Дома из газосиликатных блоков утепление: Правила утепления дома из газосиликатных блоков

Правила утепления дома из газосиликатных блоков

Газосиликатные строительные блоки изначально характеризуются низкой теплопроводностью, поэтому возведенные из этого материала дома в утеплении не нуждаются.

При толщине стен от 40 см газоблочный дом может эксплуатироваться в холодном климате с оптимальными затратами на отопление.

Этому способствует клеевое соединение блоков, полностью исключающее образование мостиков холода. Обязательное условие – это идеальная геометрия блоков и минимальные отклонения от размерного стандарта.

  • Всем требованиям соответствуют материалы от ведущих производителей, в перечень которых входят газосиликатные блоки КЗСМ. Качественные стеновые блоки этой торговой марки выгодно отличаются от импортных аналогов меньшей стоимостью.
  • Производит качественный газосиликат Гомель: стеновые блоки 1 и 2 категории в полной мере соответствуют требованиям действующих строительных стандартов.

Альтернативные варианты внутренней теплоизоляции стен

  • Доступный по стоимости и несложный в монтаже вариант внутреннего утеплителя – это стандартный гипсокартон в одно- или двухслойном варианте. Панели крепятся к утепляемым поверхностям гипсополимерным клеем или монтируются на предварительно обустроенный каркас.
  • Каркасный монтаж позволяет дополнительно утеплить конструкцию заполнением ее объема минеральной ватой. Для экономии внутренних объемов утепляемых помещений в большей степени подходит клеевое крепление панелей.

Теплая штукатурка – один из самых востребованных вариантов фасадного утепления. Паропроницаемое покрытие толщиной всего 20 мм способно стабилизировать микроклимат в доме на комфортном уровне.

Сочетание теплоизоляционной и декоративной штукатурки одновременно решает проблемы утепления и наружного оформления фасада.

Заказывайте прямо сейчас у наших опытных специалистов правильный монтаж газосиликатных блоков!

Критерии выбора фасадного утеплителя

Ассортимент фасадной теплоизоляции для газосиликатных блоков, цена которой у нас доступна каждому, широко представлен минераловатными и пенополистирольными утеплителями и термопанелями, что существенно упрощает выбор материала, соответствующего заявленным требованиям. В большей степени востребованы пожаробезопасные утеплители на основе минеральных волокон.

  • Паропроницаемые покрытия не блокируют в строительных конструкциях природный паро-газообмен, сохраняют рабочие характеристики на протяжении нескольких десятилетий. В качестве защитного покрытия применяются паропроницаемые штукатурные составы.
  • Панельно-штукатурная теплоизоляция, известная под названием «мокрый фасад» пользуется в частном строительстве повышенным спросом.

Пенопласт и его модифицированный аналог – экструдированный пенополистирол, характеризуется минимальным весом, уникальным теплосохранением и несложным монтажом. Применение этих утеплителей ограничивается их паронепроницаемостью и пожароопасностью. Частично проблема решается обустройством вентиляционных зазоров и стойких к высоким температурам облицовочных материалов.

Термопанельное утепление фасада имеет на строительных форумах примерно одинаковое количество положительных и отрицательных отзывов. Практически отсутствуют претензии к качеству декоративного оформления, удачно имитирующего керамогранит, кирпичную клинкерную кладку и другие популярные облицовочные материалы. Низкая паропроницаемость термопанелей вынуждает использовать материал в навесных вентилируемых фасадных системах. Повышенная стоимость таких конструкций компенсируется долговечностью облицовки, несложным монтажом и стойкостью к внешним воздействиям. 

Заказывайте в нашей компании услугу обратного звонка, и Вам обязательно перезвонят!

Утепление газосиликатных блоков, чем утеплять стены дома?

Газосиликат — это вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой извести, кварцевого песка, воды и алюминиевой пудры. В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплять такое здание или обойтись отделкой стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газосиликатный материал — неплохой теплоизолятор. Воздушные слои, которые задерживаются в его порах, препятствуют проникновению холодных потоков воздуха в дом. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу. Клеевой слой очень тонок, поэтому площадь суммарная всех мостиков холода будет невелика.

Если в процессе монтажа газосиликатных блоков вместо специального клея использовался цементный раствор, то в швах будут тепловые потери. Такие постройки требуют дополнительного утепления. В нем нуждаются дома, построенные из газосиликатных блоков плотностью менее 400-500 кг/куб.м (в зависимости от климатической зоны, в которой находится коттедж).

Специфика утепления газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки хорошо держат тепло, не боятся температурных перепадов, но обладают высокой гигроскопичностью. Теплоизоляционный материал, который будет использован, должен быть защищен от негативных воздействий внешней среды.

Утеплять стены из газосиликатных блоков рекомендуется снаружи. Тем самым экономится полезная площадь помещений. Точка росы смещается в глубину материала, и пористые блоки не промерзают.

Если утепление газосиликатных блоков выполнено неправильно, то на поверхности стен осядет излишняя влага, что приведет к быстрому разрушению домовой конструкции. Грамотное устройство обеспечивает серьезную экономию на отоплении. Специалисты компании «Проект» выполнят профессиональное утепление дома из газосиликатных блоков в Москве и Подмосковье по невысокой цене.

Чем утеплять газосиликатные блоки?

Эксперты не особо рекомендуют утеплять дома пенопластом (хотя этот способ практикуется), поскольку газосиликатные материалы легко впитывает воду, а пенопласт паронепроницаем. В холодное время года внутри конструкции может сконденсироваться влага, которая замерзнет при сильном морозе, что будет способствовать разрушению. Для предотвращения увлажнения внутренних стен при утеплении пенопластом, используются паронепроницаемые штукатурки и обои, специальные латексные грунтовки. Вместо обычного пенопласта лучше использовать экструдированный пенопласт (пенополистирол).

Качественное утепление газосиликатных блоков производится с помощью минеральной ваты. Минеральная вата — это экологически безопасный и негорючий материал, который идеально подходит для жилого здания. Лучше использовать уплотненные минераловатные плиты.

Утепление дома из газосиликатных блоков

Утепление дома начинается с укрепления на стенах металлической армирующей сетки для теплоизолятора. Монтаж производится с помощью специального клея и особых дюбелей, оснащенных широкими шляпками. Для фасадной отделки газосиликатных блоков можно использовать специальные морозостойкие штукатурки.

Минераловатное утепление стен из газосиликатных блоков, где в качестве облицовочного материала используется кладка в пол-кирпича, будет надежным, долговечным и экологически безопасным. Между кладкой и газосиликатной стеной утраивается специальный вентиляционный зазор в несколько сантиметров толщиной. Доверьте все работы профессионалам компании «Проект», которые досконально знают все тонкости этой работы.

Чем утеплять газосиликатные блоки снаружи?

В последнее время в сфере строительства стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужно утепление для построек из этого материала, как правильно утеплить и чем лучше утеплить дом.

Причины утепления

Как известно, газосиликат является пористым материалом, что делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликата) зависит от марки этого изделия (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низка и поэтому, по идее, он не предполагает утепления. Но не все так просто.

Из-за своей структуры блоки очень легко напитываются водой. Это приводит к тому, что появляются микротрещины. В итоге срок действия и эффективность материала существенно понижается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружное утепление экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Существует несколько способов:

  • «Мокрый фасад».

В данном случае утеплитель наклеивается на стены дома. Этот способ довольно легок в исполнении даже теми, у кого мало опыта в строительном деле.

  • «Вентилируемый фасад».

Этот способ подразумевает вентилируемую систему и сложнее предыдущего способа в исполнении.


Материалы

Чем утеплять дом из газосиликатных блоков? Существует несколько материалов, которые используются как утеплитель для газосиликатных блоков:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • термопанели.

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенопласт

Пенопласт является одним из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. При своем энергосбережении он еще является экологичным и пожаробезопасным. Те, кто решил утеплять пенопластом, также отмечают, что он довольно дешев и прост в монтаже.

Какой пенопласт стоит брать для таких работ? Все зависит от Вашего материального благополучия, но довольно опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше делать слой пенопласта 100 мм.

Поскольку способом утепления для пенопласта является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Специалисты советуют повторить процедуру грунтовки около пяти раз.

Повторно грунтовать следует только тогда, когда высохнет предыдущий слой.

Следующим этапом является оклейка пенопласта непосредственно на блоки газосиликата. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке данного вещества можно найти все нужные подробности для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки D200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность. Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно скажется на утеплении.

Пенопластовые листы следует крепить снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже крепко приклеен. Почему? Это поможет избежать того, что лист сползет, нарушая уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу Г-образный профиль, выставленный по уровню.

Кроме того, плиты пенопласта следует крепить таким же образом, как делается кладка кирпича, то есть со сдвигом в пол-листа. Это также увеличит прочность конструкции.

Зазоры между плитами следует замазать клеем или же задуть монтажной пеной. Также можно сделать немного по-другому. Как говорилось выше, советуется делать слой пенопласта 100 мм. Однако, чтобы добиться этого, не обязательно покупать плиты такой толщины. Достаточно будет плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с задувкой швов и утепление газосиликата будет качественнее. Минус в том, что этот метод потребует чуть больше денежных средств.

Когда клей подсох и хорошо схватился, пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками. После этого наносится слой клея, в который утапливается армирующая сетка и следом, после того как высохнет, наносится еще один слой клея.

Финишным штрихом является нанесение штукатурки и покраска или же декоративная штукатурка. Тут уже все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газосиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, парная проницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для утепления. Также она не горит и выполняет звукоизолирующие свойства.

Но есть и минусы. Например, вата впитывает воду и при любом серьезном повреждении слоя штукатурки или трещине, она теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять ею фасады.

Сказать прямо, можно или нет утеплять таким образом свой дом мы не можем, но в любом случае, если вы все же решились выбрать минеральную вату в качестве утеплителя, алгоритм действий у нее схож с креплением пенопласта.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, путем грунтования поверхности стен из газосиликатного блока. И в этом случае так же не стоит ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж плит из ваты производится так же как и у пенопласта. Первый ряд выставляется по уровню и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и посередине плиты. Следующий ряд также устанавливается со сдвигом в полплиты, чтобы не совпадали швы.

После монтажа следует дать время утеплителю выстояться и высохнуть, и только после этого можно продолжать работы.

Следующим этапом является нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая чуть утапливается. Также нужно делать внахлест 1 см на местах стыка сетки. После того как клей высохнет, нанесите еще один слой.

Финишным этапом является, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», поскольку штукатурка пропускает пар. Однако, как уже говорилось, будьте аккуратны, поскольку повреждение оштукатуренного слоя плохо скажется на теплоизоляции.

Термопанели

Что такое термопанели? Это система из утеплителя, влагостойкой плиты и облицовочной плитки. Обычно утеплителем является пенопласт или минеральная вата. Ну а облицовочная плитка позволяет обойтись без шпаклевки.

Кроме этого, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, поскольку обычно ее изготавливают под кирпич или камень. Таким образом термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утепления относится к «вентилируемому фасаду». Хотя некоторые специалисты и говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как производится утепление термопанелями? Ниже приводится алгоритм действий

Поскольку термопанели тяжелее пенопласта, наличие Г-образной планки под стартовым рядом обязательно. Планка выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбеля, края которых, находясь в блоке, под воздействием механизма расширяются. Это важно, ведь без этого они просто не будут держаться.

После монтирования планки стоит приступить к следующему этапу, а именно монтаж обрешетки. Обычно она состоит из оцинкованных металлических UD профилей или же из деревянных брусов. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально крепится к подвесам. Подвесы же монтируются анкерами на расстоянии между собой 500 мм.

Таким образом, мы обшиваем весь периметр дома. На углах и откосах ставим по две планки, поскольку это нужно для установки угловых элементов термопанелей. На уровне стартовой планки, внизу вдоль цоколя нужно установить отлив.

Пространство между профилями закрываем минеральной ватой или же плитами пенопласта. Однако, не стоит забывать про вентиляционный зазор в 20-30 мм. На профиль с помощью саморезов крепим термопанели. Как и в случае с плитами пенопласта, монтируем плитки с таким же сдвигом. Ну а герметичность обеспечена пазами для соединения панелей.

Кстати, неплохо реализуют теплоизоляциию дома из газовых блоков наши партнеры.

После окончания работы все зазоры заделываются пеной, а саморезы и швы затираются.

Также, вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его монтажа такой же, как и у термопанелей. Однако, под сайдинг, кроме утеплителя, натягивают ветрозащитную мембрану.

Итак, сегодня мы рассмотрели, как утеплить дом из газосиликата снаружи. Так же мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы можно для этого использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно же, вам, но надеемся, что данная информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успеха в ваших начинаниях!

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи и изнутри: 2 способа

Vadim

13168 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас пользуются просто огромным спросом. Причин тому масса, они легкие, не дорогие, удобные в монтаже, а главное обладают крайне низкой теплопроводностью. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, надо ли утеплять такие дома, чем лучше их утеплять и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу о двух наиболее распространенных и простых способах самостоятельного утепления.

Стандартный газосиликатный блок.

Зачем вообще нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительных премудростей, непонятно зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами по себе блоки являются пористым, а значит теплым материалом. Если формулировать в двух словах, то ответ прост, утеплять дом нужно потому, что этот материал обладает довольно высокой гигроскопичностью, то есть блоки легко напитываются влагой.

Раз уж вы читаете мою статью, значит, видимо слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома с толщиной стен чуть ли не в 300 мм, то есть в полблока. Как обычно хитрые менеджеры говорят не всю правду. В теории утепление газосиликатных стен снаружи действительно можно не делать, просто обойтись качественной усиленной штукатуркой.

Внутренняя структура материала.

Но только толщина таких «голых» стен, даже для самых теплых регионов нашей великой державы стартует от 600 мм. В средней полосе это значение колеблется в районе метра. Естественно, чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем массивней должна быть конструкция. Дабы вам было проще разобраться, я составил таблицу с ходовыми габаритами блоков.

Габариты (длинна/ширина/высота) Объем изделия Кол-во изделий на поддоне
600 мм/300 мм/100 мм 0,018м³ 84шт
600 мм/300 мм/150 мм 0,27м³ 56шт
600 мм/300 мм/200 мм 0,36м³ 42шт
600 мм/300 мм/250 мм 0,45м³ 36шт
600 мм/300 мм/300 мм 0,54м³ 30шт
600 мм/300 мм/350 мм 0,63м³ 24шт
600 мм/200 мм/400 мм 0,48м³ 24шт

Если вас интересуют точные расчеты и четкие предписания, то для этого существуют 2 нормативных документа. За данные по строительной теплотехнике отвечает СНиП ІІ-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии отображены в СНиП 23-01-99-2003.

Частный дом из газобетона без утепления.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Чем марка выше, тем массив плотней и качественней, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Я считаю, что для небольших одноэтажных сооружений наоборот можно брать D400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому, зачем платить больше.

Параметры Марка газосиликатного блока
D400 D500 D600 D700
Класс на сжатие В2,5 В3,5 В5 В7
Уровень теплопроводности
  • Сухой блок
  • Влажность 4%
0,095Вт/м*С

0,1Вт/м*С

0,11Вт/м*С

0,12Вт/м*С

0,13Вт/м*С

0,15Вт/м*С

0,16Вт/м*С

0,19Вт/м*С

Уровень паропроницаемости 0,23м/м.ч.Па 0,2м/м.ч.Па 0,16м/м.ч.Па 0,15м/м.ч.Па
Морозостойкость F-35
Средняя усадка 0,3 мм/м
Максимальная влажность для отпуска 25%

Теперь перейдем к вопросу, зачем нужно проводить именно утепление стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства, это лишь побочная причина.

Наружное утепление нивелирует сразу 2 проблемы: с одной стороны мы понижаем теплопроводность тонкой стены в разы, а с другой отодвигаем от поверхности точку росы и обеспечиваем защиту от влажности. В итоге конструкции не напитываются влагой, а значит, не промерзают.

Укладка газоблока на клеящий состав.

С теоретической частью я думаю пора заканчивать и потихоньку продвигаться к практике. Ведь в конце концов, вы пришли на наш ресурс больше для того, чтобы узнать как правильно обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба предлагаемых мною способа пользуются примерно одинаковой популярностью. Но инструкция по технологии «Мокрый фасад» значительно проще, особенно для новичков. И что не менее важно, цена такого обустройства примерно вполовину ниже.

Тонкостенная коробка под баню.

Способ № 1. «Мокрый фасад»

Принцип такого обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается непосредственно на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала давайте определимся с самим утеплителем.

  • Вы наверняка заметили, что сейчас, как по телевидению, так и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол. Мне приходилось с ним работать, материал реально качественный. Сейчас его выпускает много фирм, соответственно и называться он может по разному, наиболее часто встречается продукция под маркой «Пеноплэкс».
    Но я убежден, что его на газобетон монтировать не стоит. Пеноплэкс, помимо функции утепления, является хорошим гидроизолятором и такая «рубашка» полностью блокирует паропроницаемость стен, что крайне не желательно в нашем случае. Плюс обойдется такое утепление в круглую сумму;

Панели «Пеноплэкс».

  • Второй вариант — это минеральная, точнее базальтовая вата. Стоит она конечно дешевле чем Пеноплэкс и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ она мало подходит, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1%, ее теплопроводность повышается на 7 – 9%, а это едва ли не основная характеристика. Иными словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

Минеральная вата.

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «Мокрый фасад» является обычный пенопласт с плотностью порядка 25кг/м³. Во-первых, материал легкий и не требует серьезной монтажной арматуры. Во-вторых, его уровень теплопроводности примерно такой же, как и у базальтовой ваты. А самое главное, пенопласт является паропроницаемым покрытием и не боится влаги. Плюс, по собственному опыту могу сказать, что цена такой облицовки значительно ниже обоих предыдущих вариантов.

Пенопластовые плиты разной толщины.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже говорил, газосиликатные стены впитывают воду как губка. Поэтому первое, что нужно сделать, это хорошо прогрунтовать поверхность.

Причем если для керамзитобетонных, кирпичных или шлакоблочных стен достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то здесь их должно быть не менее четырех. Плюс приступать к обустройству можно только после того как полностью высохнет последний слой.

Листы будут приклеиваться. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этого сухую смесь Ceresit CT83.

Вообще она предназначается для пенополистирола, но под пенопласт идет, аж бегом. Инструкция там есть на пачке, она не сложная, все делается как обычно, Ceresit разбавляется водой и доводится до нужной консистенции при помощи строительного миксера.

Сухой клей СТ83.

Клей я наносил на лист зубчатым шпателем, сплошным слоем по всей поверхности. В данном случае экономить не стоит, точечное или линейное нанесение клеящего состава подходит для кирпича, здесь же лист должен контактировать со стеной плотно. Плюс сам по себе состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух или трехэтажном частном коттедже делается около полуметра. Баню можно делать в полблока 300 мм.

Теоретически, при таких габаритах, для газобетона достаточно пенопластового листа в 50 мм. Но я всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, а запас еще никому не мешал.

Оклеивание стены пенопластом.

Здесь есть небольшая хитрость. Вообще листы на стену клеятся по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа. Как вы не старайтесь плотно состыковать листы, все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Но чтобы не возиться с заделкой швов, я рекомендую обустраивать стомиллиметровое покрытие из двух слоев по 50 мм. Так стыки между листами будут взаимно перекрываться, естественно утепление получится более качественным.

Дабы листы не «поплыли» клеить их нужно снизу вверх, причем нижний ряд должен опираться на прочное основание. Обычно это выступ бетонного ленточного фундамента, но если такового не оказалось, следует закрепить специальный стартовый Г-образный профиль или хотя бы UD профиль под гипсокартон, нагрузка здесь небольшая, так что его хватит.

Классическая схема обустройства по технологии «Мокрый фасад».

По технологии, после того, как клей хорошо схватиться, пенопласт нужно дополнительно зафиксировать на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками). После этого на пенопласт наносится слой клея толщиной порядка 2 мм, в этот клей утапливается стекловолоконная армирующая сетка серпянка и после сушки она накрывается еще одним клеевым шаром. Дальше идет декоративная штукатурка.

Но я делаю немного иначе. На пенопласт я сначала накладываю клей и утапливаю в нем серпянку. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, я фиксирую все это зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна по центру.

Но действовать нужно быстро. Когда шляпки зонтиков «утоплены», можно оставить стену в покое пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слой клея, сушка и слой декоративной штукатурки.

Способ № 2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемую систему монтировать своими руками немного сложнее, чем фасад по выше описанной технологии, но такая работа стоит этих стараний, конечный результат здесь на порядок выше. Вообще существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели. Второй предназначен для монтажа сайдинга.

Термопанель это фактически готовая финишная утепляющая система. В качестве утеплителя там идет пенополистирол или пенополиуретан, за основу берется лист водостойкого OSB, а финишный лицевой слой чаще всего делается из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под природный камень или керамогранит. Естественно стоит такое удовольствие серьезных денег.

Фасадные термопанели и фурнитура.

Термопанели можно монтировать двумя способами. Проще конечно их клеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал нельзя закупоривать. Поэтому нам подходит только система вентилируемый фасад.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому здесь внизу обязательно должна быть жесткая основа. Как и в выше описанной системе, для опоры лучше всего подходит выступ бетонного фундамента. Если его нет, то с шагом в 200 мм анкерами под газосиликат фиксируется Г-образная стартовая полоса;

Разнообразие крепежей под газоблоки.

Если вам пришлось работать с газобетоном, то учтите, не каждый дюбель здесь подойдет. Для фиксации нагруженных конструкций нужно брать специальные анкера, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри нее. При вкручивании «хвост» анкера, тот который находится внутри блока, распирает и конструкция жестко фиксируется.

Анкер для крепления на газосиликатной стене нагруженных конструкций.

  • Для монтажа термопанелей используется обрешетка из оцинкованных металлических UD профилей. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом в 40 см крепиться параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться к металлическим подвесам. Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора под монтаж промежуточного утепления минеральной ватой или пенопластом. В нашем случае нужно обеспечить лишь вентиляционный зазор в 20 – 30 мм. А для этого подвесы не нужны, направляющие можно крепить прямо на стену.

Только не забудьте сделать несколько «продухов», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение. Тандема газоблок + термопанель, для средней полосы России достаточно;

Делаем отверстие для фиксации термопанели.

  • Дальше все просто. Первым монтируется нижний ряд. Панель опирается на стартовую полосу и фиксируется к UD профилям или непосредственно к стене саморезами;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • Когда работа окончена, крепежные саморезы затираются специальным составом, в цвет основного материала облицовки. Примерно также, как затираются зазоры между кафелем.

Обрешетка на подвесах.

Теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора полимерных вариантов сайдинга можно монтировать и тот же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогостоящий вид. Плюс в качестве утепления можно использовать как пенопласт, так и маты плотной минеральной ваты.

Профессионалы предпочитают монтировать такой вентилируемый фасад на основе металлического каркаса. Он обустраивается по той же технологии, что и термопанели, только направляющие крепятся на широкие подвесы. Ширина подвесов при этом подбирается так, чтобы поместился утеплитель, плюс можно было натянуть ветрозащиту, и еще остался стандартный зазор в 20 – 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Любителям я рекомендую взять в качестве основных вертикальных направляющих деревянные бруски 50х100 мм. Они обрабатываются любым антисептиком, опираются на нижнюю стартовую планку и фиксируются к стене анкерами.

Как я уже упоминал, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае также подойдет. Технология обустройства при этом одинаковая. Плита утеплителя намазывается клеем и вставляется вплотную, без каких-либо зазоров между деревянными направляющими.

Схема вентилируемого фасада под сайдинг.

Толщина плиты и ширина бруса у нас одинаковые, следовательно, стена получается ровной и на нее легко можно натянуть ветрозащитную мембрану. Фиксируется это полотно между основными направляющими и накладными деревянными планками 30х40 мм. Как это делается показано на схеме. Планки нам нужны для обеспечения вентиляционного зазора, плюс на них крепится выбранная вами финишная облицовка.

Внутренняя отделка газосиликатных стен

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпичных или других подобных сооружений. Как правило, газоблоки просто оштукатуриваются, или обкладываются кафелем. Единственным отличием можно считать усиленный штукатурный слой. Его толщина стартует от 15 – 20 мм.

Первый, самый толстый шар составляет цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который армируется серпянкой и после высыхания покрывается слоем финишной гипсовой штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков изнутри не намного сложнее. В моечной все делается также, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки, армированное утепление обкладывается кафелем.

Крепление вагонки на обрешетку.

С комнатой отдыха и другими вспомогательными помещениями все еще проще. Как правило, они обшиваются липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянная обрешетка и между направляющими клеится пенопласт или минеральная вата.

Что же касается парилки, то в ней пенопласт противопоказан, а вата, как мы помним, плохо переносит влажность. Поэтому здесь, вначале на стены наносится усиленный слой штукатурки. На него монтируется двойная деревянная обрешетка, между планками которой натягивается фольга или фольгированная бумага. А сверху, как обычно, вагонка.

Я сталкивался со случаями, когда на усиленную штукатурку в парилке люди крепили фольгированный пенофол (вспененный полиэтилен), а сверху уже шла обрешетка и вагонка. Так вот, пенофол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, маловероятно, что он разогреется до такой температуры под вагонкой, но рисковать я не рекомендую.

Вывод

Самостоятельное утепление газосиликатных стен снаружи и изнутри занятие ответственное, в завершении хочу еще раз напомнить, что гидроизолировать наглухо эти стены нельзя, они должны «дышать». На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация. Если у вас остались вопросы или вы хотите что-либо добавить, пишите в комментарии, пообщаемся.

Утепление фасада термопанелями.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 28 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Чем лучше утеплить дом из газосиликатных блоков? Какой толщины подобрать утеплитель?

Полный вопрос:
Добрый день! Чем лучше утеплить дом из газосиликатных блоков (400 мм)? Какой толщины подобрать утеплитель? Считал, при пироге 400 мм блок + 5 см. минваты + штукатурка теплосопротивление теплопередачи около четырех, что вполне вписывается даже в новые строгие белорусские нормы. Волнует, что будет с точкой росы. Она будет в блоке? А если сделать 8-10 см утепления, уже в утеплителе? С этой точки зрения какая толщина лучше? Газосиликат деликатный материал, не хочется чтобы в стене была влага.


Ответ:

Глубина промерзания 400 мм стены из газосиликатных блоков с наружным утеплением 50 мм в Минске и Минской области составит, приблизительно, 186 мм. Т.е. газосиликат в мороз -26 °С промёрзнет на 13,6 см (18,6 см — 5 см утеплителя), и точка росы окажется в стене. При 100 мм утепления, глубина промерзания всей конструкции составляет 160 мм, и газосиликат промерзает на 6 см (16 см – 10 см утеплителя).

Вывод: стена из газосиликатных блоков (толщиной 400 мм и коэффициентом теплопроводности 0,15 Вт/(м•°С)) и утеплением из минераловатных плит (толщиной 5 или 10 см с =0,040 Вт/(м °С)), при расчетной зимней температуре наружного воздуха для Минска и Минской области -26 °С – промерзает, и точка росы находится в несущем слое. Что делать?

Решение – устройство 5 см воздушной прослойки между 40 см газосиликата и 15 см утепления ISOVER ВентФасад (10 см ISOVER ВентФасад Верх (внутренний слой) + 5 см ВентФасад Низ (наружный слой)). В данном случае на границе газосиликата и воздушной прослойки достигается плюсовая температура, а точка росы попадает в воздушную прослойку. Таким образом влага в газосиликате не накапливается и не снижает его конструктивные и теплотехнические характеристики.

