Деревянный дом обшить профнастилом: Обшивка дома деревянного профнастилом

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи профлистом или сайдингом

Любому владельцу деревянного дома рано или поздно приходится задумываться об обшивке строения снаружи. Дерево — материал натуральный, подверженный гниению, а значит его лучше всего спрятать под надежной и прочной обшивкой. Которая, к тому же может выполнять роль дополнительного тепло- и звукоизолятора, да и внешне сделает дом аккуратным и нарядным.

Современное строительное производство предлагает множество вариантов обшивок для деревянных зданий: все они имеют собственные плюсы и минусы. В статье расскажем о них подробнее, и выясним — каким материалом лучше всего обшить снаружи деревянный дом.

Функции обшивки

Кто-то, возможно, скажет — а зачем вообще обшивать деревянный дом, пусть стоит какой есть. Однако, с этим утверждением можно поспорить: у наружной обшивки деревянного дома имеются несколько важнейших функций. Перечислим их по порядку.

Во-первых, деревянный дом — это пожароопасное строение.

А наличие обшивки повышает устойчивость здания к огню. Кроме того, также в разы повышается устойчивость дома к воздействию различных микроорганизмов, грибка, плесени, насекомых.

Благодаря обшивке внешне дом становится намного более презентабельным. Наружное покрытие дополнительно защищает здание от воздействия холодов, являясь своеобразной теплоизоляционной прослойкой.

А вот как выглядит и как используется плитка облицовочная под камень, можно увидеть здесь.

На видео- чем лучше обшить деревянный дом снаружи:

Обзор материалов

Дадим характеристики наиболее распространенным обшивочным материалам, которые используются для деревянных строений.

Сайдинг

Это наиболее любимая владельцами домов наружная обшивка. Появился сайдинг у нас не так давно, но за короткие сроки сумел по популярности оставить далеко позади все остальные виды обшивки. Сайдинг способен сделать даже из старого обшарпанного деревянного домика вполне презентабельное строение.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Сайдинг бывает двух видов: металлический и виниловый. Металлический неудобен тем, что на солнце нагревается, а на морозе сильно остывает. Кроме того, он подвержен коррозии, и боится механического воздействия: на нем легко остаются вмятины и царапины. Виниловый же вариант не столь прочный, однако, он легче, и не подвержен ржавчине. К тому же пластиковый сайдинг делает здание современным, и придает ему некий «европейский» налет. Виниловые панели не придется красить или обрабатывать какими-либо растворами. А вот как сделать обрешетку под сайдинг и чтобы было всё правильно, можно увидеть в статье по ссылке.

Большой плюс сайдинга в том, что он имеет множество вариантов цветового решения и различную ширину планок. Такое богатство выбора позволяет оформить дом в любом цвете, гармонично вписав его в окружающее пространство.

Сайдинг долговечен, и на всем протяжении эксплуатации его вид не становится хуже. Кроме того, этому прочному материалу не страшны температурные перепады: он благополучно выстоит и в мороз, и в жару, а благодаря своим специальным креплениям — и в ветра.

Плюс и в том, что сверху сайдинг ничем покрывать не надо: он не требует ни антикоррозийной, ни антибактериальной пропитки, ни влагоотталкивающего состава. Сайдинг хорош также тем, что работы по его монтажу могут проводиться при любой погоде, кроме слишком сильной жары.

Видео

А вот как происходит облицовка фасадов клинкерной плиткой, и как правильно произвести все работы, можно увидеть в данном видео.

Монтаж материала требует предварительной установки обрешетки.

Цена материала вполне доступна, что делает сайдинг одним из самых привлекательных в соотношении цена/качество обшивок.

Недостаток у этой обшивки тоже имеется: это — невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Но если вы уверены, что никто не будет покушаться на ваш новенький сайдинг: царапать его и оставлять вмятины, то этот вариант является на сегодня наиболее привлекательным.

Планкен

Это тоже одна из разновидностей сайдинга, которую можно применять для обшивки деревянных строений. Планкен отличается от обычного сайдинга тем, что способен имитировать различные материалы и текстуры: мрамор, кирпич, камень и др.

Обшивка деревянного дома планкеном

Материл недешевый, но очень красивый и крайне презентабельный. Ухода не требует, вполне экологичен и безопасен.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит облицовка фасада дома фиброцементными плитами.

Блок-хаус

Это довольно дорогой материал, но и наиболее красивый и презентабельный. Внешне кажется, что дом построен из бревна-кругляка. Поэтому, если не хотите обшивать деревянный дом пластиковыми панелями, а желаете сохранить «дух» и самобытность деревянного строения, обратите внимание на обшивку из блок-хауса.

Этот материал представляет собой идеально откалиброванные (подобранные по цвету и размеру) небольшие бревнышки-рейки. Обшитый ими дом выглядит настоящим сказочным теремком. Внешне обшивка выглядит очень эстетично. Аккуратные бревнышки, уложенные рядами, смотрятся замечательно и нарядно.

С помощью блок-хауса

Преимущество блок-хауса и в том, что он не боится высокой температуры, поэтому им можно обшить и деревянную баню. В результате оформив на участке все строения одним и тем же материалом, можно получить единый стиль всей «усадьбы».

Материал весьма долговечен и прочен, что увеличивает его привлекательность для покупателя. К тому же справиться с блок-хаусом, самостоятельно обшить им дом сможет даже начинающий отделочник, а также человек, далекий от строительных работ. Возможно вам будет интересно больше узнать о том, как выглядит блок хаус сайдинг, и как его устанавливать на стены.

Профнастил

Этот материал еще называют металлопрофиль: в магазинах могут встретиться оба наименования.

Материал, как вариант для обшивки, пользуется устойчивым спросом среди владельцев деревянных (и кирпичных) домов. Плюсы профнастила в том, что при невысокой стоимости он весьма долговечен: способен служить 50 лет без утраты своих эксплуатационных качеств. Кроме того, он еще и отлично противостоит погодным аномалиям, ржавчине, и имеет огромную палитру всевозможных расцветок. Этот материал не боится механических повреждений, стойко противостоит влаге, очень быстро, за считанные дни, монтируется.

С помощью профнастила

Для обшивки снаружи деревянного строения требуется профнастил с маркировкой С — означает «стеновой». Кроме того, вполне реально обшить дом самостоятельно металлопрофилем и без привлечения наемной рабочей силы: монтаж осуществляется просто, а листы — легкие. А вот каков вес профнастила, и какой именно необходим, указано здесь.

К минусам профнастила некоторые относят его не слишком презентабельный внешний вид. Поэтому большей частью этим материалом обшивают дачи, времянки, подсобные строения. Для солидных зданий профнастил в качестве наружной обшивки не выбирают, поскольку он, как ни крути, вид удешевляет.

К минусам можно отнести и появление конденсата на металлических листах, который со временем может привести к разрушению обшивки. Теплоизоляционным покрытием этот вид обшивочного покрытия тоже не назовешь — от морозов дополнительно он не защитит.

Вагонка

Всем известный материал, который используется в нашей стране уже достаточно давно. Но если раньше вагонки была только одного вида, то сейчас можно выбирать из деревянных и пластиковых ее разновидностей.

С помощью вагонки

А кроме того, есть еще и, так называемая, евро-вагонка — более широкая, нежели стандартная. А вот как выглядит вагонка пвх для наружных работ, можно посмотреть здесь.

Деревянная

Этот материал способен сохранить в первозданном виде экологичность и натуральность деревянного жилища. Следует знать, что вагонка из дерева является отличной дополнительной тепло-и звукоизоляцией.

Поэтому для северных регионов этот вариант будет более подходящим. Выбирая деревянную вагонку, обратите внимание на ее качество — чем более гладкие и ровные планки у материала, тем лучше. Зазубрины, сучки и прочие дефекты снижают качество вагонки, и ухудшают в результате внешний вид здания.

Деревянной вагонкой

Материал изготавливают обычно из хвойных деревьев: лиственницы или сосны, а также из дуба. После того, как вагонкой будет обшит дом, ее следует обязательно обработать огнеупорным раствором, затем покрасить, и покрыть лаком.

Вот тогда материал прослужит долго, и не утратит своих важных характеристик.

К минусам этого материала можно отнести необходимость периодически его красить, и обрабатывать антисептическими растворами.

Пластиковая

Если же выбор пал на пластиковый вариант, то необходимо знать, что в этом случае не будет значительной теплоизоляции, но зато пластик не гниет, не боится влаги, долговечен. А также вагонку из пластика очень легко чистить и мыть: дом всегда будет нарядным и сияющим. Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит облицовка фасада металлокассетами.

Пластиковой вагонкойКамень и фасадный кирпич

Встречается и такой вариант обшивки деревянных строений. В этом случае внешне дом будет выглядеть кирпичным или каменным — догадаться, что под обшивкой спрятана деревянная «начинка» обычному человеку невозможно.

С помощью кирпича

Сразу отметим: это не самый популярный вариант оформления фасада деревянного дома, так как камень и кирпич вес на фундамент значительно увеличивают, что нежелательно. Однако же, если фундамент достаточно мощный, то подобная обшивка может сделать дом очень теплым. Кроме того, стены станут в разы более огнеупорными.

Сразу после строительства применять такую обшивку нельзя: необходимо, чтобы прошел по меньшей мере года, пока дом «осядет» окончательно. Выполняя работы, необходимо между камнем/кирпичом и деревянной стеной дома оставлять зазор в 5 см. А вот как используется облицовка фасада керамогранитом, и насколько он хорошо смотрится, можно посмотреть здесь.

Отзывы

Узнаем, что говорят владельца деревянных домов и профессиональные строители о разных вариантах обшивки зданий.

• Игорь, 38 лет, Пенза: «Свой дом я построил в прошлом году. Дом недалеко от города, для постоянного проживания. Сделан он из дерева, поэтому вопрос о наружной обшивке я держал в голове сразу же. Думал и о профнастиле, и о вагонке, и о сайдинге. Выбор в результате пал на сайдинг, поскольку здание у нас скандинавского типа: минималистичное, с большими окнами, без выступов, декора и т. п. Цвет выбрал светло-бежевый: и теперь дом похож на типичное жилище в Швеции или Норвегии. Я доволен, семья тоже оценила».
• Сергей, 46 лет: «Как строитель с 25-летним стажем, дело с различными вариантами обшивки зданий я имею почти каждый день. В последние годы работаю больше с деревянными строениями, поэтому могу авторитетно заявить: если хотите не слишком нарядно, но дешево — выбирайте профнастил. Если хотите представительно и солидно — блок-хаус. А на все случаи жизни отлично подойдут сайдинг и вагонка — самые популярные материалы в моей практике».

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как осуществляется облицовка цоколя дома искусственным камнем, и какие существуют отзывы о данном материале.

Мы рассмотрели особенности обшивки деревянного дома снаружи. Как вы убедились, вариантов оформления жилища довольно много — можно выбрать, как недорогой практичный вариант, так и презентабельный, но подороже. Все зависит от возможностей покупателя, его вкусовых предпочтений, и стиля самого строения. Благодаря нашим советам вы сможете лучше сориентироваться в море разнообразных обшивок, и подобрать оптимальный вариант для своего дома.

Обшивку сайдингом используют, чтобы придать дому эстетический, внешний вид, но кроме этого, отделочные материалы, как сайдинг несут другие нагрузки, защищают от ветра, сквозняков, повышают теплопроводимость. Виниловый сайдинг обладает долговечностью, является экологически чистым материалом, выдерживает перепады температур. Имеет систему крепления с помощью специального каркаса. Пространство, которое остается между стеной дома и обшивкой заполняется утеплителем. Для каркаса используется деревянный брус,  алюминиевый профиль. Пространство, заполненное утеплителем,  закрывается паропроницаемой «мембраной», после которого приступают к обшивке.

Загородный дом обшитый сайдингом

• Работы с виниловым сайдингом можно проводить в любое время года до температуры  -10 градусов, но не более.
• Сайдинг ПВХ используется для любых стен в качестве обшивки, главное правило – ровная и подготовленная поверхность.
• При доставке сайдинга на место работ, необходимо соблюсти правила упаковки и транспортировки, т.к. сайдинг металл, который может искривиться, т.е. деформироваться.
• Для закрепления необходимо применять нержавеющие гвозди, саморезы, которые не закручиваются до конца из-за изменения температур воздуха;
• Сайдинг не должен упираться в соединения планок и углов.

Для чего требуется установка водосточной системы

Установка водостока

Водосточная система является обязательным при  обшивке дома сайдингом. Данные работы проводятся вместе. Водосточная система помогает защитить дом от накопившихся дождевых вод, снега, различных осадков. Система собирает воду и позволяет стекать ей в места слива. Преимущество отдается водостокам из пластика, т.к. металл ржавеющий материал. Пластик не поддается коррозии, выдерживает солнечные лучи, может долго прослужить, легкий и функциональный.  Монтаж водостоков следует доверить специалистам, работы можно проводить при любых температурах.

Виды сайдинга для обшивки дома имеют широкий ассортимент, важно разобраться, что именно необходимо вам и какой материал стоит приобрести.

Виниловый сайдинг выглядит, как панели, состоит из ПВХ. Каждая панель выглядит, как лист, который крепится к стене. Винил прочный, не растрескивается, не поддается гниению, и не поддается горению, может плавиться.

Виниловый сайдинг

Цокольный сайдинг, является разновидностью винила, используется специально для отделки цоколя, т. к. является более прочным материалом, поскольку цоколь выдерживает более сильные нагрузки. Летом выдерживает яркие солнечные лучи, а зимой и весной выдерживает осадки и колебания температур. Цокольный сайдинг имеет широкое разнообразие цветовых решений и фактур, также имитирует натуральные материалы.

Цокольный сайдинг

Алюминиевый сайдинг является разновидностью  металлического сайдинга и часто применяется при наружной обшивке офисов, зданий, промышленных офисов. Вес алюминиевого сайдинга легкий, обладает отличными защитными функциями, поэтому пользуется большим спросом при обшивке крупных объектов. За счет алюминиевого сайдинга можно избежать дорогих работ по ремонту и обшивке дома.

Алюминиевый сайдинг

Металлический сайдинг выглядит, как панели разной длины. Обшивка дома металлическим сайдингом цена зависит от ширины панелей, размеров площади дома, высоты дома, а также от других вопросов. Металлический сайдинг обладает наибольшими преимуществами перед винилом, например, имеет более стойкую окраску, обладает большей прочностью и долговечностью,  имеет отличные противопожарные свойства.  Металлосайдинг имеет замки крепления, которые скрываются под материалом и придают дому привлекательный внешний вид.

Металлосайдинг

Что выбрать? профнастил или сайдинг?

сайдинг или профнастил

Профнастил, также, как сайдинг является отделочным материалом, имеющий разный вид. Это более жесткий материал, который обладает хорошими, защитными функциями. Материал не провисает, не деформируется, имеет высокую прочность и монтируется без использования каркаса. Профнастил имеет легкий вес,  длительные сроки эксплуатации, отличные цветовые решения, разновидность видов, а также очень легок в монтаже. Профнастил является востребованным  материалом покупателями, поэтому приобретение металлопрофиля или сайдинга является личным предпочтением покупателя, т.к. они отличаются своими свойствами и качествами незначительно.

Обшивка дома металлопрофилем является хорошей альтернативой, т.к. металлопрофиль имеет более доступную цену, большую площадь панели, которая позволяет охватить больше площади дома, имеет меньшее количество стыков, обладает широким ассортиментом, многообразие форм и расцветок. Металлопрофиль является экономичным и доступным по стоимости материалом, с более легким способом монтажа. Сайдинг обладает более высокой стоимостью и непростым механизмом монтажа, т.к. для работы с сайдингом требуются профессиональные навыки.

Профнастил

Профлисты производятся стеновыми для внутренних и наружных работ, высотой примерно 8-44 мм; кровельными или несущими для наружней отделки, высотой от 44 мм. Также профлист изготавливается универсальным  высотой гофры от 44 мм и более, также для наружней отделки, обладающей более высокими эксплуатационными характеристиками. Применяется при отделке стен, ограждений, покрытия кровли. Часто универсальный профиль применяется для установки забора.

Фотогалерея (10 фото):

09.03.2017

Комментариев пока нет…

Сегодня есть множество материалов, которые применяются для отделки и в перекрытии кровли. Каждый обладает своими «плюсами» и «минусами». В этой статье речь пойдет о профнастиле и сайдинге. Мы сравним их и попытаемся определить – что же лучше использовать при строительстве, в частности для перекрытия крыши. С профнастилом мы уже познакомились в предыдущих статьях, знаем все его отличительные особенности и характеристики. Поэтому, прежде, чем сравнивать, давайте разберемся, что же представляет из себя сайдинг, и какие виды есть у него.

Сайдинг или профилированный лист?

Сайдинг: его конструкция, разновидности и сферы применения

В переводе с английского «siding» означает «наружную облицовку». Отсюда можно смело сделать вывод, что главная сфера применения сайдинга – фасады. Он служит прекрасным защитным слоем от повреждений климатическими факторами. Кроме того, с его помощью можно добиться замечательного эстетического вида постройки.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды …

На сегодняшний день сайдинг производят из ПВХ (поливинилхлоридов). Кроме того он может быть деревянным, металлическим, или изготовленным путем смешения цемента и целлюлозного волокна.

Особенность винилового сайдинга в том, что он представлен объемными панелями, которые на внутреннем разрезе напоминают соты. Его защита обеспечивается внешним слоем, а прочность, сохранность формы и уменьшенная теплопроводность – внутренним. Если говорить о качественном сайдинге, то он всегда изготавливается из виниловой массы, которая предварительно окрашивается. Именно по этой причине он устойчив к внешним факторам, и не подвергается выгораниям. Но есть и свои «минусы», самый большой из которых – подверженность механическим воздействиям. Также материал не очень хорошо реагирует на температурные перепады. Так, если температура превышает 50 градусов, сайдинг может этого не выдержать. А в нашей стране здание на солнце может нагревать до более, чем 60 градусов. Это и является самой частой причиной, почему профнастил используется чаще. У винилового сайдинга может быть совершенно разное цветовое решение. На полках строительных магазинов можно найти не только разноцветный сайдинг, но и материал, с разными нанесенными рисунками. К примеру, очень популярна панель, которая имитирует дерево, бревно.

Виды сайдинга

Цементный хорош тем, что он пожаробезопасен. Поэтому его нередко применяют в отделке зданий общественного назначения, с повышенными требованиями по пожаробезопасности. Такая разновидность преимущественно напоминает по внешним признакам натуральный камень. Среди «минусов» — высокая цена, сложная обработка и немаленький вес. По причине большого веса, кстати, во время установки следует заняться обустройством массивной, прочной обрешетки.

Вышеперечисленные разновидности сайдинга не могут конкурировать с профнастилом, ведь их эксплуатационные характеристики достаточно низки. Нередко эти виды утрачивают свой внешний вид уже буквально спустя 10 лет. В отличии от сайдинга профнастил служит в среднем около 50 лет. А еще, если виниловый сайдинг не совсем качественный, на нем могут появиться плесень и грибок, и в скором времени они проникнут в саму структуру материала, единственный способ в этом случае избавиться от этой неприятности – только сменить его. Неприятно, правда? Однако все эти недостатки не свойственны металлическому сайдингу, он широко используется в строительстве.

А вот металлический сайдинг представляет собой стальные панели, их толщина 0.5 миллиметра, длина варьируется от 5 до 6 метров. Панели со специальным замковым соединением и перфорированной планкой для закрепления сайдинга на основание. С помощью перфорации происходит компенсация теплового расширения металла. Края панели оснащены специальными выемками, которые помогают соединять их внахлест. По панельным кромкам также сделаны отверстия, с помощью которых выводится конденсат и осуществляется вентиляция. Как видите, он имеет сложную конструкцию. Естественно, это отражается на цене, поэтому, если сравнить цену профнастила и сайдинга, преимущество, конечно, будет на стороне первого.

Материалы в сравнении

Сайдингом и профилированным листам свойственна прочность, они покрываются во время производства одними и теми же веществами для защиты. В этом вопросе между ними не существует отличий.

Сайдинг из металлической основы не воспламеняется, вы можете спокойно применять его в регионах, где температура колеблется от минус 50 до плюс 80 градусов. Панели соединяются и оформляются различными архитектурными деталями при помощи доборных элементов.

Монтаж сайдинга

Вес сайдинга из металла не слишком отличен от веса профнастила. Так, квадратный метр весит около 5 килограмм. Ровно, как и профнастил, металлический сайдинг нашел широкое применение в строительных работах, во время реконструкции и утепления построек.

Что же выбрать?

Конечно, выбрать между этими двумя материалами что-то лучшее достаточно сложно, ведь по большинству технических характеристик они достаточно схожи. При выборе следует обращать внимание на такие параметры, как характеристика материала, насколько целесообразно каждый из них применить в конкретном случае. Обшивая наружную часть дома строители все-таки чаще останавливают свой выбор на сайдинге. Вот его преимущества:

• Долговечный. Эксплуатационные сроки могут достигать 50 лет.
• Изоляционный. Отличается отличной тепло- и шумоизоляцией.
• «Дышащий». Под ним воздух свободно циркулирует, конденсат не накапливается.
• Пожаробезопасный.
• Гибкий. В комплекте с материалом идут детали, которые дают возможность огибания дверных и оконных проемов, карнизов и цоколя.

Все эти достоинства можно также отнести и к профнастилу. Кроме того, несомненным «плюсом» профнастила является его относительно небольшая стоимость, большие площади листов (что позволяет делать меньше стыков). Также с течением времени профнастил не изменит свой цвет, потому как устойчив к солнечным лучам, сайдинг же не может похвастаться таким качеством. Однако здесь есть свои нюансы. К примеру, при монтаже профнастила следует использовать дополнительные изолирующие материалы, потому как он обладает высокой степенью теплопроводности.

Вывод. Исходя из вышесказанного, можно сделать простое заключение. Между сайдингом и профнастилом особых существенных отличий нет. Если говорить в общем, то профнастил – более дешевый, бюджетный вариант строительного материала, монтаж которого также отличается простотой. Работать же с таким материалом, как сайдинг, может только профессионал, потому как он требует особых профессиональных навыков и квалификации. Выбор же напрямую будет зависеть от ваших предпочтений, от имеющегося бюджета на этот вид строительных работ.

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

   Обшивка дома профнастилом

2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

   Обшивка фасада профлистом

4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

   Использование стенового профнастила

6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

   Профлист для фасада

3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

1. С – стеновой профнастил. Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
2. Н – несущий, или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
3. НС – универсальный профнастил, также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

Далее вы можете заметить еще три цифры:

• 0,5 – толщина листа, мм;
• 1160 – ширина листа, мм;
• 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

С8	Наиболее распространенная марка профилированного листа для обшивки домов. Также может применяться для возведения легких заборов. Существует большое количество вариантов окраски. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки, на которую будет монтироваться профлист С8 – 60 см.
С10	Профилированный лист с узкими волнами, несущая способность выше, чем у С8. Также очень популярен в качестве декоративного материала. Аналоги листа С10 могут обозначаться как Т10 или RAN-10. Рекомендуемый шаг стоек обрешетки – от 60 до 80 см.
С18	Еще один пример профлиста с узкой гофрой, но при этом значительно большей высоты. Применяется не только для отделки стен, но и как кровельный материал. При обустройстве обрешетки необходимо размещение небольших ребер жесткости, которые не дадут профлисту С18 при сильном ветре издавать хлопки.
С21	Прочный и жесткий профиль с широкими гофрами. Универсальный материал, который одинаково хорошо подходит и для отделки стен/кровли, и для возведения заборов, перегородок и навесов. Два листа С21 хорошо стыкуются друг с другом с высокой степенью герметичности.
С44	Крепкий стеновой профнастил с довольно высокими для данного типа материала гофрами. Очень часто используется не столько для отделки домов, сколько для укладки кровли.
Н57	Универсальный материал, чья высокая прочность обусловлена применением толстого металла и наличием дополнительных ребер жесткости.
НС44	Еще один пример универсального профлиста, но с большим количеством ребер жесткости, повышающих жесткость и прочность материала.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

   Обшивка дома фасадным профнастилом

4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2  каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка стены;
• монтаж обрешетки;
• утепление;
• установка основных доборных элементов;
• монтаж профлиста на стены;
• установка декоративных доборных элементов;
• монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

• строительный отвес;
• уровень-линейка или водяной уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
• молоток для забивания дюбелей;
• ножницы по металлу;
• циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
• отвертка;
• защитные перчатки и очки;
• лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Шаг 2. Далее в нижней части фронтона устанавливается доборная планка наподобие цокольного отлива. Она фиксируется на каркасе при помощи кровельных саморезов.

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Обшивка дома профнастилом своими руками

15 Октябрь 2015

При строительстве дома в современное время используют профнастил. Он становится сегодня популярным и востребованным товаром, без которого просто невозможно обойтись.

Обшивка дома профнастилом своими руками – это вопрос, который в наше время требует особого внимания. Каждый человек желает, чтобы его дом выглядел потрясающее, впечатлял изысканностью и утонченностью. Этого можно спокойно добиться, используя материал профнастил при строительстве своего гнездышка.

Обшивка сооружений профнастилом

Стоит отметить, что обшивка дома профнастилом – это очень ответственный и серьезный момент, требующий особого подхода. Прежде чем приступить к этой жизненно важной процедуре, необходимо подробно изучить каждую деталь этого вопроса.

Следует заметить, что фасад из металлопрофиля имеет несколько немаловажных слоев:

• Теплоизоляционный, надежный материал.
• Пароизоляция (комфорт, в помещении).
• Защита от ветра (ветровой барьер).
• Основательный и прочный каркас.
• Неповторимая, уникальная облицовка.

Можно обратить внимание на основные этапы вопроса – обшивка деревянного дома профнастилом своими руками. Подробно изучим предварительно имеющуюся инструкцию к данному процессу.

Для начала, первым делом устанавливаем непосредственно сам каркас из брусков. Каждый деревянный брусок предварительно проходит строгую обработку специальным антисептиком. Чтобы сохранить ровное положение, как по горизонтали, так и по вертикали, применяйте специальный инструмент (уровень).

Вторым этапом, который считается более энергозатратным, является установка пароизоляции и теплоизоляционного материала.

Если вы делаете все это самостоятельным образом, у вас не возникнет с этой процедурой никаких проблем. Главное заранее ознакомиться с основными моментами и важными аспектами по этому вопросу. Сегодня есть огромное количество информации, которая полезна при осуществлении данной процедуры. Для того чтобы приступить к выполнению этой работы приготовьте необходимые составляющие. Вам пригодятся пластиковые дюбеля.

Третий этап считается наиболее интересным и важный в общем процессе. Непосредственно к фасадному утеплителю необходимо прикрепить ветрозащитную пленку.

Совершаем монтажные работы по установки профнастила. Этот этап не сложен, как может показаться сразу. Для того чтобы все прошло замечательным образом, на высшем уровне, важно грамотно установить сам прочный и основательный каркас. Профнастил крепится на заранее подготовленные профили. Он устанавливается специальными саморезами (шаг составляет 30-40 см.). Необходимо продумать каждый момент.

К примеру, саморезы должны идти с резиновой прокладкой, это важно, прежде всего, чтобы лишняя влага не попадала в сами отверстия. Только строго соблюдая все требования, вы добьетесь положительного, великолепного результата, который не заставит вас долго ждать. Не нужно применять ни в коем случае гвозди, так как они могут испортить сам материал. Все будет выглядеть тогда безобразно и отталкивающе.

