Чем утеплить стены дома снаружи из бруса: Утепление домов из бруса

HOTROCK | Утепление дома из бруса

Насколько теплым может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым материалом, дающим хорошую защиту от холода. В самом деле, древесина теплее кирпича примерно впятеро, пенобетона – в 2 – 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом действительно теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, нужно, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции обладали определенным сопротивлением теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче внешних стен жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в московском регионе этот показатель по новым нормативам не должен быть меньше 3,13 К м²/Вт. Стена толщиной 150 мм, сложенная из соснового бруса, имеет термосопротивление около 1,25. При толщине 200 мм – примерно 1,6 К м²/Вт. В любом случае, до современных требований теплозащитные качества стены из бруса не дотягивают, хотя, вполне укладываются в нормативы, действующие для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплять, и для этого существуют различные материалы.

Чем утеплять дом из бруса?

Прежде чем начинать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться в том, что происходит в толще стены, как она работает на теплосбережение.

Кроме разницы температур на внутренней и внешней поверхностях стены, нужно не забывать о перепаде влажности. Внутри влажность воздуха всегда выше, чем снаружи. Пар проникает в поры древесины и перемещается в сторону меньшего парциального давления – к внешней поверхности.

Самый эффективный способ утепления – внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на нее не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаем для пара. Высокая влажность стен может быстро привести деревянный дом в негодность, а внутри создать весьма неприятный, болезнетворный микроклимат.

Среди современных теплоизолирующих материалов лучше всего пропускает пар минеральная вата. Для сравнения можно привести паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон – 0,06 мг/(м ч Па).
• Пенопласт (пенополистирол) – 0,05 мг/(м ч Па).
• ЭППС – 0,013 мг/(м ч Па).
• Минеральная вата – 0,5 мг/(м ч Па).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость минваты.

Наилучшие условия для удаления влаги создает вентилируемый фасад, в котором между утеплителем и внешней облицовкой остается воздушный зазор толщиной 20 – 50 мм. В него должен быть доступ воздуха снизу и выход вверху. В таком случае в зазоре создается постоянный поток воздуха, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрывается ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но повышает эффективность теплоизоляции. Для внешней обшивки можно использовать виниловый сайдинг, блокхаус или другой подходящий материал.

Утепление шаг за шагом

Как утеплить дом из бруса: укрывать новый брусовый дом теплоизоляцией можно только после его полной усадки. В любом случае утепление стен из бруса необходимо начинать с подготовки поверхности. Нужно удалить мох, зачистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и законопатить щели.

Следующий этап – установка обрешетки. Ее можно делать из деревянных брусков подходящего сечения, или из металлических пристенных профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40 – 50 см.

Вначале следует закрепить цокольный профиль, ограничивающий навесной фасад снизу. Затем на стену крепятся кронштейны с шагом вдоль профилей обрешетки не больше 80 см.

После этого на стену укладываются плиты теплоизоляции, начиная от цоколя. Пластины кронштейнов проходят сквозь плиты через проделанные в них прорези. Затем таким же образом на плиты укладывается ветрозащитная мембрана. Поверх мембраны нужно установить зонтичные крепежи, которые зафиксируют утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

На утепленную стену монтируется обрешетка. Профили ставятся на цокольный профиль, выставляются по вертикали и крепятся к кронштейнам саморезами или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно применять только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется облицовка. Важно, чтобы вентзазор оставался открытым снизу и сверху, а также, чтобы в нем не образовывались застойные зоны под подоконниками. Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный ток воздуха.

Расчет толщины утеплителя

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, с тем, чтобы довести общее сопротивление стены до требуемого значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы скомпенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при высокой влажности.

Минеральная вата Hotrock

Так чем же утеплить брусовой дом снаружи. Минеральная вата Hotrock – это базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте есть плиты разной плотности, предназначенные для утепления самых разных конструкций, в том числе и вентилируемых фасадов. В зависимости от особенностей конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг/м

3. Теплопроводность всех плит в сухом состоянии колеблется около 0,035 – 0,038 Вт/м К. Плита толщиной 50 мм по тепловому сопротивлению эквивалентна сосновому брусу толщиной 150 мм.

Базальтовая вата совершенно негорюча, не удерживает влагу, не повреждается грызунами и насекомыми, в ней не развиваются грибки и плесень. По сумме качеств она признана лучшим материалом для утепления стен.

← Утепление дома из бруса изнутри, особенности и преимуществаОбшивка дома сайдингом с утеплителем своими руками →

Как утеплить дом из бруса снаружи минватой – видео, инструкция

На чтение 4 мин Просмотров 346 Опубликовано 07. 04.2020

Предисловие. При всех плюсах брусовых домов, владельцы вынуждены сталкиваться с проблемой больших теплопотерь зимой, которые кроются в конструктивных особенностях стен. В первую очередь – это толщина стен и качество конопатки. В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию утепления. Также мы подобрали видео инструкцию от компании Rockwool на эту тему.

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз.

Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг – это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета.

Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т.д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее – как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

Видео. Как утеплить дом из бруса снаружи

Утепление брусового дома снаружи своими руками

Содержание   

В настоящее время те дома с утеплением дачных домов, которые построены из бруса являются довольно популярными. Некоторые люди начинают строить такие дома своими руками.

Варианты утепления брусовового дома

Здесь важно обратить внимание на то, что перед завершением строительства наружные стены следует тщательно утеплить.

1 Как снаружи утеплить дом пенопластом?

Выполнить утепление брусового дома или бани снаружи можно своими руками при этом следует выбрать наиболее подходящий материал и ознакомится с особенностями технологического процесса.

Утепление дома из бруса снаружи с помощью пенопласта является одним из самых популярных и востребованных способов.

Утеплить поверхность стен бани или деревянного дома не так уж и сложно как в случае и с утеплением кирпичного дома снаружи — к поверхности клееного бруса пенопласт прикрепляется легко, а сверху может быть наложен сайдинг.

При утеплении пенопластом стен бани из клееного бруса значительно снижаются теплопроводные характеристики такого покрытия как сайдинг. Для того чтобы начать отделку стен пенопластом, а затем смонтировать сайдинг своими руками не обойтись без:

• Реек;
• Гидроизоляционых материалов;
• Саморезов;
• Дрели;
• Строительного уровня;
• Вагонки;
• Антисептика;
• Монтажной пены;
• Кисти;
• Перчаток для защиты рук от загрязнения;
• Строительного степлера;
• Скоб;
• Пилы.

Схематичное утепление брусового дома снаружи

к меню ↑

1.1 Подготовительные работы перед утеплением

Перед тем, как начать утепление строения из клееного бруса пенопластом, технология требует проведения на начальном этапе подготовительных работ.

Ввиду того, что поверхность стен из клееного бруса достаточно ровная, то нужно лишь произвести ее очистку от налипшей пыли и загрязнений как при утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом.

Далее поверхность стен бани или деревянного дома, построенного своими руками, покрывается слоем антисептика. Отделка происходит с помощью кисти снабженной жестким натуральным ворсом.

После этого нужно дождаться того момента, когда антисептик полностью впитается в поверхность деревянного покрытия. Такая же процедура проводится и при утеплении бани Пеноплексом.

После этого производится заделка мелких зазоров и щелей своими руками, так как щели часто возникают на поверхности стен бани из клееного бруса.

Технология, с ориентировкой на которую производится отделка стен бани Пеноплексом или пенопластом с обшивкой дома сайдингом с утеплением, предусматривает устранение нежелательных отверстий посредством монтажной пены.

В качестве альтернативного варианта может применяться ленточная пакля. Далее на наружной поверхности строения из клееного бруса создается специальный каркас, который в дальнейшем будет покрыт Пеноплексом или плитами пенопласта с размерами 150×150 сантиметров.

Каркас создается при помощи реек, а их параметр толщины должен быть равен толщине слоя пенопласта. Рейки, которые будут покрыты пенопластом, нужно зафиксировать в горизонтальном положении.

При этом ширина между ними должна быть чуть меньше, чем размеры утеплительного материала. Это нужно для того, чтобы утеплитель достаточно плотно входил в конструкцию и не смог из нее выпасть. Сверху монтируется сайдинг.

Утепление брусового дома снаружи минеральной ватой

В то время, когда будет создаваться обрешетка, важно следить за тем, чтобы не появлялись перекосы, в этом может помочь строительный уровень.

к меню ↑

1.2 Монтаж пенопластовых плит и фасадного материала

Следующий этап утепления деревянного дома связан с утеплением бруса с наружной стороны. После этого может быть смонтирован сайдинг.

Лист пенопласта укладывается в заранее подготовленные полости, которые были созданы посредством обрешетки. Пенопластом заполняется все свободное пространство, после этого утеплитель подвергается фиксации с помощью саморезов.

В этот время нужно следить за тем, чтобы пенопласт не прижимался к обрешетке достаточно сильно. В противном случае он может деформироваться и потерять значительную часть своих эксплуатационных характеристик.

Далее вся поверхность утеплителя для внутреннего утепления дачного дома покрывается гидроизоляционным слоем. Для того чтобы монтаж производился с высокой степенью легкости, используется материал, который завернут в рулоны.

Цена на него несколько выше, но эксплуатационные показатели того стоят. Такая изоляция применяется для того, чтобы защитить утеплитель от воздействия воздушных потоков, которые будут циркулировать между слоем пенопласта и материалом наружной отделки.

В данном случае это будет сайдинг. Крепить гидроизоляционную пленку можно при помощи обычного строительного степлера.

По окончанию закрепления сразу нужно переходить к внешней отделке. Для этого в большинстве случаев применяется вагонка.

С ее участием фасад будет красиво оформлен, а его теплоизоляционные показатели существенно возрастут. Вагонка крепится с помощью саморезов. Процесс отделки начинается с самой нижней точки фасада строения.

к меню ↑

2 Как утеплить брусовый дом снаружи минватой?

Утепление брусового дома снаружи

При утеплении минватой стены дома смогут усилить свои теплоудерживающие характеристики, кроме того представленный утеплитель отличается своей долговечностью, доступностью и экологичнстью. Для того чтобы реализовать утепление стен деревянного дома снаружи при помощи такого способа, не обойтись без:

• Молотка;
• Саморезов;
• Ножевки;
• Уровня;
• Лестницы;
• Антисептика;
• Перфорированной пленки;
• Дюбелей;
• Кисти;
• Сайдинга.

Предварительно перед установкой утепления дома из пеноблоков, также как и в случае с пенопластом, поверхность очищается и подвергается обработке антисептиком.

После этого следует приступить к монтажу обрешетки горизонтального типа. Шаг обрешетки должен быть равен размеров плит минеральной ваты.

Наряду с этим параметр сечения бруса должен соответствовать толщине слоя минеральной ваты. Крепление каркаса осуществляется с помощью саморезов.

Важно следить за положение каркаса в пространстве с помощью строительного уровня. Это поспособствует тому, что поверхность обрешетки будет ровной. Такие действия приведут к тому, что монтаж сайдинга в дальнейшем будет выполнен с надлежащим качеством.

Утепление брусового строения снаружи минеральной ватой

к меню ↑

2.1 Монтаж минваты и проведение облицовки

Когда каркас обрешетки будет полностью сконструирован, нужно будет приступать к выкладке плит минеральной ваты.

Это приведет к тому, что процесс утепления стен будет проведен максимально качественно. Особое внимание нужно обратить на то, чтобы минвата достаточно плотно прилегала к брусьям.

С этой целью слой утеплителя подвергается дополнительной фиксации при помощи некоторого количества дюбелей. После завершения фиксации переходят к монтажу перфорированной пленки.

Такая пленка представлена в виде диффузной мембраны. Мембрана может без труда пропускать внутрь себя все испарения.

Наряду с этим влага, находящаяся в атмосфере не сможет проникнуть к поверхности слоя из минеральной ваты. Следующий шаг – это создание воздушного зазора, который будет находиться между фасадным материалом и изоляционным покрытием.

Этот слой создается для того, чтобы обеспечить передвижение воздушных масс, которые циркулируют между поверхностями фасадного материала и изоляционным слоем.

Это поспособствует тому, что древесина, применяемая в обрешетке, не будет подвергаться вредоносному воздействию сырости, что в свою очередь предотвратит процесс гниения.

С этой целью производится установка брусков как при утеплении деревянного дома, находящихся в вертикальном положении. Брусья сформируют зазор с нужными параметрами и в дополнение укрепят материал, который применялся для утепления внешних стен деревянного строения. По завершению этих работ можно приступать к монтированию сайдинга.

Утепление деревянного дома снаружи в процессе

к меню ↑

2.2 Напыление пенополиуретаном

Представленный метод имеет несколько преимуществ, благодаря которым утепление стен деревянного дома будет особенно эффективным.

Напыляемый слой не подвержен возгоранию, он отличается достаточно продолжительным эксплуатационным сроком и при этом не способен терять свои высокие теплоизоляционные качества.

Пенополиуретан не подвержен гниению, не него не воздействуют вредоносные бактерии и грибки. Представленный утеплитель отличается достаточно высокими шумоизолирующими свойствами.

Во время проведения монтажных работ не возникает необходимости в формировании дополнительных крепежных конструкций и обрешетки. Материал отличается простотой при нанесении и экологической чистотой.

к меню ↑

3 Советы по утеплению брусового дома снаружи

Чтобы теплоизоляционный слой на наружных стенах деревянного дома был сформирован с максимальной степенью аккуратности и качественности, необходимо учитывать ряд практических рекомендаций.

После того, как утеплитель для наружных стен дома был куплен хранить его под открытым небом категорически запрещено.

Это может привести к намоканию материала и существенному снижению его эксплуатационных характеристик. Если нет необходимости в фиксации утеплительного слоя своими руками с участием крепежных элементов, то шаг обрешетки должен быть сделан на 15-20 миллиметров меньше, чем показатель ширины плит минеральной ваты или пенопласта.

Это приведет к тому, что монтаж можно будет проводить враспор. При работе, связанной с утеплением стен обязательно следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты. Для этого применяются респираторы, защитные рукавицы и очки.

Утепление каркасного брусового бревенчатого дома

При всем этом нужно лишь выбрать наиболее подходящий способ утепления, изучить его особенности и произвести покупку нужного утеплителя.

Все монтажные работы под силу проводить одному человеку, при этом важно придерживаться технологических требований и в результате деревянный дом обзаведется отличным наружным утеплительным слоем.

При выборе утеплителя предпочтение стоит отдавать только сертифицированной продукции, которая соответствует всем современным нормам и требованиям.

к меню ↑

3.1 Как правильно утеплить снаружи деревянный дом из бруса? (видео)

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление деревянного дома

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис А100, А120 или SA130. Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS, B.

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Заключение

Деревянные дома редко утепляют — эти постройки лучше других — кирпичных, бетонных и пенобетонных, удерживают тепло. Однако в регионах, где морозы порой достигают 20-градусной отметки, рекомендуется утеплить деревянный дом снаружи при помощи минеральной ваты — материала низкой теплопроводности, но высокой влагопроницаемости.

А чтобы быстро впитывающий влагу минераловатный теплоизолятор служил долго и исправно, в утеплительный «пирог» дома включают пароизоляцию — пленку, эффективно задерживающую конденсат и предотвращающую намокание утеплителя, но пропускающую воздух и позволяющую деревянному дому «дышать». Так деревянный дом становится намного теплее и экономичнее в отопительный сезон, а здоровый микроклимат во внутренних помещениях не нарушается.

Внешнее утепление дома из бруса: от подготовки поверхности до финишной отделки

Большие тепловые потери в деревянном доме кроются как в конструктивных особенностях здания, так и в размерах, в частности, зависят от толщины стен. Как проводить утепление, какими материалами и что нужно учитывать – рассмотрим далее. Стандартный размер бруса для дома – 200×200 мм, но не меньше, чем 150×150 мм.

Сам способ строительства домов из клееного бруса к нам пришел из стран с более теплым климатом, поэтому в чистом виде такое строительство не применяется, а требует дополнительного утепления стен дома из бруса снаружи.

Утепление деревянного дома из бруса снаружи

Дешевое строительство такого дома позволяет также экономить на отоплении. А при желании, умении и финансовом обеспечении можно тепловые потери дома из бруса свести к минимуму, достаточно один раз потратиться на утепление стен снаружи. Итак, вся работа сводится в основным четырем этапам, вот они:

1. Выбираем тип утеплительного материала.
2. Проводим полный расчет стоимости, тепловых характеристик, количества и других свойств материала для утепления.
3. Укладка и крепление теплоизолятора.
4. Внешняя финишная отделка фасада дома.

Как выбрать утеплитель

Популярными на рынке являются два вида утеплительных материалов для наружного утепления:

1. пенополистирол (листовой пенопласт)
2. минеральная вата.

Но крайне не рекомендуется использовать пенополистирол как утеплитель снаружи, так как это может снизить эффект от проделанной работы, и вот почему. Коэффициент теплопроводности пенополистирола – в среднем 0,082 Вт/м2. А коэффициент теплопроводности минваты – 0,036 Вт/ м2. Из этого следует, что пенопласт немного больше теплопроводен, соответственно больше проводит и холода, поэтому лучше все-таки использовать минеральную вату, так как в зависимости от общей площади утепления, потери тепла могут быть значительными, а значит, утепление будет неэффективно.

Расчет материалов для утепления

Итак, мы выяснили, что для утепления дома снаружи лучше использовать минеральную вату. Рассчитать толщину слоя ваты несложно. Она продается в виде плит, матов или рулонов. Плитный утеплитель проще в работе, а рулонный лучше использовать для утепления внутри, так как он лучше заполняет углы и неровности.

К примеру, утепление скатной крыши между лагами, особенно, если крыша имеет несколько скатов или кровля имеет сложную конфигурацию. Также рулонной минеральной ватой можно утеплять наружные стены с выступами, перепадами по высоте и глубине.

А в доме из бруса стены ровные в силу технологии строительства. Толщина плиты или мата минваты стандартная – 50 мм. Самый простой способ определить, сколько нужно слоев утеплителя, вычисленный опытным путем, выглядит таким образом:

• Температура снаружи зимой – не ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится всего один слой минеральной ваты.
• Температура снаружи зимой – ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится 2-3 слоя минеральной ваты.

Кроме самого утеплителя понадобится деревянный брус с сечением, которое будет зависеть от количества слоев минваты:

• Один слой минваты – нужен брус сечением 50×50 мм.
• Два слоя минеральной ваты – нужен брус сечением 50×100 мм.

Кроме бруса, потребуется:

• гидроизоляционная пленка
• анкерные винты
• саморезы
• противогрибковый раствор.

При вычислении общей площади гидроизоляционной пленки нужно учесть, что стыкуется она с перекрытием в 10-12 см.

И последнее:

• строительный степлер
• уровень
• отвес.

Как монтировать теплоизоляцию

Монтаж минеральной ваты и составляющих делается в такой очередности:

1. Подготавливается поверхность.
2. Укладывается первый слой гидроизоляции.
3. Монтируется обрешетка из брусьев.
4. Укладывается минеральная вата.
5. Укладывается второй слой гидроизоляции.

То есть, если рассматривать всю готовую стену в разрезе, то она будет выглядеть таким образом послойно: стена, слой гидроизоляции, слой минеральной ваты, снова гидроизоляция и финишный отделочный слой.

Если нет возможности утеплить дом снаружи, проведите утепление деревянного дома изнутри. Работы можно проводить круглый год.

Вам наверняка будет интересно как проходит утепление каркасных домов. По адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-karkasnogo-doma.html

Как подготовить поверхность стены к утеплению

Самое главное – обработать снаружи стену дома противогрибковым антисептическим раствором. Также можно дополнительно пропитать стену составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним вы уже не получите.

После пропитывания нужно подождать до полного высыхания составов. Поэтому утепление лучше всего проводить в теплую или даже жаркую погоду.

Как вы уже поняли, на стены из бруса крепится гидроизоляционная пленка. Это ответственный момент, так как пленка должна укладываться только в одном направлении. Если внимательно рассмотреть саму пленку, то станет видно, что одна сторона пленки глянцевая, а вторая – шершавая и ворсистая. Пленка пропускает воздух и влагу от шершавой к глянцевой стороне. Не путайте направление укладки и не забывайте об этом.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стене скобами при помощи степлера с перекрытием в 10-12 см. Стыки проклеиваются скотчем. Дальше монтируется обрешетка. Первый брус нужно закрепить к углу дома встык саморезами. Все остальные брусья крепятся на одинаковом расстоянии строго вертикально.

Как крепить минеральную вату

Плиты минеральной ваты легко режутся ножом. Для того, чтобы надежно закрепить плиту на стене, используются анкера (металлические или пластмассовые). Сначала сверлятся сквозные отверстия, и в них вкладываются анкера. После этого в анкер нужно забить сам сердечник со шляпкой. Анкер заклинивается и жестко удерживает плиту утеплителя.

После того, как вся минвата уложена, на нее укрепляется второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь пленку нужно укладывать шершавой стороной к минвате. Такой способ предназначен для вывода влаги из утеплителя. Пленка также крепятся скобами при помощи степлера. Последнее, что нужно сделать – укрепить поверх всех слоев брус сечением 40×50 мм для того, чтобы можно было продолжать отделку фасада.