Информация вам для размышления:

  • сопротивление теплопередаче предлагаемой конструкции составит Rт=7,13 м²•°С/Вт;
  • термическое сопротивление 15 см ISOVER ВентФасад составляет 3,95 м²•°С/Вт;
  • термическое сопротивление 400 мм газосиликатных блоков 2,66 м²•°С/Вт…

Вопрос теперь вам: «Стоит ли возводить одну стену, чтобы защитить от промерзания другую, при том, что показатель одной из стен превышает нормативное сопротивление теплопередаче?»

Утепление газосиликатных стен снаружи и внутри дома

К вопросу о решении проблемы, связанной с отоплением дома, нужно подходить комплексно. Материалы, применяемые при строительстве дома, и система отопления должны быть спланированы заранее. Только в этом случае вы добьетесь оптимального соотношения максимальной степени комфорта и минимального уровня затрат. Довольно часто пытаются компенсировать недостатки строительного материала, используемого при возведении дома, применяя дополнительное утепление стен снаружи дома.

Схема утепления стен из газосиликатных блоков.

При строительстве малоэтажных домов допустимая толщина блоков из газосиликата составляет 0,2 м. Этот показатель рассчитывался исходя из оптимального уровня нагрузки на строительные блоки, который может выдержать дом. При этом, под воздействием влажности, теплоизоляция дома из газосиликата постепенно снижается. Сами по себе такие блоки очень чувствительны к влаге и очень хорошо ее впитывают.

За счет пористой структуры стен из газосиликатных блоков вся влага, на них попадающая, в них и задерживается, постепенно разрушая газосиликатные блоки изнутри.

За счет влаги стремительно возрастает теплопроводность блоков, поэтому дополнительное утепление стен снаружи дома является необходимой задачей.

Утепление стен внутри дома

Утепление внутри дома.

Для достижения максимально эффективного утепления дома поверхность стен внутри него должна быть чистой и ровной. Места, которые выступают из стены, необходимо затереть, а полые участки заполнить клеем или цементно-песчаным раствором.

После высыхания поверхности ее нужно будет очистить от пыли и обработать ее грунтовкой для повышения адгезии стены. После того как слой грунтовки подсохнет (1-3 часа), можно приступать к заштукатуриванию.

Если на стене дома имеются участки, которые подвержены частому воздействию сырости и влаги, их необходимо обработать гидроизоляционным раствором и оштукатурить влагостойкой цементной смесью. После того как обработанная стена окрепнет, ей можно придать ровную поверхность.

Данная технология предполагает смачивание стены с оштукатуренным слоем, что придает ей необходимую ровность. Для лучшего результата эту процедуру лучше повторить несколько раз.

Внутреннее утепление стен.

После всего этого можно приступать к покрытию стены отделочными материалами. Лучше всего здесь использовать специальную краску для газосиликата с паропроницающим эффектом.

Внутреннюю отделку дома можно сделать с помощью гипсокартона, предварительно обработав стены грунтовкой. Гипсокартон может крепиться непосредственно на стену или на металлический каркас. Каркас сооружается из специальных алюминиевых профилей для гипсокартона.

Если в помещении повышенная влажность и сырость, в качестве облицовки целесообразнее использовать кафельную плитку. Главное во внутреннем утеплении дома из газосиликата использовать паропроницаемые материалы, чтобы в доме не было душно.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен снаружи дома

Утепление стены из газосиликатных блоков по фасаду : 1 – газосиликатный блок; 2 – горизонтальная обрешётка – LVL брус 45*45мм; 3 – плита Ursa PureOne; 4 – вертикальная обрешётка – LVL брус 45*45мм; 5 – гидро,-ветрозащитная мембрана; 6 – контр-брус LVL 30*45мм.

Первым делом нужно обработать клеевым раствором уязвимые участки стены: места стыков газосиликатных блоков и оконные и дверные проемы. Самым простым способом теплоизоляции наружной стены является ее утепление пенопластом. С этой задачей справится любой новичок. Пенопласт имеет сравнительно невысокую цену, что позволит сэкономить ваш семейный бюджет. Единственный минус в использовании пенопласта – его пропускная способность пара, точнее, ее отсутствие. Такая отделка не позволит стенам «дышать». Поэтому при такой отделке система вентиляции должна быть продумана основательно.

Если будете делать утепление внутри дома исключительно из паропроницаемых материалов, а при отделке фасада дома использовать непроницаемые, пар, который будет накапливаться в блоках, не будет иметь выход. В этом случае неизбежно образование конденсата и сырости в доме. Поэтому для наружной облицовки не подойдут:

  • вспененная пластмасса;
  • полимерный раствор;
  • воздухонепроницаемая и паронепроницаемая краска;
  • плиты из пеностекла.

Использовать следует специальные паропроницаемые растворы и штукатурку. При использовании простой штукатурки могут образоваться трещины и стены вскоре примут неухоженный вид.

Утепление газосиликатных стен по перекрытию: 1 – армированный монолитный пояс; 2 – плиты перекрытия пустотные; 3 – пено- или газосиликатные блоки; 4 – гибкие связи для кладки газосиликата; 5 – лицевой кирпич; 6 – теплоизоляционный слой. Плиты из экструдированного пенополистирола ursa xps.

Наиболее надежный и традиционный способ утепления дома из газосиликата снаружи – это утепление его кирпичом, но облицовка достаточно дорога и требует больших затрат труда. Такой вариант более уместен на этапе строительства дома, так как опорой кирпичной кладке должен послужить основной фундамент дома, который по своей ширине для этого может не подойти.

Наиболее предпочтительным материалами наружного утепления стен являются:

  • пенополиуретан;
  • пенополистирол;
  • экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол, контактируя с поверхностью утепления, вспенивается. Главное достоинство этого материала – высокое теплоизоляционное свойство. Такой утеплитель может прослужить до 30-40 лет.
Пенополистирол – материал, обеспечивающий легкий монтаж, но в течение долгого промежутка времени.
Утепление экструдированным пенополистиролом подходит для любой поверхности, он универсален.

Чтобы защитить плитный утеплитель снаружи от атмосферного воздействия, самый недорогой и легкий способ – это нанести на утеплитель влагозащитную штукатурку по стеклосетке. Для закрепления стеклосетки к утеплителю используются специальные дюбель-гвозди, «грибки» (еще их называют «зонтики»), и специальный клеевой состав. Все это создаст отличную основу для нанесения защитной или декоративной штукатурки. Для закрепления штукатурки на пенополистирольных листах рекомендуется использовать специальную сетку из металла.

Утепление газосиликатных стен снаружи: материалы

Газосиликатные блоки нередко используются при строительстве частных домов. Они удобны в монтаже, легки, дешевы, обладают минимальной теплопроводностью. Правильное утепление газосиликатных стен снаружи делает проживание в доме более комфортным. Существует несколько способов выполнения этого действия.

Утепление газосиликатных стен делает дом комфортным.

Каковы показатели теплопроводности газосиликатных блоков

В зависимости от соотношения используемых компонентов получают изделия, имеющие разные технические данные. Теплопроводность блока определяется плотностью, которую вычисляют с помощью маркировки:

  1. D300, D400 (теплоизоляционный). Газосиликат характеризуется максимальным количеством пор, минимальной плотностью. Блоки имеют самый низкий показатель теплопроводности. Они используются для утепления готовых зданий.
  2. D500, D600 (теплоизоляционно-конструкционный). Характеризуется средними значениями теплоотдачи и плотности. Используется для строительства перегородок и стен малоэтажных домов.
  3. D700 (конструкционный). Из таких блоков строятся несущие элементы частных домов.

При покупке строительного материала учитывают гигроскопичность, назначение, технологию производства.

Способность газосиликата к сохранению тепла зависит от следующих факторов:

  1. Размеров блока. Чем больше толщина элемента, тем меньше тепла он проводит.
  2. Влажности воздуха. Впитывающий влагу материал способен дольше сохранять тепло.
  3. Количества и размеров пор. Наличие крупных газовых ячеек снижает теплопроводность блока.
  4. Плотности бетонных перемычек. Чем выше этот показатель, тем хуже материал удерживает тепло.

Теплопроводность газосиликатных блоков определяется плотностью.

Теплопроводность в зависимости от плотности

Наблюдается прямо пропорциональная зависимость этих коэффициентов. Чем выше плотность, тем хуже теплоизоляционные свойства материала. Во избежание повышения расходов на обогрев жилья стены приходится утеплять. От плотности газосиликата зависят:

  • необходимость гидроизоляции;
  • количество слоев конструкции;
  • необходимость теплоизоляции;
  • способ укладки блоков.

Проследить зависимость теплопроводности от плотности можно с помощью таблицы.

Плотность, кг/м³ Показатель теплопроводности Вт/(мС)
1800 0,8-0,9
1600 0,65-0,78
1400 0,5-0,6
1200 0,4-0,53
1000 0,32-0,4
800 0,25-0,32
600 0,2-0,27
500 0,18-0,24

Зачем нужно утепление конструкций из газосиликата

Укладка теплоизолятора решает 2 задачи: снижает теплопроводность тонкой кладки, отдаляет точку росы от поверхности и защищает дом от разрушающего действия влаги. Не впитывающая воду конструкция не промерзает. Утепление снаружи помогает экономить полезное пространство.

Утепление конструкций из газосиликата защищает дом от влаги.

Особенности внутреннего и внешнего утепления дома

Правильная установка утеплителя помогает равномерно распределять температуру в толще кладки, делая дом теплее и смещая область оседания пара наружу. Скопление влаги на внутренних поверхностях прекращается. Такое становится возможным только при наружной укладке утеплителя. Эффективность внутренней теплоизоляции зависит от паропроницаемости блоков.

Утепление снаружи считается более действенным. Оно помогает вывести точку росы наружу, предотвратить потерю тепла. При этом пар выходит через стены беспрепятственно, он не скапливается в толще кладки.

Наружное утепление имеет такие преимущества:

  • отсутствие необходимости повторной установки подоконников и откосов;
  • сохранение нормальной влажности воздуха в помещении;
  • дополнительная шумоизоляция.

Внутреннее утепление является дополнением к внешнему. Оно применяется при невозможности выполнения фасадных работ.

Варианты материалов для теплоизоляции

Для теплоизоляции газосиликатных домов применяется несколько типов материалов, имеющих положительные и отрицательные качества.

Минеральная вата

Этот материал легко пропускает пар, поэтому распространен в частном строительстве. Он защищает стены от повышенной влажности и низких температур, продлевает срок службы блоков, исключает проблемы, которые возникают при утеплении изнутри. Минеральная вата характеризуется хорошими шумоизоляционными свойствами, огнестойкостью. Утеплитель поставляется под марками URSA, ISOVER, KNAUF. Толщина полотна составляет 50-200 мм.

Минеральная вата — это волокнистый неорганический утеплитель.

Пенополистирол

При производстве утеплителя применяется газ, создающий объем. Пенополистирол имеет невысокую теплопроводность, устойчив к воздействию влаги, хорошо пропускает пар, безопасен и долговечен.

Выпускаются разновидности, самостоятельно затухающие в случае возникновения пожара.

Термопанели

Это многослойный утеплитель, состоящий из пенополистирола и декоративного покрытия. Термопанели часто используют при работе по методике «мокрый фасад». Декоративное покрытие имитирует кирпич или натуральный камень. Оно производится из керамобетона — раствора с пластификаторами, пигментами и антисептическими добавками.

Термопанели являются многослойным утеплителем.

Пенопласт

Распространенный недорогой материал для теплоизоляции жилых домов отличается низкой теплопроводностью, хорошими шумоизоляционными свойствами. Он удобен в установке, имеет малый вес. Для утепления газосиликатных конструкций используют плиты толщиной 10 см. Пенопласт сохраняет свойства в течение 40-50 лет. При выборе плит учитывают плотность. Рекомендованный показатель — 15-25 кг/м³.

Пенополиуретан

Теплоизолятор отличается хорошими эксплуатационными характеристиками. Он прочен, легок, способен к расширению, удобен в монтаже. Однако пенополиуретан относится к легковоспламеняющимся материалам. Утеплитель неустойчив к воздействию щелочей и кислот.

Пенополиуретан легок и удобен в монтаже.

Какой утеплитель лучше

Газобетонные блоки — материал, на 90% состоящий из воздушных пузырьков. Он впитывает воду, поэтому утепляющие плиты должны пропускать влагу. Лучшей в этом плане считается минеральная вата.

Полимерные варианты обладают низкой паропроницаемостью, однако их использование также возможно.

Как устроен стеновой пирог

Конструкция включает следующие элементы:

  • стеновую поверхность;
  • утепляющий слой, например из базальтовой ваты;
  • паро-, гидроизоляционный слои;
  • обрешетку, создающую вентиляционное пространство;
  • облицовочный слой (клинкерные панели, сайдинг).

Стеклосетка — это один из самых лучших вариантов для армирования стен. 

Иногда поверх утеплителя наносят клей, устанавливают стеклосетку, укладывают слой штукатурки. Если стеновой пирог собирается с применением цементного раствора, газоблоки покрывают паропроницаемой штукатуркой.

Правильно заделываем щели и подготавливаем обрешетку

Перед монтажом теплоизоляционного материала наносят выравнивающую грунтовку. После этого горизонтально устанавливают брусья, сечение которых совпадает с толщиной теплоизолятора. Балки становятся опорой для обрешетки, создающей вентиляционный зазор. Бруски пропитывают антисептиком, препятствующим гниению.

Реже вместо деревянных элементов используют металлические. Направляющие монтируют тем же способом, фиксируют шурупами и дюбелями. Контробрешетку также можно сформировать из металлических профилей. Продольные и поперечные планки соединяют шурупами.

Теплоизоляция помещений снаружи — пошаговая инструкция и способы

Работы выполняются 2 способами: по методу мокрого или вентилируемого фасада. Начинают работу с покупки материалов и инструментов, подготовки стен.

Какие инструменты и материалы необходимы для работы

Для утепления дома потребуются:

  • теплоизоляционный материал;
  • клеевой состав;
  • емкость для приготовления раствора;
  • перфоратор;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • выравнивающая грунтовка;
  • штукатурка;
  • дюбели, шурупы.

Для утепления дома потребуется перфоратор.

Мокрый фасад

Утепление по этой технологии выполняют так:

  1. Осматривают поверхности стен, устраняют крупные неровности.
  2. Чертят нижнюю линию, используя веревку с синькой. При необходимости можно закрепить деревянную рейку, препятствующую соскальзыванию первого ряда плит.
  3. Покрывают пористые поверхности проникающей грунтовкой. На этом этапе не стоит экономить раствор.
  4. Измеряют величину отклонения углов от горизонтали, используя отвес и веревку. Устанавливают отвесы по всей высоте стен.
  5. Готовят клеевую смесь. Вначале в емкость вливают воду. После этого постепенно добавляют сухие компоненты.
  6. Наносят клей на поверхность утеплителя. Если фасад ровный, пользуются гребенкой. В остальных случаях раствор распределяют шпателем или мастерком маячковым способом. На один лист наносят 8 порций клея высотой до 2 см.
  7. Прикладывают плиту к стене. Пенопласт прижимают и выравнивают рейкой или полутерком, контролируя правильность положения уровнем. Каждый последующий ряд начинают от внутренних углов, перемещаясь к наружным.
  8. Устанавливают противопожарные перемычки из минеральной ваты той же толщины, что и плиты. Ширина рассечки должна составлять не менее 20 см.
  9. Отделывают оконные и дверные проемы. Для утепления лучше использовать минеральную вату. Материал должен перекрывать рамы. На примыкающую к оконному блоку сторону клей не наносят. Щель заливают монтажной пеной.
  10. После затвердевания клеевого состава плиты дополнительно фиксируют дюбелями.

При технологии мокрый фасад, поверхности покрывают проникающей грунтовкой.

Вентилируемый фасад

Монтажные работы при использовании этой технологии осуществляют так:

  1. Оценивают кривизну стен. При отсутствии выраженных отклонений выравнивание не требуется.
  2. Размечают поверхность. Сначала чертят линии-маяки, пролегающие вдоль цоколя и углов. Отмечают промежуточные точки на равном расстоянии друг от друга.
  3. По разметке устанавливают кронштейны. Для этого проделывают отверстия под анкеры. Под каждый кронштейн подставляют паронитовую прокладку.
  4. Монтируют минеральную вату так, чтобы она полностью покрывала поверхности. При укладке в 2 слоя верхние плиты смещают относительно нижних. Совпадение стыков недопустимо, оно способствует появлению мостов холода.
  5. Укладывают пароизоляционный слой. Монтируют несущий каркас, прикрепляемый к кронштейнам. Так между утепляющим и отделочным слоями появляется наполненное воздухом пространство.
  6. Устанавливают профили, салазки или кляммеры для крепления облицовки. Укладывают отделочный материал, начиная снизу.

Особенности гидро- и пароизоляции

Пароизоляционный слой между стеной и утеплителем не укладывается. Это препятствует выходу пара из толщи газоблоков. Однако некоторые виды теплоизоляторов намокают при повышенной влажности воздуха. Предотвратить это помогает обустройство наружного парогидроизоляционного слоя. Мембрану укладывают горизонтальными полосами снизу вверх. Величина нахлеста должна составлять 15-20 см. Не допускается появление отверстий или прорезей в гидроизоляционном слое. При отделке фасада штукатуркой мембрану не укладывают.

Советы и рекомендации

При проведении работ нужно помнить о том, что газоблоки неустойчивы к механическим повреждениям. Использование мощного ударного инструмента недопустимо. Блоки поглощают большое количество влаги, поэтому перед укладкой пенопластовых плит или базальтовой ваты необходимо обрабатывать стены гидрофобными составами. Между каркасом и теплоизоляционным материалом не должно оставаться зазоров.



Эффективный способ утепления стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной ватой. Утепление дома из газобетона, выбор фасадного материала и способа утепления позволяют лучше утеплить газосиликатный дом снаружи

.

Предисловие . Как утеплить дом из газосиликата, как утеплить дом из газосиликата изнутри — именно такие вопросы задаются владельцами загородных домов из газосиликатного блока. В этой статье мы рассмотрим технологию утепления газосиликатного блока, покажем видео, как лучше утеплить дом из газосиликата снаружи и мастер-класс по утеплению дачного дома термопанелями.

Утепление фасада дома газосиликатными блоками — это надежное сохранение тепла, комфорта и комфорта загородного жилья, но нужно ли утеплять дом из ячеистого бетона. По назначению ячеистые бетоны делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные. По способу изготовления бетон делится на пенобетон, газобетон и газобетон. Ячеистая структура в блоках формируется газом, в пенобетоне с пеной.

Как утеплить дом из газосиликата

Об эксплуатационных характеристиках и свойствах газосиликата читайте в ГОСТ 25820-83 Легкобетон, ГОСТ 25820-2000 Технические условия. Если при строительстве вы выбираете ячеистый бетон, то расчет толщины стен производится на основании СНиП II-3-79 от 2005 г. «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01-99 от 2003 г. «Строительная климатология». «. По этому СНиП, исходя из современных норм средней полосы России, толщина стен из ячеистых блоков должна быть от 640 до 1070 мм.

Производители газосиликатных блоков уверяют покупателей, что для жилого дома вполне достаточно стены толщиной 300 — 400 мм. А вот принимали ли производители участие в расчетах теплопотерь через «мостики холода» (оконные перемычки, решение между блоками и кронштейнами) — другой вопрос. Лучше рассчитать с помощью проектировщиков с помощью проектировщиков и решить, какой толщины от стен стены исходя из морозостойкости и плотности блоков, как утеплить дом из газобетона для сохранения комфорта и комфорт.

Чем лучше утеплить дом от газосиликата снаружи

Блоки газосиликатные широко применяются в частном малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат — хороший теплоизолятор, но из-за мостиков холода, поглощения влаги блоками, швов кладки дополнительно необходимо утеплять постройки из газосиликата. Возникает очень актуальный вопрос, как самостоятельно утеплить дом из газосиликатных блоков, какие материалы используются в работе?

Материалы для утепления дома из газосиликата снаружи могут быть разными.Сегодня широко используются традиционные теплоизоляционные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт и теплоизоляционные штукатурные смеси. В России также для термозащиты стен стали применяться термопанели (термоукладывание, термоудар), сочетающие в себе высокую теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Утеплить фасад из газобетона можно, как и любой другой фасад снаружи и изнутри. Об утеплении фасада дома под сайдинг пенополистиролом и утеплении фасада дома под штукатурку Минвата мы писали ранее.Стену из газобетона изнутри лучше не утеплять, так как в этом случае блоки не защищены от промерзания и влаги.

Утепленный газосиликатный блок полистирола и минвата

Для утепления дома из газосиликатных блоков пенополистирол Снаружи не требует дополнительного испарения. Плиты из пенополистирола не боятся влаги и долговечны. Утеплитель прикрепляется к фасаду на клей, после чего дополнительно крепится пластинчатыми дюбелями.Сверху можно нанести штукатурку или сделать фасад из винилового или металлического сайдинга.

К теплый дом из газосиликатного блока Минвата Снаружи своими силами следует приступить к изготовлению вертикальной обрешетки на фасаде, между брусьями прокладывать минвату. Так как минеральная вата впитывает влагу, ее необходимо защитить пароизоляцией с двух сторон. Поверх утеплителя можно закрепить сайдинг или ударный фасад под покраску.

Как утеплить дом из газосиликатного блока в термопанелях

Термопанели

справятся с защитой стены корпуса снаружи от влажности и механических повреждений.Термопанели изготавливаются с отделкой натуральным камнем, керамогранитом, клинкером и керамической плиткой. Среди строителей бытует мнение, что газиликатом лучше не утеплять термопанели с улицы, так как он мешает блокам «дышать» и вентилировать.

Практика показывает, что вентилируемый фасад, вентиляционные отверстия в базовой части здания и под козырьком крыши заставляют нормально дышать, не накапливая влагу. Утеплитель стен из газосиликата снаружи термопанелей имеет ряд преимуществ: долговечность, экологичность, устойчивость к механическим повреждениям, легкость и скорость монтажа.

На газосиликатных стенах для начала крепят оцинкованный профиль или брус. Термопанели уже прикреплены к обрешетке. Никаких дорогостоящих работ профессиональных установщиков не требуется. Для установки термопадалей на обрешетку вам понадобится болгарка, электроловка, перфоратор, отвертка, строительный уровень, пистолет для монтажной пены, а также немного терпения.

Видео. Утепление дома из газосиликатной блочной термопанели

Для утепления дома из газосиликатных блоков с улицы Термопанелей на газосиликатном доме обрешетку крепят так, чтобы между термопанелями и фасадом дома оставалось вентилируемое пространство.Внизу стены отбивают горизонтальную линию с помощью уровня. На леске устанавливаем стартовую планку и закрепляем самозатяжками с помощью перфоратора и отвертки.

Над стартовой планкой устанавливают подвески. В эти подвесы устанавливают доски из П-образного профиля (60 мм х 27 мм). Направляющая Krepim предназначена для четырех самопроверок. Таким образом надеваем направляющие по всему периметру стены дома. В углах дома и на откосах две доски.На откосах необходимо крепить угловые элементы и соседние термопанели.

Вдоль начальной отделки внизу основы на уровне стартовой доски с помощью уровня установите отражение. Между профилями можно использовать плиты пенопласта. К вертикальным профилям саморезов крепят термопанели. Все монтажные зазоры по углам заделать пеной. Швы между термопанелями тщательно заделывают затиркой.

Видео. Как утеплить дом из газосиликата

Газиликат — вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком.В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал — хороший теплоизолятор. Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу.Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров. Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

12805 0 15

Новомодные газосиликатные блоки в индивидуальном строительстве сейчас просто огромны. Причины такой массы в том, что они легкие, недорогие, удобные в установке и, что самое главное, имеют чрезвычайно низкую теплопроводность. Но материал новый и у людей возникают резонные вопросы, нужно ли утеплять такие дома, как лучше их утеплить и как это сделать правильно? Сегодня я подробно расскажу вам о двух самых распространенных и простых способах самоизоляции.

Зачем нужно утеплять конструкции из газосиликата

Действительно, любому нормальному человеку, далекому от строительной мудрости, непонятно, зачем вообще нужно проводить утепление дома из газосиликатных блоков снаружи, если сами блоки пористые, а значит теплый материал. Если сформулировать в двух словах, ответ прост, необходимо утеплять дом, потому что этот материал имеет достаточно высокую гигроскопичность, то есть блоки легко впитывают влагу.

Поскольку вы читали мою статью, значит, вы наверняка слышали, как вездесущая реклама обещает, что из этого материала можно строить дома из толстых стен почти 300 мм, то есть в полквартале. Как обычно, хитрые менеджеры говорят не всю правду. По идее, утепление газосиликатных стен снаружи делать нельзя, только качественной армированной штукатуркой.

Но только толщина таких «голых» стен даже для самых теплых регионов нашей Великой державы начинается от 600 мм.В средней полосе это значение колеблется в метровой зоне. Естественно, что чем ниже среднегодовая температура в регионе, тем должна быть массивная конструкция. Чтобы вам было проще разобраться, я составил таблицу с блоками блоков шасси.

Если вас интересуют точные расчеты и четкие рецепты, то на это есть 2 нормативных документа. За сведениями о строительной теплотехнике отвечает СНиП II-3-79-2005. А расчеты по строительной климатологии приведены в СНиП 23-01-99-2003.

Сам по себе газоблок бывает разных марок. Бренд выше, время массив плотный и качественный, основные характеристики я собрал в таблице ниже. Как правило, для малоэтажного частного строительства используется марка D500 или D600.

Когда строят баню, иногда берут D700, но это не догма. Считаю, что для небольших одноэтажных построек наоборот можно брать Д400, в любом случае тонкие стены придется утеплять, поэтому зачем переплачивать.

Параметры Марка газосиликатного блока
D400. D500. D600. D700
Класс по компрессии B2,5 B3.5 AT 5 AT 7
Уровень теплопроводности 0,095 Вт / м * с 0,11 т / м * с 0,13 Вт / м * с 0,16 Вт / м * с
Уровень проницаемости парирования 0.23м / М.Ч.П. 0,2м / М.Ч.П. 0,16м / М.Ч.П. 0,15м / М.Ч.П.
Морозостойкость Ф-35
Средняя усадка 0,3 мм / м
Максимальная влажность 25%

А теперь перейдем к вопросу, зачем утеплять утепление стен из газосиликатных блоков снаружи. Экономия внутреннего полезного пространства — это только побочная причина.

Наружная изоляция устраняет сразу 2 проблемы: с одной стороны, мы снижаем в разы теплопроводность тонкой стены, а с другой — сдвигаем точку росы с поверхности и обеспечиваем защиту от влажности.В результате конструкции не пьют влагу, а значит, не замерзают.

С теоретической частью думаю пора заканчивать и потихоньку переходить к практике. Ведь в итоге вы пришли на наш ресурс еще для того, чтобы узнать, как обустроить свой дом или баню.

Два распространенных способа утепления домов из газоблоков

Оба метода приобрели примерно одинаковую популярность. Но инструкция по технологии «мокрый фасад» намного проще, особенно для новичков.И, что не менее важно, цена такого устройства примерно вдвое ниже.

Способ №1. «Мокрый фасад»

Принцип такой обустройства заключается в том, что утеплитель наклеивается прямо на стены дома, после чего их нужно оштукатурить. Но для начала определимся с самой изоляцией.

  • Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас и на телевидении, и в сети широко рекламируется экструдированный пенополистирол.Пришлось с ним поработать, материал действительно качественный. Сейчас его выпускает множество фирм, соответственно и называться его можно по-разному, чаще всего встречается под торговой маркой «Пенопэлекс».
    Но я убежден, что на газобетон не стоит устанавливать. Пеноплекс, помимо функции утеплителя, является хорошим гидроизоляционным материалом и такая «рубашка» полностью перекрывает паропроницаемость стен, что в нашем случае крайне нежелательно. Плюс такой утеплитель обойдется в кругленькую сумму;

  • Второй вариант — минеральная, точнее базальтовая вата .Он конечно дешевле Polyoplax и с паропроницаемостью здесь полный порядок. Но для фасадных работ подходит мало, так как боится влаги, достаточно сказать, что при увлажнении базальтовой плиты на 1% ее теплопроводность повышается на 7-9%, и это вряд ли главная характеристика. Другими словами, любая трещина или случайное повреждение штукатурного слоя приведет к серьезному снижению теплоизоляционных качеств;

  • По моему глубокому убеждению, для газобетона наиболее приемлемым материалом под «мокрым фасадом» является обычная пена плотностью около 25 кг / м³.Во-первых, материал легкий и не требует серьезного монтажного армирования. Во-вторых, по уровню теплопроводности он примерно такой же, как у базальтовой ваты. А главное, пенопласт — паропроницаемое покрытие и не боится влаги. Плюс на собственном опыте могу сказать, что цена на такую ​​облицовку значительно ниже, чем у обоих предыдущих вариантов.

Теперь можно переходить к пошаговому алгоритму действий. Как я уже сказал, газосиликатные стены впитывают воду как губка.Поэтому первое, что нужно сделать, — это спрогнозировать поверхность.

Причем, если для стен из глинобетона, кирпича или шлакоблоков достаточно двух слоев грунта глубокого проникновения, то их здесь должно быть как минимум четыре. К тому же начинать аранжировку можно только после полного высыхания последнего слоя.

Листы будут склеены. Естественно нам понадобится клей. Лично я использовал для этой сухой смеси Ceresit CT83.

Вообще он предназначен для пенополистирола, но под пенопласт идет, уже ходовой.Инструкция есть на пачке, это несложно, все делается в обычном режиме, Церезит разводится водой и с помощью строительного миксера доводится до нужной консистенции.

Клей я нанес на лист зубчатым шпателем твердым слоем по всей поверхности. В этом случае экономить не стоит, для кирпича подходит точечное или линейное нанесение клеевого состава, здесь лист должен плотно прилегать к стене. Плюс к этому сам состав обладает серьезными защитными характеристиками.

В среднем толщина стен в двух- или трехэтажном частном коттедже составляет около полуметра. Ванну можно сделать полублоком 300 мм.

Теоретически при таких габаритах для газобетона пятистворчатый лист вполне 50 мм. Но всегда рекомендую делать слой в 100 мм. По стоимости разница небольшая, да и запаска еще никому не помешала.

Здесь есть небольшая хитрость. В целом листы на стене клеят по принципу кирпичной кладки, то есть каждый последующий ряд делается со сдвигом примерно на половину листа.Поскольку вы не пытаетесь плотно прилегать листы, у вас все равно где-то останутся зазоры. Такие зазоры можно заполнить клеем, но лучше монтажной пеной.

Чтобы листы не «поплыли», приклейте их снизу вверх, а нижний ряд должен опираться на прочную основу. Обычно это подвал из протонной ленты, но если не получилось, следует закрепить под гипсокартон специальный стартовый М-образный профиль или хотя бы UD-профиль, нагрузка здесь небольшая, так что хватит.

По технологии после того, как клей хорошо схватится, пенопласт необходимо дополнительно закрепить на стене пластиковыми дюбелями с зонтиками (широкими шляпками).После этого пену наносят слоем клея толщиной около 2 мм, в этом клее берется армирующая серная сетка из стекловолокна и после высыхания покрывается еще одним клеевым шариком. Далее идет декоративная штукатурка.

Но у меня все немного иначе. На поролон сначала накладываю клей и интерпретирую в нем серп. Поверх сетки, пока клей окончательно не схватился, все это фиксирую зонтиками. Как обычно в пяти точках листа, 4 по углам и одна в центре.

Но действовать нужно быстро.Когда шляпки зонтиков «тонут», можно оставить стену в покое, пока она не высохнет. Далее действуем по технологии, слою, сушке и слою декоративной штукатурки.

Способ №2. «Вентилируемый фасад»

Вентилируемая система монтируется немного сложнее, чем фасад по описанной технологии, но такая работа стоит этих усилий, конечный результат на порядок выше. В общем, существует два варианта вентилируемого фасада. В первом используются так называемые термопанели.Второй предназначен для крепления сайдинга.

Термопанель — это фактически готовая система финишного утепления. В качестве утеплителя используется пенополистирол или пенополиуритан, за основу берется лист водостойкого OSB, а отделочный лицевый слой чаще всего выполняется из клинкерной фасадной плитки. Хотя есть варианты отделки под натуральный камень или керамогранит. Естественно, это удовольствие серьезных денег.

Термопанель может быть установлена ​​двумя способами.Их конечно легче наклеить на Ceresit, но в случае с газосиликатными стенами он не подходит, материал не перекрывается. Поэтому нам подходят только системы вентилируемого фасада.

  • Термопанели намного тяжелее пенопласта, поэтому внизу должна быть прочная основа. Как и в описанной выше системе, протонная основа лучше всего подходит для поддержки. Если его нет, то г-образную стартовую полосу фиксируют ступенькой в ​​200 мм анкерами под газосиликат;

Если приходилось работать с газобетоном, то учтите, здесь подойдет не каждый дюбель.Для крепления нагруженных конструкций нужно взять специальный анкер, они состоят из металлической трубки и болта с гайкой внутри. При вкручивании «хвоста» анкера тот, что находится внутри блока, прорезается и конструкция жестко фиксируется.

  • Для монтажа термопанелей используются металлические оцинкованные UD-профили. Эти профили должны опираться на горизонтальную стартовую планку и вертикально с шагом 40 см монтироваться параллельно стене;
  • По классической технологии они должны крепиться на металлических подвесках.Между собой подвесы монтируются на расстоянии полуметра и фиксируются парой анкеров;
  • Но эта технология предусматривает обеспечение большого зазора для установки промежуточного утепления из минеральной ваты или пенопласта. В нашем случае необходимо обеспечить только вентиляционный зазор в 20 — 30 мм. И для этого подвесы не нужны, направляющие можно монтировать прямо на стене.

Только не забудьте сделать несколько «думающих», как правило, они выводятся на чердак или в любое сухое помещение.Тандем Газоблок + Термопанель, для средней полосы России достаточно;

  • Далее все просто. Первым монтируем нижний ряд. Панель опирается на стартовую планку и крепится к профилям UD или непосредственно к стене путем самовыведения;
  • Естественно ряды монтируются со сдвигом. Герметичность соединения обеспечивается наличием специальных стыковочных пазов по периметру каждой панели;
  • По окончании работы крепежные шурупы выдерживаются специальным составом под цвет основного облицовочного материала.Примерно как просматриваются промежутки между кафетерием.

А теперь поговорим о вентилируемом фасаде под сайдинг. Этот вариант встречается гораздо чаще. Ведь здесь помимо большого выбора вариантов полимерного сайдинга можно смонтировать такой же деревянный блок-хаус, в результате чего дом приобретает солидный, дорогой вид. Плюс в качестве утеплителя можно использовать как пенопласт, так и матовую толстую минеральную вату.

Профессионалы предпочитают монтировать вентилируемый фасад на металлическом каркасе.Оборудован по той же технологии, что и термопанели, только на широкие подвесы крепятся направляющие. Ширина подвески при этом подбирается так, чтобы утеплитель ставился, плюс можно было натянуть ветрозащитный, и еще оставался стандартный зазор 20 — 30 мм между сайдингом и ветрозащитой.

Как я уже говорил, мне больше нравится пенопласт, но базальтовая вата в этом случае тоже подойдет. Технология обустройства та же. Изоляционная пластина с дефектами приклеивается и вставляется плотно, без зазоров между деревянными направляющими.

Толщина плиты и ширина планки у нас одинаковы, поэтому стена ровная и ветрозащитную мембрану легко натянуть. Это полотно закрепляется между основными направляющими и накладными деревянными досками 30х40 мм. Как это делается, показано на схеме. Нам понадобятся доски для обеспечения зазора, плюс на них монтируется выбранная финишная облицовка.

Внутренняя отделка стен из газосиликата

Что касается внутренней отделки домов, то она практически ничем не отличается от обустройства кирпича или других подобных конструкций.Как правило, газоблоки просто оштукатуривают, либо кладут в плитку. Единственным отличием можно считать армированный штукатурный слой. Его толщина от 15 до 20 мм.

Первый, толстый шар представляет собой цементно-песчаный раствор. На него наносится слой стартовой гипсовой штукатурки, который перетирается серпом и после высыхания покрывается слоем финишной штукатурной штукатурки.

Утепление бани из газосиликатных блоков не намного сложнее. В мойке все сделано так же, как и в случае с мокрым фасадом, только вместо декоративной штукатурки в кафетерии ставится усиленный утеплитель.

С салоном и другими подсобными помещениями все еще проще. Как правило, их отделывают липовой вагонкой. Поэтому здесь набивается деревянный светильник и связанный пенопластом или минеральной ватой.

Что касается пара, то пена в нем противопоказана, а Вата, как мы помним, плохо переносят влагу. Поэтому здесь сначала на стены наносится армированный слой штукатурки. На него монтируется двойной деревянный светильник, между пластинами которого натягивается фольга или фольгированная бумага.А сверху, как обычно, подкладка.

Мне попался случай, когда в парилке к усиленной штукатурке (вспененный полиэтилен) прикрепляли пенопласт из фольги (вспененный полиэтилен), а срез и вагонку уже засыпали сверху. Итак, фуфол начинает разлагаться при температуре 90С. Конечно, под вагонкой он вряд ли прогреется до такой температуры, но рисковать не рекомендую.

Выход

Самостоятельная изоляция газосиликатных стен Снаружи и изнутри ответственна оккупация, напоследок еще раз хочу напомнить, что эти стены нельзя гидролизовать, они должны «дышать».На фото и видео дополнительная информация собрана в этой статье. Если остались вопросы или вы хотите что-то добавить, пишите в комментариях, давайте поговорим.

28 августа 2016 года.

Если хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, спросить автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Если утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи, можно добиться очень хорошего эффекта в плане экономии помещения. Это не сложный и не слишком затратный процесс, который поможет вам неплохо сэкономить на отоплении.

Газосиликатные блоки: что это?

Газиликатные блоки — один из новых строительных материалов для возведения стен. Он отличается высокой тепло- и звукоизоляцией, легкостью и большими размерами. Также они отличаются невысокой ценой. Но многие компании завышают цены и на них, и на их укладку, поэтому всегда узнают цены в разных источниках, а при найме рабочих — цены на кладку газосиликатных блоков. Они позволяют быстро возводить энергоэффективные здания, но не отличаются высокой прочностью.

Зачем утеплять дом снаружи из газосиликатных блоков?

Многие задаются вопросом: «Зачем утеплять такой дом, если он такой теплый?». Целью является не только повышение теплосбережения, но и особая защита газосиликатных блоков, которая значительно продлит срок эксплуатации вашего дома.

Газиликатные блоки обладают низкой влагостойкостью. Они впитывают ее и при замораживании могут образовывать микротрещины, снижающие их эффективность и долговечность. В среднем этот материал рассчитан на 200 циклов замораживания.Для зимы с неустойчивой погодой таких циклов может пройти более 20, а значит, стены прослужат вам около 10 лет. Утепление снаружи с использованием материалов, впитывающих влагу, помогает избежать этих самых процессов, что значительно продлит срок службы дома.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи?

Такие постройки лучше всего утеплять в два слоя. Первый — это утепляющий материал, способный впитывать влагу, а второй — внешний, выдерживающий атмосферные воздействия.

В качестве утеплительного материала оптимальным вариантом будет использование изоов. Избегание — это усовершенствованная стеклянная игра, которая состоит из органических волокон, которые, в свою очередь, способны отдавать и поглощать влагу в значительных количествах. Его особенность в том, что влага удерживается довольно сильно, благодаря чему рядом с поверхностями остаются практически сухие поверхности.

Совет Прораба : Некоторые предлагают использовать в качестве изоляционной пены. Этот вариант неплох, но не подходит для таких построек, так как пенопласт не впитывает влагу, а, наоборот, может привести к ее скоплению, что способствует только ускорению процесса разрушения блоков..

В качестве второго слоя используются самые разные материалы, подходящие для эксплуатации на улице. Это могут быть пластиковые панели, дерево или специальные плиты из сложных полимеров. Выбор всегда остается за потребителем. Все зависит от желания и финансовых возможностей.

Один из распространенных вариантов — использование пластиковых панелей. Они имеют относительно невысокую стоимость и красиво смотрятся. Имеется большое количество цветов, что позволяет отделить дом по вкусу любому человеку снаружи.

Совет Прораба : Вы можете сэкономить на внешней обшивке, но ни в коем случае не можете сэкономить на побегушках, ведь именно от нее будет зависеть эффект утеплителя и защиты ваших стен.

Процесс утепления происходит следующим образом:

  1. Создание каркаса вне дома — делается каркас для крепления изоляционных и пластиковых панелей.
  2. Усиливающая изоляция в каркасе — закрепляется так, чтобы она плотно прилегала к стене дома и не имела щелей и щелей.Таким образом, практически полностью исключена влага на стене, а количество конденсата, который образуется на стенах при перепадах температуры, максимально.
  3. Прокрутка кадра по внешнему материалу — осуществляется так, чтобы не было дырок и трещин, что обеспечивает дополнительную защиту и просто обеспечивает красивый вид.

Некоторые материалы для верхнего слоя изоляции требуют дополнительной отделки. Соответственно, вам нужно будет выбрать вид внешней отделки для завершения.

Насколько поможет сэкономить утеплитель дома?

Если дом из газосиликатных блоков относительно обычных домов экономичнее на 20-25%, то дом, стены которого снаружи утеплены, дает показатели экономии до 40%.

Такой дом с утеплителем поможет снизить затраты на отопление практически в 2 раза, что на сегодняшний день является довольно неплохим показателем.

Сколько стоит такой утеплитель дома?

Стоимость утепления дома будет зависеть от выбора материалов.При выборе материалов стоит сравнить материалы по эффективности с точки зрения теплоизоляции, сравнить цены в разных магазинах и в Интернете, ведь у разных поставщиков цена может отличаться до 20%.

Сколько бы ни стоило утепление дома, это все мелочи по сравнению с тем, сколько это улучшение дома поможет вам сэкономить.












Газобетон (газосиликат) — один из самых востребованных материалов в современном домостроении.Дома из газобетона стали привычной частью загородного пейзажа; От 15 до 20% новостроек, возведенных за последние 10 лет, составляют дома из газобетонных блоков. Пористая структура материала, характерная для всех легких бетонов, обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Во многих случаях собственники принимают решение провести дополнительное утепление дома из газобетона снаружи. Такая мера позволяет минимизировать теплопотери и улучшить микроклимат жилья.

Дом из газобетона требует качественного утепления

О необходимости утепления

Конструкция газобетона представляет собой сложную систему множества незапертых ячеек (пустот), заполненных воздухом. Такая особенность строения определяет два полезных свойства материала:

    Хорошая теплоизоляция . Производитель заявляет, что пористая структура газобетона придает дереву теплоизоляционные свойства и превосходит кирпич в три-четыре раза.В средней полосе по низу толщины наружных стен в 400-500 мм будет достаточно без дополнительного утепления, если брендовый блок не ниже Д500. Эти расчеты верны, но не учитывают второе свойство газобетона.

    Газопроницаемость . Открытые поры означают, что материал способен не только пропускать, но и накапливать влагу, что происходит при эксплуатации дома. Стенки, проглотившие определенное количество влаги, становятся более плотными (в порах вода скапливается в капиллярах).У таких стен увеличивается теплопроводность, а способность удерживать тепло падает, что особенно заметно в регионах с суровыми зимами. И если на юге (где зимой разница температур внутри и снаружи постройки небольшая) дачные дома в утеплении не нуждаются, то север стены ограждают в обязательном порядке.

Свойства газобетона обусловлены его структурой

Принципы выбора селектора

При выборе подходящего материала для утепления газобетонных стен учитывают три фактора:

    Физические свойства материала .Газобетон может регулировать влажность в помещении: стены дышат, пропуская водяные пары наружу. Внешняя облицовка не должна препятствовать этой диффузии.

    Свойства изоляции . Он должен быть не просто паропроницаемым; Паропроницаемость должна быть выше, чем у газобетонных блоков.

    Правило очага . Там сказано: паропроницаемость каждого последующего слоя фасадной изоляции должна увеличиваться. Если выбранный материал не имеет возможности беспрепятственно пропускать воздух наружу, то вентилируемый зазор обязательно удовлетворяется.

Соблюдение этих условий способствует смещению точки росы за пределы стен. Если кладка не защищена, влага, скапливаясь внутри, при сильных морозах неминуемо замерзает. Это приводит к ощутимым потерям тепла; После нескольких циклов замораживания и оттаивания может начаться разрушение поверхностного слоя блоков.

Полезно знать! Точка росы — это плоскость в толщине стены, где из-за разницы между внешней и внутренней температурами происходит конденсация водяного пара.При грамотной организации внешнего утеплителя точка росы смещается наружу и не может навредить стенам.

Устройство смещения точки при использовании утеплителя

От него зависит энергоэффективность дома не только правильно подобранный утеплитель, но и качество кладки стен. Если межблочные швы выполнены с дефектом (слишком толстые), даже качественно проведенный утеплитель не даст должного эффекта. Оптимальными считаются клеевые швы толщиной 1.5-2 мм. Укладка блоков на цементно-песчаный раствор со швом 10-12 мм увеличит теплопотери (и счета тепла) на 20-20%.

Виды и преимущества фасадных утеплителей

Есть альтернативная возможность — утепление здания изнутри. Этот вариант менее предпочтителен по нескольким соображениям:

    Жилая площадь уменьшится .

    Требуется установка Эффективная система вентиляции .

    Появится высокий Риск образования плесени Так как точка росы сместится внутри корпуса.Влага и тепло — оптимальные условия для неприхотливых микроорганизмов и грибка.

Описание видео

Об ошибках при утеплении газобетона в следующем видео:

Наружный утеплитель не только увеличивает срок службы стен, но и сохраняет полезную площадь жилья. Подходящими материалами считаются минеральная вата, пенопласт, а также пенополиуретан и пенплекс (экструдированный пенополистирол).

Внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь жилья

Рассматривая разные варианты, как утеплить дом из газобетона снаружи, многие останавливают свой выбор на обычной или минеральной штукатурке; Последний специально разработан для стен из газобетона.Слой утеплителя можно увидеть по нескольким отделочным материалам:

    Сайдинг или вагонка .

    Лицевой кирпич или декоративный камень .

    Гипс .

    Затирка швов с последующим применением паропроницаемой фасадной краски .

Укладка изоляционного слоя снаружи, имеет следующие положительные моменты:

    Повышение энергоэффективности Здания и сокращение счетов за отопление.

    Несущие стены не подвержены действию природных сил, что увеличивает эксплуатационные ресурсы Загородный дом.

    Вместе с улучшением звукоизоляции стен повышается Комфортное жилье .

    Улучшает внешний вид фасадных стен .

Схема вентилируемого фасада с чистовой отделкой

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по утеплению домов.Непосредственно пообщаться с представителями вы можете посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Пеноизоляция

Пенопласт — распространенный метод тепловой защиты фасада. Ценится за небольшой вес, за счет чего материал не несет нагрузки на стены и фундамент, а также за простоту монтажа. Еще одно важное преимущество — стоимость, которая в два раза ниже стоимости минеральной ваты. Помимо плюсов, у пенобетона есть одно неподходящее по качеству газобетона.

Известно, что паропроницаемость слоев стены должна увеличиваться изнутри. Обычная экструдированная пена не пропускает пар (имеет нулевую паропроницаемость). Если его использовать для покрытия газобетона, в стене будет скапливаться влага, ухудшающая ее характеристики. На выходе получится устройство одноуровневого деревянного каркаса, с вентиляционным зазором. Утепление дома из пенобетона выполняется в следующем порядке:

    Подготовка фасада .Если он возведен из неавтоклавных газоблоков, может потребоваться выравнивание поверхностей. Если блоки автоклавированы, поверхность очищается и шлифуется.

    Монтаж профиля . Каркас каркасной системы закрепляется на фасаде.

Пеноизоляция

    Установка вспенивания . Его кладут в промежутки между элементами каркаса, дополнительно скрепляют монтажной пеной или клеем.

    Фиксация пластин .Покрытие из пенопласта дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями (металлические не подходят, так как они создают мостики холода).

    Декоративная отделка . На слой пенопласта наносится грунтовка, сверху закрепляется стеклоткань, затем наносится армирующий клей. После высыхания клея отделка декоративной или теплой штукатуркой.

Утеплитель из минеральной ваты

Минват представлен на рынке в виде пластин и рулонов. Его активно используют для утепления фасадных стен; Базальтовые плиты — частный случай минвати, с подобными качествами и эксплуатационными характеристиками.Широкое распространение минеральная вата обусловлена ​​ее многочисленными положительными качествами:

    Хорошее ЧАСТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ .

    Высокая прочность и невосприимчивость к стрельбе из луков. Материал выпускается разной категории жесткости.

    Огнестойкость (Когда огонь не горит, он тает).

    Экология . Основа минеральной ваты — натуральные компоненты, не опасные для здоровья человека.

Утеплитель из минеральной ваты

Монтаж Минвати на фасаде выполняется в следующем порядке.

    Подготовка фасада . Стена очищается и выравнивается цементным раствором. Затем поверхность грунтуют, а при необходимости дополнительно выравнивают паропроницаемой штукатуркой.

    Монтаж Karcasa . Направляющие конструкции рамы фиксируются с учетом размера используемого материала (рулонные или прямоугольные маты). За счет каркаса образуется заторможенная вентиляция, достаточная для циркуляции воздуха по стене и отвода пара.

    Крепление Минвати .Осуществляется с помощью клея, нанесенного на материал плиты. Дополнительная фиксация осуществляется пластиковыми дюбелями-зонтиками.

    Подготовка к отделке . Слой минеральной ваты укрепляют сеткой и клеем.

    Отделка . Стены покрываются грунтовкой и перетасовываются; Второй распространенный вариант покрывается шпаклевкой и краской. При отделке используется акриловая штукатурка, обладающая влагостойкими свойствами; Такое покрытие вызовет образование конденсата.

Описание видео

О том, нужно ли утеплять газированные стены в следующем видео:

Пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (EPPS) — одна из разновидностей пенополистирола. Пенополистирол получают вспениванием исходных ингредиентов при высокой температуре и давлении. Способ получения обуславливает физические свойства материала — он получается механически прочным, морозостойким и может иметь разную плотность.Чем выше плотность (и прочность) EPPS, тем выше теплопроводность. Паропроницаемость и воздухопроницаемость всегда на одном (низком) уровне, а водопоглощение минимально. Сочетание качества позволяет широко использовать EPPS в качестве изоляционного фасадного материала.

Нежелательно для стены из газобетона Свойство пенополистирола — низкая паропроницаемость, приводящая к появлению эффекта термоса и смещения точки росы, перепуска с помощью вентиляционного устройства.Как и в случае использования пенопласта, возможен второй вариант — установка мощной приточно-вытяжной вентиляции. Монтаж изоляционного слоя и декоративной отделки выполняется по той же схеме, что и для пенопласта.

Пенополистирольные плиты

Полиуретан (ППУ)

Материал относится к распыляемым веществам; Для его применения необходимо специальное оборудование, что делает его не самым популярным выбором в частном домостроении.После напыления на стену образуется однородный герметичный слой со следующими свойствами:

    ППУ проникает в пористый поверхностный слой газобетонного фасада и образует с ним прочную связь , не разрушающуюся со временем.

    Теплопроводность PPU в зависимости от плотности занимает промежуточное значение между пеной (минимальный коэффициент теплопроводности) и минеральной ватой.

    Необходимая толщина пенополиуритана определяется маркой материала и колеблется от 5 до 10 см (в средней полосе).Срок службы такого покрытия — не менее 25 лет.

    Паропроницаемость PPU после замораживания сравнима с показателями железобетона, фильтрация воздуха и водяного пара полностью прекращается. Чтобы удалить скопившийся в помещении водяной пар, организуйте эффективную систему вентиляции.

Принцип создания слоя ППУ

    Если в качестве внешнего изоляционного слоя выбран ППУ (а также пенопласт или ЭППС), то для помещения выбирается отделка, не дающая паре пробить пенобетон .На эту роль подойдут цементная штукатурка и алкидные краски, часто используют керамическую плитку и виниловые обои.

Способы крепления утеплителя к фасаду

На практике используются три технологии утепления наружных стен из газоблоков.

    Навесной фасад . Представляет собой деревянную или металлическую каркасную конструкцию, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Утеплитель укладывается в ячейку каркаса, сверху монтируется декоративный слой.

    Мокрый фасад . Очищена газобетонная поверхность. Выбранный теплоизоляционный материал крепится к клеевому составу и дополнительно фиксируется дюбелями. Затем стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.

    Мокрый фасад с усилением . Если в качестве отделочного облицовочного материала выбран кирпич или натуральный камень, для крепления утеплителя используют крючки. Затем поверхность обшивается сеткой и оштукатуривается. После того, как штукатурка подана, проводится облицовка; Метод позволяет обойтись без усиления стен и фундамента и во многих случаях является предпочтительным.

Описание видео

Об утеплении дома газобетонной минеральной ватой в следующем видео:

Стоимость работ по утеплению фасада непроточного дома

Строительные организации предлагают услуги по утеплению и штукатурке фасадов домов из дома из бетона, цена на которые определяется несколькими факторами. Точная сметная стоимость работ определяется при непосредственном осмотре дома. На стоимость работ влияют следующие параметры:

    Осмотр на дому (Услуга в большинстве случаев бесплатная при заключении договора).

    Геометрические характеристики стен, полов и площади поверхности.

    Консультация специалиста Выбор оптимальной теплоизоляции.

    Сборник оценивает .

    Закупка и доставка материалов .

    Проведение работ по утеплению и отделке фасада.

    Диспорт Строительство мусор .

Описание видео

Сегодня мы обсудим, как недорого построить дом из газобетона.Сколько стоит дом из газобетона под ключ в следующем видео:

Стоимость некоторых работ по подготовке и утеплению фасада в Москве и области (за м 2, без стоимости материалов) имеет вид:

    Устройство и демонтаж лесов: 50-55 руб.

    Очистка поверхности фасада: 90-110 руб.

    Утепление наружных стен Минвата: из 375 руб.

    Монтаж Минвати для клея с дюбелем: от 425 руб.

    Утепление стен пенополистиролом: от 430 руб.

    Монтаж пены на клей: от 400 руб.

    Теплоизоляция ППУ: толщина до 3 см — 600 руб., Толщина 5 см — 750 руб.

    Армирование стен стеклопластиковой сеткой: от 400 руб.

    Устройство армирующего слоя над изоляцией: 380-420 руб.

    Нанесение декоративной штукатурки: с 380-430 руб.

    Цвет отделки: от 400 руб.

    Отделка фасада искусственным камнем: от 1250 руб.

Специалисты грамотно проведут все этапы утепления

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами домов из газоблоков от строительных компаний, представленных на выставке домов малоэтажных дачных.

Заключение

Парированная проницаемость топливобетонных стен — ценное качество для загородного дома.Неправильная установка слоя утеплителя фасада не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечет за собой нежелательные последствия, от воздействия термоса, до появления плесени. Обращение к специалистам поможет избежать досадных ошибок, сделает дом теплым и уютным.

Утеплитель для стен из газосиликатных блоков. Утепление стен дома из газобетона пенополистиролом. Наружная теплоизоляция из полистирола

Предисловие .Владельцы загородных домов из этого материала и те, кто решил построить дом из газосиликата, часто задают вопросы, связанные с его утеплением. Нужно ли утеплять дом из газосиликатного блока, если да, то как лучше утеплить дом из газосиликата своими руками? Рассмотрим технологию теплоизоляции газосиликатного блока снаружи и изнутри и покажем видеоинструкцию по этой теме.

Самостоятельная теплоизоляция фасада из газосиликатных блоков поможет сохранить тепло в доме зимой, добавит уюта загородному жилью.По своему назначению газосиликаты подразделяются на конструкционные и теплоизоляционные. По способу производства материал делится на газобетон, пенобетон и газобетон. Ячеистая структура этого строительного материала формируется с помощью газа или пены.

Нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков?

Если для возведения стен выбран ячеистый бетон, то расчет минимальной толщины стен производится на теплотехническом калькуляторе на основании СНиП 23-01-99 2003 г. «Строительная климатология» и СНиП II. -3-79 2005 г. «Строительная теплотехника».Для средней полосы России, исходя из современных строительных норм, стены из газобетона должны быть шириной от 640 до 1070 мм.

При этом производители уверяют, что на стену жилого дома хватит порядка 300-400 мм. А вот учитывали ли производители в своих расчетах потери тепла через «мостики холода» — другой вопрос. Насколько толстые стены из газосиликата лучше самостоятельно рассчитать исходя из характеристик теплопроводности и плотности материала, чтобы в доме зимой было тепло и уютно.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки, как и блоки из керамзита, издавна используются в малоэтажном строительстве. Сам по себе газосиликат является очень хорошим теплоизолятором, но из-за способности впитывать влагу, мостики холода в кладке необходимо делать стены достаточно толстыми или дополнительно утеплять стены здания. Увеличение толщины стен приводит к увеличению затрат, а утеплить дом из газосиликатных блоков можно самостоятельно.

Для теплоизоляции газосиликата можно использовать различные материалы. На протяжении многих лет используются такие материалы, как минеральная вата «Изорок», пенополистирол, экструдированный пенополистирол и фасадные штукатурные системы. В последние годы в России получили распространение термопанели, сочетающие в себе высокие теплоизоляционные характеристики и красивый внешний вид.

Как утеплить дом из газосиликатных блоков снаружи

Утепление газосиликатных блоков минеральной ватой

Чтобы самостоятельно утеплить дом из газосиликатного блока минеральной ватой, следует сделать на фасаде вертикальную обрешетку, в которую будет укладываться теплоизоляция.Так как минеральная вата и стекловата впитывают влагу, материал необходимо защитить с обеих сторон пароизоляцией. Поверх утеплителя можно установить сайдинг на вертикальные рейки.

Для утепления дома из газосиликата снаружи следует выбирать базальтовую вату высокой плотности. Материал с низкой плотностью со временем слеживается и соскальзывает вниз. Расстояние между направляющими следует делать на 1-1,5 см меньше толщины плиты минвата, чтобы утеплитель плотно входил в каркас.Пароизоляционную пленку следует укладывать с нахлестом между листами 15-20 см.

Утепление газосиликатных блоков пенополистиролом

Фото. Как утеплить газосиликат своими руками

При утеплении дома из газосиликатных блоков пенополистиролом или пенополистиролом дополнительная пароизоляция не требуется. Пенополистирольные плиты не боятся влаги, теплоизоляционные плиты крепятся на пенопласт. Затем материал дополнительно крепится к стене пластинчатыми дюбелями.Поверх пенопласта можно нанести штукатурку или обшить фасад сайдингом.

При утеплении дома из газосиликата снаружи своими руками учтите, что пенопластовые плиты не выдерживают больших механических нагрузок. Кроме того, все стыки между плитами следует закрыть пеной. Обшивка фасада сайдингом или оштукатуривание фасадной шпаклевкой следует производить не только для защиты пенополистирола от повреждений, но и для защиты монтажной пены от попадания прямых солнечных лучей.

Утепление газосиликатных блоков термопанелями

Рассмотрим, как утеплить дом из газосиликатных блоков термопанелями. Этот материал отлично защищает стены от влаги и механических повреждений. Термопанели изготавливаются с такой декоративной отделкой, как натуральный камень, керамогранит или кирпич. У теплоизоляции фасада есть свои преимущества: устойчивость к механическим повреждениям, долговечность и простота монтажа.

Чтобы газосиликатные стены правильно обшили термопанелями, для начала к фасаду крепят рейку из профилей или бруса.На обрешетку монтируются термопанели так, чтобы оставался вентиляционный зазор. Для самостоятельного монтажа термопанелей вам понадобится стандартный набор инструментов: строительный уровень, болгарка, перфоратор и шуруповерт. Посмотрите пошаговое видео ниже.

Видео. Как утеплить дом из газосиликатных блоков своими руками

В предыдущей статье мы говорили о. Сегодня мы поговорим о конструкции из пенобетона. Один из способов сберечь тепло — утеплить дом снаружи из газосиликатных блоков.Газосиликатные блоки отличаются высокими теплообменными свойствами, поэтому защищать свой дом от теплопотерь следует немедленно. Ниже вы найдете ответ на вопрос: «Как утеплить дом из газосиликатных блоков?». Следование методам утепления дома из газосиликатных блоков поможет не допустить ошибок в процессе. Ведь отделка стен газосиликатом должна производиться с учетом таких факторов, как климатические условия, толщина блоков и особенности строительства.Еще нужно определиться с материалом для работы.

Почему нужно утеплять дома из газосиликатных блоков?

Наружная изоляция всегда лучше внутренней, так как точка росы смещается не к стене, а к слою утеплителя.

Перед тем как утеплить газосиликатные блоки, представляющие собой ячеистый бетон, необходимо ознакомиться с их характеристиками. На строительном рынке газосиликат завоевал большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам.Этот материал отличается прочностью, экологичностью, звукоизоляционными свойствами и экономичностью. Экономия обеспечивается сохранением тепла. Здание из ячеистого бетона снижает расходы на отопление до 40%.

Но стоит учесть такой недостаток, как способность пропускать влагу. Газосиликат отлично впитывает жидкость благодаря своей пористой структуре и стыкам кладки, поэтому стену следует беречь. Решением этой проблемы станет газосиликатная изоляция снаружи.

Существующие методы изоляции

Традиционные влагозащитные материалы:

  • пенополистирол экструдированный;
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • штукатурных смесей.

Если говорить о новинках, относительно недавно появившихся на рынке строительных материалов, то нельзя не упомянуть термопанели. Они отличаются не только отличной защитой от влаги, но и придают зданию отличный вид.Правда, стоимость выше, чем у обычных утеплителей. Для утепления стен из газосиликатных блоков потребуется:

  • один из вышеперечисленных материалов для теплоизоляции;
  • клей;
  • емкость для разведения клея;
  • дюбелей;
  • дрель;
  • уровень;
  • сетка из стекловолокна;
  • строительный уровень;
  • шпатель;
  • гипс;
  • Грунтовка
  • ;
  • перфоратор;
  • краска.

Это главное, что нужно иметь перед началом утепления.Затем необходимо провести все подготовительные работы, которые обеспечат качественный результат. Для начала стена очищается от грязи и пыли. Обязательно ли утеплять дом из газосиликатных блоков без предварительной очистки? Не рекомендуется, так как тщательная очистка обеспечивает прилипание клея к утеплителю стены.

Стену можно мыть с помощью краскопульта. Это обеспечит тщательное удаление пыли. После чистки удаляются все видимые неровности и дефекты поверхности.Для этого используется штукатурка, а затем — грунтовка. Грунтовка наносится кистью, которая послужит дополнительной очисткой от мусора. Если оставить неровности, то можно повредить утеплитель.

Использование минеральной ваты для утепления

Минвата приклеивается на универсальный строительный клей и дополнительно прибивается дюбелями.

Газосиликат, как паропроницаемый материал, желательно утеплить, также пропускающий пар. Поэтому утепление силиката минеральной ватой продлит срок эксплуатации стен и избавит от дополнительных проблем с внутренним утеплением.Ведь при паронепроницаемом внешнем утеплении в доме придется дополнительно оборудовать вентиляцию. Утеплитель из минеральной ваты обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и придает конструкции привлекательный внешний вид. Кроме того, минеральная вата обладает негорючими свойствами. Этот материал закупается плитами.

Работы по утеплению минеральной ватой состоят из следующих этапов:

  • установка плит минеральной ваты;
  • то следует на время оставить утеплитель для газосиликатных блоков, чтобы он постоял;
  • установка арматурной сетки;
  • Нанесена грунтовка
  • ;
  • штукатурка нанесена;
  • Окрашивание
  • производится, но только после высыхания штукатурки.

Оставляйте зазор между плитами не более 5 мм, иначе появятся трещины.

Для ровной укладки первого ряда плит используется уровень. Устанавливаются они по принципу кладки, поэтому их швы не совпадают. Их прикрепляют к стене с помощью клея, который используется по инструкции, указанной на упаковке. Затем проводится дополнительная фиксация дюбелями: посередине плиты и в местах стыков. На минеральную вату наносится слой клея, в который утоплена сетка.Необходимо сделать внахлест в 1 см. После высыхания наносится второй слой клея. Штукатурка — паропроницаемый материал, поэтому ее нанесение не блокирует прохождение пара в минеральной вате и газосиликате. Дом продолжает дышать.

Как использовать пенополистирол для утепления дома из газосиликата снаружи?

Бетонные блоки можно утеплять пеной, толщину утеплителя следует рассчитывать исходя из климатической зоны.

Этот материал экологически чистый, пожаробезопасный и прочный. Он также отличается высокими показателями энергосбережения. Толщина пены 3 см соответствует 5,5 см минеральной ваты.

Для работы используются пенопласты. Утепление дома этим материалом производится следующим образом:

Установлено
    пластин
  • ;
  • после того, как их следует оставить на сутки;
  • стянут дюбелями по углам и посередине;
  • прикреплена арматурная сетка;
  • штукатурка нанесена;
  • изоляция красится.

Чтобы клей не высыхал, наносите его только на часть стены (на нижний ряд плит).

Пенополистирол с клеем. Для ровной укладки используют уровень, а для приклеивания к стене плиты слегка прижимают. Швы каждого ряда не должны совпадать, зазоры между плитами оставлять не нужно. Это обеспечит надежное соединение. Для качественного армирования сначала укрепляют углы постройки, а затем и остальную поверхность.Продвигаться надо сверху вниз. При соблюдении такой технологии и получении хорошего результата вопрос о том, можно ли утеплить газосиликат пенополистиролом, больше не возникает.

Теплоизоляция

Термопанели — эстетика и теплоизоляция в одном флаконе.

Термопанели для утепления стен из газосиликатных блоков — это система таких компонентов, как утеплитель, плитка для облицовки и влагонепроницаемая плита. Изоляция может быть в виде пенополистирола или пенополиуретана.Влагостойкая плита является конструкционным слоем, а облицовочная плита позволяет избежать работ на завершающих этапах — шпаклевке и покраске. Установка термопанелей значительно облегчает процесс утепления. Термопанели монтируются на обрешетку стены, а не на саму стену.

Обрешетка изготовлена ​​из оцинкованной стали и крепится к стене с помощью отвертки, перфоратора, саморезов и дюбелей. Конструкция состоит из Г-образных планок, подвесов, П-образных профилей.После завершения монтажа в каркас из профилей укладывается утеплитель — пенополистирол или минеральная вата. Затем к конструкционным профилям крепятся термопанели.

Как утеплить баню из газосиликатных блоков?

Независимо от защитного материала необходимо оставить вентиляционный зазор для просушки теплоизолятора.

Утепление бани из газосиликатных блоков осуществляется поэтапно:

  • защитный материал прилагается;
  • обрешетка смонтирована;
  • — кожух набивной (используется футеровка).

Не менее часто используются такие материалы для утепления дома снаружи из газосиликата, как минеральная вата или пенополистирол. Но какой выбрать? У обоих обогревателей есть свои достоинства и недостатки. Если сравнить, то:

  • низкая стоимость материалов;
  • Пенополистирол
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, а минеральная вата имеет более высокий коэффициент теплопроводности;
  • поролон более прочный;
  • пенопласт имеет повышенную горючесть, при этом второй вариант относится к негорючим.

Оба варианта по-своему хороши, но чем лучше утеплить газосиликатные блоки? Если речь идет о выборе материала для утепления ванны, то лучше остановиться на пенополистироле и его производных, ведь минеральная вата впитывает больше влаги, которая возникает из-за большого перепада температур. Стоимость обоих материалов вполне приемлема. Более высокая цена будет за утепление с помощью термопанелей. Но в результате дом будет иметь более белый привлекательный вид.Процесс установки термопанелей можно увидеть на видео:

Популярность домов из газосиликатных блоков объясняется их высокими эксплуатационными характеристиками: невысокой ценой, большим объемом блоков и скоростью возведения. Для повышения защитных свойств газосиликатных построек требуется утепление и гидроизоляция снаружи. При отделке блоков кирпичом между газосиликатным и кирпичным слоями кладут изоляционные материалы.Рассмотрим, чем лучше утеплить дом из газосиликата снаружи, какими теплоизоляционными материалами и как.

Наружная изоляция дома

Газосиликат — пористый строительный материал, получаемый из кварцевого песка, белой извести, алюминиевой пудры и воды. Пористая структура образуется благодаря технологии вспенивания материала. Пористость — это параметр, который делает его инертным к внешним температурам. Застывшие в порах воздушные прослойки препятствуют проникновению холодного воздуха в помещение.

Правильно утепленный дом сохраняет более 50% потерянного тепла, если он не утеплен или если теплоизоляция установлена ​​с нарушением технологии

В каких случаях необходима теплоизоляция

Сами газосиликатные материалы имеют хорошую теплоизоляцию характеристики. Учитывая это обстоятельство, возникает вопрос: а нужно ли утеплять дом из газосиликатных блоков? В соответствии с действующими стандартами, при определенных условиях это острая необходимость.Утепление понадобится, когда стены будут выполнены из блоков толщиной не более 300 мм. При толщине кладки 400 — 500 мм и более теплоизоляция не нужна.

Для блоков толщиной 300 мм и менее потребуется слой теплоизоляции.

Следует учитывать еще одно обстоятельство. Если монтаж производится на специальный клей, обеспечивается плотная посадка блоков, при этом значительно уменьшается общая площадь мостиков холода.При использовании цементного раствора вместо клея швы будут рыхлыми, пропуская тепло и холод в середину здания. Такие постройки потребуют утепления. Потребность в теплоизоляции также зависит от климатической зоны.

Особенности утепления стен из газосиликата

Утепление дома из газосиликатных блоков производится снаружи. Блоки удерживают тепло, не боятся перепадов температур, но отличаются высокой гигроскопичностью. Поэтому утеплитель следует беречь от негативного воздействия внешней среды.Благодаря внешнему утеплению экономится внутреннее пространство.

Из-за смещения точки росы в глубине материала пористые блоки не замерзают. Если работы будут проводиться с нарушением технологии, разрушающая конструкцию влага будет оседать на стенах. При правильном устройстве теплоизоляции можно значительно сэкономить на отоплении.

При выборе технологии утепления учитываются следующие факторы:

  • этажность будущего дома;
  • количество оконных проемов и способ остекления;
  • общестроительные и инженерные сети.

Недостаточно или неправильно утепленный газосиликатный дом теряет более половины тепла.

Какие материалы используются для теплоизоляции

Для утепления дома из газосиликатных блоков снаружи используются разные материалы. Чаще всего для этих целей используются плиты из минеральной ваты, экструдированного пенополистирола и штукатурные фасадные системы. Реже используются пенопласт и минеральная вата. В последние годы популярность приобрели эстетичные термопанели с отличными теплоизоляционными характеристиками.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Паропроницаемый газосиликат рекомендуется изолировать материалами, пропускающими пар. Этому требованию отвечает минеральная вата, она защитит стены, продлит срок их службы и избавит от проблем при устройстве внутренней теплоизоляции. При использовании паронепроницаемого материала потребуется вентиляция. Утеплитель из минеральной ваты также обеспечит дополнительную звукоизоляцию и защитит стены от огня.

Базальтовая вата — качественный и надежный утеплитель, получаемый из камня

Работы по утеплению минеральной ватой выполняются в несколько этапов:

  • установка вертикальной обрешетки на фасаде;
  • прокладка гидропароизоляции;
  • установка минеральной ваты, после которой материалу необходимо некоторое время постоять;
  • укладка второго слоя гидропароизоляции;
  • установка арматурной сетки;
  • грунтовочные и штукатурные или прочие отделочные материалы;
  • покраска после полного высыхания штукатурного слоя.

Зазор между изоляционными плитами не должен превышать 5 мм, чтобы не образовывались трещины.

Минеральная вата между слоями гидропароизоляции

Для выравнивания плит при укладке первого ряда используется уровень. Плиты укладываются в виде кирпичной кладки, чтобы не было совпадения швов. Для крепления на стене используется клей, указанный на упаковке. Дополнительно в местах стыков и посередине плиты дюбелями фиксируется утеплитель.Минеральная вата впитывает влагу, от ее проникновения защитит устройство двусторонней пароизоляции. Стены поверх утеплителя можно обшить сайдингом.

Для внешнего утепления домов из минеральной силикатной минеральной ваты выбирается качественная плотная базальтовая вата, так как низкая плотность утеплителя со временем приведет к спеканию и сползанию. Направляющие следует располагать друг от друга на расстоянии, которое будет на 1-1,5 см меньше толщины плиты.Необходимо, чтобы теплоизолятор плотно заполнил каркас. Пароизоляционная пленка укладывается с нахлестом 15-20 см.

Базальтовая вата — влагостойкий утеплитель, который можно использовать для сайдинга

Пенополистирол — изоляционный материал белого цвета, на 98% состоящий из воздуха, заполняющего ячейки пенополистирола. Это хороший теплоизолятор по самой низкой цене. Он отличается прочностью, пожарной безопасностью, экологичностью и высокими показателями энергосбережения.Лист пенополистирола толщиной 3 см эквивалентен 5,5 см минеральной ваты.

В разрезе выглядит утеплитель пенополистиролом

При использовании пенополистирола в качестве утеплителя дополнительная пароизоляция не требуется. Пенополистирольные плиты не боятся влаги; они фиксируются специальным клеем. Для дополнительного крепления каменки используются тарельчатые дюбели. Поверх пенопласта наносится штукатурка или проводится сайдинг фасада.

Важно! При использовании строительного полистирола следует учитывать его низкую механическую прочность. Пенопласты не выдерживают больших нагрузок.

Швы между плитами заделаны поролоном. Облицовка сайдингом или оштукатуривание фасадной шпаклевкой защитит от повреждений не только пенополистирол, но и пенополиуретан от попадания прямых солнечных лучей.

Экструдированный пенополистирол имеет преимущества перед обычным пенополистиролом, как более качественный и надежный

Работы по утеплению производятся в следующей последовательности:

  • клеем, плиты устанавливаются на блоки и оставляются на сутки ;
  • дюбелей забиваются по углам и середине листов;
  • поверх листов прикрепляется армирующая сетка;
  • Поверхность оштукатуривают и затем окрашивают или обшивают сайдингом.

Для поддержания уровня кладки используйте уровень. Для лучшего прилегания клея плиты слегка прижимают к стене. Нет необходимости в зазорах между плитами, не обязательно совмещать швы каждого ряда. Качественное армирование начинается с усиления углов постройки, затем усиливается вся поверхность сверху вниз.

Примечание! Толщина пенополистирола для утепления газосиликатных блоков рассчитывается с учетом климатической зоны.

Теплоизоляция

Термопанели — это система, состоящая из утеплителя, облицовочной плитки и влагостойкой плиты. Утеплителем может служить пенополистирол или минеральная вата, гидроизоляционная плита — структурный слой, а облицовочная плитка заменяет шпаклевку и покраску на завершающем этапе. Использование термопанелей упрощает процесс.

Дом, утепленный термопанелями, не требует дополнительной облицовки

Как утеплить дом из газосиликата снаружи термопанелями?

  • Монтаж осуществляется на заранее подготовленную обрешетку из профилей или балок, за счет чего образуется вентиляционный зазор.Металлическая обрешетка изготовлена ​​из оцинкованной стали. Конструкция состоит из П-образных профилей, подвесов и Г-образных реек. Для крепления обрешетки к стене вам понадобится перфоратор, отвертка, болгарка, уровень, шурупы и дюбеля.
  • По окончании монтажа укладывается утеплитель, затем к профилям прикручиваются термопанели.

Этот способ утепления прост и не требует много времени. Термопанели надежно защищают газосиликатные стены от механических повреждений, холода и влаги.Они выполнены с использованием декоративной кирпичной кладки, керамогранита или натурального камня.

Видео: правильное утепление дома из газосиликата

Если вы планируете строить дом из газосиликатных блоков, помните, что при толщине материала 300 мм и менее потребуется устройство теплоизоляции. Утеплительные работы при соблюдении рекомендаций специалистов могут выполняться самостоятельно. На это уйдет больше времени и сил, но вы получите бесценный опыт.Если нет времени и желания осваивать азы новой профессии, обращайтесь к профессионалам.

Структура газосиликатных блоков легко впитывает воду, что в будущем может привести к микротрещинам, а это сказывается на продолжительности эксплуатации. Решить эту проблему поможет утепление газосиликатных стен снаружи своими руками.

Зачем утеплять стены снаружи

Утепление здания снаружи не только снизит потери энергии, но и сэкономит на отоплении.

При минимальных строительных навыках можно много сэкономить. Расположение утеплителя снаружи позволяет отодвинуть точку росы от внутренних стен. В этом случае в доме будет тепло, а стены останутся сухими.

Если поместить утеплитель внутрь, то под воздействием различных климатических условий стены станут влажными. Главный недостаток такого способа утепления домов из газоблоков — большая вероятность образования грибка и плесени.

Варианты расположения изоляционного слоя снаружи

Влага не проникает внутрь блоков, но внешний слой под ее воздействием может нарушиться.Поэтому очень важно перед отделочными работами утеплить фасад снаружи.

Материалы для утепления: марки, типы, характеристики

Для утепления газосиликатных стен существует широкий выбор материалов, которые имеют свои достоинства и недостатки.

Утеплители синтетические или на основе природных минералов обладают рядом положительных свойств:

  • не меняют форму под воздействием влаги;
  • не гниют;
  • имеют длительный срок службы;
  • обладают низкой теплопроводностью.

В большей степени этими свойствами обладают: минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол, пенополистирол. Отдельно стоит упомянуть термопанели. Этот материал появился на рынке сравнительно недавно. Термопанели отличаются высокими свойствами и придают зданию отличный вид. Однако стоимость термопанелей намного выше стоимости других утеплителей.

Материалы выпускаются в виде плиты, что удобно для утепления стен дома.Чтобы сделать правильный выбор, необходимо сравнить характеристики газосиликатных и перечисленных утеплителей.

Выбирая теплоизоляционный материал для утепления газосиликатных стен снаружи, необходимо ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Пенополистирол

Обычный материал для утепления фасадов. Пенопласт отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, а также ветро- и звукоизоляционными свойствами. Материал удобен в транспортировке и имеет небольшой вес.К тому же он дешев и прост в установке. Для газоблоков лучше использовать пеноматериал толщиной 100 мм. Пенопласт долго не меняет своих свойств.


Плиты пенополистирола

Самым важным показателем качества пенопласта является его плотность. Оптимальная плотность материала для утепления фасада снаружи — от 15 до 25 кг / м 3. Обычно такую ​​плотность имеет пенопласт ПСБ-С-25.

Минеральная вата

Этот теплоизоляционный материал пропускает пар и является наиболее популярным в строительстве.Он не только защитит стены, но и продлит срок эксплуатации газоблоков, а также позволит избежать проблем, которые могут возникнуть при монтаже внутренней теплоизоляции. Минеральная вата как утеплитель отличается высокими звукоизоляционными свойствами, а также огнестойкостью.


Минеральная вата — один из самых популярных теплоизоляционных материалов.

Минвата продается под разными брендами, например, KNAUF, ISOVER, URSA. Толщина плиты может достигать 200 мм.

Пенополиуретан

Принадлежит к группе пористых газонаполненных полимеров, в основе которых лежат полиуретановые компоненты.


Пенополиуретан отличается высокими техническими характеристиками.

Отличается механической прочностью, легкостью и способностью к расширению. Этот материал удобно применять и использовать в работе. Однако пенополиуретан отличается низкой огнестойкостью. Кроме того, этот материал боится многих кислотных и щелочных растворов.

Пенополистирол

Для производства материала используется газ, за ​​счет которого создается объем. Он отличается низкой теплопроводностью, паропроницаемостью и влагостойкостью.Материал прочный и безвредный. Существуют огнестойкие сорта материала, которые при воздействии пламени могут затухать.

Газосиликат паропроницаем, т.е. пропускает водяной пар. Для сохранения этого свойства важно, чтобы паропроницаемость изоляционного материала была не меньше, чем у фасада из газосиликатных блоков.


Пенополистирол активно используется для утепления не только стен, но и полов, крыш, потолков.

Пенопласт и пенополиуретан обладают низкой паропроницаемостью, а базальтовая вата пропускает пар и помогает удалить его из утеплителя.Поэтому часто используют минеральную вату. Вы можете использовать другие обогреватели, но это дополнительные расходы на систему принудительной вентиляции.

Важно! Для расчета количества выбранного утеплителя рекомендуется исходить от общей площади всех стен. Далее из полученной суммы нужно вычесть размеры всех окон и дверей. Важно, чтобы была маржа не менее 5%. Излишки материала всегда можно использовать в хозяйстве.

Инструменты и материалы

Перед тем, как приступить к монтажу теплоизоляции газосиликатных стен, необходимо подготовить необходимые материалы и инструменты. Для работы вам потребуются:

  • Материал для теплоизоляции.
  • Клей.
  • Специальная емкость для разбавления клея.
  • Сверло.
  • Уровень.
  • Дюбели.
  • Шпатель.
  • Ударная дрель.
  • Грунтовка.
  • Гипс.

Подготовительные работы заключаются в очистке стен от грязи и пыли.Это необходимо для того, чтобы обеспечить качественное сцепление клея с изоляцией.

Последовательность работ по утеплению стен из газосиликатных блоков снаружи минеральной ватой

Утепление фасада снаружи проводится в несколько этапов:

  • Монтаж вертикальной обрешетки. Первый ряд брусков должен располагаться на границе цоколя.

Монтаж обрешетки под эковату

После установки обрешетки желательно покрыть их слоем антисептика.Это позволит избежать гниения материала. Вместо брусьев можно использовать металлический профиль.

  • Прокладка гидропароизоляции. Монтаж пароизоляции осуществляется сплошным слоем, начиная снизу. Важно перекрыть слои внахлест не менее 15 см и проклеить стыки пароизоляции скотчем.
  • Укладка минеральной ваты. Присоединение к стене снаружи производится с помощью клея. Дополнительно для крепления можно использовать дюбели. При укладке теплоизоляции необходимо следить, чтобы зазор между плитами не превышал 5 мм.Если больше 5 мм, могут образоваться трещины.

Процесс укладки минеральной ваты
  • Плиты из минеральной ваты укладываются в виде кирпичной кладки. Затем закрепите слой утеплителя на стыках и посередине. Рекомендуется оставить утеплитель на время, чтобы он постоял.
  • Укладка второго слоя гидропароизоляции. Пленка скрепляется степлером. Дополнительно можно зафиксировать скотчем или гвоздями.
  • Установка контррешетки.Это позволяет создать вентиляционный зазор для испарения влаги и вентиляции поверхности гидропароизоляции.
  • Нанесение отделочных материалов. В качестве внешней обшивки можно использовать сайдинг, декоративный кирпич и др.

Утепление стен дома из газосиликатных блоков снаружи можно выполнить своими руками, если строго придерживаться инструкции.

Утепление фасада пенополистиролом

Пошаговая инструкция по утеплению дома снаружи пенополистиролом:

  • С помощью клея приклейте листы пенополистирола на блоки и оставьте на 24 часа.Стыки углов и посередине забить дюбелями для более надежной фиксации панелей. Для гладкой кладки следует использовать уровень. Не волнуйтесь, если швы не совпадают.

Технология укладки пенополистирола
  • Закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это предотвратит растрескивание штукатурки и улучшит адгезию материала. Армирование начинается с закрепления уголков, и только потом фиксируется вся поверхность, начиная сверху вниз.
  • Поверхность оштукатурена, окрашена и облицована сайдингом.

Схема утепления газоблоков пенопластом

Если для утепления дома снаружи использовать пенополистирол, то дополнительная защита не понадобится. Важно помнить, что толщину плит для утепления фасада следует рассчитывать с учетом климатических особенностей.

На строительном рынке большой выбор клея. Можно использовать готовые сухие смеси (Kreisel 210, Ceresit CT85 и др.), Жидкий клеевой состав (Битумаст).Также можно использовать готовый монтажный клей (Ceresit CT 84 «Express», Tytan Styro 753 и др.). Клей следует нанести по периметру плиты, а также дополнительно на некоторых участках.

Монтаж утеплителя на стены из газосиликатных блоков несложен и может производиться самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги.

Как утеплить дом из газобетона, какой утеплитель выбрать? Эти вопросы волнуют многих, кто решил построить дом из ячеистых материалов.Поскольку отличительным свойством газобетона является паропроницаемость, это свойство необходимо сохранить.

Для теплоизоляционных материалов этот коэффициент должен быть немного ниже, чем для материала, из которого построены стены. Если этот параметр больше, есть вероятность скопления влаги.

Можно ли использовать для утепления пенопласт — очень популярный материал? Как утеплить газосиликатные стены дома?

Свойства пенополистирола

Полистирол, как и газобетон, имеет положительные и отрицательные качества

Материальные преимущества
  • Пенопласт экологически чистый, не выделяет токсичных веществ.
  • Долговечный, не разлагается.
  • Низкая теплопроводность.
  • Высокие пароизоляционные свойства.
  • Огнестойкий, пожаробезопасный, самозатухающий.
  • Низкий удельный вес, не нагружает конструкцию.
  • Сравнительно недорогой материал.

Свойства пены — теплопроводность, длительный срок службы и относительно хорошая паропроницаемость

Недостатки материала
  • Полистирол хрупкий, легко крошится.
  • Разрушается при контакте с нитрокрасками, эмалями, лаками.
  • Не пропускает воздух.
  • Материал может быть испорчен грызунами, поэтому нуждается в защите.

Выбирая пенополистирол в качестве утеплителя из пенобетона снаружи, необходимо учитывать все его качества. Коэффициент паропроницаемости материала ниже, чем у газобетонных блоков. Решить эту проблему можно, обеспечив дополнительную вентиляцию.

Утепление стен из пенобетона пенобетоном повысит степень звукоизоляции, устранит перепады температур в доме и снизит затраты на отопление

Последовательность работ по установке пенопласта

Для утепления фасада здания необходимо придерживаться этой последовательности

  1. Подготовка поверхности. Поверхность газобетона необходимо очистить от грязи, клея, ровных вмятин и других неровностей;
  2. Нанесение грунтовки снаружи пористых материалов;
  3. По периметру окон рекомендуется сделать армирование стеклопластиковой сеткой.Его размер должен быть таким, чтобы под утеплитель приходилось 10 см;
  4. Склеивание пенопласта. Для этого используется специальный. С помощью зубчатого шпателя клей равномерно распределяется по небольшому участку стены вне дома или на листе утеплителя. Пена слегка прижимается к стене. Все стыки проклеены;
  5. Для дополнительного крепления снаружи используются пластиковые длинные дюбеля со шляпкой — зонт посередине листа и по его углам;
  6. Склейка листов будет правильной как при офсетной, так и при укладке блоков;
  7. Нанесение первого слоя штукатурки на пену с последующим приклеиванием армирующей сетки.Стыки сетки должны быть перекрыты, чтобы не образовались трещины;
  8. Нанесение второго слоя штукатурки;
  9. Покраска фасада.

Основные моменты в работе

В строительстве есть такое понятие, как точка росы. Конденсация будет зависеть от ее расположения. При возведении стен точка находится в самих блоках, но когда они начинают нагреваться, происходит постепенное смещение, причем в сторону теплоизоляционного материала.

Качественный утеплитель — залог комфортных условий в помещении

Принимаем во внимание следующие моменты

  • В доме должна быть правильно сделана вентиляция.
  • Необходимо правильно подобрать толщину пенопласта с учетом теплотехнических характеристик. Утеплить стены снаружи тонкими листами в 2 — 4 см можно, но это будет большой ошибкой. Температура в газобетоне всегда должна быть положительной.Для центральных регионов России характерны низкие зимние температуры, лучшее решение — листы толщиной 10 см, тогда в доме будет теплее.

Еще раз подчеркнем, что пена хуже проникает в дымы, поэтому влажность стен из газобетона увеличивается в среднем на 6-7%. Влажность можно снизить с помощью хорошей системы вентиляции. Легкий водонепроницаемый материал. Для него характерна плохая паропроницаемость. Другие материалы для утепления фасада, такие как экструдированный пенополистирол и пеностекло, не так популярны.

Насколько важно, чтобы дом «дышал», решать вам. Вы можете сделать дом «дышащим», если обеспечите хорошую вытяжку и приток воздуха.

На сегодняшний день утепление фасада пенополистиролом — один из самых недорогих и очень популярных методов, так как основная цель утепления — сохранение тепла. С этой проблемой справляется такой материал, как полистирол.

Утепление фасада дома из газосиликатных блоков. Как утеплить дом из газосиликатных блоков

Частая проблема — это щели в кирпичном доме, которые возникают по разным причинам.Правильная заделка трещин в кирпичных стенах позволяет не только внешне замазать потрескавшийся участок на стене, но и предотвратить восстановление проблемы. На несущей стене может образоваться щель, что наиболее опасно, особенно в многоэтажном доме.

Почему возникают: основные причины

Если треснула кирпичная стена, то требуется выяснить, какие источники нарушений. Часто это растрескивание кирпичной кладки с лицевой стороны, что может быть связано с неправильно подобранным решением или декоративной плиткой, нарушенной технологией работ при облицовке фасада здания.Треснувшие кирпичные стены снаружи часто объясняются переменными. климатические условия, при которых сильные морозы сменяются жаркими днями, в результате чего фундамент не выдерживает.

Если вовремя и правильно не отремонтировать и не устранить горизонтальные или вертикальные трещины в кирпичной кладке, возможно обрушение всей конструкции.

Постоянные источники

Если у меня лопнет несущая стена из кирпича, то причина может быть ранена в неправильной усадке многоэтажного дома, что связано с разным давлением в углах здания для фундамента.Это бывает в ситуациях, когда одна стена полностью глухая из силикатного кирпича, а вторая застеклена. Выделяются и другие постоянные факторы, влияющие на появление трещин:


Дефект в стене может появиться на стороне дома, близкой к колее, по которой часто проезжает тяжелый транспорт.
  • Внешний удар, при котором откачивают воду, вращают котлован и производят другие манипуляции, приводящие к набору фундамента.
  • Специфическое влияние грунта рыхлого типа.Когда он замерзает, это не неровный подъем, и при оттаивании фундамент не садится со всех сторон.
  • Механические факторы. Когда количество арматуры уменьшается или отсутствуют деформационные швы и пропуски, то кладка или облицовочный кирпич дают трещины.
  • Эффекты динамического типа. К ним относятся рабочие технические средства, которые проводятся возле многоэтажных домов. Также возможно появление трещин в кирпичных стенах в непосредственной близости от трассы, по которой регулярно перемещается большегрузный транспорт.

Временный

Появление трещин в кирпичном доме связано с влиянием следующих факторов:

  • естественных деформационных процессов при усадке конструкции в конце строительства;
  • временная нагрузка на поверхность, расположенную рядом с корпусом;
  • отклонения при возведении стен, например, при соединении старого и нового здания, в котором кирпичная кладка неправильная;
  • кирпич изнашивается при длительной эксплуатации из-за повышенной влажности.

Насколько опасно?


Для отслеживания динамики трещин на него наклеены бумажные контроллеры.

Если в многоэтажном доме произошел взрыв и ремонтные работы не были проведены в срок, трещина опасна большим несоответствием. Для определения степени опасности необходимо устроить контрольный замок, наблюдая за состоянием шва. Если с проблемой повреждения кирпичных стен справиться сложно, тогда звонят мастера. У специалиста есть специальные маяки табличного типа, которые фиксируются в надзорных органах.При невозможности вызова мастеров выполните следующие действия:

  • В месте, где кирпич лопается, приклейте бумажную полоску с указанием даты ее фиксации.
  • Цементный раствор образует небольшую горизонтальную полосу над образовавшейся трещиной.

Регулярно проверяйте состояние контрольного маячка. Иногда остается неизменным даже через 2-3 месяца. Для завершения состояния кирпичной стены требуется средний показатель за год. Насколько опасна трещина, показывает повреждение контроллера.При его разрыве нужно натянуть стены кирпичного дома, применив технические решения.

Если контрольный маяк остался невредимым, волноваться не стоит и его хватит только на то, чтобы скрыть дефект, сделав штукатурку на образовавшихся швах.

Устранение наружных трещин

Такие виды повреждений в кладке встречаются часто и требуют следующих действий:


Для фиксации наружной трещины используется армированная сетка.
  1. Место, где потрескался кирпич, тщательно очистить от штукатурки и грязи.
  2. Загрунтуйте стену с глубоким проникновением с глубоким проникновением и приклейте сетку под шпаклевку.
  3. Наложите специальную армированную шпатлевку для наружных работ. При выборе обычного материала трещина вскоре может снова проявиться после нескольких погодных воздействий.

Если пошли глубокие трещины не только на облицовочном кирпиче, но и на кладке, то требуются более радикальные меры. Иногда необходимо укрепить фундамент арматурой. Капитальное устранение трещин в кирпичных стенах выполняется следующим образом:

  1. Очистить всю штукатурку и прикрепить специальную металлическую сетку, которая фиксируется болтами.
  2. Поверх сетки наносится цементно-песчаный раствор, при этом слой штукатурки должен быть таким же, как и предыдущий, чтобы не было капель.

Все потрескавшиеся дома на фундаменте говорят о том, что фундамент конструкции необходимо укрепить или отремонтировать. Но чтобы сделать своими руками, нужно знать о причинах разрушения фундамента, а также о том, как нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент конструкции треснувший, необходимо немедленно приступить к работе по его восстановлению.Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома дверь и окна начнут заклинивать. Если дом кирпичный, трещина может перекинуться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо в кратчайшие сроки приступить к работам по укреплению фундамента.

Перед началом реставрационных работ стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить его от пыли и промыть водой.После этого нужно установить маяк на разливе. К нему прилагается дата фиксации. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк останется целым, трещиной можно просто пренебречь бетонным раствором. Если маяк треснет, необходимо приступить к укреплению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неровно подниматься или оседать.Стоит помнить, что фундамент может лопнуть по самым разным причинам, поэтому об этой проблеме необходимо подумать еще на этапе проектирования дома.

Причины неисправностей

Перед началом восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание постепенно разрушится. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

  1. Технологические.Например, можно создать фундамент дома с нарушенной обшивкой или опалубкой. Также также можно отнести выбор не к той марке бетона. Технологической ошибкой также считается укладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
  2. Оперативный. Подобные ошибки совершаются уже при использовании строительной конструкции. Например, увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является повышение влажности в подвале или некачественная установка водосточной системы возле дома.
  3. Строительный. Можно получить пример составления неверных расчетов при проектировании конструкции. Часто фундамент начинает обрушаться раньше срока из-за того, что перед возведением сооружения не проводились геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описанной проблемой перед постройкой дома, нужно точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Типы трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникнуть на фундаменте, делятся на несколько типов:

  1. Волосы.Такие трещины небольшие и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит только об изменении внешнего слоя фундамента. Такие недоработки довольно легко исправить.
  2. Горизонтально. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
  3. Усадочные трещины. Такие дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
  4. Вертикально. Такие трещины — признак того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием грунтовых вод или почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что фундамент треснул фундамент, вам необходимо как можно скорее укрепить его. Такие работы выполняются следующим образом:

  • сначала с помощью домкрата поднимается предлагаемая часть основания до проектного уровня;
  • после этого происходит сверление шуртов диаметром от 20 до 40 см;
  • Образовавшиеся пустоты заполняются жидким стеклом, цементным молоком или горячим битумом.

Это снижает водопроницаемость почвы, что делает ее более устойчивой. Описанный способ усиления применим только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Укрепление цоколя каменного дома

Основная задача ремонта цоколя дома — остановить процесс осаждения конструкции. Следовательно, невозможно произвести подпапку под фундамент, не закрепив его.Часто применяется метод усиления, при котором усиление армирования происходит со всех сторон. бетонный пояс. Такие работы проводятся по следующей схеме:

  1. По ленточному основанию дома роется траншея, ширина которой примерно 45 см. Во время таких работ невозможно обрушить подошву фундамента.
  2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины нужно разложить шпателем.
  3. Затем удалите падающие части старого фундамента.
  4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что следует подбирать составы глубокого проникновения.
  5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно быть около 60 см.
  6. В образовавшиеся отверстия забивается анкер, которые впоследствии привариваются к каркасу арматуры. Диаметр арматуры должен быть примерно 12 мм.
  7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смесью в созданную траншею.Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Также он способствует заполнению трещин старого фундамента. Если этим этапом работ пренебречь, в бетоне может остаться пустота, что впоследствии приведет к разрушению фундамента.

Обратный поток грунта происходит только после полной заливки бетона. Если трещины вызваны несателлитой или деформацией фундамента, ими можно пренебречь раствором и укладкой.

Стоит помнить, что если работа будет проведена с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт фундамента деревянного дома

Треснувший фундамент деревянного дома укрепить несложно, так как такие конструкции можно поднять с помощью домкрата и установить на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна сгнили, конструкция не выйдет.

Если венцы ненадежные, в них вырезают гнилые участки, после чего дом поднимают. После этого можно восстановить фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг фундамента бетонную повязку. Также можно сделать подпофер под основание и залить столбы из бетона. Это сделает фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем, как поднимать дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с дымоходом.Для таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Укрепляющая свая

В некоторых случаях увеличение плотности грунта под конструкцией невозможно. В такой ситуации необходимо усилить свайное основание:

  1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит разрастание кончика. После этого конструкция ложится на новый фундамент.
  2. В случае, когда необходимо укрепить фундамент без поднятия дома, применяются «бычки».Это сваи, которые набиты наискось с разных сторон угла. К оголовкам этих элементов приваривают балки, которые будут опираться на конструкцию.

При использовании свай следует помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются редко, но при определенных условиях это возможно. В случае серьезной трещины на этом основании заменить ее можно только новой плитой.Никак не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если по какой-либо причине невозможно полностью заменить фундамент, укрепляют стены и снимают старые плиты. В этих местах происходит заливка бетонным раствором, что помогает временно сохранить целостность конструкции. также могут быть установлены в качестве опоры бетонные блоки или сваи.

Очень часто домовладельцы сталкиваются с трещинами на стенах, какие-то разрастаются по пятнам, но бывают и лопнувшие дома.Зная истинные причины их появления, вы можете остановить их рост, после чего приступить к ремонту и отделке дома.

Ошибки в строительстве, приводящие к появлению трещин в доме

Старые частные дома построены владельцами, которые воспользовались помощью родственников и друзей. Иногда у них даже не было конкретного плана, поэтому дома возводили без расчетов и неприятно расстраивали пристройки отдельных комнат. Также отсутствует информация о том, как сделать фундамент или укрепить бетон.

Часто считалось, что чем больше железа в фундаменте, тем лучше. Такую основу армировали, чем навешивали, вплоть до кусков жести и всякого лома. Второй распространенный вариант возведения фундамента, приводящий к появлению трещин, — полное отсутствие фурнитуры. Фундамент дома был выложен из кирпича или дикого камня, без учета особенностей почвы, на которой они были построены.

Все это привело к тому, что многие дома стали пересыхать, фундаменты потрескались, а пристройки отодвинулись друг от друга, образовав довольно большие и опасные трещины.Некоторые из них появляются, но со временем перестают расти и не требуют укрепления фундамента. Чтобы определиться с методом исправления дефекта, необходимо сначала выяснить, грозит ли трещина стене обрушением стены, а затем установить причину появления трещины.

Как определить тип трещины

Трещины поверхностные, при которых трескается только слой штукатурки, и сквозные стены, проходящие по всей толщине стены. Чтобы узнать тип повреждения, необходимо установить, продолжает ли трещина увеличиваться или она уже образовалась и не меняется в размерах.

Это определяется с помощью стеклянных маяков. Из тонкого стекла вырезается узкая длинная полоска, которая фиксируется торцами штукатуркой с обеих сторон трещины. Центральная часть должна оставаться чистой и находиться поверх трещины. Гипс лучше размять позу, чтобы стекло было легче клеить. Его стены настолько гладкие, что торцы стеклянного маяка постоянно скользят, поэтому несколько секунд нужно подержать его руками, пока штукатурка полностью не застынет.

Признаки определения глубины трещин:

  • поверхность (выдвижная с косметическим ремонтом) — по истечении месяца месяца стекол остается столько же.Такая трещина уже прекратилась и не увеличивается;
  • дом разрушен (требует капитального ремонта) — в течение месяца лопнуло стекло. Несоответствие сохраняется и нужно искать причины этого процесса и срочно их устранять.

Наиболее частая причина появления таких трещин — нарушение целостности фундамента и певца грунта. Разрушения происходят при рыхлом грунте или небольшом участке фундамента, не рассчитанном на вес стен.Иногда основание размывается грунтовыми водами. Если не восстановить прочность и целостность фундамента и не исключить его дальнейшее отложение, ремонт потрескавшейся стены будет невозможен. Сколько раз оштукатуривали и как ни укрепляли — трещина появится снова.

Убираем дома трещины способные разрушить

Укрепить фундамент можно разными способами, но самый надежный — опять же сделать его целым с помощью правильного армирования и увеличения площади опоры под грунт.Для этого необходимо вплотную к фундаменту выкопать фундамент длиной около полутора метров и шириной 40-50 см. Глубина должна быть примерно на 40 см ниже фундамента, но не меньше, чем до точки замерзания.

Затем удалите землю из-под фундамента до дна траншеи. Это позволит бетону пролиться под старое основание и почти вдвое увеличит его площадь, одновременно снизив нагрузку на почву.

Укрепляем это пространство стержнями арматуры толщиной не менее 14 мм, укладывая их по фундаменту горизонтально и заклеивая концы в обе стороны траншеи не менее 20 см.Таких стержней должно быть от шести и более. Две штанги в самом низу, две посередине и две вершины. Такое расположение арматуры в фундаменте позволяет работать не на изгиб, а на разрыв, что в десятки раз эффективнее.

Просверливает отверстия в фундаменте, чтобы вбить в них детали арматуры и приготовить их с уложенными ранее прутьями. Затем заливаем эту траншею бетоном, следуя раствору, хорошо заполнив пустоту под фундаментом. В идеале для этого рекомендуется использовать вибратор, но если такой возможности нет — нужно обслужить бетонный колодец вручную с длинной рейкой.

Такие траншеи надо делать несколько под стену, количество определяется расстоянием. Промежуток между траншеями должен составлять около двух метров. После того, как бетон схватится (для этого обычно достаточно двух недель), можно начинать церковь из тех же траншей, между фундаментом получаются новые блоки.

Краткое изложение следующих траншей, вы освобождаете концы стержня арматуры (который раньше находился в почве на 20 см) и можете объединить с отдельными блоками нового фундамента в сплошной арматурный пояс, используя сварку и два -метровые штанги.

После заливки всех траншей бетон будет новым прочным фундаментом с увеличенной площадью опоры на земле и плотно соединенным со старым фундаментом. Теперь можно смело приступать к ремонту самой трещины, так как новый укрепленный фундамент не позволит стенам больше расходиться.

Для ремонта трещины в первую очередь необходимо очистить ее края от таких участков стены и штукатурки, которые с трудом держатся. Затем необходимо залить любой раствор, выбор которого зависит от ширины трещины и строительного материала, из которого сделана стена.

Если размер трещины незначительный, проще всего залить ее монтажной пеной с последующей штукатуркой и шпатлевкой. Когда трещина большая, отверстие заполняется материалом, из которого состоит поврежденная стена, с последующей отделкой.

Сложнейший ремонт трещин на стене, облицованной чистовым кирпичом. Перед закладкой выбивают битые кирпичи, и кладут новые, настраивая рисунок кладки.

Косметический ремонт трещин на стенах

Если стеклянный маяк показал, что трещина больше не рассасывается, в таком сложном ремонте нет необходимости.Достаточно просто произвести косметику.

Для этого трещину нужно обработать, удалив все части, которые плохо хранятся, и заполнить ее, как описано выше. Когда отверстие закрыто, поверхность прикрепляется и закрывается. Для штукатурки рекомендуется использовать строительную сетку.

Сетка наклеивается на щель так, чтобы ее края выходили за стороны косяка сантиметров на десять и только потом прикреплять это место. Сетка создаст дополнительное армирование и не допустит появления новых микротрещин от усадки материала.

Также при ремонте дома иногда встречаются микротрещины, которые появляются на нормальных и хорошо укрепленных стенах из-за теплового расширения. Обычно это связано с тем, что армирующая сетка не применялась во время их шлатовки. Лучше всего такие стены полностью проходят, укрепляя сетку. Это будет гарантией того, что в будущем микротрещины не появятся. Но если на данный момент это невозможно, можно использовать эластичные заменители для ремонта таких дефектов.

Не пытайтесь заполнить большие трещины монтажной пеной или другими материалами, чтобы ускорить ее расширение. Текущие трещины самые опасные и прочные, их несоответствие приводит к обрушению плит перекрытия. Этот способ можно использовать только временно, чтобы пережить холодное время года, во время которого сделать капитальный ремонт затруднительно.

Чем утеплить дом из газосиликатных блоков. Практическое руководство по утеплению домов из газосиликатных блоков снаружи. Наружная теплоизоляция дома

Утепление стен дома решает множество проблем, возможных или уже существующих.Самый серьезный — , предотвращающий намокание материала стен от постепенного накопления водяного пара , выдавленного изнутри дома. Этот процесс никак не останавливается, он проходит постоянно, пока люди живут в доме.

Неизолированные стены накапливают влагу, которая либо замерзает на внешней стороне стены и разрушает ее материал, либо конденсируется на внутренней поверхности, из-за чего происходит проникновение плесени или грибка.

Изоляция — единственная процедура, которая может остановить конденсацию влаги и обеспечить отвод пара от стен без потери качества материала.

В качестве эффективных материалов для утепления могут быть:

С точки зрения физики, эффективный утеплитель переносит точку росы от стены наружу, лучше всего — в материале утеплителя . Другими словами, наличие правильно установленного утеплителя перераспределяет температурный режим в толще стен, делая их теплее и смещая холодные слои наружу, из-за чего область возможной конденсации пара оказывается вне материал стен.

При этом на теплой внутренней поверхности стен образование конденсата становится просто невозможным.

Такой процесс дает наибольшую отдачу только при внешнем расположении изоляционного материала.

Различают внутреннюю и внешнюю изоляцию. При внутреннем утеплении он располагается на внутренней поверхности стены, при внешнем — снаружи. Эффективность внутреннего утепления во многом зависит от соотношения паропроницаемости стен и утеплителя, который должен создавать больший барьер для пара, чем стена.

В противном случае возможно скопление пара и намокание материалов на границе утеплитель-стена (что часто наблюдается). Обычно для защиты от этого устанавливается сплошная отсечка, из-за чего отвод пара возможен только с помощью усиленной вентиляции помещения.

Методы утепления стен

Кроме того, материал стен перестает греться изнутри, оставаясь механической преградой для внешних проявлений.

намного эффективнее и предпочтительнее . Именно эта технология убирает внешнюю точку росы, защищает тепло стен от рассеивания во внешнее пространство и способствует повышению комфорта в доме. Выход пара через стены не имеет препятствий, он не скапливается в толще стены или утеплителя.

Кроме того, есть масса других преимуществ:

  • Объем помещений не уменьшается.
  • Стены изнутри остаются в целостности, нет необходимости в оформлении оконных блоков и подоконника перекладиной.
  • Состав внутреннего воздуха не содержит избыточной влаги.
  • Дополнительная звукоизоляция от внешнего шума.

Следовательно, внутренняя изоляция выполняется только в дополнение к внешней или когда физически невозможно работать снаружи. Утепление снаружи запускает правильные процессы, а вероятность ошибки при такой технологии намного меньше, что позволяет производить работу своими руками.

Основные виды утеплителя

Материалов для утепления стен выпускается довольно много, все они имеют свои особенности, свои плюсы и минусы. Сегодня наиболее подходят материалы из синтетических или природных минералов, , так как они обладают наиболее ценными качествами:

  • Не гниют.
  • Не растворяется в воде.
  • Не меняйте форму при длительной эксплуатации.
  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Изготовлен в удобной для монтажных работ форме.

Такими свойствами в большей степени обладают:

  • Минват (особенно базальтовая вата),
  • Пенополистирол.
  • Пенополистирол экструзионный.
  • Полиуретан.
  • Пенобетон.

Большинство наиболее подходящих материалов имеют выход слябов. наиболее подходит для установки на стены. Минвата также выпускается в рулонах, но пластины удобнее, жестче, имеют более четкие размеры.

Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стены из газосиликатных блоков?

Гасиликат — пористый материал. Он почти на 90% состоит из пузырьков газа, что определяет его свойства — высокая теплоемкость, легкость. При этом он может впитывать воду, поэтому для сохранения рабочих качеств требуется постоянная возможность беспрепятственного вывода влаги из толщины блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Из всех используемых утеплителей наиболее подходящей для газосиликатных блоков является базальтовая (каменная) вата.

Причины этого кроются в его свойствах: если пенополиуритан или пенополиуритан имеет крайне низкую паропроницаемость, то базальтовая вата хорошо пропускает пары , способствуя выводу об этом из толщины газиликата и самого утеплителя.

В этой комбинации настенный пирог работает эффективно, обеспечивая беспрепятственное движение пара в нужном направлении.

Базальтовая (каменная) вата

Обогрев стенок газосиликатных стен снаружи — лепешка

Состав стеновой корки для газосиликатных блоков:

  • Поверхность стены.
  • Слой утеплителя оптимальный, минват (базальт).
  • Слой парогидравлической защитной мембраны.
  • Контрольный уход, обеспечивающий вентиляционный зазор для вентиляции поверхности мембраны и позволяющий испарять влагу.
  • Наружное покрытие — сайдинг или аналогичный материал, слой огнеупорного или декоративного кирпича и т. Д.

Как вариант, изоляция укладывается клеевым слоем, стеклопакетом, выравнивающим слой грунтовки и штукатурки.

Настенный пирог.

В отдельных случаях (например, если монтаж производился на цементном растворе, а не на специальном клее) непосредственно на газосиликат можно наносить слоем паропроводящей штукатурки Для выравнивания поверхности и создания дополнительных защита газосиликатных блоков от намокания.

Гидро- и испарение

Паровая преграда для отсечения утеплителя от стены не применяется, так как это вызовет скопление паров, выходящих из массива стен, и смачивание газосиликата.

Напротив, через Минвату требуется свободный проход пара.

В то же время влажность воздуха может отрицательно сказаться на свойствах утеплителя, и Минват склонен к намоканию от влаги.

Раствором служит наружный слой паро-гидроизоляционной мембраны, который производит пар изнутри, но не пропускает влагу наружу.

Укладка мембраны производится сплошным слоем, сплошным слоем, горизонтальными полосами (начиная снизу), с шестигранными слоями не менее 15 см. и обязательными проклеивающими составами со специальной липкой лентой.

ВНИМАНИЕ!

Отсутствие дырок или нарушение целостности парогидравлического защитного слоя не допускается!

На финишном слое мембранная штукатурка не устанавливается, вместо нее поочередно накладываются слои внешней отделки (клей-волокно-грунтовка-штукатурка), которые в совокупности выполняют роль гидравлической защиты.

Герметизация зазоров и подготовка обрешетки

Подготовительные работы перед установкой утеплителя — это нанесение защитного грунтовочного слоя , выравнивание поверхности и смягчение клеевых переходов между блоками.

После этого на поверхность стены устанавливают несколько горизонтальных рядов деревянных брусков , сечение которых равно толщине утеплителя.

После установки Minvati они будут служить опорой для органов управления, что необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и установки внешней оболочки. Брусок предварительно покрыт слоем антисептика (дважды) для устранения гниения материала.

Установка ящиков

Как вариант — вместо брусьев можно использовать металлический профиль для гипсокартона .Аналогичным образом устанавливаются направляющие, крепятся к стене на дюбель и саморезы (обязательно оцинкованные).

Встречный иск может также состоять из направляющих для гипсокартона. Соединение вертикальных планок с горизонтальными производится штатными саморезами под дрель.

Утепление стен из газосиликатных блоков снаружи Минвата

Рассмотрим последовательность действий при утеплении наружной стены плитной базальтовой вагонкой.

  1. Подготовка стены стены, при необходимости нанести выравнивающий слой паропроницаемой штукатурки.Демонтаж уличных откосов окон и других элементов, мешающих установке утеплителя.
  2. Монтаж турника (или направляющей для гипсокартона) . Нижний ряд располагается по границе цоколя (утеплитель цоколя), последующие располагаются с расчетом плотной укладки плит Минвати между ними.
  3. Установка минвати производится на клей, в качестве дополнительных креплений используются дюбели с широкими шляпками. В качестве клея используется сухая смесь, продается в бумажных пакетах (как для керамической плитки).Подбор клея производится с учетом местных климатических условий.
  4. Клей рекомендуется наносить как на Минвату, так и на стену. Минват — неоднородный волокнистый материал с рыхлой поверхностью, требующий повышенного расхода клея.
  5. Стыки плит Минвати во избежание образования образования мостиков холода следует промыть специальным скотчем или монтажной пеной.
  6. Монтаж паронепроницаемой мембраны.Работа ведется снизу вверх, ряды пленки укладываются флешами по 15 см и отбираются скотчем. Пленка скрепляется степлером, дополнительно фиксируется скотчем, гвоздями или шурупами.
  7. После установки мембраны монтируется вертикальный встречный иск. Шаг ряда составляет 0,6-1 м (в зависимости от облицовочного материала), толщина досок должна обеспечивать достаточный вентиляционный зазор — не менее 3 см.
  8. Монтаж наружной обшивки.

Устройство в разрезе

Монтажные минеральные плиты

Укладка утеплителя

Альтернативный метод изоляции

Утепление газосиликатных стен снаружи следует проводить с учетом свойств материала, склонного к намоканию и накоплению влаги в его толще. Поэтому главным условием, обеспечивающим правильную работу настенного пирога, будет беспрепятственный выход пара изнутри и надежная отсечка от влаги снаружи.

Тогда утеплитель сможет обеспечить экономию тепла, сохранность материала стен и комфорт в помещении.

Полезное видео

Утепление стен из газобетона в видеоуроке:

В контакте с

Здания из газобетона или пеноблоков, построенные в умеренном и северном климате, нуждаются в дополнительном утеплении. Некоторые считают, что подобный материал сам по себе является хорошим теплоизолятором, но это не так.Поэтому стоит учесть утепление дома из газобетона, виды теплоизоляционных материалов и этапы монтажа.

Потребность в утеплении

Популярность газосиликатных блоков обусловлена ​​рядом причин: они легкие, имеют четкую прямоугольную форму, не требуют возведения мощного фундамента под дом, с их установкой справится даже начинающий специалист. Монтаж постройки из такого материала не требует такого коньячного мастерства, как кирпичный дом.Блоки из пенобетона режутся легко — обычной ножовкой.

В состав газобетонного блока входит цементно-известняковая смесь, пенообразователь, в качестве которого чаще всего используется алюминиевая пудра. Чтобы повысить прочность этого ячеистого материала, готовые блоки выдерживают под большим давлением и температурой. Пузырьки воздуха внутри обеспечивают определенный уровень теплоизоляции, но здание все равно придется утеплять хотя бы снаружи.

Многие считают, что для защиты от холода и влаги наружные стены их достаточно просто шокировать.Штукатурка будет выполнять не только декоративную, но и защитную функцию, она действительно задерживает тепло. При этом в будущем многие столкнутся с проблемами.

Для того, чтобы ответить, нужно ли утеплять здания из пенобетона, в первую очередь необходимо учитывать структуру материала. В нем есть ячейки, заполненные воздухом, но их поры открыты, то есть он паропроницаем и впитывает влагу. Поэтому для комфортного жилья и эффективного использования отопления необходимо использовать тепло, гидро- и испарение.

Строители рекомендуют возводить такие постройки с толщиной стен 300-500 мм. Но это только нормативы устойчивости здания, теплоизоляции здесь нет. Для такого дома нужна уличная защита от холода хотя бы в один слой. При этом следует учитывать, что по своим теплоизоляционным характеристикам каменная вата или пенопласт толщиной 100 мм заменяют 300 мм детективной стены.

Еще один важный момент — это «точка росы», то есть место в стене, где положительная температура переходит в отрицательную.В полосе, где ноль градусов скапливается конденсат, происходит из-за того, что газобетонный газобетон, то есть он легко пропускает влагу. Со временем под воздействием температур эта жидкость разрушит структуру блока.

Следовательно, из-за внешней изоляции лучше всего переносить «точку росы» именно на внешний изоляционный слой, тем более что пенопласт, минеральная вата, пенополистирол и другие материалы менее подвержены разрушению.

Даже если под действием холода и влаги внешняя изоляция со временем разрушится, заменить ее намного проще, чем разрушенные и деформированные блоки. Кстати, поэтому рекомендуется ставить утеплитель снаружи, а не внутри здания.

Если вы планируете построить уютный дом, в котором семья сможет комфортно жить круглый год, а стены из относительно хрупкого материала не разрушатся, то необходимо позаботиться о теплоизоляции.Тем более затраты будут не столь значительны, в разы меньше, чем установка самих газосиликатных стен.

Методы

Дома из газобетона утеплены снаружи по фасаду, внутри под чистую внутреннюю отделку. Не забываем об утеплении пола и потолка. Для начала продумайте способы утепления стен снаружи.

«Мокрый» фасад

Так называемый мокрый фасад — простой и дешевый способ утеплить здание из пеноблоков, но он достаточно эффективен.Метод предназначен для крепления плит минеральной ваты на клеевые и пластиковые дюбели. Вместо минвати можно использовать пенопласт или другие подобные материалы. Снаружи на утеплитель навешивается армирующая сетка, затем укладывается поверхность.

Перед началом работ поверхность стен очищается от пыли и грунтуется специальным составом для пеноблоков глубокого проникновения. После полного высыхания грунтовки наносится клей, для этого лучше всего использовать зубчатый шпатель. Клеевых составов для устройства теплоизоляционных плит много, они выпускаются в виде сухих смесей, которые разводятся водой и перемешиваются миксером.В качестве примера можно привести клей для наружных работ Ceresit CT83.

Пока клей не высыхает, на него накладывается змейка так, чтобы она покрывала всю стену без зазоров. Затем приступайте к приклеиванию изоляционных плит, эта работа не должна вызвать проблем даже у любителя. Минеральную вату накладывают на поверхность, покрытую клеем, и плотно прижимают. При этом необходимо следить за тем, чтобы плиты располагались ровно, между ними не было зазоров.Оптимально каждый последующий ряд укладывать ножницами на половину плиты.

Установка изоляционных пластин идет вверх. Оптимально после укладки каждого ряда забивать дюбеля, пока клей не высохнет. Для «мокрого» фасада в продаже есть специальные пластиковые дюбеля-зонты длиной 120-160 мм, внутри металлический саморез. Забиваются в газосиликатные блоки без особых усилий обычным молотком. Закрепить их нужно так, чтобы шляпа немного углублялась в утеплитель.

Когда все плиты установлены и засорены дюбеля-зонтики, нужно дождаться полного высыхания внутреннего слоя, после чего нанести второй слой клея на всю поверхность.После этих процедур при полном высыхании можно наносить декоративную штукатурку. При толщине стенок блоков 300-375 мм вместе с изоляцией получается 400-500 мм.

Вентилируемый фасад

Это более сложный вариант утепления стен газоблоками. Требуется установка деревянных брусков или металлических профилей. Такой способ позволяет использовать более разнообразную отделку сайдингом, декоративным камнем или деревом. Для вентилируемого фасада используются те же изоляционные материалы, что и для «мокрого»: минеральная вата, пенопласт, пенплекс, пенополистирол.

Преимущества и недостатки

Можно отметить следующие достоинства вентилируемого фасада:

  • более длительный срок службы изоляционных материалов;
  • эффективная влагозащита;
  • дополнительная звукоизоляция;
  • защита от деформации стен из газобетонных блоков;
  • пожарная безопасность.

Сразу стоит отметить его минусы:

  • относительно небольшой срок службы;
  • требуется большая сноровка в установке, иначе подушки безопасности не будет;
  • из-за попадания конденсата внутрь и его замерзания зимой раздулся.

Этапы установки

Процесс монтажа вентилируемого фасада начинается с устройства изоляционного слоя. Здесь, как и в предыдущем варианте, идут любые плиточные утеплители, например, все та же минеральная вата. Стена очищается, набивается в 2-3 слоя, после высыхания грунтовки на зубчатый шпатель наносится клей для пеноблоков. Затем, как и «мокрый фасад» на серпе, укладываются листы утеплителя, прикрепляются дюбели-зонты.Отличие от первого способа в том, что поверх минеральной ваты наносится не клей, а укрепляется влаговетрозащитная мембрана или ветрозащитный экран.

После высыхания клея начинается подготовка к установке обрешетки. Например, можно рассмотреть его конструкцию из дерева. Лучше всего брать вертикальные бруски 100 на 50 или 100 на 40 мм, а для горизонтальных перемычек — 30 х 30 или 30 х 40 мм.

Перед работой их обязательно нужно обработать антисептиком.Брусья крепятся к стене анкерами по газобетону, а между собой саморезами по дереву, желательно оцинкованными.

Изначально ведется установка вертикальных перекладин поверх ветровой вертикальной стены. Шаг не должен делать больше 500 мм. После этого таким же образом устанавливаются вертикальные перемычки. Стоит помнить, что везде нужно соблюдать уровень одной плоскости. На завершающем этапе к обрешетке крепится сайдинг или другой вид декоративной отделки.

Реже при обустройстве частных домов применяется тяжелый метод «мокрого фасада». По нему фундамент здания расширяется, на него опирается утеплитель и крепится на мощные металлические крючки. Поверх изоляционного слоя устанавливается арматурная сетка, затем наносится штукатурка, которую можно покрыть декоративным камнем.

Еще одним вариантом внешнего утепления дома из газосиликатных блоков можно отметить отделку снаружи облицовочным кирпичом.Между кирпичной стеной и газобетоном образуется защитный слой воздуха. Такой способ позволит создать чудесный экстерьер фасада здания, но стоит довольно дорого, а кладка облицовочного кирпича требует особого профессионализма.

После внешнего утепления стен из пеноблоков стоит приступить к монтажу внутреннего утеплителя. Здесь лучше не использовать полностью контртильные материалы, так как стена закрытая, а постройка не дышит.Лучше всего для внутренних работ использовать обычную штукатурку. Сухую смесь разбавляют водой, встряхивают миксером и наносят на вертикальную поверхность, затем выравнивают. Перед оштукатуриванием не следует забывать о грунтовке стен и закреплении серпа.

Внутри такого дома необходимо утеплить пол, потолок и крышу. Для этого можно использовать различные методы и материалы, например, смонтировать обрешетку, внутрь которой положить плиты из каменной ваты или пенопласта, создать систему «теплый пол» с подогревом, использовать стяжку с дополнительным защитным покрытием. слой, чтобы увидеть на чердаке рулонные изоляционные материалы.

При утеплении пола и потолка в частном доме не следует забывать об их защите от влаги и пара.

Разновидности материалов

Чтобы решить, какой утеплитель лучше выбрать для своего дома, следует не только учитывать цену материала и монтажа, но и знать их свойства.

Каменной ватой традиционно изолируются стены домов, перекрытия и крыши, трубы канализации, водопровода и теплоснабжения.Для теплоизоляции зданий из газобетона, широко используется, это самый популярный материал в технологиях «мокрый фасад», вентилируемый фасад. Изготавливается из минерального сырья, в основном базальта, под действием высоких температур путем прессования и сдавливания волокон.

Каменную вату можно использовать для защиты от заморозков при строительстве здания «с нуля» или в длинном доме. Благодаря своей структуре способствует хорошей циркуляции воздуха, поэтому в совокупности с пористыми пеноблоками позволит дому «дышать».Этот материал не подвержен горению: при высоких температурах и открытом огне его волокна будут только плавиться и слипаться, поэтому это полностью пожаробезопасный вариант.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты самый высокий среди всех материалов. К тому же он изготовлен на натуральном сырье, без вредных примесей, это экологически чистый материал. Беречь его категорически нельзя, он сразу приходит в негодность, поэтому при установке необходимо правильно использовать гидроизоляцию.

Утеплить фасад жилого дома можно пенопластом. По своей популярности она практически не уступает минеральной вате, при этом высокие теплоизоляционные характеристики и небольшая стоимость. Расход материала по сравнению с Минватой с таким же слоем почти в полтора раза меньше. Легко режется и крепится к стене из пеноблоков пластиковыми дюбелями-зонтиками. Важное достоинство пенопласта в том, что его плиты имеют гладкую поверхность, они твердые и при установке не требуют обрешетки и направляющих.

Плотность пены от 8 до 35 кг на куб. м, теплопроводность 0,041-0,043 Вт по МК, сопротивление на разрыв 0,06-0,3 МПа. Эти характеристики зависят от выбранной разновидности материала. Ячейки пенопласта не имеют пор, поэтому практически не пропускают влагу и пар, что также является хорошим показателем. Обладает хорошей шумоизоляцией, не выделяет вредных веществ и стойки к воздействию различных химических реагентов. Обычный пенопласт — достаточно горючий материал, но при добавлении пламени его пожароопасность снижается.

Хорошим вариантом будет утеплить дом из газобетонной бассейновой плиты. Этот материал очень похож на минеральную вату, но более прочный, его можно установить без направляющих, просто приклеивая ровными рядами к стене. Базальтовые печи из горных пород: базальта, доломита, известняка, некоторых видов глины плавятся при температуре более 1500 градусов и производят волокна. По плотности практически не отличается от пенопласта, легко разрезается на фрагменты, крепится к стене, сохраняет достаточную жесткость.

Современные разновидности базальтовых плит обладают высокой гидрофобностью, то есть их поверхность практически не впитывает воду. К тому же они экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, паропроницаемы, обладают отличной звукоизоляцией.

Glasswater применяется давно, но в последнее время вытесняется другими более практичными и эффективными материалами. Его главным недостатком пока многие считают вредное воздействие на кожу и дыхательные пути при работе.Его мелкие частицы легко отделяются и уносятся в воздух. Важным преимуществом по сравнению со всеми другими распространенными теплоизоляторами является низкая стоимость стекла.

Стеклянный товар легко транспортировать, так как он состоит из компактных рулонов. Это негорючий материал с хорошей звукоизоляцией.

Устанавливать термозащиту от ветров стекла лучше всего с установкой обрешетки. Еще одно преимущество в том, что грызуны боятся этого материала и не создают свои норки в толще.

Equata — довольно новый теплоизоляционный материал, производимый из остатков целлюлозы, различных бумаг и картона. В него добавляют антипирен для защиты от огня, а для предотвращения гниения — антисептики. Он имеет невысокую стоимость, экологически чистый и имеет низкую теплопроводность. Устанавливается в обрешетке на стене дома. Из недостатков следует отметить то, что эмоция интенсивно впитывает влагу и со временем ее количество уменьшается.

Пеноплекс или пенополистирол — достаточно эффективный материал для утепления стен из пеноблоков. Это довольно прочные и жесткие пластины с бороздками по краям. Обладает прочностью, защитой от влаги, прочностью и низкой паропроницаемостью.

Каждый день, с каждым фирменным циклом дом, который возводится по проекту с Forumhouse, приближается к тому, чтобы стать мечтой одной из семей наших мастеров. В нем можно проследить каждый этап работ, и на данный момент уже идет утепление ограждающих конструкций минеральной ватой.В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса всем раскрывают профессионалы:

  • Что связано с необходимостью утепления стен.
  • Чем вызван выбор утеплителя.
  • Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой.

Зачем нужна изоляция

Конструкция из газобетона имеет пористую структуру, из-за чего характеризуется пониженной теплопроводностью — в сухой конструкционной единице этот коэффициент варьируется в пределах 0.096-0,14 Вт / (М · ° C), в зависимости от плотности. Однако в кладке даже при минимальной толщине шва на клее теплопроводность газобетона увеличивается.

Это происходит из-за повышения влажности, из-за брони и перемычек, а также из-за различных металлических застежек.

Если в соответствии со СНиП использовать температурные поля с использованием температурных полей, то с учетом выхода коэффициента (0,7) теплостойкость стенки стандартной толщины будет меньше заложенной в стандартах.

Получаем: 3,65 · 0,7 = 2,55 м² · ° C / Вт, против необходимых 3,13 м² · ° C / Вт (для Москвы и области). То есть в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выделять тепло, что повлечет за собой увеличение затрат на отопление. Следовательно, для получения энергоэффективного газобетонного дома, что в условиях постоянного роста тарифов на электроэнергию — одна из основных задач для частных владельцев, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не просто защитно-декоративная отделка.Наиболее эффективным считается внешнее утепление фасадов.

Полина Носова Ведущий технический специалист ООО «Технонол»

Наружная изоляция предпочтительнее по нескольким причинам:

  • сохранение полезной площади дома;
  • защита стен от перепадов температур;
  • увеличение срока службы несущих конструкций за счет смещения точки росы (зоны вероятного выпадения конденсата) в тепловом контуре.

Почему для пеноблоков предпочтительнее

Современный рынок теплоизоляционных материалов радует обилием предложений по любому конструктиву и кошельку, другое дело, что не каждый утеплитель окажется эффективным по отношению к газобетонному основанию. Основной принцип создания многослойных ограждающих конструкций — повышать паропроницаемость каждого последующего слоя, начиная с внутренней. Несмотря на то, что споры о «дыхании» стен не утихают, пар — один из продуктов нашей жизни, и определенная его часть выводится через стены.Для утеплителя из газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и этому критерию соответствует минеральная вата.

Наиболее востребованы фасадные системы двух типов — «мокрый» фасад с тонкослойной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пары будут выводиться из стен в утеплитель, а из него — через несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором случае пар будет выводиться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.

Под штукатурку используются плиты повышенной прочности, а в вентилируемом фасаде — легкие плиты с низкой сжимаемостью.

Но если тонкослойные штукатурки можно наносить на другие основания, то в системах вентилируемого фасада по нормам пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ — только у минеральной ваты.

Носова Полина

Пожарную безопасность дома можно повысить, применив негорючую теплоизоляцию — температура плавления каменной фибры более 1000 ° С.При пожаре в частном доме такое тепло достигается через пару часов после пожара, этого времени достаточно, чтобы спасти как домочадцев, так и ценное имущество. Важно, чтобы даже плавление не сопровождалось выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.

Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой

Система вентилируемого фасада с облицовкой сайдингом — одна из самых востребованных у частников, так как позволяет нивелировать все погрешности фундамента, а также доступна в условиях самостоятельного исполнения.Если со временем под действием механических сил или по другим причинам на кладке образуются трещины, облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость пенобетона и его требования к строжайшему соблюдению технологий, многие офицеры самообороны предпочитают облицовку как более длинный отделочный слой. Утепление вентилируемых стен каменным коттеджем под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом выполняется в несколько этапов.

Препарат

При утеплении, при реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен удаляются все функциональные декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости набивается.Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяют лазанием с молотком. Сильные неровности нужно удалить (выступы) или закрыть (углубления). При утеплении остатки раствора удаляются при возведении стен. Если до работы выпали сильные осадки, нужно дать ящику просохнуть.

Разметка приложения

Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или уровня на стене наносится разметка, на которую будут крепиться элементы каркаса.Расстояние между вертикальными стволами бруса зависит от габаритных размеров.

Носова Полина

Чтобы печь превратилась в велокус, без образования щелей и без деформации, а также плотно прилегала к стене, вертикальные оси размещают на расстоянии 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длина, с горизонтальная укладка). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями планки) должно быть 580 или 590 мм.

Установка вертикальных стоек

Так как полное отсутствие утечек тепла через мостики холода гарантирует только двухслойную изоляцию с перекрытием стыков, сначала на стене по разметке монтируется вертикальный дорет. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50х50 мм. Стойки крепятся на специальный крепеж, так как для легкого ячеистого бетона обычные дюбель-гвозди или саморезы, применяемые по другим основаниям, не подходят.

Укладка плиты в вертикальную раму

Толщина слоев подбирается исходя из теплотехнического расчета, для большинства регионов общая толщина теплоизоляции составляет 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая эластичность пластин позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между планками Мерзира. При необходимости пластины обрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.

Установка горизонтальных стоек

После укладки первого слоя под горизонтальный каркас наносится разметка, также с помощью уровня или уровня.

Расстояние между стойками также зависит от габаритов плиты на минусовое уплотнение, размеры планки подбираются под толщину плиты.

Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в связи с тем, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном положении с шагом 400 мм под сайдинг.

Укладка плиты в горизонтальную раму

Плиты утеплителя укладываются Моспусом, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода даже с учетом использования металлических крепежных элементов при установке вертикальных стоек.

Защитный слой

Для защиты изоляции от атмосферных воздействий и беспрепятственной конденсации конденсата по тепловому контуру уложена паропроницаемая мембрана для защиты от блуждающего нерва.

Несмотря на бытующее мнение о том, что целесообразность утепления сомнительна, поскольку затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях, даже в долгосрочной перспективе тепло и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, — это не только комфортное, но и экономичное жилье.

В последнее время в строительстве стало популярным использование газосиликатных блоков. Это довольно дешево, быстро и удобно. В связи с этим рассмотрим, зачем нужен утеплитель для построек из этого материала, чем утеплить и чем лучше утеплить дом.

Как известно, газиликат — это пористый материал, который делает его теплым. Коэффициент теплопроводности ячеистого бетона (газосиликатного) зависит от марки этого продукта (подробнее в таблице), но в целом теплопроводность газосиликатных блоков очень низкая и поэтому теоретически не подразумевает изоляция. Но не все так просто.

Благодаря своей структуре блоки очень легко сушатся водой. Это приводит к тому, что появляются микротрещины.В результате срок действия и эффективность материала значительно сокращается. Утепление дома из газосиликатных блоков снаружи решает эту проблему. Также наружный утеплитель экономит полезное пространство внутри дома.

Способы утепления

Итак, как утеплить дом из газосиликатных блоков? Есть несколько способов:

В этом случае утеплитель наклеивается на стены дома. Этот способ довольно легко выполнить даже тем, у кого мало опыта в строительном бизнесе.

Этот метод подразумевает вентилируемую систему и более сложен в предыдущем способе.


Материалы

Как утеплить дом из газосиликатных блоков? В качестве утеплителя газосиликатных блоков используют несколько материалов:

Поговорим подробнее об этих материалах.

Пенополистирол

Пенопласт — один из самых распространенных материалов для утепления фасадов. Газосиликатные стены не исключение. Благодаря энергосбережению, он по-прежнему экологичен и пожаробезопасен.Те, кто решил утеплить пеной, также отмечают, что она вполне подходит и проста в установке.

Какой поролоновый флаг взять для такой работы? Все зависит от вашего материального благополучия, но достаточно опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Опытный специалист скажет, что лучше сделать слой пенопласта 100 мм.

Так как методом утепления для пенопласта является «мокрый фасад», поверхность стены следует очистить от мусора и спрогнозировать грунтовкой глубокого проникновения.Специалисты советуют повторить процедуру праймера примерно пять раз.

Повторно использовать только тогда, когда предыдущий слой высох.

Следующий этап — вспенивание пены непосредственно на газосиликатных блоках. Для этого используется сухая смесь клея. В инструкции на упаковке этого вещества можно найти все необходимые детали для работы с клеем.

Обычно в загородных домах используются газосиликатные блоки марки Д200, поэтому не жалейте клея для пенопласта и наносите его на всю поверхность.Таким образом, теплоизоляция будет плотно прилегать к стене, что благоприятно сказывается на утеплении.

Места из пенопласта следует прикреплять снизу вверх и только тогда, когда нижний лист уже плотно приклеен. Почему? Это поможет избежать того, что листик сползет, нарушив уровень. Для дополнительной крепости можно установить внизу М-образный профиль исходя из уровня.

Кроме того, пенопластовые плиты следует крепить так же, как производится кладка из кирпича, то есть со сдвигом листа пола.Также это повысит прочность конструкции.

Промежутки между пластинами следует залить клеем или залить монтажной пеной. Также можно сделать немного иначе. Как уже было сказано выше, слой пенопласта рекомендуется делать 100 мм. Однако для этого необязательно покупать плиты такой толщины. Будет достаточно плит 50 мм, но наклеенных в два слоя таким образом, чтобы стыки не совпадали. Это поможет меньше мучиться с заклиниванием швов и утеплитель из газосиликата будет качественным.Минус в том, что этот способ потребует немного больше денежных средств.

Когда клей капает и хорошо схватывается, поролон дополнительно фиксируется пластиковыми зонтичными дюбелями. После этого наносится слой клея, в который берется армирующая сетка и следует, после забивки, наносится еще один слой клея.

Финишная обработка — это нанесение штукатурки и покраски или декоративной штукатурки. Все зависит от вашего вкуса.

Минеральная вата

Газиликат является паронепроницаемым материалом, поэтому минеральная вата, парная проницаемость которой является общеизвестным фактом, подходит для изоляции.Также он не горит и выполняет звукоизоляционные свойства.

Но есть и минусы. Например, шерсть впитывает воду и при серьезном повреждении слоя штукатурки или трещин теряет теплоизоляцию. Поэтому не все специалисты сходятся во мнении, можно ли утеплять фасады.

Сказать прямо, можно или не утеплять дом у нас не получается, но в любом случае, если вы все же решили выбрать в качестве утеплителя минеральную вату, алгоритм действий аналогичен пенопласту.

Для начала стоит очистить стены от мусора и пыли, загрунтовав поверхность стен из газосиликатного блока. И в этом случае он тоже не должен ограничиваться одним разом. Лучше повторить несколько раз.

Монтаж ватных плит производится так же, как и пенопласт. Первый ряд выставляется по уровню и крепится к стене с помощью клея и дюбелей, которые фиксируются на стыках и в середине плиты. Следующий ряд также устанавливают со смещением в поллты, чтобы швы не совпадали.

После установки необходимо дать утеплителю время высохнуть, и только после этого можно продолжать.

Следующий шаг — нанесение на минеральную вату. На этот клей крепится сетка, которая немного интерпретируется. Также на стыке сетки нужно сделать усики 1 см. После высыхания клея нанесите еще один слой.

Финишный этап, конечно же, штукатурка. При этом дом «дышит», ведь штукатурка не попадает в пары.Однако, как уже было сказано, будьте осторожны, поскольку повреждение слоя табло не повлияет на теплоизоляцию.

Thermophali.

Что такое термопанели? Это система утепления, гидроизоляционная плита и облицовочная плитка. Обычно утеплителем служит пенопласт или минеральная вата. Что ж, облицовочная плитка позволяет обойтись без шпатлевки.

Кроме того, плитка защищает газосиликат от механических повреждений и влаги, так как обычно делается под кирпич или камень.Таким образом, термопанели сочетают в себе красоту и надежность.

Этот вид утеплителя относится к типу «вентилируемый фасад». Хотя некоторые специалисты говорят, что при таком утеплении стена «не дышит», но вентиляционные отверстия под козырьком и в цокольной части здания легко решают этот вопрос.

Как утеплитель термопанели? Ниже представлен алгоритм действий

Так как термопанели тяжелее пенопласта, наличие М-образной планки под стартовым номером обязательно.Брус выставляется по уровню и фиксируется анкерами с шагом 200 мм.

Для газобетона используются специальные дюбели, края которых, находясь в блоке, расширяются под действием механизма. Это важно, потому что без него они просто не продержатся.

После монтажа доски стоит приступить к следующему этапу, а именно монтажу обрешетки. Обычно он состоит из металлических оцинкованных UD-профилей или деревянных опор. Профиль устанавливается на стартовую планку и параллельно стене вертикально прикрепляется к подвесу.Подвесы крепятся анкерами на расстоянии 500 мм.

Таким образом, мы носим весь периметр дома. По углам и откосам устанавливаем две доски, так как это необходимо для установки угловых элементов термопадалей. На уровне стартовой планки, внизу по основанию нужно установить наполнитель.

Пространство между профилями закрывается плитами из минеральной ваты или пенопласта. Однако не стоит забывать и о вентиляционном зазоре в 20-30 мм. По профилю с помощью саморезов термопанелей.Как и в случае с плитами из пенопласта, монтируется плитка с таким же сдвигом. Ну и герметичность обеспечивается пазами для соединения панелей.

Кстати, наши партнеры неплохо реализуют из газоблоков.

После окончания работы все зазоры близки к поролоне, а саморезы и швы затерты.

Также вместо термопанелей можно использовать сайдинг. Принцип его установки такой же, как у термопанелей. Однако под сайдингом, кроме утеплителя, натягивается ветрозащитная мембрана.

Итак, сегодня мы посмотрели, как утеплить дом от газосиликата снаружи. Также мы узнали, чем можно утеплять газосиликатные блоки снаружи и какие материалы для этого можно использовать. Чем утеплить дом, решать, конечно, вам, но надеемся, что эта информация поможет в создании уютного утепленного дома.

Желаем успехов в ваших начинаниях!

Газиликат — вспененный материал с пористой структурой, который получается в результате соединения в автоклавной печи белой известью, кварцевым песком, водой и алюминиевым порошком.В России, в отличие от Европы, массовое строительство блочных газосиликатных домов началось недавно. Утеплить такое здание или чем заняться отделка стен защитными покрытиями, зависит от климатической зоны, толщины материала и специфики строительства.

Нужно ли утеплять газосиликатные блоки?

Газиликатный материал — хороший теплоизолятор. Задержанные в его порах воздушные прослойки препятствуют проникновению в дом холодного воздушного потока. При качественном монтаже на специальный клей блоки максимально плотно прилегают друг к другу.Слой клея очень тонкий, поэтому общая площадь всех мостиков холода будет небольшой.

Минерализующий утеплитель стен из газосиликатных блоков, где кладка в пол кирпич используется в качестве облицовочного материала, будет надежным, прочным и экологически чистым. Между кладкой и газосиликатной стеной увеличивают специальный вентиляционный зазор толщиной в несколько сантиметров. Доверьте все работы профессионалам проекта «Проект», досконально знающим все тонкости этой работы.

Точка росы в стене из газосиликатных блоков. Самостоятельное утепление дома из газобетона

Чтобы понять, к каким последствиям приведет отсутствие вентилируемого зазора в стенах из двух и более слоев из разных материалов и всегда ли нужны зазоры, всегда необходимо напоминать о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разницы температур на его внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся пары воды. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяного пара увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием перепада давления водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область более низкого давления, т.е.поверх слоя материала с меньшей температурой — на внешнюю поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздухом содержащийся в нем воздух достигает предельного насыщения, после чего он конденсируется до росы.

Точка росы — Это температура, до которой воздух должен охладиться, чтобы содержащийся в нем пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росе.

На диаграмме ниже, рис.1., Максимально возможное содержание водяного пара в воздухе представлено в зависимости от температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха 20 ° С. , а влажность — 50%, это означает, что есть 50% от максимального количества воды, которое может быть обнаружено.

Как известно, строительные материалы обладают различной способностью пропускать пары воды, содержащиеся в воздухе, под действием их парциальных давлений. Это свойство материалов называется паропроницаемостью. Измеряется по Б. м2 * час * ПА / мг .

Вкратце говоря, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят пары воды, будут проходить через паропроницаемую конструкцию наружной стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет снижаться по мере приближения стены к внешней поверхности.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без теплоизоляции будет находиться в толщине стены, ближе к внешней поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой в результате преобразования пара в воду на границе конденсата внешняя поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года этот должен улетучиваться.

Необходимо обеспечить баланс между количеством паров, попадающих в стену изнутри помещения и испарением со стены скопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влаги в стене можно сдвинуть в сторону отвода влаги двумя способами:

  1. Уменьшает паропроницаемость внутренних слоев стены, тем самым уменьшая количество пара в стене.
  2. И (или) увеличить испаряющую способность внешней поверхности на границе конденсации.

Обладают одинаковым сопротивлением паропроницаемости по всей толщине, а также равномерным изменением толщины стенки. Граница конденсации водяного пара в правильно спроектированной стене без теплоизоляции находится в толщине стены, ближе к внешней поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс отвода влаги от толщины стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах В утеплителе используются материалы с разным сопротивлением паропроницаемости. Кроме того, распределение температуры по толщине многослойной стенки неоднородно. На границе слоев в толщине стены наблюдаются резкие перепады температур.

Для обеспечения необходимого баланса движения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницаемости материала в стене уменьшалось в направлении от внутренней поверхности к внешней поверхности.

В противном случае, если внешний слой будет иметь большее паропроницаемое сопротивление, баланс влаги смещается в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Сопротивление паропроницаемости газобетона значительно меньше, чем у керамики. При отделке фасада дома из газобетона необходим вентилируемый зазор между слоями керамическим кирпичом. При отсутствии зазора блоков будет накапливать влаги.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницаемости кирпичной облицовки меньше, чем у стен из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены влага в изоляции будет постепенно накапливаться.

Уже во второй, максимум третьего-пятого отопительного периода возможно значительное увеличение затрат на отопление.Это связано, естественно, с тем, что влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом и, соответственно, значительно снизила показатель термического сопротивления стены.

Влага от утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Помимо накопления влаги, в утеплении стены происходит еще один процесс — замерзание конденсированной влаги. Известно, что периодическое замораживание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Стеновые материалы отличаются своей способностью противостоять замерзшей конденсации. Поэтому в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя необходимо ограничивать общее количество конденсата, скапливающегося в утеплителе в зимний период.

Например, утеплитель из минеральной ваты имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость.В конструкциях с изоляцией из минеральной ваты (стены, чердачные и цокольные этажи, мансардные крыши) для уменьшения попадания пара в конструкцию помещения всегда кладите паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком маленькое сопротивление паропроницаемости и, как следствие, большое количество воды выделялось в толщине утеплителя. Утеплитель в такой стене за 5-7 лет эксплуатации здания превратится в дюхус и рассыплется.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать точку росы при температуре изоляции, рис.2а.

При небольшой толщине изоляции температура точки росы будет на внутренней поверхности стены, и пара будет конденсироваться на внутренней поверхности внешней стены, Рис.

Понятно, что количество конденсированной в утеплителе влаги будет увеличиваться с увеличением влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата на строительной площадке.

Количество влаги, испаряемой из стены летом, также зависит от климатических факторов — температуры и влажности в зоне строительства.

Как видим, процесс перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Режим влажности стен и других заборов дома можно рассчитать, рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость снижения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсата.

Результаты расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичных, ячеистых, глинобетонных, деревянных) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации скопления влаги в ограждениях жилых зданий, встречается не во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора Наносить необходимо исходя из расчета влажности. Чтобы принять решение, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, которые профессионально занимаются проектированием и строительством жилых домов. Результаты расчета влагосодержания типовых стеновых конструкций на строительной площадке местным строителям известны давно.

— Это статья об особенностях увлажнения и утепления стен из кирпича или брусчатки.

Особенности составов влаги в стенах с утеплением фасадов пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стен. Изоляционный слой предотвращает высыхание конденсата в стене.

Для предотвращения скопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя .Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы температура стены и утеплителя всегда была температурами, при любых морозах была выше температуры точки росы.

Вышеуказанное условие распределения температуры в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче изоляционного слоя будет заметно больше, чем у изолированной стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. В климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к скоплению влаги в стене.

Другое дело, если стена утеплена стеной из «теплого» бруса, бревна, пенобетона или подобранной керамики. А также, если для кирпичной стены выбирайте очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев запросто может быть ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагосодержания, лучше провести соответствующий расчет.

На рисунке выше показан график распределения температуры в утепленной стене. Для случая, когда сопротивление теплопередачи стены больше, чем слой утеплителя. Например, если стена из газобетона с толщиной кладки 400 мм. Теплый с пеной толщиной 50 мм. Температура на границе с изоляцией зимой будет отрицательной. В результате произойдет конденсация пара и скопление влаги в стене.

Толщина полимерной изоляции выбирается в два этапа:

  1. Выбирайте, исходя из необходимости обеспечения необходимого сопротивления теплопередаче наружной стены.
  2. Затем произвести осмотр на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если поверка по п.2. Показана противоположная , необходимо увеличить толщину утеплителя. Толщина полимерного утеплителя — меньше риск конденсации пара и влаги в материале стены.Но это приводит к увеличению затрат на строительство.

Особенно большая разница в толщине изоляции, выбранной с помощью двух вышеуказанных условий, имеет место, когда стены изолированы с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения экономии энергии получается для таких стен относительно небольшая, а за отсутствие конденсата — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать утеплитель из минеральной ваты .В первую очередь это касается стен из дерева, газобетона, газосиликата, большого керамзитобетона.

Устройство испарения изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью с любой формой утеплителя и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции выполняются из высокопрочных материалов с высоким сопротивлением — стена наносится на стену глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или с помощью паронепроницаемой пленки.Опубликовано

Господа.
Так я и подумал.
Для нашего известного сайта многие неправильно забиваются и получают неверные результаты.
А пока уточняю значение.
Температура на улице = -25 гр.
Температура внутри + 24 грамма.
Влажность на улице 80%
Влажность внутри 40% (40-60% минимально необходимо для комфортного самочувствия)

А теперь посмотрим, что происходит:

1. Любимое строительство частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой.Можно без штукатурки.

Конденсат = 20,17 гр / м2 / час
Точка росы в газобетоне начинает формироваться с 15% влажности внутри дома.
Точка росы в основном находится в зоне отрицательных температур.

2. Газобетон утепленный 100 мм пенопласт

Конденсат = 17,69 г / м2 / час
Точка росы также находится в зоне отрицательных температур.

3. Газобетон, утепленный минеральной ватой 100 мм

Внутри стены отсутствуют точки конденсата и росы.Неплохой конструктив.

4. Стена в 2,5 натяжных кирпича толщиной 64 см (привет 90-е)

Конденсат = 17 г / м2 / час
Точка росы находится в зоне отрицательных температур.

5. Кирпичная стена в 1,5 скрытых кирпича, утепленная минеральной ватой 100 мм.

Внутри стены нет точек конденсата и росы. Мой любимый конструктив. Конечно, вентиляция есть. Зазор 3-4 см и декоративная отделка.

6. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная пенопластом 100 мм.

Конденсат = 0,56 г / м2 / час
Точка росы находится в пене. Наверное, не очень хорошо. Ухудшится показатель теплопроводности и теоретически срок службы.

Выводы:
Любая однородная стена из строительных материалов, таких как газопеноблоки, керамзитобетонные блоки, теплая керамика, кирпич и т.д., зимой имеет точку росы в большей толщине. Это сокращает срок эксплуатации стены, увеличивает вероятность появления высот на облицовке, ухудшает теплопроводность.Из-за многократных циклов замораживания / оттаивания материал стены со временем может потерять прочность.
Таким образом, любая однородная стена требует утепления.
Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пары в толщине конструкции.
Наихудшая паропроницаемость у экструдированного пенополистирола. Подходит для утепления бетонных фундаментов и стен, а также плоских крыш по бетонному перекрытию.
Чаще обыкновенный пенопласт. При определенных условиях подходит для утепления кирпичных стен.
Самый паропроницаемый утеплитель — минеральная плита. Подходит для утепления стен из любых материалов.
Естественно, между утеплителем (пенопласт или минеральная плита) и облицовкой должен быть установлен вентилятор. Зазор для удаления пара с поверхности утеплителя. Организация ВЕНТ. Разрыв в каждом случае делается по-разному.

Вопрос о необходимости утепления стен, изолированных из газобетона, связан с тем, что в большинстве регионов из-за низких зимних температур теплостойкость этого материала недостаточна для нормативных значений.

Кроме того, в результате явления конденсации влаги в толще газобетона еще больше снижается его тепловое сопротивление и сокращается срок службы.

Чтобы справиться с уступкой воды в стене, помните, что в ней обычно бывает. Вода в природе может иметь три состояния. Это жидкое состояние — реки морей и океанов, вода в водоснабжении, твердые — снег и ледники — и более газообразное — это пара влаги в воздухе.Водяной пар — это не облака и не туман, это молекулы воды, содержащиеся вместе с другими молекулами газа в воздухе. А облака и туман — это уже конденсированная влага из воздуха.

Практически любая стена жилого дома имеет определенную воздухопроницаемость, что говорит о том, что в ее толще присутствует воздух. И воздух присутствует, значит, с ним присутствуют пары воды. И эти пары, эти молекулы воды стремятся перемещаться туда, где она свободна, где влажность воздуха ниже.

Таким образом, сквозь стены постоянно происходит движение этих вод. Зимой, когда влажность наружного воздуха низкая, водяные пары движутся в воздухе стены изнутри наружу. А летом, если влажность наружного воздуха увеличивается настолько, что становится выше влажности внутри дома — наоборот, с внешней поверхности стены внутрь.

Это процесс, который называется дыханием стены. Не путайте это с движением воздуха через стены.Воздух в стене почти неподвижен, так как атмосферное давление одинаково как в доме, так и за его пределами.

Напомним теперь, что такая точка росы — это температура, при которой водяной пар в насыщенном состоянии начинает выпадать в виде конденсата, переходит из газообразного состояния в жидкое. Эта точка росы зависит в первую очередь от насыщения воздуха водяными парами, что можно посмотреть в этом видео на органике.

Примеры утепления стен с расчетными графиками показаны в прикрепленном видео.Понятно, что в этих расчетах не учитывались другие элементы конструкции, штукатурки, мембраны и облицовка, важно было только сравнить различные утеплители при их использовании с пенобетоном.

Но особенно важно было понять, как на его работу влияет коэффициент паропроницаемости утеплителя. И все эти примеры полностью подтверждаются правилом построения многослойной стены: коэффициент паропроницаемости каждого слоя должен увеличиваться в направлении от внутренней поверхности конструкции к внешней.

И еще увлажняющий. Ведь мы только что убедились, что увлажнения стены как такового избежать совершенно невозможно. Разные утеплители ведут себя по-разному, но у каждого есть температура наружного воздуха, при которой неизбежно начинается попадание конденсата в стену.

И нужно выбирать такую ​​конструкцию, при которой это увлажнение было бы наименьшим при минимальных температурах в регионе. Чем меньше воды в стене в зимний период, тем легче и быстрее стена высохнет с наступлением летнего сезона.И, конечно же, не стоит забывать о нормативной термостойкости в строительном регионе.

Точка росы на стене — Температурная зона, в которой водяной пар конденсируется и превращается в воду.

Точка росы сильно зависит от влажности воздуха, и чем выше влажность, тем выше вероятность образования конденсата.

Также на точку росы влияет разница температур внутри и снаружи помещения.

В этом обзоре мы проводим испытания на определение точки росы в стене из газобетона D500.Будут рассмотрены разные варианты стен из газобетона, например, толщиной 200мм и 400мм, а также с применением утеплителя.

Какая точка росы в стене

Расчеты проводились в программе теплосчетчика.

Плотность газобетона 500 кг / м³ (D500) .

Черная линия по графику Показывает температуру внутри стены из газобетона. Начиная с 20 градусов по Цельсию и заканчивая -20 градусов.

Синяя линия Показывает температуру точки росы. Если линия температуры соприкасается с линией точки росы, образуется зона конденсации.

Другими словами, если температура точки росы всегда ниже температуры в газобетоне, то конденсат не образуется.

Как видно на графике, точка росы в обоих случаях находится внутри газобетона, ближе к внешней части, и количество конденсата практически одинаковое.

Газобетон и минват (снаружи)

А теперь посмотрим, что происходит с ячеистым бетоном, если он изолирован шахтой снаружи.

Газобетон D500 200мм + 50мм Минвати Газобетон D500 200мм + 100мм Минвати


Вариант утепления газобетонной минеральной ватой (100мм) исключает конденсат.Причем конденсата не будет, даже если температура в доме +25, а на улице -40. Кроме того, минеральная вата толщиной 100 мм обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию.

Газобетон и минват (внутри)

50мм Минвати + пенобетон D500 200ммм 100мм Минвати + газобетон D500 200мм


Как видно на графике, внутренняя изоляция из минеральной ваты приводит к существенному образованию конденсата на протяжении всей температуры стены из газобетона.

Обратите внимание на интересную особенность — чем толще внутренний слой Минвати, тем больше конденсата образуется в газобетонной стене, что крайне нежелательно.

Важно! Мокрый газобетон хуже от тепла и быстрее разрушается.

Выход

Точку росы на стенке плода лучше держать ближе к внешней части. А еще лучше, если точка росы будет в утеплителе, будь то минеральная вата или пенопласт. Следует отметить, что пенопласт не боится намокания, не теряет своих теплоизоляционных качеств, а минеральная вата при намокании сильно теряет свои свойства утеплителя.

Сейчас очень часто фасад утепляют минеральной ватой и закрывают облицовочным кирпичом, оставляя вентиляционный зазор, по которому просачивается минеральная вата. Также популярным способом является штукатурка из пенопласта, которая значительно дешевле.

Газобетон (газоблок) относится к типу легкого бетона — пористый, прочный материал, используемый для строительства домов малой этажности.

Материал приобрел популярность У застройщиков, благодаря практичности, простоте укладки и невысокой цене.

Для максимальной эффективности Работы по теплоизоляции, кроме материала стен, учитываются характеристики фундамента, крыши и пола. При оптимальном выборе утеплителя стен из газобетона обязательно учитывается первостепенный показатель утеплителя — он должен быть выше, чем у газобетонных блоков.

За правильный выбор Утеплитель оценивают по следующим показателям:

  • теплопроводность — чем она выше, тем толще требуется слой утеплителя;
  • влагостойкость — чем выше, тем дольше сохраняются изоляционные качества;
  • parry permeability — выполняет функцию вывода испарения, что особенно актуально при утеплении крыш;
  • огнестойкость — есть негорючие материалы, в меньшинстве, горючие с добавкой пламени.

По виду сырья различают следующие виды утеплителей:

  • органический — пенплекс, пена, пенополиуретан;
  • неорганических изготовлены из расплавов стекла, кварцевого стекла, горных пород — стекловолокна, каменной ваты;
  • смешанный — Equata, пеностекло.

Для наружной теплоизоляции Чаще всего используются поверхности из древесины:

  • пенополистирол;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • минвата.

Твердая изоляция

приобрела популярность Благодаря небольшому весу плит, простоте обработки, невысокой цене, хорошей влагостойкости.

Размеры тарелок могут быть стандартные и индивидуальные . Чаще всего используются размеры 100х100 см и 100х50 см, поскольку они наиболее удобны при установке и имеют минимальное количество стыков.

По плотности различаются Несколько видов пены:

  • наименьшая плотность — 15 кг / м 3. Применяется только для временных сооружений: бытовок, киосков, строительных машин;
  • марка ПСБ-Ц 25 имеет плотность 25 кг / м 3 и применяется для внешней отделки различных конструкций, а также крыш, фасадов, полов;
  • плотностью 35 кг / м 3 и 50 кг / м 3 применяется для складских помещений, при устройстве заливных полов и т. Д.

При выборе поролона важный показатель — Толщина. Он может быть от 20 мм до 100 мм в зависимости от назначения конструкции и климатических условий.

Плохая паропроницаемость Пенопласт может стать проблемой для поверхности топлива — можно сместить точку росы внутри стены, что приведет к ее разрушению. Во избежание негативных последствий пенопласт используют в сочетании с пароизоляционной пленкой. Комбинировать с Минватой можно только в местах минимального отбора пара.

Пенопласт не применяется Для утепления домов из газобетона высотой более 25 м, а также общественных зданий.

Если между гранулами пенопласта возможно проникновение пара и воды, почти не пропускает воду . Жидкость, абсорбированная пенплексом за 28 дней, не превышает 0,5% от общего объема пластины, в то время как пена набирает до 4% за день.

Отличают Пеноплекс Низкая теплопроводность, низкое водопоглощение, широкий температурный диапазон эксплуатации, долговечность:

  • материал плотностью 25-35 кг / м 3 применяется для утепления наружных и внутренних стен, поверх него можно использовать декоративную отделку и облицовочные материалы;
  • плотностью 29-33 кг / м 3 применяется для подвалов, подвалов, фундаментов, септиков.Своеобразная «крыша» используется для кровельных конструкций различной конфигурации;
  • плотностью 37-45 кг / м 3 применяется для дорожных покрытий, а также для крыш, на которых размещаются другие конструкции: площадки, пешеходные зоны.

Обладает хорошей влагостойкостью, не штрихует, прочностью; оптимально для наружного утепления Газобетонные стены, цокольные этажи, балконы, лоджии, подвалы, перекрытия в домах из газобетона. При утеплении пола его кладут на основание, затем заливают стяжкой.

Мягкий утеплитель


Минвата.
— Самый популярный материал для утепления конструкций из газобетона. Имеет малый вес, высокую паропроницаемость, не является топливом.

Не привлекает грызунов большой плюс Для пенобетона.

Минвата произведено В удобных размерах:

  • для плит толщиной 5-20 см, площадью 60х100 см, плотностью 20-220 кг / м 3;
  • рулоны также используются такой же ширины, как и листы, толщиной 50-150 мм, шириной 60×120 см, длиной 9 м.

Минвата, благодаря легкому весу и простоте монтажа, оптимальна для утепления кровли В домах из газобетона.

Эквата. — Набивка внешнего вида изоляции, смонтированная с помощью специального оборудования. Состоит из целлюлозы, антипиренов и антисептиков. Имеет очень легкий вес, характеристики определяются толщиной и плотностью нанесения слоя. У него нет разновидностей.

Эко-места могут иметь разную плотность в зависимости от способа нанесения.На различных поверхностях используются разной плотности :

  • для перекрытий нижних этажей — 35-42 кг / м 3;
  • для наклонных поверхностей — 45-55 кг / м 3;
  • для вертикального — 55-65 кг / м 3;
  • нанесение мокрым способом — 65-75 кг / м 3.

Мягкий утеплитель популярный Для утепления стен из пенобетона, а также полов и потолков.

Напыляемая изоляция

Polyurene Foolder Обладает хорошими теплоизоляционными и адгезионными свойствами.Смесь наносится на стену под давлением с помощью краскопульта. После нанесения на газобетон он скрепляется с поверхностью, вспенивается и образует утепляющий защитный слой.

Материал формирует слои без швов и стыков , прочный, устойчивый к плесени, огню, от грызунов. Толщина слоя зависит от дефектов поверхности.

После нанесения устанавливается армирующий слой из металлической или стекловолоконной сетки. Благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам и небольшому весу пенополиуретан используется для утепления кровли, а также для внутреннего утепления стен из газобетона.

Как утеплить дом из газобетона с пенплексом снаружи

Этапы работ по утеплению пенплекса :

  1. Подготовка поверхности — очистка и выравнивание штукатурной смеси при наличии неровностей и дефектов.
  2. Фунгицидное средство.
  3. Пластины утеплителя к стене крепятся специальным клеем, который наносится непосредственно на утеплитель.
  4. Механическое крепление. Дюбеля для него используются за квартал.м 4 шт . По периметру проемов используется 6-8 шт. на пл. м.
  5. При ходьбе или лицом к поверхности.
  6. Для лучшего сцепления с поверхностью при оштукатуривании рекомендуется на пластинах крепежа создать шероховатость штифтом. Штукатурка наносится в два слоя: в первый слой берется армирующий материал, затем наносится второй. После высыхания стены окрашиваются.
  7. При отделке утепленной поверхности деревом, сайдингом, навесными системами поверх утеплителя устанавливается каркас.
  8. Для внутренней изоляции стен требуется установка поверх пароизоляции, для чего используется пленочная полиэтиленовая пленка.

Наружная изоляция газобетонных конструкций дает ощутимую экономию Пространства, оптимизация теплозащитных свойств стен и смещение «» в их внешних слоях.

Как лучше смонтировать утеплитель при утеплении дома из газобетона, узнайте из видео:

Главная »Технологии» Точка росы в стене из газосиликатных блоков.Самостоятельное утепление дома из газобетона — просто и без особых затрат

Как выложить стены из газосиликатных блоков

Рекомендации



Газосиликатные блоки (газобетонные блоки) сегодня как материал наиболее востребованы в строительстве благодаря следующим очевидным преимуществам: низкая теплопроводность, относительно небольшой удельный вес, простота монтажа и обработки.Они не требуют дополнительной подготовки под отделку. Те. можно оштукатурить как снаружи, так и внутри прямо по блоку, без использования каких-либо дополнительных материалов, при этом исключая дополнительные расходы.

Для укладки блоков вам потребуются следующие инструменты: мастерок-шпатель с зубьями (лучше выбирать размер зуба в пределах 4-5 мм), резиновый молоток, дрель-миксер с насадкой для размешивания клея, блочная пила, планка.

