Деревянное межэтажное перекрытие: расчет размера сечения материала для потолочных конструкций (фото и видео)

расчет размера сечения материала для потолочных конструкций (фото и видео)

Если рассматривать деревянное перекрытие между этажами, то в общем виде оно состоит из балок, межбалочного заполнения, наката, формирующего черновой пол, и отделочного слоя потолка. Основной элемент конструкции — это балки. Чаще всего их выполняют из хвойных пород дерева.

Преимущества использования деревянных двутавровых балок для межэтажных перекрытий домов:

• высокая несущая способность конструкций
• отсутствии прогибов и, следовательно, вибраций;
• длина балок до 12 метров – это позволяет перекрывать большие пролеты без использования промежуточных опор;
• возможность делать стяжку по перекрытию в деревянном доме;
• благодаря перекрытиям из двутавров вес конструкции снижается, что помогает сократить затраты на устройство фундамента;
• значительное увеличение скорости строительства сооружения при минимизации расходов

Межэтажные перекрытия от ИнтерСити прослужат долгие годы, не трескаясь и не деформируясь. Сохраняя технические свойства и устойчивость, они позволяют безопасно эксплуатировать строение.

Получить прайс-лист на email Перейти в раздел цен на балки

Балки в деревянном доме

Балки выполняют в производственных условиях из бруса: массивного или клеёного, преимущественно из деревьев хвойных пород. До применения в строительстве их высушивают не менее года. Он должен быть своими руками очищен от сучков и трещин. Брус берут с прямоугольным сечением, при этом учитывают, что способность выдерживать большие нагрузки зависит от высоты деревянного бруса, а не от его ширины. Идеальное соотношение сторон 7/5. Одни и те же детали в зависимости от укладки меняют способность выдерживать нагрузки, так, если они уложены рядом, то выносят меньшую нагрузку, чем уложенные в высоту, одна на другую.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Скрепляют их своими руками зубчатыми пластинами из металла, средние части укладывают в частном доме на внутренние стены, а концы балок на внешние по направлению от внешних сторон к центру. Шаг рассчитывают предварительно, сейчас для расчётов разработаны специальные компьютерные программы.

Обычно основная нагрузка составляет 200-230 кг/м2 ,переменная – 200 кг/м2 . Дополнительных подпорок не нужно, если длина балки не больше 6 м. Идеальное расстояние между стенами от 2,5 до 4 метров.

Устройство крайних деревянных балок своими руками можно сделать с помощью выравнивания по рейке или нити, и постоянно проверяют нивелиром или уровнем.

Нюансы конструкции

Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.

Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

Междуэтажные перекрытия из дерева и способ их установки

Состав межэтажных деревянных перекрытий можно описать так: опорные балки, подготовленный заранее черновой пол снизу (по желанию с теплоизоляционным материалом) и установленные сверху контррейки, именно по которым и укладывается пол из досок. Максимальная ширина пролетов по данному виду перекрытия — 5 метров. Рассчитав, какие нагрузки должно будет выдерживать деревянное перекрытие, можно выбирать параметры балок. Высотой они могут быть от 135 мм до 240 мм.

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Толщина начинается с 50 мм и доходит до 160 мм. Шаг при монтаже — 60, 85 либо же 100 см, в зависимости от выбранных размеров балки.

Устройство перекрытия берет свое начало с подготовки балок. Концы всех балок перед началом работы следует обрезать, соблюдая угол в 60 градусов. Далее эти участки следует подвергнуть обработке битумом, а затем просушить. Последовательность работы такова: сначала укладываются крайние, боковые балки, затем промежуточные. При работе соблюдается одинаковый шаг. Не забывайте о том, что вся конструкция должна быть ровной по горизонтальному уровню.

Если деревянная балка должна опираться на стену из кирпича, это возможно только при наличии в стене гнезда, специально оставленного при постройке стены. Минимальная глубина гнезда — 170 мм. Если при работе возникли пустые места между концами балок и стеной, их следует убрать с помощью цементного раствора. Для того чтобы укрепить перекрытие, повысить его несущую способность, каждую третью балку нужно укрепить анкерами.

Если балка крепится к стене из блоков, нужно сделать железобетонную перемычку. Ее устанавливают под самой балкой и вводят в стену на глубину минимум 175 мм. Балка вводится в стену аналогично предыдущему варианту. Сзади короба устанавливают утеплитель, сторону балки оснащают зазором, предназначенным для отвода влаги. Если стены из бревен, из брусьев или же из щитов, следует просто вырубать верхний венец.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Деревянные перекрытия имеют следующую конструкцию: основой служат балки, закрытые снизу и сверху листовым или погонажным материалом: досками, ДСП, ДВП, фанерой. Между слоями деревянной подшивки, в зависимости от назначения перекрытия, укладывают слои тепло-, паро- и гидроизоляции.

Листы или доска подшивается к балкам снизу. На них кладется слой утеплителя (минеральная вата, пенопласт, керамзитовые или шлаковые засыпки).

Защита от пара (пленка полиэтиленовая или пропиленовая) располагается либо поверх этого слоя, либо под ним, в зависимости от расположения перекрытия.

В качестве гидроизоляции, которая кладется на подшивку, используется обычно рубероид или аналогичные материалы. Сверху пирог деревянного перекрытия закрывается полом.

Деревянные перекрытия имеют достоинства и недостатки

Преимущества:

• эстетичный внешний вид;
• быстрота монтажа;
• легкий вес;
• простота ремонта.

К минусам использования дерева по отношению к металлическим и железобетонным аналогам можно отнести:

• пожароопасность;
• меньшая прочность;
• низкая устойчивость к влаге, перепадам температур и подверженность к воздействию грибка и живых организмов.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

Инструменты:

• шуруповерт;
• ножовка, электролобзик;
• строительный нож со сменными лезвиями;
• уголок строительный;
• молоток;
• ножницы.

Материалы:

• пароизоляция с теплоотражающим экраном;
• брус 40х30 мм;
• доска обрезная 20 мм;
• доска половая 30-40 мм;
• МДФ 22 мм;
• минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

• санбонд, геотекстиль;
• демпферная лента;
• саморезы 75 мм;
• степлер и скобы 14-16 мм;
• скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Сращивание и усиление

Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?

Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант – под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.

Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.

Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?

Наиболее надежный способ – соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.

Сращивание нахлестом.

Важно: места сращивания при о тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.

Еще одно неплохое решение – сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 – 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.

Сборные балки из трех тонких досок.

Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?

Способов не так уж много:

1. Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
2. Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.

В последнем случае полезно знать одну тонкость:

• Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
• Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.

Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.

Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?

1. Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
2. Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления – клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
3. Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.

Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 – 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 – 25 сантиметров.

Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов – и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.

Балка с усилением фанерой.

Установка сборно-монолитных перекрытий

Итак, основа СМП – балки-перекрытия (из бетона или железобетона), которые укладывают на очищенную и предварительно выровненную горизонтальную поверхность стен (ригелей). Монтаж балок можно производить вручную или с применением средств малой механизации. Снизу, как правило, для опоры устанавливают временные телескопические стойки, которые располагают на расстоянии в среднем 1,5 м друг от друга. При отсутствии стоек можно использовать деревянные столбы. Монтажные опоры устанавливают до начала укладки балок. При использовании балок из высокопрочного бетона на определенных проемах можно полностью обойтись без применения стоек.

Важно: Для упора стойки нужно прочное основание с хорошей несущей способностью, иначе существует опасность продавливания стойки под весом перекрытия.

Балки укладываются непосредственно на стеновой материал, обвязочный пояс заливается позже одновременно с плитой. Заполнителем могут стать обычные или специальные Т-образные (блоки со снятой фаской в нижней части), газобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики, прессованной древесины или пенополистирола (для устройства утепленной монолитной плиты на уровне первого этажа). При монтаже блоков (элементов заполнения) возможна их доработка (обрезка). Как правило, блоки можно резать алмазным кругом или, как в случае с блоками из прессованной древесины, обычной бензопилой. Их укладывают вручную вдоль продольного направления балок с минимальным зазором между соседними элементами.

После установки элементов каркаса заливается бетонная диафрагма – верхний слой бетона толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации. Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от остатков строительного мусора и пыли. Снять дополнительные опоры можно, когда бетон наберет не менее 70 % проектной прочности, лучше 85 %. При средней температуре окружающего воздуха выше +10 °С опоры снимают через 10–18 дней, при температуре +5…+10 °С – через 20–30 дней.

В частном доме

В отдельном доме шумоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам часто проводят с помощью песка. Мастера называют метод спорным, поскольку песок, оставаясь хорошим шумоизолятором, поглощая все виды шумов, значительно увеличивает вес перекрытия. Для использования песка необходимо установить лаги и провести нашивку реек на нижние части балки, установить доску и укрыть контейнер под песок пароизоляцией. Песок в короб не досыпать до верхней кромки на 30–60 мм, набить войлок на лаги каркаса и установить листы фанеры, которые станут основой чистового пола.

Важно использовать строительный песок без мусора, предварительно хорошо его просушив. Песок имеет высокий коэффициент шумопоглощения и служит дополнительной тепловой подушкой.

Шумоизоляция плавающим полом

Звукоизоляцию деревянных перекрытий улучшают с помощью плавающего пола. Технология помогает улучшить параметры отсекания звука, но не может заменить полноценную шумоизляцию. Плавающий пол представляет собой поперечное перекрытие, уложенное сверху балок.

На плавающий или черновой пол укладывают рулонный войлок или панели минеральной ваты, на которые монтируется основной пол. Листы фанеры соединяются только между собой и не соприкасаются с перекрытием, между деревянными блоками монтируется войлочная прокладка. Таким способом устилают полы на чердаке и в мансарде, изолируя верхнее помещение.

Вместо листа фанеры можно использовать гипсокартон. Шумоизоляция, уложенная на пробковый настил, препятствует проникновению воздушного шума и вибраций через поверхность на 80%.

Мансардное перекрытие

Перекрытие между этажами в доме из газобетона – это подчас горизонтальная конструкция между основным домом и мансардой. Отличительных особенностей при сооружении перекрытия в этом месте нет, если мансарда частично собирается из газоблоков. Но если это другой материал, то нужно будет принять во внимание, некоторые нюансы процесса.

Часто мансарда возводится из бруса, потому что в выборе, что лучше – газоблок или брус, предпочтение многие отдают последнему. Сам процесс установки и крепления стеновых бруса от стандартной технологии ничем не отличается. Их укладывают по периметру здания, но крепят к несущим балкам межэтажного перекрытия.

Между собой газоблок и мансардный брус не скрепляются. Здесь идет разговор о блоках, которые уложены между балками перекрытия. Но даже в этом случае первые все равно являются опорой для вторых. То есть, мансардные брус должен плотно ложиться и на газоблок, и на балки перекрытия.

Межэтажные перекрытия для загородного дома

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми.

Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения.

Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Перекрытие по двутавровым металлическим балкам – подготовительные работы

На подготовительном этапе выполните следующие мероприятия:

1. Определитесь с материалом, который предполагается использовать для изготовления перекрытия помещения, а также изучите последовательность действий.
2. Разработайте рабочий чертеж, предоставляющий полную информацию о конструктивных особенностях перекрытия и сортаментах применяемых материалов.
3. Выполните расчеты, подтверждающие прочностные характеристики строительной конструкции и необходимый для длительной эксплуатации запас прочности.
4. Рассчитайте потребность в строительных материалах, оцените объем расходов, а также подготовьте инструменты.
5. Смонтируйте двутавровые балки, соблюдая интервал между опорными элементами, равный 1–2 м и проконтролируйте правильность установки с помощью уровня.
6. Соберите по нижнему уровню двутавра щитовую разборную опалубку, используя ламинированную фанеру или строганные доски, обеспечьте отбортовку высотой 15–20 см.
7. Закрепите деревянные брусья или стальные распорки для обеспечения неподвижности опалубочной конструкции, которая должна выдержать массу бетона.

При монтаже опор устанавливайте деревянные балки по одной штуке на каждый квадратный метр площади, а металлические элементы в 2 раза реже. Применение стоек телескопического типа существенно облегчит работы по фиксации опалубочной конструкции. Закончив подготовительные мероприятия, приступайте к основной работе.

Правильный расчет перекрытия по металлическим балкам очень важен

Типы и виды деревянных перекрытий

По предназначению деревянные балки перекрытия разделяются на такие виды:

• подвальное;
• чердачное;
• междуэтажное.

С каждым из подвидов следует ознакомиться более детально.

Подвальное

Конструкция должна обладать высокими показателями прочности, выдерживать значительные усилия, ведь балки будут служить основой для устройства пола. Если в проекте жилого дома предусмотрен подвал или гараж для автомобиля, то деревянные бруски заменяют металлическими несущими конструкциями. Это связано с быстрым разрушением дерева от воздействия высокой влажности. Альтернативным вариантом считается уменьшение расстояния между балками перекрытия и обработка деревянных элементов антисептиком.

Как сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме – Деревянные межэтажные перекрытия в доме видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена — Стройматериалы Пирамида в Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа Как сделать перекрытия своими руками в каркасном доме: Пошаговая инструкция +Фото и Видео Брус для межэтажных перекрытий: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства конструкций 5, 6 метров, по двутавру, крепления балок, лагов, максимальная длина клееного материала, какой использовать лучше, сечение, размер, цена, фото Деревянные перекрытия фото – Про дизайн и ремонт частного дома – Rus-Masters. Ru

Чердачное

Перекрытие устанавливается независимо или является продолжением кровельной стропильной системы. Лучшие технические характеристики у первого варианта. Устраивать независимое перекрытие более рационально, такая конструкция улучшает звукоизоляционные показатели всего дома, считается ремонтопригодной.

Междуэтажное

Конструкция балок перекрытия в каркасном доме имеет свои особенности. Одна сторона деревянного бруса используется в качестве опорных элементов для крепления потолка, вторая (верхняя часть) применяется в качестве лаг для монтажа напольного покрытия. Пространство между балками межэтажного перекрытия заполняют минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, пароизоляционная мембрана применяется в обязательном порядке. В нижней части пирога закрепляют гипсокартонные листы, сверху застилают дощатый деревянный пол.

Виды деревянных перекрытий

Существует несколько видов деревянных перекрытий по их основному назначению:

• Цокольные. Предназначены для настила полов на первом этаже и разделения нежилого подвального помещения от жилых комнат. Поэтому основное требование, которое к ним предъявляется — это обеспечение качественной тепло- и звукоизоляции.
• Межэтажные. Используются для разделения жилых помещений между этажами в коттеджах и таунхаусах. Поэтому требования к теплоизоляции минимальны, а вот к звукоизоляции, наоборот, повышенные, так как внутри здания способны распространяться звуковые волны не только по воздуху, а и по цельному материалу.
• Чердачные. Выполняют практически те же функции, что и цокольные. Однако из-за нахождения холодного помещения над тёплым, дополнительно требуется уделять внимание установке пароизоляции, чтобы избежать образования в перекрытиях конденсата.

Монтаж водяного теплого пола под деревянными полами

Как именно вы будете монтировать трубы теплого водяного пола без стяжки в теле самого перекрытия, внутри деревянных полов, – выбор ваш.

Это либо их укладка прямо между лагами змейкой (с устройством пропилов в лагах, чтобы трубки не выпирали на уровнем лаг и не мешали укладке пола).

Либо укладка чернового пола, в котором доски будут иметь толщину 20 мм, и располагаться не впритык друг к другу, а на расстоянии в те же 20 мм между ними. Затем в эти пазы укладываются заранее спрофилированные листы железа, а в них трубы теплого пола. Сверху уже укладывается подложка и напольное покрытие.

Конструкция теплого водяного пола без теплоизоляции

Как сделать водяной теплый пол – разобрались. Самое время перейти к следующему вопросу.

их устройство и монтаж своими руками

Преимущество многоэтажного дома очевидно – большая жилая площадь при тех же наружных габаритах. Образно говоря, поставив этаж на этаж, можно удвоить полезное пространство.

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• топор;
• циркулярная пила;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморезы и гвозди;
• рубанок;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
• строительный уровень длиной не менее 80 см.

1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
2. Торцы балок обмазывают битумом.
3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

• уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
• балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
• каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
• пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Настил наката: рекомендации

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

Схема настила наката.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм. Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки.

Статья по теме: Скумбрия в горчичном соусе в духовке

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом. Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом. Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ. Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Во сколько обойдется сборка

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо всего прочего, конечно же, следует сделать расчет всех необходимых материалов и составить смету. Определить количество досок и утеплителя не сложно. Для этого нужно лишь знать площадь перекрытия и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опоры припуски. Если над домом обустраивается чердак, расчеты выполняются следующим образом:

• Балок должно быть столько же, сколько и стропильных ферм кровли. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто стропила крепятся именно на балки. В любом случае сходиться эти два элемента на стенах должны в одной точке.
• Длину балок рассчитывают, исходя и особенностей конструкции каркаса кровли. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить по 40 см на свесы крыши с обоих сторон. Если же балки предполагается вмуровать в стены, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось хотя бы 3 см для проветривания.

Как только все материалы будут закуплены, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Собираются деревянные перекрытия в доме в таком порядке:

• Подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять наверх, наверняка понадобится лестница.

• Устанавливаются собственно сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки вмуровывают в оставленные при заливке или кладке стен «гнезда». При обустройстве последних следует учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус может крепиться также уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки фиксируют на специальные элементы — «салазки». Это предотвращает перекосы конструкции перекрытия во время усадки дома.
• Снизу на балки набиваются доски. Со стороны чердака их сначала обтягивают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к древесине.
• Поверх плит монтируют еще один слой пароизоляции.
• Набивают доски пола второго этажа.

Предлагаем ознакомиться: Как самому сделать дымоход буржуйки

Деревянное перекрытие одноэтажного дома. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Монтируются они из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом сборка их обходится довольно-таки дорого. Ведь весят такие плиты много. А поэтому поднимать их на стены приходится с использованием автокрана.

Существует и еще один тип перекрытия на второй этаж – заливное. Такая конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это также довольно-таки надежный тип перекрытия. Собрать его можно в том числе и своими руками. Однако технология его изготовления все же очень сложна. Ошибок при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать хамам в своей бане

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше плитного или заливного, но при этом оно полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. При этом обходится такой вид перекрытий недорого. Обустраиваются эти конструкции, как уже можно судить по названию, на брусчатых или бревенчатых балках.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет самую простую конструкцию. Использованный в этом случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушных шумов. Ударные легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и шуметь особо некому, такая простая конструкции может стать решением идеальным.

При желании уменьшить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние стоит предварительно пропитать или обработать антисептическим составом. При сборке перекрытий на второй этаж в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Монтируются эти элементы непосредственно на балки. На них укладывают (без крепежей) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Монтируют лаги поперек балок. Далее устанавливают плиты звукоизолятора. Кладут их и между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набивают доски. Пароизолятор в данном случае использовать также следует обязательно.

Балки перекрытия второго этажа. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Расчет несущих балок

Для определения сечения и шага балок необходимо рассчитать нагрузку на перекрытие. Сбор нагрузок выполняют по методике и с учётом коэффициентов, изложенных в СНиП 2.01.07–85 (СП 20.13330.2011).

Расчет нагрузок

Общая нагрузка рассчитывается суммированием постоянной и переменной нагрузки, определённых с учётом нормативных коэффициентов. При практических расчётах сначала задаются определённой конструкцией, включающей и предварительную раскладку балок определённого сечения, а затем корректируют, исходя из полученных результатов. Так что на первом этапе выполните эскиз всех слоёв «пирога» перекрытия.

1. Собственная удельная масса перекрытия

Удельная масса перекрытия складывается из составляющих её материалов и делится на горизонтальную суммарную длину балок перекрытия. Для расчёта массы каждого элемента нужно рассчитать объём и умножить на плотность материала. Для этого воспользуйтесь таблицей 2.

Таблица 2

Наименование материала	Плотность или насыпная плотность, кг/м 3
Асбоцементный лист	750
Базальтовая вата (минеральная)	50–200 (от степени уплотнения)
Берёза	620–650
Бетон	2400
Битум	1400
Гипсокартон	500–800
Глина	1500
ДСП	1000
Дуб	655–810
Ель	420–450
Железобетон	2500
Керамзит	200–1000 (от коэффициента вспенивания)
Керамзитобетон	1800
Кирпич полнотелый	1800
Линолеум	1600
Опилки	70–270 (от фракции, породы дерева и влажности)
Паркет, 17 мм, дуб	22 кг/м 2
Паркет, 20 мм, щитовой	14 кг/м 2
Пенобетон	300–1000
Пенопласт	60
Плитка керамическая	18 кг/м 2
Рубероид	600
Сетка проволочная	1,9–2,35 кг/м 2
Сосна	480–520
Сталь углеродистая	7850
Стекло	2500
Стекловата	350–400
Фанера клееная	600
Шлакоблок	400–600
Штукатурка	350–800 (от состава)

Для древесных материалов и отходов плотность зависит от влажности. Чем выше влажность — тем тяжелее материал.

К постоянным нагрузкам относятся и перегородки (стены), удельный вес которых принимается ориентировочно 50 кг/м 2 .

2. Переменная нагрузка

Обстановка комнаты, люди, животные — всё это переменная нагрузка на перекрытие. Согласно табл. 8.3 СП 20.13330.2011, для жилых помещений нормативная распределённая нагрузка составляет 150 кг/м 2 .

3. Суммарная нагрузка

Суммарная нагрузка не определяется простым сложением, необходимо принять коэффициент надёжности, который по тому же СНиП (п. 8.2.2) составляет:

• 1,2 — при удельной массе меньше 200 кг/м 2 ;
• 1,3 — при удельной массе больше 200 кг/м 2 .

4. Пример расчета

В качестве примера возьмём комнату длиной 5 и шириной 3 м. Через каждые 600 мм длины положим балки (9 шт.) из сосны сечением 150х100 мм. Перекроем балки доской толщиной 40 мм и настелим линолеум толщиной 5 мм. Со стороны первого этажа зашьём балки фанерой толщиной 10 мм, а внутри перекрытия уложим слой минеральной ваты толщиной 120 мм. Перегородки отсутствуют.

1 — балка; 2 — доска; 3 — утепленный линолеум 5 мм

Расчет постоянной удельной нагрузки на площадь комнаты (5 х 3 = 15 м 2 ) приведен в таблице 3.

Таблица 3

Материал	Объем, м 3	Плотность, кг/м 3	Масса, кг	Удельная нагрузка, кг/м 2
Брус (сосна)	9 х 0,15 х 0,1 х 3,3 = 0,4455	500	222,75	14,85
Доска (сосна)	15 х 0,04 = 0,6	500	300	20,0
Фанера	15 х 0,01 = 0,15	600	90	6,0
Линолеум	15 х 0,005 = 0,075	1600	120	8,0
Минвата	15 х 0,12-0,405 = 1,395	100	139,5	9,3
Итого:	58,15
С учетом k = 1,2	70

Переменная нагрузка — 150 х 1,2 = 180 кг/м 2 .

Общая нагрузка — 70 + 180 = 250 кг/м 2 .

Расчетная нагрузка на балку (qр) — 250 х 0,6 м = 150 кг/м (1,5 кг/см).

Чем заполнить межэтажное перекрытие. Чем заполнить перекрытие между этажами в доме

Основное назначение заполнения межэтажного перекрытия — звукоизоляция, однако в ряде случаев приходиться прибегать и к использованию теплоизолирующих материалов.

При выборе материала заполнения межэтажного перекрытия необходимо учитывать наличие отопления; если оба этажа являются жилыми, то достаточно использовать материал, обладающий хорошей звукоизоляцией. В противном случае придется подумать и о теплоизоляционном слое. Чаще всего для заполнения перекрытий используют материалы, обладающие обоими качествами.

сыпучие материалы и минеральная вата

использование сыпучих материалов — наиболее дешевый вариант засыпки, который обеспечивает приемлемый уровень звукоизоляции. в качестве материала используют металлургический, цементный шлак или керамзит. использование только сыпучих материалов – гарантия всего лишь минимального уровня комфорта в жилом доме, поэтому чаще всего их используют вместе с другими типами звуко- и теплоизоляционных материалов. Минеральная или базальтовая вата считается наиболее популярным материалом, ввиду доступной стоимости и хороших тепло- и звукоизоляционных качеств. Еще одно достоинство минеральной ваты – отсутствие гигроскопичности, что связано с природой происхождения материала, — его делают из каменных волокон, не впитывающих влагу. Если минвата используется исключительно как звукоизоляционный материал, то достаточно уложить слой в 15 см. При использовании материала в качестве утеплителя потребуется толщина в 25 см (для климата среднероссийской полосы). Стоит отметить, что при использовании базальтовой ваты в качестве утеплителя необходимо устанавливать паровой барьер в виде специальной пленки.

пенополистирол обычный и экструдированный

пенопласт отличается невысокой плотностью, поэтому после его укладки сверху обустраивают цементную стяжку. для звукоизоляции достаточно толщины в 35 мм, если требуется удерживать тепло, то лучше сделать два одинаковых слоя по 35 мм. экструдированный пенополистирол отличается более высокой плотностью; стяжка необязательна, но стоит этот материал значительно дороже. обычно его используют вместе с другими материалами; например, с той же минватой, которую укладывают снизу. получается хороший тепло- и звукоизолирующий пирог.

пенополиуретан (или ппу)

выпускается в виде плит или в виде специального жидкого состава (пены). второй вариант является наиболее предпочтительным при заполнении межэтажных перекрытий в деревянных домах. это связано с тем, что ппу, заполняя пространство между балками, проникает примерно на 5 мм вглубь материала, резко увеличивая его стойкость к гниению и образованию плесени. однако подобный способ – наиболее дорогой: понадобится специальное оборудование.

Основные конструктивные элементы

Собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам самостоятельно совершенно несложно. Основными элементами его конструкции являются:

• Собственно сами балки. Изготавливаются они чаще всего из бревна или бруса.
• Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используется обрезная доска толщиной не менее 3 см.
• Пароизолятор. Такая пленка необходима для того чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию чердачного перекрытия обычно включается и еще один элемент – утеплитель. В этом случае между балками устанавливают плиты минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях может использоваться также полиуретан.

В конструкцию перекрытия второго этажа теплоизолятор иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В данном случае он играет роль звукоизолятора. В качестве шумопоглатителя в перекрытии на второй этаж чаще всего применяют минеральную вату. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что для жилых помещений немаловажно.

Межэтажное перекрытие в газобетонном доме. Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

• межэтажное;
• чердачное;
• цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:

1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т.д.
5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:

1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т.к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

   
   Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку.

При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала.

Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части.

Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа.

Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.

Лаги с черепными брусками

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также сначала набиваются доски потолка первого этажа. Далее укладывается пароизолятор. Между балок устанавливаются жесткие плиты минеральной ваты или пенополистирола. Далее монтируется еще один слой звукоизолятора. В этом случае плиты лягут уже выше балок, а пол будет укрыт ими полностью.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного по-другому. В этом случае также используются плиты ваты. Но между балками они не устанавливаются. Стелют их поверх них сплошным ковром. Материал при этом будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь досок потолка первого этажа.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной примерно в 5 см. Для прочности ее нужно армировать стекой из прута 10 мм. Заливать бетон следует таким образом, чтобы он касался нарезанных полос ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем – чистовой материал.

Устройство деревянных перекрытий между этажами в доме

Легкие и удобные в работе деревянные перекрытия

Охарактеризуем деревянные междуэтажные перекрытия. Сравним деревянные перекрытия с несущими

Приступаем к одной из самых трудоемких и дорогостоящих конструкций в доме. Для перекрытия нужно большое количество хороших материалов. Не следует забывать и о требованиях, предъявляемых к ним: необходимая несущая способность, звуконепроницаемость, жесткость, минимальный прогиб и объем.

Собственная масса несущих перекрытий различна. Так, 1 м2 железобетонных плит с основанием пола составляет 250-400 кг, деревянных со шлакобетонной насыпкой — 150-200 кг, легких деревянных -75-120 кг. Обычно площадь перекрытий одноквартирного дома — около 80 м2. Поэтому, если масса 1 м2 равна 100 кг, то вес несущих перекрытий составит в таком доме около 8 тонн

Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные перекрытия как наиболее простые и не требующие при монтаже подъемных механизмов. Различаясь конструкцией, они выполняются по единому принципу: дощатый настил по деревянным балкам.

Несущие элементы

Несущие элементы — балки или лаги — обычно делают из сухих бревен или брусьев хвойных пород древесины, обработанных антисептиком. Например, фтористым или кремнефтористым натрием, медным или железным купоросом. В балках не должно быть расщепов, гнили и трухлявости.

Нормативная нагрузка для цокольного и междуэтажного перекрытий — 150 кг/м2, для чердачного — 75 кг/мг. Сечение деревянных балок зависит от ширины пролета и предполагаемой нагрузки, а также от расстояния между балками

Минимальное сечение балок прямоугольного сечения (таблицы 1, 2)

Установка деревянных балок

При установке деревянных балок их концы следует спилить под углом в 60 град., так чтобы они не доходили до задней ниши на 20-30 мм. Затем желательно промазать горячим битумом и обернуть двумя слоями рубероида, а на опорную площадку положить обрезок просмоленной доски. Брус для балки можно заменить двумя досками с общим сечением, равным сечению бруса. Для этого их сбивают гвоздями в шахматном порядке.

Устройстве цокольного перекрытия

При устройстве цокольного перекрытия над холодным подпольем к нижней части балок прибивают черепные бруски (50×50 мм), на которые укладывают обрезки горбылей или низкосортные доски. По черному полу кладется утеплитель (например, термозвукоизол или пенополистирол), а по нему — слой пергамина или толя. Затем настилают пол из строганых досок. Под ваннами, мойками или в банях вместо обычной следует положить трехслойную гидроизоляцию

В домах с панелями и каркасными стенами балки опирают на цокольную обвязку, а если она не шире толщины стен, тогда на выступающую часть фундамента. Если же фундамент узкий, то для опоры балок ставят бетонные или кирпичные столбы. Балки покрывают антисептиком, а в местах контакта с опорами укладывают два слоя рубероида или толя. Над подвалом перекрытие можно сделать из железобетонных балок со шлакобетонной стяжкой (50 мм).

Конструкция деревянных перекрытий:
а — чердачное; б — мансардное; в, г — цокольное; 1 — ходовые доски; 2 — утеплитель; 3 — пергамин; 4 — дощатый настил; 5 6 — доска пола; 7 — звукоизоляция; 8 — щиты наката; 9 — черепные бруски; 10 — подшивка потолка

Между этажами перекрытие может быть без утеплителя, но для звукоизоляции следует насыпать сухой песок слоем не менее 50 мм.
Конструкция мансардного перекрытия аналогична цокольному, но на черепные бруски укладывают строганые доски (они будут потолком). Более простой вариант: строганые доски прибивают не к черепным брускам, а снизу балок. В этом случае сразу получается чистый потолок. Сверху кладут строительную бумагу, пергамин и доски (пол).

В деревянных домах концы балок врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В щитовых и каменных кладут на стены или в специально оставленные «гнезда» (глубина 200-250 мм). Чтобы не допустить загнивания, между концами балок перекрытий и стенами оставляют пространство (30-50 мм). Поскольку балки должны быть на одном уровне, то основания «гнезд» выравнивают бетонным раствором и двумя-тремя слоями рубероида или толя, а пустоты, когда балки перекрытий заняли свое место, заполняют цементным раствором со щебнем.

Монтаж, строительство перекрытий из дерева

Деревянные перекрытия — основной тип для зданий массового строительства (III и IV классов).
Преимущества: небольшой собственный вес, хорошие звуко-и теплоизоляционные свойства, простота устройства, легкость ремонта, достаточная долговечность, экономичность.

Недостатки: горючесть и возможность загнивания

На балки применяется дерево следующих пород: сосна, лиственница, ель, пихта, кедр, дуб, бук, береза. Наиболее устойчивы против гниения хвойные породы; из них лучшими являются сосна и лиственница, из лиственных — дуб.

Балки прямоугольного сечения (брусчатые, дощатые) требуют меньше материала, удобны в сопряжениях и для крепления к ним элементов перекрытия. Балки из кругляка применяются лишь в случае невозможности получить брусчатые или дощатые.

Третий тип балок — из пластин — невыгоден по расходу материала, неудобен для конструирования применяют только при отсутствии других типов балок. Длина балок (м): от 2 до 9, через 0,25 м.

Предельный пролет для деревянных балок 6 м, нормальный — 4 —

5 м. Шаг балок (от 0,5 до 1,5 м) назначают в зависимости от нагрузки, пролета и типа балок.

Межэтажные перекрытия в деревянном доме. Деревянные перекрытия в кирпичном доме

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

1 – Стена; 2 – Гидроизоляция; 3 – Балка; 4 – Монтажная пена; 5 – Утеплитель; 6 – Анкер; 7,8 – Накат; 9 – Черепной брусок.

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

1 – Балка; 2 – Черепной брусок; 3 – Накат с подшивкой; 4 – Пароизоляция; 5 – Утеплитель

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

Обязательной деталью любого строения является перекрытие, которое возводится между этажами. Оно разделяет помещение по высоте, образуя этажи. В зависимости от возводимой конструкции и используемых материалов подбирают вид перекрытия. Это очень важный шаг. Стоимость перекрытия составляет до 20% от средств, используемых при строительстве здания, поэтому очень важно знать, как сделать перекрытие между этажами правильно.

Варианты перекрытий

Перекрытия разделяют по конструктивным особенностям и функциональным предназначениям. К ним относятся межэтажные, цокольные, чердачные перекрытия. Они бывают балочные, сборные и сплошные. Выбирая конструкцию перекрытия, учтите отличия в технологиях установки разных его вариантов.

1. Строительство балочных перекрытий осуществляется с помощью металлических, железобетонных или деревянных балок. Они должны обладать большим запасом прочности.
2. Расстояние между несущими балками должно равняться 70-80 см. Деревянная несущая балка не должна быть в длину более 5 м для перекрытий между этажами и более 6 м – между чердаком и нижним помещением.
3. Ширина пролета для железобетонных или металлических несущих балок может быть любая.
4. Пустотелые и монолитные плиты используются для создания сплошных перекрытий. Чтобы плиты не сдвигались их надо закреплять цементным раствором. При монтаже плит, вам придется использовать специальную подъемную технику.

Достоинство и недостатки

Каждый вид перекрытия обладает определенными достоинствами и недостатками. Деревянные перекрытия можно возводить в любом по сложности архитектурном месте. Деревянные балки не слишком тяжелы и вам не понадобится подъемная техника. На сооружение деревянного перекрытия, вам потребуются серьезные финансовые вливания.

Обратите внимание! Главным недостатком деревянного перекрытия является повышенная огнеопасность строения.

Металлические балки отличаются долговечностью и сверхнадежностью. Они не горят, не гниют. Но даже несмотря на все эти плюсы, металлические балки применяются все реже. Во влажной атмосфере они подвержены коррозии, также они не отличаются хорошей тепло и звукоизоляцией.

Железобетонные балки долговечны, не горят, ими можно укладывать пролеты до 7,5 метров, но для их укладки требуется специальная подъемная техника.

Деревянные перекрытия

Балки, сделанные из хвойных пород дерева, являются основной деталью деревянного перекрытия. Оно состоит из самих балок, пола, наката и утеплителя. Если толщина досок пола не больше 30 мм, то промежуток между балками не должен превышать 50 см.

Обратите внимание! Деревянные балки перед монтажом надо обработать антисептиком, а концы, которые будут укладываться на стену, завернуть в несколько слоев рубероида. Торец балки оставляете открытым, чтобы дерево могло дышать.

Анкерными болтами закрепляете деревянные балки. На их боковые грани крепите черепные бруски. Делайте накат из досок или щитов, которые крепите саморезами к черепным брускам. По установленному накату делаете потолок.

Затем укладываете изоляцию, чаще всего для этого используют минеральную вату, пенопласт.

Перекрытия металлическими и железобетонными балками

В качестве железных балок можете взять прокатный профиль. Между балками укладываете девятисантиметровые железобетонные плиты. На них насыпаете шлак и все фиксируете железобетонной стяжкой.

Железобетонные балки необходимо укладывать на расстоянии 60- 100 см друг от друга. Между балками располагаете легкобетонные плиты. Затем перекрытие звуко- и теплоизолируете.

Безбалочные

Такие перекрытия представляют собой монолитную плиту или панели, уложенные вплотную. Безбалочное перекрытие может быть сборным, комбинированным или монолитным. В кирпичных домах обычно применяют сборные железобетонные перекрытия.Они состоят из сплошных и многопустотных панелей. Безбалочное перекрытие отличается высокой прочностью и долгим сроком службы: не горит, не гниет, оно рассчитано на нагрузку в 200 кг на 1 квадратный метр.

При монтаже плиты укладывают на ровную поверхность, на слой цементного раствора. Стены строения должны быть толщиной не менее 250 мм. После того, как вы закончите монтаж, надо плиты скрепить арматурным прокатом и закрепить в стенах анкерами.

Из монолитной плиты

Такое перекрытие состоит из монолитной плиты, которая изготавливается на месте и опирается на стены. Для изготовления используют арматурную сетку и бетон.

Перекрытие из монолитной плиты отличается высоким качеством поверхности, может изготавливаться любой формы сложности.

Обратите внимание! Недостатком изготовления перекрытия из монолита является обязательная установка опалубки.

Если вы правильно выберите вариант перекрытия вашего дома и качественно выполните все монтажные и бетонные работы, то получите долговечное и надежное перекрытие.

Видео

Видео по технологии заливки ребристого монолитного перекрытия смотрите ниже:

Дерево всегда было и еще долго останется одним из наиболее популярных материалов для обустройства всевозможных силовых и несущих элементов, каркасов крыш, потолков, перегородок в обычном малоэтажном доме. Вместо использования дорогостоящих и очень тяжелых бетонных плит или двутаврового металлопроката балок можно сделать деревянное перекрытие между этажами без привлечения строительной техники, относительно быстро и с минимальными затратами.

Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, — всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Разновидности конструкций и материалы деревянного перекрытия

Главным элементом перекрытия между этажами являются несущие балки. От того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления деревянного «пирога» между этажами, зависит прочность перекрытия и безопасность самих хозяев. Толщина пирога всегда ограничена, поэтому приходится либо увеличивать количество несущих элементов, либо менять материал.

Традиционно в качестве несущих элементов используют следующие материалы:

• Клееный брус;
• Опиленное бревно;
• Пакет из шлифованных и сбитых досок.

Понятно, что наилучший вариант будет самым дорогим. Использование для перекрытия между этажами клееного бруса позволяет сделать деревянный каркас максимально жестким, поэтому к брусовой затяжке прибегают либо по желанию хозяев, либо при очень больших размерах помещений верхнего этажа. Чаще всего клееный брус укладывают в деревянное перекрытие при расстоянии между стенами от 4 м. Получается дорого, но надежно.

Более экономный способ — использовать хвойные пиломатериалы, обычно сосновое окоренное бревно обрезают дисковыми фрезами в двухкантный или трехкантный брус. Такая балка получается прочнее и дешевле обычного деревянного бруса прямоугольного сечения.

Самый бюджетный вариант — пакетная балка. Ее сбивают из калиброванной и шлифованной доски сороковки, две или три на одну балку. Перед сборкой деревянную поверхность обрабатывают пропиткой, сушат и закрашивают олифой. Перекрытие из пакетного бруса считается наиболее гибким и одновременно самым надежным.

Даже если возникнет перегрузка, деревянные элементы прогнутся, но излома и обрушения между этажами не будет. Собрать такое деревянное перекрытие между этажами своими руками намного проще и дешевле, так как нет необходимости закупать строевой или клееный брус.

Чтобы снизить трудоемкость работ и размеры затрат, учитывая проект дома и ширину стен, изготавливают несколько вариантов конструкций, в зависимости от того, как планируется настилать пол второго этажа по деревянным балкам:

• Легкие перекрытия. Для каркасных домов шаг между несущими элементами может быть уменьшен до 30 см, а лаги под деревянный пол не настилаются. Сама конструкция собирается без утеплителя и пленочной изоляции;
• Средние перекрытия на этажах. В конструкции используют лаги и звукоизоляцию, пароизолирующую пленку и утеплитель не применяют;
• Теплые средние деревянные перекрытия. Между этажами укладывают полноценный пакет с утеплением и пленочной гидро- и пароизоляцией.

Легкие перекрытия на этажах используют для неотапливаемых зданий, средние системы применяют для построек с мощным наружным утеплением стен. Теплые деревянные конструкции применяют в том случае, если верхний этаж граничит с чердаком или мансардой.

Из практики известно, что для деревянных конструкций наилучшую звукоизоляцию между этажами обеспечивают листовые и волоконные материалы. Можно использовать минеральную вату или насыпной керамзитовый гранулят. Но оба материала обладают высокой впитывающей способностью, поэтому приходится укладывать пароизоляционную пленку. Пенополистирол не боится влаги, но звукоизоляция на этаже примерно в 3-4 раза хуже минеральной. Поэтому ЭППС или пенопласт используют там, где звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами не имеет особого значения. Например, между цокольным и первым этажами.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Собираем перекрытие на этажах своими руками

После того как была достигнута требуемая высота стен до уровня следующего этажа, необходимо делать перекрытие. Следующий ряд кирпича или блока выкладывается с нишами под брус. Чтобы обеспечить необходимую прочность деревянного каркаса, нужно сделать проверочный расчет или подобрать сечение бруса по справочным таблицам и номограммам.

Ориентировочно для двухметрового пролета будет достаточно использовать брусовую опору сечением 75х150 мм, для пятиметрового сечение бруса должно быть не менее 150х225 мм. Стандартный шаг составляет 80-90 см, но иногда его величину сознательно уменьшают, чтобы увеличить жесткость коробки нижнего этажа.

Укладка несущих элементов деревянного пролета

На момент сборки каркаса пролета на этаже деревянные балки должны быть полностью готовыми к работе, но без нанесения смолы на опорные концы. При длине бруса 3-4 м точно угадать длину балки сложно, поэтому деревянные заготовки поднимают на уровень верхнего этажа и последовательно подгоняют по линейным размерам посадочных гнезд.

Если замер расстояния между нишами соответствует длине заготовки, приступают к сборке:

• Оба торца подрезают на угол 60 о, чтобы облегчить укладку опорных концов в ниши, и обрабатывают гудроном или битумной мастикой;
• В ниши укладывают подкладочный материал, после чего устанавливают балки деревянного перекрытия.

Каждый брус необходимо тщательно подогнать по горизонту и по общей плоскости, для этого подкладки заменяют на более толстые плашки или подрезают их, чтобы опустить конец. Оставшееся пространство забивают просмоленной паклей и задувают пеной.

К сведению! Чтобы упростить работу, первоначально укладывают и выставляют два крайних бруса деревянного пролета, и уже по ним с помощью шнуров или лазерного уровня регулируют оставшиеся заготовки.

Сборка обрешетки

После того как деревянные несущие балки были уложены и зафиксированы в нишах, необходимо выполнить набивку черепного бруска. По сути, это длинная рейка, сечением не менее 40х40 мм, черепную рейку набивают на боковые поверхности бруса заподлицо с нижней кромкой. К черепной планке будет крепиться нижняя подбивка листами фанеры или ОСБ. Если прибить фанеру непосредственно к брусу, то это может ослабить несущую балку. Кроме того, при ходьбе по полу верхнего этажа гвозди и крепеж, вбитые в деревянный брус перекрытия, выходят из тела древесины, поэтому приходится усиливать крепление подбивки.

Одновременно под фанеру нашивается пленка пароизоляции, каждый новый лист пленки необходимо проклеивать строительным скотчем, иначе конденсат сгноит деревянные полы на втором этаже. Если верхний этаж буде неотапливаемым, то в конструкции перекрытия необходимо сделать продухи, удаляющие часть попавшего внутрь конденсата.

После того как была уложена подбивка, можно переходить к утеплению и звукоизоляции. Нередко вместо минеральной ваты или плитного пенополистирола в ниши засыпают специальный наполнитель из полистирольных гранул. Для того чтобы создать на этаже зону тишины, достаточно засыпать в перекрытие слой толщиной всего 40 мм. То есть межэтажное перекрытие можно уменьшить почти на 50-60 мм.

Завершающие операции

Далее следует укладка гидроизоляции, пленку нужно укладывать в обязательном порядке, если вышестоящий этаж предназначен для проживания или в нем нет системы напольной вентиляции. Даже если деревянные полы и не будут заливаться водой, при проветривании более холодный воздух будет собирать конденсат внутри деревянного перекрытия. Можно застелить обычную полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Все остальные детали перекрытия зависят от способа устройства пола на верхнем этаже. Если планируется укладка ламината или паркета, лучше всего положить слой из ОСБ или влагостойкого гипсокартона. В случае если на втором этаже запланирован обычный деревянный пол, то будет достаточно набить лаги и зашить поверхность шпунтованной доской.

Заключение

В особых случаях в конструкции перекрытия можно предусмотреть цементно-песчаную стяжку. Для этого поверх утеплителя и гидроизоляции выкладывают два слоя стеклопластиковой армирующей сетки. Толщина стяжки должна быть не более 50 мм. Под такое основание на деревянном перекрытии можно укладывать наливные или декоративные 3D покрытия.

Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

В строительном деле известны следующие перекрытия:

• Чердачные;
• Цокольные;
  
• Подвальные.

Монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

Важнейшие составные части балочного перекрытия:




Основные требования

Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

Застройщик обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

• быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
• обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
• удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
• их установка своими руками должна быть максимально надёжной.