Утеплили дом? Проведите утепление окон по шведской технологии. Это позволит вам съекономить на отоплении

У вас есть мансарда, но вы боитесь утеплять её самостоятельно? В нашем руководстве вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Видео по теме: Утепление дома из бруса снаружи

Утепление дома из бруса внутри своими руками: Технология утепления

Дом из бруса: улучшение его изоляционных параметров изнутри своими руками

Изучим, какие технологии можно использовать в наше время, чтобы повысить изоляционные свойства стен и других частей дома из бруса. В этой статье рассмотрим только ту группу методик, которые предполагают производство работ внутри строения.    

В каких случаях можно использовать такой вариант утепления стены

Чаще выполняется производство работ снаружи. Оно позволяет не уменьшать жилое пространство, а также облегчает вынос «точки росы» за пределы основной конструкции.

Приведем несколько примеров, которые поясняют обоснованность применения слоя изоляции с внутренней стороны стены:

• Его можно создать в любом отдельном помещении.
• Если планируется внутреннее проведение работ, то в этом случае можно будет исключить проблемы, которые создают актуальные погодные условия. В закрытом контуре жилого объекта проще обеспечить комфортные условия. В такой обстановке, кстати, проще выполнять правильно все необходимые действия своими руками.   
• Утепление комнаты существенно повышает звукоизоляционные параметры стен. Такая модернизация пригодится, например, для помещения, в котором размещено шумное технологическое оборудование.
• Оно будет экономически оправдано в тех случаях, когда внешнюю отделку стен,  произведенную с использованием дорогостоящих материалов, надо сохранить.   

Как правильно произвести внутреннее утепление стен своими руками

Изучим поэтапно  последовательность операций, которые необходимы, чтобы утепление брусового дома изнутри было произведено правильно:

• Проверяется состояние стен. Швы конопатят с использованием джутовых, льняных, иных экологически чистых волокон. Чтобы исключить появление гнили, плесени, производится антисептическая обработка. Для нее применяют составы, которые предназначены производителем для проведения соответствующих работ внутри жилых помещений. Заделку щелей на новых строениях следует производить не ранее чем через год после монтажа «коробки».
• На стены крепится пароизоляционная пленка. Она устанавливается таким образом, чтобы влага из деревянных стен не проникала в утеплитель.
• Монтируются металлические или деревянные вертикальные направляющие.

• Для выбора материала утеплителя стен определяющим фактором является не только приемлемая цена. Некоторые виды полистирола способны выделять в атмосферу опасные для здоровья человека вещества. Рекомендуется использование фабричных плит пеноплекс и других аналогов, пригодных для эксплуатации в жилых помещениях. Также допустимо напыление пенонополиуретаном.
• Мы используем для создания изоляционного слоя волоконные маты. На современном рынке можно выбрать наиболее подходящий вариант без большого труда. Базальтовые плиты, например, способны сохранять свою форму и объем в течение длительного срока службы. Их удобно устанавливать на стены между направляющими своими руками. При использовании данного материала не потребуется его дополнительная фиксация дюбелями, иными крепежными приспособлениями.
• Сверху устанавливается следующий слой изоляции. Для ускорения процесса можно использовать скобы и строительный степлер. 
• Чтобы улучшить вентиляцию специалисты рекомендуют далее создать отдельную обрешетку со свободным проемом в 30-40 мм.
• На нее саморезами крепятся листы гипсокартона, или вагонка.    

Дополнительные сведения, которые пригодятся для правильного утепления стены и других частей дома своими руками

Внимательный человек только из деталей описания самой технологии поймет, что повышенное внимание уделяется вопросам вентиляции. Она должна быть достаточно эффективной. Только так можно будет устранить проникновение сырости в элементы конструкции и устранить повышенную влажность в помещениях. При необходимости, производится модернизация установленного оборудования.  

Выше была рассмотрена в деталях только технология утепления стен. В действительности необходимо будет проверить и повысить до необходимого уровня изоляционные параметры иных частей дома:

• Пол. Его утепление можно произвести плитами пеноплекса с внутренней, или  наружной стороны межэтажного перекрытия.

• Потолок. Если сверху – чердак, то можно использовать гранулированный материал, или пенополистирол. С ними проще будет точно заполнять все промежутки, обеспечивать хорошую герметичность слоя.
• Оконные и дверные проемы. Щели здесь устраняются с использованием монтажной пены, джута, пакли. При необходимости производится замена рам, стеклопакетов, запорной фурнитуры.

Большинство перечисленных выше операций вполне можно произвести своими руками. Если все сделать правильно, то будут улучшены изоляционные параметры стен и других элементов конструкции. 

Пресс-релизы | Atlas Roofing

В идеальном мире каждая жилая стена должна быть построена полностью «сухой». Строительные материалы не должны содержать влаги. Во время строительства не будет дождя, а на этапе строительства относительная влажность всегда будет низкой. К сожалению, это не так. Стены намокают. И они продолжают промокать. Они промокают изнутри. Они промокают снаружи. Они даже начинаются мокрыми. И без возможности высохнуть, это лишь вопрос времени, когда влага сконденсируется внутри стены и приведет к появлению плесени, плесени, отслаивания краски или чего-то еще.

Конденсация

Конденсация возникает, когда температура поверхности опускается ниже точки росы. В холодном климате холодная внутренняя поверхность обшивки OSB (поскольку она имеет очень низкую изоляционную ценность) вступает в контакт с теплым влажным воздухом изнутри здания. Если температура оболочки ниже точки росы, определяемой уровнем влажности и температурой воздуха, на внутренней стороне оболочки происходит конденсация, подвергая опасности оболочку, шпильки и изоляцию.То же самое происходит в теплом климате летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладными внутренними поверхностями. Главное — контролировать температуру внешней оболочки, чтобы она не конденсировалась.

На первый взгляд, конструкция 2×6 может показаться простым выбором для повышения теплового КПД, поскольку она очень близка к тому, как строители строили на протяжении десятилетий. Однако это может усугубить проблему, поскольку изоляция из войлока часто устанавливается неправильно. В большем пространстве он может смещаться и оседать со временем, создавая неровные участки или участки с небольшой изоляцией или без нее.Или установщики вдавливают в полость больше изоляции, чем необходимо, что снижает общие тепловые характеристики изоляции. Потенциал конденсации может быть уменьшен, но также уменьшатся общие тепловые характеристики здания.

Сплошная изоляция

Сплошной слой изоляции, обычно устанавливаемый за пределами конструкции, устраняет препятствие конденсации. Когда обшивка усилена или заменена сплошной изоляцией из жесткого пенопласта (CI), она сохраняет тепло здания (или прохладу в более теплом климате) внутри дома.Внутренняя полость стены поддерживается при более постоянной температуре, что снижает угрозу конденсации.

Регулируя количество пены на внешней стене, строитель может сместить точку росы, чтобы она возникла либо внутри пены, где не может происходить конденсация; или за пределами пены, где он стекает по лицевой стороне пены. Это, наряду с эффективным воздушным барьером из самой пены или других методов, может помочь сборке наружной стены и дома быть более эффективными, чем метод 2×6, и иметь меньший потенциал конденсации.

Использование CI также позволяет температуре в полости стены повышаться и способствует высыханию внутренней стороны стены с контролируемой влажностью. Таким образом, влага, которая попадает в стену во время строительства, протечки или другого источника, имеет естественный путь высыхания.

Строительная наука убедительно доказала, что ХИ является наиболее эффективным способом утепления для управления влажностью. Пришло время переосмыслить КИ будущего, потому что защищенное, термически эффективное здание — это прочное здание.Строители, задающие темп развития отрасли и поднимающие планку для других, окажутся в выгодном положении, поскольку строительные нормы и правила продолжают ужесточать требования к энергоэффективности.

Поделиться сейчас:

особенности процесса и выбор материала дома из бруса с утеплителем

Среди преимуществ домов из бруса можно выделить натуральность материала стен, экологическую чистоту и хорошую вентиляцию.Несмотря на преимущества, со временем теплопроводность таких построек снижается, в стенах образуются все большие щели, начинают возникать сквозняки. Теплый воздух быстро покидает жилище. Чтобы решить эту проблему, вам понадобятся дополнительные утеплители Дома от Bruus.

Утеплить жилище нужно негорючим, экологически чистым и прочным материалом. Чтобы правильно выбрать, следует ознакомиться с особенностями каждого утеплителя. Вы можете прочитать только основные моменты по утеплению.

Первым этапом всегда является подготовка поверхности к дальнейшей работе. Вначале нужно оценить стены, проверить, насколько хорошо были проведены все предыдущие мероприятия. В местах стыков могут образоваться небольшие трещинки, дефекты. Лучше исправить на первом этапе. После постройки дома останутся довольны, так как при отсутствии какопа мелкие трещинки закрываются.

Начальный этап включает удаление всех посторонних элементов, которые могут мешать утеплению деревянного дома из бруса.Если работы производятся внутри, все насадки снимаются, поверхность освобождается. Активный отдых на свежем воздухе подразумевает вывоз всех прикоснувшихся к дому близлежащих мест насаждений. В обоих случаях убирается пыль, грязь.

После очистки стены обрабатываются пламенем и антисептиком. Потеря несколько раз, используйте для этого ролик. Кисть можно заедать в труднодоступных местах. После высыхания стен идет оценка их состояния, необходимость в дополнительной какопе.Трещины заделывают джутовым волокном и стамеской.

Важно! Никакой утеплитель не сделает дом лучше, если есть большие трещины и сколы. Работы не начинаются, пока они не будут полностью устранены.

Утепление стен в брусчатом доме

После описанных выше мероприятий можно приступать к утеплению стен. Подбирается материал, оценивается возможность работы снаружи и внутри. Рассматривал оптимальный вариант. Чтобы правильно выбрать, нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.

Преимущества и недостатки внутреннего и внешнего утепления стен

Первым преимуществом внутреннего утеплителя является его невысокая стоимость. Для подъема на большую высоту не требуется специальных приспособлений. Срок работы значительно короче. Можно сделать стены намного более гладкими. Совершать необходимые действия можно в любое время года.

Но есть и минусы:

• Приходится жертвовать жилым пространством, если там объемный изоляционный материал.
• Смещена точка росы, конденсация влаги проходит в другой плоскости. При неправильной работе это может привести к промерзанию стен или их постоянной влажности. Смещение точки будет внутри комнаты. С наружной изоляцией — наружу.
• Существует риск образования плесени, истирания стен.
• Щели, стыки, которые находятся вне дома, еще необходимо заделать.

Основным преимуществом наружной изоляции является более высокая эффективность. Используемые материалы сохранят больше тепла. Точка росы смещается наружу, поэтому стены не покроются плесенью. Не уменьшается полезный объем помещения. Недостатки: высокая стоимость по сравнению с внутренним вариантом работы; Сезонность и погодная зависимость.

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Для качественного утепления стоит учитывать особенности каждого утеплителя. Они различаются характеристиками, сроком службы, степенью чистоты окружающей среды и особенностями монтажа.Цена на продукцию будет очень разнообразной.

Минеральная вата и ее аналоги

С этим утеплителем можно проводить работы внутри и снаружи дома. Материал «дышащий», что необходимо для деревянных стен. Материал не разрушается грызунами, насекомыми, на поверхности не разрастется плесень.

Кроме перечисленных, выделяют преимущества:

• относительно невысокая теплопроводность;
• высокая степень звукоизоляции;
• легкость;
• простота работы;
• низкая стоимость;
• экологическая чистота.

Главный недостаток — способность накапливать влагу. Если вата мокрая, ее характеристики значительно падают. Повышается она надолго, иногда не полностью. После этого композиция становится тяжелой. Если крепление оказалось недостаточно надежным, он может сместиться под своим весом.

Утепление фасада брусчатого дома должно происходить только по технологии вентилируемого фасада. Обязательна установка надежного испарения.

Стоит разобраться, как утеплить дом из бруса, чтобы не допустить типичных ошибок При работе. Возможно использование пенопласта для внешнего и внутреннего утепления. Достоинства в невысокой стоимости, слабой теплопроводности. Крепление просто и удобно. Обладает хорошей гигроскопичностью.

Дополнительная информация! При покупке стоит обратить внимание на плотность семян зерен в блоке. Чем выше прочность, тем лучше утеплитель выполняет свои функции.

Главный недостаток — высокая горючесть. Это особенно важно учитывать, когда работы ведутся в деревянном доме. Птица и мелкие грызуны любят получать пену.

Этот утеплитель по своим свойствам аналогичен предыдущему. Для него характерна технология исполнения, за счет которой значительно растут эксплуатационные характеристики. Стоимость тоже выше.

Преимущества:

• высокие рабочие характеристики;
• не накапливает влагу в конструкции;
• не разрушается грызунами, плесенью;
• обладает повышенной прочностью;
• процесс установки прост и быстр.

Среди недостатков выделим высокую стоимость. Это не какой-нибудь, а только определенный клеевой состав для крепления к стенам. Обязательна установка качественной вентиляции помещения, т.к. ЭППС не пропускает воздух и естественную вентиляцию. Деревянный дом будет сломан.

Вспененный полиэтилен

Пленка полиэтиленовая может быть обернута защитной мембраной с одной или с обеих сторон. Применяется для утепления снаружи и внутри дома.Обычно применяется не как основной, а как дополнительный утеплитель. Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, стоит учитывать не толщину стен, а то, насколько хорошо они сохраняют тепло. Возможно, вам понадобится минимальный утеплитель для создания идеального микроклимата в помещении.

Имеют преимущества:

• низкая стоимость;
• простота установки;
• гигроскопичный;
• высокая шумоизоляция;
• высокие рабочие характеристики.

Среди недостатков выделяем гибкость. Потребуется надежное приклеивание к поверхности, чтобы не снизить качество выполняемых работ. Клеить можно только специальными составами.

Пенополиуритан напыляемый

По сути, это обычная монтажная пена. Применяется не из пистолета, а из специального баллона. Положительным является возможность утепления внутри и снаружи дома. Влага не впитывается поверхностью.Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Стены заранее не подготавливать, достаточно нанести состав на очищенную поверхность и он останется висеть на морозе. Никаких крепежных элементов и рожков не требуется. Слой будет твердым.

Недостатком является цена утеплителя. Это значительно выше аналогов. Без использования спецтехники работать не получится. Требуется дальнейшая обработка, так как состав разрушается под воздействием солнечных лучей.Он становится хрупким.

Состав применяется для утепления снаружи предметов. Он не реагирует на негативные факторы. атмосферный, прочный, не требует крепления на застежки. Материал обладает высокой гидрофобностью. Вы можете выполнить бесшовное соединение. В дальнейшем восстановлении нет необходимости. Материал хорошо пропускает воздух, т.к. дополнительная вентиляция не нужна.

Заявленный производителем срок службы составляет 15-20 лет, но через 5-7 лет состав теряет около 30% своих теплоизоляционных характеристик.

Пожаробезопасность низкая. Для его использования требуется специальное дорогое оборудование.

Ветрозащитные плиты из древесноволокнистых плит

Такие печи довольно популярны в Европе.

У них есть преимущества:

• обеспечивают высокую ветровую силу;
• высокая папуральность. Использовать материал желательно в местах с прохладным климатом. С теплом будет мешать нормальной вентиляции помещения;
• хорошие теплоизоляционные свойства.Показатель выше уровня базальтовой ваты;
• высокая прочность. Материал хорошо прилегает к поверхности дома, но сломать его непросто;
• надежность. Материал не теряет характеристик после некоторого времени использования. Свойства сохраняются на протяжении всей жизни. Воздействие солнечных лучей никак не сказывается на качестве утеплителя;
• высокая теплоемкость.

Преимущества ветрозащитных плит очевидны, но есть и недостатки. Их стоимость намного выше, чем у традиционного утеплителя . Желательно только в местах с холодным климатом, потому что они плохо пропускают воздух.

Фольизол

Материал выделяется среди традиционных изоляционных материалов своими характеристиками. Обладает высокой степенью теплоизоляции, шумоизоляции. Если сравнивать, Волгизол около 10 мм обеспечивает такую ​​же сохранность тепла, как минеральная вата 45 мм или кирпич 150х150 мм. Индикаторы звука и испарения тоже на высоте.

Состав очень мало весит, установка удобна. Он эластичный, с легкостью закроет любые изгибы стен. Он устойчив к любым химическим воздействиям, защищен от плесени, грибка, малоинтересных насекомых и грызунов. Срок службы — 80 лет, в течение которых эксплуатационные характеристики не снизятся. Продукция не использует вредных для человека веществ. Без запаха, токсичность.

Недостаток — низкая паропроницаемость. Для деревянной конструкции это не очень хорошо — стены перестанут «дышать».Ответить на вопрос, как утеплить брусчатый дом, одним предложением не получится. Вариантов много, для каждого подходит.

SIP панели

Панели идеально подходят в качестве основы для стен. Если сравнивать, для достижения такой же степени теплопотерь, как у 15-сантиметровых панелей, вам понадобится кирпич 2,5 м.

Рисунок 8. Сопротивление теплопередающим материалам.

Другие положительные характеристики:

• высокая степень звукоизоляции.Толщина материала небольшая, но практически полностью исключено проникновение шума с улицы;
• небольшой вес материала;
• высокая скорость эрекции. При использовании Sip-панелей построим коттедж площадью около 50 м 2 будет за 3 недели.

Материал обычно не используется в качестве изоляции. Вы можете применить его для строительства полноценного жилья. Среди недостатков выделяются горение, наличие присадок, не считающихся экологически чистыми. Панели способны противостоять атакам грызунов.

Промежуточная изоляция

Правильный выбор промежуточной изоляции зависит от потребностей в каждом конкретном случае.

Можно определить важные моменты, на которые следует обратить внимание:

• Если дом строится осенью, используйте джут. Синтетические материалы не применяются. Усадка конструкции зимой практически отсутствует, образуется конденсат. Поэтому изолятор должен хорошо пропускать воздух.Синтетика не обладает этим свойством.
• Если в семье есть люди, страдающие аллергией, есть смысл обзавестись льняными материалами. Они не обладают аллергенным действием. В местах с прохладным климатом лен не используют. Например, сибирскую зиму ему перенести не удастся.
• Если долгое время не планируется производить наружную облицовку, есть смысл использовать модели синтетического утеплителя. Они не портятся под воздействием активных солнечных лучей.

Хорошая межсмачивая изоляция имеет ряд преимуществ:

• одинаковая толщина по всей поверхности;
• не контактировать с грызунами и насекомыми;
• после фиксации логов не разрушает;
• различная толщина изделия позволяет подобрать оптимальный образец для каждого стыка; Изоляторы
• сохраняют положительные характеристики вне зависимости от времени года.

Недостатки межжелудочковой изоляции проявляются при неправильном выборе состава. Например, когда продукт выбран, стена перестанет пропускать воздух, вентиляция будет нарушена. Для деревянного дома для деревянного дома подходят любые варианты, ведь сами стены пропускают воздух, утеплитель не сможет сильно ограничить это свойство.

Дополнительная информация! Желательно не использовать межжелудочковую изоляцию как основную.Если жилище теряет много тепла, с их помощью можно добиться первоначального утепления. В качестве основных желательно выбрать другие современные материалы.

Правила наружного утепления деревянного дома

Любое дерево впитывает влагу. Полностью исключить гигроскопичность древесины не удастся даже пропиткой. Если в жилище устроить нормальную вентиляцию, то влага быстро испарится, не оказывая негативного влияния на конструкцию, сохранится комфортный микроклимат.При нарушении процесса газообмена дерево разбухает, развивается грибок, плесень.

Чтобы не столкнуться с перечисленными проблемами, нужно соблюдать соблюдение правил:

• не утеплять сырые стены;
• использовать только паропроницаемую изоляцию;
• теплоизоляционные материалы должны быть закрыты с двух сторон гидроизоляцией, если она отсутствует в слое самого утеплителя;
• между окончательной отделкой и изоляцией оставить зазор.

Если стены после утепления планируется только покрасить или только швы, так же подбирают краску или герметик, паропроницаемые. Используйте составы на акриловой основе. Перед утеплением поверхность следует хорошо подготовить, очистить, отремонтировать.

Дополнительная информация! Важно добиться, чтобы жуки оставались жуками в стене — изделиями из дерева, способными сильно разрушить здание. Под дополнительным слоем они и дальше будут разрушать конструкцию, не помешают им размножаться.Со временем древесина полностью испортится и станет непригодной для эксплуатации.

Навесной вентилируемый фасад

Обладают рядом преимуществ. Среди них нет возможности сырости, уменьшения количества стройматериалов. Изоляция конструкции очень эффективна. Отделочные работы Сверху можно проводить любые ограничения. Летом здание не перегревается за счет правильной вентиляции.

Отрицательные стороны должны проверить несущие конструкции.Работу должны проводить специалисты, самостоятельно произвести все действия правильно будет сложно.

Если принято решение выполнять работы лично, действовать в следующей последовательности:

• Обустройство ящика. Бруски устанавливаются так, что между ними устанавливаются изоляционные материалы. Максимальной считается толщина 10 см. Расстояние между ними не должно быть более 60 см, хотя оно того стоит, исходя из размеров утеплителя. Исправить с самостоятельным рисованием.
• Монтаж утеплителя. Желательно использовать эластичные пластины. Расстояние между стержнями будет таким, чтобы они плотно входили между балками.
• Установка ветрозащиты. Крепится к брюкам степлером. На утеплитель прикрепите двусторонний скотч.
• Установка второй обрешетки. Достаточно брусьев размером 5х5 см. Их закрепляют на деревянных брусках первой обрешетки.
• Монтаж блок-хауса, других материалов для внешней обшивки.
• Окончательная обработка поверхности. Произведена шлифовка, подходят все компоненты для удаления деревянных ворсинок. После окончания этого вида работ наносится слой краски или лака.

Деревянные дома утепляют тепловую пристройку, блок-хаус, плиту, керамогранит.

Укладка утеплителя под сайдинг

Главное — отсутствие трещин между материалом. Положите их ровно, не перегибая. Материал не должен засасываться и выходить за границы брусков.Первоначально необходимо подготовить поверхность: убрать все предметы, которые могут помешать процессу: дренажные трубы, фонари и прочее. Далее поверхность очищается от загрязнений.

Каркас, на котором будут удерживаться элементы сайдинга, следует пропитать антисептиком. Желательно использовать деревянные бруски, а не металлические элементы. Металл собирает конденсат, который зимой превращается в лед. Стандартно берут прутки сечением 50х50 мм.

Минеральная вата, подходящая в качестве утеплителя, довольно много весит.Его фиксируют между установленными балками при помощи дюбеля. Пленка устанавливается поверх утеплителя, защищая от пары изнутри и воды снаружи. Скрепляем степлером.

Вначале выполняется изоляция лампы. Бруки расположены вертикально по уровню. Укладывается утеплитель, сверху кладется неготе. Его шаг 40-50 см. Брукс вертикальный. Последнее действие создаст вентилируемый зазор между листами и зафиксирует листы Минвати.

Метод нанесения пенополиуретана

Для установки данного типа изоляции используются специальные инструменты.Состав происходит из 2-х емкостей, в которых содержатся полиолы и полиизоконда. Они смешиваются в распылителе и попадают на стены.

Установка производится в следующей последовательности:

• После подготовительных работ монтируется деревянная обрешетка. Расстояние 30 см.
• Пена заполнена промежутками между стержнями. Заявка оформляется снизу.
• Если нужно ехать в другое место, пистолет отключается. Если вам нужно нанести несколько слоев, следующее выполняется только после замораживания предыдущего.
• Изоляция не должна выходить за границы обрешетки. Любые неровности после нанесения аккуратно удаляются ножом.
• После заваривания утеплителя стены покрывают армирующей сеткой.
• Чистовая отделка.

Самостоятельно изготовить сложно, даже при наличии спецтехники. Обычно привлекают специалистов.

Внутренний утеплитель

В качестве наиболее простых материалов для утепления пола в деревянном доме используется керамзит или песок.Их заливают сверху чернового перекрытия, которое используется как дополнительное основание. Поверхность не подвергается воздействию грибка, микроорганизмов. Главный недостаток — потеря при гигроскопичности времени.

Тепловой поплавок

Из современных материалов Для утепления пола может использоваться минеральная вата, эко-арт, стекловолокно, пенополистирол или пенплекс и другие. Стоит учитывать плюсы и минусы каждого макияжа, чтобы сделать правильный выбор.

При утеплении пола в доме из бруса важно учитывать назначение помещения, средний показатель температуры и влажности.Не забывайте о нагрузке на поверхность.

Работа разделена на этапы:

• Обрезал черновой пол до лагов. Главное преимущество конструкции в том, что никакая механическая нагрузка не влияет на изоляцию. Для утепления можно использовать любой состав. Сделайте из ненужных досок сечение не менее 25х150 мм. Дерево обязательно обрабатывается антисептиком.
• Деревянные лаги не должны доходить до стен примерно на 3-4 см. Их можно ставить на фундамент, деревянную прокладку или колонны (смотря что будет в наличии).Он фиксируется тяговой штангой сечением 50х50 мм, снизу тягловые доски не учитываются. Между ними не должно быть больших щелей. Для фиксации можно использовать шурупы.
• Утеплитель уложен в штабель. Стекло, эко, минват или другой утеплитель плотно ложатся на деревянную основу между лагами. Оставшееся пространство заливаем монтажной пеной.
• Укладывается слой гидроизоляции. Обязательно утепляйте влажные помещения Дома или в случае гигроскопических составов (стеклопластик, минвати, эко-арт).Если используется напыляемый утеплитель, гидроизоляцию нельзя укладывать.

Гидроизоляция происходит в виде пропитки, краски или клеевого состава. В зависимости от выбора закрепляется на поверхностном слое полученного коржа.

• Парозоляция сложена. Сразу поверх предыдущего слоя латуни. Края на 10-15 см выступают за границы и приклеиваются к лагам. Стыки закрываются металлизированным скотчем.
• Финишный пол укладывается в штабель и выполняется окончательная отделка.Закрепить необходимо на расстоянии нескольких см от сквозняка. Для этого используйте доски шириной 10-14 см и толщиной 3-4 см. Внизу у них должны быть каналы для естественной вентиляции.

Утеплитель стен

Не стоит утеплять изнутри в доме стены, пропускающие воздух: пенопласт, пенопласт, экструдированный пенополистирол. Они умеют создавать эффект «теплицы». Приходится тратиться на установку кондиционеров для удаления влаги со стен. Оптимально использовать минеральную вату.

После подготовительных работ, пропитки стен антисептическим раствором, укладывается ветро- и гидроизоляционный слой. Он не допустит атмосферных воздействий и проникновения влаги извне жилища. Используйте для этой улучшенной пародиффузионной мембраны.

Материал не допустит проникновения жидкостей, движение пара и воздуха прекратится. Гидроизоляционный слой крепится к стенам с помощью строительного степлера. Топливо на стыках не менее 10 см и скотч надоело.

• Установлен деревянный каркас. Ширина между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Расстояние сделать пластинами на 2 см меньше, чтобы материал лежал плотно.
• Толщина рамы на 2-3 см больше материалов для вентиляции. Минват складывается или другое вещество.
• Пластиковые дюбели используются для фиксации.

Отвечая на вопрос, как утеплить брусчатый дом для зимнего проживания, стоит учесть климатические условия.Подойдут многие утеплители, которые крепятся по указанной схеме. По окончании работы монтируется слой испарения. Обычно мембраны фиксируются скобами степлера.

Завершается последний этап. Слой не должен препятствовать прохождению воздушного потока через поверхность. Желательно не использовать пластиковые варианты.

Подовая кровля

Работы на чердаке производятся в следующей последовательности:

• Устанавливается пароизоляционный слой.Полотна расплющиваются на 15-20 см по всей поверхности. Их следует приклеить скотчем и прикрепить кронштейны к балкам. При использовании пенополиуретана или других подобных составов нет необходимости выполнять этот шаг.
• Утеплитель уложен в штабель. Если это экло, меры производятся путем опрыскивания. В остальных случаях демонтируют все доски, чтобы материал покрыл всю поверхность чердачного помещения. При использовании минеральной ваты и подобных веществ кладка должна быть плотной.
• Гидроизоляция укладывается.Обязательно следите за тем, чтобы соседние полосы соединяли водонепроницаемой лентой.
• Установка дополнительных балок, на которые фиксируется покрытие.

Ошибки при прогреве бруса

Утепление брусчатого дома изнутри часто выполняется с ошибками, после чего материал не выполняет возложенную на него задачу.

Распространены следующие типовые отклонения от правил:

• Отсутствие мониторинга состояния стен.На дереве со временем остаются следы повреждений различных персонажей. Перед началом утепления, после которого не будет доступа к стенам стен, необходимо выполнить все указанные мероприятия. Только после этого переходите к следующему этапу.
• Невнимательное отношение к брюкам стен. Возможно, из-за пары дефектов в этой части дом и начал взорваться. После устранения проблем, связанных с этим предметом, корпус значительно нагревается.
• Утепление порез изнутри.Если есть возможность проводить работы на улице, их нужно выполнять именно так.
• Неправильный выбор теплоизоляционного материала. Для дерева отлично подойдет минеральная вата, стеклопластик и пенополистирол любого вида.
• Неправильное хранение материалов. Теплоизоляция должна быть сухой. Только тогда композиции полностью выполняют свою функцию.
• Неправильный выбор материалов. Для вертикальных поверхностей используется жесткий утеплитель, для полов, потолков — мягкие аналоги.

Помимо перечисленных ошибок встречается неправильный выбор толщины изоляции. Для сруба в средней полосе России достаточно пары слоев материалов толщиной 50 мм, которые накладываются друг на друга. Приведенный выше материал поможет понять, как правильно утеплить дом из бруса.

Об утеплении брусчатого дома снаружи под сайдингом написано много, но, несмотря на обилие информации, вопросы остаются.

Уточняем — приводим аргументы, основанные на фактах, ставим точку над I.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства планки, получите желаемый результат. Чтобы в жилище стало тепло, необходимо:
1. Разобраться, что и зачем делать.
2. Узнать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно производить изоляционную технику.

Какие этапы утепления?

Наружное утепление стен брусчатого дома — последний этап обустройства.Получение 100% отдачи зависит от проделанной перед этой работой работы. Чтобы не пожалеть о красивых инструментах, приведите в соответствие правила:

• сэкономит энергоресурсы;
• повысить эффективность утеплителя;
• обеспечит комфортную атмосферу в помещении;
• увеличить срок службы материалов.

Правила созданы на основе показателей тепловизора. Если мужчина наденет тулуп, но ходит с непокрытой головой, на согревание будет выделяться больше тепла.Так и с домом. Поэтому, чтобы улицу не копать, а значит экономить энергоресурсы — утеплите крышу и пол.

Обрезать или нет стены? Ответ обязательно, без вариантов. Уложен утеплитель между брусом или нет, значения не имеет. После высыхания и усадки в домашних условиях он предотвратит сюрпризы. Древесина будет так скручиваться, что местами в трещинах обработать рукой. Обследуйте дом — обойдите периметр с горящими свечами.

Определите мостики холода, убедитесь, что переплетенные промежутки поглощают тепло.Не надейтесь на внешнюю изоляцию, она рассчитана на другое. Правильная конопатка избавит от проблем с устранением последствий взлома.

Утеплив внутри, устранив «мостики холода» (потолок, стены, окна, двери, пол), приступаем к внешнему устройству. Чтобы все было правильно, выбирайте качественные материалы, а не постоянно используйте технологию скрытых слоев. Не нужно супервизии — сэкономьте финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой утеплитель лучше всего подходит для сайдинга?

Упоминать вся изоляция не нужна.Разберемся с наиболее часто запрашиваемыми материалами. Выбор стоит между пеной и минватой.

Что такое пена?

Это пенополистирол, не впитывающий воду. Совмещать с бруском нельзя — точка росы (конденсат) будет между утеплителем и деревом. Влаге некуда деваться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит жизнь дерева, в доме будет тяжело дышать, появится неглубокий запах сырости. Пеноплекс — твердая пена, служит 50 лет, подойдет:

• для утепления кирпичного фундамента, под лепнину;
• для утепления пола, залитого бетоном;
• для потолка, под основу из песка, опилок, глины.

Остатки минеральной ваты

Почему выбирают этот утеплитель? Найти ему замену, соответствующую цене и качеству, сложно. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

• по теплоемкости;
• гигроскопичность;
• широкий диапазон температур, в котором сохраняет свойства;
• огнестойкость;
• простая установка;
• большой ассортимент;
• Цена приемлемая.

Базальтовая вата подходит для внешнего утепления дома из бруса.При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как URSA, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность и не нарушить технологию монтажа, эти материалы прослужат 40-50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей вяжущий элемент формальдегид 2,5 — 10% и компоненты: шлак, фитнес, известь, глина и др. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и прочности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт.Влага, попадая внутрь, не пьет волокна, а превращается в капельки, которые выветрились. Следовательно, свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителя разных производителей, сделайте осознанный выбор. Получите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10-15 лет.

Технология подогрева: исключить в будущем перекос стержня

Чтобы устранить плесень и гниль, пиломатериал при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, разобраться, что это происходит.Враг древесины — влага, которая не разрушает, длительно контактируя с ней.

Соблюдение основы технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработать стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никаких изоляционных пленок, даже если они паропроницаемые (прилегающие по правой стороне), невозможно посеять дерево: ни снаружи, ни изнутри.

Точка росы должна быть в утеплителе, Минвата с этим справляется.Главное, чтобы к щетке прилегала плотная: чем меньше просвет, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) изоляционные плиты оставляют зазоры, имитирующие и провоцирующие гниение древесины. Мягкие (более гибкие) будут падать плотно, но когда влага впитается вниз. Нужна «Золотая середина» — Минват П125 / ПЖ275.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа обогрева и климата. Не стоит лепить слишком много — по толку мало, а стоимость материалов увеличится.Наклейте значения:

• для южных регионов — 50 мм;
• для средней полосы — 100 мм;
• для севера — от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной 50 мм лучше одного = 100 мм. Сделайте два ящика. Первый (из планки) — горизонтальный, второй — вертикальный. Это укрепит каркас, сохранит первый слой утеплителя (выдержит максимальную нагрузку), заблокирует стыки плит.

Если выбираете между деревянными брусками и металлом, отдавайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком).Он не собирает конденсат, а впитывает и посуду, т.е. дышит. Направляющие по сайдингу пойдут любые. Это вентилируемое помещение.

Калькулятор расчетов и ориентация по нормам СНиП дают погрешность, так как не учтены все составляющие R с точностью до 100%. Это оценочные показатели, которые на самом деле мало кто должен. Доверяйте интуиции и опыту соседей.

Зачарованный теплоизоляционный кожух с пароизоляцией (мембраной). Она пропускает влагу и защищает от внешнего воздействия.Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 — 100%. Следовательно, фильм необходим.

Утеплитель домашняя минеральная вата

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией прочности материала и сухости стен.

Выбор парогидрозоляции — важный этап. Пропускная способность пленки не менее 1400 г / м2. Он обеспечит тепло и «дыхание» дома.Свободные концы скрепим скотчем или скобой, чтобы не нарушить герметичность.

Укладка утеплителя, не затягивать процесс. Минвата уведомляется об атмосферной влаге, что приводит к увеличению объема. Будет нарушена плотность стыков. Это скажется на качестве отделки салона.

Вывод: Разобравшись, что и зачем нужно, вы справитесь с любым типом утеплителя. Исключите ненужные составляющие «торта». Все просто (со стороны планки): Подготовленная стена + Плотный утеплитель + Мембрана + Вентиляция + Сохранение сайдинга.

Популярные проекты на нашем сайте

Экономия при эксплуатации или экономия при дальнейшей эксплуатации: мы учитываем выгоду

Чтобы не вдаваться в расчеты, приведу факты. Выгодно вам это или нет решайте сами. Экономия энергии на лице.

Факт № 1. Архангельская область. Многие строили дома из бруса 150 х 150. Мода на утеплитель туда не брала, поэтому утеплять никто не торопится.

Утепление брусчатого дома снаружи необходимо не только для обеспечения оптимального климата внутри помещений, но и для защиты деревянных стен от негативного воздействия внешней среды.Однако для обеспечения качественной теплоизоляции недостаточно только выбрать материал, который будет иметь минимальный коэффициент теплопроводности и обладать природными свойствами. Сложно утеплить снаружи дома из бруса или выбрать внутренний метод?

Утепление фасада брусчатого дома снаружи имеет ряд преимуществ:

• при проведении внешних работ не создаются дискомфортные условия для жителей дома;
• экономия внутреннего пространства помещения;
• обеспечена дополнительная защита несущих конструкций от негативных внешних факторов;
• возможность без проблем поменять покрытие фасада дома;
• увеличивается срок службы здания;
• точка росы выходит за пределы основных конструкций, поэтому проблемы эталона или появление конденсата не страшны;
• Сохранение природных свойств древесины за счет оптимального воздухообмена с внешней средой.

К недостаткам данной технологии утепления можно отнести:

• работа допустима только в оптимальных климатических условиях: при отсутствии атмосферных осадков и положительных температурах окружающей среды;
• необходимость внешнего шкива или отделки, что может повлечь значительные финансовые затраты;
• Утеплить фасад здания можно только по прошествии периода усадки бруса, а именно через 1-2 года после его постройки.

Виды материалов для утепления

Утепление стен панельного дома снаружи может выполняться одним из следующих теплоизоляционных материалов:

• пенопласт;
• минеральная вата;
• экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол

Наружное утепление дома из бруса из пенопласта — самый дешевый способ теплоизоляции. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,04 Вт / м · с. Он обладает повышенной влагостойкостью (максимальное впитывание до 1% от общего объема), поэтому на нем не образуется плесень и грибок.

Срок службы пенопласта более 20 лет, поэтому уход за изоляционным слоем в течение этого времени не требуется. При установке также не возникает никаких сложностей или проблем, так как используется минимальное количество инструмента, укладка выполняется быстро и качественно.

Среди других достоинств пенопласта можно выделить:

• оптимальная звукоизоляция;
• минимальные нагрузки на несущие конструкции по сравнению с другими материалами;
• простота обработки листа;
• возможность нанесения отделочного слоя непосредственно на утеплитель.

Минеральная вата

Изоляция жилого дома за пределами Минваты является наиболее распространенным способом теплоизоляции. Волокнистый материал имеет натуральный состав, поэтому легко контактирует с деревом.Благодаря мягкости коврики можно плотно уложить на поверхность любой формы без воздушных зазоров.

Коэффициент теплопроводности Минвати составляет 0,077-0,12 Вт / м · К, в зависимости от типа волокон и толщины листа или рулона. Плотность от 10 до 100 кг / м 3. Минимальный срок эксплуатации от 20 лет.

Изоляция дома Брусаде снаружи каменной Вата. Позволяет получить следующие преимущества:

• высокая звукоизоляция;
• повышенная огнестойкость;
• отсутствие склонности к повреждению грызунами или вредителями;
• Оптимальная паропроницаемость и воздухообмен.

Использование экструдированного пенополистирола (ЭПС) наиболее выгодно и дорого, так как он легко переносит условия повышенной влажности, внешних механических воздействий, контакта с химическими и активными веществами. Срок его службы до 100 лет, то есть аналогов сегодня нет.

Коэффициент теплопроводности EPPS в среднем составляет 0,03 Вт / м · k. Уровень влагопоглощения до 0,4% от общего объема за 30 дней. В отличие от пенопласта из ЭПСН, парапрозрачность 0.05 мг / м · па · ч и однородность структуры (гранулы размером 0,2 мм).

Плотность плит варьируется от 25 до 45 кг / м 3, благодаря чему можно точно рассчитать нагрузку на стены. Прочность на сжатие до 0,16 МПа, на изгиб — до 0,25 МПа.

К основным достоинствам EPPS можно отнести:

• устойчивость к резким перепадам температур;
• экологичность;
• устойчивость к появлению грибка и плесени;
• химическая стойкость.

Критерии выбора материала и требования к технологии утепления

Правильная изоляция брусчатого дома снаружи может быть выполнена материалами, отвечающими следующим требованиям:

• оптимальное соотношение материала и толщины прочности, минимальный коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• без заклинивания; №
• , чтобы вес изоляции выдерживал несущие конструкции;
• простота укладки;
• неприхотливость в эксплуатации и нетребовательность в обслуживании.

Требования к технологии утепления следующие:

• древесина должна быть защищена от внешних негативных факторов: температуры, влажности;
• кожух теплоизоляции должен обладать достаточной прочностью, не иметь усадки и выдерживать резкие перепады температур;
• все слои материала не должны накапливать влагу, то есть хорошо вентилироваться, иметь повышенные гидроизоляционные свойства;
• Технологические условия монтажа должны допускать конкретный способ утепления: поверхность поверхности, отсутствие явных или скрытых дефектов, возможность монтажа направляющих и т. Д.

Немаловажную роль играют и условия эксплуатации изоляции:

• диапазон температур в конкретном населенном пункте;
• Особенности здания: пожарная опасность, возможность контакта с различными химическими и активными веществами, вероятность механических повреждений;
• минимальная продолжительность эксплуатации утеплителя в конкретных условиях;
• необходимость в обслуживании.

Поэтому при выборе материала важно учитывать все влияющие факторы.Только в этом случае можно обеспечить максимальный срок их эксплуатации и отсутствие проблем со штангой. Также стоит обратить внимание на дополнительные свойства утеплителя, которые позволят сэкономить на прокладке звуко- или гидроизоляции.

Особенности подготовки стен дома к утеплению

Технология утепления панельного дома снаружи требует выполнения следующих условий и подготовительных работ:

• деревянный дом должен пройти период усадки после постройки;
• древесина обязательно должна быть пропитана антисептиками и защитными пропитками, снижающими горючесть и поглощение влаги;
• все зазоры и недоработки необходимо заделать, при необходимости нужно заменить несколько логов;
• необходимо учитывать, как материалы будут взаимодействовать со стержнем, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы.

Наружное утепление панельного дома

Утепление панельного дома снаружи снаружи может быть выполнено одним из следующих способов:

• с помощью навесного вентилируемого фасада;
• нанесением полиуретанового слоя;
• поощрять пену.

Монтаж навесного навесного вентилируемого фасада

Монтаж навесного навесного вентилируемого фасада предусматривает установку корня с укладкой в ​​пространство между направляющими утеплителя и последующей облицовкой облицовочными панелями.Плиты из минеральной ваты используются в качестве теплоизоляционного материала.

Основными преимуществами данной технологии являются:

• повышение уровня гидро- и звукоизоляции стен;
• простота установки;
• минимальные требования к ровности поверхности;
• широкий выбор отделочных материалов;
• смещение точки росы от несущей конструкции на изолирующие слои;
• Простота обслуживания и ремонта навесной рамы.

Реализация способа выглядит следующим образом:

1. Проведены подготовительные работы: обработан пропиткой, устранены дефекты и т.д.
2. Слой гидроизоляции укладывается в стопку.
3. Установлена ​​изоляция между направляющими.
4. Обрезана изоляция ветрозащитной мембраны.
5. Встречный иск на стойках основного корня уложен стопкой.
6. Укладка досками или декоративными панелями.

Утепление под сайдингом

Утепление брусчатого дома снаружи сайдинга имеет сходство с технологией утепления методом монтируемого фасада. Однако есть ряд особенностей:

• в качестве обогревателя можно использовать Минвату или ЭППС;
• стыки теплоизоляции и направляющих заделаны монтажной пеной; №
• при использовании минвати применяется диффузионная мембрана в качестве гидроизоляции; №
• при укладке ЭППС монтаж сайдинга можно производить непосредственно до основного пропила, так как укладка гидроизоляции не требуется.

Напыление слоя полиуретана

Напыление полиуретана — инновационный метод, самый эффективный и дорогой среди всех существующих. Именно с его помощью можно сформировать герметичный бесшовный слой с высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям: влаге, резким перепадам температур, вредителям.

Преимущества данной технологии:

• максимальная защита древесины от гниения;
• повышение огнестойкости стен;
• повышенная адгезия нанесенного слоя к различным строительным материалам;
• отсутствие необходимости выравнивания фундамента;
• не нужен крепеж;
• увеличивает звукоизоляцию;
• высокая однородность слоя.

Однако есть ряд отрицательных моментов:

• сложность нанесения равномерного слоя;
• необходимость применения спецтехники;
• дороговизна пенополиуретана;
• Нестабильность к прямым ультрафиолетовым лучам.

Способ реализуется как:

1. Очищается поверхность стен от грязи и различных пятен.
2. Произведена обработка древесины антисептиками и другими защитными составами.
3. Установлены деревянные направляющие.
4. Осуществлено напыление пенополиуретана. При необходимости два слоя.
5. Накладка навесная.

Пеноизоляция

Теплоизоляция стен из пенопласта очень выгодна и недорога, так как материал относительно дешев, легко монтируется и неприхотлив в эксплуатации. К тому же маркировка доэшей не требуется, отделку можно выполнять непосредственно на утеплителе, при резких перепадах температур он не теряет своих свойств.

Пенопласт — горючий материал, поэтому необходимо обрабатывать древесину пропиткой, повышающей температуру возгорания или теми, кто делает ее негорючей (антипирен).

Способ утепления реализуется следующим образом:

1. Крепится к стенам вертикальная овечка из деревянных брусков. Их толщина равна толщине утеплителя, а шаг монтажа — ширине плит.
2. Листы пенопласта устанавливаются внутри рамы домкрата.Швы пробуют герметиком или теплоизоляционным скотчем. Пенопласт выполняется на дюбеле, называемом «зонтиком», или на клеевой основе.
3. Поверх пенопласта уложен домкрат диффузионной мембраны. Все стыки отобраны специальным скотчем. Крепление мембраны осуществляется на кронштейнах степлером.
4. Накладной облицовочный слой.

На подготовительном этапе монтажа пенопласта важно тщательно выровнять стены, как и при малейших полосках (более 1.5 мм на рамановом метре) На листах могут появиться трещины. К тому же это сэкономит штукатурный слой по расходу.

При оштукатуривании стен установка пропила не требуется, так как нагрузка на декоративный слой минимальна. Однако есть одно важное условие — укладка армирующего слоя необходима для увеличения площади внешнего зацепления и механической прочности.

Чтобы сделать дом из бруса уютным, теплым и недорогим в обслуживании, снизить затраты на отопление, то методы наружного утепления наиболее выгодны.Их реализация относительно проста, а преимуществ масса: снижены затраты на обогрев, защита несущих конструкций от перепадов температур, вредителей, механических, физических и химических воздействий.

При выборе материалов для утепления необходимо руководствоваться требованиями теплоизоляции и общим бюджетом на все этапы работ.

Приобретая жилье из массивного бруса, например, 150х150 мм и более, пользователи считают, что выбрали достаточно теплый материал.Однако на практике оказывается, что даже такие конструкции из натурального материала нуждаются в дополнительной обработке. Необходимо определиться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, и какие материалы использовать.

Если не использовать должным образом дополнительный утеплитель, то внешние стены для обеспечения качественной защиты в этом случае должны иметь толщину 350-400 мм. В противном случае степени изоляции будет недостаточно для комфортного проживания даже при наличии надежной заделки всех швов.При тонкой стенке, при значительном понижении температуры заворачиваются даже сами балки.

Объективные факторы

На сегодняшний день утепление брусчатого дома снаружи не является достаточно сложной задачей, так как рынок заполнен всевозможными материалами для таких работ. Большинство операций можно выполнить своими руками, руководствуясь простыми пошаговыми инструкциями. Для этого вы можете использовать представленные текстовые или видео материалы.

Прежде чем утеплить брусчатку дома, нужно знать положительные и отрицательные стороны процесса.К основным достоинствам можно отнести:

• повышает эффективность использования систем отопления;
• внешняя поверхность брусчатого домика получает дополнительную защиту от внешних неблагоприятных явлений;
• хозяин дома получает возможность придать фасаду индивидуальность;
Номер
• не забирает пространство.
№

К недостаткам обработки вне брузада конструкции относится невозможность контроля старения строительного материала.При этом необходимо соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить долговечность конструкции и сохранить древесину даже без визуального контроля.

При установке теплоизоляции необходимо четкое понимание технологии устранения преждевременного старения дерева

При выборе отделочного материала стоит обратить внимание на его физико-химические характеристики, которые должны удовлетворять эксплуатационным параметрам:

• Наружная изоляция дома из бруса должна быть максимально огнестойкой;
• экологически чистых материалов;
• минимальных значений теплопроводности;
• материал обязан блокировать выход тепла;
• структура утеплителя не должна сберегать влагу;
• предусмотрена паропусковая способность;
• наличие шумоизоляционных характеристик.

Видео: как дешево и быстро утеплить снаружи дома

Особенности утепления брусчатого дома снаружи

Необходимо учитывать, что чем лучше утеплить дом от бруса снаружи, тем меньше потребуется средств на отопление. Также следует выполнять определенные правила, способствующие получению результата. Например, изоляционные материалы нельзя оставлять на улице надолго, так как возможные атмосферные осадки способствуют его увлажнению.Это отрицательно сказывается на теплозащитных свойствах.

В некоторых случаях лампа располагается горизонтально ступенчато, что на 12-15 мм меньше ширины материала. В этом случае допустимо не использовать дополнительный крепеж, так как блок минеральной ваты или другого материала будет храниться самостоятельно.

Операция проводится одним из способов:

• сформирован вентилируемый фасад;
• с использованием специальной установки для напыления полиуретана;
• листов современной пены задействованы.

Чем утеплить дом от бруса снаружи, выбирает каждый хозяин для себя. В стоимости принимается стоимость работ и материалов, а также их долговечность и эффективность.

Наиболее приемлемый вариант — использовать метод навесного вентилируемого фасада.

Достоинствами являются характеристики:

• высокоскоростной монтаж;
• большой выбор современных качественных материалов для утепления стен брусадного дома;
• срок службы производителя гарантирован до нескольких десятков лет;
• снижение затрат на отопление;
№
• , если таким образом утеплить брусчатку снаружи дома, то точка росы сместится за габариты дерева.

Использование материалов

Наиболее популярные материалы для наружных защитных стен:

• вата из базальта;
• материал на волокнистой основе;
• минвата;
Пенополистирол
• .

За счет комплекса положительных свойств часто используется минеральная вата. Благодаря минимальному весу не создает значительной нагрузки на стены и фундамент. Финансовые затраты на это также невысоки. При этом он отлично удерживает тепло и не является горючим материалом.Из-за отсутствия предложения мостики холода не создаются, а его физические параметры обладают устойчивостью к термической деформации деревянной конструкции.

Часто утепление выполняется по типу Блок-хаус. Внешняя часть покрыта декором из пластикового сайдинга. Установка состоит из нескольких этапов.

Пошаговая инструкция по утеплению дома

Первая ступень обеспечивает паровой барьер для системы. Понадобится большая площадь из полиэтилена, алюминиевой фольги, роликов из каучукоида, паровой полиплаторной пленки.К стенам крепят стены 2,5 см толщиной 2,5 см, образуя сетку с шагом в 1 м. Сверху буханка набивается для пароизоляции. Между опорными рейками образованы окна диаметром 15 мм для предотвращения скопления влаги.

Места крепления пленки гвоздями или скобами рекомендуется скрывать скотч, предохранять застежки от влаги.

Второй этап утепления жилого дома состоит из формирования каркаса для утепления.Будут доски сечением 100х50 мм или 100х40 мм. Пачку проводят вертикально по краю. Поскольку утеплять дом из бруса необходимо без зазоров, расстояние между краями подбираем так, чтобы оно было на 1,5-2,0 см меньше ширины утеплителя.

Монтаж штанги осуществляется самотечением. Вертикальность и правильность установки обеспечивается с помощью отвеса и гидросистемы.

На третьем этапе выполняем плотную укладку изоляционного материала, устраняя зазоры и щели.Если вы используете толщину 50 мм, то укладывайте ее в два слоя. Рекомендуется запастись эластичными полужесткими плитами плотностью 80-120 кг / м3. Такой утеплитель для жилья хорошо держится в деревянной решетке.

Четвертый этап требует создания гидроизоляции. Для этого слоя используется гидроизоляционная пленка. Она обязана заводить пары, но задерживать воду. В местах стыковки есть кулисы около 10 см, которые нужно заклеить самохвостом (пленкой).

Поверх гидроизоляции укладывается каркас сечения 50х30 или 50х25 мм. Таким образом образуется воздушный слой, способствующий осушению от конденсата. Слой необходимо покрыть металлической мелкой сеткой. Это надежная защита от грызунов.

Наружный слой выполняет декоративную функцию. Он может быть как из пластика, так и из облицовки. Такой сайдинг выбирается исходя из предпочтений хозяина дома.

Видео: Rockwool — Утепление стен снаружи под сайдингом

Особенности работы с пеной

Для начинающих мастеров этот вариант теплоизоляции предпочтительнее, так как не требует специальных навыков, а скорость работы высокая.

Из преимуществ стоит отметить:

• низкая цена на материал;
Сайдинг
• можно крепить прямо к материалу без обрешетки;
• хорошо держит тепло;
• не впитывает воду, потому что это не указано.

Из недостатков:

• горение;
• не пропускает воздух, под образованием скапливается конденсат, стены изнутри могут скрываться и покрываться плесенью.

Проблему паропроницаемости можно решить за счет вентиляционных зазоров и установки качественной мембраны. Что касается горючести, стоит выбрать экструдированный пенополистирол, который добавляет антиэпирес. Этот материал тоже будет гореть, но гораздо медленнее, и мелкие очаги полюбятся.

Современная российская изоляция

Внутренняя разработка для укрытия наружных стен брусчатого дома — новый Материал «Пеноплекс». Предлагается покупателям в виде плит и представляет собой экструдированный пенополистирол.

Пеноплекс идеален для изменчивого климата России

Отличительными качествами утеплителя являются достаточная механическая прочность и отличные влагоотталкивающие свойства. Он не развивает плесневые грибки или бактерии. Материал можно укладывать как вертикально, так и горизонтально, а поверх наружной стороны допускается нанесение штукатурки.

Видео: Самая частая и грубая ошибка при утеплении стен

Насколько тепло может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым.хорошая защита от холода. На самом деле дерево теплее кирпича примерно, пенобетон — в 2 — 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом по-настоящему теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, необходимо, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции имели определенное сопротивление теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче наружных стен Жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в Московской области этот показатель по новым стандартам не должен быть меньше 3.От 13 до м 2 / Вт. Стена толщиной 150 мм из сосновой древесины имеет тепловое сопротивление около 1,25. При толщине 200 мм — примерно от 1,6 до м 2 / Вт. В любом случае до современных требований качества теплозащитного экрана стен из бруса не дотягивают, хотя они полностью соответствуют нормам, действующим для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплить, а для этого есть различные материалы.

Чем утеплить дом из бруса?

Перед тем, как начать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться, что происходит в толще стены, как работает по поддержанию тепла.

Помимо разницы температур на внутренних и внешних поверхностях стен, нужно не забывать и о разнице влажности. Влажность воздуха в помещении всегда выше, чем на улице. Пар проникает в поры древесины и движется в сторону меньшего парциального давления — к внешней поверхности.

Самый эффективный метод Изоляция — внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на ней не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаемым для пары. Высокая влажность стен может быстро вывести деревянный дом из строя, а внутри создать очень неприятный, патогенный микроклимат.

Среди современных теплоизоляционных материалов, Mineral Wat превосходит лучшие. Для сравнения можно получить паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

• Сосна поперек волокон — 0,06 мг / (м Па на).
• Пенопласт (пенополистирол) — 0,05 мг / (м3).
• EPPS — 0,013 мг / (м · ч).
• Минеральная вата — 0,5 мг / (м · ч).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость Минвата.

Наилучшие условия для отвода влаги создает вентилируемый фасад, при котором между утеплителем и внешней облицовкой сохраняется воздушный зазор толщиной 20-50 мм.Он должен иметь доступ воздуха снизу и выход наверху. В этом случае в зазоре создается постоянный воздушный поток, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрыт ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но увеличивает эффективность теплоизоляции. Для наружной обвязки можно использовать виниловый сайдинг, блочный мобильный или другой подходящий материал.

Утепление пошаговое

Как утеплить дом из бруса: покрыть новый дом из бруса теплоизоляцией можно только после его полной усадки.В любом случае утепление стен из бруса нужно начинать с подготовки поверхности. Необходимо удалить мох, очистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и фирменные зазоры.

Следующим шагом будет установка обрешетки. Его можно сделать из деревянных брусков подходящего сечения или из металлических стеновых профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40-50 см.

Изначально следует укрепить базовый профиль, который ограничивает навесной фасад снизу.Затем к стене крепят кронштейны с шагом по профилям обрешетки не более 80 см.

После этого плиты утеплителя укладываются на стену, начиная от основания. Пластины кронштейнов проходят сквозь пластины через проделанные в них прорези. Затем ветрозащитную мембрану укладывают на плиту. Поверх мембраны нужно установить крепления зонта, фиксирующие утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

Формовщик на утепленной стене. Профили кладут на грунтовый профиль, раскладывают вертикально и крепят к кронштейнам самозатяжными или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно использовать только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется обшивка. Важно, чтобы вензор оставался открытым снизу и сверху, а под подоконником не было застойных зон.Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный воздушный поток.

Расчет толщины изоляции

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, чтобы довести общее сопротивление стены до нужного значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы компенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при повышенной влажности.

Минеральный Ват Хотрок.

Так что утеплить брусчатку снаружи дома. Минеральная вата Hotrock — базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте плиты разной плотности, предназначенные для утепления различных конструкций, в том числе вентилируемых фасадов. В зависимости от характеристик конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг / м 3. Теплопроводность всех печей в сухом состоянии колеблется примерно 0,035 — 0,038 Вт / м К.Плита толщиной 50 мм по термическому сопротивлению эквивалентна сосновой бруске толщиной 150 мм.

Базальтовая вата полностью негорючая, не задерживает влагу, не повреждает грызунов и насекомых, не развивает в себе грибок и плесень. По количеству качеств признан лучшим материалом для утепления стен.

Шкафы можно ставить на старые каменные стены и держать подальше от сквозняков. Но первое, что нужно решить, это проблема конденсации.

В строительстве зданий и в моде есть причуды, и некоторые из них становятся обычным явлением, а некоторые отбрасываются по мере появления более эффективных методов.

Для старых домов не редкость — например, рядные дома Балтимора — внутренние и внешние стены из кирпичной кладки (обычно кирпичной) и покрытые изнутри штукатуркой. Вот и все. Никакой теплоизоляции и ничего, что могло бы помешать теплому влажному внутреннему воздуху зимой конденсироваться на холодных наружных стенах.

Нет места для прокладки электрических проводов, каналов отопления или кондиционирования воздуха — и нет хорошего способа установить шкафы. До окончания Второй мировой войны на многих кухнях не было встроенных шкафов — на них была мебель.Мебель для мойки чугунная. Фарфоровый шкаф. Стол со стульями.

В последние годы наблюдается некоторый интерес к возвращению к старомодной «непригодной» кухне, но пока это ограничивается верхним сегментом рынка. Для большинства людей лучше всего подходят шкафы.

И эти каменные стены могут быть проблемой, как обнаружил читатель в Балтиморе.

«Наш двухэтажный Кейп-Код был построен примерно в 1952 году с незнакомой нам, северянам, конструкцией.Все внешние стены первого этажа облицованы кирпичом поверх бетонных блоков, без шпилек. Это делает стены очень холодными зимой.

«Кухня — это наш следующий большой проект, и мы намерены выпотрошить всю комнату и начать с голых стен и пола. Существующие самодельные шкафы прикреплены к [внешней] стене, но представляют собой просто открытые« раковины », которые используйте штукатурку на внешней стене в качестве задней части шкафа.

«Естественно, эти шкафы зимой становятся холодными внутри, и мы заметили, что при некоторых обстоятельствах на этой задней стене может образовываться легкий слой конденсата. .

Это вызывает вопросы / опасения по поводу установки новых кухонных шкафов, которые будут иметь собственную спинку, опирающуюся на внешнюю стену. Нужно ли нам беспокоиться об образовании влаги с новыми шкафами? Много лет назад нам сказали, что единственный способ изолировать эти внешние стены первого этажа — это проделать дыры в кирпиче снаружи и попытаться вдувать изоляцию в саму стену. Цена в то время была астрономической и в лучшем случае казалась сомнительной.

«Нам нужны новые шкафы, которые не выделяют поток холодного воздуха при открытии зимой! Но, что более важно, мы не хотим образования конденсата между задней частью шкафов и внешней стеной. Помогите!»

Для решения проблемы конденсации в первую очередь: конденсация возникает, когда теплый влажный внутренний воздух встречается с холодной поверхностью. Это может произойти во многих местах — в окнах, дверях, металлических вентиляционных отверстиях, установленных на внешних стенах или поверхностях крыши. Решение состоит в том, чтобы держать теплый воздух отдельно от холодной поверхности, а это означает изоляцию.Стена, на которой образуется конденсат, слишком холодная.

Изоляция сердечников блоков не обеспечит должной защиты, и все равно не будет отделения от теплого воздуха внутри.

Можно утеплить дом снаружи, используя утепленную строительную плиту с лепниной, например Dryvit. Но это все равно может быть слишком мало изоляции, чтобы остановить конденсацию.

Также существует проблема с установкой шкафов на поверхность, перекрытую штукатуркой.Традиционно каменщики иногда оставляли деревянный брусок в кирпиче, чтобы закрепить предметы, но через пару десятилетий дерево могло сгнить, а штукатурка стать хрупкой. Подруга Кароля, чьи шкафы были просто привинчены к кирпичным стенам кухни, оказалась в нужном месте, чтобы поймать одну, когда она отлетела от стены к ее сыну, а затем в детском стульчике.

Другая проблема, связанная с поверхностью кирпича или блока, заключается в том, что она может быть неровной, что затрудняет установку шкафов таким образом, чтобы они соответствовали друг другу.

Поскольку читатель уже стремится выпотрошить внутреннюю часть комнаты, лучшим решением будет установка отсутствующего каркаса.

Стены должны быть обрамлены каркасом 2 на 4, 16 дюймов по центру, изолированы крафт-слоем из стекловолокна R-11 (толщиной 3 1/2 дюйма) или R-19 (толщиной 6 дюймов). Дополнительные элементы каркаса, расположенные в шахматном порядке между стойками, обеспечат большее крепление шкафов.

После того, как каркас изолирован и все пустоты заполнены кусочками изоляции, поверхность должна быть покрыта полудюймовым гипсокартоном, заклеена лентой и покрыта тремя слоями шпаклевки.

Если есть водопроводы, изолируйте между ними и внешней стеной (вы хотите, чтобы теплый воздух из комнаты мог достигать водопроводов и предохранять их от замерзания).

После того, как гипсокартон будет закончен, решите, хотите ли вы красить перед установкой шкафов. Если вы этого не сделаете, вы легко увидите, где находятся шпильки. Если вы это сделаете, вам придется использовать поисковик.

Установите шкафы с помощью 2 1/2-дюймовых шурупов для гипсокартона через заднюю стенку. Большинство шкафов имеют усиленные рамы вверху и внизу, где их можно прикрепить через гипсокартон к обрамлению внизу.Скрепите лицевые стороны шкафа винтами с потайной головкой за дверными петлями.

