будет входить другая стена. Затем медленно стройте соседнюю стену, давая возможность каждому слою осесть.

Внутренние не несущие ровные стены достаточно делать толщиной 15 см, изогнутые – 10 см.

Лечение деформации стен.

А) Расползание — это тенденция самана к расширению под давлением сверху. Расползание может начаться несколько ниже места, где Вы сейчас строите. Это ослабляет стену и требует дополнительного подрезания. Как лечить? Подрежьте и замедлите строительство. В) Расползаться может и верхний слой стены, если каждый следующий слой шире предыдущего. Обрежьте это расползание как только саман станет достаточно густым, иначе Вы будете продолжать строить неправильную линию, что сделает стену слишком широкой сверху, это нежелательно. Кроме того, это добавляет ненужный вес стенам усиливая скорость расползания. Проверяйте вертикальность каждый раз после добавления нового слоя самана. С) Часто покатости образуются, когда новички не очень аккуратно следят за формированием внешней и внутренней поверхностей стены по ходу строительства. Верх стены отваливается, придавая стене округлый профиль. Если Вы заметили покатости, исправьте их прокладкой длинных плоских полос самана над повреждённым участком. Исправьте проблему как можно скорее, иначе она начнёт увеличиваться, и стена превратится в острый позвоночник.

Даже если Вы строите медленно и очень точно, почти всегда необходимо подрезать стены. У стен обычно есть выпуклости, торчащие куски и впадины, которые создают трудности при оштукатуривании, а не подрезанная солома может проткнуть штукатурку и некрасиво торчать из неё.

Высыхание самана.



При хорошей смешивающей группе людей ограничителем скорости строительства является время высыхания. Если Вы уложите слишком много нового материала до того, как нижний материал успеет затвердеть, к примеру, при сырой прохладной погоде, Ваша стена будет растекаться, что в последствии потребует большого подрезания. В идеале, укладывать материал нужно на мокрую, липкую, мягкую поверхность, опирающуюся на стабильный, твёрдый, сухой саман несколькими сантиметрами ниже.

Скорость высыхания зависит от многих факторов, включая температуру и влажность воздуха, ветер, пропорцию песка и глины в смеси и влажность самой смеси. Саман высыхает только на поверхности, соприкасающейся с движущимся воздухом. Не столь существенно, чтобы воздух был сухим, лишь бы он двигался.

Если высыхание слишком медленное, попробуйте следующие стратегии:

• Создайте большую поверхность, используя протыкание по бокам или высокие хребты и рёбра.

• Старайтесь дать середине стены высохнуть до того, как Вы её накроете -постройте очень высокий хребет и оставьте его на ночь.

• Позволяйте каждому новому слою затвердеть, прежде чем укладывать очередной слой.

Чтобы уменьшить требуемое количество самана, можно добавить твёрдые, не гниющие предметы в качестве наполнителя в середину стены.

• Используйте сухие смеси с большим количеством песка и меньшим количеством соломы. Мокрую смесь легче смешивать, поэтому можно сделать несколько мокрых замесов и дать им хорошо подсохнуть перед укладкой.

• Не разглаживайте поверхность стены, чтобы не закупорить поры, позволяющие саману высыхать. • Заполняйте середину стены твёрдыми материалами. Камнями, щепками, кусками бетона, пластиковыми или стеклянными ёмкостями, заполненными воздухом, или любыми другими твёрдыми и не разлагающимися материалами. Наполнители уменьшают как объём требуемого самана, так и количество воды, которая должна испариться во время высыхания.

Если куски наполнителя разделены непрерывными кусками самана, прочность стены не должна пострадать. Для безопасности, не выстраивайте куски наполнителя в прямую линию, и уж тем более в вертикальные линии. Куски наполнителя могут позднее затруднить просверливание дыр в стене для проводки, поэтому продумывайте такие вещи заранее. Располагайте наполнитель близко к центру, чтобы не возникло проблем при подрезке стен.

Медленное строительство в сухую ветреную погоду выльется в затвердевание поверхности и плохое сцепление слоёв.

Если стена высыхает слишком быстро, регулярно смачивайте поверхность рабочего слоя. В экстремальных условиях пустыни, высокогорья или постоянных ветров и солнца всё время держите верхний слой накрытым, даже если уходите на час или два для приготовления самана.

Если Вам нужно оставить стену на сутки или больше, накройте её толстым слоем промоченного абсорбирующего материала: несколькими слоями соломы, мешковиной, газетами, кусками ткани или ковриками. Затем прикрепите полиэтиленовую плёнку поверх стены, чтобы сухой воздух не мог проникать под пленку.

Как долго высыхает стена? Как и во многих вопросах строительства из природных материалов, всё зависит от местных условий. Возможно, недели, может, месяцы, а при очень толстых стенах в прохладном сыром климате — годы. Существенно то, что стена будет достаточно сухой для продолжения строительства через день или два, для наложения штукатурки — через месяц, а для заселения -по окончании отделки.

Окна и двери.

Заманчиво встраивать окна и двери сразу по мере кладки стен. Но, саман даёт усадку 3-7% в процессе высыхания, и рама может перекоситься, или вокруг появятся трещины.

Поэтому так делать не стоит. Дойдите до перемычки, и дайте возможность саману побольше подсохнуть. Или сделайте проём выше на 5%, если придётся ложить перемычку на неусевший саман. И только после полного высыхания вставляйте рамы. Если проём таки окажется маловат, его можно легко увеличить подрезанием.

Заранее вмуруйте в саман деревяшки, к которым будут крепиться рамы.

Если необходимо глухое окно, то вставляйте стёкла без рам или стеклопакеты, просто вмуровывая их в саман. Не вмуровывайте стекло глубже 1 см в стену, будет проблема с его заменой. Используйте закалённые стёкла или обычные толщиной более 5мм, чтобы было сложно его разбить.

8. Крыша.

Крыша – самая дорогостоящая, сложная и ответственная часть дома. Если Вы никогда не строили крыш, то необходимо изучить этот вопрос по специальной литературе, а лучше воспользоваться помощью специалиста. Совершенно не прощаются ошибки в изготовлении кровли, поскольку саман влагу не любит. Он может впитать её достаточно много, не деформируясь. Но есть предел, после которого стена рушится вся целиком.

Поэтому в этой главе не будет подробностей по конструкции крыш, а только нюансы, касающиеся самана.

Чаще всего крыша стропилами опирается на крепкий брус – мауэрлат, сечением минимум 10х15 см, лучше 15х15см. Его нужно хорошо прикрепить к стенам. Вот пара способов.

Первый: вмуровывать в стену палки, обвязанные проволокой диаметром 4-5 мм, на глубину 0.5м с интервалами 1м. Потом привязать этой проволокой мауэрлат.

Второй: вмуровывать на глубину 0.5-0.7м с шагом 1-1,5м оцинкованные шпильки с резьбой диаметром 12-18мм, каждые 15-20 см накручивать гайку и надевать сверху железную пластину или влагостойкую фанеру 10х10см. Далее по месту делать в мауэрлате отверстия, и крепить гайкой с широкой шайбой.