Способы крепления балок

Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

Вариант крепления балок перекрытий

Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы. Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

Деревянные

У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема устройства деревянных перекрытий для дома

Положительные факторы:

• приятный внешний вид;
• сравнительно небольшой вес;
• быстрый монтаж и последующий ремонт;
• экологическая чистота.
• оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
• от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
• дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

В большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

Или необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

Цельные и клеёные

Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

• высокой прочностью;
• длительным сроком эксплуатации;
• отсутствием деформации;
• возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

В межэтажных перекрытиях часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.

Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

Двутавровые

В широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

Пример монтажа досок перекрытия

Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

Основные требования к перекрытиям между этажами

Перекрытия образуют этажность здания

Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются перекрытия?

В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

Перекрытие бывает:

Строительство перекрытий – серьезное дело

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

1. Безбалочными : сборными, монолитными и сборно-монолитными.
   
2. Балочными : деревянными, металлическими, железобетонными.
3. Деревянными.
   Деревянные перекрытия

   Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

4. Металлическими.
   Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
   Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
5. Железобетонными.
   Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.
   Железобетонные перекрытия

   Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

6. Кессонными, арочными и шатровыми.
   Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

• конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
• доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
• относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
• простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
• деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
• скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

Перекрытия по деревянным балкам

К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

• существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
• высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
• дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
• сравнительно небольшая прочность.

Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

Перекрытие по профнастилу

Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

Деревянные перекрытия между этажами

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

Отметим, что строители рекомендуют предварительно обрабатывать балки смолой или битумом. А в местах, где балки будут встроены в стену, особенно если она из кирпича, балки следует обернуть рубероидом.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных межэтажных перекрытий

Для межэтажных перекрытий выбирают балки, изготовленные из сухой древесины. Отметим, что дерево для таких целей должно сушиться не меньше года на открытом воздухе. Оптимальное же время сушки около трех лет.

Обычно строители рекомендуют использовать для перекрытий между этажами балки из хвойных пород дерева. Оно отличается достаточно прочностью и стойкостью к разного рода воздействиям.

Заметим, что рассчитывая количество балок для перекрытия между этажами в вашем доме, нужно учесть и некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли познакомиться из значениями сечений балок, которые подходят для перекрытий. Сейчас же мы расскажем о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки положить рядом, то нагрузка, которую они могут выдержать, суммируется. Например, если одна балка выдерживает 400 килограмм, то две – 800.
2. Что бы в четыре раза увеличить выдерживаемую балками нагрузку их можно положить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балок должно быть не уже 1/25 ее длины. Значит, толщина перекрытия размером в6 метров должна быть 24 сантиметра, а ширина балки при этом – 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдержать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе, соблюдать все требования по монтажу балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия, можно воспользоваться и строительными хитростями.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам.

Расчёт деревянных балок перекрытия. Допустимые сечения балок перекрытия. Расстояние между деревянными балками и ширина пролёта. Основные требования к деревянным балкам. ● Если в качестве перекрытия используются доски, то необходимо принять меры для того, чтобы они не подвергались скручиванию под нагрузкой. Для этого доски устанавливаются на расстоянии не более , чем в 60 см друг от друга. Также для препятствования скручивания выполняется обшивка с использованием жёсткого листового или плитного материала толщиной не менее 12 мм. ● Основная роль обшивки — обеспечение силового каркаса, то есть увеличение несущей способности деревянных перекрытий. Применяются плиты ДСП, ЦСП, ОСП или фанера достаточной толщины. Расположение короткой стороны плит должно быть перпендикулярным по отношению к установленным балкам перекрытий, а расположение соединений параллельных балкам — вразбежку. ● Для удобства монтажа обшивочного материала с нижней стороны к балкам предварительно набивается обрешётка, а с верхней — лаги. ● Обрешётка выполняется из деревянных досок сечением не менее 2×9 см, которые крепятся под углом 90º к балкам на расстоянии порядка 60 см друг от друга. Если обрешётка уже готова, то в качестве подшивки можно использовать гипсокартонные листы толщиной не менее 12 мм. Все края в ГКЛ должны быть сверху опорных элементов в каркасе или обрешётке. ● Используемые при монтаже саморезы должны быть длиной на 4 см больше, чем толщина плитного материала. Шаг крепления саморезов составляет 20 см. На установленные лаги обшивку сверху можно не укладывать. Вместо лаг можно установить доски с уже готовыми вертикальными распорками сечением 4×10 см. ● Установка распорок производится в пролётах между балками, расстояние между распорками не должно быть более 210 см по отношению к опорам балок и ближним вертикальным связям. Монтаж осуществляется с использованием металлических кронштейнов или гвоздей. Если в роли балок применяется брус, то дополнительное укрепление не потребуется. Расчёт деревянных балок перекрытия ● Главным фактором надёжности всего перекрытия является правильный подбор балок и точность их размеров. Балки перекрытия делаются после точного расчёта их длины и сечения. Длина деревянных балок зависит от ширины производимого перекрытия, а их сечение высчитывается в зависимости от шага установки, длины пролёта будущей нагрузки. ● После того, как сделаны измерения пролёта, определяются длина балок, их размеры и количество. Важный показатель — глубина, на которую деревянные балки будут введены в стены и то, каким образом они будут зафиксированы. В деревянную стену балки должны входить не менее, чем на 70 мм. • В кирпичные стены или стены из строительных блоков деревянные балки в виде бруса должны заходить на глубину не меньше, чем на 150 мм, а если в роли балок используются доски, то на 100 мм. ● Длина деревянных балок при условии применения кронштейнов или уголков может быть равна пролёту. Металлические поддерживающие конструкции в этом случае принимают вес перекрытия на себя. Ширина пролёта, который может быть перекрыт деревянными балками, составляет от 2,5 до 4 метров. Наибольшая длина балки из бруса или доски — 6 метров. В случаях, когда имеется острая необходимость использования балок длиной больше шести метров, придётся возвести промежуточные опоры или использовать клеёный брус. ● На балку действует суммированная нагрузка из веса размещённых на перекрытии предметов и собственного веса, включая массу подшивочных досок и межбалочного утеплителя. Правильный и точный расчёт сложных перекрытий может выполнить проектная организация. ● Расчёт достаточно простых деревянных перекрытий можно выполнить самостоятельно. • Для чердачных перекрытий с подшивной доской, которые не испытывают значительных нагрузок, но утеплённых минеральной ватой, правильным будет утверждение, что в среднем на 1 м² действует нагрузка в 50 кг. В этом случае нагрузка на перекрытие будет следующая: 1,3×70=90 кг/м². Здесь цифра 70 — это нормированная нагрузка для данного перекрытия согласно СНиП 2.01.07-85; 1,3 — коэффициент запаса прочности. Общая нагрузка будет равна 90+50 = 130 кг/м². • Если межбалочный утеплитель тяжелее минеральной ваты или применялась подшивка из более толстых досок, то нормативная нагрузка будет 150 кг/м²: 150×1,3+50=245кг/м² (общая нагрузка). • Для перекрытий мансарды к количеству составляющих факторов нагрузки добавляется вес напольного покрытия и предметов интерьера. Таким образом расчётная нагрузка увеличивается до 350 кг/м². • При условии, что балки являются частью межэтажного перекрытия, расчётная нагрузка составляет 400 кг/м². • Допустимый изгиб деревянных балок для чердаков составляет 1/200, а для межэтажных перекрытий — 1/350. ● Допустимые сечения балок перекрытий. ● После того, как определена длина балок и их расчётная нагрузка, можно приступать к расчёту шага балок перекрытия и сечения, причём эти значения взаимосвязаны. ● Наиболее оптимальным соотношением высоты балки перекрытия к ширине считается 1,4 : 1. Деревянные балки могут быть шириной от 40 до 200 мм. Высота и толщина балок подбирается таким образом, чтобы подходить толщине утеплителя (100-300 мм). При использовании в качестве балок брёвен в расчёт принимается их диаметр (110-300 мм). ● Расстояние между деревянными балками и ширина пролёта. ● Шаг установки балок выбирается от 300 до 1200 мм. При этом во внимание принимаются материал подшивки и размеры листов утеплителя. Если перекрытие выполняется в каркасном строении, то шаг балок будет равен расстоянию между стойками каркаса. ● Для расчётной нагрузки 400 кг/м², соответствующей межэтажным перекрытиям, соотношение между шагом, шириной пролета и сечением следующее: Шаг, м Ширина пролёта, м Сечение, м (минимум) 0,6 2,0 75×100 0,6 3,0 75×200 0,6 6,0 150×225 1,0 3,0 100×150 1,0 6,0 175×250 ● Таблица рекомендуемых минимальных сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м². Шаг установки, м Пролёт, м   2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 0,6 75×100 75×150 75×200 100×200 100×200 125×200 150×225 1,0 75×150 100×150 100×175 125×200 150×200 150×225 175×250 • Если планируется использовать доску пола толщиной до 32 мм, то шаг балок лучше выбирать 0,6 м. • Если планируется использовать шпунтованную доску, то минимальное сечение можно уменьшить на 10-15%. ● Для ненагруженных перекрытий можно использовать таблицу для меньших значений нагрузок деревянных балок: Нагрузки, Сечение балок при длине пролёта, м кг/пог. м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 150 50×140 50×160 60×180 80×180 80×200 100×200 100×220 200 50×160 50×180 70×180 70×200 100×200 120×220 140×220 250 60×160 60×180 70×200 100×200 120×200 140×220 160×220 350 70×160 70×180 80×200 100×220 120×220 160×220 200×220 ● Максимальные пролёты деревянных балок перекрытий. Основные требования к деревянным балкам перекрытия ● Деревянные балки производятся из хвойных пород деревьев, обладающих необходимой прочностью. Во избежание прогиба лаг под воздействием нагрузки влажность материала не должна быть более 14%. При выборе древесины для изготовления балок не допускается наличие каких-либо поражений древесины насекомыми-вредителями, грызунами или очагов плесени. При соотношении сторон бруса-балки 7 : 5 она будет устойчива к изгибу. ● Высота лаг напрямую влияет на то, какую нагрузку без прогиба она сможет выдерживать. Для того, чтобы под нагрузкой перекрытие оставалось ровным, строительный подъём необходимо вытесать. Потолок нижнего яруса в центральной части будет иметь небольшой подъём, который выровняется с увеличением нагрузки на перекрытие. ● Перед началом строительства дерево необходимо пропитать антисептическими средствами. ● Расход пиломатериала можно сократить, если при частой укладке лаг брусья и брёвна заменять уложенными на ребро досками 50×150×180 мм. Шаг укладки в целях удобства укладки плит утеплителя должен быть 400-600 мм.

Межэтажные перекрытия по деревянным двутавровым балкам своими руками

Если предстоит реконструкция, строительство загородного дома, дачи или бани, где предусмотрено деревянное перекрытие, то для работы подойдут двутавровые балки. Материал соответствует нормам СНиП и позволяет существенно сократить время постройки. Применение деревянных балок  имеет ряд неоспоримых достоинств, что делает этот материал популярным среди застройщиков. Конструкция двутавра, основное предназначение, расчет и технология монтажа описаны в статье.

1. Деревянные двутавровые балки: конструкция и сфера применения
2. Виды и технические характеристики деревянных двутавров
3. Требования к межэтажным перекрытиям
4. Расчет предполагаемых нагрузок
5. Технология монтажа межэтажного перекрытия
6. Использование деревянных балок перекрытия по ГОСТу и СНиП
7. Изготовление деревянных двутавров своими руками

Деревянные двутавровые балки: конструкция и сфера применения

Двутавры из древесины активно используются в сфере строительства для устройства межэтажных перекрытий, в качестве несущей конструкции стропильной системы, кровельных и мансардных стеновых каркасов. В разрезе конструктивный материал имеет сечение в виде буквы «Н». Боковые полозья двутавра изготавливаются из сухого проклеенного бруса, перемычка выполняется из ОСБ (ориентированно-стружечной плиты). Согласно СНиП поперечная перемычка пропитывается огнеупорным, водоотталкивающим клеем.

Деревянная двутавровая балка – отличное решение для частного строительства, начиная от возведения каркасного дома и заканчивая деревянной постройкой из сруба. Этот конструктивный элемент – достойная альтернатива металлическим профилям, деревянным доскам и ЖБ плитам. К числу основных достоинств относятся:

• высокая прочность и жесткость, позволяющая выдерживать большие нагрузки;
• в отличие от традиционных пиломатериалов, балки не прогибаются и не вызывают скрипов пола;
• благодаря относительно невысокому весу облегчается монтаж перекрытия – работу получится выполнить без привлечения спецтехники; выполнить межэтажное перекрытие из бетона своими руками очень сложно;
• деревянные двутавровые балки перекрытия, в отличие от металлических, не подвергаются коррозии;
• материал не рассыхается, не деформируется, не ссыхается и не подвергается усадке, кручению и вздутию;
• в полках двутавра есть возможность проложить коммуникации;
• использование деревянных балок в разных климатических условиях;
• работы относительно «чистые» — нет такого количества грязи и пыли, как при заливке межэтажного перекрытия своими руками;
• сокращение сроков строительства и экономия трудозатрат;
• экологичность и длительный срок службы.

Достоинства стройматериала обуславливают популярность его применения:

1. Каркасное строительство. Возведение несущих элементов, опор перекрытия дверных и оконных проемов, стропильной кровельной конструкции.
2. Обустройство межэтажных перекрытий и чердаков. Особенно актуально при возведении газобетонных домов, мансардного помещения.
3. Реконструкция здания. Деревянные двутавровые опоры применяются при реставрации, замене или укреплении конструктивных узлов постройки.

Виды и технические характеристики деревянных двутавров

Серии двутавровых балок из древесины подразделяются на несколько разновидностей. Классификация согласно СНиП:

1. Серия БП. Балки для устройства перекрытий на пролетах до 9 м. Основные габариты элементов:
   • высота – 19-46 см;
   • боковые пояса – 4*9 см;
   • толщина ОСБ-перегородки – 12 мм;
   • длина балки – 12 м.
2. Серия БС. Изделие используется для стропильной системы. К этой группе относятся балки двутавровые размерами:
   • ширина опоры – 19-41 см;
   • пояса по 4*6 см;
   • поперечная стойка – 9,5 мм;
   • длина – до 8,5 м.
3. Серия СС. Двутавры применяются при строительстве домов согласно «канадской» технологии, выполняя функцию основной стойки при возведении внутренних перегородок и фасадной стены. Параметры выпускаемой продукции:
   • высота балки – 13-25 см;
   • ширина пояса – 4-4,5 см;
   • габариты стойки и длина соответствуют моделям серии БС.

Номенклатурный ряд деревянных двутавров включает ряд позиций:

• БДК – клееные балки для возведения конструкций с небольшими пролетами;
• БДКУ/БДКУ-Л – широкие ребра жесткости, обеспечивающие высокую прочность;
• СДКУ/СДКУ-Л – сооружение стенового каркаса;
• БДКШ/БДКШ-Л – для возведения конструкций, подвергающихся высоким нагрузкам; оптимально для строительства построек коммерческого назначения;
• СДКШ, СДКШ-Л – широкие ребра жесткости позволяют использовать балки при сооружении стеновых панелей.

Двутавровое сечение выступает усилителем конструкции – прочность перемычки многократно возрастает. По техническим показателям материал стоит в одном ряду с ЖБ и бетонными перекрытиями.

Сравнительная характеристика основных параметров деревянного двутавра, брусьев, металлической и монолитной железобетонной опоры отображена в таблице. Показатели рассчитаны для площади в 200 кв.м.

Требования к межэтажным перекрытиям

Обустройство перекрытия межэтажного руками выполняется с учетом постоянных и переменных нагрузок. Помимо своего веса, балки должны удерживать мебель, технику и людей. Кроме того, обязательно закладывается запас прочности – его величина зависит от назначения постройки, этажности дома, материала стен и прочих факторов.

Важно! При расчете обязательно надо брать во внимание индивидуальные особенности помещения. Например, облицовка натуральным камнем, размещение тяжелых тренажеров или установка объемного аквариума, существенно увеличивают нагрузку на перекрытия.

Для уменьшения нагрузки на площадь балки, их рекомендуется равномерно располагать перпендикулярно длинным стенам.  

Принцип устройства перекрытия зависит от его предназначения:

1. Цокольное помещение. Главное требование – высокая прочность. Двутавровые балки выступают основанием пола, поэтому обязаны выдерживать существенную нагрузку. При устройстве цокольного помещения или подземного гаража расстояние между двутаврами необходимо сократить.
2. Чердачное перекрытие. Возможно независимое или «встраиваемое» в стропильную систему размещение. Первый способ повышает звукоизоляцию помещения. Кроме того, «независимый» монтаж позволяет при необходимости ремонтировать перекрытие.
3. Межэтажная конструкция. С одной стороны балки являются опорным конструктивом для потолка, а с другой выступают напольными лагами. Межэтажный «пирог» заполняется звуко- и теплоизолятором с применением пароизоляционной прослойки.

Расчет предполагаемых нагрузок

Расчет деревянного перекрытия желательно доверить профессионалам. Грамотно произведенные вычисления и подбор материалов гарантируют качественный монтаж и безопасную эксплуатацию.  Для определения типа опоры, его сечения и шага установки надо рассчитать суммарную нагрузку на перекрытие с учетом удельной массы самого перекрытия и переменных нагрузок.

Предварительно следует подготовить схему межэтажного перекрытия, отобразив на ней количество и частоту размещения деревянных балок, разновидность гидро- и пароизоляции.

Масса каждого составляющего рассчитывается как произведение объема материала и его плотности. Объем определяется исходя из площади перекрытия, а значение плотности берется из справочника.

Плотность строительных материалов и отделки

Важно! Вес межкомнатных перегородок и стен, опирающихся на перекрытие, рассчитывается как стабильная нагрузка. Номинальный удельный вес конструктивных элементов – 50 кг/кв.м.

Переменная нагрузка (вес людей, предметов мебели, животных и т.д.) согласно СНиП для жилых зданий составляет 150 кг/кв.м. Суммарная нагрузка определяется исходя из коэффициента надежности:

• 1,2 – если постоянная и переменная масса в пределах 200 кг/кв.м.;
• 1,3 – если сумма расчетных нагрузок свыше 200 кг/кв.м.

Исходя из полученного значения и рекомендуемых предельных нагрузок на деревянные двутавры, подбирается оптимальный тип опоры и расстояние между балками.

Технология монтажа межэтажного перекрытия

Варианты крепления балок

Деревянное межэтажное перекрытие руками обустраивается одним из следующих способов:

1. Фиксация в несущей конструкции. Балка вмуровывается на глубину 15-20 см. Торцы деревянной опоры спиливаются под углом 60°, зачищаются и покрываются водоотталкивающим слоем, например, рубероидом. В стене размещается утеплитель и оставляется зазор в 2-2,5 см для обеспечения нормального воздухообмена.
2. Подвесной метод применяется, как правило, при возведении межэтажного перекрытия деревянного дома своими руками. Фиксация балок осуществляется посредством металлических крепежей, уголков и кронштейнов. При таком монтаже поддерживающие конструкции принимают на себя вес балка двутавровой и остальные нагрузки.

Важно! Крайние балки перекрытия не должны размещаться впритык к параллельной стенке. Минимально допустимое расстояние – 10 см. Нельзя устанавливать балку возле дымохода.  

«Пирог» межэтажного перекрытия из деревянных балок

Устройство перекрытия по деревянным двутаврам осуществляется по следующей схеме:

1. Сверху балок зафиксировать потолочное покрытие. В качестве чернового пола может использоваться: фанера, ДСП, доски или другой материал.
2. Уложить пароизоляционную пленку. Материал желательно прикрепить к двутаврам скобами, чтоб он не сместился в процессе работы.
3. В пространство между двутаврами уложить теплоизоляционный материал (минеральную вату). Важно проконтролировать, чтоб утеплитель плотно примыкал к деревянным элементам.

Стоит помнить, что перекрытие со стороны нижнего этажа будет потолком, а со стороны верхнего – полом. Верх  обшивают напольным покрытием – ламинатом, шпунтованной доской. Подойдет укладка ковролина или линолеума. Для отделки потолка используют гипсокартон, деревянные ламели, вагонку, пластиковые панели или подвесные системы.

Использование деревянных балок перекрытия по ГОСТу и СНиП

Применение деревянных двутавров в строительстве регулируется государственными стандартами и нормативами. Перед работой необходимо ознакомится с основными документами:

• СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
• СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;
• ГОСТ 8486-86Е «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»;
• СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
• ГОСТ 30244-94 «Материалы и изделия строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции».

Изготовление деревянных двутавров своими руками

Для создания двутавровой балки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• циркулярная пила;
• шлифмашинка;
• хомуты и швеллера;
• рулетка, клей для деревянных изделий;
• клееный брус и ОСП.

Порядок изготовления балок:

1. Клееный брус раскроить на равные детали и выпилить в них пазы нужной глубины. Это будет основание балки.
2. Подготовить ребро жесткости. На этом элементе не должно быть неровностей, все дефекты надо зашкурить.
3. Зафиксировать перемычку из ОСП в пазах брусьев, используя специальный клей.
4. Оставить балку до полного высыхания клеевого состава.

Деревянная лестница для деревянного дома. Как сделать лестницу на второй этаж. Разметка и создание элементов

Материал, из которого сделана лестница, может быть разным — дерево, железо, бетон или их сочетание. Но чаще всего для строительства лестниц используется дерево.

Любая конструкция должна безопасно перемещаться по ней. Для этого перед тем, как построить лестницу, необходимо произвести ее расчеты, исходя из того, какой тип лестничной конструкции предполагается.

Для расчета деревянной лестницы необходимо сделать следующее:

1. Определить высоту межэтажного пространства от пола до потолка с учетом межэтажного перекрытия и определить площадь, которая будет отведена под лестница.
2. Определите количество ступеней лестницы на основе их глубины проступи, высоты подступенка и угла наклона лестницы. Обычно высота подступенка составляет 150-200 мм, а оптимальная ширина подступенка обычно составляет 250-320 мм.
3. Также необходимо учитывать высоту зазора между горизонтальной плоскостью ступеней и самой нижней частью потолочной конструкции, это необходимо для того, чтобы человек, поднимаясь или спускаясь по лестнице, не касался потолочные конструкции с головой.

Общие примеры чертежей деревянной лестницы

Перед тем, как сделать какие-либо чертежи в формате dwg, необходимо выбрать тип лестницы.

Необходимо произвести определенные измерения и расчеты, а также определить общие параметры лестницы:

1. Угол подъема лестницы, этот параметр обычно находится в диапазоне 23 — 37 градусов.
2. Минимальная высота между потолком и ступеньками должна быть не менее 2 м.
3. Ширина самой лестницы должна быть не менее 1 метра.

После определения всех параметров необходимо начертить план этажа, на котором необходимо отметить расположение лестницы и все ее размеры со ссылкой на план этажа. Отдельно стоит сделать общий чертеж всей лестницы для лучшего понимания всех необходимых параметров.

Все чертежи можно делать вручную, но во избежание ошибок лучше всего делать все чертежи онлайн на специальном калькуляторе.

Если человеку сложно самостоятельно создать чертеж лестницы, можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами лестницы, распечатать их и выбрать наиболее оптимальный вариант … Но делать это нужно даже на этап строительства дома, так как подобрать чертеж готовой конструкции будет сложно.

Подробное и общее описание онлайн-расчета деревянной лестницы

Чтобы рассчитать все необходимые параметры для создания своими руками, нужно убрать все размеры, например высоту между этажами, площадь, которая будет выделена под лестница, угол ее наклона, длина проема, количество ступенек.

Для расчета лестницы из дерева лучше всего использовать специальные онлайн-калькуляторы или специальные утилиты:

1. Также различные утилиты позволяют рассчитывать, просматривать, в том числе в 3D формате, а при необходимости все редактировать и переделайте все схемы и чертежи.В таких утилитах можно даже создать схему всего дома, а также нарисовать лестницу и посмотреть, как все будет выглядеть на виртуальной модели.
2. Когда необходимо определиться с типом лестницы, это может быть однопролетная, двухпролетная, винтовая, лестничная с поворотной площадкой на 180 градусов и т. Д. И для каждого типа лестницы требуется свой расчет .

Поэтому стоит использовать специальные онлайн-калькуляторы или специальные утилиты, что намного выгоднее и проще даже для начинающих строителей.

Чертеж для лестницы из дерева

Основным преимуществом деревянной лестницы является ее относительная легкость, экологичность, к тому же древесина проста в обработке, а деревянная лестница будет оптимально смотреться в загородном деревянном доме.

Но, прежде чем делать лестницу на второй этаж дома, необходимо сделать чертеж лестницы, на котором будут учтены все параметры:

1. На основании чертежей производится разметка деревянных заготовок, из которых впоследствии будет собираться лестница.На заготовки переносятся все размеры, которые будут на бумаге, и они распиливаются по нанесенной разметке.
2. Но, прежде чем делать чертежи и разрезать материал, а затем собирать лестницу, следует оценить свои сильные стороны, так как не каждый может правильно составить чертеж и правильно разрезать весь материал.

Перед тем, как сделать чертеж, необходимо обмерить место в помещении, где будет располагаться лестница. Это высота от пола до потолка, ширина перекрытия, также следует учитывать тип лестницы, угол ее наклона, систему крепления и т. Д.

Без этих данных сделать чертеж лестницы, а тем более сделать его будет практически невозможно.

Принцип построения чертежа деревянной лестницы на второй этаж

Дома строятся двухэтажными, трехэтажными, и для перехода между этажами необходимо оборудовать подъезд.

Изготовление любой лестницы начинается с определения ее типа, это может быть:

• Винтовая или винтовая лестница, классическая однопролетная лестница, двухмаршевая лестница с поворотом и т. Д.;
• Также лестница, помимо своей основной функции подъема или опускания, может быть практически незаметной в помещении или, наоборот, выделяться в интерьере и даже служить декоративным украшением.

Поэтому перед тем, как начать, нужно выбрать ее тип, после этого следует схематично нарисовать план дома, самой лестницы и посмотреть, как тот или иной тип лестницы будет выглядеть на схеме. Если человека все устраивает, можно приступать к созданию подробных чертежей лестницы.

При создании чертежа следует учесть все ранее сделанные замеры, угол наклона, ширину и высоту ступеней, ширину самой лестницы, если предполагается сделать забор, то он также должны быть изображены на чертеже.

Схемы и чертежи изготовления деревянной лестницы своими руками

Лестница — незаменимый элемент дома, она обеспечивает соединение этажей, а также лестница должна обеспечивать комфортное передвижение по ней, быть безопасной и вписываться в интерьер. комната.Лестницу следует планировать и строить исходя из строительных норм, а также требуются точные расчеты и чертежи, так как если этого не сделать, то позже, при изготовлении, могут быть обнаружены ошибки.

Нюансы, которые предотвратят переделку всей конструкции, лишний расход материалов и времени:

1. Перед созданием чертежей нужно определиться с типом лестницы, посмотреть разные примеры и выбрать тот, который наиболее полно отвечает всем требованиям.После этого можно приступать к созданию чертежей, а также планировать расположение лестницы в том или ином месте дома.
2. Перед созданием чертежа следует сначала его измерить, это высота от пола до потолка с учетом межэтажной перегородки. А также рассчитать количество ступеней, их ширину, высоту и угол наклона лестницы и т. Д.
3. На чертеже следует не только отобразить все размеры лестницы, но и указать перила, их высоту.

Также стоит нарисовать общую схему дома, на которой будет отображено расположение лестницы с указанием занимаемой площади.

Такая схема позволит вам лучше понять, как будет выглядеть готовая лестница, и позволит перепроверить все расчеты перед тем, как делать лестницу.

Начинающему строителю, исходя из чертежей, лучше всего начинать делать самую простую лестницу с помощью опорной балки — косоура. Их количество на лестнице может быть от 1 до 3.

Лестница из дерева своими руками: расчеты (видео)

При строительстве многоэтажного дома необходимо устроить лестницу так, чтобы с этажа на этаж можно было удобно и безопасно для здоровья жителей.

Современные загородные дома редко бывают одноэтажными, чаще всего двух-трехэтажные, если в доме всего один этаж, то его дополняют мансардой.

Необходимость использования лестницы

В этих случаях возникает потребность в качественном перемещении.Наиболее удачным решением будет изготовление деревянной лестницы, с помощью которой можно будет поднимать даже тяжелые предметы мебели или оборудование. Проведение такой работы нельзя назвать простым процессом, если есть возможность заказать проект, то специалисты советуют именно это и делать. Однако, если у вас есть столярные навыки и вы полностью уверены в своих силах, то можете начать строить конструкции самостоятельно.

Составные части деревянной лестницы

Для того, чтобы понять, как сделать лестницу самостоятельно, необходимо прежде всего разобраться в конструктивных особенностях изделия и его основных деталей.Таким образом, косоур представляет собой несущую балку, которая предназначена для поддержки подступенков и ступеней снизу. Именно на этот элемент ложится вся нагрузка. Изготовление винтовой деревянной лестницы предполагает использование тетивы, которая необходима для выполнения опорно-несущей функции. В этом элементе есть углубления, в которые следует заводить ступеньки своей торцевой частью. Тетива не так предпочтительна, как стрингер, по той причине, что она не способна выдерживать большие нагрузки. Даже если лестница примыкает к стене, все равно пытаются сделать ее на косоурах.Ступени — это деревянные балки, которые включают ступени и подступенки. Первые расположены горизонтально, вторые — вертикально. Человек ступит ногами на поверхность проступи. Тогда как подступенок — это вертикальная балка, расположенная под ступенькой. Она закрывает пространство и поддерживает конструкцию. Довольно часто лестницы делают без подступенка, в этом случае пространство останется свободным, ножка не уперется, но конструкция в этом случае оказывается не такой надежной и прочной.

Для справки

Если вы будете делать деревянные лестницы для дома, то необходимо учитывать, что ступени могут быть радиусными, прямоугольными, что очень красиво смотрится.Иногда их поворачивают на определенный угол, чтобы заменить разделительную пластину. Если вы хотите, чтобы ваша лестница выглядела привлекательно, то стоит выбрать перила, которые представлены поручнями и балясинами. Их размер и форма могут быть совершенно разными. Как правило, эти комплектующие изготавливаются на заказ в том виде, который желает видеть потребитель.

Если конструкция лестницы предполагает наличие более одного марша, то при изготовлении используется опорный столб, который иногда заменяют на столбы в тех местах, где лестница поворачивает.

Ширина проступи

Изготовление деревянной лестницы своими руками, чертежи которой вы можете подготовить самостоятельно или доверить дело профессионалам, предусматривает правильное определение ширины проступи. По правилам минимальная ширина проступи должна составлять 22 сантиметра, а максимальное значение варьируется от 37 до 40 сантиметров. Если эта цифра окажется меньше, то спуститься будет довольно проблематично, если больше, то ступенька сбилась.

Выбор дизайна

Изготовление деревянной лестницы следует начинать с выбора конструктивных особенностей изделия. Важно учитывать, сколько у вас свободного места. Следует учитывать эстетические соображения. В целом все лестницы можно разделить на маршевые и винтовые, последний тип используется довольно редко, в основном в тех случаях, когда свободное пространство в помещении крайне ограничено. Кроме всего прочего, винтовые лестницы малопригодны.Если возникнет необходимость занести тяжелую мебель, то сделать это будет крайне сложно. Его можно использовать только для подъема или опускания одного человека.

Что нужно знать мастеру

Для проведения производственных манипуляций потребуется провести довольно сложные расчеты, так как опора будет происходить на одной опоре, а точнее опоре. Изготовление деревянной лестницы может осуществляться на основе маршевой конструкции, которая является наиболее распространенной.В композиции есть лестничные марши, ступени и площадки, которые разделены маршем.

Подготовка материала

Изготовление деревянной лестницы следует начинать с закупки пиломатериалов. Для изготовления стрингеров или тетивы вам понадобится брус, сечение которого составляет 50 х 250 миллиметров. Минимальная ширина составляет 150 миллиметров, и это действительно так, если это позволяет конструкция.

Для изготовления подступенка следует приобрести балки, минимальная толщина которых должна составлять 25 миллиметров, также можно использовать более массивный материал.Для проступей лучше всего подходят балки от 30 до 40 миллиметров. Технология изготовления деревянных лестниц предусматривает соблюдение определенных правил. Таким образом, вы можете заказать балясины и поручни у производителя или приобрести из готовой формы … Некоторые специалисты изготавливают их самостоятельно, но это довольно сложно, для этого нужно иметь определенное оборудование и опыт.

Установка косоуров и тетив

Если вы будете изготавливать деревянную лестницу, то купленную балку для косоуров необходимо обрезать снизу и сверху, чтобы получить необходимую длину лестницы.После этого следует срезать снизу толщину одной проступи, которая составит 5 сантиметров. При расчете количества ступеней можно не учитывать толщину ступеней. Для конструкции это не так важно, за исключением первой ступени, ее высоту следует увеличивать на толщину проступи. Деревянные лестницы, которые можно сделать своими руками, предусматривают прорезание в косоуре проема для ступенек. На строительном квадрате нужно отметить высоту подступенка, а затем ширину проступи, из этого значения нужно вычесть 4 сантиметра.Теперь карандашом следует перенести разметку на внутреннюю основу балки. Мастеру следует отрезать лишнее, для чего лучше всего использовать пилу или электрический лобзик. Однако если таких инструментов нет в наличии, то можно использовать ручную пилу. Если вы решили сделать деревянную лестницу своими руками, то вам нужно прикрепить косоур к месту, где будет располагаться лестница. Его верхний край должен упираться в потолок, а нижний край — в пол первого этажа.Далее следует проанализировать, насколько по горизонтали расположены вырезы ступенек.

Нюансы работы

Вам понадобится два косоуров, однако, в зависимости от нагрузок, которые придется выдерживать лестнице, их может быть больше. В этом случае вам нужно будет подготовить остальные, используя первую в качестве шаблона. Всю поверхность необходимо отшлифовать. При необходимости внешние края необходимо обработать фрезером, сделав их закругленными, так конструкция будет выглядеть эстетичнее.

Стрингеры сверху и снизу должны быть соединены балкой между собой. Для чего вы должны вырезать их по четверти сверху и снизу. Крепления следует производить к толстой балке с использованием, по возможности, оплетки к стенам, при этом необходимо будет установить анкеры. При использовании одинарной струны ее следует обрезать так, чтобы она имела желаемую длину. После этого нужно внутри фрезой заварить напиток, проделав отверстия, которые станут углублениями для установки ступеней.Тетива крепится к поверхности стены анкерами. Мастер должен проанализировать, насколько правильно расположены косоур и тетива с другой стороны, они должны быть на одном уровне, только так можно исключить наклон ступеней.

Установка подступенков и ступеней

Деревянные лестницы, изготовление которых вы можете произвести самостоятельно, предполагают герметичную фиксацию стрингеров, как только данные манипуляции были произведены, можно приступать к установке подступенка.Для этого балку необходимо разрезать на необходимое количество подступенков необходимой длины. Эти элементы следует обрезать относительно друг друга, а затем отшлифовать. Крепление к стрингеру следует производить саморезами, устанавливая их лицевой стороной … Отверстия потом можно заполнить или скрыть декоративными элементами … Некоторые специалисты используют для этого специальный клей. Когда стояки установлены, можно переходить к ступеням. Для этого нужно разрезать брус на необходимое вам количество ступенек.После этого заготовки фрезеруются. Затем эти элементы устанавливаются поверх стояков и закрепляются саморезами, которые иногда заменяют саморезами. Если вы используете струну с одной стороны, ступени нужно будет вставить в канавку, прорезанную на струне. Край ступени предварительно нужно будет замазать, а также дырочки в тетиве.

Изготовлением и установкой деревянных лестниц может заняться любой домашний мастер, однако следует руководствоваться технологией.Балясины следует установить на ступеньки, а затем закрепить шпилькой длиной 100 мм, толщина крепежа должна быть 8 мм. Перила устанавливаются и закрепляются сверху саморезами. На этом можно считать, что работа завершена, осталось только покрасить лестницу. Это сохранит древесину, подчеркнув ее естественную красоту. Довольно часто специалисты используют прозрачные лаковые покрытия. Это придаст изделию естественный вид. Если интерьер предполагает наличие соответствующих предметов, то лестница гармонично впишется в пространство.

Строительство лестницы в частном доме не только необходимо, но иногда и крайне необходимо. Многоуровневые, двухэтажные дома, чердаки, чердаки и подъезды в большинстве случаев требуют особого доступа.

Это можно сделать только с помощью вспомогательной лестницы. Выбрав дерево в качестве исходного материала для строительства, вы сразу убьете двух зайцев:

Для большинства владельцев дачных участков и собственного участка ценовая политика продукта будет определяющей.Сразу стоит отметить, что древесина — не самый дешевый из материалов, требует ухода, который будет постоянно нуждаться в денежных вливаниях. Хорошим решением будет построить конструкцию самостоятельно. Таким образом, вы существенно сэкономите на услугах по установке и проектированию.

Выбор дизайна

Решив самостоятельно заняться изготовлением лестниц для личного пользования, стоит выбрать конструкцию, оптимальную для ваших целей. Стоит определиться с типом конструкции: винтовой или маршей.Для самостоятельного строительства лучше использовать походные конструкции, они просты в установке и не требуют специальных знаний инженерного дома, но при необходимости экономии места в помещении без винтовых лестниц не обойтись. .

Маршевые лестницы могут быть прямыми и поворотными. Поворотные или двухмаршевые конструкции позволят изменить направление и сэкономить немного места, но делать их нужно максимально аккуратно, чтобы не нарушить технологию, о которой будет рассказано ниже.Крепление ступеней может быть основано на одном или нескольких методах. Обычно используют тетиву или косоур из дерева или металла.

Винтовые ступени используются в маршевых, поворотных конструкциях; для прямой лестницы такая ступенчатая конструкция не требуется.

Винтовая лестница — повод для беспокойства, только если вы решили сделать ее самостоятельно. Его главное отличие от маршевого в том, что на 1 человека можно создать уникальное сооружение любой высоты.5-2 м 2 площади. Конструкция довольно сложна в исполнении и установке. Необходимо учитывать общие правила строительства, которые определят удобство и безопасность использования.

Самостоятельная сборка

Для начала вам понадобятся некоторые необходимые инструменты. Нельзя сказать, что подручными средствами можно будет вырезать любую конструкцию, но если вы имели дело с обработкой дерева, оборудование обязательно окажется в ящике с инструментами. Чтобы построить лестницу из дерева своими руками, вам понадобятся:

• Доска и брус;
• Электролобзик или ножовка по дереву;
• Строительный уголок и рулетка;
• Уровень;
• Долото и молоток;
• Наждачная бумага любого типа и шлифовальный станок;
• Дрель и перфоратор с насадками;
• Анкеры, уголки монтажные и прочие расходные материалы.

Конструкция и детали

Даже лестницы одинаковой конструкции могут выглядеть по-разному. Обязательное наличие колонн, балясин и перил способно существенно преобразить ваше детище.

Использование ступеней не всегда целесообразно, хотя они прекрасно впишутся в общий интерьер здания. Мелкие резные детали могут стать как дополнительной системой безопасности, так и просто декоративным элементом.

Чтобы заранее определиться с внешним видом и сложностью конструкции, необходимо от руки набросать чертеж, который будет важен для дальнейших действий.На чертежах в обязательном порядке изобразить все элементы и детали конструкции. .

Учитываются высота, ширина лестницы и ступенек, особенно подступенки и высота ступеней.

Элементарные вычисления могут быть выполнены с использованием информации из публичного домена в Интернете.

Простые математические формулы значительно облегчат задачу проектирования. Конструкции с одинаковыми и четкими чертежами намного проще выполнить и собрать.

Пошаговые действия

Пришло время рассмотреть пошаговые шаги установки, как было обещано ранее. Четкое выполнение требований — это, прежде всего, безопасность человека при подъеме и спуске, поэтому никогда не следует упускать из виду даже самые мелкие детали. . Рассмотрим пошаговые действия при установке самой простой конструкции: прямой маршевой лестницы.

Установка поручней бывает разной.В некоторых случаях расстояние до стены позволяет установить прямо к ней или закрепить конструкцию на самой лестнице. Такие опоры также можно сделать самостоятельно из дерева или металла. Нелишним будет купить готовые перила с красивыми балясинами и поручнями. Если пространство и конструкция лестницы позволяет, в начале и конце лестницы можно установить две стойки, на которых будет закрепляться поручень, но в таких случаях поручень редко сможет выполнять декоративные функции.

Если украшения не менее важны для вас, начните делать красивые резные балясины. Вы можете придумать дизайн самостоятельно или купить уже готовое изделие … Они будут монтироваться в горизонтальной или вертикальной плоскости. Для крепления можно использовать как ступени, так и балясины, но это нужно учитывать заранее, чтобы не навредить при установке всей конструкции.

Если лестница устанавливается не в помещении, а на улице, можно самостоятельно возвести две бетонные плиты, к которым будет крепиться поручень.Вариантов установки и способа их реализации очень много, поэтому не стоит зацикливаться на одном из вариантов, лучше заранее продумать все возможные варианты и выбрать подходящий для интерьера и экстерьера постройки.

Фото и видео монтаж винтовых лестниц

Для общего образования вам может потребоваться небольшой фото или видеоурок редактирования перед тем, как приступить к планированию.

Получив хотя бы базовые представления о том, как производится подготовка и соединение материала, вам будет намного проще нарисовать картинку в голове, что очень важно.Мастер, знающий, как выглядит готовое изделие, может сделать работу намного лучше и быстрее, чем человек, не имеющий представления о предстоящих уроках.

Информация особенно важна для тех, кто решил построить винтовую лестницу. Обычного описания для этого мало, нужно рассматривать варианты на конкретном примере, с описанием всех подготовительных и монтажных работ … Видеоуроки по столярному делу здесь окажут особое влияние на человека и, согласитесь, Самодельная конструкция приятно порадует глаз винтовой лестницей, а откуда вы взяли информацию, никому не будет интересно.

Пошаговая инструкция, как сделать деревянную лестницу своими руками — видео, как построить деревянные ступени в дом, на второй этаж, строительство винтовой лестницы — фото монтажа, как сделать перила , соберите свою лестницу — конструкция и детали

Сообщение
отправлено.

Управлять хозяйством без лестницы сложно: ни убирать плоды, ни залезать на крышу. В этом мастер-классе мы подробно расскажем, как всего за несколько часов с помощью простейшего инструмента сделать деревянную лестницу для хозяйственных нужд: добротную, надежную и с достаточно эстетичным видом.

Для такой лестницы потребуются две балки 60х40 мм, которые пойдут на две тетивы. Длину выбирайте сами, в данном случае это 3,6 м. К перекладинам пойдет брус поменьше — 50х35 мм. Чтобы определить количество ступенек, разделите длину лестницы на участки, равные высоте от пола до ступни при согнутой ноге в коленях. В приведенном выше варианте это 11 ступенек через каждые 30 см.

Для работы понадобится ножовка, молоток, монтировка, небольшой топорик — желательно столярный, с прикладом в виде молотка.Из электроинструмента — дрель, ленточно-шлифовальный станок, рубанок и лобзик (вместо ножовки). В качестве основного крепежа можно использовать гвозди, но надежнее будут саморезы. Черные закаленные не подходят, под нагрузкой могут лопнуть, поэтому покупайте обычную сталь с анодированным покрытием и головку со стреловидностью.

Для того, чтобы лестница была более прочной, а верхний край ступеньки при наклоне был горизонтальным, на коротком крае тетивы необходимо сделать насечки.Сначала разметьте метки по длине перекладины в местах установки ступеней, отступите от них на ширину перекладин — 50 мм и нанесите вторую метку, проведя края выемок под угольником. Перенесите отметки на боковые края с обеих сторон, отметьте снизу глубину надреза — 15-20 мм и сделайте надрез на эту глубину. Этикетки соедините косой чертой.

Поместите топор острием на верхнюю отметку и, постукивая по прикладу молотком, отрубите дрова.

Используя топор как плоскость, обрежьте полученный надрез.

Сделайте надрезы на обеих струнах, чтобы ускорить процесс — сбейте их гвоздями.

Прутки на тетивах нужно немного облегчить, обработав кромки болгаркой.

Обратите особое внимание на выемки, тщательно отшлифуйте фаску.

Покрасьте внутренние части выемок и отложите их на время.

Для дальнейшей работы со ступеньками потребуется сделать один конец основы. На одном из концов нарисуйте квадратные метки.

Отпилите неровные края и отшлифуйте торец шлифовальной машинкой, для красоты можно снять небольшую фаску. Подобно тетивам, немного осветлите дерево и сделайте поверхность гладкой.

Теперь нужно сделать верхнюю и нижнюю перекладины. Чтобы визуально быстро различать верх и низ лестницы, она сделана с небольшим сужением, поэтому верхняя перекладина немного короче нижней.Выбирайте удобную ширину лестницы, в данном варианте она составляет 65 см внизу и 55 см вверху. Отметьте длину рулеткой.

И нарисуйте линию разреза под квадратом.

Отрежьте лишний блок.

И отшлифовать концы.

Провести линию под квадратом, отступив от каждого края на половину толщины тетивы — 20 мм. Отметьте центр этой линии, вы получите следующую разметку:

Просверлите сквозное отверстие в перекрестии, чтобы саморез свободно проходил через него.

Сделайте небольшую зенковку с помощью сверла большего размера.

Поместите верхнюю и нижнюю перекладины в прорези и выровняйте лестницу так, чтобы концы ступеней были на одном уровне с боковыми краями тетивы.

Измерьте диаметр хвостовика резьбы и выберите сверло на 0,2-0,3 мм меньше. В данном случае диаметр штанги составлял 2,8 мм, поэтому в сверло устанавливали сверло на 2,5 мм.

Через отверстие в ступеньках отметьте фаску надреза, сохраняя положение и направление сверла.Затем снимите перекладины и просверлите отверстие глубиной 2/3. Необходимо просверлить отверстия под саморез, чтобы он не расколол дерево, иначе все работы пойдут на ветер.

Закрасьте края ступенек с обратной стороны в месте примыкания к тетиве. Затем верните ступеньки на место и затяните винты.

Теперь лестница имеет необходимые размеры, осталось только закрепить недостающие ступени. Поместите палки в пазы и совместите концы основания заподлицо с боковыми краями тетивы.

Отметить на перекладинах желаемой длины по противоположной тетиве.

Подготовьте и установите ступеньки как первые две: проведите линии разреза под квадратом, обрежьте лишнее и отшлифуйте концы болгаркой. Разметьте края для сверления и проделайте зенковки. Затем подкрасьте края и установите ступеньки на место, предварительно просверлив тетиву небольшим сверлом.

Пора рисовать. Особых секретов здесь нет, но если вы хотите, чтобы краска не забивала щели в головке, открутите саморезы на 3-4 оборота и после покраски затяните их.

Если после покраски в некоторых местах видно дерево, нужно нанести второй слой. Алкидная краска полностью застывает через 30 часов, после чего лестницу можно использовать.

Современные частные загородные дома растут как грибы, а точнее как сосны или даже секвойи. Сегодня не редкость загородные дома в два и даже три этажа. А есть еще дома с мансардой. Не говоря уже о двухуровневых апартаментах. Чтобы подняться наверх, вам понадобится лестница или лифт.Последнее, конечно же, баловство, хотя там есть место. Мы расскажем о том, как сделать деревянную лестницу своими руками.

Можно предположить, что это не так уж и сложно, но на самом деле такая работа имеет свои тонкости и требует знания предмета. Ведь нужна не просто лестница, а такая конструкция, которая будет красивой, прочной и настолько безопасной, чтобы с ней можно было безопасно эксплуатировать долгое время.

Лестницы для дачи, дачи или коттеджа часто делают из дерева.Правильный выбор прочной древесины — залог того, что лестница прослужит долго. При этом немаловажное значение имеет экологическая составляющая.

Виды и типы лестничных конструкций для частного дома

Выбор лестницы часто ограничен доступным пространством для ее строительства и, конечно же, бюджетом. Но, лучше руководствоваться удобством расположения и эстетическими предпочтениями. Среди существующих конструкций деревянных лестниц наиболее распространены маршевые и винтовые.

Лестницы винтовые

Вариант удобен при ограниченном пространстве. Эту лестницу можно поставить на каблук высотой 1,5 метра. Правда, с его помощью можно перемещаться только вверх или вниз по одному человеку. Не получится поднять что-то крупное, например, мебель.

Кроме того, он имеет сложную конструкцию, и его строительство требует больших трудозатрат.

При этом приходится учитывать множество нюансов: для проверки конструкции на прочность, прежде всего, несущие стойки должны быть надежными.

Сложность конструкции обусловлена ​​тем, что основные детали приходится рассчитывать с учетом всех конструктивных особенностей.

Опытные специалисты лучше справятся с такой работой. Самостоятельно без специальных навыков и инструментов сделать это сложно.

Маршевые лестницы

Деревянные лестницы для дома могут быть одномаршевыми, двухмаршевыми, трехмаршевыми и многомаршевыми (каждая из них используется в определенных условиях, которые зависят от этажности и площади здания).

Маршевые лестницы подразделяются на прямые и поворотные по своему направлению. Может располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция в центре комнаты.

Стоит отметить, что устройство прямой лестницы требует достаточно свободного места, так как занимает много места. В целом такая конструкция намного проще в самостоятельном исполнении по сравнению с винтовой версией.

Если количество ступеней больше 10, рекомендуется разделить лестницу на две части, соединив их промежуточной площадкой.При необходимости и экономии места (это зависит от характеристик помещения) лестница может подниматься с промежуточной площадки с поворотом, так называемая лестница с поворотными ступенями (трапециевидные ступени, которые еще называют забежными).

Лестница с поворотом на 90 градусов называется четвертьоборотной. Лестница полуоборотная имеет угол поворота 180 градусов.

Когда поворот на 360 градусов, то это уже вариант круговой или винтовой лестницы. Хотя в принципе это обычная марш-лестница с забежными ступенями и поворотом на * градусы.

Лестница комбинированная

В зависимости от планировки и проекта дома возможно устройство комбинированной лестничной конструкции, которая будет состоять из двух и более типов лестниц. Например, к маршевой лестнице на определенном пролете добавляется винтовой элемент, опирающийся на тетивы или стрингеры. Конечно, такая конструкция очень сложна и требует точных расчетов.

Перед тем, как выбрать ту или иную конструкцию, следует здраво оценить свои возможности.Лучше пусть будет более простая прямая лестница, но надежная и из некачественных материалов, чем затейливая винтовая или комбинированная, на возведение которой может не хватить средств или сил.

И, конечно же, решающее значение имеет пространство, так что потом оказывается, что лестница будет занимать больше половины дома.

Начнем с измерений и расчетов. Нарисуйте чертеж или заказ у специалистов. Вы даже можете создать 3D-модель будущей лестницы и наглядно увидеть ее расположение на своем макете.

Межэтажные деревянные лестницы — выбор комплектующих и несущих элементов

Возможно, что создаваемая лестница станет вашим первым опытом, тогда лучшим выбором будет прямая лестница. Этот вариант прост в изготовлении, его установка и установка также не очень сложны, а полученный результат будет соответствовать всем основным требованиям по прочности, удобству и долговечности.

Сделать лестницу из дерева своими руками можно с помощью соответствующего инструмента, качественного бруса и опыта.

Материал лестницы:

• Прутки для ступеней, толщина которых должна быть не менее 40 мм.
• Доски примерно такой же ширины и размера, как предусмотрено проектом.
• Поперечная балка 30-40 мм.
• Балка для ступеней не менее 30 мм.
• Штанга для стрингеров или тетив 50х250 мм.
• Поручни, перила и балясины можно сделать своими руками, но лучше покупать уже готовые.
• Для крепления используются винты из нержавеющей стали.

На рисунках изображены чертежи деревянной лестницы

Монтаж деревянной лестницы своими руками:

1. Как уже было сказано выше, сначала нужно продумать конструкцию, рассчитать количество ступеней и определить размеры лестницы (ширину, длину), готовый чертеж можно скачать в Интернете или составить несложную схему самостоятельно.
2. Стандартный марш может быть построен с опорой на ступеньки на тетивах, идущих по обеим сторонам от него. Другой вариант крепления предполагает опору ступеней на косоурах, которые представляют собой балки, расположенные внизу ступеней.
3. Все ступени сначала соединяются с тетивами, затем конструкция укрепляется подпорками, которые размещаются под лестницей на равном расстоянии друг от друга. При достаточно большом угле наклона марша нет необходимости в штангах, хотя их все же желательно установить для гарантии безопасности.
4. Нижняя и верхняя части тетивы должны быть прикреплены к стене, полу или потолку.

Технология выполнения черновых потолков |

Черновой потолок — основа чистовой отделки. Начав строить дом, баню, сарай, останавливаясь на новой квартире, рано или поздно приходит черед устройства чернового потолка.Черновые потолки — потолочные перекрытия и основа под чистовую отделку (чистовой потолок). Обустройство чернового потолка — важный этап строительства. От этого зависит, какой будет отделка потолка.

Черновой потолок и его назначение

В возводимых строителями многоэтажных домах используются бетонные плиты, и основной задачей здесь будет нанесение наружного слоя. С его помощью выравниваются полы, скрываются стыки между плитами и подготавливается основа для дальнейшего декора.

Иногда бетонные перекрытия между этажами требуют дополнительной теплоизоляции. Лучше всего в этом случае произвести монтаж подвесного потолка с тепло- и шумоизоляцией.

Основное назначение чернового перекрытия — служить основой для последующих строительных работ

Если речь идет о строительстве дома, то для начала нужно определиться, каким будет конечный результат. Из этого следует дальнейшее развитие дизайна потолков, их необходимых функций, а также бюджета.В частном доме черновой потолок монтируется из деревянных бревен.

Для чего предназначен:

• Черновой потолок здесь является основой самого потолка;
• Сформируйте поверхность потолка, на которую будет наноситься отделка.

Материалы для чернового потолка: грамотная обустройство

Материалы, используемые при устройстве потолков, довольно разнообразны, как для стен, так и для полов. Также широк и ценовой диапазон.

Выбор материала для чернового потолка основан на надежной защите от влаги и пара

Среди самых популярных материалов:

• Деревянная доска — самый распространенный и доступный вид;
• OSB-плиты;
• Фанера;
• плиты МДФ;
• Панели из пластика;
• Бетонные плиты;
• Гипсокартон;
• ДСП (ДСП).

Монтаж потолков частного дома или квартиры отличается выбором материалов и технологии монтажа. Рассмотрим каждый из вариантов.

Обвязка чернового потолка: как нарисовать уровень

Бетонные плиты устанавливаются в квартире при строительстве дома. Сначала бетонные плиты очищаются от пыли, от старого покрытия, если оно есть. Если видна плесень или грибки, то необходимо обработать поверхность специальным противогрибковым составом.Предпочтение отдается использованию готовых промышленных рецептур, но можно использовать и обычный раствор сульфата меди. После подготовки поверхности необходимо нанести грунтовочный слой.

Точно выставленные маяки определят качество чернового потолка во время строительных работ

Далее приступаем к оштукатуриванию. Для начала нужно установить специальные маячки, т.к. Требуется выровнять потолок, а контролировать толщину штукатурки без маяков довольно сложно.

Горизонт проверяется строительным уровнем.

Штукатурка должна быть не менее трех слоев. Для оштукатуривания используется сухой раствор на гипсовой основе. Слои следует наносить строго после высыхания предыдущего. По окончании работы маяки удаляются.

Установка потолочной щетки для черновой обшивки

Производство потолков начинается с того, что в доме еще идет строительство межэтажного перекрытия деревянными балками.Сначала монтируем потолочную решетку. Остановимся на этом подробнее.

Между балками здания крепятся бревна из деревянного бруса:

1. Необходимо обрезать рамную деталь необходимого размера. Они крепятся саморезами.
2. Поперечные элементы следует размещать только в абсолютно плоской плоскости. Для этого линию между балками растягивают и выравнивают по ней. Прокладки можно использовать для регулировки высоты.
3. Планка находится на стыке листов.Крепление осуществляется с шагом 500 мм.

На решетку снизу крепится обшивка.

Доска. Как правило, используется доска сечением 25-30 мм, которую максимально плотно прибивают друг к другу. Плюсы: решетка при использовании доски не нужна, а крепление производится прямо на полу.

Фанера, листы ДСП. К обрешетке крепятся листы ДСП или фанера. Фанеру необходимо укладывать в два слоя.Установите рекомендуемые винты. В местах вкручивания шурупов предварительно просверливают отверстия в листах ДСП, чтобы не повредить листы при вкручивании шурупа. Шляпки из гвоздей или шурупов нужно «утопить».

Плюсы использования: дешевый материал, простой монтаж, надежность покрытия.

Гипсокартон. При использовании гипсокартона в качестве гипсокартона требуется специальная опора для слоя теплоизоляции. Используйте тонкую планку, к которой крепится металлический профиль для ГКЛ.В сочетании с ГКЛ это наиболее оптимальный вариант: металлический профиль выравнивается; не деформируется с годами, в отличие от деревянного лага.

Плиты OSP — самый распространенный материал для создания чернового потолка

Ориентированно-стружечные плиты. Плиты представляют собой лист из крупной древесной стружки и полимерных связующих материалов.

Эти пластины имеют массу преимуществ:

• Соответствие материалов обработке;
• Высокая прочность — выдержит любое финишное покрытие;
• Высокая прочность при небольшом весе плиты;
• Отлично сохраняет тепло, что очень важно в наших широтах;
• Не боится перепадов температур.

Важно помнить, что плиты ОПС не очень подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью. К тому же у них невысокая степень пожарной безопасности. Крепить плиты можно как к обрешетке, так и непосредственно к самим перекрытиям.

Панели МДФ

— не самый популярный вид чернового потолка.

Но, тем не менее, у них масса достоинств:

• Дешевизна материалов;
• Простой монтаж, не требующий специальных знаний;
• Не требует специальных инструментов;
• Хорошая тепло- и звукоизоляция;
• Прочность;
• Устойчивость к различным температурным колебаниям и биологическим недугам (плесень, грибок и др.)).

Панели МДФ следует монтировать на обрешетку, после дополнительной установки пароизоляции панели боятся влаги. Каркас лучше делать из металлического профиля.

Как сделать черновой потолок (видео)

Итак, установка чернового потолка — важный этап любого строительства или ремонта. Лист и обрешетку нужно выбирать грамотно. Современные технологии и строительные материалы позволяют сделать правильный выбор, исходя из типа помещения, функций и бюджета.

Монолитный потолок в доме из газобетона. Расчет и устройство монолитного перекрытия

При возведении стен из газобетона наступает момент, когда необходимо заняться возведением межэтажных перекрытий, они могут быть выполнены из деревянных балок или бетонных плит. Если проводить сравнение со зданиями, построенными из кирпича, то при устройстве межэтажных перекрытий на стены из пеногазовых блоков следует разместить усиливающий пояс, который будет распределять нагрузку.

Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитный потолок в доме из газобетона может осуществляться с использованием железобетонной плиты. Эта технология сегодня применяется в строительстве частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания прочные и надежные, но имеют внушительный вес, что следует учитывать при возведении стен из строительных блоков. Чтобы плиты могли равномерно распределять свой вес и не нарушали целостность системы, для монтажа плит следует делать дополнительную конструкцию, внешне напоминающую бетонную или кирпичную ленту.В первом случае плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм. Он расположен по периметру стены. Лента армирована арматурой диаметром 10 мм. Следующий этап — заливка бетона М-200.

При устройстве монолитного перекрытия в доме из газобетона необходимо оставлять температурный зазор 2 см, который должен располагаться между торцом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода армирующий пояс и пластина дополнительно утепляются, также можно использовать экструдированные пенополистирольные пластины.Лучше всего выбирать те, которые имеют толщину 50 мм. Второй вариант, предусматривающий использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного жженого кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант наиболее распространен при использовании распределительного ремня.

Пояс кирпичный

В этом случае нет необходимости оборудовать опалубку, достаточно сформировать арматурный каркас из прутков. Однако перед кладкой кирпича необходимо укрепить и стеновые блоки с помощью арматуры.Для этого нужно проделать пазы, уложив в них арматурные стержни и залить цементным раствором. Кладка усиливается кладочной сеткой, которая располагается между рядами. Железобетонная монолитная плита должна углубляться в стену на 14 см. Этого будет достаточно для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции.

Особенности устройства монолитного пояса

Монолитный потолок в доме из газобетона может предусматривать наличие монолитного армирующего пояса.Для здания из газобетона эта часть работ обязательна. Помимо прочего, он выполняет роль распределения нагрузки с этажей, стен верхних этажей и полезной нагрузки от предметов интерьера, людей и оборудования. Армирующий пояс компенсирует недостаток газобетона, что выражается в способности работать на изгиб.

Несмотря на то, что газобетон способен подвергаться сжатию, отсутствие армирующего пояса приведет к неравномерной нагрузке на несущие стены.В результате на них могут появиться трещины, в результате чего некоторые блоки могут даже лопнуть. Для устройства обвязки или армирующего контура следует использовать тяжелые типы бетона и арматуру, последняя из которых соответствует III классу А.

Монолитный потолок в доме из газобетона может иметь армирующий пояс, который оборудуют одним из существующих способов. Это может быть так: по внешнему краю нужно смонтировать блоки из бетона, в качестве альтернативного решения иногда используется силикатный кирпич.Между краем пола и этими изделиями укладывается арматура, ее необходимо подвязать. Необходимо выбирать материал с квадратными ячейками, сторона которых соответствует 10 см. Внешний и внутренний уголки следует закрепить стальными скобами, после чего арматурный пояс следует залить бетоном.

Выбор перекрытия для дома из газоблока

Промежуточные этажи в доме из газобетона могут быть сборными или монолитными. Их можно устраивать на металлических или деревянных балках, используя пустотелые плиты из ячеистых, тяжелых бетонных или сборно-монолитных конструкций.Основой перекрытия может выступать цельная плита, которая изготавливается на стройплощадке. У деревянных и бетонных полов есть свои достоинства и недостатки, но с учетом популярности пенобетона, который сегодня все чаще используется в домостроении, на первый план выходят следующие критерии:

• скорость возведения;
• стоимость установки;
• стоимость материала;
• Необходимость использования спецтехники.

Конструкция из газобетона, проекты которой можно найти в статье, предусматривает устройство перекрытия, выбор которого по максимальным нагрузкам и прочностным характеристикам, как правило, не актуален, поскольку перечисленные виды обеспечивают эти качества на уровень, достаточный для категории строительных объектов.Таким образом, расчетные данные составляют от 500 до 800 кг нагрузки на 1 м площади ² . Межэтажные перекрытия в доме из газобетона должны быть выполнены из материалов, имеющих меньший вес и сохраняющих прочностные характеристики на должном уровне. Они должны обладать долгим сроком службы, невысокой стоимостью, устойчивостью к внешним воздействиям химического или природного характера.

Монолитные перекрытия из газобетона

Недорогие дома из газобетона можно дополнить плитами из газобетона, которые имеют те же характеристики и свойства, что и стены.Такой выбор можно назвать оправданным, особенно если учесть теплопроводность материалов, которая оказывается одинаковой. Остановившись на этом варианте, можно отдать предпочтение сборно-монолитным конструкциям, изделиям — железобетонным плитам или монолитным плитам. В первом случае при установке необходимо выполнить армирование железобетонными стыками.

Сегодня в продаже есть плиты Покрытия из газобетона, которые изготавливаются по индивидуальным размерам.Однако средняя длина составляет 6 м, а ширина ограничена лимитом от 1,5 до 1,8 м. Толщина 30 см, расчетная нагрузка 1 м. ² равна 600 кг. Такие пластины изготавливаются только путем автоклавирования, их плотность соответствует пределу D500. Нередко монолитные плиты дополняют свайно-пазовым соединением, это позволяет получить герметичность элементов между собой, при этом монтаж осуществляется в кратчайшие сроки. За одну смену бригада из 4 человек сможет выполнить перекрытие, площадь которого варьируется от 50 до 120 м ² .

При установке наиболее критичны сроки изготовления перекрытий, время аренды крана и срок транспортировки материала на объект. Если в доме стены из газобетона, то в качестве перекрытия можно использовать сборно-монолитные плиты, которые собираются из блоков Т-образной формы. Используются легкие железобетонные балки, длина которых составляет 7 м, а высота — 20 см. Вес конструкции составляет примерно 120 кг, что дает возможность установки без использования строительной техники.Расстояние между балками должно быть 68 см, что обеспечивает опору балке с каждой стороны, это актуально при длине блока 60 см.

При установке первого ряда одна сторона перекрытия будет опираться на несущую стену здания. Стыки, образованные между блоками, будут иметь вид пазов, они заполнены бетоном, его класс должен соответствовать В20. Как только все блоки перекрытия окажутся на своих местах, нужно связать арматурную сетку, которую заливают 5-сантиметровым слоем бетона.Полное ее освоение произойдет через 4 недели, а частично загрузить конструкцию можно через 7 дней.

Какие этажи выбрать для дома из газоблока

Если вы задумываетесь над вопросом, какое перекрытие лучше для дома из газоблока, то стоит обратить внимание на дерево. Это наиболее предпочтительный вариант для легких стеновых блоков. Такие перекрытия легче бетонных, меньше давят на стены при эксплуатации, конструкция становится проще.Помимо прочего, стоимость деревянных бревен, включая доставку и установку, будет меньше стоимости железобетонных плит. Дорогостоящий кран брать не обязательно, ведь все можно сделать без использования оборудования. Используя деревянные полы, можно отметить, что монтаж более простой. Для этого достаточно будет сделать пояс арматуры, как в случае с бетонными плитами. Будут уложены балки. Лаги перед установкой покрывают противогрибковым составом, они будут подпираться стенами.Их оборачивают рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом. Рекомендуется стреловидность конца балки, угол должен составлять 60 °. Параллельно укладывается утеплитель. Между стеной и торцом оставляется зазор 2 см, необходимый для теплового расширения. В стену укладывают деревянные бревна, их следует углубить на 15 см.

Размеры и стоимость газобетонных блоков

Газобетонные блоки, размеры и цена за штуку, которые будут указаны ниже, сегодня все чаще используются в строительстве.Стоимость за штуку 130 руб. Чем массивнее блоки, тем быстрее можно будет завершить строительство. Материал для возведения стен будет стоить от 3100 до 3600 рублей. за кубометр. Стандартная длина 600 или 625 мм, ширина может быть 250, 300, 375, 400 или 500 мм. Что касается высоты, то она может быть эквивалентна 200 и 250 мм. Блоки из газобетона (размеры и цена за штуку обсуждаются в статье) также могут быть предназначены для перегородок. Этот материал продается по цене 3200 руб.за кубометр. Базовая высота и длина остаются такими же, как в предыдущем случае, но ширина может составлять 50, 75, 100, 125 и 150 мм.

Расчет максимального изгиба плиты

Максимальная толщина монолитного перекрытия для газобетонных стен дома была указана выше. Номинальная нагрузка на 1 м ² также известна, поэтому можно рассчитать максимальный изгиб плиты. Для этого необходимо знать расчетное сопротивление бетона, расчетное сопротивление арматуры и класс стержней арматуры.Первый параметр равен Rb = 7,7 МПа, второй — Rs = 365 МПа, тогда как используемый класс арматуры — A400C.

Расстояние от края плиты до арматуры 35 мм. Максимальный изгибающий момент рассчитывается по следующей формуле: M = q * L 2 2/11. M = 695 * 2,52 / 11 = 395 кг / м. Если перекрытие имеет более низкую армирующую сетку, то оно должно соответствовать условиям, при которых am меньше ar. Второй параметр является нормативным и составляет 0,440. В то время как am равно M / (Rb * b * h02), здесь b — ширина перекрытия, равная 6 м, а h0 — расстояние от центра тяжести арматуры до края плиты, которое равно 0.045 г. В этом случае am равно 395 / (77000 * 6 * 0,0452) = 0,042. Значение 0,042 больше 0,440. Если am больше ra, то необходимо увеличить марку бетона или увеличить сечение арматуры.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что расчет монолитного перекрытия можно провести самостоятельно.

Зачем использовать монолитное перекрытие

Несмотря на то, что несколько видов перекрытия для стен из газобетона, монолитное имеет множество преимуществ.Их выбирают вовсе не реже деревянных сборно-монолитных. Целесообразно устройство монолитного перекрытия, т. К. Такие конструкции:

• экономичны;
• прочный;
• простота установки;
• огнестойкий.

Следует отметить также широкую доступность материалов для работы. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что самодельный бетон в частном строительстве не подходит. Рекомендуется заказывать, потому что в отрасли есть определенные требования и стандарты, контролируемые государством.Если делать бетон самостоятельно, то нельзя гарантировать, что он будет соответствовать нормам, будет надежным и долговечным.

Устройство монолитной банки перекрытия сопровождается некоторыми трудностями, которые выражаются в том, что бетон придется поднимать на большую высоту. Поэтому есть необходимость в аренде бетононасоса. Сложности выражаются еще и в том, что нужно будет оборудовать всю опалубку всей площади. Он изготовлен из прочного и качественного материала, который сможет выдержать вес бетонной смеси.На один квадратный метр будет приходиться 500 кг, это актуально при бетонном слое 15 см.

Заключение

Бетонные плиты оборудуют с применением опалубки из материалов, которые должны иметь определенный запас прочности, так как при заливке из бетононасоса нагрузка возрастет. Специалисты советуют использовать для этой цели брус квадратного сечения со стороной 100 мм. Альтернативным решением выступают фанерные панели, толщина которых варьируется от 18 до 20 мм. После того, как опалубка будет готова, вы должны убедиться, что она выровнена с помощью строительного уровня.

Признаки проблем с утечкой воды

Есть много типов протечек, которые могут произойти дома. Часто эти утечки могут быть очень очевидными. Нам необходимо знать, что это за утечка, поскольку ответственность за устранение этих утечек может лежать на нас или на руководство здания, в зависимости от ситуации.

Утечка через потолок может произойти, если источник расположен выше потолка. Это может быть с крыши или даже с блока выше. Если над вашим домом есть другой блок, утечка может быть из-за того, что блок находится выше туалета, кухни или даже из труб.

Если вы живете в пентхаусе или особняке, обычно ответственность за решение этого вопроса ложится на вас. Однако, если протечка потолка происходит с крыши, то в зависимости от того, является ли протечка потолка HDB или протечка потолка кондоминиума, ответственность за решение этой проблемы будет нести городской совет или руководство кондоминиума соответственно.

Трубы могут вызвать утечку, если она существует довольно долгое время. Из-за износа большинство предметов начнет выходить из строя.В частности, трубы могут ржаветь и, в конечном итоге, поддаться давлению воды и лопнуть, что приведет к протечке. Если ваши трубы скрыты внутри стен, может пройти некоторое время, прежде чем будет обнаружена утечка. Однако, если утечка серьезная, обнаружение не займет много времени.

Протечки крыши чаще всего обнаруживаются только во время дождя. Есть 2 основных типа крыш: скатная и плоская бетонная. Большинство HDB и кондоминиумов — это плоские бетонные крыши. Что касается земельных участков, то они могут иметь скатную крышу или бетонную ровную комнату в зависимости от предпочтений владельца.В зависимости от того, какая протечка крыши существует, существуют разные способы ее устранения.

Утечка в ванной может происходить с уровня над потолком или из вашего собственного туалета, протекая в сторону стены. Обычно, когда протечка в ванной происходит с верхнего уровня, целостность гидроизоляции потолка может быть нарушена. Для подтверждения случая вам понадобится заключение специалиста по гидроизоляции. Однако есть также такие признаки, как сталактиты и мокрые пятна, по которым можно заметить протечку.

У протечки кондиционера есть несколько причин, особенно если он не очищается регулярно. Одними из наиболее распространенных факторов, вызывающих эту проблему, являются неправильная установка, конденсация воздуха вокруг кондиционера и засорение напольных сифонов и труб.

Неважно, какая это утечка, ее обязательно нужно будет устранить. Существуют различные способы и методы обнаружения утечек, а также их устранения. Взгляните на некоторые из наших досье и узнайте, как можно обнаружить и устранить утечки воды.

Карниз деревянный для кессонного потолка. Каркас из опорных балок

Все новое — хорошо забытое старое, и модные сегодня кессонные потолки только подтверждают верность этих слов. Когда-то такие системы использовались в Древней Греции в архитектурных целях, а потом греки научились так искусно украшать балки и кельи, что кессонный потолок был не только функциональным, но и декоративным. Сегодня настоящих потолков с кессонами не бывает — используется только их имитация, причем она представлена ​​огромным количеством вариантов.Разберемся, что такое кессонный потолок, какие он бывает, какой дизайн лучше выбрать и ответим на вопрос, всегда ли кессонный потолок уместен.

№1. Что такое кессонный потолок?

Несмотря на то, что кессонные потолки появились еще в Древней Греции, слово, которым мы сегодня называем эти конструкции, имеет французское происхождение: «кессон» означает «ящик», тонко намекая на главную особенность таких потолков. Действительно, кессонный потолок можно представить в виде системы коробов или пазов, которые образованы между пересекающимися балками. Раньше эти балки были нужны для снижения нагрузки от опор, с их помощью создавали несущие конструкции межэтажных перекрытий. Позже была обнаружена еще одна интересная особенность такой системы — улучшение акустики.

Когда балки начали украшать лепниной, росписью и мраморной плиткой, фактически появился прототип современного кессонного потолка. Такие конструкции очень красиво смотрятся, привносят в комнату шик и элегантность. Чтобы создать настоящую кессонную конструкцию, необходимо применять особую технологию еще на этапе строительства, но сегодня этим практически никто не занимается, ведь получить желаемый декоративный эффект с использованием современных строительных материалов намного проще.

По исполнению и внешнему виду кессонный потолок может быть совершенно любым. Самый распространенный вариант — создание ячеек квадратной или прямоугольной формы, но дизайнерская задумка не знает границ, поэтому при желании можно создавать кессоны круглой, ромбовидной и многоугольной формы.

№2. Когда можно использовать кессонные потолки?

Сегодня для имитации кессонов используют дерево , панели МДФ, пенополиуретан, гипсокартон и картон . Технология монтажа во всех этих случаях, конечно, несколько разная, но общая черта — уменьшение высоты.Для создания объемной ниши нужны достаточно высокие балки, уменьшающие высоту комнаты. Если используется подвесная система, потолок становится еще ниже. Специалисты рекомендуют использовать кессонные потолки в помещениях высотой около 3 м . В помещениях ниже 2,5 м подобная отделка будет совершенно неуместной. Что касается ограничений по стилю, то кессонную систему можно вписать в идеале, кроме, пожалуй, стилей хай-тек и минимализм.

Кессонные потолки отлично смотрятся в просторных офисах, а также в офисах, конференц-залах, ресторанах, кинотеатрах и библиотеках.Если комната непропорционально высокая, то находящиеся в ней могут почувствовать себя как в коробке. Эта особенность характерна для домов старой постройки. Кессонные потолки позволяют элегантно решить эту проблему, сделав пространство более гармоничным и пропорциональным.

Шикарный внешний вид — не единственное преимущество кессонных потолков . Если в установке использовать подвесную систему, то за конструкцией можно скрыть множество инженерных коммуникаций, таких как и. Кроме того, не придется мучиться с выравниванием поверхности основного потолка.Кессонный потолок, как и любой подвесной потолок, дает широкие возможности для создания уникальной системы освещения. Это также позволяет вам повышать.

Главный недостаток кессонных потолков — они «съедают» высоту. Также это довольно дорогая система отделки, и для того, чтобы правильно провести монтаж, потребуются некоторые строительные навыки, поэтому проще вызвать на помощь бригаду специалистов, но это, в свою очередь, делает монтаж еще более сложным. дорогие.

№ 3. Деревянный кессонный потолок

Этот вариант считается классическим, но в то же время самым дорогим. Все конструктивные элементы выполнены из массива дерева.

Преимущества :

Кроме того, используя разные породы дерева, можно получить потолочное покрытие разных оттенков. С помощью морилки и красок можно еще больше расширить диапазон возможных оттенков. Элитные кессонные потолки изготавливаются из дуба , ореха и ясеня, но можно подобрать и попроще (сосна, например).Цена на такое решение по-прежнему остается высокой, и это самые базовые минус деревянных кессонов. К тому же установка таких потолков требует тщательного расчета и приличных временных затрат. Потребуется устройство массивного каркасного фундамента, поэтому самостоятельно такие работы практически никто не выполняет.

№4. Кессонный потолок из МДФ

Они стали сегодня самым популярным способом организации кессонных потолков. Их получают путем прессования древесной щепы с карбамидными смолами, за счет чего можно практически снизить выброс токсичного формальдегида.Сверху плита может отделаться пленкой с имитацией любого рисунка, тонким деревянным шпоном или слоем краски. Внешний вид заслуживает высшей похвалы, особенно в случае шпонированных панелей — после монтажа отличить их от дерева практически невозможно.

Преимущества :

• широкий выбор панелей и возможность создать потолок любого дизайна;
• меньший вес по сравнению с деревянными балками, за счет чего конструкцию можно установить на обычный металлический профиль (тот, который используется при работе с гипсокартоном).Из всего этого следует, что такой потолок будет нести меньшую нагрузку на пол, а монтаж выполнять намного проще;
• Цена доступная, особенно если сравнивать с деревянным аналогом.

В продаже есть готовые кессонные блоки из МДФ, благодаря которым процесс монтажа становится еще проще — достаточно лишь стыковать готовые детали.

Среди основных недостатков :

№5. Кессонный потолок из гипсокартона

Вездесущий подойдет при организации кессонного перекрытия, и это позволяет значительно снизить стоимость строительства.Гипсокартон легко режется, поэтому с его помощью можно воплотить в жизнь практически любую задумку, он несложный и уже практически все освоен принцип работы с ним. Материал позволяет просто организовать сложную систему освещения с помощью точечных светильников и люстр.

Монтаж элементов из гипсокартона осуществляется на предустановленный каркас из металлопрофиля, но существует альтернативный метод, позволяющий обойтись без каркаса. Когда потолочная конструкция собрана, ее можно декорировать различными способами: покраской, наклеиванием с последующей их покраской (опция позволяет получить цельную внешнюю отделку), с использованием гипса для создания элементов лепнины.

Если потолок используется во влажном помещении, то лучше взять листы влагостойкого гипсокартона. Единственная сложность при установке — это точная стыковка отдельных элементов.

№6. Полиуретановые кессонные потолки

Полиуретановые кессонные потолки обладают отличными эксплуатационными и эстетическими качествами, изготовлены из прочного и износостойкого полимера и продаются, как правило, в виде готовых объемных элементов, которые нужно только соединить, а в данном случае это это просто.

Преимущества :

• Широчайший ассортимент элементов с разнообразным дизайном. Это могут быть как минималистичные кессоны, так и элементы с имитацией роскошной лепнины. При желании материал можно дополнительно окрасить;
• малый вес и простой монтаж, заключающийся в приклеивании и простой дополнительной фиксации элементов;
• устойчивость к влаге и высоким температурам;
• возможность организовать интересную изюминку.

Из минусов можно отметить только высокую цену.

№7. Потолки из кессонного картона

Самый простой в установке и самый дешевый вариант потолков из кессонного картона — это использование элементов из строительного картона. Материал имеет плотную структуру, высокую прочность на разрыв, может быть разной толщины, но при этом остается легким, поэтому его монтаж несложен. Готовые балки из строительного картона крепятся прямо на потолок с помощью столярного клея. Для отделки можно использовать самоклеящуюся пленку, самый популярный вариант — пленка с имитацией деревянной текстуры.

В продаже есть водоотталкивающий картон, обработанный специальным раствором солей. Такой материал спокойно выдержит периодически повышенную влажность.

Внешне кессонный потолок из картона выглядит несколько проще, чем собранный из дерева или панелей МДФ, но при ограниченном бюджете он станет хорошей альтернативой другим вариантам отделки потолка.

№8. Что еще нужно учитывать при выборе кессонных потолков?

Размышляя о будущем дизайне кессонного потолка, учитывайте следующие моменты:

• , если потолок недостаточно высокий (2.5-2,7 м) балки располагаются возле дверных и оконных проемов. Использование мебели, напольных покрытий и отделки стен темных оттенков в этом случае способно превратить пространство в мрачную дыру;
• Еще один вариант для не самых высоких комнат — использование элементов светлых тонов, тогда их рельеф не сильно уменьшит пространство;
• кессонные потолки теплых темных оттенков делают комнату уютной, но уменьшают ее высоту — это вариант для высоких помещений;
• кессоны не могут занимать весь потолок, а только его часть;
• Недостаточно просто подумать о будущем дизайне потолка — лучше нарисовать подробный эскиз.

№9. Монтаж кессонного потолка

Установка кессонного потолка — кропотливая задача, требующая определенных знаний и навыков, поэтому проще всего обратиться к профессионалам, чтобы не тратить нервы и не портить материалы. Как бы то ни было, а знать принцип устройства такой системы все же необходимо.

Первым делом создаёт эскиз. Здесь ты справишься своими силами. На картинке необходимо изобразить потолок в масштабе и нанести на него кессонную сетку, которую лучше всего начинать из центра комнаты, чтобы сохранилась геометрия и пропорциональность.На этом этапе решается, какой будет шаг между кессонами (как правило, расстояние 0,8-1,2 м), как будут выглядеть элементы, где будут располагаться источники света.

Пусть с деревянными системами работают профессионалы, но монтаж кессонного потолка из МДФ осуществить намного проще. Принцип следующий :

• Кессонный потолок из панелей МДФ лучше монтировать на жгутную систему Кнауф П113, использовать металлические профили ПП 60 * 27 и ПН 28 * 27, а также одноуровневый. соединитель крабового профиля;
• Минимальное расстояние от каркаса до существующего потолка 125 мм, чтобы можно было установить кессонную ячейку.Расстояние между профилем зависит от размера ячеек;
• ПП профиль 60 * 27 монтируется загнутыми краями вниз, чтобы в дальнейшем легко можно было защелкнуть на нем направляющую штангу кессона;
• Установка коротких направляющих, предварительно нарезанных на элементы необходимой длины. Если ячейка имеет размер 60 см, то направляющая делается 51,6 см, если 90 см — 81,6 см. Вырезанные элементы защелкиваются в программном профиле 60 * 27;
• ячейки кессонов плавно заводятся за металлический каркас и прикрепляются к смонтированным коротким направляющим;
• осталось только отрезать и установить длинные направляющие; №
• если по периметру потолка остались отверстия, то они закрываются отрезанным кашированным полотном, которое обычно идет в комплекте с ячейками;
• установка по периметру галтели с.Галтели, они же обеспечивают плавный переход от потолка к стене; №
• для осветительных приборов, в ячейках предварительно проделаны отверстия. Установить люстры, точечные светильники, споты и другое осветительное оборудование после монтажа потолка

Нетяжелые кессоны иногда устанавливают на каркас из деревянных брусков, используя для крепления обычные гвозди. Часто таким способом крепят уже готовые кессонные панели, которые, кстати, могут иметь прозрачные вставки.

Если используются готовые плиты для кессонных потолков, то их монтаж лучше начинать с центра.Его можно использовать с клеем или монтажными скобами.

Кессонные системы позволяют создать потолок уникального дизайна с резными элементами, эффектной подсветкой, лепниной, прозрачными вставками и даже — главное заранее продумать дизайн и не прельщаться подобной отделкой, если высота потолка менее 2,5 м.

Возникновение кессонов как архитектурного элемента зданий и сооружений связано с конструктивными особенностями простейшей стоечно-балочной конструкции, которая использовалась до сих пор со времен Эллады и Древнего Египта.

В современной архитектуре кессоны могут иметь чисто эстетическое значение, совмещать структурные и декоративные функции, а также использоваться для улучшения акустики помещения, создания различных визуальных эффектов (например, для визуального увеличения высоты потолка или кровля), служат нишами для установки светильников.

Кессонные потолки в интерьере современной квартиры и дома

Сегодня кессонный дизайн считается эксклюзивным дизайном потолка.Его использование позволяет придать дому особый шик и подчеркнуть статус хозяина.

Чаще всего этот вид потолка можно встретить в классических дизайнерских направлениях дизайна интерьера, таких как:, и, конечно же, и.

Детали кессонного потолка

Конструктивный декоративный кессонный потолок состоит из подложки и каркаса, на которые крепятся карниз, бордюры, наличники (молдинги) и розетки. Дополнительно кессоны украшают светильники, фальш-декор, орнаменты, трафаретную роспись, витражи, а также кессоны с подсветкой.

План перекрытия

Хотя кессонный потолок в интерьере квартиры или дома стоит недешево, сегодня строительный рынок предлагает относительно недорогие и прочные материалы, из которых можно построить красивый кессонный тип потолка.

Следует отметить, что кессонный потолок подходит не для всех помещений. Чтобы такая конструкция выглядела привлекательно, высота от пола до потолка должна быть не менее 2,5 метра.

Деревянные кессонные потолки по разумным ценам Вы можете заказать в столярной мастерской «Императорский лес»!

Виды кессонных потолков

Выбирая кессонный потолок, для начала следует ознакомиться с его основными разновидностями.

Деревянный кессонный потолок

Дерево, самый благородный материал для кессонных потолков. Экологичность и уникальный рисунок древесины — весомые аргументы в пользу выбора именно этого материала. Чаще всего используются дуб, орех, ольха, ясень, как эконом вариант — сосна. При правильном уходе и уходе такой потолок прослужит десятилетия.
Казалось бы, идеальный вариант, но есть несколько причин, заставляющих задуматься об альтернативах…
Ценник на кессонный потолок из дерева самый высокий среди всех вариантов. Высокая стоимость обусловлена ​​не только дороговизной исходного материала, но и кропотливым процессом изготовления всех деталей, а также самой установки.

Кессонный потолок из МДФ

Хорошая альтернатива натуральному дереву. Установить такой потолок немного проще и дешевле, к тому же он не подвержен высыханию и деформации.

Кессонный потолок из гипсокартона

Кессонный потолок из гипсокартона — еще более бюджетный вариант.Декорирован гипсовой лепниной и розетками. Экологичный.
Но также следует учитывать, что гипсокартон боится влаги и относительно вышеперечисленные материалы не так практичны. Он требует аккуратной эксплуатации, так как довольно хрупкий, к тому же с ним не так просто обращаться. Чтобы удалить следы грязи, возможно, придется заново покрасить потолок, частично или полностью.

Полиуретановый кессонный потолок

Этот материал имеет ряд приятных преимуществ: небольшой вес, что значительно упрощает монтаж, влагостойкость, практичность, долговечность, к тому же он не трескается и не деформируется со временем.

Готовые кессоны из полиуретана симметричны, их можно тонировать или красить в любой цвет. Цены на такие кессоны очень разные, слишком дешевые варианты могут иметь неточности, а действительно качественные — неприлично высокая цена …

Достоинства и недостатки кессонных потолков

Положительные характеристики:

• Особая эстетичность и эстетичность. уникальность такого потолка сразу обращает на себя внимание;
• Неиссякаемая популярность и востребованность;
• Универсальность.Такой потолок способен преобразить любую комнату, будь то гостиная, спальня, кабинет или офис;
• Используя такую ​​потолочную конструкцию, легко скрыть практически любые коммуникации, а также неровности чернового потолка;
• Улучшает акустические характеристики помещения, поглощая и рассеивая звуковые волны;
• Такая конструкция потолка сделает более уютным помещение с высокими стенами;
• Срок службы во многом зависит от материалов изготовления и условий эксплуатации, но при правильном и своевременном уходе кессонный потолок прослужит долгие годы.

Недостатки:

• Уменьшает высоту помещения, что не всегда получается;
• Сложный монтаж, требующий точного предварительного расчета и подготовки;
• Высокая стоимость материалов;
• Трудные будни.

Поскольку конструкция кессонных потолков довольно специфична, следует учитывать несколько важных моментов:

• Кессоны темного цвета следует использовать только в помещениях с высокими стенами, так как они визуально уменьшают высоту стен;
• Чтобы кессонный потолок не занимал все внимание, если в комнате есть другие важные акценты, его следует сделать светлым или даже полностью белым;
• Чем больше помещение, тем меньше должны быть камеры, и наоборот, в компактных помещениях кессонные камеры следует делать больше;
• При установке деревянных кессонов выбирайте материал, подходящий к мебели и полу, чтобы создать целостную гармоничную картину;
• Об освещении хорошо подумать, ведь в помещениях с недостаточным освещением такой потолок будет смотреться невыразительно;
• Кессонный потолок подходит далеко не всем, убедитесь, что такой дизайн потолка будет органично смотреться в выбранном вами стиле.

Кессон потолки в интерьере — фото

Дизайн потолка важен для общего пространства комнаты. Для его оформления можно выбрать простую неброскую отделку, тогда акцент будет сделан на стены или другие предметы. А есть и такие варианты, при которых основным элементом становится потолок. В таких случаях для его отделки необходимо использовать фактурные материалы, которые придают яркий, роскошный и величественный вид.Оптимальным вариантом будет установка кессонных потолков. С их помощью из обычной квартиры можно сделать настоящий королевский дворец.

Кессоны. Общая концепция

Кессонные потолки — это особая конструкция, состоящая из балок, прикрепленных к поверхности. С их помощью создаются разнообразные многоугольные бороздки. Чаще всего их украшают резьбой или лепниной. Также можно встретить декоративные вставки с оригинальным орнаментом.

Этот вид отделки применяется в достаточно высоких помещениях, так как кессонные потолки скрывают пространство из-за значительной ширины конструкции.Они подходят практически для любого помещения при условии гармоничного сочетания с другими элементами. Их стиль несколько необычен и даже старомоден; поэтому они наиболее гармонично впишутся в классические интерьеры гостиных, спален или кабинета. В квартирах такая отделка встречается крайне редко, но в частных домах — обычное дело.

Особенности изготовления и монтажа

Сделать кессонный потолок своими руками довольно сложно и практически невозможно без определенных знаний и навыков.Для изготовления компонентов этих конструкций используются современные высокие технологии, которые позволяют имитировать полиуретановые балки лепниной или фигурными панно. В последнее время стало возможным придавать кессонам разные формы: прямоугольные, квадратные, круглые, треугольные, овальные и даже нестандартные абстрактные формы. Сам монтаж трудоемкий и сложный, занимает много времени. Кессонные потолки из дерева, гипса, полиуретана или гипса устанавливаются по проверенной технологии, для каждого материала применяется определенная последовательность работ.

Преимущества отделки

Список преимуществ этого типа потолка огромен. Выделим основные:

• Широкий выбор цветов. Применение современных технологий позволило производителям значительно продвинуться в этом вопросе и сделать кессонный потолок достаточно разнообразным.
• Цена полностью соответствует качеству. Вся конструкция стоит не очень дешево: стоимость может варьироваться от 20 000 до 70 000 р., Но его долговечность в достаточной мере окупает затраченные деньги.
• Надежность. Если монтаж проводится с соблюдением всех требований, то потолок прослужит не один десяток лет.
• Монтаж освещения. Из точечных светильников или подвесных светильников можно составить самые разные композиции.

Технические условия

На этот критерий влияет материал, из которого изготовлены кессонные перекрытия.Полиуретан самый легкий по весу по сравнению с другими. В частных домах их ни в коем случае нельзя использовать в качестве несущей конструкции. Такие потолки выполняют только декоративные функции. Кессонный потолок из полиуретана по сравнению с другими видами менее требователен, с его установкой можно справиться самостоятельно. Широкий выбор расцветок, орнаментов и фактур позволяет органично вписать его практически в любой интерьер. Однако дизайнеры рекомендуют обратить внимание на один важный нюанс: в небольших помещениях лучше отдавать предпочтение кессонам правильной формы (прямоугольной или квадратной) небольших размеров, а в просторных помещениях можно без ограничений использовать различные комбинации.

Особенности конструкции

Кессонные потолки в эпоху Возрождения закладывались еще на стадии проектирования домов. В основном это были деревянные конструкции, служившие опорными элементами. В то время их широко использовали в украшении замков и королевских дворцов. Кессоны украшали лепниной, фресками, фигурной резьбой, а для пышности покрывали позолотой.

В настоящее время не каждый может позволить себе использовать дорогую древесину для отделки потолка, поэтому производители предлагают другие материалы, которые могут имитировать внешний вид настоящих кессонных потолков.Часто можно встретить конструкции из гипсокартона или полиуретана. Ценовая политика этих типов вполне приемлема, а установка не требует серьезных изменений. Монтаж кессонных потолков из современных материалов возможен даже в малогабаритных квартирах, а по сложности его можно приравнять к обычным подвесным конструкциям.

Подготовка к установке

Способы монтажа

Полиуретановый кессонный потолок можно закрепить тремя способами.

Первым делом наклеиваем обои.После их высыхания производится разметка. Из строительного картона вырезаются заготовки для балок; позже их сгибают и склеивают. Для этого лучше использовать жидкие гвозди. В заранее обозначенных местах балки крепятся к потолку саморезами или клеем. С последним способом нужно быть осторожным, так как вы можете испачкать обои. После этого декоративные балки покрываются специальной пленкой, которая своей расцветкой и орнаментом создает основной дизайн потолка.

Делается разметка под профиль.Затем при помощи перфоратора крепится к потолку. В получившиеся пазы устанавливаются пластины. Для дополнительной надежности эта конструкция прикручивается саморезами. Этот способ лучше всего подходит для помещений с низкими потолками.

Самая простая, но самая дорогая установка. Для того, чтобы построить кессонные перекрытия, достаточно просто приобрести готовые модули и приклеить их к поверхности.

Подводя итог

Кессонный потолок позволяет кардинально видоизменить пространство комнаты, придав ей роскошь и величие средневековья.Его установка потребует вложения больших средств, усилий и времени. Однако конечный результат того стоит. Такое украшение не просто поражает своим великолепием, но и добавляет потолку значительных качеств.

В последнее время при ремонте люди всерьез озаботились внешним видом потолков. Невероятной популярностью стали многоуровневые конструкции разной сложности. Устанавливают декоративное освещение, в общем, делаю все для того, чтобы эта часть комнаты стала одной из основных в интерьере.

Сегодня мы поговорим о кессонных потолках из гипсокартона — классике в современном исполнении. Мы расскажем, как быстро и за совсем небольшие деньги сделать потолок, подобный представленному на стартовом фото.

Особенности кессонных перекрытий

Думаем, не все знают, что такое кессоны и в чем их преимущества. Начнем наш материал с этой вводной информации.

В переводе с французского кессон означает ящик.Так, по сути, выглядит этот элемент — ящик без крышки, перевернутый вверх дном, нависающий над нами. Точнее, коробок много и они заполняют практически все пространство потолка, образуя очень интересную трехмерную конструкцию.

• Эти конструкции попали к нам из Франции, из далеких 16-17 веков, хотя есть сведения, что подобные потолки встречались и в Древней Греции, хотя у автора статьи есть некоторые сомнения по поводу подобных утверждений, но не суть!
• Раньше такие потолки монтировались, потому что этого требовала конструкция пола, а их назначение было чисто функциональным.
• Сегодня они превратились в декоративную конструкцию, которая может иметь функциональность всех подвесных потолков, а может и нет.

• Внешне кессоны часто представляют собой поверхность, разделенную балками на секции, или можно так сказать — они напоминают решетку, с ячейками определенных размеров, часто прямоугольной формы, но есть исключения.
• Лучше всего кессонные потолки «чувствуют себя» в высоких помещениях. Они придают им не только аристократичность тех времен, но и делают изящнее и эстетичнее.
• Кессонные потолки собираются из разных материалов. Классика жанра — это дерево, но стоимость этих построек заставит схватиться за голову любого. Однако для простого обывателя, испытывающего тягу к красоте, выход есть — материалы, из которых можно создавать каркасные конструкции, причем гипсокартон здесь безоговорочный лидер!

Преимущества и недостатки потолка из гипсокартона

Итак, какие особенности может иметь кессонный потолок, собранный из гипсокартона?

• Во-первых, поскольку мы устанавливаем его в помещении с нормальной высотой потолка, конструкцию стоит сделать подвесной.Это позволит провести за потолком различные коммуникации, например, электропроводку, трубы канализации, водопровода, систему вентиляции и так далее.
• Такой потолок можно утеплить и звукоизолировать, что актуально для домов с деревянным полом, где над головой находятся неотапливаемые помещения.
• Любой кессонный потолок позволит правильно осветить. Под таковым мы подразумеваем равномерное освещение всего помещения за счет большого количества встроенных светильников, зонального, а также декоративного освещения.

• Работать с гипсокартоном достаточно просто, не требуется слишком сложного и дорогостоящего оборудования — об этом позже. Изучив нашу инструкцию, вы легко сможете попробовать свои силы на практике.
• Материал легко обрабатывается — его можно фрезеровать, что в несколько раз упростит сборку фигурного потолка из гипсокартона. Эта информация будет полезна в первую очередь профессиональным установщикам, о чем мы тоже обязательно поговорим в главах о сборке.
• Гипсокартон — экологически чистый материал. В его производстве не используются токсичные вещества, он не вызывает аллергии и не препятствует газообмену в помещении. Все это делает его лидером среди материалов для потолков.

• Гипсокартон — невероятно универсальный материал. Под этим мы подразумеваем, что из него можно собирать фигурки разной сложности, он гнется, легко режется и при этом имеет хорошую прочность. Если у вас хороший каркас конструкции из гипсокартона, можно хорошо нагружать — взгляните на фото выше, где поверх материала наклеиваются балки.Аналогичным образом монтируем и дерево.

• Из гипсокартона можно сделать даже круглые кессоны. Здесь, конечно, требуется определенный опыт мастера, но если вы хотите, чтобы все решено — внимательно прочтите главы про установку и принцип станет вам понятен.
• Кроме того, внешний вид кессонов можно изменять, дополняя их различными розетками, багетами, каннелюрами, рейками и другими декоративными элементами.Чтобы убедиться в высокой эстетической ценности таких потолков, взгляните на фотогалерею ниже.

Если говорить о недостатках материала, их не так уж и много, и некоторые из них косвенные. У некоторых людей вообще есть предубеждения относительно этого материала.

Например:

• Гипсокартон — материал хрупкий, его легко сломать — так оно и есть, а вот как вы собираетесь ломать гипсокартон на потолке — в этот раз гипсокартон очень легко ремонтировать, а ремонтировать даже большое сквозное отверстие два.

От автора! На полном серьезе, однажды клиент заявил, что мог случайно пробить гипсокартонную перегородку на инвалидной коляске. Мы не представляем, какую скорость он должен будет развивать. Человек просто не понимает, что таким образом можно повредить любую поверхность, даже штукатурку — финиш всегда принимает удар.

• Гипсокартон боится воды — то есть, но есть листы гипсокартона, которые намного лучше переносят такой контакт.Используйте его во влажных помещениях. Если речь идет о возможной протечке сверху, то не побоятся только потолки из пластика, рейки и натяжные. Любой другой материал так или иначе пострадает.

Совет! Что ж, если вы хотите перестраховаться на 100%, возьмите гипсоволокнистые листы вместо гипсокартона — они совершенно не боятся воды и являются гораздо более прочным материалом.

Это, собственно, и недостатки торцевого гипсокартона.Согласитесь, их не так уж и много!

Как сделать кессоны из гипсокартона

Итак, теперь давайте подробнее рассмотрим технологию монтажа этих потолков. Рассмотрим три варианта, каждый из которых будет иметь свои технические особенности.

Все они должны монтироваться на уже готовый плоский одноуровневый потолок, поэтому прежде чем приступить к их описанию, давайте разберемся, как ставится эта конструкция.

Потолок одноуровневый, как основа для кессонов

Прежде всего, следует начать всю работу с дизайном.Не волнуйтесь, ничего сложного здесь нет — нам понадобится простой чертеж, на котором мы показываем расположение кессонов.

• Итак, берем лист бумаги, лучше линии, и рисуем на нем прямоугольник, который по пропорциям и размерам (разумеется, по масштабу) будет соответствовать комнате, в которой планируется установить потолок.
• Обозначает положение всех несущих элементов, которые придется обходить при сборке — балки, колонны.
• Мы смотрим, как мы хотим расположить наши кессоны — мы вольны устанавливать для них любые размеры, поэтому определитесь, прежде всего, с формой всего потолка.Кому-то хочется разбить всю территорию на одинаковые участки, кому-то понравится сочетание с коробкой по периметру. В целом мы думаем, что принцип вам понятен.
• Обрисовываем карандашом контуры всех кессонов, предварительно определив их ширину и отступы друг от друга.
• Все кессоны будут сообщаться с основанием винтов. Поэтому под ними обязательно должны пройти профили каркаса верхнего уровня. Это условие обязывает делать каркас только решетчатым, желательно с уменьшенным шагом между ремнями.Как вариант, в обычный каркас можно установить закладную, специально для крепления нижних уровней.
• То есть необходимо четко обозначить положение всех ремней верхней рамки. При этом необходимо учитывать расположение встраиваемых светильников, чтобы не получилось, что они упадут на профили, проводку и другие коммуникации.
• Можно сразу отметить положение подвесов, но это не обязательно — ориентируйтесь по ходу.
• Сразу нужно определить высоту смещения верхнего уровня от капитального перекрытия.На этот параметр напрямую влияют высота встраиваемых светильников, толщина теплоизоляции, проходящие линии связи. Обдумайте все возможные моменты, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

После того, как все подготовительные расчеты будут выполнены, можно приступать непосредственно к сборке.

Для работы нам понадобится следующий инструмент:

• Перфоратор при установке на кирпичную или бетонную поверхность;
• Отвертка;
• Лазерный или водяной уровень;
• Чернильная нить;
• Обычная нейлоновая нить;
• Ножницы по металлу;
• Рулетка и карандаш.

Этот набор является основным для монтажа гипсокартона. Список можно расширять и дополнять в зависимости от уровня мастера.

• Начинаем с того, что размечаем плоскость будущего каркаса. Не потолок, а каркас — помните, что еще примерно сантиметр займет сам гипсокартон. В определенных ситуациях это очень важно.
• Закрепляем лазерный уровень под потолком на нужной высоте и включаем.

Совет! Если он не поднимется на нужную высоту, не расстраивайтесь. Установите как есть, а затем просто отступите под всеми углами от нарисованной лазером линии на желаемое расстояние вдоль рулетки.

• Высоту потолка следует отсчитывать от самого нижнего угла. Как его найти, думаем, теперь угадайте сами.
• Теперь вам нужно продублировать линию лазерными чернилами.

• Мы используем для этого заливную резьбу, инструмент недорогой, но очень полезный.Работает по такому принципу — в том случае, если расположена витая нить, через горлышко заливается краситель; при вытягивании нитки в ней пачкается; нить плотно затягивается по меткам, после чего отводится от плоскости и отпускается.
• После удара краска будет ложиться на стену, оставляя на ней гладкую, хорошо заметную линию.

• Теперь, имея четкую опорную точку, мы можем накрутить направляющий профиль по всему периметру.Для его установки можно использовать шурупы по дереву, если работа ведется в деревянном доме, дюбель-шурупы и анкерные клинья в сочетании с перфоратором — по бетону.
• Шаг установки крепежа составляет 40-50 сантиметров в зависимости от жесткости выбранного вами профиля.
• Кстати, забыл сказать! Профиль ППН имеет параметры 27 * 28 мм при длине 3 метра. Его форма имеет n-образную форму. Его еще называют гидом.

• Далее на стенах размечаем расположение основных профилей.Они называются ПП и имеют размеры 27 * 60 мм (длина такая же).
• Шаг их установки может быть разным, но, как мы уже говорили, лучше делать это чаще, поэтому под продольный профиль ставим ярлыки с частотой 40 см, а под поперечным — 50.
• Очень важно соблюдать аккуратность шага, так как мы будем крепить листы гипсокартона к профилям, которые краями должны ровно ложиться на их середины. Размер стандартного листа гипсокартона — 1.2 * 2,5 метра, то есть они кратны приведенным выше значениям.

Совет! Можно сразу нарисовать сетку на потолке для удобства расположения подвесов, но установить их потом будет намного быстрее и вообще без разметки.

• Далее по разметке устанавливаем все продольные профили. Чтобы они случайно не сдвинулись с места, сразу связываем их с гайдами по багам «жучкам». Внимательно следите за тем, чтобы центры всех профилей четко совпадали с метками.
• Прямые подвесы монтируются над профилями. Очень важно, чтобы для них использовался только металлический крепеж, представляющий собой анкерные клинья, как на фото выше. Использование пластиковых элементов запрещено правилами пожарной безопасности — имейте это в виду.
• Шаг между подвесами в среднем составляет 100 сантиметров, но можно его уменьшить. По большому счету — нежелательно!

• Далее нужно связать подвесы с профилями и делать это так, чтобы они образовывали ровную плоскость без перекосов.
• В этом поможет данное руководство в виде нити, натянутой поперек ремней.
• Прижать профили к потолку и зафиксировать подвесами. Это необходимо для того, чтобы нить не провисала.
• Опустите их по одному и, задав положение строго по ориентиру, сопоставьте со всеми подвесами.

Совет! Кстати, следите, чтобы подвески не попадали в стык с перемычками, иначе они будут мешать дальнейшей работе.

• На следующем этапе выполняется разметка прямо по профилям, чтобы было видно, где подойдут перемычки. Снова используйте для этого красящую нить.
• В профили, где будут проходить отметки, устанавливаем одноуровневые крабовые соединители. Их просто защелкивают сверху, как показано на фото выше.
• Эти элементы позволят связать перемычки, не нарушая плоскости. Вырежьте их из такого же профиля ПП 27 * 28. Длина объемной перемычки с шагом 40 см между продольными зонами будет 33.5 сантиметров.
• «Крабы» связаны с профилями на 8 шурупов.

От автора! Если честно, это настолько утомительно, что ваш покорный слуга часто сокращал их количество в 2 раза и никогда не имел никаких проблем. Однако если учесть, что конструкция потянет на себя вес кессонов, подпиливать ее, вероятно, не стоит.

Теперь можно обшить каркас гипсокартоном. Это легко сделать, если у вас есть отвертка и помощники, чтобы поднять и удерживать лист на высоте.

• В соседних рядах листы нужно положить на разрыв;
• Прикрепите их ко всем возможным профилям;
• Шаг между винтами 17 сантиметров;
• Отступ от края листа 1,5-2 см;
• Сразу отпустите провода под фарами.

Самые простые кессоны

Итак, мы попали прямо в кессоны. Первый вариант будет довольно прост в установке. По этому параметру он отказывается только от последнего решения, но тут нужна спецтехника.

На фотографиях не все видно четко, но с нашими комментариями вам нужно будет во всем разобраться без проблем.

• Для дальнейшей работы нам потребуются профили ПН. Это те же направляющие, что и PPN, но большего размера. Высота их сторон составляет 40 мм, а ширина основания может быть разной — 50, 65, 75 и 100 мм. Подбираем подходящий вариант в зависимости от планируемой ширины кессонов, не забывая при этом учитывать слои гипсокартона.

Совет! Берите только профиль с толщиной стенки 0,6 мм, иначе конструкция получится хлипкой.

• Делаем разметку прямо на гипсокартоне первого уровня, сразу размечаем основные балки и перемычки между ними. Ориентируясь, обозначьте край каркаса, не забудьте про тот же гипсокартон, который потом наматывают с боков.

• Далее берем выбранный профиль и скрепляем по линии.Крепится на саморезы по металлу, как и сам гипсокартон. Возьмите вариант длиной 35 мм.
• Сопоставляем профили со всеми ремнями первого уровня, с которыми только можно, также смело закручиваем прямо в гипсокартон. Такой узел не самый надежный, но значительно усиливает конструкцию.

• Теперь скрепляем профили только в одном направлении — после монтажа боковин установим поперечные.
• Нарежьте листы гипсокартона на полосы одинаковой ширины, которая за вычетом сантиметра будет соответствовать высоте кессонов.
• Прикрутите эти планки по бокам только что смонтированных профилей.
• Теперь между уже почти готовыми балками можно вмонтировать перемычки, которые потом тоже заворачивают по бокам гипсокартона.
• После завершения этой процедуры можно проложить проводку под лампы внутри ящиков, если они запланированы. Делаем это только в гофре, но лучше бы сразу через верхний уровень вывести провода в нужные точки, чтобы минимизировать контакт дорожки с металлическими профилями.

• Чтобы усилить конструкцию и сделать основания для горизонтальной обшивки, вставляем в коробку по профилю ПН или ПС (стеллаж) — разницы не будет.
• Крепим их по бокам саморезами. Теперь кессоны станут намного жестче, но это еще не отделка.

• Далее наши фальш-балки подшиваем гипсокартоном. Делать это нужно следующим образом.
• Чтобы элементы стали одним целым, их нужно соединить.Для этого берем полосы гипсокартона, которые ровно в три раза шире балок, даже на 3,5, чтобы застраховаться именно от ненужных отходов.
• Закрепите их на балке так, чтобы она соединяла перпендикулярные профили. Далее лишние части вырезаются, и остается фигура, напоминающая крест.
• Оставшаяся обрезка пойдет для заполнения пробелов.

Совет! Обязательно снимите фаски со стыков, чтобы улучшить качество шпаклевки.

На этом монтажные работы заканчиваются — можно переходить к отделочникам потолка. Согласитесь, ничего сверхсложного мы не сделали.

Второй вариант установки кессона

Второй тип конструкции мы можем использовать, когда ширина балки кессона больше 12 сантиметров, то есть когда мы не можем использовать предыдущий способ.

• Конструкция таких балок не будет отличаться от обычных коробов.Собираем их так.
• Так же, как и в первый раз, делаем разметку потолка, но размечаем не только одну сторону балки, а обе, так как каркас будет формироваться из двух направляющих.
• По линиям наматываем профили ППН.
• Разрезать гипсокартон на кусочки нужной ширины и закрепить бамперы.
• По нижнему краю бортика наматываем еще один профиль ППН. Они направлены друг на друга, чтобы между ними можно было вставить профиль PP, что мы и делаем на следующем шаге.
• Средний шаг между ними — 50 сантиметров. Также перемычки должны быть на местах стыков.
• Проблема с таким каркасом в том, что он довольно хлипкий, может вести в сторону, поэтому перед тем, как закрывать нижнюю часть, конструкцию рекомендуется укрепить рубками, кстати, выставив боковые стороны по вертикали.
• Обшиваем днище, как делали в предыдущем случае. Гипсокартон тоже свяжет балки, и они станут намного прочнее.

Внимательно следите за вертикальностью ящиков, постоянно проверяя уровень пузырьков.

Вариант №3 — фрезерный

Буквально на днях на нашем сайте появилось много материала, посвященного фрезерованному гипсокартону. Эта тема очень обширная и интересная, обязательно прочтите. Теперь мы дадим вводную информацию, чтобы понять основной принцип этой технологии.

Сразу скажем, что таким способом кессоны можно изготавливать любой формы (кроме криволинейной) и размеров. При этом расход профиля сводится к минимуму, а в некоторых случаях и вовсе не требуется.

• Суть метода — в гипсокартоне нарезать канавки треугольной формы с расхождением сторон ровно на 90 градусов.
• При этом внешний слой картона остается целым, что значительно увеличивает прочность конструкции и упрощает последующую отделку.
• Для работы понадобится фрезер и специальная треугольная фреза по гипсокартону.
• Процесс идет так — сначала гипсокартон разрезается на полосы нужного размера.Здесь сразу учитывается и ширина, и высота балок.

• Затем в нужных местах (все измеряется рулеткой) в гипсокартоне фрезеруются две бороздки.
• Очищены от пыли и загрунтованы.
• Затем внутрь наносится тонкий слой пены.
• После гипсокартон складывается в плоскую коробку и фиксируется в этом положении малярным скотчем.

• Затем по разметке на потолке монтируются направляющие, к которым, собственно, и крепится подготовленный элемент.Также допускается монтаж на клей или унифлот.

Результат будет очень надежным и красивым. Идеальная геометрия и очень быстрая шпатлевка — вот основные преимущества, которые вы получаете.

На этом подведем итоги нашего исследования. Теперь мы знаем все о монтаже потолков из гипсокартона. Если у вас есть вопросы, напишите нам на сайте — мы с радостью вам ответим, или посмотрите видео, прикрепленное к статье.

Все большую популярность приобретает потолок с кессонами.Современная архитектура использует кессоны не как несущую конструкцию, а как элемент внутреннего декора. Подобные элементы можно найти во многих исторических фильмах: это и резные деревянные балки, и украшения замка. А как же обычная квартира? Попробуем разобраться, можно ли в домашних условиях обустроить кессонный потолок из полиуретана.

Кессонный потолок и его особенности

Кессонный потолок состоит из пустот, балок и ячеек. Другими словами, «кессон» — это канавка многоугольной формы.Подобные потолки относятся к категории декоративных потолков. Кессоны могут быть как квадратными, так и круглыми. Его необычность подчеркнут поперечные и продольные балки с орнаментом.

Также в архитектуре популярны:

• розетки литые,
• элементы штор
• бордюры,
• переходов к стенкам из профилей,
• Покраска потолка.

Кессонный потолок что это?

Кессонные потолки впервые изобрели в Древней Греции.В то время они выполняли скорее практическую, чем декоративную функцию. Кессоны уменьшили вес плит, тем самым разгрузив балки. Для придания элементам красивого вида — их украшали рисунками и лепкой. Таким образом, технология была изобретена еще в древности, что подтверждают археологические находки в некрополе. Не случайно были найдены перекрытия этого типа, датированные VII веком до нашей эры. э. Следующий расцвет кессонов пришелся на эпоху Возрождения, когда были популярны кессонные деревянные потолки.Конечно, это было довольно дорого, и украшение происходило только во дворцах.

Кессонные потолки значительно увеличивают площадь помещения: гостиной, спальни, кабинета, бильярдной или библиотеки. Этот вид отделки потолка используют и в офисах, когда хотят подчеркнуть солидный статус компании. Кессонный потолок подойдет для загородного дома или дачи. Устроив кессонные потолки, можно снизить общий вес конструкции и улучшить акустику.

Часто техника установки кессонов применяется в помещениях с высокими потолками. Таким образом создается впечатление внушительного объема. Кессонные потолки можно встретить в помещениях высотой более 2 метров. В маленьких помещениях потолок не подействует. Обязательно учтите архитектурный стиль. Однако если вы предпочитаете что-то нестандартное и современное, то выбирайте кессоны разной формы и стиля. Следует помнить, что стили хай-тек и поп-арт не допускают оформления кессонного потолка.

Кессонные потолки — отличное решение для старых построек, высотой до 3 метров. Но в таких случаях возникает желание сдвинуть или опустить потолок. Я хочу, чтобы комната приобрела комфортные для человека пропорции, и чтобы не было ощущения нахождения в огромном ящике. Выход есть — и это кессонный потолок из дерева.

Назначение кессонных перекрытий — устройство потолочного полотна. Однако такие потолки можно использовать при отделке внутренних поверхностей арок.Дизайн кессонного потолка с легкостью скроет все неровности несущих перекрытий. Таким образом, вам не потребуется выравнивать поверхность перед отделкой. Также конструкция потолка выступает «безопасной» для вентиляционных каналов, для труб кондиционера и проводки к светильникам. Потолки приятно удивят своей геометрией и защитят от различных деформаций.

Кессонные потолки и их виды

Занимаясь ремонтом в своей квартире, вы используете самые разные техники и технологии.Однако вряд ли вы знаете, что они были изобретены еще в древности, и актуальны до сих пор. Кессонный потолок — всего лишь одна из древнейших техник. Помимо своих полезных свойств, потолки имеют довольно богатую историю. Кессонные потолки — это одна из разновидностей натяжных потолков. Но у них, конечно, есть отличия.

Деревянные кессонные потолки

Деревянные потолки из кессона довольно удобны и эстетичны. Таким образом, ваш дом приобретает элементы необычной роскоши. Дерево по своей сути — это экологически чистый природный материал, который никоим образом не повлияет на здоровье людей в доме.Чаще всего за основу для производства кессонных потолков берут орех, ясень, дуб или более дорогие материалы. Необычный дизайн — это в первую очередь естественный узор самого дерева. Благодаря этому каждый деревянный кессонный потолок будет уникальным, а также будет иметь неповторимую фактуру. Кессонные потолки по хорошим ценам Вы можете заказать в столярной мастерской «Императорский лес»!

Потолок легко скрывает неровности потолка (система вентиляции) и может стать новшеством для обычного помещения.Однако по стоимости потолки из дерева — самые дорогие из всех кессонных моделей. Это включает в себя сорт дерева и рабочий процесс. Нанесение лака (морилки) на кассеты, вагонку или панели поможет придать выразительность недорогой древесине. Такая обработка не требует больших затрат, а древесина приобретет солидный вид.

Кессон потолок МДФ

Потолки кессон картон

Еще один вид кессонов — потолки из картона. Балки обычно приклеиваются на столярный клей.Также есть возможность использовать самоклеящуюся пленку, имитирующую текстуру дерева. Важно помнить, что такую ​​пленку следует наносить только после монтажа всех балок.

Кессонный потолок своими руками

Итак, мы разобрались, что такое кессонный потолок. Пора переходить к установке таких конструкций. Для этого мы подготовили специальную инструкцию, о которой поговорим ниже.

Подготовительный этап

Начало работы и выбор материалов

• Сначала нарисуйте эскиз и определитесь с составом будущего потолка.Учитывайте точную высоту потолков в вашем доме и стиле интерьера. Помните, что самое главное — создать в комнате гармонию. Чтобы определить, сколько материала вам понадобится для создания кессонного потолка, вам необходимо: найти центр комнаты и создать подготовительный чертеж, нарисовав расположение плит.
• При покупке материалов в строительном магазине полагайтесь на свой рисунок. Не забывайте, что нужно тщательно подбирать обои к потолку. Они могут быть настолько простыми, насколько могут содержать рисунок.Рекомендуем остановить выбор на универсальном варианте — светлых обоях, на которые наклеивается перед обустройством потолка.
• Заранее приобретите заготовки, из которых будет создаваться дизайн кессонного потолка. Самый простой вариант — купить готовые отдельные квадраты. Это специальные модули, играющие роль кессонов. Однако есть недостаток — со временем такие квадраты могут оторваться. Шаг кессонов обычно составляет от 80 до 100 см — при стандартной высоте потолка.
• Для создания кессонного потолка в парадных помещениях обычно используют сосну или любое другое натуральное дерево. Жилые квартиры стоят ДСП, проще в эксплуатации и в обработке. Такой материал обычно обивают натуральным шпоном (бук, ель или дуб), приобретая красивую фактуру и эстетичный вид. Однако на этом перечень материалов под дерево и светлые обои не заканчивается.

Вам также понадобится:

1. клей краска;
2. клей по дереву;
3. гвоздей;
4. пила;
5. гон;
6. точная линейка.

Монтаж кессонного потолка смотрите на видео:

Каркас из опорных балок

Итак, вы узнали о создании кессонного потолка из различных материалов. Удачного ремонта!

Недвижимость: Остерегайтесь протечек! | The Edge Markets

Утечка между этажами, вероятно, является наиболее частой проблемой, с которой сталкиваются жители неосвоенных многоквартирных домов. Это также проблема, которая представляет собой самую большую головную боль, поскольку источник утечки трудно идентифицировать и устранить.

Директор компании

Wayne Restoration and Engineering Sdn Bhd Куан Ю Вай рассказал EdgeProp.my, что одной из основных причин возникновения межэтажных протечек является недостаток знаний или опыта в предотвращении сырости.

«Межэтажная протечка означает сырость в зданиях, вызванную протечкой воды и конденсацией. Проблемы должны быть решены как можно скорее, иначе это приведет к вторичным повреждениям, таким как рост микробов в помещении и разложение бетона », — говорит подрядчик-специалист по межэтажным утечкам.

Утечки воды невозможно избежать, пока присутствует вода, включая воду, поступающую в здание через трубы и краны, сточные трубы, отводящие использованную воду, и дождевую воду.

Любая утечка из труб или полостей в зданиях может привести к скоплению воды и проникновению в бетонный пол. Повышение влажности приводит к разрушению бетонного пола и коррозии стальных арматурных стержней внутри.

Куан отмечает, что в результате разрушения на полу или стене появятся трещины, через которые будет проходить вода, что усугубит проблему.

Причины протечки воды

Существует ряд причин, которые могут привести к попаданию воды и сырости в здания. Дефекты здания, возникшие во время строительства, могут стать началом проблемы.

«На стадии проектирования основные и обязательные требования к строительной практике изложены в Единых подзаконных актах 1984 г. модный вид », — добавляет он.

Например, подоконники над окнами обычно предусмотрены в домах в Малайзии. Они служат крышками и предотвращают попадание воды из-за поверхностного натяжения. Однако выступы не являются обязательными, и плоский фасад является обычным явлением в европейских странах (где меньше дождей). В Малайзии такая конструкция может привести к частым утечкам.

Во время строительства преждевременное снятие опалубки — особенно из-за чрезмерной жары из-за малазийской погоды — во время укладки бетона может вызвать трещины.

«Подобные ошибочные действия могут способствовать образованию трещин в бетонных конструкциях и крышах», — говорит Куан.

Кроме того, погодные условия и трещины на плоских крышах и внешних фасадах являются серьезной проблемой для руководителей зданий в Малайзии, добавляет он.

Под палящим солнцем и сильным дождем ограждающие конструкции зданий испытывают дифференциальную тепловую нагрузку на различные компоненты. Например, коэффициент теплового расширения бетона почти вдвое больше, чем у глиняного кирпича.

Другими словами, под воздействием солнечных лучей бетон расширяется вдвое быстрее, чем кирпич, что приводит к появлению трещин на крышах и стыкам между бетонными плитами и кирпичными стенами на самом верхнем этаже.

Помимо теплового движения, ограждающие конструкции здания трескаются по ряду других причин, таких как движение влаги, ползучесть, давление ветра и осадки.

Куан говорит, что направление, в котором стоит дом, и скорость ветра также могут способствовать утечке воды, поскольку сильный ветер увеличивает силу и проталкивает воду через полости, смещая черепицу.

Другие погодные факторы, такие как карбонизация, хлорид, кислотные дожди, озон и другие загрязнители, также вносят существенный вклад в распространение трещин, разрушение бетона, а также коррозию металлических компонентов, таких как водостоки и стальные трубы.

Устранение проблемы

«Мы должны прежде всего определить источник утечки и понять механизм деградации, прежде чем принимать меры по исправлению положения», — подчеркивает Куан.

Для линий трещин, вызванных температурой, возможно преобразование линий трещин в контрольные соединения.Для меньших линий трещин эластомерное покрытие могло бы перекрыть линии трещин и ограничить движение линий трещин.

«Во многих случаях владельцы зданий и подрядчики ремонтируют и обслуживают здания, исходя из минимально возможных затрат на приобретение. Тем не менее, выбор быстрых исправлений вместо устранения механизма деградации всегда приводит к более частым и более высоким затратам на обслуживание из-за легкости износа », — отмечает он.

С другой стороны, Министерство городского благосостояния, жилищного строительства и местного самоуправления рекомендует европейский стандарт ремонта строительных конструкций, известный как EN1504.Это целостный подход, который рассматривает химические процессы разрушения, ремонта и защиты бетона с наиболее разумными затратами в течение жизненного цикла.

Куан также указывает, что все элементы здания имеют соответствующий срок службы, и управляющие недвижимостью и владельцы собственности должны регулярно проверять состояние своей собственности и устранять проблему как можно скорее.

Например, объясняет он, обычные герметики необходимо регулярно заменять, в то время как пластиковые трубы обычно служат 15 лет.По сравнению с пластиковыми трубами срок службы труб из мягкой стали короче — около пяти лет.

Кровельная черепица имеет срок службы около 20 лет, а гидроизоляционные системы служат всего около 5-10 лет.

«Управление жизненным циклом» означает восстановление или замену этих элементов до того, как они нанесут последующий ущерб другим элементам здания. Это также означает рассмотрение выбора материалов и методов на основе полной стоимости владения, а не более дешевых затрат на приобретение, но более высоких затрат на техническое обслуживание на более поздних этапах жизненного цикла », — говорит Куан.

Тяжелые последствия халатного отношения

Если оставить проблемы с утечками без внимания на долгие годы, это может привести к серьезным последствиям, так как это может повлиять на конструкцию здания.

«Строительные материалы — будь то кладка, металл, полимер или древесина — теряют прочность и функциональность при воздействии чрезмерной влажности», — поясняет он.

Помимо этого, могут чрезмерно размножаться биологические загрязнения, такие как плесень, пылевые клещи, насекомые, простейшие и бактерии.

«Эти организмы выделяют летучие органические соединения микробного происхождения, микотоксины, споры и отходы, которые могут вызвать ухудшение качества воздуха в помещении и вызвать аллергию и другие заболевания», — предупреждает Куан.

Эта история впервые появилась в выпуске EdgeProp.my 8 декабря 2017 г. Загрузите выкладку EdgeProp.my здесь бесплатно.

Центр CE — Многосемейные, среднеэтажные деревянные дома

Рекомендации по проектированию деревянного обрамления

Традиционные методы и положения кодекса для деревянных каркасов установлены и хорошо известны, так что варианты и детали деревянных каркасов легко доступны для дизайнеров.В главах 16, 17 и 23 IBC подробно рассматриваются методы проектирования, строительства и контроля строительных конструкций из дерева. Однако, помимо выбора подходящей техники каркаса, проектировщики деревянных зданий должны учитывать такие факторы, как усадка, дифференциальное движение и сейсмические требования.

Типы каркасов

Существует три основных типа каркаса для деревянных конструкций. Для зданий типа V-A, где для стен требуется 1-часовой рейтинг огнестойкости, проектировщики обычно используют традиционный платформенный каркас, в котором балки перекрывают двойные верхние плиты стены.Каркас воздушного шара основан на балках, свисающих с балки, которая прикреплена к несущим стойкам, обрамляющим здание. В модифицированном или полушаровом каркасе каркас пола свисает с двойных верхних пластин; он часто используется как альтернатива каркасным конструкциям для конструкций типа V-A и типа III-A.

Усадка древесины

Независимо от типа каркаса, Раздел 2304.3.3 IBC требует, чтобы при проектировании зданий более трех этажей учитывалась усадка древесины при высыхании.Усадка продолжается до тех пор, пока древесина не достигнет своего равновесного содержания влаги (EMC), которое в среднем составляет от 8 до 12 процентов влажности для большинства конструкций в США

.

Эффекты усадки необходимо учитывать для горизонтальных элементов каркаса (ширины или толщины) в конструкции стены (верхние / пороги) и пола (балки). Древесина анизотропна, то есть изменение размеров древесины неодинаково в разных направлениях. В большинстве мягких пород древесины радиальная усадка (поперек годичных колец) составляет примерно 4 процента, а тангенциальная усадка (параллельно годичным кольцам) составляет примерно 8 процентов от зеленого (необработанного) до типичного EMC для структур в U.S. Продольная усадка (параллельно волокнам) вертикальных элементов каркаса, как правило, незначительна и не влияет на характеристики здания. Следовательно, большая часть усадки будет происходить в верхних плитах, порогах и подошвах и, возможно, в балках пола — в зависимости от того, как элементы каркаса пола прикреплены к стене. Если в конструкции используется баллонный каркас или модифицированный баллонный каркас, то балки из пиломатериалов не будут играть огромной роли в общем движении от усадки, потому что баллонный каркас, в отличие от каркаса платформы, не накапливает усадку на всех этажах.

Первоначальный MC или MC во время производства обычно указывается на конструктивных чертежах проекта. Во многих частях страны в спецификации будет указано «максимальное MC 19 процентов». Для этого пиломатериалы обычно сушат в печи. Хотя существуют региональные различия, реже используются сырые пиломатериалы (которые обычно не подвергались сушке в печи и имеют MC выше 19 процентов), пиломатериалы поверхностной сушки или KD-15 (т.е. во время изготовления) также может быть указано.Американский стандарт на пиломатериалы хвойных пород, PS 20, добровольный стандарт на продукцию в соответствии с правилами Министерства торговли США, определяет сухие пиломатериалы как «пиломатериалы толщиной менее 5 дюймов, которые были выдержаны или высушены до максимальной влажности 19 процентов ».

Способы минимизировать усадку включают (среди прочего) указание высушенных в печи пиломатериалов, обеспечение высыхания древесины во время строительства перед закрытием стен и использование таких продуктов и систем, как предварительно спроектированные деревянные фермы, соединенные металлическими пластинами, для пола и / или крыши. каркасные и конструкционные изделия из дерева (клееный брус, двутавровые балки, поперечно-клееный брус и т. д.)). Системы перекрытий с двутавровыми балками стабильны по размерам и обеспечивают минимальную межэтажную усадку.

Кроме того, может произойти некоторая общая осадка здания из-за зазоров в конструкции здания, которые могут способствовать общему вертикальному перемещению. Некоторые конструкции решают эту проблему, распределяя статическую нагрузку по всей высоте здания и позволяя зданию адаптироваться к окружающей среде и / или высохнуть на воздухе перед установкой гипсокартона, что позволяет зданию естественным образом осесть.

Пожарная безопасность при строительстве

Хотя во время строительства происходит менее 2 процентов пожаров в зданиях, этот этап представляет собой уникальные сценарии риска, которые делают любое здание более уязвимым, независимо от используемого материала.

IBC Глава 33 содержит минимальные меры предосторожности при пожаре во время строительства, а также инструкции по защите прилегающей государственной и частной собственности. Раздел также включает положения для огнетушителей, стояков, средств эвакуации и ввода в эксплуатацию спринклерных систем.Международный пожарный кодекс также содержит подробные требования. Меры противопожарной безопасности, такие как расширенное пожарное дежурство, охрана объекта, проверки безопасности и ведение документации, теперь возлагаются на владельцев и подрядчиков во время строительства.

Наиболее частыми причинами возгорания в строящихся деревянных домах являются поджоги и огневые работы, что делает безопасность объекта, строгие процедуры для рабочих и доступ к пожарным кранам критически важными. Также важно просвещение, так как пожары, возникающие на этом этапе, могут распространяться быстрее, если не установлены необходимые элементы, такие как гипсовые покрытия для стен, противопожарные двери, дымовые извещатели и спринклеры.Коалиция по пожарной безопасности в строительстве — это источник кодексов, стандартов и передовых методов предотвращения пожаров.

Дифференциальное движение

Учет различного движения между деревянными и недревесными элементами конструкции и отделкой здания имеет решающее значение. Сталь, бетон и кирпич продолжают расширяться и сжиматься с течением времени из-за изменений температуры, в то время как древесина обычно сохраняет свои размеры после достижения своей ЭМС.

Дифференциальное движение возникает, когда, например, балки перекрытия поддерживаются стеной с деревянным каркасом с одного конца и каменным блоком лифтовой шахты с другого конца.Такие области, как лестничные клетки, шахты и сводчатые потолки, требуют внимания к дифференциальным движениям, как и водопроводные, электрические и механические системы. Использование гибких соединений, таких как гибкая труба, кабелепровод, муфты, колена и тройники для электрических, механических и водопроводных между этажами, может предотвратить потенциальные механические проблемы. Конструкция стыков между элементами ограждающих конструкций здания, такими как окна и двери, также должна учитывать различную усадку.

Сейсмические требования

В то время как землетрясения и сейсмические требования являются хорошо известным аспектом проектирования зданий на западном побережье, другие части страны не защищены от сейсмической активности и также должны соответствовать сейсмическим нормам.Деревянная конструкция обеспечивает высокую прочность при относительно небольшом весе, а высокое отношение прочности к весу делает древесину хорошим выбором для сейсмоустойчивого строительства. В зданиях с деревянным каркасом стены и полы часто используются для передачи боковых нагрузок от ветра и сейсмических сил.

Конструкция с деревянным каркасом также обеспечивает многочисленные пути нагрузки через стенки и диафрагмы, которые обычно состоят из сотен структурных элементов и тысяч гвоздевых соединений, что увеличивает пластичность и избыточность системы.Резервные пути загрузки дают дополнительную уверенность в том, что нагрузки будут переданы в случае отказа одного соединения. Напротив, конструкции, поддерживаемые тяжелыми недревесными каркасами, имеют относительно мало конструктивных элементов и соединений, что приводит к меньшему количеству путей нагрузки. Более того, большое количество стен в типичном многоквартирном проекте снижает нагрузку на каждую отдельную стену. Испытания и наблюдения прошлых землетрясений показывают, что деревянные постройки хорошо себя зарекомендовали. Например, шестиэтажное деревянное здание с легким каркасом, испытанное на крупнейшем в мире вибростоле в Японии, выдержало сильное землетрясение (которое, по прогнозам, будет происходить в среднем примерно каждые 2500 лет) с минимальными повреждениями.

Строительные нормы и правила для деревянных диафрагм, стен, работающих на сдвиг, и прижимных устройств эффективно работают при создании сейсмостойких конструкций. Горизонтальные диафрагмы в крышах и перекрытиях передают горизонтальные силы сдвигающим стенам. Стенки, работающие на сдвиг, с прижимами, такими как система непрерывных анкерных стержней, противостоят силам растяжения при опрокидывании, в то время как деревянные стойки или колонны поглощают силы сжатия. Стены из деревянных конструкционных панелей, работающие на сдвиг, обычно используются по всему зданию для обеспечения вертикального поперечного сопротивления.

Акустический контроль

Как и в случае с любыми другими целевыми характеристиками здания, акустика многофункционального и многоквартирного деревянного каркасного здания может быть спроектирована таким образом, чтобы соответствовать минимальным требованиям или превосходить их, в зависимости от ожиданий застройщика, покупателей и арендаторов. Требования к акустическим характеристикам конструкций пола и стен в многоквартирных домах изложены в Разделе 1206 IBC 2021 года. Эти сборки должны иметь рейтинг STC (класс звукопередачи) и IIC (класс ударопрочности) не ниже 50.При полевых испытаниях рейтинг может быть снижен до 45.

Звукоизоляция стеновых систем может быть достигнута двумя способами. Один из них — использовать перегородки с высокой массой 75 фунтов на квадратный фут (psf) или больше или использовать системы с малой массой (от 2 до 5 psf), разделенных воздушными пространствами от 3 до 6 дюймов. Цель стен для вечеринок или наружных стен — не допустить попадания шума других людей в жилое помещение, в то же время удерживая шум арендатора внутри. В легких деревянных конструкциях этого можно достичь, разделив материалы воздушным пространством (например.g., конструкция шпильки или балки). С точки зрения акустических характеристик, наиболее эффективная стена с деревянным каркасом — это стена с двойными стойками, за которой следуют ступенчатые стойки, а затем конфигурация с одной стойкой.

В зданиях средней этажности с деревянным каркасом есть несколько вариантов улучшения акустических характеристик:

Обшивка — Масса обшивки так же важна, как и воздушное пространство, обеспечиваемое полостью стойки или балки. Для акустической обработки обычно требуется гипсовая плита типа ’X’ толщиной 5/8 дюйма.

Изоляция — Наиболее экономичным улучшением акустики системы звукоизоляции является добавление изоляционного войлока или любой вспененной системы с открытыми порами к стойке или полости балки. В то время как аэрозольные пены с закрытыми ячейками имеют более высокие значения R и обеспечивают улучшенные энергетические характеристики оболочки здания за счет герметизации перегородки и повышения воздухонепроницаемости, закрытые ячейки не позволяют вибрирующим молекулам воздуха взаимодействовать с изоляционным продуктом, поэтому ослабление звука меньше.Именно это взаимодействие помогает уменьшить звук.

Упругие каналы — Когда конструкция с двойной или ступенчатой ​​стойкой невозможна, можно отделить оболочку от каркаса с помощью упругих каналов, чтобы уменьшить передачу акустической энергии через систему каркаса.

Отделка пола — Ударный шум можно значительно снизить с помощью мягких покрытий, таких как ковер. Когда ковровое покрытие нецелесообразно или нежелательно, добавление плавающей системы полов из дерева или плитки предлагает другое решение.

Американский совет по древесине разработал Технический отчет 15: «Расчеты параметров передачи звука для деревянных конструкций» (TR15) в качестве инструмента для оценки уровней шума STC и IIC для сборок пола / потолка. Кроме того, на веб-сайте AWC доступен калькулятор для упрощения расчета этих оценочных значений STC и IIC с использованием методологии, представленной в TR15. В 2018 году в разделы 1206.2 и 1206.3 IBC были внесены поправки, позволяющие устанавливать звуковые рейтинги STC и IIC путем инженерного анализа, что дает возможность гибкости конструкции без необходимости лабораторных испытаний каждой сборки.

Массивные деревянные здания обеспечивают уникальные акустические характеристики, особенно потому, что многие дизайнеры хотят оставить деревянную структуру открытой в качестве отделки.