Любой шкаф, установленный на внешней стене, может ощущать холод, когда он открыт, особенно если в комнате мало тепла или поблизости нет источника тепла. Изоляция в обрамлении позади должна помочь, но воздух в шкафах все равно может быть холоднее, чем воздух в комнате.

Читатель может захотеть проверить температуру в комнате; если между ним и настройкой термостата большая разница (5 градусов и более), было бы неплохо добавить в комнату еще один воздуховод или радиатор.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net или напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. Вопросы представляющих общий интерес будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Паб Дата: 19.01.97

Изоляция садовых навесов | Руководство и советы по изоляции сарая

Если у вас есть деревянный сарай, в котором вы планируете проводить много времени, важно поддерживать его в тепле и комфорте.Так что научиться изолировать это ключ. Вот почему мы собираемся по номеру научить вас , как утеплить сарай (дешево и легко!) .

Прочтите наше краткое руководство ниже, где мы взвесим все виды изоляции для вашего сарая по цене и эффективности . И помните, есть несколько областей, которые вам нужно решить: стены сарая, пол, окна и двери.

Ключевые выводы:

• Изоляция наружного воздуха может сохранить тепло зимой и прохладу летом.
• Изоляция сарая может быть сделана дешево с помощью нескольких быстрых приемов или комплексно во время строительства.
• Чтобы утеплить садовый сарай, вам нужно разобраться со всеми точками его тепловой оболочки .
• Изоляционные свойства материала измеряются как его коэффициент сопротивления R. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Изоляция

У каждой формы изоляции, которую мы рассмотрим, есть свои плюсы и минусы.Очевидно, что одним из соображений является цена.

Но прежде чем мы перейдем к этому, что такое изоляция и как она работает?

Изоляция замедлит перенос горячего воздуха из вашего садового сарая, задерживая воздух между слоями и закрывая зазоры. Это означает, что в вашем сарае, бревенчатом домике, беседке, или будет теплее в зимние месяцы.

Но изоляция также поможет регулировать температуру вашего сарая в летние месяцы.

Изоляционный материал

Ниже мы рассмотрим варианты изоляции, прежде чем объясним , где использовать их в вашем сарае, и , насколько они эффективны . Когда вы прочтете это руководство, у вас будет четкий план действий по утеплению сарая независимо от вашего бюджета .

Кредит: Unsplash

Фанера и полистирол (пенопласт и плиты для поддонов)

Если есть одно слово, которое вы хотите иметь в виду при утеплении сарая, это Celotex .Этот тип изоляционной плиты может быть изготовлен из полистирола или фанеры с обратной стороной из фольги.

Вы можете использовать плиты Celotex для фактической изоляции всех этапов вашего сарая, в том числе:

• Под облицовкой крыши / между балками крыши
• Под бетонным или деревянным полом
• Между стойками стены

фанерные плиты предлагают слой фанеры по цене около 50 фунтов стерлингов за лист (2,4 м x 1,2 м), который в основном заполнит стены вашего сарая. Это замедлит теплопередачу и изолирует ваш сарай.

Вы также можете приобрести платы Celotex примерно по цене 16 фунтов стерлингов за плату (того же размера).

Кредит: Harrod Horticultural

Bubble Wrap

Да, как вы уже догадались — вы можете использовать пузырчатую пленку, чтобы изолировать свой сарай. Теперь, , мы не предлагаем вам брать стандартную упаковку из вашего последнего заказа на Amazon.

Вместо этого выберите пузырчатую изоляцию на фольгированной основе. Ее можно либо прикрепить к внутренней части стены сарая с помощью степлера, либо вставить между стеной деревянного сарая и панелью из МДФ или фанеры, чтобы создать фальшивую стену в интерьере.

Пузырьковая пленка, поскольку она содержит газообразные воздушные карманы, означает, что у атомов больше места . Из-за этого они (и нагреваются) медленнее двигаются.

Этот метод изоляции вашего сарая обойдется вам примерно в 17 фунтов стерлингов за рулон шириной 0,6 м, длиной 8,4 м и толщиной 3 мм.

Это один из самых дешевых и экономичных способов утеплить деревянный сарай. Просто:

• Измерьте панель навеса и отрежьте пузырчатую пленку по размеру.
• Перекрывайте полосы пузырчатой ​​пленки, чтобы избежать выхода тепла через любые зазоры.
• Прикрепите упаковку скобами к навесу.
• Поместите лист обшивки МДФ поверх панели и закрепите винтами или гвоздями.

Верхний совет : прикрепляйте пузырчатую пленку к каркасу (стойкам стены) сарая, а не к самой панели.

Стекловолокно

Стекловолокно очень хорошо подходит для изоляции навеса. Он также часто используется в новостройках, однако изоляция из стекловолокна — это немного кошмар для работы с .

Чтобы использовать войлок из стекловолокна, просто:

• Разрежьте пакеты и дайте войлокам расшириться.
• Поместите изоляцию из стекловолокна между стойками стены (или балками крыши) в зависимости от того, где вы изолируете.
• Покрытие гипсом, МДФ и т. Д.

Верхний совет: Всегда не забывайте защищать себя, закрывайте глаза, нос и рот, а также надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном.

Минеральная вата

Вместо стекловолокна мы рекомендуем использовать минеральную вату, если вы хотите использовать изоляционные войлоки.

Минеральная вата это:

• Столь же легко установить между стойками и балками.
• Плотнее, чем вата из стекловолокна.
• Отлично подходит для звуко- и теплоизоляции.
• Более огнестойкий, чем стекловолокно.
• Не так сильно чешется!

Серьезно, примерно за 18 фунтов за батарею вы сэкономите глаза, кожу и кошелек!

Изоляция из минеральной ваты и ваты — гораздо более чистый и эффективный вид утеплителя из войлока. За свои деньги мы работаем с изоляцией из минеральной ваты поверх стекловолокна в любой день недели.

Теперь мы рассмотрели некоторые из самых популярных материалов для изоляции сараев. Ниже мы перейдем к , где их можно использовать в сарае, а также к более дешевым альтернативам с использованием предметов домашнего обихода!

Тепловая оболочка

Здание или тепловая оболочка — это в основном все точки, в которых тепло может покидать ваш садовый сарай. Борясь с ними (особенно с крышей и полом), вы можете сделать свой сарай:

• Более энергоэффективным.
• Идеально для круглогодичного использования.
• Лучше оснащены для защиты инструментов и оборудования, хранящихся в них.
• Подходит для использования в качестве садового офиса.

Итак, давайте посмотрим, как решить каждую точку тепловой оболочки вашего сарая.

Стена

На стены вашего сарая в среднем приходится одна из меньших потерь тепла (около 24%). Сравните это с примерно 40% потерь тепла через кровлю. При этом, если вы хотите правильно утеплить садовое строение, вам все равно нужно смотреть на стены.

Внутренняя высота

Начните с измерения внутренней высоты ваших стен.Это даст вам представление о том, какого размера плиты OSB или MDF или изоляционные плиты вы хотите приобрести.

Многослойная изоляция

Если вам нужно более одного слоя изоляции, лучше всего установить плиты Celotex или изоляционные войлоки из минеральной ваты и удерживать их на месте с помощью фанеры или гипсовой стены (в зависимости от вашего бюджета и размера сарая) .

Конопатка

Вы также можете использовать простой силиконовый пистолет или изоляцию из аэрозольной пены в качестве эффективного решения для заполнения любых трещин в стене вашего сарая, которые могут вызывать потерю тепла.

Земля

Мы только что сказали, что ваш пол может поглощать до 40% тепла вашего сарая. Чтобы бороться с этим, подумайте об установке панелей Celotex между балками пола, прежде чем добавлять пол.

Кроме того, в зависимости от поверхности пола, на которой построен ваш сарай, вы можете использовать дышащую мембрану. Используйте строительный пластиковый лист, чтобы предотвратить проникновение влаги и даже сорняков через пол. Затем можно подумать об утеплении пола.

Когда дело доходит до изоляции уже уложенных полов сараев, есть два основных способа сохранить тепло внутри пластикового садового хранилища.

• Выровняйте пол воздухопроницаемой мембраной.
• Положите сверху коврик или другой кусок ткани (например, кусок ковра).

Верхний совет: Если вы не добавляете дышащую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, чтобы убедиться, что на нем не накапливается сырость или гниль.

Черновики — Исключение сквозняков

Использование устройства защиты от сквозняков, где ваш сарай встречается, например, с бетонным основанием, или под дверью, также может быть дешевым способом сохранить теплоизоляцию сарая .

Крыша

Чтобы правильно изолировать сарай, вы хотите, чтобы крыша не только уменьшала потери тепла, но и была водонепроницаемой. Здесь пригодится установка кровельного материала, который входит в стандартную комплектацию наших садовых навесов BillyOh.

Кровельный войлок не только поможет предотвратить сырость и гниение на вашей крыше, но также обеспечит достаточный сток воды. Чтобы лучше изолировать вашу крышу, вы можете установить изоляционные войлоки или плиты Celotex между балками крыши. Для металлических навесов заделать зазоры силиконовым герметиком.

Двери

С широкими двухстворчатыми навесами вы, возможно, теряете голову, как сохранить тепло в своем сарае. Для дверей самый дешевый вариант изоляции … просто держите их закрытыми! Также можно воспользоваться вытяжкой и подумать об установке стеклопакета на любые двери с окнами.

Не забудьте все же проветрить свой сарай (даже в более холодные месяцы ). Если у вас нет вентиляционных отверстий, вам необходимо обеспечить надлежащий поток воздуха через сарай для борьбы с сыростью.

Windows

Чтобы увеличить R-ценность ваших окон, вы можете выбрать окна с двойным остеклением. Окна и двери являются наиболее распространенными входами воды в сарай и выхода тепла из .

Есть несколько способов предотвратить это:

• Нанесите затвердевающий пенопласт вдоль краев окон и любых зазоров в дверной коробке.
• Или используйте для этих же целей минеральную вату. Упакуйте оконную раму там, где есть зазоры.
• Держите окна закрытыми!
• Инвестируйте в более толстое остекление.

Верхний совет: Теплоизоляция навеса также обеспечит уровень шумоизоляции. Если вы собираетесь использовать навес в качестве рабочего места, рекомендуется использовать метод стекловолокна. Это обеспечит лучшую шумоизоляцию, чем пузырчатая пленка.

Контроль влажности

Как мы только что упомянули, накопление влаги может вызвать столько же проблем, как и плохо изолированный навес.Влага, вызванная проникновением воды, или сырые предметы в вашем сарае могут нанести серьезный ущерб. Итак, для борьбы с сыростью подумайте об установке:

Влагозащитный барьер

Чтобы узнать, нужен ли вам влагозащитный барьер между стенами или крышей вашего сарая, ознакомьтесь с инфографикой ниже:

Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужен ли ваш деревянный сарай. пароизоляция.

Температура

В конечном итоге изоляция вашего сарая — это борьба с потерей тепла. И экстремальные температуры (холодный или горячий) можно регулировать с помощью хорошо изолированного навеса.Это означает, что в вашем утепленном садовом домике будет теплее зимой и прохладнее летом.

Деревянные навесы против металлических

Теперь следует упомянуть, что, хотя многие из упомянутых методов можно использовать как для , они были предложены с деревянными навесами .

Например, изоляционные войлоки не будут работать в металлическом сарае, где их нельзя покрыть плитами МДФ или OSB. Так что, если вы хотите узнать больше о борьбе с конденсацией в металлических навесах , ознакомьтесь с этим руководством.

Кредит: Unsplash

Защитная одежда

И помните, если вы действительно собираетесь работать со стекловолокном :

• Носите защитные очки или защитные очки.
• Наденьте рубашку с длинным рукавом и брюки.
• Используйте перчатки.
• Надеть маску.
• Работа в вентилируемом помещении.
• Примите душ, а потом постирайте одежду отдельно.

Вам также следует подумать об использовании защитного снаряжения, если вы делаете что-нибудь вроде установки фанерных панелей или бетонирования поверх изоляционных плит Celotex.Сюда входило ношение рабочей обуви, средств защиты органов слуха при использовании электроинструментов и дрелей, а также защитных очков.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации о садовых навесах, выставленных на продажу. Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств.

А если вы готовы инвестировать в садовый сарай, ознакомьтесь с нашим ассортиментом, нажав кнопку ниже!

Один из самых дешевых способов утепления сарая — пузырчатая пленка.Воздушные карманы задерживают и замедляют передачу тепла. Вы также можете купить изоляционную пузырчатую пленку на фольгированной основе для садовых построек. В противном случае используйте защитный кожух и коврики и держите двери и окна закрытыми, когда они не используются.

Да, изоляция может быть установлена ​​в вашем сарае во всех точках его тепловой оболочки (пол, стены и кровля). Методы изоляции варьируются от уплотнения и расширения пены в зазорах и вокруг оконных рам до использования изоляционных войлочных плит и плит.

Чтобы утеплить небольшой деревянный сарай, мы предлагаем взвесить, насколько это важно и каков ваш бюджет.Убедитесь, что заделаны зазоры в крыше и стенах, и, если необходимо, подумайте об установке изоляционных ватных плиток в качестве дешевого решения.

Если вы хотите установить наиболее полную изоляцию при строительстве вашего сарая, мы рекомендуем использовать изоляционные плиты Celotex. Хотя они немного дороже изоляционных ватков, они менее подвержены повреждениям от воды и более долговечны.

Используйте энергоэффективный радиатор или трубчатый нагреватель на низкой постоянной настройке.

Да, изоляция навеса замедлит передачу тепла . Это означает, что зимой будет теплее, а летом — прохладнее , особенно если вы закроете тепловую оболочку и воспользуетесь вентилятором или кондиционером.

Посмотрите инфографику ниже, чтобы определить, нужна ли вашему сараю пароизоляция между крышей или стенами. Дышащая мембрана под полом любого садового дома — всегда хорошая идея.

Воспользуйтесь этой инфографикой, чтобы решить, нужна ли вашему деревянному сараю пароизоляция.

Да, недорогой способ (в некоторой степени) утеплить садовый сарай — это приклеить пузырчатую пленку к стеновым панелям.

Звезда Holmes on Homes отвечает на ваши вопросы в этом блоге

«Если вы собираетесь что-то сделать, сделайте это правильно с первого раза». Это слова, которыми живет эксперт по ремонту и новый обозреватель Globe Майк Холмс, и которые помогли ему развить свои навыки в выбранном им ремесле за его более чем 20-летний опыт работы.

Только что после написания своей первой колонки для отдела недвижимости Globe and Mail, Mr.Холмс отвечал на вопросы читателей по всевозможным темам обновления, давая советы, чтобы помочь читателям избежать некоторых ловушек, с которыми слишком вероятно столкнуться непосвященные, отправляясь в неизвестность.

Теперь в этом новом блоге г-н Холмс предоставит ответы всем, у кого есть вопросы, проблемы или опасения по поводу ремонта или строительства. Просто задайте свои вопросы , и мистер Холмс ответит на них здесь.

История продолжается под рекламой

Примечание редактора: globalandmail.Редакторы com будут читать и разрешать или отклонять каждый вопрос / комментарий. Комментарии / вопросы могут быть отредактированы для увеличения объема или ясности. Мы не будем публиковать вопросы / комментарии, содержащие личные нападки на участников этих обсуждений, содержащие ложные или необоснованные утверждения, содержащие цитату людей или отчеты, предполагаемые цитату или факт которых невозможно легко проверить, а также вопросы / комментарии, содержащие вульгарную лексику. или клеветнические заявления. Предпочтение будет отдаваться читателям, которые отправляют вопросы / комментарии, используя свое полное имя и родной город, а не псевдоним.

Рик МакГрегор из Монктона, штат Северная Каролина Канада пишет: Привет, Майк … мой PVR ломится от каждого твоего выступления! 4 года назад мне заменили окна на новый винил. В этом году я решил заменить обшивку, и, сняв старую обшивку, заметил, что установщики окон не изолировали окна вокруг окон при замене. Что мне еще делать, кроме как просто залить в полости изоляцию или распылить пену? Я замечаю, что примерно в это время года окно ванной довольно сильно потеет, и вода скапливается на нижнем пороге.Какие-нибудь мысли?

Майк Холмс: Привет, Рик. Я много этого вижу — лень, некачественная работа. Эти окна должны быть изолированы, и да, этот воздушный поток, вероятно, способствует возникновению проблем с конденсацией и влажностью. Лучше использовать распыляемую пену с низкой кратностью, чем набивать изоляцию, но если у вас нет опыта с этим, вы можете обратиться к профессионалу. Если вы используете слишком много пены, вы можете надавить на оконную раму — это нехорошо.

Отправлено 7 декабря 2006 г., 2:25 стр.м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Тони Джовинаццо из Ватерлоо, Канада пишет: Майк Я собираюсь закончить свой подвал и прочитал в этом блоге, что вы рекомендуете жесткую изоляцию с помощью изоленты и БЕЗ пароизоляции. Не могли бы вы более подробно описать рекомендуемый вами утеплитель и крепится ли он к фундаментной стене? Также я подумал, что утеплитель ставится между стойками с пароизоляцией (поли) сверху — это правильно.Мне бы очень хотелось подробнее узнать, как используются шпильки и изоляция. Ваше шоу и мои юные дочери великолепны, и постараемся поймать его, когда сможем. Высоко хвалят вас за вашу поддержку в образовании и отстаивании этических норм в квалифицированных профессиях.

Майк Холмс: Привет, Тони. НЕТ, это не «клейкая лента» — лента TUCK. Совсем другое дело !! Для создания термического разрыва в подвалах я рекомендую использовать изоляцию из жесткого пенопласта с лентой TUCK и без пароизоляции. Пена идет прямо к стенам фундамента и полу, и вы прикрепляете перед ним шпильку, а поверх нее кладете фанеру на пол.(Пена толщиной 1 дюйм на полу и пена толщиной 2 дюйма на стенах.) УБЕДИТЕСЬ, что вы используете правильный тип клея — тот, который предназначен для использования с пеной, — поскольку многие клеи расплавляют пену. И используйте изоляцию из пеноматериала «внахлест», чтобы края перекрывались, и нанесите клей на перекрытие. Заправьте скотчем все швы И обязательно нанесите пену на все углы. Вам не понадобится пароизоляция и не потребуется утеплять между стойками.

Отправлено 12 декабря 2006 г., 15:53 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

История продолжается под рекламой

Мишель Додд из Sooke Canada пишет: Привет, Майк, мне наконец-то нужно было заменить сломанный светильник на туалетном столике в основной ванне. У меня все готово к установке, да, я выключил прерыватель. Я купил свой дом только в сентябре. 2004 г., и была проведена проверка собственности. К моему большому удивлению сегодня, за существующим приспособлением нет распределительной коробки, к которой можно было бы прикрепить новый. оригинал крепится дюбелями и шурупами для гипсокартона.проводка просто выходит из дыры в стене. Правильно ли это с юридической точки зрения ?? пожалуйста, сообщите, следует ли мне связаться со строителем и исправить это, так как это все еще находится под гарантией нового дома ?? Мишель

Майк Холмс: Привет, Мишель. Правильно ли я слышу то, что вы говорите — за гипсокартоном, к которому крепится ваш светильник, нет коробки в форме восьмиугольника? Вовсе нет? Это полностью противоречит коду и незаконно, и да, вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно связаться с разработчиком и исправить это как можно скорее.И пока вы это делаете, убедитесь, что розетки вокруг вашего тщеславия имеют GFCI — судя по тому, как ваш свет подключен, я не удивлюсь, если они тоже ошиблись.

Отправлено 7 декабря 2006 г., 15:44 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Эмма Нефин из Атикокана, Канада, пишет: Привет, Майк, Люблю твое шоу и многому из него научился. У меня двухэтажный кирпичный дом, и меня не волнует цвет кирпича. Как правильно красить кирпич?

Майк Холмс: Эмма, раз уж вы спросили мое мнение — не красите свой кирпичный дом.ЕСЛИ вы обязательно должны, потому что цвет такой уродливый, убедитесь, что вы используете латексную краску, чтобы кирпич мог дышать. НЕ используйте масляную краску, так как она будет задерживать воздух. Сначала прогрунтуйте его латексной грунтовкой, предназначенной для кирпича.

Отправлено 6 декабря 2006 г., 10:13, чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

История продолжается под рекламой

Ллойд Армстрог из Непина, Канада пишет: Привет, Майк, я занимаюсь ремонтом подвала моего 30-летнего двухуровневого бунгало.Я видел, как вы использовали пенопласт на стене, а затем обрамляли перед ним и изолировали изоляционным материалом Roxul между стойками. Устанавливаете ли вы пароизоляцию поверх роксула или пенокартон (стыки, проклеенные лентой) является достаточной пароизоляцией. Я не могу добиться согласия от подрядчиков и поставщиков зданий, с которыми я разговаривал. Не могли бы вы дать мне окончательный ответ, который я искал? Заранее спасибо, Ллойд

Майк Холмс: Привет, Ллойд. Если вы используете изоляцию из жесткого пенопласта и заправляете ее скотчем, то это ваш пароизоляционный слой.Затем вы обрамляете стены перед этим, изолируете изоляционным войлоком и кладете поверх него гипсокартон. НЕТ дополнительной пароизоляции — если вы это сделаете, вы закроете изоляцию и ограничите поток воздуха и улавливаете влагу, что приведет к проблемам.

Отправлено 4 декабря 2006 г., 15:27 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Джейн Макдональд из Оттавы, Канада пишет: Я очень признателен за ваш опыт, Майк.Я не знаю, к какому подрядчику обратиться и с чего начать. В моем доме гараж разделяет стену с холлом. Гараж и холл находятся на одном уровне. Когда я паркуюсь в гараже зимой, снег тает с моей машины и просачивается в бетонный пол гаража и каким-то образом попадает под общую стену и поднимается в сальтильо-плитку холла, а также в гипсокартон соседнего дома. подсобное помещение. Плитка у стены обломана — кристаллизованная и белая. Могу я просто заменить плитку непористой плиткой? Нужен ли мне черновой пол? Или начать с гаража и как там собирается вода? Нужен ли мне специалист по фундаменту? Желаю вам выступить в Оттаве! Большое спасибо! Jne

Майк Холмс: Привет, Джейн.Ваш вопрос действительно заставил меня задуматься. Ваш дом стоит на плитном фундаменте? Если в вашем доме есть подвал, вода в прихожую не может поступать из гаража. Ваш гараж должен быть ниже первого этажа вашего дома. Ваш дом должен быть качественным. Если у вас есть подвал, я думаю, вам нужно выяснить, откуда эта вода — это точно из вашего гаража или может быть из другого источника — крыши или какой-то протекающей кровли?

Отправлено 29 ноября 2006 г., 9:50 а.м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

История продолжается под рекламой

Энди П. из Миссисуаги, Канада пишет: Привет, Майк. Люблю твое шоу! У меня есть быстрый вопрос по поводу «вентиляционных отверстий» (также известных как AAV — впускной клапан для воздуха или обратный клапан). Мы планируем черновую отделку новой уборной из трех частей в подвале, и одна из цитат, которую мы получили от уважаемого сантехника, предполагает, что мы используем вентиляционные отверстия вместо подключения к вентиляционной трубе унитаза, которая находится на расстоянии 30 футов.(Я бы подумал, что это было бы предпочтительнее с использованием 2 ‘ABS). Что ты думаешь? Я хотя и не охвачен кодексом вентиляционные отверстия, но я слышал, что инспекторы пропускают их даже в новостройках? Единственная другая вентиляционная труба, которая была ближе к новому черновому варианту, была оригинальная 1,25-дюймовая труба для ванны / стиральной / сушильной машины в подвале (и кухни выше), которая определенно не соответствовала требованиям вентиляции для новой раковины, душа. и туалет. Кстати, я обнаружил, что в нашем доме 1960-х годов есть два отдельных слива: один для сточных вод и сточных вод, а другой — для слива дождевой воды (мы рядом с озером).Первая цитата могла бы связать наш грунт с канализацией дождевой воды, что было бы БОЛЬШИМ УПРАВЛЕНИЕМ, учитывая, что канализация стекает прямо в озеро Онтарио без какой-либо фильтрации! Рад, что второй сантехник заметил это, увидев два люка на улице 🙂 Ура, Энди П.

Майк Холмс: Хихиканье, смех — я должен смеяться, Энди. Прежде всего, читеров нет в коде и они не допускаются (* если только они не используются в очень специфических ситуациях в доступном шкафу).Я настоятельно рекомендую вам не использовать их, и точка. Есть причина, по которой их называют «вентилями для читеров» — они МУЛЬТФИЛЬМЫ. Хороший лицензированный сантехник не позволит вам их использовать.

Я не понимаю, почему ваш сантехник просто не врезался в канализацию, идущую под цокольным полом, и не установил новую 3-дюймовую вентиляционную трубу. Конечно, это некоторая работа, чтобы провести ее через крышу, и для этого потребуется гипсокартон и ремонтные работы, но, по крайней мере, вы будете знать, что вода потечет в канализацию!

Что касается сантехника, который хочет подключить канализационный сток к вашей ливневой канализации — да, это «большой упс» (и того хуже).Вы уверены, что этот парень знает, что делает? Не похоже на это.

Отправлено 28 ноября 2006 г., 23:35 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Нэнси Бантинг из Aurora Canada пишет: Привет, Майк, мне нравится твое шоу, и работа, которую ты делаешь, действительно важна. Я купил свой первый дом, новый таунхаус в ноябре 2001 года. Выйдя, я сообщил офису строительной площадки, что одна стойка в стене спальни хозяев торчит, и стена не будет на одном уровне.Они заверили меня, что его отремонтируют перед гипсокартоном. Излишне говорить, что, когда я вступил во владение, что произошло в тот же день, что и моя прогулка, я обнаружил, что они не закрепили шпильку, а просто установили на нее сухие стены. Трехфутовая панель главной стены в главной спальне выступает дальше, чем остальная часть стены. Я отметил это в своем списке дефектов, и они отказались исправить проблему, заявив, что это косметический ремонт, и это не было обычным домом, и я должен с этим жить. Я также отметил это в списке, который в конечном итоге идет к специалистам по гарантии, но они сказали, что это незначительно и не будут участвовать в этой небольшой проблеме.Я хочу установить паркет, карнизы и покрасить свою комнату, позвонил нескольким мастерам, строительным центрам и т. Д. И спросил, как это можно исправить. Все они предлагают вырвать эту часть стены, удалить проблемную стойку, вставить новую и заново зашить гипсокартон. Я спросил их, как они собираются заполнить зазоры размером около 1 / 4-1 / 2 дюйма или более, которые могут возникнуть в результате удаления вдоль пола, потолка и угла стены, и они сказали, что они должны быть заполнены дополнительные более мелкие куски гипсокартона или заклеенные лентой.Нет лучшего способа решить эту проблему? Есть ли такая вещь, как действительно тонкий гипсокартон, который можно было бы установить поверх существующего гипсокартона на большей части стены, чтобы его даже вымыть. Таким образом, не будет никаких зазоров или отверстий, которые нужно заполнить, а единственные стыки нужно будет заклеить лентой и замазить перед покраской основы. Буду признателен за ваши идеи по устранению этой раздражающей проблемы самым дешевым и быстрым способом. Спасибо за вашу помощь.

История продолжается под рекламой

Майк Холмс: Привет, Нэнси.Есть только один правильный способ исправить эту волнистую стену — снять эту часть стены, заново закрепить ее и отремонтировать гипсокартон. У хорошего подрядчика не возникнет проблем с устранением «пробелов». Намного труднее попытаться замаскировать изгиб слоями более тонкого гипсокартона, даже не беспокойтесь. К сожалению, в коде нет ничего, что предполагало бы, что все вертикальные стойки имеют одинаковую корону (она предназначена для полов, а не для стен). Подрядчик и строитель / изготовитель должны следить за каждой частью и следить за тем, чтобы коронки у них шли одинаково.НО, большинство домов строится со скоростью, а не с осторожностью, и волнистые стены, как у вас, являются обычным явлением.

Отправлено 27 ноября 2006 г., 11:03. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

Стив Гилби из Канады пишет: Привет, Майк. Наш дом был построен примерно в 1982 году, а около трех лет назад нам поменяли крышу. Мы сделали, как вы предложили, и удалили старую черепицу и надели новую. Отлично смотрелась, если смотреть с земли на приятную гладкую поверхность.С тех пор мы заметили, что крыша выглядит немного волнистой, и когда мы позвонили подрядчику, чтобы посмотреть, он сказал, что это было из-за строительного кодекса того времени, разрешающего стропильные фермы располагаться дальше друг от друга, поэтому нижележащая фанера будет провисать. со временем станет больше. У нас нет утечек или проблем, но мне любопытно, правильно ли это и есть ли что-то, что нам нужно сделать. Между прочим, один из наших соседей был на вашем шоу, выполняя переплетенную каменную кладку, поэтому мы попросили его сделать для нас крыльцо, и он проделал отличную работу. Вы правы, насчет найма качественных подрядчиков, это того стоит.Ура, Стив

Майк Холмс: Привет, Стив. К сожалению, ваш подрядчик прав. Минимальный код часто неадекватен, и он просто показывает вам важность использования продуктов более высокого качества — в этом разница между OSB 3/8 дюйма и фанерой 1/2 дюйма. Один из них прочнее и лучше подходит для перекрытия более широких ферм. Лучше использовать фанеру 5/8 «, но она стоит дороже, и строители не хотят тратить деньги — помните, они строят дом не для себя!

Опубликовано 23 ноября 2006 г., 2:29 p .м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Валери Паркер из Оттавы, Канада пишет: Привет, Майк, я видела твое шоу на прошлой неделе, посвященное звукоизоляции общих стен. У меня точно такая же проблема. В шоу вы использовали гипсокартон особого типа, который на самом деле представлял собой 8 листов гипсокартона. Где я могу получить этот товар? Продает ли это Home Depot? Я никогда не видел его ни там, ни в их рекламе. Могу я просто прикрепить к существующей стене — насколько я помню, они просто приклеили ее к гипсокартону, который уже был там.Спасибо, Вал

История продолжается под рекламой

Майк Холмс: Это называется «Тихий рок» от Sound Divide. Вы можете получить контактную информацию на моем сайте: www.holmesonhomes.com.

Стейси Штайн из Торонто, Канада пишет: Майк, у нас есть кусок стены, разделяющий две стороны туалета в нашей главной спальне (на втором этаже нашего двухэтажного дома, в полутора футах от внешней стороны. стена). Мы хотели бы выбить этот кусок, чтобы увеличить проем туалета, что позволило бы нам иметь три большие двери шкафа, а не две пары, но мы не знаем, как выяснить, является ли этот кусок стены поддерживая наш дом любым способом.Какие-либо предложения? Ценю вашу помощь. Стейси Стейн, Торонто

Майк Холмс: Привет, Стейси. Я так рад, что у тебя хватило ума задать вопросы, прежде чем снести стену. Умная. Скорее всего, стена, разделяющая ваши два туалета, не несущая. ОДНАКО в качестве хорошей безопасной практики всякий раз, когда вы сносите любую стену в своем доме, вам следует попросить профессионала взглянуть на нее, чтобы убедиться, что вы не ошиблись. Но, даже если она не несущая, стена может скрывать воздуховоды или вентиляционную трубу, или же через нее может проходить электрический канал.Так что будьте осторожны — это не так просто, как вы думаете.

Отправлено 22 ноября 2006 г., 14:25 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Кэрри Хантер из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк; С момента покупки нашего первого дома (ему около 90 лет) в ноябре 2005 года, мы с мужем сразу же стали поклонниками вас и вашего шоу. Мы надеемся, что у вас есть некоторое представление о нашей ситуации. Наш подвал закончен, но мы заметили странный запах (почти как тухлые яйца), исходящий из канализации подвала, когда мы запускаем краны в раковину или душ в ванной на нижнем этаже.Есть ли у вас какие-нибудь мысли о том, что это может быть?

Майк Холмс: Привет, Кэрри. Звучит как проблема с дренажем. Вы видели канализационные стоки? А после дождя тоже пахнет? Я бы позвал кого-нибудь, кто сможет осмотреть ваши стоки с помощью видеокамеры. Это подскажет вам, есть ли у вас блокировка. Это также может быть проблемой с вашей вентиляцией. Были ли перенесены / сняты вентиляционные трубы во время каких-либо предыдущих ремонтных работ? Если это так, то за водой может быть недостаточно воздуха, чтобы обеспечить хороший поток в канализации.Вам нужен профессионал, чтобы оценить вашу проблему.

Отправлено 21 ноября 2006 г., 10:58. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

Пол Сэвидж из Brooklin Canada пишет: Привет, Майк, у меня есть вопрос о подвале, и я видел многие из ваших шоу, посвященных различным вопросам, связанным с подвалом. Я переехал в новый дом чуть больше года назад, и на сегодняшний день, к счастью, нет никаких признаков проблем с влажностью в подвале.Я хотел бы вскоре начать там ремонтные работы, и я знаю, что вы всегда говорите о создании теплового барьера для предотвращения проблем, связанных с влажностью, таких как плесень. Я хотел бы применить тот же подход, который вы описываете в своих шоу, используя жесткую изоляцию, однако строитель уже частично изолировал верхние четыре фута залитых бетонных стен (я полагаю, до линии замерзания) с помощью стекловолоконного ватина и влагозащитного барьера, который прибивается прямо к стенам. Нижние четыре фута остались голыми.Как мне включить существующую изоляцию в мои планы по созданию теплового барьера на стенах? Если возможно, я хотел бы использовать изоляцию, которая там есть, и прикрепить немного жесткого пенопласта на дне. Есть ли приемлемый способ сделать это при одновременном достижении того барьера, который вы обсуждаете, или есть лучший вариант. Я знаю, что всегда могу снять существующую изоляцию из стекловолокна («Все идет вниз») и завершить всю работу жесткой изоляцией, но если бы я мог, я бы предпочел работать с существующей изоляцией, которая есть.Какие-нибудь мысли? Спасибо, Майк. Пол

Майк Холмс: Извини, Пол, тебе действительно нужно все это снять. Снимите розовое изоляционное одеяло и используйте жесткую пену и липкую ленту, без пароизоляции, чтобы создать 100% термический разрыв. На полпути нельзя — не получится. Период. Возможно, вы этого не видите, но в изоляционном коврике скопилась влага — я вижу это все время. Эта изоляция свисает чуть ниже линии замерзания — все дело в минимальных требованиях кода, которых недостаточно.

Отправлено 20 ноября 2006 г., 2:48 стр.м. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Gardiner Westbound из Канады пишет: Я заменил кровельную черепицу около 10 лет назад и, как вы рекомендуете, снял оригинальную черепицу (25-летний асфальт) и установил то, что, как я думал, будет такого же качества (25-летний асфальт) ) на крыше 4/12. Теперь я замечаю, что черепица на западной стороне дома демонстрирует серьезные признаки износа, в то время как черепица на восточной стороне, кажется, в порядке. Сегодняшняя черепица уступает по качеству той, которую я установил 34 года назад?

Майк Холмс: Я бы сказал, что причина, по которой ваша черепица не так хорошо держится, больше связана с низким уклоном вашей крыши, чем с самой черепицей.На низкоскатной крыше снег дольше держится, а влага отводится медленнее. И большая часть нашей погоды (ветер, дождь и снег) приходит с запада, что помогает объяснить, почему эта сторона изнашивается быстрее. Трудно сказать, настолько ли качественная черепица 25-летнего возраста сейчас, как 34 года назад. Сейчас у нас больше загрязнения и более высокий рейтинг ультрафиолета, который может повредить черепицу. На мой взгляд, лучший вариант — это металлическая крыша. Обычно на них предоставляется 50-летняя гарантия, и они имеют класс пожарной безопасности. Я их очень рекомендую.

Отправлено 16 ноября 2006 г., 11:22 утра. Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , щелкните здесь.

Джен Мартенс из Канады Канада пишет: Привет Майк: Мы с мужем купили в прошлом году заднюю стенку, построенную в 1972 году. В целом дом очень крепкий (в отличие от дома 2002 года постройки, который мы оставили!) на самом верхнем уровне обнаружен структурный дефект. Одна из стен, разделяющих спальни посередине этажа, хорошо проседает (пол с обеих сторон наклонен к стене), и пол над одной балкой сильно скрипит.Он должен иметь уклон 2-3 дюйма. Я подозреваю, что в какой-то момент была удалена структурная стена под ней, но когда мы разорвали там ковер, я не увидел никаких следов опоры. Есть ли другой способ определить, является ли эта стена конструктивной и, следовательно, ее необходимо укрепить снизу? Если это не конструкция, в чем причина деформации пола? Все балки 2х10, состоящие из отдельных частей (без ламината и т. Д.). Огромное спасибо! jen

Майк Холмс: Привет, Джен Это звучит как настоящая проблема — 2-3 дюйма — это большой уклон.Мне кажется, что в какой-то момент там могла быть проданная стена, которую убрали, чтобы «освободить пространство». (Скорее всего, это не было провалом.) Вскоре пригласите высококвалифицированного подрядчика или инженера-строителя для расследования. Это проблема, которую можно решить, и стены и пол снова укрепить должным образом, но, вероятно, это не то, что вы можете сделать самостоятельно.

Отправлено 13 ноября 2006 г., 21:50 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Майк Б из Миссиссоги, Канада пишет: Привет, Майк, я долго думал, закончить ли мое рено в подвале самому (осталось сделать только ванну) или поручить это подрядчику.Поговорили об этом с парой и получили совершенно разные перспективы на стене. Один говорит, что нам нужно использовать более старый «зеленый» гипсокартон, а другой говорит, что это старое решение и что есть покрытие, которое наносится на обычный гипсокартон. Немного напуган тем, что это предложение — ерунда, чтобы не тратить дополнительные деньги на материалы. Люблю ваш вклад в проблему настенных панелей.

Майк Холмс: Привет, Майк. Прежде всего, я никогда не слышал о чем-либо, что можно распылять на гипсокартон, если только вы не имеете в виду краску.Мы используем изоляцию из аэрозольной пены BASF за гипсокартоном в качестве изоляции, и это отличный продукт. Что касается подвала, прежде всего убедитесь, что вы грамотно подбираете и утепляете стену. Используйте изоляцию из жесткого пенопласта и создайте термический разрыв, прежде чем правильно обшить стену. Я очень рекомендую вам это сделать. (Я также рекомендую вам нанять подрядчика, который сделает работу правильно с первого раза.) Что касается гипсокартона, то лучшим продуктом для использования является новый устойчивый к плесени гипсокартон от Georgia Pacific. Он великолепен и намного превосходит стандартный гипсокартон, который создает идеальные условия для роста плесени.

Отправлено 9 ноября 2006 г., 21:50 Чтобы задать вопрос Майку Холмсу , нажмите здесь.

Джейн Макдональд из Оттавы, Канада пишет: Привет Майк — В (плохо построенном) доме, который я купил, есть проблема с моим гаражом и вестибюлем, которые расположены рядом, и я не уверен, какой подрядчик получить или как подойти к проблеме. Зимой снег сходит с машины на бетонный пол гаража и каким-то образом просачивается под стену, разделяемую с холлом.Эта влага проникает в плитки зала сальтильо и разрушает их при кристаллизации. Это также влияет на стену в соседнем подсобном помещении. Можно ли просто положить черновой пол и непористую плитку? Или есть более серьезная структурная проблема, которую нужно решить с полом в гараже? Я просто не знаю, с чего начать. Спасибо, Джейн

Майк Холмс: Привет, Джейн Определенно звучит как проблема с канализацией из вашего гаража. Вы не хотите, чтобы вода проникала в ваш дом из гаража — установка нового пола (прикрытие проблемы), при которой она все еще просачивается, порождает проблемы.Сток. Вам нужно снять пол в гараже и заново выровнять его так, чтобы он выходил наружу, или добавить водосток?

Кэти Томпсон из Newmarket Canada пишет: Привет, Майк .. люблю твое шоу. В прошлом году я купил дом с асбестоцементной черепицей в качестве наружной обшивки. Я только что сделал серьезный ландшафтный дизайн, и теперь я собираюсь сделать что-нибудь, чтобы обновить внешнюю поверхность моего дома. Я знаю, что материал плохо удерживает краску, но мне интересно, есть ли какой-нибудь способ улучшить окраску или можно ли сделать новый сайдинг поверх старого.Я готов рассмотреть все варианты, но в итоге хочу получить что-то, что выглядело бы так же красиво, как и все остальное имущество сейчас. Один человек, которого я попросил дать мне оценку на его покраску, сказал мне, что это не стоит красить, и вместо этого дал мне оценку на снятие старого сайдинга и установку нового. Будем очень признательны за любой совет, которым вы могли бы поделиться.

Майк Холмс: Привет Кэти

Один важный вопрос: почему у вас есть только один человек, которого можно процитировать на работе? Этого недостаточно — вам нужно гораздо больше цитат, чем это! Я никогда не рекомендую что-либо прикрывать, поэтому мне нравится, как снимают старый сайдинг и устанавливают что-то новое.Поскольку вы говорите об асбесте, вам, кстати, не следует делать это самостоятельно. Удаление и утилизация этого сайдинга должны выполняться правильно.

Роб Мелер из Оквилля, Онтарио пишет: Привет, Майк — у меня в фойе моего дома потрескалась затирка, поэтому я планирую заменить всю плиточную секцию. У меня есть фанерная доска над балками 2х8 в отличном состоянии. Как лучше всего подготовить пол для новой плитки? Бетонные доски и Дитра? Спасибо!

Майк Холмс: Привет, Роб

Мне нравится бетонная доска, потому что ее можно прикрутить к черному полу, и вы видели, как я использовал Дитру в шоу.Это прекрасная основа для укладки плитки, потому что она позволяет немного «дать» затирке не растрескиваться. Прочтите инструкцию на упаковке — там написано, что вам нужен конкретный субстрат под Дитру. И, самое главное, следите за своими переходами. Когда вы закончите, вы обнаружите, что пол между фойе и холлом не на одинаковой высоте. Купите переходной редуктор, чтобы избежать опасности споткнуться.

Джоанна Мендоса из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк, я не только люблю смотреть твое шоу, но и теперь буду читать твою еженедельную колонку в Globe and Mail.Приятно учиться у вас. Ваша профессиональная команда хорошо осведомлена и предана своей работе. Я рад сообщить, что недавно приобрел свой первый дом и хочу быть более информированным, прежде чем принимать какие-либо конкретные решения. Это отдельно стоящий 2 1/2-этажный дом, построенный в 1907 году. Размеры дома — 34 фута в длину и 13 футов в ширину. Балки перекрытия 10х2. Я хотел бы открыть концепт на первом этаже. Как определить, выдерживает ли внутренняя перегородка между кухней, столовой и коридором несущие или точечные нагрузки? Я проделал дыры в стене и посмотрел на подвал, но не могу понять.

Спасибо, С уважением, Джоанна Мендоза

Майк Холмс: Привет, Джоанна Пожалуйста, прекратите проделывать дыры в стене и позвоните профессионалу. Вы не имеете права решать, какие стены снести, и я точно не посоветую вам, не увидев этого — никто не должен. Вы говорите о серьезных структурных изменениях в вашем доме, и вам потребуется разрешение на строительство для выполнения описываемой вами работы. Вы звонили инженеру-строителю или хорошему подрядчику? Сделайте это, даже если всего за час консультации, прежде чем приступить к планированию ремонта.

loyan A. из Burlington Canada пишет: Привет, Майк, мне нравится твое шоу, и оно великолепное. У меня кухня с фартуком. Я хотел бы заменить плитку фартука, не повредив стены. Как лучше всего заменить плитку. Спасибо Лоян

Майк Холмс: Привет Лоян

Трудно удалить плитку, не повредив гипсокартон или основу. Это действительно зависит от качества предыдущей работы и метода первоначальной установки.Если они использовали хороший тонкий слой и плитки приклеились должным образом, вы, вероятно, повредите гипсокартон, без вопросов. Если это была плохая работа, и плитки легко отрываются, вам все равно придется отшлифовать стену, чтобы правильно уложить новую плитку.

Вы видели мое шоу, так что вы знаете, что мне всегда нравится снимать его и начинать заново. Это лучший способ, потому что, когда стена открыта, вы можете проверить наличие проблем, а не просто накрыть проблему новым слоем прикрытия.

глинн тернер из Сиднея, Британская Колумбия, Канада пишет: Привет, Майк, люблю твое шоу! Вопрос из трех частей: 1) Как лепнина по сравнению с прочной доской для экстерьера дома? 2) Можно ли перекрашивать лепнину спустя годы? 3) Если да, то какую краску вы порекомендуете? Спасибо, Глинн Тернер

Майк Холмс: Привет, Глинн.Прочная доска и лепнина — отличные варианты внешней отделки для вашего дома — что «лучше», зависит от стиля и дизайна вашего дома. Вы можете купить штукатурку, в которой уже есть пигмент, поэтому вам не придется ее красить, но если вы однажды захотите изменить цвет, убедитесь, что вы используете продукт, предназначенный для наружной штукатурки, и конечно, это латекс, чтобы он мог дышать.

Fraser Dougall из Канады пишет: Мы особенно заинтересованы в вашем методе установки нового пола поверх существующего цокольного этажа, просто уложив жесткую пенопластовую изоляцию на бетон.Очевидно, сначала необходимо выровнять бетон. Какую выравнивающую смесь вы выбрали (один подрядчик предложил просто использовать мелкий песок поверх бетона). Ты вообще заделал бетон. Где в этой системе устанавливается пароизоляция из поли, напротив бетона или над изоляцией. Спасибо.

Майк Холмс: Привет, Фрейзер. В этом случае изоляция из жесткого пенопласта является собственной пароизоляцией, поэтому вам не нужно использовать поли. Просто убедитесь, что вы заправили скотчем все стыки.Большинство этажей не идеально ровные, и небольшая разница не будет видна невооруженным глазом. Но, если по какой-то причине ваш пол выходит из уровня, вы можете использовать выравнивающий состав со связующим веществом. Не нужно заделывать пол.

Аллан Сеид из Ричмонд-Хилл, Канада пишет: Доброе утро, Майк, я фанат твоего шоу. Продолжайте хорошую работу. У меня вопрос по утеплению чердака. Мой дом ок. 5 лет. Неплотно засыпанная изоляция осела на глубину примерно 4.5 дюймов. Могу ли я добавить изоляцию из стекловолокна поверх существующей изоляции или лучше использовать тот же тип продукта? Если я все же использую насыпь, можно ли ее вносить вручную или мне нужно арендовать (если есть) механический сепаратор / воздуходувку? Спасибо, что ответили на мой вопрос. Аллан

Майк Холмс: Привет, Аллан. Да, вы можете перебрать имеющуюся утепленную изоляцию с помощью изоляционной ваты, просто убедитесь, что вы плотно прилегаете друг к другу, чтобы не было зазоров. Вероятно, проще просто заполнить рыхлую изоляцию, в идеале, глубиной 12 дюймов.Просто убедитесь, что вы не перекрываете воздушный поток на чердаке — не закрывайте вентиляционные отверстия. Я бы посоветовал вам вызвать профессионала, чтобы он взорвал больше, чем делать это самому.

Брэд Гоутро из Галифакса, Канада, пишет: Я хочу заменить ковер в гостиной на деревянный ковер в своей квартире. Столовая и гостиная соединены. В настоящее время столовая отделана деревом. Итак, я хочу совместить нынешнюю лиственную древесину в столовой с новой лиственной древесиной для гостиной. Если я смогу найти аналогичную твердую древесину той же ширины, могу ли я просто объединить их, вместо того, чтобы разорвать и заменить существующую твердую древесину? Мне тогда просто нужно заново окрасить весь паркетный пол в один цвет? Еще мне нужно положить новый черновой пол в гостиной.Черновой пол придется поднять на ту же высоту, что и столовая. Есть ли предложения по поводу хорошего чернового пола под паркетом? Продолжай писать, Майк. Спасибо.

Майк Холмс: Привет, Брэд. Не видя своего места, трудно сказать, что имеет смысл для вашей гостиной / столовой. Это действительно зависит от вас, нужно ли вам, чтобы древесина твердых пород в обеих комнатах «соответствовала». Кто сказал, что все комнаты должны быть одинаковыми? Это зависит от вашего дизайнерского чутья, вашего декора, вашей мебели.

Если вы оставите существующую древесину твердых пород в столовой, скорее всего, вы не сможете сопоставить новую древесину в гостиной.Он всегда будет выглядеть по-другому. Различное дерево, разные пятна, то, как краска принимает древесину, возраст древесины — все это может повлиять на то, как будет выглядеть пол. Достаточно ли это беспокоит вас, чтобы пойти на дополнительные хлопоты и расходы, разорвав его и уложив так, чтобы он совпадал, это ваше решение.

Как и в случае с любым видом напольной плитки, широкотканого полотна или древесины твердых пород, вам необходимо проверить спецификации производителя для вашего применения, чтобы найти подходящий черновой пол. Переходный шов легко используется для разделения двух разных этажей.Поскольку вы находитесь в кондоминиуме, скорее всего, это будет бетонный пол. Когда вы рвете старую твердую древесину, взгляните на существующий черновой пол под гостиной и постарайтесь подобрать ему соответствие.

mcdonald из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк, Большое спасибо за информацию, которую вы предоставили, и за ответы на все наши вопросы! Я живу в старом доме (1924 г.) с фундаментом из щебня / цемента? Предыдущие хозяева чем-то покрывали внутренние стены, а потом красили. Некоторые из них отслоились там, где возникла проблема с влажностью (с тех пор была решена внешняя проблема — обычно — дренаж и карнизы).Я бы хотел попробовать залатать «дыры» сейчас. Я слышал, что продукты на моих стенах называются штукатуркой, паркетом, портландцементом и т. Д., Поэтому я не знаю, что это такое и что мне следует использовать для ямочного ремонта. У вас есть идеи или рекомендации? Может ли эта «обрезка» создать дополнительные проблемы с влажностью старого фундамента? Большое спасибо!

Майк Холмс: Не видя твоей стены подвала, я не могу сказать тебе, какой материал был использован для ее ремонта. «Обрезка» — это метод, который используется для распределения продукта по вертикальной поверхности, а не сам продукт, поэтому использованный материал может быть чем угодно.

«Обшивка» не создаст дополнительных проблем с влажностью вашего фундамента, но и точно не решит их. Вы уверены, что внешняя проблема решена? Если это так, вы можете купить ведро с предварительно приготовленной штукатуркой, если вам нужно будет покрыть штукатуркой всю стену, потому что ремонт штукатурных стен никогда не подходит. После этого красите только латексной краской. Краски на масляной основе уплотняют, как пластик, и вы должны убедиться, что ваша стена может дышать.

Дженнифер Ф. из Торонто, Канада пишет: Привет, Майк, Мы с мужем живем в доме 90-летней давности с иногда протекающим недостроенным подвалом.Она не протекала с тех пор, как прошлой осенью мы перенаправили водосточные трубы карниза в сад и подальше от фундамента, и у нас были проливные ливни. У меня такой вопрос. Зная, что в прошлом существовала проблема с утечкой, было бы разумно пойти дальше и «сделать гидроизоляцию» внутренних стен подвала, утеплить и гипсокартоном пространство, не выполняя земляные работы и гидроизоляционную мембрану вокруг внешней части дома? Мы действительно не хотим идти на значительные расходы и хлопоты, чтобы сделать все это, если сейчас в этом нет необходимости.Насколько эффективны те «гидроизоляционные» краски, которые рекомендуется использовать для бетонных стен? Это всего лишь временное решение? Опять же, у нас не было утечек или утечек с момента перенаправления водосточных труб. Мы будем очень благодарны за любой совет, который вы могли бы дать. Мы не можем получить однозначного ответа ни от кого из сотрудников магазинов по ремонту дома … сюрприз, сюрприз! Большое спасибо!

Майк Холмс: Первый вопрос, который я задаю себе, заключается в том, уверены ли вы на 100%, что решили проблему протекающего подвала.Я уверен, что перемещение водосточной трубы помогло, но вполне вероятно, что фундамент не является водонепроницаемым и вода все еще может проникнуть внутрь. Итак, «разумно» ли тратить десятки тысяч долларов на отделку подвала, который все еще может протекать? сказал бы нет, это не так. «Гидроизоляционные краски» не будут удерживать воду, если у вас есть проблема с фундаментом. Никогда не пытайтесь защитить подвал от воды изнутри — всегда / только снаружи. Если вы ведете земляные работы снаружи дома и нанимаете профессионалов лучшие доступные системы гидроизоляции — Aqua-Bloc (эластометрическая мембрана на основе битумной эмульсии, предназначенная для гидроизоляции стен фундамента и других конструкций)., то у вас есть хотя бы надежное знание, что стены не протекают. Похоже, деньги потрачены не зря.

Трудно сказать, «необходимо» ли это. Вы решаете: если влага просочится за ваши недавно отделанные стены, а за гипсокартоном вырастет плесень, и вам в конечном итоге придется все это вырвать и начать заново, сэкономили ли вы какие-либо проблемы или расходы?

Андреа Кормак-Эйксон из Ричмонда, Канада пишет: Привет, Майк, люблю твое шоу … Я многому научился. Мы устанавливаем воздуховоды в уже построенном доме (в настоящее время отапливаемом плинтусами и дровяными печами).Несколько подрядчиков ушли, покачали головами. В доме 5 отдельных полостей, 2 из которых имеют толщину 3 фута. Кажется, почти невозможно подняться снизу, не нанеся некоторого ущерба. Многие просто наотрез отказались выполнять работу из-за трудностей. Что еще хуже, строитель использовал 2×6 вместо 2×10 между этажами одного крыла (добавление добавлено в 83 году). В оригинальном крыле (72 года), кажется, между этажами 2х4. На верхний этаж можно попасть через чердак или «коленные стены», которые проходят по всей длине дома.Пара подрядчиков предложила 2 печи (дом всего 2000 кв. Футов). Один парень предложил использовать открытые воздуховоды (спирали), как вы видите в барах. Дом красивый с открытой каменной кладкой, а также бревенчатой ​​и балочной конструкцией. Спираль отвлекает от взгляда? У нас есть оценки, которые сильно различаются по цене, и со словами: «Я не знаю, как оценить это … это должно быть по часам». Вы знаете каких-нибудь парней, занимающихся отоплением, в районе Оттавы, которые нас не ограбят? Еще лучше, вы бы хотели принять вызов во время вашего кросс-тура по Канаде? Спасибо, что нашли время исправить это! Андреа

Майк Холмс: Привет, Андреа.Похоже, вы поступаете правильно — получаете много предложений от хороших компаний, работающих в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и специалистов в этой области заключения контрактов. Задавайте много вопросов, исследуйте. Также похоже, что ваш дом будет проблемой для вас, чтобы получить принудительную подачу воздуха, несмотря ни на что, учитывая различные дополнения к нему.

Я встречал ситуации, когда приходилось использовать две печи, это не является чем-то необычным и может работать нормально, но с площадью 2000 квадратных футов в этом нет необходимости. На рынке появилась новая высокоскоростная система нагнетания воздуха — ее воздуховоды имеют диаметр всего 2 дюйма.Звучит как идеальная система для вашего дома. Легко пробивается сквозь стены и пол при мелком ремонте. Жаль, что ваши ребята из HVAC не рассказали вам об этой системе — попробуйте нанять профессионалов, которые знакомы с новыми технологиями в строительной отрасли.

Изоляция вашего старого дома: часть 1

В вашем старом доме зимой сквозняк, а летом болото? Практически невозможно эффективно нагреть и охладить?

Это потому, что когда ваш дом был построен полвека или более назад, никто особо не задумывался об изоляции.Энергии было много и дешево. Половина мировой нефти добывается в США. Сохранение энергии было не очень важно. Эксперты полагали, что 4 дюйма «мертвого» воздушного пространства, захваченного внутри полостей под стойки ваших стен, в сочетании с пароизоляцией было достаточно, чтобы сохранить тепло внутри вашего дома.

Теперь мы знаем, что эксперты ошибались.

Теоретически воздух — хороший изолятор, если он не движется.Сухой, абсолютно неподвижный воздух имеет коэффициент теплопередачи 3,6 на дюйм воздуха — так же хорошо, как и большинство изоляционных материалов.

Но воздух в ваших стенах никогда не бывает неподвижным. Он постоянно движется, и благодаря этому движению создается конвекционный поток, который приводит к значительной передаче тепла из вашего дома зимой и в ваш дом летом.

Каждое из этих значений является мерой теплопередачи через материал.

U-значение (или U-фактор) — это мера теплопроводности — насколько хорошо тепло проходит между теплой стороной материала и его холодной стороной. Чем ниже значение U, тем медленнее передается тепло.

R-значение является мерой теплового сопротивления по отношению к проводимости. Чем выше значение R, тем большее сопротивление теплопередаче имеет материал.

Две рейтинговые системы противоположны.Чем больше материал сопротивляется теплопередаче (высокое значение R), тем медленнее передается тепло (низкий коэффициент теплопередачи). Материал, который не сопротивляется теплопередаче (низкий коэффициент теплопроводности), очень хорошо проводит тепло (высокий коэффициент теплопроводности). Фактически, U-значение материала — это то, что математики называют обратной величиной его R-значения, и наоборот.

Преобразование из значения U в значение R и обратно

Формула преобразования из значения R в значение U: U-значение = 1 / R-значение.Таким образом, если сопротивление материала теплопередаче R-2,2, его рейтинг проводимости или значение U равно 1, деленному на 10 (1/10) или U-0,45. Это типичное значение коэффициента теплопередачи для двухкамерного теплового окна или одинарного окна с штормовым окном.

Значение U обычно используется в оценочных окнах. Значение U окна — это среднее значение измерений, выполненных в нескольких точках окна. Преобразование их в более понятное R-значение — это в основном тот же процесс, что и преобразование R-значения в U-значение.R-значение = 1 / U-значение. Таким образом, оконное стекло с рейтингом U-0,45 имеет значение R 1 / 0,45 или R-2,2. Сравните это с R-13, требуемым для стен дома в соответствии с Энергетическим кодексом Небраски, и вы увидите, что окно является значительным отверстием в изоляции вашей стены.

Американские и европейские (метрические) значения U

Чтобы еще больше запутать ситуацию, на самом деле существует два широко используемых рейтинга U-значения: английский / американский рейтинг и европейский или метрический рейтинг, также называемый K-значением или K-фактором.Когда вы смотрите на U-значения, вам нужно знать, является ли это U-значение английским / американским или европейским. Как правило, рейтинг в США будет написан на этикетках окон в форме «U-значение (U.S./I-P)», что отличает его от метрического фактора.

R-значение используется в основном в США и Канаде. Остальной мир использует европейское U-значение, за исключением Великобритании, где используется английское U-значение. Европейский рейтинг U (основанный на метрах и градусах Кельвина) не является обратной величиной американского значения R материала (основанного на футах и ​​градусах Фаренгейта).Чтобы получить метрическое значение U материала, разделите 1 на его значение R, а затем умножьте результат на 5,682. Чтобы преобразовать метрическое значение U в американское значение U, умножьте значение R на 0,176, а затем разделите 1 на результат.

Будет ли реальная ценность R, пожалуйста, встать?

Чтобы чрезвычайно усложнить решение относительно изоляционных материалов, существует не одно значение R, а несколько. Каждый из них содержит полезную информацию, но может возникнуть путаница, если вы не знаете, какое значение R сообщается.

R-значение центра полости

Приведенный рейтинг R-value для изоляционного материала оценивает только изоляционный материал. 4-дюймовый войлок с оценкой R-13 указывает только сопротивление самого материала войлока. Он не оценивает всю стену, в которой установлен войлок. Этот рейтинг обычно называют оценкой «центра полости». Когда вы видите R-13, напечатанный на обратной стороне стекловолоконного войлока, это означает, что это его центр полости, и он, вероятно, будет выше, чем его фактические характеристики в вашей стене после его установки.Согласно федеральному закону производители изоляционных материалов должны рассчитывать и на видном месте отображать это значение R на своих материалах.

Прозрачная стена R-ценность

Более точный способ измерения тепловых потерь — установить материал в стене, а затем измерить тепловое сопротивление стены, включая необходимые элементы каркаса (но не окна, углы или стыки на крышах, фундаменте и полах). Это R-значение «прозрачной стены», и оно почти всегда ниже, чем рейтинг центра полости, потому что он включает в себя такие вещи, как элементы деревянного каркаса в измерениях, а элементы деревянного каркаса обычно не так изолируют, как специальная изоляция. такие материалы, как стекловолокно или целлюлоза.(См. Диаграмму в основной статье).

Цельная стена R-ценность

В недавнем исследовании рейтингов изоляции стен Национальная лаборатория Ок-Ридж (ORNL) разработала более точный рейтинг: рейтинг «Вся стена». Согласно исследованию, измерения термического сопротивления «Clear-Wall» и «Center-of-Cavity» вводят в заблуждение, потому что они не принимают во внимание все возможные «тепловые шорты» или «перемычки» материала каркаса через изоляцию.Короткое замыкание или перемычка — это просто место в стене, где изоляция прерывается другими материалами. Стойка в обычной стене короткая, как и зазор для электрической коробки.

Oak Ridge предлагает рейтинг R для всей непрозрачной стены (не включая окна и двери), чтобы измерить тепловые характеристики не только изоляционных и структурных элементов, но также влияния их установки и типичных деталей сопряжения со стенами, таких как пересечения с другими стенами, полами, фундаментом и окнами.Стандарт также учитывает ранее игнорировавшиеся факторы, такие как влагостойкость (изоляционные свойства некоторых материалов во влажном состоянии могут значительно ухудшиться), тепловая масса и сопротивление воздухопереносу (тепло перемещается с воздухом) изоляционных материалов.

Результаты были удивительными и даже пугающими. Лабораторные исследования обнаружили большие различия между заявленными показателями изоляции и ее фактическими тепловыми характеристиками в стене. При установке в обычную стену материалы могут потерять до половины своего номинального значения R.Лучшими показателями стали изолированные бетонные опалубки и конструкционные изолированные панели (СИП). Было обнаружено, что 4-дюймовая стенка из SIP более эффективна в блокировании теплопередачи, чем 6-дюймовая обычная стена с каркасными стойками, и с 15-кратным уменьшением инфильтрации воздуха. Худшими показателями были войлоки, особенно стекловолокно. Даже очень осторожная установка этих материалов оставляет небольшие зазоры и пустоты, через которые уходит тепло, что значительно снижает эффективную R-ценность материала.

Чтобы прочитать краткое изложение отчета об исследовании, перейдите на веб-сайт ORNL Building Envelope Research.Чтобы рассчитать коэффициент сопротивления изоляции в вашем доме, используйте Калькулятор теплопроводности всей стены ORNL. Результаты, вероятно, вас удивят.

В любом случае, теперь мы познакомились с значениями U и R и лучше понимаем, почему подрядчики по изоляции проводят значительную часть года в терапии.

Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить движение воздуха и тепла.Все, что мы можем сделать, это замедлить его. Мы делаем это, создавая барьер между горячими и холодными объектами, так что перенос занимает больше времени. Этот барьер является изоляцией.

Конверт здания

Независимо от формы или размера вашего дома, с точки зрения ученого-эколога, он представляет собой просто коробку, состоящую из крыши, пола и стен. Этот ящик отделяет нас от внешней среды. Он защищает от ветра, дождя, насекомых и тварей.Это также наша основная линия защиты от слишком жаркой или слишком холодной погоды. Инженеры-экологи называют коробку «оболочкой здания».

Большинство людей чувствуют себя наиболее комфортно, когда температура воздуха вокруг них составляет около 70 ° F, а влажность составляет около 40%. Чтобы поддерживать такую ​​среду в наших домах, мы добавляем тепло (а иногда и влажность) в бокс зимой и извлекаем тепло и влажность с помощью кондиционирования воздуха летом.

Когда мы делаем это, мы создаем тепловой дисбаланс.Тепло в нашем доме зимой означает, что внутри оболочки теплее, чем снаружи. Природа не терпит теплового дисбаланса и начинает искать способы восстановить равновесие. Тепло внутри с трудом выводится наружу, где есть холодный воздух, чтобы согреться. Чтобы выйти наружу, он должен пройти через оболочку здания. Здесь мы пытаемся заблокировать это.

Это соревнование, в котором мы не можем выиграть. Тепло всегда находит выход — в конце концов. Лучшее, что мы можем сделать, — это задержать партизанские действия.Мы можем сделать так, чтобы выбраться отсюда было так сложно, что это займет много времени. И это цель теплоизоляции и других мер по утеплению — не удерживать тепло от проникновения через ограждающую конструкцию здания, а сделать это дольше.

Чем дольше мы можем удерживать тепло внутри оболочки здания, тем реже нам приходится добавлять тепло. Чем реже нам приходится добавлять тепло, тем больше мы экономим и тем меньше загрязняем окружающую среду. Без теплоизоляции наши дома могут терять тепло до семи раз в час зимой.При наличии надлежащей теплоизоляции и защиты от атмосферных воздействий мы можем сократить это количество до одного раза в три часа. Это очень существенная разница, позволяющая сэкономить много денег и снизить влияние на глобальное потепление.

Как движется тепло

Тепло может передаваться через оболочку вашего здания тремя способами: конвекцией, теплопроводностью и (в гораздо меньшей степени в нашем районе) излучением.

Конвекция — главный игрок.Он играет роль почти во всех перемещениях тепла в ваш дом и из него. Конвекционные потоки перемещают воздух в ваш дом и из него через щели в стенах и крыше, а также вокруг окон и дверей. Тепло и холод — в движущемся воздухе. Горячий воздух, выходящий из вашего дома, уносит тепло из вашего дома, а холодный воздух, попадающий в ваш дом, должен быть нагрет.

Конвекция также переносит тепло через стены и крышу, которые составляют оболочку вашего здания. Проводимость и излучение также играют роль, но конвекция является основным двигателем.Если конвекцию можно замедлить, потери тепла значительно уменьшатся, а основная цель большинства изоляционных материалов — уменьшить конвекцию.

Атмосферная конвекция: утечки воздуха и теплопередача

Тепло и холод — в потоке воздуха. Если вы открываете дверь зимой, горячий воздух выходит через верхнюю часть двери, а холодный — через нижнюю. Произошла передача тепла — проникновение холодного воздуха и выход теплого воздуха.Тот же эффект возникает там, где в ваших стенах есть утечки воздуха. Воздух проходит даже через очень маленькие пустоты в покрытиях стен и через зазоры, которые могут остаться вокруг окон и дверей или в местах пересечения непохожих материалов.

Различные материалы расширяются и сжимаются с разной скоростью в ответ на изменения температуры и влажности. Стык, на котором встречаются два разных материала, всегда является проблемой утепления. Даже если соединение было хорошо заделано с самого начала, через несколько лет расширения и сжатия, вероятно, образовался зазор.Это может быть очень маленький промежуток, но каждый маленький промежуток причиняет боль. Тепло перемещается с потоком воздуха через щели в оболочке вашего здания.

Некоторое движение воздуха через ограждающую конструкцию здания необходимо. Вам необходимо выпустить из дома застоявшийся внутренний воздух и принести свежий наружный воздух. Минимум восемь полных замен воздуха каждые 24 часа — это минимум, рекомендованный Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Жилые помещения, которые настолько плотно закрыты, что происходит меньше этого минимального обмена, нуждаются в какой-либо форме механической системы вентиляции для увеличения пассивного переноса воздуха.

Как владелец старого дома, у вас нет этой особой проблемы. У вас противоположная проблема. Через стены и крышу проходит слишком много воздуха. В старых домах может происходить до 168 полных обменов воздуха каждый день.

Каждый воздухообмен означает, что весь нагретый воздух в доме просачивается наружу, а холодный наружный воздух поступает в ваш дом, чтобы заменить его — все это необходимо нагревать или охлаждать в зависимости от времени года.До 40% ваших тепловых потерь приходится на перенос воздуха.

Контроль и минимизация этого переноса — это работа по «утеплению» — процессу герметизации трещин, щелей и отверстий (особенно вокруг дверей, окон, труб и проводки) с помощью герметика и герметика, а также замены сквозняков в дверях и окнах или их защиты от атмосферных воздействий.

Но изоляция также играет роль. Определенные типы изоляции, особенно пена и целлюлоза, хороши для поиска и герметизации небольших пустот и трещин.Эти типы изоляции пропускают очень мало воздуха, и, хотя они не заменяют хорошую программу утепления, они вносят значительный вклад в ее успех.

Конвекция в стенах: Конвейер тепла

Однако инфильтрация и эксфильтрация воздуха — не единственный способ, которым конвекция передает тепло в ваш дом и из него. Большая часть теплопередачи через неизолированную стену происходит за счет конвекции воздуха, которая создает конвейер воздуха внутри вашей стены, который очень эффективно перемещает тепло от теплой стороны стены к холодной стороне.Вот как это работает:

Допустим, сейчас зима. Вы наполняете свой дом теплом, чтобы согреться. В вашем доме жаркие 75 °. Таким образом, внутренний гипсокартон или штукатурка каркаса получается красивым и теплым. Снаружи 35 °. Наружный сайдинг и обшивка, закрывающая полость стены, очень холодные.

Самый большой тепловой разрыв в ваших стенах — это ваши окна.

С точки зрения инженера-изолятора, окна — это отверстия в стене, через которые выходит много тепла, независимо от того, насколько воздухонепроницаемой и хорошо изолированной может быть остальная часть стены. К сожалению, с этим мало что можно сделать.

Виновник — стекло. Стекло — ужасный изолятор. И окна в основном стеклянные. Одно оконное стекло имеет коэффициент теплоизоляции немного меньше, чем R-1.Добавление штормового окна улучшает это в R-2.2.

Тепловые окна с тройным стеклопакетом, использующие все новейшие технологии, включая заполнение газом аргоном или криптоном, покрытия с низким коэффициентом излучения (low-E) и тщательную герметизацию, позволяют достичь в лучшем случае R-7,5. Но многие из этих технологий временные. (Покрытия с низким содержанием E со временем разрушаются, теряя свою эффективность, и, в конце концов, газы просачиваются.) И R-7,5 все еще далек от минимального R-19, который должен быть в ваших стенах.

Собираемся ли мы когда-нибудь получить R-19 в окнах? Вероятно. В разработке находятся почти научная фантастика, технологии космической эры, но они еще не готовы к использованию в прайм-тайм.

Чтобы узнать больше об изоляции и старых окнах, см. «Старые окна».

Воздух у внутренней стены забирает немного тепла от теплого гипсокартона и, как и весь теплый воздух, начинает подниматься.Поднимаясь, он продолжает отводить тепло от теплой стороны стены. Когда он достигает верхней части полости стойки, он больше не может подниматься. Но внизу есть еще теплый воздух, который продолжает подниматься, давя на наш маленький пакетик воздуха, прижимая его к этой морозной внешней стороне стены. Как только он касается внешней стены, он начинает отдавать тепло, становясь холоднее.

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому он начинает падать. При падении он отдает еще больше тепла холодной внешней поверхности полости стены, становясь все холоднее и холоднее.Внизу полости стойки он останавливается и был бы рад остаться там навсегда, но над ним находится тяжелый столб холодного воздуха, давящий на него, пока он в конечном итоге не прижался к теплой внутренней стороне стены. Он снова начинает тянуть тепло и снова поднимается. И цикл начинается заново.

Это конвейер тепла. Это происходит внутри каждой неизолированной полости стены. Чем больше разница температур между теплой стороной стены и холодной стороной, тем быстрее циркулирует воздух.Эта циркуляция представляет собой теплообменник — и, к сожалению, очень эффективный теплообменник. Он забирает тепло с внутренней стороны стены и передает его внешней стороне, которая, в свою очередь, передает его наружному воздуху.

Конвейер работает непрерывно, ежеминутно, ежедневно, круглый год, и его невозможно остановить. Летом он просто меняет направление, передавая тепло от теплой внешней стороны стены к внутренней стороне с кондиционированием воздуха. От 50% до 70% зимних потерь тепла в ваших стенах происходит через этот конвейерный процесс.

Теплопроводность и тепловые мосты

Тепло также может передаваться посредством теплопроводности — движения тепла на микроскопическом уровне от молекулы к молекуле внутри материала. Когда атом нагревается, его электроны движутся быстрее, что приводит к возбуждению электронов соседних атомов, поэтому они движутся быстрее. Они, в свою очередь, возбуждают еще больше электронов, и процесс распространяется. Так тепло переходит от одного атома к другому. Некоторые материалы, как и большинство металлов, являются хорошими проводниками тепла.Нагрейте один конец металлического стержня пропановой горелкой, и очень быстро другой конец станет горячим.

Большинство газов, в том числе воздух, являются плохими проводниками. Воздух в полости вашей стены — отвратительный проводник тепла. А когда его заменяют подходящим изоляционным материалом, так что конвекция замедляется, полость стены становится эффективным барьером для теплопередачи. Но воздух — не единственный материал для стен. Также присутствует деревянный каркас стены. Деревянный каркас проникает сквозь стену снаружи внутрь, создавая так называемый «тепловой мост», по которому тепло может проходить за счет теплопроводности.

Дерево (которое плотнее воздуха и содержит воду — очень хороший проводник тепла) проводит тепло лучше, чем воздух, и намного лучше, чем большинство изоляционных материалов. R-значение сосны, пихты и ели, используемых в каркасе стен, составляет около 1,25 на дюйм. Сравните это с 3,6 на дюйм для сухого неподвижного воздуха, 3,85 на дюйм для плотной целлюлозы и 6,25 на дюйм для пенопласта с закрытыми порами. Другие материалы еще менее устойчивы к теплопередаче. Например, стальные шпильки являются очень хорошими проводниками тепла.К счастью, в жилом строительстве в наружных стенах их применяют редко.

Чтобы свести к минимуму тепловые мосты, мы должны уменьшить количество элементов каркаса до минимального количества. Конечно, этому есть предел. Если вы слишком сильно уменьшите каркас, ваш дом может рухнуть. Но многое можно сделать. Например, если расположить стойки с 16 дюймов по центру до 24 дюймов по центру, стены будут такими же прочными, но с меньшим количеством мостиков холода. Использование меньшего количества пиломатериалов в обрамлении также полезно для окружающей среды, поскольку требует уничтожения меньшего количества деревьев.Кроме того, он требует меньше труда, поэтому стоит немного дешевле, чем традиционное обрамление.

Технологии каркаса, используемые для сокращения использования пиломатериалов, были разработаны инженерами-строителями за последние 20 лет при спонсорской поддержке Министерства энергетики и жилищного строительства и городского развития (HUD). Все вместе они называются Optimum Value Engineering или OVE.

OVE использует инженерные принципы для минимизации использования пиломатериалов при соблюдении требований к конструктивным характеристикам строительных норм.(1) Это уменьшает количество элементов каркаса (2) устраняет карманы в каркасе, особенно в углах и пересечениях стен, которые не могут быть эффективно изолированы, и (3) уменьшает количество элементов каркаса, которые полностью проникают через стену.

В новом строительстве или при добавлении здания, если мы не используем конструкцию из изоляционных панелей (SIP) (которую мы предпочитаем), то мы используем технику OVE во всех наших стенах и каркасах крыш.

В вашем старом доме, оформленном традиционным способом, требующим больших затрат древесины, от этих приемов мало пользы. Но исследования, которые привели к появлению стандартов OVE, много рассказали нам о том, где проблемы с изоляцией могут возникнуть в традиционных стенах.

Например, мы уделяем особое внимание углам и местам, где внутренние стены встречаются с внешними стенами и всеми углами. Это особые проблемные места для установки эффективного утеплителя.

Радиация

Тепло, как и свет, может двигаться как электромагнитные волны. Это волны инфракрасного спектра. Мы не видим их, но чувствуем их как волны тепла. Как свет, они не нуждаются в материале для прохождения. Они легко перемещаются в вакууме, благодаря чему мы получаем тепло и свет от солнца. И, как и световые лучи, тепловое излучение может блокироваться или отражаться.

Радиация зимой — это хорошо.В тщательно спроектированных пассивных солнечных системах они могут добавить в дом много бесплатного тепла. Но летом радиация может значительно увеличить вашу охлаждающую нагрузку.

Солнце нагревает стены и крышу вашего дома снаружи. Любой теплый материал излучает тепло. Горячая стена излучает тепло в полость вашей стены, где оно улавливается процессами конвекции и теплопроводности и переносится на внутреннюю сторону вашей стены, где с ним работает кондиционер.Чем горячее становится ваша внешняя стена или крыша, тем больше проблем это вызывает.

Летом на западной стене стальной сайдинг может легко нагреться, чтобы на нем можно было готовить. Виниловые и цементные сайдинговые материалы остаются немного холоднее, а дерево, безусловно, лучше всех.

Изоляция внешних стен: как это делается.

Как многие из вас знают, Я использую Изоляция внешних стен (EWI), примененная к моему дому.

Чем ближе доверенное лицо подтвердят: Я одержим проектом. Почему? Потому что, по моим расчетам, это единственное, что можно сделать со старым домом, чтобы улучшить его тепловые характеристики и сократить выбросы углекислого газа.

И все же, похоже, очень немногие люди этим занимаются. Я надеюсь, что, просто поговорив об этом — и измерив, насколько это действительно эффективно, — больше людей рассмотрят это как вариант.

Идея EWI проста — « просто приклейте изоляционные материалы снаружи дома ».Но реальность того, чтобы сделать это надежно и оставить дом защищенным от непогоды и хорошо выглядеть, является сложной задачей.

Есть несколько хороших видеороликов , таких как это ниже, демонстрирующее команду Be Constructive , работающую над предыдущим домом. Здесь есть еще видео. А если вам нужны подробности, ознакомьтесь с обширным полным руководством EWI Pro (pdf), и все материалы доступны в магазине EWI Store.

Но отчасти ради собственного удовольствия я решил, что буду обрисовывать каждый шаг картинками, а не видео.Кроме того, на видео показано нанесение пенополистирольных плит, а процедура для пенополиуретановых панелей, которую я использовал, немного отличается.

Итак, вот мое описание процесса. В конце статьи размещена галерея фотографий.

Шаг 1: Подготовка

Работа началась с защиты всех рабочих поверхностей — внутреннего дворика, а также переднего и заднего садов — защитным пластиком, а затем все окна были покрыты прозрачной липкой пленкой.

Для моего дома команда Be Constructive снесла старый дымоход, у которого больше не было причин для существования, и удалила почти 2 тонны рыхлой штукатурки с боковой стены. Было удалено так много рендера, что стену пришлось грубо перерисовать, прежде чем они могли начать применять EWI.

Затем они переместили выхлоп котла, внешнюю электрическую арматуру и дренажные трубы, чтобы учесть тот факт, что дом должен был вырасти примерно на 120 мм во всех направлениях.Это довольно утомительно, но важно.

Затем началась подготовка наружных стен и покраска «стабилизирующей грунтовкой». Он проникает в пористые поверхности и связывает их, создавая поверхность, на которую может прилипать клей. Это особенно важно для некоторых строительных блоков, которые могут быть довольно порошкообразными.

Шаг 2: Посадка. Кингспан К5

Далее команда установила так называемую «стартовую дорожку». Эта пластиковая опора ввинчивается в стену на уровне первого слоя изоляционных плит — обычно чуть выше гидроизоляционного слоя — и обеспечивает горизонтальное положение плит и поддерживает их, пока клеевой раствор высыхает.

Различные этапы применения изоляции внешних стен. Щелкните, чтобы увеличить версию.

Обычно EWI использует либо пенополистирол (иногда сокращенно XPS или EPS), либо Rockwool ™ , и плиты из этих материалов доступны в широком диапазоне толщин.

Однако я попросил использовать доску от Kingspan под названием K5. Я выбрал это, потому что я мог покрыть дом толщиной не более 100 мм — и для данной толщины K5 даст лучшую изоляцию.

Я ограничил изоляцию до 100 мм, потому что это количество все равно удерживало бы стены под существующим «потолком» под карнизом. Кроме того, если бы изоляция была намного глубже, я чувствовал, что окна могут показаться слишком утопленными.

Изоляционные плиты толщиной всего 100 мм поместятся под карниз моего дома. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

По какой-то причине доски Kingspan K5 толщиной 100 мм не были доступны, поэтому команда Be Constructive склеила пары досок толщиной 50 мм вместе, чтобы получить требуемую толщину.

«Двойные» доски были прикреплены к стене с помощью нескольких толстых капель клеящего раствора. Использование большого количества раствора толщиной примерно 10 мм позволяет сделать внешние поверхности досок параллельными, даже если нижележащая стена — нет.

На моих иллюстрациях я намеренно нарисовал доски непараллельными. На самом деле команда Be Constructive приложила много усилий, чтобы окончательные поверхности были вертикальными и гладкими. Это важно, потому что это очень сложно компенсировать постфактум.

Доски «перекрываются» по углам и обрезаются по форме вокруг окон и других архитектурных элементов. Любые щели заполняются расширяющейся пеной.

Изоляционные плиты

перекрываются по углам. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Шаг 3: Механическое крепление.

После того, как доски приклеены к стене и раствор затвердел, доски механически фиксируются на месте. Для этого в досках просверливается отверстие в стене.Затем в отверстие вставляется пластиковый фиксатор. Наконец, в пластмассовое крепление забивается металлический гвоздь, который фиксирует пластиковое крепление на месте — как пробка — и удерживает доски у стены.

Использование металлических гвоздей добавляет утечку тепла непосредственно через доски: каждое приспособление увеличивает коэффициент теплопередачи платы примерно на 3%. Однако с этим мало что можно сделать. Было бы неразумно полагаться только на раствор или просто пластиковые крепления.

Шаг 4: слои базового покрытия

Теперь доски прикреплены к стене и функционально изолируют дом.Но они не являются ни погодостойкими, ни привлекательными.

Подготовительные этапы нанесения атмосферостойкой штукатурки. Щелкните, чтобы увеличить версию.

Итак, следующий шаг — это покрытие плит клеевым раствором (называемым «базовым слоем»), в который заделана стекловолоконная сетка. Эта сетка необходима для предотвращения растрескивания из-за движения здания.

Для утеплителя из полистирола это простой процесс: доски обтачиваются, чтобы получить гладкую поверхность; наносится слой базового покрытия; сетка вдавливается на место; а затем раствор разглаживается.Это формирует поверхность, на которую можно нанести окончательный рендер.

Для утеплителя К5, процесс более сложный, так как поверхность плит не должна подвергаться истиранию. Итак:

• Сначала на доски наносится тонкий слой основного покрытия для создания гладкой поверхности.
• Затем наносится второй слой базового покрытия, в который вдавливается стекловолоконная сетка.
• Наконец, наносится третий слой базового покрытия, чтобы сформировать поверхность, на которую можно нанести окончательную штукатурку.

Базовое покрытие также сцепляется с углами и выступающими «бусинами», а также с дополнительной сеткой из стекловолокна, размещенной по углам окон.

Шаг 5: И наконец

И наконец мы подошли к точке , где применяется рендер.

Штукатурка представляет собой смесь камня с определенным размером частиц: 1 мм, 1,5 мм или 2 мм, вместе с строительным раствором и силиконовым полимером. Его можно раскрасить в очень широкую цветовую гамму.

Кроме того, в моем доме будут применены «искусственные» кирпичи, называемые «кирпичными плитами», чтобы они соответствовали архитектурным деталям соседних зданий.

Я обязательно опубликую фотографии , когда мы закончим.

Предполагаемый общий вид фасада нашего дома после рендеринга. Щелкните для увеличения.

Фотогалерея — нажмите, чтобы увеличить

Праймер наносится на заднюю часть дома

Детали возле карниза, показывающие, почему изоляция возможна только на 100 мм

Детали вокруг удлиненной вытяжки котла

Новая крыша на пристройках

Деталь, показывающая выемку 100 мм на каждом окне .

Детали, показывающие механические крепления и использование расширяющейся пены.

Крыша крыльца была снята и нанесена изоляция на «скрытую» часть стены

Деталь EWI около земли

А работает?

а работает? Ну конечно работает! Не работать было бы физически невозможно!

Вопрос: “ Насколько хорошо работает? “.