Утепление пенополистиролом наружных стен – расчет толщины и какой полистирол лучше, теплоизоляция кирпичного дома экструдированным утеплителем под сайдинг

Утепление стен снаружи пенополистиролом: особенности и рекомендации

Надежный и теплый дом обязательно должен утеплен. Неважно, когда этот процесс будет осуществляться, во время возведения строения или уже после того, как помещение использовалось по назначению.

Лучше всего проводить утепление стен снаружи пенополистиролом. Таким образом, получаем не только защиту от потерь теплоты, но и оставляем полезную площадь внутри дома. Хотя иногда утепляют комнаты и изнутри.

Почему пенополистирол

Современный строительный рынок предлагает большой выбор утеплителей. Пенополистирол относится к самым популярным вариантам. Но есть и абсолютные противники данного материала, считая его сильно дорогим, непрактичным и пожароопасным.

Но это все мифы, которые появляются на фоне нарушения технологии монтажа:

  1. Пенополистирол, как и пенопласт, изготавливают из полистирольных шариков, но вот технология производства отличаются. Для того чтобы сделать пенополистирол шарики загружают в специальный аппарат, экструдер, где происходит ряд химических реакций под высоким давлением. В результате этих действий получаются плиты намного плотнее, чем пенопласт.
  2. Этот материал не поддерживает горение, но вот при длительном воздействии высоких температур от может тлеть и выделять едкий черный дым. Чтобы не вызвать таких последствий следует обойти участки вблизи дымоходов, каминов и других мест где возможно сильное нагревание. Там лучше использовать более безопасный утеплитель.
  3. Утепление пенополистиролом стен снаружи считают довольно затратным мероприятием. Действительно, цена на него немного выше, чем на аналоги и другие виды утеплителя. Но благодаря высоким техническим характеристикам, все деньги вернутся к владельцу дома за счет уменьшения затрат на отопление.
  4. Теплоизоляция смонтирована из этого материала, прослужит до 80 лет, если придерживаться всех правил установки. Этот срок может быть уменьшен, если на наружные стены не уложить пароизоляционную пленку, если будут механические повреждения или не защитить его от воздействия солнечных лучей.
  5. Пенополистирол легко монтируется.

Что нужно сделать до начала монтажа

Перед тем как начать утепление стен пенополистиролом нужно хорошо их подготовить:

  • Удалить старое покрытие, если такое было. Краска, осыпавшаяся штукатурка будут не только мешать монтажу, но и снизят теплоизоляционные свойства материала.
  • Убрать пятна, загрязнения и следы биологического поражения поверхностей (грибок, плесень, следы жизни насекомых и грызунов).
  • Проверить стену на наличие перепадов. Если они есть, то их величина не должна превышать 2 см. Если показатели больше, то нужно поверхность предварительно оштукатурить и сделать более ровной.

После того как будут проделаны все выше перечисленные манипуляции, нужно обработать стены дома снаружи грунтовкой глубокого проникновения. Желательно чтобы состав имел компоненты, которые противостоят появлению плесени.

Когда слой грунтовки полностью высохнет нужно позаботиться о пароизоляции. Эта пленка поможет защитить утеплитель от пара, который постоянно выходит сквозь стены наружу. Но ее нужно правильно установить. Между пленкой и несущей конструкцией должен оставаться зазор. Он будет способствовать быстрому удалению влаги.

Монтаж утеплителя

Чтобы утепление стен дома с внешней стороны было действительно качественным, нужно использовать пенополистирол толщиной 10 см и больше. Именно этого размера будет достаточно, чтобы сохранить тепло в помещении. Если нет возможности приобрести такой вариант, то нужно уложить в 2 ряда более тонкий утеплитель.

Чтобы прикрепить плиту к стене используют специальные клеящие составы и дюбеля грибки. Клей желательно приобретать того же производителя что и пенополистирол. В этом случае сцепление будет максимально надежным. Готовят клей по инструкции, которая указана на упаковке.

Приступаем к монтажу плит:

  • Из цокольного профиля сооружают вертикальную обрешетку. Шаг между соседними профилями составляет 30 см. На углы крепят специальный угловой цокольный профиль.
  • Перед тем как прикрепить пенополистирол одну из сторон обрабатывают наждачной бумагой. Такие действия способствуют большему сцеплению клея и листа утепляющего материала.
  • Клей наносят на плиту с помощью зубчатого шпателя, толщиной около 1 см.
  • Начинают монтировать, снизу продвигаясь вверх. Такой способ не позволит верхним листам сползать вниз под собственным весом.
  • Дополнительно пенополистирольные плиты закрепляют дюбелями.

Перед тем как начинать отделку наружных стен нужно дождаться, чтобы клей хорошо высох. Время высыхания производитель указывает на упаковке клеящего состава.

Декоративная отделка

Чтобы не только утеплить, но и облагородить дом нужно еще и задекорировать утепляющий слой. Декоративная отделка не только приукрасит строение, но и защитит пенополистирол от внешнего воздействия, которое существенно снижает срок эксплуатации материала.

  1. На поверхность плиты наносят заранее приготовленный раствор для оштукатуривания.
  2. На него сверху укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Обязательно при покупке проследите, чтобы она подходила для внешних работ.
  3. Широким шпателем сетку слегка вдавливают в штукатурку.
  4. Этот слой должен высохнуть полностью.
  5. Поверх наносится финишный выравнивающий слой.
  6. Когда высохнет и он, проводят затирку.
  7. Очистив поверхность от пыли после затирки, ее нужно покрыть грунтом.
  8. Только после полного высыхания можно окрасить в любой выбранный цвет. Краску нужно выбирать для нанесения по штукатурке.

После всех этих действий владелец получит теплый и красивый дом. Как видим, ничего сложного и нет, но если ранее не занимались штукатуркой, то лучше воспользоваться услугами опытных мастеров.

1pofasadu.ru

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Наружное утепление здания позволяет существенно сократить потери энергии и сэкономить на отоплении. Такой метод требует использования прочного и влагостойкого материала. Стоимость теплоизоляции не должна составлять значительную часть бюджета, предусмотренного на строительство. Специалисты рекомендуют выполнить утепление стен пенопластом, при этом работу несложно выполнить своими руками. Плиты пенополистирола характеризуются низкой теплопроводностью, прочностью и долговечностью. Чтобы установка изоляции дала ощутимый эффект, необходимо точно соблюдать технологию монтажа.

Характеристики и свойства пенопласта

Пенопласт – универсальный утеплитель, его можно использовать на любом участке наружных стен дома от фундамента до кровли. Он представляет собой плиты белого цвета с выраженной зернистой структурой. Закрытые газонаполненные поры, составляющие основу материала, обеспечили ему оптимальные эксплуатационные характеристики:

  • теплопроводность – 0,038-0,042 Вт/м*К;
  • плотность – 15-40 кг/м3;
  • водопоглощение – 2% от объема;
  • температура эксплуатации – от -55º C до +75º C;
  • коэффициент паропроницаемости – 0,05.

Материал экологически безопасен, он не имеет токсичных выделений. Его поверхность не подвергается воздействию плесени и грибков. Низкий вес полимерных изделий облегчает транспортировку, монтаж своими руками и нагрузку на конструкцию.

Пенопласт выпускается со следующими параметрами плит: 100×100 см, 100×50 см, толщина составляет 1-10 см. Для эффективного утепления стен снаружи потребуется материал толщиной не менее 4 см.

Прочность и долговечность пенопласта зависит от его плотности, чем выше этот показатель, тем надежней утеплитель. Наружная изоляция стен предполагает повышенную нагрузку в виде отделочного слоя штукатурки, поэтому потребуются плиты, плотность которых 25-35 кг/м3. Демократичная цена на пенополистирол сделала его самым популярным теплоизолятором в частном домостроении.

Недостатки использования пенопласта

Выбирая, какой утеплитель монтировать снаружи стен, необходимо изучить все плюсы и минусы. Вспененные полистирольные плиты имеют несколько недостатков:

  • высокий класс горючести – Г3-Г4, материал легко воспламеняется, при горении выделяет ядовитый газ.
  • повреждение структуры растворителями и краской;
  • привлекательность для грызунов.

Высокая пожароопасность компенсируется помещением утеплителя под слой негорючей минеральной отделки или декоративный сайдинг.

Экструдированный пенополистирол – отличия и сходства материалов

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – это мелкопористый утеплитель с однородной и плотной структурой. Этот вид вспененных плит обладает лучшей устойчивостью к влаге, огню, механическому воздействию. Края листов отдельных марок утеплителя изготавливается с выборкой. Такая конструкция снижает вероятность образования мостиков холода. Толщина плит 20-50 мм, они рекомендуются для монтажа под сайдинг. Стоимость ЭППС в 1,5-2 раза выше, чем пенопласта, поэтому, какой вид утеплителя лучше – каждый покупатель решает индивидуально.

Расчет материалов для теплоизоляции

Подсчитать необходимое количество утеплителя можно, вычислив площадь наружных стен здания. Для этого длину умножают на высоту и отнимают площадь имеющихся оконных и дверных проемов.

Плиты пенопласта имеют удобный размер 1×1 м и 1×0,5 м, это значит 1 кв. м и 0,5 кв. м соответственно. Количество изделий должно соответствовать значению площади. К расчетному количеству материалов лучше добавить 10% на подгонку. Размер сетки для армирования также равняется площади стен дома.

Крепеж пенопласта выполняется пластиковыми дюбелями, на каждый лист потребуется 5 штук. Количество клеевой и штукатурной смеси зависит от толщины наносимого слоя и производителя. На упаковке составов всегда указана расходная сетка.

Порядок утепления стен пенопластом

 

Подготовка поверхности под теплоизоляцию

Универсальный утеплитель пенопласт подходит для установки на любой поверхности дома: кирпичной, бетонной, шлакоблочной. Подготовка поверхности стен разбивается на несколько этапов:

  1. Демонтаж своими руками декоративных элементов, отливов, водопроводных труб с поверхности стен.
  2. Осмотр фасада и замазывание цементным или клеевым раствором обнаруженных трещин.
  3. Проверка горизонтальной и вертикальной плоскости стен с помощью строительного уровня. Впадины на поверхности заделываются, а выступы сбиваются. Перепад плоскости не должен превышать 2 см, это важно при монтаже плит, особенно под сайдинг.
  4. Если поверхность была покрашена, то с нее удаляется краска. Основание тщательно очищается от пыли и загрязнения.
  5. Стены покрываются проникающей грунтовкой. Этот слой улучшит адгезию с клеящим составом и защитит их от развития плесени. Инструмент для нанесения грунтовки выбирается в зависимости от площади дома – маленькую постройку обрабатывают кисточкой или валиком, а большое здание пульверизатором. К утеплению наружных стен своими руками приступают после высыхания состава.
  6. Если предполагается монтаж листов экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, то необходимо на нее нанести перфорацию. В противном случае материал плохо приклеится к стене. Придать плите шершавость можно игольчатым валиком или металлической щеткой.
Монтаж отливов и утепление откосов

Закрепить отлив на пластиковом окне лучше до установки утеплителя. Его монтируют так, чтобы край выступал за готовую стену на 3-4 см. Такое размещение оберегает отделку дома от стекающей дождевой воды. Одновременно утепляются откосы окон. Для этого предусмотрено расстояние в 2-3 см. Фасадный теплоизолятор не подойдет из-за чрезмерной толщины, необходимо использовать более тонкий материал. Стыковку с общим утеплением наружных стен облегчит выступ пенопласта на 1 см.

