Дом засыпной из опилок: Дом из опилок - плюсы и минусы - Стройматериалы в Иркутске

Дом из опилок — плюсы и минусы

Сегодня рынок утеплительных материалов наполнен большим количеством самых разнообразных материалов, начиная от минеральной ваты и заканчивая экструдированным пенополистиролом. Однако, даже дорогостоящие материалы не гарантируют полного сохранения тепла. Большая часть специалистов в этой области начали возвращаться к давно известным, но утратившим популярность способам теплоизоляции строений. В этой статье мы расскажем о том, как осуществляется утепление опилками.

Виды опилок

Опилки – это мелкие частицы переработанной древесины, которые получены вследствие пиления. По внешнему виду они похожи на мелкую труху.

Опилки можно приобрести разных фракций от 5 мм до 3 см. Длина зависит от технологического процесса деревообрабатывающего предприятия, а именно от того, какой вид инструментов используется в каждом конкретном случае.

Данный материал является экологически чистым. Помимо низкой стоимости, опилки имеют и много других достоинств., к примеру, прекрасные термоизоляционные и звукопоглощающие качества, а также небольшая удельная масса материала. Главным образом, опилки создают из твердых сортов лесоматериалов, таких как ель, сосна или ясень.

Утепление потолка опилками

Утеплять потолок нужно в частном доме из любого материала, как из кирпича, так и из пеноблоков. Потому что именно через потолок происходят существенные потери тепла. Средние теплопотери через потолок составляют 20%. С экономической точки зрения самым выгодным является утепление потолка при помощи опилок.

Отметим, что укладка продуктов древесной переработки трудоемкое занятие. Перед тем, как начать монтаж необходимо осуществить много подготовительных работ. Прежде всего, такие работы направлены на защиту от возгорания, потому что древесина в любом виде крайне огнеопасна. Она легко воспламеняется и отличается продолжительным временем горения.

Какие материалы и инструменты могут понадобиться:

древесные опилки мелкой и крупной фракции
песок, глина или шлак
известь и медный купорос (можно взять борную кислоту)
подложка. Для этой цели можно использовать гофрокартон или любые другие дышащие материалы, имеющие хорошую паропропускаемость
герметик и монтажная пена
антипирен и антисептик для древесины. Эти составы необходимы, если потолочные доски не покрыты защитным материалом от плесени и грибка, огня
строительный степлер и скобы к нему.

Работу нужно начать с защиты потолочных балок и досок от вероятных неблагоприятных факторов. Чаще всего, качественные здания построены уже из обработанных лесоматериалов. Однако, если эту процедуру пропустили по каким-то причинам, то нужно обязательно провести ее сейчас.

Деревянные элементы нужно защищать комплексно, и соблюдать такую последовательность:

первым наносят антисептик, который предотвращает гниль и защищает от насекомых
далее идут огнебиозащитные средства, которые повышают устойчивость к огню и высоким температурам
третьим используют гидрофобизаторы, предотвращающие попадание влаги на структуру древесины. Кроме этого, такие средства защищают древесину от вымывания ранее нанесенных растворов.

Для достижения более высокой эффективности стоит приобретать все препараты одного производителя.

После проведения защитных работ нужно заделать все швы и стыки при помощи пены и герметика. Помимо щелей в потолочном перекрытии нужно заделать и любые другие отверстия, которые могут присутствовать в конструкции кровли. Это нужно для того, чтобы утеплительный материал не вступал в контакт с осадками или сильным ветром, который может поднять теплоизоляционный слой. Не забывайте о подрезке выступающих частей пены на одном уровне с потолочными балками, в противном случае в этих местах будут пустоты, через которые будет улетучиваться тепло.

Далее можно стелить подложку, которая нужна для предотвращения осыпания мелкой трухи от опилок с потолка. Эта труха может стать источником дополнительной пыли в доме. Подложка должна обладать паропропускаемыми качествами. Если таких качеств нет, то теплый воздух и пар, поднимаясь вверх, будут оставаться между досками и материалам, и станут причиной дополнительного конденсата. Вследствие этого возможно образование плесени из-за чрезмерной влажности. В качестве подложки можно использовать любой картон, к примеру, от старых коробок, упаковочный. Главное он должен быть абсолютно сухим.

Потолочные доски очистите от грязи и пыли и укладывайте на них в несколько слоев картонные листы. Кладите подложку внахлест на 15-30 см, чтобы в швы не попали опилки. Теперь понадобится степлер, при помощи которого нужно скрепить все стыки материала.

Опилки нужно покупать сухие, без посторонних запахов. Заблаговременно их стоит обработать составами антипиренов и антисептиков. После высыхания массы можно добавить в нее 10% известки (пушонки) и небольшое количество медного купороса (или буры). Все это нужно хорошо перемешать.

Возможно несколько основных методов монтажа теплоизоляции из опилок. Их можно засыпать сухими или смешать с цементом и разбавить водой. Опилки могут засыпаться как в чистом сухом виде, так и перемешанные с цементом и разведенные водой.

При сухом методе опилки насыпают в два слоя:

крупная фракция или стружка. Этот слой должен иметь толщину 10-15 см. его необходимо хорошо утрамбовать
наиболее мелкая фракция. Второй слой должен иметь толщину такую же, как и первый. И его тоже нужно хорошо утрамбовать.

Кроме этого, сверху на опилки можно уложить шлак, песок или глину. Эти материалы спасут ваши опилки от появления грызунов и развития плесени.

Для того, чтобы утеплить потолок влажным методом нужно купить опилки, которые как минимум год назад были сделаны. Такие опилки будут немного влажными. Однако проверьте, чтобы в них не было плесени.

Соотношение стружки, воды и цемента: 20:3:2. Смесь нужно делать небольшими объемами, потому что она быстро сохнет. Полученный раствор нужно высыпать между балками перекрытия на подложку или слой песка и утрамбовать. Толщина слоя должна составлять 5-10 см. Раствор полностью затвердевает и по нему можно передвигаться.

Утепление пола опилками

Опилки, как утеплитель, отлично подходят для утепления пола. Как и в случае с потолком, опилки для утепления пола необходимо предварительно обработать от грызунов, насекомых и микроорганизмов. Для этого лучше использовать специальные готовые растворы.

Отличие утепления пола от теплоизоляции потолка заключается в том, что досыпать изолятор, дающий усадку в половой конструкции очень сложно. Поэтому нужно заблаговременно выбрать метод, при котором масса не будет со временем усыхать. Практически, это значит, что занимаясь теплоизоляцией пола, стоит использовать не сухие опилки, а перемешанные с разными компонентами и в дальнейшем затвердевающие.

Для приготовления этой смеси нужно к опилкам добавить гипс или цемент. Соблюдайте такие пропорции: 85% опилок, 5 % гипса и 10 % известь-пушонки или известкового теста, которого нужно взять в два раза больше чем сухой извести. Не забывайте, что гипс твердеет очень быстро, быстрее цемента.

Высушивать опилки перед замешивание нет смысла. Напротив, если опилки сухие, стоит долить немного воды. Степень готовности смеси проверяется в руках — если комок не рассыпается и не растекается, значит состав готов.

Если утепление проводится в здании, которое уже эксплуатировалось, то имеющееся напольное покрытие придется демонтировать, перекрытия заново обработать антисептиком с влагостойкой мастики, а потом монтировать подложку из пароизоляционного материала или пленки.

На подложку кладется созданная смесь опилок и хорошо утрамбовывается. Толщина слоя должна составлять примерно 10 см. После утрамбовывания массу нужно оставить для застывания, примерно за 2-3 недели.

При использовании сухих опилок нужно создать фальшпол. Все деревянные части обязательно нужно покрыть защитными средствами. Далее на основание монтируют черновой пол из досок, на которые стелется гидроизоляция. Сверху гидробарьера насыпаются опилки. Слой должен составлять от 10 см и более. Отметим, что утепление опилками не подходит, если вы собираетесь делать стяжку. Опилки отличаются низкой прочностью и дают серьезную усадку. Перед монтажом финишного покрытия, нужно оставить пол 2-4 дня. За эти несколько дней произойдет усадка опилок на 2-3 см и нужно будет подсыпать дополнительное количество.

Обязательно учтите, что если опилкам не сделать хорошей гидроизоляции и вентиляции (зазора между чистовым полом и слоем утеплительного материала), то они могут потерять свои теплозащитные качества.

Утепление стен опилками

Самым сложным делом можно назвать утепление стен, потому что для этого потребуется создать каркас. Каркас нужно заполнять опилками и утрамбовывать вручную. Для укладки в каркасную стену подойдут крупнофракционные опилки. При сухом варианте закладки, стоит позаботиться о тщательном просушивании опилок, чтоб в них не осталось влаги.

При влажном методе смесь готовят из древесной стружки, извести, гипса или цемента, с обязательным добавлением антисептиков. Тщательно перемешанную массу увлажняют, засыпают в подготовленный каркас и плотно трамбуют, чтобы материал не проседал. Гипс, как и цемент, через время вытягивает всю имеющуюся влагу, и делает массу монолитной.

Между стеной и утеплительным материалом нужно обязательно уложить гидроизоляционный материал, имеющий паропроницаемые качества. Именно от качества трамбовки и плотности закладки зависит эффективность изоляции и уровень усадки. Если трамбовать не плотно, появятся пустоты, и начнется потеря тепла.

Смесь кладут слоями высотой по 20-30 см и трамбуют. После этого насыпают второй такой же слой. И так повторяют действия на всей высоте. Толщина утеплителя зависит от климатических условий. К примеру, в доме сезонного проживания хватит толщины в 15 см, а вот в капитальном строении нужна толщина 25-30 см. Каркас создается из деревянных досок сечением 100х50 мм.

Твердеет масса примерно через 1-2 недели, а окончательно схватывается где-то через месяц. Все это время стоит контролировать, чтобы влажность воздуха не превышала 60-70 %, а температура не поднималась выше 20-25 градусов. Кроме этого, нужно регулярно проветривать помещение. После этого можно приступать к отделочным работам.

Дома, утепленные опилками, являются отличным вариантом. Они сочетают в себе высокие показатели сохранения тепла с не высокими затратами на выполнение работ.

Дом из опилок

Кроме утепления опилки используются для полноценного строительства зданий. Однако строения из опилкобетона сегодня встречаются редко. Тем не менее, специалисты уверяют, что опилкобетон является очень перспективным материалом, который позволяет построить экономичное жилье с достойными эксплуатационными показателями.

Технология изготовления такого материал предполагает добавление связующих компонентов, к примеру, глину, известь, жидкое стекло. Эти добавки сокращают усадочные явления и делают дешевле себестоимость модулей. При помощи регулирования пропорций отдельных составляющих, по отношению к общему весу, можно изменять плотность, пористость и прочность конечного продукта.

Практика показывает, что оптимальная защита достигает после облицовки, однако, например, баня из опилок, может использоваться и без отделки.

К достоинствам опилкобетона можно отнести:

теплопроводность 0.20-0.30 Вт/м°С. Стена, толщиной 40.00 см, аналогична по теплоте кирпичной стене в 90 см
прочность 20.0-50.0 кг/см². Такой материал отлично противостоит деформациям и ударным нагрузкам, поэтому его можно применять для строительства в зонах с вероятной сейсмической активностью
легкая обработка. Модули можно фрезеровать, гвоздить, сверлить, обрабатывать ножовкой и пилой. Следовательно, расход материала снижается, почти нет отходов
усадка 0.50 – 1.00 %мм/м
морозостойкость – 25 циклов
плотность 300-1200 кг/м³.

Из недостатков отметим:

влагопоглощение. С этим недостатком можно бороться при помощи обработки блоков специальными составами
невозможность строительства многоэтажных зданий
не очень привлекательный внешний вид без отделки.

Расчет материала

Рассмотрим пример, чтобы выяснить, среднее число блоков, необходимых для строительства здания. К примеру, вам нужно построить дом размерами 15х10 м, при высоте стен 3.00 м. Периметр здания будет составлять сумма длин всех сторон = 15+15+10+10 = 50 м. Площадь здания – это периметр, умноженный на высоту = 50*3 = 150 м². Стоит учесть и толщину кладки, и число блоков в 1 м2:

19 см — 12.5 шт
39 см — 25 шт
60 см — 37.5 шт.

Если вы планируете строить дом со стенами толщиной 39 см, необходимый вам объем блоков будет составлять — 150*0.39 = 58.5 м³. А количество штук блоков = 150*25 = 3750 штук.

В этом расчете не учтена площадь проемов. Однако, это не критично, потому что автоматически учитывается коэффициент запаса опилкобетона.

Как построить каркасно засыпной дом. Создание каркасного дома своими руками

Технология строительства каркасного дома

Ответ на вопрос про дом, выполненный на основе каркаса, может иметь только следующий вид: «Это жилище, построенное по самой современной, экологичной, да к тому же еще и дешевой технологии».
С точки зрения строительных технологий такой дом представляет собой покоящийся на столбчатом малоуглубленном фундаменте жесткий каркас, обшитый внешними и внутренними изоляционными панелями, между которыми должен находиться либо щитовой, либо насыпной утеплитель.

Использование основания именно столбчатого типа с небольшим углублением обусловлено малым весом несущих стен дома. Разумеется, в качестве фундамента под каркасный дом можно использовать и монолитные конструкции, однако, с точки зрения оптимизации сметы наиболее предпочтительным вариантом является именно столбчатый фундамент. А относительно небольшое заглубление фундамента в землю позволяет возводить каркасные дома даже на сложных грунтах.

Основой несущих стен каркасного дома является так называемая «нижняя обвязка», к которой и будет крепиться скелет конструкции жилища. Обвязку изготавливают из пропитанного защитными эмульсиями и септиками бруса сечением 12 на 12 или 15 на 15 сантиметров.

В дальнейшем, именно к обвязке будут крепиться все остальные элементы каркаса (вертикальные стойки, балки, лаги и прочее). Именно из этих деталей и будет создан каркас дома.

Следующим этапом после возведения каркаса является внешняя и внутренняя обшивка стен и внедрение во внутреннее пространство стены утепляющей прослойки. И для большего понимая самой сути процесса постройки такого жилища, как каркасный дом, нам необходимо остановиться на двух технологиях возведения и утепления стен:

Каркасно-щитовой;
— каркасно-насыпной.

Что такое каркасный дом щитовой сборки? По сути, это просто конструктор, состоящий из множества заранее «притертых» элементов, поставляемых к месту строительства. В итоге, каркасно-щитовой дом собирается за считанные дни. Сначала на участке возводят столбчатый фундамент, затем на фундамент положат «нижнюю обвязку», к которой прикрепят каркас. После этого каркас обошьют снаружи и утеплят многослойными панелями (щитами), размещаемыми между элементами каркаса. Затем придет черед внутренней обшивки и обустройству кровли. И все детали, из которых состоит этот дом — конструктор (стойки, лаги, обвязки, щиты и прочее), будут изготовлены и притерты друг к другу еще до начала финишной сборки.

Кроме того, каркасно-щитовая технология имеет еще одну особенность – она буквально вынуждает проектировщика жилища использовать при определении габаритов строения размеры, кратные 60 сантиметрам (0,6 метра). И этому есть довольно простое объяснение – прочностные характеристики стройматериала вынуждают использовать вертикальные стойки с шагом именно в 0,6 метра. То есть, расстояние между двумя ближайшими стойками будет равно именно 60 сантиметрам. Кстати, именно такой размер имеют и панели (щиты) утеплителя. В итоге, возведенный по щитовой технологии каркасный дом практически всегда имеет габариты, кратные 0,6 метра.

Что такое каркасный дом с насыпным утеплителем? Это тот же вариант щитового строения, только собираемый не из заранее подготовленных конструкционных элементов, а из привезенного на стройплощадку классического стройматериала. В качестве такового может выступать бруса, доски и прочее. При этом вместо слоенных утепляющих элементов (щитов) в стены не вкладывается, а засыпается теплостойкий, сыпучий, утепляющий материал.

То есть, каркасно-насыпной дом будет возводиться на основе все того же столбчатого фундамента и скелета из брусьев, досок и балок, только вместо инсталлированного в стены щитового утеплителя между внутренней и внешней обшивкой будет помещен сыпучий, теплостойкий материал.

В качестве последнего можно использовать и органические и не органические материалы. К органической засыпке можно отнести некоторые сельскохозяйственные отходы, например, шелуху подсолнечника, сечку из соломы или камыша и прочее. В эту же категорию входят такие естественные утеплители, как торф и мох. К неорганическим, сыпучим утеплителям относятся пемза, шлаки и перлитовый песок. И тот и другой утеплитель засыпается во внутреннее пространство стен слоями по 20-30 сантиметров, с обязательной трамбовкой.

Результатом использования и щитовой и каркасно-насыпной технологии утепления является создание стен с высокой степенью теплоизоляции. К тому же, и в том и в другом случае, используются только природные, строительные материалы. Что делает проект каркасного строительства самым экологичным из предложений, существующих на строительном рынке. Кроме того, постройка каркасного жилья не отнимает много времени и не требует приобретения дорогостоящих стройматериалов, что отражается на общей смете подобного строительства.

Главным преимуществом каркасных стен перед стенами из бревен является то, что на их производство требуется меньше древесины. Каркасные дома всегда теплые, с хорошей шумоизоляцией, а главное — их легко строить.

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

верхнюю обвязку;
нижнюю обвязку;
стены;
раскосы (подкосы) жесткости;
дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Несущие стойки каркаса монтируют в промежутке 0,5-1,5 м, ориентируясь на желаемый размер дверей и окон. Рядовые стойки каркаса изготавливают из досок размером 5×10 см или 6×12 см. Угловые стойки каркаса делают из составных досок либо из брусьев.

Основанием каркаса служит нижняя обвязка. Ее составляют из бревен, досок или брусьев. Углы нижней обвязки выполняют техникой «прямой замок вполдерева». Если в обвязку врубают балки пола, то ее изготавливают из двух венцов. Если балки пола просто опираются на столбы, тогда обвязку делают из одного венца. Обычно элементы каркаса фиксируют гвоздями, иногда используют шипы.

Чтобы каркас был более устойчив, с двух сторон между стойками крепят дощатые подкосы. Их врезают заподлицо, используя обвязку сковороднем или полусковороднем. Сверху на стойках фиксируют верхнюю обвязку и врубают в нее потолочные балки. Верхнюю обвязку лучше всего крепить на прямых шипах. Далее на балки кладут стропила. Иногда бревенчатые (брусчатые) балки заменяют досками (планками) сечением 5×18 см или 5×20 см и ставят их на ребро. Снаружи собранный каркас заделывают деревянными планками и прибивают их к стойкам гвоздями размером 7-7,5 см. Толщина досок — 2-2,5 см. Их можно заменить асбестоцементными плитами либо любыми другими, прочными и устойчивыми к атмосферным осадкам, материалами.

Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

пемза;
шлак;
торф;
опилки;
костра;
подсолнечная лузга;
рубленый камыш;
очесы;
солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

мох сухой — 135 кг в 1 м 3 ;
гранулированный доменный шлак — 700 кг в 1 м 3 ;
стружка древесная — 300 кг в 1 м 3 ;
трепел — 600 кг в 1 м 3 ;
соломенная сечка (резка) — 120 кг в 1 м 3 ;
пемза — 500 кг в 1 м 3 ;
опилки древесные — 250 кг в 1 м 3 ;
котельный шлак — 1000 кг в 1 м 3 ;
торф сухой — 150 кг в 1 м 3 .

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Осадка сухих засыпок

Главный недостаток сухих засыпок заключается в том, что они оседают и образуют пустоты. Поэтому, если их используют, то стены возводят на 20-30 см выше уровня потолочных балок, полностью заполняя засыпкой. По мере оседания засыпка будет заполнять пустое пространство. Под окнами лучше заменить засыпку волокнистыми либо плиточными материалами. Если таковых не имеется, монтируют выдвижные подоконники, чтобы через них досыпать засыпку.

Чтобы утепляющая засыпка стала менее сыпучей, к ней следует вмешать материалы, которые превратят ее в твердый наполнитель. К примеру, берем 85% опилок и смешиваем их с 10% извести-пушонки и 5% гипса. В таком случае опилки затвердеют и превратятся в так называемый термолит. Для такой смеси используют влажные, не прошедшие специальную сушку, органические материалы или опилки. Опилки смешивают с пушонкой, затем добавляют эту смесь к гипсу и сразу выкладывают на место, хорошо разравнивая и уплотняя. Имеющаяся в наполнителе влага, слегка увлажнит гипс и он схватится. Заполнитель превратится в рыхлую массу, загустеет, и благодаря этому не будет оседать.

Увлажненные засыпки и плиты

В строительстве часто используют увлажненные засыпки. Главное — это правильно соблюдать пропорции используемых материалов. Материалы берут объемными частями либо весовыми:

для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Известь-пушонку можно заменить молотой известью или известковым тестом. В таком случае его нужно взять в 2 раза больше и уменьшить количество воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

В промежуток засыпают слоями вяжущее вещество и органические заполнители. Затем все хорошо смешивают и добавляют воду. Через 3-5 недель засыпка в конструкциях высыхает с легким уплотнением и осадкой. Время засыхания варьируется в зависимости от температуры воздуха. Такие засыпки не стоит использовать в каркасных деревянных зданиях совместно с пароизоляционными материалами (рубероид, толь, пергамин и др.). Они долго высыхают, а иногда являются причиной образования грибка. Как известно грибок очень вреден для древесины.

Плиты из органических материалов считаются более качественным утеплителем. Их размер должен быть 50×50 или 70×70 см, а толщина от 5 до 10 см. Соотношение компонентов для их приготовления:

1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Сначала смешивают сухие материалы, затем смачивают водой и снова смешивают до однородной консистенции. После этого смесь кладут в формы, разравнивают, убирают формы и высушивают под навесом либо в закрытом помещении. Продолжительность сушки будет зависеть от температурных условий и используемого вяжущего вещества. Плиты из гипса, извести, трепела сохнут 2-3 недели, изделия из глины — в среднем около 4-5 недель.

Каркасные, каркасно-щитовые, щитовые и те стены, которые монтируют из элементов, изготовленных на заводе, считаются более экономичными.

Деревянный каркас — это некая конструкция, состоящая из нижних обвязок, которые укладывают по фундаменту. Элементы такого каркаса соединяются гвоздями, болтами. Если каркас брусчатый, то применяют скобы. Стойки каркаса обшивают досками. Расстояние между наружной и внутренней обшивкой наполняют специальной утепляющей засыпкой, матами из соломита или камышита либо другими плитными утеплителями. У каркасных зданий, изготовленных на заводе, снаружи дощатую обшивку часто перекрывают обшивкой из асбоцементных листов.

Сборно-каркасные дома пользуются высоким спросом по причине дешевизны и технологии ускоренного монтажа. Очевидно, что расплачиваться за эти преимущества приходится широким перечнем изъянов конструкции наподобие механической слабости и низкого эксплуатационного срока. С другой стороны, такие проекты не всегда рассчитываются на долговечное использование, но и в этом случае далеко не все готовы мириться с недостатками постройки, влияющей на комфорт. Технология каркасно-засыпного дома позволяет устранить один из таких минусов. Речь идет о теплоизоляции, а в некоторых случаях и укрепления конструкции.

Общие сведения о засыпных постройках

Технология базируется на принципах канадского сборно-каркасного способа строительства частных домов. Как правило, это одноэтажные постройки небольшой площади. Строительный процесс осуществляется с применением готового домкомплекта, включающего все необходимые материалы. Несущая конструкция сооружается по традиционной схеме с применением каркасных стоек. Принципиальным отличием практически всех каркасных домов является то, что стены и перегородки не выполняют прямую функцию удержания горизонтальных межэтажных перекрытий с возлагаемой на них нагрузкой. Они служат только в качестве ограждающих конструкций. В свою очередь, несущая функция отдельно перекладывается на металлические и железобетонные стойки каркаса. Обшивка может выполняться из самых разных материалов от древесно-стружечных панелей или OSB-листов до кирпича и бруса.

Что же представляет собой засыпная конструкция? От обычной каркасной постройки ее отличает подход к устройству теплоизоляции. Дело в том, что стены засыпных домов внутри имеют полость для наполнения Собственно, отсюда и название технологии. Если стандартный каркасный дом содержит в конструкции стен минеральную вату с пленочными паро- и гидроизоляторами, то в засыпных сооружениях роль утеплителя выполняет песок (перлитовый), торф или опилки. Его плотно трамбуют, чтобы не оставалось пустот. Сами же стены выполняются с обшивкой из доски или других панельных материалов, применяемых в каркасно-щитовом строительстве.

В целом можно заключить, что засыпная постройка — это сборное сооружение, которое от начала до конца возводится на стройплощадке, имеет систему несущих стоек и предусматривает закладку сыпучего утеплителя в стенах.

Требования к материалам для засыпной постройки

Основу каркаса формируют деревянные несущие конструкции, которые должны изготавливаться из хвойного пиломатериала, высушенного в сухом помещении. Для элементов, которые будут располагаться в области фундамента или цоколя (на уровне ниже поверхности земли или выше ее менее чем на 25 см), должны также подвергаться антисептической обработке. Она предохраняет древесину от гниения и физического разрушения.

Согласно СНиП 2.03.11., облицовочные, отделочные, кровельные, изоляционные, герметизирующие и другие стройматериалы для каркасного дома должны также соответствовать местным условиям применения.

Отдельно учитываются экологические требования. Это один из аспектов, отличающих каркасно-засыпной дом от обычных сборно-щитовых построек. Именно отказ от синтетических теплоизоляционных прослоек в пользу сыпучих наполнителей обуславливает более высокую экологическую чистоту конструкции. Также нормативы утверждают правила использования плитных материалов из древесины, которые не должны содержать токсических включений наподобие формальдегида выше 5 мг на 100 г. Если же от них отказаться нельзя, то материал должен будет пройти предварительную детоксицирующую грунтовку.

Нередко в каркасном домостроении применяют и асбестосодержащие элементы — в частности, при внутренней отделке помещений. Такие материалы при установке должны или облицовываться глазурованной плиткой, или покрываться водостойкими лакокрасочными составами. Подобная обработка требуется для защиты от воздействия дезинфицирующих растворов при бытовом уходе.

Правила обеспечения безопасности

Особенности эксплуатации сборно-каркасных домов, кроме прочего, связаны с угрозами возгорания и низкой прочностью конструкций. Оба фактора, соответственно, определяют и более высокие требования к предотвращению подобны угроз.

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Как отмечают специалисты, механическая прочность правильно возведенных каркасных домов позволяет им служить более 50 лет. Конструкционная надежность также поддерживается разными способами. Как уже отмечалось, многое будет зависеть от несущей системы из стоек. Это вертикальные и горизонтальные элементы, которые образуют силовые пояса в виде нижней и верхней обвязок. Также в эту систему вводятся перемычки над проемами. Стойки должны опираться на перекрытие каждого этажа, распределяя нагрузку по всей площади.

Усиливают конструкцию и посредством включения более прочных материалов, чем древесина. Например, существует технология комбинированного кирпично-засыпного дома, в котором используется одна или несколько кирпичных кладок. Собственно, кладка и выступает в качестве несущего пояса обвязки, повышающего нагрузочную способность основы. Но важно учитывать, что кирпич с монолитной структурой не позволит выполнить должную теплоизоляцию — более того, в местах стыка могут образовывать мостики холода. Альтернативным вариантом станет применение блоков пенополистирола. Это модульные пустотелые сегменты стен, которые можно заполнять любым сыпучим утеплителем.

Устройство фундамента засыпного дома

Площадка для будущего строительства расчищается под ленточный фундамент. Удаляется мусор, камни и растительность вместе с корнями. Если в зоне участка находится муравейник, зараженный грунт заменяется на глубину до 30 см. Структура грунта на дне котлована должна сохранять ровную геометрию. Если планируется укладка коммуникаций, то контуры траншеи заполняются плотным сыпучим материалом, который затем трамбуется и бетонируется. Далее определяется ширина стен. Построить засыпной дом можно с наружными и 20-50 см. Конкретная величина определяется количеством этажей с перекрытиями. Соответственно, для одноэтажного дома рассчитывают стены толщиной 20-30 см, а для трехэтажного — порядка 50 см.

Для несущих колонн устраиваются фундаментные подошвы. Шаг между ними рассчитывается индивидуально — в зависимости от количества этажей, структуры несущей системы и характера грунтовых вод. Как сделать засыпной дом на ступенчатом фундаменте? Такие конструкции организуют на склонах так, чтобы длина горизонтального участка составляла не менее 60 см. Возможно и применение столбчатого фундамента. В этом случае сваи располагаются по периметру несущего каркаса с шагом 2-3,5 м.

Монтаж каркаса

Несущая конструкция формируется столбами, колоннами и пилястрами. В расчете данной системы учитываются нагрузки на перекрытия, а также внешние воздействия наподобие ветра. Обеспечивать засыпной дом силовыми элементами каркаса следует начинать с подвала. На уровне цокольного этажа размещаются стойки с внутренними стенами, которые в данном случае тоже выполняют несущую функцию, подпирая первое и наиболее ответственное перекрытие.

Колонны закрепляются в центре фундамента. Внешние стержни дополнительно соединяются с перекрытиями анкерными болтами. Обычно используют металлические и железобетонные конструкции, но иногда допускается и внедрение деревянных столбов. В такой системе важно предусмотреть изоляцию древесного материала от бетонной структуры. Это делается с помощью полиэтиленовой пленкой. Металлические столбы являются обязательными элементами несущего каркаса двухэтажных засыпных домов. Своими руками можно выполнить и столбы из каменной или кирпичной кладки. Нормативные параметры для таких конструкций по ширине и глубине выглядят так: 29х29 или 19х39 см.

В качестве дополнения можно использовать и пилястры. Их устраивают в подвальных стенах, толщина которых составляет не больше 14 см. Пилястры предусматривают в опорных точках относительно элементов перекрытия. Крепление выполняется по всей высоте в местах соединения со стенами подвального помещения.

Особенности устройства стен

Для стен также создается каркасная силовая основа в виде вертикальных стоек и вспомогательных узлов поддержки по горизонтали. Над проемами устанавливаются перемычки, а по всей несущей системе из колонн монтируются пояса обвязки — как минимум, сверху и снизу. Обшивка стен засыпного дома выполняется из жесткого листового или плитного материала. Панели должны соответствовать нагрузкам от собственной массы перекрытий дома и от ветра. Если жесткая обшивка исключается, тогда потребуется дополнительное укрепление диагональными связками или распорками.

Засыпку стен утеплителем желательно выполнять в теплое время, чтобы изначально минимизировались риски переувлажнения материала. В процессе заполнения важно исключать пустоты, проемы, зазоры и недосыпанные участки. Подобные дефекты влияют не только на теплопроводность, но и на конструкционную целостность. Стеновые ниши могут обеспечиваться опилками, арболитом, песком, керамзитом и т. д. Наиболее дешевым и практичным будет вариант устройства засыпного дома из опилок, которые можно получить бесплатно и в нужном объеме на пилорамах. Другое дело, что потребуется и предварительная обработка материала. Специалисты рекомендуют опилки хорошо просушить, спрессовать, а также смешать с цементом, который исключит и риски переувлажнения наполнителя в процессе эксплуатации дома. Если стоит задача повышения конструкционной надежности стен, то лучше использовать вместо цемента клеевое связующее. Желательно выбирать составы с антисептическими и огнеупорными свойствами.

Внешнее оформление дома

Поскольку стены в основном рассчитываются на ограждающую, а не на силовую несущую функцию, важно изначально обеспечить прочную основу для крепления наружного декоративного материала. Как правило, эту функцию выполняет обрешетка — конструкция из деревянных планок и брусков, которая монтируется на основную обшивочную панель стены и служит для выполнения последующей фиксации облицовки. В качестве отделки могут использоваться следующие материалы:

Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски — полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Так как дом в значительной степени состоит из натуральных древесных компонентов, периодически будет возникать потребность в ремонте участков, подвергшихся биологическому разрушению. В основном это относится к стеновой обшивке и внутреннему утеплителю. Как восстанавливать конструкцию старого засыпного дома? Поврежденные участки при условии наличия небольшой зоны поражения буквально вырезаются бензопилой. В процессе резки важно избежать повреждения колонн и стоек, связанных со стеновой конструкцией. Закладной брус, доска или плитный материал заменяются на новые аналоги с выполнением герметизации. Если гниению был подвержен весь сегмент, его следует удаляться полностью без отдельных вырезок.

Если наблюдаются признаки повреждения внутреннего наполнителя стен (запах гниения, проступающая влажность, умягчение структуры материала стены), то обшивку не обязательно демонтировать. Те же опилки заменяются на новый но предварительно следует устранить все очаги гниения или поражения иного характера в стеновой нише. В этой части ремонт засыпного дома будет заключаться в капитальной антисептической обработке поверхностей обшивки с тыльной стороны. К слову, для изначального исключения прямого контакта между наполнителем и поверхностями стены, можно укладывать материал в толстые полиэтиленовые пакеты, а затем плотно размещать их в нише конструкции.

Преимущества технологии

Как разновидность каркасной постройки, дом с сыпучим наполнителем стен дает массу плюсов с точки зрения организации строительства. Они выражаются в оптимизации рабочих процессов, удешевлении материалов, повышении скорости сооружения и т. д. Даже по сравнению с традиционными деревянными домами, этот метод будет иметь заметные организационные преимущества. На фоне других каркасных строений, плюсы и минусы засыпного дома тоже будут весьма заметны. Сыпучий наполнитель в отличие от минеральной ваты, пенополистирола и других синтетических изоляторов позволяет обеспечивать экологически чистый и дешевый тепловой барьер.

Недостатки технологии

Также следует начать с общих особенностей каркасных домов, которые распространяются и на засыпные постройки. К недостаткам будет относиться невысокая надежность, ограничения в реализации различных надстроек и высокие требования к пожаробезопасности. Как и плюсы засыпного дома, минусы его в значительной степени обуславливаются технологией применения сыпучих утеплителей. Органические наполнители в большей степени подвергаются биологическому разрушению, горению и нередко съедаются насекомыми. К тому же они являются благотворной почвой для жизни грызунов, которые могут причинить заметный вред конструкции. Соответственно, возникают дополнительные требования к техобслуживанию и содержанию конструкции дома, которые будут предусматривать необходимость регулярной антипиреновой, дезинфицирующей и биологической обработки поверхностей.

Заключение

При всех ограничениях и недостатках, засыпные конструкции позволяют сооружать энергоэффективное и комфортное в эксплуатации современное жилье. За сравнительно небольшую сумму можно построить вполне функциональный и долговечный засыпной дом из опилок в 1-2 этажа. Другое дело, что поддерживать названные эксплуатационные свойства придется специальными мерами. Они относятся к уходу за чувствительными материалами конструкции, главным из которых будет древесина. Повысить ее рабочий ресурс помогают многочисленные пропитки, грунтующие составы и лакокрасочные покрытия с защитными качествами.

В настоящее время наибольшее распространение получили дома каркасной конструкции. В них несущей основой служит деревянный каркас, собранный из стоек, обвязок, балок и ригелей. Он воспринимает вес стен, перекрытий и крыши.

По расходу строительных материалов и затратам труда каркасные дома считаются одними из самых экономичных. Другое их достоинство- возможность сооружения своими руками. Основные выполняемые работы (закладка лёгкого фундамента, нарезка досок и брусьев, раскрой листовых материалов, установка оконных и дверных блоков, устройство кровли) не требуют особой строительной квалификации. В каркасных домах отсутствуют тяжёлые элементы, требующие для монтажа подъёмное оборудование.

В сравнении с домами из брёвен и брусьев каркасные дома имеют целый ряд эксплуатационных преимуществ. Они теплее, т.к. в них отсутствуют многочисленные пазы между бревнами, требующие уплотнения. Даже при тщательной конопатке в бревенчатых домах не удаётся добиться полной непродуваемости стен и углов. Каркасный дом не даёт осадки, а это значительно облегчает и строительство и дальнейшую эксплуатацию. Он значительно меньше поражается точильщиками, поселяющимися чаше в брёвнах и массивных брусьях. Наконец, такой дом быстрее прогревается при протапливании, имеет меньшую влажность, что немаловажно, когда домовладельцы наезжают лишь периодически на выходные дни. Объясняется это тем, что нужно нагреть лишь тонкую внутреннюю обшивку помещений, отделённую от наружной поверхности стены эффективным теплоизолирующим материалом. Все вместе взятое и привлекает самодеятельных строителей к сооружению каркасных домов.

В зависимости от конструкции стен каркасные дома бывают двух типов: каркасно-щитовые и каркасно-засыпные.

Каркасно-щитовые дома

В каркасно-щитовом доме стены представляют собой полностью законченные и отделанные щиты (мелкоразмерные панели), изготовленные заранее, а на стройплощадке только смонтированные. Собирают их обычно осенью и зимой где-нибудь в тепле и под крышей. Изготовленные на верстаке по шаблону, с высокой точностью, тщательной закладкой утеплителя, паро- и ветроизолирующих материалов, аккуратной наружной и внутренней обшивкой, они позволяют быстро смонтировать дом при высоком качестве строительства. Размерность щитов обычно выбирают по длине, равной высоте стены, а по ширине- в зависимости от размеров имеющегося обшивочного материала. Нужно, чтобы отходы при раскрое были минимальными. Обычно модуль (ширина) панелей принимается 1,2 м, но некоторые проекты рассчитаны на модуль большей или меньшей размерности.

Каркасно-засыпные дома

Каркасно-засыпной дом имеет стены, собирающиеся на стройплощадке от начала до конца. Прежде по стойкам каркаса выполняют внутреннюю обшивку с укладкой пароизолирующего слоя (пергамин, полиэтиленовая плёнка), а затем ведут наружную обшивку по ветрозащитной прослойке (картон, строительная бумага). Пространство внутри стены заполняют теплоизолирующим материалом. В засыпных стенах можно применять и сыпучие утеплители (опилки, торф, перлитовый песок). По мере наращивания наружной обшивки закладывают утеплитель, причём сыпучий во избежание пустот и осадки плотно трамбуют.

Конструкция каркаса определяется типом стен, которые будут выбраны для дома. Стеновые щиты, собранные на раме, сами по себе способны нести нагрузку. Каркасно-засыпной дом требует более прочного каркаса.

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Работа начинается с укладки на фундамент нижней обвязки. Её можно выполнить из круглого леса (подтоварника), протёсанного на 2 канта- с нижней, обращённой к фундаменту, и лицевой сторон. Лучше, конечно, использовать брус сечением 120×120 (150×150) мм, т.к. работать с ним удобнее. При отсутствии брёвен и бруса необходимого сечения, верхнюю и нижнюю обвязки (и другие элементы каркаса) можно с успехом собрать из досок 40×120 мм, сколачивая их в балки.

Древесину нижней обвязки, работающую в наиболее неблагоприятных условиях, для защиты от гниения нужно антисептировать. В простейшем случае её пропитывают 10% водным раствором медного или железного купороса. Такая пропитка не забивает поры, древесина может дышать. Нередко начинающие строители делают ошибку, обрабатывая нижние балки и лаги отработанным машинным маслом или прокрашивая масляной краской. Это ведёт к загниванию древесины и появлению домового грибка, т.к. масло закрывает поры и не даёт испаряться влаге.

Если нижнюю обвязку укладывают на сплошной ленточный фундамент, то между ним и балкой прокладывают крепкую сухую доску толщиной 40–50 мм, пропитанную горячим битумом. В свою очередь, доска отделяется от фундамента гидроизоляцией из 2-х слоёв рубероида. При столбчатом фундаменте между балкой и столбом закладывают отрезок такой же доски, обёрнутой 2-мя слоями рубероида.

По углам балки соединяют между собой в полдерева. Хотя бы в 4 точках обвязку скрепляют с фундаментом с помощью закладных металлических анкеров. Прямые углы в плане проверяют с помощью проволоки, натягиваемой по диагоналям обвязки. Горизонтальность контролируется уровнем.

Перекрытие первого этажа

После установки нижней обвязки на фундамент приступают к укладке лаг, по которым будет настилаться пол. Лаги делают из доски толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. При модуле стен 1,2 м лаги располагают с шагом 0,6 м, устанавливая их на ребро. Опираются они на столбики из асбестоцементных (диаметром 100 мм) или утильных стальных труб. Под трубы садовым буром бурят скважины на глубину около 1 м. В них опускают отрезки труб, которые заполняют цементным раствором. Затем трубы слегка приподнимают, чтобы раствор прошёл на дно скважины и образовал опорную подушку. Высоту столбиков контролируют по шнуру, устанавливают их на на расстоянии 1,2 м друг от друга. Под лаги подкладывают бруски, обёрнутые рубероидом.

Если фундамент ленточный, то концы лаг опираются на его внутреннюю кромку, а пол настилается в одном уровне с обвязкой. При столбчатом фундаменте лаги можно уложить и на обвязку, пол при этом становится выше на 10 см.

Использование в качестве лаг брёвен или бруса позволяет реже ставить подпорные столбики. А настил пола из шпунтованной доски толщиной 40 мм даёт возможность увеличить расстояние между лагами до 1 м. Древесину, идущую на изготовление лаг, рекомендуется антисептировать.

Вертикальные стойки

Размещают их на расстоянии 0,6 м друг от друга. Тогда каждые 3 стойки образуют модуль в 1,2 м. На практике модуль нередко выбирают в соответствии с шириной имеющихся в распоряжении окон. Исходя из этого показателя ведут разбивку обвязки. Угловые стоки выполняют более мощными: из протёсанного бревна, бруса или двух досок толщиной 40&8211;50 мм, соединённых на гвоздях углом или балкой. При установке стоки временно расшивают укосинами к обвязки. Промежуточные стойки выполняют из доски толщиной 40–50 мм. Под и над оконным блоком, над дверным блоком ставят горизонтальные ригели из такой же доски. Подоконный ригель подкрепляется короткой стойкой. К обвязке все стойки пришивают гвоздями длиной 120 мм, а брёвна и брусья скрепляют скобами.

Ширина стоек выбирается в зависимости от применяемого утеплителя. Если, например, используются минераловатные плиты, имеющие толщину 100 мм, то и стойки следует брать шириной 100 мм. Увеличивать этот размер не имеет смысла, т.к. воздушные пустоты не улучшат теплоизоляцию, но появится неприятная перспектива сползания и осадки утеплителя. Сыпучий утеплитель не создаёт таких ограничений. Поэтому ширину стоек, равно как обвязки, выбирают исходя из ширины имеющихся пиломатериалов, но бычно не более 150 мм.

В случае, если наружная и внутренняя обшивки стен будут выполнены досками, нужно по стойкам между нижней и верхней обвязками установить диагональные связи. Они предохраняют дом от перекоса при ветровых нагрузках, неравномерных осадках фундамента. Чтобы доски ветровых связей не мешали заполнению утеплителем, их врезают перпендикулярно плоскости стоек. Если же в качестве хотя бы одной из обшивок будет применён листовой материал (фанера, твёрдая ДСП, асбестоцеметный лист), то установка ветровых связей необязательна. Листы обшивки, прибитые к каркасу гвоздями, придадут дому необходимую жёсткость.

После того, как все стойки выставлены и проверены по отвесу, на них монтируют верхнюю обвязку. Выполняется она из тех же материалов и теми же приёмами, что и нижняя. Со стойками её скрепляют гвоздями и скобами.

Потолочные балки

К прочности этих частей каркаса предъявляются самые высокие требования. В предельном случае балка перекрывает без опоры пролёт до 6 м. Если наверху устраивают мансардное помещение, то нагрузки становятся ещё больше.

При больших пролётах балка должна иметь первоначальную кривизну. Выпуклой стороной её поворачивают вверх, чтобы в дальнейшем, прогнувшись под нагрузкой, она приняла горизонтальное положение. В противном случае потолки будут иметь провисший вид. При наличии промежуточной опоры балку, естественно, следует ставить ровную. У прямой заготовки желаемую кривизну получают, выбирая на несколько сантиметров сторону, обращённую вниз.

Для пролётов в 3–4 м достаточную прочность дадут балки из доски толщиной 50 мм и шириной 150–200 мм, уложенные с шагом 0,6 м. При больших пролётах доски сколачивают вдвое для увеличения толщины балки до 100 мм. Соответствующие диаметры и сечения должны быть и при использовании брёвен или бруса. Концы балок отпиливают заподлицо с обвязкой, скрепление выполняют гвоздями длиной 120 мм.

Стропила

Теперь остаётся установить стропила. Стропила висячего типа позволяют использовать всё пространство чердачного помещения. В качестве материала берётся круглый лес диаметром 120–140 мм, доска толщиной 50 мм и шириной 120–150 мм. Стропильную балку можно выполнить также из 2-х сшитых между собой досок по 30 мм.

Монтаж начинают с установки торцевых стропильных пар. В местах сопряжения с потолочными балками в стропильных устраивают запилы. Если балки и стропила выполнены из досок, то места их соединения усиливают деревянными или металлическими накладками. Их прибивают на гвоздях или привинчивают на болтах сбоку. Если из кругляка или бруса, то скрепляют скобами. Вверху стропила соединяют вполдерева. Затем по коньку натягивают шнур.

Промежуточные стропила выставляют таким же образом. Если под кровлю будет настилаться частая или сплошная обрешётка, а стропильные ноги достаточно прочные (кругляк, двойная доска), то стропила можно ставить с шагом 1,2 м.

Чтобы мансардное помещение было повыше, желательно максимально использовать длину стандартных пиломатериалов, составляющую обычно 6,5 м. Для этого нижний конец стропильной ноги лишь ненамного выпускают за линию стены. Необходимый свес кровли, предохраняющий стены от намокания, достигается за счёт прибивки к концам стопил кобылок (отрезков досок, к которым подвешивается карниз).

Другая технология сборки каркаса

Собирать каркас дома можно и по другой технологии. Сначала на ровной площадке монтируется каркас каждой стены, соединяя между собой детали, а затем поднимают его и устанавливают на фундамент. Однако вес конструкции довольно велик, и для устанвки её на место потребуется несколько человек.

Щитовые стены

Размеры стенового щита выбираются исходя из принятого модуля, который, в свою очередь, увязывается с шириной оконного проёма. В нашем случае выбран модуль 1,2 м, то есть стена длиной 6 м будет набрана из 5 щитов, каждый шириной по 1,2 м. Высота обычно берётся равной полной высоте стены — 2,4–2,5 м. Под окнами и над дверями устанавливаются щиты меньшей высоты и соответствующей ширины.

Рама стенового щита с диагональной ветровой связью

Сборку щитов ведут на большом верстаке. К его поверхности прибивают 4 рейки, служащие шаблонами. Они обеспечивают соблюдение точных габаритных размеров и углов.

Вначале в шаблоне сколачивают на гвоздях раму из 2 вертикальных досок и 4 горизонтальных толщиной 30 мм и шириной 100–120 мм. Если наружная и внутренняя обшивки щита выполняются из досок, то в раму по диагонали врезают ветровую связь (раскос жёсткости). Укреплённые таким способом стены не дадут дому перекоситься от напора ветра (особенно при высоких крышах с мансардами), а также при неравномерных осадках фундамента.

При изготовлении хотя бы одной из обшивок из листового материала ветровые связи не нужны.

На раму укладывают слой пароизоляционного материала (пергамин, полиэтиленовая плёнка). Назначение слоя — предохранение утеплителя от увлажнения, водяными парами, стремящимися из дома наружу.

Нормальный воздухообмен помещения идёт за счёт проветривания, а также через неплотности в окнах, дверях и других элементах конструкции.

Наружная обшивка досками внахлёст и в четверть

По пароизоляции прибивают доски внутренней обшивки — горизонтально или вертикально, в зависимости от имеющегося в распоряжении материала и по соображениям оформления интерьера. Иногда внутреннюю обшивку выполняют чуть выступающей за пределы рамы (по 20 мм на каждую сторону), чтобы при монтаже щита скрыть стойку каркаса (её толщина 40 мм). Однако это несколько усложняет заделку стыком между щитом и стойкой.

После установки обшивки раму переворачивают (ветровая связь оказывается снизу) и её внутренний объём заполняют плитным или рулонным утеплителем (стекловатой, минватой, торфоплитами, камышитом). Утеплитель закладывают плотно, без малейших щелей, иначе стены зимой будут промерзать.

1 — рама щита; 2 — наружная обшивка; 3 — ветразащитный слой; 4 — утеплитель; 5 — пароизоляция; 6 — внутренняя обшивка

По утеплителю укладывается следующий слой — ветрозащитный. Он предохраняет стены от продувания. Материал — плотная бумага или тонкий картон. Окончательно сверху прибиваются доски наружной обшивки. Они располагаются горизонтально в четверть или внахлёст и должны надёжно предохранять стену от намокания даже при косом дожде. Материалы для ветрозащитного слоя должны пропускать пары воды. Это нужно для того, чтобы утеплитель, в который попала вода, мог просохнуть.

При вертикальной наружной обшивке доски выпускают выше и ниже рамы на 10–15 см, с тем, чтобы они закрыли верхнюю и нижнюю обвязки каркаса.

Описанная выше схема сборки стеновых щитов — классическая. Так или примерно так их изготавливают в заводских условиях для сборных домов. В приведйнном варианте наружная и внутренняя обшивки выполнены из досок.

Снизить затраты на изготовление щитов можно использовав для внутренней обшивки ДВП (под обои), а для наружной — плоский асбестоцементный лист, которые устойчив к атмосферным воздействиям, имеет гладкую поверхность, легко окрашивается.

Большеразмерные асбестоцементные листы выпускаются длиной 1200–3600 мм, шириной 800–1640 мм, толщиной 6–10 мм. К щиту их крепят с зазором в 15–20 мм по решётке из реек с помощью шурупов, защищённых от коррозии цинкованием или прокрашиванием. Если этих мер не принять, стены будут испорчены ржавыми потёками.

Под обшивку тонким листовым материалом (оргалит, фанера) требуется рама с более частой решёткой. Её можно собрать из 3 вертикальных досок и 4–6 горизонтальных. Вообще, как модуль стенового щита, так и расположение досок рамы нужно выбирать с учётом размером имеющихся материалов, чтобы раскрой и отходы были минимальными.

1 — стеновой щит; 2 — стойка каркаса; 3 — нащельник; 4 — уплотнительные прокладки; 5 — утеплитель; 6 — обшивка асбестоцеметным листом

При монтаже стеновых щитов их скрепляют с элементами каркаса на гвоздях. Перед установкой раму щита снаружи по всему периметру обивают каким-либо мягким и тонким утеплителем. После подтяжки гвоздями прокладки сминаются и надёжно уплотняют щели. Дополнительно их можно промазать замазкой и закрыть сверху нащельником.

Засыпные стены

1 — каркас стенового щита с ветровой связью; 2 — внутренняя обшивка; 3 — пароизоляция; 4 — утеплитель; 5 — ветрозащитный слой; 6 — наружная обшивка; 7 — нащельник

При отсутствии возможности вести каркасно-щитовое строительство, возводят стены засыпного типа. При такой технологии все работы выполняются на стройплощадке. Засыпные стены позволяют использовать не только плитные и рулонные утеплители, а и более дешёвые сыпучие утепляющие материалы. Хорошие результаты даёт, например, применение древесных опилок. Применяют и другие местные органические материалы: торф, мох, соломенную или камышовую сечку, подсолнечную лузгу, очёсы, костру. Перед закладкой в стены их рекомендуется антисептировать (пропиткой в 10% растворе железного или медного купороса) и тщательно просушить.

Для засыпки стен нередко применяют неорганические утеплители: шлак, пемзу, вспученный перлитовый песок.

Возведение стены начинают с внутренней обшивки. Она может быть выполнена из тех же материалов, что и стеновой щит. Теми же остаются требования к устройству пароизоляции. Обшивку ведут по стойкам каркаса до самого верха стены.

Затем приступают к наружной обшивке с укладкой ветрозащитного слоя. По мере её наращивания внутренний объём стены заполняют утеплителем. Плитный и рулонный прибивают гвоздями, а сыпучий тщательно утрамбовывают слоями по 200–300 мм. Если этого не делать, последний со временем даст осадку, и в верхней части стены образуются пустоты. Для контроля и подсыпки верхние доски выполняют съёмными. То же относится и к оконному проёму. Там съёмной выполняется подоконная доска.

Обшивку нижней части стены надо вести тщательно, не допуская образования щелей. Через них из подполья в стены могут проникнуть грызуны. Надёжной защитой от них служат прокладки из рубероида и плотная подгонка обшивки к нижней обвязки каркаса и к стойкам. Такие же меры надо принять и наверху, в месте примыкания стены к потолку — этим путём мыши тоже проникают в стены и потолки. В случае применения органических утеплителей в нижнюю и верхнюю часть стены для защиты от грызунов укладывают антисептированные слои.

После окончания работ по устройству внутренней и наружной обшивок стыки закрываются нащельниками.

Каркасно-засыпная технология строительства — это технология полностью адаптированная к нашим климатическим условиям. Стоит отметить, что эта технология основывается на опыте и подходе строительства наших прадедов, которые в начале XX века застроили Новосибирск частными домами. С помощью современных технологий мы привнесли в этот подход много нового и более совершенного.

Мы не строим канадские дома или дома из СИП панелей, мы строим сибирские дома и они каркасно-засыпные. В качестве фундамента чаще всего используются винтовые сваи. На данный момент это самый надежный тип фундамента для этой технологии. Сваи устанавливаются на глубине от 2,5 до 3 метров. Затем идет обвязка фундамента брусом из лиственных пород дерева и начинается устройство пола. После этого мы начинаем выстраивать каркас дома. Для этого используются очень мощные деревянные балки 50 х 200, которые выстраиваются на расстоянии всего от 40 до 60 см друг от друга. Это значительно повышает прочность конструкции. После того как каркас дома выстроен, он обтягивается пароизоляцией и гидрозащитой, а затем, его обшивают с двух сторон OSB плитой, которая стягивает и без того прочный каркас.

OSB плита представляет собой многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склееной различными смолами. Следует отметить, что недобросовестные производители используют клей в качестве сцепки тонких щепок. Те производители, с которыми работаем мы соблюдают экологические требования и подтверждают безопасность данного материала сертификатами. Для утепления дома использует теплоизоляционный материал — задувная вата. Задувная вата — это обычный базальтовый минераловатный утеплитель, переработанный в хлопья. С помощью специализированного оборудования под большим давлением он задувается и заполняет пространство стены. В процессе задувки утеплитель прессуется, в связи с чем полностью исключаются стыки и мостики холода. Толщина утеплителя по стенам, полу, кровле и перекрытию составляет 200 мм, что превышает нормы на 25%. Плюсом данного материала является высокая звукоизоляция, поскольку основной шум проникает в дом через технологические стыки, которых у задувной ваты нет. Задувная вата экологичный и негорючий материал, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. Неоспоримым преимуществом данного утеплителя является отличная способность пропускать влагу. Этот материал «дышащий», и поскольку дерево выделяет влагу даже после принудительной сушки по технологии она должна выходить наружу. Именно поэтому дышащий утеплитель играет очень важную роль. Он позволяет избежать процессов гниения дерева, которые разрушают стены изнутри, и значительно сокращает срок службы дома.

Утепление стен каркасного дом. Засыпные теплоизоляционные материалы

Термоизоляция каркасного дома должна обладать рядом свойств, обеспечивающих комфортное проживание. Основные качества, которыми должен обладать термоизоляционный материал:

— Экологическая чистота, отсутствие вредных испарений.
— Максимально долгий срок эксплуатации.
— Влагостойкость – противостояние впитыванию влаги, которая может повлиять на разрушение деревянного каркаса.
— Высокий коэффициент сохранности тепла. Это – главный показатель, обеспечивающий тепло в каркасном доме.
— Паропроницаемость. Если материал не «дышит», на его поверхности может скапливаться влага, способствующая образованию грибка и плесени.
— Пожаробезопасность. В идеале лучше всего устанавливать негорючий материал. В крайнем случае – стойкий к огню.

Типы изоляционных материалов

Все изоляционные материалы можно разделить на типы по способу их установки:

— Засыпные изоляционные материалы.
— Напыляемые утеплители.
— Плитные, а также рулонные материалы.

Засыпные изоляционные материалы. Керамзит

Керамзит – натуральный теплоизоляционный материал, производимый из тугоплавкой глины путем термической обработки. Этот материал имеет небольшой вес, что значительно снижает нагрузку на фундамент, не подлежит негативному воздействию, экологически чист, он «дышит», не задерживает влагу, в нем не развиваются бактерии, не живут грызуны, он безопасен для аллергиков. Главный недостаток керамзита – низкие термоизоляционные показатели. Для хороших показателей требуется делать толщину слоя засыпки 20-30 см.

Пеностекло – гранулы

Этот материал имеет более высокие показатели термоизоляции, чем керамзит. Изготавливается термическим способом из боя стекла в смеси с песком. Это – отличный материал для теплоизоляции: экологически чистый, не выделяющих никаких веществ. Он защищает строение от грызунов. Используется для утепление полов, перекрытий чердаков, в качестве засыпного материала в полости стен. Главный недостаток материала – более высокая цена по сравнению с керамзитом.

Эковата (засыпной вариант)

Эковата изготавливается из целлюлозы с добавлением антисептиков и антипиренов, обеспечивающих сохранность и пожаробезопасность. Засыпается эковата в подготовленное пространство вручную или с помощью специального оборудования задувается под давлением. Главные достоинства эковаты:

— Высокие теплоизоляционные свойства.
— Легкость.
— Экологическая чистота.
— Паронепроницаемость.
— Устойчивость к вредным биологическим разрушительным воздействиям.
— Слабогорючесть – благодаря специальным добавкам.
— Входящая в состав материала борная кислота отпугивает грызунов.

Опилки

Этот материал использовался в качестве утеплителя с незапамятных времен. В современном каркасном строительстве он используется крайне редко в связи с рядом недостатков:

— Высокая горючесть.
— Здесь любят селиться грызуны.
— Опилки дают усадку.
— При насыщении влагой опилки начинают гнить.

Чаще всего опилки используют в смеси с бетоном и глиной с добавлением антисептических материалов.

В следующей статье мы расскажем об утеплении каркасного дома с помощью напыляемых материалов.

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Технология строительства каркасного дома

Каркасно-щитовой;
— каркасно-насыпной.

Общие сведения о засыпных постройках

Требования к материалам для засыпной постройки

Правила обеспечения безопасности

Что касается пожаробезопастности, то она обеспечивается двумя способами:

Замена или полный отказ от горючих или как минимум легковоспламеняемых материалов в основной конструкции. Та же обшивка OSB быстро сгорает, перенося пламя на несущие панели и стены, если они в принципе могут гореть. Особое внимание уделяется изоляторам и утепляющему наполнителю. Если используется щепа или опилки, то обшивка обязательно должна быть негорючей.
Второй способ повышения пожаробезопасности засыпного дома на деревянной основе предполагает создание защитных огнестойких барьеров. Это могут быть и специальные пропитки для древесной структуры, и вполне функциональные конструкционные элементы. Например, существуют модификации гипсокартонных листов и базальтовой ваты, которые не поддерживают горение и служат как полноценные слои внутренней обшивки.

Правила обеспечения механической прочности дома

Устройство фундамента засыпного дома

Монтаж каркаса

Особенности устройства стен

Внешнее оформление дома

Деревянная доска. Это могут быть и широкие планки, и вагонка с замковыми пазами. Отзывы о засыпных домах с таким оформлением подчеркивают достоинства естественной фактуры, экологическую чистоту и легкость монтажа. На деревянную обрешетку монтировать доску можно обычными гвоздями с замазкой и внесением биологической обработки.
Сайдинг. Тоже удобный в монтаже материал, представляющий собой пластиковые, деревянные или металлические панели. Практичнее использовать алюминиевые листы, которые немного весят и вполне презентабельно выглядят. Единственный недостаток связан с тем, что алюминий легко деформируется, но и восстанавливать его достаточно просто.
Блок-хаус. Имитация текстурно-фактурного образа классического бревенчатого дома на металлической основе. В сущности, комбинация сайдинга и доски — полукруглые листы фиксируются к обрешетке метизами и сцепляются друг с другом посредством соединения «стык-паз».

Ремонтные работы

Преимущества технологии

Недостатки технологии

Заключение

Основные элементы каркасных стен

Каркас включает в себя:

верхнюю обвязку;
нижнюю обвязку;
стены;
раскосы (подкосы) жесткости;
дополнительные составные части, такие как промежуточные ригели и стойки.

Между стойками конструируют дверные и оконные проемы.

При постройке двухэтажных домов можно использовать два основных типа каркасов:

С поэтажными стойками (когда один дом как бы стоит на другом). Этот тип каркаса проще строить, так как он позволяет использовать материал небольших размеров.
Со сквозными стойками на два этажа. Этот типа каркаса более устойчив. Для него используют длинномерный материал.

Утепление каркасных стен засыпками

В качестве засыпки используется:

пемза;
шлак;
торф;
опилки;
костра;
подсолнечная лузга;
рубленый камыш;
очесы;
солома.

мох сухой — 135 кг в 1 м 3 ;
гранулированный доменный шлак — 700 кг в 1 м 3 ;
стружка древесная — 300 кг в 1 м 3 ;
трепел — 600 кг в 1 м 3 ;
соломенная сечка (резка) — 120 кг в 1 м 3 ;
пемза — 500 кг в 1 м 3 ;
опилки древесные — 250 кг в 1 м 3 ;
котельный шлак — 1000 кг в 1 м 3 ;
торф сухой — 150 кг в 1 м 3 .

Осадка сухих засыпок

Увлажненные засыпки и плиты

для 1 части органического заполнителя берут 0,4 части гипса и 2 части воды;
для 1 части органического заполнителя берут 0,3 части извести-пушонки либо негашеной извести и 2 части воды.

Способ приготовления увлажненных засыпок

1,5 части негашеной извести + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
либо на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста + 0,3 части цемента + 2-2,5 части воды;
либо 1-2 части трепеловидной глины + не менее 0,7 части негашеной извести (можно пушонки) + 2-3 части воды;
либо 1,5-2 части гипса + 2-2,5 части воды.

Если применяют известковое тесто, то количество его увеличивают в два раза, а количество воды уменьшают.

Каркасные технологии: история и современность

Подобные технологии уже более века активно применяются на западе, для малоэтажного строительства. У нас же они стали набирать популярность сравнительно недавно. Конечно, подобные технологии были известны у нас в стране также весьма давно, но отечественные способы каркасного строительства, распространённые в советское время, трудно было назвать технологичными и функциональными. В народе подобные сооружения получили название “засыпных” домов. Всё дело в использовании шлака, опилок или их смеси в качестве утеплителя в таких каркасных конструкциях.

Подобные дома считались временными, и как следствие предъявляемые требования к их функциональности были самыми низкими – “засыпные” дома были холодными, недолговечными, не экологичными и весьма пожароопасными. Утеплитель в виде засыпанных между стен опилок или шлака со временем выветривался, уплотнялся и оседал, образуя внутри стен пустоты. Использование в качестве гидроизоляции стен рубероида или полиэтилена лишало возможности дом “дышать”. Сухие опилки и стружки, используемые для утепления, могли затлеть от любой случайной искры – будь она из дымохода или от весеннего пала, а потушить начавшееся меж стен тление не разобрав конструкцию было весьма затруднительно.

Однако, пару десятилетий назад на наш рынок пришли новые теплоизоляционные материалы – минеральные плиты, сэндвич панели, СИП-панели и т.п. В результате каркасное строительство получило вторую жизнь. К слову сказать, подобные технологии к тому времени стали уже доминирующими на строительных рынках Западной Европы и Северной Америки. Там дома, возведённые по технологии каркасного строительства, относились к капитальным жилым постройкам. В этих странах было разработано большое количество стандартов строительства, патентованных технологий, расходных материалов и комплектующих, делающих каркасное строительство сродни сборке детского конструктора. При этом каркасные дома хорошо себя зарекомендовали не только в относительно тёплых регионах Европы и США, но даже на севере – в таких странах как Канада. Швеция. Норвегия, Финляндия, климат которых вполне сравним с нашим.

Плюсы и минусы

Однако, как застройщики, так и заказчики до сих пор с большой подозрительностью относятся к каркасным технологиям, видя в них нечто недолговечное и ненадёжное. Возможно, причина тут в стойкой ассоциации слова “каркасный дом” с теми самыми “засыпушками”- времянками советского периода. А возможно, что всё дело в нашем северном менталитете – “надёжный дом должен иметь толстые стены”. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Поэтому постараемся подробнее разобраться, почему каркасные технологии завоевали большую часть строительного рынка в западных странах, а у нас они до сих пор находятся “под подозрением”. Начнём с минусов, которые приписываются каркасным домам “общественным мнением”.

Каркасная технология – это довольно обширное понятие, включающее в себя и те самые “засыпные” избушки, наспех собранные из горбыля и подручных материалов, и дорогие, высокотехнологичные щитовые конструкции от западных фирм. Поэтому вывести общий минус тут вряд ли получится. Для примера возьмём завоёвывающую всё большую популярность на российском рынке “канадскую” технологию – с использованием СИП-панелей.

Минусы

К основным минусам жилья, возведённого по “канадской” технологии относят:

Пожароопасность . Считается, что в каркасных домах шанс возникновения пожара намного выше. Тот факт, что дом сделан из 90% из горючих материалов, является в глазах противников таких технологий поводом для отказа них. В то же время нужно отметить, что не меньший риск возникновения пожара имеется и у брусовых, бревенчатых и даже кирпичных домов. Согласно статистике, пожар возникает чаще всего по причине неисправностей электропроводки, печного отопления, невыключенных электроприборов. В этом случае воспламеняются не стены, а горючие отделочные материалы, предметы интерьера, мебель, личные вещи жильцов. А уже от них огонь перекидывается на несущие конструкции. В этом случае пожароопасными могут быть каркасные дома, построенные без соблюдения необходимых правил пожарной безопасности – изоляция дымохода и электропроводки от горючих материалов, пропитка и облицовка негорючими материалами и т.д. Но эти правила аналогичны и для домов, построенных по иным технологиям.
Недолговечность . Подразумевается подверженность деревянных конструкций гниению и поражению грибками и плесенью. Впрочем, данная проблема устраняется сооружением вентиляции и соблюдением технологий пароизоляции. Также применяется технология обработки деревянных материалов специальными составами, препятствующими возникновению грибка.
Низкий уровень шумоизоляции . Этот дефект чаще всего происходит опять-таки при нарушении технологии строительства. При монтаже стеновых панелей особое внимание должно уделяться плотности их подгонке и отсутствию между ними щелей. В этом случае возможно обеспечить довольно неплохой уровень шумоизоляции, сравнимый с брусовыми или кирпичными домами.

Как видим, большинство недостатков у каркасных домов происходит вовсе не от несовершенства технологий, а от их несоблюдения. Для большинства отечественных застройщиков современные каркасные технологии – “канадские”, “норвежские” – пока ещё в новинку. Как следствие – недостаточное качество монтажа, влекущее снижение функциональных качеств дома и порождающее общее недоверия населения к таким технологиям. Собранные же по всем правилам той же “канадской” технологии дома ничуть не уступают брусовым ни по теплу, ни по долговечности, ни по экологичности. А вдобавок ко всему, обладают и целым рядом неоспоримых преимуществ.

Плюсы

Стоимость . Самый главный плюс, заставляющий обращать внимание на эти технологии людей, не имеющих возможности построить кирпичный или брусовой дом. При строительстве каркасного дома возможно сэкономить на всём – начиная с отпадающей необходимости рытья котлована под фундамент, и заканчивая экономией на внутренней отделки дома. Лёгкая конструкция не требует капитального фундамента, а СИП панели не нужно штукатурить.
Скорость . Ещё один немаловажный фактор. Время строительства каркасного дома в разы, а то и на порядок меньше, чем такого же по размерам дома из брёвен или кирпича. Дом из СИП панелей не требует ожидания “усадки” фундамента как у кирпичного здания или стен, как у брусового или бревенчатого сруба.
Простота строительства . Чтобы собрать подобный дом, вовсе не обязательно обладать некими строительными специальностями, вроде каменщика или плотника. Сборка СИП панелей весьма проста, и справится с ней может бригада из 2 – 3 человек, имеющих начальные навыки обращения со строительным инструментом.
Главная особенность домов из СИП панелей – их теплота . Это выгодно отличает их от тех же кирпичных зданий. Например стандартная СИП плита толщиной порядка 17 см обладает таким же коэффициентом теплоизоляции, что и кирпичная стена толщиной в 2,5 метра!

Это лишь небольшой перечень основных плюсов, отличающих каркасные дома от привычных нам домов из бруса или кирпича, брёвен или пеноблоков. Не даром на сегодняшний день 90% жителей Северной Америки или Европы, имеющие собственные дома, проживают в жилищах, построенных по каркасной технологии. Главным фактором, определяющим функциональность дома, является качество строительства и используемых материалов. При соблюдении всех технологических требований подобные дома ни в чём не уступят домам из других материалов.

Опилки как утеплитель потолка, стен и пола, видео, сфера применения, схема укладки

Отходы древесного производства находят применение в термоизоляции зданий. Опилки как утеплитель используются при строительстве одноэтажных деревянных каркасных домов без мансарды. Такой вариант позволяет через некоторое время досыпать их. Если объект имеет два или три этажа, то данный материал подойдет для перекрытий и чердака.

Оглавление:

Советы покупателям
Изоляция пола
Верхнее перекрытие
Утепление стен

Для стен кирпичного дома подходят смеси из опилок с содержанием извести и гипса. В противном случае происходит сильная усадка наполнителя.

Рекомендации по выбору

Могут быть разного размера, предназначение каждого из них показано в таблице.

Вид	Основное применение
Мелкая фракция	Утепление чердаков, не предназначенных для термоизоляции, перекрытий, приготовление растворов для пола
Средняя	Для стен и пола (в идеале используют хвойные опилки), бань (оптимальный вариант – лиственные), второй слой – для засыпки перекрытий
Крупная	Для стен, потолка
Гранулы и окатыши	Засыпная изоляция пола и верхнего перекрытия

При невысокой цене и доступности они обладают массой достоинств:

небольшой вес;
хорошие термосберегающие свойства;
экологичность;
простота в работе.

Изолируем напольное покрытие

Этот легковоспламеняющийся материал в чистом виде для работы не подходит. Применяют приготовленные разными способами комбинированные составы.

1. Опилкобетон.

Необходимо взять опилки, песок и цемент в соотношении объемов 10:1:1. Соедините и тщательно перемешайте три ингредиента. Затем добавьте столько воды, чтобы слепить в ладони плотный комок, не выделяющий жидкости. Из полученной смеси формуют блоки нужного размера и используют их после застывания.

2. Арболит.

Готовится из легкой марки бетона и древесной щепы. В качестве наполнителя может выступать и волокно конопли. Плиты из арболита обладают хорошими звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью.

3. Деревоблоки.

Чтобы утеплить опилками пол, используют древесные блоки на их основе. Это прочный, но не стойкий к воздействию влаги материал, поэтому перед его применением устраивают гидроизоляцию. Работы осуществляются в несколько этапов:

опилки смачивают раствором медного купороса;
соединяют их с цементом в соотношении 8:1;
на пол засыпают смесь и плотно ее утрамбовывают.

4. Гранулы.

Утеплитель изготавливают из компонентов:

опилки;
антипрен;
антисептик;
карбоксиметилцеллюлоза.

Полученные окатыши стоят недорого, огнестойки и не подвержены гниению и образованию плесени. Их засыпают плотным слоем на основание пола.

5. Эковата.

Это термоизолятор из целлюлозы с добавлением антипрена и борной кислоты в качестве антисептика. Его используют методом ручной засыпки с последующим уплотнением.

Утепляем потолок

Для этого следует выбирать самые мелкие фракции, чтобы получить термосберегающий слой. Также они должны быть сухими. Порядок действий таков:

заделайте все имеющиеся щели монтажной пеной;
выстелите перекрытие картоном, прочно закрепив его на поверхности;
сделайте первую насыпь из более крупной фракции, при этом 10-15 см будет достаточно;
утрамбуйте ее;
засыпьте сверху мелкий утеплитель и также тщательно умните.

Если это чердак, то термосберегающий слой нужно накрыть паропроницаемым влагоотталкивающим материалом так, чтобы испарения выходили наружу. Не используйте для этой цели полиэтилен, так как опилки из-за накопления влаги начнут загнивать. Для перекрытий применяют их смесь с равным объемом глины. Укладывают ее плотно, а толщина должна быть не меньше 5 см.

Утепление можно выполнить с помощью увлажненного состава цемента и опилок в соотношении 1:10, слой выкладывается и утрамбовывается ногами. Если потолок черновой, то предварительно его нужно выстелить пергамином, а все деревянные части обработать огнеупорным составом.

Термоизоляция стен

План работы:

сухие опилки, известь и гипс смешиваем в пропорции 10:1:1;
смачиваем все это 3%-м раствором антисептика;
заполняем утеплителем стены и уплотняем его.

Внимание! Прежде, чем начинать работу, позаботьтесь о противопожарной безопасности, изолировав проводку, розетки и систему отопления огнеупорным материалом.

Предложенные варианты не представляют большой сложности, при желании это способен сделать каждый. По отзывам утепление опилками при соблюдении технологий является надежным, простым и доступным способом сохранить необходимую температуру в вашем доме даже в разгар зимы.

Преимущества и недостатки каркасного домостроения. В каких условиях можно построить засыпные дома

Как защищают каркасные стены

Очень часто выполняя внешнюю обивку, вертикальные и горизонтальные стыки делают перекрываемыми. Эта мера способна воспрепятствовать проникновению влаге внутрь каркаса. При постройке зданий, кроме того, устанавливают системы сливов для снижения опасности повреждения стен влагой. Защиту внутренних поверхностей стены от влаги осуществляют при помощи пароизоляции (пергамин). Слой данного материала располагают между слоем утеплителя и обшивкой.
О несущих стойках

Они устанавливаются на цокольной обвязке, которую располагают на балках цокольных перекрытий или гидроизоляционных слоях цоколя.

Соединяют составляющие каркас детали при помощи шипов, врубок, гвоздей и нагелей.

Расстояние между отдельными несущими стойками должно быть не менее полуметра. Такое же расстояние считается оптимальным и в случае с цокольными балками перекрытий. С учетом таких требований, можно рассчитывать на то, что у конструкции в будущем не будет проблем с настилкой шпунтованных досок полов.

Что такое каркасно засыпной дом?
Строительство по каркасным технологиям – это хорошо усвоенные старые традиции поставленные на новые технологии. Дома из каркаса – это уже не те строения, которые так критиковались в 80-х – это современное, не дорогое и быстрое строительство.

Чтобы понять, стоит ли строить свой дом по каркасным технологиям нужно увидеть положительные и отрицательные стороны.

Из положительных можно выделить:

— Каркасный дом можно строить в любое время года, что позволяет более тщательно спланировать сроки возведения дома.

— Строительство каркасного дома проходит достаточно быстро. Если не будет происходить каких либо накладок, то дом смогут возвести в течение двух месяцев. Ежели что-то случится, то вы все равно сможете уложиться в сезон. Саму коробку строения возводят буквально за 2 недели.

— Каркасный дом совершенно не тяжелый, что позволяет вам немного сэкономить на фундаменте.

— Одно из важных особенностей каркасного дома – это возможность спрятать все провода в стены, что не всегда возможно при строительстве из других материалов.

— засыпные дома построенные по каркасным технологиям не требуют усадки, что для многих становится ключевым при выборе материала для строительства дома. Заниматься отделкой дома можно сразу после того как он будет построен.

— Каркасное домостроение популярно в строительстве объектов промышленного и общественного назначения (складов, баров, гаражей, гостиниц). Квадратный метр в каркасном здании получается дешевле, чем если бы вы возводили здания такого типа из других материалов.

— Внутренняя и внешняя отделка дома не будет доставлять много хлопот. Стены в каркасных домах ровные. Они не требуют дополнительного нанесения штукатурки. Это позволяет экономить на отделочном материале. В каркасном домостроении не стоит волноваться за стыковые соединения. При правильном возведении дома все стыковые элементы должны быть полностью перпендикулярны друг другу.

— Возможность быстро заменит каркасный дом на новый. Вам не нужно сносить его, достаточно купить шуруповерт и разобрать ваш дом, а на его месте построить новый.
Из недостатков каркасного домостроение стоит выделить:

— Каркасные дома требуют произвести достаточно много отделочных работ (засыпные стены) по сравнению с домами из оцилиндровки и клееного .

— Каркасные дома не настолько экологичны по сравнению с оцилиндрованными и клееными домами.

— Если при строительстве каркасного дома не будут соблюдены все технические требования, которые нужно учитывать при возведении домов такого типа, чтобы он получился действительно качественным.

— Специалистов по возведению каркасных домов не так много.

— Средняя продолжительность жизни каркасного дома 50-100 лет. Такие строения вполне могут получить названия «Дом для одной жизни».

Узнав преимущества каркасного домостроения, вы можете для себя решить, стоит ли вам начинать строить дом такого типа.

Советы

Как построить каркасно-засыпной дом?

Кстати, существует несколько убедительных фактов, которые доказывают эффективность системы теплосбережения каркасного как построить каркасно-засыпной дом, основанных на простейших расчетов удельной теплоемкости различных материалов, используемых в строительстве. В результате такого качественного анализа информации при разработке индивидуального проекта строительство каркасных домов позволяет получить действительно удобный и комфортный дом для всех членов семьи заказчика строительства. А-а-а так вот в чем дело — самореклама.
Хочу построить дом каркасного типа и не знаю чем эффективнее утеплить из натурального материала, т. Планируя расположение дома, старайтесь поместить его на возвышенности или создайте ее вокруг фундамента каркасом часто называют канадскими. Скорее всего, из-за того, что российский свод правил СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» разработан на основе Национальных норм по жилищному строительству Канады. Хотя такие дома строили в России задолго до принятия этого СП, да и называли их чаще финскими.

SIP технологию считают разновидностью каркасной и поэтому тоже называют «канадской» технологией. На самом деле, SIP технология — это разновидность панельного строительства, поскольку дом собирается из панелей, изготовленных в заводских условиях.

С другой стороны, обычно (за редким исключением) для соединения SIP панелей используют деревянный брус
Но SIP панели очень прочны. Они и без каркаса с огромным запасом выдержат и нагрузку от веса дома и поперечную нагрузку от ураганных ветров или снега на крыше. Синтез двух силовых систем (деревянного каркаса и SIP) приводит к тому, что дома из SIP в несколько раз (в 4-8 раз по разным оценкам) прочнее обычных каркасных.

Ещё один показательный пример, обсуждаемый в англоязычном Интернете. В середине августа 2004 года штат Флорида подвергся страшному удару урагана Чарли. Во время прохождения стены глаза урагана над определенным районом циклон наносит наибольшие разрушения. Одно из таких мест — окрестности Порт-Шарлотт на юго-западе Флориды. После прохождения глаза Чарли там уцелели только три дома, и эти дома были собраны из SIP. А ещё пять домов из SIP получили незначительные повреждения крыш от вырванных ураганом деревьев. По американским данным скорость ветра превышала 140 миль/час (225 км/ч)!

У 2-х этажных коттеджей со стенами из SIP панелей запас прочности огромнейший. Испытания американских инженеров показали трёхкратный запас прочности у 3-х этажных домов (видео). Поскольку такая избыточная прочность достигается без дополнительных затрат и является конструктивной особенностью SIP технологии, можем считать это одним из преимуществ.

Чтобы подчеркнуть роль SIP панелей как несущих элементов конструкции, SIP технологию иногда называют бескаркасной. Это тоже правильно. Для SIP конструкции наличие внутреннего или наружного каркаса вовсе не обязательно. Часто SIP панели соединяют между собой с помощью шпонок из OSB-3 или с помощью «сплайнов» (термовставок), нарезаемых из SIP меньшей толщины.

Инструменты

Конструкция каркасных стен — описание модели

Каркасно-засыпные стены строятся для жилых, гражданских и хозяйственных построек преимущественно временного характера.
Стены устраиваются с деревянным каркасом, обшитым с двух сторон горбылями или досками толщиной 2,5 см. Для засыпки их применяются: шлак, антисептированные опилки с 10% извести пушонки, трепел и др. малотеплопроводные материалы. Расстояние между стойками каркаса 100-110 см.

Оконные и дверные проемы располагаются между стойками и к ним прикрепляются оконные и дверные коробки. Материалы засыпки должны применяться только сухие.
Засыпку в стеках ведут слоями не более 30 см и уплотняют, не допуская образования в ней пустот, особенно под окнами. Стены штукатурят известковым или глиняным раствором с .добавкой соломенной резки, мякины, половы и др.

Как правило, конструкция каркасной стены представляет собой своеобразный «пирог», состоящий из нескольких слоев, в которые входят основные слои, наружные панели, утеплители, внутренние стеновые плиты, слои паро-, гидро- и ветроизоляции. При этом общая толщина каркасной стены будет составлять 174 мм – без учета отделочного слоя.
Итак, какова же конструкция каркасных стен, и какие размеры у каждого слоя?

В качестве утеплителя выступает в большинстве случаев минеральная вата (или вспененный материал пенополистирол), толщина которого должна составлять не менее 100 мм.

Наружная панель – это плита с повышенной влагостойкостью (материал призван защищать весь дом от атмосферных осадков), чаще всего – ориентировано стружечная плита, толщина которой – 12-18 мм (многие производители каркасных домов используют для наружных панелей плиты OSB-3). Обычно плиты с толщиной в 12 мм применяют для обшивки стен, а вот плиты с толщиной в 18 мм – как дополнительный слой теплоизоляции перекрытий.

Стандартная ширина конструкции каркасных стоек и элементов обвязки вместе составляет 150 мм, а ширина между балками перекрытий – 40-60 см. Для утепления перекрытий, а также в качестве шумоизоляции используют либо пенополистирол, либо минеральную вату, толщина слоя – не менее 140 мм.

Внутреннюю стеновую плиту (другими словами, внутреннюю отделку) каркасных домов составляют, как правило, гипсокартонные листы.

Если смотреть со стороны, и в общих чертах, то самая примитивная конструкция каркасных стен – гипсокартонный лист, соединенный с наружной стеновой панелью из ориентировано-стружечной плиты, между которыми находится утеплитель.

Все детали каркаса соединяются между собой специальными гвоздями, имеющими кольцевую накатку, и обработанных. А непосредственно монтаж каркасной конструкции должен производиться с помощью специального пневмоинструмента – так называемого «забивателя гвоздей». Это повышает качество сборки всей конструкции.

Поскольку в настоящее время все большее внимание отводится экологичности используемых материалов, то каркасные дома из деревянного бруса подходят как нельзя кстати.

Сама ориентированно-стружечная плита на 90% производится из древесины, полученной при санитарной вырубке леса. В качестве связующих компонентов используются синтетические смолы и парафиновая эмульсия. Следы присутствия синтетических смол не улавливаются приборами по истечении одного месяца, прошедшего после изготовления плиты.

Ремонт

Толщина каркасных стен — характеристики

Строительство частных жилых коттеджей на основе каркаса – это прекрасный вариант приобретения комфортабельного и при этом экономичного жилья. Каркасные деревянные стены прекрасно удерживают тепло внутри помещения даже при большой разнице температур внутри и снаружи дома. Для обеспечения хорошей теплоизоляции определяющее значение имеет не столько толщина стеновой конструкции, сколько качество и надежность утеплителя. К тому же, этот показатель напрямую зависит от технологии сборки и особенностей конкретной конструкции.

Толщина каркасных деревянных стен (каркасно-щитовых)

Каркасно-щитовые дома являются одним из наиболее популярных видов построек в данном направлении. Они экономичны, удобны в монтаже и отличаются прекрасными эксплуатационными характеристиками. Строительство по этой технологии активно применяется не только для дачи, но и для постоянного проживания. В последнем случае оптимальная толщина стен каркасного дома должна составлять примерно 140-150 мм, основную часть конструкции при этом составляет утеплитель. Современные материалы, используемые для утепления, делают коттеджи на основе каркаса по теплоизоляционным характеристикам равносильными кирпичной кладке в два метра.

Толщина каркасных стен (каркасно-обшивных)

Каркасно-обшивная технология предполагает использование непосредственно каркаса, который с двух сторон обшивается досками в 2,5 см. Изнутри конструкция заполняется негорючим утеплителем, а снаружи выполняется обшивка. С внутренней стороны обычно используется гипсокартон, поскольку он открывает больше возможностей для дальнейшей отделки интерьера. Снаружи дом можно обшить разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса. Таким образом, толщина стен каркасного дома формируется в совокупности нескольких материалов: досок, слоя утеплителя и отделки.

Толщина каркасных стен (каркасно-засыпных)

Применение каркасно-засыпной технологии подходит как для строительства хозяйственных объектов, так и для жилых домов. Деревянный каркас с двух сторон обшивается горбылем или досками. В качестве утеплителя используются сыпучие материалы: шлак, керамзит, опилки и т.д. Поскольку эти материалы имеют свойство со временем слеживаться и образовывать пустоты, нужно тщательно их утрамбовывать ещё на стадии строительства. В результате толщина стен каркасного дома колеблется от 150 до 200 мм. Выбор оптимального показателя, в первую очередь, зависит от особенностей климатических условий и качества утеплителя.

Утепление пола опилками с глиной, известью, цементом, сухим способом

Как и в старые времена, нешуточную популярность набрало утепление пола опилками. Этот материал очень доступен и дёшев, поскольку является основным отходом деревообработки. На любой пилораме их отдадут даром, в крайнем случае, за символическую плату. К тому же, опилки имеют неплохие теплоизоляционные характеристики. Но опилки опилкам – рознь, поэтому нужно знать, как их правильно выбрать, чтобы утепление получилось максимально эффективным.

Содержание статьи

Разновидности опилок
Какие опилки подходят для утепления пола?
- Опилки столярного производства
- Древесные блоки
- Гранулы (окатыши)
- Опилкобетон
- Арболит
Плюсы и минусы опилок, как утеплителя
Технологии утепления пола опилками
- Сухой способ утепления опилками
- Опилки с цементом
- Утепление пола глиной с опилками
Советы профессионалов

Разновидности опилок

Опилки являются продуктом переработки древесины, а их форма зависит от вида технологической операции, в результате которой они образовались:

Мелкая труха. Она образуется при распиле древесины. Параметры трухи сильно зависят от характеристик пилы.
Стружка (размером 3-5 см). Она получается при сверлении и строгании.

В зависимости от способа переработки древесины меняется и фракционный состав опилок. В продажу обычно поступают фракции в пределах 5-30 мм. Отличаясь высокой экологичностью, древесные опилки при этом стоят очень недорого. К тому же, они лёгкие и имеют отличные звуко- и теплоизоляционные свойства. Дальнейшее применение находят опилки разных пород:

ели;
сосны;
дуба;
ясеня.

Какие опилки подходят для утепления пола?

Рассчитывая провести утепление пола опилками, нужно правильно их подобрать, чтобы получить максимальный эффект. У мелких опилок, получающихся при распиловке древесины, самые лучшие характеристики. У них и плотность меньше, чем у крупной стружки. Помимо опилок при распиловке образуется ещё много древесной пыли.

Опилки столярного производства

Для утепления пола лучше всего использовать опилки от столярного производства. Дело в том, что там применяется хорошо высушенная древесина, поэтому и у опилок влажность оказывается очень маленькой. Если были использованы именно столярные опилки, то хозяевам меньше всего нужно опасаться их гниения или поражения точильщиками.

Древесные блоки

Хорошо известно утепление пола опилками с цементом, когда изготавливаются из цемента, опилок и медного купороса так называемые древесные блоки. Но, несмотря на высокую эффективность древесных блоков, применять их можно лишь в строящихся домах, для уже построенных жилищ они не годны.

Гранулы (окатыши)

Часто применяются гранулы (окатыши), которые получаются смешением опилок с карбоксиметилцеллюлозным клеем, с добавлением антисептиков и антипиренов. Подобная форма и состав материала придаёт ему высокие теплоизоляционные свойства, стойкость к гниению и воздействию огня.

Опилкобетон

Не менее широко распространено утепление пола опилкобетоном, который получается в результате смешения обычно хвойных опилок с песком, цементом и водой. У опилкобетона такая же примерно теплопроводность, что и у шлакобетона. Но наличие в составе опилок требует двухсторонней гидроизоляции этого материала.

Арболит

Есть ещё один вариант – арболит, который изготавливается из древесных опилок, цемента и разнообразных органических наполнителей. У арболита высокие тепло- и звукоизоляционные показатели. К тому же, он имеет большую прочность на изгиб, прост в обработке. Но есть у арболита и существенный недостаток – он сильно страдает от воздействия влаги.

С помощью перечисленных выше материалов можно также утеплять и пол. Но самым распространённым вариантом утепления пола до сих пор остаётся применение опилок в натуральном виде.

Плюсы и минусы опилок, как утеплителя

К несомненным плюсам можно отнести:

Хорошие теплоизоляционные характеристики.
Низкая цена.
Долгий срок хранения и службы при соблюдении ряда условий.

Помимо хорошей теплоизоляции и дешевизны нужно отметить и слабости, присущие опилкам, которые проявляются со временем:

усыхание;
покрытие плесенью;
гниение;
опилки являются лакомством для древоточцев;
в них с удовольствием устраивают гнёзда крысы и мыши.

Особенности утепления пола в деревянном доме опилками таковы, что применять их в чистом виде нежелательно, иначе всего через несколько лет пол придётся вскрывать и переделывать.

Чтобы подобные неприятности не происходили, а опилки могли служить долго, их смешивают с разными компонентами, помимо упоминавшихся это:

известь;
глина;
борная кислота.

Из подобных смесей получается монолитная плотная масса, на которой не разовьются грибки, и которая не придётся по вкусу грызунам.

При монтаже бетонной стяжки не рекомендуется использовать утепление опилками, поскольку они со временем сильно усаживаются, а их слой не обладает достаточной прочностью.

Технологии утепления пола опилками

Таких технологий может быть несколько:

простейшая – засыпать сухие опилки;
заполнить смесью опилок с цементом, разведённою водой;
засыпать смесью опилок с чистой глиной или глиной и песком.

Сухой способ утепления опилками

При засыпке сухого утеплителя лучше делать два раздельных слоя: внизу подсыпать стружку или опилки крупных фракций, а сверху – мелкую труху. Благодаря этому в доме станет меньше пыли, ведь если использовать только мелкую фракцию, то от пыли будет трудно избавиться.

Если заполнять пространство только крупными опилками, то их будет невозможно тщательно утрамбовать, а это приведёт к увеличению теплопотерь.

Когда проводится утепление пола опилками в деревянном доме, то желательно пролить их жидким известковым раствором или антисептиком, благодаря чему опилки станут более устойчивыми к гниению.

После обработки антисептиком опилки нужно промешать и высушить, а уже затем обустраивать черновой пол.

Все лаги и перекрытия нужно также обработать антисептиком, после чего настелить дощатый черновой пол, и покрыть его гидроизолирующим материалом.
На гидроизоляцию нужно насыпать минимум 10 см опилок, утрамбовать их.
Сверху насыпать такой же толщины слой более мелких опилок, а затем снова тщательно всё утрамбовать.
Перед тем как настилать финишное покрытие, необходимо полностью просушить утеплитель, для чего потребуется не меньше 3-4 суток. За это время слой опилок осядет и их придётся подсыпать. Можно также заранее сделать более толстый слой (от 14 см), который за последующий год непременно осядет, так что это, пожалуй, оптимальный вариант.

Еще до монтажа нужно хорошо продумать систему гидроизоляции и вентиляции опилочного слоя. В противном случае теплоизоляционный слой опилок за короткое время утратит свои полезные качества.

Видео о сухом способе утепления пола опилками в деревянном доме на примере чердака:

Опилки с цементом

Необходимые материалы

Перед тем как заняться утеплением деревянного пола опилками, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, в том числе:

цементно-песчаный (1:3) раствор;
опилки;
красный кирпич;
рубероид;
пароизоляция;
гвозди и молоток;
фанера;
доски;
рулетка;
мел, маркер или карандаш;
электролобзик.

Последовательность работ

Если нужно утеплить пол на первом этаже опилками, то удобнее всего сделать систему двойного пола.

Демонтировать старый пол, одновременно избавляясь от подгнивших, изъеденных жучками или имеющих прочие дефекты досок.
Нужно оценить толщину лаг, на которые опирались доски пола. Если лаги достаточно толстые и пригодны для подшивки чернового пола, то их можно оставить, но если они слишком тонкие, то их следует также демонтировать.
К нижней боковой части лаги нужно прибить с обеих сторон «черепные» бруски, размерами 30х40 мм или чуть меньше, поскольку они должны будут держать лишь небольшой вес утеплителя.

На черепные бруски положить, но не закреплять, листы ДСП или низкосортные доски, которые будут выполнять функцию дна для лотка утеплителя.

Следует отметить, что все детали из дерева, независимо от их назначения, следует обработать антисептиком.

На доски или ДСП постелить гидроизоляцию и прикрепить её гвоздями с широкой шляпкой или степлером к лагам. Полиэтиленовая плёнка в качестве гидроизолирующего материала будет самым дешёвым решением. При работе нужно соблюдать аккуратность, чтобы не порвать материал.
Далее наступает черёд утеплителя. Перед тем как делать теплоизолирующую смесь опилок с цементом, нужно выбрать слегка влажные стружки, которые могут храниться не менее года. В них не должно быть следов наличия бактерий, грибков и плесени. Соотношение компонентов в смеси 20:3:2.

Можно также провести утепление пола опилками с известью. Для этого готовится такая смесь: 1 часть цемента, 1 часть гашёной извести (пушонки) и 10 частей опилок, всё это залить вместо воды 1%-ным раствором борной кислоты.

Чтобы раствор не засыхал, его следует приготавливать небольшими порциями, а воду добавлять к перемешанным компонентам осторожно, не допуская появления непромешанных комков.

Если при предварительной подготовке опилок была упущена их обработка антисептиком, известью или медным купоросом, то их можно добавить хотя бы в цементный раствор.

Перед засыпкой опилок с цементом можно предварительно сделать песчаную подложку, куда и выложить утеплитель.
Между лагами утеплитель нужно укладывать плотно, затем его нужно утрамбовать до толщины слоя 5-10 см, но для зданий, находящихся в более суровом климате, он может быть толще. При этом основа должна стать упругой, она может слегка похрустывать, но не проваливаться.
Если использовалась цементная смесь с известью, то её необходимо не меньше двух недель сушить.

Над утеплителем прокладывается плёночная пароизоляция, которая будет препятствовать проникновению в утеплитель паров воды из помещения. Самым дешёвым вариантом здесь может быть полиэтиленовая плёнка, а кроме неё можно применить полипропиленовую, ламинированную фольгой, или армированную плёнки. В результате утеплитель оказывается в герметически закрытом пространстве, которое заполняется им без пустот.
После этого монтируется чистовой пол или подготавливается основа для напольного покрытия. При этом следует оставить просвет между пароизоляцией и верхним полом, необходимый для вентиляции. Если для этого не хватает высоты лаг, то можно использовать контробрешётку.
На доски нужно настелить ещё один слой, который выровняет поверхность пола. Здесь можно применить ДВП, ДСП или фанеру, а сверху настелить линолеум или ламинат. А если такой пол используется на чердаке, то утеплитель можно и не закрывать.

Видео об утеплении пола опилками с цементом:

Утепление пола глиной с опилками

Таким способом нельзя утеплять стены, а только пол, поскольку материалу здесь нужно дышать, пропускать водяной пар, не образуя конденсата.

Утепление пола глиной с опилками необходимо начинать с монтажа гидроизоляции, например, в виде достаточно толстой плёнки (0,15-0,22 мм). Чтобы плёнка не смещалась, её нужно приклеить к деревянному или бетонному основанию. Настилать её нужно с большим нахлёстом, чтобы жидкая смесь глины с опилками не просочилась вниз.
С помощью добавления воды нужно довести консистенцию глинистого раствора до подобия жидкой сметаны, для этого 5,5-6 вёдер чистой глины нужно развести в 100 л воды. В зависимости от фракции используемых опилок следует регулировать густоту раствора.
Мешать руками его невозможно, необходим строительный миксер или бетономешалка.

Замес выполняется постепенно, разводя водой в каждой порции 1-2 ведра глины и добавляя до нужной консистенции опилки.
Данная смесь выкладывается слоем не толще 10 см, а прижимать её можно большим плоским предметом (щитом, доской).
Через пару недель заканчивается «созревание», хотя это время зависит от исходной густоты смеси и температуры и влажности воздуха.
На высыхающей глине появляются трещины, которые нужно замазать той же смесью.
Если над утеплителем будет находиться влажное помещение, то его следует обработать влагостойкой мастикой и только после этого можно монтировать финишное покрытие.

Советы профессионалов

Ни в коем случае нельзя нарушать требований пожарной безопасности, например, использовать сухие опилочные смеси или цементно-опилочные композиции в местах, где пол может сильно нагреваться.
Естественным и неизбежным процессом является усадка опилок, поэтому через пару лет нужно проверить их уровень и, если нужно, добавить утеплитель.
Свежие опилки довольно плохо смачиваются водой, поэтому нужно выбирать такие, которые пролежали несколько месяцев, либо придётся добавлять в воду жидкое стекло.
По техническим и практическим качествам с опилками может сравниться только минеральная вата. Расход у них получается одинаковым, но при этом опилки гораздо дешевле и чище в плане экологии.

Заниматься обустройством теплоизоляции желательно в тёплое время года, поскольку при этом проще высушить смесь или чистые опилки.
Лучше использовать хвойные опилки, поскольку содержащаяся в них смола отпугивает жуков лучше других.
Если производится утепление бани, то опилки здесь нельзя пропитывать ядовитым медным купоросом, который при нагревании будет попадать в атмосферу строения.

Опилки выгодно использовать в качестве утеплителя как с экологической, так и экономической точки зрения. Ими можно утеплять не только пол, но и стены, и крышу. Они легко транспортируются, смешиваются с разнообразными добавками и имеют длительный срок хранения.

А Вы бы решились на утепление пола опилками? Объясните свой ответ «да» или «нет» в комментариях – нам важно знать Ваше мнение.

Как сделать деревянную шпатлевку из опилок

Почти в каждом деревообрабатывающем проекте наступает время, когда необходимо заполнить отверстие или шов для гвоздя, и что может быть лучше, чем сделать деревянную шпаклевку из опилок своими руками.

Ладно, есть и другие способы. Вы можете взять тюбик или контейнер с деревянным наполнителем, но он часто не подходит к дереву, и фиксатор торчит. Может быть, у вас обширная цветовая гамма наполнителей? Да, это возможно, но для большинства из нас это не так.

Наверное, первая мысль: где взять опилки для изготовления деревянной шпатлевки? Ответ прост, Из самого дерева!

Опилки (ну не совсем). На самом деле вы ищете древесную пыль. Опилки содержат более крупные частицы, которые часто бывают разных размеров и слишком велики для использования в этом случае. Я считаю, что лучше всего собирать древесную пыль с моей шлифовальной машинки Bosch. Мало того, что древесная пыль очень мелкая, она почти всегда связана с деревом, с которым я работаю. Вы наверняка шлифовали каждую деревянную деталь во время работы над проектом.
Связующее (Столярный клей). Большинство клеев для дерева имеют легкий желтовато-коричневый оттенок, и они отлично подойдут. Однако, если вы найдете белый клей для дерева, вы получите наилучшее соответствие цвета.
Шпатель. Мне нравится использовать шпатель где-то в диапазоне 1-3 ″ в зависимости от размера проекта. Не нужно дорого обходиться — подойдет любой шпатель.
Перчатки из латекса или нитрила. Некоторые клеи могут содержать добавки, вредные для нашей кожи. Или, если вы просто хотите, чтобы руки были чистыми, возьмите пару плотно прилегающих перчаток. Лично мне нравится пачкать руки!
Смесительная поверхность. Возьмите кусок дерева и используйте его в качестве поверхности для смешивания шпатлевки с опилками.

Соберите древесную пыль. Потребуется некоторая практика, чтобы определить, сколько вам нужно, но хорошей отправной точкой обычно является сумма размером с ладонь.
Добавьте столярный клей в древесную пыль, перемешивая пальцами или шпателем. Клей должен медленно размягчить всю смесь. Не добавляйте слишком много клея. Помните, что вы всегда можете добавить больше по ходу.
Продолжайте вымешивать «тесто», пока оно не станет пастой между пальцами. Теперь он готов к использованию.
Нанесите шпатлевку на трещины, которые вы хотите заполнить. Мне легче делать это пальцами. Работайте как можно быстрее.
Соскребите как можно больше излишков.Вот где я считаю шпатель бесценным.
Вымойте руки (если не пользуетесь перчатками) и инструменты. Клей для дерева очень сильно сохнет.
Слегка отшлифуйте свой проект. Чтобы удалить излишки наполнителя, не нужно много шлифовать, поэтому используйте наждачную бумагу с мелким зерном.
Отбросьте лишнюю деревянную шпатлевку, так как она не удерживается.

Как и во всем, всегда есть ограничения. Изготовление шпатлевки для дерева из опилок своими руками — не исключение.

Этот тип шпатлевки недостаточно прочен для заделки больших щелей и трещин.

Цвет будет близким, но не всегда на 100% точным. Хотя должен сказать, что он мне ближе, чем коммерческие шпатлевки для древесины. Если вы планируете окрашивать свой проект послесловием, домашняя шпаклевка для дерева обычно впитывает пятно так же, как и реальная древесина.

Невозможно подобрать текстуру дерева. Опять же, это ограничение всех древесных шпатлевок.

СОХРАНИТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ПЫЛЬ. Это может показаться смешным, но берегите древесную пыль! Поместите в пластиковый контейнер или пакет и приступайте к сбору.Я много раз полагался на свою коллекцию, чтобы завершить проект.

Наконец, если вы окрашиваете, у вас есть немного больше места для перешлифовки (см. Шаг 4) после заполнения трещины. Пятно скроет это!

Опилки и клей = Деревянный наполнитель? — SCOTT DOYLE INC

Есть ли у вас проект по ремонту дерева, который предполагает заполнение отверстий или трещин?

На этой странице я расскажу, как я смешиваю и применяю шпатлевку для дерева с использованием опилок и клея при ремонте мебели.Быстро, просто, недорого и полезно знать, что вы можете отремонтировать древесину «подобным материалом».

Обратите внимание, этот наполнитель не рекомендуется для ремонта конструкций.

пр.

Ниже показан пример того, как я часто использую опилки и клей в качестве наполнителя. Это низ кресла с обивкой, разжеванный обивкой. Чтобы убедиться, что новые прихватки будут держаться правильно, я заполню отверстия самодельной шпатлевкой для дерева, смешанной из опилок и клея.

Материалы

Опилки
Клей для дерева
Шпатель
Напильник (рашпиль)
Наждачная бумага

Для изготовления этого наполнителя подойдет практически любой клей для дерева. Клей для дерева, клей для скрытия и даже клей эпоксидной смолы. Однако некоторые эпоксидные клеи быстро сохнут.

Что касается опилок, я предпочитаю мелкие опилки, получаемые при шлифовании, а не стружку, которая плохо перемешивается. Я достаю опилки из-под ленточной пилы.

Смесь

Я начинаю с заливки клея в небольшую кучу опилок и смешиваю их вместе с помощью шпателя. Нет конкретного соотношения или формулы. Просто добавляю еще немного любого материала, пока не получу желаемую консистенцию.

Хорошо перемешанная суспензия из опилок и клея будет достаточно обработанной, чтобы сохранять некоторую форму, но не жидкой. Сухая смесь не прилипнет должным образом, а жидкая смесь даст усадку и потребует дополнительных нанесений.

Заявка

Как показано ниже, непосредственно перед нанесением шпатлевки на поверхность наносится тонкий слой клея. Это укрепит поврежденную древесину и поможет шпатлевке хорошо приклеиться.

С помощью шпателя наносится шпатлевка, многократно набивая ее на поврежденный участок. Затем разгладили как можно лучше.

Этот тип наполнителя дает усадку при высыхании, поэтому я оставляю излишки для компенсации.

Наплавка

Время высыхания зависит от используемого клея и размера ремонта.Я обычно даю высохнуть на ночь перед тем, как всплыть.

После высыхания наполнитель становится очень шероховатым, а иногда и неровным. Похожа на текстуру коры дерева. Большая часть этой шероховатости быстро удаляется напильником. Затем я использую наждачную бумагу, чтобы разгладить и промыть.

Если бы я ремонтировал другую поверхность, я мог бы использовать рубанок или просто наждачную бумагу, а не напильник.

В зависимости от проекта, наполнитель может нуждаться в покраске или подкрашивании, чтобы он лучше гармонировал с ним. Поскольку перила стула в этом проекте собирались покрыть обивкой, ее оставили, как показано ниже.

Далее

Попробуйте, вы обнаружите, что он отлично подходит для любого ремонта дерева.

Как сделать деревянную шпатлевку на опилках

Если в вашем доме есть деревянная мебель, вы обнаружите, что шпатлевка может быть очень полезной для ремонта мелких повреждений различных предметов. Это вещество легко наносится шпателем и может окрашиваться, чтобы полностью исключить появление вмятин или вмятин. Вы обнаружите, что это особенно дешевое и простое средство от случайного повреждения, если вы сделаете его сами, а не купите.

Шаг 1 — Оценка Задача

Чтобы определить, сколько древесной шпатлевки вам требуется, осмотрите мебель, чтобы проверить всю степень повреждений, которые необходимо отремонтировать. Имейте в виду, что опилки следует смешивать с втрое большим количеством клея для создания наполнителя, и это необходимо учитывать, чтобы определить, сколько опилок требуется.

Этап 2 — Сбор опилок

Если вы выполняете большой объем работ по деревообработке, это может привести к образованию значительного количества опилок, независимо от того, используете ли вы ручной или электрический инструмент.Вместо того, чтобы бросать это в отходы, соберите его и используйте в качестве шпатлевки для дерева. Возьмите чистый и сухой совок и щетку, чтобы собрать опилки с места, где они упали, и храните их в закрытом контейнере. Для небольших ремонтных работ постарайтесь собрать хотя бы горстку. Выбирая опилки для древесного наполнителя, лучше всего выбирать опилки из того же сорта дерева, из которого сделана мебель.

Чтобы обеспечить эффективность древесного наполнителя, вы должны убедиться, что он не содержит стружки или больших кусков дерева.Разложите опилки на плоской поверхности и тщательно просейте их, чтобы удалить более крупные куски мусора, которые вы случайно собрали вместе с ними.

Затем перенесите опилки в контейнер, чтобы смешать компоненты, оставляя небольшое количество в стороне. Использование клея в качестве одного из элементов смеси будет означать, что контейнер будет трудно чистить, поэтому убедитесь, что он одноразовый. Достаточно большого куска картона.

Соберите опилки в кучу и добавьте небольшое количество клея.Обязательно тщательно выбирайте тип смешивания с опилками. Избегайте красок и красок, которые не впитываются при высыхании, например ПВА. Это приведет к тому, что место ремонта будет выглядеть как пустота в древесине, если позже вы нанесете морилку на мебель, на которую был нанесен древесный наполнитель.

Используйте дюбель, чтобы соединить смесь, постепенно добавляя все больше и больше клея, убедившись, что вы тщательно смешали два компонента.Продолжайте таким же образом, пока не образуется похожее на замазку вещество, которым можно манипулировать чистыми пальцами. Вещество, которое кажется слишком влажным, можно исправить, добавив больше опилок, а слишком сухое можно избавить, добавив больше клея. Перед использованием убедитесь, что он тщательно перемешан, но используйте его, как только он будет готов, чтобы предотвратить его преждевременное высыхание.

У вашего магазина много опилок? Конечно, ты столяр! Сжигаете ли вы ее, компостируете или выбрасываете в мусор, у нас есть несколько простых идей по переработке стружки. Некоторые опилки можно использовать в качестве дополнения к вашему саду. Однако вы должны использовать его в умеренных количествах и смешивать с навозом или азотом, чтобы он не задушил растения. Проведите исследование, чтобы узнать, можно ли использовать опилки для того, что вы выращиваете.Например, он особенно полезен при выращивании грибов! Но будьте осторожны с выбором опилок; опилки из некоторых пород древесины (например, черный орех) убивают растения. Как упоминалось выше, важно провести исследование, прежде чем использовать опилки в своем саду. Некоторое дерево может работать, какое-то дерево может убить. Грецкий орех токсичен для большинства растений, поэтому используйте его, чтобы избавиться от надоедливых растений. Посыпьте его везде, где хотите уничтожить сорняки. Если вам нравится разжигать костер на свежем воздухе или разжигать огонь в очаге, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы сделать свои собственные разжигатели огня.Все, что вам нужно, это опилки (лучше всего подходят мягкие породы дерева, такие как сосна или кедр), несколько старых картонных коробок для яиц и расплавленный воск, который вы можете найти в большинстве ремесленных магазинов в отделе изготовления свечей. Посмотрите это видео, чтобы узнать, как их собрать. Если вы живете в районе, где часто бывает зимняя погода, вы можете подумать о том, чтобы посыпать весь этот неизбежный лед опилками. Опилки помогут вашим шинам и ботинкам сцепиться со льдом, чтобы обеспечить сцепление и предотвратить скольжение. Ремонт небольшой трещины или дыры? Смешайте опилки с вашим любимым клеем для дерева (вот несколько советов) и используйте его в качестве шпатлевки.Это лучше всего для небольших ретуши и небольших проектов, где коммерческие наполнители могут быть более эффективными. Мелкие грызуны (морские свинки, хорьки, крысы, мыши и т. Д.) И птицы обычно используют мульчу для укладки своих клеток. Если у вас дома есть одно из этих животных, не тратьте деньги на мульчу в зоомагазине — используйте собственные опилки! Его легко чистить, и животным нравится в нем копаться. Однако СДЕЛАЙТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ! Некоторые опилки могут быть токсичными для животных, поэтому убедитесь, что ваши домашние животные и стружка совместимы.Опилки полезны при удалении крупных разливов любого рода. Он впитает пролитое вещество, что облегчит его очистку и утилизацию. Это отличный совет для всех, кто также работает с автомобилями и может попасть в гараж, где пролилась автомобильная жидкость. Или вы можете просто использовать его, когда неуклюже со своими пятнами и спиртом в магазине! Но всегда проверяйте на месте, как поступать с опилками, которые использовались для впитывания потенциально токсичных веществ (масло / радиаторная жидкость и т. Д.).
Сообщите нам, если вы уже используете некоторые из этих предложений по переработке опилок или пробуете их впервые.
Теги: избавиться от опилок, как переработать опилки, переработать, переработка, опилки, идеи опилок, переработка опилок, что делать с опилками, деревообработка, деревообработка, Идеи деревообработки
Как сделать деревянную шпатлевку из опилок
Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.
Это как сделать деревянную шпатлевку с опилками. Это очень частый вопрос, к счастью, рецепт очень простой. Я покажу вам, как именно это сделать, а также покажу, как использовать его в любое время, когда у вас есть дыра, которую нужно заполнить. Наслаждаться.
Я понятия не имею об оригинальной истории, лежащей в основе наполнителя из опилок, но я полагаю, что это была история о практичности, и у кого-то в нужный момент возникла действительно хорошая идея.
Представьте себе деревообрабатывающий цех много лет назад, больше похожий на сотни лет назад.При свечах какой-то древний мастер видит пробел в своем проекте, и ему нужен быстрый способ устранить его.
Вместо того, чтобы строить проект заново, они видят клей, лежащий рядом с кучей опилок, и доходит до них, чтобы смешать эти две вещи вместе и разбить ее в трещине. Так родился наполнитель из опилок, и с тех пор мир изменился.
Хотя, вероятно, этого не произошло, шпатлевка на основе древесных опилок — один из старейших известных методов заполнения трещин и дефектов в деревообрабатывающем проекте.Это также то, что вы должны знать, как начинающий плотник.
Я покажу вам все, что вам нужно знать, а к концу публикации вы сможете создать свой собственный наполнитель из опилок по запросу и использовать его в своих проектах.
См. Также: Лучшая шпатлевка для дерева
Рецепт шпатлевки для дерева
Рецепт самодельной шпатлевки для дерева совсем не сложен. На самом деле, вам, вероятно, даже не нужно ничего записывать, чтобы это запомнить. Вот и все:
Смешайте опилки с клеем для дерева, пока не получите пасту примерно той же консистенции, что и покупные шпатлевки для древесины, к которым вы, возможно, привыкли.Если вы раньше не использовали ничего из этого, поищите что-нибудь толще зубной пасты.
Можно использовать практически любой клей, но чаще всего используется обычный желтый клей для дерева. Просто смешайте очень мелкие опилки с деревянным клеем в небольшом количестве, пока не получите пасту желаемой консистенции, а затем вы можете вдавить ее в трещины и дефекты.
См. Также: Инкрустация из древесных опилок, шаг за шагом
Советы по смешиванию и работе с заполнителем из опилок
Вот несколько советов по смешиванию шпатлевки из древесных опилок, а также пара вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать процесс еще проще:
Смешивайте только небольшие партии.В нормальных условиях вам определенно не нужно много, и вы все равно не хотите, чтобы оно высыхало.
Используйте зубочистку или дюбель небольшого диаметра, чтобы смешать клей с опилками, так вы получите очень ровную смесь без сухих пятен или клей без пыли.
Используйте очень мелкие опилки без сколов и сколов. Это не наполнитель OSB, это наполнитель из опилок.
Нанесите наполнитель зубочисткой или ремонтным ножом. Вдавите его в область, которую необходимо заполнить, и оставьте немного на поверхности для последующей шлифовки заподлицо.
После того, как наполнитель полностью высохнет, что для большинства столярных изделий может занять 24 часа, вы можете отшлифовать его до поверхности, и ваши заливки должны выглядеть очень хорошо.
См. Также: 16 замечательных причин использовать клей для дерева Titebond
Как заполнить отверстие или дефект
Первое, что вам нужно сделать, когда придет время использовать свой собственный шпатлевку, — это устранить дефект и подготовить его Для заполнения. Обычно это довольно просто, но иногда вы можете сделать несколько вещей, чтобы заполнить его лучше.
Если зазор или дефект гладкий изнутри, используйте головку гвоздя или заостренную часть шурупа, чтобы немного зашлифовать его. Это создаст бороздки и углубления, в которые может просочиться клей, и поможет связать наполнитель с дефектом.
Кроме того, если ваш дефект очень большой, рассмотрите возможность заполнения его слоями, чтобы вы могли быть уверены, что наполнитель полностью высохнет до самого дна.
См. Также: Как сделать традиционную шпатлевку для дерева
Устранение разницы в цвете
Хотя это очень экономичный способ исправить дефекты в ваших деревообрабатывающих проектах, он определенно не лучший, когда дело доходит до отделки.Независимо от того, что вы делаете, в конечном итоге будут незначительные различия в цвете.
Самая большая проблема с отделкой поверх этого типа шпатлевки заключается в том, что клей создает слой, который не впитывает отделку так же, как остальная часть дерева. Это создает различия в цвете, и позже вам придется устранить их с помощью методов ретуши, чтобы скрыть их.
Однако, если вы делаете что-то в деревенском стиле или если вы действительно не видите деревянную шпатлевку, это может быть отличным способом сэкономить деньги, потому что вы потратите только на клей.
См. Также: Как выбрать лучший клей для дерева для ваших проектов
Отделка поверхности после заливки
Наконец, как только все отшлифовано очень хорошо и ваша поверхность полностью подготовлена к отделке, как и любая другая поверхность, заливки заполняются должно действовать очень похоже на натуральное дерево.
Вы заметите небольшую разницу при окрашивании, но с большинством напыляемых покрытий оно должно хорошо покрывать, не сильно усиливая внешний вид.
Единственное, с чем вы можете столкнуться, — это немного более светлый взгляд прямо в том месте, где материал наполнителя был вдавлен на место.Это из-за того, что некоторое количество клея проникло в окружающую древесину, и все, что вам нужно сделать, это отшлифовать его.
Если вы собираетесь использовать этот традиционный метод устранения дефектов, я определенно рекомендую вам сначала провести тестовую плату, чтобы увидеть, нравятся ли вам результаты. Традиционный — это очень весело, но он не так универсален, как некоторые из доступных современных наполнителей.
См. Также: Как использовать шпатлевку для дерева
Ваше задание в блоге
Теперь, когда вы знаете рецепт шпатлевки из опилок, которую вы можете сделать самостоятельно в любое время, пора выйти в магазин и принять меры.Возьмите небольшую доску для тестирования и начните делать свой собственный наполнитель.
Лучшее, что вы можете сделать, — это протестировать этот процесс, и, поскольку у вас, скорее всего, уже есть древесная пыль и столярный клей в вашем магазине, вам на самом деле не нужно ничего покупать.
Смешайте немного суспензии и продолжайте добавлять опилки, пока они не получат нужную консистенцию. Используйте коготь молотка, чтобы сделать несколько отверстий в дереве и заполнить их.
Завтра, когда все станет красивым и сухим, отшлифуйте эти заливки и посмотрите, как выглядит поверхность.Если вам нравится внешний вид, на данный момент у вас в значительной степени есть бесплатная шпатлевка для древесины на всю оставшуюся жизнь.
Если у вас есть вопросы по изготовлению шпатлевки из опилок, задайте вопрос, и я с радостью на них отвечу. Счастливое здание.
Автор сообщения —
Более 20 лет опыта в деревообработке
7 книг по деревообработке на Amazon
О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
Степень бакалавра гуманитарных наук в Университете штата Аризона
Купить мои книги на Amazon
I получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к моей группе по деревообработке в Facebook
Как повторно использовать опилки | Советы разнорабочего
Для каждого плотника или домашнего мастера нет ничего близкого к ощущению удовлетворения, когда проект, наконец, завершен. Однако, когда волнение утихнет и придет время навести порядок на рабочем месте, вы, скорее всего, окажетесь в неизбежном беспорядке, который вызывают большинство проектов DIY и деревообработки. Инструменты, обычно хранящиеся в надлежащем месте, лежат в беспорядке, болты и гайки повсюду, а все остатки дополнительных материалов остаются неиспользованными.Один из наиболее распространенных побочных продуктов большинства столярных работ оказывается весьма ценным — это опилки. Вы можете использовать эти древесные стружки, которые кажутся неприятными для уборки, вокруг вашего дома и сада, подкармливать растения, заполнять пробелы и многое другое!
Вот как можно повторно использовать опилки способами, о которых вы, вероятно, даже не догадывались.
1. Заполните любое отверстие
Если вы столкнулись с дырявыми гвоздями или порезами в деревянных стенах и мебели и вам нужно быстрое и простое решение, опилки и клей — отличное и эффективное решение.Смешайте эти два ингредиента, пока консистенция не станет достаточно густой, и вы не получите растворимый наполнитель, сделанный своими руками. Опилки застывают клей, так что на стене не будет неприятных полос, а также они будут соответствовать цвету дерева, поэтому пятно не будет слишком заметным. Дождитесь высыхания опилочно-клеевого наполнителя и выровняйте поверхность наждачной бумагой.
2. Разжечь огонь
Не оставляйте идеальный летний отдых на волю матери-природы. Если вы не особо разбираетесь в огне и изо всех сил пытаетесь разжечь или поддерживать огонь, особенно если погода не подходит, заручитесь помощью самодельного разжигателя опилок.Растопите немного воска для свечей и смешайте его с горсткой опилок, пока он еще в жидкой форме. Вылейте смесь в формы, например, в старые жестяные банки, и подождите, пока она затвердеет. Решетки, которые у вас останутся, готовы к тому, чтобы их бросили в костер и, таким образом, зажечь!
3. Устранение разливов
Даже профессиональный разнорабочий время от времени попадает в аварию. Опыт показал, что иногда две ошибки могут превратиться в правильную. Беспорядок от проекта деревообработки может помочь вам справиться с беспорядком от проекта рисования или другого ремесла.Опилки эффективно впитывают разливы масла и краски, поэтому в следующий раз, когда вы опрокинете банку с краской, просто посыпьте их опилками. Древесная стружка хорошо впитывает и впитывает большую ее часть. Осмотрите мастерскую, и вы наверняка найдете где-то там ведро с опилками, установленное и готовое для той же цели.
4. Использование в качестве экологически чистого гербицида
Если вы хорошо ухаживаете за своим садом, вы, вероятно, знаете о пользе древесной щепы в качестве мульчи.Но знаете ли вы, что опилки грецкого ореха также отлично подходят для избавления от надоедливых сорняков? Из-за химического вещества юглона, содержащегося в древесине грецкого ореха, он токсичен для большинства растений, поэтому на участках, покрытых стружкой из этого сорта древесины, не будет расти нежелательная зелень. Используйте его вдоль проезжей части или других дорожек, но будьте осторожны, чтобы не разбрызгивать слишком близко к растениям и цветам в вашем ландшафте.
5. Осветление цемента
Профессиональные подрядчики уже давно используют опилки, смешанные с раствором, при возведении стен из бруса.Он делает смесь более светлой и позволяет бревнам легко склеивать. Особенно полезно строить и легкие суда. Используйте эту профессиональную технику в своих проектах, связанных с влаголюбивыми кашпо, своими руками.
6. Мойте пол
Опилки помогут вам очистить пол в мастерской или гараже от грязной пыли. Все, что вам нужно сделать, это сбрызнуть кучу опилок водой и подметать ею любой бетонный пол с помощью щётки.Он эффективно поглощает мелкую пыль и грязь, которые в противном случае поднялись бы в воздух и прилипли к вашей одежде.
7. Накормите свой сад
Древесная щепа часто используется в садоводстве в качестве мульчи, поэтому, если вы экономите опилки, смешайте их с навозом или азотной добавкой, чтобы предотвратить гниение и, таким образом, используйте смесь для подкормки ваших растений здоровыми и влажными. Грибы особенно любят опилки ольхи. Еще один способ добавить опилки в ваш ландшафт — это прикрыть грунтовую дорожку и хорошенько ее протоптать, чтобы обуздать эрозию и сделать дорожку ровной, мягкой и ароматной.
8. Использовать для упаковки
Вместо того, чтобы покупать упаковочный арахис или другие синтетические материалы для транспортировки или перемещения предметов, используйте стружку в качестве упаковочного материала, чтобы заполнить пустые пространства и предотвратить перемещение предметов. Убедитесь, что вы защищаете стекло и экраны от царапин.
9. Подстилка для крупного рогатого скота
Животных часто выращивают в будках, где деревянные опилки являются прекрасным источником подстилки! По сравнению с соломой распиловка имеет ряд преимуществ, особенно когда речь идет о дойных коровах.Не только уровень впитываемости велик, но по сравнению с соломой опилки более мягкие и не представляют риска травм, в то время как наличие острых кусочков соломы делает это.
10. Создавайте различные продукты
Прекрасным вариантом использования порошкообразных остатков древесины, получаемых при распиловке, является древесно-волокнистый композит низкой плотности на цементной связке. Это один из материалов, которые больше всего ценят профессиональные подрядчики. Он легкий, имеет приличную грузоподъемность, пористый, отлично подходит для изоляции и довольно прочен.Такой композит не гниет, не разлагается и не растворяется. Это вещество не безопасно для грызунов, термитов, насекомых и не вызывает грибков. Он безопасен для окружающей среды, не содержит и не выделяет никаких токсичных или других опасных элементов, частиц или веществ.
11. Превратите опилки в снег
Смешайте древесные порошкообразные частицы с белой краской и клеем, чтобы добиться эффекта искусственного снега. Как только он высохнет, вы можете использовать его для различных целей, таких как улучшение внешнего вида и интерьера вашего дома, украшения подарков или любых других праздничных подарков.
Большинство из вас рассматривали опилки как отходы, которые нужно очищать только после каждого проекта, но правда в том, что опилки имеют много полезных применений. Мы надеемся, что вы нашли один из этих способов повторного использования опилок интересным и что вы найдете им хорошее применение!
12. Высушите латексную краску для безопасной утилизации
Знаете ли вы, что опилки можно легко использовать для высыхания латексных красок. Согласно eco-dumpster® смешивание опилок с латексной краской позволит ей высохнуть и затвердеть.Конечно, это означает, что ваша латексная краска больше не будет жидкой, и вы можете безопасно утилизировать сухую латексную краску вместе с мусором. Итак, напомним, возьмите опилки и смешайте ТОЛЬКО с краской LATEX. Не пытайтесь сделать это с красками на масляной основе, так как они считаются опасными отходами.

Липкие коврики для защиты дома от грязи и опилок
Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.
Я постоянно отслеживаю, как опилки попадают из моей мастерской в остальную часть дома.Маленькие сколы особенно плохи, так как они врастают в ковер с низким ворсом на лестнице. Чтобы вытащить их, требуется несколько проходов вакуумной трубкой. Чтобы содержать дом в чистоте, не вставая на четвереньки, я искал липкие или липкие коврики для входа в свой магазин.
Коврики Tack в значительной степени похожи на то, на что они похожи — липкие листы, которые вы кладете перед входами. Они достаточно липкие, чтобы стягивать грязь с вашей обуви, но не настолько липкие, чтобы прилипать к обуви и выдергивались с места.Обычно они поставляются в виде подушечек, уложенных друг на друга в несколько слоев. Когда одна прокладка израсходована и менее эффективна, вы отрываете верхний слой, чтобы обнажить свежую липкую поверхность.
Одним из наименее дорогих брендов, которые я обнаружил, был 3M Dirt Catcher. Сам коврик имеет размеры 26 на 32 дюйма и вмещает сменные листы размером 24 на 30 дюймов. Он имеет нескользящую подкладку снизу, чтобы предотвратить скольжение.
Вы можете приобрести либо стартовый комплект, который включает коврик и 15 сменных листов, либо просто упаковку из 15 сменных листов.На веб-сайте Sherwin Williams они перечисляют стартовый пакет за 16 долларов и запасные части за 7 долларов, но у них нет интернет-магазина.
Я позвонил в один из местных магазинов, и они сказали, что их нет под рукой. Так что я позвонил в другой магазин поблизости, и у них было несколько в наличии. Я зашел в магазин, чтобы купить стартовый пакет, но мне не сообщили цену в Интернете. Лучшее, что они могли сделать, — это 26 долларов со скидкой подрядчика.
На сайте написано: «Все цены указаны для U.S. Sherwin-Williams и указаны в долларах США. Цены не включают налоги или другие сборы, если это применимо », но я не понимаю, почему магазин Sherwin Willaim не соблюдает эту цену.
Купить сейчас (через Шервина Уильямса)
В качестве альтернативы вы можете купить их на Amazon. Там стартовый пакет будет стоить вам 34 доллара, а пополнение — 17 долларов.
Купить сейчас (стартовый пакет через Amazon)
Купить сейчас (пополнить пакет через Amazon)
Если вы думаете, что можете найти лучшую цену, поищите модель 3M DCSP с номером модели для начинающих и DCR для набора для заправки.
Еще один липкий коврик, который я нашел, — это гелевый коврик StepNGrip, который не требует замены. Он создан для баскетболистов, которые хотят не допускать попадания пыли на подошвы обуви, чтобы они лучше держались на корте. Он служит той же цели, что и липкие коврики выше, поэтому, возможно, он будет одинаково хорошо работать на рабочем месте или в домашней мастерской для определенных приложений.
Вместо того, чтобы снимать верхний слой, когда подушечка грязная, вы можете просто смыть ее.Поскольку гель толще, чем липкая подкладка, гель может втискиваться в канавки и щели на подошве, удаляя еще больше грязи.
Единственный минус в том, что гелевый коврик StepNGrip обойдется вам в 100 долларов, но, по словам StepNGrip, его хватит на годы.
Купить сейчас (гелевый коврик StepNGrip на Amazon)
.

Дом из опилок — плюсы и минусы

Виды опилок

Утепление потолка опилками

Утепление пола опилками

Утепление стен опилками

Дом из опилок

Расчет материала

Как построить каркасно засыпной дом. Создание каркасного дома своими руками

Технология строительства каркасного дома

Основные элементы каркасных стен

Утепление каркасных стен засыпками

Осадка сухих засыпок

Увлажненные засыпки и плиты

Способ приготовления увлажненных засыпок

Общие сведения о засыпных постройках

Требования к материалам для засыпной постройки

Правила обеспечения безопасности

Правила обеспечения механической прочности дома

Устройство фундамента засыпного дома

Монтаж каркаса

Особенности устройства стен

Внешнее оформление дома

Ремонтные работы

Преимущества технологии

Недостатки технологии

Заключение

Каркасно-щитовые дома

Каркасно-засыпные дома

Монтаж каркаса засыпного дома

Нижняя обвязка

Перекрытие первого этажа

Вертикальные стойки

Потолочные балки

Стропила

Другая технология сборки каркаса

Щитовые стены

Засыпные стены

Утепление стен каркасного дом. Засыпные теплоизоляционные материалы

Типы изоляционных материалов

Засыпные изоляционные материалы. Керамзит

Пеностекло – гранулы

Эковата (засыпной вариант)

Опилки

Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

Технология строительства каркасного дома

Общие сведения о засыпных постройках

Требования к материалам для засыпной постройки

Правила обеспечения безопасности

Правила обеспечения механической прочности дома

Устройство фундамента засыпного дома

Монтаж каркаса

Особенности устройства стен

Внешнее оформление дома

Ремонтные работы

Преимущества технологии

Недостатки технологии

Заключение

Основные элементы каркасных стен

Утепление каркасных стен засыпками

Осадка сухих засыпок

Увлажненные засыпки и плиты

Способ приготовления увлажненных засыпок

Опилки как утеплитель потолка, стен и пола, видео, сфера применения, схема укладки

Преимущества и недостатки каркасного домостроения. В каких условиях можно построить засыпные дома

Как защищают каркасные стены

Как построить каркасно-засыпной дом?

Конструкция каркасных стен — описание модели

Толщина каркасных стен — характеристики

Комментарии

Утепление пола опилками с глиной, известью, цементом, сухим способом

Разновидности опилок

Какие опилки подходят для утепления пола?

Опилки столярного производства

Древесные блоки

Гранулы (окатыши)

Опилкобетон

Арболит

Плюсы и минусы опилок, как утеплителя

Технологии утепления пола опилками

Сухой способ утепления опилками