Бревенчатый сруб с односкатной крышей: устройство, фото конструкций и пошаговые инструкции по возведению кровли каркасной бани, сруба и других видов своими руками

Как крепить стропила к срубу — установка и крепление (фото, видео)

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Содержание статьи

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

  • Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
  • Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Виды стропильных систем

Виды стропильных систем

Устройство двухскатной крыши срубаУстройство двухскатной крыши сруба

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли.

В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

  1. Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации. Шарнирное крепление

    Шарнирное крепление

    "Ползуны"

    «Ползуны»

    Конструкция подвижного крепления

    Конструкция подвижного крепления

  2. Стационарные. Неподвижные крепления не обеспечивают небольшой запас подвижности при фиксации стропильных ног, однако, они гарантируют жесткость и прочность конструкции. В качестве крепежных элементов применяют гвозди, саморезы, деревянные нагеля, металлически скобы и накладки. Стационарное крепление

    Стационарное крепление

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

  • Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
  • Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Способы крепления стропильных ног

Способы крепления стропильных ног

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

  1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
  2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
  3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
  4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Технология установки стропильных ног на сруб

Технология установки стропильных ног на сруб

Видео-инструкция

как строится односкатная крыша для бани

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции.  Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

  1. Общий эскиз здания с крышей.
  2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
  3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
  4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
  5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
  6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
  7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как

Сруб и односкатная крыша | Wood Architecture by Sergey Ozerny

Сруб — одна из наиболее инертных архитектурных концепций, особенно в наших краях. Обусловлен сей факт инерцией восприятия — все знают как выглядит сруб, таким он и должен быть. Кому должен? Второй аспект инертности срубостроения — инертность «зодчих». Дело в следующем — 99% современных срубов проектируют не архитекторы, а именно «зодчие» и именно в кавычках.

Сегодня сам смысл слова «сруб» в большей степени отражает укоренившийся «архитектурный типаж» дома и лишь в меньшей степени одну из технологий деревянного домостроения — дом из сруба — из срубленных стволов дерева.

Если освободить сруб от налёта догм, предрассудков и иллюзий, сосредоточиться на технологии и архитектуре, результаты превзойдут все ожидания.

Сильный архитектурный эффект может дать умелое сочетание сруба и односкатной крыши. Подобная крыша позволяет сконцентрировать внимание на идее, её простота и лаконичность служат катализатором.

Вместе с тем, односкатную крышу надо уметь сочетать с формой сруба. На фото пример не слишком удачного союза дома и крыши. Эркер совершенно не пляшет, сам дом высоковат для выбранного формата. Тем не менее, можно брать за точку отсчёта и мыслить в этом направлении.

Штрих — односкатная крыша самый экономически оправданный подход, если хочется совместить архитектуру, оригинальность и сдержанный бюджет.

Крыша для сруба. Советы по установке и выбору покрытия

Время на чтение: 10 мин.

Скользящие-стропила-в-срубеПеред тем, как оставить сруб на усадку, его необходимо защитить от осадков, влаги и негативного влияния окружающей среды. С этой задачей справится кровля, которую устанавливают сразу после сборки сруба на фундаменте и изготовлении дверных и оконных проёмов с обсадными коробками. Монтаж крыши сруба занимает не более 2-х недель, вопрос лишь в том какой тип кровли и кровельного материала вы выберете. 

Компенсация усадки в крыше для сруба

Важным моментом, о котором необходимо помнить при устройстве кровли, является компенсация усадки сруба. Ведь кровлю мы устанавливаем на еще сырой сруб и в со временем он изменит свои размеры в процессе усушки. Один из способов компенсировать усадку сруба и сделать её более равномерной — это установка скользящих опор, которыми стропила крепятся к срубу. Подвижные крепления дают возможность элементам перемещаться, не вызывая напряжения в стропильной системе. Крепления устанавливаются в местах соединения стропильных ног и стен сруба. Также, чтобы избежать смещения конькового соединения мы используем подвижную шпильку в коньке. Все эти меры являются неотъемлемой частью компенсации усадки сруба. Надежнее всего установить скользящие опоры на двускатную кровлю. В этом случае крыша сядет равномерно и конструкция сохранит свою надежность. Если в выбранном вами проекте крыша имеет более двух скатов — стоит посоветоваться с архитектором, который специализируется на проектировании бревенчатых домов. Архитектор рассчитает нагрузку на конструкцию и, возможно, предложит сделать второй этаж каркасным. Либо, как вариант, накрыть сруб временной кровлей — под рубероид, а после усадки сруба — уже произвести монтаж постоянной кровли с выбранным покрытием. 

Когда стоит утеплять крышу сруба?

Крыша-для-сруба,-стропильная-системаУ деревянного дома есть два типа кровли: холодная или тёплая. Холодной называют ту, где не предусмотрен теплоизоляционный материал, то есть утеплитель. Этот тип был распространен в русских теремах, которые имели холодный чердак. Тогда в домах утепляли пол, а не скаты. Делали это чаще всего опилками, либо другими сыпучими материалами.

Тёплая крыша — современный и на сегодня самый распространенный вариант. Утепление кровли следует начинать только после усадки сруба, через год и более. Это один из самых ответственных этапов работы в отделке срубов, ведь кровля состоит из нескольких слоёв, которые в разрезе напомнят многим пирог. Такой термин как «кровельный пирог» действительно существует, в него входит не только утеплитель, но и гидро- и пароизоляция. Пространство под тёплой крышей отапливается, поэтому второй этаж можно использовать как жилое помещение, чаще всего там размещают спальню, гардеробную и комнаты для отдыха. 

Какие бывают кровли по форме?

Что касается формы крыши сруба, то здесь никаких ограничений нет. Выбор зависит от климата местности, где вы живете, планировки и конструкции дома, а также личных предпочтений. Расскажем о трёх наиболее популярных видах кровли: 

  • Двухскатная крыша — классическая форма треугольника. Беспроигрышный вариант, проверенный веками. Такие крыши встречаются в древнерусских теремах, избах, памятниках деревянного зодчества. Стропильная система из двух скатов довольно проста в монтаже и не ударит по кошельку. Классическая двухскатная крыша встречается в наших проектах Белинский, Северянин, Маяковский и др.

Двускатная-крыша-для-сруба

  • Двухскатная ломаная крыша — более усовершенствованная вариация предыдущей. Эту кровлю часто называют мансардной, потому что конструкция идеально подходит для оборудования подкровельного помещения, например спальни или кабинета. Наверху скаты имеют небольшой уклон, который становится более резким книзу. К сожалению, для сруба такой вариант не подходит, так как в случае с ломаной крышей не получится смонтировать скользящие опоры. 

Ломаная-крыша-для-сруба

  • Вальмовая и полувальмовая крыша — осложнена дополнительным элементом стропильной системы, вальмой. Это небольшая дополнительная четырехскатная крыша, которая располагается с торца сруба от конька до карниза. В срубах мы практически не используем такой вариант крыши — т.к. на втором этаже, под такой крышей, можно установить только мансардные окна. Комнаты, имеющие только мансардные окна в качестве освещения и проветривания не удобны и малофункциональны. Такой вариант крыши подходит тем, кто предполагает устроить под крышей чердак или подсобные помещения для хранения и прочего использования. Для жилых комнат пространство под вальмовой крышей использовать не удобно.

Вальмовая-крыша-для-сруба

  • Многоскатная крыша — самая сложная из всех существующих, так как она зачастую включает в себя разные формы крыш — это может быть двускатная и односкатная, шатровая, вальмовая или полувальмовая в различных сочетаниях. Выглядит конструкция очень представительно и оригинально, придаёт изюминку любому проекту. Скатов у такой крыши может быть 5, 6 и более. Например, как в наших проектах Пушкин, Распутин, Карамзин. 

Многоскатная-крыша-для-сруба

Лучшие материалы для кровли сруба

На рынке сегодня огромное количество стройматериалов, разобраться в которых человеку несведущему в сфере строительства практически нереально. Для кровли можно выбрать один из нескольких вариантов черепицы, оцинкованную сталь, ондулин и т.д. Расскажем о наиболее популярных материалах чуть подробнее. 

  • Керамическая черепица. Классическое покрытие из мелких глиняных черепков, выглядит очень красиво в сочетании с бревенчатыми стенами. Её главные недостатки — это тяжелый вес, хрупкость и высокая стоимость. Натуральную черепицу можно увидеть на крышах по всей Европе. Это самое благородное, на наш взгляд, кровельное покрытие. К тому же, срок его эксплуатации, составляет более 100 лет. 
  • Битумная черепица. Устойчива к проникновению влаги и не шумит при дожде, идеально подходит для холодного и дождливого климата. Отличается долговечностью и достаточно проста в ремонте. Битумную черепицу изготавливают из стеклоткани — её пропитывают модифицированным битумом и кладут на манер плитки. Это самый популярный вид кровельного материала, который выбирает подавляющее большинство наших заказчиков. О её плюсах и минусах мы подробнее расскажем дальше. 
  • Металлочерепица. Этот вид кровли изготавливается под холодным прессом из оцинкованной стали, в процессе производства ей придают тот самый волнистый вид. Это лёгкий материал, прост в монтаже и невысок по цене. 
  • Ондулин. Изготавливается из целлюлозного волокна и пропитан битумом так же, как битумная черепица Ондувилла. По сравнению с ней ондулин проигрывает в плотности, зато легко настилается даже любителем и хорошо режется. 
  • Цементно-песчаная черепица. Чрезвычайно устойчива к любой погоде, прослужит дому более 100 лет, но из-за тяжелого веса и хрупкости возникают трудности при транспортировке. Является более дешевым аналогом натуральной керамической черепице.

Преимущества и недостатки битумной черепицы Ондувилла

Bitumnaya-cherepitsa-Onduvilla-Izba-655x424Как и обещали, рассмотрим материал, завоевавший доверие наших заказчиков подробнее. Сначала о преимуществах:

  • Битумная черепица проста в монтаже, что позволяет нам обустроить кровлю в более короткие сроки. Крепление кровельных листов выполняется при помощи специальных гвоздей с пластиковыми шляпками или саморезов, которые закручиваются только в волну материала. 
  • Кровля получается практически бесшумной — в доме будет тихо даже в сильный ливень. 
  • В составе Ондувиллы нет металла, поэтому кровля абсолютно не подвержена коррозии. 
  • Крыша состоит из мелких аккуратных черепков, которые вместе образуют ровный эстетичный слой. Кровля сруба выглядит как натуральная черепица. 
  • Ондувиллу продают листами 106х40 см, поэтому она более безотходная по сравнению с простой металлочерепицей. 
  • По стоимости Ондувилла находится в одном сегменте с металлочерепицей. 

Как и любого другого материала, у битумной черепицы есть ряд недостатков: 

  • Если снег будет систематически налипать на кровлю, то это приведет к возникновению обледенелостей. 
  • Из-за содержания битума в составе материал считается горючим.
  • Поверхность крыши не идеально ровная, поэтому периодически на ней будут образовываться загрязнения. 

Преимущества и недостатки цементно-песчаной черепицы

Bitumnaya-cherepitsa-Onduvilla-Izba-655x424Среди основных достоинств цементно-песчаной черепицы: 

  • Срок службы более 100 лет. Этот вид черепицы считается одним из самых надёжных и долговечных. 
  • По стоимости цементно-песчаная черепица в 2 раза дешевле натуральной глиняной черепицы.
  • При этом, внешне они практически не отличаются. Кровля и весь сруб будут выглядеть эстетично и благородно.
  • Этой черепице не страшны любые погодные условия: дождь, снег, ветер, изморозь. 
  • Гидро-, тепло- и звукоизоляция на высоком уровне. К тому же, цементно-песчаная черепица является огнеупорным и безопасным материалом. 

Среди недостатков: 

  • Тяжёлый вес и хрупкость. Весит цементно-песчаная черепица около 45-50кг/кв.м., но при этом является хрупким материалом. При неаккуратной транспортировке есть опасность привезти на объект сломанные или потрескавшиеся черепки. 

Metallocherepitsa-Izba-655x424Многие выбирают металлочерепицу из-за невысокой цены, но при этом у неё есть и другие достоинства: 

  • Лёгкий вес и, как следствие, простота и быстрые сроки монтажа. 
  • Широкий выбор цветов. Вы без труда сможете подобрать оттенок кровли, подходящий к вашему срубу. 

Недостатки у металлочерепицы тоже есть: 

  • Если у кровли сложная конструкция, то металлочерепица будет расходоваться неэкономно, т.к. поставляется в основном листами длиной 1,5-2 метра. 
  • Металл шумит при дожде
  • Несмотря на тройную защиту, не исключает коррозии, т.к. в процессе монтажа кровля режется и прибивается. В этих местах нарушается антикоррозийное покрытие. 

Рекомендации Избы по устройству кровли в срубе

Мы рассказали вам об основным типах крыши и кровельных материалах, но что из них выбрать для своего сруба — решать только вам. В заключение дадим несколько полезных рекомендаций от специалистов Избы.