Способы монтажа пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи предлагает несколько способов фиксации плит на стенах своими руками:

  • Клеевой – используется универсальный или специальный состав для приклеивания пенополистирола, например, Ceresit CM 83. Сухая смесь насыпается в ведро с холодной водой и размешивается строительным миксером или дрелью с насадкой.
  • Прибивание – применяются пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, их называют «зонтики», «грибки» или тарельчатые дюбеля. Внутрь крепежа забивается металлическая или полимерная вставка. Для одной плиты требуется 5 штук – 4 – по краям и 1 – посередине.
  • Комбинированный – самый надежный и распространенный метод, он объединяет два предыдущих способа.

Порядок крепления дюбелей

Приклеивание пенопласта

Для выполнения работы своими руками понадобится:

  • шпатель 80 мм;
  • большой шпатель 200 мм;
  • ведро для раствора;
  • миксер;
  • уровень.

Специальная клеевая сухая смесь Ceresit CM 83 разводится в ведре по инструкции производителя. Консистенция раствора не должна быть жидкой, иначе листы пенопласта съедут вниз, а излишняя густота затруднит монтаж. Нормальную консистенцию можно подобрать уже после первого замеса. Не стоит смешивать сразу много раствора, он может затвердеть до полной выработки.

Накладывают смесь с использованием двух шпателей – маленьким она набирается из ведра и укладывается на большой. Наносить клей можно на плиту пенополистирола или на стену дома. Первый способ рекомендуется при наличии ровной поверхности без значительных перепадов. Раствор пунктирной линией наносится по периметру плиты, с отступом от края в 2-3 см. В центральной части набрасывают произвольные нашлепки в количестве 6-8 штук. Минус метода – утяжеление пенопласта, монтаж всего утеплителя потребует существенных трудозатрат.

Если стена кривая, то теплоизоляция будет плохо прилегать. Скорректировать неровности позволяет нанесение клеевой смеси непосредственно на утепляемую поверхность. Используя этот метод, меняют толщину раствора, уменьшая или увеличивая ее на разных участках.

Монтаж и стыковка плит

Процесс утепления наружных стен дома пенопластом начинается с монтажа стартовой планки. Она устанавливается по всему периметру здания с помощью анкеров или дюбелей. Горизонтальность крепления проверяют уровнем. Профиль позволит удержать листы утеплителя от сползания до высыхания клеевой смеси.

Монтаж плит своими руками начинается снизу от угла дома. После нанесения клеевой смеси утеплитель прижимается к стене и выравнивается. Плоскость контролируется прикладыванием уровня. Плиты укладывают с перевязкой швов, используя метод кирпичной кладки. Места стыков должны оставаться сухими, без клея. Заполнив утеплителем всю поверхность наружной стены, его оставляют на 3 дня для высыхания.

Крепление пластиковыми дюбелями

Тарельчатые дюбеля – универсальный и удобный крепеж. С их помощью пенопласт надежно удерживается на наружных стенах, позволяя нанести слой штукатурки или установить сайдинг. Длина такого «грибка» должна превышать на 4-5 см толщину утеплителя, чтобы обеспечить прочное крепление с несущей конструкцией. Для установки пластикового дюбеля в пенопласте и стене перфоратором высверливается отверстие с запасом 2 см. Крепеж вставляется без гвоздя и забивается вровень с поверхностью теплоизоляции. С утеплителем лучше использовать пластиковый сердечник, он исключит появление мостика холода. Если гвоздь выступает над шляпкой дюбеля, его необходимо срезать. «Грибки» размещают двумя способами:

  • на поверхности одной плиты.
  • один в центре, остальные на стыках соседних листов пенопласта.

Какая из схем лучше, каждый решает самостоятельно, но специалисты рекомендуют второй способ. В этом случае крепеж прижимает стыки, и плиты плотнее прилегают к стене.

Обработка швов и мест крепления

После прибивания всего пенопласта осматривают стыки плит, если между ними зазор более 5 мм, его заливают монтажной пеной. Когда пена затвердеет, выступающую часть срезают. Отверстия от 2 см и более заполняют обрезками пенопласта. При выпирании одной из плит пенопласта на стыке, выступ убирают теркой. При использовании ЭППС места соединений корректируют строительным ножом.

Стыки плит и шляпки тарельчатых дюбелей шпаклюют клеевой смесью, стараясь затереть все неровности.

Армирование утепления

Для армирования утеплителя наружных стен дома понадобится стекловолоконная сетка и специальная смесь, например,  Ceresit CT 85. На всю поверхность теплоизоляции наносится клеящая масса. Полотно армирующей сетки распределяется по поверхности без складок и утапливается в раствор. Соседние полосы укладываются с нахлестом в 5-7 см, на углах сетка заводится на соседнюю стену. Для усиления углов эффективно применение перфорированного металлического уголка. Раствор накладывается широким шпателем слоем в 2-3 мм. Накладывая сетку частями, оставляют сухой участок до 10 см. Он промазывается армирующей смесью при ее нанесении под следующий кусок сетки. Дождавшись высыхания состава (1-2 дня) выполняется затирание поверхности своими руками и нанесение выравнивающего слоя.

Финишная отделка теплоизоляции наружных стен

Придать эстетичный вид дому поможет нанесение декоративного слоя штукатурки. Перед финишной отделкой поверхность обрабатывается грунтовкой. Дальше наносится шпаклевка под покраску или декоративная штукатурка. После утепления наружных стен на них можно монтировать отделочный материал.

Особенности утепления кирпичной стены под сайдинг

Утепление дома пенопластом часто выполняется под металлический или виниловый сайдинг. Монтаж теплоизоляционных плит в этом случае происходит после установки каркаса из дерева или металлического профиля. Выбор материала зависит от климатических условий – в сухих условиях дерево прослужит долгий срок, для влажных – предпочтительней оцинкованный профиль. Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя, обычно он составляет 50 мм. Пенопласт фиксируется между вертикальными направляющими с помощью клея и дюбелей. Технология монтажа аналогична описанной выше. Места соединений промазываются строительной смесью. В холодных регионах рекомендуется укладка утеплителя в два слоя.

Поверх слоя теплоизоляции натягивается мембрана, предохраняющая от намокания и воздействия ветра. Между ней и пенопластом оставляют воздушный зазор, созданный набиванием обрешетки. Сверху защитного полотна необходимо смонтировать своими руками обрешетку под сайдинг. Его установка производится по инструкции изготовителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Утепление пенопластом наружных стен

Идея утепления постройки с помощью навесного листового теплоизолятора настолько очевидна и незатейлива по сути, что нередко владельцы здания просто обшивают здание листовым пенополистиролом, даже не задумываясь о возможных результатах своего творчества. Утепление пенопластом наружных стен не потребует огромных капвложений, специальной подготовки или знаний. Тем не менее, проблем и нюансов в данном вопросе существует более чем предостаточно, поэтому до того, как утеплять стены пенопластом снаружи, будет полезным разобраться и выяснить для себя, как правильно нанести слой теплоизоляции.

Чем утепление пенопластом отличается от других материалов

При выборе материалов для утепления наружных стен практически всегда возникает дилемма — чем лучше утеплять дом:

  • Полиуретановой пеной;
  • Листовым экструдированным пенополистиролом;
  • Минеральной ватой, стекловолокном;
  • Засыпной теплоизоляцией;
  • Пенопластовыми панелями.

Выбор не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Минеральная вата гарантирует очень неплохой коэффициент теплопроводности, не гниет и не разлагается под действием ультрафиолета, и главное – является абсолютно огнестойким материалом. Засыпные материалы вообще стоят копейки и не требуют вообще никакой подготовки. ЭППС дает наилучший коэффициент теплопроводности, а значит, позволяет сделать слой утепления намного тоньше, не поглощает воду, конденсат и даже водяные пары.

Если провести сравнение более глубоко, то на самом деле утепление стен дома пенопластом можно назвать наиболее оптимальным решением, как с точки зрения технологии, так и в плане эксплуатации и долговечности.

Прежде всего:

  • Пенопласт обладает коэффициентом теплопроводности всего лишь на несколько процентов выше, чем у ЭППС. При том, что стоит пенопластовый лист намного дешевле разрекламированного экструдированного ППС;
  • В отличие от минеральных волокон, пенопластовые листы не впитывают влагу, не обвисают на креплении и не создают дополнительной нагрузки на стены дома. О засыпном стеклогрануляте или керамзите и говорить не приходится – его можно использовать для утепления наружных стен на этапе строительства;
  • Теплоизоляцию достаточно просто защитить слоем фасадной штукатурки, декоративной облицовкой из плитки и сайдинговыми панелями.

Понятно, что если требуется обеспечить наиболее высокую стойкость к возгоранию, то предпочтительнее будет использовать оштукатуривание наружных стен. Этот же способ получается наименее затратным и долговечным, не боится ливней, мороза и шквального ветра.

Материал для утепления наружных стен

Пенопласт пенопласту рознь. Не и не любой пенопластовый лист подойдет для обустройства утепления стен. Для целей наружного утепления стен применяют только пенопласты марки ПСБ, ПТТ. Отличаются марки плотностью и наличием защитной пленки. Числовой индекс в обозначении марки пенопласта обозначает плотность материала.

Наиболее легкие, 10-20 кг/м3 используются для утепления холодильных камер, вагончиков, бытовок, балконов, окон, водопроводных труб и емкостей. Это очень легкие и не самые прочные листы пенопласта, но при этом обладающие наилучшей теплоизоляцией. Иногда их используют в качестве теплоизоляции под сайдинг. Для нанесения фасадной штукатурки такой пенопласт оказывается достаточно непрочным. Случается, что высокая пористость пенопласта приводила к обводнению его поверхности под только что уложенной штукатуркой. При температурах ниже нуля верхний слой отрывался вместе с наружной отделкой.

Более подходящими марками пенопласта для утепления стен снаружи считаются варианты с плотностью от 25 кг/м3. Такая плита обладает достаточной прочностью, чтобы удержать слой штукатурной массы, и одновременно обеспечивает высокий уровень теплоизоляции наружных стен.

