Утепление фасада пенопластом технология – Технология утепления стен пенопластом: пошаговая инструкция с фото

Утепление фасада пенопластом технология теплоизоляции стен дома

Содержание:

Утепление фасада пенопластом

Данная статья подробно расскажет вам о том, как выполнить утепление фасада, какие нюансы и материалы нужно выбрать. Здесь вы найдете описание этапов работы при выполнении наружной теплоизоляции дома. Мы расскажем вам о том, какие плюсы и минусы существуют у пенопласта, как правильно подготовить поверхность для того, чтобы получить отличный результат. В этой статье доступно и понятно описан процесс правильного закрепления цокольного профиля, начала монтажных работ по утеплению дома. Мы учли все возможные нюансы для того, что вы легко научились работам по теплоизоляции помещения.

Специалисты в области разработки утепляющих конструкций давно работают над вопросом того, как максимально уменьшить возможность теплопотери при постройке зданий. Решение этой проблемы приведет к значительному снижению экономических затрат.

Технологии постоянно развиваются, благодаря чему в настоящее время найдено оптимальное решение вопроса утепления сооружений. Метод скрепленной теплоизоляции применяется уже длительное время. Эта технология постоянно совершенствуется. Специалистами проводятся исследования, создаются новые руководства и технологические карты. Многими странами разработаны и запущены программы по энергосбережению. В их основу положена идея «мокрого» наружного утепления домов, которые были построены ранее.

Для метода скрепленной теплоизоляции используют материалы, имеющие высокие теплотехнические показатели. Они изготовлены в виде матов и плит. Например, пенопласт, пенополистирол, минеральная вата. Работы, выполненные с использованием этих материалов, идентичны. Лишь немного отличается технология монтажа.

Чаще других для утепления используют пенопласт. Это объясняется невысокой стоимостью материала, низкой теплопроводностью, хорошими характеристиками в эксплуатации. За счет того, что материал имеет малый вес, возможно эффективное и недорогое утепление любых зданий. При использовании пенопласта нет необходимости в усилении несущих конструкций и укреплении фундамента.

Проблемы при утеплении наружного фасада могут возникнуть лишь при неправильном выборе материалов или грубых технологических ошибках. Рассмотрим поэтапно процесс утепления дома с помощью пенопласта.

Содержание статьи:

Использование пенопласта: достоинства и недостатки

Опыт показывает, что нет таких материалов, которые не имели бы недостатков. Пенопласт не исключение. Наряду с массой положительных качеств, он имеет и отрицательные. Рассмотрим те и другие.

 

пенопласт хороший утеплитель

Плюсы при утеплении фасада пенопластом:

• экономичность при использовании материала по сравнению с другими теплоизоляторами;
• хорошие показатели теплопроводоности;
• при использовании пенопласта не требуется пароизоляции;
• материал не впитывает влагу;
• пенопласт долговечен в использовании;
• материал не подвержен воздействию микроорганизмов
• утеплитель легко монтируется.

Минусы при утеплении фасада пенопластом:

• легковоспламеняемость;
• при горении выделяет едкий дым, который очень токсичен;
• легко портится мелкими грызунами.

Как видно из приведенного списка, положительных моментов гораздо больше, чем отрицательных. Поэтому, утепляя фасад пенопластом, вы делаете правильный выбор.

Процесс теплоизоляции с использованием пенопласта не сложен. Надо изучить основные этапы, подобрать необходимые инструменты и расходные материалы. Обратите внимание на то, что они должны быть предназначены именно для внешних отделочных работ.

Первым делом, вам необходимо выяснить количество пенопласта, необходимое для утепления дома. Это просто узнать, нужно лишь измерить наружную площадь здания. Важно правильно рассчитать нулевую точку для каждого конкретного случая.

Если целью является утепление жилого дома, то специалисты советуют покупать листы пенопласта толщиной 25-45 мм. При теплоизоляции промышленных объектов для стен нужно использовать утеплитель толщиной не менее 60 мм, для крыш – 80мм.

Важный момент! Если вами неправильно была рассчитана нулевая точка, то возможно скопление сырости внутри помещения. Из-за нее может возникнуть плесень, неприятный запах и повышенная влажность. Обращайте внимание на плотность материала при утеплении фасада. Используйте рекомендации специалистов.

 

Пирог утепления

Основные этапы при утеплении стен пенопластом:

1. Стена, которую необходимо утеплить.
2. Клей (адгезирующий материал).
3. Цокольный профиль.
4. Плиты из полистирола.
5.  Сетка и дюбеля.
6. Слой грунтовки.
7. Слой декоративной отделки.

Утепление фасада пенопластом своими руками происходит в следующем порядке:

• стены необходимо подготовить;
• выполнить монтирование цокольного профиля;
• выполнить монтирование пенопласта;
• заделать швы;
• провести штукатурку фасада;
• нанести выравнивающий слой.

Для быстрой и качественной работы подготовьте все материалы и инструменты заранее.

Вам необходимы следующие материалы:

1.  пенопласт или пенополистерол;
2. грунтовка для проведения наружных работ;
3. клей для пенопласта;
4. цокольный профиль;
5. строительная монтажная пена;
6. шпаклевка;
7. армированная сетка;
8. зубчатый и гладкий шпатель;
9.  молоток;
10. тарельчатые дюбели;
11. перфоратор;
12. терка из пластика для затирки.

Этап подготовки стен фасада

За счет того, как качественно будет выполнена подготовка стен, зависит функциональность и долговечность произведенной теплоизоляции. Это один из самых трудоемких и кропотливых этапов в работе. Но, не выполнив его, вы не утепление здание должным образом.

Начните с того, что освободите стену от всех выступающих предметов: оконные отливы, блоки кондиционера, решетки вентиляции, ливневые желоба, приборы освещения и др. Если в плоскость стены попадают коммуникации, то их также следует убрать. При утеплении старых зданий, фасадная сторона часто имеет декоративные элементы. Для качественного утепления их придется ликвидировать.

Проверьте прочность наружной отделки, если стены были оштукатурены ранее. Простучите ее. Определите, имеются ли вертикальные отклонения в поверхности. Для этого используйте отвес или шнур. Если таковые нашлись, то отметьте их мелом. Часто на этом этапе выявляются значительные перепады уровня и слабые места в штукатурке. Если такие проблемы обнаружены, то необходимо их устранить. Хотя бы выполнить демонтаж плохого слоя штукатурки. Наплывы бетона можно удалить зубилом.

Трещины и выбоины на стене грунтуют, используя проникающие глубоко внутрь, составы. Это делают с помощью маклавиц. После того, как раствор высохнет, его необходимо зашпаклевать смесью на основе цемента. Трещины, ширина которых не превышает 2 мм, можно не заделывать. Локальные впадины на стене необходимо ликвидировать, приклеив к ним кусок стенового утеплителя.

Важный момент! Основание, имеющее неровность более 15 мм, необходимо прогрунтовать, затем выровнять штукатурным составом.

После того, как проведена предварительная подготовка стен, поверхности выровнены и высушены, наружные кронштейны удлинены, выполнена штукатурка, заливка стяжек, гидроизоляция – можно приступать к окончательной грунтовке поверхности и начинать утепление фасада пенопластом своим руками.

Важный момент! Если вы планируете размещать под пенопластом коммуникации, то для того, чтобы избежать возможных повреждений при дальнейшем дюбелировании утеплителя, отметьте пути их следования. Можно также сделать фотографии, приложив развернутую рулетку к ограждающим конструкциям.

Закрепляем цокольные профили, стартовую планку

крепим цокольный профиль — стартовая планка

Опираясь на проект, необходимо определить нижнюю точку плоскости, которую вы утепляете. Затем с помощью гидроуровня нужно перенести данную отметку на все углы сооружения, как внешние, так и внутренние. Соедините их мелованной нитью или шнуром. У вас получится стартовая линия. По разметке начните устанавливать цокольный профиль. С его помощью будет удерживаться первый ряд плит пенопласта, так как на сыром клее они могут легко сдвигаться. Подберите по размеру стартовую планку, он должна быть такой же как и ширина утеплителя. Прикрепите ее на шестимиллиметровые дюбели с интервалом в 250-350 мм. Рекомендуется надеть шайбы на забитый гвоздь «быстромонтажа». Углы стартовой планки состыкуйте методом косых срезов, можно использовать угловой соединитель. Поставьте между частями цокольных профилей соединительные элементы из пластика. Они компенсируют температурные расширения.

Важный момент! Никогда не производите соединения цокольного профиля внахлест.

Монтаж пенопласта на стены

Для начала приготовьте клеящий состав. Он должен быть использован сразу. Уже через 2 часа после замеса приготовленная масса загустеет. Поэтому готовьте клей в количестве, которое необходимо для работы в данный момент. Используйте большое пластиковое ведро или таз. Налейте в него указанное в инструкции количество воды. Медленно засыпайте сухую смесь, постоянно помешивая дрелью, оборудованную специальными насадками, на низких оборотах. Размешанный раствор должен постоять в течение 5 минут. После чего используйте дрель с насадкой еще раз. Если смесь загустела в процессе работы, то просто хорошенько размешайте ее.

Важный момент! Не используйте воду для разжижения загустевшего клея. Внимательно прочтите инструкцию производителя клеящего состава.

Нанесение клея на плиты пенопласта

Наносим клей на плиты пенопласта

Выбирают определенный способ нанесения клея в зависимости от того, какой перепад на плоскости нужно компенсировать. При неровности до 15 мм, клей наносится по периметру плиты, отступая 20 мм от края. Ширина наносимой полосы составляет около 20 мм. Посередине плиты точечно нанесите 5-7 маячков по 100 мм в диаметре.

Клей наносится по периметру и на середину плиты, если дефекты основания составляют 10 мм и менее. Ширина полоски равна 25-45 мм. Клей при монтаже должен покрыть чуть более половины листа пенопласта. Помните о том, что в момент прижатия, клеящая смесь распределится между стеной и утеплителем.

Если плита утеплителя устанавливается на ровную поверхность, перепад которой составляет не более 5 мм, то утеплитель можно промазать сплошным слоем. Используйте для этого зубчатый шпатель-гребенку (зуб 10*10 мм).

Важный момент! Наносите прерывистые полосы из клея. Это необходимо для того, чтобы не происходило образование закрытых воздушных пробок.

Как клеить утеплитель на стен?

Приклеиваем утеплитель

В промежутке 20 минут после того, как вы нанесли смесь, плиту необходимо приклеить. Приложите лист к нужному месту с небольшим смещением (20-30 мм). Затем прижмите длинным полутерком или правилом в плоскость соседних плит. Излишки клея с поверхности основания пенопласта необходимо немедленно удалить. Проверяйте с помощью уровня каждый приклеенный лист. Используя нитку, удобно контролировать направление плоскости. Прижимайте листы плотно друг к другу, 2 мм — это максимальное расстояние между плитами. Если при монтаже образовались зазоры больше этого значения, то их необходимо заделать полосками утеплителя и использовать пену. Перепад на стыках может составлять не более 3 мм по толщине.

Важный момент! Не двигайте плиту после приклеивания. Иначе рискуете нарушить прочность соединения с поверхностью стены. Если вам нужно обязательно переклеить лист, то снимите его, очистите от клея, нанесите новый слой смеси и заново приклейте.

Начинайте монтаж пенопласта снизу вверх. Листы первого ряда должны упираться в цокольный профиль. Поэтому он должен быть выставлен идеально ровно относительно поверхности стены. Обычно, удобнее всего начинать с установки первого и последнего рядов плит, а по их наружной верхней кромке натянуть контрольную нитку, которая поможет приклеить остальные листы.

Ряд плит, идущий следующим, должен иметь перевязанные вертикальные стыки. Их смещение должно быть по отношению к предыдущему со значением не менее  чем 200 мм. Лучше всего использовать «шахматный» порядок укладки листов пенопласта. Это обеспечит им дополнительную надежность .

выравниваем пенопласт с помощью уровня или правила

Следите за тем, чтобы стыки, находящиеся возле дверей и окон, не попали в  одну линию с откосами по бокам. Старайтесь, чтобы соединение происходило под проемом или над ним, со смещением не менее 200 мм. Элементы, имеющие Г-образную форму, хорошо справляются с предотвращением образования трещин, которые идут от углов к проему.

Если на стене есть места соединения разных материалов (к примеру, кирпичная стена переходит в деревянную), то плиты пенопласта не должны иметь стыков в этом месте. Сместите шов минимум на 100 мм. Такого же правила необходимо придерживаться при утеплении участков, в местах которых под одной плоскостью располагаются утопленные или выступающие части фасада.

Производите зубчатое соединение плит на углах фасада, как внутренних, так и внешних. Не произойдет образования длинного вертикального шва, если утеплитель крайних рядов будет вклиниваться в плоскость смежных поверхностей. Монтируйте плиты внешних углов и откосов с выпуском, размер которого будет достаточным для перевязки. После того, как будет сформирован угол, пенопласт можно подрезать и отшлифовать. Обрезание материала производите с помощью металлической линейки и угольника. Используйте нож с широким лезвием, либо пилу, имеющую тонкое полотно и небольшие зубья. Так вы сможете отрезать пенопласт ровно.

Правильное крепление утеплителя возле оконных и дверных проемов

При утеплении откосов, стыкуйте плиты с дверными и оконными коробками. Используйте примыкающий профиль или пенополиуритановую уплотнительную ленту. Приклейте ее на коробку, сожмите с утеплителем на половину своей толщины. У окна, которое находится в плоскости фасада, теплоизоляционный материал должен немного заходить за раму (не менее 20мм). Коробку также проклейте уплотнительной лентой.

Монтируйте пенопласт с зазором в 10-12 мм, если стена имеет шов с деформацией. После чего, вложите в него жгут из пенополиэтилена, имеющий круглое сечение. Сдавите на 30% от исходного диаметра. Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, удобно иметь уплотнители различной толщины.

Этап закрепления теплоизоляционных плит с помощью дюбелей

После того, как клей полностью схватился (обычно это составляет не менее 3-х дней), можно приступить к этапу закрепления пенопласта дюбелями. Для этой цели используют специальные крепежи

Правильное крепление пенопласта к фасаду с помощью дюбелей

схема крепления утеплителя дюбелями, 4/6/8 все зависит от размеров плиты

из высокопрочного эластичного пластика. Такие дюбеля имеют широкую шляпку, сделанную в виде зонтика, перфорацию и забивной гвоздь из пластика. В зависимости от толщины листа пенопласта и характеристик основы, подбирают нужную длину крепежа. В кирпич зонтик должен входить на 90 мм, в бетон – 50 мм, в блок, имеющий ячеистую структуру – 120 мм.

Чаще всего крепление выполняют в центре плиты и по ее углам. Расчет составляет 6-8 крепежей на 1 м2. Дополнительные дюбеля устанавливают возле дверных откосов, оконных проемов, на углах здания, в районе цоколя. Располагайте их в 200 мм от края листа. Количество дополнительных крепежей зависит от габаритов здания, размеров плит пенопласта, характеристик дюбеля.

Используя перфоратор, просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Специалисты советуют делать углубления длиннее, чем сам стержень крепежа на 10-15 мм. Вставьте дюбель, и забейте его в отверстие резиновым молотком. Либо вверните с помощью шуруповерта штифт. Шляпка крепежа должна быть вровень с поверхностью листа утеплителя. Максимальный выступ – не более 1 мм.

Важный момент!  Не используйте дюбеля со стержнем из металла. Они могу привести к образованию мостиков холода. Если при забивании произошло повреждения головки стержня, то утопите его в утеплителе полностью, верх заделайте герметиком. Рядом с испорченным креплением сделайте еще одно. Производите монтаж зонтиков строго перпендикулярно плоскости поверхности стены. Проверяйте прочность крепления на отрыв.

Гидрозащитный армированный слой и его устройство

Выполните вспомогательные сеточные слои, которые усилят надежность конструкции.

С помощью усиливающих заплат из армирующей сетки необходимо проклеить углы оконных и дверных проемов. Сделайте заплаты размеров не менее 200х300 мм. Выполнение этой процедуры позволит избежать трещин, возникающих у внутреннего угла проема. Монтаж основного армирующего слоя ничем не отличается от монтажа сеточного усиления.

Поверхность стен первого этажа рекомендуется дополнительно армировать слоем сетки не менее чем на 2 метра. За счет этого, фасад будет защищен от механических повреждений.

Этап установки перфорированных уголков

Установки перфорированных уголков на утеплитель

Необходимо провести усиление всех наружных углов здания, откосов, выступающих декоративных элементов. Для этого используются пластиковые или алюминиевые перфорированные уголки. Они бывают с уже прикрепленными к ним полосочками сетки. Клей наносится на обе стороны угла. Ширина полоски должна затрагивать сетку, чтобы она тоже приклеилась. После чего подрезанный нужным образом перфорированный угол прижимается к листу утеплителя с помощью шпателя. Используя уровень, происходит выставление угла по горизонтали и вертикали. Клей, который выступил из отверстий ячеек сетки, сглаживается по поверхности стены. Соединять перфорированные углы необходимо встык, срезая при этом часть полки и сетки с края профиля под углом в 45°. При необходимости, уголок можно зафиксировать, выровнять, натянуть. Для этого вставьте в утеплитель гвозди через дырочки. После приклеивания их можно удалить.

Этап по созданию основного армирующего слоя

После того, как высохли дополнительные слои, и произошло закрепление всех элементов армирования, можно начать монтаж основной сетки.

Армирующую сетку клеят с нахлестом около 10 см

Для того чтобы укрепить теплоизоляционный материал, используют специальную сетку, предназначенную для работ с фасадом. Она выполнена из стеклоткани, малорастяжимой и щелочеустойчивой, которая способна выдержать нагрузку около 1,25 кН на полосу в 50 мм шириной.

Смесь, используемая для защиты утеплителя и монтирования армирующей сетки, отличается от той, какая была использована для наклейки плит. Но принцип приготовления раствора остается прежним. Вы должны не спеша засыпать сухое вещество в воду. Затем тщательно размешать раствор, используя дрель со специальными наконечниками.

Отшлифуйте с помощью ручных терок с наждачной бумагой наклеенные листы. При этом будут устранены перепады на стыках плит. Перед тем как нанести раствор, убедитесь в том, что поверхность, как следует, очищена от грязи, пыли и остатков от шлифовки.

Нарежьте сетку на одинаковые по высоте полосы. На поверхность стены аккуратно нанесите клеевой раствор слоем, толщина которого должна быть около 2 мм. Используйте для этого металлическую полутерку или терку. Подготовленную сетку нужно размотать на всю длину намазанной клеем поверхности, приложить к раствору, прижать, используя терку или гадкий металлический штапель. Разглаживайте полотно, начиная с середины. Продвигайтесь аккуратно к краям. Лишний клей разравняйте по поверхности стен.

Важный момент! Не прижимайте сетку к утеплителю, расположите ее в середине слоя.

Нанесите второй слой раствора на только что приклеенную армированную сетку. Толщина смеси должна быть не менее 2 мм. Необходимо оставить кромку толщиной в 100 мм для того, чтобы была возможность наложить следующую полоску сетки. Тщательно разровняйте новый слой клея. Если вы все сделали правильно, то через него в готовом виде не должна быть видна сетка. Нанесите на поверхность смесь рядом с наклеенным армированным полотном. Следующая полоска сетки должна покрыть на 100 мм предыдущую. Далее продолжайте наносить клей на поверхность и прикладывать к нему армированную сетку.

Усиливаем армирующую сетку возле окон и дверей

На следующий день после укладки армированного полотна, оно не должно полностью просохнуть. Именно тогда его надо прошлифовать, используя наждачную бумагу. При необходимости повторного выравнивания, можно использовать дополнительную клеевую массу. Но следует дождаться момента, когда полностью высохнет первый слой армированной сетки, покрытой клеем.

Через три дня армированные стены должны полностью просохнуть. Их нужно обработать грунтовой смесью, которая содержит кварцевый песок. Она обеспечит высокую степень адгезии для слоев, которые будут наноситься в дальнейшем. Кроме того, будет проще наносить декоративную штукатурку. О том, как правильно это делать, будет рассказано в следующих статьях.

Утепление фасада. Общие рекомендации

• Проводите работы по утеплению стен описанным способом при температуре от +5 до +25 градусов. Влажность воздуха при этом не должна превышать 80%. Предохраняйте от воздействия осадков, солнечных лучей, ветра рабочие поверхности. Используйте сплошные занавеси из натянутых поверху лесов или густой сетки.
• Леса устанавливайте надежно. Отступ от здания оставьте размером в 200-300 мм. Такие конструкции обеспечивают доступ к любым участкам стены и нескольким метрам поверхностей, смежной с ней. Леса воздвигают таким образом, чтобы была обеспечена беспрепятственная возможность проводить любые технологические работы.
• Используя малярный скотч, выполните работы по заклеиванию дверных, оконных коробок. Приметите также полиэтиленовую пленку. Прикройте ею или кусками картона отмостки и крыльцо здания. После окончания малярных работ сразу удалите скотч.
• Теплоизоляционный материал нельзя хранить под солнцем. Также избегайте его попадания под снег и дождь.
• Если вы покрыли стену пенопластом, и долгое время не накладываете армированный слой, то плиты утеплителя могут пожелтеть. Если это произошло, то используйте наждачную бумагу для того, что зачистить желтую поверхность.
• Утепление начните проводить со стены, которая наименее заметна. Если возникнут какие-то дефекты, то их можно исправить без ущерба внешнего вида здания. Также вы сумеете отработать порядок действий и технологию процесса.
• Если произошло так, что работы необходимо оставить на зиму, защитите утеплитель. Обязательно нанесите армирующий слой, покройте грунтовкой с содержанием кварцевого песка. Для защиты горизонтальных плоскостей установите оконные отливы и все необходимые металлические элементы.
• Постарайтесь не прерывать работу на одной стене, или, по крайней мере, завершить «мокрые» этапы процесса. Особенно, если это касается армирования и отделки.
• Применяя метод скрепленной теплоизоляции, используйте только специализированные расходные материалы. Выбирайте пенопласт, предназначенный именно для наружных работ. Он имеет определенный показатель плотности – 25кг/м3. Утеплитель для фасада обладает отличными от другого вида теплоизоляционного материала значениями паропроницаемости и пожароустойчивости. Растворы для монтажа нельзя заменять смесями для керамических плиток. Щелочеустойчивая сетка должна быть специально предназначена для выполнения внешних работ. Для крепления утеплителя покупайте только качественные дюбели. Специалисты советуют использовать все расходные материалы одного производителя. Не забывайте читать инструкцию по применению.

Выполнение покраски фасада

После того как высох финишный слой, можно провести окраску поверхности. Используйте для этого любую краску, которая предназначена на выполнения наружных работ. Удобно и экономично применять для работы мягкий поролоновый валик.

Выполняя утепление здания таким способом, вы получаете эффект термоса. То есть, в холодное время в доме всегда будет сохраняться тепло.

Как определить стоимость материалов на утепление фасадов пенопластом

Ну самое интересное на последок. Конечно сложно сказать во сколько вам обойдутся материалы. Все зависит от площади утепления и региона проживания.

Как пример могу привести примерную цену стоимости теплоизоляции стены в 50 м. кв. для Москвы и Московской области. Учитывая затраты на сам утеплитель, клей, профили и тд средняя сумма выйдет в 1100 долларов.

Если хотите узнать цену советую взять газету с объявлениями и обзвонить парочку. Уверен цены не сильно будут отличаться. За одно и поговорите со специалистами в живую, получите дополнительную информацию и рассчитаете бюджет.

Данная статья поможет вам выполнить утепление фасада пенопластом своими руками и избежать дополнительных расходов. Теперь вы можете самостоятельно справляться с подобными задачами.

profibrus.ru

Технология утепления фасада дома пенопластом

Содержание   

Если речь заходит об утеплении дома, то в первую очередь имеется в виду утепление фасада. Именно фасад составляет большинство площади дома, образуя своеобразную наружную грань.

Без качественной теплоизоляции он быстро промерзнет и начнет отдавать холод внутрь помещения. А это уже скажется на общей температуре внутри дома. Если не хотите тратить огромные деньги на отопление, то отделывать фасад вам будет необходимо в первую очередь.

Результат утепления фасада дома пенопластом

К счастью, сделать это можно своими руками как и монтаж сайдинга с утеплителем.

1 Особенности фасадных утеплителей

В данной статье мы сконцентрируемся на технологии и всех нюансах, что касаются утепления фасада пенопластом. Пенопласт для таких задач подходит просто отлично. Он имеет хорошую плотность, качественные теплоизоляционные показатели и стоит очень дешево.

Это важный момент, ведь технология теплоизоляции фасада предусматривает необходимость использования большого количества материалов. Та же минвата может обойтись вам намного дороже.

К тому же пенопласт не боится воды. Он вообще на нее не реагирует. Поэтому технология монтажа будет существенно упрощена, если сравнивать ее с аналогичной у минеральной ваты или других подобных утеплителей.

Также часто практикуется утепление фасада пеноплексом. Пеноплекс является разновидностью пенополистирола. Производят его с помощью экструдирования, специального производственного процесса, что заключается в переплавке пенополистирольных шариков под высоким давлением.

Пеноплексом фасад утеплять даже удобнее чем минераловатными утеплителями Техноблок, так как практически по всем своим характеристикам он лучше обычного пенопласта.

Плотность у него гораздо выше. Причем плотность у плит такая, что пеноплекс даже можно применять для отделки полов, устанавливая непосредственно под стяжку. Теплопроводность у пеноплекса ниже, что сказывается на рабочей толщине утеплителя.

Для фасада в средней климатической полосе хватит утеплителя толщиной до 5-7 см, В холодных зонах, где температура зимой опускается ниже отметки в -25 градусов можно ставить плиты толщиной до 10 см.

Еще одно решение – обработка фасада пенополиуретаном. В отличие от обычного и экструдированного пенополистирола, пенополиуретан наносится в жидком виде, напоминая по консистенции монтажную пену.

Замешивают его в пенообразователь. Технология нанесения предусматривает монтаж мокрого пенного раствора в заранее созданный для этого каркас.

Правильный пример нанесения клея на пенополистирольную плиту

Плюсы использования пенополиуретана и фасадного декора из пенопласта с покрытием заключаются в его практичности. Заполнить пенополиуретаном можно каркас любой формы и глубины. Все щели, трещины, сколы и любые другие неровности в счет не принимаются, а это очень удобно.

Также по своим непосредственным теплоизоляционным свойствам, пенополиуретан ничем не уступает пенополистиролу. Поэтому элементы, утепленные с его использованием, будут так же хорошо защищены от потерь тепла.

Но стоит пенополиуретан дороже пенопласта, плотность у него немного ниже, а технология монтажа не предусматривает возможность работы своими руками.
к меню ↑

2 Технологии утепления

Существует несколько технологии, с помощью которых выполняют отделку фасада пенопластом. Каждая технология предназначается для выполнения тех или иных задач. В прицел попадают разные элементы дома, хотя всю его поверхность можно закрыть пенопластом, причем разными способами.

Теперь рассмотрим эти технологии поподробнее. Если учесть во время обустройства теплоизоляции все нюансы и четко следовать инструкции, то справиться можно будет и своими руками, что тоже большой плюс как при утеплении фасада пенополиуретановым утеплителем.
к меню ↑

2.1 Мокрое утепление

Технология мокрого утепления или мокрого фасада предусматривает монтаж пенополистирольных плит на клей. То есть основным фиксирующим элементом выступает именной клей. На нем же держится вся конструкция.

Страховочную фиксацию осуществляют за счет монтажа тарельчатых дюбелей. Крепежные элементы такого типа имеют очень широкую шляпку, поэтому они надежно держат пенопласт за счет механического воздействия.

Этапы работы:

1. Подготавливаем поверхность, при необходимости грунтуем ее.
2. Начинаем посадку плит пенопласта на клей. Монтаж выполняем в перевязке, что напоминает перевязку кирпичной кладки.
3. После застывания просверливаем дюбеля внутрь каждой плиты. На квадратный метр должно уйти не меньше 4-5 дюбелей.
4. Наклеиваем изоляционную мембрану.
5. Наносим слой штукатурки с сеткой.
6. Наносим основной слой штукатурки и утеплитель Изовер Классик Плюс.
7. Выполняем финишную отделку.

Схематический рисунок крепления пенопласта тарельчатыми дюбелями

Как видите, ничего сложного здесь нет и работу реально закончить своими руками, без сторонней помощи.
к меню ↑

2.2 Нюансы мокрой технологии

Перед началом укладки желательно все-таки прогрунтовать стену, чтобы улучшить адгезию раствора. К тому же грунтовка часто имеет еще и гидроизоляционные свойства, что тоже очень полезно.

Клей надо подбирать очень тщательно. Он должен полностью отвечать используемому материалу. Как вы сами понимаете, технология мокрого фасада предусматривает возможность монтажа как пенополистирола обычного, так и пеноплекса. А клей для пеноплекса будет отличаться от клея для пенопласта.

Раствор наносят аккуратно. Важно, чтобы клей не полностью заполнял всю тыльную сторону плиты. Кладите его так, как будто вы работаете с плиткой. То есть наносите раствор по граням и внутри. Так легче будет укладывать плиты, убирать лишний клей и регулировать ее положение.

Не забывайте, что утеплитель необходимо монтировать ровно, проверяя себя уровнем как при утеплении фасадов квартир.

Все элементы мокрого фасада имеют одинаковую важность, однако элементы отделки здесь надо монтировать очень осторожно. Речь идет про оштукатуривание фасада.

Если на голые плиты наносить штукатурку без сетки, то это приведет к разрушению несущего слоя уже через несколько месяцев. В итоге поверхность дома будет изуродована трещинами и другими неприятными последствиями.

В обязательном порядке на первый слой штукатурки клеят пластиковую сетку. Второй слой уже можно наносить, не прибегая к использованию армирующих элементов.

Ну а последний, третий слой, вообще опционален. Если вы планируете просто оштукатурить стены дома, то можно нанести его и отшлифовать. В противном случае рекомендуется сразу же использовать декоративные элементы.

Нанесение первого слоя штукатурки вместе с армировочной сеткой

Как вы наверное и сами понимаете, пользоваться пенополиуретаном при работе по этой технологии нельзя, так как его нанесение предусматривает монтаж специального каркаса.
к меню ↑

2.3 Вентилируемый фасад

Вентилируемые фасады от мокрых отличаются, и довольно серьезно. Эта технология более предпочтительна при утеплении дома минеральной ватой, чья плотность, как правило, ниже плотности обычного или экструдированного пенополистирола.

Вся суть вентилируемых фасадов заключается в монтаже утеплителя отдельно от облицовочного слоя. Утеплитель укладывают в каркас, а облицовочный слой монтируют на каркас, используя специальные крепления типа анкеров. В итоге между двумя уровнями каркаса образуется небольшая прослойка воздуха.

Закрытая ветрозащитой, она позволяет высыхать конденсату, что скапливается на поверхности теплоизоляции. В особенности полезно применение вентилируемых фасадов в работе с материалами, чья плотность и изначальная гидрозащита оставляет желать лучшего.

Но вентилируемый фасад своими руками собирать немного сложнее. Тут уже пригодятся специальные навыки и оборудование.

Этапы работы с штукатуркой по утепленному фасаду:

1. Подготавливаем поверхность, размечаем все элементы.
2. Монтируем направляющие каркаса, крепко фиксируем их на стенах.
3. Укладываем утеплитель либо заполняем каркас пеной, если речь идет о пенополиуретане.
4. Дополнительно фиксируем утеплитель к каркасу.
5. Монтируем ветрозащитную мембрану.
6. Крепим анкера для фиксации лицевой части фасада.
7. Собираем лицевую часть фасада.
8. Насаживаем ее на анкера, регулируем положение.
9. Облицовываем фасад.
10. Проверяем надежность конструкции.

к меню ↑

2.4 Нюансы в работе

Тело каркаса собирают как из алюминия, так и из древесины. Тут уже выбор за вами. Лучше, конечно же, использовать металлические направляющие. Они легче, не нуждаются в дополнительной обработке и очень удобны.

Сам каркас собирают по стандартной системе. Продольные направляющие монтируются на стену с шагом в 1-1,5 метра. Рабочий шаг определяется за счет учета размеров утеплителя.

Алюминиевый каркас для вентилируемых фасадов

Для дополнительной стабилизации направляющих иногда набивают поперечные элементы. Они призваны удерживать всю конструкцию вместе и собирать на себя нагрузки на изгиб.

Сбора лицевой части фасада может вестись отдельно, а может и параллельно. Тут все зависит от того, сколько времени и рабочих рук у вас имеется в наличии.

Облицовывают каркас как стандартными методами, так и более экзотическими. Вентилируемые фасады отлично подходят для отделки с помощью сайдинга или накладных панелей.

В таком случае вам даже лицевую часть фасада собирать не потребуется. Останется только закрепить панели на направляющие, соблюдая заранее предусмотренный зазор.
к меню ↑

2.5 Так какая технология лучше?

Важно понимать, что обе вышеописанные технологии имеют множество плюсов. Нельзя сказать, что одна плохая, а вторая однозначно хорошая.

Мокрые фасады монтировать объективно проще. Но после завершения отделки вы получаете цельную конструкцию. Сделать что-либо после этого этапа уже нельзя. Равно как и привести в порядок утеплитель.

Вентилируемые фасады сложнее, их дольше и дороже монтировать, но конструкция более гибкая, позволяет утепляться любыми доступными материалами и использовать весь ассортимент фасадной облицовки.
к меню ↑

2.6 Пример утепления фасада пенополистирольными плитами (видео)

uteplimvse.ru

Утепление фасада пенополистиролом своими руками: технология и стоимость работ

Утепление дома, в частности, утепление фасадов пенопластом, позволит сэкономить средства в период эксплуатации дома, сохранив не только тепло в холодные дни года, и прохладу в жаркие дни лета, но и целостность несущих стен и перекрытий дома. Стоимость утепления фасадов пенопластом компенсируется за несколько лет эксплуатации утепленного дома.

Разберем основные этапы выполнения работ по теплоизоляции строения.

Технология утепления фасада пенопластом

Готовим стены дома

Для более комфортной работы и получения качественной утепленной поверхности необходимо привести базовую стену к максимально ровному состоянию. Большие вогнутости или выпуклости на поверхности стены-основы, конечно, закроются пенопластовыми плитами, но… создадут дополнительную угрозу «пролома» теплоизоляции при случайном (или неслучайном) ударе по фасаду. Необходимо свести к минимуму все перепады — до 1-1,5см

С рельефом разобрались. Теперь поговорим о покрытии стены. От этого зависит качество приклеивания плит к стене. Покрашенный фасад с отслоившейся местами краской необходимо зачистить. Если при покраске использовалась краска ПФ — готовьтесь счистить весь слой краски.

Грунтовка поверхности стены может быть пропущена при идеальном качестве стены. Качество очистки стены проверяют рукой — проведенная по стене ладонь должна остаться чистой.

Но, как говорится: «Маслом каши не испортишь!» Это же относится и к грунтовке. Не стоит экономить на этом этапе, особенно, если на ладони остались следы штукатурки.

Сильно рыхлая структура стены (сыпется под ладонью) «потребует» более глубокой дополнительной зачистки стены. В случае отсутствия положительного эффекта эту «рассыпчатую» стену необходимо прогрунтовать из распылителя и прошпаклевать с добавлением клея ПВА.

Грунтовка производится двумя способами:

• кистью;
• распылителем.

Нанесение грунта кистью позволяет произвести дополнительную «чистку» стены, но в случае ее слабой «консистенции» следует все-таки использовать распылитель.

Утепляем откосы окон, устанавливаем внешние отливы

Утепление фасадов пенопластом пересекается с немного «выбивающими из ритма» моментами являются работы по утеплению и облагораживанию откосов дверей окон и монтаж наружных подоконников или, как проще, отливов. Поэтому работу с такими «объектами» лучше выполнить до «глобального» утепления всего дома.

На ширину отлива «влияет» толщина пенопласта для утепления фасада. Она определяется, исходя из ширины утеплительного слоя с дополнительным припуском. В итоге край подоконника (отлива) должен выступать на 3-4 см за край утеплителя. Такой «вылет» отлива не даст дождевой воде попадать на стену под подоконником. Можно, конечно, сделать вылет отлива и большим, но это будет приятно только жильцам, которые любят слушать громкую барабанную дробь дождя по отливу.

Правильный монтаж отливов — это гарантия защиты Вашего окна от проникновения уличной влаги. В современных окнах их ПВХ в профиле есть специальный паз в который и следует монтировать отлив. Это позволит избежать проникновения влаги (которая, как все знают, всегда находит себе дорогу даже в микрощелях) в пространство между рамой и отливом.

Монтаж отлива при утеплении стенКак утеплить фасад пенопластом? Утепление откосов

Внешние откосы утепляются пенопластом меньшей толщины, чем пенопласт, который клеится на фасад стены. С учетом толщины рамы окна слой утеплителя необходимо выбрать таким, чтобы он не «налез» на стекло. Обычно на слой утеплителя остается 20-35 мм + толщина клеевого шва. Соответственно этому размеру и необходимо выбирать толщину утеплителя.

Толщина утеплителя на откосе должна быть меньше или соответствовать размеру «А»

Также важно не обрезать плиты утеплителя на откосах заподлицо с внешней фасадной стеной. Желательно оставить выступ от 1 см для дальнейшей более удобной состыковки с фасадным утеплителем

Закрепляем утеплитель на стене

После «ювелирных» работ по утеплению откосов можно немного расслабиться и приступить к монтажу плит утеплителя на фасад здания. Этот процесс можно разбить условно на два этапа: приклеивание плит на клеевую смесь и дополнительная фиксация плит дюбелями-зонтиками после высыхания клеевой смеси. Такой «двойное» закрепление плит утеплителя дает гарантию того, что они через несколько лет не отпадут от ветровой нагрузки, особенно при больших высотах фасадных стен.

Вначале клеится нижний ряд плит утеплителя, который должен опираться на, предварительно закрепленный дюбелями быстрого монтажа в количестве 3 шт./м п., стартовый профиль (цокольную планку).

Монтаж стартового профиляПеред тем, как утеплить фасад дома пенопластом…

Конечно, возможен вариант монтажа утеплителя и без стартовой опорной поверхности (профиля), но, согласитесь, что так проще избежать подвижности (сползания) плит на незастывшем клее, особенно, когда на незастывшем полностью первом ряде монтируется второй, третий…

Для приготовления клея сухую смесь всыпают постепенно в отмеренный объем холодной воды, затем перемешивают для получения однородной массы. Для перемешивания можно использовать насадку-миксер на дрель.

Миксер для перемешивания клеевой смеси

После пятиминутного спокойного «простоя» раствора его перемешивают повторно.

В процессе приклеивания обычно используют два шпателя различной ширины (80-100мм и 200 мм) и гребенчатый шпатель. Гребенчатым шпателем накладывают клеевую смесь на плиту при монтаже плит на более-менее ровные стены.

При наличии на стене перепадов более 1 см используется способ накладывания утепляемую на стену клеевой смеси в виде «ляпух».

Клеевая смесь также может наносится прерывистыми полосками на расстоянии 3-4 см от края плиты. Зазоры в клеевом шве необходимы для беспрепятственного выхода воздуха.

Обратите внимание! При значительных неровностях стены смесь может накладываться на стену, а не на утепляющую плиту, как в первом случае. Такой подход позволит визуально определить выпуклости и впадины стены и, соответственно, монтажнику будет проще определить толщину необходимой «ляпухи» для компенсации неровности.

Накладывание смеси на плиту по гребенку в данном случае нерационально, так как ее вес значительно увеличивается и вогнутая часть стены может просто не контактировать с плитой утеплителя. Но все же обычно клеевую смесь накладывают на плиту.

После нанесения клея плиту прикладывают к стене длинной стороной по горизонтали и прижимают. «Вертикальность» установки плиты проверяют с помощью уровня. Второй ряд плит укладывают с перевязкой швов (как кирпичная кладка), не допуская попадания клея в межплиточное пространство (швы).

При утеплении стен пенополистиролом по правилам пожарной безопасности необходимо выполнять противопожарные пояса безопасности вокруг оконных и дверных проемов, а при утеплении высотных зданий — сплошной пояс из минеральной ваты (негорючий утеплитель) монтируется через три этажа.

Далее обязательно закрепляем пенополистирольные и минераловатные плиты специальными дюбелями-зонтиками, которые должны входить в стену-основание на глубину не менее 5-6 см. Для установки дюбеля предварительно необходимо высверлить отверстие, в которое молотком забивают дюбель так, чтобы торец распирающей втулки не выступал над поверхностью плиты-утеплителя.

Как утеплить фасад пенопластом? Дюбель-зонтик для фиксации плитыУтепление фасадов пенополистиролом технология монтажа

Увеличение механической прочности утеплителя армирующей сеткой

Для увеличения механической прочности утеплительного слоя все углы дома, а также углы откосов дверей и окон укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого уголка или уголка с армирующей сеткой.

Перфорированный алюминиевый уголок

На поверхность смонтированного утеплителя широким шпателем сплошным слоем в направлении сверху-вниз наносят клеящую массу по ширине армирующей сетки. Сетку закрепляют вверху, раскатывают вниз и равномерно утапливают шпателем в клеевой раствор. Полотна сетки укладывают с перекрытием не менее 5-7 см, а на углах стенка должна загибаться на соседнюю стену на 12-20 см.

На цокольную часть утеплителя рекомендуется уложить два слоя сетки, чтобы утепление фасадов пенопластом приобрело дополнительную механическую прочность.

Поверх сетки наносят новый слой клея и тщательно заглаживают.

Финишные работы

Утепление фасада дома пенопластом заканчивается финишной отделкой. Декорирование утепленных фасадов начинают не ранее, чем через двое суток после монтажа армирующей сетки. Поверхность грунтуется и шпаклюется под покраску. Или же на нее наносится слой декоративной штукатурки.

Утепления фасада пенополистиролом потребует, конечно же, от Вас дополнительных инвестиций в строительство, но в период эксплуатации дома станет невидимым «источником» дохода в виде сэкономленных средств на отоплении.

Стоимость утепления фасада пенополистиролом рассчитывается за 1 м² утепленной поверхности. К этой стоимости добавляется еще и стоимость работ.

Утепление деревянных фасадов пенопластом имеет свою специфику, несоблюдение которой может привести к быстрому разрушению стен дома.

В данном видео утепление фасада пенопластом «разобрано» на смысловые этапы.

10 этапов утепления фасада пенопластом

plusteplo.ru

Утепление фасада пенопластом

Отопление частного дома – важная статья расходов владельцев частных домов. Чтобы снизить затраты, можно утеплить фасад строения. Часто для такой задачи используют пенопласт. Работа имеет некоторые сложности, однако выполнить ее своими руками можно без лишних проблем. Главное – ознакомиться с технологией. Если выполнить правильное утепление фасада пенопластом, в доме будет тепло даже в самые холодные зимы.

Пенопласт или пенополистирол

При утеплении фасада владельцы домов часто не могут определиться – какой материал выбрать: пенопласт или пенополистирол? Оба этих материала изготавливаются из одной основы – полистирола. Однако изготовление каждого из них выполняется по-разному. В детали процесса углубляться не стоит. Главное – знать основные отличительные признаки таких материалов:

• Пенопласт отличается большей мягкостью, он способен впитывать жидкость, в нем часто селятся грызуны и насекомые. Однако стоимость материала довольно низкая, если учесть высокое качество утепления.
• Экструдированный пенополистирол не способен впитывать воду, не подвержен воздействию насекомых и мелких грызунов. Его минусом является высокая стоимость. При утеплении фасада дома его следует предварительно обработать (оцарапать).

Одним из основных преимуществ экструдированного пенополистирола можно считать изготовление плит с четвертью, что уменьшает количество прямых стыков. В результате мостиков холода получается меньше.

Важно! Разница в стоимости популярных материалов довольно высока – практически в 2 раза. Это следует учесть при выборе подходящего материала.

Подготовка

Прежде чем начать утепление фасада дома пенопластом, следует заняться подготовкой стеновых поверхностей. Нужно, чтобы они не были мокрыми. Работу по отделке фасада пенопластом также следует начинать в теплое время. Если прошел дождь, необходимо подождать около недели.

Чтобы подготовить поверхность стен к утеплению пенопластом, необходимо устранить все покрытия, которые плохо держатся. Старая вздувшаяся штукатурка оббивается, краска – снимается, известь – очищается. Необходимо, чтобы осталось только то, что хорошо держится.

Ровная поверхность – залог надежного крепления пенопласта. Необходимо, чтобы плиты лежали на ней без пустот. Большие впадины заполняют раствором штукатурки. Допускается наличие перепадов не больше 1 см на 1 кв. м.

Грунтовка

Разобраться, как утеплить фасад дома пенопластом, помогут некоторые советы. Существует правило, как можно определить, нужно ли грунтовать стены перед приклеиванием пенопласта. Если ладонь после проведения по стене остается чистой, поверхность грунтовать не обязательно. При наличии на ладони следов старого покрытия лучше прогрунтовать. Благодаря этому контакт пенопласта со стеной будет намного лучше. Грунтование поверхность способно отнять много времени, а проводится такая операция довольно просто. Это не требует серьезных вложений средств.

Следует обращать внимание на грунтовку для фасадных работ. Самыми популярными являются фирмы Экомикс, Токан и Столит. Из зарубежных стоит выделить компанию Ceresit. Грунт может разбавляться, в соответствии с инструкцией. Наносится раствор распылителем или кистью.

Подготовка утеплителя

Пенопласт перед монтажом не требует дополнительной обработки. Это обусловлено его рыхлой структурой. Если фасад утепляется ЭППС, поверхность материала не должна быть гладкой. Для этого ее царапают. В противном случае спустя время материал может отвалиться.

При подготовке пенополистирола используют шипастый валик для гипсокартона. Им следует хорошо прокатать поверхность материала. В качестве альтернативы можно использовать металлическую щетку. С ее помощью можно наделать множество борозд на плитах. Такая работа займет много времени, но усилий потребует немного. При монтаже плит в два слоя их необходимо обрабатывать таким образом с каждой стороны.

Отделка подоконников и откосов пенопластом

Каждый дополнительный элемента фасада монтируется еще до установки пенопласта. Важно учесть дополнительную толщину, которая образуется за счет слоя утепления и внешней отделки. При наличии уже установленных откосов и подоконников их следует удалить. Такие элементы будут короткими.

Для создания органичного вида окон, и состыковки различных элементов с пирогом утепления каждая деталь должна обладать такими размерами:

• Необходимо, чтобы подоконник выступал от стены на 4 см. при толщине материала утепления 60 мм подоконник выполняют глубиной 100 мм. При монтаже подоконника необходимо заполнить все пустоты. Промежутки между пластинами пенопласта и подоконником заполняют монтажной пеной. После установки пластиковый элемент прижимают чем-нибудь тяжелым, и оставляют на 4 часа.
  
• Необходимо, чтобы откосы выступали за поверхность стены примерно на 1 см. Это позволит облегчить монтаж пенопласта. Материал утепления при отделке откосов должен иметь толщину максимум 30 мм. В противном случае он просто залезет на окно.
• Между пенопластом и цоколем нужно установить отлив. Этот элемент представляет собой полосу оцинкованной стали, на которую нанесена порошковая краска. Ее устанавливают на цоколь, закрепляя саморезами. Для крепления можно использовать дюбели. Расстояние между элементами крепежа оставляется в 20 см. Продается отлив кусками по два метра. Этот элемент необходимо устанавливать на оконный проем, чтобы влага, которая стекает по стене, не затекала внутрь дома. По отливу она стекает на улицу.

Как видно, подготовка фасада здания перед утеплением требует довольно много усилий и времени.

Технология монтажа пенопласта

Чтобы получился качественный результат, при монтаже пенопласта на стены его сначала приклеивают, а затем прибивают. Такая технология позволяет сделать слой утепления максимально надежным. Установка панелей начинается с левого угла. Чтобы понять последовательность работ и особенности монтажа пенопласта, стоит просмотреть несколько видео.

Инструменты и материалы

Чтобы наклеить пенопласт, понадобится два шпателя. Один должен быть шириной примерно 100 мм, а второй – около 200 мм. Узкий инструмент предназначается для набора клея из емкости. Чтобы подрезать плиты пенопласта, понадобится использовать пилу с мелкими зубьями. Понадобится еще подготовить клей. Следует выбрать специальный состав. На упаковке с материалом должно быть указано – «для пенополистирольных плит».

Такой клей имеет две разновидности:

• Универсальный клей, используемый не только при установке плит утеплителя. Его применяют и при отделочных работах.
• Состав, предназначенный лишь для приклеивания полистирола к фасаду.

При необходимости сэкономить следует приобрести два состава для разных задач. Это объясняется очень большой ценой универсального клея. С участием клея выполняются такие работы:

• приклеивание пенопласта к фасаду;
• промазывание стыков плит утепления;
• промазывание крепежных грибков.

Работы, проводимые с универсальным клеем:

• создание выравнивающего слоя;
• приклеивание сетки на углы фасада.

Расход каждого состава оказывается примерно одинаковым. Он равен 5 кг на 1 кв. м. Можно снизить расход, если стены перед монтажом плит пенопласта были ровными. Расход состава на слой выравнивания зависит от того, как ровно зафиксирован утеплитель.

После приклеивания пенополистирольных плит их необходимо зафиксировать на дюбели. Для этого используются специальные изделия в форме грибков – с длинной ножкой и широкой шляпкой. В пластиковые формы вставляют стальные дюбели. Если утепление производится пенополистиролом, лучше выбрать пластиковые дюбели. Они не способны проводить холод, имеют меньший вес и более дешевы. Кроме того, снижается нагрузка на фасад.

Чтобы установить грибки в пенопласт, понадобится иметь молоток и дрель. Для нанесения выравнивающего слоя понадобится использовать широкий шпатель. Чтобы отшлифовать выравнивающий слой, следует использовать пластиковую терку и наждачку.

Техника приклеивания полистирола к стенам

Сначала необходимо развести клеевой состав. Метод его затворения описывается в инструкции каждым производителем. Проще и удобнее размешивать состав дрелью с насадкой-миксером. Лучше, если клей немного гуще, чем рекомендовано. Поэтому воды стоит добавлять меньше, чем написано в инструкции. Впоследствии консистенцию раствора можно регулировать, исходя из необходимого состояние раствора.

В случае с неровной стеной клей следует накладывать на стену. В этом случае неровности исправляются намного проще.

Раствор укладывается на стены лепешками. Они должны иметь диаметр около 10 см. Не обязательно делать их одинаковыми. Клей раскладывают и по периметру плиты валиком. Он должен находиться в 4 см от края панелей. После выкладывания клея пенопласт прикладывают к стене и придавливают. Клей, уложенный по периметру плит, может выступать из швов. Его необходимо устранять. Впоследствии не будет сложностей с выравниванием поверхности стен, отделанных пенопластом.

Существует и вторая распространенная техника. Клей при использовании такого способа накладывают на пенопласт. Выполняется такая работа зубчатым шпателем. Однако этот способ подходит для ровных фасадов.

При монтаже второго ряда панели пенопласта необходимо раскладывать таким образом, чтобы стыки не оказались сплошными. В этом случае кладка напоминает кирпичную. Все следующие ряды пенопласта укладывают подобным образом. После завершения оклейки фасада пенопластом его необходимо оставить на трое суток. Это время необходимо для полного высыхания клеевого раствора, на который монтируется пенопласт.

Работу можно облегчить, если наклеивать пенопласт частями. Сначала необходимо полностью обклеить один участок фасада. Необходимо проделать для определенной территории фасада все работы в определенной последовательности – часть работы придется выполнить с земли, часть – с подмостков. Это позволит меньше усилий тратить на перемещение панелей пенопласта. Такой метод имеет еще один существенный плюс – открытые листы пенополистирола будут меньше времени подвержены воздействию ультрафиолета.

Прибивание пенопласта

После полного высыхания клея плиты пенопласта прибивают к стене дюбелями-грибками. Их длину выбирают в соответствии с толщиной утеплителя. К этому показателю прибавляют около 5 см. Именно на такую глубину грибок должен погрузиться в стену. При выборе пенопласта 50 мм толщиной необходимо выбирать дюбели минимум 90 мм.

Важно! Сетка армирования должна монтироваться поверх грибков.

Одна плита пенопласта устанавливается на 5 грибков минимум. В местах монтажа крепежных элементов необходимо просверлить отверстия. Их глубина должна быть больше длины грибков на 4 см. Если сделать отверстия меньше, пыль забьет дюбеля и будет мешать их правильному монтажу. Грибки следует располагать определенным образом – по центру и в местах стыков панелей пенопласта. Благодаря такому размещению дюбелей не только устанавливаются плиты утеплителя, но и выравнивается поверхность стены.

В отверстие в пенопласте, просверленное для крепежа, вставляют грибок. Затем его необходимо вбить молотком. Забивают его таким образом, чтобы шляпка плотно лежала на утеплителе. Если она не будет лежать, необходимо вынуть дюбель и углубить отверстие. В определенное время грибки перестают забиваться. Это является признаком забивания бура.

Шляпку грибка заглубляют в плиту на 1 мм. В этом случае расход клея, который нужен для слоя выравнивания, будет меньше. Прибивать экструдированный пенополистирол сложнее, чем пенопласт.

Заделка стыков и мест крепления

Перед дальнейшей отделкой фасад, оббитый пенопластом, необходимо выровнять. Для этого нужно осмотреть стену на предмет выступающих краев плит. Их обычно срезают. Для этой цели существуют и специальные терки. На такую работу уйдет довольно много времени.

Чтобы исключить мостики холода между плитами, следует заделать стыки полосками утеплителя. Их замазывают клеем, используемым для монтажа панелей пенопласта. Для нанесения клея используют шпатель. Швы можно заделать и монтажной пеной, только после высыхания придется срезать излишки. Утопленные шляпки грибков тоже заделывают клеевым составом.

Важно! При затирке шляпок и швов поверхность следует делать как можно ровнее. Клей при этом не должен выступать на поверхность.

Армирование и оштукатуривание

Пенопласт даже на хранение не следует оставлять на улице в открытой пачке. Поэтому после монтажа на фасад плиты следует отделать, создав выравнивающий слой. Просто зафиксированный пенопласт может испортиться. В некоторых случаях утепление фасадов пенопластом выполняется за два сезона. Однако перед зимой утеплитель следует оштукатурить.

Перед этим на поверхность пенопласта крепят сетку. Сначала необходимо оклеить углы. Необходимо армировать как внутренние, так и внешние. Не стоит забывать про откосы. Понять, как утеплить фасад пенопластом, можно исходя из вышеизложенных советов.

Важно! На этом этапе работ необходимо применять универсальный состав.

Затем выполняют оштукатуривание поверхности. Теперь утеплитель хорошо сохранится при наступлении холодной зимы.

Итог

Разобраться в особенностях процесса поможет видео:

bouw.ru

Технология утепление фасада пенопластом своими руками

Ремонт стен 

Утепление фасада пенопластом – самая популярная технология теплоизоляции ограждающей конструкции легким, недорогим и удобным в работе материалом. Главное преимущество утеплителя – простой монтаж без использования специальных механизмов. Поэтому тем, кто решил превратить обычный дом в энергоэффективный, достаточно изучить нюансы монтажа и выполнить утепление своими руками.

Пенопласт – универсальный материал, который позволяет значительно повысить теплоизоляционные свойства несущей конструкции, продлить срок безремонтной эксплуатации фасада и значительно сэкономить на отоплении и кондиционировании дома. Главное при выборе материала – аккуратно соблюдать технологию монтажа и правильно рассчитать нулевую точку, чтобы избежать появления влажности и неприятного запаха во внутренних помещениях.

Утепление пенопластом: особенности выбора материалов

Современные технологии утепления несущей конструкции объединяет одна особенность – все способы сокращения теплопотерь основаны на создании многослойной конструкции из различных материалов, которые формируют термическую оболочку стены.

При выборе пенопласта основными составляющими «слоеного пирога» являются утеплитель, армосетка и отделочный материал: натуральный камень, кирпич, декоративная штукатурка, сайдинг.

Общие принципы выбора материалов:

• Марка пенопласта при наружном утеплении может быть любой, так как известный недостаток материала – токсичность проявляется при температуре от 80° С. Так как технология включает создание многослойной конструкции, в которой пенопласт будет расположен под армирующим и отделочным слоями, то прогрев утеплителя до критической температуры затруднителен.

Помните! Для утепления фасада обязательно выбрать профильный пенопласт с низкой теплопроводностью. Остальные изделия использовать для наружных работ не рекомендуется.

• Для крепления листов рекомендуется использовать специальный клей (ceresit, полимин) и выполнять дополнительную фиксацию механическим способом – дюбелями из высокопрочного пластика. Оптимальное число крепежа – 6-8 шт/1 м².
• Выбор отделочного материала зависит от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей владельца. Для южных климатических зон подойдет «мокрая» технология – штукатурный фасад: недорогой и практичный способ отделки поверхности. Каменный фасад – дорогостоящее удовольствие, хотя облицовка обеспечит оптимальный микроклимат помещений (тепло зимой, прохладу летом). Немного уступает по техническим характеристикам камню кирпичный фасад – проверенный способ значительно снизить теплопотери. Сайдинг – легкий, простой в монтаже материал, который придаст фасаду аккуратный внешний вид, но не рекомендуется для районов с повышенными колебаниями температуры.
• Толщина плит должна быть разной, так как при утеплении цоколя потребуется позаботиться о защите от грызунов, углы защитить большим слоем утеплителя, а южную стену изолировать изделиями разной толщины.

Оптимальная толщина листов для теплоизоляции жилого дома составляет 25-45 мм. Если планируется утепление промышленных объектов, то потребуется материал толщиной от 60-ти мм.

Технология утепления пенопластом: пошаговая инструкция

Правильный монтаж с соблюдением технологии – залог длительного срока службы теплоизоляционного слоя. При грамотном утеплении ограждающей конструкции утеплитель прослужит 40 лет без дополнительных расходов на ремонт. Порядок работ:

Шаг 1. Подготовка основания. Поверхность стены тщательно очистить от мусора, удалить пятна жирных веществ, ржавчины, масла, грибка, плесени и освободить от выступающих элементов: ливневые желоба, решетки вентиляции, приборы освещения, блоки кондиционера. Наплывы бетона удаляются зубилом, а локальные впадины заполняются кусками стенового утеплителя. Последний этап подготовки – грунтовка поверхности.

Обратите внимание! Если неровность основания превышает 15 мм, то потребуется загрунтовать поверхность и выровнять штукатуркой!

Шаг 2. Крепление профилей. Сначала необходимо определить нижнюю точку плоскости, затем перенести разметку на все углы и соединить шнуром – отметить стартовую линию. Монтаж цокольного профиля выполняется по разметке, а стартовая планка крепится при помощи дюбелей.

Шаг 3. Монтаж пенопласта. Перед укладкой листов необходимо приготовить клеящий состав по инструкции производителя. Способ нанесения клея на утеплитель зависит от перепада плоскости:

1. по периметру и посередине плиты – при перепадах до 15 мм;
2. сплошным слоем – на ровную поверхность.

После нанесения клея плиту необходимо прижать к стене с небольшим смещением, удалить излишки клея с поверхности, проверить по уровню и соединить максимально плотно с соседними листами, не допуская зазоров более 2-х мм. При больших зазорах потребуется заполнить места стыков отрезками утеплителя и монтажной пеной. Общий принцип монтажа листов – снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Следующий ряд укладывается с перевязкой вертикальных стыков – смещением на 200 мм.

Шаг 4. Крепление утеплителя. После укладки листов необходимо дать материалу высохнуть (3 дня) и зафиксировать дюбелями: просверлить отверстие, вставить дюбель, забить резиновым молотком или ввернуть штифт.

Шаг 5. Армирование. Сначала необходимо создать гидрозащитный армослой: уложить сеточные слои для усиления конструкции и проклеить углы проемов.

Затем установить перфорированные уголки на откосы, углы, выступающие элементы и создать основной армирующий слой: нанести на поверхность клеевый раствор, уложить сетку, разгладить и нанести второй слой.

На следующий день фасад необходимо прошлифовать, через три дня – обработать грунтовкой и нанести отделочный материал по технологии производителя. Результатом качественного утепления будет теплый, уютный и красивый дом.

master-room.ru

Технология утепления фасада дома пенопластом

Согласно нормативным данным теплопотери жилых строений через стены достигают 40%, а через окна — 18%. Утепление фасадов в состоянии снизить уровень потерь тепла на 60%. В зависимости от стоимости системы теплоизоляция может окупиться за 5-7 лет. Однако, это не единственное преимущество — существенно увеличивается срок службы всего здания. Это происходит за счет вынесения узла промерзания стен от центра несущей конструкции к внешнему контуру. Соответственно переносится и «точка росы» — образование запотевания и влажности стен, что предотвращает появление грибков и черной плесени в помещении.

В качестве дополнительных улучшений эксплуатационных характеристик выступает:

• Повышение звукоизоляции;
• Легкость в обслуживании и ремонте поверхности;
• Защита дома от перегрева летом – образование автономного микроклимата в помещении.

Немаловажным фактором является создание эстетичного внешнего вида — возможность использования таких архитектурных элементов, как карнизы, лепнина, колонны, барельефы; неограниченная цветовая гамма покрытия и его разнообразная фактура: набрызг, шуба, короед и прочее.

Преимущества и недостатки материала

Преимущества:

• Малый вес, который не оказывает дополнительной нагрузки на несущие конструкции здания.
• Сравнительно высокие прочностные характеристики:
  • На разрыв до 80 кПа;
  • На сжатие до 130 кПа.
• Невысокая стоимость по сравнению с другими типами утеплителей.
• Материал не гигроскопичный, теплоизоляционный, свойства полностью сохраняются при интенсивном воздействии влаги.
• Использование пенопластовых плит дает возможность выровнять стены и полностью обновить фасад, сохраняя при этом его первоначальную архитектурную форму.
• Материал удобен в обработке и легко приспосабливается к любым архитектурным элементам – пилястрам, карнизам, барельефам.
• Абсолютно безвреден для человеческого здоровья.

Недостатки:

• Посредственные звукоизоляционные свойства.
• Низкая паропроницаемость.
• Низкая термостойкость. При нагреве более 80⁰С возможна частичная утрата целостности.
• Высокая чувствительность к большинству растворителей на органической основе.

Выбор пенопласта

Современная промышленность выпускает несколько типов пенополистирола и множество видов изделий. Их эксплуатационные характеристики обусловлены областью применения. При приобретении следует обратить внимание на маркировку материала:

• ПС – прессованный. Прочностные характеристики такого материала несколько выше, чем у обычного, но и цена намного больше.
• ПСБ – беспрессовый, суспензированный. Наиболее распространенный тип. Широко используется для различных теплоизоляционных работ.
• ПСБ-С – беспрессовый, суспензированный, самозатухающий. Имеет характеристики аналогичные ПСБ, но благодаря специальным добавкам менее горюч.
• ЭПС – экструдированный. Изготовлен по специальной технологии, значительно превосходит обычный пенополистирол по техническим характеристикам и в цене. Целесообразно применять для утепления цокольной части фасадов.

Классификация и область применения

• ПСБ-С (ПСБ)-15 – имеет небольшую плотность, применяется в местах, где не предусмотрены механические нагрузки.
• ПСБ-С (ПСБ)-25 – выдерживает небольшие нагрузки, применяется для утепления крыш, лоджий, внутренних простенков.
• ПСБ-С (ПСБ)-35 – 50 – выдерживают значительные нагрузки, используются для утепления фасадов. Теплопроводность в сухом состоянии составляет 0,029-0,033 Вт/м². Водопоглощение — не более 0,5-1% от всего объема изделия за 7 суток.

Критерии выбора

При выборе пенополистироловых плит для наружного утепления следует придерживаться следующих правил:

• Место хранения. Не покупайте пенопласт с открытых складских площадок. Длительное хранение под открытым небом существенно снижает теплоизоляционные характеристики.
• Документация. При покупке значительного объема обязательно требуйте сертификаты на материал. Добросовестный производитель всегда снабжает свою продукцию соответствующими заключениями.
• Цвет изделия. В большинстве случаев пенопластовые листы не имеют дополнительного тонирования. Поверхность не должна содержать желтоватых сегментов. Это говорит о хранении изделия на солнце или низком качестве исходного сырья.
• Структура. Пенополистироловые гранулы должны иметь сравнительно одинаковый размер и быть равномерно распределены по всему объему изделия. Даже небольшие пустоты между ними недопустимы.
• Плотность. Если возникли сомнения в соответствии реальной плотности листов и маркировки, можно взвесить пачку и пересчитать ее вес на 1 м³.
• Поверхность. Должна быть слегка мягкой и упругой. Если материал жесткий, хрустит, легко крошится под пальцами, то при производстве была нарушена технология. Такие листы будут впитывать влагу и плохо удерживать тепло.

Подготовка фасада

Один из самых важных и трудоемких этапов в работе. От его качественного выполнения зависит не только долговечность и эффективность теплоизоляции, но и внешний вид дома:

1. Со стены демонтируются все лишние конструкции: осветительные приборы, вентиляционные решетки, отливы, дождевые желоба, внешние кондиционерные блоки и их кронштейны. Если стена оштукатурена, необходимо простучать всю поверхность для выявления вздутий и мест с плохим сцеплением. Их необходимо сбить и повторно выровнять шпатлевкой, штукатурной или цементной смесью.
2. Для определения вертикальных отклонений используют шнур или строительный отвес. Все дефектные места отмечают, обводя мелом. Выпуклости сбивают зубилом и прогрунтовывают. Впадины предварительно грунтуют и заполняют шпатлевкой.
3. Если на поверхности есть слой масляной краски, его необходимо обязательно счистить, так как ЛКМ обладают низким уровнем сцепления. Любые виды загрязнений удаляются. Плесень и грибок счищаются, при возможности такие места прокаливаются строительными фенами или паяльными лампами и обрабатываются антигрибковыми пропитками глубокого проникновения.
4. Места и материалы с высоким уровнем гигроскопичности дополнительно пропитываются специальными составами, предотвращающими водопоглощение. После предварительной обработки поверхность грунтуется обычным составом, укрепляющим поверхность и повышающим адгезию.

Монтаж цокольного профиля

Цокольный профиль – металлический элемент, на который будет опираться первый ряд пенополистироловых плит.

1. Определив нижнюю точку крепления, при помощи гидроуровня переносим отметку на все внутренние и внешние углы. Шнуром с пигментированной нитью отмечаем стартовую линию. По этой метке начинаем монтировать стартовый профиль.
2. Полка у планки по ширине должна быть аналогична толщине плиты утеплителя. Крепление производится на 6 мм дюбели с интервалом 200-300 мм. Если при монтаже на деревянные стены используются гвозди или обычные шурупы, то на головки рекомендуется одевать шайбы.
3. Стыковка профиля на углах производится либо методом косых срезов, либо с помощью специальных внешних и внутренних угловых соединителей. Монтаж внахлест настоятельно не рекомендуется. Между собой профиля соединяются пластиковыми крепежами. Их использование обязательно, так как они компенсируют эффект температурного расширения.

Крепление пенопластовых плит

Выпускается множество клеевых смесей для пенопласта. Они различаются по своим характеристикам и могут быть использованы при различных погодных условиях: температуре и влажности. Внимательно изучите инструкцию на упаковке и строго ее придерживайтесь. Приготовленный клей можно использовать в среднем до 2 часов.

Практикуется три способа нанесения смеси на поверхность листа:

• Полосной – применяется, если стена имеет неровности до 0,5 см. Клей наносится по периметру листа на расстоянии 2-3 см от края с небольшими разрывами на каждой из сторон. Одна или две полосы наносятся посередине.
• Сплошной – применяется, если стена идеально ровная. Смесь наносится на всю поверхность листа зубчатым шпателем (размер зуба 10х10). При установке листа на место необходимо применить довольно большое усилие для равномерного распределения клея по поверхности.
• Маячковый – применяется при неровностях поверхности до 1,5 см. По периметру на расстоянии 2 см от края наносятся короткие полосы клея шириной 5-6 см высотой до 2 см. Посередине листа накладываются небольшие маячки (5-8 штук диаметром до 10 см и высотой до 2 см).

Монтаж оптимально производить при температуре окружающей среды +20⁰С и относительной влажности 60%. Температура основания допускается в диапазоне +5- +30⁰С.

Лист пенопласта с нанесенным клеем устанавливается со смещением 2-3 см от необходимого места. Затем полутерком или правилом его «вжимают» в нужное место. Последующие ряды плит устанавливаются с небольшим смешением от 20 см, таким образом выполняется перевязка.

На углах практикуется зубчатая вертикальная перевязка, когда на внешний угол поочередно выходят плиты с каждой из сторон.

Если стена состоит из разных материалов (стыкуется дерево и кирпич), то шов между плитами утеплителя должен быть в отдалении не менее чем на 10 см от стыка.

Монтаж анкеров

После высыхания клея (3 дня при температуре +15- +20⁰С и влажности около 40%) производится дополнительное закрепление плит с помощью пластиковых дюбелей. Такой крепеж имеет широкую шляпку с перфорацией и забивную ножку из высокопрочного пластика. Величина заглубления составляет:

• Кирпич – 90 мм;
• Бетон – 50 мм;
• Ячеистые элементы и газоблоки – 120 мм.

Методы крепления зависят от площади листа и материала основы. Различают три основных способа размещения анкеров:

• 4 на лист – размещаются по углам, там где сходятся три листа;
• 6 или 8 на лист – в дополнение к предыдущей схеме дополнительные дюбеля вбиваются посередине листа. Шляпка не должна выступать над поверхностью более чем на 1 мм.

Установка армирующей сетки

Поверхность на первых этажах, наружные углы и откосы дополнительно укрепляются с помощью алюминиевых или пластиковых перфорированных уголков и мелкоячеистой сетки из стекловолокна.

Крепление сетки производят специальным клеевым раствором, отличным от применяемого для плит. Смесь наносят на поверхность слоем в 2 мм.

Отрезы сетки прижимаются к поверхности и разглаживаются с помощью шпателя от центра к краям. Сверху наносится еще один слой раствора, не более 2 мм. После частичного просыхания (сутки) поверхность шлифуют наждачной бумагой. Через три дня полностью просохшая поверхность готова к дальнейшей обработке.

Отделка фасада

Перед нанесением финишной или декоративной штукатурки поверхность грунтуют смесью, содержащей кварцевый песок, это повышает сцепление слоев.

После высыхания финишного слоя производится покраска любыми ЛКМ, предназначенными для наружных работ.

Для экономии материала, повышения скорости и облегчения работ можно воспользоваться валиками на длинных или телескопических ручках или использовать специальные устройства для покраски – пневматические пульверизаторы.

Полезные советы

• Если небольшую локальную выпуклость сложно сбить молотком, можно немного подрезать внутреннюю поверхность пенополистиролового листа. При этом слой клея следует накладывать не на место среза, а вокруг него.
• Если под слоем утеплителя планируется разместить электропроводку или линии других коммуникационных сетей, то для предотвращения повреждений при дюбелировании необходимо отметить место их прокладки маркером на внешней стороне пенопласта. Как вариант, перед началом поклейки можно сделать фотографию стены с приложенной рулеткой для масштабирования.
• Если в процессе работы клей загустел, его следует просто еще раз перемешать миксером. Ни в коем случае не допускается использование воды для разжижения.
• Если при монтаже образовались небольшие зазоры между плитами, их нужно заполнить монтажной пеной. Но делать это можно только после полного высыхания клея.
• Глубина отверстия для дюбеля должна быть на 10-15 мм больше. В этом случае он не деформируется при забивании, наткнувшись на остатки пенопласта и стены, оставшиеся после сверления.

Видеоматериал об утеплении стен дома пенополистиролом

На видео наглядно показан весь процесс выполнения данных работ:

fasadoff.org

Утепление фасадов пенопластом, тонкости наружной теплоизоляции

Обычный пенополистирол

Для утепления фасада частного дома можно использовать различные виды утеплителей. Многие из них сложны для самостоятельного монтажа, к тому же, стоят довольно дорого (например, пенополиуретан). Что остаётся обывателю, имеющему в собственности частный дом? Обратить внимание на пенополистирол. Этот утеплитель обладает рядом преимуществ, а потому часто используется для теплоизоляции зданий. Произвести утепление фасада пенопластом можно самостоятельно.

Виды пенопласта: каким лучше утеплить фасад?

Экструдированный пенополистирол

Стандартный пенополистирол – это лёгкий, газонаполненный утеплитель с плотностью от 15 кг на кубический метр. Для его монтажа на стены используется клеевой состав. Благодаря своему небольшому весу, все работы легко выполняются своими руками. Это делает пенопласт очень привлекательным для частых домовладельцев.

Важно. Кроме обычного пенопласта производят экструдированный пенополистирол (пеноплекс – наиболее известная марка).

Готовые плиты экструдированного и обычного утеплителя отличаются друг от друга не только внешним видом, но и некоторыми свойствами (плотностью, теплопроводностью, водопоглощением), а также стоимостью.

Технические характеристики пенопласта и пеноплекса отличаются, если их сравнить.

Теплопроводность и горючесть

Оба утеплителя имеют примерно одинаковую теплопроводность (0,045 у пенопласта и 0,031 у пеноплекса). Показатель теплопроводности у экструдированного пенополистирола немного лучше. Считается, что 3 см пенополистирола равны по теплопроводности кирпичной стены толщиной 64 см.

Оба материала классифицируются СНиПами как горючие (классы Г1 – Г4). Однако для фасадов рекомендуется марка пенополистирола ПСБ-С-25ф. Маркировка «С» означает, что горючесть утеплителя понижена за счёт включения в состав антипиренов. Такой пенополистирол самозатухает, как только прекращается воздействие на него открытого пламени. Буква «ф» в аббревиатуре означает, что такой утеплитель предназначен исключительно для теплоизоляции фасадов.

Отношение к химическим и органическим растворителям, взаимодействие с грызунами

Оба утеплителя чувствительны к органическим растворителям. Для монтажа на стены нужно использовать специальные клеевые составы или полиуретановый клей.

Грызуны любят шуршать обоими утеплителями. Они привлекательны для них в качестве жилья. Однако при правильном монтаже этого минуса можно избежать.

Стоимость

Стоимость пенопласта в полтора раз ниже, чем пеноплекса. Однако, как видно из таблицы, многие характеристики последнего лучше, чем у обычного пенополистирола. Какой утеплитель предпочесть? Ответ на этот вопрос зависит от финансовой составляющей и уровня подхода к утеплению своего жилья. Утепление фасадов пенопластом можно проводить не выше уровня цокольного этажа.

Водопоглощение, прочность на сжатие, долговечность

Пенопласт неплохо впитывает воду (2,31% от общей массы в сутки), за это же время пеноплекс набирает воду в 5 раз меньше (0,4% от общей массы в сутки).

Прочность на сжатие у пенопласта 0,5 Мпа, у пеноплекса 0,2 Мпа.

Срок службы пенополистирола минимум 15 лет. Это делает его выгодным материалом для утепления фасада частного дома.

Тонкости наружного утепления пенопластом

Простота монтажа пенополистирола часто сбивает с толку неопытных домовладельцев. Многие считают, что достаточно намазать плиту утеплителя клеем и приложить к стене (фасаду). Однако это мнение ошибочно.

Выравнивание стены перед утеплением

Для пенопласта и пеноплекса очень важна ровность основания. Небольшие отклонения допустимы, но явно выраженные горбы и ямки нужно выровнять. Неподготовленное основание повышает риск утеплителя быть случайно проломленным при внешней механической нагрузке на утеплённую стену.

Ещё один важный момент – плотность утеплителя. Для любой теплоизоляции действует правило – чем меньше плотность, тем лучше теплоизоляционные качества. И наоборот, чем выше плотность, тем больше материал проводит тепло. В случае с пенополистиролом (обычным или экструдированным) это правило соблюдать не рекомендуется. Утеплитель выпускается разной степени плотности, вот только его хрупкость при небольшом показателе велика. Пенопласт плотностью 15/кг/м³ не сможет выдержать вес штукатурки, которой обязательно рекомендуется закрывать утеплённый фасад.

Важно. Рекомендованная плотность пенополиретанового утеплителя для фасада – 25 кг/м³.

Максимальная толщина плиты пенопласта/пеноплекса – 10 см. Для фасадов можно использовать менее толстый утеплитель – 5 см. Предварительно рассчитайте количество плит, которое потребуется. Сделать это не трудно.

Пенопласт для утепления фасада

Вычислите площадь каждой стены (умножьте высоту на длину). Произведите аналогичные расчёты для одной плиты утеплителя. Теперь разделите площадь одной стены на площадь одной плиты. Получите количество материала для одной стены. Сделайте такие расчёты для каждой из стен, а затем сложите получившиеся результаты. Получите количество плит пенопласта для утепления всех стен дома.

Если знаете, сколько в каждой упаковке находится плит пенопласта, легко сможете рассчитать количество упаковок. Остаётся уточнить расценки и посчитать затраты на утеплитель. Итоговая стоимость будет выше за счёт обязательного приобретения клеевой смеси, дюбелей грибков, грунтовки для фасада и необходимого для работы инструмента (например, обычного и зубчатого шпателей).

Технология работы своими руками

Делать самостоятельное утепление пенополистиролом не сложно, если соблюдать все этапы технологии, не нарушать их порядок и всё делать правильно.

Коротко это выглядит следующим образом:

1. Подготовка фасада (выравнивание, зачистка, грунтование).
2. Обработка плит утеплителя для улучшения их адгезии с клеем (используют игольчатый валик, наждачку или канцелярский нож, которым царапают поверхность).
3. Установка нулевого профиля (деревянного или металлического).
4. Затворение клеевой смеси водой.
5. Монтаж плит пенопласта (начинать нужно из нижнего угла).
6. Дополнительная фиксация утеплителя дюбелями-грибками (через сутки после установки).
7. Заделка зазоров между плитами.

Подготовка основания

Крепление цокольного профиля

Монтаж плит на фасад

Закрепляем каждый лист утеплителя

Совет. Покупайте пенопласт с г-образными кромками. При монтаже обязательно промажьте их силиконовым герметиком. Такой тип плит утеплителя позволяет минимизировать образование мостиков холода.

Технология отделки фасада, утеплённого пенопластом

Пенополистирол, особенно обычный, необходимо защищать от воздействия атмосферных явлений. Для отделки используют штукатурные смеси. В качестве дополнительного утепления подойдёт тёплая штукатурка. Обязательно применяется армирование.

Порядок работ:

1. Всю утеплённую поверхность делают шершавой (прокатывают игольчатым валиком, «дерут» наждачкой или режут канцелярским ножом).
2. Покрывают довольно толстым слоем клеевой смеси.
3. В неё утапливают армирующую сетку из стекловолокна.
4. Разравнивают поверхность.
5. После застывания приступают к штукатурным работам.

Прокатывают игольчатым валиком

Утапливают армирующую сетку из стекловолокна

Приступают к штукатурным работам

Отделку пенопласта можно считать завершённой после полного застывания штукатурки. Теперь фасад можно покрасить краской, закрыть короедом или использовать отделку любым лёгким материалом, например, сайдингом.

Как утеплить фасад дома пенопластом? Правильно подберите плиты теплоизоляции, не забудьте про дополнительные материалы (клей, герметик, грунтовку) и инструмент. Для установки дюбелей-грибков потребуется дрель. Технология отделки утеплённого фасада заключается в полной изоляции пенопласта от атмосферных воздействий. Можно обойтись и без штукатурки, одев дом в сайдинг или облицевав клинкерными панелями.

Нравится?

Посмотрите похожие статьи:

izollab.ru