  1. Проследите, чтобы во время усадки в срубе использовались подвижные крепления. Деревянные дома “дышат” из-за того, что со временем древесина теряет влагу, следовательно уменьшается в объеме. Усадка не заканчивается в первый год после строительства, а продолжается на протяжении как минимум пяти лет, поэтому крепления должны быть скользящими и повторять движения сруба. 
  2. Утеплением крыши можно заниматься лишь после первоначальной усадки, через год или более. 
  3. Если вы строите дом со сложной и многоскатной крышей как, например, в нашем типовом проекте Пушкин, то от бревна на втором этаже лучше отказаться. В противном случае бревенчатые фронтоны могут дать неравномерную усадку, так как поддерживаются в основном самой крышей. В этом случае лучше сделать второй этаж каркасным или каркасно-бревенчатым. Либо, на время усадки сруба установить временную кровлю под рубероид. 
  4. Не рекомендуем устанавливать мансардные окна, ведь даже если смонтировать их хорошо, то вероятность протечки и конденсата в будущем по-прежнему велика. Лучше подстраховаться и продумать в проекте другие источники освещения, например четырехскатную крышу с полноценными окнами на все стороны света.
  5. Нам часто задают вопрос об отверстии для печной или каминной трубы в кровле. При монтаже кровли отверстий для трубы делать не нужно, все работы выполняются по факту установки конкретного камина и только после усадки сруба. 
  6. Для того, чтобы иметь гарантию на всю конструкцию сруба, рекомендуем заказывать работы по фундаменту, рубке, кровле и отделке у одной фирмы. Во-первых, это удобно с точки зрения контроля качества и сроков работ. Во-вторых, строители уже знают все тонкости конкретного проекта и смогут куда лучше смонтировать кровлю, чем работники сторонней фирмы. 

Возникли вопросы? Задайте их нам по телефону 8 (812) 646-49-01 или воспользуйтесь онлайн-формой на сайте. Будем рады проконсультировать вас по вопросам строительства, усадки, выбора кровельного материала и расчёта стоимости проектов.

Бревенчатый сруб с односкатной крышей


Односкатная крыша на срубе из бревна. Самостоятельный монтаж на примере двускатной простой крыши. Главные особенности изготовления крыши на самцах

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.

Двускатная крыша — узлы

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.

Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролета Угол наклона скатов, град.
0,27 15
0,36 20
0,47 25
0,58 30
0,70 35
0,84 40
1 45
1,2 50
1,4 55

Показатели нормативной снежной нагрузки по зонам

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.

Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.

Раньше все стропила в месте установки на венец зарубывались (или запиливались), сейчас многие строители пытаются обойтись без этой операции и используют для крепления металлические уголки на саморезах. Мы бы не советовали использовать уголки в качестве основного крепежа. Стоит все-таки сделать посадочные места и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Посадочные места – выемка на 1/3 толщины бруса в месте соединения с верхним рядом сруба или мауэрлатом.

Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон

Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались брусья 50х100 мм. Самостоятельно стропильную систему не установить, придется звать помощников. Если они уже имели отношение к подобным работам – вам повезло, если нет – нужно брать всю ответственность на себя. Поставьте сначала крайние стропильные ноги, выставьте по уровню вертикальное положение и временно зафиксируйте в таком состоянии любыми подручными материалами.

Натяните между ними нити с двух сторон. Одну на коньке и по одной с каждой стороны. Все оставшиеся стропильные ноги выставляйте по нитям. Надежно фиксируйте стропила к мауэрлатам, временно крепите между собой стропильные ноги длинными досками или рейками. Это будет удерживать их в заданном положении до тех пор, пока не сделается обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации прибивайте с внутренней стороны стропил.

Учтите – сомневаетесь в своих способностях и устойчивости стропил – поставьте под конек упоры

Баня с односкатной крышей: как сделать своими руками?

Несколько лет тому назад автору этого материала попал в руки красочный каталог проектов деревянных бань известной на североамериканском рынке канадской компании. Едва ли не 30 % образцов в нем были представлены конструкциями, которые у нас называют баня с односкатной крышей. Совпадение? Не думаю.

Небольшая банька

Основные принципы компоновки бани такого типа

Односкатная крыша для бани гарантированно задает тон всей конструкции в целом. В каких же случаях стоит обращать свое внимание именно на такую модель банного сооружения:

  1. Будущая баня имеет небольшие геометрические размеры. В свое время мы рассказывали о совсем простеньких и миниатюрных конструкциях, типа бани 3×2 м. Вполне очевидно, что возведение полноценной двускатной крыши на порядок поднимет бюджет запланированной стройки. А такие компактные сооружения заточены под режим максимальной экономии.
  2. Регион, в котором запланировано строительство обладает целым рядом характерных климатических особенностей: мягкими зимами с небольшим количеством снеговых осадков, но сильными ветрами на протяжении всего календарного года.
  3. Будущий собственник не планирует использовать чердачное помещение в хозяйственных целях, и уж тем более не будет обустраивать там мансардное помещение.
  4. Особенности участка, на котором будет производиться строительство, не позволяет возвести на нем сооружение с высокой полноценной крышей. Возможно, что и отведение атмосферных осадков рационально только в одном направлении. Сомневающихся в правильности таких действий, при определенных обстоятельствах, можно отослать к требованиям СНиП и этой статье.
  5. В конце концов, собственник участка планирует осуществлять строительство самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. А стоит признаться честно, односкатная баня — самый оптимальный вариант для людей без особого опыта строительных работ.

Важно! Стоит отметить и такое обстоятельство, что и не все типы кровельных материалов рационально использовать на крышах более сложных конструкций, нежели односкатные крыши для бани.

О прямой зависимости угла наклона ската и типа применяемого материала стоит сказать отдельно, и информацию, для наглядности, мы отразим в виде таблицы:

Тип применяемого кровельного материалаРациональный угол наклона ската крыши, в градусах
Рулонные материалы, в том числе рубероиды на основе модифицированного битума2,5 — 21
Битумные кровли, в т.ч. наливного типа3 — 12
Профилированные, фальцованные металлические листы:
с обустройством подложки

без таковой

3 — 30 и более
6 — 30 и более
Минеральные листы на основе цементного вяжущего и армирования волокном5 — 30 и более
Металлочерепица12 — 30 и более
Битумная черепица15 — 30 и более
Керамическая черепица обычного профиля22 — 30 и более
Керамическая черепица высокого профиля25 и более

Внимание! При обустройстве подложки должного качества крутизну уклона для керамической черепицы обычного и высокого профиля можно уменьшить на 2 — 3 градуса.

Современная небольшая баня

Из приведенной выше таблицы можно сделать выводы, что крыши указанного типа могут быть: плоские, с крутизной ската, не превышающего 3 градусов, малоуклонные — с уровнем крутизны до 30 градусов и крутоуклонные — у которых этот показатель более 30 градусов.

Очевидно, что чем выше в вашем регионе показатель снеговой нагрузки, то тем больший уклон должен быть задан скату. Однако необходимо помнить, что чем круче и выше крыша, то ее конструкции должны быть заданы более массивные усиливающие элементы, для противостояния ветровой нагрузке в горизонтальной проекции.

Словечко от Бывалого! В отечественных реалиях наиболее часто встречающийся угол ската, который получает крыша для бани односкатная, редко бывает ниже 8 градусов и еще реже превышает 32 градуса.

Оцениваем конструкцию

Если вы окончательно убедились в том, что вашу баню будет венчать именно односкатная кровля, то несомненно, стоит учесть еще целый ряд особенностей, которые подтверждают старую как мир прописную истину: » В строительстве мелочей не бывает«.

По прочности

Мы уже упоминали о том, что крыши бань именно такого типа, просты в возведении, требуют для своего обустройства значительно меньшего количества строительных материалов, и как следствие — они оказывают значительно меньшую нагрузку на несущие стены и через них — на фундамент. С учетом того, что под такие крыши проектируются бани небольших габаритов, то вполне резонно можно предположить, что и фундамент можно запроектировать более простой и не такой материало- и трудозатратный.


В конкретном случае вполне можно обойтись столбчатым фундаментом со связующим армированным ростверком в верхней его части. О принципах и правилах его обустройства мы уже подробно рассказывали.

Возведение стен таких бань, в принципе, отвечает всем основным требованиям, которые необходимо соблюдать и при строительстве иных видов банных сооружений. Самым нерациональным из строительных материалов видится бревно, но о причинах поговорим несколько позже.

Что касается стропильного набора. Необходимо учитывать, что при длине стропильной ноги более 3200 — 3250 мм, по середине необходимо устанавливать дополнительные подпорки, которые обеспечат необходимую жесткость на провисание. Особенно это важно в тех случаях, когда крыша плоская или малоуклонная, а в регионе нахождения бани нередки случаи, когда единовременно или в течении нескольких суток возможно выпадение устойчивого снежного покрова высотой 85 — 90 мм и более.

По практичности

Как мы уже упоминали выше, самым нерациональным видом строительного материала при возведении бань такого типа является бревно. Причин несколько:

  1. Как правило бани такого типа имеют небольшие размеры и бревенчатые стены будут съедать и без того небольшое внутреннее пространство.
  2. По этой же причине не оптимальным будет и расходование материал. Не забываем, что необходимо оснастить баню дверными и оконными проемами, а это множество перепилов габаритного кругляка, при которых очень часто остаются невостребованные «хвосты».
  3. Бревно по теплотехническим характеристикам уступает профилированному брусу сходного сечения. В банях небольшого объема это принципиально важно.
  4. Очевидно, что монтировать бревна даже при сооружении маленькой бани чрезвычайно сложно. Тот же брус на порядок упрощает эту проблему.
  5. Наконец, бревнами не так просто четко и по всей длине задать разную высоту несущим стенам, которые и обеспечивают угол ската. А вот брусом и штучными строительными материалами, типа кирпича или строительных блоков осуществлять эту процедуру и легче и качественнее.

Кстати! Часто на практике баня планируется не как отдельно стоящее сооружение, а как пристройка к готовому дому, при таком раскладе четкое соблюдение горизонталей и качественных примыканий очень важно.

Строим сами

В этом разделе рассматриваем вопросы, как сделать односкатную крышу для бани, в их практическом аспекте.

Стропильный набор

Для начала необходимо определиться с выбором типа стропильной системы:

  • Наслонный тип актуален для сооружений не склонных к интенсивной усадке несущих конструкций, в первую очередь стен. Тему коварства усадки и как с ней бороться мы уже затрагивали. В этом случае нижние концы стропильных ног опираются на балки перекрытий, верхние — на возвышенную стену или коренную вертикальную стойку, высотой которых, собственно и задается угол ската;
  • Висячий тип подразумевает тщательный предварительный расчет и сборку конструкции на земле, после чего она устанавливается на верхний периметр.

При использовании в строительстве сруба недостаточно сухого леса, склонного к усадке, в конструкции стропил необходимо предусмотреть скользящие элементы. Они могут быть представлены в виде осей, шарниров, ползунов и должны обеспечивать подвижность соединения в одной из монтажных точек стропильного набора, при условии сохранения жесткой связи ноги с мауэрлатом.

В большинстве случаев применяемая в стропильном наборе доска сечением 150×50 мм, редко имеет длину свыше 6000 мм. Поэтому для перекрытия более протяженного пространства элемент необходимо сращивать при помощи накладных пластин и метизов из нескольких. Очевидно, что на такой длине нога должна быть радикально усилена промежуточными опорами, которые обеспечивают крепление подстропильных ног верхней частью — в прогон, нижней — в несущий горизонтальный брус — лежень.

Стоит обратить внимание что, относительно крыш рассматриваемой конструкции, нам указывают СП 31-105, а именно п. 8.2.2.3: » Стропила и балки чердачного перекрытия должны опираться непосредственно на деревянныеконструкции наружных стен. Длина крайней опорной площадки балок и стропил должна быть не менее 38 мм. Стропилам на опорных участках необходимо придать определенную форму, чтобы обеспечить ровные площадки опирания».

Схема строительства крыши

Крыша для бани односкатная своими руками возводиться в основном над банями, размеры которых в плане редко превышают 6×6 м, поэтому прогон вполне достаточно подпирать одной стропильной ногой. А те прогоны, длина которых не превышает 3250 мм на малоуклонных крышах и 4500 мм — на крутоуклонных, можно опирать только на мауэрлат.

Мауэрлат это брус достаточного сечения, как правило, от 50×50 мм и более, который воспринимает на себя значительную часть веса и сопутствующей нагрузки крыши и равномерно распределяет ее по периметру несущих стен. В банях, возводимых из бревна или бруса, его роль исполняет верхний венец несущего набора сруба. В мауэрлате выбираются специальные пазы — постели для стропильных ног, которые должны иметь глубину порядка ½ от тела мауэрлата и закладываются они на определенном расстоянии друг от друга — шаге, который в нашем случае, колеблется в пределах 600 — 700 мм.

Стоит заранее просчитать место выхода дымовой трубы и обеспечить расстояние между деревянными элементами и стенкой трубы в необходимые 200 мм. Неплохой альтернативой классическим могут выступать сэндвич —трубы, которые легко направлять и ориентировать в пространстве с помощью позиционирующих элементов. Крепление ноги должно гарантировать жесткое крепление и отсутствие смещений, как в продольном, так и в поперечном направлении. Арсенал для этого достаточно велик и составляет выбор из анкеров, шпилек, скоб, пластин, упорных брусков — подпятников и зависит от конкретных конструкционных особенностей и обстоятельств.

Помни! В местах сопряжения мауэрлата и стены, если она изготовлена из минеральных стройматериалов необходимо предусмотреть мероприятия по гидроизоляции, которые в большинстве типовых случаев, сводятся к оборачиванию нижней части ноги несколькими слоями умеренно разогретого рубероида.

Обрешетка

Набранный таким образом стропильный набор еще не обладает необходимым запасом прочности, прежде всего в поперечном направлении, для чего он усиливается обрешеткой. Она состоит из бруса сечением 50×50 мм или доски 120×20 или 150×20 мм. Укладка обрешетки производиться перпендикулярно стропильному набору, и начинается я от верхнего угла. Шаг для бруса составляет 300 мм, для доски — 350 — 400 мм. Для ряда кровельных материалов, таких как штучная битумная черепица, рулонный рубероид производиться сплошная обрешетка, которую рационально осуществлять при помощи листов древесно-волокнистой плиты.

Теплоизоляция

Мероприятия по теплоизоляции всегда были важной составляющей теплой бани. В нашем случае это особенно важно, поскольку односкатные бани часто не имеют чердака, а это негативно сказывается на теплотехнических качествах помещения в целом.

Если чердак отсутствует, то утеплению подвергается скат, если чердак есть, то утеплять необходимо потолок. Минеральная вата в первом случае укладывается в пространство заданное стропильным набором, во втором — в промежуток между черновым и чистовым полом. Обязательным условием выступает укладка гидроизоляционной мембраны и пароизоляции с наружной и внутренней стороны соответственно.

Укладка кровельного материала

Методы работ напрямую зависят от типа покрытия. Из общих особенностей стоит отметить обязательное обустройство вентиляционных отверстий для отвода водяного пара — источника образования конденсата. Особенное внимание стоит уделять сопряжению крыши и дымовой трубы. Это место оснащается металлической обечайкой, которая задает необходимое безопасное расстояние между телом трубы и деревянными элементами. Пространство в ней заполняется базальтовой ватой или керамзитом мелкой фракции. Поскольку в односкатных крышах в качестве кровельного материала часто используются битумы и его производные, то согласно требованиям СНиП срез дымовой трубы в обязательном порядке оснащается искрогасителем.

В целом, своеобразный практикум односкатная крыша на баню своими руками пошагово, можно увидеть в прилагаемых к этой статье видеоматериалах.

Уроки эксплуатации

Односкатная крыша это, во многом компромисс. Например, сделав вход в предбанник с высокой части и разместив там полноценное окно, для максимального использования естественного освещения, вы непременно столкнетесь с проблемой, что дымоход окажется в низкой части крыши и его обслуживание будет несколько затруднено. Кроме этого не будет объективной возможности использовать свес крыши, для обустройства некоего подобия веранды.

Уходя от этой проблемы можно попытаться разместить вход в баню с торцевой стены, ведь в таком случае изменение высоты потолков можно будет некоторым образом сгладить. Но тогда встает актуальный вопрос поднятия стен на большую высоту для того чтобы вписаться в требования строительных норм по расстоянию от печи до потолка, рационального размещения полков в вертикальной проекции, дымовых каналов и прочих немаловажных факторов. Кроме этого не стоит пренебрегать расположением бани относительно сторон света, для оптимальной освещенности и отведения атмосферной влаги с крыши и одновременно от смежного соседнего участка.

Заключение

Решение проблемы, как построить односкатную крышу на бане во многом должно быть комплексным. Очень часто простота и скорость возведения такой кровли нивелируются целым рядом трудноустранимых негативных факторов. Не стоит забывать, и практика это показывает, что именно через крышу происходит до 35 % потерь тепла в бане, а именно односкатная крыша редко имеет барьер на пути тепла и холода в виде чердачного помещения. В общем, действительно, односкатная крыша требует истинного искусства компромисса. Точнее не скажешь.

Односкатная крыша на срубе из бревна. Самостоятельный монтаж на примере двускатной простой крыши. Главные особенности изготовления крыши на самцах

В большинстве случаев бани имеют небольшие размеры, крыши на таких зданиях не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двухскатные крыши (обыкновенные или вальмовые), некоторые застройщики желают сделать мансарду. Мы пошагово расскажем о строительстве наиболее универсальной наклонной двухскатной крыши, а потом кратко остановимся на остальных вариантах крыш, их преимуществах и недостатках.

Для расчетов по нагрузке следует придерживаться требований СНиПа 2.01.01-82, в котором есть данные по максимальным снежным и ветровым нагрузкам для каждой климатической зоны нашей страны.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

Эти данные служат основанием для выбора угла наклона скатов, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если таковые отсутствуют – не проблема. Посмотрите крыши уже стоящих бань (проверенных временем) и в общих чертах «скопируйте» понравившиеся существующие кровельные системы для своей бани.

Начинать работы нужно с промеров бани, проверки укладки верхнего венца и заготовки материалов.



Двускатная крыша — узлы

Шаг 1. Проверьте параметры сруба по длине и ширине , в плане сруб должен быть прямоугольным.

Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхнего венца, для этого используйте обыкновенный гидроуровень – работать с ним легко, а по точности он оставляет далеко позади самые «навороченные» лазерные приборы. Только при одном условии – если в шланге не будет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное отклонение по горизонтальности в пределах не боле одного сантиметра на пять погонных метров. Если у вас вышло в пределах 2-х сантиметров – не проблема, если больше – придется выравнивать мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).



Шаг 2. Заготовьте материалы . Стропила для бань можно делать из бруса сечением 50×100 мм. Для всех видов мягких кровель нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и плиты ДВП или ОСП, можно пользоваться материалом б/у. Для балок перекрытия берите брус сечением 100×100 мм.



Шаг 3. Определите угол наклона скатов. Можно вспомнить школьные уроки математики, замерить ширину бани и высоту крыши. Потом ширину разделить надвое, с помощью теоремы Пифагора (квадрат гипотенузы равняется сумме квадратов катетов) определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и даем готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.



Определение угла наклона двухскатной крыши

Высота/половина пролета Угол наклона скатов, град.
0,27 15
0,36 20
0,47 25
0,58 30
0,70 35
0,84 40
1 45
1,2 50
1,4 55

Показатели нормативной снежной нагрузки по зонам

Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань располагается в первой зоне, в шестой зоне находится Печора, а Московский регион расположен в третьей зоне. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Установка двухскатной стропильной системы

Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность – главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить разметки и правильность своего решения.

Шаг 1. Если нет балок перекрытия, нужно их установить, используйте такой же брус, как применялся и для сруба (100×100 мм). По длине он должен быть на 60 см больше, чем ширина бани. По 30 см с каждой стороны подобьются ветровыми досками.



Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и предбанником. Есть – стена несущая, можно брус перекрытия делать из двух частей с опорой и на перегородку.

Расстояния между брусьями делайте по метру. Во-первых, это наиболее универсальный размер, во-вторых, на концы этих брусьев можно делать упор стропильных ног, для них также расстояние в один метр подойдет.

Шаг 2. Проверьте положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдена – отлично. Нет – поправьте во время установки балок перекрытия, в нужных местах брус необходимо запилить немного больше/меньше в зависимости от конкретного размещения.

Шаг 3. Подготовка стропильных ног.

Одна из наиболее важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше собрать на земле, подать на перекрытие и там уже их устанавливать. Если у вас маловато практического опыта – настоятельно советуем сделать из досок шаблон, проверить его размеры непосредственно на бане, и, если все нормально, точно по нему собирать все стропильные ноги.

Шаг 4. Подайте собранные стропила на баню, приступайте к установке . Для бани с размерами не более 5х5 метров стропильную систему можно делать без дополнительных упоров, связку можно выполнять только в верхней части стропил ригелем.


Конструкции крыши бревенчатой ​​хижины — Как покрыть крышу бревенчатой ​​хижины

Итак, вы нашли свое идеальное место, вы знаете, где именно вы собираетесь разместить свою бревенчатую хижину, чтобы максимально насладиться великолепными видами, вы можете представить себе свою красивую бревенчатую хижину, сидящую на этом месте, но как вы подойдете к проектированию и установка крыши?

Ваша крыша — один из ключевых элементов внешней отделки, который может либо сделать, либо сломать успех вашей бревенчатой ​​хижины. Крыша над головой — один из самых важных элементов вашего дома, вам нужно убедиться, что он хорошо построен и ухожен.

Первое, что вам нужно сделать, это ознакомиться с местными правилами планирования и строительства. Эти правила различаются от района к району, и могут быть ограничения на высоту вашей бревенчатой ​​хижины, материалы, которые вы можете использовать, или насколько близко к границе участка вы можете построить, если вам нужна высокая хижина.

Свяжитесь с местными соответствующими агентствами, чтобы проверить это, прежде чем начинать какое-либо планирование, не говоря уже о строительстве — вы не хотите строить свою идеальную хижину только для того, чтобы вас попросили сразу же ее снять!

Первое, что вам нужно сделать, это… хотите ли вы плоскую крышу или скатную крышу?

Это будет зависеть от области, в которой вы строите, погодных условий, типичных для этой области, ваших личных предпочтений и того, что вам нравится с эстетической точки зрения.

Скатная крыша

Скатная крыша — это крыша с одной или несколькими поверхностями с уклоном более 10%.

Преимущества скатной крыши заключаются в том, что они очень эстетичны и хорошо сочетаются с бревенчатыми домиками в окружающей среде.

Чем выше уклон, тем круче крыша и, следовательно, тем быстрее будет стекать дождь и снег с крыши, а значит, ваша крыша может высохнуть. Это означает, что дождь и снег с меньшей вероятностью попадут между вашей черепицей или другими материалами, которые вы используете для крыши своей бревенчатой ​​хижины.

Однако чем выше шаг, тем дороже становится сборка, поскольку требуется больше материалов и рабочего времени. Вы также можете обнаружить, что ваши местные агентства по планированию возражают против высоких крыш.

Скатные крыши могут быть проблематичными в областях, которые подвержены ураганам или сильным ветрам, в зависимости от материалов, используемых для строительства крыши, сильные ветры проникают под свес и заставляют крышу отрываться от стен. Если вы выбираете скатную крышу в районах с сильным ветром, убедитесь, что вы используете правильные распорки.

В заснеженных регионах следует использовать угол наклона не менее 10/12 или 40 °.

Плоская крыша

Плоская крыша часто является более доступным вариантом, потому что для нее обычно требуется меньше материалов, и ее можно построить гораздо быстрее, чем скатную крышу, что снижает затраты на рабочую силу. Пристроить плоскую крышу в течение суток не нереально.

Не обманывайтесь названием, плоские крыши часто имеют небольшой уклон, по которому вода может стекать.
Преимущества плоской крыши заключаются в том, что вы получаете дополнительное пространство на крыше, которое можно использовать для жилого помещения или для установки солнечных батарей и повышения энергоэффективности бревенчатой ​​хижины.

Недостатки в том, что они более подвержены утечкам, особенно в районах с сильным дождем. Чем больше площадь крыши, тем более неустойчивой будет крыша.

Плоские крыши могут не выдерживать сильного снегопада из-за веса снега, оказывающего давление на крышу.Плоские крыши больше подходят для более сухого климата.

Еще нужно учесть то, что, хотя первоначальные затраты на возведение плоской крыши относительно недороги, срок службы фетровых крыш составляет около двадцати лет, поэтому у вас есть дополнительные текущие расходы на обслуживание, ремонт и замену крыши.

Кровельные материалы

Когда у вас есть con

.

Прочность крыши бревенчатой ​​хижины | Туин: блог Tuindeco

Индекс прочности бревенчатой ​​крыши

Иногда мы оказываемся в невыгодном положении, продавая бревенчатые домики в Великобритании, основная причина — стандарты, они у нас есть, но здесь они не нужны!

В Великобритании нет строительных норм для садовых построек, нет даже инструкций. Великобритания может делать все, что угодно, и избавиться от производителей. То же самое и с летними теплицами и, конечно же, с бревенчатыми домиками, особенно если они «Сделаны в Англии» или для рынка Великобритании и спроектированы с учетом сумасшедших правил планирования.

В основном производитель может производить все, что они хотят, и они это делают.

Проблема, с которой мы сталкиваемся при конкуренции в Великобритании, — это продажи Tuindeco по всей Европе.

Для этого они должны соответствовать определенным стандартам, а не просто производить «все, что они хотят» по определенной цене.

Например:

  • Германия , согласно закону, снеговая нагрузка должна составлять 120 кг / м²,
  • Австрия и Швейцария она должна быть 90 кг / м.площадь
  • Испания и Греция , конечно, существенно ниже, но стандарты все еще существуют, и их гораздо больше, поэтому сейчас все больше и больше принимаются еврокоды.

Проблема в том, что при продаже в Великобритании у нас есть затраты на эту силу по сравнению с британскими компаниями, производящими все, что им нравится, без каких-либо правил или стандартов, которым нужно следовать. Иногда это может привести к тому, что наши цены на некоторые здания будут немного выше. Он также может вызвать жалобу, подобную той, о которой я упоминал в одном из наших обзоров на нашем сайте:

«Я бы с радостью отказался от лишних 9 см высоты, которые уменьшили бы верхнюю часть кабины 2.5 м высотой и, следовательно, «законный» в отношении аспектов планирования, особенно в пределах границ менее двух метров с ».

И это часть нашей проблемы, вы посмотрите на цену, высоту, но задумывались ли вы о силе, которую вы получаете? Продержится ли он долгие годы без развития провисания?

Провисание кровли может со временем развиться из-за неправильного расчета нагрузок или дешевого изготовления.

Давайте на мгновение представим, что у нас есть стандарты, которым нужно соответствовать в Великобритании.Давайте посмотрим на здание и на то, что мы проектируем:

Силы, действующие на крышу бревенчатой ​​хижины, такие же, как и на любую другую конструкцию — мертвые нагрузки и живые нагрузки.

Входные нагрузки будут состоять из следующих:

  • Постоянная нагрузка — Это нагрузка от веса самой крыши, досок крыши, прогонов / стропил и того, для чего крыша предназначена в качестве окончательного кровельного покрытия, такого как войлок или черепица, черепица, осадки и т. Д.
  • Живые нагрузки — Это вес, прилагаемый к крыше от внешних факторов, таких как снег, дождь, ветровая нагрузка и, конечно, техническое обслуживание — например, люди, работающие на крыше для ее установки и обслуживания.

Выход этих нагрузок необходимо передать на опорные стропила и прогоны, бревна стен и, в конечном итоге, на несущий элемент, который, конечно же, является вашей основой, а затем, наконец, на землю, на которой он сидит. Мы должны убедиться, что конструкция способна безопасно и надежно переносить и передавать эти силы. Конечно, мы также должны быть уверены, что здание будет продолжать функционировать долгие годы.

Крыша должна быть правильно спроектирована с учетом возлагаемых на нее нагрузок.Это отразится на высоте конька, прочности, количестве прогонов и толщине досок крыши.

Это была интересная картина из 2010 года, когда вся страна цветения была покрыта этим материалом!

Снег в Великобритании, вся страна была покрыта в одной точке

Вполне возможно, что именно это заставило Шотландию принять Структурные Еврокоды в 2010 году, и что Англия сейчас следует этому примеру вместе с остальной Европой и некоторыми другими странами, такими как Россия, Алжир, Китай и т. Д.

При проектировании крыши мы обращаем внимание на прочность используемой древесины, в нашем случае северной ели. Затем мы смотрим на углы и сравниваем их с предполагаемым кровельным покрытием, которое всегда представляет собой черепицу. Ниже 10 градусов БУДУТ привести к выходу из строя в какой-то точке черепицы, вы можете не найти ее в течение года или двух, но они БУДУТ выходить из строя, на самом деле следите за низкоскатными крышами с черепицей, вам нужно будет использовать подкровельные мембраны и много клея, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Сами по себе они ничего хорошего не сделают.

Уголки играют огромную роль, например, на каждые 10 см, которые мы поднимаем по наклону крыши, мы можем получить дополнительные 5 кг вспомогательного веса. Это имеет огромное значение при расчете прочности крыши бревенчатой ​​хижины.

Когда у нас высота гребня 2,59 см в приведенном выше примере, для этого есть причина. Чтобы уменьшить высоту, это будет недостаточно для расчетов снеговой нагрузки, с которыми мы работаем, или достаточного уклона, чтобы черепица была эффективной.

Раньше в Великобритании мы особо не беспокоились об этом, но, похоже, в Великобритании ситуация действительно ухудшается.Вот интересная карта:

Карта, показывающая требования к снеговой нагрузке в Великобритании

На этой карте показаны необходимые расчеты снеговой нагрузки, которые должны выполняться для жилой недвижимости в Великобритании. Вы заметите, что максимальный вес составляет 80 кг / м 2, и, слава богу, кабины Tuindeco намного превышают их, и мне не придется беспокоиться о жалобах через несколько лет!

Декабрь 2010 года был исключительным из-за снегопада в Великобритании. Однажды за ночь выпало 60 см, а на многих крышах было 50 см сверху.

Свежий рыхлый снег составляет примерно одну десятую плотности жидкой воды. Один литр равен 1000 кубометра. Один литр весит 1 кг. Это означает, что 10 мм снега равны 1 мм воды.

Следовательно, если мы посмотрим на наши 50 см на крыше, нагрузка составит 1 м 2 x глубина 500 мм / 10 = 50 кг

Итак, за ночь у вас есть 50 кг на каждый 1 м 2 вашей крыши.

По мере того, как снег оседает, он несколько раз меняет форму в зависимости от температуры и времени, поэтому вес снега на крыше может стать тяжелее из-за уплотнения кристаллов льда.

Из этого видно, почему в Великобритании требования к снеговой нагрузке в некоторых частях составляют 60 кг / м² и выше.

Как я уже упоминал, для садовых построек в Великобритании вообще нет стандартов, мы можем делать то, что хотим, из всего, что мы хотим, и это здорово для вас, если это будет цена. Однако в будущем это может стать проблемой, если продолжится сильный снегопад.

Также стоит спросить свою страховую компанию, застраховано ли садовое строение от повреждений конструкции, вызванных снеговой нагрузкой.Бьюсь об заклад, это не так!

Давайте вернемся назад и представим, что вы нашли наши здания или даже другого поставщика, но цена просто не соответствует ДЕЙСТВИТЕЛЬНО конкурентоспособной цене. Тогда давайте представим, что у нас нет стандартов, которым нужно соответствовать, и мы должны им соответствовать. Вот некоторые цифры, которые вы должны учитывать:

  • Каждые 10 см / кв.м выше обошлись нам на заводе 7,50 фунтов стерлингов (без НДС)
  • OSB
  • на 80% дешевле, чем ель для шпунта и паза.
  • Сосна дешевле Ели
  • 16мм — 12мм дешевле 18мм
  • Разрезать обрешетку пополам дешевле на 50%.

Если бы Tuindeco не ограничивалась европейскими стандартами, а производила бы исключительно для Великобритании, все могло бы быть намного дешевле. Есть много дешевых кабинок, проблема в том, что они не так дешевы для потребителя, как следовало бы учитывать, где можно сократить расходы.

Все хорошие производители приводят расчет прочности крыши, Bertsch, Lugarde, Scan Holz, Tuindeco. На это есть причина, и это важная причина, о которой вы, возможно, не учли, покупая бревенчатую хижину.

Я бы порекомендовал, независимо от того, у кого вы покупаете, вы спрашиваете их, по какой спецификации они построены. Стандарты Великобритании для строительства зданий требуют минимум 60 кг / м² и 80 кг / м² в некоторых частях Великобритании. Ваша бревенчатая хижина должна как минимум соответствовать этому.

Кабины Tuindeco спроектированы со снеговой нагрузкой от 110 до 140 кг / м², что делает крышу действительно очень прочной. Этот расчет отражается в высоте конька, прочности и количестве прогонов и толщине используемых кровельных досок.

Ваша бревенчатая хижина должна быть спроектирована как минимум в соответствии с требованиями Великобритании по строительству снеговой нагрузки. Спросите своего поставщика, каковы характеристики снеговой нагрузки, и попросите заверения, что ваша крыша не провиснет — всегда и независимо от «экстремальных» погодных условий!

«Экстремальные погодные условия» — это оправдание, когда начинают развиваться проседания, так как «истек срок гарантии». Этого не должно быть в вашей бревенчатой ​​хижине или даже в любом садовом домике, если она изначально была спроектирована правильно.

Бревенчатый коттедж Henning с прочной крышей, выдерживающей снеговые нагрузки.

Возможно, экстремальная снеговая нагрузка, но это стоит учитывать!

Помимо расчетов нагрузки, вы также должны иметь возможность забраться на крышу и установить здание, вам также необходимо будет проводить его техническое обслуживание с течением времени. Все крыши бревенчатых домиков должны быть рассчитаны на это. В частности, спросите своего поставщика, входит ли это в замысел дизайна вашей бревенчатой ​​хижины.

Есть много крыш для хижин, на которые вы бы не осмелились залезть, и я знаю, что монтажники отказываются покрывать крыши гонтом из-за этого.

Убедитесь в наличии конструктивного замысла, позволяющего ходить по крыше для установки и обслуживания

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

.

Бревенчатый коттедж Chappo с навесом 5,98×3 м

Бревенчатый домик 28 мм Chappo с боковой беседкой, площадь навеса 2,98 м. В целом здание 5,98 х 3,00 м. В стандартной комплектации обработано средством от зеленой гнили. Полезное здание, которое предлагает вам кладовую или беседку с навесом сбоку, которая может быть идеальной для обеда на открытом воздухе и отдыха в летние месяцы.


Изготовлен из отдельных переплетенных еловых бревен толщиной 28 мм. При установке беседку можно установить по обе стороны от сруба.

Вся используемая древесина выращивается медленно для получения плотной текстуры древесины, и голландцы признают, что это создает стабильную и прочную бревенчатую хижину. Для обеспечения высочайшего качества отделки древесина также специально выбрана для конструкции с замком и не будет включать в себя какое-либо смешение пород древесины.

Поставляемая гниль, обработанная зеленым цветом, Chappo должна быть дополнительно обработана при установке для защиты от погодных условий и непогоды.

Бревенчатый коттедж Chappo в стандартной комплектации:

  • Бревно переплетное 28мм

  • Конический гребень и канавка для устойчивости

  • Двустворчатая дверь

  • Качественная дверная фурнитура

  • Настоящее стекло

  • Рубероид стандартный

  • Балки фундамента из танализа

  • Крепежный комплект и инструкция по эксплуатации

  • Ветрозащитные и водонепроницаемые соединения

  • Доски крыши с язычком и пазом минимум 16 мм

Размеры:

  • Габаритные размеры: 5.98 м x 3,00 м

  • Внутренние размеры: см. План

  • Площадь здания: 5,78 м x 2,80 м

  • Высота: 2,17 м

  • Высота двери (включая раму): 1,85 м

  • Вылет (со всех сторон): 0,20 м

Проверка качества:

  • Нет Смешанные породы древесины, известные как смесь ели и сосны
  • Ель на всем протяжении
  • Отсутствие стыков пальцев в бревнах
  • Ветрозащитное и водонепроницаемое соединение для бревен
  • Гарантия защиты от гниения на 10 лет
  • Влажность 14%
  • Голландские стандарты

Дополнительные опции:

  • Клей для фетра
  • EPDM или мембрана Easy Roof
  • Деревянный пол 18 мм
  • 27 мм деревянный пол для тяжелых условий эксплуатации
  • Профилированные дренажные балки фундамента
  • Регулируемый держатель стойки
  • Штормовой комплект
  • Вентиляционное отверстие
  • Водосточный желоб 100 мм
  • Беззаботный уход 47 литров
  • Embadecor Stain 20 литров
  • Embalan Paint 20 литров (требуется грунтовка Embadecor)

Кровельное покрытие Важно:

Эта современная бревенчатая хижина имеет двускатную крышу с очень малым уклоном. Мы можем предложить либо бесплатный КРОВЕЛЬНЫЙ СЛОЙ, либо бесплатную КРОВЕЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ, но не то и другое вместе.Если при оформлении заказа выбраны оба варианта, мы автоматически назначим вашему заказу КРОВЕЛЬНЫЙ СЕТЬ, который лучше всего подходит для этого здания.

При использовании рубероида обязательно нанесите фетровый клей под все перекрытия.

Из-за своей неглубокой природы использование одной черепицы не гарантируется, поскольку для правильной работы требуется минимальный шаг. Если выбрана черепица, вам нужно будет широко использовать клей для черепицы и установить собственную подложку, которая будет основной / единственной защитой крыши кабины от атмосферных воздействий. Только в этом случае черепица будет служить для их внешнего вида.

Кровельный материал EPDM или мембрана Easy Roof Membrane настоятельно рекомендуются для использования со всеми современными бревенчатыми домами. Они намного превосходят рубероид и прослужат более 10 лет. При заказе EPDM или ERM — ВОЙЛОК или ПЛИТКА НЕ отправляются.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ: Если заказывается EPDM, он сделан специально для вашей бревенчатой ​​хижины, и срок поставки будет увеличиваться на ДВУХ дополнительных недели.

Ориентировочное время доставки: 6-8 недель

Доставка осуществляется внешними перевозчиками или перевозчиками. Бревенчатые домики доставляются с полностью сочлененным грузовиком с вилочным погрузчиком Moffett.

Пожалуйста, посмотрите карту ниже, чтобы определить, какую зону вам нужно выбрать.

Tuin UK Delivery Map


Подробную информацию о доставке см. На следующих страницах: ДОСТАВКА ТУИН

,

Сколько стоит построить бревенчатый домик? Окончательная разбивка затрат

Планирование постройки собственной бревенчатой ​​хижины может подарить вам настроение. Но пусть вас не отпугнет неуверенность в стоимости постройки хижины!

Если вы еще не приступили к планированию, обязательно прочтите ошибки новичков, которые приводят к провалу проектов бревенчатых домиков.

Тогда взгляните на планы дома из бруса, чтобы убедиться, что у вас есть представление о том, чего вы хотите достичь.

Позвольте мне разбить для вас расходы на бревенчатые дома, от стоимости фундамента и фундамента до окон и дверей до изоляции и кровли.

В этом посте будут подробно описаны затраты на постройку моей хижины и среднюю стоимость постройки хижины.

Многие из вас могут знать методы строительства хижин, но этот пост раскроет все материалы и затраты, понесенные при строительстве хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите понять основные затраты на строительство собственного дома из бревенчатой ​​хижины.

Подготовка площадки и фундамент


После того, как вы определились с участком для своей хижины, первое, что нужно начать, — это подготовка площадки для фундамента.

Это происходит в три основных этапа:

  1. Расчистка скал и растительности
  2. Удаление дерна и верхнего слоя почвы
  3. Выравнивание площадки и разбивка периметра бытовок

Верхний наконечник

Освободите 5 футов в каждую сторону — если ваша каюта 20 футов на 15 футов, то зона подготовки площадки будет 30 футов на 25 футов.

То, что вы пытаетесь достичь, — это чистая и ровная площадка для работы при установке фундамента.

В зависимости от места расположения кают вы можете переместить весь мусор в другое место (если участок достаточно большой). Если вы не можете сделать это, вам придется заплатить за удаление мусора с участка — это вариант, который мы выбрали.

Средняя стоимость
Типичная стоимость очищаемого участка составляет 3 доллара за квадратный фут.

Фактическая стоимость

Очистка всего участка стоила 2400 долларов. Это включало в себя удаление подрядчиком всего лишнего щебня, дерна и растительности за пределами участка.

После того, как площадка будет выровнена, можно приступить к укладке фундаментов и фундаментов для кают.

Существует множество различных методов строительства фундаментов, которые применимы для бревенчатых домиков, таких как бетонные опоры, сваи и цоколи.

Мы выбрали бетонную подушку для нашей кабины, основываясь на рекомендациях инженера-строителя и геодезиста.

Площадка требовала меньших земляных работ для извлечения полостей под фундамент, следовательно, меньше отходов приходилось за пределы площадки.

Осторожно!
Если ваш тип почвы — торф или глина, то фундаменту могут потребоваться большие сваи, чтобы опуститься ниже уровня влажности, а это дорого.

Фактическая стоимость

Фундамент нашей каюты стоил 1200 долларов, включая арматуру (400 долларов), бетон (600 долларов) и арматуру (200 долларов) для основания кают.

Общая стоимость подготовки площадки и фундамента: 3 600 долларов США.

Канализация, газ, вода и электричество (коммунальные услуги)

,

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о