Кроме числового обозначения плотности, в маркировке приводится буквенный индекс, обозначающий конструктивные особенности плиты пенопласта:

  • А — простая плита пенопласта без каких-либо конструктивных особенностей. По сути, это самый дешевый, распространенный и доступный материал, применяемый для утепления любых стен и поверхностей;
  • Б – плитный пенопластовый материал с подрезанной уступом кромкой. В этом случае утепление дома пенопластом снаружи можно сделать практически без мостиков холода;
  • Р — пенопластовые плиты с оплавленной поверхностью вследствие резки материала раскаленным ножом-проволокой;
  • Ф — фасонный пенопласт с нестандартной формой поверхности;
  • Н – специальная форма, предназначенная для утепления наружных поверхностей.

Разумеется, использование материала со специальной конфигурацией кромок или с защитным слоем, накатанным рифлением для лучшего сцепления со штукатурной массой дает немало преимуществ, но это не значит, что утепление наружных стен невозможно сделать и из более простого пенопласта «А».

К сведению! Отличная обрабатываемость, особенно высокоплотных марок пенопласта, позволяет вырезать кромки или даже оплавить при необходимости поверхность плитного материала при утеплении стен пенопластом снаружи своими руками.

Достаточно будет собрать своими руками нехитрый нож-резак из нихромовой проволоки и прочной стеклопластиковой рамки. В качестве понижающего трансформатора можно использовать ЛАТР или зарядное устройство. Такое приспособление поможет выполнить утепление наружных стен без щелей и одновременно сэкономить на покупке более дешевого пенопласта.

Последний вопрос о пенопласте, который нередко останавливает владельцев частных домовладений от утепления наружных и внутренних стен дома, связан с возможным выделением стирола и токсичных продуктов разложения вспененного полистирола. Специалисты авторитетно утверждают, что оба фактора зависят от качества материала.

Китайский пенопласт даже нельзя хранить в жилом помещении, в то же время качественный вспененный пенополистирол используется для лепнины, домашней скульптуры, утепления стен, полов, потолков практически безо всякой наружной облицовки. Мало того, все стандарты на современные материалы для утепления стен обязывают производителей выполнять на этапе изготовления пропитку антипиренами. Такой утеплитель под действием открытого пламени и высокой температуры плавится, но не горит. На наружных стенах его можно использовать даже без герметизации штукатурной массой.

Два слова о возможных схемах утепления

Единственным существенным недостатком, о котором иногда забывают горе-мастера, считается невысокая проницаемость материала для водяных паров. В строительном деле существует «железное» правило:- каждый последующий слой наружной отделки стен должен обладать более высокой паропроницаемостью, чем находящиеся внутри.

Для относительно маломощных слоев утепления, с толщиной пенопластовых листов 35-50 мм и плотностью 15-20 кг/м3, проблема не столь значительна. Так как легкие марки пенопласта без оплавления поверхности имеют характеристики всего на 10-15% ниже, чем у красного кирпича. В этом смысле пенопласт намного удобнее ЭППС, который вообще пар и воду не проводит. То есть при утеплении не потребуется специальный вентиляционный зазор или продух между наружной стеной и слоем пенопласта. Для обустройства утепления наружной поверхности стен плиты можно просто наклеивать на стену, как керамическую плитку.

Другое дело, если по климатическим условиям толщина утепления должна достигать почти 100 мм, и требуется использовать более тяжелые сорта пенопласта. В этом случае технология утепления стен пенопластом снаружи несколько иная. Листы вспененного материала укладывают на стены подобно ЭППС на смонтированном каркасе из оцинкованного профиля с креплением на грибковых дюбелях. Лучше всего, чтобы изнаночная сторона пенопластового листа имела профилированную поверхность в виде чередующихся пазов или точек. Таким образом, удаляется большая часть водяного пара.

Технология утепления наружных стен своими силами

Процедура утепления стен в чем-то похожа на укладку облицовочной плитки, с той только разницей, что вместо керамики или пластика применяются огромные плиты пенопласта. Технология утепления своими руками пенопластом стен снаружи здания перед началом работ потребует небольшого объема подготовительных работ:

  • Удаляется любая облицовка и штукатурка наружных стен дома;
  • Плоскость стен зачищается сначала механическим, а затем ручным шлифованием с целью убрать малейшие бугры и наружные дефекты. Стены должны получиться максимально ровными и плоскими;
  • Каверны заделываются цементным раствором и тщательно зашлифовываются.

После очистки поверхность наружных стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Вся подготовка наружных стен к укладке утепления должна выполняться при положительной температуре воздуха в сухую безветренную погоду.

Укладка листов пенопласта на стены здания

Купленный заранее пенопласт складывают на улице под навесом или накрывают брезентом, тентом или любым другим материалом, главное, чтобы пенопласт не хранился на солнце. Даже рассеянный ультрафиолет за несколько недель хранения может сделать края и торцы пенопласта крошащимися.

Начинается укладка с замеса клеевой массы. Обычно для клевого способа крепления используется Церезит СТ85 или аналогичный по характеристиками клей для пенополистирольных плит. Смесь добавляют в емкость с отмеренным количеством воды и замешивают миксерной насадкой с электродрелью. Пока клеевая смесь набирает воду, это 10-15 минут, можно заняться делом и натянуть по нижней кромке наружной стены разметочный шнур. Вдоль шнура обычно выкладывают опорные бруски, чтобы можно было удержать от соскальзывания первый ряд пенопласта.

Иногда вместо шнура ставят стартовый профиль, подобно тому, что используется для каркаса под сайдинг, в таком случае всю работу по креплению стартовой планки нужно будет сделать заранее, на день раньше.

Далее подбираем по разметке необходимое количество листов для укладки первого ряда утепления на стены. Если пенопласт планируется укладывать со стыковочной кромкой, ее можно резать здесь же, исходя из размеров и разметки.

К сведению! Обычно мастера не любят возиться с нарезкой кромок, так как на это уходит много времени, плюс ко всему кромка листа, бывает, ломается или колется.

Если делать утепление своими руками, что называется, «для себя», то лучше делать кромочный перехлест, это позволит уменьшить негативный эффект от больших щелей на стыках. На каждый лист клей наносится шпателем в виде небольших пятен-ляпух, диаметром 6-7 см. Вдоль кромки пенопласта выкладывается небольшое количество клея «колбаской». Толщина слоя составляет 5-7 мм. Если на стенах есть выступающая арматура или неустранимые дефекты высотой более 10 мм, то большую часть клея необходимо наносить на стену, на лист выкладываются только краевые зоны.

Приложенный на наружную поверхность стены лист аккуратно, но несильно придавливаем так, чтобы клей равномерно выходил по всему периметру материала. Часть клеевой массы будет выдавлена через стыки, это улучшает сцепление и жесткость уложенного утепления, но стремиться замазать клеем все зазоры вовсе не обязательно.

На этом этапе важно уложить утепление максимально ровно, без горбов или ям. Если стены кривые, иногда приходится подрезать и скоблить изнаночную сторону пенопласта, чтобы получить состояние поверхности, близкое к плоскости. В противном случае нужно будет укладывать дополнительные десятки килограммов штукатурки, чтобы скрыть кривые стены с утеплением.

Механическое крепление пенопластового утепления

Клей сам по себе способен удержать только легкие пенопластовые листы на наружных стенах, поэтому обязательно используется дополнительное фиксирование с помощью грибкового крепежа. Дюбеля с пластиковой шляпкой забивают равномерно по всей площади листа. Можно одной шляпкой прихватывать края двух соседних кусков пенопласта.

После оклейки пенопластом наружных стен дома необходимо выждать не менее недели, прежде чем приступать к набивке на утепление грибкового крепежа. Обычно за это время минеральный клей дает осадку и набирает не менее 40% прочности, так что сверловка и забивка дюбелей не должны срывать пенопластовое полотно.

Если на улице стоит жара, то пенопластовое утепление на время схватывания клеевой основы закрывают непрозрачной пленкой или сеткой. Особо придирчивые мастера в это время замазывают стыки и подрезают края пенопласта.

Технология установки грибка состоит в следующем:

  • По разметке выполняется сверление в точке установки грибка по диаметру на 0,2-0,5 мм меньше диаметра пластикового дюбеля;
  • По краям отверстия аккуратно обрезается фаска на 10-15 мм глубиной, молотком через деревянную насадку грибок забивается так, чтобы шляпка села ниже наружной плоскости пенопластового утепления;
  • В центральное отверстие забивают стальной стержень, расклинивающий грибок в стене.

На один лист пенопласта бьется 5-8 грибков. Считается, что чем меньше в стене металла, тем эффективнее утепление, поэтому брендовые материалы для утепления изготавливаются из пластика, в том числе и центральные стержни. Но если вы не умеете правильно бить пластиковый клин, но лучше купить со стальным гвоздем, на качество утепления это не повлияет, зато держать будет «намертво».

Для фиксации в стене достаточно отверстия глубиной 5-6 см. Один сантиметр набрасывают на зазор клея, остальное – толщина утепления. В итоге для плиты толщиной 50 мм потребуется грибок в 10 см длиной и отверстие 11-12 см от поверхности пенопласта. Если после забивки расклинивающих гвоздей часть стержня осталась над плоскостью утепления, это не страшно, его можно откусить кусачками или мощными бокорезами, главное, чтобы грибок осел полностью и был прочно расклинен в стене.

Дополнительная осадка пенопластового утепления обычно приводит к ослаблению стыков между пенопластовыми плитами, то есть швы могут немого увеличиваться в размерах. После забивки грибков стыки чистят и задувают пеной, если размер щели более 5 мм, то внутрь запененного шва закладывают обрезок пенопласта. Через 4-5 ч пену и пенопласт обрезают под уровень плоскости утепления. Это наиболее трудный этап обустройства утепления. Нужно постараться подрезать и подтереть пенопласт так, чтобы убрать горбы, но при этом не наделать ям и не удалить лишний пенопласт. По окончанию все швы и грибки нужно затереть клеевой массой.

Двухслойное утепление наружных стен

Иногда ситуация требует применения более мощного утепления с толщиной пенопласта на стене не менее 100 мм. Покупать такой материал достаточно дорого, а работать с ним еще сложнее – толстые плиты сложно резать и монтировать на наружную поверхность стен.

В этом случае более рациональной будет укладка утепления из нескольких слоев. Первый подслой из пенопласта наклеивается так, как при обустройстве обычного утепления. Также задуваются стыки и щели и через пару суток фиксируются грибками.

Уложить второй слой утепления стен даже проще, чем подслой, — на внутреннюю поверхность набрасывается клеящий раствор, растягивается по поверхности зубчатым шпателем и укладывается на первый ряд из пенопласта. Если поверхность наружных стен была подготовлена более-менее добросовестно, то наружный слой ляжет, как плитка в ванной, с минимумом доводочных и выравнивающих операций. Разумеется, для первого слоя пенопласт необходимо выбирать с профилированной вертикальными пазами поверхностью.

Нанесение защитного и выравнивающего штукатурного слоя

Перед оштукатуриванием пенопластового утепления на углы и откосы укладывают и крепят пластиковый уголок с сеткой, в этом случае алюминиевый вариант не подходит, можно даже не пробовать. Установка уголков ничем не отличается от аналогичной процедуры для внутренних стен дома. Уголок выравнивают по вертикали края сетки, растягивают и фиксируют небольшим количеством смеси.

Наступает черед армирующей сетки. Для армирования используется штукатурная сетка для наружных работ, плотностью не менее 140 г/м2. Полотна раскатывают по вертикали и фиксируют степлером на верхней кромке утепления. Края соседних полотен перехлестывают на 5-7 см, после натяжки линию перехлеста фиксируют небольшим количеством смеси.

Уложенное поверх утепления полотно выравнивают и приступают к укладке на стены выравнивающего слоя. Для фиксации и обустройства защитного слоя на пенопластовом утеплении используется специальная смесь, более плотная и пластичная. Можно Церезит или любой другой материал, но именно для создания защитного слоя при наружном оштукатуривании.

Поверх сетки укладываем тонкий, в несколько миллиметров слой клеевой массы и разглаживаем снизу вверх шпателем, так, чтобы между пенопластом и сеткой был слой раствора в 2-3 мм.

Высохший армированный защитный слой штукатурки имеет очень неровную поверхность с разводами и дефектами, поэтому перед укладкой выравнивающего слоя нужно будет отшлифовать поверхность. Луше всего использовать два вида наждачной шкурки, закрепленной на деревянной основе. Чем шире терка, тем ровнее наружная поверхность стен с утеплением, но при ширине более 25 см работать становится просто физически тяжело. Часто защитный слой подтирают виброшлифовочной машинкой, остальные виды техники не применяют из-за риска повредить наружную поверхность стены и утепления из пенопласта.

Следующим этапом на наружную поверхность стен укладывается выравнивающий слой, его толщина 3-4 мм. Наносится и выравнивается аналогично защитному.

Важно! Каждый слой необходимо нанести и выровнять не более чем за 48-66 часов при условии прохладной погоды, в жару сроки сокращаются на 30%. В противном случае наружная поверхность становится очень твердой, и затирать ее будет достаточно сложно.

Декоративная отделка утепления из пенопласта

Перед тем как перейти к нанесению декоративной штукатурки или покраске, наружную поверхность стен необходимо прогрунтовать. Если по утеплению из пенопласта планируется уложить декоративное покрытие, то лучше всего подойдет Церезит Ст16, с наполнителем из игольчатого песка. Для покраски можно загрунтовать наружную поверхность стен Церезитом СТ17.

Заключение

Считается, что наиболее удачный вариант утепления на пенопласте тот, который не просматривается со стороны, то есть дополнительные 6-7 см на наружных стенах никоим образом не влияют на облик и дизайн постройки. Иногда проблему конденсата решить не удается, например, для бань или в домах с плохой гидроизоляцией пола, тогда поверх штукатурки и утепления стен приходится укладывать сайдинговые панели, закрывающие сетку капилляров, проступившую через штукатурку. Нередко для деревянных или каркасно-щитовых домов утепление наружных стен выполняют безо всякого клея, на одних грибках. В этом случае наружная поверхность пенопласта должна быть оплавлена, прогрунтована и окрашена водоэмульсионной краской. В качестве наружного декоративного слоя используют облицовку с имитацией кирпича, природного камня или древесины.

bouw.ru

Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками (фото)

Одна из наиболее распространенных проблем российского жилья в зимний период, в суровые морозы — это низкие температуры в доме.

Схема утепления стен.

Поэтому теплоизоляция жилья предстает мероприятием крайне необходимым, которое помогает сохранить в доме и комфорт, и уют. Но в многоквартирных домах утеплить снаружи стены возможно своими руками только в том случае, если квартира находится на нижних этажах. Начиная со второго этажа придется прибегать к услугам профессиональных промышленных альпинистов. Зато для хозяев частного дома такая информация может быть очень полезной.

Среди многих теплоизолирующих материалов, которые выбирают для того, чтобы выполнить утепление стен своими руками, очень популярен пенополистирол — разновидность пенопласта.

Достоинства пенополистирола

Схема утепления стен пенополистиролом.

Низкая теплопроводность — утепление стен пенополистиролом, выполненное снаружи, толщина которого 3 см, способно по теплопроводности заменить 10 см дерева, 106,5 см железобетона, 25 см пенобетона, 42,5 см стены из кирпича. Благодаря удивительной прочности он способен выдержать большие нагрузки, к примеру, слой штукатурки.

Замкнутая система пор позволяет материалу не набирать влагу в таких количествах, как другие утепляющие материалы. Это дает возможность в течение всего срока эксплуатации сохранять полезные свойства материала.

Пенополистирол, то есть пенопласт, очень удобен для монтажа. Плиты состоят из маленьких шариков, никаких колючих элементов не имеется, поэтому при работе не потребуется пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Пенополистирол относится к экологичным материалам и в процессе эксплуатации не будет выделять вредных, токсичных веществ.

Во многом благодаря этим достоинствам пенопласт в настоящее время наиболее часто выбирают в качестве утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Что понадобится для выполнения работ

Утепление, выполненное снаружи, поможет в любом жилье создать уют. Но ни одно из строительных мероприятий не выполняется без специального оборудования и инструментов. Так и утепление стен пенопластом, выполняемое своими руками, не составляет исключения. Перед началом работ следует запастись такими инструментами:

Схема наружного утепления.

  • перфорирующее устройство или дрель с низкими оборотами;
  • ведра — оптимальная емкость 10 л.;
  • шпатели с укороченной ручкой;
  • сантиметровый бур;
  • венчик и переходник для патрона перфоратора;
  • строительный уровень;
  • специальная терка для обработки пенопласта;
  • рабочая одежда;
  • вспомогательные сооружения — леса или козлы.

Вернуться к оглавлению

Этапы утепления стен снаружи

Начинать работы по утеплению стен пенополистиролом своими руками следует с выполнения подготовки поверхностей. Сбиваются выступы и бугры, заделываются и заглаживаются вмятины и впадины. Отчищаются все остатки предыдущей отделки, грунтуется поверхность стен.

Если как утеплитель используется пенополистирол экструдированный, плиты материала надо подготавливать дополнительно. Структура экструдированного материала более плотная, чем у простого пенополистирола, поэтому его поверхность более гладкая. Если поверхность покажется чересчур гладкой, можно обработать ее при помощи игольчатого валика. Эта операция выполняется до приклеивания плит к стене. Утепление экструдированным пенополистиролом своими руками займет совсем немного времени.

Вернуться к оглавлению

Крепление утеплителя снаружи

Схема утепления фундамента снаружи.

Крепить утеплитель следует одновременно с использованием клея и дюбелей-зонтиков — при этом надежность монтажа, выполненного своими руками, будет существенно увеличена. Выбираем специальный клей для пенополистирольных плит. При ровном фасаде клеевой слой лучше делать сплошным. Клей предпочтительнее наносить на стену, а не на плиты материала — так работать будет намного легче. Наносить клеевой состав лучше шпателем.

Утепление фасада пенополистиролом начинать надо с оконных и дверных откосов. В дальнейшем утеплительные слои фасада и откосов состыкуются. Такой подход позволяет исключить возникновение «мостиков холода».

При утеплении пенополистиролом снаружи привыполнении работ своими руками начинать монтировать утеплитель надо снизу. Чтобы обеспечить ровный первый ряд, использовать лучше цокольный профиль — он также может защитить утеплитель от воздействия излишней влаги. Его укрепляют по нижней части фасада. На второй и последующие ряды наклеиваем плиты с перевязкой швов — в шахматном порядке. На всех углах надо выполнить зубчатую перевязку плит утеплителя.

Пенополистирол очень чувствителен к солнечным лучам — оставлять их незакрытыми нежелательно. После того, как плиты наклеены, следует оставить их в покое примерно на 12-24 часа. За это время клей сможет как следует «схватиться». Теперь можно дополнительно укрепить его при помощи тарельчатых дюбелей, а потом выполнять отделку.

Для крепления дюбелями можно выбирать крепежные элементы как с пластмассовыми, так и с металлическими гвоздями. Предпочтительнее металлические — они не будут образовывать дополнительные «мостики холода». Дюбеля забиваются и в плиты утеплителя, и в углы, где сходятся несколько плит. Один крепежный элемент в таком случае держит не одну плиту, а сразу три. Устанавливать дюбеля надо с отступом от края угла 10-15 см.

Как обработать зазоры и щели? Если во время монтажа между плитами материала получились зазоры, их надо обязательно заделать. При ширине 0,5-2 см их лучше запенить. Если в узкую щель носик баллона не проходит — щель расширяем при помощи ножа. При очень большой ширине для экономии пены можно заложить в нее обрезки пенопласта.

1poteply.ru

Утепление стен пенополистиролом снаружи и внутри


Из какого бы материала не был бы построен ваш дом, утепление стен пенополистиролом не станет напрасной тратой денег, так как утеплителя много не бывает, а чем теплее стены  дома,  тем комфортнее и уютнее будет в нем в зимний период.

Вложение средств  в утепление конструкции дома  — это наиболее выгодное вложение денежных средств и на этапе строительства, и в процессе эксплуатации здания. Если вы потратите избыточные средства в облицовку здания, прочность фундамента, вы не сможете возвратить назад свои деньги. Средства,  вложенные в утеплитель, возвратятся к вам очень быстро в экономии расходов на отоплении дома.

Пенополистирол –эффективный и удобный для монтажа утеплитель

Пенополистирол  как утеплитель пользуется большим спросом, используют его и дачники и строители. Пенопластом утепляют не только стены частных домов, но также часто можно увидеть, утепление пенопластом наружных стен квартир в многоэтажных домах.

ППС —  экологически чистый безвредный для здоровья  материал. Как доказательство этому может служить использование ППС в качестве тары для расфасовки продуктов питания (пенополистирольные лотки, подносики).

Часто недостатком пенопласта называют низкую паропроницаемость, но большинство паропроницаемых утеплителей имеют также свойство водопоглащения, утепленные стены такими утеплителями отсыревают из-за накопленной влаги теплоизоляционным материалом.

Пенополистирол — это слабогорючий и самозатухающий утеплитель. Сам по себе пенопласт  горит плохо, чаще вообще не горит. Если рядом с пенопластом горит другой материал,  он плавится,  выделяя в воздух  токсичные газы. По этой причине  пенополистирол рекомендуется применять для утепления стен, выполненных из негорючих материалов, например, кирпичные, каменные, пенобетонные стены.

Для утепления деревянных домов, горюющих перекрытий, каркасов  пенопласт лучше не применять. Этот утеплитель не отсыревает, не расслаивается, данный материал имеет стабильную прочность,  на протяжении многих  десятилетий  его теплоизоляционные свойства не ухудшаются. В работе он легко поддается обработке: хорошо  пилится, режется и клеится. В отношении стоимости и эффективности пенопласт лидер среди других теплоизоляционных материалов.

Выбираем пенопласт для утепления фасада

Для наружного утепления стен пенопластом подойдет материал 50 мм толщиной марки М25. Такой утеплитель  по теплоизолирующим качествам может заменить 50 см кирпичную кладку. Этого  вполне достаточно для климатических условий в большинстве регионах России.  Этот вид пенополистирола может  обеспечить достаточную паропроницаемость  (в этом отношении он лучше  10-сантиметрового пенопласта  этой же марки М25, или 50-мм М-35). Стена, утепленная этим утеплителем,  и не будет страдать  от накопившейся влаги, и при этом создавать благоприятную среду для развития бактерий, грибков  и плесени.

Готовим стены к утеплению пенопластом

Прежде чем начать  утепление пенополистиролом, необходимо провести работы по подготовке наружных стен. При этом необходимо:

  • Срубить или удалить другим образом незначительно выступающие части, (конструктивные элементы,  выдающиеся за фасад придется отдельно обклеивать утеплителем).
  • Заделать все выбоины, пенопласт должен плотно прилегать к стене.
  • Очистить поверхность стены от шелушащейся краски или рыхлой штукатурки, чтобы старое покрытие не отвалилось вместе с листами теплоизоляционного материала.
  • Следует прогрунтовать   рыхлую поверхность стены специальным составом или, если стена находится в очень плохом состоянии, то  штукатурку следует зачистить  до самой поверхности стены.

После того, как все эти работы будут выполнены, нужно проверить, насколько равная стена, и при необходимости  выровнять ее раствором, который используется при монтаже листов  пенопласта.

Для крепления к стене пенопласта иногда применяют длинные гвозди с  широкими шляпками. Но лучше если плиты утеплителя  к стене приклеить. Для этого можно использовать универсальный клей «Флизенклебер» изготовленный фирмой «Кнауф» или другие современные клеящие составы.

Перед оклеиванием,  стены нужно подготовить, в первую очередь очистить от грязи и увлажнить (делать это можно с использованием  садового опрыскивателя). Также следует увлажнить и пенополистирол. Клей «Флизенклебер»  пластичен и обладает хорошей адгезией (т.е. способен  прилипать к любым поверхностям). Разводить клей нужно в пластиковой емкости с использованием мешалки и  электродрели.

Как утеплить откосы и дверные проемы

Оконные и дверные проемы при монтаже системы теплоизоляции требуют к себе особого внимания, так как они  могут создавать мостики холода. Утеплять проемы с помощью пенопласта не рекомендуется, утеплитель пенополистирол  уменьшит проемы на 10 см и по вертикали,  и по горизонтали.

Для решения данной проблемы можно использовать такие материалы как пластиковая вагонка и минеральная вата. Откос немного нужно стесать – на 3 см, после этого накладываем  слой гидроизоляции, а поверх нее минеральную вату. Всю получившуюся  конструкцию накрываем  вагонкой. Но делать утепление откосов и дверей следует только после того, как выполнена теплоизоляция  стен пенопластом и сделана декоративная отделка. А затесывание откоса нужно проводить еще на подготовительном этапе до того как стены будут оклеены.

Крепление пенополистирола к стенам

Утепление стен пенопластом своими руками выполняем в такой последовательности.

  1. Стены шпатлюется специальным раствором, на который будет укладываться пенопласт. Слой  можно делать не сплошным, но чем он плотнее — тем лучше.
  2. Клей на плиты наносим шпателем с зубцами (8 мм шириной)  по всему периметру  зигзагообразными линиями и также в центре. Клеем необходимо покрыть не меньше 40% поверхности пенопластовой плиты. Нужно помнить, что клей после нанесения сохраняет адгезивные свойства 10 минут, поэтому   плиту нужно установить в течении 10 минут.
  3. Листы утеплителя устанавливаем друг к другу как можно плотнее. Установка ведется «вразбежку» (то есть плиты следующего ряда сдвигаем относительно предыдущего). Такой способ укладки утеплителя  повышает прочность теплоизоляционного слоя, и предупреждает образование  сквозных щелей. Более  эффективная поочередная  установка листов пенопласта и с горизонтальной,  и с вертикальной ориентацией. В этом случае  перевязка швов идет  по длине и по высоте поверхности стены.
  4. После установки плиты закрепляются специальными  пластиковыми дюбелями в количестве 5 штук (один в центре, 4 по углам плиты). Чтобы установить  дюбель, сверлят  отверстие в стене  через утеплитель  на 40-50 мм глубиной.
  5. После установки креплений приступают к отделочным работам. На поверхность  утеплителя полосами  наносится слой клея, на него накладывается сетка, которую  прикатывают валиком так, чтобы утопить ее в клей полностью. Потом сетку закрывают еще одним слоем клея. Декоративная штукатурка наносится после полного высыхания клея.

Утепление фасада здания пенопластом

Можно ли стены утеплять изнутри

Утепление дома пенополистиролом можно проводить не только снаружи, но и изнутри помещения.  Наружный способ монтажа теплоизоляции более эффективный и безопасный. Внутреннее утепление стен следует делать крайне осторожно и строго в соответствии с технологией монтажа теплоизоляционной системы. При внутреннем утеплении стен точка росы смещается и на стенах может собираться  конденсат, что приводит к образованию плесени, разрушению теплоизоляционного слоя и самих несущих конструкций.  Внутренний теплоизоляционный слой изолирует стены от системы отопления, в них накапливается влага и, как следствие этому, возникают самые неприятные последствия.

Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Если грамотно обустроить внутреннюю систему теплоизоляции, то можно избежать всех этих ужасных последствий.

Главное при монтаже внутреннего теплоизоляционного слоя серьёзное внимание уделить пароизоляции и не забыть о вентиляции.

Утепление стены изнутри пенопластом

Перед тем, как начать утепление стены изнутри пенопластом, на поверхность стены наносится слой грунтовки.  Для этого специалисты рекомендуют применять антигрибковую акриловую грунтовку для внутренних работ глубокого проникновения.

Грунтовку наливаем в небольшом количестве в специально приготовленную ёмкость и равномерно  валиком наносим её на поверхность стены.  Антигрибковая грунтовка хороша тем, что устраняет грибковые и плесневые споры, предотвращает их повторное появление.

Обрабатывать стены следует в помещении хорошо проветриваемом, для безопасности при работе с грунтовкой  желательно использовать специальную маску, чтобы защитить дыхательные пути  от ядовитых компонентов, имеющихся в составе грунтовки.

После обработки даем стене высохнуть в течение суток,  и укладываем гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель от намокания,  и  только потом приступаем к укладке пенопласта.
Начинаем  укладывать плиты утеплителя с нижнего самого дальнего угла. Прикладываем плотно к стене и к полу лист пенопласта, в центре делаем отверстие, и на 5-6 см входим в стену,  в полученное отверстие вбиваем зонтик (шляпка зонтика должна прилегать к пенопласту плотно), потом для надежной фиксации  вбиваем дюбель в середину зонтика. На одну плиту  пенопласта, потребуется  5-6 зонтиков. Последующие листы плотно прижимаем  друг  к другу,  не оставляя между ними зазоров. Кроме того листы утеплителя должны как можно плотнее прилегать к поверхности стены.

Самый сложный момент — укладка в ряду последнего листа, так как придется  подгонять по размеру куски утеплителя. Для нарезки пенопластовых плит можно использовать  нож или  ножовку, но  куски должны получаться обязательно с  ровными краями.

Когда пенопласт уложен, следует заняться  швами. Зазоры  между плитами необходимо устранить. Зазоры до 5-ти мм задуваем пеной, а зазоры больше 5-ти мм закладываем кусочками пенопласта (предварительно на кусочки нужно нанести тонкий слой пены).

После установки пенопластовых плит, делают пароизоляцию. Данный этап обязательно необходимо выполнять при внутреннем утеплении стен.

Когда монтаж пароизоляции окончен, переходим к отделке поверхности стены.

В первую очередь прячем швы, образовавшиеся между плитами, и шляпки зонтиков. Используем для этого немного клеящего состава.

Наносим раствор (2 мм в толщину) на стыки листов и накладываем армированную ленту, шириной около 50мм. Лента не должна иметь складок, поэтому ее нужно хорошо натянуть, по всей длине шва, лента должна цельным куском.

Прикладываем ленту к началу шва, прижимаем шпателем и ведем дальше. При надавливании на ленту, будет выступать клеящийся раствор, который будет прятать ленту. Шляпки зонтика замазывают смесью использования ленты. Теперь следует подождать, пока высохнет  смесь.

Берем армирующую сетку, и покрываем ею всю поверхность стены (клеим сетку на ту же клеящую смесь). Небольшой участок стены, по ширине равный армирующей сетки, покрываем клеящей смесью. Накладываем сетку сверху вниз и прячем под слоем клея с помощью шпателя. Сетка должна быть без складок, хорошо  натянутой. Укладываем внахлест следующий ряд сетки, чтобы она накладывалась на предыдущий ряд на 5см. Сетку нужно  полностью спрятать за слоем клеевого раствора, чтобы ее не было видно. После того, как укладка сетки окончена, заглаживаем все неровности. Даем раствору высохнуть и обрабатываем поверхность стены наждачной бумагой. Теперь можно приступать к декоративной отделке.

Внутреннее утепление стен пенопластом

Утепление пенополистиролом – самый экономичный и простой способ теплоизоляции. Чтобы создать качественную теплоизоляционную систему с помощью пенопластовых плит, не требуется особых профессиональных навыков или сложного оборудования. Плиты пенопласта имеют небольшой вес, поэтому и затраты на их транспортировку минимальны. Пенополистирол — дешевый и очень эффективный утеплитель, который пользуется большим спросом.

79w.ru

Как правильно утеплять стены пенопластом снаружи – пошаговое руководство

Сократить расходы на отопление и частного, и многоэтажного дома позволяет наружное утепление. Выполнить его можно с применением различных строительных материалов. Наиболее востребованным утеплителем является пенопласт. Материал обладает рядом положительных физических качеств и характеристик, отличается доступностью.

Недорогой пенопласт обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Более доступной по цене и высокой по качеству альтернативы для утепления строений не существует. Провести монтаж пенопласта можно без привлечения профессионалов. Главное, сделать правильный выбор материала и четко следовать технологии монтажа. Качественно выполненное утепление пенопластом снаружи стен прослужит несколько десятков лет.

Пенопласт для наружного утепления стен

Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:

  • высокий уровень шумо- и звукоизоляции;
  • стойкость к химическому и биологическому воздействию;
  • экологическая чистота;
  • долговечность;
  • устойчивость к низким температурам.

Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами — вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй — ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.

Вспененный и экструзионный пенопласт

ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.

Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный — в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.

Вспененный пенополистирол

Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.

Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.

Расчет пенопласта и других материалов

Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.

Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.

Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи

Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.

Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.

Покрытие стен грунтовкой

Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.

Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.

Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.

Подготовка утеплителя

Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.

Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.

