Чем внутри штукатурить пеноблоки: Технология внутренней штукатурки стен из пеноблока

Как штукатурить стены из пеноблока — штукатурка стен из пенобетона

В любой стройке одним из ключевых этапов является возведение стен. Наиболее распространенным и оптимальным в ценовом отношении выбором являются стены из пеноблока или, как его еще называют, пенобетона. В нашей стране пенобетон вошел в широкое употребление не так давно, чего нельзя сказать о зарубежных странах. В статье подробно рассмотрим процесс отделки стен из пенобетонных блоков. Как штукатурить стены из пеноблока – этот вопрос интересует многих строителей, которые хотят выполнить ремонт самостоятельно и сэкономить средства.

К преимуществам стен из пенобетона относятся:

  • Воздухопроницаемость. Данный материал изготавливается путем порционного введения воздуха в готовую цементную смесь. Именно эта процедура обеспечивает стенам возможность «дышать».
  • Устойчивость к влаге и огню. Учитывая толщину стен, возводимых из пеноблоков, можно сделать вывод, что это наиболее оптимальный выбор, который вы можете предпринять в целях обеспечения безопасности дома.
    Излишки влаги, поступающие в стены из пеноблока испаряются, не успев нанести вреда отделке помещения. Выбор таких стен решает и вопрос с плесенью — с ней вы попросту не столкнетесь, если работы по отстройке пеноблочных стен проведены качественно.
  • Морозоустойчивость. Если вы живете в северной области страны и сомневаетесь, стоит ли приобретать пеноблоки для возведения стен — отбросьте любые сомнения. Данный материал сохраняет свои преимущества при самых низких температурах.
  • Повышенная звукоизоляция. Это достоинство определяется пористой структурой блоков.
  • Легкость в перевозке. Пеноблок во много раз превышает размером обыкновенный кирпич и весит значительно меньше, чем большинство материалов, используемых для постройки стен.
  • Экологичность. Используя пенобетон, обладающий органическим составом в строительных работах, можно не опасаться возникновения аллергии и других отрицательных реакций организма. Установлено, что древесина немногим более экологична, нежели блоки из пенобетона.
  • Экономия. Помимо своей невысокой стоимости этот материал позволяет тратить гораздо меньше усилий для поддержания в доме тепла за счет стойкости к холоду и влаге.
  • Простота эксплуатации. Большого опыта в ремонтных работах такое мероприятие, как укладка пеноблоков, не требует. Ваша задача — тщательно спланировать собственные действия и приобрести нужный инструментарий.

Помимо вышеперечисленных преимуществ возведения стен из пенобетона, существует еще один немаловажный критерий: легкость в обработке материала. Пенобетонные стены можно красить, отделывать при помощи плитки и многих других материалов. Однако в этой статье мы решим наиболее распространенный вопрос, а именно — штукатурка стен из пенобетона.

Вернуться к содержанию

Штукатурка: плюсы способа

  • Ровность стен. Качественно оштукатурив пеноблочную стену, можно добиться идеально ровной поверхности, на которую хорошо «сядут» обои и другие материалы, которые вы захотите использовать для облицовки.
  • Влагостойкость. Особенно важен этот фактор для людей, проживающих в местах с повышенной влажностью. Также оштукатуривание стен препятствует проникновению в помещение различных загрязнений, которые могут нанести существенный вред вашему ремонту.
  • Высокая теплоизоляция. Штукатурка еще больше усиливает способность самого пеноблока сохранять в помещении тепло, тем самым обеспечивая вам комфортное проживание.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты и материалы

Для оштукатуривания стен из пенобетонных блоков потребуются следующие строительные инструменты и материалы:

  • грунтовка
  • штукатурная сетка
  • сухая строительная смесь (штукатурка)
  • гвозди
  • дюбели, шайбы
  • строительный миксер или дрель
  • шпатель
  • вместительная емкость для разведения штукатурки
  • уровень строительный
  • кисти различных размеров
  • отвес
  • нож
  • зубило
  • правило
  • щетка из металла

Вернуться к содержанию

Выбор материалов для штукатурки стен из пенобетона

Для обработки пеноблоков выпускаются специальные материалы, что указывается на упаковке. Рассмотрим подробно, что лучше брать для работы с пенобетоном:

  • Грунтовка. Максимально эффективной адгезии вы сможете добиться при условии выбора глубоко проникающей в поверхность грунтовки. Такой материал отлично подходит для пористого пенобетона. Наиболее распространенные марки: Knauf, БОЛАРС, IVSIL, Prime-Грунт, UNIS и другие.
  • Штукатурка. Можно приготовить строительную смесь из цемента, мела и извести в домашних условиях, однако такое решение не гарантирует поддержание водостойкости, устойчивости к огню и морозу, а также других свойств специальных готовых смесей для стен из пеноблока. Профессионалами в строительной области рекомендуется использовать штукатурку таких марок, как EuroMix, PROFIT КОНТАКТ МН, Маска mix, Ceresit CT24. Такую штукатурку можно наносить не только на внутренние стены помещений, но и на наружные поверхности здания. Однако нужно быть осторожным при оштукатуривании. Стены из пеноблока могут лишиться своей влагостойкости, если их покрыть излишне толстым слоем материала.

Перед тем, как приобретать ту или иную смесь или грунтовку, убедитесь в том, что материал обеспечивает достаточно высокую адгезию. Именно этот показатель считается одним из самых важных при оштукатуривании поверхностей из пеноблоков.

В представленном ниже видеоролике, наглядно показаны особенности штукатурки для пористых оснований.

Вернуться к содержанию

Оштукатуривание стен из пеноблоков

Приобретя все нужные инструменты и материалы, можете приступать к подготовительным работам.

1. Перед тем, как штукатурить стены из пеноблока, их необходимо тщательно очистить. Именно в этих целях нам понадобится щетка. Для большего удобства ее можно прикрепить к дрели.

2. Приступаем к грунтовке. Нанеся первый слой, дайте стене просохнуть, после чего желательно покрыть поверхность грунтовкой еще раз, учитывая свойство пеноблока вбирать лишнюю влагу. Так повышается уровень адгезии — высокого уровня сцепления материалов, в нашем случае — штукатурки со стеной. Следует подойти к данному этапу с большим вниманием — от того, насколько качественно вы прогрунтовали стену, зависит, насколько хорошо штукатурка будет держаться на пенобетонной стене.

3. Далее нам понадобится ведро или таз с небольшим количеством воды, в которых будет удобно разводить штукатурку. Размешивать смесь можно с помощью обыкновенной электрической дрели, подходящую насадку для которой вы с легкостью купите в ближайшем строительном магазине. Если же у вас имеется строительный миксер — отлично, так будет даже удобнее.

4. Вооружившись шпателем, можно начинать наносить тщательно размешанную штукатурку на подготовленную стену. Сама технология нанесения смеси на пеноблоки мало чем отличается от обработки штукатуркой других поверхностей — работать шпателем необходимо снизу вверх. Не перестарайтесь с толщиной слоя — строения из пенобетонных блоков не требуют толстого слоя, штукатурка не должна превышать 20 мм.

5. Если стена состоит из литых пеноблоков, на нее необходимо прикрепить специальную штукатурную сетку (стекловолоконную), воспользовавшись дюбелями и гвоздями. Это нужно делать для того, чтобы штукатурка в дальнейшем держалась как можно более крепко. Следите за тем, чтобы максимально растянуть сетку и закрепить как можно плотнее к стене. Вид ее полностью зависит от того, насколько толстым слоем необходимо покрывать стену. Соответственно, нанося на поверхность небольшой слой строительной смеси, не стоит предварительно укреплять на стене сетку из металла, будет достаточно стеклотканевой. В некоторых случаях можно не использовать сетку вообще.

6. Когда первый слой будет нанесен, дождитесь, пока штукатурка подсохнет и прогрунтуйте стену еще раз.

Выровняв финишный слой, необходимо вновь проштукатурить и оставить стену до полного высыхания. Помните о том, что второй слой штукатурки должен быть значительно тоньше первого. Лишь убедившись, что штукатурка полностью затвердела, можно приступать к отделке поверхности обоями, облицовочными панелями и другими материалами на ваш вкус.

Теперь, ознакомившись со статьей, задача по штукатурке стен из пенобетона для Вас не составит больших сложностей, вы можете с уверенностью приступать к планировке последующих работ.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как снаружи штукатурить пеноблоки: инструкция по шагам, видео

Пенобетон — легкий ячеистый бетон с открытыми порами. Главные достоинства — хорошая теплоизоляция, паропроницаемость. Блоки из него серого цвета, их скрепляют кладочным раствором, толщина швов — около 2 см. Стены требуют обязательной обработки, один из вариантов — специальная штукатурка.

Оглавление:

  1. Правила облицовки
  2. Методы улучшения сцепления
  3. Требования к штукатурному раствору
  4. Обзор продукции популярных марок
  5. Пошаговая инструкция по оштукатуриванию
  6. Цены

Что дает отделка пенобетона снаружи?

  • защита от влаги — блоки сильно ее впитывают, что приводит к быстрому появлению трещин и разрушению;
  • повышение уровня теплоизоляции;
  • заделка стыков между блоками;
  • выравнивание поверхности;
  • подготовка под покраску;
  • защита от перепадов температуры.

Нюансы оштукатуривания пенобетонных стен

У блоков есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать при выполнении их отделки:

1. Они быстро впитывают влагу из раствора в процессе кладки. Поэтому для качественного выполнения работы требуется опыт.

2. Очень низкий уровень адгезии. Применять обычные или самодельные смеси нельзя, нужна подготовка плоскостей.

3. Слой на наружных поверхностях должен быть не менее 5 мм и не более 1 см.

4. Чтобы предотвратить образование конденсата, сырости и плесени, нужно выносить точку росы за пределы пенобетонной стены. Для этого ее утепляют снаружи минватой. Штукатурку в этом случае наносят поверх плит теплоизолятора (технология «мокрый фасад»). При таком способе отделки стены всегда сухие, в доме будет зимой тепло, летом — прохладно. При выборе материалов необходимо соблюдать правило: их паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу.

5. Многие строители советуют обрабатывать конструкции не ранее чем через 3-4 месяца (оптимально через год), после того, как дом даст усадку. Это предотвратит появление трещин. Чтобы защитить пенобетон на этот срок от атмосферных воздействий, можно временно закрыть стены каким-либо дешевым материалом, например, купить старый баннер (рекламный щит) и закрепить его на обрешетку из бруса, получится подобие вентфасада. Если по какой-то причине необходимо выполнить наружную штукатурку сразу, то нужно убедиться в том, что с момента изготовления блоков прошло не менее 28 дней.

6. Отделку снаружи осуществляют после внутренней. Толщина слоя внутри помещения должна быть в два раза больше, чем со стороны улицы.

Способы решения проблемы плохой адгезии

Основные методы улучшения сцепления:

  1. Использование грунтовок по пенобетону. Часть средства проникает вглубь пор, остальное застывает на поверхности, образуя шероховатое покрытие. При выборе обращают внимание на пригодность для наружных работ. Под декоративные штукатурки есть специальные составы.
  2. Применение армирующей стеклотканевой фасадной сетки. Ее крепят к блокам дюбелями, гвоздями или небольшими порциями быстрозастывающей смеси, например с алебастром.

Требования к фасадной штукатурке по пенобетону

Должна отвечать требованиям:

  • Паропроницаемость выше, чем у пенобетона. Показатель зависит от плотности материала, из которого изготовлены блоки. Она указывается в марке: например, D400-400 кг/м3, паропроницаемость — 0,17 мг/(м•ч•Па).
  • Максимальная морозостойкость (от 50 циклов замораживания-оттаивания), устойчивость к перепадам температур.
  • Влагоустойчивость и атмосферостойкость.
  • Прочность сцепления с поверхностью — не ниже 0,4 МПа. Если есть выбор, то покупать ту, у которой предельно высокий уровень адгезии.
  • Прочность на сжатие — чем выше, тем лучше. Хороший показатель по этому параметру — от 6 МПа.

Этим требованиям в основном отвечают штукатурки на цементной основе. У многих производителей в ассортименте имеются составы, специально предназначенные для отделки поверхностей из ячеистых бетонов, в том числе пеноблоков. Смеси на гипсовой основе использовать нежелательно, они неустойчивы по отношению к повышенной влажности.

На упаковке должно быть указано, что продукт подходит для наружных (фасадных) работ. Если выбран механизированный способ нанесения, то обязательно уточнить пригодность для него.

Обзор популярных марок

1. Ceresit СТ 24. Обладает хорошей паропроницаемостью, для внутренних и наружных работ по пеноблокам, пригоден для машинного оштукатуривания. Расход 14 кг/м2.

2. Основит КАВЕРПЛИКС ТС117. Штукатурно-клеевая смесь для пено- и газобетонов, фиксации плит теплоизоляции при устройстве дышащих систем утепления фасадов. Расход до 1,5 кг/м2.

3. Кнауф Грюндбанд. Обладает водоотталкивающими и теплоизоляционными свойствами. В ее составе гранулы пенополистирола, гидрофобизирующие добавки, расход — 12 кг/м2. Эта штукатурка пригодна для оформления фасадов из ячеистых бетонов, стен и потолков во влажных помещениях, предназначена под последующую декоративную отделку. Для этой цели правильно использовать Диамант. Для улучшения сцепления с финишным пластом Грюндбанд покрывают грунтовкой Изогрунд.

4. Кнауф Севенер. Содержит специальные волокна, служит мостом для сцепления основной облицовки с гладкой поверхностью пеноблоков и других пористых бетонов, расход — до 10 кг/м2. Подходит для создания базового слоя под декоративную отделку.

5. Волма Аквапласт — легкая смесь с полимерными и минеральными добавками, армирующими волокнами, трещиностойкая. Пригодна для внутренних и наружных работ по ячеистым бетонам, расход — до 18 кг/м2. У этого производителя в ассортименте есть другие серии: Аквалюкс для машинного нанесения и Акваслой.

Технология нанесения штукатурки

Работу выполняют в сухую погоду при температуре воздуха от +5 до +30°С. Подготовка:

  • Очистить поверхности фасадов от загрязнений.
  • Проверить уровнем или отвесом вертикальность стен.
  • Нанести грунтовку. Опытные отделочники рекомендуют делать три слоя. Первый проникает вглубь пор, второй закрепляет, третий обеспечивает сцепление со штукатуркой.

Если отклонение от вертикали не более 5 мм:

  • Нанести первый слой и вдавить в него армирующую сетку.
  • После высыхания зашкурить поверхность.
  • Нанести грунтовку.
  • Создать второй пласт штукатурки. Если фасады готовят под покраску, то и его лучше покрыть грунтом.

Если отклонение от вертикали более 5 мм:

  • Установить маяки. Сначала ставят направляющие по углам. Между ними натягивают нити и по ним располагают остальные маяки.
  • Нанести первый слой смеси.
  • Утопить армирующую сетку.
  • Не дожидаясь высыхания нанести второй пласт по маякам.
  • Через полчаса маяки вынуть и заделать швы, оставшиеся после них, штукатуркой. Если направляющие не удалять, то они со временем покроются ржавчиной, которая проступит сквозь отделку.
  • Зашкурить поверхность.
  • Нанести финишный декоративный слой, можно из дышащей краски.

Технология «мокрый фасад»

Порядок действий при технологии «мокрый фасад»:

1. Очистить стены от всех видов загрязнений, покрыть составом с антисептическими свойствами. Если есть щели — заделать их раствором, выступы правильно сровнять.

2. Отвесом или уровнем проверить вертикальность плоскостей. Отклонения более 5 мм выровнять цементной штукатуркой по пенобетону.

3. Если на поверхностях есть предметы из металла — покрыть их антикоррозийным средством.

4. Обработать пеноблоки грунтовкой.

5. На высоте не менее 30 см ниже уровня пола установить цокольный профиль под плиты базальтовой ваты (пенопласт или пенополистирол не подойдут, так как у них низкий уровень паропроницаемости).

6. Намазать плиту утеплителя клеем и прижать ее к стене, убрать шпателем излишки. Следующий лист клеить плотно к предыдущему. Нижний ряд минваты упирают снизу в профиль.

7. Плиты следующего ряда клеят по принципу обычной кирпичной кладки — швы в разных рядах не должны совпадать. Если стык между элементами утеплителя попадает на одну линию с откосом, то делают вырез размером от 20х20 см и закрывают его вставкой.

8. Если не удалось плиты утеплителя закрепить плотно друг к другу, то в щели вставляют клинья из минваты.

9. Через трое суток каждую плиту базальтовой ваты дополнительно фиксируют пятью грибовидными дюбелями. Можно ставить их на стыках, чтобы крепеж держал сразу две плиты. Отверстия просверливают сквозь утеплитель. Их глубина должна быть такой, чтобы дюбель был утоплен в пеноблок на 15 мм, а его шляпка в плиту минваты — на 1 мм.

10. Нанести на утеплитель штукатурку базового клеевого слоя, начиная с углов и откосов. Сначала прикрепить на них перфорированный уголок и утопить его в первом пласте смеси. Поперек вершин углов на откосах приклеить небольшие куски армирующей сетки.

11. Нарезать сетку полосками и вдавить ее в состав. Полосы клеят внахлест — не менее 10 см по вертикали и горизонтали.

12. После высыхания клея выровнять его до толщины 2 мм.

13. Распределить второй пласт. Под покраску делают толщину 3 мм, под декоративную штукатурку — 2. Застывший слой затереть.

14. Нанести грунтовку, затем финишный слой — дышащую краску или декоративную паропроницаемую штукатурку.

Стоимость

Марка штукатурки по пенобетону Стоимость, руб/кг
Ceresit СТ 24 14
Ceresit CT 24 Light 15
Основит КАВЕРПЛИКС ТС117 16
Knauf Грюндбанд 11
Knauf Севенер 15
Волма Аквапласт 9
Волма Аквалюкс 9
Волма Акваслой 10


 

Внутренняя отделка дома из пеноблоков

Пенобетон – всего лишь материал для возведения стен и перегородок. Сделать пенобетонную коробку пригодной для жизни призвана внутренняя отделка. Вариантов такой отделки несколько, но почти все они позволяют стенам из пенобетона дышать.

Виды отделки

1. Оштукатуривание стен из пеноблоков.

2. Окрашивание стен из пеноблоков.

3. Использование навесных вентилируемых конструкций — в данном случае отделка вагонкой.

4. Оклеивание пеноблоков обоями или пробкой.

5. Оформление кафельной плиткой.

Наиболее популярны навесные конструкции и оштукатуривание.

Навесные конструкции

  • листы гипсокартона;
  • вагонка или блок-хаус;
  • декоративные панели, например, МДФ.

Отделка пенобетонных стен гипсокартоном.

Все эти конструкции объединяет то, что на пеноблочной стене закрепляются направляющие, на которых затем фиксируют стеновые панели, в результате чего между стеной и отделкой остается некоторый зазор для вентиляции. В это пространство можно для дополнительной тепло- и шумоизоляции зашить плиты из минваты или пенополистирола.

Совет прораба:
Преимущество этого вида отделки – возможность спрятать за панелями всю проводку.

Оштукатуривание

Отделка штукатуркой с армирующей сеткой.

Пенобетон штукатурят составами на гипсовой основе. Они имеют гидроизоляционные свойства. Под штукатурку лучше использовать армирующую сетку, которая предотвратит появление трещин и сколов. Прежде чем штукатурить пеноблоки, их необходимо сильно смочить водой или покрыть грунтовкой. Слой штукатурки должен быть довольно толстым. Поверх штукатурки можно поклеить обои или же покрасить оштукатуренную стену. Иногда отделка стен из пеноблоков возможна и без штукатурки – стены просто выравнивают и покрывают финишной шпатлевкой, после чего красят красками на силикатной основе – они обладают высокой паропроницаемостью.

Видео: мастер-класс по отделке стен

Правильная штукатурка стен из газобетона внутри помещения

Ремонт внутри или снаружи помещения не обойдется без оштукатуривания стен и других поверхностей. На этапе проектирования работ необходимо ознакомиться с особенностями штукатурки, которые подразделяются на виды, они отличаются по характеристикам и цене. Правильно выбранный вид отделочного материала – это половина дела, потому что характеристики смесей могут значительно между собой отличаться, и то, что для одного типа помещения будет идеальным вариантом, для другого может быть совершенно неприемлемым.

Некоторые особенности штукатурки

Штукатурка представляет собой смесь, которая используется для обработки поверхностей в качестве черновой отделки. Каковы функции материала? С помощью штукатурки можно выровнять стены, заделать трещины и другие дефекты. Сама структура данного раствора представляет собой крупнодисперсную смесь, поэтому после высыхания поверхность будет иметь шероховатую поверхность. Эти эффекты в дальнейшем можно будет запросто устранить.

Штукатурить стены можно практически любого типа, бетонные и деревянные конструкции будут защищены от вредного воздействия факторов окружающей среды. Для штукатурки стен из газобетона применяются различные техники и материалы. Тенденции в области строительства развиваются таким образом, что все большую популярность приобретает такой строительный материал, как газобетон. Он имеет массу преимуществ в сравнении с бетонной и кирпичной конструкцией.

Здание, возведенное из газобетона, имеет повышенные энергосберегающие свойства. Этот материал намного легче традиционных аналогов, за счет этого факта можно сократить расходы на обустройство фундамента и время строительства значительно сокращается. Какой штукатуркой лучше оштукатурить стены из газобетонных блоков?

Вернуться к содержанию

Как оштукатурить стены из газобетона?

Одним из способов отделки стен из газобетона является оштукатуривание. Для штукатурки стен из блоков цементно-песчаного типа — это оптимальный вариант. Что касается самого процесса нанесения отделочного слоя, то при желании можно наносить его непосредственно на стену. То же самое можно делать с кирпичными стенами. Однако при этом могут возникать некоторые сложности.

Кирпич имеет небольшие размеры, поэтому швы между кирпичом служат связующим элементом при нанесении штукатурки. В случае с газобетоном ситуация несколько другого плана, потому что сам газобетон имеет большие размеры. Эта проблема может быть решена несколькими способами. Рассмотрим основные из них, которые часто применяются на практике.

  • С помощью ножовки можно вручную нанести на поверхность материала углубления. В дальнейшем они будут выполнять функцию армирующей сетки, что позволит обеспечить повышенную степень сцепления газобетона и штукатурки.
  • То же самое можно сделать при помощи бензопилы. Это будет намного быстрее и надежнее, однако несколько дороже, поскольку цепь устройства станет непригодной и ее придется заменить.
  • Третий способ – самый дорогостоящий, надежный и длительный. Заключается он в том, чтобы обеспечить сцепляющий эффект благодаря армированию за счет сетки рабицы. Она будет промежуточным звеном между стеной из газобетона и финишным слоем штукатурки.

Штукатурить стены можно как внутри, так и снаружи помещения. Оба типа отделки имеют некоторые особенности. При выборе штукатурки лучше всего подбирать ту, у которой коэффициент адгезии максимален. Это обеспечить качество сцепления материалов.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Перед нанесением слоя штукатурки предварительно производится подготовка стен из газобетона, это необходимо для того, чтобы обеспечить сцепление материалов. Как это делается и что включает в себя этот этап отделки поверхности?

Сначала, нужно обратить внимание на швы между газобетоном, их нужно хорошо заделать, приблизительно на 4 – 5 мм. Стена выравнивается, и зачищаются все дефекты, которые могут иметь место, пыль и другие микроэлементы, снижающие качество сцепления материалов. Для очистки поверхности можно применять наждачную бумагу, которая поможет более тщательно отшлифовать блоки.

Вернуться к содержанию

Как правильно применять сетку при оштукатуривании стен?

Если вы решили применять третий способ отделки поверхности, то необходимо знать, что используется при этом сетка оцинкованного типа. Она более долговечна, надежна и не ржавеет. Что касается размеров ячеек сетки, то стоит обращать внимание на ту, у которой ячейки имеют маленькие размеры. После проведения подготовительных работ необходимо будет прикрепить сетку непосредственно к стене. Делать это необходимо при помощи обычных гвоздей. Забиваются они в стену сначала на одну треть, после этого гвоздь загибается, фиксирует сетку.

Особенное внимание стоит уделить краям такой секи, обычно они торчат, перед нанесением штукатурки все края стоит загибать, тогда они не будут торчать из-под штукатурки.

Когда сетка закреплена необходимо начинать наносить первый слой штукатурки. Это делается способом, который известен под названием «набрызг», он используется в основном для заполнения ячеек сетки раствором. После него последует еще несколько слоев штукатурки. Это будет обязательно грунтовочный слой, который нужно замесить, добавляя шлаковый песок в раствор. Окончательным будет финишный слой, для приготовления раствора для него необходимо использовать мелкий песок.

Все слои штукатурки можно наносить при неполном высыхании предыдущего слоя. Это позволит сократить время, не снижая прочности и качества отделочного слоя.

Раствор для оштукатуривания стен можно приобретать уже в готовом виде, он продается в сухом состояние. Для приготовления смеси нужно просто добавить воду. Но, также можно готовить цементно-песчаный раствор самостоятельно. В таком случае не экономьте на качестве самого цемента, поскольку в результате пострадает водоотталкивающая способность штукатурки. При оштукатуривании стен решается очень много задач и требований, таких как теплоизоляционные характеристики поверхности, водонепроницаемость, шумоизоляция и так далее.

Вернуться к содержанию

Последовательность работ при отделке газобетонной стены штукатуркой

Технология штукатурки стен из газобетона проста. Внутренняя штукатурка стен из газобетона может производиться цементно-песчаной смесью или гипсовым раствором. Для внутренней отделки стен рекомендуется использовать штукатурку на основе гипса и перлитового песка. Каждый слой нужно обрабатывать затиркой, это делается через полчаса после нанесения очередного слоя штукатурки. Затирка обмакивается в теплую воду и затем совершаются круговые движения рукой по поверхности. Затирка сделает поверхность более гладкой. Алгоритм действий позволит понять, что и зачем делается.

  1. Производятся подготовительные работы. Зачищается поверхность наждачкой, очистка может производиться шпателем, удаляются все загрязнения, пыль и микроэлементы. После этого нужно замазать швы, если в этом есть необходимость, расчистить швы, при необходимости использовать шпаклевку.
  2. Наносится слой грунтовки, которая увеличит сцепляющие характеристики и защити стены от вредного воздействия влаги. Грунтовка нужна специального типа, которая в своем составе имеет акрилатсилоксан. Оптимальная температура в помещении составляет 15 градусов по Цельсию.
  3. При помощи шпаклевочной смеси к стене нужно прикрепить специального типа сетку. Она является щелочестойкой, не растворяется в процессе эксплуатации, что положительным образом отражается на качестве штукатурного слоя.
  4. Наносится слой гидрофобизатора.
  5. Наступил черед обычной отделочной декоративной штукатурки. Если в дальнейшем планируется делать утепление, то подойдет обычная штукатурка. Толщина слоя при финишной обработке должна быть небольшой.

После нанесения финишного слоя штукатурки стены из газобетонных блоков при желании можно покрасить. Причем красить можно как по обычной штукатурке, так и декоративной. Для отделки стен часто применяют штукатурку под названием «короед», она придаст поверхности необычный внешний вид.

Вернуться к содержанию

Выбор штукатурки

Выбирая способ отделки поверхности, необходимо позаботиться о том, чтобы все материалы были качественные, использовались по назначению и вовремя. В результате получится поверхность, которая будет долговечной и без дефектов. Если возникает вопрос, какой штукатуркой лучше оштукатурить стены из газобетона, то ознакомьтесь с ассортиментом и подберите для себя оптимальный вариант.

Существует огромный ассортимент по выбору штукатурки для отделки стен внутри или снаружи помещения. Они могут иметь различные способы нанесения, наиболее простой машинный, самый популярный – это ручной способ. Также огромный выбор среди декоративных штукатурок – это и венецианская, и рельефные типы, датская, византийская, американка, мюнхенская, марокканская и так далее. Также стоит отметить тот факт, что для стен, которые подвержены особенным нагрузкам, предусматриваются специальные типы штукатурки. Они бывают разных видов и отличаются такими характеристиками как морозостойкость, огнеупорность, жаропрочность, влагостойкость, шумоизоляция и так далее.

Отделка стен штукатуркой должна производиться качественными материалами, которые подбираются исходя их данных характеристик параметров окружающей среди и других. Отделка стен из газобетона производится штукатуркой цементно-песчаного типа или на гипсовой основе.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

наружная, чем лучше и как правильно оштукатурить, штукатурить внутри, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Штукатурка пеноблочных стен дома является процессом необсуждаемым в строительстве, поскольку при всех плюсах пеноблока как материала современного, легкого и функционального, именно оштукатуривание осиливает все его плюсы, делает износостойким и прочным.

Фото дома из пеноблочного материала, который скоро будет оштукатурен

Как начинать работу правильно

Пенобетон всегда требует нормальной защиты от процесса, который называется влажностной усадкой, другими словами, от появления трещин. Для этого необходимо минимизировать доступ воздуха к пенобетону, ну а самый простой способ это сделать – нанести защитный слой штукатурки.

И вот здесь вопрос, как правильно оштукатурить стены из пеноблоков становится существенным и важным, так как работой этой можно или усилить стены и материал, или существенно все испортить и ослабить, если неправильно все сделать.

Что можно использовать

Чтобы понять важность отделки, необходимо рассмотреть материал, ведь пеноблок демонстрирует:

  • Высокие теплоизоляционные качества.
  • Отличную паропроницаемость.
  • Совсем небольшой вес.

И при всех своих положительных качествах у пеноблока невероятно низкая адгезия, что делает штукатурку совсем не такой простой, как может показаться изначально. Другими словами, обычный цементный раствор, который используется в штукатурке фасадов чаще всего, в данном случае не подойдёт.

Важно! Существует специальные сухие смеси, которые изготавливаются именно под работу с пеноблоками. Поэтому не нужно изобретать новые материалы из подручных средств или пытаться приспособить стандартные смеси.

Любая смесь под пеноблочный материал не подойдет

Особенности материала стен

Именно от особенности покрытия пеноблока и стоит отталкиваться, рассуждая о штукатурке. Дело в том, что на поверхности материала есть верхний гидрофобизированный слой. Именно он не позволяет говорить о нормальной адгезии. Так что перед тем, как штукатурить стены из пеноблока слой этот необходимо удалить.

Сложного в удалении слоя нет ничего, причем можно его удалить способом зашкуривания. На терку натягивается наждачная бумага средней фракции и круговыми движениями, как при затирке, слой удаляется. Можно использовать способ насечек, этот вариант так же придаст необходимую адгезию.

Тем не менее, с точки зрения работы с пеноблоком, лучше всего использовать технологию зашкуривания, при которой слой снимается полностью. К тому же все можно сделать своими руками, что еще больше упрощает работу.

Верхний слой материала перед отделкой придется снимать

Подготовка и пошаговая рекомендация

Подготовка к оштукатуриванию пеноблочных стен проходит без изменений, что снаружи, что изнутри. То есть на суть работы это никак не влияет. Есть общие черты и с простой штукатуркой, есть и свои нюансы.

Первым делом всегда идет подбор инструмента и подсчет необходимого материала.

Из инструмента потребуется:

  • Дрель и миксер. Раствор лучше всего размешивать правильно, доводя до необходимой консистенции миксером.
  • Несколько шпателей. Здесь все стандартно и тем же, чем штукатурить стены из пеноблоков можно проводить и другие отделочные работы.
  • Правило, уровень.
  • Кисти или валик для нанесения грунтовки.

Далее выбор материала, здесь можно предложить несколько вариантов:

  • Один из самых распространенных – сухая штукатурная смесь, в которой основу составляет цемент и специальные синтетические волокна.
  • Цементно-песчаная смесь со специальными добавками, например, «PROFIT КОНТАКТ МН». Правда наносить ее придется машинным способом.
  • Специальная штукатурка под пенобетон.
  • Сухая смесь на основе вяжущего вещества, которая идеально подходит под работу с пеноблочной поверхностью. Предложить можно «Ceresit СТ 24», и это будет вполне точный ответ на вопрос, чем лучше штукатурить стены из пеноблока.

Один из отличных вариантов для работы с оштукатуриванием

  • Интересное предложение и в использовании сухой смести на основе цемента с кварцитом и полимерными модификаторами.
  • Можно пойти по пути наименьшего сопротивления, и приобрести «ATLAS KB-TYNK» – самую легкую из всех штукатурок для работы с пеноблочной поверхностью.

Важно! Не совсем хорошая адгезия предполагает использование именно легких штукатурок, причем намного легче, чем те, что используются для обычных стен. Зато такая отделка намного дольше находится в эксплуатации.

Теперь необходимо понять, сколько нужно материала и произвести расчёты. Инструкция по оштукатуриванию пеноблочной поверхности предполагает, что толщина слоя будет достаточно небольшой. То есть вполне хватает толщины в 10-15 мм.

Достаточно небольшого слоя для пеноблочной стенки

Касательно расхода материала, исходить можно из средних показателей:

  • Грунтовки требуется 150 граммов на 1м2 при одном слое.
  • Штукатурной сухой смеси при толщине слоя в 10 мм потребуется 11 кг на 1кв2.

Важно! Перед тем, как отштукатурить стену из пеноблоков внутри нужно запомнить, что оштукатуривание идет в соотношении с наружным слоем, как 1 к 2. К примеру, если снаружи слой 10 мм, то внутри слой должен быть толщиной в 20 мм.

Правила в работе

В работе с пеноблокам есть несколько технологических требований, которые необходимо иметь в виду:

  • Начинать штукатурить можно только через месяц после производства самих блоков.
  • Нельзя производить отделку при минусовой температуре. В помещении и на улице температура должна быть от 5 до 30 градусов выше нуля.
  • Стены должны быть обязательно чистыми, без масляных пятен.
  • При нанесении нескольких слоев штукатурки, последующий наносится только после полного высыхания предыдущего.
  • Каждый слой после высыхания обязательно грунтуется.

Технология нанесения

Перед тем, как оштукатурить стену из пеноблоков необходимо проверить ее отклонение и здесь есть два варианта:

  • Расхождение по вертикали менее 5 мм.
  • Расхождение по вертикали более 5 мм.

При первом варианте стену достаточно шпаклевать два раза, и происходит это так:

  • Наружная поверхность грунтуется.
  • Наносится первый слой шпаклевки. Его можно назвать черновым.
  • Слой должен полностью высохнуть.
  • Первую штукатурку обязательно нужно зашкурить.
  • Снова наносится грунтовка валиком или кистью.
  • После высыхания наносится финишный, тонкий слой.

Стоит отметить, что при шпаклевании первым слоем можно нанести простую малярную стеклотканевую сетку. Причем она прямо утапливается в штукатурку.

Сетка необходимо для минимизации возможного появления трещин

Смесь наносится, как и при отделке, шпателем и небольшими порциями снизу вверх. Второй слой штукатурки всегда тоньше первого и это уже самая настоящая финишная отделка.

Важно! При работе внутри помещения можно использовать флизелиновые обои, которые помогают избегать появления трещин. К тому же они легко окрашиваются в любой цвет.

Флизелиновые обои под любую раскраску

Вариант с вертикальным отклонением более 5-ти мм, предполагает иное оштукатуривание.

Пошагово работа будет вестись так:

  • Первым делом стены грунтуют. Валиком или кистью наносится грунтовая пропитка.
  • Далее устанавливаются маяки. Это алюминиевые направляющие, которые устанавливаются с шагом в один метр. Ставятся они строго по уровню на гипс.
  • По маякам набрасывается первый слой смеси.

Маяки устанавливаются в метре друг от друга

Важно! Вместе с набрасыванием первого слоя идёт и пластиковая армирующая сеть. Цена от этого оштукатуривания несколько возрастает, однако сеть необходима. Она утапливается в штукатурке, однако должна находиться на расстоянии 1-3 мм от стены. Не стоит крепить сеть к стене.

  • Как только первый слой набросан на сеть, можно набрасывать второй и выравнивать его правилом, снимая излишки смеси.
  • Примерно через 40 минут после нанесения и выравнивая материала, из стен можно осторожно удалить маяки. Оставлять их в толще отделки не рекомендовано.
  • Оставшиеся штробы от маяков заделываются штукатуркой.
  • Последний, финишный слой наносится шпателем круговыми движениями.

Любые дальнейшие работы проводятся уже после полного высыхания штукатурки. Причем это касается как внешней отделки, так и внутренней. Неважно, какая будет окончательная отделка, например, обои внутри или фасадная краска снаружи.

Вывод

Несмотря на то, что оштукатуривание по пеноблокам процесс достаточно своеобразный, видео в этой статье продемонстрирует, что работу можно провести и самостоятельно. Главное следовать пошаговым рекомендациям и использовать подходящие материалы для работы с пеноблоками.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Внутренняя отделка в банях из пенобетонных блоков проводится до внешней отделки и предпочтительно в теплое время года. При этом желательно выполнить в первую очередь все мокрые процессы не связанные с отделкой стен, например, стяжку, установку бассейна и т.д. пока еще поры блоков не перекрыты защитными растворами и грунтовками. В этом случае влага от мокрых отделочных процессов будет выходить наружу через поры материала, а не оставаться внутри него (Отделка бани под ключ).

Наша компания предлагает свои услуги по внутренней отделке пеноблочных, кирпичных, каркасных, деревянных бань «под ключ» в городах юго-западного Подмосковья — Наро-Фоминск, Троицк, Подольск, Внуково, Одинцово, Красногорск.


Содержание

1. Подготовительные работы для внутренней отделки
  2. Утепление изнутри бани из пеноблока
  3. Пароизоляция стен из пеноблока
  4. Внутренняя отделка бани из пеноблока

Подготовительные работы для внутренней отделки

Чтобы внутренняя отделка стен из пеноблоков прослужила вам дольше, а время между дальнейшими косметическими ремонтами увеличилось, достаточно при отделке здания придерживаться определенной последовательности.

Перед тем, как приступить к отделке помещения изнутри, нужно завершить все работы, связанные с планировкой и созданием интерьера. К примеру: проделать арочные проемы, выполнить ниши в стене и, конечно же, провести коммуникации. Преимуществом стен из пенобетона является возможность с легкостью скрыть трубы или коммуникации. Необходимо провести все работы по разводке необходимых коммуникаций. Следует также продумать вопрос с подводкой электрического кабеля ко всем световым точкам. До начала отделочных работ необходимо предусмотреть выходы под сан. технику, сюда же можно отнести и купели, бассейны.

Перед отделкой парной сделать проход в крыше для дымохода (если вы планируете дровяную печь) и предусмотреть портал с облицовкой стен под печь.

Желательно продумать вопрос с вентиляцией, особенно, помещение с герметичными пластиковыми окнами. Система вентиляции улучшит микроклимат и, одновременно, уменьшит время, необходимое для высыхания стен после отделки помещения. Излишняя влажность, конденсат и грибок на стенах в помещениях, с установленной придаточной вентиляцией, вам не грозят.

Непосредственно перед началом отделочных работ необходимо устранить все дефекты поверхности стен. Для этого выступы затирают, а стены, имеющие сколы или вмятины заполняют раствором для кладки. Затем, необходимо очистить стены от пыли и грязи при помощи веника, щетки или пылесоса.

Если Вам необходимо подготовить стены внутри бани под штукатурку, покраску или оклейку обоями, то необходимо обработать стены грунтовкой, с целью создания парового барьера, и отшпаклевать их. Для начала наносим шпаклевку тонким слоем (не более 20 мм). Для этого можно использовать большой металлический шпатыль. Когда поверхность стены начнет схватываться, неровности и дефектные места необходимо срезать шпатылем и затереть. Для затирки можно использовать губчатую терку, предварительно смоченной в воде. После полного высыхания стены ее заглаживают при помощи полутерка. Когда штукатурка затвердеет, можно приступать к оклейке стен обоями. Если вы готовите поверхность под покраску, то необходимо выполнить заглаживание поверхности повторно для создания идеально гладкой поверхности.

Однако, с уверенностью можно сказать, что наиболее распространенный материал для внутренней отделки бани – это дерево. Дерево «дышит», а при воздействии высоких температур из него выделяются эфирные масла, которые способствуют снятию перенапряжения и стресса, а также оздоровления всего организма. При отделке бани древесиной предусматривается использование таких материалов, как имитация бруса, деревянная вагонка, блок хаус и так далее.
  Распространенным материалом для отделки помещения бани являются хвойные породы дерева, которые не только отличаются долговечностью, но и создают особый, хвойный аромат в бане. В парилке лучше всего использовать такие породы, как осина или липа, которые отличаются повышенными теплоизоляционными свойствами. Древесину необходимо обработать гидроизолирующими составами.

 

Вообще, при внутренней отделке бани из пеноблоков можно проявить фантазию и творческий подход, создав в ней уютную и согревающую атмосферу. Хотя, конечно, большинство справедливо предпочитает создавать убранство традиционной русской бани.

Утепление изнутри бани из пеноблока

Не смотря на то, что пеноблоки сами по себе прекрасно удерживают тепло, дополнительные меры, хоть и минимальные, все же придется предпринять.
Утеплять баню внутри специалисты советуют исключительно натуральными материалами, ведь экологически они абсолютно безопасны.

Что касается конкретных примеров, то в первую очередь стоит вспомнить о минеральной вате, которая не только является очень хорошим утеплителем, но и обладает высоким уровнем стойкости к повышенным температурным режимам. Максимальный показатель – 1 тысяча градусов. Минеральной вате не страшен грибок и она практически не поддается процессам гниения.

Второй по популярности утеплитель бани внутри – джутовый войлок, который имеет натуральное происхождение. Этот материал прекрасно удерживает тепло, его практически не поражает грибок или гниль. Бани, утепленные джутовым войлоком, прекрасно справляются с лишней влагой, что позволяет предотвратить появление плесени в помещении.

Отделка бани из пеноблока может осуществляться также керамзитом, если речь идет о потолке или поле. Мелкие шарики обожженной глины очень хорошо сохраняют тепло.

 

Пароизоляция стен из пеноблока

Качественное утепление бани из пеноблоков невозможно без эффективной пароизоляции стен. Лучшим материалом для этого будет фольга. Ее укладывают поверх утеплителя вертикальными полосами внахлест, без натяжения. Поскольку фольга – довольно тонкий материал, допустима ее укладка в два слоя. Швы между полосами герметизируют отражающим скотчем. Монтаж пароизоляции производят таким образом, чтобы между ней и последующей отделкой помещения бани оставался небольшой зазор.

Внутренняя отделка бани из пеноблока

Самый лучший вариант внутренней отделки бани – это использование дерева. Дерево в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к банным помещениям.

Более того, дерево легко отдает впитанную влагу, является экологически безопасным и нетоксичным материалом. Дерево обладает уникальными свойствами и, кроме того, имеет неповторимый аромат. Внутренняя отделка бани из пеноблоков может быть выполнена с использованием вагонки, блок-хауса (имитация бруса) или керамической плитки (полы и моечное отделение).

Чтобы смонтировать вагонку на блоки, необходимо воспользоваться следующими материалами и инструментом:
           • электрическим лобзиком;
           • шуруповертом;
           • строительным уровнем;
           • саморезами и дюбель-гвоздями;
           • герметиком из силикона.

При использовании древесины нельзя применять хвойные породы. Такой материал вследствие высоких температур будет выделять смолу и маслянистые вещества. Это приведет к появлению резкого запаха и отрицательно скажется на состоянии здоровья. Более того, такая древесина будет быстро разрушаться.

Чтобы выполнить монтаж досок, необходимо подготовить на стенах вертикальную обрешетку из деревянных брусьев. Их сечение должно составлять 50х50 мм. Крепление к стене необходимо выполнять с помощью дюбель-гвоздей. Шаг между брусьями должен составлять 60 см.
  Одновременно, вместе с креплением брусьев, можно выполнить утепление стен. Это позволит сэкономить время и силы. Утеплитель необходимо вставлять в получившиеся ячейки между вертикальными и горизонтальными направляющими. Минеральной ватой в качестве утеплителя лучше не пользоваться, поскольку она будет впитывать конденсат. Для этого подойдут любые другие виды твердых материалов.
  Крепление вагонки производится на подготовленный каркас с помощью саморезов. Монтажные работы нужно начинать от входных дверей. Необходимая длина доски будет подготавливаться с помощью электрического лобзика. При этом необходимо учесть, что установка вагонной доски должна производиться после подготовки поверхности пола и потолка. Если будет сделано наоборот, то это не позволит произвести замену поврежденных досок.

Главное, нужно правильно определиться с отделочным материалом, выбор которого должен быть обусловлен типом банного помещения.

  • Комната отдыха, раздевалка и прочие помещения, имеющиеся в бане, могут отделываться разным материалом, но наиболее предпочтительным является дерево, создающее чувство уюта и тепла. При наличии такой необходимости можно расположить в бане лежаки, сидения с подогревом, массажный стол, стол для бильярда и т.п.
  • Покраска стен по штукатурке в бане из пеноблоков осуществляется полимерными красками.
  • Пол в бане, как правило, настилают обрезными либо шпунтованными досками. Он иметь должен наклон в сторону слива, который следует оснастить сифоном, предохраняющим от распространения холода и запахов из канализационной системы. Отток воды должен быть быстрым.
  • Пол допускается сделать глиняным, земляным, бетонным, покрытым керамической плиткой.
  • Отметим, что под пол специалисты советуют поместить перлит, иначе говоря, вспученный песок, который обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
  • Отделка парной осуществляться должна только материалами лиственной породы, к примеру, липой, осиной, абашем, канадским кедром. Указанные виды древесины обладают влагостойкостью, прочностью, не боятся высокой температуры, не выделяют при нагреве смолу, при этом характеризуются превосходными эстетическими качествами. Какой бы материал вы выбрали, он не должен иметь сучков, трещин.

 

Внутренняя отделка стен из пенобетонных блоков может выполняться различными материалами, а не только вагонкой (деревом). Это зависит от пожеланий и финансовых возможностей самого хозяина бани. Рассмотрим нестандартные решения по внутренней отделки бани из пеноблока, возможна также отделка:

1. гипсокартонными конструкциями на направляющих с последующей окраской или оклейкой обоями;
  2. гипсокартонными листами на клеевых маячках с последующей шпаклевкой листов ГКЛ;
  3. панелями из ДСП или МДФ;
  4. штукатуркой с последующей покраской;
  5. штукатуркой с последующей оклейкой обоями;
  6. декоративной штукатуркой;
  7. керамической плиткой или керамической мозаикой.


Мастер-класс по отделке стены из газобетона

Штукатурка стен из пеноблоков внутри дома


Способы отделки стен дома и квартиры из пеноблока внутри

Строительные блоки из легкого ячеистого бетона «потеснили» в малоэтажном строительстве керамический и силикатный кирпич. Низкая нагрузка на фундамент и высокие теплоизоляционные свойства объясняют их популярность. А отделка стен из пеноблоков внутри проводится теми же способами и материалами, что и у кирпичного дома: штукатуркой, гипсокартоном и окрашиванием. Важно правильно подготовить поверхность, и учесть особенности пенобетона.

Штукатурка

Отделку пеноблоков изнутри проводят до облицовки фасада снаружи и после проведения «мокрых» работ по заливке стяжки. Любой дополнительный слой на стенах усложняет выветривание наружу паров воды из строительных материалов.

Это условие особенно важно, если внутреннюю отделку проводят с помощью штукатурки. А весь цикл работ надо закончить в теплое время, чтобы пары не смогли конденсироваться и замерзнуть внутри пенобетона.

На подготовительном этапе стены очищают от остатков кладочного раствора. При необходимости заполняют раствором «пустые» швы и сколы на ребрах блоков, чтобы поверхность была максимально ровной.

Очередность нанесения грунта зависит от вида пеноблока.

Пенобетон отличается от газобетона не только «химическим» способом образования ячеек — есть также разница в способе получения блоков. Газобетонные блоки выпиливают (вырезают) из большого массива. Пенобетонные блоки, помимо выпиливания, могут получать путем заливки в форму. И их поверхность может быть как «шершавой», так и «гладкой», а это сказывается на адгезионных свойствах стены.

Если стена выложена из пиленых блоков, то грунтовку просто наносят на очищенную от пыли поверхность. Литые блоки плохо «держат» штукатурку, и их поверхность надо обработать с помощью крупнозернистой наждачной бумаги или теркой по газобетону, а затем обеспылить и нанести два слоя грунтовки.

Теркой для газобетона можно убрать незначительные неровности стен, и уменьшить толщину базового слоя.

Следующий этап — создание базового слоя и армирование.

Базовый слой для штукатурки

Ячеистые блоки относятся к слабым основаниям, которые подвержены деформациям и усадке. Чтобы на внутренней отделке стен из пеноблоков не появлялись трещины, базовый слой штукатурки надо армировать. Технология укрепления поверхности может проходить двумя способами.

Классический способ, с выравниванием стены штукатуркой по маякам.

Технология создания базового слоя выглядит так:

  1. На стену крепят маяки с шагом меньше, чем размер правила. Фиксация маяков происходит с помощью того же раствора, что был выбран для перового слоя штукатурки.
  2. Контроль плоскости проводят либо традиционным способом с помощью пузырькового уровня и шнуров, либо лазерным уровнем.
  3. Когда фиксирующий маяки раствор застынет, наносят базовый слой штукатурки, и выравнивают его в уровень маяков с помощью правила.
  4. Вдавливают в базовый слой армирующую сетку из стекловолокна. Для соседних полос соблюдают перехлест в несколько сантиметров (в том числе при наращивании сетки по длине).
  5. «Выглаживают» полутерком поверхность, предварительно нарастив толщину слоя на 2-3 мм.
  6. На следующий день окончательно «затирают» поверхность, убирая незначительные неровности и наплывы.

Упрощенный способ

Если стены ровные (или выравнены теркой для газобетона), и перепад высот не превышает пары миллиметров, то можно использовать технологию, которую применяют при армировании утепленного «мокрого фасада»:

  1. Готовят в соответствии с инструкцией шпаклевку для внутренних работ по газобетону. Можно также выбрать любой плиточный клей. У него даже более высокая «липучесть» (адгезия) к пенобетону, чем у шпаклевки.
  2. Наносят на подготовленную поверхность базовый слой толщиной 5-6 мм.
  3. Вдавливают полимерную сетку, соблюдая перехлест соседних полос.
  4. Выравнивают и затирают полутерком «базу».

Можно ли улучшить свойства базы по «удержанию» финишного слоя? Некоторые профессионалы практикуют создание «горизонтальной гребенки» с помощью зубчатого шпателя с глубиной впадины не более чем 3 мм. Но такой способ подходит только для «гладкого» финишного слоя под покраску. Для декоративной штукатурки нужен идеально ровный базовый слой.

Финишный слой

Прежде чем отделать стены из пеноблока внутри дома базовый слой должен высохнуть. Время, необходимое для «созревания», зависит от условий и состава смеси.

Для цементной стартовой штукатурки обычно придерживаются правила: 1 мм толщины = одному дню. Хотя при идеальных условиях (18-20°C и относительной влажности 70%) толщину слоя в формуле можно увеличить до 2 мм.

Время созревания гипсовой штукатурки гораздо меньше. Хотя при неблагоприятных факторах и большой толщине слоя на высыхание может потребоваться от 7 до 14 дней.

Перед нанесением финишной штукатурки поверхность стены еще раз надо обработать грунтовкой в два слоя.

Если планируют окраску или оклейку обоями, то наносят тонким слоем финишную штукатурку (шпаклевку), которую после высыхания шлифуют теркой.

Способ нанесения декоративной штукатурки зависит от ее вида.

Гипсокартон

По сути этот популярный материал не что иное, как сухая гипсовая штукатурка в плитах, армированных с двух сторон картоном. Поэтому гипсокартон можно рассматривать и как стеновые панели для монтажа по обрешетке, и как крупную плитку, которую можно крепить к стенам с помощью гипсового клея.

Монтаж по обрешетке

Есть два вида материалов для обрешетки: деревянный брус и металлический профиль.

Деревянный брус

Работать с деревянным брусом и крепить к нему ГКЛ — просто. Но он должен быть сухим, а для помещений с высокой влажностью — обработанным антисептиком.

Если стены ровные, то брус крепят непосредственно к пеноблоку.

Чтобы выставить обшивку на неровных стенах по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости, брус крепят к пеноблоку на прямых подвесах для потолочного профиля CD.

Шаг раскладки бруса — 60 см. В этом случае каждый стандартный лист шириной 1200 мм будет опираться на обрешетку по центру и краями посредине бруса. Наиболее распространена высота листа 2500 мм. Но если потолки выше 2.5 м, чтобы не «добирать» обшивку кусками, можно заказать ГКЛ высотой 3000 мм или 4000 мм.

Ширина бруса должна быть не меньше 60 мм. Это необходимое условие по расположению саморезов от края листа и ребра бруса. Толщина бруса должна быть достаточной, чтобы саморез в него входил без выхода с другой стороны — 30 или 40 мм.

Профиль

Для отделки пеноблоков гипсокартоном чаще используют металлические профили CD и UD. Причина — стабильная геометрия, отработанная технология монтажа и узловых соединений.

Процесс установки обрешетки выглядит так:

  1. Отбивают на потолке и полу две параллельные линии, лежащие в плоскости обшивки.
  2. Монтируют по этим линиям профили UD.
  3. В соответствии с шагом раскладки (600 мм) отбивают на стенах вертикальные линии, по которым крепят прямые подвесы для монтажа CD профиля. Достаточно 3-4 подвеса на один профиль при высоте потолка до трех метров.
  4. Прикручивают к подвесам CD профиль. Проверяют уровень обрешетки и расстояния между соседними элементами. Окончательно фиксируют к направляющим профилям.
  5. В местах навешивания на стены тяжелых предметов монтируют закладные элементы.

После установки обрешетки приступают к обшивке стен гипсокартоном.

Часто в качестве достоинства обшивки гипсокартоном по обрешетке приводят возможность утепления наружных стен изнутри. Внутреннее утепление нормативами прямо не запрещено, но не рекомендовано. А в качестве обязательного условия выдвигается требование о непрерывном и надежном пароизоляционном слое, защищающий утеплитель со стороны помещения. Иначе он намокнет и потеряет свои свойства, на стенах появится грибок. Создать такой слой крайне сложно. Поэтому этот вариант не достоинство, а вынужденная мера, когда утеплить стены снаружи нельзя.

Монтаж на клей

Если стены ровные, то гипсокартон к ним крепят с помощью клея. Специально для этих целей компания Кнауф выпускает сухую смесь Перлфикс, которую надо по инструкции на упаковке развести водой. Но прежде, чем отделать стены в доме из пеноблоков внутри, поверхность надо подготовить. Процедура стандартная:

  • очистка стен;
  • заполнение раствором швов и сколов;
  • выравнивание теркой для газобетона;
  • нанесение грунтовки.

Клеящий состав наносят на лист с помощью кельмы «лепешками». Одна кельма — одна порция. По периметру порции клея выкладывают впритык друг к другу, отступив от края несколько сантиметров. Посредине листа (по горизонту) выкладывают еще одну полосу, но уже прореженную — с расстоянием между порциями около 35 см.

Затем лист прикладывают на место, приставляют деревянную рейку, и легким постукиванием по ней выравнивают лист в плоскости обшивки.

!! Время «жизни» приготовленного раствора не более 30 мин. Это надо учитывать в процессе работы. Разбавлять водой подсохший гипсовый клей бесполезно. !!

Финишная отделка гипсокартона

Любая финишная отделка гипсокартона не обходится без «мокрых» работ.

Это естественно, если отделку квартир в домах из пеноблоков проводят с помощью декоративной штукатурки или плитки. Но и для окрашивания или оклейки обоями гипсокартон надо прошпаклевать.

Даже если у краски хорошая укрывистость, неоднородность поверхности и швы могут проступить через два слоя финишной отделки. У обоев другая причина. При проведении косметического ремонта их невозможно снять без повреждения картона, если нет разделительного слоя шпаклевки.

Окрашивание

При выборе способа чем отделать пеноблок изнутри, вариант прямого окрашивания рассматривают редко из-за пористой поверхности стен. Но этот стереотип распространяется только на обычные, «гладкие» краски. А есть еще специальные составы с большой толщиной и рельефной поверхностью слоя. Это фактурные и текстурные краски. Дополнительный объем в них получают за счет специальных наполнителей, высокой вязкости состава и техники нанесения.

Узнай, как и чем выполнить штукатурку стен из пеноблоков: внутри дома и как снаружи

После того как вы сделали кладку стен и крышу , для придания дому красивого внешнего вида, необходимо провести отделку стен.

Так как при нормальной толщине стен из пенобетона, проведение их дополнительного утепления не требуется, то именно штукатурка является самым популярным способом их отделки.

Чем лучше оштукатурить внутри помещения и отделать снаружи

Выполнить оштукатуривание стен из пеноблоков можно разными смесями, но при их выборе, надо руководствоваться тем, чтобы у состава была максимальная адгезия.

 Есть специально разработанная штукатурка для пенобетона, например Ceresit СТ 24, БЕЛСИЛК Т-32, КАВЕРПЛИКС ТС117, PROFIT КОНТАКТ МН, ATLAS KB-TYNK и другие.

Если вы хотите сэкономить семейный бюджет, то указанную работу можно выполнять и цементным раствором, который готовят из песка, цемента и извести, они смешиваются в соотношении 3:1:1.

Хотя стоимость цементного раствора будет дешевле, и приготовить его можно самостоятельно, но для работы с ним, необходимо иметь определенные навыки, как приготовления, так и нанесения и выравнивания.

Особенности технологии

При проведении указанных работ, большое значение имеет температурный режим. Чтобы проводить оштукатуривание стен снаружи или внутри здания, их температура должна быть в пределах 5-30 градусов.

Учтите, что сухая поверхность пеноблоков очень быстро впитывает влагу, потому при выполнении ее оштукатуривания, рекомендуется периодически увлажнять.

Для проведения оштукатуривания стен из пеноблоков, вам понадобятся такие инструменты:

  1. емкость для раствора;
  2. дрель с насадкой или строительный миксер;
  3. терка;
  4. пульверизатор;
  5. несколько шпателей;
  6. кисти или валик для нанесения грунтовки;
  7. правило;
  8. строительный уровень.

Для увеличения адгезии смеси, поверхность стены необходимо прогрунтовать или надо использовать армирующую сетку, а для получения максимального результата, лучше всего использовать одновременно сетку и грунтовку.

Поверхность стены можно обработать теркой, таким образом, открываются поры, поэтому улучшается адгезия блоков и раствора.

Если стена неровная, то надо установить маяки, при помощи которых будет намного легче выполнять работу. Затирку поверхности можно проводить только после того, как штукатурка полностью высохнет.

Особенности наружной и внутренней штукатурки

Есть несколько вариантов выполнения оштукатуривания стен, рассмотрим каждый из них подробнее:

  • Некоторые мастера спешат закрыть пеноблоки штукатуркой снаружи здания. В этом случае, весь пар будет направляться внутрь дома, что увеличивает процесс сушки стен, и выполнение отделки внутри здания откладывается. Если дом находится на берегу водоема, то в первую очередь выполняется отделка стен снаружи.
  • При отделке внутри помещения, пар будет свободно проходить через пеноблоки и испаряться. После высыхания штукатурки и стен дома, можно приступать к выполнению наружной отделки. Это наиболее правильный вариант.
  • При одновременной отделке стен с обеих сторон, влага остается внутри, так как она не успевает испаряться, что в зимнее время может вызывать отслоение штукатурки, поэтому это самый плохой вариант.

Порядок оштукатуривания внутри дома

Если вы решили выполнять оштукатуривание внутренних стен из пеноблоков своими руками, то штукатурим в следующей последовательности:

  1. сначала необходимо заполнить все сколы и неровности, делают это кладочным раствором;
  2. при помощи терки удаляют все неровности и перепады между блоками;
  3. щеткой удаляют грязь и образовавшуюся пыль;
  4. поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения, лучше делать это в 2 слоя, с просушкой каждого из них;
  5. для получения более прочной поверхности, можно использовать армирующую стекловолоконную сетку, но внутри помещения ее можно не устанавливать;
  6. на стену наносят слой штукатурки, в которую утапливают стеку и разравнивают смесь;
  7. после ее высыхания, проводится выравнивание поверхности тонким слоем штукатурки;
  8. готовую поверхность снова покрывают слоем грунтовки, а после ее высыхания, можно проводить окраску или другие отделочные работы.

Рекомендации специалистов

Для того чтобы лучше отштукатурить стены из пеноблоков, необходимо придерживаться следующих правил:

  • выполнять указанные работы можно только через месяц, после изготовления пеноблоков;
  • при отрицательной температуре воздуха, проводить работы нельзя, оптимальной считается температура 5-30 градусов выше нуля;
  • перед нанесением штукатурки, надо очистить стены от грязи и жирных пятен;
  • каждый последующий слой штукатурки наносится только после полного высыхания предыдущего;
  • рекомендуется после высыхания каждого слоя штукатурки его грунтовать и давать грунтовке высохнуть.

Вывод

Для оштукатуривания стен из пеноблоков, необходимо использовать только пропускающие материалы, которые смогут надежно защитить стены от воздействия негативных факторов как снаружи, так и внутри помещения.

Если все сделать качественно и в соответствии с разработанными технологиями, то вам останется только иногда заделывать мелкие трещинки и периодически проводить восстановление цвета краски.

Полезное видео

Штукатурка стен из пеноблоков цементно песчаной смесью, видео:

СтройкаДиалог

Пеноблок – разновидность легких бетонов с пористой структурой. Из изделий возводят стены домов, но они не имеют презентабельного внешнего вида. Чтобы придать фасаду и внутренним помещениям законченный вид, часто используют оштукатуривание.

Особенности материала

Пеноблок способен пропускать пар, это одно из главных достоинств изделия, от которого зависят остальные характеристики. Потому, важно, чтобы облицовка стен не подавляла данное свойство.

Штукатурка пеноблоков универсальными составами из цемента и песка редко приносит положительные результаты: нарушается воздухообмен между улицей и помещением, отсыревают стены и внутренние слои несущих конструкций, ухудшается микроклимат помещения. Это в том случае, когда удается «соединить» пенобетон с цементно-песчаным раствором – между ними плохая адгезия.

Золотое правило: внешний слой штукатурки должен быть в 2 раза тоньше внутреннего. Таким образом сохраняется способность пенобетона пропускать влагу и поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

Выбор смеси

Чем штукатурить стены из пеноблоков внутри и снаружи, чтобы не нарушить воздухообмен? В зависимости от места использования составы делят на 2 группы:

  1. Фасадные.
  2. Для внутренней отделки.

Чем штукатурить фасад из пеноблоков?

Акриловые штукатурки произведены на основе синтетических смол. Они устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, не боятся влажности и температурных перепадов. Единственный из недостаток – способность накапливать пыль и загрязнения.

Силиконовые составы – идеальный материал для оштукатуривания пеноблока. Они имеют высокую адгезию с основой, широкую цветовую гамму, сохраняют паропроницаемость пенобетона, устойчивы к истиранию и износу. Недостаток – высокая стоимость, это самый дорогой вид отделки.

Минеральные смеси изготавливают методом перемешивания цемента с различными минеральными добавками, повышающими адгезию материала и его устойчивость в износ и разрушению. Своеобразный аналог цементно-песчаного раствора.

Силикатные штукатурки аналогичны минеральным с той разницей, что в качестве вяжущего используют жидкое стекло.

Чем штукатурить пеноблоки внутри дома?

Для внутренней отделки самым распространенным материалом является гипс и смеси на его основе. Штукатурка стен из пеноблоков сохраняет свойства пористой основы, идеально подходит для подготовительной облицовки.

Часто можно встретить раствор гипса, гашеной извести и перлита. Слой такого покрытия подходит для отделки влажный помещений. Перлит выступает как утеплитель, покрытие способствует сохранению тепла в помещении.

Технология оштукатуривания

Для получения качественного результата необходимо придерживаться некоторых правил проведения облицовочных работ.

  1. Для внутренних и наружных стен первым этапом является очистка поверхности от загрязнений, обезжиривание возможных пятен. Гладкие литые изделия нужно ошкурить для улучшения сцепления основы с раствором.
  2. Грунтование конструкций и изделий способствует адгезии и удобоукладываемости смеси. Для этого необходимо использовать специализированные составы для пенобетонов.
  3. При выборе цементного состава штукатурки следует подготовить поверхность методом набрызга разведенной до жидкого состояния облицовочного раствора.

После подготовительных работ технологии и алгоритмы начинают разниться.

Как штукатурить пеноблоки снаружи?

Для укрепления наружной отделки на загрунтованную стену натягивают сетку – рабицу, фиксируют её дюбелями. Наносят штукатурный слой, дожидаются его схватывания и подсыхания, затем накладывают менее толстый слой. После полного высыхания поверхность шлифуют и окрашивают.

Как штукатурить пеноблоки внутри помещения?

Для отделки нижних этажей часто возникает потребность в утеплении. Тогда действуют по такому алгоритму:

  1. Берут утеплитель и накладывают его на сену.
  2. На утеплительные плиты фиксируют сетку и накладывают штукатурку в 2 слоя.

В случаях, когда усиление и утепление не требуются, этими этапами пренебрегают и оштукатуривают стену за 2 подхода – первый слой толстый, второй – тонкий.

Как штукатурить стены из пеноблока — Всё о бетоне

  • Армирование
  • Виды
  • Изготовление
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Расчёт
  • Ремонт

Пеноблок — строительный материал, имеющий очень много достоинств, основные из которых — отличные теплоизоляционные качества, паропроницаемость и легкость. Многие задаются вопросом, как штукатурить стены из пеноблока правильно. Дело в том, что этот процесс иногда вызывает сложности, из-за того что пенобетон обладает плохой адгезией. Другими словами, обычные известковые и цементно-песчаные штукатурки к нему практически не пристают. Универсальные растворы, предназначенные для того, чтобы оштукатурить стены, здесь исключаются. Однако стены нуждаются в защите. В противном случае влага снаружи начнет проникать в пористый бетон, а после — в помещение. Помимо резкого ухудшения микроклимата здания, появление влаги вызывает появление грибков, плесени и пятен на стенах, от чего они приобретают неопрятный и неряшливый вид.

Готовый дом из пеноблоков не отличается презентабельным видом и имеет слабую влагозащиту. Штукатурка позволяет это исправить.

Для дома, построенного из пеноблоков, важными являются показатели паропроницаемости штукатурки, в частности ее толщины (соотношения толщины внутреннего и наружного слоя).

Если показатели подобраны не правильно, то пар, проходя несколько циклов замораживания и оттаивания, послужит причиной образования отслоений и трещин в наружной штукатурке и появления плесени на внутренней облицовке.

Если не производились теплотехнические расчеты, то можно воспользоваться профессиональным правилом штукатурщиков. Для того чтобы соблюдался баланс влажности внутри помещения, толщина наружного слоя штукатурки должна быть в 2 раза меньше, чем у внутреннего.

Пеноблоки не нуждаются в толстой облицовке. Достаточно будет, если толщина наружного слоя штукатурки будет 0,5-1 см, а внутреннего — 0,5 см. В отличие от других материалов, поверхность пеноблоков очень плохо впитывает воду. Из-за этого процесс занимает больше времени. Прежде чем приступать к отделке пенобетонных стен, необходимо подобрать подходящую штукатурку. Она должна соответствовать свойствам материала и не портить его качества.

Правила работ

Штукатурить блоки можно через 28 суток после их производства. Иначе качество штукатурки может пострадать.

  1. Температура в помещении или на улице должна быть в диапазоне от 5 до 30 градусов.
  2. Перед нанесением штукатурки поверхность должна обязательно очищаться и обрабатываться. Для этого ее очищают от жирных пятен и грязи. Для повышения сцепления штукатурки с основанием поверхность грунтуют.
  3. Если штукатурка наносится в несколько слоев, то необходимо каждый раз дожидаться полного высыхания предыдущего слоя. Затвердевший первый слой грунтуют и после переходят к нанесению следующего слоя, он должен быть легче и тоньше предыдущего.

Причины оштукатуривания

Хорошо зарекомендовала себя традиционная смесь песка и извести с добавлением 5% цемента.

  1. Защита блочных стен от резких температурных перепадов.
  2. Улучшение теплоизоляционных характеристик.
  3. Защита от сырой погоды и атмосферных осадков.
  4. Предотвращение насыщения стен углекислым газом и пылью, из-за чего может начаться усадка здания.
Читайте также:  Оштукатуривание стен из газосиликатных блоков

Для того чтобы легко и качественно оштукатурить пенобетон, нужно подобрать хороший инструмент и качественные материалы. Штукатурный инструмент наиболее востребованный среди инструмента для отделки.

Инструмент для работы

Грунтовка — своеобразная основа для штукатурки, качество которой влияет на срок эксплуатации облицовки.

  1. Кельма — это штукатурный инструмент, имеющий вид тонкой металлической пластины с пластиковым или деревянным держателем наверху. Этот инструмент позволяет распределить раствор по поверхности и применяется в тех случаях, когда необходимо обработать большую площадь.
  2. Мастерок — это штукатурный инструмент листообразной или треугольной формы с пластиковой или деревянной ручкой. Предназначается для нанесения штукатурки и распределения ее по поверхности стены. Считается одним из основных инструментов для оштукатуривания пеноблоков.
  3. Шпатель представляет собой небольшой инструмент с деревянной, пластиковой или полимерной ручкой. Он незаменим при нанесении штукатурной смеси в труднодоступные места. Бывает различных размеров.
  4. Правило — необходимый инструмент для штукатурных работ. Представляет собой металлическую конструкцию метровой или двухметровой длины. Инструмент предназначен для разравнивания раствора, создания шероховатости на поверхности. Правило имеет заостренный отвес, который позволяет излишкам штукатурки падать вниз.
  5. Терка и полутерок.
  6. Строительный уровень.
  7. Строительный нож для обрезки сухой штукатурки.
  8. Ножницы по металлу для подгонки армирующей сетки.
  9. Складной м, угольник, отвес.
  10. Рейка-отвес. Простой реечный отвес представляет собой гладкую доску, посередине которой забиты шпильки или сделана отметка и закреплен отвес.
  11. Зубила для нанесения насечек на художественных штукатурках.
  12. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
  13. Измерительные угольники бывают металлические и деревянные. Лучшим считается инструмент, имеющий передвижную планку. Она позволяет с легкостью измерять углы.
  14. Кисти необходимы, чтобы наносить грунтовку, очищать инструмент, создавать текстуру и фактуру на декоративных штукатурках. Могут быть различных размеров и форм, производятся из щетины, конского волоса, морской травы, мочала и синтетических материалов.

Помимо перечисленных инструментов для штукатурных работ, могут понадобиться: пила, напильник, кусачки, клещи.

Материалы, необходимые для оштукатуривания пеноблоков: грунтовка, штукатурка, малярная стеклотканевая сетка.

Технология штукатурки

  1. До начала проведения отделочных работ нужно проверить, насколько большие имеются расхождения стены от вертикального уровня. Для проверки нужно использовать пузырьковый или лазерный строительный уровень.
  2. Как правильно штукатурить пеноблоки, если стены выложены достаточно ровно (имеющийся перепад по вертикали не превышает 5 мм)? Такие пеноблоки достаточно прошпаклевать двумя слоями. Вначале используют шпаклевку для предварительного выравнивания. После этого ошкуривают всю поверхность и наносят второй слой финишной шпаклевки. Перед нанесением каждого слоя производят грунтование. Для этого используют пропиточные грунты для легко впитывающих влагу материалов. Чтобы избежать появления трещин на стыках блоков, рекомендуется применять малярную стеклотканевую сетку. Вмазывать такую сетку нужно в первый базовый слой по всей поверхности. Чтобы избежать появления трещин на внутренней отделке, поверхность можно оклеить флизелиновыми обоями и при желании окрасить их в необходимый цвет.
  3. Как правильно штукатурить пеноблоки, если расхождения по вертикали более 5 мм? В этом случае штукатурку необходимо производить по маякам. Как и при выравнивании внутренних и наружных стен шпаклевкой, сначала производится грунтование всей поверхности отделываемых стен. После устанавливаются штукатурные маяки 6 мм. Затем наносят первый слой штукатурной смеси, в которую утопляют штукатурную тканевую сетку с ячейками не менее 5х5 мм. Необходимо проследить, чтобы сетка находилась внутри слоя штукатурки примерно на 1/3 от стены. Ее нельзя крепить прямо к стене. Не дожидаясь того, пока схватится первый слой, сразу же наносится и выравнивается по маякам основной слой штукатурки. Через полчаса после нанесения слоя из стен удаляются маяки и заделываются штробы, после чего производится финишное выравнивания поверхности. Это обеспечивает отличное сцепление (адгезию) рабочей поверхности со штукатурным слоем. Дальнейшие отделочные работы (оклейка обоев, шпаклевание) можно осуществлять лишь после полного высыхания штукатурки.

После штукатурки фасадов можно использовать силикатные или силиконовые краски, которые пропускают воздух и пар, позволяя стенам «дышать».

Штукатурить пенобетон или газобетон — несложный процесс, так как наносимый слой штукатурки считается минимальным и составляет примерно 15 мм. Штукатурный слой лучше липнет на блоки, если они изготовлены по методу распила, так как их поверхность в этом случае шероховатая. Пеноблоки, изготовленные по методу литья, вначале тщательно зачищаются или зашкуриваются, для того чтобы снять верхний слой и улучшить сцепление. Для облицовки стен из литьевых пенобетонных блоков необходимо использовать смесь с высокими качествами адгезии. Армирующая сетка в этом случае улучшит сцепление штукатурки и стен. Сетка используется снаружи и внутри помещения в зонах, где концентрация напряжения повышена: на углах фасада и помещений, над дверями, под окнами и т.д.

Читайте также:  Как покрасить бетонную стену

Смеси для проведения данных работ выпускаются специальные для пеноблоков (используются лишь для данного материала). Эти растворы могут использоваться как для внутренних помещений, так и для отделки наружных стен. Чаще всего используются гипсовые штукатурные смеси. Применять их очень легко — они затворяются водой и перемешиваются с помощью строительного миксера до необходимой густоты. Можно также использовать дрель или перфоратор с насадкой миксер.

Изучив технологию, вы легко поймете, как правильно штукатурить пеноблоки самостоятельно. От того насколько качественно были подготовлены и прогрунтованы стены снаружи и внутри, зависит продолжительность эксплуатации финишной и черновой облицовки. Это своего рода фундамент покрытия, особенности которого важно не упустить.

Как штукатурить стены из пеноблока и чем?

Пеноблоки являются разновидностью ячеистого бетона. Изначально данный материал использовался в качестве утеплителя. Но сегодня пеноблоки все чаще применяются для возведения стен домов в малоэтажном частном строительстве.

Пеноблоки отличаются:

  • Высокой паропроницаемостью;
  • Малым весом;
  • Хорошими теплоизоляционными свойствами.

Также высокий спрос объясняется экономичностью данного материала. Но, несмотря на все положительные качества, пеноблоки имеют и существенные недостатки. Это влагонезащищенность и не очень эстетичный вид поверхностей стен. И тот и другой недостаток легко исправляется при помощи оштукатуривания поверхности. Именно поэтому многих интересует вопрос — как штукатурить стены из пеноблоков?

Особенности оштукатуривания поверхностей из пеноблоков

Поверхности, создаваемые из пенобетона, отличаются плохой адгезией, то есть плохим сцеплением с другими материалами. При этом неправильно проведенные штукатурные работы могут повредить поверхность блоков и значительно ухудшить эксплуатационные характеристики данного строительного материала.

Очень важно максимально сохранить паропроницаемость материала. Ведь от того зависит комфортность атмосферы внутри дома. То есть необходимо наложить штукатурные слои такой толщины, чтобы пар изнутри помещения, пройдя сквозь оштукатуренный слой, не задерживался в пеноблоке, а выходил полностью через слой внешней штукатурки. Если необходимые пропорции не соблюдаются, то влага будет постепенно накапливаться внутри стены, и при перепадах отрицательных и положительных температур приведет к образованию трещин, появлению плесени, отпаданию слоев штукатурки и постепенному разрушению стен в целом. Оптимальное соотношение внутреннего штукатурного слоя к наружному – 2:1. Толщина штукатурных слоев зависит от климатической зоны. Рекомендуется не накладывать толстые слои. Достаточно будет толщины наружного слоя до 10 мм, а внутреннего, соответственно, в два раза больше.

Поскольку поверхность пеноблоков отличается повышенной шероховатостью, то армировочную сетку рекомендуется устанавливать только в местах возможного возникновения повышенных напряжений. К примеру, это нужно сделать над дверными проемами и под подоконниками. Необходимо следить, чтобы сетка была изготовлена из материала устойчивого к щелочной среде. В противном случае материал растворится и штукатурный слой потрескается.

Важно! Выполнять работы необходимо в диапазоне температур 5-30°C. Такие же температурные условия должны обеспечиваться и в период высыхания штукатурки. При приобретении специальной смеси в строительном магазине обращайте внимание на упаковку, там должна быть надпись: «Для пеноблоков» или «Для ячеистых бетонов».

При оштукатуривании стен из пеноблоков применяются обычные качественные инструменты.

Для проведения работ понадобится:

  • Мастерок;
  • Шпатель;
  • Правило;
  • Терка и полутерок;
  • Строительный уровень;
  • Угольник и отвес;
  • Строительный миксер для приготовления штукатурной смеси;
  • Щетка для очистки поверхности;
  • Кисти для нанесения грунтовки.

Для оштукатуривания пеноблоков рекомендуется использовать облегченные штукатурные смеси, которые отличаются хорошими адгезионными свойствами. Обязательной процедурой является предварительное грунтование поверхности стен. Для этого используется глубоко проникающие составы, которые предназначены для пористых поверхностей. Допускается использовать и цементно-песочный раствор, что более экономично, но менее эффективно, так как в этом случае паропроницаемость существенно ухудшается. По этой же причине наружное оштукатуривание следует выполнять, используя специальные смеси.

Сложности при оштукатуривании поверхностей из пеноблоков связаны с высокой влагоемкостью материала. Если не соблюдать технологию, то поверхность стены будет моментально впитывать влагу, что приведет к осыпанию штукатурного раствора.

Чтобы избежать проблем следует:

  • Удалить пыль при помощи щетки с поверхности стен;
  • В начале набрызгать на поверхность сены штукатурный раствор очень жидкой консистенции;
  • Убедиться, что произошло сцепление раствора с поверхностью блоков и слой жидкой штукатурки не отлипает от стены;
  • Заштукатурить все вмятины на блоках, имеющиеся сколы и швы;
  • Начать оштукатуривание поверхности обычным способом.

Важно! Если штукатурный слой толстый, то его необходимо формировать в несколько этапов. При этом оштукатуривание следует продолжать только после полного высыхания предыдущего слоя.

Выполнять наружное оштукатуривание следует только по завершению внутренних отделочных работ. Оштукатуренные стены выглядят очень привлекательно. При желании их можно покрасить силиконовыми или силикатными красками, которые не ухудшают уровень паропроницаемости. При соблюдении технологии оштукатуренная поверхность будет эксплуатироваться длительное время.

Штукатурка стен из пеноблоков внутри дома: инструкция и особенности работ

Пеноблоки как строительный материал завоевал популярность как среди профессиональных строителей, так и людей предпочитающих самостоятельное строительство. Каждый, кто решил самостоятельно сделать работу, задается вопросом — как оштукатурить стены из пеноблоков? Вопрос вполне закономерный, но, чтобы решить эту проблему нужно ответить на другой вопрос — чем штукатурить стены из пеноблоков?

Содержание:

Пенобетон, хотя и имеет ряд неоспоримых преимуществ, обладает весьма специфическими свойствами. Одной из слабых сторон этого материала является чувствительность к проникновению влаги, отчего все важные параметры пеноблочных стен значительно снижаются. Здесь ничего не остается, только как применить некоторые ухищрения. Как правильно произвести работу расскажем в этой статье.

Необходимость оштукатуривания пеноблочных стен

Основным достоинством пенобетона являются высокие теплоизоляционные показатели. Однако влажность, проникая внутрь материала несет губительные последствия. Собираясь в пористой структуре, влага значительно снижает теплостойкость материала. Помимо этого, влажность, собираясь в порах пенобетона, при замерзании расширяется, что ведет к рассыпанию пеноблоков. Пагубное воздействие влажной атмосферы может привести к выделению извести из материала, это проявляется в виде пятен на наружной поверхности стен.

Если в процессе кладки блоков использовались армирующие металлические элементы, то проникающая влажность и воздействие агрессивных компонентов воздуха приводит к коррозии металлического связующего слоя. Это так же может проявиться в виде темных пятен, которые портят внешний вид дома. Необходимость штукатурки пеноблочной перегородки очевидна. Чтобы правильно решить эту задачу следует учитывать некоторые специфические особенности этого материала.

Особенности штукатурки пеноблоков

У обычных составов для штукатурки на основе цемента, песка и извести очень плохая адгезия со структурой материала пеноблоков, именно поэтому в оштукатуривании пеноблочных стен исключаются все универсальные смеси.

Какие причины заставляют отказаться от обычных цементно-песчанных растворов:

  1. Материал обладает высокой паропроницаемостью, в отличие от обычного штукатурного раствора. Конденсация влаги на стыке двух материалов неизбежно приведет к отслоению слоя штукатурки. Это происходи в основном при отделке наружной стороны стены, где под воздействием мороза процесс происходит значительно быстрее.
  2. Тяжесть цементной смеси плюс невысокая адгезия пенобетона приводит к отрыву штукатурки от поверхности. Без применения дополнительных процедур цементно-песочный раствор не будет держаться на стенах.
  3. Пористая структура материала подобно губке впитывает воду. Необходимы специальные добавки в штукатурную смесь для удержания воды, иначе штукатурка не схватывается, а быстро засыхает, после чего ее легко можно смести с поверхности — простым движением руки.

Для наружного оштукатуривания применяют легкие, предназначенные специально для пено- и газобетона смеси с высокой паропроицаемостью. Штукатурка стен из пеноблоков обязательно армируется даже при нанесении тонкого слоя.

При внутреннем оштукатуривании используют смеси с низкой паропроницаемостью, при применении того же материала толщину слоя увеличивают до 2-х раз. Если штукатурка будет превышать 2 см, то предстоит этап армирования. В этом варианте возможет процесс многослойного оштукатуривания и главным элементом смеси будет обычный раствор из цемента и песка.

Инструкция по штукатурке стен из пеноблоков

Сначала подготовьте прилегающую к перегородке площадь:

  • очистите пол, чтобы упавший раствор можно было вновь использовать;
  • для повышения адгезии, пенобетонную поверхность обрабатывают особой грунтовкой глубокого проникновения, пенобетон обрабатывается распылителем либо малярным валиком;
  • если перегородка сделана из блоков изготовленных литьевым способом, то сначала поверхность обдирается наждачной бумагой.

Для наружных поверхностей применяют оцинкованную стальную сетку, которую крепится на дюбели или на гвозди.

Сетку монтируют на клей, раствор либо на дюбеля, но ее не рекомендуется фиксировать вплотную к поверхности.

Внутри помещения — перегородки, межкомнатные стены, применяют мелкоячеистую стекловолоконную сеть.

Для ее фиксации, на поверхность наносится смесь с высокой адгезивностью, чаще всего используется плиточный клей. Слой делается до 1 см, гребневым шпателем стекловолокно утапливается в смесь, при этом на поверхности должны оставаться горизонтальные бороздки, для максимальной фиксации со слоем штукатурки.

Монтаж маяков

В качестве маяков используется обычный т-образный профиль. Если планируется оставить его внутри, то лучше купить алюминиевый, в других случаях можно использовать стальной оцинкованный аналог.

Профили устанавливаются вертикально на расстоянии не больше метра друг от друга. Это облегчит работу с правилом при нанесении и выравнивании штукатурного слоя. Крайние маяки выставляют с помощью уровня, затем между ними натягивается нить, по которой устанавливаются другие профили.

Ориентироваться также можно по другим выступающим элементам: окна, двери или уже готовая штукатурка. Предварительно маяки крепятся на 2 точки с помощью быстросохнущей смеси: гипсовый клей или цементно- гипсовый раствор.

Если укладывается толстый слой более 4 см – при работе снаружи, а профиль слишком тонкий, то при каждом выравнивании маяки дополнительно укрепляются, ставятся на раствор на расстояние около 30 см.

Укладка основного слоя штукатурки

Чтобы хорошо сделать работу, процесс оштукатуривания производят в несколько подходов, сначала набрасывается первый толстый слой, где выравниваются — убираются только излишки по маякам. После того как верхний слой застынет приступают к нанесению второго слоя, который равняют правилом.

При толстом слое штукатурки процесс нанесения основного слоя проходит несколько раз, следует дождаться полного высыхания предыдущего нанесения. При этом поверхность для лучшего сцепления не следует выравнивать до заключительного подхода.

Состав штукатурки для основного нанесения должен иметь полужидкую консистенцию, но при забрасывании, смесь не должна стекать по поверхности под своим весом.

При укладки штукатурки снаружи применяются готовые составы, как правило, изготовленные на основе извести, обладающие достаточной адгезией и паропроницаемостью.

Для внутренних работ эти составы применяют редко, к тому же после этого оштукатуренную поверхность оклеивается пароизоляционными обоями. Выходит очень дорого, поэтому дешевле будет применить любую смесь обладающую высокой адгезией, применяемую для монтажа плитки, кафеля и т. д, а потом уже на этот состав – в качестве основного и второго слоя можно применить любой материал.

Затирка

Смесь для затирки применяют ту же, что и при оштукатуривании, только доведенную до состояния жидкой сметаны. Для этого состав разбавляют водой и процеживают через мелкое сито. Затирочную смесь наплескивают на немного застывшую поверхность и выравнивают правилом. Затирание поверхности производят деревянной теркой, когда смесь немного схватится.

Затирание производят круговыми движениями с легким нажимом, на поверхности не должно оставаться дефектов: изъяны, вмятины, бугры. Не рекомендуется дополнительно смачиваться стену, старайтесь выбрать подходящий момент, когда затирочная смесь не совсем высохнет, в этом случае поверхность получится идеально ровной и гладкой.

После того как поверхность наберет достаточную прочность, производят извлечение маяков. Аккуратными движениями профиль поддевается с одного конца и вынимается с минимальными повреждениями. Оставшуюся штробу-канаву замазывают и вновь затирают для последующей финишной отделки.

Нюансы штукатурки

  • При оштукатуривании стен из пеноблоков необходимо соблюдать температурный режим. Штукатурят поверхность при температуре в пределах от 5 до 30ºС. Если применяют готовые составы на полимерной основе, возможно уменьшение толщины слоев, этот момент должен быть указан в инструкции к материалу — рекомендации к продукции следует строго соблюдать.
  • Если штукатурка не будет покрыта красками или побелкой, то в состав можно добавить подходящий к интерьеру краситель. Также в строительных магазинах можно выбрать стандартные смеси разнообразных цветов, это лучше учесть сразу до начала строительства.
  • Металлическая сетка для армирования обязательно должна быть оцинкована иначе по истечении времени, под воздействием щелочи, она полностью рассыплется, превратившись в труху. Сетка должна иметь стандарт качества, с соответствующей пометкой. Также бессмысленно устанавливать сетку вплотную к поверхности. Раствор просто придавит армировку и все ее функции будут сведены к нулю.
  • Между этапами работ следует выдерживать технологические перерывы. К примеру, между монтажом сетки и дальнейшими работами следует выдержать перерыв в несколько дней. Впитывание воды из раствора в основание происходит не сразу, а именно этот фактор необходимо учитывать для достижения лучшей адгезии. К тому же, застывший, но еще влажный слой не способен достаточно поглощать воду из нанесенного сверху состава.

Подведение итогов

Штукатурку стен из пеноблоков можно произвести самостоятельно, если соблюдать основные правила, которые главным образом касаются специфических особенностей материала, связанных с адгезией и пароизоляцией. Но некоторые работы лучше делать с помощником. Подсобнику можно доверить месить и подавать раствор, а ответственную работу делать самому, это поможет быстро и безошибочно оштукатурить поверхность.

Похожие статьи

  • Оштукатуривание стен из газобетона: выбор смеси, инструкция по отделке в этапах, особенности

    Практический опыт подтверждает, что некоторые стены, построенные из легкого бетона ячеистой структуры, могут не справляться с нагрузками, на которые были…

  • Декоративная штукатурка стен своими руками: подготовка и покрытие

    При выполнении ремонтных работ многие выбирают проверенные обои для оформления стен и потолков. Но на сегодняшний день существует множество других,…

  • Декоративная штукатурка для кухни: достоинства и недостатки, фактуры, инструкция по использованию

    Оформление интерьера кухни имеет особое значение для любой хозяйки. Кухня — это место, на котором многие проводят большое количество времени. Здесь…

Почему в исторических домах плохие связи и как это исправить

ООО «Фотолюминат» / Shutterstock

Если вы живете в старом или старинном доме, вы могли заметить, что получить сигнал Wi-Fi может быть сложно, или в некоторых комнатах сигнал почти отсутствует. Это может быть верно в комнатах, расположенных далеко от вашего Wi-Fi-роутера, но в некоторых исторических домах часто бывает сложно получить сигнал прямо по коридору. Если вы убедились, что ваш роутер находится в рабочем состоянии, а ваш Интернет — нет вниз — виновником может быть вообще не ваше интернет-соединение; это может быть сам ваш дом.

Реальность такова, что старые и исторические дома, как правило, имеют плохое подключение к Интернету из-за материалов, которые использовались для строительства стен. Хотя каждый материал может в некоторой степени блокировать сигнал Wi-Fi, дома, построенные в конце 19 -го годов и в начале 20 века построены из гораздо более прочных (и менее экономичных) материалов, чем сегодняшние дома. Современные дома также спроектированы с учетом проводки, что упрощает установку домашних подключений к Интернету, таких как кабельный Интернет или даже оптоволоконный Интернет.Если вам надоело плохое соединение Wi-Fi в вашем старом доме, вам не нужно продавать его, чтобы решить проблему. К счастью, есть несколько решений, которые вы можете применить, чтобы решить эту проблему.

Получите промокод на электронику!

Электроника со скидкой и другие выгодные предложения — на расстоянии одного клика.

Посмотреть предложения

Что находится в стенах вашего дома и почему мешает сигналу Wi-Fi

Некоторые типы материалов, используемых при строительстве старых домов, особенно не способствуют передаче сигналов Wi-Fi.Хотя многие домовладельцы знают, что возникнут проблемы с покупкой домов, построенных в 1800-х годах, не все знают о влиянии строительных материалов на сигналы Wi-Fi. Например, по данным Министерства сельского хозяйства США и Национального совета пожарных страховых компаний. возглавлял кампанию в 1900-х и 1910-х годах, которая «поощряла разработку новых материалов и продуктов, обработанных или изготовленных из асфальта, металла, гипса, пластика и асбеста». В 1920-х и 1930-х годах «Новые продукты включали в себя изоляцию из войлока (некоторые с алюминиевыми или медными отражающими поверхностями), современные пластмассы, перфорированную акустическую плитку и оргстекло.«К сожалению, многие из этих типов материалов имеют дополнительный эффект нарушения сигналов Wi-Fi. Если вы не знаете, какие материалы использовались для строительства вашего дома, обратитесь к предыдущим домовладельцам или риэлтору, который продал вам дом, чтобы узнать больше. Вот некоторые из наиболее распространенных материалов, которые можно найти в более старом доме, которые нарушают сигналы Wi-Fi. — и почему.

Рейка металлическая гипсовая

Металлическая планка — это сетка, образованная путем расширения перфорированного металлического листа (иногда вместо нее используется проволочная сетка).В старых домах и в некоторых современных он использовался в штукатурке, чтобы поддерживать и действовать как каркас для внутренних стен. Ее также иногда использовали для заливки бетонных потолков и полов. К сожалению, эта металлическая планка действует почти как щит, нарушая высокочастотные радиосигналы (WiFi). Если ваши внутренние стены состоят из этого материала, у вас могут возникнуть проблемы с обнаружением сигнала Wi-Fi в комнатах, отделенных от вашего Wi-Fi-роутера. Как мы увидим, металл, пожалуй, самый разрушительный строительный материал для дома для WiFi.Металл проводит электричество и магнетизм и поглощает радиоволны.

Металлическая штукатурка

Системы штукатурки часто используются для наружных стен, и та же система металлических реек может использоваться в качестве каркаса или опоры. Подобно металлической проводке, используемой в штукатурке, металлическая проводка в штукатурке также может блокировать беспроводные сигналы.

Изоляция из фольги

Фольга может стать хорошим изолятором благодаря своим отражающим свойствам. Это одна из причин, почему НАСА использует так много фольги на своих космических кораблях.Но как изолятор фольга не пользуется популярностью в более доступных вариантах, таких как стекловолокно, целлюлоза и пена. Помимо своих отражающих свойств, фольга также может нарушать беспроводной сигнал. Фольга может стать вашей проблемой, если у вас проблемы с выходом в Интернет в вашем историческом доме.

Стальные балки

Стальные балки чаще всего используются для строительства крупных сооружений, таких как мосты и небоскребы. Они также могут присутствовать в старых многоквартирных домах и кондоминиумах. Тем не менее, они также используются в жилых домах в качестве опорных балок, и некоторые современные здания середины века (MCM) включают их в свой эстетический дизайн.Как и другие типы металла, стальные балки и балки могут мешать передаче сигналов Wi-Fi.

Металлические воздуховоды

Металлические воздуховоды используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. То есть они являются постоянным решением для передачи горячего и холодного воздуха из одного места в другое. Их также можно использовать для вытяжки, например, если в доме есть дровяная печь. Металлические воздуховоды могут мешать Wi-Fi, как и другие металлы. Кроме того, кондиционеры и другая бытовая техника с электроприводом также могут создавать помехи сигналу Wi-Fi.

Сталь железобетон

Для армирования бетона перед заливкой бетона закладывается стальной каркас, поэтому два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. Из-за своей прочности железобетон чаще всего используется при строительстве мостов и больших зданий, но они могут присутствовать в некоторых домах или многоквартирных домах. Стальные каркасы, используемые для армирования бетона, могут мешать сигналам Wi-Fi, как и металл. планка.

Вода или другие жидкости

Немногое стены сделаны из воды (если в вашем доме нет особенно большого аквариума), но вода, протекающая по трубам, также может иногда прерывать сигналы Wi-Fi.Другие водные объекты, такие как бассейны, также могут мешать вашему сигналу Wi-Fi, в зависимости от того, где они расположены.

Как эпоха дома влияет на ваш интернет-сигнал?

Не нужно бить кувалдой по стенам, чтобы узнать, что внутри них. Связаться с вашим агентом по продаже недвижимости или предыдущим домовладельцем — хорошая идея, но вы также можете оценить, какие материалы использовались в зависимости от эпохи, в которую был построен ваш дом. Дома довоенной и викторианской эпох могут не содержать многих металлических компонентов — если они не имеют были дооснащены ими.Но во время и после эдвардианской эпохи можно ожидать, что все больше домов будут оснащены проводкой и другими изделиями из металлической сетки.

Довоенная эпоха

1815 — 1861 В Америке довоенная эра была периодом до начала гражданской войны в США в 1861 году. Согласно Chicago Tribune , довоенные дома «строились со стенами толщиной от четырех до шести дюймов, предлагая существенная изоляция ». Дворцовые плантации этого периода часто строились из дерева и кирпича, что увеличивало толщину стен.Кирпич и толщина стен могут существенно повлиять на сигналы Wi-Fi.

Викторианская эпоха

1837 — 1901 Дома в викторианском стиле чаще всего строились из кирпича и раствора и имели дощатую или шиферную крышу. В то время как толстые кирпичные стены могут значительно снизить уровень сигнала Wi-Fi, то же самое может сделать и планка, которая широко использовалась в то время. Дома эпохи Виктории часто строились с использованием деревянных планок и проволочной сетки — металлического материала, который также может мешать прохождению сигнала.

Эдуардианская эпоха

1901–1910 (или 1914) Хотя эдвардианская эра была короткой, она привела к некоторым значительным изменениям в жилищном строительстве. Это была эпоха, когда новые здания в городских районах стали оснащать электропроводкой и водопроводом. Это означало, что в эдвардианских домах использовалось больше металлических компонентов в дополнение к традиционным материалам, таким как кирпич, строительный раствор и обрезная древесина.

Эпоха модернизма

1918 — середина 20-го -го -го века Модернистские строительные материалы похожи на те, которые вы могли бы ожидать в современном доме.Бетон, стекло, сталь и алюминий были характерны для этого периода. К сожалению, во многих домах, построенных в этот период, есть материалы, которые могут нарушить сигнал Wi-Fi. В 1950-х и 1960-х годах при строительстве домов часто использовалась изоляция, обернутая фольгой. Интенсивное использование фольги может существенно повлиять на мощность сигнала Wi-Fi.

Варианты расширения сигнала WiFi

Размещение маршрутизатора для получения лучшего сигнала

Если вы не хотите разрушать дом, попробуйте переместить маршрутизатор в более удобное место.Некоторые люди не понимают, что расположение маршрутизатора играет большую роль в мощности сигнала Wi-Fi. Ваш маршрутизатор передает сигнал в радиусе около 100 футов или более. Чем дальше вы от него, тем слабее будет сигнал. Если возможно, разместите маршрутизатор в комнате, где вы, скорее всего, будете использовать Интернет. Если вы используете сигнал Wi-Fi в нескольких комнатах, постарайтесь разместить маршрутизатор в центре — например, в фойе — чтобы сигнал достигал всех комнат одинаково. Одна из стратегий, которую вы можете попробовать, — разместить маршрутизатор в подвале, чтобы ему было достаточно. проникать в деревянные полы.Однако, согласно CNET, «маршрутизаторы имеют тенденцию распространять сигнал вниз, поэтому лучше установить маршрутизатор как можно выше, чтобы увеличить покрытие». Поэтому вы можете разместить маршрутизатор на деревянной книжной полке или в шкафу, вдали от любых металлических предметов, чтобы получить лучший сигнал. Исследуйте свой маршрутизатор, чтобы определить, насколько далеко он может транслировать. Вам также следует изучить документацию о своем интернет-провайдере и своем интернет-пакете. Если у вас медленный интернет, это может быть связано с типом вашего интернет-соединения и приобретенным пакетом.Спутниковый, беспроводной и DSL-Интернет обычно намного медленнее, чем кабельный и оптоволоконный Интернет, а более дешевые тарифные планы обычно имеют меньшую скорость. Если ваши интернет-услуги не соответствуют вашим потребностям, возможно, пришло время переключиться на нового провайдера, известного своей высокой скоростью и надежностью.

Другие варианты расширения сигнала WiFi

Если переезда роутера недостаточно и вы не хотите ремонтировать свой дом, инвестируйте в технологии, которые улучшают или расширяют ваш сигнал Wi-Fi.Вот несколько инструментов, которые вам следует рассмотреть:

Беспроводные повторители

Беспроводные ретрансляторы ретранслируют существующий сигнал WiFi на небольшую территорию с тем же уровнем качества. Они идеально подходят, если вы просто хотите расширить свою сеть Wi-Fi до одной комнаты. Однако они, как правило, увеличивают время, необходимое вашей сети Wi-Fi для ответа на запрос (задержка).

Беспроводные расширители диапазона

Расширитель диапазона работает аналогично репитеру. Однако он осуществляет вещание по другому беспроводному каналу, чем ваш маршрутизатор, по сути создавая новую сеть Wi-Fi.Некоторые удлинители работают с электрическими розетками, посылая ваш интернет-сигнал по домашней электропроводке от маршрутизатора к подключенному удлинителю.

Расширители беспроводной сети

Повторитель — самый надежный тип усилителя WiFi. Вместо того, чтобы использовать сигнал или домашнюю проводку, он подключается непосредственно к маршрутизатору, чтобы передавать сигнал Wi-Fi в другое место. К сожалению, это также означает, что у вас может быть неприглядный провод, проходящий через ваш дом.

Скрытие ваших технологий

Некоторые из этих устройств выглядят некрасиво, но есть несколько уловок, чтобы скрыть их.Маленькие устройства, такие как репитеры, можно спрятать в шкафах, под столами или на книжных полках. Вы даже можете поместить свой маршрутизатор в поддельные книги, чтобы скрыть его. В противном случае подумайте о том, чтобы скрыть свою технику с помощью комнатных растений или мебели.

Что нужно учитывать при ремонте

Если вы подумываете о ремонте своего дома, у вас может быть возможность удалить или заменить некоторые материалы, которые блокируют сигнал Wi-Fi. У вас может возникнуть соблазн сделать ремонт самостоятельно, если у вас есть навыки.Прежде чем начать, следует учесть несколько вещей. Во-первых, крупномасштабный структурный ремонт, в том числе применение кувалды к стене, может потребовать осмотра вашего дома до и после, чтобы убедиться, что он безопасен. Вам также необходимо соблюдать местные законы и постановления или даже законы о зонировании, если вы собираетесь сделать пристройки в своем доме. При обращении с проводкой, изоляцией из стекловолокна или другими опасными материалами в вашем доме лучше всего обратиться к профессионалу. В некоторых случаях это может даже потребоваться по закону.Мелкий ремонт, например удаление поверхностных предметов, таких как шкафы или перила, обычно может сделать кто угодно. Но если вы пытаетесь усилить сигнал Wi-Fi в старом доме, вам, скорее всего, придется зайти в стены.

Подключение Wi-Fi в старом доме

Тот факт, что вы живете в старом доме, не означает, что вам придется довольствоваться плохим сигналом Wi-Fi. Хотя ремонт и перепроводка не всегда могут быть реалистичными, вы можете усилить сигнал Wi-Fi, выполнив некоторые из этих советов и приемов.Если ничего не помогает, не стесняйтесь обращаться к подрядчику, чтобы он помог оптимизировать ваш дом для использования Wi-Fi.

5 худших ошибок домовладельцев (часть 4 Штукатурка)

Стены любого довоенного дома, скорее всего, сделаны из деревянных реек, как на этой фотографии, покрытых 3 слоями штукатурки. Работа заняла много времени и была очень трудоемкой. Не говоря уже о том, что требовался опытный штукатур, чтобы убедиться, что штукатурка была нанесена правильно, а стена была гладкой и ровной.

Затем, когда солдаты вернулись домой после Второй мировой войны, в Америке произошел бум на рождаемость (и жилищный), и возник огромный спрос на быстрое и доступное жилье.Новый продукт только начинал набирать обороты в сфере настенного покрытия, называемого гипсокартоном (или листовым камнем). Это была стена, которую относительно неквалифицированный рабочий мог прикручивать или прибивать к стойкам почти вдвое быстрее и наполовину. стоимость традиционной 3-х слойной системы. А поскольку эта стена не была нанесена мокрой, как штукатурка, ее можно было сразу же красить, и поэтому она получила прозвище «гипсокартон».

Традиционная трехслойная штукатурка обычно имеет толщину 7/8 ″, и если вы добавите деревянную планку 1/4 ″, которая поддерживает гипсовую стену, вы получите стену, которая на больше, чем , чем толщиной 1 дюйм! По сравнению с самой распространенной сегодня толщиной гипсокартона всего 1/2 дюйма, это отличие стоит отметить.

Сегодня стоимость полной 3-слойной штукатурной стены по-прежнему высока и своевременна для установки, но если вы живете в старом доме с уже установленным, вы должны попытаться воспользоваться плодами чужого труда все эти годы назад .

Часто мы видим, как исторические дома распотрошены до каркасов, чтобы установить новый гипсокартон взамен «устаревшей» штукатурки. Иногда штукатурка не использовалась после точки невозврата, но в большинстве случаев ее можно отремонтировать. Обычно его выдирают для утепления пустот в стенах.Но, как и все в строительстве, есть несколько способов снять шкуру с кошки! Чтобы уберечь людей от беспорядка и расходов на разрыв стен, мы рекомендуем удалить несколько обшивок снаружи, чтобы утеплить дом в соответствии с современными стандартами. Помните, что в исторических домах под сайдингом обычно нет фанерной обшивки, поэтому изоляция с помощью этого метода столь же эффективна, как и быстрее, чище и намного дешевле!

Преимущества

Вот лишь некоторые из преимуществ настоящей оштукатуренной стены, которые следует учитывать, прежде чем думать о снятии вашей:

  1. Более толстые стены означают лучшее шумоподавление.
  2. Более толстые стены означают вдвое большее значение R по сравнению с обычным гипсокартоном.
  3. Деревянная планка служит для усиления стены за счет дополнительной устойчивости к стеллажу.
  4. Штукатурка увеличивает историческую достоверность и, следовательно, стоимость старинного дома при перепродаже.
  5. Уже есть! Всегда «экологичнее» и дешевле сохранять существующие элементы.

Надеюсь, это дало вам повод задуматься о штукатурных стенах. Если вы хотите узнать больше о ремонте и обслуживании стен вашего исторического дома, посмотрите нашу видео-запись «Как отремонтировать стены из гипса» или другую нашу статью «Как: отремонтировать старую штукатурку».

Прочтите остальные из 5 наихудших ошибок домовладельцев:

Часть 1 Windows
Часть 2 Этаж
Часть 3 Сайдинг
Часть 5 Подробности

Основатель и старший редактор

Я люблю старое дома, работая своими руками и обучая других азарту делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Лучшие 12 материалов, которые блокируют сигналы WiFi

Какие материалы блокируют сигналы WiFi?

Беспроводной Интернет — одно из величайших достижений в области технологий.У вас есть свобода доступа к Интернету из любой точки дома или офиса. Но ваше соединение WiFi ослабевает или полностью пропадает в определенных комнатах? Если да, то почему?

Все устройства беспроводной связи чувствительны к беспроводным помехам, и Wi-Fi не является исключением. В домах и офисных зданиях есть множество препятствий, которые мешают вашему сигналу Wi-Fi, главным образом из-за строительных материалов.

Мы предлагаем полные комплекты усилителя сигнала сотового телефона для сельской местности:

Вниманию владельцев бизнеса и собственности, установщиков и интеграторов

Воспользуйтесь нашими услугами по проектированию и установке систем.Узнайте больше или позвоните нам для бесплатной консультации: 1-800-969-8189.


Маршрутизаторы

(также известные как точки доступа Wi-Fi) передают радиоволны по беспроводной сети для связи с вашими беспроводными устройствами. Волны являются частью электромагнитного спектра. Все, что блокирует путь радиоволн или вызывает электромагнитные помехи, блокирует или ослабляет сигнал.


Материалы, которые мешают передаче сигнала WiFi

Строительные материалы являются лучшими блокираторами сигнала Wi-Fi, но не единственными препятствиями.Помехи сигнала также могут быть вызваны физическими объектами и радиоволнами от других устройств. Следующий список отсортирован по степени серьезности.

1 — Металл

Превосходный материал, блокирующий сигнал.

Металл — самый трудный для проникновения материал, потому что он проводник электричества. Какое отношение имеет электричество к Wi-Fi? Радиоволны являются электромагнитными, а это означает, что металл может их поглощать.

Все, что имеет металл, например металлические жалюзи, двери, мебель, инфраструктуру и стены, может значительно ослабить или полностью прервать сигнал Wi-Fi.Чем больше металла между вашим WiFi-роутером и подключенным устройством, тем хуже будет сигнал WiFi.

2 — Бетонные стены

Сигнал

WiFi плохо смешивается с бетоном; это один из самых толстых строительных материалов. В результате сигнал Wi-Fi с трудом проходит через бетонные стены и пол. Особенно, если они сочетаются с металлическими планками.

Чем толще бетон, тем сложнее сигналу проникнуть через него — даже с помощью усилителя WiFi (также называемого ретрансляторами WiFi или расширителями WiFi).