Если выбрана конструкция крыши без мауэрлата, то нужно предусмотреть крепёж к стенам каждой стропилины, точно в местах, где они будут установлены.

Свесы крыши сделать минимум 0.5м для защиты стен от влаги.

Не поленитесь и обязательно сделайте водосточные желоба. Почему-то их часто игнорируют.  И очень зря. Водостоки не только отводят воду от фундамента, но и исключают намокание и загрязнение стены внизу  брызгами от падающей с крыши воды.

9. Изготовление земляного(саманного) пола.




Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климатах, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарких климатах, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы.

Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой. Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол! Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет. Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога.

Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

• Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.

• В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.

• В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.

• В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.

• Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.

Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется. Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным.

Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

10. Внешняя отделка дома из самана.

Саманной стене необходима защита от влаги. Но ей категорически не подходит цементная штукатурка. Большая теплоёмкость, хорошая теплопроводность, плохая паропроницаемость приводят к тому, что влага, содержащаяся в просачивающемся сквозь поры самана тёплом воздухе, конденсируется на внутренней поверхности цементной штукатурки, и стекает вниз, постепенно размывая саман. Если температура часто переходит через 0, то штукатурка просто осыпется в течение 5-10 лет. Если климат теплее, то это приводит к полному разрушению стены.

Поэтому для внешней отделки подходят любые варианты с использованием извести в качестве связующего. Лучше всего песок+известь. Пропорция от 1:5(известь/песок) для грубого толстого слоя до 1:1 для тонкого финишного. Если стены получились неровные и их хочется выровнять(что совсем не обязательно), то делайте это саманом с небольшой примесью резаной соломы. Можно вместо соломы добавлять навоз. Перед намазыванием стена должна быть смочена кистью или пульверизатором. Для улучшения прилипания известковой штукатурки к стене, смочите стену «известковой водой», сделанной размешиванием 2-х или 3-х процентов извести в воде. Традиционно, штукатурки из песка и извести укладываются двумя слоями, каждый не больше 1 см. толщиной. Первый слой обычно «грубо накидывается» для лучшего прилипания. Встаньте приблизительно на расстоянии в пол метра боком к стене и кидайте смесь, используя маленький угольный совок или мастерок, резкими движениями руки.

Когда первый слой «затвердеет» (то есть, станет твёрдым на ощупь, но не совсем сухим), потрите по нему деревянной тёркой, разравнивая поверхность. Пока основной слой уже затвердевший, но не высохший, увлажните его и уложите финишный слой. Может оказаться необходимым добавить немного воды в смесь этого финишного слоя, чтобы гарантировать, что он распределится равномерно. Финишный слой можно грубо накидать или уложить мастерком.

Если вы хотите оставить естественную бугристость и небольшую неровность монолитного самана(как на одном из фото выше), то можно просто намазать кистью 2-3 тонких слоя штукатурки с пропорцией 1:1, не разравнивая.

Сразу добавлять необходимый колер во все слои. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок.  Только предварительно удалить торчащую из стены солому. Она легко отламывается при прочёсывании металлической щёткой. Как по мне, то это самый простой, быстрый, надёжный и красивый способ наружной отделки.

Известковая штукатурка должна сохнуть медленно. Защитите поверхности, на которых Вы работаете, от прямого солнца и сухого ветра, как во время, так и после намазывания. Например, можно повесить влажную ткань или мешковину в нескольких сантиметрах от недавно намазанной поверхности. Также защитите новую штукатурку от дождя и мороза.

Если стены изготовлены из лёгкого самана (солома, смоченная глиняным раствором) или прессованной соломы, для защиты от мышей их нужно обязательно защитить снаружи 5-10 см штукатурки из тяжёлого самана. И уже потом известковой штукатуркой. Ржаной соломы мыши нисколько не боятся.

11. Внутренняя отделка.

Во внутренней отделке также недопустим цемент. Нежелателен и гипсокартон. Из-за неплотного прилегания к кривым стенам он создаёт изолирующую воздушную прослойку, не давая стенам прогреваться изнутри и аккумулировать тепло. Вместо этого они могут насквозь промёрзнуть.

Зато можно использовать все остальные виды штукатурок. Даже гипсовые. Защита стен изнутри – вопрос чисто декоративный. Их можно вообще не защищать. Лучше всего подровнять небольшим слоем самана, и покрасить известью с любым натуральным красителем. Минеральные красители на основе оксидов металлов очень стойкие и никогда не изменят окраску. Палитра достаточно широка, чтобы подобрать любой оттенок. Применять современные воднодисперсионные и латексные краски нежелательно из-за слабой паропроницаемости и загрязняющих окружающую среду процессов, используемых при их производстве.

Можно даже поклеить обои. Предварительно погрунтовать стены сильно разбавленным клеем и дождаться высыхания. Можно ли укладывать на саман керамическую плитку?  Это проблема. Можно лепить её на раствор из глины, песка и кизяка. Но временами она будет отваливаться. Единственный выход — приклеить плитку на гипсокартон, предварительно прикрученный прямо к стенам длинными саморезами (естественно, под гипсокартон можно сделать и полноценный каркас из оцинкованного профиля). Конечно, лучше применить плитку только там, где без неё трудно обойтись — например в ванной.

Автор: Андрей Кравчик.
ИСТОЧНИК

Строительство домов из самана — Ремонт и отделка

 

Саман – один из самых старых материалов, используемых для строительства домов. Он все еще пользуется популярностью, хотя сегодня для строительства каких-либо серьезных зданий его используют редко.

Область использования самана очень широка. В прошлые века из самана строили как небольшие хижины, так и двухэтажные дома. Дом, сделанный из самана – это сооружение, в котором нет острых углов, часто это сооружение обладает неправильными формами, но в то же время дома из самана необычайно прочны и надежны.

Себестоимость дома из самана низкая. Саман – это смесь соломы, глины и воды. Когда эта смесь застывает, из нее получается обладающий уникальными свойствами строительный материал. Саман можно разделить на два вида – тяжелый и легкий. Легкий саман чаще всего используется как утеплитель, а тяжелый используется для строительства.

Чтобы изготовить тяжелый саман потребуется одна часть соломы и три части глины, здесь еще много интересного pskov-voenkom.ru. Количество воды для тяжелого самана зависит от вида глины и подбирается пробными замесами.

Использовать тяжелый саман можно двумя способами. Первый способ – формирование стен сооружения в съемных опалубках. Второй способ – формирование блоков, из которых в дальнейшем строятся стены.

Толщина стен, возведенных из самана, может быть абсолютно любой. Зависит это лишь от того, что вы собираетесь строить. Но тут есть одно правило – у основания постройки блоки из самана должны быть шире, а ближе к вершине – уже.

Окончательно застывший тяжелый саман становится очень твердым. Солома внутри самана чем-то напоминает арматуру. Все это делает саман уникальным материалом.

Процесс строительства дома из легкого самана

Легкий саман отлично подходит в качестве утеплителя. Чаще всего им набивают деревянный каркас строения. Для этого в яму с предварительно растворенной глиной погружают солому. Затем солому вынимают, кладут на специальный лоток и дают лишней влаге стечь. В итоге вся солома должна покрыться тонкой пленкой из глины, этой соломой и заполняются стены каркаса. Стены, утепленные легким саманом, дышат, превосходно держат тепло и являются огнестойкими.

Дом из самана

Интересные технологии.

Янто Эванс Майкл Дж. Смит Линда Смайли «Дом из Самана. Философия и Практика» Рiдна Земля, 2004 год, 337 стр.

(14,7 мб. pdf)

Как построить дом из самана? Следует напомнить, что саман — это необожженный кирпич-сырец сделанный из глинистого связующего с добавлением для армирования растительных волокон (соломы — стебли злаковых культур, костры — стебли льна и конопли, мякины, половы — мелкие части злаковых колосьев и бобовых растений, а так же других растительных отходов от технических культур в растениеводстве, возможно использование стружки).

Дома из самана строили с давних времен, основным преимуществом его была невысокая стоимость производства и несложность технологии изготовления. В сравнении с деревянными домами саман достаточно огнестоек, а так же имеет хорошую звуко и теплоизоляцию, экологически чист. Из недостатков следует отметить его низкую влагостойкость и как следствие морозостойкость. Исходя из тех недостатков, которые имеет саман, дома из этого строительного материала следует оштукатуривать или облицовывать более влагостойкими строительными материалами и выполнять хорошую отмостку по периметру здания.

Чаще всего дома из самана стороили в местах с сухим и жарким климатом и применялся он в малоэтажном строительстве. Помещения в доме из самана имеют хороший микроклимат, практически стабильную влажность и в отопительный (зимой дом необходимо отапливать во избежание отсыревания) и в летний период. Более подробно о технологии и философии саманного домостроения вы сможете прочесть в представленной книге.

Оглавление книги

Введение к русскому изданию 2
Благо да рности 4
Введение 5
Что Вам предлагает эта книга. Об авторах 5
Вопросы и ответы о самане 6
История Янто 10
Крестьяне и фермеры 11
Почему важно строить дом своими руками 12
Натуральное строительство 15
Учиться у природы 16
Законы природы 16
Учиться у консервативных культур 17
Что же такое натуральные материалы? 20
Зачем нужно строить из земли и других природных материалов 23
Назад к натуральному строительству 28
Куда девается мусор 28
Глинобитный дом в Орегоне 31
Краткая история самана 31
Рождение орегонского самана 34
Печи как источник вдохновения 35
Наш первый дом из самана 35
Свойства орегонского самана 38
В каких случаях саман непригоден 42
Саман в гибридных натуральных домах 44
Саман в гибридных натуральных домах 44
Сравнительная характеристика самана и соломенных снопов 46
Творческая экономика 47
Строим для себя 47
Обмен деньгами, умением и временем 48 Как вырваться из ловушки 50
Контрольный перечень: как уменьшить затраты 52
Интервью: дом Бриджит и Элизы 55
Вращение и наклон 58
Некоторые основы космоса 59
Наблюдая за вращением земли 60
Пусть ваш дом отражает вашу космическую осознанность 61
Космический тест 61
Участок, на котором вы строите 65
Выбор подходящего участка 65
Выбор конкретного участка 67
Как вести себя в проблемных ситуациях 74
Невидимая архитектура 78
Участок, неподходящий для строительства из самана 78
Проектирование ив самана 80
Политика коробок 80
Когда материалы проектируют дом 81
Мелкая монета 82
Природная геометрия самана 82
Термальная масса 84
Основы дизайна пассивного солнечного коллектора 86
«Дом Сердца» 91
Новое определение дома 98
Интуитивный дизайн 98
Места, пространства и комнаты 101
Сделайте модель 114
Регулирование времени 116

СТРОИТЕЛЬСТВО САМАННЫХ КОТТЕДЖЕЙ
История Майкла 122
Строительство саманного коттеджа шаг за шагом 124
Материалы и Инструменты 127
Сырьё и где его взять 127
Числа — не размеры. 138
Подбор остальных строительных материалов. 139
Инструменты 142
Влияние ручных инструментов 145
Подготовка участка 149
Уважайте экологию участка 149
Тракторное сумасшествие в Калифорнии 153
Подготовка участка 155
Постройте полномасштабный макет 158
Дренаж и Фундамент 162
Рвы с каменной кладкой 163
Другие методы водоотвода 163
Важность хорошего дренажа 164
Фундаменты 166
Строительство каменной несущей стены 169
Экспериментальные фундаменты 171
Приготовление наилучшего самана 174
Как исторически смешивали саман 174
Подготовка глиняных почв для смешивания 175
Тестирование смеси 176
Смешивание с помощью брезента 178
Ямочный метод 182
Использование машин для смешивания 183
Подсказки для улучшения скорости и эффективности 185
Решение проблем при смешивании самана 186
Смесь на заказ 187
Строительство саманных стен 188
Саманные комки, комья и комочки. 188
Создание монолитной структуры 191
Толщина стен 194
Три заразных состояния 195
Высыхание 196
Усадка 197
Выравнивание стен 199
Трубы и провода 201
Вставка других материалов 202
Достать до высот 203
Насколько быстро можно строить? 205
Саманная лепка 206
Лепка целого дома 207
Встроенная мебель 209
Выступающие полки, арки и ниши 209
Проекты для начинающих: садовые скамейки и стены. 212
Учась и вырастая вместе с садовыми стенами 213
Земля и огонь: саманный домашний очаг 215
Окна и Двери 222
Обеспечение прочности стен над проёмами 222
Соединение самана с оконными и дверными рамами 224
Установка глухих окон 226
Расположение окон 229
Двери и дверные проёмы 233
Крыши для Самана 237
Дизайн крыши 238
Строительство каркаса крыши 241
Живые крыши 245
Тростниковая крыша 248
Металлическая кровля 249
Черепица, щепа и дранка 250
Изоляция крыш 251
Натуральные Полы 256
Питые полы 257
Обогрев полов водой и воздухом 265
Подвесные полы 266
Штукатурка и отделка 268
Внешняя штукатурка 269
Внутренняя отделка 270
Материалы для штукатурки и отделки 271
Внутренний Свет 273
Инструменты для смешивания и укладки штукатурки 274
Подготовка стены для штукатурки или отделки 275
Земляные штукатурки 276
Общие замечания по штукатурке 277
Однослойная каолиновая штукатурка 278
Дитайма — штукатурка из глины и навоза 279
Гипс 280
Штукатурка из песка и извести 281
Белила и Краски 283
Ализонит 286
История Линды 290
Ваяние священных пространств для благополучия 292
Интуитивный проект и волшебные места 293
Упражнение интуитивного проекта 295
Сделайте модель 297
Саман и здоровье — сосуществуют. 298
Истории строителей самана о наслаждении жизнью и о качестве жизни 300
Отношения между людьми и истории любви самана 303
Обычные ошибки при строительстве ив самана 306
Организация 306
Участок 307
Проект 307
Подготовка участка 307
Материалы и инструменты 308
Случаи ущерба от воды 309
Саман и вода 309
Предотвращение вреда от воды 313
Земляные здания и землетрясения 317
Саман и землетрясения 317
Антисейсмические предосторожности 320
Географическое распространение 322
Необходимое исследование 322
Рекомендации в литературе 323
Сейсмическое испытание и наблюдение 323
Фундаменты, устойчивые к землетрясению 323
Соответствующие саманные смеси 323
Техники смешивания 323
Примесь других материалов 323
Литой саман 324
Саман для куполов и хранилищ 324
Тепловой комфорт самана 324
Изоляция для самана 324
Варианты натуральной кровли 325
Гибридные здания 325
Гипокаустическое нагревание этажа 325 Экономические/экологические выборы 325
Эффекты здоровья самана или других зданий 325
Перцепционное (ощущаемое) и психологическое воздействие 326
Коммерческие возможности 326
Дешевое жилье 326
Живая природа в Доме 327

Скачать книгу бесплатно14,7 мб. pdf

---

Дом из Самана. Видео

Похожая литература

755

https://www.htbook.ru/stroitelstvo/maloehtazhnoe_stroitelstvo/dom-iz-samanaДом из саманаhttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2016/01/Дом-из-самана.-Философия-и-практика.jpghttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2016/01/Дом-из-самана.-Философия-и-практика.jpg2016-01-23T22:58:41+04:00Малоэтажное строительстворуководство,строительство,технологииИнтересные технологии. Янто Эванс Майкл Дж. Смит Линда Смайли ‘Дом из Самана. Философия и Практика’ Рiдна Земля, 2004 год, 337 стр. (14,7 мб. pdf) Как построить дом из самана? Следует напомнить, что саман — это необожженный кирпич-сырец сделанный из глинистого связующего с добавлением для армирования растительных волокон (соломы — стебли злаковых. ..YakovLukich [email protected]Техническая литература

Строительство современного саманного дома

Главным в строительстве саманного дома является соблюдения технологии и порядка выполнения этапов. Давайте детально рассмотрим эти особенности.

Первым этапом является фундамент. Для саманного дома он должен быть максимально крепким и правильным. Наиболее подходящим вариантом является ленточный монолитный армированный вид  фундамента. Также можно использовать и бутовый, блочный и другие виды фундаментов. По нашему мнению, самым лучшим фундаментом является монолитно-армированная плита. Более подробную информацию о фундаментах можно найти в строительной литературе. Но для строительства дома в любом случае нужно сделать проект и все расчеты передать специалистам.

Очень важным есть то, что для саманных домов фундамент должен быть гидроизолирован и утеплен.

Второй этап — это возведение стен. В данном случае рассмотрим возведение стен с саманных блоков. Важным фактом является то, что саманный блок должен быть полностью сухой для того, чтобы не произошло усадки стен.

Раствор для кладки саманных блоков приготавливается со смеси глины и песка. Пропорцию подбираем непосредственно при выполнении работ. При высыхании раствор не должен давать трещин.

Технология укладки саманных блоков аналогична к технологии укладки традиционных строительных кирпичей и блоков из разных материалов.

При использовании керамического кирпича при облицовке дома следует не забывать о том, что должна быть связка с кирпичной и саманной стеной. Для этого можно использовать кладочную сетку.

Особенность в том, что облицовка и саманная стена строятся одновременно, а не так как было раньше принято. Сначала саманная стена, а потом, когда нибудь, облицовывался дом.

Также основным элементом является воздушная подушка (от 5 до 10 см) между кирпичной и саманной стеной. Это важно для того, чтобы была вентиляция саманной стены. Также можно сделать вентиляционные окошки в виде решеток в кирпичной стене. Летом влага, которая накопилась за зиму и весну, через решетки выйдет наружу и сохранит саманную стену сухой и невредимой. На зиму вентиляционные окна луче закрывать для непопадания холодного воздуха в воздушную подушку.

Третьим этапом является верхний железобетонный пояс. Он свяжет несущие стены и равномерно распределит нагрузку крыши и перекрытия.

Четвертым этапом является вентиляция помещения. Особое внимание нужно уделить приточной вентиляции. Для саманных домов — это необходимость.

Пятый этап — перекрытие и кровля. Целесообразно использовать деревянные перекрытия, этот способ дает возможность применения и использования глиняного потолка.

Пустоту между потолком и полом второго этажа можно заполнить легкой саманной смесью. Это даст возможность улучшить теплопроводность перекрытия и послужит изоляцией шума. Также не надо забывать о гидроизоляции перекрытия. Сначала гидроизоляционный слой, а только потом заливка саманной смесью.

Потолки в саманном доме могут быть глиняными или с использованием современных плит. Отделка потолков немного сложнее, чем стен, но мало чем отличается от отделки стен.

Шестой этап – глинобитные полы. Это сложный и ответственный этап строительства, который нужно доверять специалистам. Кратко остановимся на этом. Рассмотрим так называемый «пирог» покрытия.

Первый слой делается со щебня (толщина слоя около 15 см), второй слой гидроизоляция, третий теплоизоляция, четвертый легкий глинобетон и завершающий слой. От качества изготовления глиняных полов зависит многое в дальнейшей эксплуатации дома. При изготовлении полов стоит особое внимание обратить на гидроизоляцию фундамента и самого пола. Описывать теорию изготовления глиняных полов можно долго, но много толку от этого нет. Без практики самому будет сложно не допустить ошибок.

Седьмой этап строительства саманного дома – отделка стен. Особенность этого этапа заключается в том, что для отделки используем глиняные штукатурки.

Глиняная штукатурка предназначена для подготовки и выравнивания стен из кирпича, бетона и других минеральных оснований внутри зданий перед нанесением шпатлевки или декоративной штукатурки.

В состав глиняной штукатурки, назовем ее базовой, входят различного вида глины и пески и минеральные добавки.

К особым свойствам глиняной штукатурки относят высокую адгезию и паропроницаемость, высокую степень пластичности, удобства при нанесении, экологичность.

Перед нанесением основного слоя глиняной штукатурки необходимо подготовить основание, опираясь на требования нормативных документов (СНиП 3.04.01-87 и ДБН В.2.6-22-2001). Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли, грязи, жиров, воска, остатков краски. Непрочные слои следует удалить.

Для лучей адгезии мы используем глиняную грунтовку. Состоит она из полевого шпата, белой глины, красной глины и специально клея. Нанесение производится с помощью щетки или валика.

После того как основание подготовлено, переходим к следующему виду работ. Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой комнатной температуры.  Перемешать дрелью с насадкой до однородного состояния без комков и сгустков, выдержать 5 мин и перемешать еще раз. Полученный раствор необходимо использовать в течении 24-х часов. Для приготовления использовать чистые емкости и инструмент. Если смесь подсохла, нужно добавить воды и перемешать. Средний расход растворной смеси на 1 см толщины слоя – 15 кг/м²

Растворную смесь наносят на поверхность с последующим выравниванием правилом и выглаживанием терками. Во время работы нельзя допускать пересыхания поверхности. Штукатурку можно наносить в один или два слоя (общая толщина слоев до 30 мм). Время твердения смеси зависит от характера основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет, примерно, 24 часа.

При работе нельзя применять ржавеющие инструменты и посуду. Свежеуложенную смесь до затвердевания необходимо защищать от перегрева и попадания прямых солнечных лучей. Работы необходимо выполнять при температуре воздуха от +5 до +30°С. Наиболее эффективный результат достигается при температуре +20°С и относительной влажности 60%. В других условиях использования штукатурки в нестандартных условиях или для других целей, необходимо самостоятельно провести испытания или проконсультироваться со специалистами.

Для усиления наружных углов можно использовать пластиковый уголок. Это даст дополнительную прочность при механическом воздействии на углы.

Следующий этап – накрывка или перетирка. Этот вид работ следует выполнять после полного высыхания базового слоя. Для этого нужно подготовить смесь на более мелком заполнителе. Также если поверхность готовится под покраску, нужно качественно и ответственно отнестись к данному виду работ. Для этого можно использовать глиняную шпатлевку стартовую, а затем финишную.

Когда финишный слой подсох (не оставляет при нажатии пальцев следа), идет этап шлифования поверхности с использованием шлифовочного камня.

После того, как финишный слой полностью высох, можем переходить к следующим этапам. Это покраска глиняной или другими видами красок, нанесение декоративной глиняной штукатурки, поклейка обоев или другие виды отделки. Но нужно помнить, что для каждого из этих видов отделки нужно правильно подготовить поверхность.

Вот так и переходим к восьмому этапу – покраска поверхности глиняной краской. Для этого поверхность должна быть чистой и сухой. Перед нанесением слоя краски, наносим грунтовочный слой.  Для грунтования поверхности используем грунтовку своего приготовления.

Грунтовка состоит с разных глин и клея. Клей используем экологически чистый с природных материалов. Нанесение проводится с помощью пульверизатора, кисти или валика.

Давайте рассмотрим глиняные краски. Глиняная краска представляет собой смесь разных глин. Это голубая глина, зеленая, белая, серая, рыжая или красная. Для разных сфер применения красок необходимо подбирать состав индивидуально. Чистая глиняная краска без добавок используется как оптимальный вариант. Она не теряет сто процентных свойств глины. Но современные требования вносят поправки в отделку помещений, и потому, используя специальные добавки, мы можем использовать глиняные краски в разных помещениях и на разных поверхностях. Так же можно использовать природные пигменты для колерования глиняных красок.

Нанесение краски проводится с помощью всех методов нанесения. После нанесения делается полировка поверхности с помощью влажной губки. При этом появляется легкий блеск поверхности. 

Часто задаваемые вопросы — ARIZONA ADOBE COMPANY

A: Консервация : Нет другого материала или метода более устойчиво для строительства своего дома, кроме земли. Он имеет самая низкая воплощенная энергия и является наиболее возобновляемой. Adobe используют обильный, экологически чистый и нетоксичный материал, земля, сохраняя при этом ограниченные ресурсы (вода, верхний слой почвы, деревья, энергия и т. д.). Лучше всех, полностью перерабатываемый; ведь это просто земля! А когда Arizona Adobe Company изготавливает саман на месте, экономится дополнительная энергия. транспорт и загрязнение.

Энергоэффективность : Тепловая масса является важным частью энергоэффективного здания и часто не учитываются в современных дневные строительные проекты. Тепловая масса позволяет зданию хранить или распределять избыточное тепло по мере необходимости, тем самым усредняя температуру на выходе крайности. В сочетании с пассивным солнечным дизайном и ориентацией глинобитный дом обеспечит экономию энергии, на которую можно положиться!

Долговечность : Более трети мировых население живет в земляном строении и самых старых зданиях в мир состоит из земных материалов и методов.Причина в том — это работает!

Доступный : Adobe — самая низкая стоимость Альтернатива долговечным, энергоэффективным конструкциям. Сокращая труд и материальных затрат, наши блоки могут быть изготовлены и уложены для намного меньше, чем у конкурирующих альтернатив; предоставление аванса экономия на строительстве, а также экономия энергии в течение срока службы домой.

Красивый : Adobe здания могут быть сделаны для выглядеть как любая готовая конструкция, однако большинство людей, выбравших для этого типа строительства им нравится внешний вид блока сама по себе и саманный вид финишной штукатурки.Экстерьеры, как правило, устойчивая к атмосферным воздействиям кожа, которую можно окрасить или оставить естественной и интерьеры оштукатурены различными смесями или оставлены открытыми.

Устойчивость к огню, вредителям и плесени : Adobes устойчивы к огню, звуку и ошибкам. Земляные стены не горят, они плотные и твердые, чтобы отпугивать насекомых, и они легко «дышат», поэтому они устойчивы к плесени и способствуют здоровому качеству воздуха в помещении.

Акустика : Ищете тихий дом? Adobe дома обладают отличными акустическими свойствами.Земляные дома оба рассеивают звук отражение и эффективно блокировать звук снаружи или из комнаты в комнату. Дома Adobe создадут спокойную внутреннюю среду тишина от внешнего мира, ценность, которую часто упускают из виду.

 

Зеленое домостроение: Adobe

Adobe — один из старейших используемых строительных материалов. Это в основном просто смоченная водой грязь, иногда с рубленым соломы или других волокон, добавленных для прочности, а затем высушенных в желаемую форму.Обычно саман формируется в виде однородных блоков, которые можно складывать, как кирпичи, для формирования стен, но можно и просто накапливались со временем, чтобы создать структуру. Лучшая саманная почва будет иметь от 15% до 30% глины, чтобы связать материал вместе, с остальное в основном песок или более крупный заполнитель. Слишком много глины даст усадку и чрезмерно трескаться; слишком мало приведет к фрагментации. Иногда саман стабилизируется небольшим количеством цементной или битумной эмульсии добавлен, чтобы сохранить его неповрежденным, где он будет подвержен чрезмерной погоде.Блоки Adobe можно формировать, заливая их в формы и позволяя его сушить, или его можно прессовать в блоки с помощью гидравлики или рычага Нажмите. Adobe также можно использовать для полов, обладающих прочностью и красотой, окрашена тонкой глиняной накладкой и отполирована натуральным маслом.

Самодельные здания с прочными карнизами для защиты стен и фундаменты, чтобы держать саман над землей, потребуют меньшего обслуживания чем если бы стены остались незащищенными.Некоторые глинобитные постройки были оштукатурен портландцементом снаружи в попытке защитить саман, но эта практика привела к сбоям, когда влага находит путь через трещину в цементе, а затем не может легко испариться. Когда саман используется в качестве наружной штукатурки, он либо стабилизируется, либо регулярно перештукатуривают.

Adobe – хороший теплоизоляционный материал, хорошо удерживающий тепло и охлаждающий. Он не очень хорошо изолирует, поэтому стены из самана нуждаются в некоторых средствах. изоляция для поддержания комфорта в здании. Иногда это достигается путем создания двойной стены с воздушным пространством или какая-то другая изоляция между ними. Другой подход заключается в размещении изоляционных материалов. материалы снаружи.

Adobe Construction Преимущества и недостатки — DIY Athena

В прошлом году, находясь в Таиланде, я построил небольшое глинобитное здание после нескольких месяцев исследований. В конце концов, я потерял много времени, так как это действительно просто.

Преимущества и недостатки конструкции Adobe включают в себя бесплатные строительные материалы, экономию до 103 500 долларов США на доме площадью 2000 квадратных футов, прочность, долговечность, бесшумность, дешевое отопление и охлаждение, контроль влажности, огнеупорность, нетоксичность, небольшие знания или необходимые инструменты. .Минусы: разрешение на строительство сложное, медленное и тяжелое.

Преимущества Adobe Construction

• Бесплатный строительный материал для стен и, возможно, части крыши.
• Сэкономьте 63 000–103 500 долларов на стоимости строительства дома стоимостью 2000 кв. футов. Прочитайте мою статью здесь о затратах на строительство.
• Низкие до нулевых затраты на отопление и охлаждение.
• Дома Adobe очень прочны и могут простоять сотни и даже тысячи лет. Сравните это с традиционными домами, построенными всего 50 лет назад.
• Грязь плохо горит, поэтому она очень огнестойкая/огнеупорная.
• Стены намного красивее и имеют характер по сравнению с окрашенным гипсокартоном. Вчера я смотрел на YouTube видео с одним парнем, и он был в своем офисе.

  За ним я увидел почти белую стену, с белой дверью, с белой отделкой и плинтусом. Он миллионер, и его дом выглядит как белая метель (да, я из Канады). Отвратительный вид.

• Нетоксичные материалы.Я думаю, что вы были бы шокированы количеством токсичных материалов и летучих органических соединений в традиционном домостроении.
• Легко найти материалы:

• Очень тихий, так как толстые и прочные стены значительно тише, чем виниловый сайдинг, изоляция из стекловолокна и гипсокартон.
• Вы, ваша семья и друзья можете построить этот дом, проводя время вместе и прививая трудовую этику младшим членам семьи. Прочтите мою статью здесь, чтобы узнать, как сделать глинобитные кирпичи.
• Естественный климат-контроль, если внутренние кирпичи не стабилизированы, не полустабилизированы, не окрашены или не покрыты герметиком.

  Кирпичи поглощают много влаги в течение дня, создавая сухую, прохладную и комфортную среду.

• Стены прочные и крепкие, более ударопрочные, чем традиционные методы строительства.
• Друзьям, родственникам и незнакомцам понравится ваш дом, и многие из них могут предложить свою помощь, чтобы получить возможность узнать больше о методе строительства дома из самана.

Adobe Construction Недостатки

• Трудно получить разрешение на строительство в некоторых штатах и ​​провинциях.
• Медленный метод строительства, но вы выполняете работу и экономите деньги, так что это компромисс.
• Самонные кирпичи плохо переносят воду. При этом я построил здание с туалетом и душем, и все в порядке. Я использовал герметик на стенах возле душа и примерно в четырех футах от пола.

  Я делаю бу-бу, и слив для душа фактически наполовину в стене, и он прекрасно справляется с силиконовым герметиком для защиты кирпичей.

• Стены тяжелые, поэтому требуется хорошее основание. Я построил утолщенную бетонную плиту, и этого более чем достаточно.
• Насекомые могут быть проблемой. Здесь, на ферме в Таиланде, я сражался с термитами, мелкими муравьями и скорпионами.

  Это непрекращающаяся битва, но она того стоит, поскольку совокупная стоимость глинобитного дома и дома из мешков с землей составляет менее 1000 долларов (не считая системы солнечной энергии).

Не откладывайте, начните прямо сейчас, сделав несколько кирпичей из земли в эти выходные.Вам даже не нужно строить для изготовления тестовых кирпичей.

Первые, которые я сделал, я просто сформировал вручную подходящего размера и проверил их после того, как они высохли.

Начиная с этих выходных, вы будете взволнованы и запустите процесс в движении. Чем больше фора, тем больше вероятность продолжения.

Home Energy Magazine — Блог :: Строительство с помощью Adobe как рентабельное решение для строительства дома?

Строительство из глинобитного кирпича — это традиция, насчитывающая тысячелетия.Но в Санта-Фе этот материал возродился благодаря растущему пониманию беспрецедентной экономической эффективности Adobe в жилищном строительстве. Дома из самана (или сырцового кирпича) едва ли можно назвать недавним нововведением, поскольку многие из самых ранних цивилизаций мира строили целые города из этого легкодоступного материала. Adobe всегда была популярна в сфере жилищного строительства, особенно в Санта-Фе — регионе, известном своей эстетичной архитектурой в юго-западном стиле.

Часть популярности Adobe связана с низким воздействием материала на окружающую среду.В связи с растущим спросом на более экологичные и ответственные методы строительства многие строители домов в Санта-Фе выбрали саман из-за его минимального углеродного следа. В конце концов, основные ресурсы — это песок, глина, солома и вода местного производства.

Кроме того, саман может помочь повысить стоимость вашего дома, особенно когда он укреплен лепниной снаружи и натуральными материалами в стиле, который стал определять юго-западную архитектуру.

Но помимо эстетики и экологических соображений, растущая популярность Adobe в значительной степени связана с беспрецедентной экономической эффективностью материала.

Сколько стоит построить свой дом с Adobe?

Как и в случае любого проекта строительства дома, точная стоимость варьируется в зависимости от размера, местоположения и ориентации дома. Но стандартные цены на готовые глинобитные дома сопоставимы с тем, что вы платите за изолированные бетонные формы, которые обычно находятся где-то между менее дорогими каркасами 2 × 6 и гораздо более дорогими каменными альтернативами.

Кирпичи Adobe обычно закупаются и производятся на месте, что позволяет строителям домов из Санта-Фе значительно сократить транспортные расходы. Кроме того, энергия, необходимая для изготовления сырцового кирпича, значительно ниже, чем для традиционного «восточного» кирпича — 2000 БТЕ по сравнению с 30 000 БТЕ.

Эти два фактора помогают объяснить, почему глинобит остается таким популярным в большей части развивающихся стран — регионов, где стоимость часто является единственным фактором при строительстве нового дома.

Но не позволяйте этому обмануть вас. Более дешевые входные данные не обязательно означают более низкое качество. На самом деле саман обладает рядом преимуществ по сравнению со многими другими строительными материалами, что помогает объяснить, почему он остается предпочтительным строительным материалом для многих домовладельцев и жителей Санта-Фе.

Создание с помощью Adobe — техническое обслуживание и долговечность

Adobe традиционно изготавливается из смеси глины, песка, соломы и, в некоторых случаях, эмульгированного асфальта или портландцемента. При правильном смешивании подготовленным строителем из Санта-Фе прочность на сжатие самана позволяет ему выдерживать чрезвычайно тяжелые нагрузки на крышу, а также обладает высокой устойчивостью к суровым погодным условиям.

То, что так много глинобитных домов доколумбовой эпохи все еще стоит, является свидетельством долговечности материала.Контраст особенно разителен, если сравнить местную архитектуру Санта-Фе с самыми старыми историческими зданиями в Бостоне или Вильямсбурге, почти все из которых претерпели столетия последовательной реконструкции.

Преимущества энергосбережения при строительстве с Adobe

Тепловая масса Adobe делает его очень энергоэффективным материалом. В холодные зимние месяцы смесь глины и песка поглощает энергию солнца, излучая тепло повсюду.А в теплые летние месяцы этот же материал сохраняет оставшуюся прохладу прошлой ночи.

Работая на 12-часовом цикле пассивного охлаждения и солнечного нагрева, Adobe может значительно снизить зависимость домовладельца от дорогих блоков переменного тока. Во времена неустойчивых цен на ископаемое топливо становится все труднее игнорировать экономические преимущества естественного контроля температуры Adobe. И поскольку цены на электроэнергию со временем продолжают расти, экономия энергии, которую вы получаете, будет пропорционально расти.

Подходит ли Adobe для вашего климата?

Стоит отметить, что Adobe не идеален во всех средах. Но в таких регионах, как Санта-Фе, многочисленные преимущества материала усиливаются. Юго-запад имеет легкий доступ к недорогим ресурсам, что помогает сделать строительство доступным. А благодаря своему жаркому и засушливому климату Санта-Фе идеально подходит для использования преимуществ энергосбережения, предоставляемых Adobe. Если вы работаете с клиентами, которым нужен новый или реконструированный дом, Adobe может предложить экологические, эстетические и экономические преимущества.

Остин Брентли родился и вырос в Вашингтоне, последние 9 лет путешествовал по миру. Благодаря своим приключениям он стал свидетелем неописуемого разрушения планеты, а также растущего международного массового движения, готового остановить изменение климата и вернуть Матери-Земле более мягкое и зеленое время. Недавно получив степень магистра делового администрирования в Ноттингемском университете, Брентли стремится протянуть руку помощи инициативам в области устойчивого развития, применяя свое бизнес-образование и опыт для быстрого внедрения солнечной энергии и других возобновляемых технологий.

История Adobe Homes — Ассоциация городского дизайна

История Adobe Homes

Adobe — один из первых строительных материалов, известных человечеству. Считается, что саман испанского происхождения, но на самом деле происходит от среднеегипетского слова «dbt», что означает «глиняный кирпич». Поскольку несколько столетий спустя средний египетский язык превратился в коптский, слово стало «тобе». Это было взято в арабском «al-tub» или «tuba», которое позже было адаптировано к староиспанскому «adobe».

С точки зрения строительства, это древняя техника, распространенная в Америке и на Ближнем Востоке. Самые старые из известных руин глинобитных построек датируются 8300 годом до нашей эры! В то время кирпичи представляли собой смесь глины, почвы, песка, воды и иногда соломы. Смесь заливали в форму или гидравлически прессовали для формирования кирпича, а затем сушили на воздухе или под солнцем. Этот метод все еще используется по сей день (хотя и сильно модернизированный для большинства домов)!

Известные конструкции Adobe

Строительство Adobe использовалось в Испании и других районах Средиземноморья, а также коренными американцами.В Соединенных Штатах многие примеры исторической глинобитной архитектуры можно найти в Южной Калифорнии и юго-западных штатах. Например, в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, есть много глинобитных построек, в том числе Дворец губернаторов, построенный в начале 17 века.

«Adobe» является визитной карточкой архитектуры Санта-Фе, штат Нью-Мексико, и прекрасно сохранился во многих исторических зданиях, таких как дом на улице Де Варгас (он же самый старый дом в США). Оригинальный глинобитный дом, построенный в 1200 году н.э., стоит на частичном фундаменте древнего индейского пуэбло.

Однако, возможно, самым известным глинобитным зданием в мире является Великая мечеть в Дженне в центральной части Мали, недалеко от края пустыни Сахара. Он относительно новый по сравнению с другими глинобитными сооружениями — он был построен в 1907 году на руинах более ранних мечетей — и занимает площадь 62 500 квадратных футов. Некоторые из его стен имеют толщину 2 фута, а многие арки имеют высоту 45 футов.

Самое большое сооружение, когда-либо построенное из самана, — это Арг-э Бам, построенный империей Ахеменидов в провинции Керман, Иран.Он датируется как минимум 500 г. до н.э.

Текущие приложения Adobe

Adobe до сих пор широко используется. Это один из самых экологичных строительных материалов на рынке, популярный как по стилю, так и по эффективности.

Италия и Испания занимаются 3D-печатью глинобитных конструкций, и представители космической отрасли изучают возможность использования их в качестве строительного материала на Марсе, поскольку глина на поверхности планеты широко доступна.

Чуть ближе к дому в долине Феникса, почти невозможно пройти по окрестностям и не увидеть глинобитный дом. Это потому, что жилые архитекторы Феникса понимают, как работает жара пустыни — они ленивы, когда дело доходит до самана. Тепло не любит проходить через глиняные дома, но, попав внутрь, не хочет уходить, создавая эффективную систему отопления зимой и сохраняя в доме максимально возможную прохладу летом.

При правильной постройке глинобитные дома в полной мере используют солнечные лучи как в активных, так и в пассивных солнечных системах и чрезвычайно энергоэффективны в Аризоне.

Они также вписываются в естественную красоту пустынного пейзажа, поэтому домовладельцы могут наслаждаться видом в полной мере.

Если вы планируете построить новый дом или хотите изучить варианты с Adobe, свяжитесь с Urban Design Associates. Их профессиональные архитекторы будут рады помочь вам в строительстве или ремонте вашего нового дома.

Сколько стоит построить глинобитный дом? – М.В.Организинг

Сколько стоит построить глинобитный дом?

Затраты на собственные проекты начинаются от 55 долларов за квадратный фут, с использованием спасенных и сохраненных материалов, простого дизайна и нескольких индивидуальных штрихов. По мере добавления функций более реалистичная цифра может составлять 85 долларов.

Сколько кирпичей нужно, чтобы построить дом?

План по 7 кирпичей на квадратный метр. Если вы определяете дом среднего размера примерно как 1200 квадратных футов, периметр дома может составлять примерно 146 погонных футов (25 x 48 футов). Умножьте это на высоту 8 футов, чтобы получить общую площадь стены в 1168 квадратных метров. При 7 кирпичах на квадратный фут вам понадобится около 8 176 кирпичей.

Каковы преимущества домов из глины?

Грязь имеет и другие неотъемлемые преимущества: она чрезвычайно податлива и обеспечивает лучшую изоляцию, чем стальные и бетонные конструкции, она децентрализует процесс строительства, поскольку использует местные материалы и технологии и, таким образом, устраняет необходимость в подрядчике, а стоимость работ намного ниже. содержать глинобитные постройки.

Глиняные дома безопасны?

«Хотя дома из глины могут вызвать некоторые проблемы во время дождя, эти проблемы можно решить во время строительства. Стабилизаторы, такие как пшеничная шелуха, солома, известь и коровий навоз, могут использоваться для предотвращения любых повреждений», — объясняет архитектор из Кералы Юджин Пандала.

Сколько стоит построить дом из глины?

Чтобы дать очень приблизительную оценку, строительство глинобитного дома размером 10×10 футов с камнями в фундаменте, стенами из глины на один фут и крышей из дерева и шифера будет стоить около 1 рупии.25 лакхов. И основные затраты здесь на кровлю, так как нужны скатные крыши.

Что происходит с глинобитным домом, когда идет дождь?

Ваш дом может и не разрушиться, но он может пострадать от поднимающейся сырости. Как и в случае со стволовой стеной, фундамент глинобитного дома должен быть построен из материала, который быстро избавляется от воды. Он создает своего рода сито под домом, которое позволяет дождю быстро стекать.

Вам нужно разрешение на строительство глинобитного дома?

Глиняные дома можно построить в любом стиле. Садовые студии обычно не нуждаются в разрешении на планировку, если только вы не живете в заповедной зоне.

Как долго прослужит глинобитный дом?

Как долго хранится початок? Самому старому глинобитному дому, сохранившемуся до сих пор, 10 000 лет. Глыба прочна, долговечна, и дома из глины должны стоять вечно, пока их крыша обслуживается и за имуществом ухаживают должным образом.

Можно ли построить дом из глины?

Земляные хижины могут быть построены в любом климате и являются идеальным убежищем, так как в них тепло зимой и прохладно летом.По словам Тома Брауна-младшего, эксперта по строительству приютов для выживания, вы можете построить такую ​​большую или маленькую хижину, как захотите.

Как называется глинобитный дом?

Здания из глинобитного кирпича или сырцового кирпича строятся по всему миру и включают жилые дома, многоквартирные дома, мечети и церкви.

Что такое землянка?

Хижина имеет разные названия на разных африканских языках. Это постройка обычно с коническим фундаментом и остроконечной соломенной крышей. Чаще всего он сделан из глины, а его крыша часто сделана из травы и местных материалов.Глиняная хижина чрезвычайно распространена в сельских районах африканского континента.

Сколько времени нужно, чтобы построить глиняную хижину?

Грязь была вырыта из ямы перед хижиной и оставила большую яму объемом около 2,5 кубометров. Конечным продуктом была прочная маленькая хижина, которая должна была быть устойчивой к огню и гниению. Весь проект занял 102 дня, но занял бы 66 дней, если бы не несезонный дождь.

Как называется маленькая хижина?

1. лачуга.Небольшое ветхое жилище; лачуга; хижина.

Является ли Хижина постоянным домом?

Хижина представляет собой строение более низкого качества, чем дом (долговечное, хорошо построенное жилище), но более высокого качества, чем убежище (место убежища или безопасности), такое как палатка, и используется в качестве временного или сезонного убежища или в первобытных обществах в качестве постоянного жилья. Хижины существуют практически во всех кочевых культурах.

саман, сырцовые кирпичи, прессованный грунт

Здания с землей: саман, сырцовые кирпичи, прессованный грунт

Отсутствие жилья в развивающихся странах — постоянная проблема.Обычные материалы и технологии далеко не являются решением для беднейших слоев общества, которым приходится бороться за хлеб насущный. Понятно, что ответ на эту ситуацию должен иметь принципиально иной политический и технологический подход. Самостоятельное строительство из глины зарекомендовало себя как наиболее адекватный ответ в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки и, пожалуй, единственно возможный способ, с помощью которого бедняки могут получить приличный дом.

В некоторых азиатских странах, например, в Таджикистане, глину берут прямо из земли и заливают фундаментами для возведения стен, которые становятся выше по мере высыхания глины.Тем не менее, эта статья посвящена сырцам или «высушенным на солнце глиняным кирпичам» и их правильному и безопасному использованию для жилищ в соответствии с опытом, полученным в различных частях Латинской Америки.

Процесс начинается с правильного подбора почвы для изготовления самана, то есть почвы не из чистой глины, но с содержанием песка примерно от 40 до 60%. Почву смешивают с водой и оставляют на трое суток для достижения соответствующего брожения. Затем изготавливаются пробные саманы.В большинстве случаев в саман добавляют натуральное волокно для получения лучших результатов. Если глинобит трескается в процессе сушки, необходимо добавить песок, но если они не выдерживают веса человека после высыхания, то в качестве материала для прочности следует добавить глину. В любом случае необходимо провести практическое испытание, чтобы получить правильную смесь.

После того, как подходящая смесь найдена, начинается производство самана с использованием металлических или деревянных форм. При наличии сейсмических условий формы должны быть квадратными и размером не менее 30х30х8см, чаще 40х40х8см.Пластины половинного размера должны быть изготовлены для легкой установки в углах и Т-образных пересечениях стен. Сырцовые кирпичи сушат на солнце и их можно использовать через 10-15 дней после полного высыхания.

Участок земли для глинобитного дома должен быть ровным, сухим и прочным, а дом должен располагаться на самой высокой части, чтобы избежать проникновения воды. Фундаменты должны быть прочными, в 1,5 раза шире стен, для чего рекомендуется циклопобетон (каликанто). Первые слои верхней части должны быть водонепроницаемыми, чтобы защитить стены от эрозии.Чтобы обеспечить это, фундамент из циклопного бетона или кирпича может выступать над поверхностью. В зоне повышенной сейсмической активности обязательна бетонная кольцевая балка.

Первый ряд саманов кладут на известковый раствор, а затем в качестве раствора используют тот же глиняный материал, что и для саманов.

Форма дома должна быть квадратной, прямоугольной или круглой. Из-за землетрясений не рекомендуются неправильные формы. При строительстве все стены следует наращивать равномерно, но не более одного метра в сутки, чтобы уберечь первые слои от лишнего веса, пока раствор не высохнет. Общая длина стены не должна быть в десять раз больше ее толщины, иначе возникнет необходимость в контрфорсах, также рекомендуемых для всех пересечений стен. Проемы для стен и окон не должны быть шире 1,20 м, а их сумма не должна превышать одной трети общей длины стены. . Отверстия нельзя располагать вплотную к углам. Поверх стены следует уложить железобетонную балку, как прочную основу для конструкции крыши. Часто эта балка может одновременно служить перемычкой над дверями и окнами.

Особых правил для крыш нет, но свес должен быть как можно больше, чтобы защитить стены от дождя. Имейте в виду, что во время землетрясений стены часто рушатся из-за обрушения крыши, поэтому убедитесь, что вы строите прочную конструкцию!

Стены должны быть оштукатурены для защиты от дождя и эрозии. Опыт показал, что лучше всего наносить первый слой из песчано-глиняного раствора в пропорции 3:1. Его толщины должно быть достаточно, чтобы поверхность была ровной.Затем наносится финишный слой известковым раствором (известь:песок=2:1) ​​толщиной не более 2 мм.