Последний момент заключается в придании дому завершенного, привлекательного вида. Доделывается каждый элемент, все крепится на свои законные места.

Отличное решение для облицовки дома

Нужно помнить, что обшивка дома профнастилом – это очень серьезный момент, к выполнению которого стоит отнестись со всей ответственностью. Только изучив каждый в отдельности шаг, можно со спокойной душой приступать к выполнению работы. Для качественной облицовки фасадов деревянных домов хорошо подойдут профнастилы C10, C20 .

Некоторое время назад многие придавали огромное значение исключительно наружному, внешнему виду дома. В современное время профессионалы стараются находить решения, для того чтобы сделать качественнее, лучше весь комплекс характеристик определенного объекта. Одним словом, сооружение не просто должно выглядеть удивительно и привлекательно, но и обладать практичностью, основательностью.

Сегодня процесс отделки домашнего очага профнастилом оказывается самым актуальным типом оформления наружного фасада здания. Кроме всего прочего, он является одним из экономичных видов, заслуживающих уважения и особого внимания.

Обшивка объекта именно данным вышеупомянутым материалом, ее популярность в наши дни связана с огромным количеством положительных моментов данного материала. Он имеет ряд замечательных преимуществ: внешний привлекательный вид, легкость в процессе монтажных работ, это экономичное решение многих проблем.

Перейдем к одному из вариантов: навесной фасад. Он считается одной из уникальных облицовок. Превосходно подходит для оформления сооружений разного характера (административных, общественных объектов). Кроме того этой облицовкой можно оформить и жилое помещение. В целом такое здание смотрится просто великолепно и по-настоящему потрясающе. Оно не отнимает много физических сил и денежных затрат. Такая облицовка может подчеркнуть основные особенности объекта, его индивидуальные черты.

Качество по приемлемым ценам

Еще одним немаловажным аспектом во всем процессе является небольшая тонкость, нюанс, мимо которого просто невозможно пройти. Между самим профнастилом и отличного качества утеплителем должна образовываться необходимая прослойка. Это обеспечивает долгий срок службы все конструкции. Не будет появляться неприятная плесень и другие опасные, вредные микроорганизмы. Отделка сооружения позволяет повысить уровень теплоизоляции.

Обшивка дома профлистом – это надежный и оригинальный метод облицовки сооружения. Этот способ отличается удобством в процессе монтажа и удивительным дизайном всего сооружения.

Облицовка профлистом имеет несколько основных достоинств: имеет отличный уровень шумоизоляции. Фасад объекта замечательным образом защищен от всевозможных повреждений и неприятных дефектов. Данный материал считается самым экологически чистым, безупречным в применении. Он практически не имеет никаких недостатков.

Сколько стоит обшить дом профлистом ► Цена за квадратный метр

Стеновой профнастил от кровельного отличить не сложно, если посмотреть на маркировку: фасадный материал обозначается буквой С. Обычно после этой буквы стоит цифра, которая обозначает высоту гребня (желобка). Этот параметр характеризует прочность материала. Для создания максимально устойчивой конструкции используют листы с высотой гребня до 21 мм.

Обшивка дома профлистом: порядок работ

Со стен демонтируют старые отделочные материалы, а также отливы, наличники, водостоки, декорирующие элементы и т.д. Трещины и другие крупные дефекты заделывают. Проводят обработку от плесени, грибков и других опасных биологических образований. Если дом деревянный, то все стены обрабатывают антисептиком и огнезащитным составом.

Делают разметку на стене для установки кронштейнов. Начинают на углу. С помощью отвеса или лазерного уровня отмечают вертикаль. Через определенные промежутки делают отметки. Через установленный шаг (например – 40 см) отмечают вторую вертикаль, и далее по всей ширине стены проводят аналогичные вертикальные линии.

Сверлят отверстия, в них вставляют дюбеля. Устанавливают кронштейны и прикручивают саморезами. Между стеной и кронштейном рекомендуется сделать прокладку из паронита.

К кронштейнам прикладывают профиль, выставляют строго по уровню и крепят саморезами. Аналогично крепят остальные направляющие. Главное – чтобы все профили образовывали ровную плоскость по вертикали. Если где-то будет небольшое отклонение, то это скажется на качестве всей обшивки. Для усиления металлического каркаса между профилями можно установить дополнительные поперечины.

После монтажа каркаса укладывают теплоизоляцию. Крепят ее или гвоздями (саморезами), или приклеивают к стене.

На дверные и оконные проемы устанавливают откосные планки. Монтируют цокольный отлив.

Крепят внешний уголок на всю высоту стены.

После этого начинается непосредственно монтаж профлиста на стены.

Сколько стоит обшить дом профлистом (прайс-лист)

Стоимость облицовки фасада профлистом рассчитывается за 1 квадратный метр. Цена работы зависит от:

• типа здания, материалов, из которых оно построено;
• площади фасада;
• сложности проекта;
• пожеланий заказчика.

Цена за квадратный метр с каждым заказчиком согласовывается индивидуально заранее. Общую сумму указывают в смете.

Преимущества монтажа стенового профлиста от «Жизнь за городом»

Чтобы узнать подробнее о стоимость обшивки профлистом, вы можете позвонить по телефону или оставить заявку на сайте. Наш менеджер позвонит вам и ответит на все вопросы.

Расценки на отделку фасада профлистом в нашей компании – одни из самых низких в крае. Для постоянных заказчиков возможно снижение цены за м2. Мы обшиваем стены профлистом быстро и с гарантией.

Обшивка дома профнастилом отзывы

1 Профлист для обшивки зданий – особенности материала

Облицовка профлистом в настоящее время является одним из наиболее популярных способов облагородить внешний вид здания. Причем ее можно применять при благоустройстве сооружений любого типа:

Отделка фасада и её виды

Внешняя отделка дома является завершающим этапом при его строительстве, и несёт в себе не только эстетическую функцию, но гидро и теплоизоляцию, и защиту фасада от негативного действия окружающей среды. Фасадная отделка дома может быт произведена из таких материалов:

Особенности стенового профилированного листа

Для создания плоских поверхностей стен и фасадов в стеновом профлисте используют невысокую трапециевидную волну с выраженной лицевой стороной или двустороннюю, для возведения перегородок. В завершённом виде облицовка таким материалом похожа на сайдинговую, а декоративная отделка полимерного покрытия позволяет придать строению облик деревянного, каменного или окрашенного в различные цвета.

Обшивка дома профнастилом

Листы профнастила – один из лучших на сегодняшний день материалов для облицовки и отделки зданий. Речь идет о недорогом, экологически чистом и эстетичном материале. Неудивительно, что профнастил так популярен среди крупных подрядчиков и частных застройщиков. Профилированные листы активно используются как в ремонтных работах, так и в непосредственном строительстве. Что можно строить, используя в числе прочих стройматериалов профнастил?

Да практически любые объекты – жилые здания, крыши, ограды, заборы, административные, промышленные, производственные объекты и т. д. Профнастил (Симферополь) – это отличное решение для строительства и ремонта в современных условиях.

Характеристики материала

Этот материал производится из листов холоднокатаной стали. В процессе изготовления для повышения прочности и жесткости листов, они профилируются на специальной установке. Так получается профнастил, имеющий следующие характеристики и свойства:

Как обшить дом профлистом своими руками?

Профлист имеет заслуженную репутацию универсального строительного материала, который позволяет сделать надёжную кровлю, залить плиту перекрытия, изготовить красивый забор или собрать какую-то хозпостройку, при этом цена на профнастил остается невысокой. Очень часто профнастил применяют для возведения наружных стен крупных каркасных объектов – ангаров, складов, торговых комплексов… Здесь такая обшивка работает не только для отделки, но и в качестве конструкционного ограждающего материала.

Как обшить железную дверь снаружи. Обшивка входных металлических дверей.

Внутренняя обшивка гаражных ворот с применением фольгированного вспененного полиэтилена

87346 0

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Согласно ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Профнастил

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6: 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наименование элемента	Назначение
	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Наиболее распространенным вариантом обшивки лестницы является ее облицовка деревом. Это — один из самых практичных и беспроигрышных вариантов. Такая лестница отлично вписывается в любой интерьер, и может не только выполнять свои основные задачи, но и служить отдельным объектом интерьера. Стильная, продуманная по дизайну лестница украсит любое помещение. Какие существуют способы облицовки, и самое главное — как выполняется обшивка металлической лестницы деревом? После ознакомления с этой статьей, вы найдете ответы на все эти вопросы.

Сочетание металла и дерева

Специалисты утверждают, что к выбору и проектированию лестницы стоит отнестись со всей серьезностью и ответственностью, ведь это — объект, соединяющий два этажа, поэтому он должен быть максимально прочным, с высоким сроком эксплуатации, и самое важное — надежным.

Важно! Если говорить о прочности и надежности, то в этом случае неоспоримым лидером является лестница на металлическом основании. Она полностью соответствует всем требованиям и призвана служить не один десяток лет.

Лестница на металлической основе гораздо выигрышнее бетонных конструкций, в силу своей:

• легкости;
• надежности;
• долговечности;
• изящности;
• высокой вариативности.

Однако всем известно, что металл — очень холодный материал, лишенный уюта. Поскольку лестница используется для подъема и спуска и предполагает наличие высоты, то стоит сказать и о травмоопасности металла. Все эти минусы устраняются очень просто — обшивкой металлической лестницы деревом.

Важно! Дерево, в отличие от металла, является теплым и уютным материалом. Деревянные лестницы отлично сочетаются с любым стилем интерьера, достаточно лишь правильно выбрать ее дизайн. Обшив лестницу деревом, вы снижаете травмоопасность конструкции, создаете дополнительный комфорт перемещения, сохранив при этом прочность конструкции и совсем не уменьшив срок эксплуатации.

Металл и дерево — отличная комбинация и стопроцентно правильное решение, при выборе материала, из которого будет изготовлена ваша лестница.

Материал для облицовки

Если вы после длительных раздумий все-таки остановили свой выбор на облицовке деревом, то стоит разобраться в том, какой именно древесиной лучше обшить лестницу.Одним из материалов для облицовки, являются МДФ панели, их предварительно обрезают по заданному шаблону, далее крепят на металлический каркас. Однако это — не самый оптимальный вариант. Лучший материал для дома — натуральное дерево, ведь оно экологично и безопасно.

При выборе дерева, стоит понимать, что в зависимости от сорта, оно отличается своей плотностью, долговечностью и фактурой. Какой же сорт древесины выбрать для облицовки металлической лестницы деревом — не такой уж и сложный вопрос. Зная особенности того или иного сорта древесины, а также исходя из ваших требований и предпочтений, можно без труда выбрать подходящий массив.

Вот самые популярные сорта дерева и их особенности:

• Дуб. Эта древесина отличается особой прочностью и долговечностью. В зависимости от места произрастания, может существенно отличаться в цветовой гамме. Имеет невероятно благородный окрас.

Важно! Дуб может темнеть со временем, это стоит учесть при выборе дубового массива.

• Бук. Ничем не уступает дубу по своим характеристикам, но имеет более однородную текстуру, поэтому его легко затонировать. Отличается невероятной элегантностью и эстетической привлекательностью. Один из самых востребованных материалов для облицовки.
• Ясень. На ряду с дубом и буком, очень прочный, его отличительной особенностью является характерный сероватый оттенок.
• Экзотические породы деревьев, такие как венге, тик, мербау, абаш. Эти породы древесины имеют обширный выбор оттенков, привлекательный вид, при этом они невероятно прочные. Палитра цветов поражает своей экзотичностью, непривычными оттенками для древесины нашего региона.
• Хвойные массивы, такие как ель, сосна, пихта, кедр. Такая древесина не отличается прочностью, довольно-таки мягкая, не выделяется высокими эксплуатационными характеристиками. Специалисты советуют использовать сосну исключительно на обшивку подступенков и боковой облицовки.

Важно! Не используйте сосну как материал для ступеней, так как она мягкая и имеет низкую износостойкость. Используйте массивы хвойных пород деревьев только для облицовки подступенков, декоративной облицовки боковой части. Они хорошо поддаются обработке и доступны по цене.

Способы облицовки лестницы

В зависимости от дизайна помещения и проекта лестницы, существует два основных способа облицовки лестницы. К ним относятся:

1. Полная обшивка лестницы представляет собой обшивку металлического каркаса со всех сторон. Деревом обшиваются ступени, подступенки, боковая и тыльная стороны лестницы. В результате — получается полная имитация деревянной лестницы, но металлический каркас внутри делает ее более прочной и долговечной.
2. Частичная обшивка, когда из дерева изготавливаются только проступи, а вся конструкция остается незашитой. Такой способ характерен для лестниц на косоуре.

Определиться со способом облицовки не так уж и сложно. Достаточно исходить из общей концепции дизайна, понять, что больше впишется в ваш интерьер: деревянная лестница без видимых металлических элементов или же сочетание металла и дерева.

Способы монтажа деревянных ступеней

Для того чтобы обшить металлическую лестницу деревом, необходимо прикрепить деревянные заготовки к металлическому каркасу. Это можно сделать несколькими способами, которые определяются, исходя из метода обшивки, конструкции каркаса и ваших личных предпочтений.

Выделяют следующие способы монтажа ступеней, в зависимости от конструкции лестницы:

• Монтаж на косоуры. Один из самых распространенных способов монтажа. К косоуру приваривается площадка для крепления ступеней и дерево фиксируется к ней при помощи саморезов или болтов. Существуют лестницы на одном или двух косоурах. Если используется боковой косоур в стене, то фиксация производится на шпильки, выходящие из косоура. В таком варианте крепления ступени достаточно наживить на шпильки.
• Монтаж с использованием кобылки. Кобылка крепится швеллером к металлической основе и имеет форму треугольника с прямым углом. Для ее изготовления важны такие параметры, как высота подступенка и ширина проступи. Деревянная ступень крепится к кобылке.
• Монтаж на больцы. При данном методе отсутствует центральная основа и ступени крепятся на больцы в стене. С обратной стороны возможен крепеж ступеней больцами к потолку.
• Монтаж при помощи винтового крепления. При таком методе к винтовой трубе крепятся металлические пластины, которые служат основанием для ступеней. Ступени расположены винтом вокруг трубы.
• Модульный метод, когда лестница состоит из одинаковых модулей, скрепленных между собой и имеющих за опору трубу, установленную вертикально. Ступени крепятся на готовую конструкцию к каждому модулю.

В свою очередь монтаж ступеней можно произвести при помощи:

• саморезов, винтов, используя электрический шуруповерт;
• монтажного клея и пистолета для него;
• болтов, гаек с использованием рожкового или накидного ключа или торцевых головок;
• шпилек.

Порядок работ по обшивке лестницы

После того, как вы определились с типом конструкции лестницы, стоит приступить к ее обшивке деревом. Наиболее распространенным вариантом крепления ступеней на металлическую основу лестницы является крепление к металлическим пластинам или каркасу.

Как же обшить металлическую лестницу деревом своими руками, какого порядка работ следует придерживаться. В целом алгоритм действий можно обобщить таким образом:

• Для начала, исходя из дизайна интерьера и вашей задумки, определить тип лестницы, какой вариант облицовки вы будете использовать — полный или частичный.
• Определиться с сортом древесины, и если вы уже решили, чем обшить металлическую лестницу, необходимо просчитать количество необходимого материала, закупить его. Желательно проводить облицовку материалом из одной и той же партии, для того чтобы не было визуальных отличий по структуре дерева, оно имело одинаковую степень влажности.
• Исходя из всех замеров, сделать заготовки ступеней. Необходимо точно подогнать каждую ступень по размеру, пронумеровать каждую из них.
• Закрепить каждую ступень, начиная от верха, исходя из выбранного метода крепления. В идеале проступь должна немного выступать вперед от основы.

Важно! Закрепляя каждую проступь, проверяйте ровность крепления при помощи строительного уровня.

• Если вы выбрали полный вариант обшивки, то сначала надо выполнить крепеж верхней ступени, затем — ее подступенка. Далее — крепится следующая за верхней ступень, ее подступенок, пока не будет произведен крепеж всех элементов до низа. Следующим этапом производят боковую облицовку, после чего зашивают тыльную маршевую сторону.
• На завершающем этапе облицовки предстоит покрыть ступени лаком, краской или маслом.

Важно! На данном этапе можно придать ступеням нужный оттенок используя морилку, или просто защитить их, сохраняя максимально натуральный вид. Самым экологичным способом является покрытие натуральным профессиональным маслом для дерева.

Видеоматериал

Как видите, обшить лестницу деревом не так уж сложно. Достаточно лишь определиться с типом конструкции лестницы, сортом дерева для облицовки, произвести точные замеры всех элементов, надежно их закрепить. В итоге — в вашем доме появится не просто жизненно необходимая конструкция, а еще и независимый дизайнерский элемент интерьера, ведь лестница, созданная своими руками, наполняет дом невероятным уютом, выглядит стильно и неповторимо.

Предположим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите купить ее, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не расстраивайтесь, обшить металлическую дверь самому не так сложно и далее мы подробно расскажем, чем обшить входную дверь и откосы к ней с обеих сторон, со всеми плюсами и минусами существующих нынче вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самоделкиных, которые хотят удивить родных качественной стальной дверью сделанной дома своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, детализированными фото и пояснениями, найти ее можно .

Прежде всего, запомните, обшивка металлической двери снаружи и декоративная отделка изнутри это совсем не одно и то же. Даже если визуально материалы выглядят одинаковыми, характеристики или как минимум уровень обработку у них совершенно разный.

Ведь не забывайте, мы говорим о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно поливается дождями, промерзает и жарится на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. Кстати, вы можете узнать об утеплении железных дверей своими руками.

Ламинат

Отделка металлических дверей напольным ламинатом уже давно перестала быть диковинкой. Ведь напольное покрытие изначально рассчитано на довольно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери напольным ламинатом хороший и не дорогой вариант.

• Отмыть железную дверь, отделанную ламинатом от побелки, очистить от грязи или следов обуви не составит большого труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат спокойно выдержит когти домашних любимцев, даже крупная собака не в состоянии поцарапать такое покрытие;
• Большим плюсом с точки зрения дизайна является одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина планок колеблется в районе от 6, до 12 мм, вес облицовки также не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Планки соединяются по принципу шип-паз, причем после сращивания образуют гладкую монолитную поверхность, в которой даже швы прощупываются с трудом;
• Для фиксации на полотне достаточно зачистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело клеить планки, к примеру, на жидкие гвозди;
• Если двери изнутри не обшиты сплошным стальным листом, то планки ламината крепятся к брускам внутренней обрешетки, а чтобы скрыть нелицеприятный срез и саморезы, по краю приклеивается пластиковый П-образный профиль.

Отделать дверь изнутри напольным ламинатом для любителя вполне реально.

Теперь перейдем к «подводным камням» их здесь также хватает. Начнем с того, что напольный ламинат, какой бы он ни был дорогой и нарядный, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит на резкие перепады температур, морозы и чрезмерную влажность он не рассчитан.

Соответственно отделывать им можно только двери изнутри. Наружная отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решите остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается на 2, то данный материал сделан для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается на тройку (31,32,33,34) рассчитано на коммерческие организации, офисы и торговые центры.

Классификация напольного ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно слушать уговоры консультанта. Дело в том, что визуально 21 и 34 класс могут ничем не отличаться и если вы не собираетесь танцевать на своих дверях или мыть их из пожарного шланга, то берите двадцать первый класс, причем самые тонкие планки (6 мм), цена вас порадует.

МДФ панели

МДФ панели это цельные большие накладки на двери, профессионалы эти панели называют карточками. Сейчас обивка металлической двери такими карточками занимает едва ли не половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам по себе материал делается из древесной пыли и если верить производителям, не содержит никаких вредных добавок. Древесная пыль засыпается в формы, прессуется и прожаривается под большим давлением, в результате из нее выделяется природный клей лигнин, который и превращает спрессованную массу в монолитный лист.

Перед тем как обшить полотно, вам нужно определиться какую именно панель вы желаете видеть. Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинированным или шпонированным.

Если сказать честно, то чистые листы МДФ для облагораживания дверного полотна не годятся. Верхний слой листа практически не защищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум, что можно сделать это чем-нибудь покрасить, при этом особой красоты вы не добьетесь.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале как ДСП лучше забыть сразу, не стоит даже думать, как отделать металлическую дверь листами ДСП. Ни для наружной, ни для внутренней облицовки входных дверей данный материал не подходит, лист начнет расслаиваться уже через год.

Самым распространенным является ламинированный МДФ, у таких карточек есть довольно много плюсов:

• Ламинированная карточка МДФ устойчива к выгоранию;
• Отделка металлической двери своими руками для вас не составит труда, причем как наружная, так и внутренняя отделка выполняются одинаково просто;
• Для отделочных работ нужно минимум инструмента. Если облицовывать только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• Отмывать карточку МДФ от пятен и прочих неприятностей так же просто, как и напольный ламинат;
• Дверная накладка не требует дополнительной подгонки и доработки, изделие сразу продается с фиксированными размерами по стандартам дверей. Если же у вас полотно не стандартное, то можно использовать несколько небольших карточек или заказать панель по своим размерам;
• В серийных заводских дверях МДФ панели вставляются в специальные пазы, так что перед тем как разобрать старую дверь, посмотрите есть ли у вас такие пазы. Принцип прост, снимается боковой зажим, после чего старая панель сдвигается в сторону и вытаскивается, а новая вставляется на ее место.

Когда выбираете новую МДФ «рубашку» для своих дверей учтите, что внутренняя отделка может выполняться любыми панелями, а снаружи облицевать двери можно только специальной МДФ панелью. Тыльная сторона у наружных карточек зеленая, а у внутренних желтая. Результат такой ошибки показан на фото снизу.

Результат неправильного выбора МДФ карточки.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются МДФ панели покрытые шпоном натурального дерева. Шпон это тонкий срез древесины, соответственно если им оклеить МДФ панель, то она ничем не будет отличаться от натуральной доски.

Получается, что вы за приемлемые деньги сделаете себе элитные деревянные двери, к примеру, из дуба. Конечно шпонированная карточка не дешевая, но по сравнению с натуральным массивом разница будет минимум в 2 раза.

Но здесь есть маленькая, но существенная тонкость: если вы хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите среди отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически ничем не отличаются от натурального дерева.

Большинство европейских фирм выпускает карточки, покрытые так называемым эко шпоном. Если не вдаваться в подробности и смахнуть рекламную мишуру, то эко шпон это всего лишь качественный пластик в составе которого есть какой-то процент древесины.

Существует еще шпон под мудреным названием «Файн-лайн». Так вот, если вам предлагают, к примеру, шпонированную панель «Золотой дуб» сделанную по технологии файн-лайн, то знайте, что хитрые производители взяли не дорогой тополь или липу, срезали с нее шпон и после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

Примерно такая же история и с мультишпоном, но его видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружечки и масса других вариантов, но это натуральная древесина, только спрессованная, склеенная и порезанная, здесь уже на любителя.

Кожаная обивка

У многих людей стеганая обшивка дверей ассоциируется с советским дизайном. Действительно если взять дешевый дермантин и обить им двери, то вид получится не самый лучший, но не спешите отбрасывать этот вариант, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Дверей отделанных натуральной мягкой кожей сейчас не встретишь потому что это очень дорого. Для обшивки используется новый материал под названием эко-кожа, данный материал представляет собой синтетическое покрытие которое визуально и наощупь ничем не отличается от настоящей кожи.

У стеганой облицовки помимо солидного внешнего вида есть 2 ощутимых плюса: во-первых это дополнительное утепление, а во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя для домашних кошек и собак стеганая обивка стоит первой в очереди на разрыв.

Каретная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять эко-кожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если же вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого существует каретная стяжка, сделать ее сложнее, но результат стоит того.

Подробная инструкция по бюджетной обшивке дверей и обустройству роскошной каретной стяжки с видео и пошаговыми фото есть .

Если же вы решите покупать мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка делается из цельного холста. Если вам предлагают стеганую панель сшитую из кусочков, то знайте, что это дешевый низкокачественный товар.

Порошковое окрашивание

Порошковое окрашивание дверей невозможно сделать дома своими руками. Это высокотехнологичный процесс, металл зачищают, обрабатывают и наносят специальную краску, после чего дверь «прожаривают» в печах, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На поверхности металла образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко моется и надежно защищает двери от коррозии. Производители утверждают, что такую облицовку невозможно поцарапать, мы не знаем, соответствуют ли эти заверения действительности, но когти животных порошковая краска выдерживает без проблем.

Молотковая краска является хорошей альтернативой порошковому окрашиванию.

Хорошей альтернативой порошковому окрашиванию может стать молотковая краска, ею можно покрасить двери своими руками и при этом вид будет не хуже, чем у порошкового напыления. По вы узнаете, как грамотно выполняется разборка дверей, как отмыть металл от ржавчины, а главное, как покрасить двери самому.

Вагонка

Вагонку для разных видов отделки используют уже около 100 лет и несмотря на столь преклонный возраст она по-прежнему находится в лидерах. Аккуратные деревянные планки соединяются по технологии шип-паз. Плюсов у вагонки довольно много.

• Вагонкой может выполняться как наружная, так и внутренняя отделка дверей, правда для наружной отделки дерево придется обрабатывать комплексным грунтом и покрывать лаком для наружных работ;
• Материал на 100 % экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды, при должном уходе такие двери всегда будут смотреться свежо и оригинально;
• Технология монтажа вагонки достаточно проста и доступна для любого домашнего мастера, можем вас заверить, что даже если вы никогда не имели дело с вагонкой, в течение дня вы обошьете ею свою входную дверь;
• Планки можно комбинировать как вам захочется, в результате ваша дверь будет отличаться оригинальным узором.

Отделывая железные двери вагонкой начинающие мастера, часто не знают, как фиксировать планки на металле. Так вот изнутри вагонка подшивается к закрепленной заранее деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная облицовка готовится отдельно, сначала вагонка прикручивается небольшими саморезами к фанерному листу, а потом этот щит крепится на металлический лист. Для того чтобы надежно закрепить фасадный щит, в металлическом листе нужно будет насверлить с десяток дырочек и с внутренней стороны прикрутить его саморезами.

Для тех же кто собирается все делать своими руками есть неплохая инструкция, в которой подробно расписано как облагородить входную дверь четырьмя относительно простыми способами, находится она .

Кстати вагонка бывает не только деревянная, сейчас выпускают множество вариантов пластиковой вагонки. Теоретически обшить пластиком двери можно, но такая облицовка далеко не всем нравится, плюс прочность пластика не высока.

Несколько слов об отделке откосов

Откосами называют часть стены, которая обрамляет двери или окна, соответственно пока откосы не сделаны, облицовку двери нельзя считать оконченной. В данном случае специалисты выделяют 4 ходовых варианта облицовки откосов.

1. Самым надежным и долговечным считается оштукатуривание. Такой откос простоит не один десяток лет, но штукатурные работы не каждому по плечу, плюс это довольно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Не менее надежной считается обшивка откосов гипсокартоном. Листы ГКЛ можно как монтировать на обрешетку, так и клеить на специальную строительную смесь, но после монтажа гипсокартон нужно обязательно прошпаклевать;

1. Еще одним популярным способом отделки дверных откосов является монтаж на обрешетку. Все просто, на откос набивается обрешетка, а уже на обрешетку можно крепить все, что посчитаете нужным – пластик, МДФ, ГКЛ, фанеру, вагонку и т.д.

1. Но самым популярным сейчас вариантом являются телескопические откосы из МДФ. Они представляют собой своеобразный конструктор. В зависимости от толщины стены выбирается ширина доборной планки и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические откосы значительно дороже остальных.

О том, как на практике делаются откосы, вы можете узнать .

Вывод

Выбор обивки для металлических дверей дело ответственное, ведь она во многом указывает на статус хозяина. Принимая решение, внимательно взвесьте все плюсы и особенно минусы, описанных выше материалов и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей дело ответственное.

Некоторые строительные материалы, из которых возводят стены, сразу подразумевают необходимость наружной отделки дома: очень уж неприглядная получается картина. Другие могут с течением времени потерять привлекательность. И третий случай — обширное образование трещин, которое «лечится», но результаты остаются видны. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется именно «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, которые требуют большого количества денег и времени. Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, да еще, по возможности, — своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Облицовка фасада дома профнастилом. Покрытие дома профнастилом своими руками. Обшивка деревянного дома профнастилом.

Профлист — универсальный и качественный строительный материал для решения широкого круга задач. Из него делают не только заборы, им также можно покрывать крышу, обшивать стены снаружи и внутри.

1 Профлист для облицовки зданий — особенности материала

Облицовка профлистом в настоящее время является одним из самых популярных способов облагородить внешний вид здания. Кроме того, его можно использовать при благоустройстве конструкций любого типа:

Облицовка деревянного дома

Планки с ровными краями, рейки или накладные планки подходят для вертикальной плитки. Традиционные, хотя и не очень распространенные, делимые гонты в настоящее время выпускаются скорее раскройными, которые имеют несколько меньшую прочность из-за разрушения волокон при производстве, но по качеству сравнимы с обшивочными досками из той же древесины. Реже встречается и фанерная плитка из лущеного клееного шпона.

Подбираем подходящий материал для облицовки стен

Дайкова, Пенатус, с. Войво. На сегодняшний день существует множество различных видов кольцевых мантий, и сориентироваться в ситуации сложно. Мы можем выбрать из многих видов деревянных досок, которые отличаются типами профилей, породой используемой древесины и, что не менее важно, обработкой поверхности. Другими типами являются, например, различные типы цементно-стружечных плит, форматный листовой металл или различные готовые кирпичные отливки. Обычно мы придерживаемся самой традиционной формы облицовки периметра – дерева.

• промышленные, промышленные;
• административный
• жилых и частных домов;
• вспомогательные — гараж или сарай;
• другие.

Принципиальной разницы в способах облицовки зданий различного назначения нет – технология во всех случаях примерно одинакова. Есть лишь небольшие различия из-за высоты конструкции и используемых материалов. При этом в процессе обшивки профлистом есть возможность реализовать множество оригинальных дизайнерских решений.Более того, применяя конструкцию вентилируемого фасада с утеплением, получают дополнительную защиту внутренних помещений от воздействия внешних природных факторов. В случае оптимального подбора материалов, сделанного человеком со вкусом, и при соблюдении всех требований технологии монтажа любой дом можно не просто преобразить, а сделать красивым, изысканным как на фото, с надежным, долговечным облицовочное покрытие.

Другой очень распространенной категорией облицовки по периметру деревянных зданий является кирпичная облицовка.Типичная деревянная плитка, расположенная в горизонтальном направлении, включает половицы внахлест, насечки или рифленые. В вертикальном направлении укладывают доски с планками, закрывающими щели, или доски внахлест попеременно с нахлестом. Обработка поверхности также может быть самой разнообразной, но не следует забывать об основном первом пропиточном покрытии с грибковой и противогрибковой защитой и втором покрытии с возможным цветовым оттенком для выполнения как защитных, так и эстетических функций.

Особенности и преимущества обшивки дома профлистом:

• экономичность — дешевизна профлиста, других элементов, облицовочных материалов и монтажных работ по их установке;
долговечность вагонки
• – правильно смонтированные листы в зависимости от вида их защитного покрытия прослужат от 5 до 50 лет и дольше;
• высокая стойкость к коррозии, повышенной влажности, воздействию различных негативных природных и погодных условий;
• пожарная безопасность — профлист негорюч, не выделяет токсичных веществ при высокотемпературном нагреве;
• высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
• привлекательный внешний вид, широкий выбор цветов и оттенков;
• экологичность;
• простой и быстрый монтаж всех элементов облицовки – все работы можно выполнить самостоятельно.

Для каждого цвета или лака метод нанесения и рекомендуемое количество слоев различны. Цинк, как благородный материал, применяемый в строительной отрасли, в большей степени применялся при строительстве современного Парижа и арендных домов архитектора Жоржа-Эжена Хаусмана. Это стало результатом многолетних усилий французской семьи Моссельманн и Национального банка Бельгии. Его имя до сих пор в мире цинковых крыш и фасадов. Двухлетняя история, конечно, принесла много доработок и автоматизации производства.

При обшивке дома следует также позаботиться об облицовке его основания. Это нижняя часть стены, являющаяся продолжением фундамента или располагающаяся на нем, возвышающаяся над поверхностью земли на 0,50–0,70 м. Цоколь является переходной частью капитального строения между фундаментом и несущими стенами. Среди всех конструкций дома она подвергается наибольшей нагрузке, наиболее уязвима и нуждается в дополнительной защите. При этом эта часть стены не только служит преградой для проникновения холода и влаги внутрь здания, но и во многом определяет своим внешним видом общее впечатление от здания.

Защитная патина Ламинированный цинк в виде сплава с медью и титаном обеспечивает соответствующие механические и физические свойства. В основном это механическая прочность и стабильность формы, которые очень полезны в строительной отрасли. Более высокая доля меди гарантирует более высокую прочность на растяжение для металлических листов из титана, а большее количество титана обеспечивает лучшую стабильность пресс-формы.

Профнастил для обшивки дома под бревно

Цинк дополнительно устойчив к коррозии.Воздействие основных компонентов атмосферы на поверхность металлического цинка представляет собой химическую реакцию, приводящую к образованию тонкого пассивированного слоя – патины. Это предотвращает дальнейший контакт цинка с атмосферой и снижает скорость коррозии цинка и материала. Эта светлая патина возникает в два этапа во временном горизонте от шести месяцев до двух лет. Сначала на поверхности появляется пористая смесь оксида или гидроксида цинка переменной толщины.

2 Выбор материалов для облицовки

Перед обшивкой дома необходимо решить, каким должен быть внешний вид фасада и какой профлист, а также другие материалы для этого потребуются. В настоящее время производители выпускают профилированные листы различных размеров и с разными защитными покрытиями. По области применения он делится на три основных вида:

Его значение заключается прежде всего в том, что он нейтрализует кислотные дожди и выщелачивание после цинка. Впоследствии на поверхности образуется очень крупный слой кристаллов щелочного карбоната цинка. Этот слой защищает сам цинк от контакта с кислородом.

На цинковом листе также встречается так называемая белая ржавчина.Это связано с плохой вентиляцией и неправильными условиями хранения, транспортировки или сборки материала. Это гидроксид магния, имеющий порошкообразную консистенцию. Он не прилипает и не действует как защитный слой. Это предотвращает образование защитной патины и, следовательно, коррозию цинка.

• Стеновой настил — обозначается буквой «С». Используется для отделки стен и обустройства заборов, заборов.
• Перевозчик — «Н». Предназначен для полов и крыш.Самый прочный из всех видов профлиста. Также может использоваться для облицовки стен.
• Универсальный — «СН».

Последовательность работ следующая

Срок службы ламинированного цинкового листа толщиной 0,7 мм и скоростью коррозии около 1 мм в год составляет около ста лет. Однако это зависит от среды, в которой находится продукт. Сельская местность хорошо влияет на Титан, и его продолжительность жизни достигает верхнего предела, но прибрежная зона сокращает ее до 40 — 70 лет.В промышленных районах он упал примерно до 50 лет.

Производственный процесс Производство цинкового листа состоит из четырех основных стадий производственного процесса. Сначала чистый металл плавится на катоде во время электролиза, образуя жидкий сплав цинка, меди и титана. Жидкий металл затвердевает при непрерывной разливке в виде полосы прочности шириной несколько десятков миллиметров и шириной около метра. Быстрое охлаждение приводит к тонкой и однородной структуре. Затем полоса прокатывается в несколько этапов до нужной толщины.

В маркировке профлиста после указания типа следует высота профиля, затем его полезная ширина (больше указанной, но часть их ширины не используется из-за нахлеста) и толщина материала ( все размеры в миллиметрах). Например, С10-1000-0,6: толщиной 0,6 мм при высоте профиля 10 мм, ширине 1 м.

Для облицовки домов обычно используют С8, С10, С21, С44 толщиной 0,5-1,2 мм. Они подходят как для фасада, так и для цоколя.При облицовке различных частей конструкции можно использовать разные. Для цоколя в зависимости от условий его эксплуатации можно выбрать усиленный вид (СН или Н).

Завершающим этапом производственного процесса является разделение листа на листы и рулоны на специальные линии отделки. На выходе из прокатного стана поверхность цинка имеет металлический блеск. Через некоторое время естественная патина в светло-полированном оттенке сменится. Цинковые листы выпускаются разных цветов, например, со светлой или грифельной патиной.Минеральные красители также доступны.

Дизайн и жизнь Использование титановых листов на фасадах становится все более популярным среди архитекторов и дизайнеров. В Северной Америке и Азии это привлекательный материал, который в основном используется в инновационных и нетрадиционных проектах. Фасады современных зданий считаются идеальным способом придать зданию исключительный характер. Причина в том, что, с одной стороны, долгий срок службы фасада столь решен по сравнению с традиционными методами, с другой стороны, широкое использование различных форм и цветов.

Перед приобретением профнастила необходимо произвести правильный расчет количества необходимого для работы материала. Обшивка дома выполняется либо вертикально, либо горизонтально, при этом расход профлиста может варьироваться. Поэтому лучше заранее определиться с направлением материала, а уже после этого рассчитать необходимый объем профнастила и выбрать его. Помимо самих стандартных квадратных листов (количество рассчитывается по площади фасада с учетом нахлеста) необходимо приобрести дополнительные элементы:

Обшивка дома профнастилом

Не менее важна возможность достижения очень современный и эстетичный дизайн с использованием полностью перерабатываемых материалов, что вносит значительный вклад в устойчивое развитие.Корпуса для раздвижных дверей – это очень элегантное и элегантное решение для всех типов интерьеров – квартир и офисов, складов, гостиничных номеров, больниц и социальных объектов. Накладки на раздвижные двери позволят эффективно использовать эти пространства. К практическим преимуществам этой системы относится, по сравнению с традиционной карусельной дверью, прежде всего экономия пространства, создаваемого за счет того, что двери вставляются непосредственно в стену.

• дренаж;
• углов;
• для окон и дверей;
• для закрытия щелей на стыках листов;
• другие.

Площадь фасада рассчитывается с учетом дверных и оконных проемов, так как правильнее было бы не вычитать их размеры, т.к. часть профлиста будет вырезана.

Открытие классической карусельной двери занимает пространство, которое часто недоступно или может быть использовано для других целей. Раздвижные двери работают эффективно и не имеют ограничений. Преимуществом является их высокая прочность, которая обеспечивается горизонтальными усиленными профилями и вертикальными профилированными колоннами.Изделия в кирпичных стенах оборудуются профлистом и обшиваются плотной сеткой. Штукатурный разрез внахлест обшивки обеспечивает прочное соединение обшивки со стеной и предотвращает растрескивание штукатурки.

3 Как сделать обшивку дома профлистом

По технологии монтажа вентилируемого фасада облицовочный материал монтируется не непосредственно на стену дома, а на предварительно собранную подсистему (каркас). Благодаря такой конструкции между профлистом и зданием образуется воздушная прослойка, за счет которой происходит вентиляция подкровельного пространства. Это способствует предотвращению скопления в последних конденсата, избыточной влаги, а также появления на стенах и декоративно-защитном покрытии микроорганизмов, грибка, плесени, негативно влияющих на их целостность и срок службы.

Каждый кейс оснащен съемной верхней направляющей. Его можно снять после установки корпуса, что дает покупателю возможность установить обратный ход или дооснастить синхронизацию для двустворчатых и телескопических дверей.Каждый корпус представляет собой сборочную коробку, включающую в себя необслуживаемый подшипник, шарикоподшипниковую тележку грузоподъемностью 80 кг или 120 кг, штифт направляющей нижнего хода и регулируемые дверные упоры.

Дома обшитые профнастилом фото

Смежные слои всегда перпендикулярны друг другу.

Быстрая и точная сборка с помощью крана позволяет всего за несколько дней создать водонепроницаемую, сухую и готовую к эксплуатации конструкцию для одно- и многоэтажных зданий.Панели устанавливаются вертикально на опорную плиту. Потолки размещены по периметру кирпичной кладкой. Панели соединяются с помощью винтов в соответствии со статическими расчетами.

При укладке утеплителя каркас для установки профнастила собирают так, чтобы между облицовочным и теплоизоляционным материалами оставался воздушный зазор.

Перед облицовкой дома профлистом сначала размечают его стены, отдельно размечают цоколь.Затем устанавливают каркас из брусков или профилей. Древесный материал должен быть обработан антисептиками. Для металлического каркаса используют кронштейны ККУ и П-, Т-, Г-, Z-образные профили. Кронштейны крепят к стене дюбелями, гвоздями или другим способом через каждые 0,5 м. К ним прикручиваются Т- и Г-образные профили, к которым перпендикулярно направлению монтируемого профнастила крепятся П-образные. Для фиксации утеплителя можно использовать Z-конструкции. При монтаже каркаса правильность его сборки по горизонтали и вертикали проверяют уровнем.

После монтажа черновой конструкции утепление укладывается снаружи с использованием минераловатных или древесноволокнистых плит. Окончательная обработка – шелковая штукатурка или деревянная панель, профнастил и тому подобное. Внутри используются различные виды облицовки, такие как гипсокартон, доски и тому подобное.

Герметичность панелей и последующая теплоизоляция обеспечивают низкоэнергетическую эксплуатацию этих зданий. Наоборот, микроклимат в доме очень приятный благодаря укладке из химически необработанной ели.Еще одним преимуществом этой технологии является скорость нарастания и последующее заполнение сразу после сборки. Экономия энергии должна снизить первоначальные более высокие затраты по сравнению с традиционной кирпичной технологией.

Следующий этап укладка утеплителя как на фото (обычно минеральная вата или пенопласт). Сначала у стены делается пароизоляционный слой (используется соответствующая пароизоляционная пленка-мембрана), а затем укладывается теплоизоляционный материал. Для фиксации его листов лучше использовать пластиковые дюбели, имеющие большую шляпку.Сначала через утеплитель в стене проделывается отверстие, в которое вставляется дюбель, и резиновым молотком вбивается в него клин из пластика или металла. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка.

Расчет утепления обшивки дома профнастилом

В связи с назначением плит в конструкции объекта выпускаются следующие виды сэндвич-панелей. Стены, фасады – используются внутри здания с возможностью использования их в качестве потолка и потолка, кровли.Фасадная облицовка стен. При выборе сэндвич-панелей, предназначенных для использования в строительстве наружных стен, следует учитывать следующие характеристики: несущую способность и жесткость, огнестойкость, шумозащиту, долговечность, водонепроницаемость, коррозионную стойкость, воздухопроницаемость, энергоэффективность и теплотехнические свойства. нагрузка на обшивку.

Профнастил устанавливается вертикально к подготовленным П-профилям по уровню и закрепляется с шагом 0,3-0,4 м. Каждый следующий лист монтируется так, чтобы его крайняя часть закрывала край предыдущего.Пробивать отверстия в П-образном профиле и профнастиле гвоздем или чем-то еще не стоит. Для крепления кожуха используйте оцинкованные саморезы из углеродистой или нержавеющей стали SL 4,8х20 с буртиком и шестигранной головкой стандартного размера, хорошо держащейся во втулке отвертки, с самонарезающим наконечником, шайбой, а также резиновая прокладка. Если используются шурупы, то отверстия просверливаются дрелью с применением сверла по металлу.

Стабильность, жесткость и ударопрочность также связаны с несущей способностью и жесткостью.Плиты не должны иметь постоянных и видимых повреждений после сборки по максимальным значениям нагрузки, заявленным изготовителем для определенных пролетов.

Стеновые панели должны выдерживать требуемые нагрузки. В основном это статические и динамические нагрузки. Динамические нагрузки увеличивают значения соответственно статическим нагрузкам. Стеновые панели, используемые внутри объектов. Если допуски позволяют такую ​​возможность, фасадные стеновые панели, используемые в качестве стен внутри здания, также могут быть использованы для устройства перекрытий.

Головка фурнитуры и шайба окрашиваются в цвет профнастила или краской контрастного к нему оттенка. Обшивка здания завершается установкой дополнительных уголков и других элементов.

Профнастил

– недорогой, но эстетичный материал. Как правило, его используют при строительстве заборов, ограждений, а также в качестве кровельного покрытия. Однако на этом его функции не заканчиваются. Еще одна область применения профлиста, которая с каждым днем ​​получает все большее распространение, – это облицовка фасадов.В данной статье будет подробно рассмотрен процесс выбора материала и порядок оформления стен профнастилом.

Профиль настил представляет собой лист оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием, который может иметь различную форму. В продаже можно увидеть листы с прямоугольными и трапециевидными линиями, имитирующие кровельную черепицу, материал самой разной расцветки. Облицовку фасадов профлистом проводят при строительстве новых зданий, а также когда возникла необходимость укрепить основание и строительный материал, будь то дерево или кирпич, обновить старый фасад.Как правило, профнастил чаще всего используется в качестве отделки строений хозяйственного назначения – гаражей, ангаров, сараев, подсобных помещений. Но им обшивали и стены жилых домов.

Преимущества профильного листа:

• Высокие прочностные характеристики и долговечность, которая составляет более 50 лет.
• Возможность реализации любого дизайнерского решения благодаря широкому ассортименту материалов.
• Стойкость к факторам окружающей среды — ультрафиолету, влаге.
• Привлекательный внешний вид.
• Доступная цена.
• Возможность установки в горизонтальном или вертикальном направлении.
• Отделка негорючая, не выделяет токсичных веществ при воздействии высоких температур.

Кроме того, владельцы получают дополнительный бонус: качество звукоизоляции и теплоизоляции повышается за счет толщины листов, которая составляет 0,3-1 мм. Монтаж профнастила на стены не связан с неудобствами, ведь к процедуре не предъявляются строгие требования, в отличие от использования других материалов, листы крепятся на легкую конструкцию, нет необходимости привлекать дорогостоящее оборудование.

   Перед обшивкой необходимо выбрать сам материал. Рекомендуется учитывать его толщину, высоту волны, цветовую гамму. Чаще всего выбор делается в пользу профнастила С8, С21 и С44. В письме написано, что это «стена». Цифры показывают, насколько высока гофра на листе. Профлист, который обозначен буквой «К», является кровельным, материал с маркировкой «Н» — несущим, для устройства межэтажных перекрытий. Маркировка также имеет надпись вида «1150.0,6”, а это значит, что перед вами лист шириной 1150 мм и толщиной 0,6 мм. При расчете количества материала для обшивки дома следует учитывать не всю ширину, а только рабочую часть – то есть ширину, которая остается после крепления профлиста к фасаду.

Для изготовления каркаса используется направляющий профиль, изготовленный из оцинкованного металла, подвесы и крепежные элементы — дюбели, шурупы и гвозди. Кроме того, для отделки стен понадобятся дополнительные элементы: отливы на основании, стартовые, соединительные и финишные планки, уголки, детали, которые нужны для обрамления дверей и оконных проемов.

   При соблюдении всех правил и нюансов обшивки фасадов профнастилом поверхность будет устойчива к воздействию внешних факторов на поверхность, а благодаря наличию воздушной прослойки исключается риск образования плесени и конденсата . На первом этапе следует установить металлический каркас:

1. Прикрепите к поверхности специальные кронштейны с помощью дюбелей.
2. Далее необходимо уложить теплоизоляционный материал, утеплитель лучше выбрать в плитах – пенополистирол или минеральная вата, он фиксируется тарельчатыми дюбелями.
3. Такая подкладка должна быть сверху покрыта специальной ветрозащитной пленкой.
4. На кронштейны крепится вертикальный П-образный направляющий профиль с целью выравнивания стены и образования воздушного зазора между направляющими и пленкой для обеспечения качественной циркуляции воздуха и отвода лишней влаги.
5. Также не забудьте гидроизолировать фундамент в горизонтальном направлении. Работы ведутся по всему периметру дома. Для этого подходят рулонные материалы.
6. Для выравнивания рамы используйте измерительный инструмент — уровень.

Кроме того, каркас может быть изготовлен из деревянных реек, однако такой материал имеет множество недостатков.

   После подготовительных работ переходим к обшивке дома. Листы профнастила можно монтировать горизонтально или вертикально. Кроме того, при желании можно выбрать диагональную ориентацию листов. Независимо от направления эксплуатационные свойства профнастила не меняются. Крепить листы к стойкам необходимо, используя в этом случае оцинкованные саморезы, имеющие влагостойкие прокладки из резины, и цветные головки.Угловые и другие дополнительные элементы понадобятся в оформлении дверей и окон, это поможет придать фасаду более выразительный вид.

Таким образом, покрытие профнастилом фасадов поможет улучшить их эксплуатационные характеристики и увеличить срок службы, но только при условии беспрекословного следования нашим инструкциям.

Обшивка под профнастил: Шаг деревянной обрешетки и крепления к ней профнастила на крыше, Шаг стропил под профнастил скатной крыши

Профнастил – легкий, ровный материал, удобный в монтаже, а потому востребованный.Работать с ним действительно легко, но только в том случае, если вы выбрали правильное крепление и грамотно подготовили основу. Основанием является, помимо всего прочего, обрешетка. Если сделать его недостаточно частым, листы будут гнуться, если выбрать неправильный материал для его возведения, то он также не вынесет профнастил и не будет качественным основанием.

Изображение

Особенности

Обрешетка выполняет две основные функции – выполнять роль основания для крепления отделочного материала, а также быть прослойкой между гидроизоляцией и наружным кровельным слоем. Специальный настил образует вентиляционный канал, не позволяющий кровельному листу усугублять свое состояние конденсатом, подвергаться гниению и значительно сокращать срок службы .

Обрешетка под профнастил традиционно строится из дерева, но есть и варианты из металлических или железобетонных плит.

Изображение

Металлическая конструкция выбирается, если толщина гофрированных листов превышает 0,7 мм и уклон ската очень мал.

Изображение

Кстати, еще до проведения расчетов следует сориентироваться в марках используемого материала, продумать уклон кровли.Безусловно, учитываются снеговые и ветровые нагрузки в данном регионе.

Изображение

Обрешетка может быть двух видов

• Деревянный .Для него берется брус или обрезная доска хвойных пород. Он почти всегда дешевле металлических конструкций и проще в монтаже.

Изображение

• Металлик . По эксплуатационным характеристикам он во многом лучше дерева – способствует снижению ветрового давления, организует свободный доступ к элементам кровли, не горит и не гниет, обладает идеальной гладкостью.

Изображение

При возведении обрешетки, помимо уклона кровли, заранее определяются длина волны и толщина будущего покрытия. От этого будет зависеть шаг обрешетки. Производители профнастила обычно не ленятся и отмечают в сопроводительных документах перечень требований к укладке материала . Например, в загородном строительстве профнастил с профилем, имеющим высоту 35 мм, изготавливают из стального листа толщиной 0.7 мм, как правило, предпочтительнее. И этот материал прекрасно ложится на обрешетку, сложенную с шагом в полтора метра (с учетом того, что кровля рассчитана на нагрузку до 600 кг на квадрат). По этой крыше можно безопасно ходить во время ремонта или необходимой уборки.

Изображение

Типы полов

Устройство убедительно уложенной кровли подразумевает использование различных видов обрешетки: стандартной, разреженной, простой. Выбор типа каркаса зависит от климатических условий региона, уклона кровли и, конечно же, марки профлиста .

Твердый

Обычно такой тип каркаса изготавливают на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15 градусов). И это с учетом того, что используются профилированные листы марок С8, С10 и С20. Такой материал не обладает высокой степенью жесткости. Этот же вид обрешетки используется, если приходится работать на проблемном участке кровли — например, по периметру слуховых окон . Обрешетка помогает укрепить эту конструкцию.

Изображение

Ступень массивной обрешетки не имеет четкого регламента .Важно оставить достаточный зазор, максимум около 1 см, между соседними досками. Почему нужно выдерживать такое расстояние: материал имеет свойство менять размер под воздействием температурных и влажностных показателей.

Если такого компенсационного зазора нет, есть риск деформации дерева, будет под угрозой целостность обрешетки.

Изображение

Разреженное

Данная конструкция считается оптимальной для особо жестких трапециевидных листов с маркировкой НС-35 и выше.Для такой обрешетки шаг будет до 1000 мм (но не меньше 600). Для стандартного профлиста такой интервал недопустим, даже если крыша оборудована немаленьким уклоном .

Изображение

В данном виде обрешетки используются пиломатериалы из деревянных брусков и столбов . Основное требование к ним – минимальная влажность, не выше 20%, а также отсутствие различного рода деформаций, сучков и изгибов.

Этот ящик необходимо обработать антисептиком или антипиреном.

Кроме того, в разреженном типе настила используются П-образные оцинкованные профили . Такая обрешетка комплектуется в один или два слоя, но именно для профнастила достаточно одного слоя.

Изображение

Обычное

Так говорят об обрешетке, частота досок в которой от 200 до 500 мм. Такой тип каркаса используется, если нужно покрыть крышу, имеющую уклон в 15 градусов. Гофрокартон б/у C10, C20 и C21 .

Изображение

Расчет материалов

Устройство кровельного покрытия из профлиста для скатной, двухскатной крыши требует качественного расчета интервала обрешетки, который зависит от некоторых факторов.

• Климатические условия .Выбор идеального угла наклона зависит от текущей опасности ветра и снега. Чем круче сама крыша, тем легче с нее будет сходить снег, уходить вода (как от дождя, так и талая). А вот для конструкций с крутым уклоном и стройматериалов придется взять больше, то есть рассчитать количество материалов для новых условий. Например, на крышу под углом 45 градусов потребуется в полтора раза больше пиломатериалов, чем на плоскую крышу.В районах, где в сезон много снега и мало ветра, можно делать крутые крыши. А там, где ветры серьезные, лучше делать плоские крыши.
• Уменьшить угол наклона . Требует уменьшения шага между конструкциями обрешетки. Если этого не сделать, покрытие погнется после первого же снегопада. На плоских крышах скапливается много снега, и он, особенно мокрый, точно не легкий. На крутой крыше шаг может достигать 900 мм, но конкретные цифры будут зависеть от маркировки профнастила.

Image

Однако не все считают, что размеры шагов нужно серьезно рассчитывать. На некоторых строительных форумах мастера (обычно анонимные) уверяют, что опытный мастер все сделает «на глаз». Но это опасный путь.

Если не произвести расчеты, стоимость крыши может быть просто увеличена.

Image

Наконец, что более опасно, крыша может не выдержать первого сильного снегопада или даже ветра. И если такая крыша нуждается в ремонте, передвигаться по ней будет проблематично.

Остальные расчеты вряд ли сопоставимы с цифрами, они относятся к расчетам по качеству материала — из чего делать обрешетку, чтоб не сильно дорого было, а в прочности сомнений не было структуры. Если это дерево, то лучше остановить свой выбор на дубе, ольхе или ели. Материал должен быть идеально высушен, без трещин, визуально ровным и однородным. Перед установкой деревянных элементов их покрывают специальными антисептиками и составами, помогающими избежать гниения.

Image

Но чтобы рассчитать, сколько нужно этого качественного дерева, следует опираться на ширину и длину ската, определяя сам шаг. И используется элементарная математика. Не забывайте, что по коньку и карнизу также крепятся доски, от которых отсчитывается шаг. В районе вентиляторов, труб и других доборных элементов обрешетка обязательно усилена .

Изображение

Немаловажно и то, что расчет количества древесины предполагает частичную потерю материала, который будет выброшен в виде обрезков.Поэтому к уже рассчитанному количеству древесины придется добавить около 15% запасного материала.

Изображение

Крепление

Самый ответственный этап — установка. Установку обрешетки нужно предварительно «прокрутить в голове», то есть теоретически понять, как будет происходить установка, из каких частей она состоит. Когда общая схема ясна, легче перейти к практике .

Изображение

Пошаговая инструкция по установке обрешетки своими руками поможет вам в работе

1. Расчеты и закупка материалов.Точные расчеты позволят сэкономить, не потратить лишнего (и денег, и времени на возможную переделку). Предполагается измерить ширину и длину ската, каждое из измеренных значений разделить на выбранный интервал обрешетки. К полученному количеству добавляется материал, который предполагается использовать для обязательной сплошной обшивки в зоне дымохода и подобных элементов. Приобретенный материал обрабатывается антисептиком и влагоотталкивающими средствами.
2. Сбор основных элементов каркаса.Предполагается, что конек и стропила уже на месте – на них уже смонтирована обрешетка и сопутствующие элементы.
3. Укладка гидроизоляции. Этот материал обычно фиксируют строительным степлером и скобами.
4. Крепление брусков к стропилам. Это бруски 50 х 50 мм, за счет которых организуется вентиляционный зазор. Он нужен именно для профлиста.
5. Укладка дополнительной гидроизоляционной полосы. Прокладывается в коньковом секторе. Гидроизоляционная полоса защитит конек от воды.
6. Крепление крюков, необходимых для установки водосточного желоба.
7. Установка контробрешетки. Начинается крепление досок к заранее прибитым брускам. Для этого используются саморезы. Сначала элементы располагают возле карниза, затем с учетом рассчитанного шага устанавливают остальные части обрешетки.
8. Маркировка на стержнях. Применяется для удобства обозначения шага деревянной обрешетки. Однако вы также можете использовать строку.
9. Крепление досок. Для этого берутся гвозди или саморезы, их длина в три раза больше толщины доски обшивки. Если выбраны другие размеры крепежа, ветровая нагрузка может быть критической для конструкции. Но если ситуация предполагает, что обрешетку следует сращивать по длине, стыки предлагается размещать на опоре (и это будет брус). Это тот самый блок, который ранее был закреплен на стропилах. Специалисты не советуют соединять два соседних ряда параллельно.Это означает, что суставы должны располагаться в шахматном порядке. Эти обстоятельства работают на надежность кровли.
10. По коньковой части крепятся также обрешеточные брусья.

ImageImageImageImageImage

10 изображений

Также может пригодиться совет специалиста, который поможет грамотно сэкономить на обрешетке без ухудшения качества будущей конструкции

• Должна использоваться рабочая секция. И это действительно выгодно: эти доски равны пиломатериалу первого сорта, но сечение на 5 мм меньше.То есть в одном кубометре будет больше досок, а, значит, экономия на дровах может составить все 20%.
• Покупка пиломатериалов не в сезон. И это тоже логично – в это время на него меньше спроса, а значит, можно рассчитывать на приличные скидки. А созревшая за зиму древесина считается удобной в сортировке: сразу бросаются в глаза повреждения и деформации.
• Покупайте материалы оптом, это всегда дешевле. Это касается как необработанных, так и основных пиломатериалов.

Image

Но покупать доски более низкого сорта далеко не всегда выгодно. Хотя разница в цене заманчива, низкосортный продукт требует дальнейшей серьезной обработки: его нужно будет подрезать, убрать все сучки, отшлифовать. И это тоже затратные меры с точки зрения времени, усилий и денег.

Необходимо решить спорные вопросы по поводу контробрешетки для профнастила, т.к. не все согласны с тем, что она нужна

А вот от встречного гриля специалисты советуют не отказываться.

Его необходимость обусловлена ​​рядом аспектов

• Этот тип кровли особенно требует свободного притока воздуха. Уложенная поверх гидроизоляции контробрешетка организует тот самый вентиляционный проход, поэтому элементы кровли защищены от деформации и гниения. Актуальность этой информации возрастает, когда принимается решение покрыть крышу профнастилом с низкой волной.
• Контррейки сохраняют гидроизоляцию, предотвращают провисание материала.Контррешетка также помогает гидроизолятору оставаться на одном уровне, не пропускать нужный уровень натяжения и хорошо выполнять свою работу.
• Если стропила недостаточно хорошо обработаны, прибитые вдоль них контррейки будут выравнивать несущие элементы кровли.
• Наконец, эта система не даст шанса гидроизолятору соприкоснуться с обрешеткой, а значит, скопления конденсата, вышедшие из утеплителя, без проблем будут стекать в капельник. То есть никакого вреда системе и изолятору нет.

Image

Контррешетка укладывается без особых трудностей .После укладки гидроизоляции по верхнему краю вдоль стропил набиваются рейки (их готовят заранее). Ширина брусков чуть меньше аналогичного параметра несущих стропил, а толщина достигает 4 см. Брусья заготавливаются так, чтобы по параметрам высоты ската они попадали в 3 рейки с интервалом 15 см. -30 см.

Изображение

Крепление профлиста

Когда обрешетка окончательно построена, пора крепить профлист.Для крепления полотен понадобятся специальные саморезы на основе резиновой прокладки. Сколько потребуется крепежа, можно рассчитать заранее: на 1 кв.м приходится не менее 5 саморезов . Листы укладываются снизу вверх, верхнее полотно должно буквально закрывать нижнее по краю.

Изображение

Это делается для того, чтобы лишняя вода не застаивалась на стыках, а спокойно стекала с крыши.

Какой будет ширина перекрытия решается в зависимости от угла ската крыши.Стыки листов необходимо обработать битумной мастикой, обеспечивающей требуемый показатель гидроизоляции.

Изображение

Крепление профнастила к основанию предполагает, что саморезы будут вкручиваться в нижний гофр, в зонах нахлеста — в верхний . Крепление необходимо в продольных стыках для для защиты конструкции от ветрового обрушения, и для того, чтобы выровнять крышу. Однако крыша должна быть визуально однородной.

Image

Если выбран металлический вариант, фиксация листа может быть немного затруднена.А дело в характеристиках самого металла. Следует напомнить, что целесообразно брать для обрешетки исключительно профили с толщиной металла не более 2 мм, если металл толще, нагрузка на стропильную конструкцию будет избыточной. Отсюда вывод по саморезам: они имеют на конце сверло, позволяющее вкручивать их в металл без создания отверстий только при его толщине не выше 2 мм. Чтобы процесс не был бесконечно трудоемким, крепить профнастил можно только к такой «облегченной» металлической обрешетке.Остальные варианты (с более толстым металлическим профилем) не только не очень корректны в использовании, но и опасны.

Изображение

К крепежу тоже есть свои требования: если уплотнительные прокладки, которыми комплектуются саморезы, рассохнутся и треснут, крыша протечет. Поэтому следует приобретать фирменные застежки с клеймом на головке. Сомнительные саморезы могут обернуться потерей качества всей конструкции обрешетки с закрепленным профлистом.

АНТОН — Дэвид Дайсон продал свой дом Toll Brothers несколько месяцев назад, по его словам, из-за плохого мастерства Толля и того, что, по его мнению, строительные материалы были более низкого качества, чем он ожидал в роскошном доме, включая картонную стену. обшивка Toll использовалась в более чем 700 домах в Массачусетсе.

Уолтер Блэр Адамс, используя участок стены, похожий на типичную стену Toll Brothers, демонстрирует легкость, с которой ее можно разрезать бритвенным ножом.(видеоизображение WBZ-TV) Строитель представил продукт в ложном свете Неаккуратная кирпичная кладка приводит к ложному фасаду Обшивка стен создает головную боль для строителей и домовладельцев ДРУГИЕ ЧАСТИ День 1 | День 2 | День 4 За кирпичной стеной Кирпичная передняя стена должна быть построена должным образом, чтобы обеспечить ее крепление к зданию и гарантировать, что любая влага, проникающая в кирпич, может выйти. Проверка домов, строящихся в районе Хопкинтон-Хайлендс компании Toll Brothers, выявила серьезные проблемы. Просмотр анимации (требуется Flash) Синтетическая штукатурка Компания Toll Brothers столкнулась с проблемами из-за использования синтетической штукатурки в некоторых своих домах. Также известный как EIFS, его обвиняют в серьезном повреждении влаги в тысячах домов. Просмотр анимации (требуется Flash) Репортер WBZ-TV Рон Сандерс и фотограф Том Рекамп присоединились к расследованию Globe. Смотрите их репортажи на RealVideo. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Широкополосный T1, локальная сеть | Модем 56K Толл Бразерс Инк.находится на www.tollbrothers.com СВЯЗАТЬСЯ С КОМАНДОЙ ПРОЖЕКТОРА Команда Globe Spotlight хотела бы услышать от читателей, желающих поделиться своим опытом или мыслями о строительстве нового дома. Телефон Spotlight: (617) 929-3208 . Конфиденциальные сообщения о строительстве нового дома и других вопросах также можно оставить по телефону (617) 929-7483 . Вы можете написать Spotlight по адресу [email protected].

«Когда вы живете в доме со стенами из бумаги, вы не останетесь там надолго», — сказал Дайсон, который переехал в Милтон после продажи своего дома в Кантон-Вудс.

Продукт представляет собой целлюлозно-волокнистую плиту под названием Thermo-ply Super Strength толщиной менее четверти дюйма. Термопласт не придает стенам здания той прочности против ураганного ветра и землетрясений, которую дает фанера. Тем не менее, строитель элитных домов Toll, почти единственный среди строителей Массачусетса, в значительной степени полагался на Thermo-ply. Другие ведущие строители здесь уже давно используют либо фанеру, либо OSB, еще один продукт из дерева.

Безусловно, Thermo-ply одобрена национальными ассоциациями строительных норм и правил, которые помогают устанавливать минимальные стандарты.Он популярен на юго-западе и в некоторых южных штатах, потому что хорошо работает в качестве барьера от влаги, помогая не допускать проникновения влаги в дома. Но использование продукта Toll в Массачусетсе и его неправильная установка стали головной болью для строителей домов.

Строительный инспектор из Бедфорда не разрешил использовать термопласт, а его коллега из Хопкинтона убедил Толля не использовать его. Строительный инспектор Шрусбери также выступил против его использования.

Штат заявил, что соответствует кодексу штата, но предоставил местным строительным властям право решать, использовать ли его в своей юрисдикции.

Кроме того, несколько экспертов по строительству выразили озабоченность по поводу способности Thermo-ply противостоять ураганным ветрам, а также по поводу того, часто ли иногда небрежные субподрядчики Toll усугубляют ситуацию, устанавливая его неправильно. В подверженной землетрясениям Калифорнии несколько юрисдикций запретили его использование.

Во Франклине установка Толлом обшивки стен привела к сильному искривлению стен в одном доме. Месяц назад Толль выкупил дом у его владельцев. Уолтер Блэр Адамс, эксперт по строительным нормам, нанятый домовладельцами, а затем Globe в качестве консультанта в этой серии, пришел к выводу, что дом «может понести катастрофический ущерб в случае урагана.Он может рухнуть».

Некоторые строители, в том числе Толль, предпочитают термофанеру, потому что она имеет преимущества перед фанерой или OSB. Она проста в обращении, энергоэффективна, изготовлена ​​из переработанного материала и относительно недорога. Компания отмечает, что «оконные и дверные проемы просто вырезаются ножом». .Чтобы проверить эту теорию, Globe построил секцию стены, похожую на типичную стену Toll: виниловый сайдинг, термопласт, три дюйма изоляции и внутренние стеновые панели. С помощью острого ножа потребовалось всего шесть минут, чтобы прорезать дыру в стене, причем большую часть этого времени ушло на то, чтобы прорезать виниловый сайдинг.

М. Брайан Мороз, корпоративный юрисконсульт производителя Thermo-ply, компании Ludlow Building Products Inc. из Вирджинии, выразил несогласие с любым мнением о том, что продукт представляет собой проблему безопасности для домовладельцев.Термопласт, как он сказал в письме в Globe, «не предназначен для использования в качестве домашнего защитного устройства».

«С тем же успехом можно сообщить, что окно в доме не выдерживает удара молотком от потенциального злоумышленника», — написал Мороз в заявлении. Он защищал его «как высоконадежный продукт… Мы не получили ни одной жалобы от инспекторов из Массачусетса».

Toll, отвечая на вопросы команды Spotlight, настаивал — ошибочно — что продукт одобрен во всех городах, где Toll строил дома.Компания заявила, что прекратила использование Thermo-ply в Массачусетсе, но в качестве причины назвала «рыночные предпочтения».

Компания Toll, которая впервые начала строить дома в Массачусетсе в 1988 году, использовала термопласт с 1991 по 1997 год в более чем 700 из 1200 домов, построенных в Массачусетсе. Дома находятся в 10 подразделениях в шести населенных пунктах: Кантон, Франклин, Мальборо, Шарон, Шрусбери и Вестборо.

Томас П. Армитидж, который был старшим менеджером проектов в Toll, пока не покинул компанию в 1999 году, сказал в интервью, что Thermoply стал проблемой для Toll из-за негативного отношения к нему.

«Его больше никто не использовал, хотя он и соответствовал коду… Так зачем биться головой о стену?» — сказал Армитидж.

Toll Brothers использовали Термо-фанеру для наружной обшивки, слой под сайдинг. Но у Толя возникли проблемы с установкой Thermo-ply. Изделие не должно быть прибито непосредственно к нему, только к шпилькам под ним. Но во Франклине и Кантоне официальные лица обнаружили сотни отверстий, где застежка не попала в шпильку. В Уэстборо городские власти запланировали дополнительные проверки, потому что рабочие так часто пропускали шипы.

Ладлоу в своем письме в Globe отметил, что Thermo-ply «должен быть тщательно установлен». Если есть проблемы с установкой, добавил он, «это вопрос для установщиков».

Обшивка обеспечивает боковую поддержку дома, если дом «раскачивается» или искривляется при сильном ветре или землетрясении. Такой продукт, как фанера, может выдержать большее давление на стеллаж, чем термопласт.

Кроме того, инженер-строитель из другой национальной организации по нормам, ICBO Evaluation Service, сказал, что Thermo-ply не следует покрывать виниловым сайдингом.Подавляющее большинство домов Toll имеют виниловый сайдинг.

Брайан Гербер, старший инженер-строитель компании ICBO, которая анализирует бизнес-продукты и обнародует строительные нормы и правила, сказал, что термопласт недостаточно жесткий, чтобы должным образом поддерживать виниловый сайдинг, и вместо этого должен быть покрыт жестким материалом, таким как деревянный сайдинг. , штукатурка или кирпич. Винил, по словам Гербера, требует жесткой оболочки, такой как фанера.

Уполномоченный по строительству Бедфорда Рональд В. Ветмор и Ричард Боукер, его коллега из Хопкинтона, заявили, что Толль отступил, когда заявил, что не хочет, чтобы в их городах использовалась термопластичная ткань.«В этом нет ничего, — сказал Боукер.

Эта история была опубликована на странице A01 Boston Globe 01.05.2001.
&copy Copyright 2001 Газетная компания Globe.

Чем обшить железную дверь снаружи. Обшивка входных металлических дверей. Внутренняя обшивка гаражных ворот вспененным полиэтиленом

87346 0

Если вы выбираете отделку для фасада исключительно из соображений практичности, вам стоит обратить внимание на профнастил.Прочный, долговечный, не слишком дорогой, этот материал широко используется в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и крыш, то сейчас активно используют для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует особых навыков, а если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с установкой не составит труда.

Для изготовления профнастила используется тонколистовая сталь, защищенная от коррозии цинковым покрытием.После прокатки на станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размера, приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, на лицевую сторону наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при малом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем выше высота этих ребер, тем более устойчив профнастил к механическим воздействиям.

Срок службы облицовки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием — до 45 и более. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов осуществляется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Согласно ГОСТ 24045-2010 профнастил делится по назначению на несколько видов — несущий, кровельный, стеновой и смешанный виды.

Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Скачать файл

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для облицовки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидным гофром. Высота профиля варьируется от 8 до 44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если вам необходимо обшить каркас гаража или какого-либо другого нежилого помещения, рекомендуется выбирать профнастил несущего (Н), либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением проставляются цифры, которые обозначают высоту гофра — С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов наиболее востребован профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, целесообразнее использовать профили С-15, С-20 или С-21, более жесткие и не склонные к изгибу.

Не менее важны при выборе декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит; такая обшивка больше подходит для промышленных зданий или хозяйственных построек. Поэтому предпочтение следует отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы.Печатные листы намного дороже обычных листов, но смотрятся просто великолепно. Издалека не заметен волнообразный рельеф облицовки, и кажется, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный рисунок

Совет. При выборе материала обратите внимание на обратную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок.Конечно, их можно использовать для облицовки дома, но зачем доплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Гофрокартон

Расчет материала

Во избежание лишних затрат необходимо перед закупкой правильно рассчитать количество материала. Сначала измерьте стены и рассчитайте общую площадь.

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также те участки, которые не будут обшиваться (если таковые имеются).Добавляется площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение осталось разделить на площадь одного листа.

При расчете следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, так как профнастил идет внахлест. Стандартная длина листа составляет 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Например, возьмем прямоугольный дом: высота стен 3 м, длина 4 и 6 м, имеется 4 окна размером 1.5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площади стен, узнаем общую площадь будущей облицовки – 60 м2. По той же формуле вычисляем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 — 9,4 = 50,6 м2.

То есть рабочая площадь стен 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается по-разному, в зависимости от их формы. Если фронтон трапециевидный, сложить оба основания, разделить пополам и умножить на высоту.Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, умножьте половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основания 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтонов два, то к общей площади облицовки прибавляем еще 8 м2, и в итоге получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, значит, его площадь составляет 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа — 58,6:2,3=25.48. Округлив, получаем 26 листов, но нужно взять еще 2-3 листа про запас, так как при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Дополнительные элементы для гофрированного картона

Помимо самих листов, для декора понадобятся дополнительные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью облицовки дома.

Название позиции	Назначение
	Используется для оформления внешних углов.Он придает облицовке законченный вид и одновременно защищает стыки от осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется поверх профнастила, в результате чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах здания, выполняет защитно-декоративные функции. Устанавливается поверх профилированных листов, крепеж остается на виду
Угол наружный сложный	Выполняет те же функции, что и обычный уголок, но крепится к обрешетке до монтажа листов.Данная установка позволяет производить скрытые крепления
Угол внутренний сложный	Устанавливается во внутренние углы фасада перед установкой профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначен для защиты и отделки швов обшивки в плоскости стены. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для обрамления торцов облицовки, защищает их от воздействия атмосферных осадков, придает аккуратный вид.Крепится к обрешетке перед установкой листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке перед монтажом обшивки
	Выполняет те же функции, что и комплексная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, в результате чего головки крепежа остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карниза.Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Используется для защиты подоконника от потоков дождя. Устанавливается в нижней части оконных откосов перед установкой облицовки
Наличник	Используется для оформления дверных и оконных проемов, придания им законченного вида
	Применяется для защиты верхней части основания от дождя и снега, тем самым продлевая срок его службы.Крепится к низу обрешетки перед установкой профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, так как здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных метрах.

Как сделать самому

Обшивка стен профнастилом включает в себя три основных этапа: подготовка поверхности, установка каркаса, монтаж доборных элементов и листов.Если планируется утепление стен, то утеплитель укладывается после установки каркаса.

На схеме — обшивка стен профлистом

Профнастил можно монтировать горизонтально и вертикально, это не влияет на защитные функции обшивки. Между облицовкой и несущей стеной всегда должен быть воздушный зазор, облегчающий выход паров через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно смонтировать из деревянного бруса, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Мелких дефектов под металлической облицовкой не видно, поэтому тщательно выравнивать стены не нужно. Но обязательно нужно устранять щели, сквозные зазоры, грибок, иначе разрушительное воздействие будет продолжаться, и стены вскоре потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируются желоба, наличники, отливы, осветительные приборы и другие предметы, мешающие отделке. Убирают пыль и грязь, проверяют целостность стен.Для заделки трещин используется цементный раствор. Там, где кладка сильно раскрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и положить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Пораженные грибком участки зачищают скребком и тщательно обрабатывают хлорсодержащими средствами.

Если это деревянные стены, то их нужно обработать антисептической грунтовкой 2-3 раза.После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовки глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и облицовки

Каркас для облицовки должен быть идеально ровным, то есть все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформации обшивки и снижению прочности конструкции. Направляющие рекомендуется крепить на кронштейны, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делается разметка для регулируемых кронштейнов. Начинают разметку от угла: определяют вертикаль с помощью уровня или отвеса, а на этой линии мелом ставят точки через каждые 50-60 см. Затем отступают в сторону на 40 см и повторяют действия.

Шаг 2. Выполнив разметку, сверлят отверстия под все крепления, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить прокладки из паронита.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать в швы кладки. Также нельзя использовать перфоратор для сверления, если несущие стены облицованы пустотелым кирпичом.

Шаг 3. Далее берем первый направляющий профиль, прикладываем его к кронштейнам и приживляем саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, подтягивают саморезы.Конструкция кронштейнов позволяет выравнивать рейки в пределах 30 мм. Все остальные профили каркаса устанавливаются и прикручиваются по очереди. Вокруг проемов крепятся дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была цельной.

Шаг 4. Плитный утеплитель крепится между направляющими. Чаще всего для утепления под профнастил используют минеральную вату: она хорошо сохраняет тепло, проста в монтаже, обладает паропроницаемостью. Плиты крепятся снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду.Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому следите за тем, чтобы между плитами не было зазоров.

Для крепления утеплителя используются тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливаются прямо через материал, на глубину 4-5 см. На плиту должно приходиться не менее 5 дюбелей – один в центре, четыре по углам.

Этап 5. Гидро- и ветрозащита требуется поверх теплоизоляционного слоя. Шторы из ветрозащитной мембраны монтируются перпендикулярно направляющим, то есть на вертикальный каркас монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальный каркас монтируются вертикально.Для этого верхний край полотна крепится саморезами к верхней направляющей, материал прикатывается, слегка натягивается, крепится саморезами к нижнему профилю.

Смежные полотна устанавливаются с нахлестом 10-15 см. На линии нахлеста материал также фиксируется по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрана разрезается по периметру каркаса и также закрепляется на обрешетке. Иногда гидроизоляционную пленку крепят на двусторонний скотч, а к деревянному каркасу крепят степлером.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса саморезами прикручивается цокольный отлив. Если рама вертикальная, сначала нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неравномерным. В случае горизонтальной обрешетки этот элемент прикручивается к нижнему профилю. Отливные полосы укладываются внахлест на 20-30 мм.

Шаг 7. Оформлен следующий дверной проем. Берут наклонный брус, обрезают его по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю коробки и выставляют по уровню.Крепится саморезами с шагом 30 см через прицельную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Подоконник вырезается по ширине проема, прикладывается к нижней части рамы и подгоняется по размеру. Элемент прикручивается к направляющим обрешетки. Далее вырезаются и крепятся доски боковых откосов, в последнюю очередь монтируется верхняя планка.На концах планок делаются два аккуратных надреза и получившиеся «ушки» загибаются на боковые профили.

Шаг 9. Следующими идут внешний и внутренний углы, а также соединительная планка, если используются элементы сложной формы. Профиль крепится к внешнему углу, наживляется сверху саморезом и выставляется по уровню. Нижний край углового профиля должен заходить на низ обрешетки на 5-6 мм. Выровняв элемент, прикрутите его к обрешетке по всей длине.Таким же образом фиксируются внутренние углы. Если используются простые профили, их закрепляют поверх обшивки, чтобы после отделки проемов можно было сразу приступить к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж облицовки с задней части дома по направлению к передней части фасада. При горизонтальной укладке листов исходной линией крепления является угол здания или дверной проем, при вертикальной установке – от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. Снимите защитную пленку с отделочного материала. Возьмите первый лист, прикрепите его к обрешетке с угла и приживите саморезом внизу по краю. Затем выставляют его по уровню и, удерживая в одном положении, вкручивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления около 30 см, или через каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист накладывается с нахлестом 15 см, выравнивается по нижнему срезу, прикручивается саморезами.

По линии стыка крепеж размещают с шагом 50 см. При обшивке допускаются отклонения по вертикали не более 6 мм.

Совет. При затягивании саморезов следует избегать чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно в местах стыков, но при этом иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах крепления для компенсации теплового расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно вырезаются по замерам. Для резки профнастила используются ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, электролобзик.

Цены на УШМ (болгарки)

Углошлифовальные машины (болгарки)

После монтажа облицовки устанавливаются остальные доборные элементы — наличники, простые уголки и стыковочные планки, стыки между стенами и карнизом закрываются молдингами.

Отделка фронтона

Завершающий этап — обшивка фронтонов дома. Как и в случае со стенами, здесь листы можно располагать как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизоляционным составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируется обрешетка из бруса 50х50 мм или алюминиевого профиля.Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, то ячейки обрешетки заполняют плитами из минеральной ваты или пенопласта, а армируют тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по бокам, в местах примыкания к свесам кровли, монтируют торцевые планки. Теперь осталось правильно раскроить листы и установить их на фронтон.Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и по нему вырезать профилированные листы. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не было зазоров, расположение проверяют уровнем. Крепление производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Наиболее распространенным типом облицовки лестниц является деревянная облицовка. Это один из самых практичных и безопасных вариантов.Такая лестница прекрасно вписывается в любой интерьер, и может не только выполнять свои основные задачи, но и служить отдельным предметом интерьера. Стильная, продуманная до мелочей лестница украсит любое помещение. Какие существуют способы облицовки, а главное — как происходит обшивка металлической лестницы деревом? Прочитав эту статью, вы найдете ответы на все эти вопросы.

Комбинация металла и дерева

Специалисты утверждают, что к выбору и оформлению лестницы нужно отнестись со всей серьезностью и ответственностью, ведь это объект, соединяющий два этажа, поэтому он должен быть максимально прочным, с длительным сроком службы, а главное, надежный.

Важно! Если говорить о прочности и надежности, то в данном случае бесспорным лидером является лестница на металлическом основании. Он полностью отвечает всем требованиям и рассчитан на службу не один десяток лет.

Лестница на металлическом основании намного выгоднее бетонных конструкций, благодаря своим:

• легкость;
• надежность;
• долговечность;
• благодать;
• высокая изменчивость.

Однако всем известно, что металл – очень холодный материал, лишенный комфорта.Поскольку лестница используется для подъема и спуска и предполагает наличие высоты, следует сказать о травмоопасности металла. Все эти недостатки устраняются очень просто – обшивая металлическую лестницу деревом.

Важно! Дерево, в отличие от металла, теплый и уютный материал. Деревянные лестницы хорошо сочетаются с любым стилем интерьера, нужно лишь правильно подобрать дизайн. Обшивая лестницу деревом, вы снижаете риск травмирования конструкции, создаете дополнительный комфорт передвижения, сохраняя при этом прочность конструкции и ничуть не сокращая срок службы.

Металл и дерево – отличное сочетание и абсолютно правильное решение при выборе материала, из которого будет изготовлена ​​ваша лестница.

Материал облицовки

Если после долгих раздумий вы все-таки остановили свой выбор на деревянной обшивке, то вам следует разобраться, каким деревом лучше обшить лестницу. … Однако это не лучший вариант. Лучшим материалом для дома является натуральное дерево, ведь оно экологически чистое и безопасное.

При выборе дерева следует понимать, что в зависимости от сорта оно отличается своей плотностью, долговечностью и фактурой. Какую древесину выбрать для облицовки металлической лестницы деревом – вопрос не такой сложный. Зная особенности той или иной породы дерева, а также исходя из своих требований и предпочтений, вы без труда подберете подходящий массив.

Вот самые популярные породы дерева и их особенности:

• Дуб. Эта древесина отличается особой прочностью и долговечностью.В зависимости от места произрастания цветовая гамма может существенно отличаться. Имеет невероятно благородный окрас.

Важно! Дуб со временем может темнеть, это следует учитывать при выборе дубового массива.

• Бук. По своим характеристикам он ничем не уступает дубу, но имеет более однородную текстуру, поэтому его легко тонировать. Отличается невероятной элегантностью и эстетической привлекательностью. Один из самых востребованных облицовочных материалов.
• Ясень.Наряду с дубом и буком очень прочный, его отличительной чертой является характерный сероватый оттенок.
• Экзотические породы деревьев, такие как венге, тик, мербау, абаш. Эти породы дерева имеют обширный выбор оттенков, привлекательный вид и при этом невероятно прочны. Цветовая палитра поражает своей экзотичностью, необычными оттенками для древесины нашего региона.
• Хвойные участки, такие как ель, сосна, пихта, кедр. Такая древесина не долговечна, довольно мягкая и не отличается высокими эксплуатационными характеристиками.Специалисты советуют использовать сосну исключительно для отделки подступенков и боковой обшивки.

Важно! Не используйте сосну в качестве материала для ступеней, так как она мягкая и имеет низкую износостойкость. Используйте массивы хвойных деревьев только для облицовки подступенков, декоративной облицовки боковой части. Они хорошо поддаются обработке и доступны по цене.

Методы облицовки лестниц

В зависимости от дизайна помещения и проекта лестницы различают два основных способа облицовки лестницы.К ним относятся:

1. Полная обшивка лестницы – это обшивка металлического каркаса со всех сторон. Ступени, подступенки, боковые и тыльные стороны лестниц обшиты деревом. В результате получается полная имитация деревянной лестницы, но металлический каркас внутри делает ее прочнее и долговечнее.
2. Частичная облицовка, когда из дерева делаются только проступи, а вся конструкция остается неэкранированной. Этот способ характерен для косоурных лестниц.

Определить способ облицовки не так уж и сложно.Достаточно исходить из общей дизайнерской концепции, чтобы понять, что больше впишется в ваш интерьер: деревянная лестница без видимых металлических элементов или сочетание металла и дерева.

Способы монтажа деревянных ступеней

Для того чтобы обшить металлическую лестницу деревом, необходимо прикрепить к металлическому каркасу деревянные заготовки. Это можно сделать несколькими способами, которые определяются исходя из способа обшивки, конструкции каркаса и ваших личных предпочтений.

Существуют следующие способы установки ступеней в зависимости от конструкции лестницы:

• Установка на стрингеры. Один из самых распространенных способов крепления. К косоуру приваривают площадку для крепления ступеней и крепят к ней саморезами или болтами дерево. Имеются лестницы на один или два косоура. Если в стене используется боковой стрингер, то фиксация производится на шпильках, выходящих из стрингера. В этом варианте крепления ступеней достаточно наживить шпильки.
• Установка с использованием кобылки. Кобылка крепится швеллером к металлическому основанию и имеет форму треугольника с прямым углом. Для ее изготовления важны такие параметры, как высота подступенка и ширина проступи. Деревянная ступенька крепится к кобылке.
• Установка на болты. При этом методе нет центрального основания, а ступени крепятся к болтам в стене. С обратной стороны возможно крепление ступеней болтами к потолку.
• Винтовое крепление. При этом методе к винтовой трубе крепятся металлические пластины, которые служат основанием для ступеней. Ступени накручиваются на трубу.
• Модульный способ, когда лестница состоит из одинаковых модулей, скрепленных между собой и поддерживаемых вертикально установленной трубой. Ступени прилагаются к готовой конструкции для каждого модуля.

В свою очередь установка ступеней может производиться с помощью:

• Саморезы, шурупы с помощью электрической отвертки;
монтажный клей
• и пистолет для него;
• болты, гайки с использованием рожковых или накидных ключей или торцевых головок;
шпильки
• .

Порядок работ по обшивке лестницы

После того, как вы определились с типом конструкции лестницы, стоит приступить к ее обшивке деревом. Самый распространенный вариант крепления ступеней к металлическому основанию лестницы – крепление к металлическим пластинам или каркасу.

Как обшить металлическую лестницу деревом своими руками, какой порядок работ следует соблюдать. В целом алгоритм действий можно свести к следующему:

• Для начала, исходя из дизайна интерьера и вашей идеи, определитесь с типом лестницы, какой вариант облицовки вы будете использовать – полную или частичную.
• Определитесь с породой дерева, а если вы уже определились, чем обшить металлическую лестницу, то необходимо рассчитать количество необходимого материала и приобрести его. Облицовку желательно проводить материалом из одной партии, чтобы не было визуальных отличий в структуре дерева, оно имело одинаковую степень влажности.
• По всем меркам сделать ступенчатые заготовки. Необходимо точно подогнать каждую ступеньку по размеру, пронумеровать каждую из них.
• Закрепляйте каждую ступеньку, начиная сверху, в зависимости от выбранного метода крепления.В идеале протектор должен немного выступать вперед от основания.

Важно! При закреплении каждой проступи проверяйте ровность крепления с помощью строительного уровня.

• Если вы выбрали вариант полной обшивки, то сначала нужно закрепить верхнюю ступеньку, затем – ее подступенок. Далее крепится следующая ступень за верхней ступенькой, ее подступенок, пока все элементы не будут закреплены на нижней. Следующим этапом является изготовление боковой подкладки, после чего зашивается изнаночная походная сторона.
• На завершающем этапе облицовки ступени покрываются лаком, краской или маслом.

Важно! На этом этапе можно придать ступеням желаемый оттенок с помощью морилки или просто защитить их, сохранив при этом максимально естественный вид. Самый экологичный способ – покрытие натуральным профессиональным маслом для дерева.

Видео

Как видите, обшить лестницу деревом не так уж и сложно. Достаточно лишь определиться с типом лестничной конструкции, породой дерева для облицовки, произвести точные замеры всех элементов и надежно их закрепить.В результате в вашем доме появится не только жизненно важная конструкция, но и самостоятельный дизайнерский элемент интерьера, ведь лестница, созданная своими руками, наполняет дом невероятным уютом, выглядит стильно и неповторимо.

Предположим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите ее купить, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не волнуйтесь, обшить металлическую дверь самостоятельно не так уж и сложно, а дальше мы подробно расскажем, чем обшить входную дверь и откосы к ней с двух сторон, со всеми плюсами и минусами существующих вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самодельщиков, которые хотят удивить родных качественной стальной дверью, сделанной в домашних условиях своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, подробными фото и пояснениями, можете найти .

Прежде всего, помните, что внешняя отделка металлической двери и декоративная отделка внутри — это совсем не одно и то же.Даже если визуально материалы выглядят одинаково, характеристики или хотя бы уровень обработки совершенно разные.

Ведь не забывайте, речь идет о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно заливает дождем, промерзает и жарится на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. строительство. Кстати, об утеплении железных дверей своими руками вы можете узнать .

Ламинат

Отделка металлических дверей ламинатом давно перестала быть диковинкой.Ведь настил изначально рассчитан на достаточно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери напольным ламинатом – хороший и недорогой вариант.

• Помыть железную дверь, отделанную ламинатом от побелки, очистить ее от грязи или следов обуви не составит труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат легко выдерживает когти домашних животных, даже крупная собака не способна поцарапать такое покрытие;
• Большой плюс в плане дизайна – одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина ламелей колеблется от 6 до 12 мм, вес облицовки тоже не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Полосы соединяются по принципу «шип-паз», и после сращивания образуют гладкую монолитную поверхность, в которой практически не прощупываются даже швы;
• Для закрепления на полотне достаточно очистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело приклеивать полоски, например, на жидкие гвозди;
• Если двери не обшиты изнутри сплошным стальным листом, то к брускам внутренней обрешетки крепятся планки ламината, а для того, чтобы скрыть нелицеприятный срез и саморезы, пластиковый П-образный профиль приклеивается по краю.

Отделать дверь изнутри напольным ламинатом вполне реально на любителя.

Теперь перейдем к «подводным камням», их тут тоже хватает. Начнем с того, что напольный ламинат, как бы он ни был дорог и элегантен, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит, не рассчитан на резкие перепады температуры, мороз и излишнюю влажность.

Соответственно им можно отделывать двери только изнутри.Наружная отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решили остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается с 2, то этот материал изготовлен для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается с тройки (31,32,33,34), предназначено для коммерческих организаций, офисов и торговых центров.

Классификация ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно слушать уговоры консультанта. Дело в том, что визуально 21-й и 34-й классы могут ничем не отличаться, и если вы не собираетесь танцевать на своих дверях или мыть их из пожарного шланга, то берите 21-й сорт, и самые тонкие ламели (6 мм ), цена вас порадует.

Панели МДФ

Панели МДФ

представляют собой цельные большие дверные плиты, профессионалы называют такие панели картами. Сейчас обивка металлической двери такими картами занимает почти половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями из МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам материал изготовлен из древесной пыли и, по заверениям производителей, не содержит вредных добавок. Древесную пыль засыпают в формы, прессуют и обжигают под высоким давлением, в результате из нее выделяется натуральный лигниновый клей, превращающий спрессованную массу в монолитный лист.

Прежде чем обшивать полотном, нужно определиться, какую панель вы хотите видеть.Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинатом или шпоном.

Честно говоря, чистые листы МДФ для облагораживания дверного полотна не годятся. Верхний слой листа практически незащищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум можно его чем-то покрасить, при этом особой красоты не добьешься.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале, как ДСП, лучше сразу забыть, не стоит даже думать, чем отделать металлическую дверь листами ДСП.Этот материал не подходит ни для внешней, ни для внутренней облицовки входных дверей; лист начнет расслаиваться в течение года.

Наиболее распространен ламинированный МДФ, у таких карт немало достоинств:

• Ламинированная карта МДФ устойчива к выцветанию;
• Украсить металлическую дверь своими руками не составит для вас труда, причем как внешняя, так и внутренняя отделка выполняются одинаково просто;
• Для отделочных работ нужен минимум инструментов.Если облицовывать только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• МДФ-карту так же легко отмыть от пятен и прочих неприятностей, как ламинат;
• Облицовка двери не требует дополнительной подгонки и доработки, изделие продается сразу с фиксированными размерами согласно дверным стандартам. Если ваше полотно не стандартное, то вы можете использовать несколько небольших карт или заказать панно по своим размерам;
• В серийных заводских дверях панели МДФ вставляются в специальные пазы, поэтому перед разборкой старой двери посмотрите, есть ли у вас такие пазы.Принцип прост, боковой зажим снимается, после чего старая панель отодвигается в сторону и вытаскивается, а на ее место вставляется новая.

Выбирая новую «рубашку» из МДФ для своих дверей, имейте в виду, что внутренняя отделка может быть выполнена любыми панелями, а наружная облицована только специальной панелью МДФ. Оборотная сторона внешних карт зеленого цвета, а внутренних – желтого. Результат такой ошибки показан на фото ниже.

Результат неправильного выбора карты MDF.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются панели МДФ, покрытые шпоном натурального дерева. Шпон – это тонкий срез дерева, поэтому если оклеить им панель МДФ, она ничем не будет отличаться от натуральной доски.

Получается, что за разумные деньги вы сделаете себе элитные деревянные двери, например, из дуба. Конечно шпонированная карта стоит недешево, но по сравнению с натуральным массивом разница будет минимум в 2 раза.

Но есть небольшая, но существенная тонкость: если хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите его среди отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически неотличимы от натурального дерева.

Большинство европейских компаний производят карты, покрытые так называемым экошпоном. Если не вдаваться в подробности и отмахиваться от рекламной мишуры, то экошпон — это просто качественный пластик, в составе которого содержится определенный процент древесины.

Есть еще шпон под каверзным названием «Fine Line». Так вот, если вам предлагают, например, шпонированную панель «Золотой дуб», изготовленную по технологии Fine Line, то знайте, хитрые производители брали не дорогой тополь или липу, вырезали из нее шпон, а после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

С мультиспоном примерно такая же история, но видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружки и много других вариантов, но это натуральное дерево, только спрессованное, склеенное и вырезанное, тут уже на любителя.

Кожаная обивка

Стеганая отделка дверей у многих ассоциируется с советским дизайном. Действительно, если взять дешевый дермантин и обивку дверей с ним, то вид будет не самый лучший, но не спешите отбрасывать этот вариант, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Двери, обшитые натуральной мягкой кожей, сейчас не найти, потому что они очень дорогие. Для обивки используется новый материал под названием экокожа, этот материал представляет собой синтетическое покрытие, визуально и на ощупь не отличающееся от натуральной кожи.

Помимо солидного вида, стеганая обшивка имеет 2 ощутимых преимущества: во-первых, это дополнительное утепление, во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя у домашних кошек и собак стеганая обивка стоит первой в очереди на разрыв.

Каретная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять экокожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого есть каретная стяжка, сделать ее сложнее, но результат того стоит.

Подробная инструкция по бюджетной отделке дверей и обустройству роскошной каретной стяжки с видео и пошаговыми фото.

Если вы решили купить мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка производится из цельного полотна. Если вам предлагают стеганое панно, сшитое из кусочков, то знайте, что это дешевый, некачественный товар.

Порошковое покрытие

Порошковая покраска дверей своими руками в домашних условиях невозможна.Это высокотехнологичный процесс, металл очищается, обрабатывается и наносится специальная краска, после чего дверь «запекается» в печах, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На поверхности металла образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко очищается и надежно защищает двери от коррозии. Производители утверждают, что такую ​​накладку невозможно поцарапать, мы не знаем, верны ли эти заверения, но порошковая краска без проблем выдерживает когти животных.

Молотковая краска является хорошей альтернативой порошковой окраске.

Молотковая краска может стать хорошей альтернативой порошковой покраске; можно использовать для покраски дверей своими руками, и при этом внешний вид будет не хуже, чем у порошковой покраски. Вы узнаете, как правильно разбирать двери, как очистить металл от ржавчины, а главное, как покрасить двери самостоятельно.

Футеровка

Вагонка

под разные виды отделки используется уже около 100 лет и, несмотря на столь преклонный возраст, по-прежнему входит в число лидеров.Аккуратные деревянные планки соединяются по технологии «шип-паз». Подкладка имеет массу преимуществ.

• Вагонка может использоваться как для внешней, так и для внутренней отделки дверей, хотя для внешней отделки дерево придется обрабатывать комплексной грунтовкой и покрывать лаком для наружных работ;
• Материал на 100% экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды; при правильном уходе такие двери всегда будут выглядеть свежо и оригинально;
• Технология установки вагонки достаточно проста и доступна любому домашнему мастеру, можем вас уверить, что даже если вы никогда не имели дело с вагонкой, в течение дня вы обойдете с ней входную дверь;
• Планки можно комбинировать как угодно, в результате ваша дверь будет иметь оригинальный узор.

При отделке железных дверей вагонкой начинающие мастера часто не знают, как закрепить ламели на металле. Так изнутри вагонка подшивается к заранее закрепленной деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная обшивка готовится отдельно, сначала к фанерному листу маленькими шурупами прикручивается обшивка, а затем этот щит крепится к металлическому листу. Для того чтобы надежно закрепить лицевую панель, потребуется просверлить в металлическом листе с десяток отверстий и прикрутить его с внутренней стороны саморезами.

Для тех, кто собирается делать все своими руками, есть хорошая инструкция, в которой подробно описано, как облагородить входную дверь четырьмя относительно простыми способами, находится.

Кстати, вагонка бывает не только деревянная, сейчас выпускают много вариантов пластиковой вагонки. Теоретически можно обшить двери пластиком, но такая обшивка нравится не всем, плюс прочность пластика не высокая.

Несколько слов об отделке откосов

Откосы – это часть стены, обрамляющая двери или окна, соответственно, пока не будут выполнены откосы, облицовку дверей нельзя считать законченной.При этом специалисты выделяют 4 беговых варианта облицовки откосов.

1. Штукатурка считается самой надежной и долговечной. Такой откос простоит не один десяток лет, но со штукатурными работами справится не каждый, плюс это достаточно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Гипсокартонное покрытие откосов считается не менее надежным. Листы ГКЛ можно как монтировать на обрешетку, так и приклеивать на специальную строительную смесь, но после монтажа гипсокартон нужно заливать штукатуркой;

1. Еще один популярный способ отделки дверных откосов – монтаж на обрешетку.Все просто, на откос набивается обрешетка, и уже на обрешетку можно крепить все, что считаете нужным — пластик, МДФ, гипсокартон, фанеру, вагонку и т.д.

1. Но самым популярным вариантом сейчас являются телескопические откосы из МДФ. Они своего рода конструкторы. В зависимости от толщины стены выбирается ширина дополнительной полосы и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические скаты намного дороже остальных.

Вы можете узнать, как делаются откосы на практике.

Заключение

Выбор обивки для металлических дверей – дело ответственное, ведь оно во многом свидетельствует о статусе владельца. Принимая решение, тщательно взвесьте все плюсы и особенно минусы описанных выше материалов и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей – дело ответственное.

Некоторые стройматериалы, из которых возводятся стены, сразу предполагают необходимость внешней отделки дома: картина очень неказистая. Другие со временем могут стать менее привлекательными. И третий случай — это обширные трещины, которые «лечатся», но результаты остаются видимыми. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Чем обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, требующих больших денежных и временных затрат.Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, и по возможности своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий есть, и немалый.

Основные правила

Выбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен.Тогда повышенная влажность, характерная для наших домов, будет отводиться через стены естественным путем (пояснения на фото).

При нарушении этого принципа влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Он уплотняется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. Зимой он промерзает, разрушая стеновой материал и/или отделку. Рано или поздно такую ​​систему придется демонтировать и переделывать.

Беда в том, что этому требованию соответствует только древесина.Большинство других материалов для наружной отделки дома обладают низкой паропроницаемостью. Проблема решается двумя способами:

Сегодня все популярнее становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие значительно снизить расходы на отопление. Но у них очень низкая паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Деревянная облицовка

Древесина в строительстве и отделке не используется веками и, похоже, будет актуальна еще долгое время. Все благодаря отличному внешнему виду и возможности регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем отведет лишнюю влагу вне зависимости от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совершенно нестандартный вид: разные цвета и размеры, разные направления.Все просто, а эффект потрясающий

Самые популярные материалы для облицовки стен – блок-хаус и имитация бруса. Также есть вагонка для наружной отделки – она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для остальных, ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна – лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся к обрешетке, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, при желании также покрываются лаком или краской.

Как выглядят пиломатериалы для наружной обшивки дома

Если вы не можете определиться, чем обшить пеноблочный дом снаружи, рассмотрите возможность облицовки деревом. В этом случае к стенам прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывают утеплитель – базальтовую вату (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивают деревянную обшивку.

Здание обшито имитацией бруса. Под облицовкой может быть кирпич, сруб, каркас или любой из строительных блоков.

Если нужен самый дешевый вариант, то для большинства регионов России это обычная строганная доска. Его толщина от 40 мм, набивается так же, как вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм к расположенному под ней. Получается принцип шишки. Так можно недорого облицевать загородный или даже жилой дом. При правильной обработке такая облицовка имеет очень хороший внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — доска деревянная строганная

Недостатки такой отделки те же, что и у любой древесины: может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой.Если вы хотите обшить дом и не думать об этом годами, это не ваш выбор. Деревянная обшивка требует ухода, и, чаще всего, ежегодного.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы далеко не самые доступные материалы. В этом случае получается дешевле. Это тот вариант, когда, сделав отделку один раз, о ней можно надолго забыть.

Если вы думаете чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант сайдинг

Так как обшивка прибита к обрешетке, то фасад вентилируемый.Если вам нужно недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щита), сайдинг — один из вариантов. Также его можно использовать для конструкции из любого другого материала: пеноблок, газобетон, шлаковая засыпка и т. д. Такая облицовка универсальна.

Винил

Сайдинг

изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ) и поэтому его еще называют виниловым. Он состоит из полос материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных кромках с одной стороны имеется замок, с другой — перфорация для креплений (чаще используются саморезы).

Сайдинг также крепится к обрешетке. Рекомендуется использовать специальный металл, но вполне подойдут деревянные бруски с пропиткой. Понадобятся только обычные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы нужно немного «недомерить», оставив люфт, чтобы компенсировать температурные перепады материалов. При таком монтаже сайдинг не растрескается от возникающих напряжений.

Преимущества этого материала для наружной облицовки дома: низкая цена, простота монтажа.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, поэтому желательно использовать неяркие цвета. Имеет довольно широкий диапазон рабочих температур: от +50°С до -35°С, но даже при низких морозах становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо смотрятся сайдинговые дома с ломаной конфигурацией. Если здание прямоугольное, без архитектурных изысков, оно имеет не самый привлекательный внешний вид (что подтверждает фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, то обшивка стен сайдингом не сильно его украсит.

Металл

Металлосайдинг

представляет собой полосу из тонкого алюминия или оцинкованной стали, имеющую защитно-декоративное покрытие. Имеет ту же систему крепления, что и винил.

Обшить дом металлосайдингом просто: это можно сделать своими руками даже без большого опыта строительства

Покрытие может быть выполнено из полимеров. Отличается надежностью, устойчивостью к выцветанию и другим климатическим факторам. Его недостатком является ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия – порошковая покраска.Цветовая гамма гораздо шире, краска держится годами без признаков шелушения.

Если вы ищете надежное и яркое решение для внешней облицовки дома, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: нужны хорошие ножницы по металлу, саморезы, отвертка или шуруповерт. Все особенности монтажа такие же, как и для винила, с той лишь разницей, что металл можно монтировать даже при низких температурах.

Непросто гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом

С точки зрения долговечности это хороший вариант, но с точки зрения эстетики с ним сложно работать: уж слишком «производственно» выглядит. Здание больше похоже на поход не в жилой дом, а на склад или какую-то мастерскую.

Подвал

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но имеет совершенно другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели.Он был разработан специально для отделки и защиты цоколей зданий, но настолько пришелся мне по вкусу, что его стали использовать для облицовки фасада. Внешний дизайн — под кирпичную кладку разных видов и цветов, с рисунками и без, дикий камень. Иногда имитация получается настолько удачной, что понять, что это не кирпичная облицовка, а виниловая, можно только прикоснувшись к стене.

Крепится, как и другие виды, на обрешетку, есть перфорация и замки.Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а определенного участка стены с фигурными краями. Именно с этими фигурными краями он соединяется. Соответственно, обрешетку необходимо подогнать под размер фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а затем закрепляют. Главное, при монтаже не затягивайте саморезы слишком сильно, оставляя сайдинг шевелиться при перепадах температур.

Обрешетка может быть изготовлена ​​из обработанных деревянных брусков (защитные пропитки) или из профилей гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Так же крепится к стене. Разница в площади.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно на нашем рынке появилась новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из того же материала. Они состоят из древесного волокна, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы используются только для наружной отделки).Эта смесь формуется в листы, затем обезвоживается в несколько этапов и обжигается по некоторым технологиям. Затем на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на монтажные рейки, крепится к стене хомутами. Этот материал может подойти вам, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, стыки панелей герметизируются и внутрь не попадают осадки.

Этот дом также облицован фиброцементными плитами.

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг

производится по той же технологии, только формуется в виде длинных полос. Они в основном стандартные: 3600*190*12мм. Этот материал режется электролобзиком, устанавливается на деревянную обрешетку внахлест (по принципу конуса) и прибивается к ней гвоздями или прикручивается саморезами.

Термопанели

Термопанели – это материал, выполняющий сразу две функции – облицовки и внешнего утепления домов.На теплоизоляционный слой в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Он похож на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики водопоглощения.

Этот отделочный материал производится на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт приклеиваются на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой полосой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки также герметизируются.

Очень привлекательная идея — сразу утеплить дом и облицевать его. Отличный внешний вид, да и характеристики такой облицовки впечатляют. Жалко только, что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: появилось недавно.

Существуют также клинкерные термопанели. Клинкерная плитка приклеивается к утеплителю.Материал недешевый, но исполнение впечатляет, как и разнообразие отделки.

Еще вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшить дом в любое время — зимой или летом — немалый. Есть дорогие варианты, есть дешевые. В любом случае, кроме стоимости, обязательно учитывайте паропроницаемость. Тогда вам не придется бороться с плесенью и сыростью.

характеристики, правила установки, длительная эксплуатация

Характеристики профнастила для обшивки дома

Профнастил делает внешний вид дома привлекательным, делает его более аккуратным и презентабельным.Его основная функция заключается в защите конструкции от внешнего воздействия атмосферных осадков.

Перед обшивкой дома предлагаем ознакомиться с принципами видеомонтажа в соседней вкладке:

Покрытие простое, не требует привлечения мастера и дополнительных консультаций. Монтаж профнастила можно выполнить своими руками.

Профнастил имеет свою маркировку и свои стандарты.Рассмотрим маркировку гофрированной доски C8 1150.0,6:

1. C — настенный профилированный лист
2. 8 — высота волны
3. 1150 — ширина гофрированной доски
4. 0,6 — его плотность, толщина

. Популярные марки имеют профнастил с высотой волны 8, 21, 45 миллиметров.

Строительные компании предлагают потребителям профилированные листы различной цветовой маркировки, заботясь о дизайнерской мысли клиента и эстетическом виде дома.

Деревянный каркас дома должен быть надежно защищен от воздействия климатических процессов, поэтому используйте профнастил с дополнительным напылением, создающим двойную прочность. Дом отделан оцинкованным профнастилом или профнастилом с полимерным покрытием(имеет внушительный срок службы).

Перед приобретением облицовочного материала необходимо тщательно измерить площадь дома:

—

стены —

окна —

дверные проемы Укладка профнастила, или металлопрофиля, происходит независимо направления.Главное помнить о доборных элементах:

— планки строительные для углов дверей

— углы окон

— углы проемов

— планки сложных стыков

Подготовительные процессы перед обшивкой деревянного дома профнастилом

Технология обшивки дома профлистом предусматривает проведение подготовительных работ:

1. для профпластина.Прикладные деревянные доски или железные профили
2. Каркас крепится к кронштейнам. Можно использовать дюбели с саморезами
3. Подготовить ровную поверхность для обшивки профнастилом. Замер поверхности строительным уровнем
4. Монтаж теплоизоляции между профилем и обрешеткой закругленными тарельчатыми гвоздями
5. Применение для теплоизоляции гидроизоляционной пленки

Способы сборки обшивки деревянного дома профнастилом

Приступаем к обшивке металлическим профилем.Важный момент – необходимо оставлять воздушный коридор между профлистом и утеплителем во избежание скопления влаги, конденсата и образования неприятного грибка или плесени. Не помешает установить «коридоры» сверху и снизу дома.

Обшивка деревянного дома профнастилом производится стальными саморезами с использованием строительной гидроизоляционной прокладки. Саморезы вкручиваются в заранее подготовленные отверстия, проделанные электродрелью.

Подробно предлагаем ознакомиться с видео в соседней вкладке:

Важно отметить: Не рекомендуется делать отверстия молотком или другими ударными инструментами вручную.Это способствует появлению трещин в профилированных листах. Не всегда скважины получаются одного диаметра.

функций. Чем отличается фронтонный свес от карниза

Не зря в древности говорили, что главное — надежная крыша над головой. Профессиональные мастера-кровельщики также подтверждают, что только надежная, долговечная кровля обеспечивает комфортное проживание в доме. Причем надежность и долговечность этой сложной конструкции зависит порой от, казалось бы, совсем незначительных элементов.

Например, карниз крыши, несмотря на небольшой размер и процент площади поверхности скатов, этот элемент выполняет важные функции, влияющие на срок службы, теплоизоляционную способность и прочность кровли. В этой статье мы поговорим об устройстве свеса крыши дома, способах его формирования и оптимальных размерах.

Карниз крыши – важный элемент кровельных конструкций, этим термином обозначают нижние части скатов крыши, являющиеся их продолжением.Монтаж карнизов осуществляется при обустройстве стропильной системы путем увеличения длины стропил или установки кобылок. Сверху карниз, как и вся площадь ската, покрыт рубероидом, а снизу зашит пиломатериалом, точечными светильниками, сайдингом. В конструкции крыши дома выполняет следующие функции:

1. Защищает стены дома от влаги. Карнизный свес защищает верхнюю часть наружных стен от влаги и грязи, сохраняя их привлекательный внешний вид и целостность.
2. Предотвращает попадание талых и дождевых вод на площадь фундамента. Строение свеса крыши таково, что отводит потоки воды и снежные глыбы, скатываясь со склона, дальше от фундамента дома, предотвращая размыв и разрушение отмостки.
№
3. Придает крыше законченный, аккуратный вид. Свесы крыши, являясь продолжением ската, придают строению более пропорциональный вид, гармонично завершая архитектурную концепцию дома.

Внимание! Монтаж карнизов – обязательный этап кровельных работ, которого требует технология возведения кровли, независимо от ее типа, формы и вида гидроизоляционного покрытия. Даже плоские крыши имеют небольшой свес, выступающий за наружные стены строения.

просмотров

Многих домовладельцев интересует, можно ли оформить карниз на крышу своими руками, так как визуально его конструкция кажется предельно простой.Опытные мастера считают, что это работа даже для непрофессионала. Главное, разобраться в назначении и видах карнизов. В конструкции скатных крыш различают следующие 2 типа свесов:

• Фронтон. Фронтонный свес – это часть ската крыши, выступающая за наружные стены дома со стороны фронтона. Как правило, такой вид карниза короткий и формируется за счет обрешетки и фронтальной планки, придающей ему форму.
• Карниз. Карнизный свес или карниз – это нижняя часть ската, начинающаяся от пересечения плоскости кровли с наружными несущими стенами. Эти карнизы обычно намного крупнее фронтонных карнизов, так как препятствуют попаданию брызг воды со склона на отделку стен.

Важно! По сути, карниз является продолжением стропильных ног. Так как свес находится в нижней части ската, на него приходится минимальная снеговая нагрузка.Однако установка желобов или снегозадержателей меняет распределение нагрузок, поэтому на него может оказываться значительное давление.

Методы формирования

Перед тем, как сделать карниз на крышу, необходимо разобраться в устройстве этого элемента кровельной конструкции, а также в способах его формирования. Способ установки свеса зависит от конструкции и типа кровли, от длины скатов. Наиболее распространенными технологиями, которые можно использовать для формирования карниза крыши, являются:

1. Удлинение стропильных ног.Самый простой способ формирования свеса крыши – использование стропильных ног, которые длиннее ската. Чем больше вы хотите получить свес, тем длиннее должны быть бруски, из которых сделаны стропила. Недостатком этого способа является увеличение веса каркаса, а, следовательно, и нагрузки на фундамент.
2. Подъем стропил с кобылками. Для формирования карниза крыши можно нарастить концы стропильных ног с помощью кобылок – более легких и дешевых элементов из обрезной доски меньшей толщины.Благодаря кобылке рама имеет меньший вес, несмотря на большой карниз.

Профессиональные мастера считают целесообразным использовать кобылку для формирования свеса, если длина ската превышает стандартный размер пиломатериала. Обычно длина досок, из которых сделан каркас крыши, составляет 6 метров. Если уклон крыши составляет 6 метров и более, монтаж карниза выполняется с использованием кобылок.

Оптимальный размер

Непрофессиональным мастерам часто сложно определить, какого размера должен быть изготовлен карниз.Это действительно очень важное конструктивное решение, ведь если он будет слишком маленьким, то талая или дождевая вода с откоса будет попадать на облицовку наружных стен, на фундаментную отмостку, приводя к разрушениям, а также порче внешнего вида структуры. При выборе длины карниза учитываются следующие факторы:

• Климатические условия. Оптимальный размер карниза крыши зависит от количества осадков зимой и летом. В более снежных регионах традиционно используют крыши с широким карнизом, защищающим стены, фундамент от попадания снега.Например, альпийские шале, расположенные в горах, обычно имеют карнизные свесы шириной не менее 1 метра.
• Уклон крыши. Чем больше угол наклона скатов крыши, тем меньших размеров можно сделать карниз. Это связано с тем, что при плоской крыше траектория падения снега и воды уходит далеко от наружных стен дома. Если скаты достаточно крутые, то карнизы лучше сделать шире, чтобы защитить конструкцию от водяных брызг, которые могут достигать стен во время интенсивного таяния снега или ливней.
• Пропорции дома. Широкий карниз при покатой крыше делает здание визуально более низким, приземистым, искажая оптимальные пропорции. Узкий свес с высокой крутой крышей, напротив, вытягивает силуэт дома.

Важно! Минимально допустимая ширина карнизов 45-50 см, но этого явно недостаточно для регионов с большой снеговой нагрузкой. При необходимости размер этого конструктивного элемента увеличивают до 1 м.

Связующий материал

Монтаж свесов осуществляется на завершающем этапе сборки стропильного каркаса.По мере готовности обрешетки выравнивают стропильные ноги, а затем на их концах закрепляют лобовой (ветровой) брус. Для предохранения нижней поверхности от проникновения влаги или заселения птицами свеса карниз зашивают. Эта задача может быть выполнена с использованием различных материалов:

Помните, что вентиляция подкровельного пространства является важным фактором, влияющим на срок службы каркаса крыши. Поэтому опытные мастера рекомендуют использовать точечные светильники для подшивки свесов.Лучше использовать модели с центральной перфорацией, обеспечивающей средний уровень вентиляции.

Методы связывания

Чтобы карнизный свес не только качественно выполнял свои функции, но и эстетично и аккуратно выглядел, необходимо правильно его подшить. Для этого мало выбрать качественный материал, нужно еще определиться со способом подачи, который зависит от уклона и длины ската. Есть два метода:

• Диагональный шов.Этот способ заключается в подшивании карнизов софитами так, чтобы они были параллельны скатам. Таким способом подшивают крыши с большим уклоном, но небольшой длиной ската. Диагональный способ считается более трудоемким.
• Прямая подача. Этот вариант отличается тем, что карниз кровли зашивают софитами с помощью короба, расположенного под прямым углом к ​​наружной стене конструкции. Прямая подшивка менее трудоемка, но более затратна в плане строительных материалов.

Видеоинструкция

Надежная обшивка свеса защищает стены дома от превратностей погоды.Кроме того, в подшивке может быть устроена качественная вентиляция подкровельного пространства, обеспечивающая качественное и долговечное функционирование кровельного пирога. Красиво оформленные свесы являются украшением дома.

Как подшить свесы крыши своими руками

Свес крыши – это продолжение стропильной системы на определенное расстояние за пределы стен здания. В некоторых случаях для удлинения этого элемента используют галтели – доски, являющиеся продолжением стропильных ног.

Свес имеет чисто практическое назначение — для защиты стен от внешних факторов — дождя, града и снега.

Но, помимо функционального назначения, свес может выполнять и чисто эстетические задачи, являясь украшением строения.

Свес зашивается снизу различными материалами, образуя конструкцию, опоясывающую дом со всех сторон. Для этого используются различные материалы:

1. Оцинкованный металлический лист.
2. Окрашенный металлический лист или с пластиковым защитным покрытием.
3. Доска — шпунтованная вагонка.
4. Виниловый сайдинг.
5. Софиты – это специальные изделия для оформления навеса и обеспечения работы системы естественной вентиляции.

Существует два вида свесов:

Фотогалерея: подшивка свесов крыши

Свесы крыши, обитые вагонкой, хорошо дополняют внешний вид дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Обрезная доска используется как простой и недорогой способ отделки свесов.дом имеет законченный вид, но служит также для вентиляции подкровельного пространства

Обшивка кромки свеса

Основополагающим документом по проектированию безопасных зданий и сооружений является Федеральный закон от 30.11.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». На его основе разработаны различные документы на создание свесов, в том числе СНиП II-26–76 «Крыши». Требования документа оговаривают правила устройства свесов различных конструкций и используемые для этого материалы.

Данный свод правил и требований постоянно развивается и изменяется в связи с появлением на рынке различных кровельных материалов.

Оптимальные свесы

Как уже упоминалось, целью свесов является защита стен. Поэтому чем она шире, тем лучше выполняет свою функцию. Но есть и ограничивающие параметры – широкий свес подвергается повышенным ветровым нагрузкам, которые со временем могут расшатать его, что приведет к образованию протечек в кровле.

Поэтому ширина этого элемента редко превышает один метр. Для зданий с одним или двумя этажами нормами предусмотрен свес в 60 сантиметров, а для нормального расположения водосточной системы он должен быть не менее 40 сантиметров.

Свесы кровли могут быть выполнены в едином стиле с другими архитектурными элементами здания, например, с навесом над входом

Основные способы подшивки свесов

Данные строительные детали устроены различным образом:

1. Сплав по стропилам.В этом случае материал прибивается непосредственно к стропилам с нижней стороны на расстояние закрываемой части, лобовая доска прибивается к торцу стропильной ноги. Их часто украшают ажурной прорезной резьбой и окрашивают в контрастный со стенами цвет. При этом необходимо соблюдать цветовую гамму с отделочным покрытием кровли.

   Материал для подшивки на стропилах должен гармонировать с кровельным покрытием

2. При подшивке по горизонтали сначала устанавливается планка, которая крепится непосредственно к стропильной ноге.Затем материал подшивается и устанавливается лобовая доска.

   Горизонтальная подшивка часто выглядит как декоративный короб

3. Установка точечных светильников. Эти продукты специально разработаны для свесов. Они бывают металлическими, пластиковыми или деревянными. Непременный атрибут софита – вентиляционная решетка, предназначенная для пропуска воздуха в подкровельное пространство для проветривания. Она поднимается по левому зазору и переносит влагу из конденсата в район конька, где устроен «треугольник холода».Кроме того, решетка на софите не позволяет проникать под крышу птицам и крупным насекомым, в частности, осам, для которых чердак является излюбленным местом гнездования.

   На софитах всегда есть решетки для вентиляции подкровельного пространства

Дом с недостроенными вешалками выглядит неэстетично; иногда он выглядит как незаконченный.

Как подшить свес снизу

Для формирования свесов используются различные материалы:

1. Доска хвойных пород — ель, сосна, лиственница.Такие материалы меньше подвержены короблению. Доска используется строганная с четырех сторон толщиной 20-23 миллиметра. Для этого материала характерно усыхание, при этом ширина изделия может уменьшаться на 2–8 %, что приводит к образованию зазоров между ними. Не рекомендуется использовать материал шире 12 сантиметров; он часто подвержен короблению. Чтобы избежать образования щелей, строганную доску можно укладывать внахлест около 10 миллиметров.
2. Подкладка.Использование рифленой доски для документов является более практичным решением. В этом случае нет необходимости использовать защитные планки. Доску набивают как по длине, так и по ширине, используя дополнительную обрешетку. Во втором случае можно использовать обрезки, оставшиеся после отделки других поверхностей.

   При использовании вагонки полосу набивать не нужно

3. Сайдинг поливинилхлоридный. Этот материал принято использовать для навесов на фронтоны, но его применяют и для подшивки свесов. Материал ценен тем, что не нуждается в постоянном уходе.Плиты сайдинга устанавливаются под прямым углом к ​​стенам. Крепление производится к деревянным рейкам обрешетки саморезами через предусмотренные для этого отверстия. Каждая последующая полоса крепится к предыдущей детали замковой застежкой. В комплект сайдинга ПВХ входят дополнительные элементы, с помощью которых можно скрыть торцевые срезы.

   Свесы сайдинга служат долго и не нуждаются в регулярном уходе

4. Профлист. Для подшивки свесов часто используют профилированный лист.Для этого используют мелкогребенчатые сорта с высотой волны порядка 8-10 миллиметров. Их можно располагать по длине стены или в мелких разрезах перпендикулярно. Такой профиль изготавливается путем гибки на профилегибочных станах. Более удачным дизайнерским решением считается использование алюминиевого профилированного листа, полученного прокаткой. Такой профиль может иметь анодированное покрытие самых разных цветов, в гамме которых можно выбрать нужный оттенок. Такой прокат долговечен и не требует постоянного ухода.

   Для зашивки свесов можно выбрать профлист любого желаемого оттенка

5. Лист стальной гладкий. Используется с защитным покрытием из цинка или алюминия-кремния. Преимуществом использования является возможность придания гибкому листу нужной формы. Также используются листы с защитным покрытием в виде краски или пластика.
6. Использование OSB или фанеры. Это листовой материал, который хорошо подходит для свесов. OSB – это продукт, изготовленный из специально ориентированной древесной стружки.Изготавливается методом прессования с использованием полимерных связующих. Процесс протекает при высокой температуре и высоком давлении. В результате получается абсолютно негигроскопичный материал высокой прочности. При этом поверхность плит имеет оригинальный рисунок, что позволяет использовать ее в дизайнерских целях. Для отделки свесов также используется фанера на полимерных связующих. Однако наружная облицовка подвергается воздействию атмосферы и нуждается в дополнительной защите после укладки в свесах.

   OSB имеет оригинальную фактуру, что позволяет реализовать интересные дизайнерские решения

7. Софит – специализированный стальной профилированный лист для подшивки свесов. Софиты длиной от 0,5 до 8,0 метров могут быть изготовлены на заказ. Их стандартная длина составляет 2,4 или 3,0 метра. Обратите внимание, что кратность составляет 0,5 или 0,6 метра. По внешнему виду софит имитирует кладку из бруса. Доступны двойные и тройные детали. Один или два выступа софита снабжены перфорированной решеткой, обеспечивающей вентиляцию подкровельного пространства.Благодаря замковым соединениям софиты быстро и легко собираются. Крепление к обрешетке производится саморезами. Цветовые решения используются в пределах палитры RAL или RR, что позволяет подобрать любые тона, гармонирующие с цветом кровли и стен.

   Софиты обычно подбираются под основной цвет кровельной системы.

Софиты для подшивки свесов изготавливаются из различных материалов. Упомянутые металлические перфорированные изделия используются только для карнизов.Они не используются для фронтонов.

Металлические прожекторы могут изготавливаться, кроме стали, из меди и алюминиевого проката.

Также популярны пластиковые откосы. Они заметно дешевле и очень просты в сборке. Материалом для их изготовления служит поливинилхлорид или силикон. Основные размеры составляют длину 3 метра, разделенную на три части по ширине, что составляет 305 миллиметров.

Подшивка карниза своими руками

Этот элемент конструкции здания может быть выполнен несколькими способами:

Этот способ чаще всего применяется на крышах с небольшим уклоном.Работы выполняются в следующем порядке:

Данная последовательность используется при установке досок параллельно стене. Если подшивка делается перпендикулярно, в коротких планках необходимо предварительно закрепить опорные планки. Их устанавливают на стропила в местах стыка со стенами и на концах ног. Направляющие планки крепятся саморезами.

По окончании выравнивания можно продолжить кровельные работы, а закончить подшивку после установки финишного покрытия.

Перед тем, как сделать подпилку вдоль стропил, их концы необходимо выровнять.

Видео: как правильно обрезать стропила

Подшивка свеса на коробку

Этот способ закрытия подкровельного пространства применяется при крутых скатах крыши. Для этого выполняются следующие операции:

Видео: Металлическая подшивка свесов на коробе

Установка точечных светильников

При таком способе подшивки свесов и карнизов используются дополнительные элементы, поставляемые в комплекте с софитами.Из них формируется крепление, в которое поочередно вставляются детали подачи. У разных производителей разная система крепления софитов. Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию.

Обязательным элементом подшивки карнизных свесов являются вентиляционные отверстия в них. Они нужны для вентиляции подкровельного пространства. Если его нет, конденсат с финишного покрытия повредит кровельный пирог вплоть до его полного разрушения.

Схема устройства опорных элементов для подшивки софитов

Для свесов любой конструкции предусмотрено единое соотношение вентиляционной поверхности.Оно не должно быть меньше 1:50 000, то есть общая площадь вентиляционных отверстий в подкладке должна соответствовать приведенному соотношению к площади кровли.

Следует отметить, что ни о каком утеплении свесов речи быть не может, так как вдоль них образуется вентиляционное пространство, а утепление требует герметичности.

Видео: установка точечных светильников

Зашивка свесов крыши — одна из завершающих операций в строительстве дома. Нельзя легкомысленно относиться к этой процедуре, ведь от нее во многом зависит не только внешний вид конструкции, но и ее правильное функционирование.Необоснованная экономия на этом элементе может впоследствии обернуться значительно большими непредвиденными расходами. Я желаю вам успеха!

Когда основные этапы монтажа пола выполнены, можно приступать к не таким масштабным, но очень важным работам. Одним из них является подшивка карниза крыши. Целью этого этапа строительных работ является создание окончательного вида как крыши, так и дома в целом.

Одновременно с обшивкой свесов карнизов производится монтаж водосточных желобов, а также система вентиляции подкровельного пространства.

Свес крыши

Кровля выполняет несколько функций, главной из которых, несомненно, является защита здания от неблагоприятного воздействия ветра и влаги. Не только внутренняя часть дома, но и его стены должны быть защищены от атмосферных осадков.

Для того, чтобы дождь не разрушал верхнюю часть стен, а ветер не проникал внутрь, кровлю создают с выступающей над стенами пристройкой. При проявлении фантазии свесы вносят некую изюминку в дизайн здания, делая его намного привлекательнее.

Свесы планируются и рассчитываются одновременно с проектированием самой кровли. С одной стороны они увеличивают величину нагрузки на стены, а с другой становятся ее неотъемлемой частью и продолжением.

При выборе как формы, так и внешнего вида свесов обращают внимание на несколько обстоятельств:

• особенности климатических условий региона;
• геометрическая форма крыши и угол ее ската;
• размер фундаментной отмостки;
• материалы кровли и подшивки для ее свесов.

Использование тех или иных материалов для кровли диктует выбор конкретного вида подшивки, а это вносит некоторые изменения в вес всей конструкции и в расчет крепления.

Крыша может иметь два типа свесов:

Свес лобовой — это ребра кровли, выступающие за границу лицевой стороны здания.

Это может быть как балконный козырек, так и утепленный козырек, расположенный над входом или окном, или небольшой навес – зависит от размера проектируемого выступа.

Карнизный свес устраивают по бокам здания на скатной крыше. На нем закрепляются устройства для дренажа. При этом часто стропила не выходят за границы стен, а присоединяются к мауэрлату.

Большое значение имеет система оттока воды, ведь попадая под деревянный брус, влага наносит непоправимый вред.

Варианты конструкций водосточных желобов с отливами или капельниками, с применением специальных желобов или пленок, защищающих кровлю от дождевой воды или влаги, образующейся при таянии сосулек.Вентиляционные окна защищают деревянные детали от гниения и плесени.

Свесы могут отсутствовать только на плоских крышах, оборудованных парапетами.

Особенности конструкции кровли

Работу по подшивке свесов начинают после окончания монтажа стропил, когда необходимо произвести обрешетку по границе кровельного покрытия.

Перед подшивкой свесов концы стропил следует отпилить четко по прямой линии. При этом необходимо следить, чтобы эта линия была параллельна примыкающей стене здания.

Обычно подшивка карниза выполняется досками. Для достижения эстетичного вида следует использовать доски одинаковой ширины для разных участков стен. Концы стропил обрезаются вертикально. Торцевая часть зашивается напильником таким же образом.

После завершения распиловочных работ по одной линии стропил необходимо прибить сверху первую стыковку обрешетки. Он станет своеобразным ориентиром для следующих этапов работы.

Наружные стены можно утеплять только после завершения работ по подшивке свесов кровли. При нарушении этой последовательности работ при работе с карнизом возможно повреждение утеплителя.

Обшивочные материалы

Для подшивки карниза используются самые разнообразные материалы. Все они имеют разные свойства и внешний вид, но при этом непременно должны соответствовать определенным требованиям:

• надежно защищают свесы крыши от мороза и влаги;
• обеспечивают изоляцию;
• защищать от атмосферных осадков;
• включить вентиляцию подкровельного пространства.

Помимо перечисленных качеств, необходимо, чтобы материал сохранял все свойства как можно дольше.

Профнастил — это оцинкованная сталь, покрытая слоем полимерного материала. Сегодня рынок насыщен полимерными материалами разных цветов.

Этот материал достаточно прочен и устойчив к механическим воздействиям, ветровым и другим нагрузкам, резким перепадам температуры.

Проветривание гофрированной обшивки осуществляется через зазор, равный по размеру высоте волны.Панели также можно изготовить самостоятельно, при этом ориентироваться следует на их ширину.

Это значительно сократит время на установку и стоимость подачи.

Софиты представляют собой специальные конструкции, созданные для облегчения работы по подшивке карнизов. Они состоят из доски и сборного каркаса.

Эти пластиковые панели чаще всего используются для навесов. Внешне софит похож на сайдинг. Отличие заключается в наличии более толстого слоя пластика в софитах и ​​специальной перфорации, назначение которой – обеспечить циркуляцию воздуха под кровлей.

Несомненным преимуществом точечных светильников является наличие в этом материале специальных веществ — УФ-стабилизаторов, благодаря которым они надежно защищены от неблагоприятного воздействия солнечных лучей.

Софиты изготавливаются по вкусу заказчика из таких материалов, как медь, алюминий, оцинкованная сталь с полимерным покрытием, поливинилхлорид (или ПВХ-пластик).

Каждый тип прожекторов имеет особые преимущества.

Софиты медные внешне очень привлекательны.Со временем они становятся еще более презентабельными за счет естественной патины.

Медные софиты огнеупорны и имеют высокий уровень прочности. Кроме того, они не нуждаются в обслуживании и имеют длительный срок службы.

Минусом этого материала является относительная дороговизна, так как медные софиты изготавливаются из стали по специальной технологии нанесения медного слоя – патинирование, покрытие оксидной пленкой, лужение.

Прожекторы алюминиевые очень легкие, эластичные, огнестойкие, сохраняют форму при перепадах температур, после длительного пребывания на солнце не теряют насыщенности коричневого цвета, легко ремонтируются.В наличии только коричневый и белый.

Прожекторы оцинкованные обладают высоким уровнем влаго- и огнестойкости, не нуждаются в уходе и обработке, не меняют форму под воздействием высокой температуры, очень прочны, прекрасно переносят перепады температур, не теряют цвет (имеет цвет дерева). Недостатком этого типа прожекторов является его значительный вес.

Прожекторы виниловые недорогие, очень легкие и удобные, обладают высокой устойчивостью к коррозии.Однако они непрактичны, так как при нагревании расширяются, пожароопасны, мало долговечны, к тому же при нагревании выделяют ядовитые вещества. Доступен в разных цветах.

Все прожекторы очень удобны и просты в установке. Сделать из них переплет сможет даже новичок. Однако некоторые аспекты работы требуют профессиональной консультации: когда необходимо подогнать нужный размер, выбрать сложную конфигурацию или выложить замысловатый уголок.

Софит-панели нарезаются по длине свеса крыши, и устанавливаются перпендикулярно стене, а не вдоль нее.

Вагонка гладкая из дерева используется на открытом воздухе, вследствие чего подвергается экстремальным климатическим условиям. Поэтому к выбору древесины нужно относиться очень ответственно.

При покупке вагонки нужно обратить внимание на толщину: не стоит покупать слишком тонкий материал.

Еще одним важным моментом является влажность. Древесина должна быть средней влажности: очень сухой или влажный материал не подходит.

Оптимальный выбор – вагонка, хранившаяся не менее месяца на открытом воздухе, влажность которого равна влажности внешней среды.

Обрезная и строганная доска толщиной 1,5-2 см обеспечивает равномерную и качественную вентиляцию воздуха по всему подкровельному пространству.

При набивке этим материалом следует выдерживать зазор от 1 до 1,5 см.

Важный момент: при использовании деревянной подшивки нужно самостоятельно позаботиться о системе вентиляции, при этом софиты выпускаются перфорированными, причем в разной степени — частичной, полной или по центру.

Устройство скоросшивателя и его особенности, рамка для скоросшивателя

Существует два типа опиловки свеса.

В первом варианте прошивка ведется прямо по стропилам. Выбор этого варианта целесообразен при наличии не очень крутого склона или при необходимости увеличения высоты здания.

Для этого способа подпиливания необходимо, чтобы нижняя часть всех стропил располагалась в одной плоскости. Когда стропила находятся в разных плоскостях, выравнивание проводят с помощью дополнительных досок.

Накладываются на стропила внахлест.После этого устанавливаются первая и последняя планки, между которыми натягиваются нити, которые в дальнейшем служат уровнем.

Затем монтируются все остальные планки из необходимого материала. При двухстороннем схождении скатов крыши монтаж стропильных досок осуществляется с обеих сторон. Длина свесов обычно составляет 600 мм.

Второй способ более популярен. Все используемые стропила подрезаются по горизонтали и вертикали. Внизу стропил закрепляется доска, а к стене крепится брус.

Располагается на 1 см выше лобовой доски, чтобы обеспечить возможность отвода влаги.

При ширине свеса более 450 мм возникает необходимость установки дополнительной доски посередине. Когда скаты крыши сойдутся в одном месте, доску прибивают от угла дома к углу крыши.

В обоих случаях короб свеса крыши устанавливается одинаково: вдоль стены вдоль фронтона на обрешетку набивается доска, затем от нее отводится расстояние, соответствующее ширине свеса, после чего доска прибивается параллельно стене фронтона.

Монтаж профнастила

Свесы крыши подшиваются профнастилом следующим образом. Материал прикручивается к каркасу по линии карниза (параллельно стене) саморезами.

В местах примыкания профнастила и стены устанавливается фронтальная планка и внутренний угол. Брус прикручивается к лобовой доске, а внутренний угол прикручивается к профнастилу.

Внешний уголок крепится по наружным стыкам материала.Настил вдоль фронтона устанавливается вдоль стен, по внешнему краю свеса.

Затем крепятся торцевая пластина и уголки. Для удобства монтажа и вентиляции ширина профнастила должна быть на 2 см меньше ширины свеса.

Для установки софита к основанию используется J-образная балка. Крепится вдоль карниза и стен шурупами.

Софитные листы располагаются между планками. Их нарезают на длину, равную расстоянию между J-образными планками минус 6 мм (предназначен для теплового расширения).

В этом случае, если свес более 900 мм, вычесть по 6 мм с обеих сторон. Лобовая доска должна быть закрыта лобовой планкой.

так

• Функция свесов крыши – защищать от неблагоприятных факторов и делать дом более привлекательным.
• Выбор подшивки зависит от климатических условий и кровельного материала.
• Свесы фронтонные и карнизные.
• Перед началом работ по подпиливанию свесов стропила необходимо распилить.
• Для подшивки используется множество материалов, но наиболее удачным выбором являются софиты.
• Свесы пришиваются двумя способами.
• При установке подшивки из профнастила необходимо соблюдать определенную последовательность действий.

Видео инструкция по установке прожекторов:

Защита крыши и привлекательный внешний вид — вопросы, требующие тщательного рассмотрения. Одно из возможных решений – аккуратная отделка свесов, которая надежно защитит стропильные элементы от атмосферных воздействий и обеспечит эстетичность кровли.

Карнизным свесом крыши дома принято называть ее нижнюю часть, выступающую за границы стен. Он предназначен для защиты стен и площади фундамента от намокания под дождем.

Подшивка карниза по требованиям СНиП не считается обязательной операцией. Тем не менее, многие специалисты рекомендуют не пренебрегать подшивкой карниза крыши. Он позволит решить ряд важных вопросов, например,

• при сильном ветре возникают восходящие потоки воздуха, которые, проникнув под свес, стремятся сорвать кровлю, а подшивка свеса кровли станет препятствием на их пути и не пропустит косые потоки дождя войти в подкровельное пространство;
• подшивка свеса крыши скроет стропила, выходы слоев кровельного пирога и кровельного покрытия со стороны чердака и другое.

Отделка свесов крыши является завершающим этапом в ее устройстве, поэтому подшивку свесов крыши выполняют после

• ее устройств;
• утепление и отделка наружных стен;
• установка водостоков.

Типы выступов

• Карниз или бортик. Это горизонтальные свесы, которые образуются нижней частью ската.Через них также проходит вентиляция подкровельного пространства. Пройдя через свес, воздух движется в сторону конька, по пути подсушивая слои кровельного пирога. Отсюда вывод, что закрыть их полностью невозможно. Но ведь и не обшивать конструкцию тоже крайне нежелательно. Значит, нужно найти разумный вариант, как подшить свесы крыши так, чтобы не загораживать доступ воздуха под кровлю, а птицам, насекомым или грызунам – да.
• Фронтон. Они образованы пологими кромками скатов кровли и не принимают участия в подкровельной вентиляции. Поэтому необходимость отделки свеса крыши под фронтонные свесы обусловлена ​​другими причинами, а именно наклонной плоскостью конструкции. Он сильно подвержен разрушительному воздействию влаги, выдуваемой ветром. Это особенно опасно для мансардной крыши, так как края утеплителя незащищены от намокания. Фронтонные карнизы должны быть полностью обшиты.Таким образом, подшивка фронтонных свесов крыши станет непроницаемой.

Как обрезать края свеса

Как на фронтоне, так и на карнизных свесах имеются незакрытые элементы: концы стропил и торцевая часть выхода обрешетки соответственно, которые должны быть закончены до подшивки карниза крыши.

Выбор материала для отделки края карниза или его торцевой части зависит от основного материала кровельного покрытия.Довольно часто вместе с кровельным материалом производители поставляют готовые комплекты кромочной отделки. Сам процесс обшивки выполняется по одному из следующих алгоритмов.

• Все выступающие стропила или кобылки подрезаются по одной прямой строго параллельно стене, то есть вертикально. Затем концы стропильных ног соединяются обвязочной доской. К нему крепится лобовая доска крыши, размеры которой должны позволять перекрывать торцы: полностью или частично с минимальным недобором.Именно на него в дальнейшем будут устанавливаться желоба.

Лобовая доска изготавливается из металла или дерева. Для известных видов черепичных крыш такая доска входит в кровельный комплект. Лобовая доска крепится к концам стропил с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов.

• Элементы обрешетки, выступающие за ее пределы, обрезаются параллельно стене на одном уровне. К ним прибивается торцевая доска и привязывается к торцу балки крыши.Если крепить доску стандартно только к каждому элементу обрешетки, то добиться достаточной степени жесткости не удастся, поэтому рекомендуется использовать Т-образное соединение.

Для этого из досок или брусков сшивают доборные элементы, располагая их между лобовой доской и двумя соседними рейками, начиная со второй, с шагом в один интервал, то есть выбирая каждую вторую и третью.

Варианты переплета

В принципе подшивка свесов кровли осуществляется любым удобным способом.Но при ближайшем рассмотрении все их можно объединить в две техники.

Один из вариантов подпиливания непосредственно на стропила. Главное требование в этом случае – расположение открытых концов стропильных ног в единой плоскости.

• Этот способ подходит для крыш с углом наклона не более 30˚, свес которых не превышает 0,4–0,5 м.
• Опилочные планки набиваются на основу из деревянных деталей, прибитых к стропилам.
• Основание можно обшивать как вдоль, так и поперек.
• Монтаж начинается с установки и крепления начальной и последней планки.
• Затем между ними натягивают строительную нить и, соблюдая выверенный уровень, выставляют остальные.
• При подшивке угла двух скатов доски должны крепиться к угловому стропилу с обеих сторон.

Горизонтальные выступы используются на крутых склонах.Монтаж карниза происходит достаточно быстро.

• Из деревянного бруса сбивается короб, который крепится к примыкающей стене и основанию крыши, причем стеновой брус должен располагаться на 1 см выше, чем брус, прикрепленный к нижнему срезу стропильных ног. Таким образом сохраняется уклон, необходимый для стока воды, попавшей в карниз из-за ветра.
• Для обеспечения жесткости коробчатой ​​конструкции крепление брусков саморезами продублировано дополнительными креплениями на металлических пластинах и уголках.Потом начинают подшивать каким-нибудь удобным материалом.

Материалы (редактирование)

Для подшивки карниза подходят различные материалы из металла, пластика или дерева.

• Наиболее распространена подшивка свесов крыши доской толщиной 15–20 мм. Ширина материала зависит от свеса карниза и колеблется в пределах 5–25 см. Эстетический вид облицовки зависит от точного соблюдения постоянной ширины досок.

Несомненным достоинством доски для подшивки свесов кровли является ее способность обеспечивать качественную вентиляцию подкровельного пространства, так как воздух в этом случае подается туда равномерно по всему периметру кровли. Зазор между досками 1–1,5 см.

• Если доски, используемые для подшивки, имеют достаточную длину, их ввинчивают в нескольких точках, чтобы предотвратить возникновение деформации.
• Доски соединены в шахматном порядке.При этом необходимо оставлять достаточное расстояние между двумя стыками.
• Единственным исключением являются углы вальмовых крыш, где деревянные планки при стыковке распиливают, деля прямой угол пополам.
• Все элементы дважды обработаны антисептиками и антипиренами: до и после монтажа.

• Еще один популярный материал – деревянная вагонка. Учитывая восприимчивость древесины ко всевозможным погодным капризам, к ее качеству предъявляются особые требования:

• полосы не должны иметь малую толщину;
• Уровень влажности .Оптимальной считается естественная влажность вагонки, которая хранилась на открытом воздухе не менее месяца.

Полосы вагонки укладываются плотно, не оставляя между собой зазоров, как в случае с доской. На готовой облицовке вырезаются вентиляционные отверстия с шагом 150 см, которые закрываются решетками.

• Подшивка свеса крыши профнастилом с полимерным покрытием выполняется по простому алгоритму.

• При обшивке карниза профлистом предварительно подготавливают листы необходимого размера. Они прикручиваются к готовому каркасу параллельно стене. Для крепления используются специальные винты.
• Стык, образованный плоскостью стены и профлистом, закрывается установкой дополнительных элементов: лобовой планки и внутреннего угла. К профилю крепится уголок, а брусок соответственно к доске.Для закрытия внешних стыков профлиста используются наружные уголки.
• Подшивка фронтонов крыши (фото вверху) выполняется вдоль стен. Планки крепятся к внешнему краю карниза и прячутся под торцевую планку и уголки. Полосы обшивки должны быть примерно на 2 см уже ширины свеса. Таким образом, забор воздуха будет осуществляться за счет высоты волны профиля.
• При монтаже карниза крыши обшивку профнастилом можно выполнить в цвете, выбрав подходящий из множества вариантов.

• Сайдинг ПВХ – достаточно доступный и эффектный вариант для подшивки карниза крыши. Этот материал часто поступает в продажу в специальной комплектации. Пластиковые панели дополнены П-образными планками, необходимыми для оформления краев, углов, а также вентиляционных решеток. Облицовка крепится параллельно краю.

Пластиковые планки крепятся к деревянной раме в двух-четырех точках.

• Для подшивки свеса крыши выпускаются специальные пластиковые панели — софиты.Эти панели толще сайдинга и обычно имеют специальные перфорации, через которые проходит вентиляция подкровельного пространства. Кроме того, в пластик для софитов добавляют УФ-стабилизаторы, которые придают материалу высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Софиты для подшивки вырезаются по длине карниза и устанавливаются под прямым углом к ​​стене.

Посмотрите различные варианты подшивки карниза на видео

После завершения возведения кровельной конструкции и монтажа покрытия наступает время подшивки свесов кровли, которые иногда называют просто коробкой.От способа подачи и выбора материала зависит внешний вид всего здания. Короб под крышей – последний штрих, придающий всей конструкции законченный вид.

В состав бокса также входят элементы системы вентиляции подкровельного пространства. Не забудьте про крепление желобов.

Для подшивки свесов можно использовать самые разнообразные материалы и различные конструкции.

Что такое свес крыши?

Свес — выступающее на определенную длину за линию несущих стен здания сооружение, основной функцией которого является защита здания, его несущих конструкций от снега, дождя, талых вод, стекающих по крыша.

Длина свесов в среднем 500 — 600 см, но при желании ее можно увеличить.

Обычно свесы устраивают за счет стропильной системы, но иногда нет возможности создать такие выступы как продолжение стропил. В таких случаях применяют так называемое принудительное продолжение стропильной конструкции. Элементы, образующие удлиненные стропила, называются «кобылками».

Поскольку фронтон здания также является незащищенной частью дома или крыши, он также нуждается в защите от разрушительного воздействия дождя и снега.Ширина фасадных свесов должна быть 500 мм и более, а устраивают такую ​​конструкцию с помощью доски карнизного типа.

Снизу свесы необходимо обшить для продления срока службы и улучшения внешнего вида здания.

Какие технологии используются и на что ориентироваться при подшивке свесов?

К подшивке необходимо приступать, когда работы по установке стропил полностью завершены и необходимо приступить к обрешетке настила по границе кровельного покрытия.

При покрытии свесов необходимо учитывать несколько важных моментов.

• Перед началом работ необходимо отпилить концы стропил ровно по одной линии. Параллельность этой линии по отношению к примыкающей стене здания обязательно должна быть соблюдена.

• В большинстве случаев обшивка выполняется досками. Его внешняя привлекательность зависит от сохранения одинаковой ширины в разных частях стены.

• Концы стропил отпиливаются по вертикали, при этом торцевая часть зашивается так же, как и вся подшивка.

• После завершения распиловки стропил, по одной прямой, по ней набивается первая доска обрешетки. В дальнейшем он служит ориентиром для остальной работы.

• Необходимо учитывать один важный момент: приступать к наружному утеплению можно только после окончания процесса подшивки свесов крыши.

• Если утепление делать до монтажа облицовки, то для устройства качественного утепления придется отрывать доски.

Выбор материала для обшивки свесов

Для навесов разработано множество материалов. Несмотря на разнообразие, к ним предъявляются одни и те же требования.

Материал для подшивки должен обеспечивать надежную защиту свеса крыши от любых атмосферных осадков, ее утепление, а также хорошую вентиляцию подкровельного пространства. Качественный подшивочный материал долго сохраняет свои первоначальные характеристики.

Наиболее часто используемые материалы для подшивки свесов

Представляет собой стальной оцинкованный лист, покрытый полимерным слоем.Полимер применяется в основном для дополнительной защиты оцинкованной стали, но имеет и косвенную функцию – обеспечивает разнообразие цветов.

Благодаря оцинкованной стали достигается высокий уровень жесткости листов и устойчивость их геометрических параметров по отношению к термическим и механическим нагрузкам. К первым относится воздействие высоких температур, а ко вторым – ветровое давление.

При выборе профнастила для подшивки свесов вентиляция обеспечивается за счет наличия зазора, который создается высотой волны.Панели из профнастила можно изготовить необходимой ширины, что значительно сокращает время, необходимое для их монтажа, а также финансовые затраты на подшивку.

Это панели на пластиковой основе, которые производятся специально для подшивки свесов крыши. Софит очень прост в использовании и поэтому очень популярен. Во многом он похож на сайдинг, но имеет и некоторые отличия.

Во-первых, толщина пластика софита намного больше; во-вторых, материал имеет специальную перфорацию, назначение которой – вентиляция подкровельного пространства.В-третьих, пластик софита содержит специальные УФ-стабилизаторы, значительно повышающие его устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Софиты

очень легкие, поэтому их легко транспортировать. Для проведения монтажа точечных светильников не требуется специального оборудования, что позволяет справиться с работой самостоятельно, без помощи профессиональных строителей.

Поскольку софиты устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и резким перепадам температуры, их можно эксплуатировать в любое время года и при любых погодных условиях.

Широкая цветовая гамма позволяет реализовать самые оригинальные дизайнерские решения.

Панели софита нарезаются по длине свесов. Их устанавливают не вдоль стены, а перпендикулярно ей.

Так как при использовании в качестве подшивки материал используется на открытом воздухе и подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, при его выборе необходимо особенно внимательно относиться к качеству древесины.

Следует обратить внимание на такие качества, как толщина изделия (оно не должно быть слишком тонким), степень влажности (подкладка не должна быть ни слишком сухой, ни слишком влажной).

Готовые полосы вагонки укладываются очень плотно друг к другу. Для того чтобы обеспечить вентиляцию, необходимо через каждые 1,5 метра врезать в конструкцию вентиляционные решетки.

Строганная обрезная доска

– наиболее экономичный вариант. Его толщина должна быть от 17 до 22 мм, ширина подбирается индивидуально и может составлять от 50 до 250 мм.

Используется древесина хвойных деревьев: ели, сосны, лиственницы. Перед началом монтажа доски необходимо пропитать антисептическими и водостойкими (пропитка, краска, лак) составами.

Как и в случае использования вагонки, влажность досок должна соответствовать естественной влажности окружающей среды. При использовании слишком сухой или влажной древесины она со временем деформируется.

Карнизные доски для картотеки располагаются параллельно стене или перпендикулярно ей. Как правило, между ними выдерживается зазор в 10-15 мм, чтобы воздушные массы могли беспрепятственно проникать в подкровельное пространство и обеспечивать равномерную вентиляцию.

При перпендикулярном расположении дощатый сайдинг крепится с двух сторон, при параллельном расположении — через каждый метр.Если свес широкий, то крепление находится посередине.

Один из самых экономичных и технологичных материалов для подшивки. Для свесов используется влагостойкий материал. В комплект входят планки, предназначенные для обшивки кромок (в форме буквы «П»), уголки для крепления планок и стыков, вентиляционные решетки.

Подшивка располагается перпендикулярно стене, так как это гораздо удобнее и экономичнее с учетом того, что сайдинг не обладает достаточной степенью жесткости и может часто нуждаться в фиксации.Нарезанные полосы необходимой длины крепятся к деревянному каркасу в 2-4 местах. Количество точек крепления зависит от ширины свесов.

Сталь

с полимерным покрытием, оцинкованная, медная, алюминиевая позволяет быстро выполнять облицовку. Толщина металлического листа должна быть 0,6-0,8 мм.

Длина листов может достигать 6 м, а их ширина должна соответствовать размерам свеса.

В листах прорезаются отверстия для вентиляции или вставляются участки с перфорацией при монтаже.

Если листы стальные, то места среза необходимо обработать антикоррозийным средством или покрасить. Алюминий и медь не нуждаются в обработке.

При работе с металлическим листом необходимо иметь специальное оборудование для резки материала.

Преимущество этого материала в том, что его легко резать. Пластины доступны в водостойкой версии. Их монтируют на большие плоскости, прикрепляя к деревянным балкам саморезами.

При использовании древесных плит необходимо будет прорезать вентиляционные отверстия с решетками и покрасить их для придания свесам привлекательного вида.Жесткость панелей достаточно высокая. Для ОСБ будет достаточно 6,3 мм. Материал крепится к деревянному каркасу через каждые 1-1,2 м.

Некоторые особенности монтажа подшивки и каркаса к ней

Как уже было сказано, после монтажа кровельной конструкции необходимо приступить к обшивке свесов. Существует два основных способа подачи.

В первом способе выполняется непосредственно по стропилам. Этот вариант подходит для крыш с небольшим уклоном или когда есть необходимость увеличить высоту здания.

При этом способе нижняя часть стропил располагается в одной плоскости. Если это условие не соблюдается, то добиться ровной плоскости можно с помощью дополнительных досок: они должны располагаться на стропилах внахлест.

Затем нужно установить и прикрутить первую и последнюю планки обшивочного материала, затем натянуть нитки для соблюдения уровня и прикрепить остальные планки.

При схождении кровельных досок с обеих сторон стропильные доски устанавливаются с обеих сторон.Обычная длина свеса составляет 600 мм.

Второй способ более популярен. Все стропила должны быть подрезаны по горизонтали и по вертикали. Внизу стропил закрепляется доска, к стене крепится брус. Его располагают на 1 см выше лобовой доски для того, чтобы влага могла стекать.

При ширине свесов более 450 мм посередине устанавливается дополнительная доска. Когда скаты крыши сойдутся в одном месте, доску нужно прибить от угла крыши к углу здания.

Независимо от способа обшивки короб свеса крыши устанавливается одинаково: по длине стены вдоль фронтона на обрешетку набивается доска, от которой отмеряется расстояние, соответствующее длине свесов , после чего доска прибивается параллельно стене фронтона.

В результате получается жесткая конструкция, независимая от стены. Необходимо позаботиться о том, чтобы все крепления были надежными – на саморезы, а лучше на металлические пластины и уголки.

После завершения монтажа каркаса необходимо приступить к обшивке.

Обшивка вагонкой или доской

Поскольку в помещение будет проникать ветер, дождь, снег, холодный воздух и т. д., крепления обшивки свеса должны быть очень надежными.

Лучший выбор – крепление винтами.

Необходимо использовать не менее двух винтов в каждой точке крепления.

По длине доски стыкуются в шахматном порядке, чтобы исключить расположение двух стыков рядом.Исключение составляют углы, где подача производится под углом 45 градусов (в некоторых случаях и под другим углом).

Доску или вагонку обрабатывают антисептиком с двух сторон. Состав наносится два раза: первый раз — еще до монтажа (в этом случае обрабатываются обе поверхности, торцы), а второй — после монтажа. В этом случае необходимо покрыть составом все крепления, места срезов и т.д.

По окончании работ необходимо установить вентиляционные решетки.При использовании вагонки их врезают в коробку. Лучше сделать это заранее.

Как установить комплект профнастила?

Свесы из этого материала шьются в следующей последовательности:

• Листы профнастила прикручиваются по карнизу и стенам к каркасу, с помощью саморезов;

• В местах стыка стены и материала монтируется фронтальная планка, а также внутренний уголок. Фронтальная планка прикручивается к лобовой доске, а внутренний угол прикручивается к профнастилу;

• Угол наружный крепится в местах наружных стыков профлистов;

• Профилированные листы прикручиваются по фронтону по внешнему краю свесов и вдоль стены;

• После этого крепятся уголки и торцевая планка;

• Для облегчения процесса монтажа и обеспечения вентиляции ширина профлистов должна быть на 2 см меньше ширины свесов.

Подшивка свесов с софитами

Одним из очевидных преимуществ точечных светильников является простота установки. Это могут сделать даже новички.

Отделка свесов софитами состоит из следующих этапов:

• детали подола вырезаны таким образом, чтобы по длине они соответствовали ширине свесов;

• деревянные планки крепятся к свесам крыши;

• к низу бруска прикручивается F- или J-профиль, который должен служить пазом;

• один край софитной панели вставляется в паз, а другой прикручивается к стропильному брусу;

• сторона, прикрученная к стропилу, закрывается L-профилем (лобовой планкой).

ВЫВОДЫ

• Основное назначение свесов – защита здания от атмосферных осадков и талых вод.
• Подшивка свесов является завершающим этапом монтажа кровли.
• Свесы можно облицовывать двумя способами.
• Материалы для подшивки должны обеспечивать защиту от атмосферных осадков, утепление, вентиляцию подкровельного пространства.
• Наиболее распространенными материалами для облицовки являются профнастил, сайдинг, точечные светильники, деревянная вагонка, обрезная строганная доска, металлические листы, древесные плиты.
• Монтаж каждого из облицовочных материалов имеет свои особенности.

Видеоинструкция как правильно оформить свес крыши софитами

Обшивка кровли деревянного дома. Подшивка свесов крыши. Передний свес подшит исключительно на обрешетке

• При строительстве крыши для застройщиков в первую очередь важны две вещи: ее эстетичность и надежная защита стропильной системы.Следует отметить, что оба эти вопроса имеют одинаковое решение – крышу необходимо тщательно отделать.

  Последним этапом монтажа несущей конструкции и обустройства кровли является подшивка карниза кровли. Варианты весьма разнообразны. Хоть это и последний штрих, однако от него во многом зависит общее впечатление от дома. Поэтому так важно тщательно подобрать материал для подшивки свесов крыши. Далее мы более подробно рассмотрим основные технологии и тонкости работы, или, как еще говорят, коробочные устройства.

  Особенности устройства свесов

  Одна из важнейших функций кровли – защитная, она должна защищать внутренние помещения здания от атмосферных осадков. Однако стены также, несомненно, нуждаются в защите от ветра и влаги. Поэтому необходимы выступающие за стены свесы:

  • карниз (боковой) – на 0,5–0,6 м;
  •   фронтальная — до 1 м /

  Точная величина выноса определяется расчетным путем с учетом высоты дома и ширины отмостки фундамента.

  Конструкция короба важна еще и тем, что в него входят элементы, необходимые для вентиляции подкровельного пространства, а также к нему крепится водосток.

  Подготовка к отделке карнизов занимает промежуточное положение между монтажом стропильной системы и устройством обрешетки под кровельное покрытие. В частности, отпиливают нижние концы выступающих стропильных ног, располагая их по линии, идущей строго параллельно стене здания, на котором ведутся работы.

  Непосредственно подшивку свеса крыши профлистом, сайдингом или другим материалом обычно выполняют в конце монтажа кровельной системы, а также при выполнении наружного утепления, гидроизоляции и обшивки.

  Перед подшивкой карниза крыши необходимо утеплить стены здания снаружи. Такая необходимость нужна для того, чтобы произошло утепление всей стены, а если сначала сделать подшивку, то не утеплится верхняя часть.

  Варианты конструкции коробки

  Конкретные условия диктуют выбор способа покрытия карнизов, однако, если обобщить общие положения для большинства конструкций крыш, можно выделить два основных:

  • на стропила. Этот вариант приемлем для конструкций с небольшим углом наклона, так как в этом случае уклоны скатов и обсады должны совпадать. Суть этого метода в том, что отделочный материал набивается непосредственно на торцы стропил в направлении, параллельном стене или под углом 90⁰ к плоскости стропил.Именно поэтому срез нижнего стропила должен быть идеально выровнен.

  Установка выполняется в несколько простых шагов:

  •   сложите первую и последнюю обрезки;
  •   от одного края к другому проводят разметочную нить, служащую ориентиром для установки остальных заготовок;
  •   при изготовлении сопряжений конька к угловому стропилу с обеих сторон крепятся детали обшивки.
  •   Второй метод используется для более крутых склонов.Например, по этой технологии преимущественно выполняется подшивка выступов.
  •  Стропила в этом случае подрезают как по вертикали, так и по горизонтали и по их низу набивают лобовую доску.
  •   На стене установлена ​​еще одна штанга. Он должен быть примерно на 1 см выше лобового, чтобы предотвратить попадание воды внутрь конструкции.
  •   С мест примыкания откосов к углам здания прибиваются доски и укрепляются брусками, набитыми под прямым углом к ​​стене.
  •   Для свесов больших 0,45 м посередине устанавливается дополнительная продольная балка.

  Полученная конструкция достаточно надежна, а ее устойчивость совершенно не зависит от прочности стены. Он не только облегчает монтаж, но и позволяет значительно сэкономить на материале.

  фото: подшивка карниза кровельного прожектора

  Один из самых простых универсальных способов, который подходит для любого типа кровли, — использование точечных светильников для отделки свесов.

  Посмотрите видео, как легко делается архив.

  Возможны три варианта подшивки переднего свеса крыши. Основа для обшивки может быть:

  • ящик;
  • стропильная нога;
  • направляющих.

  Например, подшивка свеса двускатной крыши на обрешетку выполняется следующим образом: вдоль фронтонов на нее монтируются брусья или доски, на которые набивается отделка.

  Следует отметить, что фронтонные и боковые свесы могут быть обшиты различными способами.

  Выбор материала для облицовки

  Вагонка и другие деревянные виды

  
  

  Современный рынок предлагает застройщикам множество различных вариантов облицовки карнизов, каждый из которых имеет свои положительные и отрицательные стороны. Важным фактором является внешний вид и эксплуатационный срок.

  При отделке крыши деревянного дома целесообразно использовать натуральное дерево.В основном используются три варианта:

  •   доска обрезная;
  • вагонка;
  • планкен — строганная с четырех сторон доска с закругленной или скошенной стороной.

  Конструкция обрезной доски неустойчива к атмосферным осадкам, ветру и другим подобным воздействиям окружающей среды, поэтому

  •  Перед монтажом отделочный материал необходимо тщательно обработать;
  •  во избежание деформации, в частности скручивания, необходимо обеспечить максимально надежное крепление.Для этого, как правило, на каждую точку крепления используют по два шурупа с обеих сторон, а для широких досок – еще один по центру;
  •  во избежание двойных стыков по длине в обшивке досок их необходимо стыковать в шахматном порядке. Исключение составляют углы, при которых доски отпиливаются под необходимым углом, обычно под 45°;
  • Подшив свеса, доски укладывают с зазором 1,0-1,5 см для вентиляции.

  Вагонка поставляется на рынок уже обработанной.Для навеса лучше использовать влагостойкий материал, предназначенный для наружных работ. Он должен быть не очень тонким, около 20 мм. Перед установкой вагонки рекомендуется дополнительно выдержать ее на улице около месяца.

  На заметку

  Цена обшивки свеса крыши из вагонки намного выше стоимости отделки аналогичными панелями, но из полимеров.

  Подшивка свесов планкеном напоминает деревянную вагонку, однако, несомненно, есть достаточно важные отличия:

  • планкен, в отличие от вагонки, устанавливается с небольшим зазором;
  • абсолютно влагостойкий, поэтому служит дольше;
  •   в случае повреждения борта возможна замена только его, а не как в случае вагонки полностью разбирать конструкцию.

  Сайдинг

  
  

  Одним из самых доступных вариантов обшивки является сайдинг ПВХ. Устанавливается перпендикулярно стене, фиксируясь в нескольких точках (2–4, в зависимости от ширины свеса). В монтажный комплект должны входить П-образные планки, которыми обшиваются края, уголки для крепления стыков планок и вентиляционных решеток.

  Внимание!

  Панели ПВХ не рекомендуется укладывать параллельно стене, так как они значительно уступают по жесткости деревянным планкам и могут гнуться.Даже большое количество маунтов не спасет.

  Более прочную обшивку можно получить, если отделать карниз металлическим сайдингом. Его не так просто установить, как пластик, но он намного прочнее и служит гораздо дольше. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать отделку в соответствии с дизайном кровли.

  Единственный его недостаток, пожалуй, бич всех металлических изделий – коррозия. Со временем на металлических панелях могут появиться пятна ржавчины.

  Используем профлист

  Полимерное покрытие материала надежно защищает основу из оцинкованной стали от влаги, значительно снижая вероятность коррозии.В его ассортименте, как и у сайдинга, есть образцы самых разных цветов, поэтому всегда есть возможность обшить карниз в тон кровли.

  Профнастил

  устойчив к высоким механическим нагрузкам и резким перепадам температур. Достаточная степень жесткости и прочности делают его устойчивым к порывам сильного ветра.

  Установка кожуха достаточно проста, если вы умеете резать металл.

  •  Обустройство свеса начинают с установки короба: параллельно на уровне свеса закрепляют два бруска – один на стене, другой вдоль стропил;
  •   Зачистите профилированные листы и прикрепите их к брускам с помощью саморезов.
  •   Стыки оформляются специальными угловыми планками, внешними и внутренними.
  • Профилированные листы достаточно тяжелые, поэтому перед началом монтажных работ обязательно нужно убедиться в достаточной прочности каркаса. При необходимости укрепите его, если это возможно.

  Как видите, профнастил – один из самых дорогих материалов, которые используются при подшивке свесов. Это оправдано, ведь технологический процесс и технология производства намного сложнее, соответственно, эксплуатационные характеристики у них намного лучше.

  На примечание

  Стоимость подшивки свесов колеблется в среднем в пределах 350-400 руб/кв.м. независимо от используемого отделочного материала.

  Обшивка свесов крыши вполне возможна своими силами. Посмотрите, как работают видеоролики «сделай сам».

1.
2.
3.
4.

Закончив возведение кровельной конструкции, необходимо обвязать ее свесы. Свес крыши – завершающий этап, в результате которого завершается внешний вид дома.

Проект подшивки двускатной крыши предполагает устройство элементов для вентиляции подкровельного пространства. Не забудьте про крепление дренажной системы. Для подпиливания свесов используются различные материалы. Например, подшивка свесов профлистом.

  Подшивка свесов крыши: особенности

Итак, для подшивки свеса крыши можно использовать следующие виды материалов:

  Каким должен быть свес крыши: подгибка и каркас

Завершив монтаж кровельной конструкции — можно приступать к процессу обшивки свесов.

При этом нужно помнить о двух вариантах оформления:

Подшивка свеса свеса прожектора, подробности на видео:

  Размеры свесов крыши из профнастила и их установка

Алгоритм работы с данным материалом следующий:

• С помощью саморезов профнастил прикручивается к каркасу вдоль стены и карниза.
• Определяется место примыкания материала и стены — монтируется фронтальная планка и внутренний угол. Последняя прикручивается к профнастилу, а лобовая планка – к аналогичной доске.
• Внешний уголок крепится к наружным стыкам профнастила.
• На фронтоне крепление профнастила — по крайней кромке свеса и рядом со стеной где

Независимо от отделочного материала подшивки, работы на крыше начинаются с подшивки, а не с черепицы, как думают и делают многие.
  После установки стропил и их подрезки по периметру. под отделочный материал подола укладывают черновое лобовое стекло и обрешетку.
  Подшивку можно сделать из чего угодно, но когда вы планируете утеплять крышу, к отделочному материалу нужно подходить «вдумчиво», чтобы потом не было мучительно больно за бесполезно потраченные деньги.
  Как оставить выступ?
  Согласно Стандарту не менее 50 см. Чистый. Это минимум.При этом необходимо учитывать, будет ли производиться внешнее утепление стен и их облицовка, если да, то удлинять свесы для этого утолщения стены.
  Чем выше дом, тем больше должен быть свес, ведь его прямое назначение – защита стен, окон и фундамента от воды. Кроме того, чем больше свес, тем респектабельнее дом.
  Чем отделать свесы?
  Что угодно, хоть грубую доску, если неважно, как она выглядит и работает.
 Если отнестись к этому серьезно, то можно увидеть, что для этих целей есть специализированный материал под названием Spotlights. Изготовлен из винила, который хорошо ведет себя при минусовой и плюсовой температуре. В комплекте к панелям даны разные полосы, такие как J, F, фаска, отделка.
 Для свесов не требуется много комплектующих, все их разнообразие предназначено в основном для обшивки стен дома – сайдинга. Сайдинг и точечные светильники – это один материал.
  Можно подшить доску, что многие и делают.
 Есть ограничения на теплые крыши.
Те, кто уже знаком с теплыми крышами (мансардными), знают, что подкровельное пространство должно вентилироваться, а для этого должен быть доступ воздуха. Если вы решили подшить доску, то вам нужно будет поставить много решеток в горизонтальной плоскости или просверлить в досках много отверстий – выбирайте сами.
Некоторые удешевлены пластиковыми панелями, не знаю насколько дешевле, но точно знаю, что для наружных работ не предназначен.Пластик плохо переносит низкие температуры и не защищен от УФ-лучей, поэтому разрушается.
  Можно выполнить комбинированный пошив — надеть переднюю отделочную доску, а снизу подшить перфорированным софитом — и «волкам сыто и овцам цела». Это если дом деревянный и необходима такая же подшивка. Точечные светильники бывают разных цветов и их можно подобрать к любому интерьеру.
  Много нареканий на крутящуюся грань. Все мы знаем, что материалы расширяются при нагревании, и винил не является исключением.Чтобы сгладить эту волну, есть отделка или завершающая или завершающая полоса — это все одно и то же, разные названия, чтобы нас запутать.
 Есть вариант — заказать фаску из металла и это хороший вариант, особенно если кромка коричневая и коричневая фаска не производится. Сразу скажу, что найти ту самую коричневую фаску не сложно, ведь любая ниша на рынке быстро заполняется и фаску выпускают некоторые производители. НО! Категорически не советую его покупать, так как он за пару лет выгорает на солнце, а потом имеет вид отвратительных белесых полос.

Это не Хэппи-Энд.
  И, продолжение следует.

В процессе строительства дома к внешнему виду кровли предъявляются самые высокие требования: защитить стены и подкровельное пространство от влаги и сырости, а также придать всему зданию безупречный и законченный вид. А для этого крыша должна выглядеть красиво со всех сторон, даже та, что под карнизом. Ведь именно туда поднимается взгляд человека, когда кто-то стоит возле дома!

Вот для этого и существует подшивка карнизов из самых разных материалов: винила, металла и даже дерева.Специальные изделия для этой цели называются точечными светильниками, которые дополнительно обеспечивают вентиляцию всего подкровельного пространства, что так необходимо.

Подшивка свеса крыши имеет такие варианты устройства:

Кстати, точечные светильники необязательны — в большинстве случаев достаточно сплошных или частично перфорированных панелей:

Типы прожекторов для разных задач

Другими словами, точечные светильники это все тот же сайдинг, только для оформления потолка.Отсюда и название, ведь «прожектор» в переводе с итальянского означает «потолок».

Несмотря на то, что прожекторы являются достаточно новым продуктом для российского рынка, они уже выпускаются во многих различных модификациях. Они:

• двойной и тройной;
• сплошной и перфорированный.

Перфорированные прожекторы обеспечивают отличную вентиляцию и приток воздуха в подкровельное пространство.

Более того, триплеты по-прежнему перфорированы по центру. А вот сплошные чаще используют для подшивки фронтонных свесов, не нуждающихся в вентиляции:

И, как исключение, в сплошных прожекторах прорезается дополнительная форточка, чаще после установки:

Кстати, ГрандЛайн вывела на рынок новые необычные прожекторы (GL Estetic), в которых скрыта перфорация.Наносится на ребра жесткости, откуда не видно. Эта геометрия называется Ω-геометрией, которая, кроме того, маскируется самим переходом прожектора.

Выбор материала: дерево, винил или сталь

По сути, точечные светильники по своей конструкции и способу производства мало чем отличаются от сайдинга. А также по прочности, ведь точечные светильники также должны иметь механическую устойчивость к ударам и сильному ветру.

Прожекторы из пластика или винила   пожаробезопасны, очень легкие и не гниют, очень легко поддаются обработке и принимают практически любую форму.Благодаря этому точечные светильники перекрывают сложные архитектурные элементы.

Виниловые прожекторы

прекрасно сочетаются с одним из популярных виниловых сайдингов, пластичны, прочны и легки. При толщине 0,4 см они весят всего 1,16 кг/м2.

Поскольку точечные светильники всегда находятся в тени, то можно не беспокоиться о том, что они выгорят на солнце. ПВХ хорош еще и тем, что не разрушается плесенью и грибком, не нуждается в перекрашивании и выдерживает мороз в -50°С и жару в +60°С.Кстати, виниловые софиты сегодня часто делают не только под цвет крыши или фасада, но и делают с имитацией натурального дерева.

Полиэстер   как покрытие для точечных светильников, хорошая цветостойкость и пластичность, а пластизоль  — стойкость к механическим воздействиям. Пурал более устойчив к ультрафиолету и перепадам температур, больше всего подходит для использования на открытом воздухе. Такой скоросшиватель выглядит так:

Современные прожекторы металлические   изготавливаются только в заводских условиях, на специальном оборудовании в аренду.При этом производители обычно предлагают купить у них сразу целый набор необходимых кровельных материалов, чтобы в итоге вся крыша имела законченный вид, где все элементы идеально гармонируют друг с другом, как по форме, так и по цвету.

Гибкие и легкие алюминиевые прожекторы   изготовлены из тонкой (0,5 мм) алюминиевой ленты. Такие прожекторы радуют высокой устойчивостью к коррозии, не выделяют неприятного запаха под парящими лучами солнца и абсолютно экологичны.

На таком материале хорошо держится декоративное покрытие, даже если ему приходится подвергаться значительным перепадам температур. Благодаря этому алюминиевые прожекторы подходят для любого климата.

Алюминиевые софиты

практически не подвержены коррозии, не горючи, мало подвержены термическим расширениям, выцветанию и механическим повреждениям.

Еще один популярный прожектор — стальной . Изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием типа пурал, пластизоль, полиэстер или поливинилиденфторид.Собственно, их цена напрямую зависит от покрытия. Они долговечны, надежны и практичны.

А вот металлические прожекторы не всем по душе по той причине, что при распространенных ошибках монтажа планки деформируются. Это заметно, и в результате такой дом выглядит не эстетично. В этом плане гораздо выгоднее смотрятся деревянные прожекторы . Но время от времени их нужно восстанавливать до первоначального вида, обрабатывать антисептиками и подкрашивать.

Есть, кстати, такой интересный тип прожекторов, как планкен . По сути, это тот же пластик, только выполненный в деревянном стиле. Причем хорошо смотрится и скошенная, и прямая планка. Подкровельная вентиляция в этом случае обеспечивается зазором с планкеном.

А вот прожекторы медные считаются не только самым прочным материалом (до 150 лет службы), но и самым неприхотливым, эстетичным и обладающим природной защитой от воздействий окружающей среды.

Также становится популярным фиброцементный сайдинг , который достаточно прочен и привлекает красивой фактурой кедрового дерева. Такое вяжущее изготавливается из цементно-песчаной основы и волокон, синтетических или натуральных.

В результате срок службы материала достигает 50 лет, а линейное расширение при перепаде температур отсутствует. Кроме того, фибробетонный сайдинг, в отличие от обычного дерева, не гниет, не привлекателен для насекомых и не боится влаги.И такое связующее обрабатывается и скрепляется так же, как дерево.

Если переплет сплошной, то в панелях толщиной 0,5 см делаются специальные прорези. В этом случае изнутри нужно установить москитную или металлическую сетку. Важно, чтобы все компоненты были изготовлены из алюминия. Сюда входят внешние и внутренние углы, J-образные профили и соединительные планки.

Также подходит для подшивки свесов профлист толщиной от 0,45 мм, сталь оцинкованная или с полимерным покрытием.Отличаются от других аналогов хорошей прочностью и жесткостью, большим выбором цветов. Из-за волнистого рельефа материала под свесом образуются зазоры, и не нужно устанавливать никаких дополнительных вентиляционных решеток.

Например, сегодня популярен. Система крепления софитов . Это медные прожекторы, цвет которых за два-три года меняется с золотистого на темно-коричневый, а затем на тускло-черный. И, наконец, последняя стадия окисления — зеленоватый налет.Многое, конечно, зависит от срока службы металла. Изделия из меди образуют естественное антикоррозийное покрытие, благодаря чему срок службы таких прожекторов может достигать даже 150 лет.

Если вы решили делать свесы из такого материала, то нарежьте профлист на полосы одинакового размера и аккуратно покрасьте срезы, чтобы коррозия не распространялась, а краска не была заметна на основной поверхности листа.

Виды профилей для подшивки карниза и фронтонного свеса

А теперь приступим к установке прожекторов.Особо важной конструктивной функции они не выполняют, но все же умение и аккуратность здесь должны будут проявиться.

Дело в том, что если допустить ошибки при установке карниза, то он будет выглядеть как минимум нелепо, а в худшем случае птицы легко проникнут в подкровельное пространство и создадут проблемы.

Технология монтажа

Крыша с фронтонов обшивается по периметру J-профилем или специальным профилем для внутреннего угла.

Здесь те же правила установки, что и для вертикальных элементов, где верхний крепеж крепится к верхнему краю отверстия гвоздя, а все последующие — по их центру.

Монтажные перфорированные виниловые файлы

Виниловые прожекторы

особенно ценны тем, что подходят для их установки в труднодоступных местах. Для их монтажа не нужно специального оборудования, особых знаний и умений.

Достаточно изучить инструкцию от производителя и наши мастер-классы:

Итак, в первую очередь к фронтонному или карнизному свесу монтируются две рейки по всей его длине.Далее следуйте этой инструкции:

• Шаг 1. К первому снизу прикручивается J-образный паз.
• Шаг 2. Далее по длине свеса вырезаются прожектора.
• Шаг 3. Вставьте J-профиль в угол и закрепите его гвоздями или саморезами.
• Шаг 4. Обрежьте ближний к профилю край точечных светильников и вклейте.
• Шаг 5. Теперь переходим к обшивке ветровой доски.
• Шаг 6. Закрепите облицовку на замке между вами.
• Шаг 7. Закрепите все планки саморезами и закройте торцевой угол.

А вот замечательный мастер-класс по установке виниловых точечных светильников со скрытой перфорацией:

Установка массивного алюминиевого выступа

Чтобы закрепить металлические точечные светильники на стене, первым делом необходимо закрепить J-профиль вдоль стены.

С помощью строительного уровня сделайте на стене отметки, которые будут проходить параллельно нижнему краю карниза.На них и крепите приемные профили. Далее измерьте расстояние между низом желобов профилей и вычтите 6 мм, чтобы учесть возможное расширение и сужение материала. Что именно нужно сделать, подскажет наша фото-инструкция:

Чтобы верхние кромки J-фаски попали под финишную планку, в ней необходимо вырезать специальные «заусенцы». Вы вполне сможете справиться с этой задачей самостоятельно, особенно если будете использовать специальные для этой цели инструменты.

Итак, перфораторы Freund 360020 и Malko NHP1R, которые легко пробивают щелевидные отверстия 3х15 мм и 4х19 мм. Один край прожектора необходимо вставить в паз, другой — прикрутить ко второй из планок. все на место, и закрепите каждую из панелей в центре отверстия.

Далее накройте лобовое стекло J-образной фаской. Для металлического софита ширина листов должна строго соответствовать расстоянию между J-фаской и J-профилем, единственное, что нужно вычесть, это 6 мм на тепловое расширение, а если ширина свеса больше чем 90 см, то сразу с обеих сторон.Установите прожекторы между J-образной гранью и J-профилем.

Вот пример подшивки металлических софитов сложной формы:

Отрежьте стержень нужной ширины и загните край. С помощью специального изгиба и кусачек сформируйте финишную планку.

В нашем случае размер лобовой доски заметно больше размера J-фаски под проушины, поэтому монтаж должен производиться с выносом на лобовую доску через два J-профиля или наружный уголок.

Здесь используется прожектор, и это правильно — темные в данном случае не рекомендуются. И, наконец, закрепите финишную планку.

Установка деревянного переплета

Возможна подшивка крыши как параллельно, так и перпендикулярно свесу. Единственное, нужно учитывать, что при параллельном все неровности будут заметны, а вот зашивка короткими брусками от края крыши к стене хорошо скрывает все изъяны.

Если нет лобовой доски, то прожектор необходимо закрепить между двумя J-профилями, размещенными на свесе крыши и на стене:

На практике установка деревянного переплета выглядит так:

Нашли для себя подходящий вариант? Рады, что смогли помочь!

После завершения монтажа кровельного покрытия приступают к обшивке свеса или карниза крыши.Для чего? Подшивка карниза крыши делается для обеспечения вентиляции кровли, а также для защиты фасада. Кроме того, такие мероприятия могут придать кровле законченный вид и сыграть декоративную роль.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как можно сшить карниз своими руками, какие существуют варианты и какие материалы можно использовать. Наглядное видео поможет лучше разобраться в этой теме.

  Как устроены свесы крыши, в чем их особенность и назначение

Что такое свес? Это нижняя часть крыши, которая выступает за уровень стен конструкции.Благодаря навесу фундамент и стены под ним не страдают от осадков. Свесы могут иметь разную ширину, начиная от 20 см, заканчивая 1 м. Все подбирается индивидуально. Если соблюдать строительные правила, то подшивку карнизов можно не выполнять. Но, это чревато некоторыми неприятностями. Например, если дует сильный ветер, то крышу без подшивки и незащищенных свесов можно срывать. Воротник и его изнанку также неплохо было бы спрятать вместе с кровельным пирогом.

Подшивка кровли осуществляется только после ее полной готовности. Желательно, чтобы все наружные стены были уже утеплены и отделаны. Можно сказать, что работа по подшивке является завершающим этапом возведения конструкции и отделки помещения снаружи.

Свесы бывают двух типов:

В чем разница между ними? Первый вариант образован скатной крышей в нижней ее части, а фронтонный свес представляет собой наклонный свес, который формируется сбоку у фронтона.Так они устроены. Каждый тип свеса нуждается в связующем. И прежде чем приступить к работе, нужно выяснить два момента. Во-первых, варианты подачи, во-вторых, используемые для работы материалы.

  Подшивка свеса крыши, варианты

Есть два варианта выполнения подшивки свеса крыши своими руками. Они являются базовыми и имеют свои особенности, плюсы и минусы. Какой вариант выбрать, решает каждый, однако не только желание определяет выбор.Рассмотрим их:

Начнем с подгибки стропил. Этот способ используется в том случае, когда крыша имеет небольшой угол наклона (не более 30 градусов, с выносом до 50 см). Как следует из названия, материал крепится к стропилам. Способ довольно легкий, но сложность этого вида подшивки в том, что для его реализации требуется идеально ровная плоскость, образованная стропилами. На фото видно, как реализовано это связующее для стропил.

В этом случае материал набивается к обрешетке под определенным углом, но не точно относительно стены.Сами полосы можно набивать к обрешетке параллельно стене или перпендикулярно плоскости стропил. А их фиксация к раме происходит посредством металлических уголков или шурупов.

Посмотреть, как пришивается рейлинг своими руками к стропилам, можно из этого видео. Это поможет вам сделать все правильно и быстро.

Гораздо сложнее сделать горизонтальный переплет с использованием деревянного ящика. Применяется в тех случаях, когда крыша имеет большой уклон. Сначала вам нужно создать эту деревянную коробку.В этом случае вам понадобится обрезная доска, толщина которой составляет 4 см. Их нужно закрепить между краем стропил и стеной здания. При этом один край доски будет крепиться к стропилам, а другой к доске, которая примыкает к стене. Это хорошо видно на этом фото.

Коробка играет роль рамы, к которой крепятся лямки. В этом случае они располагаются перпендикулярно стене, образуя горизонтальную связку. Посмотрите это видео, чтобы понять этот тип взвешивания.

  Материалы, используемые для подшивки свеса

Теперь, когда вы знаете варианты отделки свеса крыши, стоит рассмотреть перечень материалов, используемых в данной работе. На самом деле их очень много, поэтому каждый может выбрать тот вариант, который ему больше всего нравится. Здесь нет конкретных правил. Но каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Вот перечень материалов, подходящих для этой цели:

• профнастил;
• деревянная доска;
• подкладка;
• сайдинг PFH;
• листовой металл;
• прожекторы.

Рассмотрим каждый из них, чтобы узнать его особенности. Сравним их по ценовой категории и характеристикам.

  Использование гофрированного картона для опиловки свесов

Опиловка металлом довольно проста. Этот материал прочный, надежный, не гниет и с ним легко работать. Резка производится ножницами по металлу. Так как размеры профнастила могут быть достаточно большими, его можно укладывать в больших плоскостях.

Высота профиля от 8 до 20 мм.В качестве крепежа используются специальные саморезы для профнастила. Они имеют резиновую прокладку и не допускают повреждения материала. А с учетом того, что ассортимент профнастила достаточно большой, если говорить о цветовой гамме, то и сами шляпки саморезов имеют аналогичный цвет. А для обеспечения вентиляции потребуется использовать специальные решетки.

Цена декинга от $9 м 2 .

Использование дерева для навеса

Древесина – натуральный строительный материал, пригодный для зашивания навесов.Этот вид материала особенно гармонично смотрится с деревянными домами. Рекомендуется выбирать хвойную древесину, ширина которой от 50 до 250 мм, при толщине от 17 до 22 мм. Только вот у дерева есть один существенный недостаток – под воздействием влаги оно начинает деформироваться и гнить. А при использовании снаружи этого не избежать. Что делать? Его нужно защищать. Для этого используются специальные пропитки и защитные средства, благодаря которым дерево не будет гнить и гореть.

Внимание! Непосредственно перед подшивкой свеса деревом рекомендуется держать доски на открытом воздухе под укрытием, чтобы они прошли адаптацию в этой среде. Так материал обретет нужное состояние и не деформируется после монтажа.

Сделать вентиляцию при таком способе подшивки достаточно просто. Нужно только крепить доски не вплотную друг к другу, а образуя небольшие зазоры. Они не пропустят грызунов, но ветер сделает свое дело.Преимущество дерева в том, что с ним легко работать. Для этого не нужны высокотехнологичные инструменты и специальные навыки. На фото видно, как свес нависает над деревом.

Цена древесины не менее 2,2$ за м 2 .

Использование деревянной вагонки для подшивки свесов

Преимущество вагонки в том, что ее не нужно дополнительно обрабатывать и защищать. Он готов к использованию сразу после покупки. Именно поэтому он так востребован. Да и внешний вид вагонки довольно привлекательный.Только вот есть один момент: важно приобретать влагостойкие изделия, чтобы они выдерживали влияние внешней среды.

Как и в случае с досками, вагонку рекомендуется выдерживать месяц на улице. Установка довольно проста. А вот зазоры делать нельзя, потому что крепление осуществляется по принципу шип в паз. Поэтому с шагом 1,5 м между обшивкой устанавливается решетка. Крепежами могут быть кляймеры, саморезы или гвозди.

Цена вагонки не менее $6 за м 2 .

Использование сайдинга ПВХ для навеса

Сайдинг – замечательный материал, используемый специально для наружной отделки. Он выдерживает любые воздействия, механические нагрузки, не гниет, не боится влаги и продается в большом ассортименте. Это выглядит очень красиво. Монтаж прост, так как для ПВХ сайдинга есть специальные профили, уголки и прочий крепеж. А для проветривания чердака есть специальные решетки.

Планки крепятся перпендикулярно стене. Закрепить нужно в 2-4 местах. Количество точек крепления будет зависеть от ширины свеса крыши. Подшивать свесы ПВХ сайдингом по свесу не рекомендуется, так как в отличие от дерева сайдинг может гнуться.

Стоимость сайдинга — не менее 4$ м 2 .

Использование листового металла для подшивки свеса

Часто можно увидеть такой вариант подшивки. Термин листовой металл относится к оцинкованной стали, меди или алюминию.При этом толщина листа может быть 0,6-0,8 мм, при длине 6 м. В качестве вентиляции вставляются все те же решетки или перфорированные листы.

Понятно, что листы придется резать. Места срезов будут слабым местом, так как от влаги начнут ржаветь и портиться. Это касается изделий из оцинкованной стали, ведь всем известно, что медь и алюминий не ржавеют. Для защиты необходимо будет покрыть металл антикоррозийным составом или краской.

Цена листового металла от 5$ за м 2 .

Использование точечных светильников для навеса

Этот материал специально создан для подшивки карнизов. Он выглядит как полоски, которые сделаны из самых разных материалов. Вот список:

• виниловые прожекторы;
• прожекторы из алюминия;
• прожекторы медные;
• прожекторы стальные;
• точечные светильники из ПВХ.

Преимущество материалов в том, что работа выполняется просто, быстро и надежно.Сам материал прочный и практичный. А благодаря разнообразию цветовых решений каждый сможет подобрать продукцию для оформления своего дома.

Комплектация под переплет следующая: непосредственно сами панели, фаски (фасадные планки), J-образные профили с пазами и отделочные планки. На фото вы можете видеть, что они делали.

Сами панели могут быть одинарными, двойными, тройными, сплошными (для подшивки фронтона) и перфорированными (для подшивки карнизов).И еще, вам не нужно дополнительно устанавливать решетку, ведь в изделиях уже есть отверстия для вентиляции. На фото это хорошо видно.

Установка достаточно проста даже без определенных навыков. Цена изделия от 10 $ м 2 .

  Подводя итоги

Навесные свесы кровли являются неотъемлемой частью создания конструкции крыши. Это отличный способ защитить свой дом и придать ему завершенный вид. Остается только выбрать способ крепления и приобрести соответствующий материал.Радует то, что их очень много, поэтому каждый сможет найти для себя идеальный вариант. А мы рассмотрели особенности и цены всех материалов, которые помогут в выборе. Осталось только воплотить все в жизнь. А благодаря видео, размещенному выше, с работой справится даже новичок, не имеющий навыков работы.

.