Установка отливов и утепление откосов

Отливы — внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.

Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.

Монтаж утеплительного слоя

Различают три способа крепления пенополистирола к поверхности наружных стен:

  • приклеивание;
  • прибивание;
  • комбинированный.

Первая и вторая технологии обеспечивают средний уровень надежности. Специалисты рекомендуют устанавливать пенопласт последним способом — комбинированным, сочетающим в себе и приклеивание, и прибивание. Он предполагает то, что пенополистирол сначала клеят на стены, а затем прибивают дюбелями — грибками. Четыре крепежа прибивают по краям листа, а один — по центру.

Крепление пенопласта

Монтаж утеплителя начинают проводить с нижней части стены. Клеевая смесь схватывается не сразу. Под тяжестью собственного веса листы пенополистирола могут смещаться относительно плоскости фасада на расстояние до 10 см. Избежать этого позволяется установка стартовой планки. Ее крепят быстрым монтажом.

Приклеивание проще проводить с использованием двух видов шпателя — маленького и большого. Маленький шпатель применяют для накладывания смеси на большой. Если поверхность «идеально» ровная, то есть перепады по уровню не превышают 1 см, допустимо накладывание смеси шпателем с зубчиками.

Приклеивание пенопласта

Клей необходимо использовать специально предназначенный для пенопласта. Хорошо зарекомендовал себя клеящий состав Ceresit CT83. Клей с водой смешивают дрелью с миксером в ведре. Не следует делать раствор слишком жидким или вязким. Главное, чтобы он не сползал со шпателя. Клеящий состав наносят на листы либо стену.

Первый способ не получил широкого распространения и используется только в тех случаях, когда фасад имеет ровную поверхность. Второй способ практичнее и надежнее. Монтажник самостоятельно контролирует толщину смеси, нанося на неровные участки больше раствора, чем на ровные. Если стены неровные, а клей наносится на листы, на некоторых участках утеплитель не приклеится.

Еще одним недостатком нанесения клея на пенопласт является утяжеление утеплителя. Это значительно усложняет процесс монтажа, особенного тогда, когда в процессе работы задействовано недостаточно людей.

Нанесение клея на стену

Равномерно размазывать клеящий состав по стене можно только на ровной поверхности. В остальных случаях раствор накидывают. Чтобы максимально сгладить рельеф поверхности, «ляпухи» делают больше или меньше. Это зависит от степени «кривизны» наружных стен.

Для крепления одного листа 8 «ляпухов» наносят по периметру и 1 — в центре. Вогнутости заполняют максимально густо, выпуклости покрывают тонким слоем. Чтобы повысить надежность фиксации, по периметру маленьким шпателем наносят прерывистую линию клея. В пенопласте под выпуклые части стены можно сделать выемки. Аналогичное действие сделать с ЭППС не получится.

Лист прикладывают к стене, прижимают, прихлопывают. Сильно хлопать не нужно. Иначе останутся вмятины.

Прибивание пенопласта

Между этапом приклеивания и прибивания утеплителя должно пройти примерно 3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы клеевой раствор схватился. Если не выждать рекомендуемый период времени, прибивание утеплителя может привести к отхождению и деформации листов.

В качестве крепежных элементов применяют специальные грибки. Они представляют собой шляпку с гильзой. В гильзу забывают гвозди из пластмассы или металла. Лучшими считаются пластмассовые. Использование металлических гвоздей нередко приводит к возникновению мостиков холода, снижающих качество теплоизоляционного слоя.

Приобретать нужно только качественные пластмассовые гвозди. Дешевые гвоздки гнутся и не забиваются. Длину грибка выбирают такой, чтобы она была равна толщине утеплителя «плюс» 5-6 см.

Крепление утеплителя грибками

На намеченном участке поверхности стены с помощью перфоратора просверливают отверстия, глубиной на 2 см больше длины используемых грибков. Если отверстия будут меньшей глубины, осыпающийся во время сверления в углубления мусор не позволит нормально забить грибки.

Одно из отверстий делают по центру листа утеплителя, остальные четыре или пять рекомендовано размещать в стыках. Это позволяет избежать приподнимания краев листа при забивании крепежа в центре. Когда отверстия насверлены, в них вставляют и молотком забивают грибки так, чтобы шляпки находились вровень с поверхностью пенопласта.

Гвозди вставляют только после установки грибков. Крепеж (грибок с гвоздем) погружают в утеплитель не более, чем на 2 мм. Если гвоздь выступает над поверхностью, его обрезают кусачками.

Обработка грибков и стыков

Стыки больше 0,5 см запенивают, а достигающие в размерах 2 см предварительно заполняют полосками пенопласта. Время схватывания пены составляет порядка 5 часов. Когда пена высыхает, выступающие участки срезают.

Выпирающие над плоскостью стыки корректируют теркой. Это можно сделать только с обычным пенопластом. Стыки на экструдированном пенополистироле обрабатывают канцелярским ножом либо затирают при выравнивании поверхности.

Стыки и шляпки грибков шпаклюют большим шпателем. Образующиеся при этом выступающие участки счищают посредством шпателя либо затирают пластмассовой теркой с наждаком.

Армирование пенопласта

Для выполнения армирования необходимы следующие инструменты и материалы:

  • клей CT 85 (Церезит) для армирования;
  • широкий и узкий шпатель;
  • сетка кислостойкая.

На поверхность пенопласта тонким слоем наносят клеящий раствор и аккуратно вдавливают сетку. Ее прижимают шпателем. Это обеспечивает надежность сцепления. Процесс армирования будет проходить значительно проще и легче, если сетку «накладывать» частями — небольшими кусками. Чтобы на армированной поверхности не было трещин, сетку укладывают с нахлестом. На углах сетку загибают и накидывают на соседний кусок.

Штукатурка утепленных стен

Завершающим этапом «обшитой» пенопластом и армированной сеткой стене придают эстетичный вид — штукатурят. Если сроки выполнения работ по утеплению и отделке ограничены, стены шпаклюют с нанесением клея. Когда никаких причин для сокращения сроков по выполнению теплоизоляции и облицовки фасада нет, проводят полноценное оштукатуривание с применением полутера и терки.

Первый способ позволяет получить красивую фактурную поверхность. В дальнейшем ее можно просто окрасить. Второй способ применяют для создания гладких и ровных стен. Полноценно оштукатуренная поверхность идеально подходит не только под покраску, но и для обшивки любимыми видами облицовочных материалов.

Инстаграм

superarch.ru

Технология наружного утепление стен пенопластом. Утепление фасада пенополистиролом

Данная статья посвящена тому, как самостоятельно выполнить наружное утепление стен пенопластом, о выборе других способов утепления читайте здесь. Здесь даны ответы на основные вопросы, возникающие при выполнении этой работы, а так же приводится подробная инструкция, как использовать пенопласт для утеплении стен дома с внешней стороны. Так же даны рекомендации, как подготовить поверхность стены к монтажу утеплителя, варианты установки пенопласта, и как выполнить отделочные работы по поверхности утеплителя.

Подготовка поверхности стены дома

Утепление стен с внешней стороны пенопластом требует соответствующей подготовки поверхности. Первоначально поверхность стены может иметь различные дефекты и неровность. Цель данного этапа подготовки – выровнять поверхность. Если это не сделать, то в процессе эксплуатации могут возникнуть различные проблемы. Например, при наличии пустоты под листом пенопласта этот участок не будет иметь достаточной прочности и в случае возникновения в этом месте механической нагрузки теплоизоляционный материал деформируется. Аналогичная ситуация возникнет и в том случае, если под листом пенопласта будет находиться выступ. Все это требует предварительного выравнивания, что бы неровности поверхности не превышали 10-20 мм.

Имеет значение не только ровность наружной поверхности стены, но и ее адгезионные свойства, то есть прочность соединения с клеящим составом.

Особого внимания требуют окрашенные стены. В случае если краска отстает от фасада ее необходимо зачистить. При использовании краски типа ПФ ее рекомендуется сбить. Далее рекомендуется нанести грунтовку. В некоторых случаях допускается не выполнять этот этап подготовки поверхности, например, в случае качественной прочной основы. Но грунтовка не только повышает прочность поверхностного слоя, но и существенно увеличивает адгезию, что благоприятно сказывается в процессе эксплуатации. С учетом этого не стоит экономить на грунтовке, затраты на ее приобретение и нанесение окупятся в дальнейшем.

Перед нанесением грунтовки рекомендуется проверить состояние поверхности стены. Если наблюдается осыпание поверхностного слоя, то он нуждается в предварительной зачистке. В случае если зачистка не дает требуемого эффекта и осыпание продолжается, то рекомендуется нанесение штукатурки или шпаклевки, в состав которой добавлен клей ПВА. Но и в этом случае лучше нанести грунтовку из распылителя. После высыхания на стену наносят грунтовку. Для нанесения используют обычные малярные кисти или распылители. Нанесение кистью позволяет дополнительно почистить поверхность, однако если прочность поверхностного слоя недостаточно высокая, то лучше использовать распылитель.

Особенности подготовки экструдированного пенополистирола (ЭППС)

Для изготовления пенопласта используют различные синтетические материалы, в том числе и экструдированный пенополистирол (ЭППС). Листы ЭППС имеют очень гладкую поверхность, которая требует дополнительной подготовки. Для этого используют игольчатый валик для гипсокартона. Валиком несколько раз прокатывают по поверхности, обеспечивая тем самым необходимую степень шероховатости. Это намного удобней, чем наносить борозды канцелярским или монтажным ножом. Некоторые производители выпускают листы ЭППС с рифленой поверхностью, но они не всегда имеются в наличии. Перед началом работ по установке листов пенопласта на стену требуется подготовить необходимое количество материала, чтобы в процессе оклеивания не происходили простои. Листы пенопласта обрабатывают валиком с двух сторон. Кроме игольчатого валика можно использовать и металлическую щетку с большой жесткостью. Другие виды пенопласта имеют достаточную степень шероховатости и не нуждаются в такой предварительной подготовке.

Монтаж отливов (внешних подоконников) и утепление откосов

Работы по монтажу отливов, утепление и отделку откосов с внешней стороны следует выполнить до установки утеплителя на стены. Крепеж внешних подоконников происходит непосредственно на оконные блоки. На их внешнем профиле имеются специальные выемки для установки отливов. При выборе ширины внешнего подоконника необходимо учитывать, что в дальнейшем будут выполняться работы по теплоизоляции наружной поверхности стены. Вынос делают из расчета толщины теплоизоляционного материала плюс 10 мм. Отлив должен выступать за край стены на 30-40 мм. При меньшей длине дождь будет заливать стену, а при большей длине возникает большой шум из-за капель дождя. Например, при толщине теплоизоляционного слоя 50 мм внешний подоконник должен выступать за край неутепленной стены в пределах 100 мм (5 см + 1 см + 4 см).

В некоторых случаях при установке окна используется пластиковый стартовый профиль прямоугольного сечения. При такой установке под подоконником образуется полость. Если ее не заделать, то там будет образовываться и скапливаться конденсат, который начнет затекать под слой утеплителя или вовнутрь дома.

Образовавшуюся полость необходимо заделать. Для этого используют разные материалы: штукатурку, клеящую смесь и т.п. лучше всего использовать для этого пенопласт, который можно легко вырезать в соответствии с размером и формой полости. Это создаст основание для установки внешнего подоконника. Для дополнительной фиксации установку лучше производить на небольшой слой монтажной пены. Это обеспечит лучшее соединение и уменьшит шум во время дождя. После установки отлива на монтажную пену на него требуется положить какой-либо груз примерно на 3 часа, пока пена не отвердеет и не прекратит расширяться. Защитную пленку, закрывающую лицевую поверхность, оставляют и снимают только после окончания всех общестроительных и отделочных работ.

После установки отливов приступают к утеплению оконных откосов с внешней стороны. Обычно размер оконного проема меньше на 20-30 мм. Такой допуск дают для монтажа утеплителя и последующей отделки. Для утепления откосов применяют пенопласт, имеющий меньшую толщину, чем тот, который используют для теплоизоляции фасадов. Толщина пенопласта выбирается с учетом того, что примерно 10 мм уйдет на слои отделки. В дальнейшем утеплитель на откосах потребуется состыковать с теплоизоляцией фасада. Обеспечить такое соединение можно, если утеплитель на откосах будет выступать за уровень внешней стены не менее чем на 10 мм.

Монтаж утеплителя на фасад методом приклеивания

Установив оконный отлив и утеплив откосы, переходят к монтажу теплоизоляции на фасад. Предусматривается два варианта фиксации пенопласта на внешней поверхности стены. Пенопласт приклеивают и закрепляют механическим крепежом. Комбинирование этих способов фиксации позволяет надежно установить теплоизоляционный материал на фасаде, что оправдывает себя при дальнейшей эксплуатации.

Пенопласт начинают наклеивать снизу. Для этого сначала устанавливают стартовую планку, которая является основанием при наклеивании листов пенопласта. Если производить монтаж без стартовой планки, то наклеенный утеплитель может сместиться. Такие подвижки по поверхности стены могут достигать 100 мм. Стартовая планка является опорой для первого ряда наклеиваемых листов и препятствует их смещению по плоскости.

Клей наносят двумя шпателями: маленьким, шириной 80-100 мм и большим, шириной до 200 мм. Маленьким шпателем зачерпывают клеящий состав и наносят на большой. Если неровности внешней поверхности стены не превышает 10 мм, то для нанесения используют шпатель с зубчиками. Клеящий состав укладывают гребенкой с волнообразным профилем. Если на стене имеются большие неровности, то клеящий состав накидывают на стены, так как это делают при предварительном нанесении штукатурки, при этом клей наносят не на лист, а на поверхность стены. Такое нанесение обеспечит более равномерное распределение клея по поверхности и гарантированно заделает все имеющиеся неровности и перепады высот. Кроме того, лист пенопласта после нанесения клея становится тяжелее на несколько килограмм, что создает трудности при работе.

На стене с большими неровностями лучше не разглаживать равномерно по всей поверхности клеящий состав, а наносить отдельными большими нашлепками. Обычно под каждый лист накидывают 9 нашлепок (восемь по периметру и одну по центру). Впрочем, количество и размер нашлепок определяется состоянием конкретного участка стены. Главное, чтобы было обеспечено сглаживание неровностей и полное заполнение между стеной и листом пенопласта. В некоторых случаях, при наличии очень больших выступов в пенопласте делают выемку соответствующего размера. После нанесения на поверхность стены клеящего состава прислоняют лист пенопласта и прижимают. Для более плотного соединения и равномерного распределения клея рекомендуется аккуратно постучать по листу. Лучше всего это делать ладонью, чтобы не повредить пенопласт и не оставить на его лицевой поверхности вмятин.

Особенностью является укладка листов ЭППС, изготовленных с четвертью. Наличие четверти на листах ЭППС позволяет практически полностью избежать возникновения мостиков холода и обеспечивает более плотное и надежное соединение. Недостатком ЭППС можно считать более гладкую поверхность, которая нуждается в дополнительной обработке игольчатым валиком для улучшения адгезии, а так же сложности подгонки при укладке на участки стены с большими выступами. Листы пенопласта рекомендуется укладывать в шахматном порядке, чтобы образовывались Т-образные стыки.

К дальнейшим работам с теплоизоляцией рекомендуется приступить не ранее, чем через 3 дня после окончания работ по его наклеиванию. За это время клеящий состав полностью отвердеет, утеплитель усядет и примет окончательные размеры. Впрочем, при самостоятельном выполнении работ такой технологический перерыв получится естественным образом. К тому моменту, когда будет наклеен последний лист теплоизоляционного материала, можно будет приступать к работам на начальном участке.

Однако при работе приходится использовать несколько иную очередность работ. Связано это с тем, что наклеивание пенопласта происходит в два яруса: верхний и нижний, причем для монтажа верхнего яруса требуются подмости. Для того чтобы уменьшить количество перемещений подмостей рекомендуется монтировать пенопласт участками, с постепенным перемещением подмостей по периметру. Это не только существенно сократит трудоемкость и сроки выполнения теплоизоляционных и отделочных работ, но и позволит уменьшить время нахождения пенопласта, когда он незащищен от солнечных лучей. Пенопласт разлагается по воздействием ультрафиолета и его не рекомендуется длительное время держать под открытым солнцем. Конечно, при такой схеме организации работ потребуется стыковка отдельных участков, но при соблюдении определенных правил и требований сложностей возникнуть не должно. Размер участка будет определяться шириной подмостей.

Фиксация пенопласта механическим крепежом

После того, как клеящий состав отвердеет можно начинать прибивать пенопласт. Обычно на это отводится три дня. За это время клей гарантировано отвердеет, независимо от состояния погоды. Если начать сверлить отверстие в пенопласте до застывания клея, то листы могут отстать от стены. Кроме того, пока клеящий состав не образовал под листами ровной и прочной основы имеется риск попасть крепежом в пустоту и выгнуть лист. В этом случае придется тратить дополнительное время и крепеж для выравнивания.

Приклеенный лист фиксирую грибками, которые представляют собой пластмассовую шляпку большого диаметра, имеющую гильзу, в которую вставлен гвоздь. Гвозди могут быть пластиковыми и металлическими. Металлический гвоздь прочнее, однако, рекомендуется использовать пластиковый крепеж, так как он не создает дополнительного мостика холода. Кроме того, металлический крепеж несколько дороже, при этом и пластиковые гвозди обеспечивают достаточно надежное соединение. При выборе крепежа надо обратить внимание на его качество. Тут не стоит особенно экономить. Более дешевый крепеж, как правило, оказывается некачественным. Он может согнуться или сломаться в процессе работы.

Выбрав участок, приступают к сверлению. Для этого используют перфоратор и бур диаметром 10 мм. Отверстие должно быть на 2 см больше чем длина грибка. Это делают, чтобы осыпавшийся при сверлении и забивании мусор не препятствовал надежной фиксации. Длину грибка выбирают исходя из размера утеплителя. А так же учитывают толщину других слоев и добавляют еще 4-5 см на фиксацию в стене. При толщине утеплителя 50 мм длина грибка должна быть 110 мм (5 см + 1 см + 5 см), а длина отверстия для установки грибка, соответственно 130 мм (11 см + 2 см).

Схема расположения крепёжных грибков

По углам листа забивают четыре грибка, а пятый по центру. Такая схема (вариант 1, смотрите рисунок) расположения грибков обеспечивает оптимальную фиксацию. Впрочем, в отдельных случаях можно использовать и большее количество крепежа, которое определяется в зависимости от конкретных условий. Данная схема (вариант 2 на рисунке) расположения грибков поджимает весь стык и делает соединение листа со стеной более плотным и ровным. Использование механического крепежа позволяет обеспечить надежную фиксацию. Установив первый грибок в центре листа, становится наглядно видно, где имеются неровности. Выступающие края закрепляют остальными грибками. Если же начать фиксировать на свежий клей, то лист может значительно отойти от поверхности стены и равномерность соединения будет нарушена. Именно поэтому грибки начинают устанавливать после того, как клей застынет. Независимо от схемы расположения и количества крепежа на лист грибок прибивают на расстоянии 50-100 мм от края или угла листа.

Установка грибков производится следующим образом. Сначала просверливают все отверстия, потом в них вставляют пластиковые шляпки с ножками, и уже после этого забивают гвозди. Шляпки с ножками можно вставлять руками, но лучше использовать для этого молоток, аккуратно забивая им шляпки в утеплитель. Шляпку нужно забит так, чтобы она оказалась в одном уровне с верхней поверхностью теплоизоляционного материала. Если установить шляпку до конца не удается – это означает, что отверстие не просверлено до конца, либо диаметр отверстия недостаточен. В этом случае рекомендуется сменить бур и просверлить отверстие заново, после чего вставить в него грибок.

Установив на выбранном участке все шляпки грибков, приступают к забиванию гвоздей. При этом шляпки могут немного продвинутся вовнутрь листа. Правильно забитый грибок должен быть примерно на 1-2 мм утоплен в слое утеплителя. Если гвоздь не удалось добить до конца примерно на 1 см, то в этом случае его обрезают или откусывают кусачками.

Как обработать стыки

После того, как все листы закреплены грибками, переходят к обработке стыков. Для этого осматривают все стыки на участке и отмечают места, где щель больше 5 мм. Обычно такой дефект возникает при неровных стенах. Такие места заделывают монтажной пеной. Если имеются щели толщиной в 20 мм и более, то в них рекомендуется сначала вставить вырезанные в размер куски утеплителя, а после этого запенить. Пена засыхает в течение нескольких часов, после чего ее излишки обрезают монтажным ножом. Если стыки выступают на общим уровнем, то их выравнивают специальной теркой по пенопласту. Терка позволяет устранить имеющиеся выступы на стыках и выровнять поверхность. При использовании ЭППС терка не может эффективно устранить неровности. Для выравнивания стыков листов ЭППС рекомендуется использовать монтажный нож или произвести выравнивание при последующей отделке.

После выравнивания стыков всю поверхность теплоизоляционного слоя необходимо покрыть клеящей смесью. Для ее нанесения используют большой шпатель с шириной лопатки 200 мм. Состав необходимо нанести равномерно. Если после высыхания будут выявлены неровности, то их требуется зачистить пластиковой теркой, с закрепленной на ней наждачной бумагой или шпателем.

Как установить теплоизоляцию, если требуется укладка двух слоев утеплителя

Толщина пенопласта, используемого для утепления фасада, составляет 30, 40 и 50 мм. Что делать в тех случаях, когда необходима толщина теплоизоляционного слоя 60, 70 или 80 мм. В этом случае используют комбинации листов разной толщины (30 мм + 30 мм, 40 мм + 30 мм и 50 мм + 30 мм). Последовательность выполнения работ в данном случае будет следующей. Первый слой теплоизоляции монтируется так, как это описано выше. После этого наклеивают второй слой, при этом его укладывают со смещением на пол листа, чтобы стыки нижнего слоя проходили по центру листов уложенных сверху. Наклеивая второй слой удобнее клеящий состав наносить на верхние листы, так как поверхность уже не имеет каких-либо неровностей. Клей наносят шпателем с зубчиками, после чего листы второго слоя прижимают к первому.

При укладке утеплителя в два слоя можно не заделывать большие щели между стыками. Необходимо только убрать выступающие края. А вот стыки второго слоя заделывают, так как об этом говорилось ранее. Это делают после того как будет произведено закрепление грибками утеплителя второго слоя. Грибки забивают по описанной ранее технологии, с учетом увеличенной толщины теплоизоляционного слоя. Исходя из этого, выбирают и длину грибка. В случае если производят утепление в два слоя из ЭППС каждую сторону листов монтируемых сверху, обрабатывают игольчатым валиком.

Закрепив утеплитель на стене надо переходить к отделочным работам. Для этого необходимо нанести слой штукатурки. Имеются определенные особенности, связанные с различными этапами штукатурки пенопласта. При этом требуется выполнить предварительную подготовку поверхности, наклеить армирующую сетку, нанести выравнивающий слой, а так же изготовить смеси для штукатурки пенопласта и затирку для выравнивания.

Сетку начинают наклеивать по углам выбранного участка, после чего ее наклеивают на всю поверхность. Для отделки углов используют не только сетку, но и перфорированные уголки, изготовленные из пластика. Уголки используют при утеплении частных домов и на первых этажах многоквартирных зданий. Во всех остальных случаях используют сетку. Для наклеивания сетки используют смесь для защитного слоя. Рекомендуется использовать сетку для фасадных работ, она устойчива к воздействию щелочи. Плотность сетки должна быть 140-160 г/м2. С увеличением плотности сетки удается добиться более ровной поверхности, но при этом возникают сложности с оклеиванием углов.

Отделка углов сеткой требует определенных навыков. При использовании перфорированных уголков никаких проблем не возникает. Если решено делать углы из сетки, то сначала нарезают полосы шириной 300 мм. Для оклеивания углов дома ширина может достигать одного метра. Сетку для откосов отрезают в соответствии с их длиной. Отрезанный кусок сетки сгибают пополам, так чтобы сгиб сохранился при оклеивании. Шпателем, шириной 200 мм наносят смесь на угол. Ширина наносимой смеси должна быть 50-70 мм с каждой стороны угла. Толщина слоя обычно 2-3 мм.

После нанесения накладывают сетку. Сетку прижимают шпателем, проводя им в вертикальном и горизонтальном направлении. Таким образом, получается угол, с каждой стороны которого имеется 50-70 мм приклеенной сетки и столько же чистой сетки, лежащей на пенопласте. Это делают для того, чтобы в дальнейшем стыковать отдельные участки.

Сетка идет в рулонах шириной по 1 метру. Лучше отрезать ее поперек, таким образом, обеспечивается одинаковая длина всех кусков (1 м).

На этом и последующих этапах отделочных работ потребуется более широкий шпатель (350 мм). Оклеивание поверхности сеткой выполнят небольшими участками шириной 90 см и высотой 1 метр. Ширина 90 см (при ширине сетки в 1 метр) объясняется тем, что 10 см сетки остается чистой, для последующей стыковки. Раствор достаточно быстро засыхает и можно не успеть соединить прилегающий участок. Особенно если работы выполняются в теплый солнечный день, когда смесь высыхает особенно быстро. Смесь наносят на стену шириной 90 см и на высоту 1 метр, при этом толщина слоя должна быть 2-3 мм. Сетку укладывают так, чтобы 10 см сетки оказались на чистом пенопласте. Для равномерного и прочного закрепления сетку разглаживают большим шпателем (350 мм), проводя им от центра к краям и сверху вниз. При разглаживании добавляют небольшое количество смеси, чтобы она полностью покрыла сетку. Оптимально добиться такого результата, когда сетка будет слегка просвечивать через нанесенный слой смеси.

При выполнении работ требуется учитывать различные факторы, том числе размеры здания и особенности подмостей (их высоту и ширину). Эти параметры в значительной степени влияют на размеры участков производства работ. Нередко за основу берут наиболее распространенную ширину подмостей от 2 до 3 метров. Сначала выполняют работы на первом участке, производя все описанные выше этапы работ. Сетку начинают наклеивать от верхнего левого угла выбранного участка. С учетом того, что сетка в рулоне было бы оптимально вырезать кусок по всей длине и стыковать только вертикальные кромки. Начав сверху и прижимая отдельные участки, постепенно спускаются вниз. Для удобства можно использовать промежуточное закрепление отрезанного куска. Для этого в конце намазанного участка в пенопласт вставляют два гвоздя, которые становятся своеобразной полкой для скрученного в небольшой рулон отрезанного куска сетки. Положив на гвозди рулон, перемещаются вниз и продолжают наклеивание сетки. Таким образом, можно оклеить весь угол по вертикали одним неразрезанным куском сетки. Аналогично можно укладывать и горизонтальные участки

Как стыковать отдельные участки сетки между собой

Отдельные участки сетки стыкуются между собой по одинаковому принципу, независимо от того, какой стык делается: вертикальный или горизонтальный. При наклеивании отдельных кусков сетки края шириной 7-10 см оставляют чистыми. При наклеивании соседнего участка на это место наносят смесь, а сверху внахлест укладывают край другого куска. Разравнивание выполняют большим шпателем. Такое нанесение обеспечивает более ровное и гладкое соединение. При правильном выполнении всех этапов работ место нахлеста будет немного заметно через последующие слои отделки.

Затирка поверхности

После укладки сетки на смесь ее необходимо затереть. Для затирки используют пластиковую терку с закрепленной к ней наждаком. Обычная сетка, используемая для затирки, для этой операции не годится. К затирке приступают только после того, как нанесенная смесь полностью засохнет и отвердеет. В солнечную погоду это происходит достаточно быстро, в течение 12 часов. Для гарантированного высыхания рекомендуется выдержать не менее суток. В этот момент можно выполнять работы на другом участке. Если начать затирку до полного высыхания смеси, то он попадет в наждак и полностью его забьет, после чего потребуется его замена.

Особенности нанесения выравнивающего слоя

При нанесении выравнивающего слоя так же применяется большой шпатель, толщиной 350 мм. Смесь на него накладывают большим шпателем, после чего наносят на поверхность слоем толщиной 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить небольшими участками с последующей стыковкой между собой. Соединение отдельных участков выравнивающего слоя не представляет никакой сложности. Единственное условие, которое требуется выполнить место стыка участков выравнивающего слоя не должно совпадать со стыками армирующей сетки.

Особенности приготовления смесей

Смеси для отделки фасадов выпускают разные производители, наиболее известные из них: компании Церезит, Мастер, Крайсель, Токан, Столит, Экомикс. Смеси любого из указанных производителей хорошо подходят для выполнения работ. При этом имеются общие требования, которые не зависят от того, кто изготовил данную смесь. При использовании для теплоизоляции пенопласта, а особенно ЭППС необходимо использовать специальные смеси для пенополистирольных плит. Обычно эту информацию производители указывают на упаковке. Некоторые производители выпускают два типа смесей. Одна вид смеси применяется для приклеивания плит, а второй для приклеивания плит и нанесения защитного слоя. Вторая смесь – универсальная и ее можно использовать на всех этапах работ по утеплению и последующему выравниванию. Первая же смесь применяется только при монтаже теплоизоляционного слоя, но использовать ее в качестве защитного слоя не рекомендуется, так как она не обладает соответствующими техническими характеристиками. Такая смесь дешевле и ее целесообразно применить, для того чтобы несколько уменьшить расходы на утепление и отделку.

А теперь рассмотрим, на каком этапе целесообразно применять ту или иную смесь. Первый вариант смеси (только для наклеивания) используют при монтаже утеплителя на откосы, на плоскости стен, при обработке стыков между листами утеплителя, а так же стыков с грибками. Универсальная смесь необходима при наклеивании сетки на углы и поверхность, при нанесении выравнивающего слоя. Еще раз напомним, что допускается использование только универсальной смеси, которую можно применять во всех случаях, однако это приводит к удорожанию работ. Не рекомендуется одновременно использовать смеси разных производителей.

Особенности замеса и расхода смесей

Расход смеси при наклеивании листов пенопласта обычно составляет 4-6 кг/м2. Эта величина может несколько варьироваться в зависимости от величины неровности поверхности. Аналогичная норма расхода (4-6 кг/м2) имеется и при выполнении других этапов (наклеивание сетки и нанесении выравнивающего слоя).

Относительно консистенции смеси существуют следующие рекомендации. При наклеивании листов пенопласта лучше использовать более густую консистенцию смеси, чем ту которую рекомендует производитель. При нанесении ее на шпатель она не должна расползаться по поверхности, но при этом и не должна быть излишне густой. А вот при наклеивании сетки консистенция должна быть более жидкой, чем рекомендованная. В данном случае густота смеси определяется опытным путем: сетка должна хорошо соединяться с поверхностью, а при разравнивании смеси не должно возникать затруднений. Самую жидкую консистенцию делают для нанесения выравнивающего слоя. В этом случае смесь должна немного растекаться по поверхности шпателя.

Выполнение затирки выравнивающего слоя

Затирку выравнивающего слоя производят по той же технологии, что и затирку защитного слоя при наклеивании сетки. Для этого применяют тот же вариант терки – с наждаком. Особенностью является то, что при затирке выравнивающего слоя не рекомендуется использовать новый наждак. Следует помнить, что затирку делают не позднее, чем через 4 дня после нанесения смеси. Оптимальный срок 2-3 дня. После указанного срока затирка становится особенно прочной и ее будет сложно обрабатывать.

Нанесение грунтовки

Перед нанесением чистовой отделки на всю поверхность требуется нанести грунтовку. Выбор грунтовки зависит от типа штукатурной смеси. Для декоративных штукатурок используют грунтовку, предназначенную для армированного защитного слоя при нанесении декоративных штукатурок. Пример такой грунтовки Церезит СТ 16. Для остальных штукатурных смесей рекомендуется грунтовка Церезит СТ 17.

Грунтовка продается в готовом для применения виде, либо в виде концентратов. В первом случае разводить грунтовку не требуется, а во втором ее разводят в соответствии с рекомендациями производителя.

Общие замечания по производству работ

Работать участками целесообразно до того, пока на всю поверхность не будет наклеена армирующая сетка. После этого наносят выравнивающий слой, затем всю поверхность грунтуют и переходят к чистовой отделке. Важным условием сохранности штукатурного фасада является устройство надежной системы водостока.

moscowsad.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о