Разметка

Первое, с чего стоит начать — это разметка будущих стен.Необходимо выбрать основные 4 угла будущего домика и разметить их, обязательно проверяя равенство диагоналей. Обязательное условие — блоки выступали относительно фундамента или цоколя не менее чем на 5 см, распространенная ошибка — укладка блоков в одной плоскости с фундаментом. Это делается для того, чтобы исключить попадание и просачивание влаги, которая, стекая со стен, попадает прямо на стык между стеной и фундаментом. Для протягивания нити по углам (лучше взять тонкую шелковую нить) можно использовать деревянные бруски с вбитыми в них гвоздями, хорошо вбивая их в землю на глубину 20-30 см.Лучше окончательно совместить углы с двумя распорками на каждую планку, постепенно «подтягивая» их до нужного положения нитки.

Кладка блоков

После того, как сделана разметка, начинают кладку первого ряда блоков. Обязательно в качестве гидроизоляции используйте армированный рубероид, который необходимо сложить пополам. Умещается непосредственно под первым рядом блоков. После укладки рубероида по всему периметру размеченных стен приступайте к укладке блоков. Раствор смешивают в следующем соотношении: цемент / засеянный песок, как 1: 4.Раствор должен быть практически сухим (важно не всплывать), иначе вы не сможете выровнять блок, потому что он будет постоянно провисать под своим весом на «мягком» растворе. Для каждого блока сделайте из раствора по две «дорожки» по каждому краю блока высотой около 5 см — это оптимально для выравнивания блока.


При нанесении раствора оставьте «воздушную линию» между валиками клея. Этот способ — отличная дополнительная теплоизоляция стен дома..

Легкими ударами резинового молотка установить блок в горизонтальной плоскости. Изначально нужно установить 4 опорных угловых блока — это самый трудоемкий процесс, требующий внимания и усердия. «Кривизна» ваших будущих стен на 50% зависит от установки этих четырех блоков. Далее, протягивая резьбу между опорными блоками, все рядные блоки можно уложить на раствор, а между собой они смазываются специальным клеем для газосиликатных блоков.Что касается выбора клея, то советую хорошо зарекомендовавший себя клей «Забудова», у него оптимальное соотношение цена / качество, к тому же его теплоизоляционные свойства находятся на высоком уровне. Для резки блоков необходимо использовать ножовку по газосиликатным блокам с победными наконечниками. Ножовки по зубьям бывают двух видов: пилы с победными наконечниками «на каждый зуб» и «на сквозной зуб». По цене они различаются на 10-15%, но по удобству эксплуатации и качеству распиловки первая намного лучше, к тому же ее гораздо удобнее пилить.Самый оптимальный вариант по соотношению цена / качество на сегодняшний день — это пила Vorel. Строительный уровень используется не длиннее 80 см, так как размер обычного стенового блока составляет 625 (600) мм на 400 мм. Проверить горизонтальную плоскость блока следующим образом: поставить уровень по диагонали блока в двух положениях; а выровнять стену — по плотной нитке. Клей разводят водой и размешивают миксером до консистенции сметаны. Нанесите клей двумя полосами по краям блока с помощью зубчатого шпателя шириной 15 см.В центре должна быть небольшая полоска без клея. При таком способе нанесения блок будет удобнее выровнять по уровню, а воздушный зазор между блоками улучшит тепловые характеристики стены, потому что «узким местом» потери тепла через стены являются просто клеевые швы. . В местах последующего нанесения клея блоки желательно смачивать водой, так как газосиликатный блок очень хорошо впитывает влагу. А если клей наносится на сухой блок, он сразу высыхает, что негативно сказывается на характеристиках связи между клеем.

Блок сразу выравнивается в горизонтальной плоскости, а после 2-3 ударов до конца блока прижимается к предыдущему ряду блоков.


Приложите легкую силу при ударе по блоку — блоки легко крошатся.

При кладке второго и последующих рядов блоков обязательно использовать обвязку блоков, т.е. следующий ряд должен идти со смещением блока не менее 15-20 см относительно предыдущего. Также нужно следить за перевязкой на стыках несущих стен..


Рубероид укладывается по периметру всего дома под первым рядом. Важно, чтобы край рубероида выступал на 10-15 сантиметров, как показано на фото. Также сделайте припуск 10 см между листами рубероида.

Места оконных и дверных проемов

Оконные проемы начинаются на уровне четвертого ряда (на высоте 100 см). Впоследствии (с учетом стяжки и утеплителя на полу) высота окон будет примерно 80-85 см.Верхний уровень оконных проемов находится на уровне 10 или 11 рядов в зависимости от высоты потолка. Но расстояние от проема до потолка не должно превышать 35 см (правда, это не строительные нормы, а более эстетичные). Дверные проемы должны заканчиваться на уровне 9 ряда, что соответствует высоте 225 см. После заливки чернового пола и укладки утеплителя высота проемов составит 210-215 см. Над всеми проемами необходимо устанавливать перемычки. Для этого есть два основных метода.Первый, самый простой — это установка готовой сборной железобетонной переборки. Но здесь есть подводные камни, их несколько. Во-первых, у железобетона очень высокая теплопроводность, в результате чего такая переборка зимой промерзнет, ​​а последствия и выводы из этого очевидны. Поэтому здесь потребуются дополнительные работы и затраты на теплоизоляцию такой переборки. Во-вторых, под проем порой очень сложно найти перемычку точного размера, как по длине, так и по ширине.В-третьих, стоимость заводской продукции и доставки на строительную площадку со временем складывается в большую сумму. Оптимальный вариант — сделать монолитную перемычку своими руками. По затратам на рабочую силу этот способ даже выигрывает перед предыдущим. Для этого начните с установки проставок под будущую перемычку, а их можно прибить к блокам обычными гвоздями (120 м или 150 м).


Монолитную перемычку обязательно армировать снизу, как показано на фото. Держите застежку минимум месяц.

Важно выставить направляющие строго по уровню предыдущего ряда блоков. Далее подготовьте несъемную опалубку под будущую перемычку, в данном случае это будут блоки с выпиленными дуплами. Ширина и высота дупла должны быть соответственно 20 на 15 см. Выпиливать необходимо с небольшим удлинением в сторону основания блока (это делается для предотвращения выскальзывания блока из самой монолитной перемычки). Затем готовые блоки лотка, полученные таким образом, устанавливают на распорки, как и везде, промазывая блоки клеем.Важным моментом является то, что блок желоба должен заходить на несущую стену не менее чем на 20 см. Это исключит образование трещин и сколов в стене, а также проседание перемычки ..


Самодельная перемычка вид сверху.

В готовую тарелку заливается бетон марки М200 и выше (соотношение щебень / песок / цемент 3: 1,5: 1). В самом конце арматура (2-3 штуки диаметром 10 мм или 12 мм) укладывается в бетон как можно ниже к основанию блока, так как разрывная нагрузка максимальна именно в нижней части.Выдерживать залитые таким способом перемычки необходимо месяц, но это не значит, что кладку блоков нельзя продолжать. В течение месяца не допускаются нагрузки на перемычки, связанные с укладкой плит перекрытия, установкой колонн, балок.

Монолитный пояс

После укладки последнего ряда блоков в обязательном порядке необходимо залить монолитный пояс из железобетона. При толщине блока 400-500 мм (а меньшая толщина не допускается СНиПами по теплоизоляции) размеры ленты должны быть не менее 20 х 15 см.Заполнять пояс по всей ширине блока не допускается, необходимо организовать теплоизоляцию. Наиболее оптимальных способов два: 1) использовать сам газосиликатный блок как теплоизолятор, 2) использовать пеноплекс или пенополистирол в качестве теплоизолятора (в быту — пенопласт). Первый способ более практичен за счет того, что газосиликат на порядок прочнее пенополистирола и пенополистирола, и при его использовании нет необходимости устанавливать опалубку, ведь сами блоки будут своеобразной несъемной опалубкой. .

Рассмотрим первый случай: из блоков выпиливаются два вида деталей: первые 15 х 15 см, вторые 5 х 15 см (при высоте ремня 15 см). Делается это так: со стороны улицы кладут кусочки 15 х 15 см, а со стороны будущей комнаты — 5 х 15 см. В результате получилась выемка размером 20 х 15 см. В таком состоянии клею нужно дать высохнуть в течение 2-3 дней во избежание разрыва блоков при заливке бетона. Этот тип несъемной опалубки необходимо делать на всех несущих стенах..

Через 2-3 дня начинаете укладывать арматуру по всему периметру пояса. Достаточно уложить арматуру диаметром 8-12 мм в два ряда. Залить бетон марки не менее 200М (соотношение пропорций уже было описано выше) и залить им по всему периметру. Очень важно изготовить пояс в течение одного дня, потому что твердение бетона не допускается из-за того, что со временем из-за нагрузки на стыках могут появиться трещины.

Далее по этой ленте можно укладывать плиты перекрытия, либо использовать другой способ перекрытия перекрытия.Таким же образом делают монолитный пояс по всему периметру и под кровлей.

Перегородки

Перегородки внутри дома изготавливаются, как правило, из блоков толщиной 100-200 мм, в зависимости от назначения помещения, а также желаемых параметров и требований тепло- и звукоизоляции. Для таких стен нет необходимости делать монолитный пояс, так как они не подвергаются большим нагрузкам, чем несущие. В обязательном порядке их обвязать несущими стенами.Для этого обычно используют куски арматуры длиной около 20-25 см, которые вдавливают в несущую стену на половину своей длины. Затем намечается место вхождения арматуры в блок, который впоследствии будет стыковаться с несущей стеной. В блоке просверливается отверстие для арматуры на 2-3 см длиннее его длины для предотвращения раскола, и блок наталкивается на арматуру, все стыки предварительно промазываются клеем. Здесь также нужно не забыть использовать повязку между рядами.Обычную строительную пену можно использовать для обвязки перегородок с перекрытиями. Желательно вспенивать ее по всей ширине стены, проходя сначала с одной стороны стены, а затем с другой. После высыхания пены ее обрезают до уровня стены обычным канцелярским ножом. Зазор между блоком и потолком должен быть не более 1-2 см из-за слабых компрессионных / разрывных свойств пенопласта. В остальном способ укладки перегородок идентичен кладке блоков в несущих стенах..


Несущая перегородка изготовлена ​​из стеновых блоков, так как на нее будет распределяться нагрузка плит перекрытия.

В целом, соблюдая все вышеперечисленные технологии и нормы кладки газосиликатных блоков, можно избежать типичных ошибок, с которыми сталкиваются неопытные домостроители при возведении стен.

Проекты двухэтажных домов из газосиликатных блоков до 100 м

Многие ищут более близкие варианты жилищного строительства с минимальными финансовыми затратами.Выбор в большинстве случаев падает на коттеджи, имеющие небольшую жилую площадь. В таком доме сможет с комфортом прожить семья до 4-х человек. В нашем каталоге вы можете найти интересные и оригинальные проекты домов, которые не превышают 100 квадратных метров. м.

Преимущество для пользователей — доступные и низкие цены. Предлагаемые варианты специально адаптированы для строительства в пределах Москвы и области. В проектах представлены варианты зданий высотой до 100 метров, построенные из ячеистого бетона.Наши специалисты предлагают такие варианты, потому что они выгодны и полностью оправдывают затраты.

Если строить дом из газоблоков, то строительство будет экономичным. В таком доме будет хорошо сохраняться тепло, упрощается процедура кладки стен. Дома из газобетона до 100 м2 по своим характеристикам и экологической чистоте близки к деревянным постройкам.

В чем преимущества строительства дома до 100 м2?

В последнее время эти проекты стали пользоваться особым спросом.Можно выделить следующие причины такой популярности:

  1. Эффективность. Человек, остановивший свой выбор на таком проекте, сможет сэкономить на этапе проектирования, закупки материалов и выполнения монтажных работ.
  2. Широкий выбор загородных сайтов. Вы можете выбрать любую территорию для начала строительства.
  3. Здание можно использовать как гостевой дом или дачный коттедж.

Эти преимущества становятся решающими при выборе проекта, площадь которого не превышает 100 м2.

Как выбрать и заказать проект?

Наша компания предлагает широкий и разнообразный выбор проектов. Каждый клиент сможет оценить компактность, продуманную планировку и минимальные затраты на работу. В нашем каталоге представлены варианты одноэтажных и двухэтажных домов. Вы можете выбрать проект с террасой, мансардой, балконом для отдыха летом.

Мы предлагаем нашим клиентам следующие возможности сотрудничества:

  • по желанию Заказчика специалисты могут изменить проект с учетом пожеланий;
  • дизайн по индивидуальным параметрам.

Наши проекты домов и коттеджей до 100 кв. м. Из газобетонного блока специально адаптируют к региону, где будет вестись строительство. Специалисты обязательно учтут тип почвы, климатические условия и особенности местности.

    Что было сделано

    Проект: Проект Инсбрука адаптирован к местности и пожеланиям семьи заказчика, было предложено решение о переносе террасы.
    Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на фундаменте ЧАЙНО-РОСТВАРЧА.
    Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — плиты перекрытия ЗББ.
    Ящик: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ, с односторонней ламинацией, установка на месте.
    Кровля: Металлочерепица.
    Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены, элементы отделки из дерева изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Основание облицовано декоративным камнем.
    Внутренняя отделка: Отделка производилась по дизайну проекта, где за основу было взято сочетание декоративной штукатурки с камнем и деревом.На перекрытиях установили фальш-балки.
    Дополнительно: Установлен камин и декан.

    Что было сделано

    Тот самый случай, когда мы с клиентом говорим на одном языке и вдохновляем стиль Eco Hightec! Дизайнер Илья пришел к нам с готовым проектом своего будущего дома! Проект понравился нашей команде — ведь такие необычные и стильные решения — это всегда профессиональный вызов!
    Мы подготовили для Ильи сметы и разработали уникальные дизайнерские решения — все это позволило реализовать этот проект! Каркасный дом изготовлен по проверенной нами канадской технологии с утеплителем по всему контуру 200 мм! Снаружи дом отделан имитацией бруса.Все окна выполнены индивидуально и с подсветкой в ​​цвете проекта. Дополнительные акценты расставлены благодаря профессиональной покраске имитации планки и подбору красок.

    Что было сделано

    Что строить дом? Ведь наличие команды профессионалов и знаний — построить дом с нуля — вопрос времени! Но иногда задача посложнее! У нас есть вводный — уже существующий фундамент или постройки на участке, пристройка к уже стоящим постройкам и многое другое! Для семьи Мацуевых стояла такая непростая задача.У них был фундамент из старого сгоревшего дома и благоустроенная территория вокруг него! Новый дом нужно было построить в короткие сроки на фундаменте. У Дмитрия и его семьи возникло желание построить новый дом в стиле Хайтех. После тщательных замеров был составлен проект, в котором была учтена старая планировка, но он имел новую современную форму с интересными нововведениями! В доме была входная группа, где можно было сидеть за столом с уютными вечерами и комплексно, но возможно в нашей полосе эксплуатируемая крыша.Для реализации такой кровли мы обратились за помощью к нашим знаниям и современным строительным материалам, балкам LVL, перекрытиям и многому другому. Теперь летом на такой крыше можно устроить необычный обед или понаблюдать за звездами ночью! В отделке наш архитектор также подчеркнул минималистичный и графический стиль Haytec. Гладкие оштукатуренные стены с деталями расписной плакены, индивидуальности добавлены деревянные балки на входе. Внутри дом декорирован имитацией бруса, который окрашен в разные цвета, в зависимости от предназначения помещения! Большие окна в кухне гостиной с видом на участок — создают желаемый эффект освещенности и воздушности пространства! Дом семьи Мацуевых — украсил нашу фотогалерею в разделе загородной архитектуры в стиле Хайтечка, в стиле, который выбирают смелые покупатели с отменным вкусом.

    Что было сделано

    Ольга и ее семья давно мечтали о загородном доме! Надежный, добротный дом для жизни, который отлично впишется в свой непростой узкий участок! С появлением детей мечту было решено осуществить, дети растут быстро и в собственном доме на природе много возможностей и свежий воздух. Мы, в свою очередь, были рады работать над индивидуальным проектом дома в классическом стиле из красного кирпича с Erker! После первого знакомства с нашей компанией в уютном офисе мы предложили Ольге посмотреть на нашу текущую строительную площадку: оценить порядок и строительные процессы, складирование материалов на площадке, познакомиться со строительной бригадой, убедиться в качестве Работа.Побывав на объекте Ольги, он решил работать с нами! И нам было приятно заново исполнить любимую работу для воплощения очередной деревенской мечты!

    Что было сделано

    Проект: В проект Сан-Рафаэль внесены изменения и переработка с учетом пожеланий заказчика.
    Перекрытие: социальное перекрытие; Межэтажный — Libele Plate
    Коробка: Стены из керамоблоков, кладка под раствор ??? Окна вставлены.
    Кровля: Металлочерепица.
    Терраса: Сделаны черновые ограждающие элементы, сделан настил.

    Что было сделано

    Дмитрий обратился в нашу компанию с интересным эскизным проектом для расчета стоимости. Наш опыт позволяет выполнять такие расчеты на эскизных проектах с минимальными ошибками, не более 2%. Посетив нашу строительную площадку и получив стоимость строительства, Дмитрий выбрал нас из многих наших коллег по цеху для своего проекта. Наша команда приступила к выполнению сложного и выразительного загородного проекта с просторными помещениями и гаражом, большими окнами и сложной архитектурой.После прохождения проекта Дмитрий выбрал нас в качестве подрядной компании, а мы, в свою очередь, хотели сделать дальнейшие работы на таком же высоком уровне! Поскольку объект большой, Дмитрий предложил поэтапное сотрудничество, а именно при успешном завершении фундамента мы начали вторую часть проекта — стена + перекрытие + кровля. Также для Дмитрия были важны точные сроки строительства, для ускорения строительных процессов бригады были усилены 2 опытных каменщика.
    Ящик на свайном фундаменте сдан точно в срок! Результат порадовал нас и заказчика. Все этапы работы согласовывались и прорабатывались под Дмитрия и его индивидуальный проект, от которого выиграли все участники процесса!

    Что было сделано

    Проект: Проект нашей компании Инкерман, изменен с учетом пожеланий семьи заказчика, на площадке произведена посадка с учетом существующей ситуации на площадке и рельефа
    Фундамент: Исходя из геологии и поселений архитектора, дом построен на усиленном свайном фундаменте RosWurkrem.
    Перекрытие: деревянное по деревянным балкам, в местах больших пролетов Монтаж балок ЛВЛ. Перекрытие подвала утеплено базальтовым утеплителем в 200мм; Межэтажное перекрытие с шумоизоляцией 150мм.
    Коробка: Коробка: Стены из керамзитобетонных блоков, кладка на раствор. Окна вставлены.
    Кровля: Монтаж металлочерепицы.
    Наружная отделка: Фасад утеплен базальтовыми фасадными плитами толщиной 100 мм, фасады закрыты облицовочным кирпичом; Цветовое решение предлагается архитектору и согласовывается с заказчиком.

    Что было сделано

    Обрушившаяся семья решила построить просторный дом для жизни всей семьи!
    От идеи своего воплощения Ольги и других членов семьи в несколько этапов! Выбор технологии, многолетние работы над проектом, возведение фундамента, строительство дома с экстерьером и затем работа над интерьером! Каркасная технология выбрана как энергосберегающая, преобладающая и высокотехнологичная! Почему борцы выбрали нашу компанию? Им понравилось качество работ на нашей стройке и рабочие, которые провели подробную экскурсию! Также мы долго составляли смету, комбинируя разные варианты отделки, сравнивая их стоимость.Это дало возможность выбрать оптимальный вариант из большого разнообразия отделочных материалов и комплектаций.
    Проект создавал знакомый архитектор, нам предстояло разработать конструктивную часть. После этого был возведен самый надежный и эффективный фундамент — УЧП. Далее приступили к работе над коробкой. Каркасный дом с утеплителем 200 мм по всему контуру и уникальной технологией утепления крыши 300 мм. Для внешней отделки был выбран сайдинг эффектного сочетания цветов — кофейного и сливочного.Акценты расставлены за счет мощной кровли, межэтажного пояса и больших окон!

    Что было сделано

    Когда вы принимаете решение стать счастливым обладателем собственного дома и переехать в новый дом для постоянного проживания, вы в первую очередь думаете о том, каким будет дом; что его построить; Сколько это будет стоить и главное кто все это будет делать?
    Александр, пришел в нашу компанию с желанием переехать в собственный загородный дом. Он попал в души авиньонскому проекту и на сюжете уже был ленточный фундамент.После первоначального выезда на объект, замеров и обследований фундамента мы дали свои выводы и рекомендации. Фундамент для укрепления, изменения проекта и адаптации под размер существующего фундамента! После согласования стоимости было принято строить зимой. Александр получил в подарок перекрытие ГБЛ, одну из ведущих строительных бригад и дом понравившегося проекта, который уже весной стоял на участке с наружной отделкой! Александр наблюдал за каждым этапом строительства, регулярно посещал строительную площадку и остался доволен результатом, а мы работаем.Это индивидуально разработанный проект Авиньона, реализованный в каменной технологии с наружной изоляцией и отделкой сайдингом!

    Что было сделано

    Каждый дом — это отдельная история создания и воплощения! Однажды мы построили дом с хорошими людьми, и они порекомендовали нас другому хорошему человеку! Румянцев Андрей пришел в нашу компанию с желанием на месте старого загородного дома построить просторный одноэтажный загородный дом с камином для теплых семейных вечеров… Дом решено было построить из газоблоков, чтобы будущий дачный красавец радовал хозяина на десятилетия! Заказчик озвучил пожелания по украшению — а мы, в свою очередь, все воплотили. Благодаря детальной визуализации проекта каждый элемент внешнего декора — участник дружного ансамбля! Баварская кладка, как завершающий этап внешней отделки, смотрится благородно и основательно. Вне всяких сомнений, такой тандем — пенобетон и кирпич можно назвать лучшим решением в области каменного домостроения — тепло, доступно по цене, красиво, надежно.Современные технологии настолько продвинулись вперед, что такое уникальное оборудование становится доступным в короткие сроки, ведь этот проект мы построили в зимние месяцы. Главное — владеть нужными знаниями и постоянно пополнять свой запас!

    Что было сделано

    Проект: За основу взят проект европейской компании, адаптированный под площадку и пожелания семьи заказчика, предложены терраса и патио с учетом сторон света на сайте заказчика.
    Фундамент: Исходя из геологии и расчетов архитектора, дом построен на свайно-розелковском фундаменте.
    Перекрытие: COMBULAR -ZB монолитное; Межэтажный — деревянный по балкам с устройством шумоизоляции 150 мм.
    Ящик: Стены из газоблоков, кладка на кладочный клей. Окна изготавливаются на заказ с односторонней ламинацией, установка на месте.
    Кровля: Металлочерепица.
    Наружная отделка: Стены утеплены базальтовым утеплителем и оштукатурены.Опираясь на визуализацию, добавлены лицевые панели под камень «Толетто». Элементы ограждения террасы, балкона из дерева, изготовлены на месте по ТЗ-визуализации, покрашены. Право на крышу — диван в цвет кровли.

    Владимир Мурашкин,

    Хозяин дома «воплотил свою идею и эскиз!»

    Параметры дома:

    Что сделано

    Когда к нам приходят клиенты с яркими, современными идеями будущего дома, мы загораемся вдвойне! Ведь всегда интересно работать над новым стильным проектом, как воплотить в жизнь все смелые идеи с конструктивной точки зрения, какие использовать материалы? Владимир купил участок с живописным видом на берег Оки! Такого рода нельзя было оставить без внимания, поэтому головокружительная терраса (51.1м2) и большой балкон, ориентированный на красоту, стали непременным атрибутом будущего дома. Владимиру хотелось отдохнуть на природе в деревянном доме, а построить дом нужно было в короткие сроки и идеальным решением таких задач стала строительная технология! Если не согласны, то во всем! Еще более эффектно в доме выполнена вертикальная отделка под имитацию бруса из прочной лиственницы, с окрашиванием в естественные оттенки с подчеркнутой фактурой дерева. Дополняют современный внешний вид дома — окна с ламинацией! Загородный дом был отличным, с изюмом, и в то же время невероятно функциональным.

    Все началось с индивидуального проекта, найденного семьей заказчиков на европейском сайте. Именно с ним она впервые приехала в наш офис. Сделали предварительные расчеты по проекту, провели экскурсию по действующей стройке, ударились по рукам и закипели! Архитектор доработал и адаптирует проект под участок и семью Заказчика; Бригадир «посадил» на участке дом. По факту геологических изысканий было решено поставить дом на сваях.Каркас вырос за несколько недель, далее кровля, утеплитель, наружная отделка! В зимний период на участке вырос дом. Заказчик пригласил сторонний технический надзор, который следил за процессом независимо от нашего многоступенчатого контроля. Цвет Цвет для покраски бруса был выбран нашим менеджером и перед нами светлый и уютный загородный дом мечты семьи Пушковых!

Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам составляет 250 мм, даже если это дачный домик.Меньшая толщина стены не способна выдержать нагрузку кровли и влияние внешних факторов, например ветра. Для круглогодичного проживания в доме его необходимо оборудовать системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньшего размера, их толщина составляет 100 мм.

Отделить дом из газобетона — это серьезно. Газобетонный материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат.Поэтому для внешней отделки стоит выбрать материал, способствующий снижению паропроницаемости. Фискальный вариант — окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Уменьшить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпаклевки. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте водомер для оливкового масла. Наиболее рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

Для удешевления строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать чердак. Для экономии бюджета лучше выбрать форму дома недалеко от Кубы, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют строительство из газобетона

.

Исследователи считают, что площадь 30 квадратных метров на человека — наиболее комфортный вариант.Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается строительный бюджет. Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, а также комфорт внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство подвала обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет грунт, постройка подвала будет уместна тогда, когда вы захотите: сделать мастерскую или складское помещение, сделать бассейн или сауну.Если участок на склоне, такой подвал образуется естественным образом. При постройке его можно оборудовать и найти ему полезное применение.

  • — Должен быть размах;
  • — Край должен быть максимально удлиненным, чтобы на фасад меньше попадало влаги;
  • — лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • — Соблюдается герметичность, чтобы влага не попадала внутрь.

При выборе материалов лучше будет обратиться к классическому полотну.Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный — шифер (асбетический лист). Однако такой лист нельзя монтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичный материал — битумный сланец (Ондулин). Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы он бесшумный.

Минимальная толщина несущей стены по строительным нормам — 250 мм, даже если это дачный домик. Меньшая толщина стены не способна выдержать нагрузку кровли и влияние внешних факторов, например ветра.Для круглогодичного проживания в доме его необходимо оборудовать системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются блоки меньшего размера, их толщина составляет 100 мм.

Отделить дом из газобетона — это серьезно. Газобетонный материал с повышенной паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбрать материал, способствующий снижению паропроницаемости.Фискальный вариант — окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Уменьшить стоимость окрашивания можно за счет использования недорогой фасадной шпаклевки. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте водомер для оливкового масла. Наиболее рациональный вариант отделки — вентилируемый фасад с применением листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой — облицовочный кирпич, он самый прочный и надежный.

Для удешевления строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать чердак.Для экономии бюджета лучше выбрать форму дома недалеко от Кубы, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют строительство из газобетона

.

Исследователи считают, что площадь 30 квадратных метров на человека — наиболее комфортный вариант. Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается строительный бюджет.Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, а также комфорт внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство подвала обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет грунт, постройка подвала будет уместна тогда, когда вы захотите: сделать мастерскую или складское помещение, сделать бассейн или сауну.Если участок на склоне, такой подвал образуется естественным образом. При постройке его можно оборудовать и найти ему полезное применение.

  • — Должен быть размах;
  • — Край должен быть максимально удлиненным, чтобы на фасад меньше попадало влаги;
  • — лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • — Соблюдается герметичность, чтобы влага не попадала внутрь.

При выборе материалов лучше будет обратиться к классическому полотну.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *