Чем грунтовать пенопласт перед штукатуркой: Нужно ли грунтовать пенопласт перед штукатуркой

Нужно ли грунтовать пенопласт перед штукатуркой

Виды грунтовочных смесей

Грунтовочные смеси отличаются по качеству (составу), свойствам, назначению. Есть растворы универсальные, подходящие как для разных видов работ, так и для обработки поверхностей различных структур. В основном же все составы подразделяются на укрепляющие и адгезивные.

Когда необходимо оштукатуривать пенопласт

Не всегда поверхность стены, которая обложена пенопластом, необходимо штукатурить. Это делают только в том случае, если он напрямую контактирует с агрессивными условиями (повышенная влажность, перепады температур, механические повреждения и прочее). Защитный слой раствора позволяет предотвратить преждевременный износ как самого пенопласта, так и стены под ним. Кроме того, теплопроводность ограждающей конструкции, обшитой пенопластом, который оштукатурен специальным раствором, значительно понижается, что позволяет лучше удерживать тепло внутри помещения здания.

Технология шпаклевки стен по пенопласту

После того, как вы наклеили теплоизоляцию на стену и закрепили её «зонтиками», наступает самый ответственный момент – шпаклевка и чистовая отделка. Но сначала на утеплитель нужно наклеить армирующую сетку, иначе выравнивающая смесь потрескается или начнет отваливаться уже через 2-3 года.

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно).

Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Шпаклевка по пенопласту

Утепление дома пенопластом становится все более популярным. Однако пенопласт материал весьма хрупкий и его нужно оградить от негативных внешних механических воздействий, влаги, температуры и ультрафиолета. Поможет штукатурка по пенополистиролу. Но возникает вопрос: как и чем шпаклевать пенопласт?

Утепление стен пенопластом своими руками — подробная инструкция

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый.

Расскажем подробно именно об этом способе.

Штукатурка пенопласта с сеткой и без, пошаговая технология

Штукатурка пенопласта — пошаговая технология

Разделы статьи:

Пенопласт, как теплоизоляционный материал, обладает отличнейшими эксплуатационными показателями. Кроме того, он не слишком дорог в цене, легко монтируется на стену и служит весьма продолжительный период времени.

Единственными недостатками пенопласта является горючесть и чрезмерная подверженность различным внешним факторам. Так, например, пенопласт боится ультрафиолета, от чрезмерного воздействия которого, его поверхность начинает рассыпаться и крошиться.

По этой причине, сразу же после того как стены дома утеплены пенопластом, рекомендуется защищать их отделочным материалом. В качестве такого, нередко используется штукатурный раствор или его аналоги на гипсовой основе.

Подготовка поверхности и крепление сетки на пенопласт

Штукатурка по пенопласту включает в себя несколько важных этапов, от грамотного выполнения которых, зависит долговечность отделки. В первую очередь следует позаботиться о выравнивании той поверхности, на которую будет закреплён пенопласт. Если же стены дома уже утеплены, то можно пропускать данный этап и двигаться дальше.


Сегодня для штукатурки пенопласта существуют различные строительные смеси. Наиболее распространёнными из них, являются — короед, байрамикс и другие. Кстати, именно о том,

как нанести короед на пенопласт можно прочесть, перейдя в другой раздел сайта.

Также, обязательно перед тем, как будет выполнена штукатурка пенопласта, следует позаботиться о нужном инструменте для выполнения работы. В первую очередь нужны будут:

  1. Терки и металлические шпателя;
  2. Мастерок;
  3. Пустые ёмкости под раствор;
  4. Дрель с насадкой-миксер для замешивания штукатурной смеси.

Итак, изначально потребуется подготовить поверхность пенопласта перед нанесением штукатурки. Здесь важно учитывать правильное совпадение стыков друг с другом и отсутствие между ними каких-либо щелей. Если же они есть, то заделать их проще простого обычной

монтажной пеной.

Далее необходимо закрепить армирующую сетку на пенопласт. Отказываться от её использования не стоит, поскольку высохшая штукатурка может попросту со временем отвалиться от поверхности пенопласта. Лучше использовать прочную армирующую сетку для пенопласта, начинать установку которой следует с углов здания.


После монтажа армирующей сетки, необходимо выждать 2-3 часа, по прошествии которых потребуется затереть поверхности теркой или не слишком крупным наждаком.

Нужно ли грунтовать пенопласт перед штукатуркой?

Грунтовка поверхности увеличит последующую адгезию отделочного материала с ней. Грунтовать пенопласт следует при помощи валика или широкой кисти. Инструмент должен быть с небольшим ворсом, а лучше всего использовать поролоновый.

Обязательно, после того как грунтовка нанесена на пенопласт, нужно дать некоторое время на то, чтобы поверхность окончательно просохла. Только после этого, можно приступать к штукатурке по пенопласту.

Штукатурка пенопласта — пошаговая технология

Итак, как только грунтовка высохла, необходимо сразу же штукатурить пенопласт. Следует знать, что затягивать с этим процессом не стоит, поскольку в противном случае пыль снова сядет на поверхность и пенопласт опять придётся грунтовать.


Сначала, как и полагается, нужно будет сделать штукатурный раствор. Пропорции приготовления штукатурки для пенопласта, можно узнать из инструкции производителя, сложного там ничего нет. Единственное что нужно учесть, это консистенцию раствора и не переборщить с количеством воды.

Наносят штукатурку на пенопласт широким металлическим шпателем, всё время, следя за ровностью и толщиной наносимого слоя. В идеале, толщина штукатурки, не должна превышать более 4-5 мм.

Чем покрывают пенопласт для прочности – minecrew.

ru

Нужно ли грунтовать сам пенопласт

Фасадный пенополистирол, экструдированный пенополистирол имеют плотную структуру. Они не впитывают влагу. Поэтому грунтование самого пенопласта не имеет смысла.

С целью обеспылить — грунтовать можно только стену. Или если стена гладкая (например из бетона), то можно обработать стены бетон-контактом для придания поверхности шероховатости.

Также экструдированный пенополистирол нуждается в специальной обработке. Гадкую поверхность первоначально следует зашкурить или процарапать металлической щеткой для придания шероховатости.

Покраска пенопласта в домашних условиях.

Сразу отметим, что не все лакокрасочные материалы (ЛКМ) годятся для окрашивания пенопласта и это необходимо помнить при покупке ЛКМ.

Ниже мы рассмотрим несколько наиболее популярных видов красок для покраски различных изделий из пенопласта.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66. рф

Чтобы выбрать подходящую краску, она должна соответствовать определенным характеристикам, необходимым для качественной покраски пенопласта.

-Высокие показатели водостойкости

-Стойкость к воздействию внешней среды и химическому воздействию.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Наиболее популярным ЛКМ для покраски пенопласта считаются водоэмульсионные и акриловые суспензии.

Остальные виды красок не используются для покраски пенопласта, так как пенопласт взаимодействует с растворителями (ацетон, спирт, Уайт-спирит и т.д.) и разрушается.

Без предварительной защиты пенопласта НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ красить объемные изделия из пенопласта аэрозолями.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Водоэмульсионная краска

Обладает множеством положительных характеристик, среди которых

-она не пахнет, в отличии от красок на алкидной и масляной основе. Отлично подойдет для окрашивания в домашних условиях, ведь сильный запах отталкивает многих от покраски дома.

-для покраски вам не потребуется навыков маляра, главное правило при самостоятельной покраске- наносить краску на пенопласт рекомендуется кисточкой сверху вниз во избежание потеков. Желательно красить в несколько слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

-Достаточно низкая стоимость

-Легко наносится и быстро высыхает (в среднем полное высыхание одного слоя краски при комнатной температуре занимает 2-3 часа, что намного быстрее красок на алкидной основе)

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Инструкции для покраски объемных слов и фигур из пенопласта

Инструкция покраски пенопласта для использования внутри помещения или непродолжительного использования на улице.
  • Покраска пенопласта технически не сложна,так как это обычный материал, у которого есть простые требования к окрашиванию. Перед окрашиванием очистите поверхность от пыли и грязи. Протрите сухой тряпкой
  • Размешайте краску до однородной массы в один цвет. При использовании колеров добавляйте его понемногу для получения необходимого цвета или оттенка.
  • ЛКМ должен быть нанесен так, чтобы равномерно лечь на поверхность и закрыть все поры.
  • Покраска пенопласта в домашних условиях может быть осуществлена кисточкой или валиком. По возможности рекомендуется наносить краску краскопультом для более качественного покрытия краской пенопласта.
  • Далее наносим первый слой краски и даем время на высыхание. После высыхания наносим второй и третий слои.
Покраска пенопласта для использования на улице.Важные инструкции

1)Перед нанесением краски необходимо защитить пенопласт тонким слоем штукатурки. Это значительно увеличит срок службы изделия и откроет простор для использования разнообразных видов красок.

2)После высыхания штукатурки необходимо прошпаклевать и зашкурить.

Также возможно защитить пенопласт тонким слоем жидкого стекла. После его высыхания можно приступать к покраске любыми видами красок.

Покраска пенопласта в домашних условиях и рекомендуемая краска для пенопласта.-буквы66.рф

Если у вас недостаточно времени или желания покрасить изделия из пенопласта самостоятельно, вы всегда можете обратиться к профессионалам, которые максимально быстро и качественно покрасят в нужный цвет и оттенок Ваш заказ.
Наша компания Буквы66 имеет огромный опыт покраски изделий из пенопласта и других материалов.
Использование качественных материалов и современного оборудования залог успешного выполнения Ваших заказов.

Грунтование при утеплении стен пенопластом

За счет простоты в использовании и теплосберегающих свойств пенопласт для облицовки наружных стен используют очень часто. Перед креплением пенопласта на стену, необходимо выполнить подготовительные этапы. Тщательно убрать старое декоративное покрытие, обработать повреждения. После этого использовать грунтовку глубокого проникновения. Это позволит уплотнить структуру материалов конструкции, и увеличит степень защиты от дальнейшего разрушения.

Внимание! Плотные по структуре стены, например из кирпича, грунтуются один раз, а пористые минеральные материалы необходимо покрывать не менее двух раз.

После тщательной просушки материала, следует заделать швы и трещины. Затем установить стартовый профиль и перейти к приклеиванию плит пенополистирола. Приклеенные плиты по углам фиксируются дюбелями. Покрываются армирующей сеткой и снова клеевым раствором. К качестве клея используется «Севенер» фирмы кнауф. Для полного высыхания нужно оставить работу на сутки. Далее для выравнивания наносится слой декоративной штукатурки. Перед штукатуркой поверхность следует зашлифовать и загрунтовать. До затирки она должна просохнуть (1-4 суток).

Перед покраской снова наносят грунтовку. В этом случаю грунтовочный материал выбирается в зависимости от декоративного покрытия. Это основная схема грунтования пенопласта при утеплении стен.

Какую краску можно наносить на пенополистирол

Вкратце мы эту тему затронули, но давайте остановимся на ней немного детальнее.

Варианты, существующие на рынке:

  1. Алкидные краски. Категорически не рекомендуется применять данный материал, потому что он разбавляется уайт-спиритом, ацетоном или сольвентом, а это как раз «враги №1» для пенополистирола. Потому что поверхность листов испортится практически сразу.

Алкидные краски

  1. Масляные краски. Делаются на основе олифы, она, в принципе, вряд ли разъест пенопласт, но вот итоговый слой получится слишком «стекловидным» и не очень прочным.

Обратите внимание на то, что масляные краски плохи (в этом случае) еще и тем, что высохший слой получается неэластичным. А это означает, что при усадке дома или легкой деформации стен, окрашенная поверхность сразу покроется трещинами и сколами.

Отсюда простой вывод – краска для пенополистирола непременно должна обладать таким важным свойством, как способность к небольшому растяжению готового слоя.

  1. Водоэмульсионные краски. В принципе, это самый оптимальный вариант для обработки столь специфического материала. Из-за отсутствия растворителей в своем составе и из-за того, что акриловые пигменты достаточно неплохо сцепляются с поверхностью пенопласта. Только нужно учитывать, что такие жидкости бывают для внутренних работ и для наружных – не перепутайте.

Фото водоэмульсионной фасадной краски

Итак, получается, что применять для покраски пенополистирола будет оптимально акриловые краски. Более того – если исходить из специфики состава, то стоит попробовать конкретный вариант: стирол-акрилатные водоэмульсионные изделия.

Еще один более-менее подходящий материал, это быстросохнущие акриловые аэрозоли, которые не содержат фреона. Но их цена, конечно, повыше, чем у обычных эмульсий.

В принципе с тем, чем покрасить пенополистирол – мы разобрались – теперь можно приступать к реализации самой технологии.

Правила нанесения грунтовочной смеси

Основные принципы использования грунтовочного раствора перед покраской:

  • смесь для грунтования нужно перемешать;
  • в зависимости от площади и вида грунтовочного материала для нанесения используют малярную или обычную кисть, валик, иногда распыление;
  • необходимо дать время всем слоям хорошо просохнуть, это повысит его устойчивость к повреждениям;
  • не забывайте о средствах индивидуальной защиты.

Соблюдение всех технологий работ по отделке при утеплении помещения пенопластом, позволит конструкции выполнять защитно-изоляционные функции в течении длительного времени. И долго не потребуется реставрация или ремонт фасада.

Как самому сделать грунтовку. Ответ здесь.

Выбор, чем красить пенополистирол: особенности покраски

Покраска плинтуса или багета внутри здания выполняется краской на водной основе. Лучше всего при выборе смеси отдавать предпочтение знакомым маркам. Так часто для этих целей используют краску Тикурилл.

Особенности покраски пенополистирола:

  1. Для начала следует подготовить поверхность, очистив ее от пыли и грязи сухой тряпкой.
  2. Для покраски следует применять кисточку и двигаться в одном направлении. Это избавит от разводов.
  3. Для насыщенного цвета краску наносят в несколько слоев. Но требуется подождать полного высыхания каждого слоя.
  4. При покраске рельефной поверхности применяют краскопульт. Распыление поможет добиться однородности нанесения состава.

Для наружной покраски используют акриловую краску. Но при этом на пенопласт сначала наносят защитный слой от химического воздействия. Достаточно просто покрыть пенополистирол шпаклевкой.

Нередко для защитных целей используют жидкое стекло.

Жидкое стекло разводят грунтовкой до однородности. Важно, чтобы в растворе не наблюдалось капелек. Дальше просто наносят состав на пенопласт, ждут высыхания и выполняют покраску. Но обычно наружную обделку выполняют штукатуркой.

Рекомендации по окрашиванию плиток

Зная, чем покрасить потолочную плитку из пенопласта, можно приступать к активным действиям. Технология работ состоит из нескольких этапов: подготовка помещения и инструментов, подготовка пенопластовых элементов, собственно покраска. Первая стадия предполагает следующие действия: необходимо убрать или накрыть мебель, застелить пол и стены, если они не будут обновляться. Вам также нужно надеть защитную одежду, специальные очки на глаза, платок на голову.

Из инструментов понадобятся: валики, кисточки разного размера, стремянка, емкость под краску.

На втором этапе важно учитывать, новый или старый у вас имеется пенопласт, чем покрасить его лучше, что стоит предусмотреть. Если плитка новая, то необходимо тщательно заделать все стыки при помощи герметика или шпатлевки, проверить, везде ли хорошо приклеены элементы, подклеить в случае отхождения уголков. Старую плитку рекомендуется очистить от пыли.

Ее нужно помыть поролоновой губкой, при необходимости обновить стыковочные швы. Перед покраской потолочная плитка хорошо грунтуется раствором на водной основе.

Третий этап — непосредственно окрашивание пенопласта. Он включает следующие важные моменты:

  • Из инструментов можно использовать валик, кисть или краскопульт.
  • Рельефные поверхности сначала обязательно прокрашивают кисточкой.
  • Не стоит набирать слишком много краски на валик, чтобы не было подтеков и толстых слоев.
  • Возле стен рекомендуется использовать небольшую кисть, во избежание нежелательных пятен на них.
  • Красить необходимо в одном направлении. Лучше начинать от окна.
  • Второй слой наносят перпендикулярно первому после полного его высыхания.

Вывод

Теперь вы знаете, какая существует краска для пенопласта и как ее правильно нанести. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Пенопласт — популярный материал, используемый практически во всех сферах человеческой жизни. Можно ли красить бетонные стены без шпаклевки и штукатурки? Известен он в строительстве, где часто применяется для создания потолочных плиток, бордюров и плинтусов.

Данные элементы выпускаются в белом цвете. Поэтому у потребителей нередко возникают вопросы про пенопласт: чем покрасить этот материал, какую применить технологию нанесения краски?

Акриловая краска: советы начинающим

Если у вас есть вопросы о том, что такое акриловая краска для моделей: в этом видео рассказываем о ней. В.

Грунтовка фасадная для полистирола


Общие сведения

Грунтовки наносятся первыми на подготовленное к черновой или финишной отделке основание.

Служат они для таких целей.

  1. Создают надежную сцепку покрытия с основой. Особенно это актуально, если применяется грунтовка для невпитывающих поверхностей.
  2. Выравнивают ее впитывающие свойства.
  3. При добавлении присадок, могут иметь и дополнительные функции. Например, защищать металлические поверхности от ржавления, дерево – от гниения либо выявлять его текстуру. Грунтовки способны также закупоривать поры и нивелировать микродефекты поверхностей.
  4. Применение грунтов значительно сокращает затраты расходных и отделочных материалов. Например, грунтовка для пеноплекса может сэкономить 30% краски.

Материалы производят на основе синтетических либо природных, твердых либо жидких связующих веществ:

  • различных олиф;
  • алкидных, эпоксидных, мочевиноформальдегидных смол;
  • битума;
  • клеев.

Твердые вяжущие материалы используются, как концентрированные растворы в растворителях органического типа. Применяются они и как дисперсии в воде, если основание не имеет стойкости к растворителям/разбавителям. Такова, например, грунтовка для пенополистирола.

На фото пигментированный грунт.

Многие составы содержат пигменты, например свинцовый либо железный сурик, крон цинка. Часто в их композите есть наполнители: песок, тальк, мел, слюда.

Чтоб наносить состав, применяется валик для грунтовки, кисть, шпатель, распылитель.

Продукты можно разделить условно на пропитки-праймеры, применяемые для первичной обработки поверхностей и на повышающие сцепку аналоги.

Монтаж армирующей сетки


Монтаж армирующей сетки
Проводить процесс армирования следует проводить по данному алгоритму:

  1. Начинают процесс армирования с углов. Для самостоятельного армирования углов используется сетка для наружных работ. Чем выше плотность материала, тем ровнее и качественнее получиться угол. Можно использовать уже готовые пластиковые перфорированные уголки.
  2. Для армирования углов стен следует предварительно нарезать из сетки полосы по 30–60 см. Для откосов окон и дверей полосы должны быть той же ширины, а длина должна соответствовать высоте углов конструкции. Затем полосу сгибают пополам. На поверхность угла с помощью шпателя наноситься клеевая смесь толщиной около трёх миллиметров, а шириной около семи сантиметров по обе стороны от него. Прижимаем армирующую полосу и прижимаем к поверхности и разглаживаем с помощью того же шпателя.
  3. Стены армируют небольшими участками. Для этого нарезают материал размерами 1×1 м. Предварительно на поверхность стены наносят клеевую смесь толщиной около 3 мм. Накладывают сетку так, чтобы её край ложился на чистый утеплитель. Далее разглаживаем материал с помощью шпателя таким образом, чтобы он погрузился в клеевой состав. При необходимости можно добавить количество клея. Приклеиваемый материал закреплён правильно, если он погружён полностью в смесь, но при этом просматривается.
  4. Стыковку сетки следует проводить по всем краям одинаково. Ширина накладки должна составлять не менее 7 см.

После завершения процесса крепления сетки следует дать время просохнуть первому слою клея. Затем наносим второй слой клеевой смеси. Только после этого можно оштукатурить стены. Следует отметить, что все работы необходимо проводить при температуре воздуха от плюс 50 до плюс 250С.

а также Влияет ли толщина на качество штукатурки?

Сферы применения составов

Основной фактор, определяющий выбор грунтовки – это тип основы.

Грунты для минеральных оснований

Минеральные основания — это кирпич, камень, все виды бетона, штукатурка, шпаклевка, гипсолит и т.д.

  1. Чаще всего для них применяются составы глубокого проникновения. Такая грунтовка для кирпича, бетона и пр. максимально глубоко пропитывает основу. Полимерное вяжущее вещество хорошо сцепляется с поверхностью, оставляя ее пористой. Это повышает адгезию основы и отделки.
  2. Когда поверхность очень пористая, рыхлая, склонная к осыпанию, нужен укрепляющий грунт. Подобные материалы содержат много клея, поэтому существенно укрепляют основу.
  1. Универсальные грунтовки инструкция предписывает наносить меж слоями отделки. Они повышают адгезию, облегчают окрашивание основы и т.д. Выбирая их, надо обращать внимание на материал самой поверхности и следующего слоя отделки.
  2. Противощелочные грунтовки нужны при использовании красок на органических растворителях, наносимых на щелочные основания. Подходит такая грунтовка для камня, нового бетона, штукатурки, стяжки.
  3. Составы «Бетоноконтакт» используются для твердых и гладких оснований: плит из бетона, ГКЛ, окрашенных масляными ЛКМ поверхностей. Пригодна грунтовка для шифера (его гладкой стеновой разновидности).

Обратите внимание! Такие материалы содержат цемент и песок. Они делают основу более шероховатой, тем самым улучшая ее сцепку с отделкой.

Обработка древесины

  1. Пропитка поверхностей из дерева производится в два этапа. Сначала их надо защитить от биологических разрушающих воздействий. Вызываются они плесенью, грибком, насекомыми, микроводорослями, грызунами. В данном случае нужны антисептические, пестицидные, фунгицидные или инсектицидные грунтовки.

Грунт выявляет текстуру дерева.

  1. Следующая разновидность составов наносится своими руками на древесину перед ее окраской, а иногда ее заменяет. Материал сглаживает либо подчеркивает текстуру поверхности. При его применении ЛКМ ложится более ровно, а уходит его меньше.
  2. Существуют грунты для обессмаливания поверхностей из дерева хвойных сортов. Подразделяются они на омыляющие и растворяющие аналоги.

Материалы для металла

Для металлических поверхностей с обширными очагами коррозии, сначала применяются преобразователи ржавчины, содержащие ортофосфорную кислоту. Затем осуществляется механическая их обработка. Далее можно наносить на основу антикоррозионный состав.

Обратите внимание! При этом для цветных и черных металлов производятся разные типы грунтовок. Оцинкованную сталь и железо приравнивают к цветным металлам.

Составы для прочих поверхностей

  1. Иногда окрашиваются материалы, на которые ЛКМ ложатся плохо. Существует грунтовка для ПВХ и прочих пластиков, стекла, кафеля, керамики, имеющая повышенное сцепление.
  2. Есть материалы, которые блокируют пятна жира, копоти и пр. Они не проступят сквозь обои либо краску, если вы примените подобный состав.

Трёхслойная кирпичная кладка

Это самая распространённая разновидность стены. Конструктивно она выглядит так:

  • 1 слой — внутренняя кирпичная, монолитная, газобетонная или шлакоблочная стена , которая является несущей стеной для кровли и межэтажных перекрытий здания.
  • 2 слой — пенопласт в качестве утеплителя кирпичной кладки. Это средний слой, он кладётся между первым и третьим слоем – внутренней и наружней стенами. В холодные сезоны устраняет промерзание внутренней стены дома.
  • И наконец, 3 слой – наружняя кирпичная стена. Она выполняет функцию дополнительной защиты от промерзания и неблагоприятных воздействий окружающей среды и декоративную функцию.

Схема утепления пенопластом трёхслойной кирпичной кладки:

  1. Наружняя стена — облицовочный кирпич.
  2. Утеплитель – слой пенопласта толщиной , определяемой проектом здания.
  3. Слой грунтовки глубокого проникновения и слой монтажного клеевого состава.
  4. Кирпич полнотелый.
  5. Армирующая рамка из проволоки диаметром 4мм, класса Вр1 или связи.
  6. Штукатурный слой.
  7. Слой финишной шпаклёвки.

Преимущества использования пенопласта в трёхслойной кирпичной кладке

  • Пенопласт позволяет облегчить вес и уменьшить толщину стены за счёт уменьшения объёма используемого кирпича и также уменьшить общую стоимость применяемых материалов.
  • Сведение к минимуму потерь тепла.
  • Значительное снижение уровня шума.
  • Не допускается смещение «точки росы»-то есть точки конденсации пара внутрь помещений.

Технология устройства трёхслойной кирпичной кладки с пенопластом

  1. Внутренняя кирпичная стена
  2. Пенопласт
  3. Наружняя кирпичная стена
  4. Связи

Внутренняя кирпичная выполняется обычно из полнотелого красного керамического кирпича . Кладка выполняется на песчано-цементном растворе толщиной 1,5 или 2 кирпича. Наружняя кирпичная стена делается из облицовочного кирпича 120 мм.

Что такое “Продухи”? Их устройство.

Трёхслойная кирпичная кладка бывает двух типов: с воздушным зазором и без него. Первый тип эффективнее, так как позволяет полностью удалять влагу из конструкции в атмосферу. Зазор увеличивает общую толщину стены.

Продухи-это отверстия внизу и вверху стены с воздушным зазором шириной 20-50 мм для вентиляции. Через них парообразная влага выходит из стены.

  1. Зазор 20мм
  2. Низ стены
  3. Верх стены

Размер продухов примерно 75 см2 на 20 м2 площади стены. Нижние продухи служат ещё и для отвода воды, а не только для вентиляции.

Продухи создаются путём укладки на ребро щелевого кирпича или оставлением небольших промежутков между укладываемыми кирпичами.

Связи. Их установка.

Внутренняя и наружняя стены прикрепляются к друг другу с помощью армирующей рамки из проволоки или, что более современно, стеклопластиковыми или базальтовыми связями диаметром 4,5 – 6 мм. Также они обладают малой теплопроводностью по сравнению с металлом.

Эти связи также фиксируют утеплитель. Он просто на них накалывается.. Связи устанавливаются в стены с заглублением на 60-90 мм на дистанции 600 мм друг от друга горизонтально и 500 мм вертикально, в среднем 5 шт/м2.

Дополнительно на стержни крепятся фиксирующие шайбы.

Швы между плитами перевязываются и устанавливаются вплотную, чтобы избежать потерь тепла. В углах зданий создают зубчатое зацепление во избежание возникновения мостиков холода.

Очерёдность монтажа трёхслойной кирпичной стены с пенопластом

Составляющие грунтовок

  1. Акриловые грунты пригодны для всех поверхностей, кроме металла. Такая грунтовка для ППУ и других полимеров, дерева, камневидных оснований, разводится водой. Ее легко использовать, она быстро сохнет и не имеет резкого запаха.
  2. Алкидные аналоги нужны для подготовки дерева под окраску. Они разрыхляют поверхность основы, улучшая ее сцепку с отделкой. Такие грунты повышают стойкость облицовки, увеличивая ее срок службы.
  3. Полиуретановые и эпоксидные грунты, по сути, разведенные растворителями одноименные краски. Их наносят на бетон, готовя его к окрашиванию эмалью.
  4. Шеллаковыми грунтовками обрабатываются сучки на дереве хвойных сортов. Нужны они и при работах с разводимой водой морилкой.

Составы для металла бывают изолирующими, протекторными либо фосфатными.

Грунтовка по металлу.

  1. Изолирующие аналоги содержат железный сурик и цинковые белила. Наиболее распространены фенолоформальдегидные и глифталевые грунты такого типа. Они, не вступая во взаимодействие с металлами, защищают их от воды механически.
  2. Протекторные составы, цена на которые довольно значительна, более надежны, чем изолирующие. Они содержат до 90 процентов цинка. Он защищает металл не только от влаги, но и действия агрессивных сред.
  3. Фосфатные материалы повышают адгезию ЛКМ к металлам, пресекают появление ржавчины. Их надо разводить кислотными разбавителями.

Как правильно выбрать материал

Современный строительный рынок переполнен ассортиментом армирующих сеток. Многие потребители выбирают материал по его стоимости. Но не всегда дорогой материал соответствует качеству, и наоборот. Поэтому, выбирая материал для выполнения определённого вида работ, следует учитывать некоторые факторы, которые сопровождают данный процесс. В первую очередь необходимо помнить, что многие штукатурки и шпатлёвки содержат щелочные добавки, которые довольно агрессивно могут влиять на армирующий материал. Поэтому сетку следует выбирать устойчивую к данному воздействию. Она должна быть пропитанной специальным составом, который придаст ей прочности и устойчивости к щелочной среде.

Ввиду этого необходимо уметь правильно определить качество армирующей сетки в данном направлении. Для этого можно провести несложный, хотя и продолжительный тест. Пробный кусочек сетки необходимо поместить в щелочную среду на 25 суток. По истечении времени проверить испытуемый экземпляр на прочность.

Также не лишне будет проверить качество сетки на устойчивость к растяжению. В данном случае проводим такой эксперимент: испытуемый кусочек материала собирают в комок как снежок, а затем отпускаем. Если материал обладает необходимыми качеством плотности, он мгновенно примет первоначальную форму. Качество плетения можно проверить и визуально. Для этого складываем образец сетки и просматриваем совпадение ячеек и их размеры.

Также не лишним будет ознакомиться с техническими характеристиками в паспорте изготовителя и просмотреть сертификат качества.

Вывод

Грунтовки необходимы при большинстве отделочных работ. Они улучшают качества основания и облицовочных материалов. Видео в этой статье расскажет вам о данной теме более подробно.

Последнее время облицовка наружных стен зданий из пенопласта становится все более популярной. Такие мероприятия дают возможность не только произвести внешний ремонт, но и, что главнее, увеличить теплосберегающие свойства конструкции. Чтобы работы по утеплению наружных стен прошли качественно, нужно знать, какая грунтовка подходит для пенопласта.

Для наружных и внутренних работ, грунтование (и грунтовка) пенопласта отличаются, будьте внимательны

Так как выполнение работ полностью происходит на улице, нужно использовать строительно-отделочные материалы соответствующего качества и назначения. Монтажные и отделочные растворы должны иметь определенные показатели рабочей температуры, влаго- и термостойкость, прочность и долговечность. То есть их задача – обеспечивать надежную защиту поверхностей под влиянием атмосферных явлений.

Заметим, что специалисты в строительно-ремонтных вопросах рекомендуют непременно на промежуточных этапах пользоваться грунтовочными смесями. Чем и как грунтовать поверхность из пенопласта, об этом далее.

Основные характеристики материала

Пенопласт представляет собой строительный материал пенополистерол, для которого характерна пенистая структура, заполненная пузырьками газа.

Средняя его толщина составляет 10 см, что по показателю теплопроводности приравнивается к метровой толщине кирпичной кладки.

Таким образом, данное изделие позволяет не только снизить расход материала для отделки стен, но и при этом утеплить дом, не снижая эффективности. Даже сильные холода не будут для пенопласта проблемой.

Данный материал является достаточно востребованным изделием на строительном рынке благодаря своим достоинствам:

  • имеет низкий уровень теплопроводности, за счет этого обеспечивается сохранность тепла в доме;
  • по сравнению с другими материалами пенопласт имеет невысокую стоимость;
  • характерна стойкость к намоканию.

Несмотря на положительные отзывы, существуют у пенопласта и недостатки. К ним относятся:

  1. Неприятный запах, потому он будет абсолютно безопасным и максимально полезным при наружном утеплении здания.

2. Огнеопасность. Пенопласт, исходя из своей структуры и составляющих, хорошо горит, правда при очень высоких температурах. Большое значение имеет соседство с другими пожароопасными материалами, например, с картоном или гипсокартоном, ОСП и др.

3. Неэкологичен.

Таким образом, пенопласт отлично справляется с поставленными перед ним задачами, но при этом не гарантирует абсолютную безопасность для окружающих.

Виды грунтовочных смесей

Грунтовочные смеси отличаются по качеству (составу), свойствам, назначению. Есть растворы универсальные, подходящие как для разных видов работ, так и для обработки поверхностей различных структур. В основном же все составы подразделяются на укрепляющие и адгезивные.

  1. Укрепляющие используются на пористых структурных поверхностях. Главные свойства таких растворов – глубокое проникновение в слои основания (до 10 см вглубь), образование прочно защитной пленки после высыхания.
  2. Адгезивные растворы наносятся на поверхности перед штукатуркой и другими видами декоративной облицовки для того, чтобы улучшить сцепление материалов. То есть здесь грунтовка служит промежуточным слоем, улучшающим физико-технические качества отделки.

По составу грунтовка бывает, алкидной, акриловой, глифталевой, фенольной, полистирольной, поливинилацетатной, перхлорвиниловой. От состава уже зависят, как эксплуатационные качества раствора, так и возможности его применения.

Для фасадных работ используется материал с такими свойствами:

  • повышенная водостойкость;
  • влагонепроницаемость;
  • морозостойкость;
  • термостойкость;
  • глубокое проникновение, но и отличное сцепление;
  • химическая инертность;
  • биологическая инертность;
  • способность противостоять и нейтрализовать высолы.

Грунтованный пенопласт имеет ряд преимуществ, в том числе и экономию наносимых на него в последствии растворов

Для первичной обработки поверхностей перед нанесением последующего покрытия грунтовка просто необходима. Декоративная облицовка стен впоследствии будет держаться значительно лучше. Кроме этого, глубокопроникающие грунтовочные смеси продлевают долговечность материалов основания, улучшают их технические характеристики. Еще одно полезное свойство – снижение расхода последующих растворов, нанесенных поверх грунта (клея, шпаклевки, краски, лака).

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

– это материал с равномерной структурой, который состоит из полностью закрытых мелких (0,1-0,2 мм) ячеек. Его ещё называют экструзионный пенополистирол. Благодаря инновационному методу, применяемому при производстве, листы приобретают высокие теплоизоляционные и прочностные характеристики.

Свойства пенополистирола как утеплителя
  • Данный материал практически не впитывает влагу, благодаря ячеистой структуре.
  • Материал способен частично пропускать свет (зависит от толщины листа).
  • Пенополистирол имеет высокие показатели прочности к сжатию.
  • Стойкость к химическим веществам: воде, кислотам, маслам, едким щелочам, солевым растворам, цементу и др.
  • Экструдированный пенополистирол имеет класс горучести Г3 и Г4.
  • Плостность материала составляет 25-35 кг/м3.
Где используется экструдированный пенополистирол

В конструкциях подвалов, фундаментов, кровель и полов, стен и потолков. Для возведения ограждающих конструкций и для строительства дорог, автомагистралей.

Преимущества теплоизоляции из пенополистирола
  • Материал обладает отличной морозостойкостью и не подвержен гниению, развитию грибка.
  • Экструдированный пенополистирол не боится резких перепадов температур.
  • При правильном монтаже пенополистирол может прослужить 50 и более лет.
  • Простота монтажа плит и демократичная цена в сравнении с другими утеплителями.
  • Экологическая чистота материала.
Где купить экструдированный пенополистирол

В нашем магазине можно приобрести утеплитель из пенополистирола от производителей URSA, Пеноплэкс. Вы можете быть уверены в том, что РДС Строй предлагает самые выгодные цены на рынке, ведь мы являемся официальными дилерами данных компаний на территории РФ.

У нас вы сможете заказать теплоизоляцию из пенополистирола с доставкой до объекта или самовывозом со склада в Москве.

Грунтование при утеплении стен пенопластом

Перед тем, как крепить на стены пенопласт, нужно проделать ряд подготовительных работ. Обязательно нужно счистить старое декоративное покрытие, каким бы оно ни было. Проверить поверхность на предмет повреждений.

Далее рекомендовано пройтись глубокопроникающей грунтовкой. Особенно важны такие подготовительные работы при реконструкции фасадов старых зданий. Тем самым не только уплотнится структура материалов конструкции, но и появится защита от дальнейшего разрушения. Плотный по структуре материал (например, кирпич) грунтуется один раз, пористые минеральные материалы – от двух раз.

После того, как грунтовка высохла, заделываются швы, трещины. Далее устанавливается стартовый профиль и можно переходить к приклеиванию плит утеплителя (пенопласта). Когда все плиты пенопласта приклеены, их по углам дополнительно фиксируют дюбелями (после того, как раствор клея почти полностью высох). Потом крепится слой армирующей сетки, обеспечивающий защиту покрытию от разрушения. Все это покрывается слоем клеящего раствора и оставляется до завтра. На следующий день нужно заделать неровности.

Перед штукатуркой поверхность шлифуется и грунтуется (о том как правильно грунтовать стены пере штукатуркой, можно ). Используется смесь, повышающая адгезивные свойства отделочных материалов. Дальше накладывается выравнивающий слой штукатурки. До затирки он должен просохнуть (1-4 суток). Затирка производится до тех пор, пока не образуется идеально ровная поверхность.

Но и это еще не все. Теперь нужно нанести декоративный (финишный) отделочный материал. Чтобы финишная отделка хорошо держалась, снова воспользуемся грунтовкой. В зависимости от того, каким именно будет декоративное покрытие, подбирается состав грунтовочной смеси.

Вот таким вот образом происходит грунтование пенопласта во время фасадного утепления стен. К слову, в некоторых случаях утеплитель из пенопласта устанавливается не снаружи, а внутри помещения. Здесь есть свои особенности, например, монтажные смеси и растворы для промежуточных работ нужно выбирать с учетом допустимости применения.

Монтаж штукатурной сетки

При нанесении штукатурки непосредственно на пенопласт не обеспечивается ее долговечность – покрытие просуществует совсем недолго. Штукатурная сетка как раз обеспечивает его надежность.

Для этого обычно применяют сетку плотностью приблизительно 150 г/кв.м. Чем больше плотность сетки, тем ровнее будет выравнивающий слой, но значительно усложняется обработка углов.

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта. Фото

Как нанести финишную штукатурку

Декоративную штукатурку своими руками нанести не сложно, если предыдущие этапы работы — выравнивание и грунтовка — выполнены на совесть.

Вот приблизительная инструкция:

  1. При помощи шпателя на стену кладут базовую штукатурку, следя за равномерным распределением слоя по всей площади поверхности. Его толщина зависит от величины минерального зерна в составе штукатурки. Чем больше размеры зерен, тем толще делают слой. В целом, нанесение штукатурки не доставляет каких-либо трудностей.
  2. Теперь готовый базовый слой нужно «облагородить», вооружившись следующими инструментами: крупнопористой губкой, шпателем или теркой для формирования декоративной поверхности.
  3. Когда вся стена наконец обработана, отделочному слою дают время высохнуть. Текстуре застывшей штукатурки по желанию можно придать яркий или пастельный оттенок специальной краской или нанести слой защищающего прозрачного средства.

Рассмотренный нами метод обработки утепляющего материала на стене не единственно правильный. Сколько строителей, столько и способов. Вот как, например, выполняется штукатурка пенопласта авторами этого видео:

Грунт

В отличие от классической штукатурки, слой грунта при штукатурке Пеноплекса 2−3 мм. Его задача скрыть на поверхности следы армирования и подготовить стену к шпатлёвке или финишной перетирке.

Наносится грунт на Пеноплекс после схватывания первого слоя и грубой зачистки стены абразивом. Зачистка необязательна, но помогает сократить расход клея на грунт. При температуре 20 гр. и средней влажности выравнивающий грунт наносят через 6−12 часов (скорость схватывания зависит и от абсорбции материала стен).

Наносится грунт теми же шпателями или полутёрами, которые применялись при креплении сетки. Консистенция штукатурки более густая, чем при фиксации армирующего слоя.

Особенности

Фасадные смеси обладают особенностями в отличие от обычных клеевых масс:

  • Морозоустойчивость. Уровень показателя должен быть выше при холодных погодных условиях.
  • Паропроницаемость. Данный показатель важен при постоянных перепадах температур.
  • Гибкость. Чем выше такой показатель, тем больше цена. Высокий показатель не отвечает за качество продукта. Гибкость ниже, чем тверже утеплительный материал.
  • Сцепливаемость. Влияет на качество выполняемой работы. Чем выше сцепливаемость, тем дольше прослужит облицовка.
  • Позволяет приклеивать такие материалы: пенопластовые листы, минеральную вату, плиты из полиуретана.

Грунтовка под штукатурку: как подготовить стены к отделке

Andrey

4572 0 0

Зачем грунтовать поверхность перед штукатуркой и какой грунт для этого использовать? Когда-то меня часто интересовали эти вопросы, но сейчас, получив богатый опыт, я сам на них отвечу. Кроме того, расскажу, как правильно выполнить грунтование, что наверняка поможет новичкам избежать многих ошибок.

Грунтование обеспечивает прочность и долговечность отделки

Несколько слов о материалах

Многие люди, которые впервые сталкиваются с ремонтом своего жилья, путаются в материалах. Поэтому, прежде всего вкратце расскажу, чем отличается штукатурка от шпаклевки и грунтовки. Все эти материалы применяются для отделки стен и потолков, однако, имеют разное назначение:

  • Штукатурка. Представляет собой раствор для выравнивания стен и потолков. При помощи этого материала можно выравнивать неровности с перепадом до 5-7 сантиметров.
    Как правило, связующим для штукатурного служит цемент или гипс, иногда добавляется известь;

Оштукатуривание позволяет устранить большие перепады на поверхности стен

Декоративная (структурная) штукатурка. Является финишным отделочным покрытием, которое наносится поверх шпатлеванного или оштукатуренного основания. Главная особенность данного покрытия заключается в том, что оно образует на поверхности определенную текстуру и фактуру;

  • Шпатлевка. Применяется для устранения небольших неровностей, трещин и сколов. Обычно максимальная толщина слоя составляет 1 см, а минимальная может быть менее одного миллиметра;
  • Грунтовка. Жидкость, которая улучшает адгезию между материалами, укрепляет основание, уменьшает расход жидких материалов, а также предотвращает образование плесени на стенах и потолках.

Грунтовка под декоративную штукатурку так же необходима, как и под черновую

Как вы видите, грунтовка хоть и не является выравнивающим материалом, ее использование крайне желательно. Скажу даже больше – оштукатуривание поверхностей без грунтовки является нарушением технологии, поэтому гарантировать долговечность такой отделки невозможно.

Какой грунт использовать

В последнее время под штукатурку и другие отделочные материалы используют полимерные грунтовки на основе воды. Они отлично справляются с поставленными перед ними задачами, а также имеют несколько важных положительных качества:

  • Отсутствие запаха и безвредность для здоровья;
  • Высокая скорость высыхания;
  • Универсальность – можно использовать для любых видов покрытий, в том числе и для известковой штукатурки.

В зависимости от воздействия, которое грунтовка оказывает на поверхность, ее делят на три вида:

Виды грунтовки

Зачастую можно услышать ошибочное мнение, что под силиконовую штукатурку нужно использовать только силиконовую грунтовку. В действительности можно использовать абсолютно любую акриловую грунтовку.

Далее вкратце рассмотрим в чем заключаются различия этих составов и для каких поверхностей они предназначены.

Глубокопроникающие

Глубокопроникающая, или грунтовка глубокого проникновения, предназначена для рыхлых и пористых поверхностей. Она обладает следующими свойствами:

  • Укрепляет основание благодаря способности проникать в структуру основания и склеивать поры;
  • Образует на поверхности пленку, в результате чего уменьшает расход материалов.

Принцип действия грунтовки глубокого проникновения

Кроме того, в составе глубокопроникающих грунтов, как, собственно, и всех остальных, обычно имеются антигрибковые компоненты, предотвращающие образования плесени.

Как правило, данный состав используют в следующих:

  • Для пеноблоков и прочих пористых блоков;
  • Для обработки старых оштукатуренных оснований, поверхность которых склонна к осыпанию;
  • Старых деревянных поверхностей.

Грунтовка глубокого проникновения применяется для газосиликатных блоков и других пористых поверхностей

Стоимость. Ниже приведены хорошо зарекомендовавшие себя марки грунтов и их стоимость:

Марка Стоимость в рублях
Bauproffe Грунт 1 кг 75
Лакра 10 кг 465
Тikkurila Euro Primer, 0,9 л 117
Эталон 10 л 360

Цены в статье актуальны летом 2017 года.

Принцип действия адгезионного грунта

Адгезионные

Адгезионные грунты улучшают сцепляемость материалов между собой. Соответственно, их используют для оснований, которые сами по себе обладают плохой адгезией, к которым относятся:

  • Бетонные стены и плиты перекрытий;
  • Керамическая плитка;
  • Окрашенные поверхности.

Грунтовки различаются не только по предназначению, но и по области применения. Они могут быть предназначены для наружных или для внутренних работ. Кроме того, существуют универсальные составы, которые можно использовать как снаружи, так и изнутри.

Стоимость:

Марка Стоимость в рублях
Bauproffe бетоноконтакт 7 кг 510
VIMPEL0 20кг 1000
КНАУФ-Бетоконтакт 5 кг 698
MEDERA 130 1 л 130

Универсальные

Универсальные грунты применяются для любых нормальных поверхностей, к которым относятся:

  • Кирпичные кладки;
  • Штукатурки и шпатлевки;
  • Гипсокартон и пр.

Другими словами, если поверхность, которую вы собираетесь штукатурить, не слишком гладкая и не сильно пористая, можно использовать универсальную грунтовку. Также ее применяют для межслойного грунтования, а также под шпаклевку, под структурную штукатурку и пр.

Универсальная грунтовка применяется перед нанесением гипсовой штукатурки и после ее застывания

Универсальными данные составы называются по той причине, что выполняют сразу несколько функций:

  • Улучшают адгезию;
  • Укрепляют основание;
  • Образуют на поверхности пленку, которая снижает расход материалов.

Новички, которые сталкиваются с утеплением стен, часто интересуются – нужно ли грунтовать пенопласт перед армированием? Так как армирование осуществляется специальным клеем для пенопласта, адгезия получается очень хорошей и без грунтовки, поэтому поверхность можно не грунтовать. А вот эскструзионный пенополистирол грунтовать нужно обязательно.

Стоимость:

Марка Стоимость в рублях
Bauproffe 1л 189
Dufa Tiefgrund 10л 1059
Ореол Дисконт 10л 365
Perel 10л 320

Технология нанесения

Теперь рассмотрим как правильно прогрунтовать поверхность перед штукатуркой. Последовательность действий такая:

Основные этапы грунтования под штукатурку

Работа выполняется следующим образом:

Иллюстрации Описание действий
Подготовка основания. Перед грунтованием удалите с поверхности грязь и пыль.
Подготовка грунта:
  • Прежде всего рассчитайте необходимое количество грунтовки. Для этого нужно знать площадь основания и расход на 1м2 грунта. Расход зависит от типа поверхности, однако, вы можете взять среднее значение -1,5 л ев 1м2;
  • Затем жидкость необходимо тщательно взболтать;
  • Подготовленный грунт перелейте в плоскую емкость, в которую удобно будет окунать валик.

На сайтах строительных магазинов зачастую имеется калькулятор расхода грунтовки на 1м2 по штукатурке и многим другим поверхностям. Воспользовавшись им, вы сможете достаточно точно рассчитать необходимое количество материала.

Нанесение грунта:
  • Окуните валик в жидкость, и слегка отожмите, раскатав на сухой плоскости;
  • Обработайте грунтом основание;
  • Труднодоступные места обработайте кистью;
  • Дождитесь высыхания поверхности и повторите процедуру.

По такой же схеме выполняется межслойное грунтование, а также грунтование под шпаклевку и для декоративной штукатурки.

Новички нередко интересуются – нужно ли грунтовать штукатурку перед шпаклевкой? По технологии, грунт необходимо применять не только между разными материалами, но даже между разными слоями одного и того же материала. Соответственно, перед шпатлеванием обязательно грунтуйте поверхность.

Вот, собственно, и все нюансы грунтования под штукатурку.

Вывод

Вот мы и выяснили чем грунтовать поверхность перед нанесением штукатурки, и как правильно это сделать. Если какой-то ваш вопрос по озвученной теме остался без ответа – задавайте его в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 5 июля 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

как это делается своими руками

Данная статья содержит всю необходимую информацию, которая поможет правильно выполнить утепление стен дома снаружи. В качестве утеплительного материала будут использованы плиты из пенопласта. В статье подробно описаны все этапы проведения работ в их строгой последовательности. Читатель познакомится с технологией нанесения штукатурки на поверхность пенопласта и узнает о том, как подготовить стены перед началом процесса утепления, а также получит всю необходимую информацию, касающуюся различных вариантов осуществления монтажа пенопласта.


Что вы узнаете

Как создать качественное утепление стен дома снаружи

Конкретная инструкция поможет выполнить все работы самостоятельно, не прибегая к помощи соответствующих организаций, что поможет хорошо сэкономить.

Читайте также: Как утеплить балкон своими силами

Процесс подготовки стен

Не сложно догадаться, что перед непосредственным процессом утепления нужно подготовить стены здания. При этом стоит учитывать тот факт, что стены различных зданий отличаются своим качеством (ровностью). Главной цель на данном этапе является получение максимально ровной стены, что в конечном итоге упростит монтаж и сделает утепление более эффективным.

Валик для гипсокартона

Также неровности снижают прочность конструкции: если под утеплителем останется вогнутая область, то после механического воздействия на материал он может проломиться. Такая же ситуация наблюдается и выпуклыми частями стен. Если под листом пенопласта находится выпирающая часть, то это способствует возникновению пустот в тех местах, где бугорков нет. Поэтому к вопросу подготовки стен стоит отнестись с особым вниманием и не допускать перепадов поверхности более 1-2 см.

Далее стоит обратить внимание на то, какое состояние имеет поверхность фасада здания — нужно оценить способность клеящей смеси прилипать к поверхности стен.

В тех случаях, когда фасад достаточно давно был окрашен и краска деформировалась в так называемые «лопухи», то стоит зачистить поверхность. Если же при покраске использовалась ПФ краска, то ее нужно сбить. Далее стоит выполнить следующие действия:

  • Рекомендуется провести ладонью по стене и если на вашей руке не останутся кусочки краски и другие элементы, то можно обойтись без грунтования стены. Однако при этом надо сказать, что грунтовка приносит большую пользу и позволяет упростить дальнейшие процессы. Поэтому, если вашей целью является создать наиболее качественное утепление и количество затраченных средств не пугает, лучше воспользоваться грунтовкой.
  • Если после проведения ладонью по стене в руке остается нечто подобное на истертый мел, то грунтовать нужно обязательно.
  • Если в тот момент, когда ладонь скользит по стене, сыплется нечто похожее на песок, то нужно зачистить стену более качественно. Данный процесс должен выполняться до того момента, пока пыль не перестанет сыпаться со стены. Затем нужно заняться процессом грунтования.
  • Если вдруг после длительной зачистки со стены продолжает сыпаться песок, тогда стоит качественно прошпаклевать ее, используя при этом ПВА. На первом этапе шпаклевки нужно воспользоваться распылителем.

Процесс грунтования выполняется с использование обычных смесей различных производителей. Грунтовать можно обычной кистью (макловицей), а также воспользовавшись распылителем. Рекомендуется пользоваться кистью, так как при этом выполняется дополнительная очистка стены, но если в процессе грунтования вы замечаете, что песочек со стены продолжает сыпаться, то воспользоваться лучше распылителем.

Читайте также: Как облагородить подвал своего дома

Подготовка листов теплоизоляционного материала (касательно ЭППС)

Данная информация касается только ЭППС, а к пенопласту смесь «пристает» отлично. Дело в том, что шероховатость поверхности листов ЭППС ниже – они гладкие. Некоторые производители выпускают ЭППС с рифленой поверхностью, что позволяет избавиться от дополнительных работ и сразу использовать их в процессе утепления. Но такой вариант исполнения ЭППС зачастую очень сложно найти в продаже.

Главной задачей на данном этапе является создание шероховатой поверхности листа ЭППС. Для этого рекомендуется воспользоваться игольчатым валиком, который очень часто используется для гипсокартона.

Удобство работы с данным валиком очевидно, ведь достаточно прокатать его по листу и задача выполнена. Иногда мастера советуют пользоваться канцелярским ножом, которым можно нарезать неглубокие борозды, однако эта работы слишком затягивается, так как получаемая производительность слишком низкая.

Подготовка поверхности листов выполняется еще до приклеивания их к стене. Заранее стоит подготовить определенное количество листов для того участка стены, который вы собираетесь сделать. Листы стоит прокатывать с обеих сторон. Также можно обработать поверхность листов с использованием железной щетки, имеющей достаточно большую жесткость.

Помните, что с пенопластом таких действий проделывать не нужно.

Читайте также: Чем утеплить дом снаружи

Установка внешних элементов: отливов, подоконников, а также утепление откосов

Установку внешних элементов, а также выполнение зашивки внешних откосов следует выполнять до того, как будет укладываться утеплитель на стены.

Внешние подоконники крепятся непосредственно к пластиковому окну. Для этого производителем специально предусматривается специальная выемка на профиле, которая служит для закрепления подоконника. Рассчитывая вынос подоконника, стоит учесть и толщину слоя утеплительного материала. Поэтому вынос рассчитывается по формуле: толщина теплоизоляционного материала + 1 см. Обычно данная величина составляет 3-4 см. Меньше 3-х см не рекомендуется делать вынос, так как во время дождей вода будет стекать по утеплителю, что может привести к отрицательным явлениям. Вынос более 4-х см не рекомендуется делать, так как при этом во время дождя будет наблюдаться сильный шум.

Например, если толщина утеплителя составляет 50 мм, то подоконник должен выступать за неутепленную стену на 10-11 см (50 мм + 40 мм + 10 мм).

В некоторых случаях установка окна производится на стартовый профиль – пластиковый элемент, находящихся под окном и имеющий сечение формы прямоугольника. В этом случае после установки подоконника возникает полость под ним. В некоторых случаях рассмотренная полость возникает даже в случаях отсутствия стартовой полости. Пустого пространства между окном и основание не должно быть в любом случае!

Если такая пустота существует, то там с течением времени начинает конденсироваться влага, которая со временем начинает вытекать под утеплитель или, что еще хуже, в квартиру (дом).

Избавиться от описанной полости можно довольно просто. Достаточно заклеить ее с использованием утеплительного материала, смазанным специальной клеящей смесью, а также можно воспользоваться штукатуркой, которой следует аккуратно заполнить образовавшуюся пустоту.

Проще всего воспользоваться утеплителем, так как ЭППС и пенопласт хорошо разрезаются канцелярским ножом в любом направлении. Полученная конструкция напоминает своеобразную отмостку, выполненную под подоконником. Также можно заполнить полость монтажной пеной, которая, расширяясь, отлично вытеснит пустоту. Такая конструкция избавит от шумов во время дождя. После укладки пены подоконник следует придавить (например, кирпичами) на срок около 3-х часов.

Важно понимать, что во избежание повреждений подоконника во время монтажа пленку, наклеенную на него производителем, снимать не стоит. Снимать ее нужно после окончания всех работ, связанных с утеплением.

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Внешние откосы окон также нуждаются в утеплении. Обычно после выполнения установки окон, для утеплительного материала остается всего 20-30 мм, в противном случае утеплитель и используемые вместе с ним материалы попадут на стекло. Это означает, что для данной операции нужно использовать пенопласт или ЭППС, имеющие меньшую толщину, чем тот материал, который используется для утепления непосредственно самого фасада. При этом не стоит забывать, что помимо утеплителя используются другие материалы (крепежные), слой которых равен приблизительно 1 см. Значит, если расстояние от поверхности откоса до параллельной ему линии, выходящей от края стекла, составляет 40 мм, то толщина утеплителя не должна превышать 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Вопросы установки материала и использования клеящих смесей будут описаны далее.

Во время монтажа утеплительного материала на поверхность откоса стоит следить, чтобы утеплитель немного выступал (приблизительно на 1 см) и не обрезать его. После этого данную часть утепления будет удобнее стыковать с основной фасадной частью утеплителя.

 

Выступ утеплителя за откос

Приклеивание утеплителя

Установка утеплителя на стены выполняется после того, как выполнены работы по установке подоконников и утеплению откосов.

В данной статье рассмотрим крепление утеплителя двумя способами одновременно: приклеивание и прибивание. В таком случае удается добиться наиболее качественного крепежа и это заметно уже в первое время эксплуатации здания.

Приклеивание утеплителя начинается с нижней части фасада. Здесь устанавливается специальная так называемая стартовая планка, крепление который выполняется при помощи быстрого монтажа. Некоторые обходятся без этого пункта, однако наличие стартовой планки позволяет добиться наилучшего результата, а также снизить вероятность подвижек тех листов утеплителя, которые уже были наклеены. Листы материала до момента полного засыхания клеевой смеси могут двигаться по поверхности стены. Движение может происходить на расстояние до 10 см, что составляет большую величину. Стартовая планка является надежной опорой для первого ряда листов и позволяет избавиться от их движения (сползания).

Для осуществления приклейки потребуется наличие двух шпателей: маленького (8-10 см) и крупного (20 см). Маленький шпатель служит в качестве лопатки для накладывания раствора на более крупный шпатель. Если вы работаете с ровной стеной, перепады поверхности которой не превышают 1 см, то довольно успешно воспользоваться гребенкой – шпателем с зубчиками. Если же неровность стены превышает 1 см, то раствор накладывается на стену. Ведь поверхность листа всегда ровная, а накладывая раствор на стену, можно загладить все неровности, используя в соответствующих местах большее количество раствора. Многие рекомендуют накладывать смесь на поверхность листа ровным слоем. Такое решение нельзя назвать правильным, так как в результате получается, что довольно крупная часть листа висит в воздухе из-за неровностей стены. Кроме того, лист, на который была нанесена смесь, весит на 3-5 кг больше, что усложняет его монтаж – мастеру неудобно держать его, прижимать и т.д.

Наносить смесь на поверхность стены рекомендуется прерывистой полосой по контуру листа, а также более толстые слои наносятся в местах, где имеются углубления и меньшие слои, где наблюдаются бугорки.

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Размазывать смесь можно только на ровных стенах, поэтому если поверхность фасада имеет множество неровностей, этап размазывания пропускается.

На неровных поверхностях рекомендуется поместить на стену около 9 так называемых ляпух смеси (1 в центре и 8 по периметру). Причем ляпухи могут быть различных размеров. Главной задачей данного этапа является разглаживание рельефа стены и создание ровной поверхности. При этом нужно стараться качественно загладить все впадины, имеющиеся на поверхности.

Читайте также: Как защитить фундамент дома от промерзания

Если имеются явно выпирающие области стены, от них следует избавиться или проделать в соответствующем листе пенопласта соответствующую впадину, чтобы стыковка листа и стены была максимально плотной и не возникало полостей между этими объектами. Однако в ЭППС создать углубление не удастся, поэтому смесь на выпуклые места стены следует нанести очень тонким слоем.

Край листа эппс с четвертью

После того, как смесь нанесена, приступаем к непосредственному приклеиванию листов. Аккуратно приставляется лист, затем прижимается и прихлопывается ладонью. Силу хлопков нужно рассчитывать таким образом, чтобы на поверхности утеплительного материала не возникало вмятин.

Некоторые листы ЭППС выпускаются с четвертью – небольшим выступом поверхности, имеющей вдвое меньшую толщину. Это позволяет выполнять качественную стыковку листов между собой и увеличить теплоизоляционных эффект.

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно, чтобы после крепления листов стыки были Т-образными, то есть ряды располагались в шахматном порядке.

Между процессами приклейки и прибивки рекомендуется выдержать срок около трех дней. Это позволяет смеси высохнуть и схватиться, утеплитель при этом «усядется». В случае самостоятельного выполнения утепления упомянутые три дня получаются автоматически, так как обычно работа выполняется определенными участками. Конечно же, каждому мастеру хочется закончить работу как можно быстрее, однако в данном случае не стоит рассчитывать на быстрое завершение, ведь половина (и даже меньше) работ выполняется с земли, а оставшаяся часть потребует установку подмостей. Поэтому задачи лучше всего распределять, чтобы не выполнять перестановку подмостей в одно и то же место несколько раз. Поэтому лучше всего выполнять работы поэтапно, а не делать сперва оклейку всего дома, а затем прибивку.

Также, если сперва выполнялась оклейка всего дома, пенопласту или плитам ЭППС придется долгое время находиться под прямыми солнечными лучами, что оказывает отрицательное воздействие. Даже хранение плит утеплителя, лежащих под открытым солнцем в стопке, не допускается. Более того, во время дождя пенопласт способен впитывать влагу.

Поэтому лучше выполнять работу участками и своевременно доводить каждый участок до момента нанесения выравнивающего слоя. Участи будут иметь высоту, равную высоте мастера, а их ширина будет определяться шириной подмостей. Под словом «участок» далее будет приниматься именно область указанного размера.

 Как выполнить прибивание утеплителя

Первым, что нужно помнить, является тот факт, что прибивку утеплителя следует выполнять спустя минимум три дня после того, как выполнялась приклейка. Раньше этого срока не стоит выполнять данную операцию. Тем более, что на засыхание смеси влияет погода. Если начать сверление отверстий в утеплителе до того момента пока высохнет смесь, листы утеплителя могут легко отойти от стены, образовывая полости, который оказывают отрицательное влияние на результат утепления. Более того, если случится так, что гвоздь попадет во впадину, края листа приподнимутся, что снова вызовет появление пустот. В данном случае края придется закреплять дополнительными грибками.

Как уже было сказано, для создания более надежного крепления листов утеплителя к стене используются так называемые грибки. Такой гриб состоит из двух элементов: пластмассового круга-шляпки с гильзой-ногой и гвоздя. Гвоздь забивается в гильзу, расширяя ее нижнюю часть, уходящую в стену. Таким образом создается надежное соединение, способное прослужить долгие годы.

Пример грибка

Гвоздь может быть металлическим и пластмассовым. Естественно, металлический гвоздь будет более прочным, однако он является хорошим проводником тепла, уходящим в стену. Поэтому пластиковый гвоздь создать лучшие условия для теплоизоляции. Не стоит гнаться за дешевыми пластиковыми гвоздями и грибками, так как они, как правило, довольно мягкие и не могут выдерживать больших нагрузок. Покупая те, что подороже, вы не ошибетесь!

После выбора участка начинается засверливание отверстий с использованием перфоратора. При этом используется бур, диаметр которого составляет 10 мм. Глубина отверстия составляет величину, на 2 см большую, чем длина грибка. Если сверлить отверстие, глубина которого будет совпадать с длиной грибка, последний не сможет до конца войти, так как в отверстие будет осыпаться мусор после сверления. Длину используемых грибков нужно определять следующим образом: толщина плит утеплителя + 10 мм + 40-50 мм углубление в стену. Если толщина утеплителя 50 мм, то длина грибка будет следующей: 50+10+50=110 мм. При этом глубина отверстия составит: 11+2=13 см, поэтому и длина бура должна немного превышать 13 см.

Читайте также Как пользоваться перфоратором

Расположение отверстий на листе утеплителя

Самым распространенным вариантом размещения грибков является расположение, подобное цифре 5 на игральных костях. То есть четыре грибка располагаются вблизи углов листа и один в центре.

Расположение грибков (вариант)

Следует сказать, что есть более практичный вариант, позволяющий создать наиболее прочную конструкцию: грибки располагаются в каждой точке, где пересекаются три линии стыка и один грибок помещается в центр каждого листа. Такое расположение позволит добиться максимальной прочности и избавит от дальнейших деформаций и отставаний листов утеплительного материала. Если вы считаете, что в некоторых местах произошел подъем утеплителя, то не лишним будет вбивание грибка в соответствующие точки.

Рекомендуемое расположение грибков

Приведенный пример расположения грибков считается наиболее практичным, так как при этом удается прочно закрепить стык, который плотнее и ровнее прилегает к поверхности стены. Ведь утеплитель немного сгибается из-за неровности стен и поэтому его нужно прижимать в критических местах.

Если рассмотреть масштабы стены, тот тут следует отметить одно правило: грибки не должны вбиваться ближе, чем 5-10 см от края стены или угла.

Когда отверстия готовы, стоит приступить к вбиванию грибков! Именно самих грибков без гвоздей. Если они хорошо входят, то подбивать их можно кулаком, но чаще всего для этих целей используется молоток. Забивать нужно до того момента, пока шапка грибка не сровняется с плоскостью утеплительного материала. Если вам не удается вогнать грибок на нужную глубину, то, скорее всего, сносился используемый бур (снизился его диаметр). Замена бура решает данную проблему. Однако потребуется вытащить грибок, высверлить отверстие заново, а затем снова выполнить монтаж грибка.

В тот момент, когда на данном участке все грибки помещены на свои места, следует начать забивку гвоздей внутрь этих самых грибков. Во время забивки гвоздей грибки будут немного подвигаться внутрь – этот процесс считается нормальным. Качественно забитый гвоздь и шапка грибка должны погрузиться внутрь утеплителя на 1-2 мм, но не более того! Если гвоздь не забивается далее и торчит на высоту до 1 см, то его следует обрезать, воспользовавшись кусачками.

Как правильно обработать стыки утеплителя и грибков

После того, как работы по закреплению утеплителя на конкретном участке завершены, стоит внимательно присмотреться и определить наличие стыков, величина которых превышает 5 мм. Такие стыки часто встречаются на стенах, где имеются довольно крупные неровности, особенно, если применяется пенопласт. Все стыки, величина которых превышает 5 мм, нужно аккуратно запенить. Вы спросите: «Почему бы не запенить и те стыки, которые менее 5 мм?». Ответ прост: в такие стыки не влезет «носик» пистолета. Если встречаются стыки, которые имеют ширину 2 см и более, то в таких случаях нужно вырезать узкие полоски утеплительного материала и, вложив их в соответствующие места, запенить.

Процесс высыхания пены длится 4-5 часов. В это время она увеличивается в объеме и вылезает наружу. По истечении указанного времени излишки петы стоит срезать.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Вместе с этим нужно просмотреть готовый участок и определить, имеются ли на нем выпирающие стыки. Если таковые имеются, нужно воспользоваться специальным приспособлением – теркой по пенопласту. Данный инструмент подобен обычной кухонной терке, но с одной стороны у него установлена удобная ручка.

При помощи терки удастся полностью избавиться от неровностей, возникающих в местах стыков (выпирающих частей). Важно понимать, что ЭППС такой теркой стереть не удастся, так как он в отличие от пенопласта не счищается. Если используется ЭППС, то избавляться от неровности стыков можно, используя канцелярский нож.

После выполнения всех перечисленных операций все стыки теплоизоляционного материала и шляпки грибков стоит смазать клеящей смесью. При этом лучше всего использовать большой шпатель (200 мм). Все места, на которые наносится смесь, должны быть ровными. Если в процессе смазывания вы увидели неровность, то после высыхания смеси нужно избавиться от нее. При этом можно использовать терку или шпатель.

Читайте также: Какой утеплитель не по вкусу грызунам

Чем отличается процесс приклейки и прибивания, если утеплитель укладывается в два слоя

В некоторых случаях требуется, чтобы толщина утеплителя составляла 60-80 мм. Это означает, что придется использовать два слоя утеплительного материала. Например, добиться толщины 80 мм, можно, сложив два листа материала толщиной 50 и 30 мм.

Первый слой теплоизоляционного материала наклеивается так, как описано выше. То есть для первого слоя никаких изменений нет. Затем приступаем к наклеиванию второго слоя. При этом листы располагаются таким образом, чтобы закрывать стыки листов перового слоя. При этом клеящую смесь лучше наносить на тот лист, который будет приклеен – так удобнее. Слой наносится под гребенку ровным слоем, после чего лист материала просто прижимается к стене.

Когда используется два слоя утеплителя, то стыки первого слоя можно не заполнять пеной. Также их можно и не затирать. Можно ограничиться уборкой торчащих остатков смеси, находящейся в стыках. Запенивать придется стыки, находящиеся на втором слое. Эта операция выполняется уже после прибивки.

Когда приклеивание листов второго слоя закончено, приступаем к прибиванию утеплителя, используя все те же грибки. Данная операция выполняется так же, как было описано выше. Единственным моментом, на котором стоит заострить внимание, является выбор длины грибков. Ее должно хватать на суммарную толщину утеплительного материала.

И помните: если оба слоя состоят из ЭППС, то прокатывать игольчатым валиком требуется оба листа с обеих сторон.

Далее рассмотрим правила штукатурки пенопласта. Также рассмотрим все подготовительные работы: подготовка и процесс наклеивания штукатурной сетки, выполнение затирки, нанесение специального выравнивающего слоя, подготовку смеси, участвующей в процессе штукатурки пенопласта и затирки выравнивающего слоя.

Процесс наклеивания сетки на все углы здания

Перед тем, как сетка будет наклеиваться на плоскость стен, следует наклеить ее на все имеющиеся углы. При этом речь идет не только об углах здания, но и об углах, образованных на откосах и т.д.

Углы можно делать, используя сетку или пластиковый перфорированный уголок. В процессе утепления стен квартиры, находящейся в многоквартирном доме и расположенной выше первого этажа можно использовать сетку. Если же речь идет о частном доме или квартире, расположенной на первом этаже, то лучше воспользоваться уголком, так как иногда могут оказываться механические воздействия на углы при эксплуатации здания.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Этот этап предполагает замену типа смеси. В начале использовалась клеящая смесь, а теперь она будет участвовать в создании защитного слоя. Далее будет подробнее описан данный вопрос.

Применяемая сетка должна позиционироваться как «сетка для внешних фасадных работ», а также она должна иметь стойкость к щелочам. Сетка, которая предназначена для внутренних работ, используется, как правило, на гипсовой штукатурке. При использовании ее в цементной смеси, она разлезется. Рекомендуемая плотность сетки составляет 140-160 г/кв. м. Отметим, что больше параметр плотности сетки, тем более ровная поверхность получится. Однако при этом сложнее будет делать угловые части.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Приступим к оклейке углов сеткой. В данном случае будет описан вариант именно с использованием сетки, а не уголков, так как работа с уголками намного упрощается, ведь они продаются в готовом виде. Уголки просто приклеиваются к углу с использованием клеящей смеси. Для изготовления углов из сетки, потребуется вырезать из нее полоски, имеющие ширину 30 см. Для более крупных углов дома можно использовать полоску с шириной до 1 м, а для углов откосов – в зависимости от длины самих откосов.

Взяв полоску сетки, сгибаем ее на две равные половины. При этом нужно приложить соответствующие усилия, чтобы изгиб оставался на сетке. Теперь более крупным шпателем (200 мм) равномерно наносим клеящую смесь на уголок. Толщина смеси должна составлять 2-3 мм, а ширина наносимой полоски должна быть около 5-7 см по обе стороны от изгиба. Далее накладываем смазанную сетку и после этого приглаживаем шпателем от самого угла в низ и одновременно в сторону, делая так называемые диагональные движения.

Удобно и неудобно порезанная сетка

В итоге получаем угол, на котором около 5-7 см сетки в обе стороны приклеено, а оставшаяся часть (приблизительно такая же -5-7 см) остается чистой.

Небольшие остатки чистой сетки являются обязательным условием, так как при этом удастся создать наилучшие стыки сетки.

Примечание. Обычно четка продается в рулонах и поэтому ее можно использовать, отрезая полоски нужной ширины поперек. При этом будут получаться полоски длиной в 1 м. Причем складывать сетку нужно таким образом, чтобы ее края прижимались к углу (обусловлено цилиндрической формой рулона).

Наклеивание сетки

Не забывайте, что на данном этапе используется смесь, создающая защитный слой.

Рассматриваемый этап требует наличия шпателя шириной не менее 350 мм. Работа ведется на небольших участках, имеющих ширину около 90 см и длину 1 м. Ширина равна 90 см, так как 10 см сетки нужно оставить чистой, чтобы в дальнейшем обеспечить наилучшую стыковку сетки. По высоте используется всего метр сетки, так как в хорошую сухую погоду смесь очень быстро высыхает и нужно успевать наносить ее своевременно, затем требуется еще положить сетку, а также прогладить ее шпателем по всей площади кусочка. И если используются куски, имеющие высоту более 1 м, то можно просто не успеть произвести все этапы.

Итак, имеем участок высотой 1 м и шириной 90 см, куда и накладываем смесь. Маленький шпатель используем для накладывания смеси на большой. При этом своеобразную колбаску смеси растягиваем по всех ширине крупного шпателя. Далее помещаем смесь на утеплитель и равномерно растягиваем ее. Слой смеси должен иметь толщину около 2-3 мм. Далее прикладываем сетку таким образом, чтобы 10 см ее по ширине было положено на чистый (не смазанный) пенопласт или ЭППС. Далее нужно разглаживать широким шпателем нанесенную смесь. При этом нужно производить разглаживание от центра к краям и при этом вниз. Сетка должна равномерно «влипнуть» в нанесенную смесь. При разглаживании сетки на нее нужно добавлять немного смеси, чтобы сетка была прикрыта. Нормальным видом считается тот, когда она находится в смеси, но ее совсем немного видно.

Примечание. Так как не совсем понятно, каким образом будут устроены подмости при выполнении задачи на конкретных участках, сложно сразу определить какую именно область выбирать для работы. Одним из вариантов является наклеивание и прибивание утеплителя на высоту одного этажа и на ширину используемых подмостей (2-3 м). Оклейка сетки должна вестись с верхнего левого угла выбранного участка. Сетка ведь скручена в рулон и нужно делать полосу сверху вниз, при этом не разрезая сетку, а стыковать необходимо только вертикальные швы. Начинаем сверху, находясь на подмостях, делаем 1,5-2 м по высоте, а затем спускаемся вниз. Делаем донизу, при этом не делая горизонтальных разрезов сетки.

Стыки сетки

Принцип, по которому выполняется стыковка вертикальных и горизонтальных стыков одинаков. Нужно, как уже описывалось, оставить край 7-10 см чистым. Затем необходимо промазать смесью идущий далее участок, захватывая чистую полоску, наложить сетку внахлест 7-10 см и все это разровнять шпателем. Таким образом удается получать гладкие сверху стыки, характеризующиеся ровностью и прочно закрепленные между собой.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Теперь полученную поверхность, состоящую из сетки, приклеенной на смесь, требуется тщательно затереть. Для выполнения этой операции потребуется пластмассовая терка, на которую прикручен наждак.

Бывают терки с сеточкой, но они для затирки данной поверхности не подходят и используются только при производстве внутренних работ. Вернее будет сказать, что не сама терка не годится, а сеточка, вместо которой должен быть установлен наждак.

Затирка производится после того, когда смесь хорошо засохнет. Напомним, что в солнечную и сухую погоду полное засыхание требует всего полдня. Но лучше всего отвести для засыхания целый день, при этом выполняя работы на другом участке. Если случится так, что во время затирки инструмент попадает на не засохшую смесь, то наждак тут же потребуется сменить, так как он перестанет нормально тереть.

Читайте также: Что такое терморазрыв входной двери и нужен ли он

Выравнивающий слой

Нанесение выравнивающего слоя также выполняется при помощи широкого шпателя (350 мм). Маленьким шпателем по-прежнему накладываем смесь на большой, а затем разравниваем все это на стене. Толщинка 2-3 мм, а слой нужно наносить отдельными участками, так как смесь хорошо стыкуется. Рекомендуется делать так, чтобы стыки армирующего и выравнивающего слоев не совпадали.

Виды смеси и ее густота

Существует множество производителей, предлагающих смеси для фасада и наружных работ. Наиболее известные из них: Крайсель, Мастер, Столит, Церезит, Экомикс, Токан. Каждая из этих смесей позволяет сделать качественный фасад. Но не следует забывать о некоторых моментах, которые будут рассмотрены ниже:

Если в процессе утепления используются плиты ЭППС или пенопласта, то на упаковке от смеси должно быть указано «для пенополистирольных плит».

Существуют универсальные смеси, позволяющие выполнять приклейку плит и создавать защитный слой. А также существуют смеси, предназначенные только для приклейки плит. Поэтому уточняйте эту информацию у продавца, так как некоторые производители производят только универсальные смеси, а некоторые – и те, и другие.

Как замесить и какой расход

Расход смеси варьируется в зависимости от степени неровности стены и обычно составляет 4-6 кг на кв. м. Пропорции обычно указываются производителем на упаковке, однако стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Для приклейки плит лучше использовать более густую смесь, чем рекомендует сам производитель. Если ее положить на шпатель, смесь должна быть похожа на желе: не разливаться и сохранять форму.
  • Приклейка сетки может производиться боле жидкой консистенцией, чем та, что указана производителем. Густота определяется на практике путем подбора – сетка должна хорошо влипать в нее, а процесс разравнивания должен происходить довольно просто.
  • Для создания выравнивающего слоя лучше всего использовать смесь, которая еще жиже, чем смесь, используемая для приклейки сетки. Однако она не должна стекать со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

В данном случае операция выполняется точно так же, как и затирка слоя, к которому приклеена сетка. Используется та же терка с наждаком. Перед выполнением затирки выравнивающего слоя не стоит устанавливать новый наждак.

Грунтовка

Пере выполнением чистовой отделки требуется прогрунтовать фасад. Если планируется использовать декоративную штукатурку, то должна использоваться следующая соответствующая грунтовка, на упаковке которой указано, что она предназначена для грунтования армированного защитного слоя. При рассмотрении данной грунтовки в ней будет наблюдаться нечто похожее на мелкий песок. Рекомендуемая марка – Церезит СТ 16. В тех случаях, когда не будет выполняться декоративная штукатурка фасада, требуется использовать грунтовку типа Церезит СТ 17 (песочек отсутствует) и краску.

Общие вопросы, касающиеся последовательности работ

Работать, выполняя отдельные участки, лучше до того этапа, когда приклеенная сетка уже затерта. То есть разбивать на участки следует все работы, идущие до нанесения выравнивающего слоя. В какой-то момент весь дом будет оклеен сеткой. Затем стоит нанести выравнивающий слой (по участкам). Затем выполняется грунтовка, а уже после этого – чистовая отделка.

Не забывайте создать качественную систему водоотвода, чтобы на поверхность штукатурки попадало как можно меньшее количество влаги. Это позволит сохранить привлекательный внешний вид, продлить срок службы утеплителя и сохранить его эффективность. Результатом будет качественное утепление и прекрасный вид дома!

Вопрос: Как отштукатурить дом? — Дом и сад

Содержание статьи:

 

Чем штукатурить пенопласт для утепления стен

Видео взято с канала: Сами себе строим дом


 

Как штукатурить пеноплекс

Показать описание

Смеси для фасада, и клей для пенополистирола (он же пеноплекс) https://goo.gl/scmdUv.
Как штукатурить пеноплекс!
Новое о пенополистироле, особенно важно прочитать закрепленный комментарий в обсуждении… Несколько выпусков назад мы очень подробно рассказали, как именно осуществлять монтаж листов пеноплекса (экструзионного пенополистирола) на стены внутри нашей Брежневки. Теперь же мы спешим к Вам в компьютеры с видео №91 со звучным названием «Как штукатурить пеноплекс»!
Сразу хочу заострить ваше внимание, друзья,что название в случае с этим новым видео носит скорее слегка условное значение. Ведь это будет скорее вмазывание армировочной стеклотканой сетки (ака Строби) на пеноплекс (модифицированный пенопласт), а потом шпаклевка по нему специальным клеем для пенопласта и продвинутого пенополистирола. Но название «Как штукатурить пеноплекс» лично мне кажется лучше отражает суть того, что будет происходить на синем экране. Так ведь правильно!
Суть видео проста:
внутри или снаружи помещения-дома Вы хотите штукатурить пеноплекс технология одна..
чем штукатурить пенополистирол (экрудированный пенопласт) мы тоже покажем (специальным клеем и широким шпателем)..
маленькие хитрости подобной штукатурки тоже рассмотри..
Мы то с Максом знаем, как правильно штукатурить загадочный пеноплекс по сетке Строби, а Вам лишь предстоит сегодня узнать!
И в конце видео станет ясно, как штукатурить пеноплекс (ЭППС) своими руками при ремонте фасада!
Наш развлекательно-отделочный канал-находка «ПиК», снял уже второе видео о пеноплексе, брате пенопласта https://www.youtube. com/c/Guysstone.
Как и чем крепить экструзионный пеноплекс мы знаем, теперь познаем азы его штукатурки в группе ВК https://vk.com/guysstone.
Наш Инстарам с фото из мира ремонта и отделки https://www.instagram.com/guys_stone_/.
Фасадные шпатели Kraftool для утепления пеноплексом снаружи фасада https://goo.gl/mW8Ur9.
Но если Вы хотите пройти углубленный курс по вопросу, как штукатурить пеноплекс, как снаружи помещения, так и внутри вашего дома, то смотрим ещё видео:
№10 Как грунтовать стены (в том числе после монтажа пеноплекса) https://youtu.be/EbtnCkju8TE.
№59 Как штукатурить стены (вариант со штукатуркой по маякам подходит и для пеноплекса) https://youtu.be/RpzQN3jwwrY.
№87 Как крепить пеноплекс перед штукатуркой по армировочной сеткой Строби https://youtu.be/YrD-SJ2kPJE.
#Пеноплекс #Пенополистирол #Штукатурка

Видео взято с канала: Парни из Камня


 

Легкий способ штукатурить стены

Видео взято с канала: Сами себе строим дом


 

Как штукатурить фундамент дома по маякам

Видео взято с канала: dimitriy


 

Штукатурка фасада своими руками

Показать описание

Подпишись на канал https://goo. gl/T2fEJq.
Всем привет! Пришло время делать фасад. В этом видео я расскажу про первый свой опыт штукатура..
Замена батареи iphone 5 своими руками за 2 минуты https://youtu.be/sMIeL23eIWs.
Подшивка свесов кровли софитом https://youtu.be/g1CbRr7HT3I.
Шведская краска своими руками https://youtu.be/wCHbiyEZRFs.
Брашировка древесины. Обжиг. Дверь в стиле LOFT https://youtu.be/qXJMyJzT86s.
Штукатурка фасада своими руками https://youtu.be/vhv1xpljiCA.
Электропроводка своими руками https://youtu.be/PLFJTqlda6Y.
Тест смывок для краски https://youtu.be/SMWsbDM1dJ4.
Полировка авто своими руками https://youtu.be/iwt9LENGj6E.
Монтаж водосточной системы своими руками https://youtu.be/Cm8Bh5tNar4.
Усиление стропил https://youtu.be/4sXoFbbe0go.
Монтаж кровли из профнастила https://youtu.be/jGeHWJ9djs8.
Гидроизоляция крыши Монтаж контробрешетки и обрешетки https://youtu.be/wKrlXv2RF4Y.
Монтаж балок перекрытия. Стропила своими руками https://youtu.be/vs9W2OkLpw0.
Антисептик для древесины своими руками https://youtu.be/JLM3cPpSeu8.
Антисептирование древесины. Обработка от гниения и грибка https://youtu.be/WHuQ_0fErv4.
Обзор фрезера Bosсh POF 1400 ace https://youtu.be/AnIgNmU92PA.
Как пользоваться штангенциркулем https://youtu.be/fwcUhnG_3CU.
Как пользоваться мультиметром https://youtu.be/x5WHZ427r4M.
Обзор бюджетного электролобзика ОМАХ 10215 https://youtu.be/S3zubZ0Vwr4.
Мастерская и баня из газоблока Фундамент и кладка первого ряда газоблоков https://youtu.be/tnP-LJftVXU.
Армопояс своими руками Армирование, съемная опалубка https://youtu.be/OyhgPMo6EC8.
Автор и его контакты:
➞ Vk Group https://vk.com/shvedoffdiy.
➞Instagram www.instagram.com/shvedoffdiy.
=
Оптимизация видео:
Штукатурка фасада своими руками, штукатурка фасада, штукатурка стен, шпаклевание фасада, фасад дома, отделка фасада, облицовка дома, наружная отделка дома, облицовка фасада, отделка фасада дома, как штукатурить..
=
Музыка в видео:
TIN & Gran Fran Astronóia https://soundcloud. com/tinmoosic/tin-gran-fran-astronoia-1

Видео взято с канала: PRO DIY


 

Простая фасадная штукатурка,нанесение на стену

Видео взято с канала: Master Dima


 

Как Наносить Короед Декоративную Штукатурку. Утепление Фасада

Показать описание

Утепление домов. Нанесение и затирка декоративной штукатурки короед..
В Видео использовал материал:
Ансерглоб ТМК 112 Штукатурка короед серая с микроволокном 2.5мм 25кг..
Смесь штукатурная декоративная «короед» серая ANSERGLOB ТМК 112 с короедной структурой и грануляцией зерна 2,5 мм (под окрашивание) предназначена для выполнения декоративного, тонкослойного оштукатуривания как внутренних, так и внешних стен зданий, а также в системе скреплённой теплоизоляции ANSERGLOB. Наносится на любые минеральные основания (цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и т.д.)..
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Толщина штукатурного слоя: 2,0 мм., 2,5 мм., 3,5 мм.
Пропорция смеси: 0,18-0,20 л. воды/кг.
Время пригодности к работе: не менее 2 часов.
Адгезия к основанию: не менее 0,5 МПа.
Морозостойкость: не менее 75 циклов.
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/м ч Па.
Температура основания: от +5°С до +30°С.
Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С.
Существует два вида декоративной штукатурки короед – акриловая и на гипсовой основе. Если акриловая штукатурка продаётся в готовом виде, то гипсовая в виде смеси сухих компонентов. Если попытаться в общем описать этот материал, то его можно охарактеризовать как композитную штукатурку, содержащую мелкие камешки-гранулы..
У каждого производителя свой рецепт, но обычно в декоративной штукатурке короед в качестве гранул используется минеральная крошка или мрамор. В зависимости от размера крошки, размер которой бывает от 0,1 до 3,5 миллиметра, материал будет отличаться зернистостью.Несмотря на свое пугающее название, декоративная штукатурка короед часто применяется в самых разных ситуациях – для наружной и внутренней отделки. А своим названием материал обязан рисунку, создаваемому при обработке поверхности и напоминающему следы жука-короеда, оставляемые им в древесине..
Поделись видео с друзьями. http://youtu.be/7Et6HokPYUA.
Партнёрская программа, подключайся и зарабатывай. БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ http://join.air.io/ReDECORation.
РЕКЛАМА на канале http://vk.com/topic-82699658_31346562.
Группа в контакте http://vk.com/club82699658.
=ReDECORation=
Понравилось? Ставь ЛАЙКИ и комментируй, чтобы я знал твое мнение и смог сделать видео еще лучше..
И не забудь ПОДПИСАТЬСЯ на канал, чтобы увидеть первым новые выпуски:.
► https://www.youtube.com/channel/UCWK2YMZtytPUHNerq_pr09w?sub_confirmation=1 ◄

Видео взято с канала: ReDECORation * Ремонт и Отделка *


штукатурка на пенопластовой поверхности? — Журнал модели железнодорожника

Каналлигаторы

Я только что намазал грязью гипсокартона пенопласт и/или кусочки фанеры.

СпейсМаус

Я в значительной степени покрываю весь свой пенопласт глиной из гипсокартона.

 

Если вы не делаете ничего другого в этих областях, кроме добавления небольшого почвенного покрова, это кажется мне нерешительным, да, это слово, о котором я пытался думать.

Ни деревьев, ни дорог, ни построек? Грязь для гипсокартона сама по себе почти не имеет силы, снова размягчится, если ее намочить, и даже не думайте опираться на нее поверх пены.

 

Я использовал пластырь Durabond поверх алюминиевого экрана для создания базовых форм рельефа. Я могу просверлить в нем отверстия для поддержки деревьев…

 

 

 

…или ударьте по нему молотком, чтобы выровнять некоторые неровности, когда я хочу добавить к дорожке, как здесь, где разъезд раньше заканчивался только с этой стороны платформы…

 

 

…на сбитые участки нанесли Durabond, чтобы сгладить провалы, затем поверх него установили гусеницу и немного вдавили. Через пару часов я использовал немного разбавленной латексной краски грязного цвета, чтобы смешать ее с окружающей территорией, затем добавил балласт, грунтовое покрытие и т. д.

 

Хотя формы рельефа, вероятно, не выдержат моего полного веса, я могу встать на стремянку и наклониться, чтобы дотянуться до задней части этой сцены, поддерживая большую часть своего веса на склоне холма (мостики снимаются, когда я получаю вокруг сделать несколько сотен деревьев)…

 

 

Некоторые из моих дорог я построил из глины из гипсокартона, но они не выдерживают того, чтобы на них клали инструменты или камеры, и я постоянно подкрашиваю царапины и царапины. Похоже, что я имитирую патчи, но на самом деле они — это патчи

 

 

Там, где сейчас находится электростанция (оранжевое кирпичное сооружение на заднем плане), я изначально планировал добавить там небольшой болотистый участок и создал углубление в экране, которое с нанесенной на него штукатуркой составляло около 1. глубиной 5 дюймов.  Когда я решил, что электростанция будет более полезной, я намочил затвердевшую штукатурку и за один раз заполнил углубление свежей штукатуркой — твердой и без трещин…

 

 

Дюрабонд также полезен для изготовления прочной «воды»….Каждый, кто приходит сюда с фотоаппаратом, кажется, хочет сфотографировать поезд на мосту…

 

 

 

… и десятки камер лежали на них без каких-либо видимых повреждений.

 

А 33 фунта. пакетик Дюрабонд стоит где-то баксов 20, и как видно на фото ниже, несмотря на то, что не очень толстый, на удивление крепкий….

 

Одной сумки хватит надолго. Если у вас есть меньший макет, он также доступен в меньших количествах. Он также полезен для отливки опор мостов (видно на предыдущих фотографиях) и для использования в каменных формах.

 

Уэйн

пена для герметизации и покрытия | ДэвидНит

Обратите внимание на , прежде чем вы начнете читать этот старый пост, который я уже давно включил в раздел Методы в разделе Создание реалистичных моделей , доступ к которому можно получить выше. Эта версия , возможно, была обновлена ​​или расширена с тех пор.

Это четвертый из пяти основных отчетов, посвященных тому, что я считаю пятью определяющими областями работы по созданию моделей; основное строительство, чистовое строительство, моделирование/формирование, создание поверхностей и покраска. Я написал эти обзоры в рамках подготовки к занятиям в RADA (Королевской академии драматического искусства) в Лондоне. Таким образом, они ориентированы на особенности модельной работы театрального дизайна, но большинство пунктов в общих чертах будут актуальны для модельной работы в других дисциплинах.Я начал с общих «тем» или требований предмета, после чего последовали более конкретные и практические рекомендации по материалам и методам, которые можно использовать.

Поверхности в модели могут быть созданы гораздо более широким набором средств, чем думает большинство людей. Хотя ожидается, что модели театрального дизайна переживут короткий пробег в процессе производства, они не угнетены необходимостью служить вечно, что открывает гораздо более широкий выбор материалов, чем обычно доверяет скульптор. Таким образом, существует огромный выбор… но люди обычно сужают его, развивая свои собственные предпочтения. Я думаю, что выбор с самого начала также очень личный. Вы человек, который «ломает» или «строит», или предпочитаете, чтобы готовые поверхности выполняли большую часть работы?

Если можно говорить о «грамматических правилах» на языке моделизма, то в предмете наплавки/окраски в целом есть свои. Например, в то время как структуры требуют достаточно строгого внимания к масштабу, правила могут нарушаться, когда дело доходит до представления поверхностей.Это происходит по ряду причин. Во-первых, может оказаться невозможным представить тончайшие сложности поверхности в таком масштабе; во-вторых, даже если бы и удалось, то эти хитросплетения все равно нельзя было бы прочесть, и последняя, ​​пожалуй, самая важная причина связана с искусством самого театра и требует некоторого пояснения.

Театр искусственен, но, как и у большинства других форм искусства, одна из его целей — передать нам то, что «реально», не так, как мы обычно это воспринимаем. Театр использует свои собственные характерные средства уравновешивания того, что мы признаем реальным, с тем, что мы должны отличать как искусственное. Так, например, когда актер выходит на сцену, чтобы произнести задушевный монолог, мы не должны предполагать, что его персонаж только что заметил публику или что все остальные на сцене могут его услышать. Это его личные мысли, но их нужно высказать, иначе мы их не получим. Монолог — это прием, театральная условность, которую мы должны принять, но не воспринимать буквально.

Представление места на сцене в равной степени искусственно и в равной степени представляет собой баланс реального и нереального. Нам может быть представлен довольно подробный «кусочек жизни» на сцене, но мы соглашаемся с тем, что можем видеть обрезанные края этого, точно так же мы допускаем, что в гостиной может отсутствовать стена только для того, чтобы дать нам хорошее представление. Посмотреть. Если мы воспринимаем то, что видим, слишком буквально (а иногда, если это изображаем слишком буквально), это может не иметь смысла. Это может нарушить приостановку неверия , которую он пытается поддерживать.Классический пример — использование на сцене живых животных. Живая коза – настоящая вещь… что может быть более убедительной козой, чем эта? .. но это также любопытно неуместно там, и мы уделяем слишком много внимания тому, чтобы задаться вопросом, будет ли это вести себя!

То же самое относится и к изображению поверхностей, которые должны обозначать когда-то реальные, но которые, как мы знаем, являются фальшивыми. Задача дизайнера не в том, чтобы обмануть кого-либо, заставив думать, что настоящая стена была перенесена на сцену, а в том, чтобы настолько хорошо передать главное, чтобы зрители могли с радостью забыть об этом различии.Может даже помочь, если он будет выглядеть немного стилизованным или явно искусственным, чтобы он удобно сидел с остальными искусственными элементами и чтобы нас не так отвлекала живая коза, как раньше. В этом контексте реализм достигается дизайном, а не точным копированием, и зависит как от силы внушения, так и от правдивого изображения. Если предполагается создать впечатление реализма, дизайнер должен понимать все составляющие, которые вместе создают образ… будь то целая сцена в баре или отдельная кирпичная стена.. и перегоните этот рецепт в более концентрированную форму.

Видите, как модель может помочь в этом? … необходимость создания мелкомасштабной модели является неотъемлемой частью этого процесса концентрации. Невозможно включить каждую деталь… модель становится фильтром!

Я начинаю, как я уже сказал, с некоторых общих «тем», лежащих в основе создания поверхностей… способов мышления, а не способов действия… но затем я выбрал конкретные материалы или методы, которые представляют различные способы создания поверхностей. приближающиеся поверхности.. ломая, наращивая, покрывая «реди-мейдами», посыпая клеем и цифровыми отпечатками.

Многие из лучших фотографий, использованных здесь, взяты из моей книги «Изготовление моделей: материалы и методы » и были сделаны Астрид Бэрндал.

ОБЩИЙ ПОДХОД

Важность визуальных исследований и наблюдений

Это всегда будет одним из краеугольных камней этой работы, на любом этапе процесса. В одном из предыдущих постов этой серии я спросил, попытается ли кто-нибудь с правильным или ответственным умом сделать правдоподобный стул Людовика XV, не глядя на визуальные референсы.Точно так же никто не стал бы пытаться воссоздать стены Версаля без исследования, но все мы чувствуем себя немного по-разному, когда дело доходит до создания простой кирпичной или оштукатуренной стены. Дело в том, что хотя в них может и не быть столько специфики, как в стенах Версаля, но есть в них и то, что просто не вообразишь! То, как вещи «выветриваются», разлагаются или даже просто немного используются, имеют определенные визуальные характеристики в зависимости от местоположения, и их необходимо исследовать, насколько это возможно, если вы хотите, чтобы они были убедительными.Как я уже сказал, это не означает, что «внешний вид» не будет упрощен или сжат в конце. .. но только после того, как вы будете иметь более четкое представление об истинных ингредиентах!

Однако в то время как обычно можно доверять тому, что фотография с подписью «Версальский дворец» сделана из очень определенного места (если не периода), нужно быть более критическим при поиске информации на более общих поверхностях. Выполните поиск в Google, используя термины «старая гипсовая стена» или «разрушенная стена» и т. д.отобразит множество изображений, некоторые из которых могут оказаться очень полезными для уточнения вашего восприятия того, что выглядит убедительно, но многие из них могут ввести в заблуждение! Например, приведенная выше фотография взята из (на сегодняшний день самой большой и лучшей) бесплатной базы данных текстур и фотографий поверхности www.cgtextures.com и находится в разделе «Штукатурка» в подразделе «Утечка». Никакой другой информации, например, где была сделана фотография, что это было за здание, внутренняя или внешняя стена, не предоставлено. Мы должны поверить в то, что это на самом деле «гипс»! Мы все можем сделать определенные разумные предположения, что это должно быть снаружи и что это во многом связано с действием воды, основываясь на подсказках на фотографии в сочетании с тем, что мы, возможно, видели раньше, но без более подробной информации мы все еще гадаем. , строим предположения.. а получается стереотип! Вам нравится работать в этом царстве предположений и стереотипов и укреплять его, или вы предпочитаете приблизиться к истине, по крайней мере, с точки зрения того, как все выглядит на самом деле?

Помимо конкретных визуальных эталонов, которые могут быть собраны по мере необходимости, театральному дизайнеру также необходимо накопить определенный объем общих знаний об общих поверхностях.Такие вещи, как стандартный размер кирпичей и их общие узоры или связки , обычная ширина половиц или то, как обычно укладываются деревянные панели. Например, при изображении кирпичной кладки часто допускаются ошибки не только из-за неправильного определения размера, но и из-за незнания основ различных рисунков кирпичей и их причин. Я объясняю это и предоставляю руководства по шаблонам для разметки в моей статье шаблоны кирпичной кладки в разделе Методы .

Проведение испытаний и хранение образцов

Нелегко предсказать, как будет выглядеть текстура поверхности, пока не взят образец, и еще труднее предсказать, как на ней поведет себя краска! Даже использование только одного материала для создания поверхности может включать в себя ряд операций или этапов, каждый из которых может быть выполнен различными способами.Поэтому важно поэкспериментировать… отрепетировать, как добиться желаемого вида, и исследовать переменные, прежде чем брать на себя обязательство сделать что-то бесповоротное с частью модели, которую вы только что сделали. Поскольку покраска еще более непредсказуема, вы также должны покрасить хотя бы часть образца поверхности, прежде чем двигаться дальше. Хотя я пытаюсь разделить «создание поверхностей» и рисование по времени, как предметы для обучения, и поскольку они в некоторой степени включают свои собственные материалы и методы, на практике они неразделимы! Некоторые материалы, выбранные в качестве поверхностей, не нуждаются в «покраске» как таковой, а лишь в небольшом изменении; некоторые текстуры диктуют, как они должны быть нарисованы, и выполняют большую часть работы кисти, т. е.е. при сухой чистке; иногда стоит подмешать цвет в текстурирующий носитель, чтобы текстурировать и рисовать одновременно.. все это переносит стадию покраски во времени, по крайней мере, с точки зрения тестирования, что я рекомендую в следующем посте как очень хороший ход!

Поскольку вы тратите некоторое время на эти тестовые образцы, было бы глупо не извлечь из этого выгоду, собрав их в специальную книгу образцов. Лично, даже если ваша память лучше моей, я бы порекомендовал маркировать каждый образец основной информацией, описывающей процесс, т.е.е. какой тип и марка используемого материала, какие инструменты использовались и т. д.

Решение проблемы коробления

Из предыдущих сообщений вы могли заметить, что я редко использую слово «проблема», предпочитая вместо него такие слова, как «вызов». Это подготовка учителей! Но я подвожу черту еще до того, как смотрю на деформацию в положительном свете! Это всегда раздражает, но иногда это может быть довольно разрушительным! Так быстро. . способы борьбы с этим!

Во-первых, нужно понимать, что все впитывающие поверхности (такие как бумага, картон, дерево, даже пенопласт) деформируются при воздействии воды, даже если она находится в минимальной форме влаги, по мере высыхания.Поверхности, которые в значительной степени не впитывают влагу (например, пластик или металл), не впитывают влагу. Во-вторых, эти впитывающие поверхности не будут деформироваться при воздействии таким же образом растворителя, кроме воды, такого как уайт-спирит или ацетон. Почему именно это, я действительно не знаю, но должны быть причины. Вооружившись этими знаниями, вы можете многое сделать. Вы можете сделать свои впитывающие поверхности менее впитывающими, загерметизировав их… распылив на них тонкий слой аэрозольной грунтовки, такой как, например, акриловая грунтовка Simoniz, или испробовав что-нибудь вроде фиксатора или даже лака для волос, чтобы запечатать поверхность, при условии, что он правильно высыхает, принимает текстуру или краску поверх него и не содержит воды в качестве растворителя.

Я бы порекомендовал вышеуказанную грунтовку-спрей марки Simoniz. .. это лучшее, что я пробовал. Легкого спрея будет достаточно, чтобы запечатать поверхность, и хотя он очень быстро высыхает на ощупь, лучше оставить его на несколько часов перед покраской. Я обнаружил, что, если он правильно высушен, он выдерживает даже тонкие смывки акрила, не сопротивляясь им (в отличие от бренда Plasti-kote рядом с ним, который, в соответствии со своим названием, ведет себя больше как покрытие из пластика).

Другой способ заключается в распылении поверхностей на картон вместо непосредственного нанесения на него полифиллы или краски.Мы рассмотрим некоторые варианты готовых поверхностей позже, но на самом деле я имею в виду, что вы можете сначала нарисовать или нанести текстурный материал на тонкую бумагу, позволяя ей свободно деформироваться по мере высыхания, а затем распылить ее на плоскость. на ваши построенные части.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Надрез, разрушение или впечатывание листа пенопласта

Основным типом «впечатляющего» пенопластового листа, который я использую, является пенопласт внутри пенокартона Kapa-line, но есть и другие типы, почти столь же подходящие, такие как пенопласт в различных типах черного пенокартона, лист Депрона и пенополистирол. Но лучше всего для этого на мой взгляд подходит пена Kapa-line.. более мягкая, податливая; хорошо принимает любую форму краски, и на него не влияют растворители в аэрозольной краске или клее. Большинство моментов, упомянутых здесь, и некоторые другие можно найти в моей статье Создание поверхностей с помощью пенокартона Kapa-line в разделе Материалы / — покрытие .

Пена из пенокартона Kapa-line особенно подходит для кирпичной кладки такого масштаба. Острие карандаша (механического типа), проведенное вдоль него, даст чистый, тонкий отпечаток.. легкий, ровный штрих для новой, современной кирпичной кладки или более сильное нажатие, чтобы создать более зубчатую линию, подходящую для старого, поврежденного кирпича. Этот старый, более крошащийся вид можно еще больше подчеркнуть, разбивая поверхность пены проволочной щеткой или вдавливая целые кирпичи с помощью куска дерева. Важно правильно подобрать масштаб, и в масштабе 1:25 кирпичи кажутся меньше, чем можно себе представить, поэтому я всегда использую шаблон кирпичной кладки, который я нарисовал, чтобы перенести размеры и расстояния на поверхность пенопласта.

Но пенопласт можно использовать не только для кирпичной кладки. Для создания интересного узора, напоминающего архитектурное украшение, можно использовать что угодно, в том числе зубные инструменты необычной формы или украшения, как показано ниже.

Другой пример. Мне дали коробку с формочками из твердого пластика для украшения тортов, и я думаю, что они предназначены для лепки мягкой глазури. Мне не хотелось использовать их в том виде, в каком они были, но когда их распиливают на мелкие части, они создают интересные инструменты для создания впечатления.Мне пришлось приклеить эти части на палочки, чтобы их можно было правильно использовать для прессования.

Пена в пенокартоне Kapa-line (и это относится к любой из этих «мягких, но жестких» пен) может быть вдавлена ​​только до того момента, пока она не начнет рваться. Я обнаружил, что могу получить гораздо лучшее и более глубокое впечатление, используя эти более широкие инструменты, если буду нажимать на отдельные полоски, давая пене больше возможностей двигаться.

Эта стена становится больше трехмерной структурой, чем просто поверхностью, и можно утверждать, что она больше относится к предыдущему посту о Моделирование и формирование , но я хотел рассмотреть эти методы в контексте «разработки на плоскости». ‘ и поверхности, которые «коллажированы» вместе.

Пена Kapa-line является одним из самых простых материалов, используемых для создания полос криволинейного профиля, например, для возведения стен карнизов или аналогичных тяжелых настенных молдингов. Я имею в виду, если эти формы должны быть больше нескольких миллиметров, потому что для более тонких можно купить готовые полоски из стирольного пластика (половина или даже четверть круга в сечении). Лучший способ сделать это — подготовить край пенопласта, т. е. убедиться, что он чистый, прямой и перпендикулярный, и аккуратно прорезать верхнюю бумагу (стараясь пока не прорезать слишком глубоко пенопласт под ним), чтобы чтобы отклеить полосу, ширина которой соответствует желаемой ширине полоски. Само собой разумеется, что будет намного проще придать форму вашей полосе, пока она все еще поддерживается, все еще является частью доски. Я обнаружил, что лучшая наждачная бумага, которую можно использовать для легкого и гладкого придания формы пене Kapa-line, — это наждачная бумага средней зернистости, т. е. 120, и она должна быть закреплена, т. е. приклеена к небольшой доске, чтобы контролировать ее. Пенопласт легко шлифовать, и легко сделать это гладко и равномерно, если немного потренироваться. Основная опасность заключается в склонности прилагать немного больше усилий к обоим концам детали, что делает их более плоскими.

Так же легко сделать полосу вогнутой формы, например, изгиб карниза молдинга между стеной и потолком, плотно прижав наждачную бумагу к деревянной палке и проведя ею по краю пенопласта. Я подготовил этот край, как и раньше, сначала удалив полоску бумаги, но затем я сначала оторвал длинный кусок от угла, чтобы дать шлифовальной машине что-то для начала.

Возвращаясь к использованию инструментов для разрушения или создания отпечатков на поверхности, два из моих любимых инструментов — это небольшая проволочная щетка и «фиксирующая трубка», показанные ниже.Простое вдавливание проволочной щетки в пену создаст неровную поверхность, идеально подходящую для обветренного бетона, брусчатки или асфальта, а полые трубки фиксирующей трубы образуют идеальный узор булыжника.

Ниже показан убедительный симулятор выветрившегося асфальта, сделанный студенткой колледжа Роуз Бруфорд.

Еще более специализированные «впечатляющие» инструменты можно легко сделать из Super Sculpey. Я смоделировал тот, что ниже, чтобы создать особый вид булыжника, и запекал его в течение максимального времени в духовке (вместо использования термофена), чтобы он был максимально твердым.Подробнее об этом и о том, как это сделать, см. в публикации Создание инструментов для создания рельефных узоров с использованием Sculpey от января 2013 г.

Армель Рэймидж, будучи студенткой первого курса факультета дизайна для экрана в Уимблдонском колледже искусств, успешно использовала эту технику для создания отличительных символов на стене для этой модели египетской гробницы, хотя моя быстрая фотография в процессе работы не не сделать это по справедливости.

Пена Kapa-line очень хорошо сжимается, т. е. остается на месте и не заполняется снова при окрашивании.Ниже я использую это, чтобы создать впечатление слоев камня в этом куске пенопласта, в основном, надавливая маленькой линейкой. Я использовал острый стоматологический инструмент, чтобы предварительно порезать поверхность.

Другим специализированным применением пенопласта Kapa-line является изготовление штор, поскольку, как показано ниже, его можно отшлифовать, чтобы создать складки ткани. Если нужен шаблон, проще всего распечатать его на папиросной бумаге и приклеить на поверхность. Печать на папиросной бумаге возможна, если ее подавать через принтер, прикрепленный к обычному листу бумаги (подробнее об этом позже).

В своей модели «Потерянный рай» дизайнер Бен Стоунз вырезал этот театральный занавес из пенополистирола вместо того, чтобы пытаться заставить настоящую ткань вести себя так, чтобы она не страдала от масштаба. Устроить такие целенаправленные складки было бы сложно даже на очень тонкой ткани.

Преимущество возможности создавать желаемые поверхности из черного пенокартона (в отличие от специальной линейки Kapa) заключается в том, что это дешевле и доступно практически везде. Еще одно преимущество заключается в том, что может потребоваться меньше покраски (по крайней мере, возможно, меньше грунтовки), потому что пена изначально темно-серая.Однако не все марки черного пенопласта позволяют легко отделять бумагу, поэтому перед покупкой необходимо проверить, можно ли это сделать. Пенополистирол не такой тонкий и впечатляющий, как пенополиуретан в пенокартоне Kapa-line, но он хорош для таких вещей, как кирпичная кладка ниже, с использованием тех же инструментов и красок, что и для пенопласта Kapa-line. Тем не менее, будучи полистиролом, пенопласт в черном пенокартоне будет растворяться аэрозольными красками и растворяющими клеями (такими как UHU и суперклей), поэтому я бы не советовал распылять на кирпичную поверхность, на которую вы потратили некоторое время.Аэрозольная краска не растворяет ее полностью, и для некоторых вещей вы можете найти интересную поверхность сама по себе!

В одном отношении черная пена дает лучший результат, чем пена Kapa-line, когда проволочную щетку нажимают/проводят по ней, чтобы создать впечатление сильно выветрелой древесины! Я написал короткую статью Использование стандартного черного пенопласта , ее можно найти в разделе Материалы / покрытие .

Как указано в предыдущем посте, пенополистирол также можно разбить для создания текстуры, хотя он не так податлив при создании отпечатков.Каменистая поверхность внизу была сделана путем разрезания тыльной стороной лезвия скальпеля, ударов проволочной щеткой, а затем соскабливания скальпелем. Для этого я использовал тонкий матовый акрил.

Несмотря на то, что пенопласты, подобные описанным выше, являются в этом контексте наиболее податливыми материалами, существуют и другие материалы, которые можно «разбить» аналогичным образом. Вспененный ПВХ «Palight» достаточно мягкий, чтобы произвести впечатление при царапании наждачной бумагой поверхности.Для приведенных ниже образцов я использовал грубую (зернистость 60) наждачную бумагу, закрепленную на шлифовальном блоке, и провел ее сильно, но несколько раз по довольно прямым линиям, чтобы добиться эффекта текстуры древесины. В некоторых местах я использовал край блока, чтобы вдавить его в более глубокую канавку. Его нужно практиковать, чтобы получить представление о необходимом давлении, о том, какое движение работает лучше всего и о диапазоне возможных возможностей. Преимуществом является то, что, поскольку пластик отшлифован, он будет принимать краску намного лучше, даже при тонком мытье. После ряда экспериментов я обнаружил, что наиболее убедительные результаты были получены при нанесении сначала грунтовки светлого древесного цвета (хорошо работал разбавленный акрил System3 желтой охры), а после высыхания наносился еще раз гораздо более тонким и темным цветом. Это было потому, что, когда я сначала попробовал более темную заливку, белый цвет ПВХ был слишком заметен в светлых участках.

Чтобы сделать здесь кусок стены, обшитой панелями, я сначала приготовил лист бумаги Palight формата A4 с эффектом текстуры дерева, чтобы затем его можно было разрезать на кусочки и приклеить. Я хотел закругленные бордюры внутри панелей и вокруг дверной коробки, для чего использовал купленные полоски полистирольной пластмассы. Их также нужно было слегка отшлифовать, иначе обработка краски не будет такой же.

Одним из наиболее важных требований к деревянным панелям с точки зрения правильного «внешнего вида» и любого материала, используемого для их создания, является то, что они выглядят «составленными» из отдельных соединенных частей, даже если это не так. Для этого примера я действительно сделал это, соединив вместе множество отдельных частей, но, например, основной каркас вокруг вставных панелей можно было бы сделать здесь всего из двух частей . .. до тех пор, пока поверхность зернистая в правильных направлениях! В настоящих панелях, будь то стены или отдельные двери, текстура древесины почти всегда будет идти в направлении самой длинной стороны прямоугольника.Для окраски в этом случае я просто использовал светлую заливку желтой охры System3 без второго цвета.

Карточка с трафаретом

(также известная в Великобритании как «промасленная манилья») также может выглядеть как древесина, если ее почистить наждачной бумагой, хотя для более мелкого масштаба лучше использовать менее грубую наждачную бумагу, например, зернистостью 120. После того, как он будет «зернистым» таким образом, он будет хорошо впитывать морилку, полировать или стирать акрил, даже акрил, протертый тканью, а цвет подчеркнет структуру поверхности.Если используется акрил, он должен быть прозрачным. Для различных образцов ниже я пробовал морилки, жидкие кремы для обуви и акриловые краски System3.

Преимущество использования трафаретной карты для имитации деревянных панелей заключается в том, что, поскольку она относительно тонкая, слои можно создавать, не создавая при этом слишком «тяжелого». Стандартная толщина составляет 375 микрон (около 1/3 миллиметра).

Герметизация или укрепление поверхностей пены

Большинство пенопластовых поверхностей можно просто покрасить акрилом, и они выживут при осторожном обращении.Их также можно, конечно, сначала покрыть обычным акриловым гипсом, если вы хотите начать с белой основы. Но если вы беспокоитесь о долговечности или хотите сделать поверхность более эластичной для обработки, есть ряд других вариантов. Самый простой – покрыть пенопласт перед покраской одним или несколькими слоями столярного клея Пва. Если вы используете тип, который легко наносится кистью, например, один из более дешевых типов «школьного клея», его можно использовать как есть. Более профессиональные клеи для дерева, такие как Evo Stik Wood, могут нуждаться в небольшом количестве воды, чтобы их было легче наносить кистью.Так как Пва сильно сжимается при высыхании, существует небольшая опасность потери деталей поверхности. .. но вы заметите очень небольшую разницу. Еще более прочную поверхность можно получить, используя специальный наполнитель под названием Paverpol , который производится в США, но доступен здесь. Он продается как средство для рисования или замачивания ткани, чтобы сделать ее прочной, жесткой и долговечной, например, для драпировки скульптуры. Это не сделает поверхность пенопласта или пенополистирола Kapa-line такой же прочной, но сделает их намного прочнее, чем просто покраска.Paverpol выпускается в нескольких базовых цветах, но есть и прозрачный, который хорошо впитывает акриловые или порошковые пигменты, так что можно смешивать собственный базовый цвет. Как я уже упоминал ранее, следует иметь в виду одну важную вещь: пенополистирол, то есть пенополистирол, пенополистирол или депрон, подвергается воздействию растворителей, таких как ацетон, присутствующих во многих аэрозольных красках, или других красках и клеях на спиртовой основе. С другой стороны, пенополиуретан в пенокартоне Kapa-line устойчив. Его даже можно покрыть полиэфирной смолой, что придает ему еще более прочную поверхность.

Использование полифилла или другого текстурирующего материала

На протяжении многих лет я пробовал различные варианты, но ни один из них не является более надежным, универсальным и долговечным, чем этот конкретный бренд… Polyfilla «Fine Surface» от Polycell. Это стандартный тип, который можно найти на большинстве складов и в строительных магазинах, и он не особенно дороже, но намного превосходит любые другие для этого типа работы из-за определенных специальных свойств. Он поставляется в готовом виде в тюбиках и имеет почти твердую гелеобразную консистенцию, но после тщательного перемешивания он превратится в гладкий «крем».Я бы рекомендовал вам не пытаться делать это со всей ванной, а сначала перенести меньшую часть в кастрюлю для смешивания.

Он очень липкий .. намного липче, чем другие, которые я пробовал .. это означает, что этот полифилл останется на пластике и даже на металле, если поверхности должным образом чистые. Он сохранит большую часть своих клейких свойств, даже если его разбавить водой. Он очень мелкозернистый, почти как густая акриловая краска, а это означает, что его можно наносить очень гладко, не разбивая, и при необходимости можно отшлифовать до стекловидной гладкости.Он практически не дает усадки, если не нанесен очень толстым слоем, и это означает, что он обычно не трескается. Кроме того, он довольно быстро сохнет и остается слегка гибким. Вот несколько примеров, демонстрирующих эффект от нанесения полифиллы различными способами, т. е. нанесение кистью, нанесение мастихином или деревянной вилкой, надавливание тряпкой и т. д. Я смыл их тонким слоем акрила, а затем отшлифовал. немного, чтобы сделать структуру более заметной.

Ниже полифилла также может использоваться в сочетании с пенопластом Kapa-line, чтобы заострить детали поверхности или придать еще большую глубину.

Характерная, похожая на камень текстура, изображенная ниже, была нанесена тонким слоем, а затем вдавлена ​​губкой, пока она еще влажная, чтобы отпечатать рисунок. Губка должна быть влажной, чтобы полифилла не прилипала слишком сильно.

Покрытие готовой бумагой

Одними из моих любимых являются обои с виниловой текстурой, на которых я сосредоточусь здесь, но есть так много других, включая мраморную бумагу для письма, листы наждачной бумаги или специальную декоративную бумагу.

Сначала несколько общих слов о напылении , так как это наиболее удобный способ приклеивания любого листа бумаги определенного размера. Наиболее надежным брендом для использования является 3M (в любом случае, он кажется наиболее доступным), но есть и другие типы от 3M. Я использую слово «распылитель», как и большинство людей, в качестве общего термина для всех из них, но, строго говоря, «распылитель» — это название, которое 3M дает своему переставляемому аэрозольному клею с более низкой липкостью, и это не лучший вариант для надежного приклеивания. сразу.Для этой цели лучше подходят «Фотомаунты», которые прочнее и долговечнее; «Displaymount», еще более прочный для более тяжелых материалов, или, наконец, «Craftmount», самый прочный из всех. При всем этом достаточно легкого распыления. Поверхность должна быть липкой на ощупь, но если распылено так много, что бумага немного скользит при приклеивании, вы можете быть уверены, что этого слишком много. В конце концов, он будет крепко держаться, но это больше вопрос экономии, так как эти спреи дорогие! Тем не менее, можно использовать «Spraymount» 3M с более низкой липкостью, если вам нужна возможность изменения положения.Если распылить на одну поверхность, он будет оставаться временным в течение примерно 12 часов, тогда как при распылении на обе поверхности этот срок сократится до 2 часов.

Одним из преимуществ использования виниловых обоев является то, что небольшое количество можно получить бесплатно! Например, B&Q обычно размещает на своих полках открытый рулон каждого типа, чтобы люди могли взять образцы домой. «Винил» не похож на материал, который можно красить, но он очень хорошо окрашивается акрилом. Что еще более интересно, поскольку виниловый рельефный рисунок не покрывает всю поверхность, а оставляет большую часть мягкой подложки открытой, промывка очень тонким слоем акрила создаст разнообразный рисунок, как показано ниже.

Ниже я использовал полоски виниловых обоев, чтобы создать эффект грубого камня для модели камина в масштабе 1:6, упомянутой в предыдущем посте.

Есть много интересных рельефных узоров или текстур на выбор в белом цвете, который можно красить.. но обычно есть столько же цветных, и они часто имеют более мелкую поверхность.

Другие варианты «готовой» бумаги включают использование писчей бумаги с мраморным рисунком, показанной ниже, для имитации мрамора.Покрытие прозрачной пленкой часто является самым простым способом добиться полированного вида. Другая бумага, представленная ниже, представляет собой выборку фирмы E. Becker, которая производит декоративную бумагу для упаковки или переплетного дела. Paperchase and Shepherds в Лондоне (см. Поставщики ) хранят некоторые из них.

Магазины для хобби или ремесел часто продают листы «велюровой» бумаги, особенно в отделе изготовления карт, и они могут хорошо служить ковром. Почти так же убедительно, как ковер окрашивается наждачной бумагой.

Создание шаблонов и поверхностей для печати

Обстоятельства сильно изменились с тех пор, как в середине 1980-х я изучал театральный дизайн! Если бы мы хотели создать что-то вроде масштабных обоев в макете театрального дизайна, мы обычно искали шаблон в книге, и если нам удавалось найти подходящий, который был воспроизведен в плоском виде, его нужно было уменьшить на фотокопировальный аппарат. и тщательно собраны на модели. Поскольку цветные копии имели блестящую поверхность и часто были ненадежны с точки зрения цвета, часто приходилось делать черно-белые фотокопии, а затем раскрашивать вручную!

Теперь способ распечатать столько, сколько нужно, в точном масштабе и в идеальном цвете на подходящей матовой бумаге, не может быть намного проще.. и все дома! Я описал весь процесс создания масштабированных обоев с использованием цифровых изображений в своем посте Использование цифровых изображений в моделях «реального пространства» — часть 1 от января 2013 года. модель вместо текстурного медиума и краски, но так как это еще не появилось, я сделаю предварительный просмотр здесь. Меня всегда учили, что текстура, предназначенная для дизайна набора, должна быть как минимум аппроксимирована с реальной текстурой в модели по крайней мере по двум причинам.. во-первых, чтобы свет вел себя в модели аналогичным образом, а во-вторых, чтобы художники-сценаристы поняли, что речь идет о настоящей текстуре. Обе причины хороши, но я также чувствую, что, поскольку даже способ создания полноразмерных театральных декораций меняется благодаря новым технологиям, он должен открыть новые методы представления в модели… по крайней мере, это часть моего аргумента в пользу этого.

Для первого примера, который я здесь показываю, я использовал цифровое представление узора ковра, масштабированное по размеру и напечатанное на матовой бумаге для струйной печати.Я выбрал узорчатый ковер в качестве объекта, потому что это одна из самых сложных вещей для воспроизведения в масштабной модели. Я нанес отпечаток на тонкий пластик, чтобы придать ему прочность и сохранить плоскость… затем почистил его проволочной щеткой. Аккуратное «натирание» (надавливание и раскачивание) кистью постепенно делает поверхность бумаги нечеткой.. не так сильно, как велюр, но определенно придает ей фактуру. Часть четкости узора теряется, но не сильно, если быть осторожным. Хотя, вероятно, он больше подходит для передачи вида старого, изношенного ковра.

Я тестировал эту технику только с одним типом матовой бумаги, показанным ниже, и могут быть даже лучше, но я бы рекомендовал именно эту бумагу от WHSmith, потому что она довольно дешевая — около 7 фунтов стерлингов за 50 листов.

Для второго примера здесь я использовал фотографию с высоким разрешением «подтекающей штукатурки», показанную ранее… которая, независимо от конкретного источника, представляет собой такую ​​богатую поверхность! Я использовал его в качестве общего источника рисунка и цвета и наложил на конструкцию стены, показанную ниже (части этой модели также показаны в начале этой статьи).

Техника придания фотографии шероховатости очень эффективна для имитации этих облупившихся стен! Проволочная щетка разделит поверхность ровно настолько, чтобы местами поймать свет, уводя нас от простого ощущения плоской фотографии, но сохраняя все фотореалистичные нюансы, которых было бы трудно достичь с помощью кисти.

Текстуры также могут быть нанесены сверху, подтверждая трехмерность. Здесь я создаю грибок или мох смесью акриловой краски, ПВА и песка.

Я считаю, что стоит показать следующие примеры печати на очень тонкой папиросной бумаге, хотя я пока только «баловался» этим методом и не уверен в его полезности. Это, безусловно, эффективно для нанесения рисунка на складки штор, созданные из пенопласта Kapa-line, показанного ранее. Подробнее об этом и о том, как печатать на папиросной бумаге, см. в конце Использование цифровых изображений на моделях «реального космоса» — Часть 1 от января 2013 г.

«Склеивание и рассыпка»

Мне пока не удалось подобрать более четкое выражение для техники нанесения кистью слоя клея и насыпания в него чего-то гранулированного, чтобы создать поверхность.Я часто использую его для изображения листвы растений, но в остальном очень редко, когда нельзя добиться правильного «вида» никакими другими средствами. Например, я не могу представить себе более эффективный способ добиться поверхности наклонного галечного пляжа, чем поиск нужного цвета и размера мини-гравия (в магазине, продающем материалы для моделирования, или в зоомагазине, торгующем аквариумными принадлежностями). и используя это, чтобы покрыть поверхность, которую вы тщательно сформировали. Вот в чем проблема… форма местности должна быть создана сначала другим способом, нельзя придать этому материалу форму и ожидать, что он останется там; во-вторых, успех в достижении желаемого внешнего вида зависит от умения найти «правильный материал».Например, еще в 1999 году, когда я работал над частью презентационной модели для одной из выставочных площадей Купола Тысячелетия, после нескольких дней поисков мне удалось найти аквариумный гравий, который во всех отношениях был настолько идеальным, чтобы воссоздать гальку Брайтона. пляж в масштабе 1:25 .. вскоре после этого магазин закрылся, и я больше никогда не находил ничего похожего! Ниже единственная фотография этой части модели «Живой остров», которая у меня есть.

Внизу кусок живой изгороди, сформированный из куска пенопласта с открытыми порами, покрытого семенами мака для создания эффекта маленьких листьев.Другие представленные материалы включают гранулированную пробку, «балласт» железнодорожного моделиста и измельченную яичную скорлупу.

Текстуры могут быть созданы путем «склеивания и разбрасывания», а затем окрашены для придания другого вида. Ниже представлены мелкий песок, сахар и «щебень» по сравнению с их окрашенными версиями внизу. Тонкий слой клея можно посыпать сахаром, он не растворится слишком сильно, но я покрасил его грунтовкой на спиртовой основе.

Использование тонкой древесины для обшивки панелей и половиц

Если дерево является важной частью обстановки, которую вы проектируете, чаще всего, по крайней мере, с полом и дверями, естественно подумать об использовании настоящего дерева в модели, чтобы передать это, хотя, как я показал эффект можно имитировать другими материалами. Если используется плотнозернистая, равномерно окрашенная древесина, такая как обече, окунь или бальза, она выглядит очень правильно, несмотря на то, что они, строго говоря, не в масштабе. Эта древесина также выдерживает морилку или лакировку «настоящим» способом. Как материал дерево вызывает много сочувствия… мы все с ним очень хорошо знакомы, оно выдержало и поддерживало нас на протяжении многих тысяч лет, мы благодарны ему… надеюсь! … и я думаю, что это играет роль, когда люди говорят, что им просто нравится использовать дерево в модели для любых целей.Однако, даже если древесина тонкая, так что нам не нужно использовать пилы для ее резки, с ней не так легко работать, как с картоном или пластиком. Когда я говорю «тонкая древесина», я имею в виду небольшие листы, наиболее часто встречающиеся в модельных магазинах, размером 100×915 мм, причем самый тонкий (и лучший выбор) имеет толщину 0,8 мм. Я не говорю ни о шпоне, который чаще всего тоньше, ни о мелколепестковой фанере. Что касается шпона, я обнаружил, что те, которые я пробовал в прошлом, дорогие, их трудно сплющить и они ломкие, в то время как даже самую тонкую модельную фанеру труднее разрезать скальпелем.

Ниже страница из одной из моих книг с образцами, на которой показаны образцы (сверху вниз) грецкого ореха, следующие два из обече, затем более светлый окунь, затем ель и, наконец, модельная фанера. Темный орех может быть хорошим вариантом для начала, если вы хотите создать панели из темного дерева или контрастного тона, как на этаже выше, но он стоит немного дороже и может быть довольно хрупким. Мой фаворит — обече, потому что он самый податливый, но с басом тоже легко работать. Орех, обече и бас имеют шкалу

.

выглядит дружелюбно, но ель отличается, и было бы ошибкой использовать ее для тонкой обшивки в модели в масштабе 1:25.

Я установил фото ниже, чтобы проиллюстрировать основные этапы создания панелей, будь то двери или стены… базовый слой, каркас, а затем детали окантовки. Поскольку базовый слой в основном предназначен для того, чтобы показать, что находится на панелях, важно, чтобы волокна древесины шли в правильном направлении. Характерной чертой почти каждой обшитой панелями поверхности является то, что текстура древесины следует за более длинной стороной прямоугольника. Также структурно «ненадежно» (говоря о реальной конструкции), если текстура древесины идет в любом другом направлении, кроме длины.Таким образом, каркас, который я показал на среднем примере ниже, должен быть собран из отдельных полос. К сожалению, ярлыка (т. е. вырезания окон из непрерывного куска) нет, потому что это выглядело бы неправильно!

Еще одна особенность реальной конструкции, которую модель должна копировать, чтобы выглядеть убедительно, — это соединение под углом , то есть когда две детали соединяются под углом 45 градусов, как показано ниже. Это особенно часто встречается на дверных или оконных рамах, часто потому, что профилированные полосы (т.е. имеющие особую ступенчатую форму) могут быть соединены только таким образом. Я описываю лучшие методы для этого в посте Изготовление стен. Часть 3 от февраля 2013 года, и это относится к работе с деревом, хотя там я использую пластик.

В показанном здесь примере я приклеиваю тонкую древесину обече на пластик ПВХ. Для этого нужно использовать суперклей, и важно понимать, как мало его нужно! Во-первых, суперклей лучше наносить на пластик, а не на дерево, потому что он слишком быстро впитается и может даже просочиться на другую сторону.Во-вторых, необходимы лишь крошечные пятна клея, чтобы надежно прикрепить деревянные детали к пластику. Думайте об этом больше как об использовании крошечных гвоздей … нужно всего несколько, на концах или углах и, возможно, в середине.

Для этого изделия я использую небольшие кусочки палочки для коктейля, вставленные между кусками листового дерева, чтобы создать закругленные профили. Важный последний штрих перед окрашиванием или лакированием — взять кусок очень мелкой наждачной бумаги и немного «зачистить» твердые края.Он стирает любые свободные волокна или осколки и, как правило, немного смягчает внешний вид, делая его более «масштабным».

Если по какой-либо причине вы предпочитаете составлять отрезки профилированных полос отдельно, а не наращивать их по частям, как описано выше, имеет смысл собрать их вместе, используя край листа. Ниже я делаю профильную полосу, состоящую из трех отдельных частей, но сначала приклеиваю две верхние к краю листа, а затем вырезаю большую нижнюю.Это просто облегчает работу с полосами.

Я также использую чистую сторону шлифовального бруска в качестве ориентира для приклеивания.

Подробнее о морилках и лаках будет в следующем посте о Живопись . Однако важно заранее знать, как определенные породы дерева будут реагировать на окрашивание, и это может повлиять на выбор древесины, которую вы используете. Например, более светлые полоски из баса, показанные ниже, стали намного темнее, чем другие, после окрашивания.

Ниже показан другой метод создания элегантной деревянной обшивки с помощью пластика или тонкого картона и добавления тонкого круглого латунного стержня. Обычно трудно надежно приклеить металл на место, но это работает, если стержень протереть мелкой наждачной бумагой или наждачной бумагой, зафиксировать на месте клеем ПВА и, как только он затвердеет, нанести сверху еще один слой клея ПВА, чтобы запечатать его.

Земля, трава, растения и листва деревьев

Вот почему статья стала такой длинной! .. существует так много разных поверхностей, которые нужно обработать, не говоря уже о разнообразии материалов и методов, которые можно использовать для их представления! Например, одна только земля принимает так много разных форм… сухая, потрескавшаяся, пыльная, рыхлая, влажная, комковатая, слежавшаяся, грязная… и исследования важны, потому что она, вероятно, будет иметь особый вид в зависимости от каждого географического региона. Более того, какую бы физическую форму он ни принимал, он редко бывает одним материалом одного цвета, а состоит из ряда вещей, подобных образцу справа внизу, для которого я добавил в смесь мелко измельченную яичную скорлупу, дробленый кирпич и крупный песок. Другими словами, земля преимущественно гранулированная, поэтому простое смешивание большого количества красителя с полифиллом и нанесение его на плинтус будет выглядеть как Нутелла!

Обычно мне приходится создавать смесь Polycell ‘Fine Surface’ Polyfilla с небольшим количеством воды для разбавления; что-то зернистое, например, песок, использованный пакетированный чай, гранулированная пробка, крупные опилки или упомянутые выше; и достаточно краски..либо сильный акрил, тонер на водной основе, темпера или смоченный порошковый пигмент.. чтобы придать ему нужный цвет. Затем его можно распределить по поверхности и оставить сохнуть. Добавление гранулированных наполнителей также означает, что смесь можно наносить, даже формируя, довольно толстым слоем, и она все равно будет сохнуть в течение разумного периода времени. Кроме того, если используемые наполнители являются частично абсорбирующими, такими как чай в пакетиках, пробка или опилки, они еще больше ускорят время высыхания и вызовут трещины, аналогичные реальной земле, когда она высыхает. Если я использовал цветные наполнители, такие как дробленый кирпич, и хочу, чтобы их цвет был более ярким, я осторожно чищу поверхность водой, чтобы удалить часть акрила, прежде чем смесь полностью высохнет.

Выше, содержимое использованных Т-пакетов само по себе может стать довольно убедительным грунтом, если в качестве связующего добавить клей ПВА и немного морилки или красителя на водной основе, если нужно сделать его темнее.

Существует почти столько же различных способов имитации травы в модели, хотя добиться убедительного внешнего вида или определенного типа травы гораздо сложнее, чем земли. Ниже фото настоящей травы. Вы увидите, что это действительно сильно отличается от лужайки Уимблдона или AstroTurf.. видно гораздо больше почвы, и она часто включает в себя множество других форм листьев.

Я разработал метод, который, по моему мнению, больше отражает это, в основном с использованием окрашенного сизаля. Сизаль — это натуральное растительное волокно, такое как конопля, и его можно найти в садовых магазинах. Слабо уплотненный сизаль используется для изготовления вкладышей для подвесных корзин с растениями, и, к счастью, сизаль обычно уже окрашен в зеленый цвет! Я делаю почвенную смесь, используя полифиллу, краситель и т. д., как описано ранее, и вдавливаю в нее комки этого сизаля.Когда полифилла полностью схватится (лучше подождать день или около того), большая часть сизаля прочно приклеится, но ее можно подстричь для длинной травы или срезать для более короткой травы. Я добавил немного окрашенных опилок к деталям ниже, чтобы придать немного разнообразия.

Ниже представлен крупный план, за которым следует более полная версия, для которой я более плотно склеил сизаль, а затем немного усилил зеленый цвет, используя аэрозольную краску.

Другие материалы, которые можно использовать для имитации растительности, включают различные типы уже упомянутой пены с открытыми порами.Его правильное название — сетчатая пена , и он изготавливается как промышленный фильтрующий материал. Версии зеленого цвета часто можно найти в магазинах моделей, например, полосу живой изгороди поверх стопки внизу.

Это очень полезный «рассыпной материал», если его разделить на мелкие кусочки.

Ниже я сформировала поверхность, используя лист сетчатого пенопласта (выдергивая кусочки или надрезая ножницами), намазала его клеем ПВА, посыпала смесью мака и черного перца грубого помола, а затем покрасила разбавленным акрилом.Преимущество использования сетчатой ​​пены в качестве основы заключается в том, что она не выглядит слишком твердой… есть некоторая «прозрачность», некоторая глубина, видимая под ней… и смесь гранул не дает покрытию выглядеть слишком ровным.

Я часто использую сетчатую пену, чтобы создать некоторую массу на модели деревьев (см. предыдущую публикацию в этой серии о Моделирование и придание формы ), а еще одним фаворитом для создания внешнего вида листьев является измельченная яичная скорлупа.

Изготовление латексных «шкур»

Методы, заимствованные из области изготовления форм и литья, имеют тенденцию проскальзывать повсюду в этих статьях, но следующая не только из-за моего особого интереса к ней. . Мне это показали давным-давно, когда я учился на театрального художника. Жидкий латекс при высыхании образует тонкую и прочную пленку, поэтому, если его нанести в подходящую форму, можно легко отлить структурированные поверхности. Сам по себе латекс высыхает до полупрозрачного бледно-янтарного цвета, но, поскольку он на водной основе, он может принимать небольшое количество акрила, темперы или порошкового пигмента, смешанных с ним, чтобы придать ему основной цвет. Ниже представлено изображение поверхности кремневой стены и слепков «кожи», которые я использовал, чтобы собрать ее воедино.Для этого я смоделировал оригинал (я обычно использую слово «прототип») в виде плоского прямоугольника из пластилина, а затем из гипса сделал негатив… слепок….

Когда гипс высохнет, форму можно покрыть латексом, но это сложно сделать с помощью кисти (так как латекс очень быстро застывает на ней), поэтому его нужно залить, покачать, чтобы покрыть поверхность, а затем слить излишки. . Это важно, потому что латекс должен высохнуть тонкими слоями, иначе это может занять очень много времени. Гипс идеально подходит для изготовления формы, потому что хороший (т.е. мелкий, быстротвердеющий, прочный гипс) воспроизведет каждую деталь прототипа, а гипсовая форма быстро впитает большую часть воды из латекса, что ускорит высыхание. процесс.

В качестве другого примера… для анимационного проекта мне нужно было создать эффект большой насыпи скрученных цепей в модели, но использование такого количества мелкомасштабных цепей стоило бы слишком дорого, поэтому я решил попробовать сымитировать его с помощью латекс.Это было немного сложнее, чем я ожидал, потому что мне нужно было начать с создания оттисков настоящей цепи из пластилина, но изготовление гипсовой формы из этого только снова дало бы мне негативные впечатления в латексе.

Так что мне пришлось сделать еще одну «лепку» поверх этой, используя силиконовую резину.. все этапы показаны выше.. которые затем можно было покрыть гипсом, чтобы сделать правильную форму. У меня не получилось бы просто покрыть латексом исходный пластилин, потому что он на нем не сохнет. Затем я разрезал латексную кожу на зубчатые полоски, что было необходимо, чтобы запутать соединения, и приклеил их к основанию, которое я сделал для формы насыпи. Единственный тип клея, который подходит для этого, — это контактный клей для резины, такой как Evo Stik Impact или Dunlop Thixofix.

Ниже приведен готовый результат, из которого мне пришлось выбрать только часть из-за авторских прав. Здесь используется только несколько прядей настоящей цепи. Остальные я покрасил сухой кистью эмалевой краской и «Treasure Silver», металлической пастой на восковой основе, наносимой пальцем или тканью.Латекс нелегко полностью покрасить, поэтому всегда лучше сначала смешать цвета. Эмалевые краски (маленькие баночки от Humbrol или Revell, о которых я расскажу подробнее в последнем посте о Painting ) очень хорошо схватываются с латексом, а стандартная акриловая может не держаться. Существует специальная среда под названием Prosaide, используемая в качестве клея для приклеивания латексных протезов к коже, которую можно смешивать со стандартным акрилом, чтобы можно было рисовать на латексе.

Существует гораздо более быстрый и простой метод, который вы можете попробовать, если не планируете часто использовать форму.Я сделал образцы скинов ниже, используя формы, сделанные путем прямого вдавливания инструментов в пену Kapa-line.

Эти формы показаны ниже, и я сделал отпечатки на пенопласте, используя концы кистей, маленькую металлическую линейку и закругленный конец лезвия электролобзика. Между этим и текстурированием пены, описанным ранее, мало различий… за исключением того, что это работает «отрицательно». Трудно точно предсказать, как будут выглядеть латексные «кожаные» слепки .. но иногда результаты очень…. позитив! Самая важная практическая часть, которую следует помнить, заключается в том, что поверхность пены должна быть должным образом герметизирована перед нанесением латекса, иначе он будет прилипать. Здесь я использовал серую эмульсионную краску для стен, но подойдет дешевая темпера, левкас или любой грунт на водной основе. Я также посыпала формочки тальком перед использованием.

Грунтовка стен перед штукатуркой: чем грунтовать под декоративную штукатурку, какая грунтовка лучше для бетонных стен и как подобрать состав

Оштукатуривание стен в процессе ремонта – один из важнейших его этапов.От того, насколько качественно вы это сделаете, зависит долговечность, прочность и эстетичный вид финишного покрытия: обоев, краски или плитки. Иногда сама штукатурка начинает трескаться и отваливаться. Предварительное покрытие стен грунтовкой может избавить вас от множества проблем и потраченного впустую времени и денег.

Изображение

Для чего это?

Так ли необходима грунтовка стен и можно ли без нее обойтись – вопрос, который интересует многих людей, затевающих ремонт. Можно выделить несколько важных функций, которые выполняет грунтовка:

  • укрепляет осыпающуюся и пористую поверхность основания стен;
  • улучшает сцепление штукатурки с предыдущим слоем;
  • снижает риск попадания влаги со стены на декоративный слой, то есть выполняет роль гидроизоляции;
  • грунтовочные смеси
  • содержат специальные добавки, обеспечивающие антисептический эффект (противостоят грибкам и плесени, что важно во влажных помещениях) и повышают огнеупорные свойства штукатурки;
ImageImageImage
  • улучшает качество поверхности, так как при его нанесении с основания удаляются мелкие частицы и строительная пыль;
  • любые составы, нанесенные на грунтовку, ложатся более равномерно;
  • защищает окончательную отделку от различных пятен, которые могут появиться со стен.
Image

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что перед оштукатуриванием необходима грунтовка.

просмотров

Грунтовку можно разделить по разным параметрам. Одним из них является особенность воздействия. Смеси различаются по составу, и каждый дополнительный ингредиент влияет на определенные свойства конечного продукта:

  • Клеевой состав используется для лучшего контакта с материалами, плохо впитывающими влагу. К ним относятся пластик, стекло, плитка или металл.Плотные покрытия не способны самостоятельно сцепиться со штукатуркой.
ImageImage
  • Смесь глубокого проникновения … Должна использоваться для пористых оснований, таких как бетон, гипсокартон, кирпич, участки оштукатуренных стен. Состав повышает прочность стены, экономит расход штукатурки за счет уменьшения ее впитываемости.
ImageImage
  • Изоляционные составы … Необходимость в их применении возникает при наличии визуальных дефектов цвета на основании стен: различных пятен, ржавчины и краски.

Грунтовка образует слой, препятствующий просачиванию грязи на отделочный материал, или может использоваться для разделения чернового и финишного слоев.

ImageImage
  • Противогрибковые и противоплесневые составы . В первую очередь их использование оправдано в ванных комнатах, санузлах или кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. Они предотвращают повреждение стен микроорганизмами и гарантируют здоровую микроклимат в помещении.
  • Универсальная грунтовка объединяет несколько видов для улучшения качества основания и облегчения нанесения на него штукатурки.
Изображение
Составы грунтовок разные, в связи с этим можно выделить несколько видов:
  • Акриловые составы. Это универсальная грунтовка для широкого спектра поверхностей и многих видов отделки, включая эмульсионные краски. Экологичность акрила определяет популярность его применения и дает преимущества составу: быстро сохнет, не имеет запаха, повышает адгезионную способность. Такие смеси не подходят только для металлических оснований: они могут способствовать появлению ржавчины. .
ImageImage
  • Алкидные грунтовки обладают достаточной универсальностью для использования на различных типах оснований. Исключение составляют лишь стены из пористых материалов с повышенной впитывающей способностью: бетон, кирпич, гипсокартон и т. д. Если смесь содержит фосфаты, то ее следует использовать в основном для покрытия акриловой краской.
Подвид

Глифтал используется в основном для сухих помещений. Они покрыты гидрофобными материалами (влагостойкими).

ImageImageImage
  • Грунты ПВА .Многие пытаются приготовить такие растворы самостоятельно. Они имеют ряд недостатков: обеспечивают недостаточную адгезию, могут способствовать отслоению штукатурки при нарушении пропорций смеси, могут вызывать появление желтых пятен на финишной отделке.

В то же время есть еще ряд преимуществ. Дешевизна состава не позволяет ему терять свою актуальность при проведении ремонтных работ. Клеевая основа образует на поверхности стены влагонепроницаемую пленку.

ImageImageImage
  • Минеральные растворы. Они предназначены для пористых оснований: гипса, бетона, стен из газосиликатных блоков, кирпича или покрытых слоем штукатурки.

Основная их задача – уменьшить влагопоглощение поверхности, а, следовательно, сохранить нанесенный раствор. Особенно это актуально перед оклейкой обоями или нанесением декоративной штукатурки.

ImageImageImage
  • Полистирол грунтовка.Используется для деревянных и оштукатуренных стен. Но в помещении такой состав использовать нельзя из-за его токсичности.
ImageImageImage

Для улучшения свойств в различные виды грунтовочных смесей можно добавлять компоненты, образующие пленочный слой или ускоряющие высыхание поверхности. В характеристиках грунтовки часто упоминается тип основания. Поэтому целесообразно разделить грунтовочные материалы для:

  • дерево;
  • металл;
  • стекло
  • ;
  • пластик;
  • минеральные основы.
Изображение

Элементы поверхности

Оптимальный выбор грунтовки диктуется различиями в свойствах основания. Для каждой поверхности необходимо подобрать тот вид смеси, который максимально подготовит ее к нанесению штукатурки и обеспечит долговечность такого покрытия.

Можно выделить несколько групп стеновых поверхностей:
  • Металл поверхность. В квартире такой материал вряд ли встретишь, а вот в частном доме это могут быть и ворота, и гаражные ворота, и различные перегородки.Если вам нужно их оштукатурить, стоит использовать антикоррозионную грунтовку.

Для этого часто используют преобразователь ржавчины на металле. Также он справится с повышением клеящих характеристик.

ImageImage
  • Гидрофобные типов оснований. В эту группу входят стекло, пластик, ламинат, плитка. Перед нанесением штукатурки их необходимо обработать для улучшения сцепления плотных и гладких материалов со следующим слоем. Для того чтобы на поверхности образовалась пленка, можно использовать грунтовочные смеси с добавлением смол или ПВА.Тогда будет намного легче наносить краску или штукатурку.
Image
  • Деревянные поверхности имеют два существенных недостатка: они легко горят и восприимчивы к различным микроорганизмам. Это касается не только натурального дерева, но и ДСП, древесных плит и блоков из прессованной стружки. Правильный состав грунтовки повысит сохранность покрытий и защитит от плесени в случае повышенной влажности.
Изображение
  • Рыхлые и пористые поверхности .К этой группе относятся стены из пеноблоков, газобетона, кирпича, бетона. Структура материалов будет способствовать избыточному впитыванию влагосодержащих смесей в поверхность стен. Поэтому на кирпичные основания или стены, основой которых является газоблок, принято наносить грунтовку, образующую специальную защитную пленку.

Такой состав лучше использовать, если вы собираетесь штукатурить стену, на которую нанесена шпаклевка.

Изображение

Какой выбрать?

По большей части перед оштукатуриванием стен нужно решить всего две задачи: как укрепить поверхность и обеспечить долговечность покрытия с гладким основанием.В первом случае грунтовочные смеси глубокого проникновения образуют пленку, которая при нагревании начинает издавать характерный запах. Среди смесей для гладких поверхностей широкое распространение получил бетоноконтакт, содержащий клеящие добавки.

В случае подготовки потолков к оштукатуриванию традиционно используется грунт глубокого проникновения, акриловый или минеральный. В старых домах можно встретить беленый потолок. Если она покрыта известью, достаточно удалить ее влажной тряпкой и приступить к грунтованию.В случае работы с меловой основой грунтовку необходимо наносить дважды.

Изображение

После первого слоя вы увидите качество побелки на поверхности. Если ничего не повреждено, можно использовать специальные составы для побелки. При наличии дефектов лучше снять весь меловой слой.

Успех вашего ремонта будет зависеть от того, насколько качественную грунтовку вы выберете. Поэтому в магазине следует обращать внимание не только на состав и назначение, но и на производителя.

Изображение

Если вы не особо разбираетесь в строительных материалах, стоит изучить продукцию марок:

  • Кнауф . Это немецкий производитель, гарантирующий соответствующее качество и совершенствующий свои технологии изготовления строительных материалов с первой половины прошлого века. В линейку грунтовок входят составы глубокого проникновения, универсальные акриловые, бетоноконтактные и даже растворы для декоративной штукатурки.
  • Tikkurila … Финский лидер по продаже красок и отделочных материалов, известный во всем мире. Выбор различных праймеров позволит вам выбрать наиболее подходящую смесь для вашей конкретной задачи.
ImageImage
  • Ceresit Еще один качественный немецкий бренд производства одного из мировых лидеров по производству различных материалов Henkel. Компания постоянно применяет новейшие технологии, расширяет ассортимент и работает над ценовой политикой.Стоимость продукции остается приемлемой за счет производства в России. Наиболее популярны четыре вида грунта: глубокого проникновения, под декоративную штукатурку, бетонный контакт (выдерживает температуру -40?С) и противогрибковый.
  • «Старатели» — российская компания, которая более 20 лет занимается разработкой различных строительных материалов. Заманчивый ценник в сочетании с достойным качеством, по отзывам покупателей, и широким ассортиментом грунтовок делают его серьезным конкурентом зарубежным аналогам.
ImageImage
  • Bergauf — результат вложения денежных средств из Германии с целью создания в России заводов сухих смесей немецкого уровня. История бренда не насчитывает и двух десятков лет, но он уже завоевал доверие покупателей. Ассортимент включает 4 варианта продукта: грунтовка глубокого проникновения, адгезионная грунтовка, универсальная и для наружных и внутренних поверхностей (морозостойкая).
ИзображениеИзображение

Советы по использованию

Любое основание должно быть тщательно подготовлено перед нанесением грунтовки.С кирпичной стены удаляются все неровности цемента. Бетон обеспыливается и выравнивается. Деревянные основания очищаются от грязи и пыли. Если требуется большой слой штукатурки, залейте сетку из тонких полосок для большей адгезии

ImageImage

Иногда вместо грунтовки можно использовать другие типы растворов. Если смешать ПВА и песок до состояния легкой однородной кашицы и нанести на цементную основу, то на такое покрытие можно смело укладывать плитку. От использования водоэмульсионных красок вместо грунтовки лучше отказаться.В этом случае адгезионные свойства будут низкими, а влагозащитный слой малоэффективным.

Вместо экономии вы получаете низкую прочность и большой расход гипса ImageImage

При работе с деревянными стенами и потолками однозначно лучше прибегать к магазинным продуктам. В домашних условиях вы не сможете найти все необходимые антиплесневые и укрепляющие добавки в нужной пропорции, а риск испортить покрытие будет велик

Изображение
  • В процессе замешивания грунтовочного состава строго следуйте инструкции на упаковке.Это обеспечит качество и долговечность верхнего слоя.
  • Если поверхность очень рыхлая и пористая, расход смеси может увеличиться по сравнению с указанным производителем. Поэтому лучше всего всегда брать грунтовку с небольшим запасом.
Image
  • Не используйте смесь грунтовок разных производителей. Это нарушит их заявленные качества и функции.
  • В условиях, когда необходимо подобрать определенный оттенок для покрытия стены, можно использовать специальные составы, содержащие цветной пигмент.И грунтовку, и колер лучше приобретать у одного производителя. Это обеспечит лучшую связь и надежные результаты.

Пенопласт™ | Роско

Нанесение:  Наносить кистью, валиком или распылителем с воронкой в ​​зависимости от желаемого результата. Толщина покрытия определяется областью применения. При нанесении покрытия на мелкие детали используйте последовательные тонкие слои, чтобы создать защитный слой, не закрывая детали.Для получения очень гладкой поверхности без шлифовки разгладьте поверхность с покрытием влажной губкой до того, как FoamCoat™ полностью затвердеет.

Рекомендуемое использование:  Отлично подходит для использования в качестве защитного покрытия для многих типов пенопласта. Особенно полезно для декораций из пенопласта или реквизита, которые подвергались физическому насилию или которые должны прослужить во время длительных туров. Его также можно использовать в качестве текстурирующего агента, который является более прочным и не таким хрупким, как штукатурка или шовный герметик.

Подготовка поверхности:

  • Пена: Перед нанесением все поверхности должны быть чистыми и сухими, обезжиренными и обезжиренными.
  • Дерево и пластик: Очистите и загрунтуйте поверхность с помощью Rosco Tough Prime перед нанесением FoamCoat™.
  • Для особенно сложных материалов слегка отшлифуйте поверхность, чтобы придать ей больше «зуба», прежде чем наносить FoamCoat™.

 

Совместимость:  FoamCoat™ совместим с большинством покрытий на водной основе и легко окрашивается или тонируется. Подкрасьте FoamCoat™, используя Supernasat Roscopaint или краситель, такой как Proline, Mixol, Universal или Cal Tints.Нет необходимости грунтовать FoamCoat™ перед покраской.

Смешивание: Хорошо перемешайте. Из-за веса твердых частиц в FoamCoat™ может произойти оседание. Для достижения наилучших результатов используйте миксер с электроприводом.

Разбавление:  Используйте FoamCoat™ в неразбавленном виде для наиболее прочного однослойного нанесения. FoamCoat™ при желании можно разбавить водой. Более тонкие смеси растекаются и выравниваются лучше, чем неразбавленные, и при высыхании образуют более тонкое покрытие.

Цвет: Кремовый, матовый.

Покрытие:  Зависит от приложения. Приблизительно 150 кв. футов на галлон (14 кв. м на 3,79 л).

Толщина пленки:  Зависит от области применения. 1/16″ — 3/16″ на приложение.

Время высыхания:  Зависит от толщины покрытия. Примерно 2-8 часов. Дайте 24 часа полностью высохнуть на ощупь.

Очистка: Мыло и вода.

Срок годности:  Минимум 24 месяца.

Упаковка: 1 галлон и 3 1/2 галлона (3.79 л и 13,26 л)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Не наносить, если температура поверхности или воздуха ниже 50°F (10°C). Беречь от замерзания. Избегайте длительного контакта с кожей или вдыхания аэрозоля. Не принимать внутрь. Используйте адекватную вентиляцию. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Насколько нам известно, все технические данные, рекомендации и обслуживание соответствуют действительности. Rosco не несет никакой ответственности за полученные результаты или ущерб, понесенный в результате использования покупателем полностью или частично, поскольку способ применения и его использование находятся вне нашего контроля.

Номер продукта

150 07100 0128

FoamCoat™ — галлон

150 07100 0448

FoamCoat™ — 3 1/2 галлона

Наконечники для штукатурки — легко штукатурить

Советы по улучшению штукатурных работ своими руками

Многие считают штукатурку видом искусства, и это правильно, так как даже большинство профессиональных строителей и увлеченных энтузиастов не станут браться за штукатурные работы, предпочитая вместо этого нанимать профессионального штукатура.Однако, несомненно, здесь, в Mastering Plastering, мы считаем, что штукатурка — это навык, которому можно научиться довольно быстро и совершенно безболезненно даже для начинающего мастера.

Ниже приводится список того, что мы считаем лучшими советами по штукатурке для полного новичка. Получайте удовольствие и не забудьте попробовать ознакомиться с нашим полным руководством по штукатурке.

Штукатурка Совет №1: Подготовьте поверхность перед началом штукатурки.

Большинство людей упускают из виду этот очень важный этап, когда задумываются о штукатурке в первый раз, в конце концов, причина, по которой вы, без сомнения, хотите штукатурить, заключается в том, чтобы покрыть некрасивую, неровную или неустойчивую поверхность.

Тем не менее, правильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурки необходима для достижения идеальной отделки штукатурки, которая не начнет отваливаться кусками после того, как вы закончите отделку и сели за чашку чая.

Штукатурка

не будет надежно прилипать к любой поверхности, оклеенной обоями, влажной, пыльной или нестабильной, без предварительной подготовки.

Секрет заключается в том, чтобы удалить все незакрепленные участки существующей штукатурки, пыли или бумаги, прежде чем даже думать о штукатурке. Далее поверхность необходимо обработать смесью клея ПВА и воды (точная смесь зависит от вашего типа и подробно описана в нашем курсе по штукатурке).Это имеет две основные цели:

  1. Во-первых, в качестве грунтовки для оштукатуриваемой поверхности. Цель здесь состоит в том, чтобы позволить раствору ПВА высохнуть, тем самым уменьшив всасывание (или жажду) стены. Без обработки поверхность с высокой всасывающей способностью может буквально вытягивать воду из штукатурки до того, как она успеет застыть, тем самым ослабляя верхний слой штукатурки и увеличивая вероятность отпадения штукатурки на более позднем этапе (известного как « выдувная штукатурка).
  2. Во-вторых, во всех случаях непосредственно перед нанесением штукатурки необходимо нанести три части одной смеси ПВС и воды, и важно, чтобы штукатурка наносилась, пока это покрытие еще не высохло.Это поможет приклеить штукатурку к поверхности. Главный совет — проверить поверхность рукой — если смесь все еще кажется влажной, вам нужно немного подождать, если и когда поверхность кажется липкой — это идеальное время для нанесения первого слоя штукатурки.

Штукатурка Совет № 2: правильно подберите штукатурную смесь.

Смешивание гипса не является искусством, но есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:

Всегда добавляйте гипс в воду и никогда наоборот.Главный совет — сначала добавить ровно столько гипса, чтобы он скапливался поверх воды, и сначала смешать его, пока не исчезнут комки. Затем вручную добавляйте меньшее количество гипса, пока консистенция не станет однородной и без комков.

Вы должны стремиться к консистенции тающего мороженого, а штукатурка должна лежать на лопатке ведра, не соскальзывая, когда ее держат горизонтально, когда она готова.

Безусловно, лучший совет по смешиванию гипса — это проверить его консистенцию, поместив палочку в смесь.Если палочка может стоять сама по себе, значит, гипс замешан правильно. Гипс и вода смешиваются по объему примерно в пропорции 50:50, поэтому из полведра воды получится полное ведро гипса.

Всегда используйте чистую свежую воду для замешивания гипса, так как любое загрязнение может привести к тому, что гипс оторвется до того, как вы его нанесете. Никогда не используйте гипс, который сходит, если только вы не хотите иметь предплечья, как Моряк Попай.

Штукатурка Совет №3: Не откусывайте больше, чем можете прожевать.

Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок начинающих штукатуров, и она усугубляется тем фактом, что большинство неподготовленных штукатуров не понимают, что идеальная отделка штукатурки достигается не тщательным ее нанесением, а проработкой всех шести этапов. оштукатуривание (от нанесения обоих слоев до сухой и мокрой шпаклевки вплоть до окончательной полировки) быстро и в нужное время.

Очевидно, что здесь слишком много всего, чтобы объяснять, поэтому мы создали целый видеокурс по штукатурке, в котором подробно показано, как добиться идеальной отделки.

Тем не менее, для вашей первой попытки мы определенно рекомендуем начать с небольшой стены или поверхности, которую вы можете покрыть одним слоем за 30 минут или меньше. Конечно, более поздние этапы не обязательно выполнять за это время и иметь свое собственное время, но 30 минут — это хорошее практическое правило для первого покрытия.

Не пытайтесь добиться идеальной поверхности во время нанесения первого слоя , поскольку она постепенно улучшается на более поздних стадиях различных стадий высыхания штукатурки.Использование этой техники не только делает нанесение штукатурки более быстрым и менее безболезненным, но и, наоборот, всегда обеспечивает идеальную отделку по сравнению с попыткой получить слишком хорошую отделку с первого раза.

Штукатурка Совет № 4: Чистота — ключ к идеальной отделке.

Не поймите меня неправильно, это не моральный вопрос, вы можете быть кандидатом на участие в следующем эпизоде ​​»Насколько чист ваш дом» дома, и меня это устраивает, но уборка во время штукатурки, вероятно, лучший совет по штукатурке, который мне когда-либо давали, когда я только учился штукатурить, и этому есть простая причина:

ЛЮБОЕ загрязнение гипса приведет либо к тому, что гипс схватится, либо слишком быстро сойдет, а поскольку гипсование — это гонка на время для новичка и стабильный, но хрупкий ритм для профессионала, все, что сокращает время, необходимое для завершения работа, в конечном счете, вызовет больше работы, чем меньше.Таким образом, не промывать ведра и оборудование на ходу — плохая экономия времени.

Кроме того, даже малейшее пятнышко высохшей штукатурки из предыдущей смеси вызовет натяжение и заедание штукатурки и чертовски расстроит вас — представьте себе, что вы получили идеальную поверхность только для того, чтобы провести линию прямо к гипсокартону с помощью вашего следующий удар!

Это еще больше расстраивает, когда вы находитесь на последних этапах штукатурных работ, поэтому вот мое золотое правило советов: если вода недостаточно чистая, чтобы пить, а ваши ведра и инструменты недостаточно чистые, чтобы из них есть, то не делайте этого. используйте их для штукатурки, пока не тщательно их очистите.

Штукатурка Совет № 5: Не полируйте поверхность слишком сильно, иначе вы пожалеете об этом.

Штукатурка в основном состоит из 6 этапов, которые вы должны пройти от первого слоя до первого слоя, а затем 2 соответствующих этапа, которые мы называем мокрой затиркой и сухой затиркой — это относительно просто сделать, но почти невозможно описать, какой вот почему мы выпустили видео «Show-You-How» для гипса — думайте об этом как об обучении боевому искусству, вы не можете научиться этому только читая, вам действительно нужен кто-то, кто действительно покажет вам, как это делается.Хорошей новостью является то, что, в отличие от изучения боевых искусств, вы можете научиться штукатурить очень быстро и получать идеально ровные и гладкие результаты с первой же попытки.

Тем не менее, один совет, который я всегда даю начинающим штукатурам, это НЕ переполировать на заключительном этапе. Да, если вы будете точно следовать моему курсу, вы сможете получить гипсовую поверхность настолько ровную и гладкую, что ее можно будет буквально полировать, пока она не станет гладкой, как стекло, и даже покажет небольшое отражение, но вы этого не хотите.

Идеальное гипсовое покрытие выглядит и ощущается на ощупь как яичная скорлупа, и для этого есть одна очень важная причина — краска и обои будут отслаиваться от тщательно отполированной поверхности, и когда вы попадете в такую ​​ситуацию, у вас будут большие проблемы, потому что вы обнаружите, что она отслаивается. легко в одних местах и ​​крепко прилипает в других — полностью разрушая штукатурку. Так что мой последний совет по штукатурке — не слишком увлекаться полировкой на последнем этапе сухой кельмы.

Статья Mastering Plastering, написанная в августе 2010 г.

Дополнительные советы по нанесению штукатурки см. в нашей статье «Советы по нанесению штукатурки», в которой более подробно рассматриваются некоторые более сложные области штукатурных работ.

 

Как устранить пузыри на внутренней штукатурке? [PDF]

🕑 Время чтения: 1 минута

Пузырящаяся, выпуклая или вздутая штукатурка каменной стены является тяжелым состоянием стены здания.Используйте это указание, чтобы найти причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стены. Основной причиной вздутия или вздутия штукатурки является сырость. Причиной сырости может быть либо дождевая вода, проходящая через крышу, либо поглощение влаги из земли, либо неожиданные наводнения.

Необходимо сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно объясняются основные причины появления влаги во внутренней стене и решение этой проблемы.

Почему мыльные пузыри для штукатурки стен?

Вздутие штукатурки стен происходит из-за подъема влаги через стену. Здесь штукатурка осыпается, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Подъем влаги через стену происходит из-за отсутствия влагонепроницаемого слоя, плохого дренажа на участке или недостаточной вентиляции подпола.

Устранение причин образования пузырей на оштукатуренных стенах

На этом шаге устраните все возможные причины проникновения сырости через стены здания.Некоторые из решений:

  1. Улучшить дренажную систему участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие уклоны были направлены в сторону от здания.
  2. Всегда проверяйте наличие свободного места под половицами, чтобы обеспечить легкое испарение влаги из почвы под полом. Эти пары должны легко проходить через вентиляционные отверстия в стенах.
  3. Следующим средством является нанесение влагозащитного слоя. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема стоков через стены. Нанесение влагостойкого курса — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.

Как отремонтировать стену с пузырчатой ​​штукатуркой?

После принятия необходимых мер по устранению повышения влажности в оштукатуренных стенах, следующим шагом является ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без нахождения и устранения причины вздутия штукатурки заканчивается полной потерей работы.

Пошаговая процедура восстановления поврежденной штукатурки приведена ниже:

Шаг 1. Удаление поврежденного материала стены

Этот шаг включает в себя удаление пузырящихся материалов, отслоившейся краски, осыпающихся красочных материалов и пузырящейся штукатурки.

Удаление поврежденного материала стены с помощью шпателя
  • Удалите поврежденный материал с поверхности с помощью шпателя.
  • Снимите отслаивающуюся краску и вздувшуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте весь мягкий и рыхлый материал с поверхности стены. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Проведите процедуру также по краям поврежденного участка.
  • Продолжайте копать, пока не увидите твердый и неповрежденный слой штукатурки.
  • Проверьте, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
  • Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.

Шаг 2. Очистите поверхность

Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить с помощью жесткой нейлоновой щетки и промышленного пылесоса.

Примечание: Shop-vac — это специальная вакуумная установка с мощным двигателем, которая помогает всасывать мусор, грязь и кусковые материалы со строительных площадок и столярных мастерских.

Вымойте окружающие поверхности губкой и чистой водой. Этот процесс помогает удалить любые отложения извести. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Загерметизируйте поврежденную водой поверхность
  • После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения, присутствующие на поверхности стены. Это помогает получить надлежащую связь с пластырем.Грунтовка также предотвращает растекание пятен во время покраски. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
  • Энергично встряхните грунтовку, чтобы раствор хорошо перемешался. Покройте пораженные поверхности краской внахлест и на окружающие стены. Дайте грунтовке высохнуть. Масляная краска сохнет 24 часа, а быстросохнущие грунтовки сохнут час.

Шаг 4. Ремонт штукатурки
  • Заполните недостающую штукатурку и выровняйте стену, используя либо герметик, либо шпатлевку.Выбор зависит от области ремонта. Для небольшой площади можно использовать шпаклевку. При увеличении площади повреждения лучшим ремонтным составом является штукатурка.
  • Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта внешнего слоя стены.
Заделка штукатурки стен шпатлевкой

Нанесение первого слоя шпаклевки

  • Нанесите первый слой смеси шпаклевки с помощью шпателя.Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы снять излишки с одной стороны ремонта на другую сторону дефекта.
  • Всегда проводите лезвием по более глубокому повреждению, чтобы заполнить его, и скользите по окружающим стенам, чтобы на них образовался тонкий слой. Не наносите толстые слои по периметру повреждения, что требует дополнительной шлифовки на заключительном этапе.
  • Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если область ремонта большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой крупной или средней величины.Выполняйте шлифовку только после полного высыхания состава.
  • После завершения процесса шлифования стряхните пыль и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите соскоб и шлифовальную пыль с поверхности.

Нанесение второго слоя шпаклевки

  • Во время нанесения второго слоя нанесите состав на самые глубокие места повреждения. Снимайте излишки смеси параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливочного масла производится в направлении, перпендикулярном тому, что было нанесено при нанесении первого слоя.
  • Не беспокойтесь о выступах, которые образуются при использовании ножа для расшивки швов. Но помните, что смесь должна быть как можно тоньше, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
  • Дайте второму слою высохнуть. Далее следует циклевка, шлифовка. Протрите пыль и материалы на поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.

Совет: Не забывайте менять направление нанесения каждого слоя. Избегайте накопления состава на окружающих поверхностях.

Вместо шпаклевки можно использовать гипс.

Читайте также: Порядок работ по оштукатуриванию кирпичной кладки стен

Шаг 5: Отшлифуйте и подкрасьте
  • Дайте последнему слою полностью высохнуть.
  • Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой № 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен. №
  • После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
  • Нанесите грунтовку перед покраской. Лучше всего использовать грунтовку-герметик на основе растворителя по сравнению с латексной краской, поскольку первая предотвращает попадание остаточной воды на новый слой краски.
  • Латексная грунтовка не подходит для нанесения на поврежденную водой поверхность стены. Всегда дожидайтесь, пока грунтовка высохнет, прежде чем приступать к подкрашиванию и покраске стен.
Стена из шлифовальной штукатурки

Часто задаваемые вопросы о ремонте стен из дутой штукатурки

1. Что вызывает вздутие или выдувание гипсовых стен?

Вздутие штукатурки стен происходит из-за подъема влаги через стену. Здесь штукатурка осыпается, и порошкообразная смесь падает на соседний пол.Подъем влаги через стену происходит из-за отсутствия влагонепроницаемого слоя, плохого дренажа на участке или недостаточной вентиляции подпола.

2. В чем заключается необходимость нанесения грунтовки перед ремонтом штукатурки?

Грунтовка обычно наносится перед покраской. При ремонтных работах со штукатуркой процесс грунтования блокирует остаточные загрязнения, присутствующие на поверхности стены. Это помогает получить надлежащую связь с пластырем. Грунтовка также предотвращает растекание пятен во время покраски.Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.

3. Как выбрать между герметиком и штукатуркой?

Выбор зависит от области ремонта. Для небольшой площади можно использовать шпаклевку. При увеличении площади повреждения лучшим ремонтным составом является штукатурка. Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта внешнего слоя стены.

Подробнее:

  1. Как отремонтировать оштукатуренные стены?
  2. Типы отделки штукатуркой и наружная штукатурка зданий

Как шпаклевать стены и потолки

Обезжиривающее покрытие — это процесс нанесения очень тонкого слоя шовного герметика, также называемого шламом, для выравнивания шероховатых поверхностей стен и потолков.Это может включать в себя нанесение одного слоя грязи, чтобы скрыть мелкие недостатки, или может включать использование нескольких слоев для создания гладкой, законченной поверхности. Кроме того, шпаклевка может выполняться на небольшой площади или на всей поверхности стены/потолка. Посмотрите здесь видео, демонстрирующее нанесение защитного слоя, и
здесь, чтобы посмотреть видео, демонстрирующее, как смешивать схватывающийся шовный герметик.

О составах для обезжиривания

Существует два типа шпаклевки, которые можно использовать для поверхностного покрытия: шпатлевка схватывающегося типа и готовая смесь для швов.

Закрепляющий состав представляет собой порошок, который при смешивании с водой затвердевает до очень твердого состояния, аналогично тому, как застывает бетон. Это входит в установку ставок от нескольких минут до часа или более. Готовая шпатлевка выливается из ведра влажной и готовой к использованию. Для высыхания требуется несколько часов, и он мягче по сравнению с фиксирующим составом.

Какой состав выбрать, зависит от очищаемой поверхности. Для большинства серьезных повреждений лучшим выбором является фиксирующий состав. Это может включать любую поврежденную водой штукатурку или гипсокартон, а также очень грубые поверхности, такие как текстуры гипсокартона, для сглаживания которых потребуется несколько слоев грязи.Используйте относительно медленно схватывающийся состав, такой как Durabond90®, для таких больших работ, как эта.

Используйте готовую смесь для отделки гипсокартона и мелких дефектов стен, требующих покрытия одним или двумя слоями. Готовая смесь также хороша для окончательного слоя поверх любой работы по нанесению обезжиривающего покрытия. Его легче наносить, чем закрепляющего типа, что позволяет наносить его более тонким слоем, он мягкий, что облегчает достижение гладкой поверхности при шлифовании.

Подготовка стен к шпаклевке

Обезжиривающее покрытие можно наносить поверх большинства лакокрасочных покрытий без специальной подготовки.Пока поверхность готова к повторной покраске, она также будет готова к нанесению обезжиривающего покрытия. Однако, если поверхность была повреждена, подвергалась воздействию воды или у вас есть очень блестящая краска, которую нужно покрыть, потребуется некоторая подготовка, чтобы избежать образования пузырьков на отделке, когда вы закончите.

Перед обезжириванием:

  1. Убедитесь, что поверхность чистая. Используйте обезжириватель для мытья окрашенных поверхностей, которые имеют пятна или покрыты масляной пленкой.
  2. Отшлифуйте гладкие, блестящие окрашенные поверхности наждачной бумагой среднего размера, чтобы немного их поцарапать, или загрунтуйте плоской краской и дайте ей полностью высохнуть, чтобы приглушить блестящую поверхность.
  3. Отремонтируйте любые поверхности с пятнами воды и защитите их грунтовкой перед нанесением обезжиривающего слоя.
  4. Если краска отслаивается или отслаивается штукатурка и шовный герметик, удалите весь отслоившийся материал, вытрите всю пыль и покройте грунтовкой-герметиком. Устраните повреждение по мере необходимости и завершите ремонт несколькими слоями лака, чтобы сгладить поверхность.

Смешивание застывающего герметика

Используйте грязевой поддон для смешивания небольшого количества грязи за один раз для обезжиривания.Используйте порошкообразный состав в соотношении 2 к 1 с холодной чистой водой. Чтобы быть уверенным, что вы сможете использовать грязь до того, как она затвердеет, начните примерно с чашки порошка.

Добавьте примерно полстакана воды и перемешайте грязь, чтобы она стала достаточно густой, чтобы оставаться на суставном ноже, если его держать вверх дном. Если ваша смесь слишком жидкая и густая, добавьте еще немного порошка, пока не получите нужную консистенцию. Этот тип шовного герметика быстро схватывается, поэтому используйте его сразу.

Соберите влажную грязь на одну сторону чаши, зачерпните ее ножом и соскребите на край.Это поможет держать его под контролем и избежать его распространения на нежелательные области, которые могут создать беспорядок и затруднить получение гладкой поверхности.

Перенесите грязь на рабочую поверхность, «отрезав» часть от края сковороды, а затем распределив ее взад и вперед, как намазывая маслом кусок тоста.

Примечание: После того, как порошкообразная смесь застынет в течение нескольких часов, ее будет трудно удалить с инструментов и т. д. Чтобы избежать дополнительной очистки позже, сразу соскребите затвердевшую грязь.Используйте скребок для стекла с лезвием бритвы или шпатель, чтобы сбрить затвердевшую грязь со сковороды и ножа для суставов в контейнер для мусора. Не смывайте его в канализацию, он осядет в трубах и вызовет засор.

Нанесение первого обезжиривающего слоя

Нанесите толстый слой глины, держа нож под углом примерно 30°, чтобы нанести его толщиной от 1/8 до 1/4 дюйма. Покройте всю область, которую нужно снять, и дайте грязи перекрыть окружающую поверхность.

Немедленно вернуться и «снять» лишнюю грязь с поверхности.Держите суставной нож под углом 30° и сильно нажимайте на него, когда вы проводите его одним полным движением от одной стороны области к другой. Верните собранную грязь на край кастрюли. Снимите оставшийся излишек грязи параллельными движениями, оставляя неизменно тонкий слой. Не обращайте внимания на небольшие бороздки между штрихами, вы можете удалить их позже, когда состав затвердеет.

Между каждым ударом обязательно соскребайте лишнюю грязь с лезвия ножа обратно на край чаши.Поддержание лезвия в чистоте облегчит работу и улучшит результаты.

Нанесение второго обезжиривающего слоя

Когда грязь схватится, соскребите все выступы с помощью шовного ножа движениями вверх и слегка отшлифуйте наждачной бумагой средней зернистости. Если на больших площадях много неровностей, неровностей или других выступов, слегка пройдитесь по ним шлифовальным блоком или шлифовальной машиной. Соберите пыль пылесосом и слегка протрите всю поверхность влажной тканью или губкой перед нанесением второго слоя.

Чтобы нанести второй слой, используйте ту же технику нанесения масла и снятия слоя, что и для первого, но на этот раз удалите грязь, поглаживая в перпендикулярном направлении. Если ваш первый слой был нанесен горизонтально, наносите второй слой вертикально. Это поможет выровнять поверхность, заполнив любые неровности и неровности первого слоя. Прежде чем продолжить, дайте грязи застыть и полностью высохнуть.

Нанесите столько последовательных слоев, сколько необходимо, чтобы создать гладкую поверхность на ремонтируемом участке.Во время работы, если есть чрезмерная рябь или другие дефекты поверхности, слегка отшлифуйте их и вытрите пыль влажной тряпкой перед нанесением следующего слоя. Всегда меняйте направление штрихов с каждым новым слоем и всегда очищайте лезвие о противень после каждого штриха.

Как обезжирить всю стену или потолок

Нанесение обезжиривающего покрытия на всю стену или потолок потребует много времени, прежде чем грязь затвердеет. Чтобы избежать проблем, по возможности используйте готовую смесь для швов для больших площадей.Если вам нужно заполнить толстую текстуру на большой площади, используйте закрепляющую смесь для глубокой заливки и создания отделки, а затем используйте готовую смесь для последних двух слоев.

Чтобы очистить всю стену, работайте на управляемом участке в несколько футов за раз. Работая от потолка примерно до середины стены, нанесите грязь движениями вперед и назад и сразу же снимите излишки сверху вниз.

Затем двигайтесь вниз и работайте от плинтуса до середины.Проведите мазком вверх, чтобы немного перекрыть верхнюю часть и смешать две части вместе. Работайте небольшими рядами, как здесь, через стену к следующему углу.

На потолках работать в 3 или 4 футовых рядах, разбивая каждый на управляемые секции. Работайте вдоль одной стены, возвращаясь к предыдущим участкам, чтобы они перекрывались и сливались с новым участком.

Когда вы дойдете до другой стороны комнаты, начните второй ряд по потолку параллельно первому. Смешивайте грязь вдоль всех краев по мере продвижения.Если после того, как вы закончите, необходимо нанести второй слой по всему потолку, работайте перпендикулярно первому слою, чтобы помочь выровнять общую отделку.

Отшлифуйте последний слой

Когда вы сделаете поверхность достаточно гладкой, дайте последнему слою схватиться и полностью высохнуть. Если вы используете готовую смесь, лучше оставить ее сохнуть на ночь, затвердевшую грязь можно отшлифовать за пару часов.

Используйте наждачную бумагу зернистостью 120 для затвердевания и зернистостью 220 для более мягкой, готовой смеси.Отшлифуйте с легким нажимом широкими дугообразными движениями, чтобы удалить любые небольшие неровности и выступы на поверхности. Растушуйте края грязи, чтобы она плавно сливалась с окружающей поверхностью.

Используйте шлифовальную палку, чтобы отшлифовать всю стену от потолка до пола и до следующего угла. Отшлифуйте потолки с помощью шлифовальной палки вдоль одной стены, а затем в направлении другой стороны комнаты.

Соберите пыль пылесосом и слегка протрите влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить все остатки с поверхности перед грунтованием и окраской.Если вы используете матовую латексную краску, она будет самовсасывающей. Если вы используете полуглянцевое или другое блестящее покрытие, сначала загрунтуйте матовой латексной краской или латексной грунтовкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.