3 — Штукатурка и металлическая рейка

Штукатурка состоит из извести, гипса или цемента и используется для покрытия стен и потолков. Обычно толщина стен составляет 5/8 дюйма, а для полов — 1/8 дюйма. Хотя оштукатуренные стены не очень толстые, они замедляют прохождение сигнала Wi-Fi.

Многие современные конструкции используют металлические планки в штукатурке, которые служат каркасом для внутренних стен. Иногда его используют для бетонных потолков и полов.При использовании реек можно нанести штукатурку более 5/8 дюйма. Поскольку металлическая планка состоит из металла и участвует в создании более толстых стен, сигнал Wi-Fi может быть значительно уменьшен или заблокирован.

4 — Керамическая плитка

Еще один распространенный материал, используемый для отделки стен и полов.

Как и гипсокартон, сигнал Wi-Fi ослабевает по мере прохождения через керамическую плитку. Обычно мастика применяется для укладки керамической плитки на штукатурку или гипсокартон. Комбинация этих материалов увеличивает количество помех Wi-Fi.

5 — Окна и тонированные стекла

Я знаю, о чем вы думаете … Как окна и стекло могут влиять на мой сигнал Wi-Fi? Они прозрачные и не такие толстые, как стены. Но не позволяйте их внешнему виду обмануть вас.

Хотя окна отлично пропускают свет, они мешают вашему сигналу, отражая его. Особенно окна Low-E (с низким коэффициентом излучения). У них есть металлическая пленка, которая помогает снизить потребление энергии. Следовательно, они могут блокировать и отражать сигнал больше, чем чистое окно.

Тонированное стекло разработано из специальных материалов, чтобы блокировать свет, и часто бывает разных цветов. Подобно стеклу Low-E, они иногда содержат металлическую пленку, которая мешает определенным радиосигналам.

6 — Зеркала

Как и окна, зеркала также обладают отражающей способностью. Все зеркала состоят из тонкого слоя металла на куске стекла. Из-за металлической основы они вызывают электромагнитные помехи.

Влияние зеркала на сигнал WiFi зависит от размера зеркала.Например, зеркальная стена будет больше мешать сигналу WiFi, чем маленькое декоративное зеркало.

7 — гипсокартон

Гипсокартон — один из самых распространенных строительных материалов, которые вы найдете в домах и на предприятиях. Он оказывает наименьшее влияние на ваш беспроводной сигнал.

Несмотря на то, что он не оказывает значительного влияния на сигнал, он может немного ослабить его при прохождении сквозь стены.

8 — Устройства, работающие на частоте 2,4 ГГц

Как упоминалось ранее, беспроводные маршрутизаторы передают радиоволны по беспроводной сети для связи с вашими беспроводными устройствами.Радиоволны используют две радиочастоты для передачи информации — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Полоса частот 2,4 ГГц — это густонаселенная область; многие устройства, такие как радионяни, беспроводные телефоны, беспроводные гарнитуры, рации, микроволновые печи, устройства открывания гаражных ворот и устройства Bluetooth, работают в диапазоне 2,4 ГГц.

Существуют специальные стандарты Wi-Fi для структурирования взаимодействия устройств Wi-Fi друг с другом с целью уменьшения помех сигнала и повышения скорости Wi-Fi. Однако для многих из упомянутых устройств не требуется подключение к Интернету, поэтому они не участвуют в структуре.В результате сигнал WiFi ослабевает из-за помех, вызванных другими радиоволнами.

9 — Сеть WiFi соседа

Если вы откроете настройки и посмотрите доступные беспроводные сети, сколько различных имен домашних сетей (SSID) вы сможете увидеть? Это сети Wi-Fi вашего соседа. Любая беспроводная сеть, которая находится в непосредственной близости от вашей, может препятствовать вашему широкополосному подключению.

Полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц состоят из нескольких каналов WiFi, которые используются для отправки и получения данных.Если маршрутизатор вашего соседа использует тот же беспроводной канал, что и ваш, или перекрывающийся канал, это повлияет на вашу пропускную способность и скорость.

Большинство маршрутизаторов позволяют переключаться на другой канал, чтобы уменьшить количество помех. Кроме того, двухдиапазонные маршрутизаторы позволяют переключаться между частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц. В результате сетевые помехи будут значительно уменьшены.

10 — Вода

Все, что содержит большое количество воды, например аквариумы, внутренние стены водопадов и вода внутри человеческих тел, мешает сигналам Wi-Fi.Как вода влияет на сигнал Wi-Fi?

Примеси в воде делают ее проводником электричества, а это означает, что вода способна поглощать сигнал WiFi. Кроме того, вода отражает и преломляет звуковые волны, заставляя их перемещаться между подключенными устройствами и беспроводным маршрутизатором дольше (и наоборот).

11 — Приборы

Бытовые приборы, такие как холодильники, посудомоечные машины, плиты, духовки и микроволновые печи, состоят из электрических компонентов и металлов, что делает их источником электрических помех.

12 — Мебель

В большинстве домов и предприятий есть тонны мебели: кровати, комоды, диваны, столы, стулья, столы и многое другое. Каждый предмет различается по размеру, толщине, форме и материалу.

Любой предмет мебели, который блокирует маршрутизатор, будет ослаблять сигнал при перемещении из точки A в точку B. Чем плотнее и толще предмет, тем слабее будет сигнал.


Как измеряется мощность сигнала WiFi?

Логотип WiFi на ваших электронных устройствах показывает силу вашего сигнала WiFi, но не дает вам возможности измерить мощность.Знание измерения силы может показать вам, насколько на ваш сигнал влияют определенные препятствия.

Есть много разных способов измерить мощность Wi-Fi. Измерения в дБм (децибел-милливатт) являются наименее сложным и наиболее распространенным методом ослабления.

дБм выражается отрицательными числами; уровень сигнала может составлять от -30 до -90 дБмВт. Что это обозначает?

  • -30 дБм : наилучший возможный сигнал WiFi. Обычно это достигается рядом с WiFi-роутером.
  • -50 дБм : Все, что находится в этом диапазоне, будет воспринимать отличный сигнал.
  • -60 дБм : Надежный уровень сигнала.
  • -70 дБм : Слабый сигнал.
  • -80 дБм : уровень сигнала ненадежный.
  • -90 дБм : Беспроводное соединение практически невозможно.

Чем ближе вы находитесь к -30 дБм, тем лучше и сильнее будет сигнал.

Чтобы измерить мощность сигнала WiFi на мобильном телефоне, планшете или любом беспроводном устройстве, вы можете использовать приложение WiFi Analyzer — WiFi Signal Meter для Android или приложение статуса WiFi для Apple.Приложения очень просты в использовании. Вы можете провести несколько тестов в разных комнатах и ​​посмотреть, какие строительные материалы больше всего влияют на производительность вашего Wi-Fi.


Свяжитесь с нами

Signal Boosters — ведущий поставщик усилителей сигнала сотовых телефонов для домов, транспортных средств и коммерческих зданий. Мы специализируемся на удобных для потребителя наборах, а также на индивидуальных радиочастотных системах для сотовой связи, двусторонней радиосвязи общественной безопасности, DAS и Wi-Fi.

Мы здесь, чтобы помочь вам решить любые проблемы, которые могут возникнуть из-за плохого обслуживания сотовой связи.Свяжитесь с нами сегодня или позвоните по телефону 1-800-470-6777.

Преимущества цветочной пены


Цветочная пена действительно поможет создать красивую и профессиональную цветочную композицию. Его правильное использование может позволить вам создавать цветочные композиции, которые в противном случае было бы очень трудно поддерживать. Кроме того, цветочная пена продлевает жизнь вашим цветочным композициям, давая им надежный и стабильный источник воды. Здесь мы подробно рассмотрим, как использовать цветочную пену, что делает цветочная пена, и рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы относительно ее использования.

Что такое пена для цветов?

Проще говоря, пена для цветов — это плотный, легкий и пористый материал, которому можно придать практически любую форму. Он сохраняет свою форму во влажном состоянии и обеспечивает воду и поддержку ваших срезанных цветочных композиций. Плотность цветочной пены означает, что она удерживает большое количество воды, что, в свою очередь, увеличивает срок службы ваших цветов. Он также обеспечивает усиленную поддержку стеблей цветов, давая вам больше контроля над вашими композициями.

Кроме того, пена для цветов сбалансирована по pH.Это означает, что кислотность среды, в которой находятся цветы, остается на оптимальном уровне, что в конечном итоге способствует сохранению ваших цветов. Еще одна важная особенность цветочной пены — это то, насколько быстро она впитает воду.

Цветочная пена была изобретена в 1954 году компанией Smithers-Oasis. Бренд Oasis ® из пеноматериала с цветочным рисунком признан во всем мире. Компания Koch & Co разработала бренд Strass ® Floral Foam как еще один отличный вариант для австралийского рынка цветов.Продукты из пеноматериала со стразами — это проверенная и экономичная альтернатива цветочной пене Oasis, обеспечивающая отличные результаты.

Меры предосторожности

Чаще всего цветочная пена производится из фенольной пены. Это синтетическое вещество производится из различных материалов, включая технический углерод и формальдегид. Эти вещества токсичны, поэтому при обращении с пеной для цветов важно соблюдать осторожность. Рекомендуется избегать воздействия, надев перчатки и избегая контакта с кожей. Маски для глаз можно использовать, чтобы избежать раздражения глаз, если количество пыли слишком велико.Если вы сами формируете пену для цветов, убедитесь, что помещение хорошо проветривается, и наденьте респиратор, чтобы не вдыхать частицы пены.

Общие советы по работе с пеной для цветов:
— Хранить в сухом и прохладном месте, избегать попадания прямых солнечных лучей.
— Вымойте руки после работы с пеной.
— Не вдыхайте пыль.
— Не глотайте пену.
— Хранить в низком месте, избегая контакта с глазами.

Зачем нужна пена для цветов?

Для некоторых композиций, например, в традиционной вазе, пена не требуется.Однако, используя пену, вы можете создать фантастические цветочные композиции, которые без прочной основы невозможно поддержать. Например, шары из пенопласта позволяют создавать потрясающие висячие цветочные композиции. Круглые формы отлично подходят для создания зрелищных центральных элементов, а специальные формы, такие как кресты и надгробные летучие мыши, прекрасно подходят для создания красивых аранжировок для похорон и многих других религиозных мероприятий.

Цветочная пена не только дает основу для этих композиций, но и позволяет обеспечить постоянный источник воды для цветов, удерживая воду внутри пены.Это продлевает срок службы срезанных цветов, повышая ценность как для вас, так и для ваших клиентов.


Как используется пена для цветов?

Использовать цветочную пену очень просто. Вот пошаговое руководство, и вы также можете посмотреть наше пошаговое видео о том, как замачивать цветочную пену.

Во-первых, с помощью готовой формы, такой как венок или декор для стола, или той, которую вы вырезали сами, погрузите пену в воду, пока она полностью не пропитается. При замачивании соблюдайте простые правила:

• Убедитесь, что вы выбрали емкость для замачивания, достаточно большую, чтобы вместить весь кусок пены, с которым вы работаете.Вы не хотите, чтобы углы или края торчали из воды.
• Чтобы правильно пропитать пену, не поддавайтесь желанию окунуть ее в воду. Это кажется логичным, но на самом деле создает воздушные карманы, из-за которых цветы могут засохнуть раньше срока. Вместо этого аккуратно поместите цветочную пену на воду (сначала она будет плавать), а затем погрузитесь в воду.

Весь процесс занимает около минуты. Обязательно дождитесь, пока весь кирпич пропитается, так как любые воздушные карманы, оставшиеся в кирпиче, уменьшат количество воды для ваших цветов и, следовательно, уменьшат их срок службы.Когда ваша пена полностью погрузится в воду, она потемнеет и будет готова к использованию. Как только пена намокнет, поместите ее на водонепроницаемую рабочую поверхность или в любой контейнер, который вы выбрали для своей композиции.

Если вы используете плетеную корзину или другой негерметичный контейнер, сначала выстелите его пластиком или используйте пластиковую вазу для цветов и защитный кожух, чтобы не было капель. Ваза для цветов и ограждение станут водонепроницаемым резервуаром и пластиковой клеткой, которая поддержит вашу цветочную композицию.(Хотя цветочная пена очень впитывает и удерживает почти всю воду, которую впитывает, водонепроницаемые контейнеры — разумная мера предосторожности. Вы также можете использовать пластиковые вкладыши, где это возможно. К счастью, формы, которые не позволяют использовать вкладыш, например как шар, вообще не капает.)

Затем расположите цветы, как в вазе, вдавливая каждый стебель в пену на нужную глубину. Пена прекрасно подходит для создания драматических многоуровневых композиций, потому что стебли можно расположить в шахматном порядке или вдавить на разную глубину.

Создавайте цветочные композиции, которые иначе невозможно было бы поддержать с помощью цветочной пены.

Различные формы для разных случаев

Одна из лучших особенностей пены для цветов — это большое разнообразие доступных форм. Это разнообразие открывает мир творческих возможностей. Некоторые из самых популярных форм цветочной пены включают кирпичи, круглые плоские подушечки и сферы. Другие разновидности цветочной пены включают кресты, особые формы свадебных букетов, клетки и подносы для больших алтарей или сценических композиций, а также венки, которые можно использовать плоско для центральных элементов или вертикально для красивых висящих букетов.Помните, что кирпичи легко разрезать с помощью обычных инструментов флориста, и им можно придать любую форму, которая вам нужна. Попробуйте цветные кирпичи или кубики из пенопласта с цветочным рисунком в современных композициях, где вам не нужно прикрывать или скрывать пену.

Проявите творческий подход

Когда вы овладеете основами, цветочная пена станет отличным способом проявить творческий подход к работе. Вы получите массу вдохновения от множества доступных готовых форм, но не останавливайтесь на достигнутом. Вырезая и придавая форму вашим собственным формам, вы можете создавать поистине уникальные творения, которые придадут долговечную красоту любому случаю.

А как насчет искусственных цветов и искусственных растений?

Если у вас есть искусственные цветы или искусственные растения, вы все равно можете использовать цветочную пену — просто используйте сухую! Очевидно, что это искусственные комнатные растения, они не нуждаются в солнечном свете или воде, поэтому вам не понадобятся дополнительные преимущества, которые предлагает влажная пена Oasis.

Для создания композиций из искусственных цветов и искусственных растений просто следуйте тем же советам, что и выше, без воды! Вы можете купить все наши поддельные комнатные растения, искусственные растения и искусственные цветы онлайн в Koch & Co уже сегодня!


Дефекты в точках и мазках

Точка и мазок — это метод, который был разработан для замены традиционной мокрой штукатурки и теперь часто используется в новых зданиях.

Он получил распространение в Англии в конце 1970-х годов и быстро завоевал популярность благодаря более низкой стоимости, более быстрой установке, более быстрому времени высыхания и простоте отделки. Стены, отделанные таким образом, можно красить практически сразу.

Сухая облицовка, как известно, широко используется строителями и застройщиками и особенно полезна, поскольку ее можно использовать как на деревянных, так и на кирпичных внутренних перегородках, потолках и стенах. Возможность непосредственного прикрепления гипсокартона к кладке с помощью точек и мазков клея дает значительное преимущество в скорости по сравнению с мокрой штукатуркой.

Мокрая штукатурка — это традиционная профессия, которая требует высокого уровня навыков, занимает больше времени и требует большего времени для высыхания, и все эти проблемы делают обычную штукатурку более дорогостоящей и менее распространенной.

Несмотря на свои преимущества, Dot and Dab не обходится без проблем.

Рабочие стены из блоков, как правило, строятся каменщиками «по цене», и в результате они имеют далеко не идеальную конструкцию с частыми зазорами и трещинами, которые остаются незаполненными. Затем они покрываются гипсокартоном.Когда точка и мазок были впервые представлены, стенки полостей были хорошо развиты, но заполнение полостей было почти неслыханным делом для нового строительства.

Все эти трещины и щели позволяют воздуху с улицы свистеть за облицовками, охлаждая их и дом, частью которого они являются. В худших случаях, как известно, теплового байпаса настолько много, что домовладельцы фактически жили в гипсокартонных палатках.

Совсем недавно передовая практика требовала дополнительных мер при сухой футеровке.Было требование использовать полные ленты клея по периметру каждой стены, чтобы попытаться предотвратить наихудшие из проблем, упомянутых выше. Тем не менее, торговцы опять-таки в основном ориентировались на цену, и, поскольку этот метод занимает больше времени и требует большего количества материалов, он использовался очень редко. Приверженность методике очень сложно проверить, и в действительности, как правило, этого не происходит.

Затем предполагалось, что блоки должны быть покрыты паркетным слоем перед нанесением облицовки. Опять же, это редко встречается на практике.Кроме того, в нижней части стены часто оставляют зазор, через который в комнаты проникает сквозняк.

Недавно было введено испытание на герметичность новых домов, но, к сожалению, комната или даже весь дом могут быть достаточно герметичными, но все же иметь все проблемы, уже упомянутые выше. Рекомендация герметизировать плинтус к полу сомнительна, хотя это одна из так называемых «прочных деталей»; другие включают герметизацию всех внутренних видимых трещин и щелей, чтобы обеспечить герметичность внутри дома, но при этом наружный воздух все еще может распространяться за облицовкой и внутри изоляционного барьера.

Эта статья была впервые опубликована в марте 2013 года после того, как прилежный владелец дома обнаружил, что теплый воздух выходит из щелей за его гипсокартонными покрытиями и просачивается в его чердак. Ситуация усугубилась, когда было обнаружено, что холодный воздух может проходить из-под подвешенного бетонного первого этажа вверх по задней стенке облицовки стен первого этажа в пустоту первого этажа. Оттуда он мог продолжить движение вверх за облицовкой первого этажа, соединяясь на своем пути холодным воздухом, поступающим извне через множество трещин и щелей.Их было много вокруг концов балок первого этажа, а также между блоками, которые использовались для заполнения между балками. Усадка и движение балок усугубили проблему.

Читатели, возможно, не заметили этого движения воздуха, которое даже в тихие дни вызывается конвекционными токами, однако вы могли заметить сквозняки, исходящие от электрических розеток, или, возможно, заметите сейчас. В большинстве домов они есть в ограниченном количестве, даже в тех, которые были оштукатурены.

Обнаружив, что за обшивкой циркулирует воздух, было проведено точечное измерение температуры в главной спальне. Выяснилось, что между нижней и верхней частью стен был температурный градиент в одиннадцать градусов. Спальня частично находилась над гаражом, но пол был хорошо изолирован. Считалось, что нижняя часть стен по крайней мере иногда была ниже точки росы. Были участки, в основном в углах оконных проемов, где была заметна плесень.

Основная причина отсутствия конденсации на уровне плинтуса заключалась в том, что он был настолько сквозным, что даже если капли образовывались, они почти сразу же испарялись, когда более сухой наружный воздух проходил через них, перемешиваясь и смешиваясь с более теплым воздухом в помещении. комната. Мало того, что сквозняки двигались за облицовкой, они выходили под плинтусами даже на внутренних стенах, через более легкие отверстия в потолках первого этажа, круглые трубы, из выключателей и даже из-за наличников.Владелец несколько раз описывал свой дом как дуршлаг.

Во время исследования температуры также было замечено, что из окна видно, что там намного холоднее, чем в соседних стенах. В конце концов, хозяин решил укусить пулю и снял полоску гипсокартона, примыкающую к окну, чтобы посмотреть, что находится за ней. Больше отверстий, волнистая пластиковая влагонепроницаемая полоса с зазорами с обеих сторон, обеспечивающая легкий доступ к сквознякам. Этот вертикальный ДПК мог допустить попадание влаги на гипсокартонную облицовку, если бы конструкция была более герметичной.

Для закрытия полости использовались кирпичи вместо блоков; они обычно вызывали бы тепловые мосты, если бы не было так много теплового байпаса.

Большинство домов видоизменяется и расширяется в течение своей жизни, и этот дом не был исключением, хотя, будем надеяться, способ его выполнения не был типичным. Пристройка к гостиной включала снос старой задней стены и поддержку стен наверху на стальных балках. Эти балки находились выше уровня потолка, и над ними, под ними, сквозь и вокруг них были щели.Новая вентилируемая крыша из пристройки соединена с потолком пустым салоном.

Все это очень обидно, но некоторое ободрение можно извлечь из того факта, что существует множество корректирующих действий, которые можно рассмотреть.

Подход грубой силы заключался бы в том, чтобы сорвать всю облицовку и намочить штукатурку всего дома; однако это было бы разрушительно и дорого, и пустота в полу оставалась бы проблемой. Подобная повторная штукатурка выполнялась много раз и является единственным надежным способом решения проблемы, но ее можно использовать только во время капитального ремонта.

Следующие предложения предназначены для тех, кто хочет улучшить свою герметичность и находится в ограниченном бюджете. Хорошим первым шагом будет заделка щелей внизу стен. Это можно сделать, сняв плинтусы и полностью запенив зазор между нижней частью гипсокартона и стеной.

Дальнейшее действие может заключаться в том, чтобы аналогичным образом закрыть зазоры в верхней части всех наземных стен, а также в верхней части стен первого этажа. Это все равно оставит попадание воздуха в пол как самая большая нерешенная проблема, но технически это не ошибка, возникающая из-за blob и dob, поскольку она характерна для всех домов с полостенными стенами.

Проблемы все еще будут существовать за облицовкой, но их влияние будет значительно уменьшено, если и только если больше не будет воздушных путей между пустотами за гипсокартоном и любой частью внутри дома или квартиры. Мы не можем подчеркнуть, насколько важно, чтобы пустота была полностью запечатана и что из этой области не могли исходить сквозняки.

Более комплексным решением было бы разработать систему, которую можно было бы использовать для заполнения этой пустоты. Одна из идей — использовать пену с замедленным схватыванием с низкой вязкостью.Разработка такого решения была бы технически сложной, потому что она должна была бы учитывать пустоты, которые весьма изменчивы по своей природе. Также необходимо учитывать отверстия, ведущие в полость или другие замкнутые пространства, которые значительно больше самих пустот. Могут быть проблемы с засорением, избыточным давлением и засорами.

Кроме того, пена может просачиваться в фундаменты, перекрытия или даже люки или стоки, а также в служебные каналы или электрическое оборудование и арматуру, поэтому все это необходимо учитывать и принимать профилактические меры.

При снятии плинтуса наверху сразу станет очевидно, что есть проблемы, сквозняки будут легко нащупать и увидеть, зазоры иногда могут наблюдаться прямо в полости, а пальцы могут попасть в зазор между гипсокартоном и кладкой. Зазоры, видимые или невидимые, будут присутствовать вокруг балок, где они входят во внешние стены; они должны быть заполнены, а поскольку грызуны могут прогрызть пену, лучшим материалом для этого является строительный раствор. Это невозможно сделать, не взяв в руки листы напольного покрытия или доски пола.

После удаления плинтуса первого этажа и доски пола теперь будет относительно легкий доступ к верхней части стыка стены / потолка первого этажа, и это хорошая возможность герметизировать это, и на этот раз можно использовать пену. Когда появится хороший доступ, мы настоятельно рекомендуем заделать всю кладку наружной стены между потолком и полом.

Возможны несколько подходов к этому: оштукатурить, полностью намазать кусок доски нужного размера клеящей штукатуркой или даже монтажной пеной и приклеить его к стене, а затем снова заделать пеной.Уплотнение должно продолжаться за гипсокартонной обшивкой первого этажа, чтобы гарантировать, что никакие сквозняки не могут попасть ни внутрь, ни из пустоты за облицовкой.

К этому стыку труднее получить доступ, и он обычно виден, когда он лежит на доске в карнизе чердака, после того как изоляция была отодвинута. Должна быть видна щель между стеной или стеновой панелью и гипсокартоном потолка. В домах с точечными и мазками обычно есть щель, достаточно большая, чтобы почти видеть вниз, между краем потолка и стеновой панелью или кладкой, которую легче увидеть на двускатных стенах.Он должен быть герметичным и полностью герметичным, и снова пена — хороший продукт для этого.

Доступны два типа пены: расширяющаяся пена и фиксирующая пена — последняя не набухает после нанесения. Проблемы могут возникнуть, когда используется расширяющаяся пена, и слишком много случайно попадает за гипсокартон, так как он может его деформировать, и по этой причине мы обычно использовали пенопласт. Это соединение на чердаке — это то место, где можно использовать расширяющуюся пену, но используйте ее только с большой осторожностью.

У них, как мы уже объясняли, есть множество проблем; Тепловые мосты, инфильтрация воздуха, неправильно расположенные влажные участки и часто большие отверстия, ведущие в пустоту в крыше, впадину или даже в короб карниза.Несоответствующие материалы и плохое качество изготовления слишком распространены, и с ними трудно справиться вместе с dot and dab.

Впрыскивание идеального количества пены через набор отверстий по всему откосу может быть наименее разрушительным решением сложной проблемы, но будет нелегко проверить, насколько эффективно сработало исправление. Удаление откосов из гипсокартона и поднятие оконных досок позволит осмотреть все проблемы и является лучшим решением для круглых проемов.

Поиск людей с необходимыми навыками труден и требует много времени. Тем не менее, такие вложения окупятся довольно быстро, уровень комфорта внезапно повысится, а счета за электроэнергию снизятся, что, оглядываясь назад, сделает все это очень стоящим.

Когда ветер или воздух перестают попадать в дом, это становится гораздо меньшей проблемой. Конвекционные токи по-прежнему будут, но их влияние будет на порядки меньше, чем от сквозняков.В ветреные дни действует эффект сильфона, который вытягивает теплый воздух из-за облицовки, а при следующем изменении давления возвращает немного холодного воздуха.

Без пены в полости стены или мокрой штукатурки (или ожидаемой пены между облицовкой и блоками) этот процесс будет продолжаться, но до тех пор, пока в дом не поступает воздух, хотя он далек от идеала, он пригоден для жизни.

Там, где внутренние стены примыкают к внешним стенам, очень вероятно, что воздух может попасть из-за гипсокартона на внешней стене за гипсокартоном на любой каменной внутренней стене.Оттуда он будет иметь общий охлаждающий эффект и попытается проникнуть в здание под плинтусом, через розетки и выключатели и даже сзади или над наличниками, дверными накладками, даже круглыми трубами. Лучшее место для их герметизации — точка опоры, но это ни в коем случае не легко, поэтому можно также закрыть все возможные пути выхода.

Обычно настил пола наверху и потолки фиксируются до возведения перегородок, но если стены являются несущими, то может образоваться зазор, ведущий в чердак.Если это сплошные стены, то на краю потолка часто будут щели, позволяющие воздуху проникать из внешних стен через внутренние стены в пустоту пола и в упомянутые выше места.

[править] Розетки

Как мы уже указывали, они часто являются источником довольно сильных сквозняков. Сквозь сквозняк можно остановить несколькими способами: полностью заклеить заднюю коробку со всех сторон и заделать точки ввода проводов акриловым герметиком; пеной вокруг коробки и заделать места ввода проводов герметиком; поместите полиэтиленовый или фирменный герметичный мешок за розеткой и приклейте его к подкладке; или используйте другую форму пломбирования.Иногда для защиты от сквозняков используются пластиковые защитные крышки для детей, но они не остановят сквозняков, выходящих вокруг лицевой панели, и сами по себе не будут полностью герметичными.

Эти проблемы характерны не только для типов домов, которые мы обсуждаем, но и для всех зданий. Сетевой газ, вода, канализация, электрические и коммуникационные провода часто проходят в рукавах или каналах, и они могут создавать сквозняки как вокруг канала, так и между коммуникациями и каналом.

Кабельные вводы к потолочной арматуре могут пропускать сквозняки, и их можно надежно закрыть акриловым герметиком; в новых домах или при замене проводки это нужно делать сейчас в обычном порядке. Сточные трубы, проходящие через стены или пол, также могут быть сквозными, а кожухи труб, особенно ящики для грунтовых труб, могут потребовать особого внимания как на уровне пола, так и на уровне потолка.

В стране слишком много домов, страдающих от проблем, которые мы обсуждали, и мы не видим причин, по которым мы не должны возвращаться к мокрой штукатурке для отделки стен, тем более что, несмотря на неоднократные попытки решить проблему, она все еще остается нормой найти много сквозняков, связанных с точечными и замазанными домами.

По этим причинам мы склонны называть эту систему «blob and dob», поскольку она более точно выражает наши негативные чувства по этому поводу. Следует отметить, что ни требования к очистке, не решающей половину проблем, тепловой байпас, ни требования, требующие использования клейких лент, не оказали сколько-нибудь значительного влияния в реальном мире, поскольку слишком много людей живут в не более чем гипсокартонные палатки в результате.

Об этих проблемах было известно слишком давно, и, несмотря на это, мы, как нация, теряем огромное количество энергии просто потому, что эти меры не были эффективными, и нет никакой вероятности, что они будут эффективными.


Спасибо Andyman с форума зеленого строительства за его вклад в эту статью.

[править] Статьи по теме «Проектирование зданий» Wiki

Время наполнения | Жизнь и стиль

Профессиональные штукатуры скажут вам, что значительная часть их работы связана с устранением неудачных попыток оштукатурить стены или, что еще хуже, потолок. Итак, мы советуем вам ограничить свои усилия по ремонту тонкими трещинами и небольшими отверстиями и обратиться за профессиональным советом к любым стенам, где штукатурка «взорвана» (отошла от стены позади) или повреждена.Если вы не хотите пройти курс по штукатурке, это …

Что касается работ, которые вы пытаетесь выполнить, имейте в виду, что это будет грязно. К тому времени, как вы очистите отверстие, нанесете наполнитель и отшлифуете его, у вас будет толстый слой пыли, поэтому перед тем, как начать, положите большой лист пыли.

Ваши варианты наполнителей

Готовые к употреблению наполнители: конечно, они очень удобны в использовании, но имеют свои ограничения. Они затвердевают за счет испарения и сжимаются по мере высыхания, поэтому, если вы используете его для заполнения глубоких отверстий, для застывания может потребоваться возраст.И когда он, наконец, затвердеет, он может треснуть и в конечном итоге не полностью заполнить ваше отверстие, что далеко от идеала …

Порошковые наполнители: они смешиваются с водой, затвердевают путем кристаллизации и поэтому быстро затвердевают. отверстия. Это делает их более подходящими для заполнения глубоких ям. В отличие от гипса, порошок, оставшийся в коробке, можно будет использовать, когда через несколько месяцев вы найдете другую дыру, которую нужно заполнить.

Штукатурка: очень экономичная, поэтому больше подходит для больших отверстий и, конечно же, целых стен.Некоторые штукатурки (например, штукатурки) легко шлифовать после высыхания, поэтому вы можете получить чистовую отделку без необходимости изучать сложные методы штукатурки. Штукатурка погибнет через несколько месяцев хранения.

Легкие наполнители: безусадочные готовые микрополимерные наполнители (такие как Polyfilla One Fill) очень удобны и могут использоваться для отверстий среднего размера, но готовая поверхность не имеет ничего общего с твердостью других наполнителей, поэтому отделка будет не такой хорошей.

Герметик: это эластичная акриловая мастика (например, Painter’s Mate), которую лучше всего использовать для заполнения любых зазоров, которые могут появиться между плинтусом и стеной, дверной коробкой и стеной или по краям полок, которые буду красить.Однако из-за своей гладкой пластиковой текстуры он будет выделяться, как больной палец, если использовать его для заполнения отверстий в середине стен.

Древесные наполнители: существует два типа древесных наполнителей: готовая смесь и двухкомпонентные наполнители, включающие наполнитель и химический отвердитель. Отвердитель пахнет отвратительно, но он просто необходим, если вы хотите заполнить что-либо больше, чем шляпка гвоздя, поскольку он затвердевает за считанные минуты, а затем его можно отшлифовать до гладкости без обычного раздражающего ожидания.

Советы по быстрому заполнению

Не забывайте, что краску можно использовать как своего рода наполнитель, и что небольшие трещины, особенно в дереве, часто можно закрасить, просто пройдя по области кистью несколько раз.Просто убедитесь, что краска не капает.

Протолкните сморщенную газету в глубокие трещины, чтобы наполнитель мог прикрепиться к ней. При больших отверстиях наращивайте слой наполнителя за слоем, оставляя каждый слой сохнуть перед добавлением следующего.

Чтобы заштукатурить небольшие отверстия, сначала соскоблите старую отслоившуюся штукатурку острием скребка или шпателя. Затем смочите отверстие влажной кистью. Этот изящный трюк помогает наполнителю сцепиться с поверхностью. Теперь выдавите немного пластыря прямо в отверстие или на шпатель.Вставьте шпатлевку под прямым углом к ​​отверстию, плотно прижимая штукатурку к месту, пока она не поднимется немного выше поверхности. Когда высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой среднего класса, обернутой вокруг шлифовального блока.

Как …

Отремонтировать дыру в гипсокартоне

Крошечные дыры в гипсокартоне можно заделать шпатлевкой, но для отверстий размером более 12 см вам нужно сначала установить заплатку из гипсокартона, чтобы наполнитель не просто неудобно падает в полость.

1. Начните с обработки края отверстия ремесленным ножом. Используя обрезку старого гипсокартона, вырежьте заплатку, которая может пройти через отверстие, но будет больше, чем отверстие.

2. Перед тем, как вставить его, просверлите небольшое отверстие в середине пластыря из гипсокартона и проденьте через него веревку достаточной длины с обратной стороны. Прикрепите шнур к обратной стороне пластыря гвоздем.

3. Теперь нанесите грунтовочный наполнитель вокруг передних краев заплатки и вставьте его в отверстие (очевидно, удерживая шнур).Потяните за веревку, чтобы пластырь встал на место — наполнитель заставит ее прилипнуть к стене, закрывая отверстие.

4. Теперь вам просто нужно заполнить углубление заделанного отверстия, чтобы оно было на одном уровне со стеной. Удерживая шнур в натянутом состоянии, добавьте в отверстие больше грунтовочного наполнителя. Чтобы пластырь оставался на месте во время схватывания штукатурки, натяните кусок веревки и привяжите его к стулу или стене напротив. Когда наполнитель высохнет, обрежьте веревку заподлицо со стеной и нанесите последний, завершающий слой шпатлевки.

Заплатить стену из оштукатурки

Если ваши рейки (горизонтальные деревянные распорки, к которым изначально крепилась штукатурка) по-прежнему надежны, вы можете заделать небольшие дыры в старых стенах из оштукатурки. кстати как обычная штукатурка стены. Однако сломанные планки могут быть причиной поломки вашей штукатурки. В этом случае вам необходимо укрепить новую штукатурку, поместив слой металлической сетки под новую штукатурку.

1. Сначала удалите мусор с края отверстия, пока не дойдете до точки на стене, где штукатурка все еще надежно прикреплена к планкам.Отрежьте кусок металлической сетки до точного размера отверстия с помощью жестяных ножниц (ручных ножниц, используемых для резки металла).

2. Теперь поместите кусок сетки на место и закрепите его по краям гипсовой грунтовкой. Не прибивайте и не скрепляйте его скобами, иначе вы рискуете еще больше повредить планки и окружающую штукатурку.

3. Смочите планки водой и нанесите грунтовочный слой штукатурным шпателем. Чтобы штукатурка хорошо держалась, вдавите штукатурку между планками.Используя край шпателя, нанесите на поверхность ромбовидный узор, чтобы можно было определить точную форму отверстия, когда вы приступите к нанесению финишного покрытия. Дайте высохнуть перед нанесением последнего слоя.

Указатели для штукатурки

Используйте штукатурку только в том случае, если вы заполняете отверстие глубиной более 5 мм. Если вы заделываете отверстие глубиной более 12 мм, вам нужно будет создать несколько слоев грунтовки: убедитесь, что вы царапаете штукатурку между каждым слоем; это сформирует «ключ», который позволит захватить следующий слой штукатурки.

После того, как вы прорубили отверстие до кирпича или блоков и смахнули всю пыль, нанесите клей ПВА на эту область, смешав 5 частей воды с 1 частью клея. Это покрытие должно препятствовать тому, чтобы сухой старый гипсокартон или блоки вытягивали всю влагу из новой штукатурки, оставляя ее такой же потрескавшейся, как и раньше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *