Армирование пенополистирола сеткой видео: Армирование пенопласта (пенополистирола) сеткой

Армирование пенопласта (пенополистирола) сеткой

Пенополистирол относится к самым популярным материалам, применяемым для утепления различных поверхностей. Его рыхлая структура предусматривает последующую отделку, которую каждый мастер производит на своё усмотрение.

Но существуют технологические требования, несоблюдение которых приводит к быстрому изнашиванию защитного слоя и образованию деформаций на отделочной поверхности. Для предотвращения подобных казусов стоит ознакомиться с правилами армирования и рекомендациями по использованию строительных материалов.

Посмотрите видео как армировать пенопласт сеткой

Технологические особенности армирования пенопласта

Сам процесс предусматривает создание защитного укрепляющего слоя. Барьер предотвращает разрушение пенопласта вследствие воздействия ультрафиолета, осадков и других внешних факторов. Армированная поверхность нуждается в дальнейшей отделке, которая выполняется разными способами, в зависимости от места проведения работ и функциональных возможностей.

Последовательность выполнения утепления поверхностей посредством крепления пенопласта выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности к монтажу утеплительных плит (очистка от грязи, заделка щелей и дыр, демонтаж выступающих элементов декора).

2. Замес клеящего раствора.

3. Крепление стартового профиля.

4. Укладка плит на поверхность с минимальными зазорами. Ряды укладываются в шахматном порядке.

5. Монтаж пенополистирольных плит специальными дюбелями осуществляется только после полного высыхания клея. На одну лист предусмотрено использование 5-6 крепёжных элементов.

6. Заделка стыков и швов с применением герметика и монтажной пены.

Далее выполняется армирование. Процесс не требует спешности, поэтому стоит учитывать все нюансы. Для работ потребуется армирующая сетка с ячейкой 5 мм. Для наружных работ рекомендуется использовать изделие с плотностью 140-160 г/м2. Более плотная сетка лучше выровняет поверхность. Первым наносится слой смеси 2 мм, после чего укладывается сетка и разглаживающими движениями прижимается к пенопласту. Клеящий состав рекомендуется использовать специальный по пенопласту, а не тот, что применяется для монтажа пенополистирольных или керамических плит.

Этапы армирования пенополистирола

• покрыть рабочую зону специальным клеем и наложить сетку, разгладить её так, чтобы она погрузла в растворе;

• вначале нарезанные полосы сетки по 30-60 см посадить на клеящую смесь по всем углам;

• далее выполнить армирование последовательно по всей рабочей поверхности, захватывая зону не более 1 м. кв.;

• при стыковке полос нужно полоски сетки укладывать внахлёст не менее 7-10 см.

После полного высыхания армирующего слоя поверхность должна затираться наждачной бумагой. Перед чистовой отделкой шпаклёвкой стены обрабатываются грунтовкой.

Советы/рекомендации по проведению работ

• Накладывать слой клеящей смеси на пенопласт стоит широким шпателем. Под гребёнку распределять состав не следует, так как образуется толстая прослойка. Впоследствии она будет больше подвержена потрескиванию и деформации.

• Разглаживать сетку, посаженную на клей, нужно широким шпателем. Все внутренние и выступающие углы предварительно обрабатываются путём установки металлических перфорированных заготовок.

• Утопленная сетка обычно плохо покрыта клеем, поэтому поверх закреплённой сетки нужно наложить ещё один шар смеси.

• Для предотвращения образования трещин вследствие нанесения толстого слоя клеящего раствора специалисты рекомендуют покрывать армирующую сетку в два приёма с промежуточной просушкой.

• Идеальным временем года для проведения работ по утеплению фасадов является ранняя осень. В другую пору рекомендуется ориентироваться на среднюю влажность воздуха и температурные показатели в диапазоне от +5 до +25 градусов. Температурный режим определяет время просушки обработанной поверхности (при +20° — 1 сутки, при +5° — до 3-х суток).

• Листы пенопласта укладываются снизу вверх, тогда как сетка крепится сверху вниз.

• Неровности на стене устраняются путём наложения немного большего слоя штукатурки. Мелкие перепады можно удалить затирочной сеточкой.

Качественно выполненная работа будет сохранять презентабельный вид фасада более 35-40 лет.

        Поделиться:

КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ НА ПЕНОПЛАСТ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ АРМИРОВАНИЯ

Армирование пенопласта помогает защитить утеплитель от негативного воздействия окружающей среды, атмосферных осадков, механических повреждений. Если правильно установить сетку для армирования пенопласта, утеплитель прослужит дольше.

Назначение армирования, выбор материалов

Армирование заключается в закреплении на поверхности пенопласта стеклосетки с помощью специальных фасадных армирующих смесей. Целью армирования является образование на системе утепления цельного единого покрытия. В связи с этим, необходимо грамотно подобрать все компоненты армирования, чтобы на фасаде, в дальнейшем, не образовались отслоения и трещины, способные привести к разрушению утеплителя, разгерметизации.

Система армирования пенопласта

Специалисты не рекомендуют производить армирование пенопласта с помощью клея для плит. Во-первых, это экономически нецелесообразно, так как специальный клей, предназначенный для армирования, стоит намного дешевле плиточного. Во-вторых, неправильно выбранный клей уменьшит срок эксплуатации утеплителя в целом. Армирующий элемент – сетка для пенопласта — выполняется из стекловолокна.

Процесс крепления сетки на пенопласте

При нанесении первого слоя на пенопласт толщина армирующей смеси не должна превышать 2 мм. Далее внахлест укладывается сетка для армирования пенопласта, параметры наложения – 5-10 см. На дверных проемах, откосах и углах стеклосетку закрепляют с помощью перфорированных уголков. Когда смесь полностью высохнет, можно наносить второй слой клея, толщина – не более 3 мм. Целью вторичной обработки является окончательное армирование, при этом проявляется декоративный эффект – сглаживаются незначительные неровности.

Крепление сетки на пенопласт

После окончательного этапа армирования сетка для пенопласта полностью скроется под смесью. С помощью наждачной бумаги или абразивной сетки, сразу после высыхания второго слоя, устраняются следы от шпателя и наплывы.

С помощью армирования можно повысить жесткость и прочность пенопласта, все зависит от используемых материалов. В некоторых случаях уместна замена описанной выше процедуры уже готовыми материалами – армированными листами пенопласта, изготавливаемыми промышленным методом. Но даже армированный после закрепления на стене пенопласт при соблюдении технологии может прослужить в качестве утеплителя столько же, сколько будет использоваться дом.

Рекомендую ознакомиться:

Автор — Антон Писарев

Армирование пенопласта (пенополистирола) сеткой — ПЕНОПЛАСТ КУБАНЬ

Пенопласт — самый популярный теплоизоляционный материал, имеющий массу преимуществ над своими аналогами. Одно из них — рыхлая поверхность, которая позволяет призводить дальнейщую оттделку.

Существует масса технологий оттделки, и каждая технология предусматривает ряд правил, несоблюдение которых может привести к быстрому разрушению отделочного слоя. Например неправильное армирование пенопласта армирующей сеткой может поспособствовать этому

Особенности технологий армирования пенопласта.

Армирование — это по сути нанесение защитного слоя поверх пенопласта и дальнейшая его отделка. Армирующий слой позволит не только увеличить срок службы теплоизоляционного слоя, но также улучшит сцепление отделочного материала со поверхностью стены.

Порядок выполнения работ по теплоизоляции стен пенопластом примерно такой:

  1. Подготовка стен к монтажу плит (очистка, устранение неровностей и дыр).
  2. Подготовка раствора для закрепления пенопластовых плит.
  3. Монтаж стартового профиля.
  4. Монтаж пенопластовых плит на поверхности стены в шахматном порядке с минимальными зазорами.
  5. Дополнителное укрепление теплоизоляции дюбелями (осуществляется после высыхания раствора).
  6. Устранение зазоров между плитами. Для этого используется герметик и монтажная пена.

После выполнения вышеперечисленных действий выполняется процесс армирования пенопласта. Это очень ответственный процесс, поэтому нужно быть очень внимательным и аккуратным. Дла армирования потребуется армирующая сетка с плотностью 140-160 г/м2. Более плотная сетка лучше выровняет поверхность.

Этапы армирования пенополистирола

  1. Покрытие армируемой поверхности специальным клеем и втапливание в него армирующей сетки.
  2. Отрезки сетки, размером 50 — 60 см., наносятся на углы армируемой поверхности.
  3. Покрытие основной поверхности с захватом полщади не более 1 м2. Укладывать сетку необходимо внахлёст (от 5-ти до 10-ти см.)ж
  4. После высыхания армируюущего слоя производится затирка поверхности наждачной бумагой.
  5. На последнем этапе производится грунтовка обработанной поверхности и нанесение декоративного слоя.

Что стоит учесть при выполнении армирования пенопласта.

  • Наносить клей на поверхность пенопласта рекомендуется широким шпателем. Под гребёнку распределять состав не следует, так как образуется толстая прослойка. Впоследствии она будет больше подвержена потрескиванию и деформации.
  • Разглаживать сетку, посаженную на клей, также необходимо широким шпателем. Все внутренние и выступающие углы предварительно обрабатываются путём установки металлических перфорированных заготовок.
  • Утопленная в закрепляющий раствор сетка чаще всего покрыта клеем не очень качественно, поэтому на закреплённую сетку необходимо наложить ещё один слой закрепляющей смеси.
  • Для предотвращения появления трещин после нанесения толстого слоя клеящего раствора рекомендуется покрывать армирующую сетку в два подхода с промежуточной просушкой.
  • Лучшее время проведения теплоизоляционных работ — ранняя осень. Если нет возможености производить утепление в данное время года, то тогда стоит ориентироваться на температурный режим от +5 до +25 градусов, так как температура влияет на время просушки обработанной поверхности (при +20° — 24 часа, при +5° — до 72-х часов).
  • В процессе монтажа пенопласта стоит помнить, что листы нужно крепить снизу вверх, а наносить сетку сверху вниз.
  • Устранение неровностей выполняется путём наложения дополнительного слоя штукатурки. Если неровности не слишком большие, их можно просто затереть наждачной бумагой.

Сетка для пеноплекса, пеноплекс чем крепит сетку, сетка для штукатурки пеноплекса

Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

Поскольку штукатурка по-прежнему остается одним из наиболее популярных способов финишной отделки стен и потолков, то и применение данного метода нанесения декоративно-защитного слоя на укрепленный пеноплэкс, является вполне оправданным.

Несмотря на определенную шероховатость поверхности плит экструдированного пенополистирола, для более надежного закрепления слоя затвердевшей строительной смеси — используется сетка для штукатурки пеноплекса. Правильно укрепленная сетка для пеноплекса позволяет обеспечить теплоизоляционному материалу защиту и надежный подкладочный слой для финишной штукатурки.

Зачем нужно армирование пеноплэкса?

Качественно укрепленный слой утеплителя пеноплэкс, выполненный с соблюдением всех правил монтажа, без использования металлических крепежных деталей – создает надежную теплозащиту здания или сооружения. Но этот же утеплитель сам нуждается в защите от разрушающего воздействия ряда природных факторов. Нет, ему не страшны ни холод, ни осадки. А вот продолжительное воздействие солнечных лучей может за один сезон разрушить теплозащиту.

Применение заштукатуривания поверхности пеноплэкса, с последующим укреплением защитного отделочного слоя (сайдинга, к примеру) – вполне оправданно, но значительно повышает стоимость работ. Созданная же армированная сетка под штукатурку пеноплекса – надежно выполняет защитные функции, предотвращая преждевременное разрушение вспененного полистирола, полученного методом экструзии. Как же это может защитить от всепроникающих ультрафиолетовых лучей?

С этой задачей прекрасно справляется армированный слой, который выполняется по всей наружной поверхности укрепленного утеплителя. Этот слой состоит из специального клея и фасадной сетки, утопленной в нем. Она выдерживает напряжения, возникающие на утепляемой поверхности при изменении температуры.

Устройство армирующего слоя на закрепленном пеноплэксе имеет свои особенности:

  • полосы сетки крепятся внахлест (до 10 см) при горизонтальном и вертикальном соединении;
  • полосы должна полностью погружаться в слой клея, но не более чем на половину его толщины;
  • армированный слой, выполненный на укрепленном изоляционном материале не должен быть толще 3 мм.

Для надежной защиты элементов конструкции, подвергаемых наибольшим механическим нагрузкам (цоколь и стены первого этажа, балконы и террасы) — их рекомендуется укреплять двойным слоем. При укреплении армирующего элемента на углах дома – она заворачивается за угол строения (на 15 см).

Армирование утеплителя пеноплекс

Возникает вполне естественный вопрос: «Укрепив на стену пеноплекс — чем крепить сетку?» Исходя из основного требования теплоизоляционных систем – использование металлических крепежных элементов категорически противопоказано, так как создаваемые в данном случае «мостики холода» превратят все усилия в простую трату средств, времени и сил. Что же делать? Каким способом осуществляется крепеж сетки к пеноплексу, если металл противопоказан?

В том случае, если слой теплозащиты смонтирован на поверхности, где не предполагаются подвижки конструкции — сетка для штукатурки пеноплекса крепится с помощью клеящей смеси (утапливается в слое клея, а при необходимости – делается второй слой). Если же сетка для пеноплекса крепится на изоляционный материал в тех местах, где предполагается подвижка – без пластиковых дюбелей (грибков) не обойтись либо необходимо использовать термопанели с готовым полимерцементным покрытием.

Примерная технология создания армированного слоя для последующего нанесения штукатурки выглядит следующим образом:

  1. На поверхность пеноплекса шириной 1 метр (стандартная ширина фасадной сетки) гладкой стороной шпателя наносится клей, который распределяется равномерным слоем с помощью зубчатого шпателя.
  2. Армирующий элемент прикладывается на свежий слой клея и утапливается гладким шпателем (теркой) в клеящий слой.
  3. Следующие полосы укладываются внахлест (до 10 см).
  4. Заштукатуривание выполняется лишь после окончательного высыхания армированного слоя.

В процессе работы может возникнуть вопрос: «Если для утепления наружных откосов применялся пеноплекс — чем крепить сетку и как добиться ровной вертикальной поверхности для последующего нанесения штукатурки?». Утепление откосов оконных и дверных проемов выполняется следующим образом:

  1. Перед тем как зафиксировать утеплитель на проеме – необходимо наклеить сетку фасадную, завернув ее на стену на 15 см.
  2. На приклеенную сетку крепится пеноплекс так, чтобы он выступал из стены на толщину утеплителя плюс 3 мм (толщина армированного слоя).
  3. Под пеноплэкс подкладываются деревянные планки, создающие расширительный шов.
  4. Сетка для последующего заштукатуривания приклеивается на утеплитель (обязательно завернув и приклеив не менее 15 см на стену).
  5. Наружные углы дома и откосов рекомендуется укрепить алюминиевым перфорированным профилем.
  6. Перед заштукатуриванием – углы шлифуются наждачной бумагой либо специальной теркой, что позволяет создать ровный слой штукатурки.

Термопанели с полимерцементной штукатуркой

Казалось бы, чего проще, укрепив пеноплэкс — оштукатуривание по сетке можно выполнять в любое свободное время. К большому сожалению, создание качественного и надежного армированного слоя требует определенной температуры, так как необходимо полное высыхание клеящей смеси. Но не останавливать же работу в холодное время года, тем более, что монтаж пеноплэкса может выполняться в любое время года.

Именно для этих целей и созданы производителем термопанели с полимерцементным покрытием (пеноплэкс с армированой сеткой, которая уже оштукатурена специальным полимерцементным составом).

Подобные строительные панели, обладая всеми характеристиками качественного утеплителя, позволяют оперативно выполнить монтаж пеноплекса со штукатурной сеткой, невзирая на погоду. Это значительно сокращает сроки работы, а нанесение финишного слоя штукатурки не составляет труда, так как имеется подготовленная поверхность. Кроме того, данные панели, подготовленные в заводских условиях, применяются для создания декоративных колонн, арок и выполнения иных отделочных работ. Предлагаемые ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» термопанели — качественны и надежны.


Выполнение армированного слоя на пенополистироле

ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРОВАННОГО СЛОЯ НА ПЕНОПОЛИСТИРОЛЕ

Погодные условия -выполнение армированного слоя на пенополистироле можно начинать не раньше, чем через три дня после приклеивания пенополистирола, при бездождевой погоде и температуре воздуха не ниже +5°С и не выше +25°С. Если предвидится снижение температуры ниже 0°С в течение 24 часов, то не нужно приклеивать армированную сетку, даже если температура во время работы выше +5°С.


После приклеивания пенополистирола на всей поверхности утепляемых стен очередным этапом является выполнение армированного слоя. Основная цель этой работы — это защита изоляции и образование стабильного подкладочного слоя под фасадную штукатурку. Армированный слой состоит из клеевого раствора и утопленной в него сетки из стекловолокна. Сетка выполняет роль армирования и переносит напряжения, возникшие на плоскости стены в результате термических изменений фасадного раствора. Нужно всегда придерживаться принципа соединения очередных частей сетки внахлест с запасом, примерно, 10 см. Эти запасы должны быть как на вертикальных соединениях, так и на горизонтальных. Сетка для армирования должна находиться в слое клеевого раствора, но не глубже половины его толщины. Правильно выполненный армированный слой должен быть толщиной 3 мм.
Части здания, особенно подверженные механическим повреждениям, а именно, стены первого этажа до высоты 2 м, а также террас и балконов должны быть укреплены дополнительным слоем сетки, то есть, двойным армированным слоем. На углах здания сетка должна быть вывернута на 15 см с каждой стороны. Таким образом, получается двойное армирование углов. Поверхность армированного слоя, которая является основанием под очень тонкие слои фасадной штукатурки, должна быть выполнена с особой старательностью. Все неровности или места, на которых проглядывается рисунок армированной сетки, нужно зашпаклевать и зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
Армированный слой, после полного схватывания клея, нужно загрунтовать подкладочной штукатуркой ATLAS CERPLAST. Этот подкладочный слой отделяет армированный слой от штукатурки, уменьшает его поглощаемость, а также значительно увеличивает адгезию отделочной штукатурки. В случае выполнения работ в поздний сезон и неблагоприятствующих атмосферных условий (зимой), загрунтованные стены массой ATLAS CERPLAST можно оставить до летнего сезона, без вреда для утеплительной системы.

При небольшой высоте здания следует сразу отмерить несколько отрезков сетки длиной немного большей (примерно, на 2 см) от высоты утепляемой стены. Сетка отрезается острым ножом вдоль ровной деревянной или алюминиевой рейки.

В тех местах, где элементы проходят сквозь пенополистирол, сетку нужно вырезать соответствующим образом.

Подготовленный раньше клеевой раствор ATLAS STOPTER К-20 накладывается трапецеевидной кельмой на длинную (60 см) терку из нержавеющей стали.

Раствор наносится на пенополистироловую плиту в виде полосы, шириной 1м (ширина сетки из стекловолокна) гладкой стороной терки. Толщина слоя клея должна составлять, примерно, 3 мм. Раствор начинают наносить от угла здания.
После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, нужно «прочесать» его зубчатой стороной терки. Это действие позволяет получить одинаковую толщину раствора на всей поверхности.
На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о выдвижении края сетки за пределы угла на 15см.
Гладкой стороной терки нужно утопить сетку в клеевом растворе. Для равномерного утопления сетки клей выдавливается слегка наклоненной теркой. После выполнения горизонтальной части клей выдавливается посередине сверху вниз.

После этого выполняются косые движения с небольшим уклоном вниз. Сетка утапливается по направлению от средины до краев.


После нанесения клея на пенополистирол с другой стороны угла (шириной 15 см) нужно загнуть край сетки и утопить ее в клее. Ровный край угла можно получить при помощи угловой кельмы, которую проводят вертикально сверху и вниз.
После утопления первой полосы сетки нужно подобным образом нанести на пенополистирол клеевой раствор на очередном метре стены.
После выравнивания клея зубчатой стороной терки утопить в нем очередную полосу сетки.
назад

Армирующий состав для пенопласта

Как известно использование пенопласта это очень популярный и недорогой способ утеплить дом. Пенопласт является отличным звукоизолятором, хорошо держит тепло и не пропускает влагу. Очень часто ПСБ используется для утепления фасадов. Для такого материала есть одна очень важная составляющая без которой утепление теряет какой-либо смысл. Это армирование.

Что же такое армирование пенопласта и зачем оно нужно? Армирование заключается в нанесении армирующей смеси и укладки стекловолокнистой сетки на поверхность утеплителя. Армирующий слой защищает пенопласт от прямого попадания УФ лучей, воздействия атмосферных осадков, выполняет функции грунтовки и шпаклевки. Сетка повышает прочность основания и делает его монолитным. Армирование делают для того что бы в стыках плит не появлялись трещины и мостики холода, а сама оштукатуренная поверхность получилась ровной и прочной.


Схема армирования пенопласта

Что бы подготовить пенопласт к армированию, на фасаде нужно сделать его прочный и цельный слой. Если правильно подобрать все необходимые материалы, в будущем можно избежать такие проблемы как отслоения, трещины и разрушение утеплителя.


Процесс армирования пенопласта.

Технологические особенности армирования пенопласта

Сам процесс предусматривает создание защитного укрепляющего слоя. Барьер предотвращает разрушение пенопласта вследствие воздействия ультрафиолета, осадков и других внешних факторов. Армированная поверхность нуждается в дальнейшей отделке, которая выполняется разными способами, в зависимости от места проведения работ и функциональных возможностей.


Последовательность выполнения утепления поверхностей посредством крепления пенопласта выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности к монтажу утеплительных плит (очистка от грязи, заделка щелей и дыр, демонтаж выступающих элементов декора).

2. Замес клеящего раствора.

3. Крепление стартового профиля.

4. Укладка плит на поверхность с минимальными зазорами. Ряды укладываются в шахматном порядке.

5. Монтаж пенополистирольных плит специальными дюбелями осуществляется только после полного высыхания клея. На одну лист предусмотрено использование 5-6 крепёжных элементов.


6. Заделка стыков и швов с применением герметика и монтажной пены.

Далее выполняется армирование. Процесс не требует спешности, поэтому стоит учитывать все нюансы. Для работ потребуется армирующая сетка с ячейкой 5 мм. Для наружных работ рекомендуется использовать изделие с плотностью 140-160 г/м2. Более плотная сетка лучше выровняет поверхность. Первым наносится слой смеси 2 мм, после чего укладывается сетка и разглаживающими движениями прижимается к пенопласту. Клеящий состав рекомендуется использовать специальный по пенопласту, а не тот, что применяется для монтажа пенополистирольных или керамических плит.

Этапы армирования пенополистирола

• покрыть рабочую зону специальным клеем и наложить сетку, разгладить её так, чтобы она погрузла в растворе;

• вначале нарезанные полосы сетки по 30-60 см посадить на клеящую смесь по всем углам;

• далее выполнить армирование последовательно по всей рабочей поверхности, захватывая зону не более 1 м. кв.;

• при стыковке полос нужно полоски сетки укладывать внахлёст не менее 7-10 см.

После полного высыхания армирующего слоя поверхность должна затираться наждачной бумагой. Перед чистовой отделкой шпаклёвкой стены обрабатываются грунтовкой.

Приклеивание штукатурной сетки. Углы первым делом

Как клеить штукатурную сетку на углы видео

Сначала вырезается полоса сетки 30-сантиметровой ширины и сгибается пополам вдоль, чтобы получилось ребро. Если сетка клеится на откос, то отрезок по длине должен соответствовать откосу. Для стены делаем отрезки метровой длины.

Обрабатываемый участок покрывается 2-3 мм слоем смеси с таким расчетом, чтобы края сетки остались не приклеенными. Затем прикладывается согнутый отрезок сетки, ее изгиб совмещается с углом. После этого нужно плавно разгладить сетку шпателем от угла стороны.

Советы/рекомендации по проведению работ

• Накладывать слой клеящей смеси на пенопласт стоит широким шпателем. Под гребёнку распределять состав не следует, так как образуется толстая прослойка. Впоследствии она будет больше подвержена потрескиванию и деформации.

• Разглаживать сетку, посаженную на клей, нужно широким шпателем. Все внутренние и выступающие углы предварительно обрабатываются путём установки металлических перфорированных заготовок.

• Утопленная сетка обычно плохо покрыта клеем, поэтому поверх закреплённой сетки нужно наложить ещё один шар смеси.

• Для предотвращения образования трещин вследствие нанесения толстого слоя клеящего раствора специалисты рекомендуют покрывать армирующую сетку в два приёма с промежуточной просушкой.


• Идеальным временем года для проведения работ по утеплению фасадов является ранняя осень. В другую пору рекомендуется ориентироваться на среднюю влажность воздуха и температурные показатели в диапазоне от +5 до +25 градусов. Температурный режим определяет время просушки обработанной поверхности (при +20° — 1 сутки, при +5° — до 3-х суток).

• Листы пенопласта укладываются снизу вверх, тогда как сетка крепится сверху вниз.

• Неровности на стене устраняются путём наложения немного большего слоя штукатурки. Мелкие перепады можно удалить затирочной сеточкой.

Качественно выполненная работа будет сохранять презентабельный вид фасада более 35-40 лет.

Монтаж сетки на пенопластовое покрытые стен

Штукатурка по пенопласту видео. Как штукатурить пенопласт правильно.

Нарезаем отрезки сетки метровой длины. Перед тем, как штукатурить пенопласт помните, что застывание смеси происходит достаточно быстро, поэтому если сделать отрезки большими, то их попросту можно не успеть нормально приклеить.

Участок стены покрывается 3-миллиметровым слоем смеси, при этом с каждой стороны оставляем 5-сантиметровый запас для стыков.

Затем прикладывается сетка, равномерными движениями шпателя разглаживается от центра в стороны. Если все делается правильно, то сетка почти полностью должна оказаться утопленной в растворе. Чтобы сетка оказалась полностью закрытой, на шпатель в процессе разглаживания может добавляться небольшое количество раствора.

Помните, что имеено на сетку будет крепиться штукатурка по пенопласту.

Наклеивание штукатурной сетки на пенопласт. Как шпаклевать потолок из пенопласта видео? Фото

Все отрезки прикладываются внахлест, места стыковки краев должны тщательно проклеиваться. Если места стыков клеить сразу, то останутся очень заметные швы, причем они могут проступать даже сквозь декоративную штукатурку.

После застывания смеси осуществляется затирка стыков пластиковой теркой с наждачным полотном.

Эластичное защитное покрытие​

Старая цена: 55р. кг.

Цена по акции: 45р. кг!

Готовые к применению клеевые составы ELPA TURKEY на основе мраморной крошки в виде густой мелкозернистой массы. Готовые покрытия имеют мелко шероховатую структуру.

Данное покрытие применяется не прямых элементов декора, например на круглых стенах.

Фасуется в пластиковые ведра 25 и 30 килограммов. Инструкция по применению идёт в комплекте.

– для формирования защитно-армирующего слоя на поверхности архитектурных элементов из пенополистирола без применения стеклосетки – для нанесения напылением с помощью пневматического распылителя – для работы на протяжных станках.

– высокая деформационная прочность – повышенная эластичность, отсутствие трещин при линейном расширении – высокая водостойкость – образуют ровное покрытие без раковин и задиров за один проход – тиксотропные, не стекают, равномерное нанесение одинаковой толщины на все грани элемента, включая вертикальные и внутренние криволинейные поверхности и углы – экономичные, возможность загрузки в бункер минимального количества состава – технологичные, время формирования готового покрытия 24 часа.

Типы растворов.

Штукатурка пенополистирола и остальных утеплителей чаще всего осуществляется минеральными составами. Их изготавливают из портландцемента и гашеной извести. Добавляют песок и каменную крошку в качестве наполнителей. Получаются покрытия типа «короед», «шуба», «барашек».

Акрил и мозаика.


Штукатурка по пенопласту на основе акрила тоже включает каменную крошку. В неё добавляются ингредиенты, повышающие качество – в виде модификаторов и пластификаторов. В результате у акриловой смеси появляются более высокие показатели эластичности. Они меньше подвержены истиранию и механическим воздействиям.

Служит такая штукатурка по пенопласту от пятнадцати до двадцати пяти лет. Она стоит дороже минеральных составов, однако это окупается. Важно учесть то, что акриловое покрытие довольно быстро теряет цвет. Этот недостаток необходимо исправить, просто покрасив поверхность соответствующей краской.

Чаще всего фасадная штукатурка по пенопласту и пенополистиролу отделывается с помощью различных видов мозаичных составов.

Средне–эластичное защитное покрытие​

Старая цена: 55р. кг.

Цена по акции: 45р. кг!

Имеет среднюю прочность и среднюю эластичность. Хорошо защищает от воздействий окружающей среды. Готовые покрытия имеют мелко шероховатую структуру.

Фасуется в пластиковые ведра 25 и 30 килограммов. Инструкция по применению в комплекте

– для формирования защитно-армирующего слоя на поверхности архитектурных элементов из пенополистирола без применения стеклосетки – для работы на протяжных станках.

– высокая деформационная прочность – высокая водостойкость – образуют ровное покрытие без раковин и задиров за один проход – тиксотропные, не стекают, равномерное нанесение одинаковой толщины на все грани элемента, включая вертикальные и внутренние криволинейные поверхности и углы – экономичные, возможность загрузки в бункер минимального количества состава – технологичные, время формирования готового покрытия 24 часа.

Твердое защитное покрытие​

Старая цена: 60р. кг.

Цена по акции: 45р. кг!

Имеет высокую прочность и защищает от тяжелых механических повреждений. Не эластично. Цвет готового покрытия от белого до светло бежевого. Готовые покрытия имеют мелко шероховатую структуру.

Фасуется в пластиковые ведра 25 и 30 килограммов. Инструкция по применению в комплекте.

– для формирования защитно-армирующего слоя на поверхности архитектурных элементов из пенополистирола без применения стеклосетки – для работы на протяжных станках.

– высокая твердость – повышенная водостойкость – образует ровное покрытие без раковин и задиров за один проход – тиксотропный, не стекает, равномерное нанесение одинаковой толщины на все грани элемента – покрытие легко обрабатывается наждачной бумагой – хорошо передает мелкую рельефность элемента – технологичный, время формирования готового покрытия 24 часа – высокая скорость изготовления фасадного декора: готовые элементы можно транспортировать , монтировать на фасаде и производить финишную отделку через 48 часов

Подготовка поверхности:

Изделия из пенополистирола и пенополиуретана должны быть чистыми и без масляных пятен или иных загрязнений.

Нанесение состава:

Перед применением перемешайте содержимое заводской упаковки миксером, полностью погрузив венчики вала в смесь.

Основные характеристики материала

Пенопласт представляет собой строительный материал пенополистерол, для которого характерна пенистая структура, заполненная пузырьками газа.
Средняя его толщина составляет 10 см, что по показателю теплопроводности приравнивается к метровой толщине кирпичной кладки.

Таким образом, данное изделие позволяет не только снизить расход материала для отделки стен, но и при этом утеплить дом, не снижая эффективности. Даже сильные холода не будут для пенопласта проблемой.

Данный материал является достаточно востребованным изделием на строительном рынке благодаря своим достоинствам:

  • имеет низкий уровень теплопроводности, за счет этого обеспечивается сохранность тепла в доме;
  • по сравнению с другими материалами пенопласт имеет невысокую стоимость;
  • характерна стойкость к намоканию.

Несмотря на положительные отзывы, существуют у пенопласта и недостатки. К ним относятся:

  1. Неприятный запах, потому он будет абсолютно безопасным и максимально полезным при наружном утеплении здания.

2. Огнеопасность. Пенопласт, исходя из своей структуры и составляющих, хорошо горит, правда при очень высоких температурах. Большое значение имеет соседство с другими пожароопасными материалами, например, с картоном или гипсокартоном, ОСП и др.

Таким образом, пенопласт отлично справляется с поставленными перед ним задачами, но при этом не гарантирует абсолютную безопасность для окружающих.

Особенности армированного пенопласта

Армирование позволяет снизить воздействие прямых солнечных лучей на пенопласт, защитить от попадания атмосферных осадков, а также придать оригинальную отделку фасаду здания. При правильно выполненной армировке потребность в нанесении грунтовки и шпатлевании отпадает.
Изосайдинг — другое название армированного пенопласта. Он состоит из целого блока, получаемого посредством вырезания панели определённой формы и последующего армирования его шпатлевкой.

После отделки пенопласта специальным составом изделие приобретает новые качества:

  • становится водонепроницаемым;
  • отсутствие горючести;
  • повышаются показатели по теплоизоляции и звукоизоляции;
  • эластичность, при необходимости в процессе использования может сгибаться.

Применение данного изделия также положительно влияет на затраты, которые понесут при отделке фасадов и интерьеров. Траты могут быть значительно меньшими, поскольку экономичнее и, конечно же, удобнее работать со шпатлевкой на специальном оборудовании, нежели на прикрепленном пенопласте к стене.

Использование армированного материала позволяет отказаться от дополнительных работ.

Тогда нужно будет лишь зачистить швы при стыковке конструкций, а потом выполнить покраску пенопласта или нанести специальный состав методом напыления.

В таком случае потребность в дополнительной обработке поверхности отсутствует.

Таким образом, армирование представляет собой процесс нанесения эластичной штукатурки на пенопласт, наделяя его дополнительными характеристиками. Технология такой обработки материала заключается в его прохождении через емкость со специальным раствором.

После такой процедуры на изделии образуется армирующий слой. Его толщина может быть различной и регулироваться от потребностей. По завершении такой обработки, изделие следует хорошо высушить, а потом использовать.

Технология использования

Чтобы достичь положительного результата от использования армирующего пенопласта, необходимо придерживаться особой технологии. Она состоит из нескольких операций, от эффективности которых зависят экономичные и комфортные показатели эксплуатации.
Отделка дома армированным пенопластом может осуществляться блоками и листами. Несмотря на эти разновидности материала, цель у них одна – отделка фасада.

Использование армированного пенопласта осуществляется в такой последовательности:

  1. Подготовительные работы. Все внимание уделяется поверхности. Ее следует выровнять, очистить от пыли, грязи, а также старой штукатурки. Если же стена была ранее окрашенной, то после удаления остатков материала, ее нужно обработать грунтовкой;
  2. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо приготовить смесь. Ее следует залить водой и тщательно перемешать. Только после этого можно приступать к следующему этапу;
  3. Монтаж отделочного материала. Наносить листы пенопласта рекомендуется от пола. Укладывать изделия нужно на стартовый профиль в виде кирпичной кладки, избегая при этом вертикальных швов. Зазоры между листами должны быть как можно меньшими. Крепится материал к поверхности при помощи специального раствора и шпателя, который оснащен специальными зубцами;
  • Любая щель или зазор нуждается в тщательной заделке, поскольку они могут стать причиной появления мостиков холода. Чтобы защитить помещение от низких температур, монтаж пенопласта следует осуществлять правильно согласно всем нормам и технологиям;
  • После крепления армированного изделия к стене, клеевая смесь нуждается в сушке. В зависимости от температурного режима окружающей среды этот период может длиться от одних до трех суток. Рекомендованное время просыхания также указывается на упаковке со смесью;
  • Кроме крепежного состава для лучшего сцепления пенопласта со стеной дополнительно используются термодюбеля, которые оснащаются еще пластиковыми гвоздями. В среднем, на один лист материала их требуется 5 штук. Оснащение гвоздей пластиковыми элементами позволяет предотвратить образования мостиков холода;
  • По завершению крепежных работ выполняется осмотр поверхности, а потом места соединения блоков заделываются;
  • После всех выше перечисленных работ наступает черед окончательной обработки стены – шпатлевание, покраска. Также можно нанести на поверхность декоративное покрытие.
    Если же используется неармированный пенопласт, то его отделка осуществляется на уже прикрепленном изделии. Это действие возможно при использовании армирующей сетки и фасадной смеси. Чтобы достичь максимального результата от такого метода отделки, нужно добиться создания единого и прочного утеплителя.

Эффективное решение задачи утепления дома

Термопанели — качественный, надёжный, идеально подходящий как для облицовки фасадов, так и утепления стен материал.
Выбирая термопанели Арпен для облицовки фасада своего дома, вы выбираете эстетичное и надёжное теплоизоляционное покрытие, способное украсить ваш дом и сделать атмосферу в нём уютной и комфортной. Благодаря тому, что арпеновые плиты обладают отличной способностью препятствовать процессу теплопотерь, использование материала в качестве облицовки для фасада позволяет сэкономить на оплате энергоресурсов до 60%.

Преимущества использования термопанелей Арпен в облицовке фасадов:

  1. Простота монтажа. Материал закрепляется на стеновой поверхности при помощи клея или «жидких гвоздей».
  2. Панели обладают хорошей гибкостью, потому можно создать фасад по любому оригинальному дизайнерскому проекту.
  3. По прочности и долговечности термоплиты не уступают таким покрытиям, как камень и кирпич. Материал также обладает отличными показателями влагостойкости.
  4. материал>
  5. Термопанели привлекательны с точки зрения эстетики — с их помощью создаётся идеально ровная поверхность, без дефектов и швов.
  6. гладкость>
  7. Термоплиты универсальны в применении, они легко переносят атмосферные осадки и любые температурные перепады.
  8. Облицовка фасада арпеновыми термопанелями позволяет повысить сроки эксплуатации сооружения, сократить расходы на ремонт.
  9. Цена на материал окупится всего за пару лет эксплуатации фасада.

Термопанели поставляется уже в готовом виде (оштукатуренные). За счёт экономии времени и сокращения этапов монтажа существенно сокращаются трудозатраты. Обеспечивается чистый монтаж, что выгодно отличает материал от других систем изоляции, требующих в при монтаже использования сеток и штукатурок

Особенно это важно при реставрации и обновлении уже существующих фасадов, поскольку при монтаже термопанелей не загрязняются окна, жалюзи, кондиционеры, оконные и дверные проёмы.

В связи с тем, что защитный слой термопанелей наносится в фабричных условиях, конечный результат получается идеально ровным. То же касается и воздействия солнца или осадков (дождя и снега). Термопанели изначально поступают с фабрики с защитным слоем и внешние факторы не могут нанести им вред. При этом в системах изоляции, которые оштукатуриваются непосредственно на объекте при монтаже, защитный слой наносится под открытым небом.

Армировочно-клеевая смесь для минеральной ваты и пенополистирола

Армирующая смесь клеевая для монтажа плит теплоизоляции, она используется при наружном утеплении зданий для обеспечения сцепления теплоизолятора и основой покрытия. Это универсальная смесь для приклеивания теплоизоляционных плит из минеральной ваты на основе горных базальтовых пород, пенополистирола, стекловаты к стенам и фундаменту здания. Рабочий раствор армирующей клеевой смеси подходит для сцепления с поверхностью из камня, кирпича, бетона, пенобетона, цементно-известковой штукатурки, а также для тонкослойного ремонта и создания армировочного слоя в многослойной системе теплоизоляции строения.

Фото 1. Нанесение армирующей клеевой смеси

Нанесение структуры.

Штукатурка по пеноплексу наносится в два этапа. Первый предполагает создание выравнивающего слоя. Для этого применяется универсальный раствор. Понадобится широкий шпатель, шириной – от тридцати пяти сантиметров и больше. Плюс инструмент небольшого размера, которым накладывают материал на утеплитель. Толщину раствора рекомендуется делать примерно в три миллиметра. Смесь наносится по частям: сначала отделывается один фрагмент стены, потом следующие. Важно, чтобы стыки выравнивающего слоя и сетки не совпадали между собой.

После того, как она нанесена, и ей дали просохнуть в течение как минимум одних суток, ее затирают. Временной промежуток от нанесения раствора до его затирки не должен быть более четырех дней, иначе смесь станет слишком твердой – и затирать ее будет сложно. Качество затирки должно быть максимально хорошим, ведь на эту поверхность будет наноситься финишная отделка – материал фактурного или декоративного типа.

После затирки она грунтуется. Применяется валик, обернутый материалом с коротким ворсом. Это необходимо для прочного сцепления финишного слоя с поверхностью. Тип грунтовки зависит от того, какое именно покрытие планируется выполнять. Декоративным смесям подходят составы с включением кварцевых частиц. Если стену будут красить, то грунтовка нужна максимально равномерной консистенции, без включений.

Армирующая клеевая смесь — что это такое

Клей для минеральной ваты и пенополистирола с армирующим эффектом — это сухой строительный порошок на основе цемента с полимерными добавками, модификаторами. Для получения рабочего раствора сухая армирующая клеевая смесь разводится водой в определенных пропорциях. Полученный клеевой раствор представляет собой пластичную массу серого цвета.

Готовый клей используют для создания фасадных теплоизоляционных систем. Клеевая смесь армированная применяется для приклеивания плит из минеральной ваты или пенополистирола к поверхности стены здания. Также с ее помощью осуществляют армирование утеплителя, создание базового штукатурного слоя на плитах из экструдированного пенополистирола и минваты и армирования различных архитектурных элементов строения. Производители предлагают клей для зимних работ, ее применяют при температуре от -10 градусов Цельсия.

Фото 2. Специальный клей для минеральной ваты и пенополистирола

Технические характеристики армирующих смесей:

  • Высокая покрывная способность и создание тонкого слоя рабочего раствора, благодаря эластичности армировочно клеевой смеси. Достигается за счет присутствия в составе составляющих полимерной композиции.
  • Получение прочного защитного слоя, за счет присутствия армирующих микроволокон. Готовая смесь помогает укрепить основание и создать дополнительную защиту от действия различных внешних факторов.

  • Хорошая адгезия с каменной, бетонной, кирпичной и цементно-известковой поверхностями.
  • Морозостойкий. Смесь выдерживать многочисленные циклы замерзания без утраты своих заявленных свойств.
  • Паропроницаемость. Полученный армирующий слой обладает паропропускной способностью, он не накапливает конденсата и обеспечивает своевременный вывод лишней влаги наружу.
  • Экологическая безопасность. Армирующая клеевая смесь изготовлена из органических безопасных веществ. В его составе цементный вяжущий компонент с полимерными добавками.
  • Основные преимущества армированной смеси для пенопласта, базальтовой ваты в том, что она быстро твердеет и не дает усадки. Готовый клей обладает хорошей адгезией к любым строительным основаниям.

    Фото 3. Армирующую клеевую смесь важно тщательно перемешать

    Работы при наружном утеплении стен фасада здания проводятся в определенной последовательности.

    Готовим раствор.

    Составы для оштукатуривания синтетических утеплителей обычно продаются в сухом виде. Подходят для всех трех типов материала – пенопласта, пеноплекса и пенополистирола. Их нужно развести, обязательно соблюдая все рекомендации производителя. Возможна штукатурка пенопласта своими руками.

    Совет специалиста: Чтобы наклеить строительную сетку, составы разводят пожиже, чем советует производитель продукта. Для выравнивающего слоя нужна еще более жидкая консистенция.

    Инструкция по применению армирующей смеси для пенопласта и минваты

    Работы при наружном утеплении стен фасада здания при помощи клеевой смеси армированной и плит теплоизоляции проводятся в определенной последовательности. Перед тем, как развести клеевую смесь необходимо выполнить все подготовительные работы. Так как раствор сохраняет рабочее состояние примерно 2 часа, затем он начинает схватываться. При температуре 0 градусов раствор сохраняет рабочую консистенцию дольше, более 3 часов.

    1. Подготовка поверхности. Основание должно быть твердым и сухим. Проводится очистка стен от мусора, грязи, отслаивающейся старой штукатурки жирных пятен, цементных наплывов, убираются неровности. Клей в готовом виде достаточно тиксотропен, он допускает неровности стены до 2-3 см.
    2. Грунтование поверхности стен. Работы по грунтованию проводятся специальными растворами, предназначенными для материала из которого выполнены стены.
    3. Приготовление рабочего клеевого раствора. В высокую емкость наливается 5 литров чистой воды, в нее засыпается 2/3 мешка сухой армировочной смеси. Точное количество воды указано производителем на упаковке. При помощи миксер все перемешивается на малых оборотах (300 об/мин) до образования пластичной однородной массы. Готовый раствор выдерживается еще 5 минут и снова подвергается перемешиванию.
    4. Монтаж теплоизоляционных плит на фасад здания. При помощи шпателя армирующая смесь для пенопласта и минеральной ваты наносится на тыльную сторону утеплителя. Базовый слой тонкий — всего 1-2 мм. Затем вдоль всего периметра плиты делается бортик из смеси. Утеплитель плотно прижимается к основанию, при необходимости выравнивается по уровню. Фиксация теплоизоляции производится фасадными дюбелями.
    5. Создание армирующего слоя. Скрепленная теплоизоляция подергается армированию спустя 36-48 часов после монтажа армированию. Армировочно клеевая смесь наносится гладким шпателем на поверхность минеральной плиты из базальта. Слой – 1-2 мм необходимо втирать в поверхность утеплителя. При помощи зубчатого шпателя формируется ровный слой смеси и в нее на 1/3 толщины утапливается армирующая сетка из стекловолокна. При наружном утеплении неэкструдированным или экструдированным пенополистиролом смесь клея наносится в 5-6 местах для точечного приклеивания. Сверху вся поверхность выравнивается при помощи шпателя.
    6. Финишная отделка фасада. Отштукатуренная поверхность теплоизолятора подвергается декоративной отделке при помощи фасадных красок, фактурных штукатурок и других материалов.

    Фото 4. Как правильно наносить армирующую смесь на стены

    Укладка выравнивающего слоя

    Вторым этапом является выравнивание армирующего слоя с уложенной сеткой. Это обязательно нужно делать, так как фасадный декор по пенопласту без выравнивания будет выглядеть очень неровным. Если поверхность стен будет грунтоваться под покраску или аналогичную отделку фасадным декором, то дом потеряет весь внешний вид. На просушку усиленного армирующего подслоя отводят пару дней.

    Первая операция – затирка поверхности армирующей штукатурки жидкой клеевой массой. Широким шпателем наносят выравнивающий подслой фасадной отделки на стены. Клей тот же, но консистенция жидкая, чтобы не нагружать утеплитель дополнительным весом отделки. Через день тонкий выравнивающий подслой высохнет, и можно переходить к черновой отделке фасадной поверхности.

    Как бы ни старались мастера, все равно на выравнивающем слое остаются мелкие следы и даже едва различимые контуры от пенопласта и сетки, которые необходимо затереть наждачной бумагой. Обычно используют наждак — «сотку», наклеенную на деревянном бруске. Откладывать затирку нельзя, через неделю – две черновой штукатурный подслой станет твердым, как бетон. Кроме того, возрастает риск пробить абразивом материал отделки до утеплителя.

    Детальный процесс выравнивания фасадной штукатурки, уложенной по утеплению из пенопласта, приведен на видео

    Выбор армирующей смеси для теплоизоляции

    К клею для армирования предъявляется ряд требований. Он должен:

    • надежно фиксировать утеплитель на поверхности стены;
    • быть адаптированным для работы с выбранным теплоизолятором;
    • обладать влагостойкостью и морозостойкостью;
    • обеспечивать хорошее сцепление с материалом стены фасада;
    • быть экономичным в использовании.

    Армирующая смесь для теплоизоляции выпускается разными производителями. При выборе обращайте внимание на диапазон рабочих температур и другие специальные указания изготовителя.

    Фото 5. Схема нанесения слоев для теплоизоляции

    Мокрый фасад по ОСБ плите каркасного дома: технология, видео, цена

    Строительство каркасных домов из ОСБ панелей — технология для России новая, но день ото дня ее популярность возрастает.

    Поскольку ориентированно- стружечная плита материал не слишком известный, часто наши клиенты задают вопрос, какую технологию выбрать, чтобы готовое здание выглядело добротно и красиво. Классическая отделка штукатуркой, в данном случае, чревата появлением трещин, поэтому система мокрый фасад по ОСБ будет хорошей альтернативой.

    {autotoc}

    Аргументами в пользу такого выбора выступают несколько факторов:

    • Гладкую поверхность ОСБ плиты не надо предварительно грунтовать или зачищать;
    • Конструкция в готовом виде имеет небольшой вес, что особенно актуально для каркасных домов и зданий с хлипким фундаментом;
    • Утеплитель, который является основой декоративного слоя, позволяет устранить проблему наледи и конденсата на стенах. Он окутывает весь дом плотным коконом, устраняя мостики холода;
    • Презентабельный вид готового фасада тоже имеет значение. Отделка качественной штукатуркой смотрится лучше, чем покраска или сайдинг. На мой субъективный взгляд такие варианты больше годятся для дачных домиков и хозпостроек;
    • Особого ухода такой фасад не требует, краску обновляют по мере необходимости или по желанию. При правильной эксплуатации штукатурка прослужит не один десяток лет.

    Очевидно, что выбор в пользу мокрого фасада по ОСБ плите вполне логичен.

    Какой утеплитель подойдет для стен из ОСБ

    В строительстве чаще всего используют два типа утеплителя, минеральную вату и пенополистирол. Какой из них больше подходит для нашего случая?

    Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала вспомним, что собой представляют плиты ОСБ. Это материал, изготавливаемый под высоким давлением из отходов древесины и связующих смол. Сверху готовая плита может быть покрыта ламинирующим слоем.

    Специалисты установили, что прочность панелей ОСБ-3, используемых для стен, превосходит аналогичный показатель для дерева в 1,5 раза. Но вот звукоизоляционные свойства ниже почти вдвое. Компенсировать этот недостаток можно применением минераловатной плиты в качестве утеплителя. Особенно это актуально для городских малоэтажных домов, где шум действительно может стать проблемой.

    Пенопласт (или пенополистирол) имеет коэффициент теплопроводности в два раза ниже, чем у минеральной ваты. А значит, функцию теплосбережения он выполняет лучше. К тому же этот материал стоит в 3-4 раза дешевле. Плюс к этому, работать с пенопластом проще, поскольку он легче по весу и легко режется. Бытует мнение, что пенопласт горючий материал, из-за этого его лучше не использовать в паре с деревом. Но это не совсем так. Пенопласт действительно горит, но только в открытом пламени. Если огонь убрать, он затухает уже через 4 секунды.

    Лично я отдаю предпочтение пенопласту или даже экструдированному пенополистиролу потому как с этим материалом можно создать действительно прочный мокрый фасад по ОСБ, затратив при этом минимум усилий и средств.

    Минеральную вату использовать тоже можно, если в этом действительно есть настоятельная необходимость. Но не забывайте, что при таком утеплителе минеральные штукатурки лучше не применять, только силиконовые.

    Есть вопросы?
    Звоните, Спрашивайте!
    +7 495 649-49-90

    Работы по утеплению и отделке стен из ОСБ плит

    Технология мокрый фасад по ОСБ плите существенно не отличается от аналогичных работ на базе других материалов. Основными этапами здесь будут:

    • Подготовка основания;
    • Закрепление слоя теплоизоляции;
    • Армирование сеткой;
    • Нанесение декоративной штукатурки;
    • Финальная покраска.

    Делать мокрый фасад по ОСБ одно удовольствие. Гладкая поверхность не требует зачистки и грунтовки. Достаточно подровнять стыки в местах оконных и дверных проемов, усилить крепление плит и можно приступать к оклейке фасада утеплителем.

    Примеры наших работ

    С чего начать работу

    Прежде чем приступать к монтажу утеплителя на стену, нужно отделить цоколь, который оформляется в последнюю очередь. Высота этой зоны в частном доме не должна быть меньше 20 сантиметров. В противном случае стена начнет «подмокать» при таянии снежного покрова или от всасывания капиллярной влаги. При низко расположенном цоколе фасад начнет пачкаться от уличной грязи, что приведет к дополнительным затратам на его обслуживание.

    Перед оклейкой стен пенополистиролом нужно установить специальную планку, которая будет отделять будущий цоколь от остального фасада. Рекомендую воспользоваться системой «Термозит», которая состоит из планки и крепежа.

    Ширина полки цокольного профиля определяется толщиной утеплителя. Понятно, что изоляционный слой не должен выходить за границы планки. К основанию цоколь крепится дюбелями с шагом 30 сантиметров, а между собой планки соединяют пластиковыми элементами. Для выравнивания по периметру применяют подкладочные шайбы подходящей толщины. По углам профиль состыкуется косыми срезами, которые в последствие закрываются накладками.

    Закрепление теплоизоляции

    Прежде чем начать монтаж системы мокрый фасад на ОСБ плиту, необходимо установить леса на расстоянии 40 см от стены дома и позаботится о технике безопасности. Теперь немного об используемых материалах. Лучший вариант — клей Ceresit CT 84 Expres, который производитель рекомендует для плит ОСБ. В качестве утеплителя фасада можно использовать пенопласт марки ПСБ-С М-25 Ф (фасадный), российского производства. Он оптимально подходит по толщине и плотности.

    Скажу сразу, что клей в баллончиках не очень удобен, чтобы выдавить его полностью, емкость приходится постоянно трясти. Состав наносим толстым слоем на поверхность плиты по краям, отступив 2-3 см. Потом выдавливаем еще 6- 8 кучек вразброс. Плиту крепко прижимаем к стене и простукиваем длинной теркой. Наклеиваем пенополистирол как кирпичную кладку, чтобы швы между плитами были как можно короче.

    Первый ряд выкладываем так, чтобы он опирался на планку цоколя, далее просто выравниваем по горизонтали, во избежание появления щелей. Если зазоры все же остаются, заделываем их тщательно смесью пенопластовой крошки и клея. Отклонение поверхности наклеенных плит контролируем с помощью 2-х метрового уровня.

    Клей должен окончательно просохнуть. На это уйдут минимум сутки, но лучше выдержать 2-3 дня. После этого слой пенопласта выравниваем большой теркой, убирая выступающие края и прочие неровности. Пенопластовую крошку с поверхности тщательно удаляем. Оконные проемы обкладываем тонким пенопластом. Углы дома оклеиваем плитами внахлест, чтобы избежать образования так называемых «мостиков холода».

    Технология мокрый фасад предполагает использование для фиксации теплоизоляционного слоя не только клея, но и крепежа. Применяют для этой цели тарельчатые дюбели с пластиковым стержнем. «Зонтик» с металлической ножкой для этой цели не подойдет. Рекомендую использовать дюбели фасадные ДС-1 «Бийск», «Термозит», «Термоклип». Срок их эксплуатации больше полувека. Расход 6 штук на метр, точки крепления располагают в центре и по швам. Дюбель забивается плотно, но не настолько, чтобы материал изоляции деформировался.

    Армирование сеткой из стекловолокна

    Армирующий слой, который называют так же базовым (черновым), служит для лучшего сцепления основы и декоративной отделки фасада.

    Для этой цели подходит стекловолоконная фасадная сетка. Клей на этом этапе лучше всего использовать не из баллончика, а растворный Ceresit СТ 85. Он рекомендован для проклейки плит из пенополистирола. Порошок разводится водой и тщательным образом размешивается. Обратите внимание, что состав быстро высыхает, поэтому готовьте порцию, которую успеете израсходовать за час-полтора.

    Большой сложности процесс армирования не представляет. На поверхность пенопласта наносим клей, в который при помощи полутерка вдавливается сетка. На этом этапе главное не допустить образования складок.

    Штукатурно-клеевой состав накладывают в два слоя. Поверхность выравнивается, чтобы сетка не была видна. Куски армирующего материала соединяются между собой с нахлестом не менее 10 сантиметров. Оконные проемы и дверные откосы прокладывают армирующей сеткой 30 см шириной в два слоя.

    Финишная отделка фасада

    Простейший вариант мокрого фасада по ОСБ это нанесение поверх армирующей сетки любой штукатурки для наружных работ. Перед этим поверхность грунтуем в один слой подходящим составом, к примеру, Ceresit CT 16. После высыхания, этот процесс занимает 3-6 часов, можно приступать к отделке стен. Акриловые или силиконовые штукатурки выпускаются уже готовыми к применению. Остается только тщательно перемешать миксером. Нужную консистенцию раствору придают добавлением воды. После полного высыхания состава на поверхность остается нанести фасадную краску выбранного оттенка.

    Часто мокрый фасад на ОСБ для каркасного дома выполняют с утеплителем из минераловатных плит. Технология здесь немного другая.

    Обратите внимание

     Минеральную вату нельзя укладывать на стены, необходима гидроизоляционная прокладка. В противном случае, материал начнет накапливать жидкость и терять теплосберегающие свойства.

    Минераловатные плиты крепятся при помощи пластиковых рондолей и клея. Для финишной отделки используются штукатурки «дышащие», иначе все та же влага приведет к вспучиванию декоративного слоя.

    Стоимость работ по утеплению и отделке

    Мастеров на все руки в нашей стране много, но не у всех есть время и возможности заниматься строительством. В этом случае на помощь придут профессионалы, которые выполнят утепление и отделку по технологии мокрый фасад на ОСБ. Цена работ, что называется «под ключ» приведена ниже.

    Наименование работ

    Виды работ

    Единица измерения

    Стоимость в рублях

    Мокрый фасад (утеплитель пенополистирол ПСБС-25Ф — 100мм)

    подготовка, монтаж плит теплоизоляции, дополнительное крепление дюбелями, установка армирующей сетки, нанесение грунтовочного состава, оштукатуривание

    м2

    1290

    Мокрый фасад (утеплитель минеральная вата в плитах -100мм)

    подготовка поверхности, монтаж минераловатной плиты, дюбелирование, наклейка армирующего слоя, грунтовка, нанесение штукатурки тонким слоем.

    м2

    1290

    Совершенно не обязательно заказывать полный цикл, строительная бригада выполнит для вас любой из этапов фасадных работ.

    1

    Утепление цоколя

    Подготовка, монтаж утеплителя, закрепление (дюбелирование), укладка армирующего слоя

    850 руб/м2

    2

    Укрепление оконных и дверных проемов

    Армирование с применением щелочестойкой сетки и нанесением штукатурного состава в 2 слоя

    270 руб/м2

    3

     

    Утепление оконного проема

    Фиксация утеплителя, армирование, нанесение грунтовки, оштукатуривание в один слой

    320 руб/ м2

    4

    Монтаж утеплителя

    Монтаж теплоизоляции с выравниванием по плоскости

    350 руб/м2

    5

    Армирование фасада

    Армирование с использованием стекловолоконной сетки

    350 руб/м2

    6

    Финишная отделка

    Оштукатуривание стены на подготовленное основание

    380 руб/м2

    7

    Дюбелирование

    Фиксация утеплителя после приклеивания

    120 руб/м2

    8

    Покраска стен

    Окрашивание подготовленного основания в один слой

    90 руб/м2

    Стоимость работ в строительных фирмах с хорошей репутацией практически одинаковая, разница будет незначительной, 3% плюс-минус. Если вам предлагают цену ниже, скорее всего работы не будут выполнены должным образом. Лучше заплатить немного больше и получить гарантированно отличный результат, чем потерять нервы, время, а в конечном итоге и деньги. Не даром у нас так популярна поговорка о скупом который платит дважды.

    Планируете отделку фасада?
    Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!

    +7 (495) 649-49-90

    Многоканальный телефон

    Как сделать утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками (с видео). Утепление стен снаружи пенополистиролом своими руками Утепление стен изнутри пенополистиролом

    Пенополистирол очень распространен. Материал достаточно популярен благодаря низкой стоимости и простоте монтажа. Как правильно утеплить стены, что нужно учесть, подробно разберем в статье.

    Пенополистирол — материал с газонаполненной структурой, является самым распространенным утеплителем на данный момент.

    Материал появился на рынке совсем недавно, но его сразу оценили многие разработчики. Используется повсеместно, для теплоизоляции лоджий, балконов, домов, гаражей и других сооружений. Рассмотрим характеристики, вызвавшие такую ​​популярность.

    Положительные качества материала:

    • — хороший теплоизолятор, что позволяет использовать материал не только снаружи;
    • влагостойкий – не промокает даже при длительном контакте с водой;
    • паропроницаемый – несмотря на свое происхождение, материал позволяет стенам здания «дышать»;
    • не гниет, в нем не появляются грибковые заболевания;
    • хорошо изолирует конструкцию от постороннего шума;
    • не дает усадки;
    • экологически чистый;
    • стоит недорого;
    • прост в использовании.

    Как и любой материал, пенопласт имеет недостатки, но они не столь значительны:

    • не стоек к химическим соединениям;
    • в нем могут завестись грызуны, так как материал пористый и мягкий;
    • материал может гореть, хотя производители пытаются решить эту проблему, обрабатывая его специальными составами.

    Эти недостатки не столь значительны, если произвести установку правильно, учитывая эти недостатки.

    Утепление стен дома пенополистиролом снаружи

    Пенополистирол, наиболее предпочтителен для утепления стен. Не уменьшает полезную площадь помещения, можно увеличить слой утеплителя до 20 см. При отделке утепленного здания можно использовать обычный сайдинг или профнастил.

    Предварительная подготовка стены

    Процесс утепления всегда начинается с подготовки поверхности. Нужно не только очистить стену от пыли и посторонних предметов, но и заделать все неровности, трещины, подготовить материал.

    Внимание! Плоскость для этого утеплителя должна быть ровной и гладкой, перепад не должен быть более 3-5 мм.

    Итак, алгоритм выполнения работ следующий:

    • нельзя монтировать пенополистирол на неровную стену со значительными перепадами, так как в местах впадин образуется пустота, что значительно снизит качество теплоизоляции;
    • если стены ровные, то нужно оценить структуру фасада, например, если фасад ранее был окрашен, то поверхность необходимо хорошо очистить. Краска со временем начнет отваливаться вместе с теплоизолятором;
    • как только старое покрытие будет удалено со стен, могут появиться трещины, сколы и другие дефекты, которые необходимо заделать. Перед заделкой трещин их следует расширить перфоратором с насадкой-шпателем и загрунтовать. Для маскировки можно использовать цементный раствор, гипсовую штукатурку или строительную пену. Щели запениваются, после высыхания пена срезается. Покройте сколы гипсом.

    Внимание! Стена будет готова к приклеиванию утеплителя, когда, проведя по ней рукой, она останется чистой.

    Утепляем откосы

    Окна являются основным источником теплопотерь, и от того, насколько хорошо утеплены откосы, будет зависеть качество утепления.

    Работы по утеплению откосов проводятся в несколько этапов:

    • поверхность хорошо очищается от грязи и пыли. Удалите засохшую пену, которая может торчать после установки окон;
    • грунтовать откосы в два слоя, для лучшего сцепления поверхности и штукатурной смеси;
    • выровнять поверхность после высыхания почвы. Откосы лучше штукатурить цементным раствором. Их нужно сделать максимально ровными, чтобы пенополистирол плотно прилегал к поверхности. Для этого используют перфорированный уголок, который устанавливают по уровню, используя штукатурку.

    Как только подготовка завершена, а раствор на откосах полностью высох, можно приступать к утеплению. Алгоритм такой:

    • вырезаем утеплитель для стен, нужного размера;
    • нанести на него клей, и плотно прижать к откосу;
    • если при монтаже материала образовались щели, то их следует запенить или заделать раствором.
    Оклеивание карниза

    Перед утеплением стен необходимо предварительно приклеить карниз, для этого:

    • для оклейки карниза нужно взять самый тонкий материал, который будет держаться на одном клее;
    • планки клеятся строго от стены;
    • сначала стоит закрепить вертикальные элементы, а уже потом укладывать на них горизонтальные.

    Материал должен быть установлен так, чтобы он не выступал. При необходимости подрежьте его острым ножом.

    Пароизоляция и гидроизоляция для утепления пенополистиролом

    Несмотря на то, что пенополистирол для утепления стен является одним из лучших материалов, кроме того, это паропроницаемый материал, перед его монтажом необходимо смонтировать пароизоляцию. барьер, чтобы между стеной и утеплителем не образовывался конденсат. В этом случае идеально подходят мембранные пленки.

    Пароизоляция устанавливается на полностью подготовленные, сухие стены.Если стены утеплены пенополистиролом из дерева, то пароизоляционный материал можно установить на скобы с помощью строительного степлера.

    Материал укладывается на стены внахлест 10 см, при этом стыки необходимо проклеить строительным скотчем. Это исключит появление мостиков холода.

    На бетонную или кирпичную стену изолятор конденсата устанавливается на клей с дополнительным креплением на дюбель-гвозди.

    После этого можно смело приступать к подготовке материала.

    Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

    Поскольку пенополистирол отличается от пенопласта гладкой поверхностью, плиты перед склейкой необходимо тщательно подготовить.

    Производители заботятся о своих покупателях, и учли этот недостаток при производстве. В результате на рынке появился слегка гофрированный материал, но его может не быть в продаже.

    Основная задача подготовки материала – сделать плиты шероховатыми, чтобы клей хорошо сцепился с поверхностью.Лист пенополистирола прикатывается игольчатым валиком, который используется для создания фигурных конструкций из пенопласта.

    Все плиты, которые планируется установить на стену, укатываются сразу.

    Если нет валика, то можно использовать железную щетку. Материал должен быть обработан с обеих сторон.

    Грунтовка стен

    Грунтовка подбирается исходя из материала стен. Но главное требование к почве – она должна быть глубоко заглублена.

    Перед нанесением грунтовки стены необходимо вымыть, чтобы удалить с них уличную пыль и копоть.

    В этом случае грунтовку можно наносить через 24 часа.

    При наличии на стене островков белого налета (выделение минералов при выветривании влаги) его необходимо удалить железной щеткой.

    Только после тщательной подготовки можно приступать к грунтованию. Если площадь поверхности большая, для скорости можно использовать для нанесения состава обычный краскопульт.

    Монтаж пенопластовых плит к стене

    Как только все подготовительные работы завершены, можно приступать к монтажу материала на стены:

    • Монтаж начинают с нижней части угла, и ведут рядами, подниматься.Материал крепится к стене горизонтально, при этом вертикальные швы должны располагаться в шахматном порядке. Для этого угловые швы на каждом втором слое разрезаются пополам. №
    • Нанесите слой клея на стену зубчатым шпателем. Состав должен полностью покрывать всю поверхность стены. Затем нанесите на боковые стороны материала немного разбавленного до состояния сетки клея, установите плиту и легким покачиванием разровняйте ее.
    • Стоит учесть, что качественно утеплить дом пенополистиролом в один слой не получится, поэтому при расчете материала нужно это учитывать.Второй ряд плит наклеивают со сдвигом, чтобы стыки предыдущего слоя при утеплении дома снаружи пенополистиролом закрывались цельной плитой. На сметану приклеивается второй слой теплоизоляции.

    Плиты для первого и второго слоев утепления стен снаружи нужно покупать одинаковой толщины, например, если вы планируете укладывать 10 см теплоизоляции, то покупайте плиты толщиной 50 мм.

    Монтаж сетки на утеплитель

    Монтаж сетки на стену начинают через сутки после укладки теплоизолятора. Необходимо приготовить раствор путем доения сетки и нанести его на пенополистирол зубчатым шпателем по всей поверхности.

    Начинают приклеивать сетку с угла, но только сверху, расправляя шпателем к низу, до полного вдавливания арматуры в состав. После укладки первой полосы приступают к приклеиванию второй с нахлестом 5 см.

    По углам установлен перфорированный элемент, с усиленным серпантином, чтобы угол получился ровным и был защищен от ударов.

    Если укладка на раствор не получается, можно поступить иначе, сначала наклеить серпантин, а потом пройтись по нему раствором, используя широкий шпатель.

    Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания раствора с армированием.

    Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

    Если принято решение оштукатуривать дом после утепления, то для армирования лучше уложить сетку ПВХ.Он прослужит долго, так как не подвержен коррозии.

    Эта сетка монтируется по тому же принципу, что и серпянка. Отрежьте слой по высоте стены, закрепите его сверху уголком, и начинайте забивать ячейки штукатуркой, толщиной 0,5 см. Делать работу стоит так, чтобы сетка не торчала из-под штукатурки , и хорошо прилипает к поверхности изоляции.

    Нанесение финишного слоя штукатурки

    Как только высохнет слой штукатурки со встроенной сеткой, можно приступать к оштукатуриванию поверхности, предварительно загрунтовав ее.

    Необходимо купить сухую фасадную штукатурку и развести по инструкции производителя.

    Оштукатуривание производят широким шпателем, нанося на него раствор маленьким шпателем.

    Для хорошего результата штукатурку наносят в два слоя, при этом каждый последующий слой наносить на высохшую поверхность

    После высыхания штукатурных слоев стены необходимо зашпаклевать, а после очистки покрасить или нанести на стены декоративную штукатурку.

    Отделка сайдингом

    Отделать утепленное здание сайдингом гораздо проще. Материал не дорогой, простой в работе, при этом имеет огромную цветовую гамму и имитацию различных материалов.

    Перед креплением сайдинга на него монтируется каркас из металлического профиля.

    Работа выполняется следующим образом:

    • закрепляют на дюбельных гвоздях направляющий профиль, который устанавливается внизу — на фундамент, вверху — под крышу; Стоящие профили
    • прикручиваются к направляющим, которые дополнительно крепятся к стенам с помощью прямых подвесов. Важно помнить, что между утеплителем и облицовочным материалом должен быть зазор в 5 см. Подвесы крепятся к стене прямо на дюбеля прямо через утеплитель;
    • после этого нужно установить перемычки с шагом 60 см.

    В результате должна получиться решетка из профилей по периметру всего здания.

    Как только конструкция под сайдинг будет готова, можно приступать к ее монтажу. Независимо от вида сайдинга монтаж панелей начинается с угла и производится рядами снизу вверх.

    Заключение

    Как видите, ничего сложного в наружном утеплении дома пенополистиролом нет, эту работу своими руками может выполнить даже не профессионал, достаточно проводить монтаж в строгой последовательности.

    Бытует мнение, что пенопласт и пенополистирол – это синонимы. Возможно, из-за того, что у этих популярных материалов общее происхождение, одинаковая сфера использования. Для производства обоих материалов используется одно и то же сырье – полистирол, но изготавливаются они по разным технологиям. В результате утеплители получаются с разными физико-техническими свойствами. На выбор продукции для утепления фасадов в первую очередь влияет толщина и плотность материала. Пенопласт изготавливается путем обработки шариков полистирола сухим паром, их соединения. В результате получается легкий, пористый, но очень хрупкий теплоизолятор с наименьшей стоимостью.

    Пенополистирол

    производится методом экструзии сырья, имеющего на выходе структурированный материал с высокой плотностью, прочностью, звуко- и теплоизоляцией.Несмотря на значительные различия в свойствах, технология утепления стен снаружи дома пенополистиролом и пенопластом одинакова. Они используются в разных случаях.

    Выбор обогревателя

    Изделия из пенопласта разных марок используются снаружи, где нет больших нагрузок, нет вероятности механических воздействий и нужен недорогой материал. Это его недостатки. В основном предпочтение все-таки отдается пенополистиролу. И вот почему:

    • при одинаковых геометрических размерах с теплоизоляцией из пенопласта выдерживает в шесть раз большие нагрузки на изгиб;
    • не крошится и имеет высокую плотность при небольшом весе;
    • обладает низким влагопоглощением и звукопроницаемостью, отличной теплопроводностью.

    Если говорить о том, какие виды пенопласта существуют для утепления стен снаружи, то он классифицируется по размерам. В основном мы производим плиты 1000×500 мм, 1000×1000 мм и 2000×1000 мм, обозначенные разными марками. Их толщина может быть 50 и 100 мм. Пенополистирол выпускается в более широком ассортименте, с толщиной слоя от 1,0 см до 10,0 см. Чтобы произвести правильный расчет потребности в теплоизоляторе, необходимо произвести замеры с каждой стороны дома снаружи.Составьте план и нанесите на него схему раскладки, не забыв про оконные и дверные блоки. Так будет понятно, какой тип панели нужно приобрести и в каком количестве.

    Подготовка стен к установке утеплителя

    Технология утепления здания снаружи листами пенополистирола или пенополистирола предусматривает обязательную подготовку поверхности. Исключение делается для системы навесного вентилируемого фасада. Подготовительный процесс состоит из следующих работ:

    • демонтаж своими руками всех декоративных элементов, оборудования, коммуникаций, выступающих снаружи;
    • устранение отслоения кусков штукатурки, наплывов, заделка трещин;
    • очистка от грязи, пыли, посторонних предметов;
    • нанесение выравнивающего штукатурного слоя, при наличии неровностей, сколов, ракушек;
    • покрытие грунтовкой по высохшей штукатурке дважды; второй слой грунтовки снаружи наносится своими руками после полного высыхания первого.

    Теперь поверхность фасада считается подготовленной к дальнейшим работам. Такая подготовка нужна для кирпичных, газобетонных, бетонных поверхностей. Для утепления деревянных домов лучше использовать минеральную вату.

    Технология утепления стен снаружи пенополистиролом

    Таким образом происходит пошаговый процесс завершающей части строительства. Утепление частного дома или другого помещения изнутри не очень эффективно, работы необходимо производить снаружи.Панели из пенополистирола крепятся своими руками к подготовленному основанию с помощью специального клея. Выпускается в сухом виде и доводится до нужной пластичности путем добавления воды и тщательного перемешивания миксером. Рекомендуемый расход указан в инструкции на упаковке. Иногда на поверхность стены наносят клей и плотно прижимают к ней листы утеплителя. Зачастую клеевую смесь равномерно распределяют по пенопласту, после чего закрепляют на плоскости.

    Если все же кирпичный фасад имеет какие-то неровности, то клей на панель не намазывают, а используют другую технологию. Сначала укладывают довольно толстым слоем по периметру, затем отдельными стопками по всей плоскости утеплителя. В таком виде пенополистирол прижимают к плоскости, выдавливая излишки раствора и удаляя их. Толщина раствора заполнит все полости и неровности. В этом случае увеличивается расход клея.Эта технология обычно применяется для обшивки деревянных срубов, хотя для них лучше выбрать подходящий сорт минеральной ваты с хорошей плотностью.

    По углам здания листы теплоизолятора должны укладываться перевязкой от одной стены к другой. При обрамлении оконных и дверных проемов запрещается использовать крестообразные соединения. Вырезы выполняются из цельного куска теплоизоляции. Вертикальные швы должны быть выполнены со смещением рядов. При двухслойном утеплении нужно следить, чтобы швы тоже не совпадали.Для большей прочности и плотности теплоизолятор крепится снаружи тарельчатыми дюбелями.

    Устройство теплоизоляции для сайдинга

    Отделка снаружи сайдингом предусматривает обустройство каркаса. При этом пенополистирольные плиты должны плотно прилегать к основанию. Если каркас выполнен из деревянных элементов, то листы теплоизолятора необходимо монтировать вплотную к брускам. Можно набить ламели поверх теплоизоляционного слоя. Но тогда все образовавшиеся щели и дыры следует заполнить монтажной пеной.Этот вариант целесообразно использовать при утеплении деревянных домов.

    В случае использования каркаса из металлических кронштейнов и профилей нужно помнить, что все зазоры под профилями должны быть заполнены теплоизоляционным материалом. Иначе появятся «мостики холода» и толку от утепления будет мало. Процесс строительства каркаса выглядит следующим образом:

    • отмечается расположение кронштейнов;
    • крепежные скобы;
    • укладка пенополистирольных панелей на клей и установка их на крепеж; места сопряжения плит с кронштейнами укрепляются монтажной пеной или герметиком для наружных работ;
    • установка вертикальных профилей.

    С целью дополнительной защиты пенополистирола от внешних воздействий и повышения теплоизоляционных свойств утеплителя его покрывают геотекстильной мембраной.

    Устройство теплоизоляции для отделки штукатуркой

    Так как декоративные мокрые штукатурки (типа короеда) создают на фасаде достаточно тонкий слой, укладывать утеплитель следует идеально ровно. Внизу вдоль стены следует своими руками укрепить стартовый профиль, ширина которого должна быть соизмерима с толщиной листа экструдированного пенополистирола.Поверх профиля уложите гипсовую сетку, обрезав ее так, чтобы ее свободным краем можно было обернуть часть панели. Затем поверхность стены заполняется изоляционными изделиями, армируется клеем и дюбелями. Швы и стыки заполняются монтажной пеной или герметиком. Неровности и шероховатости удаляют шлифовкой мелким наждаком, теркой или станком, подгоняя плоскость уровнем.

    Сетчатые косынки накладываются на углы дверных и оконных проемов, которые защитят декоративный слой в этих местах от растрескивания.Теплоизоляционная поверхность покрывается клеем, в который заливается стеклосетка. После высыхания можно приступать к нанесению фактурных смесей.

    Отопление является основной статьей расходов на оплату коммунальных услуг для жителей частного сектора. Сократить расходы легко, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только убережет вас от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. Кроме того, он сохранит целостность стен зданий. Выполнить такую ​​работу своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

    Выбираем пенополистирол

    Пенопласт самый простой и удобный материал для утепления фасада, отделка им наружных стен не составит труда. Производители предлагают использовать пенополистирол в двух видах плит для проведения таких работ своими руками:

    • Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом методом горячего формования. Они соединяются прессовым или безпрессовым способом. Он может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3.Может использоваться в качестве утеплителя для фасадов зданий.
    • Экструдированный. При изготовлении используется метод экструзии – продавливание расплавленной массы через формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция цоколя, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома их используют только при идеальной системе вентиляции.

    Плюсы и минусы каждого типа

    Какой материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально разработанных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф. Его плотность составляет 25кг/м3. Можно приобрести материал большей плотности, но не ниже. Утепление фасадов облегченным пенопластом нежелательно, хотя стоит он значительно дешевле, но проигрывает по конструктивным показателям: водонепроницаемости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

    Правильно определить прочность листа можно визуально: чем мельче и плотнее гранулы, тем он выше. Рыхлость конструкции особенно хорошо видна на разрезе. Что касается экструдированного типа, то лучше выбирать плиты с Г-образными краями. Хотя они и дороже, но предотвращают появление «мостиков холода», снижающих теплопроводность и разрушающих здание.

    Чтобы не быть обманутым и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификатов, показателей ГОСТ в паспорте качества.

    Подготовка здания к облицовочным работам

    Что нужно сделать перед утеплением фасада дома пенопластом правильно? Первым делом нужно очистить стены от грязи и сделать их максимально ровными. Допустимые отличия от плоскости – вогнутость и выпуклость – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не произошла деформация листа. По возможности краску со стены следует полностью устранить, убрать ржавые пятна. При наличии металлических деталей смажьте их антикоррозийным средством.

    Готовность стены к облицовке легко проверить, проведя по ней ладонью. При осыпании мелких частиц необходимо продолжить чистку плоскости. Если это не помогло, следует загрунтовать поверхность или нанести тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше всего наносить кистью, но если она очень тонкая, можно распылить.

    Отделка фасада своими руками с помощью обычных листов пенопласта не требует подготовки.Что касается экструдированных, то их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Вы можете использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, чтобы вырезать небольшие бороздки. Еще проще приобрести профнастил, но этот материал стоит дороже.

    Перед монтажом пенополистирольных плит на фасад зданий целесообразно зашить наружные откосы своими руками и установить отливы. Для первого листы выбирают толщиной меньше, чем для основной работы. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и аккуратно.

    Не отрезайте листы пенополистирола на откосах заподлицо с фасадной стеной. При монтаже своими руками рекомендуется оставлять выступ для лучшей стыковки с основными плитами.

    Монтируем пенопластовые плиты

    Технология утепления стен пенопластом снаружи делится на этапы, монтаж своими руками необходимо выполнять последовательно.

    Этап первый — приклеивание плит


    Отделку начинают сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать тарелки на клей своими руками нужно так:


    Важно знать

    При отделке пенопластом нормы пожарной безопасности требуют установки специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

    Этап второй — крепление дюбелями

    Перед усилением утеплителя необходимо дождаться затвердевания клея.В противном случае листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Тогда нужно правильно сделать следующее:

    1. Улучшают сцепление утеплителя со стеной с помощью грибовидных дюбелей. Их забивают в заранее просверленные отверстия на глубину не менее пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «головка» дюбеля была на одном уровне с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют размещать по пять «грибков» по ​​каждому краю листа и по одному в центре.
    2. В «шапки» дюбелей вбиваются гвозди.Если головки немного торчат, нужно срезать их плоскогубцами.
    3. Если в швах есть щели, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Небольшие трещины можно заполнить специальным составом. Выступающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
    4. В конце этого этапа головки дюбелей и стыки обрабатываются специальным составом.

    Этап третий — установка сетки

    Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, необходимо обязательно повысить механическую прочность конструкции с помощью специальной фасадной сетки на основе стекловолокна. Сетка для армирования стен должна быть плотной и жесткой, а для углов, откосов и декоративных деталей – мягкой. Все угловые элементы дома рекомендуется армировать перфорированными алюминиевыми уголками.

    После этого на поверхность плит наносится клей сплошным слоем толщиной около двух-трех миллиметров. Армирующий материал фиксируется вверху, затем скатывается и шпателем погружается в клей. Каждое полотно должно заходить на соседнее примерно на пять сантиметров, а в углах нужно загнуть не менее чем на пятнадцать сантиметров.Основание армировано в два слоя.

    Поверх холста нанесите еще один слой клея и аккуратно разгладьте поверхность. В результате сетка должна лишь слегка проступать сквозь клей.

    Завершающие этапы включают обработку грунтовым составом и последующую отделку. Их правильно проводить не менее чем через двое суток после монтажа фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под покраску или специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания типа шубы или короеда.

    Также следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существуют еще и вентилируемые фасады, но не рекомендуется использовать пенопласт в конструкциях данного типа, так как восходящие потоки воздуха могут способствовать возгоранию пенополистирола.

    Как утеплить стены пенопластом снаружи
    Если стены дома не способны удерживать тепло, то никакие суперсовременные системы отопления не смогут его прогреть. При низких температурах в помещении резко повышается влажность и быстро развиваются грибок и плесень, поражающие не только вещи и мебель, но и само здание.Специалисты утверждают, что через стены теряется до 30% тепла, поэтому следует своевременно позаботиться об их утеплении.

    Особенности работы с пеной
    Пенопласт – один из самых популярных и недорогих материалов. Он является отличным теплоизолятором, не боится влаги, не гниет и легко режется простейшими инструментами. Однако этот материал очень быстро теряет свои свойства под воздействием ультрафиолета, поэтому стены, облицованные пенопластом, никогда не оставляют открытыми.

    Еще одним существенным недостатком пенопласта является горючесть. Именно поэтому он чаще всего используется в так называемых мокрых фасадных системах , когда слой пенопласта покрывается слоем штукатурки, закрепленной на армирующей сетке. Эта технология стала очень популярной благодаря простоте декорирования и невысокой стоимости.

    Важно! Любое дерево способно впитывать и испарять влагу, т.е. «дышать». Пенопласт имеет низкую паропроницаемость, поэтому для обшивки деревянного дома не применяется.В этом случае лучше использовать стеклянную или базальтовую вату.

    Отделка дома пенопластом с последующим оштукатуриванием (система мокрого фасада)

    Система мокрого фасада с декоративным штукатурным слоем

    Расходные материалы

    Для обшивки стен пенопластом вам потребуется:
    грунтовка: экономия здесь неуместна, это не только уменьшит расход клея и предотвратит развитие грибка, но и укрепит поверхность и улучшит адгезию; Утеплитель
    : при укладке пенополистирола часть плиты уходит на подрезку, поэтому на 1 кв. м фасада понадобится около 1,05 кв. м пенопласта; его толщина зависит от климатической зоны; клей
    ;
    дюбель 6 мм для крепления профиля;
    дюбели-зонтики («грибки»): на 1 кв. м потребуется 5-8 шт.;
    цокольный (для низа стены) и угловой профили;
    армирующая сетка: 1,35 кв.м на 1 кв.м фасада; сетку лучше брать плотностью 140-160;
    нож для резки пенопласта; строительный уровень
    ;
    шпатель; штукатурка
    : ее расход указан на упаковке, но следует учесть, что еще 10% уйдет на обработку откосов;
    краска для фасадных работ;
    строительные леса, лестница, эстакада или подмости.

    Подготовка стен

    Даже идеально уложенный теплоизоляционный материал не поможет избежать потерь тепла при наличии открытых воздуховодов. Поэтому перед началом работ следует тщательно зашпаклевать или заполнить монтажной пеной все имеющиеся щели. Для того чтобы раствор проник внутрь, их предварительно расширяют до нужного размера.

    Коснитесь, чтобы найти незакрепленные участки стены. Металлической щеткой удаляют отслоившуюся штукатурку, слои копоти и плесени. Также можно использовать специальную насадку-шлифовальную машинку.Для того, чтобы пенопласт ложился ровно, сбиваются слишком выступающие части стены. Жирные пятна обрабатываются растворителем. На окрашенных масляной краской стенах для улучшения сцепления лучше сделать топором небольшие насечки.

    Грунтовка стен

    Бетонные и кирпичные стены лучше всего обрабатывать наружными эпоксидными составами, способными глубоко проникать в поверхность стены. Для их грунтовки также можно использовать минерально-акриловые смеси для фасадов зданий, обеспечивающие хорошую адгезию.


    Грунтовка стен

    Клей подбор

    Приклеивать пенопласт можно на любые стены: бетонные, кирпичные, фанерные и т.д.Перед началом работы лучше проверить качество клея . Для этого намазать им небольшой лист, прижать к стене на несколько секунд и оставить до полного высыхания. Если после высыхания пена плохо отслаивается от стены и на ней остаются ее мелкие кусочки, значит, клей качественный и подобран правильно.

    Важно! Следует внимательно изучить инструкцию по применению: клей должен быть морозо- и влагостойким.

    Для работы с пеной можно взять любые фасадные клеи, силиконовые герметики или жидкие гвозди.Для межплиточных швов используйте пенополиуретан. Состав для крепления пены не должен содержать органических растворителей (ацетон, бензин, эфиры и т.п.).

    Самый подходящий клей специальный состав для приклеивания пенопласта … Есть несколько его разновидностей:
    1. Универсальный для пенопласта, который подходит как для приклеивания, так и для армирования.
    2. Клей для склеивания. Обладает высокой пластичностью и липкостью, при использовании листы пенопласта не сползают в процессе высыхания.
    3.Клей для армирования пенопластом: обладает высокой прочностью, но меньшей пластичностью.


    Приклеивание пеной

    Разметка стен

    Выравнивание углов не всегда возможно. они могут незначительно отличаться. Разметку лучше делать по старинке: с помощью отвесов (маяков) . К шпагату, подвешенному на дюбеле на расстоянии 5-7 мм от стены, привязывается груз. После того, как он перестанет качаться, веревка закрепляется.

    При обнаружении неровностей, препятствующих ровному укладыванию шпагата с грузом, их необходимо сбить.На «дырки» стены можно нанести клей или монтажную пену. Поперечную (горизонтальную) разметку можно нанести с помощью гидроуровня и шпагата.


    Выравнивание стены по маякам

    Установка стартового профиля

    К низу стены крепится металлический профиль для поддержки плит. Кроме того, он способен защитить пенопласт от мышей, которые любят селиться в пенопласте.

    Размер профиля подбирается в зависимости от толщины утеплителя. Крепление производится дюбелями 6 мм с шайбами ​​через каждые 30-40 см.Углы профиля соединяются методом косых пропилов или с помощью углового соединителя.


    Крепление стартового профиля

    Способы нанесения клея

    Клеить лист можно следующими способами:
    для неровных стен лучше нанести достаточно большой слой клея по периметру листа, а также в нескольких местах по его центру;
    шпателем с насечками распределите клей небольшим слоем равномерно по всему листу, таким образом поролон приклеивается на ровные стены; Специальный клей для пенопласта
    , продается в баллонах, наносится по периметру и центру листа.

    Пеноизоляция

    Перед началом работ стены должны быть сухими … Если клеить пенопласт на влажные, не просохшие стены после зимы, то клеевой шов будет непрочным. При работе в летнюю жару перепады дневных и ночных температур также не лучшим образом скажутся на прочности еще не высохшего клеевого состава.

    Все работы проводить весной, примерно через неделю после отключения отопления в домах. Также клеить пенопласт можно осенью, когда температура окружающей среды опустится до +17-18°С.Не следует начинать работу в теплую ветреную погоду, так как клей слишком быстро схватится.

    Не рекомендуется использовать в работе слишком хрупкий поролон: лучше выбирать материал плотностью 20 кг/м3. Теплоизоляция более плотных листов меньше, поэтому для утепления наружных стен их лучше не использовать.


    Процедура финишной обработки

    К приклеиванию пенопласта можно приступать через сутки после нанесения грунтовки. Плиты укладывают длинной стороной листа вниз, начиная с нижнего угла . .. Второй ряд должен идти со смещением, как при кладке кирпича (см. фото). Для этого первые листы нечетных рядов, примыкающие к углам, разрезаются пополам. Наиболее удобны в использовании плиты размером 0,5×1 м и толщиной 5 см.

    Щели между листами заделываются пеной. Слишком большие зазоры можно заделать кусочками пенопласта.


    Схема приклеивания пенопласта

    Дополнительная фиксация пенопласта

    Для этого используются «зонтики» — специальные дюбели для пенопласта , имеющие пластиковую головку.Их длина подбирается с учетом толщины плит. Металлические крепления, которые могут повредить хрупкий пластик, не используются. Кроме того, металл имеет разный коэффициент расширения.


    Дюбели пенопластовые

    Для установки дюбелей в оклеенной пенопластом стене делаются отверстия соответствующей глубины, в которые вставляются дюбеля. Они должны входить в пенопласт на 1,5-2 мм.


    Дюбельные отверстия

    «Зонтики» крепятся конвертом: по углам листа и по центру. Таким образом, для закрепления каждого листа требуется 5 дюбелей. Дюбели должны заходить в бетонное основание на глубину 50 мм, в кирпичную стену на 90 мм. Например, при ширине пенопласта 8 см используются «зонтики» размером 13-17 см. После их вставки их дополнительно подбивают резиновым молотком так, чтобы каждый из них был утоплен в пенопласт на пару миллиметров.

    Создание декоративно-защитного слоя

    Через сутки после укладки пенопласта его разравнивают теркой.Углы дома дополнительно защищены армированной сеткой с уголком. Он крепится на клей и плотно прижимается к косяку угловым шпателем.


    Затирка из пенополистирола

    Важно! Стены, утепленные пенопластом, нельзя оставлять надолго без отделки. Даже через 2 недели ультрафиолетовые лучи уже способны повредить ее верхний слой. Если это все-таки произошло, поврежденную поверхность удаляют теркой, и только потом выстилают стену сеткой.


    Армированный уголок и угловая кельма

    Армирование утепленных пенопластом стен производится с помощью сетки с ячейками 3-5 мм. Сетка нарезается на полосы нужной ширины. На стену наносится специальный армирующий клей, чтобы сетка утонула в ней. Его края фиксируются в последнюю очередь. После фиксации сетки на стене шпателем ее выравнивают и удаляют излишки клея. Слишком большой слой может привести к растрескиванию.


    Нанесение армированной сетки

    Второй слой клея наносится только после высыхания первого.Через 3 дня армированный слой грунтуют, штукатурят, а затем на стену наносят слой фасадной краски.

    подготовка основания, укладка утеплителя и армирующей сетки

    • Конструкция водяного теплого пола
    • Защитный слой теплого пола на бетонном основании
    • Устройство теплого пола с бетонной стяжкой
    • Теплый пол на пенополистирольных плитах
    • Теплый пол на деревянная основа
    • Коллекторы напольного отопления
    • Необходимые инструменты

    Комфорт в доме во многом определяется теплым полом.Существует несколько вариантов обеспечения обогрева помещения, идущего ниже. Водяной знак позволяет реализовать один из лучших вариантов такого нагрева.

    Отопление горячей водой уже давно используется людьми. Центральное отопление основано на этом принципе. Но современные технологии позволяют сделать автономное отопление, а именно установить водяной теплый пол, что несомненно решает многие проблемы в доме.

    Конструкция водяного теплого пола

    Теплый водяной пол представляет собой систему труб, проложенных в виде определенного контура, по которому подается горячая вода.Температура воды контролируется и регулируется термостатом. Вода нагревается в миниатюрной котельной. В систему управления процессом нагрева входит шкаф распределительного коллектора. В системе защиты предусмотрены предохранительные клапаны, запорная арматура и обратные трубопроводы.

    Равномерность укладки труб и максимальный охват ими поверхности пола достигается применением преимущественно трех видов монтажа: улиткой, змейкой и комбинацией этих видов. По системе «змейка» труба разворачивается вдоль одной из стен, затем идет параллельными линиями к противоположной стене, и, наконец, возвращается по перпендикулярной стене. Распределение трубы «улитка» предусматривает направление трубы по периметру, при этом каждый новый круг имеет меньший радиус и аналогично возвращается обратно, но уже с постепенным увеличением радиуса. Комбинированный способ объединяет эти виды укладки труб. Например, иногда применяют метод, когда на половине пола используется укладка «змейка», а на другой половине – «улитка».

    Труба для теплого пола может быть пластиковой, металлической или металлопластиковой.В качестве пластиковых труб чаще всего используются полипропиленовые и полистирольные трубы, а также трубы из сшитого полиэтилена.

    По технологии укладки системы труб различают укладку в бетонную стяжку пола, укладку поверх пенополистирольных (пенопластовых) блоков и укладку труб в пазы деревянной подложки. Наиболее часто используется устройство теплого пола, основанное на укладке труб в бетонную стяжку. Этот пол самый дешевый, прочный и обладает хорошими показателями теплопередачи.Однако этот метод относится к тяжеловесным и завышенным по толщине, поэтому его можно применять не всегда.

    В случае деревянных полов для низких помещений и в некоторых других случаях необходимо использовать так называемые легкие полы (на пенопластовой или деревянной основе). Несущим элементом в таких теплых полах служат пеноблоки или плиты из дерева, ДСП и т. д. Такие полы намного легче по весу и тоньше, но дороже и обладают меньшей прочностью. Светлые полы рекомендуются в следующих случаях:

    1. Когда новый пол делается поверх старого.
    2. При ограниченной высоте дома.
    3. С требованием быстрой установки.
    4. В местах, где доставка бетона затруднена.
    5. В домах с деревянным полом.
    6. В высоких конструкциях, где недопустимы перегрузки.

    Вернуться к содержанию

    Защитный слой теплого пола на бетонном основании

    Водяной теплый пол своими руками изготавливается в следующем порядке. В первую очередь необходимо подготовить черновую стяжку пола из бетона.Поверхность пола очищается от грязи, проверяется его горизонтальность. Если шероховатость чернового пола превышает 10 мм, то необходимо дополнительное выравнивание. Наносится дополнительный слой наливной строительной смеси наливного пола.

    Поверх выровненного бетонного покрытия необходимо наложить гидроизоляцию. Самый простой способ такой: накройте всю поверхность полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2 мм. Он также может служить пароизоляционным слоем. Пленка наносится с нахлестом не менее 10 см.Однако все же следует нанести пароизоляционную пленку со слоем фольги (фольгой вверх) сверху. Пленка накладывается встык, а стык рекомендуется закрыть пленкой с липким слоем.

    Поверх гидроизоляционной и пароизоляционной пленки следует выполнить теплоизоляционный слой. Хорошую теплоизоляцию обеспечивает слой тонких плит пенопласта толщиной 1-3 см. Лучше использовать специальные утеплители, выполненные в виде рулонов. Такой утеплитель на основе минеральной ваты уменьшит толщину защитных покрытий.

    Для предотвращения образования мостиков утечки тепла между стяжкой пола и стенами необходимо применять кромочную демпферную ленту. Такая защита краев может быть обеспечена лентой из вспененного полиэтилена толщиной не менее 6 мм. Ширина стандартной ленты 12-18 см. Лента укладывается по низу стены и заходит на пол так, чтобы после укладки всего теплого пола лента выступала над поверхностью стены на 2-3 см. Лента должна иметь липкий слой или приклеиваться к стене клеевым составом. Между теплоизоляцией и демпферной лентой прокладывается дополнительная полиэтиленовая пленка.

    Теплый водяной пол можно использовать сразу после высыхания. бетонная стяжка, постепенно увеличивая температуру.

    Поверх теплоизоляции необходимо снова наложить пароизоляционную пленку, фольгой вниз, и гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки внахлест.

    Наконец, защитная подушка для укладки труб комплектуется армирующей сеткой из арматурного прутка диаметром 5 мм.

    Металлическая сетка

    с ячейкой 15-20 см укладывается поверх последнего слоя гидроизоляции. Задача армирующего слоя – равномерно перераспределить нагрузку по полу.

    вернуться к содержанию

    Монтаж теплого пола с бетонной стяжкой

    Пол водяной теплый с бетонной стяжкой на основе труб, залитых бетонной смесью. Для формирования такого пола трубы укладывают прямо на армирующую сетку. Обычно используется полимерная труба диаметром 20 мм.Она вяжется по одной из схем («змейка» или «улитка»). Изначально труба подключается к выходу коллектора. Расстояние между трубами должно быть 15–20 см. Труба крепится к армирующей сетке специальными зажимами с учетом возможности небольшого расширения трубы при нагреве горячей водой. Шаг монтажа около 1 м. Возможно крепление и другими способами: рейками или стяжками (рис. 1, схемы укладки труб).

    При укладке по схеме «улитка» шаг монтажа трубы должен быть удвоен, так как обратная спираль (от центра к краям) будет параллельна по той же траектории.Завершающий этап укладки будет обычным. Обычно на пол в 10 м² уходит около 67 м трубы с шагом укладки 15 см, что считается оптимальным вариантом. Рекомендуется использовать трубу длиной 70 м. Если одной трубы недостаточно для покрытия всей поверхности пола, то целесообразно разбить пол на два равных контура укладки с одинаковой схемой укладки. После монтажа и закрепления всей схемы конец трубы соединяется с выходом приемного коллектора.

    Рисунок 1. Схемы укладки труб теплого пола.

    После монтажа системы отопления теплый пол необходимо проверить на герметичность. Для этого в течение нескольких часов подается горячая вода под максимальным рабочим давлением. Система считается выдержавшей испытание, если перепад давления составляет не более 0,03 МПа в час при постоянной температуре воды.

    Окончательно теплый пол с бетонной стяжкой делается путем заливки бетонной смеси в систему отопления.Для заливки следует использовать цементно-песчаную смесь с добавкой пластификатора и армирующей полипропиленовой фиброй. Рекомендуемые пропорции: фибра 3 м³ и пластификатор 22 л на 1 м³ раствора. Цементная смесь Готовится из пропорции цемента и песка примерно 1:3. Заливка производится раствором консистенции густой сметаны равномерно по всей поверхности пола. Бетонное покрытие должно образовывать слой не менее 3-4 см над поверхностью трубы. Общая толщина бетонной заливки составляет 6-7 см.После окончательного высыхания (2-3 дня) проводится проба. Теплый водяной пол на бетонной стяжке подвергается воздействию максимального рабочего давления воды (0,3-0,4 МПа) не менее суток.

    После завершения испытаний теплый пол своими руками можно считать готовым. Далее можно производить чистовую отделку пола. Наружное покрытие Такой пол лучше делать из материалов с высокой теплопроводностью: линолеума, ламината, керамической плитки.

    К сожалению, система отопления нашего жилья не всегда достойна теплых слов.А в холодное время года приходится использовать дополнительные источники тепла. Достойной заменой неэкономичным тепловентиляторам и калориферам являются встраиваемые системы отопления. Одним из таких является теплый водяной пол.

    Преимущества и недостатки

    Если сравнивать водяное отопление со стандартными обогревателями и конвекторами, то теплый пол имеет ряд неоспоримых преимуществ: экономичность, безопасность, комфорт и эстетичность интерьера.

    1. Так как средняя температура теплоносителя низкая, которая составляет до 50 ºС, потребление энергии снижается на 25%.В помещениях, оборудованных высокими потолками, этот показатель достигает более 55 % за счет того, что обогрев осуществляется только до высоты 2,5 м. Эффективность – главное преимущество этой системы.
    2. Отсутствие нагревательных элементов, нет возможности ожога или травмирования теплоносителем даже у детей.
    3. Прогрев осуществляется постепенно и равномерно по всей поверхности, создавая в помещении комфортные и здоровые условия проживания. Маленькому ребенку не будет холодно, играя на полу.
    4. При планировке и оформлении помещения не будет помех в виде конвекторов или других элементов отопления, которые приходится прятать за декоративными панелями или менять в зависимости от стиля.

    Следует отметить, что теплые полы имеют свои недостатки.

    1. Основным недостатком является сложность монтажа. Поверхность основания необходимо предварительно подготовить и выровнять. Многослойная конструкция также не добавляет простоты в монтаже.
    2. Возможность утечки. Найти утечку бывает сложно из-за длины труб, иногда она может достигать 70–80м. Потребуется устранение этой проблемы. напольное покрытие.
    3. Этот вид отопления может эффективно служить основным источником тепла только в помещениях с хорошей теплоизоляцией, надежными стеклопакетами и дверьми. Если теплопотери не удается свести к минимуму, а также в местах, где невозможно уложить водяной пол (лестницы, коридоры), придется ставить дополнительные источники тепла.

    Специалисты считают, что качественный теплый водяной пол станет идеальным дополнительным источником тепла.

    Схема подключения к котлу водяного теплого пола Схема подключения к котлу водяного теплого пола

    Классификация систем водяных полов

    Среди способов укладки водяного пола есть два варианта: бетонные и напольные системы.

    Бетонный метод предполагает устройство системы водяного отопления под слоем бетонной стяжки. Он связан с внушительным объемом работ и, соответственно, требует трудозатрат. От толщины бетонного покрытия зависит время высыхания, которое растягивают работы, пока нельзя пользоваться помещением. Только после полного высыхания можно укладывать финишное напольное покрытие.

    Способ кладки характеризуется использованием готовых материалов, отсутствием бетонных работ и дополнительных финансовых затрат. При использовании готовых материалов сроки монтажа значительно сокращаются.С другой стороны, за покупной материал, который укладывается в несколько слоев, придется потратить больше денег. Плоский способ монтажа можно разделить по типу укладываемого основного материала: пенопласт, деревянный модульный и реечный.

    Видео — Напольное отопление

    Схема водяного пола

    Устройство водяного пола не имеет технологических сложностей. Гибкий трубопровод под покрытием укладывается по определенной схеме и заливается во избежание повреждений.цементная стяжка или покрыта другими материалами. Горячая вода, проходя по трубопроводу, отдает тепло бетонному слою с напольным покрытием и возвращается по коллектору на обогрев. Вода нагревается в стационарном котле или путем подключения системы к центральному отоплению. Коллектор устанавливается для подключения к существующей системе отопления. К коллектору подведены трубы, а также установлены запорные краны для возможности принудительного отключения водяного пола.

    Эффективность системы зависит от схемы трубопровода.

    Самая простая схема расположения — в виде змейки. Трубы от коллектора укладывают петлями от одной стены помещения к другой, возвращаясь к коллектору с другой стороны помещения. Такая схема позволяет разместить в нужном месте самое теплое место, например, у наружной стены или с балкона. Однако такой способ не позволяет равномерно прогревать помещение.

    В схеме «улитка» теплый и обратный трубопроводы расположены рядом, что значительно снижает потери тепла при возврате воды в коллектор. Укладка происходит по периметру к центру. Подающая труба в центре помещения заканчивается петлей, от которой обратная труба прокладывается параллельно подающей, от центра периметра к коллектору. Такая схема позволяет равномерно прогревать помещение.

    В сложных случаях, когда в большом помещении есть наружные стены и балкон, поэтажные планировки можно комбинировать.

    Видео — Водяной теплый пол своими руками

    Выбор трубопровода

    Качество трубы напрямую влияет на продолжительность комфортного использования водяных полов.

    Контур «теплого пола» из медной трубы

    Идеальным вариантом будет использование медной трубы. Медь имеет лучший показатель теплоотдачи, трубы из такого материала практически вечные. Но цена устройства, стоимость работ и необходимость в дополнительном оборудовании для установки могут сгубить.

    Металлопластик

    обладает высокими эксплуатационными характеристиками, низкой стоимостью, доступной ценой и простотой монтажа. Благодаря гибкости такой трубы легко выдержать необходимый шаг при укладке водяного пола.

    Цена
    Наименование Размер. Цифры типоразмера — наружный диаметр, толщина стенки металлопластиковой трубы , руб. Цена за метр
    16 X 2,0 мм, 100 м
    16 X 2,0 мм, 200 м
    55
    МЕТАЛЛО-ПЛАСТИКОВАЯ (МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНАЯ) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX 20 x 2,0 мм, 100 м 83
    МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ (МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНАЯ) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX 26 x 3.0 мм, 50 м 145
    МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ (МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНАЯ) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX 32 x 3,0 мм, 50 м 215
    МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ (МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНАЯ) ТРУБА VALTEC PEX-AL-PEX 40 x 3,5 мм, 25 м 575
    16 x 2,0 мм, 200 м
      16 x 2,0 мм, 100 м
    50
    ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА PEX-EVOH С ШВАЛОМ 20 x 2,0 мм, 100 м 69

    Также следует отметить трубы из сшитого (PEX) и линейного (PERT) полиэтилена. Они обладают высокой износостойкостью и теплопроводностью. Труба очень гибкая, при этом выдерживает несколько циклов заморозки. Они имеют низкую шероховатость и не подвержены коррозии. Отличаются простотой монтажа без применения специальных инструментов или клеевых материалов, а также многократной стыковкой фурнитуры в одном месте.

    Выбор трубы очень важен и будет влиять на технологию укладки, стоимость работ и долговечность всей конструкции пола.

    Видео — Трубы для теплого пола

    Подготовительные работы

    Подготовительный этап начинается с замеров и расчетов для определения мощности системы. В учете расположение комнаты, ее площадь, наличие балкона. Когда квартира расположена на первом этаже, или в ней есть незастекленный балкон, теплопотери выше. Поэтому мощность водяного пола должна быть больше.

    Изначально для коллектора готовится ниша в стене.Распределительный коллектор установлен в специальном шкафу, к которому подведены все необходимые трубопроводы. При покупке коллектора нужно учитывать количество возможных подключений. Вместе с коллектором монтируются запорная арматура, воздухоотводчик и необходимые делители. Для правильной циркуляции воды в трубопроводе устанавливают насос.

    Видео — Монтаж теплого пола. Коллекторная установка

    При устройстве коллектора необходимо учитывать возможность комфортного проведения ремонтных или профилактических работ.

    Когда установка распределительного коллектора завершена, можно приступать к подготовке поверхности основания пола. Полностью снять старое напольное покрытие, очистить от мусора и сколов. Проверьте уровень пола, неровности основания необходимо устранить. При значительных изъянах может потребоваться дополнительное выравнивание.

    Монтаж водяного пола

    Когда поверхность готова, на нее укладывается слой гидроизоляции.

    Защитит нижние этажи, в случае протечки воды из системы отопления, и защитит пол от влаги с нижних этажей. Необходимую компенсацию зазоров обеспечит слой демпферной ленты, наклеенный по периметру помещения.

    Установка теплоизоляционного слоя из экструдированного пенополистирола поможет снизить теплопотери и направить нагретый воздух в помещение. Слоя теплоизоляции толщиной до 50 мм будет достаточно для помещения, расположенного над отапливаемым помещением. Если помещение находится на первом этаже, слой пенополистирола должен быть 70–100 мм. При устройстве водяного пола в качестве дополнительного обогрева достаточно будет уложить слой фольгированного фоофола.

    Бетонная дорога

    Бетонная стяжка пола для жесткости и прочности должна быть усилена. Для армирования используется сетка из металлического прутка сечением 4–5 мм, которая укладывается на слой теплоизоляции.

    Трубы водяного отопления крепятся к армирующей сетке пластиковыми хомутами. Укладка труб осуществляется по заранее выбранной расчетной схеме. Если помещение большое, укладку проводят несколькими отдельными сегментами. В этом случае коллектор должен быть в состоянии сделать необходимое количество подключений.Когда весь трубопровод проложен и закреплен, его обязательно нужно испытать.

    Испытания проводят днем ​​при давлении не менее 5 атмосфер.

    Система заполнена водой и имитирует работу отопления в полном объеме. Открытое моделирование позволяет увидеть течь, если она есть, что дает возможность устранить ее без дополнительных затрат. Если система исправна, заливается бетонная стяжка. Для этого используют специальную сухую смесь для водяных полов. Важно строго следовать инструкции по применению производителя смеси.Во время заливки в трубах должно поддерживаться рабочее давление, однако заполнять систему горячей водой нельзя. Перед укладкой финишного покрытия стяжка должна полностью высохнуть, обычно это занимает 28-30 дней. Керамическая плитка или ламинат — отличный выбор в качестве финишного покрытия для бетонного устройства. У них отличная теплопроводность.

    Метод полистирола

    Этот метод характеризуется отсутствием «грязных» работ, связанных с выполнением бетонной стяжки.Это значительно сокращает время монтажа и облегчает саму конструкцию пола. Полистирольную систему можно использовать в помещениях с любым цокольным этажом.

    При монтаже теплоизоляционных пенополистирольных плит в них заделываются алюминиевые плиты. В соответствии с проектным чертежом их углубляют в пенополистирольные плиты так, чтобы они покрывали не менее 80 % общей площади пола. Пластины имеют специальные пазы, в которые укладывается водопровод. Отличная теплопроводность алюминия с такой площадью покрытия обеспечивают равномерный прогрев всей поверхности пола.При укладке труб проводятся испытания. Как и в случае бетонного метода, испытания проводятся под давлением в течение суток. Далее слой пенополистирола с проложенным трубопроводом покрывается гипсоволокнистыми листами, на которые укладывается финишное покрытие.

    В отличие от пенополистирольного метода, на теплоизоляционный слой укладываются модули из ДСП. В плитах согласно установочному чертежу предварительно вырезают пазы для каналов трубопровода. После размещения модулей в слотах устанавливаются алюминиевые пластины, которые будут удерживать водопроводную трубу.Этот метод предполагает тщательное планирование схемы укладки пола и точность его нанесения на древесностружечные плиты. При установке модули должны идеально подходить друг к другу.

    Система деревянных стеллажей

    Используется для устройства водяного пола на 2 этаже деревянного дома. В отличие от модульного аналога при монтаже используется более тонкий слой теплоизоляционного материала, который укладывается между балками перекрытия. Теплоизолятором может служить пенополистирол или минеральная вата.В соответствии со схемой укладки по всему полу рейки толщиной 25–30 мм и шириной 20 мм. В полученные таким образом зазоры помещаются пластины из алюминия, которые фиксируют водопроводную трубу.

    Если вы задумались об установке водяных полов в своем доме, не спешите вызывать мастеров, видя возможные сложности в работе. Стоит смириться с тем, что это не самый простой способ обогрева, но и здесь нет ничего слишком сложного. Чем бы вы ни занимались, комфорт и тепло, которые несет в себе эта техника, будут радовать вас очень долго.

    Видео — Схема укладки водяного теплого пола

    Стоимость монтажных и пусконаладочных работ при установке данного вида отопления достаточно высока. Однако при наличии определенных строительных навыков человек может отказаться от услуг высококвалифицированных мастеров и собрать теплый водяной пол своими руками, но следует знать, что проведение самостоятельного монтажа несет в себе определенные риски, связанные с ошибками при сборке. Работа.


    Многие домовладельцы, решившие самостоятельно установить систему отопления, задумываются над вопросом, как сделать водяной теплый пол своими руками.Рекомендуется перед тем, как приступить к сборке водяного теплого пола своими руками, проконсультироваться со специалистом в этой области.

    Водяной теплый пол – популярная система отопления жилых помещений. Для того, чтобы правильно провести монтаж данного вида системы, необходимо иметь базовые знания в области монтажа систем водяного отопления, кроме того, необходимо знать особенности монтажных работ при монтаже данного вида системы отопления.
    Принцип действия данной системы отопления достаточно прост и заключается в постоянной циркуляции по системе трубопроводов, расположенных в толще пола теплоносителя, нагретого котлом отопления до необходимого температурного показателя.

    В процессе циркуляции теплоноситель отдает энергию окружающему материалу, в результате чего нагревается и, как следствие, нагревается воздух, прилегающий к поверхности напольного покрытия.

    Современная промышленность выпускает специальные трубы, практически полностью исключающие вероятность протечки при правильной сборке и наладке и соблюдении всех требований технологии монтажа.


    Перед началом работ по обустройству системы теплого пола требуется подготовить необходимые материалы и инструменты. Кроме того, прежде чем приступить к монтажу водяного теплого пола своими руками, требуется разработать схему укладки труб в трубопроводе, расположенном в толще пола.

    Материалы, необходимые при сборке системы и подготовке пола к сборке

    Для осуществления монтажа потребуется подготовить следующий комплект материалов:

    1. Материалы для теплоизоляции. Такими материалами могут быть маты из пенополистирола или плиты из экструдированного пенополистирола.Плиты используются в конструкции пола при обеспечении на него высоких нагрузок.
    2. Лента демпфирующая самоклеящаяся специальная, толщиной от 5 до 10 мм.
    3. Арматурная сетка Применяется для укрепления бетонной стяжки и используется для закрепления труб при монтаже системы отопления.
    4. Труба из металла или пластмассы.
    5. Специальные крепления для монтажа на трубах.
    6. Ингредиенты для приготовления бетонной смеси.
    7. Коллекторное оборудование для присоединения трубопроводов системы отопления.
    8. Шкаф для сборки и установки коллекторных устройств.

    После того, как все необходимые материалы и комплектующие подготовлены, необходимо подготовить пол к установке и подключению системы теплого пола к котлу отопления.


    Подготовка пола заключается в демонтаже старой стяжки, если она есть. После демонтажа старой стяжки основание выравнивается в горизонтальной плоскости. В процессе выравнивания устраняются все перепады высот, превышающие 10 мм.

    На плоское основание укладывается слой гидроизоляционного строительного материала. В частном доме это позволяет избавиться от проникновения влаги из почвы на толщину стяжки, которая впоследствии укладывается на подготовленное основание пола.

    По периметру стен монтируется демпферная пластина, которая предназначена для компенсации расширения стяжки при нагреве пола.

    После монтажа специальной ленты, на основание пола укладывается теплоизоляционный строительный материал.Использование теплоизоляции позволяет значительно снизить потери тепла при эксплуатации системы отопления.

    Теплоизоляция укладки сетки утепления пола

    Утепление пола при монтаже системы осуществляется несколькими способами в зависимости от размещения жилого помещения, в котором проводятся работы, и типа применяемой в нем системы.

    Если система установлена ​​в жилом помещении первого этажа, которое близко к земле, или имеется неотапливаемый подвал, то к утеплению пола следует подойти со всей ответственностью.В этом случае для утепления лучше всего использовать листы из пенополистирола, толщиной 50-100 мм. Листы утеплителя укладываются на слой керамзита.

    При утеплении пола жилых помещений в многоэтажном доме на 2 этаже и выше могут применяться листы пенополистирола, толщиной 20-50 мм.
    После утепления пола теплоизоляционным материалом поверх него укладывается армирующая сетка. Этот элемент пирога предназначен для закрепления бетонной стяжки, уложенной поверх труб системы теплого пола.

    Арматурную сетку также можно использовать для крепления прокладываемого в системе трубопровода. Для того чтобы осуществить фиксацию трубопровода в системе теплого пола, используются специальные хомуты-хомуты. В целях экономии при креплении трубопровода можно использовать пластиковые хомуты.

    Трубы, используемые при монтаже системы отопления

    Оптимальными материалами для изготовления труб для трубопровода являются полипропилен или полиэтилен. Общая стоимость системы возрастает при использовании труб из сшитого полиэтилена при монтаже трубопровода.


    В случае использования в системе отопления труб из полипропилена следует выбирать трубы, в состав которых в качестве армирующего элемента входит стекловолокно. Это связано с тем, что полипропилен имеет высокий коэффициент теплового расширения, а армирование стекловолокном, используемое в конструкции трубы, предотвращает чрезмерное тепловое расширение. Такая конструкция труб положительно сказывается на качестве укладываемой на трубопровод стяжки.

    Трубы, изготовленные с использованием сшитого полиэтилена, сегодня более широко применяются, так как материал, из которого они изготовлены, имеет меньший коэффициент теплового расширения.

    Внутренний диаметр труб, используемых при монтаже системы водяного теплого пола, варьируется от 16 до 20 мм.

    Температура теплоносителя при работе отопления может достигать 95°С.

    Максимальное давление, которое можно выдержать при монтаже труб отопления, составляет около 10 атм.

    При расчете необходимого метража труб для системы отопления следует учитывать следующие параметры:

    • размер помещения;
    • количество контурных систем;
    • тип прокладки трубопровода;
    • материал и диаметр используемых труб.

    Тепловая мощность зависит от длины контура, шага трубопровода и расположения трубопровода в контуре.


    Коллекторы, используемые в системе

    При прокладке более 1 трубопровода в одной системе для их присоединения к системе используется специальное коллекторное устройство. Для сборки этого конструктивного элемента используется специальный шкаф коллектора.

    В специальном шкафу коллектора размещаются все необходимые приборы и аксессуары. С помощью этих конструктивных элементов соединяется трубопровод и осуществляется управление нагревом.

    Коллектор представляет собой металлическую трубку, снабженную специальными патрубками, предназначенными для соединения трубопроводов системы. Коллектор предназначен для обеспечения дифференцированной регулировки расхода теплоносителя в отдельных контурах.
    Для обеспечения функции регулировки коллектор-гребенка снабжен специальными экранами — режущим и регулирующим.


    Запорная арматура позволяет полностью перекрыть подачу теплоносителя в отдельные контуры из подводящего трубопровода.Регулировочная арматура позволяет регулировать подачу горячего теплоносителя в отдельные контуры системы трубопроводов. Использование регулирующей арматуры позволяет плавно изменять объем подаваемого горячего теплоносителя в отдельный контур трубопровода системы отопления.


    Конструкция коллектора также предполагает наличие воздушного клапана и специального дренажного патрубка.

    Отопление в доме — сплошная инженерная сеть.Из всех возможных систем теплого пола наиболее востребовано водяное отопление, и это несмотря на сложность его монтажа. Благодаря теплому полу в помещении можно создать комфортную и уютную атмосферу. В этой статье мы рассмотрим общие рекомендации по устройству водяного теплого пола.

    Как работает

    Теплый водяной пол в собранном виде представляет собой многослойную конструкцию, также известную как «греющий пирог». Его толщина зависит от нескольких факторов:

    • Толщина используемой изоляции.
    • Толщина черновой и чистовой выравнивающей стяжки.
    • Диаметр отопительного контура.

    Устройство теплого пола включает котел, сборочный узел, коллектор, отопительные контуры и другое вспомогательное оборудование.

    Виды

    Существует 3 типа систем теплого пола:

    1. Бетон . Контуры отопления залиты бетонной стяжкой, которая помимо защитной и выравнивающей функции выполняет роль аккумулирования тепла.
    2. Плоский . В основном эта система реализована в деревянных домах на оцилиндрованном бревне. Это все случаи, в которых нельзя соорудить бетонную стяжку или общий вес стяжки не выдержит перекрытия. Также этот прием используется в панельных домах, где плиты перекрытия не выдерживают больших нагрузок.
    3. Деревянный . Аналогичная система используется там же, где и столешница, с одной лишь разницей: отопительные контуры монтируются между лагами под настилом, который укладывается поверх лаг.

    Напольные и деревянные системы отопления могут быть основными только в том случае, если помещение и весь дом хорошо утеплены. То есть общие теплопотери не должны превышать 40 Вт/м 2 . В противном случае при отключении отопления помещение будет очень быстро остывать. В случае с бетонной стяжкой дело обстоит иначе; стяжка сама по себе является аккумулятором тепла, поэтому какое-то время в помещении будет поддерживаться комфортная температура. Таким образом, настил или деревянная система с плохой изоляцией могут служить только дополнительным обогревом к основной радиаторной системе.

    Торт теплый пол

    Под пирогом понимаются все слои, входящие в конструкцию теплого пола. В зависимости от выбранной системы ее состав может незначительно отличаться.

    Сегментная бетонная система

    Толщина пирога теплого бетонного пола может варьироваться. Ниже представлена ​​схема пирога с примерным размером толщины каждого слоя:


    Рассмотрим последовательность укладки пирога обогрева бетонной системы:

    • Черновая основа .Стяжка заливается поверх плиты или грунтовки. В последнем случае необходимо насыпать и утрамбовать песок и щебень общей толщиной в среднем до 60 мм.
    • Гидроизоляция . Требуется, если поблизости расположены грунтовые воды.
    • Теплоизолятор . Его основная задача – устранить мостик утечки холода и тепла. Например, можно использовать пенополистирол толщиной 20–115 мм и плотностью 30–40 кг/м 3 . Особенно толщина утеплителя должна быть большой, если под полом находится неотапливаемый подвал или грунт.Если решено использовать специальные маты (из утеплителя) с проушинами, то важно учитывать, что их толщина составляет 30 мм. Для придания утепляющему слою необходимой толщины дополнительно под маты укладывается пенополистирол.
    • Полиэтиленовая пленка . Укладывается в два слоя. Толщина пленки не менее 150 мкм.
    • Армирующая сетка . Необходим для придания стяжке высокой прочности в случаях, когда ее толщина превышает 60 мм и предполагается высокая нагрузка на основание.Например, диаметр стержней сетки может быть от 3 до 5 мм, а размер ячейки 100×100 или 150×150 мм.
    • Труба . Шаг труб 100–300 мм. Труба крепится к армирующей сетке специальными пластиковыми хомутами. Там, где будет устраиваться деформационный шов, на трубы надевается гофра.
    • Финишная бетонная стяжка .
    • Подложка. Под ламинат, паркет или другой облицовочный материал.
    • Облицовка.
    Система круговых полов

    Особенность этого метода в том, что после завершения монтажа система теплого пола сразу готова к эксплуатации.


    Система настила пирога состоит из следующих компонентов:

    • Черновой пол .
    • Коврики с ушками . Они без изоляции. В этом случае теплоизолятор приобретается дополнительно. Общая толщина может быть от 30 до 70 мм.Существующие проушины позволяют надежно зафиксировать трубы.
    • Труба . Его установка осуществляется в специальную алюминиевую пластину. Важно отметить, что не каждая труба подходит для системы теплого пола. Он должен иметь специальное покрытие, препятствующее скрипу.
    • ГВЛ или другой выравнивающий материал .
    • Подложка .
    • Облицовочный слой.

    Отдельно стоит упомянуть прослойку, которая лежит между трубами и облицовочным материалом.Тип подложки может варьироваться в зависимости от способа отделки. Если на пол планируется укладывать керамическую плитку или линолеум, то поверх трубы кладут влагостойкую гипсокартонную плиту в два слоя. Однако через некоторое время гипсокартон под плиткой может крошиться, поэтому можно рассмотреть альтернативные подложки: влагостойкую фанеру, стекломагниевые листы или ДСП.

    Деревянная система для торта

    Рассмотрим 6 способов укладки теплого пола на деревянные лаги, которые реализуются без стяжки:

    1-й метод .

    На деревянный пол укладываются доски 50×150 мм с шагом 600 мм. Между лагами укладывается минеральная вата толщиной 100 мм. Сверху разматывание труб отопления. В соответствующих местах в бревнах делаются отверстия для прохода трубы. Сверху на лаги укладывается фанера и отделочный материал. Недостаток этой методики в том, что между фанерой и трубой образуется воздушная подушка. Это отрицательно сказывается на теплопроводности.

    2-й способ.

    Теплоизоляционный слой из пенополистирола, минеральной ваты и др. пролезает между установленными лагами. Сверху монтируется ДСП, ОСП или фанера. После вырезаются пластины из ДСП с закругленными углами. Позже они образуют отопительный контур. Полученные пластины прикручиваются к существующему основанию с шагом больше диаметра трубы на 4 мм. Далее положите фольгу в качестве светоотражающего слоя. Верхний монтаж трубы отопления. В завершение поверхность покрывается ламинатом. Для настила этот способ не подходит, так как основание достаточно подвижное.

    3-й способ.

    Этот метод требует много времени. Между лагами также укладывается изолятор. После доска берется равной шагу труб. В одном углу вдоль всей доски делается паз для укладки трубы. Сначала в него укладывается фольга, а затем труба. Затем монтируется облицовочный материал.

    4-й способ.

    В этом случае используются специальные алюминиевые пластины с пазами для укладки труб. Они прикреплены к бревнам. Но в этом случае поверх плит рекомендуется укладывать толстый материал, например, ДСП, чтобы предотвратить растрескивание. И только после этого ставить финиш.



    5-й способ.

    Между лагами монтируется фальшпол. Между балками выкладывается теплоизоляционный слой. Сверху листы укладывают бобышками в один уровень с верхом лаг. В местах пересечения лаг с трубой делаются небольшие канавки, а на трубу надевается специальная гофра. Это важно, потому что из-за линейного расширения труба может тереться о дерево.Сверху укладывается подложка и отделочный материал.

    6-й способ.

    Этот способ один из самых простых. Трубы укладываются непосредственно в утеплитель, а именно пенопласт. Пространство между верхом лаг и трубой можно заполнить штукатуркой, которая будет выполнять роль аккумулятора тепла. Однако можно засыпать и очистить сухой песок.

    Видео: изготовление деревянного торта

    Где установить

    Теплый пол можно устанавливать в разных помещениях.Однако в каждом конкретном случае важно учитывать некоторые особенности.

    • В квартире . В городских квартирах, где используется централизованная система отопления, устанавливать теплый водяной пол запрещено . Современные новостройки уже имеют в каждой квартире отдельные стояки и отводы для реализации такого отопления. С другой стороны, некоторые на свой страх и риск внедряют подобную систему в своих квартирах. Для этого даже разработан ряд схем, посредством которых осуществляется подключение к системе центрального отопления.Однако это вызывает ряд трудностей. Значительно повышает уровень пола. Это может быть проблемой в квартирах с низкими потолками. Кроме того, есть риск затопления соседей. Поэтому все используемые материалы должны быть надежными и качественными. Если в доме панельное перекрытие, то оно может не выдержать дополнительной нагрузки, поэтому многие прибегают к альтернативному отоплению – электрическому. Подключение от центральной системы требует значительного снижения температуры теплоносителя.В системе отопления в среднем теплоноситель имеет температуру +60°С. Для теплого пола это слишком много, так как обычно достаточно +30°С. Если вы хотите получить официальное разрешение на установку, то вам следует обратиться в коммунальные службы и решить вопросы на личном уровне.
    • В частном доме . Что касается частных домов, то здесь ситуация намного проще. Легче всего установить на этапе строительства дома, а точнее до заливки стяжки. Важным требованием является обустройство качественной гидро- и теплоизоляции.Также в состав нагревательного пирога должен входить специальный светоотражающий материал. Если не выполнить эти требования, то будут значительные потери тепла. В частном доме строится смесительный узел, дополнительно устанавливается циркуляционный насос, который будет равномерно распределять тепловую энергию по всему этажу. Однако при всех достоинствах важно учитывать недостатки такого решения. После изготовления теплых полов и заливки финишной стяжки отопление нельзя пускать в эксплуатацию в среднем 4 недели.Хотя в стяжку добавляют пластификаторы для быстрого высыхания, она все же должна высохнуть естественным путем. Этот минус незначительный и временный.


    • В гараже . Заниматься обустройством гаража следует еще на стадии его строительства. В готовом гараже выполнить эти работы будет проблематично и в то же время дорого. Главное условие для пола в гараже — способность выдерживать высокие нагрузки. Средний вес легкового автомобиля 3 т.5 тонн. Учитывая это, стяжка должна быть изготовлена ​​из прочного бетона. Более того, после заливки бетонной стяжки нельзя включать отопление. Если вдруг система отопления выйдет из строя, то устранить проблему будет проблематично, в худшем случае все покрытие в гараже придется полностью демонтировать. Устранив течь, установите напольное покрытие на место.
    • Ванная . Ванная комната – это место постоянного скопления влаги. По этой причине наличие такого обогрева станет отличным решением для предотвращения образования сырости, плесени и грибка.Чтобы устроить отопление, необходимо поднять уровень пола в среднем на 110–130 мм.

    Оплата

    В первую очередь необходимо решить, будет ли теплый пол основным или дополнительным к радиаторному отоплению. Важно учитывать характер пола. Керамическая плитка отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Что касается дерева, то этот показатель значительно ниже. Поэтому от типа покрытия будет зависеть тип системы отопления.

    Кроме того, учитывается площадь и конфигурация отапливаемого помещения.Один отопительный контур не должен превышать 120 метров. После этого определяются возможные потери тепла, которые рассчитываются исходя из следующего:

    • из какого материала построен дом (блоки, дерево, кирпич и т.д.).
    • Тип остекления
    • (используются стеклопакеты или профиль).
    • средняя температура воздуха в вашем районе.
    • есть ли дополнительные источники тепла?

    Видео: расчет теплого пола

    Видео: расчет температуры теплого пола

    Дизайн

    Ключевым элементом системы теплого пола являются трубы.Длина контура находится в прямой зависимости от диаметра трубы. Известны следующие данные:

    • Труба Ø16 мм — до 90 м.
    • Труба Ø17 мм — до 100 м.
    • Труба Ø20 мм — до 120 мм.

    Чем больше диаметр трубы, тем меньше гидравлическое сопротивление в ней. Если помещение имеет небольшую площадь, то обычно достаточно одного контура. Однако если при диаметре трубы 20 мм на всю площадь одного помещения не хватает 120 м, то длину лучше не прибавлять, а сделать 2 контура.Лучше, чтобы их длина была одинаковой с разницей до 10 м.

    Важную роль играет шаг трубы, который может быть 15, 20, 25 и 30 см. Если речь идет о больших помещениях, например спортзале, шаг может быть в пределах 35, 40 или 45 см. Однако у больших окон шаг трубы рекомендуется 10 см.

    Рассмотрим отдельные зоны в таблице:

    Эти номера рекомендуются. Выбор шага также зависит от используемой трубы. Если это ламинат на металлической основе, то его крайне сложно согнуть без повреждений на ступеньку с малым радиусом.Поэтому если раскладка змейка, то идеальный шаг — 15–20 см.

    При площади отапливаемого помещения 50 м 2 и более рекомендуемый диаметр трубы 16 мм. Даже в условиях хорошо изолированного дома рекомендуется, чтобы расстояние между трубами не превышало 15 см при использовании трубы Ø16 мм. Чем толще труба, тем выше затраты, которые вы ожидаете. Особенно это проявляется при покупке арматуры и других материалов большего диаметра. Проект должен быть выполнен с трубой Ø16 мм.

    В некоторых случаях используются трубы Ø20 мм. Однако такие затраты зачастую неоправданны. Ведь объем воды в системе значительно увеличивается, что потребует больше тепловой энергии для нагрева. Плюс такой диаметр сложно согнуть.

    При проектировании важно учитывать следующие нюансы:

    • Сначала установите перегородки, а затем определите количество цепей. В одной комнате должен быть один контур.
    • Коллектор должен быть посреди дома.Если такой возможности нет, проблема разности длин контуров решается установкой расходомеров. За счет этого поток теплоносителя будет равномерным.
    • Если нужно установить два коллектора, то на каждый должен быть отдельный насос.
    • Обязательно утеплить перекрытие между первым и вторым этажом. Это необходимо для того, чтобы не утеплить само перекрытие.

    Процесс проектирования теплого пола сложный и ответственный. Поэтому многие пользуются услугами специалистов или специальных программ.

    Прокладка отопительных контуров

    Существует несколько схем расположения труб:

    Каждый имеет свои технические особенности, которые мы рассмотрим далее:

    1. Змея . Эта схема имеет ряд очевидных недостатков. При входе в помещение температура теплоносителя и пола высокая. Чем дальше, тем пол холоднее. Это объясняется тем, что остывший теплоноситель возвращается по обратке. При установке такой схемы требуются специальные навыки.Если используется металлопласт, то шаг укладки часто составляет 20 см и более, т. к. согнуть трубу под меньшим углом затруднительно. Однако шаг можно уменьшить до 10 см, но по краям следует сделать небольшие кольца, что является трудоемким процессом. Часто такая схема укладки используется, когда необходимо выровнять соседние контурные зоны. Также такой способ укладки труб допустим, если площадь помещения очень маленькая, до 6 м 2 .
    2. Улитка . Его принцип заключается в том, что в первую очередь контур прокладывается по периметру помещения с постепенным сужением к центру.Задний контур возвращается в исходную точку. При этом, если вы запланировали шаг между трубой в 20 см, то контур сначала ставится с шагом в 40 см. На обратном ходу труба укладывается между уже уложенными и таким образом образует шаг 20 см. Эта схема укладки является одной из эффективных. Это объясняется равномерным распределением тепловой энергии по всей площади помещения. Более того, можно усилить зоны у наружной стены или больших окон, уменьшив расстояние шага.Для такой схемы практически нет ограничений по форме и размеру помещения.
    3. Комбинированный . Это подразумевает сочетание двух вышеперечисленных систем укладки труб. Например, одну часть комнаты можно выложить змеей, а другую – улиткой. Также существует практика совмещения водяного теплого пола с электрическим. Однако в этом случае электрообогрев послужит дополнительным. Это особенно эффективно в период ранней осени и поздней весны, когда включать подогрев воды нецелесообразно.
    Видео: разводка контура контура отопления

    Нагреватель

    Утеплитель для пола должен быть качественным и безопасным для окружающих при эксплуатации. Выбранный теплоизолятор должен соответствовать следующим требованиям:

    • Огнестойкость
    • Низкая теплопроводность.
    • Влагостойкость.
    • Сила.

    Поэтому, выбирая утеплитель, важно учитывать его технические характеристики. Ниже представлены несколько видов утеплителей, которые с успехом применяются в греющем пироге.

    Пенополистирол

    Если у вас бетонная стяжка, то идеально подойдет пенополистирол. Он бывает двух видов:

    1. Гладкая.
    2. С начальством.


    Второй вариант значительно упрощает и ускоряет процесс укладки труб. Также пенополистирол делится на 2 вида:

    1. Обычная пена.
    2. Пенополистирол экструдированный.

    Если сравнивать теплотехнические свойства, то экструдированный пенополистирол выше.

    Пробка

    Этот материал во всех отношениях подходящий вариант. Среди его положительных свойств:

    • При резких перепадах температуры пробка не меняется в объеме.
    • Экологичный.
    • Под тяжестью бетонной стяжки практически не деформируется.
    • Хотя материал имеет небольшую толщину, он отличается качественной теплоизоляцией.

    Однако очевидным недостатком этого обогревателя является цена.Его стоимость в 3 раза выше, чем у других материалов.

    Пенофол
    Пенофол

    или пенополиэтилен часто используют при устройстве теплого пола. Он представлен в виде рулонного фольгированного материала толщиной от 3 до 10 мм. Для удобства укладки труб на фольгированную поверхность наносится разметка. Если вы живете на первом этаже, а под ним наземный или неотапливаемый подвал, то этого утепления будет недостаточно. Его необходимо сочетать с пенополистиролом.

    Пенофол лучше выбирать с металлизированной поверхностью, только не из алюминия.Это покрытие не взаимодействует с отрицательной средой жидкого раствора, которая способна разъесть обычную фольгу.

    Минеральная вата и эковата

    Коллектор

    Существует несколько типов коллекторов, которые используются для монтажных работ:

    1. Коллектор с выводами под евроконусы. Один из самых простых типов коллектора. Представляет собой трубу, имеющую внутреннюю и наружную резьбу для подключения отопительных контуров. Однако для внедрения его в систему теплого пола придется купить большое количество деталей для полного комплекта.
    2. Коллектор с выходами для подключения контуров и вентилями для регулировки. Часто это китайские коллекционеры, которые продаются в магазинах. У них есть один очевидный минус – через некоторое время может течь вода из-под рук. Это связано с низким качеством охлаждающей жидкости. Они поддаются ремонту, достаточно заменить резиновую прокладку. Такие коллекторы не предназначены для оснащения дополнительной автоматикой управления. Они будут идеальными для домов с небольшой площадью, где контуры имеют одинаковую длину.
    3. Также имеется коллектор для соединения металлических труб. Он имеет регулировочные клапаны и фитинги. Такие клапаны могут быть оснащены сервоприводом, работу которого будет регулировать термостат, установленный в помещении. Сами фитинги также известны как евроконусы, которые состоят из 3-х частей: евроконуса, компрессионного кольца и накидной гайки. Также евроконус имеет уплотнительное кольцо.
    4. В случаях, когда длина контуров разная, а ручная регулировка невозможна, рекомендуется приобрести коллектор с расходомерами и разъемами для сервоприводов.У некоторых коллекционеров они прячутся за синими шляпами. Благодаря этому можно регулировать температуру теплоносителя в каждом отдельном контуре. Однако можно совместить – купить коллектор на протоке с расходомерами, а обратку – с обычными вентилями для ручной регулировки.


    Что касается смесительного узла, то в его комплекте обязательно есть:

    • Предохранительный клапан. Он сигнализирует о смешивании охлаждающей жидкости при очень высокой температуре.
    • Циркуляционный насос.Благодаря этому устройству система равномерно прогревает помещение.
    • Байпас Предотвращает перегрузку.
    • Клапаны спусковые и воздушки.

    Особое внимание следует обратить на специальный клапан, который может быть двухходовым и трехходовым. Каждый из них имеет свои отличия и цели использования.

    Двухходовой клапан . В комплекте у него термоголовка с датчиком влажности. При необходимости подача горячей воды перекрывается. В результате вода автоматически перемешивается.В основном такую ​​арматуру внедряют в систему отопления, где площадь жилой зоны не превышает 200 м 2 .

    Клапан трехходовой Подобный клапан определяет сразу два показателя: балансировку перепускного клапана и характеристики обратного клапана. Он смешивает горячую и охлажденную охлаждающую жидкость. Часто трехходовые клапаны оснащаются сервоуправляемыми термостатическими и погодными регуляторами. Процесс смешивания осуществляется благодаря наличию внутри клапана специального клапана, регулирующего подачу жидкости.Подобный клапан используется в системах теплого пола с большим количеством контуров.

    Также коллекторно-смесительный узел оборудован датчиками наружной температуры. Они позволяют регулировать температуру теплоносителя, отталкиваясь от температуры улицы. Хотя такую ​​регулировку можно осуществить самостоятельно, наличие таких датчиков позволяет настроить оптимальную температуру.

    Монтаж теплого пола

    Процесс установки состоит из нескольких последовательных этапов.Знакомство и соблюдение технологии позволит вам самостоятельно выполнить все монтажные работы.

    Гидроизоляция и установка демпферной ленты

    Первая подготовительная работа. Для этого полностью снимается старая стяжка. Если перепад в помещении более 10 мм по горизонтали, то его следует выровнять. Для этого можно тонким слоем залить черновую самовыравнивающуюся стяжку.


    Следующий этап подготовки — установка демпферного ремня.Необходимо компенсировать линейное расширение стяжки при ее нагреве. Если его не использовать, то через короткое время стяжка может треснуть. Демпферная лента крепится по периметру всего помещения к стене с помощью самоклеящегося слоя или скотча.

    Укладка изоляции

    Следующий этап — установка утеплителя. Выбор утеплителя и способ его монтажа зависит от типа помещения и цели использования отопления.Если у вас первый этаж и нет отапливаемого подвала, то утепление должно быть внушительным. Насыпают слой керамзита и используют пенополистирол толщиной до 100 мм.

    Что касается способа укладки утеплителя, то с использованием пробки или пенофола достаточно просто. Это листовые материалы, которые склеиваются скотчем. Если используются пенополистирольные системы с пазами, их сборка также не связана с особыми трудностями. Между собой утеплитель стыкуется с помощью специальных пазов.

    Однако не всегда есть возможность использовать такие обогреватели. Часто самый доступный – пенопласт. В этом случае его установка должна осуществляться встык. Между собой желательно проклеить, например, пенопластом. По завершении утепления вся площадь должна быть покрыта утеплителем.

    Рассмотрим последовательность утепления пола пенопластом:

    • Шаг 1 . Первый лист кладут в угол комнаты так, чтобы обе стороны плотно прилегали к углам стен.
    • Шаг 2 . Далее лист складывается встык, плотно подогнанный один к одному.
    • Шаг 3 . Если необходимо обойти угол, колонну или другое препятствие, то пенопласт легко режется острым ножом.
    • Шаг 4 . Следующий ряд нужно укладывать с небольшим смещением, ровно на половину листа.

    Если вы запланировали утепление в два слоя, то второй слой утеплителя следует укладывать напротив первого.Благодаря этому стыки не будут совпадать друг с другом. В конце наносится специальная пленка с разметкой для монтажа труб.

    Если отопление уложено на деревянный пол, то в качестве утеплителя используется минеральная вата. Его размещают между лагами. При установке ширина матов должна быть немного больше, чем расстояние между лагами. Это позволит плотно уложить утеплитель и предотвратит появление мостиков холода.

    Видео: подготовка основания, укладка утеплителя и армирующей сетки

    Установка трубы

    Когда изоляция сделана, пришло время установить отопительный контур.В этом процессе важно точно рассчитать шаг укладки, длину контура и количество отводов у коллектора. Однако перед этим стоит обсудить выбор трубы отопления.

    Как выбрать трубу

    Существует несколько видов труб, используемых для водяного теплого пола, каждый из них находится в разной ценовой категории. Стоимость трубы зависит от производителя.

    Труба

    Особенности

    Ориентировочная/средняя цена за метр


    Трубы соединяются специальными фитингами, образуя прочное и герметичное соединение.Однако их легко повредить при установке. Выдерживают температуру воды до 120°С. Они продаются в змеевиках, что значительно упрощает процесс монтажа и доставки.


    При нагреве металлопластиковая труба не деформируется. Труба гибкая и сохраняет форму после изгиба. Небольшой вес упрощает монтажные работы.


    Это дорогие трубы, которые редко используются.У них самый низкий уровень радиуса изгиба. Срок службы 50 лет. Рабочее давление от 400 атм.

    Укладка труб

    На этапе прокладки труб без помощника не обойтись. Труба на теплый пол продается в бухтах, поэтому один будет разматываться, а другой держать залив. Способ укладки зависит от выбранной системы. Если выбор пал на специальные коврики с бобышками, то работа значительно упрощается, главное соблюдать шаг укладки.Если поверх утеплителя уложена пленка с разметкой, то для крепления трубы используются специальные клипсы. А если такой разметки нет? Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого используйте разделочный шнур с краской.

    При монтаже труб недопустимо, чтобы они прерывались. Один контур должен состоять из одного цельного отрезка трубы. Начинайте укладку с самых дальних участков. Очень удобно, когда утеплитель выполнен в два слоя. В первый слой утеплителя можно положить транзитные трубы и необходимые инженерные коммуникации.

    Процесс монтажа труб состоит из нескольких этапов:

    Этап 1  — отматываете от бухты 10–15 м. На один конец наденьте штуцер и подсоедините его к установленному коллектору.

    Этап 2  — соединяет трубу на коллекторе с потоком.

    Этап 3  — на разметке труба крепится к гарпунным изоляторам клипсами. Если участок прямой, достаточно интервала в 40 см.При поворотах интервал сокращается до 15 см. При изгибе будьте предельно осторожны, чтобы не перекрутить трубу.

    Этап 4   — при монтаже следите за тем, чтобы труба не была натянута. Она должна быть свободна. В противном случае напряжение будет постоянно выдергивать скобы.

    Этап 5 — если слетела скоба, то отступить от предыдущего места на 5–10 см и заново зафиксировать трубу.

    Этап 6  — при скруглении всего контура труба подводится обратно к коллектору и соединяется с обраткой при помощи штуцера.

    Для правильной балансировки важно иметь информацию о длине каждого контура. На самом коллекторе можно сделать отметки, например, присвоить каждому контуру номер или название помещения, к которому он идет. Соответствующие пометки можно сделать на листе бумаги. Не держите все в голове. Участок трубы возле коллектора следует утеплить, иначе будет сильный перегрев пола. Причем утеплять трубу рекомендуется через одну, т.е. на подаче кладется изоляция, а обратку оставляют нетронутой.Таким образом, обратка не будет нагреваться от потока.

    Существует несколько способов крепления труб:

    1 метод : хомуты.

    2 метод : проволока из мягкой стали.

    3 метод : специальный степлер и фиксаторы.

    4 метод : фиксирующая дорожка

    5 метод : коврики с выступами.

    6 метод : распределительная пластина из алюминия.

    Видео: укладка теплого пола

    Усиление

    Часто первый слой армирования укладывают поверх утеплителя. В этом случае крепление будет осуществляться с помощью нейлоновых затяжек. Отдельные части сетки связываются между собой вязальной проволокой. Размер ячейки арматурной сетки зависит от выбранного вами шага. Сетка должна иметь диаметр Ø5 мм. Кроме того, поверх труб также укладывается армирующий слой. Объясняется это тем, что лежащая внизу сетка не будет иметь никакого влияния.

    Испытание под давлением

    Под опрессовкой понимается процесс, позволяющий убедиться в герметичности всех монтажных соединений и отсутствии дефектов на трубах. Этот процесс выполняется непосредственно перед заливкой стяжки.

    Опрессовка может быть выполнена двумя способами:

    1. Вода
    2. По воздуху.
    Испытание под давлением воды

    Все цепи должны быть полностью размотаны и подключены к коллектору. Система заполняется через блок питания, создается давление до 2.8 атм., не менее 2 атм. При этом теплоноситель сначала должен спускаться в смесительный узел.

    • На обратке все колпачки закрыты, часто синие.
    • После открытия клапана подачи.
    • В процессе заполнения труб водой может наблюдаться шипящий звук, это выход воздуха через клапан Маевского или автоматический воздухоотводчик.
    • Теперь открывается кран на обратке. Значит, можно будет стравить воздух через сливной кран на обратке.
    • На обратке замыкается заполненный контур и открывается следующий.
    • Наконец, клапан перед подающим коллектором закрывается, а клапан перед обратным коллектором открывается.

    Заполнив систему водой и прокачав, необходимо осмотреть конструкцию на предмет течи.

    Испытание давлением воздуха


    В процессе обжатия теплого пола воздухом автоматический воздухоотводчик снимается, а на его место навинчивается заглушка.Для работы понадобится компрессор или автомобильный насос с манометром. Давление при опрессовке воздухом должно быть в три раза больше рабочего. Поэтому создают давление воздуха до 5 атм.

    Такое давление должно создаваться только в системе теплого пола, а не в магистрали, соединяющей котел и коллектор. Это объясняется тем, что некоторые котлы рассчитаны только на давление до 3 атм. Поэтому эта область проверяется позже отдельно.

    Итак, при накачке воздуха в систему до 4 атм., Оставьте краны закрытыми на сутки. Давление не должно падать. Хотя минимальное отклонение будет, так как при накачке компрессор будет слегка нагревать воздух, который потом остынет. Чтобы убедиться в герметичности, можно пройтись по всем стыкам мыльным раствором.

    Стяжка

    Когда дело доходит до чистовой стяжки, важно соблюдать некоторые важные условные обозначения:

    1. Воду из системы не сливать, а поддерживать заданное давление 1.5 атм.
    2. Включение обогрева запрещено.
    3. Выполнение температурных швов.

    Температурный шов полностью исключает возможность растрескивания стяжки. В качестве температуры шва используется демпферная лента. Площадь комнаты можно разделить на 20 м 2 (это необходимо, если площадь одной комнаты значительно превышает этот показатель). Трубу, в месте прохождения температурного шва, обязательно укрепляют гофрой.

    Для заливки стяжки рекомендуется использовать специальные добавки, улучшающие технические характеристики стяжки.Кроме того, в бетон добавляется пластификатор, препятствующий растрескиванию стяжки при ее охлаждении/нагреве.

    Состав бетона:

    • Бетон и отсев — 1:6.
    • Бетон, песок и щебень — 1:4:3,5.

    Пластификатор и другие добавки засыпаются при замесе бетонной смеси. Пропорция определяется на основании указаний производителя на этикетке.


    Для жилого помещения достаточно толщины чистовой стяжки 50 мм, для производственных помещений до 100 мм.Важно учитывать следующее свойство стяжки – аккумулирование тепла. Чем тоньше стяжка, тем меньше времени она будет сохранять тепло. Если он слишком толстый, потребуется больше тепла, чтобы нагреть его. Поэтому оптимальная толщина стяжки 70–80 мм.

    Перед заливкой убедитесь, что в системе теплого пола давление 1,5–2 атм. Запрещается включать отопление во время твердения бетона.

    Процесс изготовления стяжки по маякам выглядит следующим образом:

    1. По уровню устанавливаются металлические маяки.
    2. Маяки не устанавливаются на трубы. Можно выложить густой раствор в виде холмиков, на которые устанавливаются маяки.
    3. Гладкая бетонная линейка. Важно убедиться, что пузырьки воздуха полностью вышли из тела стяжки.
    4. На следующий день, когда бетон еще не схватился, необходимо снять маяки, зачистить эти места и залить раствором.
    Видео: Заливка стяжки

    Ввод в эксплуатацию

    Вводить рабочую температуру следует постепенно.Сначала установите температуру 25 °С. Через каждые сутки повышайте ее до 5 °С. Если в качестве теплоносителя используется антифриз, то повышение проводят на 5 °С, а если воду, то сразу на 10 °С. С. Это важное требование, так как можно избежать резких и неравномерных перегревов, в результате которых стяжка трескается.

    Итак, ввод в эксплуатацию выполняется следующим образом:

    • Убедитесь, что все краны на коллекторе открыты и охлаждающая жидкость циркулирует по всем контурам.
    • Смесительный клапан термоголовки настроен на минимальную температуру.
    • Циркуляционный насос включается при выключенном котле, так как насос на котле будет мешать.
    • Иногда необходимо выпустить скопившийся воздух.
    • С помощью расходомеров проверьте циркуляцию охлаждающей жидкости по всем контурам.
    • Затем можно включить обогрев.
    Видео: система наполнения

    Цены на водяной теплый пол

    Стоимость работ, в зависимости от вашего места жительства, может незначительно отличаться.В среднем цены соответствуют действительности. С ценами можно ознакомиться в таблице ниже.

    Если вы используете профильные теплоизоляционные плиты, то вам достаточно зафиксировать трубы в специальных пазах, просто вдавливая их. Но если вы используете другой вид теплоизоляции, то отличный вариант – уложить армированную сетку сечением из проволоки 3 мм и размерами ячеек 10х10 см, которая, помимо укрепления стяжки, сделает еще одну полезную вещь — можно связать трубы нашего теплого пола проволокой или крепежом, но не очень туго, так как при нагреве трубы могут деформироваться из-за разного теплового расширения материалов (самой трубы и проволоки).Также можно купить специальные клипсы или скрепляющие ленты, которыми трубы крепятся непосредственно к слою теплоизоляции. Трубы крепятся с шагом в 1 метр. Схемы, по которым укладываются трубы, разнообразны и в народе называются по-разному: змейки, двойные змейки, улитки, зигзаги, спираль со смещенным центром и т. д., вы можете выбрать любую, которая вам больше нравится, но я остановлюсь на двух наиболее распространенные способы укладки труб для водяного теплого пола своими руками.
    1 укладка труб водяного теплого пола в виде змейки.
    Этот способ демонстрирует укладку труб рядом друг с другом в виде змейки, его еще называют параллельным. Он хорошо подходит для помещений малого и среднего размера и лучше размещается со стороны окон или стен, выходящих за пределы дома, так как самая высокая температура будет на входе трубы.
    2 Укладка спиральной трубы водяного теплого пола своими руками  (в виде улитки)
    Этот способ лучше всего использовать в местах с повышенным потреблением тепла или в помещениях с большой площадью м2.Большим преимуществом этого метода является то, что при охлаждении одной трубы другая компенсирует ее нагрев, за счет того, что подающая и обратная трубы (подающая и обратная) проходят параллельно друг другу. Шаг труб от 10 до 30 см по спирали. То есть на основной площади помещения устанавливается расстояние 30 см, а в зонах больших теплопотерь (входные двери, окна) шаг укладки уменьшают до 15 см. При прохождении труб вблизи стен минимальное расстояние между ними не должно превышать 8 см.

    Соединение

    После того, как вы уложили трубы удобным для вас способом и закрепили их любым из вышеперечисленных способов, один конец трубы подсоединяется к подающему коллектору, а другой конец к обратной трубе. Если помещение большое, то делается несколько цепей (таких шлейфов) и соответственно подбираются коллекторы с необходимым количеством входов (выходов). Желательно, чтобы каждая петля состояла из одного отрезка трубы, поскольку дополнительные соединения увеличивают риск протечки.Также необходимо сделать деформационный шов в том случае, если длина вашего помещения более 7-8 метров. Этот шов необходим для компенсации тепловых расширений и его можно сделать из той же демпфирующей ленты, которую мы использовали ранее. Температурные швы должны разделять каждый контур, если конечно он не один. В случае, когда температурные компенсаторы проходят через трубы теплого пола (подающего или обратного), на эти трубы необходимо предварительно наложить защитную гофру длиной 40-50 см.Если вы забыли это сделать при укладке труб, то это можно сделать перед прокладкой температурного шва, разрезав гофру поперек с одной стороны и надев срез на трубу в том месте, где будет проходить температурный шов.

    EPS-Deck Формы бетонного настила, как работает лучший настил из пенополистирола в качестве вашей формовочной системы

     

    EPS-Deck представляет собой легкую несъемную теплоизоляционную опалубку для железобетонных тавровых балок и плит, предназначенную для использования в качестве полов, настилов и крыш в жилом и коммерческом строительстве.

     

    EPS-Deck изготовлен из переплетенной изоляции из пенополистирола (EPS) со встроенной шпилькой «C» из холоднокатаной стали 18 калибра на высоте 12 дюймов. под стойками и перпендикулярно им создается очень прочная система крепления, способная поддерживать рабочих и незатвердевший бетон на этапе строительства.

     

    Сборка системы EPS-Deck проста.Панели изготавливаются любой необходимой длины и проектной глубины, а затем отправляются на место, где 2 человека могут установить панель без какого-либо специального оборудования.

     

    Панели устанавливаются на торцевые несущие стены и опоры бок о бок, затем устанавливаются арматурные стулья EPS-Deck и сетчатая опорная направляющая (прилагается)** или для полов с трубой PEX вы можете использовать нашу MESH/ Направляющая PEX для легкой установки вашей трубы PEX. Арматура размещается на опорах из арматуры в балках, а проволочная сетка 6×6 6/6 устанавливается поверх опорной дорожки сетки плюс любое другое указанное армирование, указанное в планах.Убедитесь, что все необходимые элементы периметра установлены и поддерживаются. Теперь вы готовы укладывать бетон.

     

    **Примечание: перед ходьбой по уложенным панелям необходимо установить подпорки.

     

    После достижения бетоном проектной прочности распорки можно снять. После этого формы EPS-Deck остаются на месте, чтобы выполнять функцию изоляции, а шпильки 18 калибра можно использовать в качестве обрешетки для крепления потолка или отделки стен. Когда пролеты достигают 20 футов и более, «CeilingLock» EPS-Deck включается в конфигурацию панелей, чтобы обеспечить необходимое крепление монолитного бетона к стальным стойкам.

     

     

     

    ​ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

     

     

    палаточный дом из пенополистирола Пенопласт строительство частного дома

    Частный дом из пенополистирола только на первый взгляд кажется невыполнимым решением. На самом деле технология известна давно, но в России ее начали применять не более 15-20 лет назад.У него есть свои плюсы и минусы, но в целом он относится к современным, энергосберегающим методам строительства и набирает все большую популярность.

    Дом из пенополистирола действительно строится из пенополистирола, т.е. пеноблоков . Такие элементы выпускаются с полостью внутри, в которую он заливается.

    По сути, это несъемная опалубка, обеспечивающая формирование железобетонных стен, ведь перед заливкой в ​​полимер вставляется стальная арматура.Таким образом получается стена, которая покрыта утеплителем снаружи и изнутри.

    Пеноблоки строительные могут быть разных видов и размеров — блоки, размер и укладка как шлакоблоки ; неразборные панели и большие сборно-разборные щиты , которые собираются из 2 листов пенопласта, скрепленных специальными стяжками.

    Для любого вида этих изделий принцип строительства дома аналогичен – собирается стена с внутренней полостью для заливки бетоном.На завершающем этапе поверхности стен оштукатуривают или отделывают облицовочными материалами .

    Есть еще вариант пенопластовых домов. Их собирают из конструкционно-изоляционных (СИП) панелей, представляющих собой комбинацию и (пенополистирола). В отличие от предыдущего случая, полимер оказывается внутри железобетонной конструкции , так как заливается в полости на заводе.

    Преимущества и недостатки

    SIP-панели

    мало чем отличаются от пустотелых OSB-панелей.

    У них просто воздух в полостях вытесняется пеной , что значительно повышает теплоизоляционные характеристики даже при воздействии влаги.

    Для их применения необходимы грузоподъемные механизмы, поэтому их применяют при строительстве многоквартирных домов.

    При строительстве частного дома можно использовать пустотелые пеноблоки и панели .

    Можно выделить следующие плюсы такой техники:

    1. Равномерные панели размером 2×1.5 м имеют малый вес, что позволяет использовать их без применения подъемных механизмов, полностью полагаясь на ручной труд. Всю установку стен можно выполнить своими руками.
    2. Панели обладают всеми преимуществами пены в качестве утеплителя. С обеих сторон стены обеспечена отличная теплоизоляция, с хорошей влагостойкостью.
    3. Достаточно высокая механическая прочность обеспечивается заливкой бетона. При этом нет необходимости возводить опалубку, что значительно сокращает сроки строительства.
    4. Простота технологии и дешевизна пенопласта позволяет экономить на строительстве.

    Некоторые ограничения :

    1. Пенопласт создает эффект термоса … Стены не дышат, не пропускают пар и надежно поддерживают температуру, установившуюся внутри помещения. Это обстоятельство требует обустройства надежной системы вентиляции.
    2. Пенополистирол не обладает идеальной экологичностью … При нагревании выделяет опасные для здоровья человека вещества. Особенно опасны выбросы от огня.
    3. Материал считается горючим, поэтому его использование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности .

    примечание

    Пенопласт обладает низкой прочностью на сжатие, ударной вязкостью и устойчивостью к поверхностным механическим воздействиям. Поверх него необходимо нанести защитный слой.

    Необходимый инструмент

    Важно. Следует отметить, что крепление профилей нужно производить не к полимеру, а к внутреннему бетонному слою … При облицовке можно обеспечить вентилируемый фасад.

    Японские купольные дома на фото

    Частный дом из пенополистирола – это не фантастика, а вполне реальная постройка. Для его изготовления используются специальные блоки и панели.Технология строительства настолько проста, что все работы можно выполнить своими руками. К внешней отделке пенопластовых стен нужно отнестись очень серьезно, чтобы исключить негативные свойства материала.

    Современный дом должен быть не только красивым и долговечным, но и экономичным и энергоэффективным. Поэтому в последнее время все большую популярность приобретают нетрадиционные методы строительства из ранее не применявшихся материалов. Одной из относительных новинок в строительстве являются так называемые термодома, стены которых возводятся из пеноблоков, залитых бетоном.

    Применение пенополистирола

    Сегодня для того, чтобы построить теплый и качественный дом, используются не только такие стройматериалы, как кирпич, бетон или дерево, но и пенополистирольные блоки, заливаемые с помощью обычного бетонного раствора. Пенопласт, или пенополистирол, долгое время не рассматривался как полноценный строительный материал, но в последнее время такие конструкции стали применяться все чаще.

    Как построить такой дом? Сама технология не очень сложная, хотя требует определенных навыков и времени для сборки.Стены из пенопласта строятся из следующих материалов:

    1. Пеноблоки, имеющие толстые стенки, внутри полые. Блоки производятся только промышленным способом.
    2. Бетонный раствор, с помощью которого заливаются полости блоков.
    3. Деревянная опалубка для блоков.
    4. Металлические арматурные стержни, выполняющие роль арматуры при заливке стеновых блоков.

    Сам процесс строительства выглядит следующим образом:

    1. Сначала нужно установить фундамент.В этом случае можно использовать ленту, но так как дом заливается из бетона, то лучше сразу рассчитать все нагрузки.
    2. После этого начинается кладка стеновых блоков, вокруг которых устанавливается деревянная опалубка. Это необходимо для предотвращения деформации пенопласта при заливке.
    3. Бетон заливается аккуратно, необходимо следить, чтобы блоки не смещались, не деформировались в процессе работы.

    Особенности термодома

    Почему дом из пенопласта так сильно выделяется среди остальных? Дело в том, что блоки из пенопласта, или полистирола, выступают в роли изоляционной опалубки, что снижает теплопотери.Но мало просто заказать дом из пенопласта, нужно правильно его спланировать. Все окна дома должны быть ориентированы на юг, при входе рекомендуется устраивать так называемые буферные зоны. Для домов, которые построены из блоков, залитых бетоном, нельзя экономить на дверях и окнах.

    Из особенностей таких конструкций из пенополистирола следует отметить, что они требуют установки системы вентиляции и отопления, то есть в зимние месяцы такой дом необходимо прогревать, хотя энергозатраты будут минимальными.

    Люди, установившие такой теплый дом, но пренебрегшие правилами его монтажа (не такими сложными), часто жалуются на сырость и появившийся на стенах грибок. Но это следствие нарушения технологии, а никак не материальные недостатки. Стены из полистирола и бетона паронепроницаемы, поэтому для поддержания комфортной атмосферы внутри следует установить систему принудительной вентиляции. Оптимальным вариантом являются приточно-вытяжные установки с рекуперацией.

    Варианты отделки

    Строительство домов из пенопласта имеет свои особенности, но из преимуществ перед другими следует отметить то, что стены в этом случае можно покрывать практически любым видом отделочных материалов.

    Фасадные наружные стены, как правило, обрабатываются слоем декоративной штукатурки, которая отличается дешевизной и привлекательным внешним видом, но возможны и другие варианты.

    Например, могут использоваться вентилируемые фасадные системы, которые не только привлекательны и придают зданию современный, стильный вид, но и обеспечивают оптимальный микроклимат в доме.

    Внутренние стены могут быть отделаны различными материалами. Сегодня их чаще всего обшивают гипсокартоном, что дает множество вариантов оформления.

    Для кровельных материалов пенопластовых домов ограничений нет. Благодаря тому, что в блоки заливается бетонный раствор, дом получается практически монолитным, способным выдерживать даже большие нагрузки. То есть на поверхность крыши можно укладывать даже натуральную керамическую черепицу, которая имеет большой вес.

    Чтобы не портить внутреннюю отделку дома из пенопласта, все инженерные коммуникации можно прокладывать прямо в стенах дома, но делать это нужно еще на этапе строительства. Единственная сложность заключается в использовании только тех материалов, которые допустимы для внутренней установки.

    Минусы конструкции

    Много сказано о достоинствах и преимуществах термодомов, но так ли хорош пенопласт, как каркас? И можно ли избежать некоторых недостатков таких домов из бетона и пенопласта? Рассмотрим основные трудности и недостатки, которые могут возникнуть при строительстве и эксплуатации такой конструкции.

    1. Операционные проблемы. Этот недостаток связан с самим материалом – пенопластом. Чтобы закрепить на его поверхности полки или шкафы, необходимо еще при самом строительстве устраивать специальные накладки, которые крепятся непосредственно к бетону. Если этого не сделать, то при ремонте или установке новой мебели придется срезать слой пенопласта до бетона, а затем прикреплять к нему деревянные бруски, на которые уже будут навешиваться шкафы. Как видите, эту проблему можно решить, хотя и здесь есть определенное неудобство, так как требуется дополнительная, не самая простая работа.
    2. Теплоемкость. Несмотря на то, что дома из пенопласта считаются очень теплыми, зимой они все же требуют хорошего обогрева.
    3. Одним из основных недостатков использования бетона и пенопласта в качестве строительного материала для стен является паронепроницаемость стен. По словам владельцев таких домов, атмосфера в них постоянно немного влажная, что создает дискомфорт и не самый приятный микроклимат. Эту проблему можно решить, так что она не относится к критической, но требует определенных усилий и затрат.Сделать микроклимат в доме более комфортным можно, установив систему принудительной вентиляции. А с учетом того, что такие вентиляционные системы сегодня устанавливают не только для пенобетонных домов, но и для многих других построек, такой недостаток зачастую остается просто незамеченным.
    4. Трудоемкость. Строительство такого дома требует определенных усилий и навыков. В этом случае не только устанавливаются залитые бетоном блоки, необходимо правильно их класть, в строгом соответствии со всеми требованиями к технологии.Но нельзя сказать, что монтировать пеноблоки сложнее, чем построить дом, например, из кирпича. Во многих случаях такой домик поставить даже проще, хотя при укладке первых рядов придется попотеть. Требуются усилия и навыки для внешней и внутренней отделки стены из пенопласта, так как при креплении могут возникнуть трудности. Поэтому необходимо использовать только специальные материалы.

    Многие считают недостатками то, что блоки изготовлены из полистирола.Не все предпочитают этот материал в качестве основного для возведения стен дома, но это достаточно спорный вопрос. Вред пенопласта не доказан, при эксплуатации он не выделяет токсичных веществ, но и натуральным его назвать нельзя.

    Необходимо отметить следующий момент: на сегодняшний день количество домов, построенных из пенобетона, не так велико, то есть говорить об их преимуществах или явных недостатках перед всеми остальными пока рано. Эти дома устойчивы и очень удобны, их отличает привлекательная стоимость и способность принимать различные формы, но для более полного анализа их эксплуатации требуется еще не один год.

    Строительные требования

    Дом из пенопласта на сегодняшний день является одним из вариантов достаточно быстрого и недорогого возведения жилья. Такая конструкция может принимать любые, часто очень неожиданные, но такие привлекательные формы, что сильно отличает термодом от традиционного кирпичного или деревянного. Но если вы выбрали именно такой материал, то есть блоки из пенопласта, залитые бетоном, нужно помнить о некоторых особенностях.

    Часто после покупки крупной бытовой техники остается много кусков пенопласта, которые большинство просто выбрасывает.

    Но, приложив немного фантазии и усилий, эти безликие белые кусочки могут превратиться в настоящее произведение искусства. Итак, что можно сделать из пенопласта? Об этом и пойдет речь в этой статье.

    Украшения для дома и сада

    На даче лучше всего смотрятся различные фигурки животных или птиц из пенопласта, которыми украшается задний двор. Их можно выполнять как объемными, так и плоскими. Любому поднимут настроение герои мультфильмов или просто цветы, которые установят в саду или возле дома в качестве украшения.

    Если на участке оборудован искусственный водоем, то кувшинки или милые лягушки у кромки воды зададут правильный тон всей композиции.

    Птица для украшения дачи

    Для украшения деревьев в саду из этого материала можно сделать птиц. Для этого вам понадобится плоский кусок пенопласта, на котором по трафарету наносится контур птицы и вырезается острым канцелярским ножом. Кусок декора из пенопласта покрывается несколькими слоями финишной шпаклевки со всех сторон и тщательно просушивается после каждого нанесения.

    После высыхания фигурки все неровности обрабатываются наждачной бумагой. Далее можно приступать к декорированию отделки фасадной краской, которую колеруют в желаемые оттенки.

    Важно! Краска защитит пенопласт от воздействия лака и не отслоится при первых осадках.

    Вяленая птица покрыта слоем лака. Таким образом получается уникальное украшение из пенопласта, которое будет радовать не только хозяев, но и гостей приусадебного участка.

    Поделка «Грибы» для украшения сада

    Этот вид оформления очень популярен у дачников. Поролоновые грибы можно сделать большими и объемными с глазками или небольшими кучками. Выигрышно будет смотреться любой вариант декора из пенопласта.

    В любом случае пенопластовая заготовка выполняется таким образом:

    • Шляпка и ножка вырезаются отдельно.
    • Детали скрепляются между собой клеем, шпаклевкой или саморезами.
    • Грибы покрыты акриловой краской подходящего оттенка.
    • Для защиты поролона от воздействия окружающей среды нанесен слой лака.

    Подобным образом можно создать любую фигурку, если немного потрудиться и заранее подумать, как она будет выглядеть. Готовые украшения устанавливаются на землю, ветки деревьев, пни и в любом месте по желанию хозяина.

    Внутренняя отделка из пенопласта

    Из пенопласта можно делать не только поделки на открытом воздухе. Материал подходит и для внутренней отделки дома.Часто такие детали устанавливают в детских комнатах, создавая целые панно с героями мультфильмов или любимыми сюжетами ребенка. Также полезно будет украсить дом к праздникам, например, к Новому году с помощью елки из пенопласта или новогодних фигурок.

    Резной светильник

    Сделать такой предмет интерьера несложно, а украшение из пенопласта выглядит потрясающе. Ими можно дополнить как гостиную, так и общественное пространство. Для работы вам понадобится 4 листа пенопласта, канцелярский нож, линейка и маркер, клей на силиконовой основе, резак для пенопласта, новогодняя гирлянда.

    Алгоритм декорирования:


    Настенные украшения

    Из пенопласта получаются невероятно красивые панели для стен, которые будут выигрышно смотреться в любом помещении. Прихожую и столовую можно украсить растительным орнаментом, детскую — сказочными персонажами, а спальню — успокаивающей резьбой из пенопласта.

    Делается все просто, нужно вырезать заранее нарисованные детали из куска пенопласта, раскрасить их в соответствии с требованиями фантазии и базовой конструкции и прикрепить к стене в правильной последовательности.

    В детской комнате часто делают панно на стену с именем малыша в качестве украшения. Для этого нужно вырезать каждую букву или имя полностью в том формате, который был задуман ранее, и оформить на свое усмотрение.

    Детали интерьера

    Икебана отлично смотрится из этого материала и пластиковой бутылки. Затрат на такое творчество практически нет, а эффект от украшения потрясающий. Для создания возьмите зеленую пластиковую бутылку и отрежьте от нее горлышко, чтобы эту часть можно было поставить на ровную поверхность.Всю часть бутылки разрезают до дна на тонкие соломинки и на каждую нанизывают небольшие кусочки пенопласта. Лучше брать тот материал, который состоит из крупных зерен, чтобы использовать их для этой цели. В отрезанную часть вставляется дно и размещается внутренняя отделка в нужном месте.

    На Новый год или День святого Валентина можно порадовать близких красивыми сувенирами ручной работы. Для этого из сырья вырезается задуманная деталь, декорируется, покрывается блестками.В верхней его части делается отверстие, чтобы можно было продеть в украшение золотую ленту, что добавит торжественности.

    Вывод

    Пенопласт настолько податливый материал, что при желании его можно превратить в уникальное украшение с разной функциональной нагрузкой. Если поставить перед собой цель, то из ненужных кусков материала можно создать что-то действительно ценное и красивое в кратчайшие сроки.

    Такие изделия внесут нотку оригинальности в ландшафт участка или интерьер дома и сохранят тепло рук мастера, их выполнившего.

    Есть люди, которым выражение «пенопластовый дом» кажется глупым и не каждый способен воспринимать его всерьез. В некотором роде эта фраза верна, ведь для строительства дома используются пеноблоки, которые дополнительно армируются бетоном.

    Строим дом из пенопласта

    На сегодняшний день одна японская компания предлагает потребителю наборы для строительства дома из пенопласта своими руками. Такие японские дома, по их мнению, имеют массу преимуществ, одним из которых является сейсмостойкость.Эта производственная компания громко назвала свои японские дома жильем 21 века.

    Технические характеристики такого уникального материала приведены в таблице.

    Далее в статье мы более подробно поговорим с вами о пенопластовых конструкциях, и расскажем, какими положительными качествами может похвастаться такая обшивка. Также мы раскроем секрет технологии выполнения работ, после чего вы сможете построить жилье из пенопласта своими руками.

    Преимущества дома из пенопласта

    Строительство дома из пенопласта

    Чтобы рассказать о постройках из пенопласта, стоит выделить ряд преимуществ, которыми может похвастаться постройка из пеноблоков:

    • Пеноблоки помогают построить очень теплую конструкцию

    Такой утеплитель как бы обволакивает железобетонные профили с каждой стороны.

    • Дом из пеноблоков способен выполнять функцию «термоса»

    Такое здание может удерживать теплый воздух в достаточном объеме не только в холодное время года, но и сохранять прохладу в жаркие дни.

    Опалубка – это не всем давно знакомые щиты, которые нужно укреплять и оголять. По сути, это блоки из пенопласта, в середине которых имеется полость. По некоторым характеристикам такой материал очень похож на шлакоблок, но внешне их вообще не отличить друг от друга. При строительстве здания из блочного полистирола вы заполняете его внутренности бетонной массой, предварительно установив туда арматуру.

    • Возможность использования несъемной опалубки

    Эта опалубка представлена ​​в виде комплектного материала.Технология монтажных работ та же: вы устанавливаете блоки, монтируете арматуру и заливаете бетонный раствор. В принципе такая опалубка может быть представлена ​​в 3-х разновидностях: в виде плит, блоков или стандартной щитовой опалубки, которые крепятся друг к другу специализированными перемычками. Использование щитовой опалубки – наиболее доступный вариант с финансовой точки зрения, но работать по такой схеме не так просто, как хотелось бы.

    Самый подходящий выход при выполнении строительных работ своими силами – использование блоков, так напоминающих давно знакомый шлакоблок.

    Также пенобетонная конструкция имеет ряд отрицательных сторон, наиболее существенным из которых является эффект «термоса». Преодолеть его можно только установив в доме качественную систему принудительной вентиляции, что удорожает выполняемые работы.

    Еще один, не менее неприятный момент, это экологичность конструкции, о которой даже при плотном забивании штукатуркой не может быть и речи. Также стоит отметить возможность воспламенения материала, после чего при горении будут выделяться ядовитые вещества, способные даже убить человека.

    Как видите, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд.

    Строим дом из пенопласта

    Дом из пенопласта своими руками

    По сути, все здания, из какого бы материала они ни были, строятся по единой технологии:

    • заложен фундамент;
    • строится
    • стен;
    • конструкция покрыта крышей.

    Единственную разницу можно заметить только при возведении стен, о чем подробнее мы поговорим чуть дальше.

    Ну а технология выполнения работ выполняется в следующем порядке:

    • Нижний слой пенопластовой опалубки укладывается на тщательно подготовленное основание, предварительно изолированное от влаги.
    • Сразу на пеноблоки монтируется арматура, которая не монтируется в каждую полость. В углах потребуется более качественное армирование.
    • Об отмене перевязки блоков не может быть и речи, поэтому действовать придется так же, как если бы вы кладете кирпич.Пенопласт нужно будет укладывать с небольшим сдвигом, а каждый второй ярус укладывать перпендикулярно предыдущему. Такой пучок не будет отличаться дополнительной прочностью, но теплоизоляционные конструктивные особенности значительно возрастут.
    • В верхней части конструкции обязательно вылить армопояс, высота которого должна быть не менее 200мм. Для этих целей чаще всего используется несъемная щитовая опалубка.

    Как и все, это все нюансы и особенности, о которых нужно знать при возведении поверхностей из несъемной опалубки.Самый важный момент, который я хочу отметить, это то, что полость блоков необходимо тщательно залить бетоном, не оставляя ни малейшего зазора.

    Отделка стен

    Стены дома из пенопласта строим сами

    Построить полы из пеноблоков своими руками – это только половина дела. Когда бетон затвердеет, стены придется покрывать штукатуркой. Технология оштукатуривания немного отличается от обычного выполнения работ и выглядит так:

    1. На поверхность стен натягивается металлическая гипсовая сетка (для чего стоит выбирать прочные материалы), которая прибивается к бетону.Этот процесс очень трудоемкий, поэтому для качественной работы своими руками придется немного потрудиться.
    2. На следующем этапе сетка приклеивается специальным клеем к пеноблокам. Такая работа имеет сходство с процессом накидывания шубы. Клей наносится набросками на поверхность стены, после чего излишки удаляются шпателем.
    3. Затем устанавливаются маяки, которые приклеиваются по вертикальному уровню.
    4. После проделанных работ можно использовать штукатурку из смеси песка и цемента.Наносить его разрешается как своими руками, так и с помощью специализированной машины.

    Обратите внимание, что некоторые виды стеновых фасадных панелей можно устанавливать не на каркас, а приклеивать сразу к поверхности стен.

    В заключение хотелось бы также упомянуть о таком способе возведения зданий из пенополистирола, как возведение каркасного дома. По такому принципу возвести здание своими руками намного проще, чем по изложенному выше.По своей сути это привычное здание на основе прочного каркаса, в котором роль теплоизоляционного материала взял на себя пенопласт.

    Это все, о чем я хотел вам рассказать. С одной стороны, построить дом из пенопласта своими руками – хорошее решение, но как только вспоминаешь об эффекте «термоса», переезжать в такое здание не очень хочется.

    Но, у каждого из нас есть свое мнение на этот счет, и вполне вероятно, что для кого-то такие постройки будут единственным и идеальным решением.Ни в коем случае не будем вас разубеждать, выбор, как всегда, за вами.

    Возведение конструкций из пенополистирола 35 плотности или как я построил купольный дом своими руками по японской технологии…

    Давайте построим круглый дом.

    И мы будем жить по-другому.

    И окна, крыша — всё в ней,

    будем называть по другому…

    Все настоящее, доступное и практичное. Технология малобюджетного строительства – это реальность.Поэтому, проверяя прочитанное на практике, крепко держитесь за землю, чтобы не упасть в небо от неожиданности…

    (Всем заядлым «кубофундаменталистам» и «оккупантам» строительных форумов, не реализовавшим ни одного проекта на практике, «покупателям и продавцам», желающим получить готовые проектные решения и расчеты бесплатно, «умным людям» кто любит флудить в сегменте технологий, технических характеристик, стандартов, области применения, безопасности, экологии и т.д., умолчав о «стоимости вопроса» при сравнении, пожалуйста: не напрягайтесь. [адрес защищен])

    элемента на сайте

    И так начнем по порядку. О строительстве купола и самого дома напишу позже (поскольку фундамент под дом не готов, сейчас ведутся все коммуникации и т.д.). Начну фотоотчет с описания со возведения шатрообразного элемента (шатрового типа) над автономным подвалом.Размер 3м в ширину Х 4м в длину (по фундаменту), высота по коньку-3м, площадь пола-12м2, толщина стен-180мм, материал конструкции пенополистирол 35 плотности.

    Так выглядят элементы дома (купола и элементы шатра в разобранном виде на стройке):

    Элементы объемные, но довольно крупные и достаточно легкие. Все элементы сокращаются с обозначением порядкового номера, наименования, назначения, номера строки, позиции и т.п., не проблема разобраться что к чему.

    И так, на подготовленном фундаменте (в моем случае фундамент это верхняя часть цокольного этажа про строительство, технологию, утепление которого писать не буду, к теме это не относится) с выведенным нулем, крепим к фундаменту деревянный брус, размером 50ммХ60мм, подводим его под уровень и садим на пенопласт.

    Элементы первого (нижнего ряда) палатки будем крепить к балке, то есть своду (стене), балка будет служить шипом к пазу элемента.Вариантов сборки этой конструкции может быть несколько: можно собрать сразу весь ряд и монтировать на фундамент, можно монтировать всю стену и установить или сразу две стены… Решил монтировать арку из всех элементов и использовать его как шаблон (устанавливая его по уровню на фундаменте) и подогнать под него все, все последующие элементы рядов.

    Все элементы склеены монтажным клеем для пенопласта или пенопласта и скреплены скобами (пена может торчать при расширении и ломать конструкцию), скобы из стальной проволоки.Через 20 минут, когда все элементы склеены между собой и пена высохла, снимаем скобы (можно сразу обрезать пену или проклеить по всем швам) и начинаем установку на фундамент.

    Садим конструкцию (арку) на брус после приклеивания клеем или пеной и фиксируем саморезами с помощью дюбелей со шляпками (для пенопласта).

    Проклеиваем все элементы монтажным клеем или монтажной пеной тщательно, особенно средний и внутренний шов, наружный шов не надо (его придется вырезать для заливки акриловым герметиком или любой гидроизоляционной массой на акриловой основе для наружных работ использование — по вашему желанию и кошельку).

    Когда палатка будет готова, соберите оконные и дверные элементы (идут в комплекте по одному), а также фронтоны (фронтоны можно сделать самостоятельно из кирпича, пеноблока, дерева, в моем случае, пенополистирол). Окна и дверь можно монтировать по желанию – либо на фронтоне, либо на сфере.

    Когда определились «где и как», вырезаем проемы и монтируем дверные и оконные элементы.

    Проемы вырезал электролобзиком и узкой садовой пилой.

    После установки фронтонов. Когда конструкция будет готова, приведите все в порядок: обрежьте излишки пенопласта или клея по швам, зачистите все неровности (перепады) в местах стыков элементов с помощью поролоновой терки или абразивной сетки № 40, № 60 и подготовить все наружные швы и стыки к заделке акриловым герметиком (главное попасть в хорошую погоду, если дождь все смоет, и ваше время и ваши деньги, а значит через 12-18 часов укладки герметика, Рекомендую пройтись по швам церезитом СМ-11).

    После герметизации конструкции устанавливаем двери, окна, электропроводку и вентиляцию. (Кстати, двери монтируем на деревянный или металлический каркас). Далее подготавливаем конструкцию к армированию церезитом СМ-11 (это в моем случае, тогда отделка будет искусственным камнем) с использованием фасадной сетки (серпянки) плотностью 145 г/м2 снаружи и плотностью 125 г/м2 для внутренней отделки. Для отделки под покраску сетка укладывается на шпаклевку (старт-финиш) для наружно-внутренних работ вариантов много.

    Расход не большой. (У меня ребристая конструкция специально для ППУ — покрытие пенополиуретаном, но так как ППУ имеет свои недостатки, то вся ребристость была отшлифована. А так все элементы сферы гладкие с обеих сторон.)

    Отделка (армирование) делается сначала внутри, потом снаружи.

    Решил сделать наружную отделку (декор) искусственным камнем серии танвальд (к счастью, есть полиуретановые формы, камень делаю сам, технология самая простая: мука (гранитная пыль), цемент, перфликс (он имеет малый вес, клей, волокно…), жидкое стекло, пластификатор и железоокисный пигмент (например, желтый, коричневый) — все конечно в пропорциях.

    Так как решил отделывать крышу камнем, установили опорные планки (брус 40х60)

    Элементы (наружные) вентиляции подвала:

    Фронтоны и отделка крыши:

    Крыша и арки отделаны искусственным камнем серии «доломит», фронтоны «танвальд».После размещения камней опорные деревянные блоки демонтируются (их нельзя оставлять, их можно тянуть, так как дерево испытывает разное напряжение при нагрузках, как атмосферных, так и механических). Также можно сделать опору из пенополистирола (стеновая), достаточно 3 или 5 см (предварительно выпилив паз и приклеив на монтажный клей), можно оставить как бортик (окант) кровли, при необходимости (как вариант) можно десятками сделать уклон крыши (для отвода воды, но зимой могут образовываться сосульки), растворив его под 45 гр…

    Варианты покрытия (композиты) могут различаться. В этом варианте мы использовали «аквастоп» (гидроизоляцию) без обмазки покрытия.

    По защите пока решаю: либо нанесение пенополиуретана с покраской, либо гибкая черепица.

    И на любителя (доп гидроизоляция). На внешнюю арматуру (после высыхания) наношу слой 1мм такого клея и после высыхания приклеиваю камешки.

    Есть еще вариант гидроизоляции купола под покраску, например «АКВАСТОП», но о нем я напишу при обработке сферы дома….

    Вот такой весёлый погреб я планирую получить в итоге.

    Итого: подведем первые итоги.

    Сборка конструкции, задействовано два человека, время работы 6 часов;

    Пломбирование, 1 человек, время работы — 3 часа;

    Армирование внутри и снаружи, занимается один человек на 6 часов.

    Защитное покрытие (крыша):

    Итак, остановился на защитном покрытии из гибкой черепицы.От камня пришлось уйти из-за сложности установки на купол (купол дома, высота до «конька» -8 метров). Было решено покрыть гостевой дом (рядом с деревянным срубом, стоящим над водой), автономный подвал и купольный дом одним композитным материалом (фактура крыши).

    Цена вопроса: 10$ за кв.м.

    (стоимость работ не указываю в связи с 70% самовыполнением).

    Возможен вариант использования пенополиуретана (покрытие (напыление) полиуретановой смесью).

    В нашем регионе:

    1см слой — гидроизоляция, цена: 7-9$ за кв.м;

    Слой 3см — механическая защита и гидроизоляция, цена: 11-12$

    за квадратный метр;

    Слой 6 см — механическая защита, гидроизоляция, теплоизоляция, цена: 15-18 долларов за кв.м.

    Глоссарий общих терминов по изоляции Полиизоциануратная (полиизо) изоляция и EPS (вспененный полистирол)

    A-E F-N O-Z

    Борьба с выбросами: Для уменьшения или удаления любого вещества, такого как удаление шума, асбеста или свинца.См. определение борьбы с асбестом как одной из форм удаления.
    Сопротивление истиранию: Способность материала противостоять истиранию без положительной эрозии.
    Абсолютная влажность: Отношение массы водяного пара к общему объему пробы воздуха. Единицы IP — это фунты влаги на фунт кубического фута воздуха, а единицы СИ — граммы или килограммы влаги на кубический метр воздуха.
    Поглощение: Отношение лучистого потока, поглощаемого телом, к падающему на него.
    Поглощение: Преобразование лучистой энергии в другую форму энергии при взаимодействии с материей.
    ПОКРЫТИЯ И ОТДЕЛКИ ABUSE: Оболочки или мастики, используемые для защиты изоляции от механических повреждений и повреждений со стороны персонала.
    КИСЛОТНОСТЬ: Свойство материала быть кислым (pH ниже 7) при воздействии влаги или воды, вызывая красно-розовую реакцию на лакмусовую бумагу. В изоляционной промышленности материалы с pH от 6 до 8 обычно считаются некислотными и нещелочными.
    Акустическая обработка: Применение поглощающей изоляции для звукоизоляции.
    АКРИЛОНИТРИЛ-БУТАДИЕН-СТИРОЛ (АБС): ударопрочный пластик.
    ДОБАВКА: Любое вещество, добавляемое к смоле, обычно в относительно небольшом процентном соотношении, для изменения ее свойств. Примерами являются добавки, улучшающие скольжение, пигменты, стабилизаторы и антипирены.
    Адгезив: Вещество, используемое для склеивания материалов поверхностным креплением.
    Аэрогель: Однородный твердый материал низкой плотности, полученный из геля, в котором жидкий компонент геля заменен газом.Полученный материал имеет пористую структуру: со средним размером пор ниже длины свободного пробега молекул воздуха при стандартных атмосферных: давлении и температуре.
    ПОМЕЩЕНИЕ С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА: Зона здания, снабжаемая охлажденным кондиционированным воздухом.
    Кондиционер: См. кондиционер.
    АЛИФАТИЧЕСКОЕ: Органическое вещество, содержащее прямые или разветвленные цепочки атомов углерода.
    Щелочность: Свойство материала быть щелочным или щелочным при воздействии влаги или воды, вызывая: синюю реакцию на лакмусовую бумагу.Уровень pH больше 7,0.
    Температура окружающей среды: Средняя температура среды, обычно воздуха, окружающей рассматриваемый объект.
    Окружающая среда: Окружающая среда (обычно применяется к температуре, влажности и атмосферным условиям).
    Кольцевое пространство (Кольцо): Расстояние между проникающим элементом и окружающим отверстием.
    Антиабразивное покрытие: Амортизирующий материал, применяемый там, где изоляция контактирует с трубой, воздуховодом, резервуаром или соседними частями: изоляция для предотвращения эрозии одного или обоих.
    Защита от пота: Любое приложение, предотвращающее образование конденсата.
    Кажущаяся теплопроводность: Теплопроводность, приписываемая материалу, который проявляет теплопередачу несколькими способами: режимы теплопередачи, приводящие к изменению свойств в зависимости от толщины образца или поверхности: излучательная способность. (См. проводимость, тепловая).
    Удельное кажущееся тепловое сопротивление: Удельное тепловое сопротивление, приписываемое материалу, который проявляет теплопередачу несколькими способами: теплопередача, приводящая к изменению свойств в зависимости от толщины образца, или коэффициент поверхностного излучения.(См. удельное сопротивление, тепловое сопротивление, R-значение).
    Внешний вид Покрытие: Материалы, используемые для улучшения эстетики готовой изоляции.
    ВНЕШНИЙ ВИД: важно для открытых участков и для целей кодирования.
    Температурные пределы применения: Минимальная и максимальная температуры, при которых обычно безопасно эксплуатировать отделочные материалы: клеи и герметики, не подвергая опасности целостность материала.
    Масса площади: Масса единицы площади для указанного образца в единицах фунт/фут² (кг/м²).
    АРОМАТИЧЕСКИЕ: Класс органических соединений, содержащих резонансное ненасыщенное кольцо атомов углерода. Включены бензол, нафталин, антрацен и их производные.
    Удаление асбеста: Процедура удаления, ограждения или герметизации асбестосодержащих материалов из: зданий или территорий.
    ASJ: Оболочка All Service Jacket, иначе называемая ламинированной облицовкой или покрытием, состоящим из белой крафт-бумаги, сетки из стекловолокна и тонкой алюминиевой фольги.
    Асфальт Cut-Back: Асфальтовое нефтяное покрытие с минеральными растворителями. (Это пароизоляционная мастика).
    Асфальтовая эмульсия: Коллоидная дисперсия нефтяного битумного покрытия с водой. (Это дышащая мастика).
    ASTM International: ASTM International обеспечивает глобальный форум для разработки и публикации: международных добровольных согласованных стандартов для материалов, продуктов, систем и услуг.
    ASTM: Американское общество испытаний и материалов.Независимая ассоциация, которая взяла на себя ответственность за разработку и администрирование добровольных стандартов для тестирования и оценки широкого спектра продуктов.
    Затухание: Ограничение распространения звука из одной области в другую.
    Ленты: Ленты, используемые для крепления изоляции и/или оболочки.
    BASIC: См. Щелочность.
    Batt: Оболочечная изоляция, изготовленная по размерам, требуемым для конкретного применения.
    Утолщение: Процесс скручивания краев металлической оболочки для уплотнения.
    Постельный состав: Пластмассовый материал (мастика), используемый для прокладки изоляции. Действует как подушка, антиабразивное и: клейкое.
    Изгибы (повороты труб): Трубы, изготовленные на заводе или в полевых условиях, с заранее определенными радиусами.
    Связующее: Вещество, содержащееся в изоляционном материале, которое стабилизирует волокна (иногда называемое термозакрепляющей смолой).
    Черное тело: Идеальный, совершенный излучатель и поглотитель теплового излучения.Он излучает лучистую энергию на каждой длине волны с максимальной скоростью, возможной вследствие своей температуры, и поглощает все: падающее излучение.
    Изоляция из одеяла, металлическая сетка: Изоляция из одеяла покрыта гибкими облицовками из металлической сетки, прикрепленными с одной или обеих сторон.
    Одеяло Изоляция: Относительно плоская и гибкая изоляция в форме связанного листа, поставляемая в единицах значительной: площади.
    Просачивание: Проникновение краски через покрытие с его основы или подложки (например, просачивание асфальта: мастики через верхний слой краски).
    Блистер: Округлое возвышение поверхности мастики, напоминающее волдырь на коже человека, обычно: захват воздуха или паров.
    Блочная изоляция: Жесткая изоляция, сформованная в прямоугольные блоки.
    Вспениватель : Вещество, добавляемое в смесь с целью получения пены. Для полиуретанов это обычно либо диоксид углерода, образующийся в результате реакции диизоцианат/вода, либо вводимый в виде жидкого CO2, либо низкокипящая углеводородная жидкость (такая как пентан), улетучивающаяся за счет тепла реакций образования полиуретана.
    Плитная изоляция: Полужесткая изоляция, предварительно сформованная в виде прямоугольных блоков, имеющих определенную степень гибкости, в частности: относительно их геометрических размеров.
    BOCA: Строительные чиновники и администраторы правил.
    Тело: Вязкость или консистенция мастики или покрытия.
    Прочность соединения: Сила растяжения, сжатия, расщепления или сдвига, необходимая для разрыва клеевого соединения.
    ВРЕМЯ СВЯЗИ: Время, необходимое клею для достижения оптимальной прочности сцепления.
    Время склеивания: Время, необходимое клею для достижения оптимальной прочности склеивания.
    BOX TRENCH: Встроенный корпус либо в неглубокой траншее, либо в земле.
    Коробчатая траншея: Застроенный корпус либо в неглубокой траншее, либо в земле.
    Ответвление: Распределительный трубопровод или воздуховод, такой же, как главный воздуховод, за исключением того, что он меньшего размера и от него или возвращается к нему, обслуживающий два или более отводов. РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА
    : В некоторых случаях изоляционный материал должен «перекрывать» разрывы в опоре.Разрушающая нагрузка — это сила, необходимая для разрушения конструкции в состоянии «перекрытия». См. Прочность на изгиб.
    Дышащее покрытие: Покрытие для защиты от атмосферных воздействий, предназначенное для предотвращения попадания воды (дождя, снега, мокрого снега, разливов, промывочной воды и т. д.) в систему изоляции, но при этом позволяющей выход небольшого количества воды: пар, образующийся тепло, подаваемое на влагу, захваченную изоляцией.
    Британская тепловая единица (БТЕ): Количество тепла, необходимое для нагревания одного фунта воды на один градус Фаренгейта при температуре 59 F.,: конкретно 778,26 фут-фунтов.
    Застроенная крыша: Композитная крыша, состоящая из слоев рубероида, протертых горячим асфальтом и обычно покрытых гравием.
    Стыковые соединения: Торцевые соединения изоляции труб.
    Стыковая лента: Полосы из аналогичного материала оболочки, накладываемые вокруг стыковых соединений изоляции труб.
    ЗНАЧЕНИЕ «C» (теплопроводность): мера скорости теплового потока для фактической толщины материала. Если «K» материала известен, «C» можно определить путем деления «K» по толщине.Чем ниже «С», тем выше теплоизоляционная способность. СИЛИКАТ КАЛЬЦИЯ: твердая гранулированная формованная изоляция, изготовленная из гидравлически отверждаемой смеси кальция, силиката, воды и неорганических связующих.
    Силикат кальция: Изоляция, состоящая в основном из водного силиката кальция и обычно содержащая: армирующие волокна.
    Холст: Хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, используемая для куртки или покрытия.
    Капиллярность: Способность ячеистого, волокнистого или гранулированного материала диффундировать воду в свою структуру.
    КАТАЛИЗАТОР: Вещество, которое вызывает или ускоряет химическую реакцию при добавлении к реагентам в незначительном количестве и которое не расходуется в ходе реакции.
    Герметик: Для герметизации и гидро- и/или воздухонепроницаемости.
    Ячеистый эластомер: Изоляция, состоящая в основном из натуральных или синтетических эластомеров, или из обоих, обработанных для получения гибкого, полужесткого или жесткого пеноматериала с закрытоячеистой структурой.
    Ячеистое стекло: Изоляция, состоящая из стекла, обработанного с образованием жесткой пены, имеющей преимущественно структуру с закрытыми порами.
    Сотовая изоляция: Изоляция, состоящая из небольших отдельных ячеек, отделенных друг от друга. Ячеистый материал: может быть стеклом или пластиком, таким как полистирол, полиуретан, полиизоцианурат или эластомер.
    Ячеистый пластик Расширенный: Шарики пластика, расширенные химическими или термическими средствами и соединенные вместе химически или: термически.
    Экструдированный пористый пластик: Экструдированный пластик с ячейками, сформированными термическим или химическим способом.
    ЯЧИСТЫЙ ПЛАСТИК: Пластмасса, вспененная термическим или химическим способом, содержащая закрытые ячейки.
    Ячеистый полиимид: Изоляция, состоящая из продукта реакции, в которой связи, образованные между мономерами: во время полимеризации представляют собой по существу имидные звенья, образующие ячеистую структуру.
    Ячеистый полистирол: Изоляция, состоящая в основном из полимеризованной стирольной смолы, обработанной с образованием жесткой пены: преимущественно с закрытоячеистой структурой.
    Ячеистый полиуретан: Изоляция, состоящая в основном из продукта катализируемой реакции полиизоцианата и полиола: соединений, обработанных обычно фторуглеродом или газообразным углеводородом с образованием жесткой пены, имеющей: преимущественно структуру с закрытыми порами.
    Целлюлозное волокно: Изоляция, состоящая в основном из целлюлозных волокон, обычно получаемых из бумаги, картона или древесины, со связующими или без них.
    Цемент, отделочный: Смесь сухих волокнистых или порошкообразных материалов, или того и другого, которая при смешивании с водой приобретает пластичную консистенцию, а при высыхании на месте образует относительно твердую, гладкую защитную поверхность.
    Цемент, Изоляционный: Смесь сухих гранулированных, волокнистых или порошкообразных (или обоих) материалов, которые при смешивании с водой: приобретают пластичную консистенцию, а при высыхании на месте образуют сплошное покрытие, которое обеспечивает: существенное сопротивление теплопередаче.
    Керамические волокна: Чистый диоксид кремния, нагретый и расширенный для производства волокон, из которых может быть изготовлена ​​высокотемпературная изоляция. Иногда их называют огнеупорными керамическими волокнами.
    Меление: Мягкий белый или серый оттенок на поверхности, подвергшейся атмосферным воздействиям.
    Проверка: Отверстия на поверхности с покрытием, характеризующиеся появлением мелких трещин во всех направлениях.
    Химическая стойкость: Способность материала выдерживать воздействие кислот, щелочей, солей и их растворов.
    Проволочная сетка: Шестиугольная проволочная сетка (сетка для домашней птицы), используемая в качестве армирования или облицовки металлической сеткой.
    Оболочка-оболочка: Оболочка устанавливается поверх изоляции. Также см. «Оболочка».
    Зазор: Достаточно места для установки изоляционных материалов.
    Пена с закрытыми порами: Материал, состоящий преимущественно из отдельных не сообщающихся между собой пористых ячеек.
    Покрытие: Жидкость или полужидкость, которая при высыхании или отверждении образует защитное покрытие, подходящее для нанесения на: теплоизоляцию или другие поверхности при толщине слоя в сухом состоянии 30 мил или менее.
    Код (строительство): Набор стандартов на строительство и материалы, обычно установленных законом. Типовые строительные нормы и правила: приняты каждым муниципалитетом из основных организаций по нормам. Основными органами по нормам и правилам являются: BOCA (Строительные чиновники и администраторы норм, в первую очередь Среднего Запада), ICBO (Международный: Совет чиновников по строительным нормам, Запад и Индиана) и SBCCI (Южный строительный кодекс: Конгресс, международный, Юг). Местный муниципалитет или штат могут выбрать, какое основное здание: код принят.
    Коэффициент расширения/сжатия: Изменение единицы длины материала, соответствующее единичному изменению температуры: материала.
    Горючий: Обеспечивает достаточно топлива, чтобы изоляция могла гореть.
    Сопротивление уплотнению: Свойство волокнистого или сыпучего материала сопротивляться уплотнению под нагрузкой или вибрацией: условия.
    Совместимые материалы: Два или более вещества, которые можно смешивать или использовать вместе без разделения, реакции или отрицательного воздействия на материалы.
    Прочность на сжатие: Свойство изоляционного материала сопротивляться любому изменению размеров под действием: силы сжатия.
    Скрытые помещения: Пространства, обычно не видимые после завершения проекта, такие как помещения с обшивкой, пространства для труб, шахты труб и воздуховодов, пространства над потолками, незавершенные помещения, подвальные помещения, чердаки и туннели.
    Слив конденсата: Трубопровод, по которому стекает конденсат из поддонов системы кондиционирования или охлаждения к месту: слива.
    Возврат конденсата: Жидкость, образующаяся при конденсации пара. В паровом отоплении это вода, сконденсированная из пара. В кондиционировании воздуха это вода, извлекаемая из воздуха путем охлаждения.
    Конденсация: Процесс превращения водяного пара в жидкость при контакте с холодной поверхностью.
    КОНДИЦИОНИРОВАННЫЙ ВОЗДУХ: Воздух, обработанный для одновременного контроля его температуры, влажности и чистоты в соответствии с требованиями к кондиционируемому помещению. (Может быть прохладным и/или горячим и должно быть четко определено.)
    Кондиционируемое помещение: Зона здания, снабжаемая кондиционированным воздухом, который нагревается или охлаждается до определенной температуры и: может иметь механическое управление для обеспечения определенного уровня влажности.
    ПРОВОДИМОСТЬ (ТЕПЛОВАЯ) «C»: Скорость теплового потока для фактической толщины материала.
    Проводимость, воздушная пленка: Скорость потока тепла от единицы площади поверхности к окружающей среде, индуцированная единицей: разница температур между поверхностью и окружающей средой.
    Проводимость, тепловая, C-значение: Скорость стационарного теплового потока через единицу площади материала или конструкции, вызванная: единичной разностью температур между поверхностями тела.
    Проводимость: Передача тепловой энергии внутри тела или между двумя телами при физическом контакте.
    Проводимость, тепловая (значение k): Мера тепла, прошедшего через единицу площади однородного вещества через единицу: толщину в единицу времени для каждой единицы разности температур.Чем ниже значение k, тем выше теплоизоляционная способность. Примечание. Единицами IP являются БТЕ – дюймы / час – фут2 – °F, а типичными единицами СИ являются Вт/м – °C. Определение из учебника: скорость установившегося теплового потока через единицу площади однородного материала, индуцированного единичным градиентом температуры в направлении, перпендикулярном этой единице площади.
    Контактный клей: Клей, который, будучи липким на ощупь, мгновенно прилипает к себе при контакте.
    КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ: Клей, который при высыхании на ощупь мгновенно прилипает к самому себе при контакте.
    КОНВЕКЦИЯ: Передача тепла движением жидкостей.
    Конвекция: Передача тепла движением жидкостей.
    Замедлитель коррозии (в отношении изоляционной оболочки): См. Влагозащита (в отношении изоляционной оболочки): Муфты: Резьбовые, паяные, сварные или механические/рифленые соединения между звеньями трубы.
    Коррозия: Разрушение вследствие химического воздействия, например, ржавчина на стали.
    СОЕДИНЕНИЯ: Резьбовые, паяные, сварные или механические/канавочные соединения между звеньями трубы.
    Крышка: Для укладки изоляционных и/или отделочных материалов на, поверх или вокруг поверхности с целью изоляции, защиты: или герметизации.
    Покрытие: Площадь покрытия на единицу объема покрытия для получения заданной толщины в сухом состоянии и желаемых характеристик.
    Укрывистость, сухая: Площадь покрытия до толщины 1 дюйм (25 мм) на 100 фунтов (45,4 кг) сухого цемента при: смешивании с рекомендуемым количеством воды, формовании и высушивании до постоянного веса.
    Покрывающая способность, влажная: Площадь, покрытая влажным слоем толщиной 1 дюйм (25 мм) на 100 фунтов.(45,4 кг) сухого цемента при: смешивании с рекомендуемым количеством воды и формовании.
    Обжим: Гофрирование металлической кромки для уменьшения диаметра или облегчения изгиба. Используется на штуцерах фитингов для сопряжения с кромкой кромки соседнего сегмента или на торцевых крышках резервуаров и сосудов.
    Криогенная изоляция: Изоляция для экстремально низкотемпературных поверхностей процессов от –100 F до –459 F (абсолютное значение: ноль).
    Штифт с чашеобразной головкой: Штифт крепления изоляции, приваренный конденсаторным разрядом, с неподвижной шайбой.
    Отверждение: Для изменения свойств пластмассы или смолы путем химической реакции, обычно осуществляемой под действием тепла или катализатора.
    Значение C (теплопроводность): См. Теплопроводность.
    Плотина: Использование вещества для поддержки огнезащитных материалов до отверждения.
    Децибел (Дб): Логарифмическая мера отношения одинаковых величин мощности, используемых при описании уровней звука: давления или звуковой мощности.
    Разложение: Разделение или разложение вещества на составляющие его соединения или основные элементы.
    Расслоение: Разделение слоев материала в ламинате.
    Плотность кажущаяся (наносимой изоляции): Масса на единицу объема укладываемой массы теплоизоляции.
    Точка росы: Температура насыщения, при которой водяной пар и жидкость образуются одновременно.
    Температура точки росы: Температура, при которой начинается конденсация водяного пара в помещении при заданном состоянии: влажности и давления при снижении температуры пара; температура, соответствующая: насыщению (100% относительной влажности) для данной абсолютной влажности при постоянном давлении.
    Диатомитовый диоксид кремния: Изоляция, состоящая в основном из диатомовой земли со связующими или без них и которая: обычно содержит армирующие волокна.
    Коэффициент диффузии, термический: Отношение теплопроводности вещества к произведению его плотности на удельную теплоемкость.
    Размерная стабильность: Свойство материала, которое позволяет ему сохранять свой первоначальный размер, форму и размеры.
    Сухой: Для изменения физического состояния вещества путем потери компонентов растворителя путем испарения, абсорбции, окисления или комбинации этих факторов.
    Двойная температура: Системы оборудования, работающие как в холодном, так и в горячем состоянии.
    Фланец воздуховода (элемент жесткости): Конструкционный или сборный металлический уголок, прикрепленный к наружным поверхностям воздуховода через указанные интервалы с целью армирования металла и сборки воздуховодов.
    Воздуховод: Проход из листового металла или другого подходящего материала, используемый для подачи воздуха или другого газа.
    Высолы: Белое порошкообразное вещество, образующееся на поверхности изоляционных изделий с покрытием, вызванное: миграцией растворимых солей из изоляции с последующим осаждением и карбонизацией.
    ЭЛАСТОМЕР: Материал, который при комнатной температуре может многократно растягиваться, по крайней мере, в два раза по сравнению с первоначальной длиной, и сразу же после снятия напряжения возвращаться с усилием к своей приблизительной первоначальной длине. Это определение является одним из критериев, по которому материалы, называемые коммерческими пластиками, отличаются от эластомеров и каучуков.
    Эластомер: Изоляция из вспененного материала с закрытыми порами, содержащая эластомеры, обеспечивающие свойство высокой эластичности.
    Излучение, направленное: Отношение излучения поверхности в определенном направлении к излучению абсолютно черного тела: при той же температуре и в тех же условиях.
    Коэффициент излучения, полусферический: Средний коэффициент направленного излучения по полусферической оболочке, покрывающей поверхность.
    Коэффициент излучения, спектральный: Коэффициент излучения, основанный на лучистой энергии, испускаемой на единичный интервал длины волны (монохроматический: лучистая энергия).
    Коэффициент излучения, всего: Коэффициент излучения, представляющий собой интегрированное среднее значение по всем длинам волн испускаемой лучистой энергии.
    Коэффициент излучения: Отношение потока излучения, испускаемого образцом, к потоку, излучаемому черным телом при той же температуре и в тех же условиях.
    Эмульсия: Нерастворимые мелкие твердые вещества или жидкости, диспергированные в другой жидкости, обычно в воде.
    Эпоксидные смолы: Двухкомпонентный компаунд из эпоксидной смолы и катализатора, который отверждается при температуре окружающей среды с образованием покрытий, обладающих высокой устойчивостью к растворителям и химическим веществам. Клей с высокой адгезией.
    Вытяжной канал: Воздуховод, по которому воздух поступает из кондиционируемого помещения к выходу за пределы здания.
    Расширенная металлическая решетка: См. решетку — расширенный металл.
    Вспененный полистирол (EPS): Вспененный полистирол, изготовленный из стирола, представляет собой термопластический материал с закрытыми порами, который часто формуют для изготовления изделий из пенопласта низкой плотности, таких как защитная упаковка, изоляция из пенопласта и строительство.
    Открытые пространства: Пространства, не указанные как скрытые или не определенные спецификатором.

     

    Панель из проволочной сетки EPS из металла серебристого цвета, для промышленности, размер: стандартный, 60 рупий / кв. фут

    Термобетон EPS

    Вспененный полистирол (EPS) сердечник Панельная система представляет собой современную, эффективную, безопасную и экономичную строительную систему для строительства зданий. Эти панели могут использоваться как в качестве несущих, так и в качестве ненесущих элементов.Панель с сердечником из пенополистирола представляет собой трехмерную панель, состоящую из трехмерного сварного проволочного пространственного каркаса, снабженного изоляционным сердечником из полистирола. Панель устанавливается на место и торкретируется с обеих сторон.

    The Thermocrete Panels — это сэндвич-панель из железобетона, используемая для различных строительных целей. Панель Thermocrete состоит из сверхизолированного сердечника из жесткого пенополистирола (EPS), зажатого между двумя инженерными листами стальной сварной сетки из проволочной сетки. Проволока фермы из оцинкованной стали полностью пронизана полистироловым сердечником под смещенными углами для обеспечения превосходной прочности и приварена к каждому из листов наружного слоя стальной сварной проволочной сеткой.Для завершения бетонной конструкции на каждую сторону панели наносится специальная смесь торкретбетона после установки в стены и крышу здания и затирки, чтобы получить энергоэффективное здание из железобетона с высокой изоляцией и сроком службы более 50 лет.

    Панели из термокрета можно использовать для различных строительных конструкций, таких как одноэтажные, двухэтажные и многоэтажные здания. Панели из термобетона также используются вместо стен из кирпича / каменной кладки и стен с металлическим каркасом.Они также используются для систем перекрытий, кровельных конструкций, колонн, балок, а также в лестницах и ограждающих стенах.

    Advantage:
      6
    • Легкий вес,
    • Легко обработка,
    • Нет крана не требуется для эрекции,
    • экономически эффективные
    • Подходит для старого здания — Дополнительный этаж
    • Экологичный
    • Теплоизоляция
    • Теплоизоляция
    • Звукоизоляция

    • Панели EPS 3-D позволяют без дополнительных затрат возводить здания в районах с подвижным грунтом, особенно пучинистым, просадочным, мерзлым грунтом и труднодоступных местностях.

      Прочность и долговечность — используемый экструдированный пенополистирол практически инертен и не впитывает влагу, долговечен и устойчив к гниению. ??? Панельная система EPS Core является экологически чистой и эстетически привлекательной. Его можно построить быстро, что сэкономит время и деньги на строительстве. Эта технология успешно используется во многих африканских, а также европейских странах при участии различных агентств.

      Контейнеры из пенополистирола и вафельные плиты блог

      Добро пожаловать в блог EPSA о контейнерах из пенополистирола и вафельных плитах.Мы знаем, что многие люди, будь то домовладельцы, строители или мастера, заинтересованы в том, чтобы идти в ногу с инновационными материалами и методами.

      Итак, чтобы отвечать на ваши звонки, мы создали этот вафельный блог, который будет обновляться еженедельно.

      В течение нескольких недель мы рассмотрим основы пенополистирола и вафельных плотных плит, что они из себя представляют, откуда они берутся, почему они популярны, как они повышают ценность, а также о конструкции и технических характеристиках.

       

      Нажмите ниже, чтобы перейти к определенной записи в блоге:

      Вафельные плиты , Как построить вафельные плиты , EPS , Преимущества кражи вафельных плит.

       

      Вафельные плиты

      Вафельные плиты

      — лучший способ строительства бетонных плит для новых домов, пристроек, коммерческих или промышленных зданий.

      Они создают армированную плиту на земле, а не традиционную в земле, работая на простой выровненной поверхности здания без обширных траншей и подготовки площадки, необходимых для традиционных бетонных плит.

      Прежде чем мы углубимся в детали, важно пояснить, что капсулы представляют собой отдельные квадратные (полые) блоки из пенополистирола , равномерно расположенные внутри сконструированных краевых досок, равномерно расположенные (с пластиковыми прокладками), армированные сталью. сетка и залитая бетоном. Конечным продуктом является вафельная плита.

      EPS

      представляет собой ячеистый материал, который на 98% состоит из воздуха, создавая универсальный строительный материал со многими преимуществами, включая легкий вес, прочность, долговечность и экономичность.

      Капсулы изготавливаются путем помещения кондиционированных шариков пенополистирола в форму, а затем нагреваются паром. После охлаждения стручок извлекают из формы в виде квадратного блока с плоской декой и формованным ячеистым основанием (имеющим сотовый рисунок).

      Контейнеры имеют одинаковый размер (номинальный) 1090 мм (Д) на 1090 мм (Ш) с различной глубиной на выбор, в зависимости от потребностей вашей строительной площадки, которые указаны архитектором, строителем и результатами испытаний грунта.

      Реактивные грунты имеют глинистую основу и набухают и сжимаются при намокании и высыхании, создавая подвижность и нестабильность. Для более реактивных грунтов будут указаны более глубокие блоки, обеспечивающие более прочную плиту.

      Чтобы посмотреть короткое видео о том, как производятся контейнеры, нажмите здесь.

      Вафельные плиты

      изначально использовались в Южной Австралии в качестве экономичного решения для растрескивания традиционных плит на реактивных грунтах.

      На участках с высокореактивными грунтами для традиционных бетонных плит требуется ряд вырытых фундаментов и более глубокие траншеи, в которые заливается бетон. Это делается для стабилизации плиты под зданием. Это приводит к использованию большего количества бетона, а также к увеличению трудозатрат на подготовку площадки для заливки бетона.

      Укладываясь на землю, а не в нее, вафельные плиты позволяют сократить расходы на строительство, сохраняя при этом прочность, но вафельные плиты могут даже обеспечить экономию на строительных площадках, где подходят стандартные фундаменты.

      Вафельная плита плота спроектирована так, чтобы быть достаточно жесткой, чтобы вся плита могла двигаться как плот (плавая над поверхностью), и не трескалась, даже если одна часть плиты выталкивается вверх из-за пучения грунта. Таким образом, вы можете быть уверены, что ваша кирпичная кладка и штукатурка не треснут.

      Таким образом, строительство плит с вафельными плотами происходит быстрее и дешевле, чем традиционные бетонные плиты, поскольку требуется меньше бетона, а система стручков соответствует всем применимым австралийским строительным нормам и стандартам.

      Есть много других преимуществ использования капсул для создания плит, которые будут обсуждаться в следующих частях этого блога.

      К началу страницы

       

      Как построить вафельные плиты

      Давайте рассмотрим основные этапы сборки вафельной плиты-плота, а затем объясним некоторые тонкости, чтобы лучше понять их преимущества.

      1. Чистая и ровная площадка
      2. Работа под плитой
        • обработка от термитов
        • сантехника
        • прочие услуги
      3. Укладка пластиковой пленки и краевой опалубки
      4. Разложите стручки в виде сетки и поместите прокладки между ними
      5. Поместите стальную арматуру между гондолами и сеткой поверх них, приподнятых на пластиковых «барных стульях» или подобных им предметах.
      6. Залить бетоном.

      Важнейшим элементом строительства является то, что проектировщик плиты строит плиту в соответствии с инженерными принципами, и это может быть указано только после того, как ваш грунт был протестирован и определена толщина короба.

      Подготовка и планирование площадки

      Подготовка основания достаточно важна, но не более, чем при возведении традиционной бетонной плиты.

      Тем не менее, дренаж имеет решающее значение для всех типов плит. Следует проявлять осторожность при выборе типа заливки вокруг плиты.Как у традиционных бетонных плит, так и у плит из вафельных плотов существует вероятность того, что земля вокруг них и под ними будет смыта.

      Сады не следует сажать на плитах любого типа, так как корни могут прорастать под плитой и вызывать локальные движения почвы. Также деревья и растения берут влагу из почвы, а деревья оставляют щели под плитами, так как древесина гниет.

      Краевые доски, гондолы и пластиковые прокладки устанавливаются по периметру плиты перед заливкой бетона. Контейнеры размещают так, чтобы их формованная сторона ячейки или полости была обращена вниз.После того, как бетон покроет выложенные контейнеры, эта система создает сетку из бетонных ребер под вафельным рисунком. В результате получается конструктивный элемент огромной прочности, обладающий высокой устойчивостью к скручиванию и растрескиванию даже на самой реактивной почве.

      Поскольку нет траншей, которые могут заполниться водой или обрушиться под дождем, вафельные плиты-плоты можно строить при любых погодных условиях, кроме самых неблагоприятных, что означает сокращение задержек из-за дождя.

      При использовании контейнеров гарантируется точность, поскольку, в отличие от традиционных плит, здесь нет траншей, в которые можно было бы упасть и изменить форму, что приводит к меньшему количеству отклонений со стороны строительных геодезистов.Кроме того, они сокращают количество отходов и существенно повышают эффективность строительной площадки. Воздействие на окружающую среду также минимально – меньшее воздействие на почву и отсутствие выкапываемого из траншей щебня, который нужно утилизировать.

       

      Наземная плита с воздушными карманами, образованными формованным ячеистым основанием капсул, образует изолирующий слой между землей и домом.

      Вафельные плиты

      можно использовать в любых условиях по всей Австралии. В более прохладном климате он обеспечивает теплоизоляцию, а в более жарком климате не способствует образованию трещин.Районы, подверженные тропическим штормам, не представляют проблемы, поскольку вафельные плотные плиты можно использовать в сочетании с конструкциями, устойчивыми к циклонам.

      Чтобы просмотреть короткое видео о строительстве вафельной плиты, нажмите здесь.

      К началу страницы

       

      EPS

      EPS, используемый в вафельных плитах, является более или менее тем же материалом, который используется в упаковке по всему миру. Он на 100% пригоден для вторичной переработки и не производит парниковых или озоноразрушающих газов.EPSA настоятельно рекомендует использовать сырье с антипиреновой добавкой.

      EPS производится из мономера стирола. Низкий уровень стирола естественным образом встречается во многих растениях, фруктах, овощах, орехах и мясе.

       

      Откуда берется пенополистирол?

      EPS был обнаружен в Германии более 50 лет назад и сегодня широко используется в строительстве по всему миру.

      В 1839 году немецкий аптекарь Эдуард Симон открыл стирол, хотя Симону удалось выделить это вещество из его природной смолы, он не знал, что открыл.Лишь 80 лет спустя химик-органик Герман Штаудингер создал пластиковый полимер, состоящий из длинных цепочек молекул стирола.

      В 1953 году Штаудингер получил Нобелевскую премию по химии за свои исследования, создав материалы, полученные путем термической обработки стирола, которые были похожи на каучук. К ним относится полистирол.

      В 1930 году ученые BASF разработали способ промышленного производства полистирола в виде гранул. В 1937 году компания Dow Chemical представила полистирольные продукты в США.С. рынок.

      Затем, в 1951 году, компания BASF разработала и запатентовала пенополистирол под торговой маркой Styropor®.

      На сегодняшний день пенополистирол является одним из самых универсальных и экономичных материалов как для упаковки, так и для строительства, благодаря своим преимуществам в отношении продукта, производительности и возможности вторичной переработки.

      Как производится пенополистирол?

      В коммерческом производстве пенополистирол является производным этилена и бензола и производится с использованием процесса полимеризации, при котором образуются полупрозрачные сферические шарики полистирола размером примерно с гранулы сахара.Во время этого процесса к материалу добавляют низкокипящий углеводород, обычно газообразный пентан, чтобы способствовать расширению во время последующей обработки.

      Затем

      EPS проходит трехэтапный процесс.

      Предварительное вспенивание – при контакте с паром газообразный пентан или другой вспенивающий агент внутри гранул полистирола начинает кипеть, и гранулы расширяются в 40–50 раз по сравнению с их первоначальным объемом.

      Кондиционирование – после расширения шарики проходят период созревания перед формованием.

      Формование – шарики затем переносят в форму и снова нагревают паром. Предварительно вспененные шарики расширяются, сливаясь под давлением.

      Бусины формуются в большие блоки для резки и формовки или изготовления изделий по индивидуальному заказу, таких как коробки для продуктов или стручки. Готовый продукт примерно на 98% состоит из воздуха.

      EPS используется в огромном количестве отраслей промышленности, таких как упаковка, строительные изделия и автомобилестроение. Его можно перерабатывать в фоторамки, вешалки и имитацию дерева.

      К началу страницы

       

      Преимущества вафельных плит

      Как мы уже говорили, контейнеры из пенополистирола внесли свой вклад в революцию в методах строительства плит, позволив проектировать и создавать более прочные, более совершенные плиты быстрее и экономичнее по сравнению с традиционными методами.

      Вафельные плиты

      были разработаны, чтобы обеспечить множество преимуществ. Они уменьшают влияние движения грунта, уменьшают количество требуемого бетона и обладают теплоизоляционными свойствами, что делает их экономически эффективным компонентом для любого дома, здания или комплекса.

      В традиционных плитах в нижней части плиты используются опоры на основе бетонных балок, которые требуют обширных земляных работ. Помимо ручного труда, существует проблема точного определения необходимого количества бетона из-за чрезмерной или недостаточной выемки грунта. Кроме того, во время влажной погоды траншеи и сталь необходимо содержать в чистоте, что увеличивает стоимость строительства.

      Легкие и однородные контейнеры подходят для различных жилых, коммерческих и промышленных помещений и областей применения.

      Контейнеры EPS

      не боятся воды, а строительство вафельных плотных плит безопаснее, чем альтернатива, поскольку нет траншей, которые можно было бы обрушить во время строительства или в дождливую погоду. Это также ограничивает неопределенность времени завершения из-за дождливой погоды.

      Включение стручков в плиту увеличивает теплоизоляцию до R1,0 (тепловое сопротивление Вт/мК). Делая дом теплее зимой и прохладнее летом, это также способствует снижению общего энергопотребления дома.

      Использование контейнеров также повышает прочность плиты, а размещение плиты над землей позволяет избежать большинства трудностей при резке и засыпке грунта.

      К началу страницы

       

      Мы думаем, что вафельные плиты для плотов — лучший вариант для строительства и строительства. Просто очень много преимуществ.

      • EPS имеет малый вес.
      • С ним легко обращаться.
      • Прочный и гибкий.
      • Капсулы имеют долгосрочную R-VALUE (теплоизоляция).
      • EPS имеет низкое водопоглощение.
      • EPS на 100% пригоден для вторичной переработки: ежегодно в Австралии перерабатываются сотни тонн.
      • Продукты
      • EPS инертны; никаких токсичных проблем.
      • Контейнеры имеют стабильные размеры.
      • Строительные материалы
      • EPS не выделяют озоноразрушающих газов.
      • EPS не содержит и не использует хлорфторуглероды (CFC).
      • Капсулы изготавливаются на специальных машинах.
      • Блоки
      • соответствуют всем применимым австралийским строительным нормам и стандартам.
      • Создание вафельных перекрытий означает меньше работы на площадке благодаря отсутствию необходимости в траншеях.
      • Уменьшается растрескивание фундаментов и конструкций при использовании вафельных плит.
      • Вафельные плиты
      • означают экономию времени и большую эффективность.
      • Строительство вафельных плит-плотов дешевле, чем традиционные бетонные плиты, особенно на участках с химически активным грунтом.
      • Работы на вафельных плитах плота могут продолжаться при неблагоприятных погодных условиях.
      • Вафельные плиты
      • обеспечивают простоту конструкции благодаря использованию взаимосвязанных компонентов (распорок).
      • Капсулы
      • обеспечивают лучшую изоляцию от земли и меньшее воздействие на окружающую среду.
      • EPS, являясь инертным материалом, не гниет и не обеспечивает питательных свойств для паразитов, поэтому не привлекает вредителей, таких как крысы или термиты.
      • Использование модулей позволяет легко проектировать плиту.
      • Благодаря очень точному расположению контейнеров количество используемого бетона можно более точно оценить с меньшими отходами, чем при использовании традиционной бетонной плиты.
      • Укладка пластикового листа проще и быстрее без опор.
      • Трубопровод можно легко пропустить через капсулы с помощью ручной пилы.
      • EPS чистый и простой в использовании.

      К началу страницы

       

      Мы надеемся, что этот блог был информативным и что мы смогли ответить на ваши вопросы о вафельном плоту.

      Если вам нужна дополнительная информация о капсульных плитах, вы хотите связаться с производителем капсул или задать дополнительные вопросы, отправьте электронное письмо по телефону [email protected]

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *