Чем грунтовать пенопласт перед штукатуркой: Нужно ли грунтовать пенопласт перед штукатуркой

Чем штукатурить пенопласт для утепления стен

Видео взято с канала: Сами себе строим дом

Как штукатурить пеноплекс

Смеси для фасада, и клей для пенополистирола (он же пеноплекс) https://goo.gl/scmdUv.
Как штукатурить пеноплекс!
Новое о пенополистироле, особенно важно прочитать закрепленный комментарий в обсуждении… Несколько выпусков назад мы очень подробно рассказали, как именно осуществлять монтаж листов пеноплекса (экструзионного пенополистирола) на стены внутри нашей Брежневки. Теперь же мы спешим к Вам в компьютеры с видео №91 со звучным названием «Как штукатурить пеноплекс»!
Сразу хочу заострить ваше внимание, друзья,что название в случае с этим новым видео носит скорее слегка условное значение. Ведь это будет скорее вмазывание армировочной стеклотканой сетки (ака Строби) на пеноплекс (модифицированный пенопласт), а потом шпаклевка по нему специальным клеем для пенопласта и продвинутого пенополистирола. Но название «Как штукатурить пеноплекс» лично мне кажется лучше отражает суть того, что будет происходить на синем экране. Так ведь правильно!
Суть видео проста:
внутри или снаружи помещения-дома Вы хотите штукатурить пеноплекс технология одна..
чем штукатурить пенополистирол (экрудированный пенопласт) мы тоже покажем (специальным клеем и широким шпателем)..
маленькие хитрости подобной штукатурки тоже рассмотри..
Мы то с Максом знаем, как правильно штукатурить загадочный пеноплекс по сетке Строби, а Вам лишь предстоит сегодня узнать!
И в конце видео станет ясно, как штукатурить пеноплекс (ЭППС) своими руками при ремонте фасада!
Наш развлекательно-отделочный канал-находка «ПиК», снял уже второе видео о пеноплексе, брате пенопласта https://www.youtube. com/c/Guysstone.
Как и чем крепить экструзионный пеноплекс мы знаем, теперь познаем азы его штукатурки в группе ВК https://vk.com/guysstone.
Наш Инстарам с фото из мира ремонта и отделки https://www.instagram.com/guys_stone_/.
Фасадные шпатели Kraftool для утепления пеноплексом снаружи фасада https://goo.gl/mW8Ur9.
Но если Вы хотите пройти углубленный курс по вопросу, как штукатурить пеноплекс, как снаружи помещения, так и внутри вашего дома, то смотрим ещё видео:
№10 Как грунтовать стены (в том числе после монтажа пеноплекса) https://youtu.be/EbtnCkju8TE.
№59 Как штукатурить стены (вариант со штукатуркой по маякам подходит и для пеноплекса) https://youtu.be/RpzQN3jwwrY.
№87 Как крепить пеноплекс перед штукатуркой по армировочной сеткой Строби https://youtu.be/YrD-SJ2kPJE.
#Пеноплекс #Пенополистирол #Штукатурка

Видео взято с канала: Парни из Камня

Легкий способ штукатурить стены

Видео взято с канала: Сами себе строим дом

Как штукатурить фундамент дома по маякам

Видео взято с канала: dimitriy

Штукатурка фасада своими руками

Подпишись на канал https://goo. gl/T2fEJq.
Всем привет! Пришло время делать фасад. В этом видео я расскажу про первый свой опыт штукатура..
Замена батареи iphone 5 своими руками за 2 минуты https://youtu.be/sMIeL23eIWs.
Подшивка свесов кровли софитом https://youtu.be/g1CbRr7HT3I.
Шведская краска своими руками https://youtu.be/wCHbiyEZRFs.
Брашировка древесины. Обжиг. Дверь в стиле LOFT https://youtu.be/qXJMyJzT86s.
Штукатурка фасада своими руками https://youtu.be/vhv1xpljiCA.
Электропроводка своими руками https://youtu.be/PLFJTqlda6Y.
Тест смывок для краски https://youtu.be/SMWsbDM1dJ4.
Полировка авто своими руками https://youtu.be/iwt9LENGj6E.
Монтаж водосточной системы своими руками https://youtu.be/Cm8Bh5tNar4.
Усиление стропил https://youtu.be/4sXoFbbe0go.
Монтаж кровли из профнастила https://youtu.be/jGeHWJ9djs8.
Гидроизоляция крыши Монтаж контробрешетки и обрешетки https://youtu.be/wKrlXv2RF4Y.
Монтаж балок перекрытия. Стропила своими руками https://youtu.be/vs9W2OkLpw0.
Антисептик для древесины своими руками https://youtu.be/JLM3cPpSeu8.
Антисептирование древесины. Обработка от гниения и грибка https://youtu.be/WHuQ_0fErv4.
Обзор фрезера Bosсh POF 1400 ace https://youtu.be/AnIgNmU92PA.
Как пользоваться штангенциркулем https://youtu.be/fwcUhnG_3CU.
Как пользоваться мультиметром https://youtu.be/x5WHZ427r4M.
Обзор бюджетного электролобзика ОМАХ 10215 https://youtu.be/S3zubZ0Vwr4.
Мастерская и баня из газоблока Фундамент и кладка первого ряда газоблоков https://youtu.be/tnP-LJftVXU.
Армопояс своими руками Армирование, съемная опалубка https://youtu.be/OyhgPMo6EC8.
Автор и его контакты:
➞ Vk Group https://vk.com/shvedoffdiy.
➞Instagram www.instagram.com/shvedoffdiy.
=
Оптимизация видео:
Штукатурка фасада своими руками, штукатурка фасада, штукатурка стен, шпаклевание фасада, фасад дома, отделка фасада, облицовка дома, наружная отделка дома, облицовка фасада, отделка фасада дома, как штукатурить..
=
Музыка в видео:
TIN & Gran Fran Astronóia https://soundcloud. com/tinmoosic/tin-gran-fran-astronoia-1

Видео взято с канала: PRO DIY

Простая фасадная штукатурка,нанесение на стену

Видео взято с канала: Master Dima

Как Наносить Короед Декоративную Штукатурку. Утепление Фасада

Утепление домов. Нанесение и затирка декоративной штукатурки короед..
В Видео использовал материал:
Ансерглоб ТМК 112 Штукатурка короед серая с микроволокном 2.5мм 25кг..
Смесь штукатурная декоративная «короед» серая ANSERGLOB ТМК 112 с короедной структурой и грануляцией зерна 2,5 мм (под окрашивание) предназначена для выполнения декоративного, тонкослойного оштукатуривания как внутренних, так и внешних стен зданий, а также в системе скреплённой теплоизоляции ANSERGLOB. Наносится на любые минеральные основания (цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и т.д.)..
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Толщина штукатурного слоя: 2,0 мм., 2,5 мм., 3,5 мм.
Пропорция смеси: 0,18-0,20 л. воды/кг.
Время пригодности к работе: не менее 2 часов.
Адгезия к основанию: не менее 0,5 МПа.
Морозостойкость: не менее 75 циклов.
Паропроницаемость: не менее 0,05 мг/м ч Па.
Температура основания: от +5°С до +30°С.
Температура эксплуатации: от -30°С до +80°С.
Существует два вида декоративной штукатурки короед – акриловая и на гипсовой основе. Если акриловая штукатурка продаётся в готовом виде, то гипсовая в виде смеси сухих компонентов. Если попытаться в общем описать этот материал, то его можно охарактеризовать как композитную штукатурку, содержащую мелкие камешки-гранулы..
У каждого производителя свой рецепт, но обычно в декоративной штукатурке короед в качестве гранул используется минеральная крошка или мрамор. В зависимости от размера крошки, размер которой бывает от 0,1 до 3,5 миллиметра, материал будет отличаться зернистостью.Несмотря на свое пугающее название, декоративная штукатурка короед часто применяется в самых разных ситуациях – для наружной и внутренней отделки. А своим названием материал обязан рисунку, создаваемому при обработке поверхности и напоминающему следы жука-короеда, оставляемые им в древесине..
Поделись видео с друзьями. http://youtu.be/7Et6HokPYUA.
Партнёрская программа, подключайся и зарабатывай. БЫСТРОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ http://join.air.io/ReDECORation.
РЕКЛАМА на канале http://vk.com/topic-82699658_31346562.
Группа в контакте http://vk.com/club82699658.
=ReDECORation=
Понравилось? Ставь ЛАЙКИ и комментируй, чтобы я знал твое мнение и смог сделать видео еще лучше..
И не забудь ПОДПИСАТЬСЯ на канал, чтобы увидеть первым новые выпуски:.
► https://www.youtube.com/channel/UCWK2YMZtytPUHNerq_pr09w?sub_confirmation=1 ◄

Видео взято с канала: ReDECORation * Ремонт и Отделка *

штукатурка на пенопластовой поверхности? — Журнал модели железнодорожника

Каналлигаторы

Я только что намазал грязью гипсокартона пенопласт и/или кусочки фанеры.

СпейсМаус

Я в значительной степени покрываю весь свой пенопласт глиной из гипсокартона.

Если вы не делаете ничего другого в этих областях, кроме добавления небольшого почвенного покрова, это кажется мне нерешительным, да, это слово, о котором я пытался думать.

Ни деревьев, ни дорог, ни построек? Грязь для гипсокартона сама по себе почти не имеет силы, снова размягчится, если ее намочить, и даже не думайте опираться на нее поверх пены.

Я использовал пластырь Durabond поверх алюминиевого экрана для создания базовых форм рельефа. Я могу просверлить в нем отверстия для поддержки деревьев…

…или ударьте по нему молотком, чтобы выровнять некоторые неровности, когда я хочу добавить к дорожке, как здесь, где разъезд раньше заканчивался только с этой стороны платформы…

…на сбитые участки нанесли Durabond, чтобы сгладить провалы, затем поверх него установили гусеницу и немного вдавили. Через пару часов я использовал немного разбавленной латексной краски грязного цвета, чтобы смешать ее с окружающей территорией, затем добавил балласт, грунтовое покрытие и т. д.

Хотя формы рельефа, вероятно, не выдержат моего полного веса, я могу встать на стремянку и наклониться, чтобы дотянуться до задней части этой сцены, поддерживая большую часть своего веса на склоне холма (мостики снимаются, когда я получаю вокруг сделать несколько сотен деревьев)…

Некоторые из моих дорог я построил из глины из гипсокартона, но они не выдерживают того, чтобы на них клали инструменты или камеры, и я постоянно подкрашиваю царапины и царапины. Похоже, что я имитирую патчи, но на самом деле они — это патчи …

Там, где сейчас находится электростанция (оранжевое кирпичное сооружение на заднем плане), я изначально планировал добавить там небольшой болотистый участок и создал углубление в экране, которое с нанесенной на него штукатуркой составляло около 1. глубиной 5 дюймов.  Когда я решил, что электростанция будет более полезной, я намочил затвердевшую штукатурку и за один раз заполнил углубление свежей штукатуркой — твердой и без трещин…

Дюрабонд также полезен для изготовления прочной «воды»….Каждый, кто приходит сюда с фотоаппаратом, кажется, хочет сфотографировать поезд на мосту…

… и десятки камер лежали на них без каких-либо видимых повреждений.

А 33 фунта. пакетик Дюрабонд стоит где-то баксов 20, и как видно на фото ниже, несмотря на то, что не очень толстый, на удивление крепкий….

Одной сумки хватит надолго. Если у вас есть меньший макет, он также доступен в меньших количествах. Он также полезен для отливки опор мостов (видно на предыдущих фотографиях) и для использования в каменных формах.

Уэйн

пена для герметизации и покрытия | ДэвидНит

Обратите внимание на , прежде чем вы начнете читать этот старый пост, который я уже давно включил в раздел Методы в разделе Создание реалистичных моделей , доступ к которому можно получить выше. Эта версия , возможно, была обновлена ​​или расширена с тех пор.

Это четвертый из пяти основных отчетов, посвященных тому, что я считаю пятью определяющими областями работы по созданию моделей; основное строительство, чистовое строительство, моделирование/формирование, создание поверхностей и покраска. Я написал эти обзоры в рамках подготовки к занятиям в RADA (Королевской академии драматического искусства) в Лондоне. Таким образом, они ориентированы на особенности модельной работы театрального дизайна, но большинство пунктов в общих чертах будут актуальны для модельной работы в других дисциплинах.Я начал с общих «тем» или требований предмета, после чего последовали более конкретные и практические рекомендации по материалам и методам, которые можно использовать.

Поверхности в модели могут быть созданы гораздо более широким набором средств, чем думает большинство людей. Хотя ожидается, что модели театрального дизайна переживут короткий пробег в процессе производства, они не угнетены необходимостью служить вечно, что открывает гораздо более широкий выбор материалов, чем обычно доверяет скульптор. Таким образом, существует огромный выбор… но люди обычно сужают его, развивая свои собственные предпочтения. Я думаю, что выбор с самого начала также очень личный. Вы человек, который «ломает» или «строит», или предпочитаете, чтобы готовые поверхности выполняли большую часть работы?

Если можно говорить о «грамматических правилах» на языке моделизма, то в предмете наплавки/окраски в целом есть свои. Например, в то время как структуры требуют достаточно строгого внимания к масштабу, правила могут нарушаться, когда дело доходит до представления поверхностей.Это происходит по ряду причин. Во-первых, может оказаться невозможным представить тончайшие сложности поверхности в таком масштабе; во-вторых, даже если бы и удалось, то эти хитросплетения все равно нельзя было бы прочесть, и последняя, ​​пожалуй, самая важная причина связана с искусством самого театра и требует некоторого пояснения.

Театр искусственен, но, как и у большинства других форм искусства, одна из его целей — передать нам то, что «реально», не так, как мы обычно это воспринимаем. Театр использует свои собственные характерные средства уравновешивания того, что мы признаем реальным, с тем, что мы должны отличать как искусственное. Так, например, когда актер выходит на сцену, чтобы произнести задушевный монолог, мы не должны предполагать, что его персонаж только что заметил публику или что все остальные на сцене могут его услышать. Это его личные мысли, но их нужно высказать, иначе мы их не получим. Монолог — это прием, театральная условность, которую мы должны принять, но не воспринимать буквально.

Представление места на сцене в равной степени искусственно и в равной степени представляет собой баланс реального и нереального. Нам может быть представлен довольно подробный «кусочек жизни» на сцене, но мы соглашаемся с тем, что можем видеть обрезанные края этого, точно так же мы допускаем, что в гостиной может отсутствовать стена только для того, чтобы дать нам хорошее представление. Посмотреть. Если мы воспринимаем то, что видим, слишком буквально (а иногда, если это изображаем слишком буквально), это может не иметь смысла. Это может нарушить приостановку неверия , которую он пытается поддерживать.Классический пример — использование на сцене живых животных. Живая коза – настоящая вещь… что может быть более убедительной козой, чем эта? .. но это также любопытно неуместно там, и мы уделяем слишком много внимания тому, чтобы задаться вопросом, будет ли это вести себя!

То же самое относится и к изображению поверхностей, которые должны обозначать когда-то реальные, но которые, как мы знаем, являются фальшивыми. Задача дизайнера не в том, чтобы обмануть кого-либо, заставив думать, что настоящая стена была перенесена на сцену, а в том, чтобы настолько хорошо передать главное, чтобы зрители могли с радостью забыть об этом различии.Может даже помочь, если он будет выглядеть немного стилизованным или явно искусственным, чтобы он удобно сидел с остальными искусственными элементами и чтобы нас не так отвлекала живая коза, как раньше. В этом контексте реализм достигается дизайном, а не точным копированием, и зависит как от силы внушения, так и от правдивого изображения. Если предполагается создать впечатление реализма, дизайнер должен понимать все составляющие, которые вместе создают образ… будь то целая сцена в баре или отдельная кирпичная стена.. и перегоните этот рецепт в более концентрированную форму.

Видите, как модель может помочь в этом? … необходимость создания мелкомасштабной модели является неотъемлемой частью этого процесса концентрации. Невозможно включить каждую деталь… модель становится фильтром!

Я начинаю, как я уже сказал, с некоторых общих «тем», лежащих в основе создания поверхностей… способов мышления, а не способов действия… но затем я выбрал конкретные материалы или методы, которые представляют различные способы создания поверхностей. приближающиеся поверхности.. ломая, наращивая, покрывая «реди-мейдами», посыпая клеем и цифровыми отпечатками.

Многие из лучших фотографий, использованных здесь, взяты из моей книги «Изготовление моделей: материалы и методы » и были сделаны Астрид Бэрндал.

ОБЩИЙ ПОДХОД

Важность визуальных исследований и наблюдений

Это всегда будет одним из краеугольных камней этой работы, на любом этапе процесса. В одном из предыдущих постов этой серии я спросил, попытается ли кто-нибудь с правильным или ответственным умом сделать правдоподобный стул Людовика XV, не глядя на визуальные референсы.Точно так же никто не стал бы пытаться воссоздать стены Версаля без исследования, но все мы чувствуем себя немного по-разному, когда дело доходит до создания простой кирпичной или оштукатуренной стены. Дело в том, что хотя в них может и не быть столько специфики, как в стенах Версаля, но есть в них и то, что просто не вообразишь! То, как вещи «выветриваются», разлагаются или даже просто немного используются, имеют определенные визуальные характеристики в зависимости от местоположения, и их необходимо исследовать, насколько это возможно, если вы хотите, чтобы они были убедительными.Как я уже сказал, это не означает, что «внешний вид» не будет упрощен или сжат в конце. .. но только после того, как вы будете иметь более четкое представление об истинных ингредиентах!

Однако в то время как обычно можно доверять тому, что фотография с подписью «Версальский дворец» сделана из очень определенного места (если не периода), нужно быть более критическим при поиске информации на более общих поверхностях. Выполните поиск в Google, используя термины «старая гипсовая стена» или «разрушенная стена» и т. д.отобразит множество изображений, некоторые из которых могут оказаться очень полезными для уточнения вашего восприятия того, что выглядит убедительно, но многие из них могут ввести в заблуждение! Например, приведенная выше фотография взята из (на сегодняшний день самой большой и лучшей) бесплатной базы данных текстур и фотографий поверхности www.cgtextures.com и находится в разделе «Штукатурка» в подразделе «Утечка». Никакой другой информации, например, где была сделана фотография, что это было за здание, внутренняя или внешняя стена, не предоставлено. Мы должны поверить в то, что это на самом деле «гипс»! Мы все можем сделать определенные разумные предположения, что это должно быть снаружи и что это во многом связано с действием воды, основываясь на подсказках на фотографии в сочетании с тем, что мы, возможно, видели раньше, но без более подробной информации мы все еще гадаем. , строим предположения.. а получается стереотип! Вам нравится работать в этом царстве предположений и стереотипов и укреплять его, или вы предпочитаете приблизиться к истине, по крайней мере, с точки зрения того, как все выглядит на самом деле?

Помимо конкретных визуальных эталонов, которые могут быть собраны по мере необходимости, театральному дизайнеру также необходимо накопить определенный объем общих знаний об общих поверхностях.Такие вещи, как стандартный размер кирпичей и их общие узоры или связки , обычная ширина половиц или то, как обычно укладываются деревянные панели. Например, при изображении кирпичной кладки часто допускаются ошибки не только из-за неправильного определения размера, но и из-за незнания основ различных рисунков кирпичей и их причин. Я объясняю это и предоставляю руководства по шаблонам для разметки в моей статье шаблоны кирпичной кладки в разделе Методы .

Проведение испытаний и хранение образцов

Нелегко предсказать, как будет выглядеть текстура поверхности, пока не взят образец, и еще труднее предсказать, как на ней поведет себя краска! Даже использование только одного материала для создания поверхности может включать в себя ряд операций или этапов, каждый из которых может быть выполнен различными способами.Поэтому важно поэкспериментировать… отрепетировать, как добиться желаемого вида, и исследовать переменные, прежде чем брать на себя обязательство сделать что-то бесповоротное с частью модели, которую вы только что сделали. Поскольку покраска еще более непредсказуема, вы также должны покрасить хотя бы часть образца поверхности, прежде чем двигаться дальше. Хотя я пытаюсь разделить «создание поверхностей» и рисование по времени, как предметы для обучения, и поскольку они в некоторой степени включают свои собственные материалы и методы, на практике они неразделимы! Некоторые материалы, выбранные в качестве поверхностей, не нуждаются в «покраске» как таковой, а лишь в небольшом изменении; некоторые текстуры диктуют, как они должны быть нарисованы, и выполняют большую часть работы кисти, т. е.е. при сухой чистке; иногда стоит подмешать цвет в текстурирующий носитель, чтобы текстурировать и рисовать одновременно.. все это переносит стадию покраски во времени, по крайней мере, с точки зрения тестирования, что я рекомендую в следующем посте как очень хороший ход!

Поскольку вы тратите некоторое время на эти тестовые образцы, было бы глупо не извлечь из этого выгоду, собрав их в специальную книгу образцов. Лично, даже если ваша память лучше моей, я бы порекомендовал маркировать каждый образец основной информацией, описывающей процесс, т.е.е. какой тип и марка используемого материала, какие инструменты использовались и т. д.

Решение проблемы коробления

Из предыдущих сообщений вы могли заметить, что я редко использую слово «проблема», предпочитая вместо него такие слова, как «вызов». Это подготовка учителей! Но я подвожу черту еще до того, как смотрю на деформацию в положительном свете! Это всегда раздражает, но иногда это может быть довольно разрушительным! Так быстро. . способы борьбы с этим!

Во-первых, нужно понимать, что все впитывающие поверхности (такие как бумага, картон, дерево, даже пенопласт) деформируются при воздействии воды, даже если она находится в минимальной форме влаги, по мере высыхания.Поверхности, которые в значительной степени не впитывают влагу (например, пластик или металл), не впитывают влагу. Во-вторых, эти впитывающие поверхности не будут деформироваться при воздействии таким же образом растворителя, кроме воды, такого как уайт-спирит или ацетон. Почему именно это, я действительно не знаю, но должны быть причины. Вооружившись этими знаниями, вы можете многое сделать. Вы можете сделать свои впитывающие поверхности менее впитывающими, загерметизировав их… распылив на них тонкий слой аэрозольной грунтовки, такой как, например, акриловая грунтовка Simoniz, или испробовав что-нибудь вроде фиксатора или даже лака для волос, чтобы запечатать поверхность, при условии, что он правильно высыхает, принимает текстуру или краску поверх него и не содержит воды в качестве растворителя.

Я бы порекомендовал вышеуказанную грунтовку-спрей марки Simoniz. .. это лучшее, что я пробовал. Легкого спрея будет достаточно, чтобы запечатать поверхность, и хотя он очень быстро высыхает на ощупь, лучше оставить его на несколько часов перед покраской. Я обнаружил, что, если он правильно высушен, он выдерживает даже тонкие смывки акрила, не сопротивляясь им (в отличие от бренда Plasti-kote рядом с ним, который, в соответствии со своим названием, ведет себя больше как покрытие из пластика).

Другой способ заключается в распылении поверхностей на картон вместо непосредственного нанесения на него полифиллы или краски.Мы рассмотрим некоторые варианты готовых поверхностей позже, но на самом деле я имею в виду, что вы можете сначала нарисовать или нанести текстурный материал на тонкую бумагу, позволяя ей свободно деформироваться по мере высыхания, а затем распылить ее на плоскость. на ваши построенные части.

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Надрез, разрушение или впечатывание листа пенопласта

Основным типом «впечатляющего» пенопластового листа, который я использую, является пенопласт внутри пенокартона Kapa-line, но есть и другие типы, почти столь же подходящие, такие как пенопласт в различных типах черного пенокартона, лист Депрона и пенополистирол. Но лучше всего для этого на мой взгляд подходит пена Kapa-line.. более мягкая, податливая; хорошо принимает любую форму краски, и на него не влияют растворители в аэрозольной краске или клее. Большинство моментов, упомянутых здесь, и некоторые другие можно найти в моей статье Создание поверхностей с помощью пенокартона Kapa-line в разделе Материалы / — покрытие .

Пена из пенокартона Kapa-line особенно подходит для кирпичной кладки такого масштаба. Острие карандаша (механического типа), проведенное вдоль него, даст чистый, тонкий отпечаток.. легкий, ровный штрих для новой, современной кирпичной кладки или более сильное нажатие, чтобы создать более зубчатую линию, подходящую для старого, поврежденного кирпича. Этот старый, более крошащийся вид можно еще больше подчеркнуть, разбивая поверхность пены проволочной щеткой или вдавливая целые кирпичи с помощью куска дерева. Важно правильно подобрать масштаб, и в масштабе 1:25 кирпичи кажутся меньше, чем можно себе представить, поэтому я всегда использую шаблон кирпичной кладки, который я нарисовал, чтобы перенести размеры и расстояния на поверхность пенопласта.

Но пенопласт можно использовать не только для кирпичной кладки. Для создания интересного узора, напоминающего архитектурное украшение, можно использовать что угодно, в том числе зубные инструменты необычной формы или украшения, как показано ниже.

Другой пример. Мне дали коробку с формочками из твердого пластика для украшения тортов, и я думаю, что они предназначены для лепки мягкой глазури. Мне не хотелось использовать их в том виде, в каком они были, но когда их распиливают на мелкие части, они создают интересные инструменты для создания впечатления.Мне пришлось приклеить эти части на палочки, чтобы их можно было правильно использовать для прессования.

Пена в пенокартоне Kapa-line (и это относится к любой из этих «мягких, но жестких» пен) может быть вдавлена ​​только до того момента, пока она не начнет рваться. Я обнаружил, что могу получить гораздо лучшее и более глубокое впечатление, используя эти более широкие инструменты, если буду нажимать на отдельные полоски, давая пене больше возможностей двигаться.

Эта стена становится больше трехмерной структурой, чем просто поверхностью, и можно утверждать, что она больше относится к предыдущему посту о Моделирование и формирование , но я хотел рассмотреть эти методы в контексте «разработки на плоскости». ‘ и поверхности, которые «коллажированы» вместе.

Пена Kapa-line является одним из самых простых материалов, используемых для создания полос криволинейного профиля, например, для возведения стен карнизов или аналогичных тяжелых настенных молдингов. Я имею в виду, если эти формы должны быть больше нескольких миллиметров, потому что для более тонких можно купить готовые полоски из стирольного пластика (половина или даже четверть круга в сечении). Лучший способ сделать это — подготовить край пенопласта, т. е. убедиться, что он чистый, прямой и перпендикулярный, и аккуратно прорезать верхнюю бумагу (стараясь пока не прорезать слишком глубоко пенопласт под ним), чтобы чтобы отклеить полосу, ширина которой соответствует желаемой ширине полоски. Само собой разумеется, что будет намного проще придать форму вашей полосе, пока она все еще поддерживается, все еще является частью доски. Я обнаружил, что лучшая наждачная бумага, которую можно использовать для легкого и гладкого придания формы пене Kapa-line, — это наждачная бумага средней зернистости, т. е. 120, и она должна быть закреплена, т. е. приклеена к небольшой доске, чтобы контролировать ее. Пенопласт легко шлифовать, и легко сделать это гладко и равномерно, если немного потренироваться. Основная опасность заключается в склонности прилагать немного больше усилий к обоим концам детали, что делает их более плоскими.

Так же легко сделать полосу вогнутой формы, например, изгиб карниза молдинга между стеной и потолком, плотно прижав наждачную бумагу к деревянной палке и проведя ею по краю пенопласта. Я подготовил этот край, как и раньше, сначала удалив полоску бумаги, но затем я сначала оторвал длинный кусок от угла, чтобы дать шлифовальной машине что-то для начала.

Возвращаясь к использованию инструментов для разрушения или создания отпечатков на поверхности, два из моих любимых инструментов — это небольшая проволочная щетка и «фиксирующая трубка», показанные ниже.Простое вдавливание проволочной щетки в пену создаст неровную поверхность, идеально подходящую для обветренного бетона, брусчатки или асфальта, а полые трубки фиксирующей трубы образуют идеальный узор булыжника.

Ниже показан убедительный симулятор выветрившегося асфальта, сделанный студенткой колледжа Роуз Бруфорд.

Еще более специализированные «впечатляющие» инструменты можно легко сделать из Super Sculpey. Я смоделировал тот, что ниже, чтобы создать особый вид булыжника, и запекал его в течение максимального времени в духовке (вместо использования термофена), чтобы он был максимально твердым.Подробнее об этом и о том, как это сделать, см. в публикации Создание инструментов для создания рельефных узоров с использованием Sculpey от января 2013 г.

Армель Рэймидж, будучи студенткой первого курса факультета дизайна для экрана в Уимблдонском колледже искусств, успешно использовала эту технику для создания отличительных символов на стене для этой модели египетской гробницы, хотя моя быстрая фотография в процессе работы не не сделать это по справедливости.

Пена Kapa-line очень хорошо сжимается, т. е. остается на месте и не заполняется снова при окрашивании.Ниже я использую это, чтобы создать впечатление слоев камня в этом куске пенопласта, в основном, надавливая маленькой линейкой. Я использовал острый стоматологический инструмент, чтобы предварительно порезать поверхность.

Другим специализированным применением пенопласта Kapa-line является изготовление штор, поскольку, как показано ниже, его можно отшлифовать, чтобы создать складки ткани. Если нужен шаблон, проще всего распечатать его на папиросной бумаге и приклеить на поверхность. Печать на папиросной бумаге возможна, если ее подавать через принтер, прикрепленный к обычному листу бумаги (подробнее об этом позже).

В своей модели «Потерянный рай» дизайнер Бен Стоунз вырезал этот театральный занавес из пенополистирола вместо того, чтобы пытаться заставить настоящую ткань вести себя так, чтобы она не страдала от масштаба. Устроить такие целенаправленные складки было бы сложно даже на очень тонкой ткани.

Преимущество возможности создавать желаемые поверхности из черного пенокартона (в отличие от специальной линейки Kapa) заключается в том, что это дешевле и доступно практически везде. Еще одно преимущество заключается в том, что может потребоваться меньше покраски (по крайней мере, возможно, меньше грунтовки), потому что пена изначально темно-серая.Однако не все марки черного пенопласта позволяют легко отделять бумагу, поэтому перед покупкой необходимо проверить, можно ли это сделать. Пенополистирол не такой тонкий и впечатляющий, как пенополиуретан в пенокартоне Kapa-line, но он хорош для таких вещей, как кирпичная кладка ниже, с использованием тех же инструментов и красок, что и для пенопласта Kapa-line. Тем не менее, будучи полистиролом, пенопласт в черном пенокартоне будет растворяться аэрозольными красками и растворяющими клеями (такими как UHU и суперклей), поэтому я бы не советовал распылять на кирпичную поверхность, на которую вы потратили некоторое время.Аэрозольная краска не растворяет ее полностью, и для некоторых вещей вы можете найти интересную поверхность сама по себе!

В одном отношении черная пена дает лучший результат, чем пена Kapa-line, когда проволочную щетку нажимают/проводят по ней, чтобы создать впечатление сильно выветрелой древесины! Я написал короткую статью Использование стандартного черного пенопласта , ее можно найти в разделе Материалы / покрытие .

Как указано в предыдущем посте, пенополистирол также можно разбить для создания текстуры, хотя он не так податлив при создании отпечатков.Каменистая поверхность внизу была сделана путем разрезания тыльной стороной лезвия скальпеля, ударов проволочной щеткой, а затем соскабливания скальпелем. Для этого я использовал тонкий матовый акрил.

Несмотря на то, что пенопласты, подобные описанным выше, являются в этом контексте наиболее податливыми материалами, существуют и другие материалы, которые можно «разбить» аналогичным образом. Вспененный ПВХ «Palight» достаточно мягкий, чтобы произвести впечатление при царапании наждачной бумагой поверхности.Для приведенных ниже образцов я использовал грубую (зернистость 60) наждачную бумагу, закрепленную на шлифовальном блоке, и провел ее сильно, но несколько раз по довольно прямым линиям, чтобы добиться эффекта текстуры древесины. В некоторых местах я использовал край блока, чтобы вдавить его в более глубокую канавку. Его нужно практиковать, чтобы получить представление о необходимом давлении, о том, какое движение работает лучше всего и о диапазоне возможных возможностей. Преимуществом является то, что, поскольку пластик отшлифован, он будет принимать краску намного лучше, даже при тонком мытье. После ряда экспериментов я обнаружил, что наиболее убедительные результаты были получены при нанесении сначала грунтовки светлого древесного цвета (хорошо работал разбавленный акрил System3 желтой охры), а после высыхания наносился еще раз гораздо более тонким и темным цветом. Это было потому, что, когда я сначала попробовал более темную заливку, белый цвет ПВХ был слишком заметен в светлых участках.

Чтобы сделать здесь кусок стены, обшитой панелями, я сначала приготовил лист бумаги Palight формата A4 с эффектом текстуры дерева, чтобы затем его можно было разрезать на кусочки и приклеить. Я хотел закругленные бордюры внутри панелей и вокруг дверной коробки, для чего использовал купленные полоски полистирольной пластмассы. Их также нужно было слегка отшлифовать, иначе обработка краски не будет такой же.

Одним из наиболее важных требований к деревянным панелям с точки зрения правильного «внешнего вида» и любого материала, используемого для их создания, является то, что они выглядят «составленными» из отдельных соединенных частей, даже если это не так. Для этого примера я действительно сделал это, соединив вместе множество отдельных частей, но, например, основной каркас вокруг вставных панелей можно было бы сделать здесь всего из двух частей . .. до тех пор, пока поверхность зернистая в правильных направлениях! В настоящих панелях, будь то стены или отдельные двери, текстура древесины почти всегда будет идти в направлении самой длинной стороны прямоугольника.Для окраски в этом случае я просто использовал светлую заливку желтой охры System3 без второго цвета.

(также известная в Великобритании как «промасленная манилья») также может выглядеть как древесина, если ее почистить наждачной бумагой, хотя для более мелкого масштаба лучше использовать менее грубую наждачную бумагу, например, зернистостью 120. После того, как он будет «зернистым» таким образом, он будет хорошо впитывать морилку, полировать или стирать акрил, даже акрил, протертый тканью, а цвет подчеркнет структуру поверхности.Если используется акрил, он должен быть прозрачным. Для различных образцов ниже я пробовал морилки, жидкие кремы для обуви и акриловые краски System3.

Преимущество использования трафаретной карты для имитации деревянных панелей заключается в том, что, поскольку она относительно тонкая, слои можно создавать, не создавая при этом слишком «тяжелого». Стандартная толщина составляет 375 микрон (около 1/3 миллиметра).

Герметизация или укрепление поверхностей пены

Большинство пенопластовых поверхностей можно просто покрасить акрилом, и они выживут при осторожном обращении.Их также можно, конечно, сначала покрыть обычным акриловым гипсом, если вы хотите начать с белой основы. Но если вы беспокоитесь о долговечности или хотите сделать поверхность более эластичной для обработки, есть ряд других вариантов. Самый простой – покрыть пенопласт перед покраской одним или несколькими слоями столярного клея Пва. Если вы используете тип, который легко наносится кистью, например, один из более дешевых типов «школьного клея», его можно использовать как есть. Более профессиональные клеи для дерева, такие как Evo Stik Wood, могут нуждаться в небольшом количестве воды, чтобы их было легче наносить кистью.Так как Пва сильно сжимается при высыхании, существует небольшая опасность потери деталей поверхности. .. но вы заметите очень небольшую разницу. Еще более прочную поверхность можно получить, используя специальный наполнитель под названием Paverpol , который производится в США, но доступен здесь. Он продается как средство для рисования или замачивания ткани, чтобы сделать ее прочной, жесткой и долговечной, например, для драпировки скульптуры. Это не сделает поверхность пенопласта или пенополистирола Kapa-line такой же прочной, но сделает их намного прочнее, чем просто покраска.Paverpol выпускается в нескольких базовых цветах, но есть и прозрачный, который хорошо впитывает акриловые или порошковые пигменты, так что можно смешивать собственный базовый цвет. Как я уже упоминал ранее, следует иметь в виду одну важную вещь: пенополистирол, то есть пенополистирол, пенополистирол или депрон, подвергается воздействию растворителей, таких как ацетон, присутствующих во многих аэрозольных красках, или других красках и клеях на спиртовой основе. С другой стороны, пенополиуретан в пенокартоне Kapa-line устойчив. Его даже можно покрыть полиэфирной смолой, что придает ему еще более прочную поверхность.

Использование полифилла или другого текстурирующего материала

На протяжении многих лет я пробовал различные варианты, но ни один из них не является более надежным, универсальным и долговечным, чем этот конкретный бренд… Polyfilla «Fine Surface» от Polycell. Это стандартный тип, который можно найти на большинстве складов и в строительных магазинах, и он не особенно дороже, но намного превосходит любые другие для этого типа работы из-за определенных специальных свойств. Он поставляется в готовом виде в тюбиках и имеет почти твердую гелеобразную консистенцию, но после тщательного перемешивания он превратится в гладкий «крем».Я бы рекомендовал вам не пытаться делать это со всей ванной, а сначала перенести меньшую часть в кастрюлю для смешивания.

Он очень липкий .. намного липче, чем другие, которые я пробовал .. это означает, что этот полифилл останется на пластике и даже на металле, если поверхности должным образом чистые. Он сохранит большую часть своих клейких свойств, даже если его разбавить водой. Он очень мелкозернистый, почти как густая акриловая краска, а это означает, что его можно наносить очень гладко, не разбивая, и при необходимости можно отшлифовать до стекловидной гладкости.Он практически не дает усадки, если не нанесен очень толстым слоем, и это означает, что он обычно не трескается. Кроме того, он довольно быстро сохнет и остается слегка гибким. Вот несколько примеров, демонстрирующих эффект от нанесения полифиллы различными способами, т. е. нанесение кистью, нанесение мастихином или деревянной вилкой, надавливание тряпкой и т. д. Я смыл их тонким слоем акрила, а затем отшлифовал. немного, чтобы сделать структуру более заметной.

Ниже полифилла также может использоваться в сочетании с пенопластом Kapa-line, чтобы заострить детали поверхности или придать еще большую глубину.

Характерная, похожая на камень текстура, изображенная ниже, была нанесена тонким слоем, а затем вдавлена ​​губкой, пока она еще влажная, чтобы отпечатать рисунок. Губка должна быть влажной, чтобы полифилла не прилипала слишком сильно.

Покрытие готовой бумагой

Одними из моих любимых являются обои с виниловой текстурой, на которых я сосредоточусь здесь, но есть так много других, включая мраморную бумагу для письма, листы наждачной бумаги или специальную декоративную бумагу.

Сначала несколько общих слов о напылении , так как это наиболее удобный способ приклеивания любого листа бумаги определенного размера. Наиболее надежным брендом для использования является 3M (в любом случае, он кажется наиболее доступным), но есть и другие типы от 3M. Я использую слово «распылитель», как и большинство людей, в качестве общего термина для всех из них, но, строго говоря, «распылитель» — это название, которое 3M дает своему переставляемому аэрозольному клею с более низкой липкостью, и это не лучший вариант для надежного приклеивания. сразу.Для этой цели лучше подходят «Фотомаунты», которые прочнее и долговечнее; «Displaymount», еще более прочный для более тяжелых материалов, или, наконец, «Craftmount», самый прочный из всех. При всем этом достаточно легкого распыления. Поверхность должна быть липкой на ощупь, но если распылено так много, что бумага немного скользит при приклеивании, вы можете быть уверены, что этого слишком много. В конце концов, он будет крепко держаться, но это больше вопрос экономии, так как эти спреи дорогие! Тем не менее, можно использовать «Spraymount» 3M с более низкой липкостью, если вам нужна возможность изменения положения.Если распылить на одну поверхность, он будет оставаться временным в течение примерно 12 часов, тогда как при распылении на обе поверхности этот срок сократится до 2 часов.

Одним из преимуществ использования виниловых обоев является то, что небольшое количество можно получить бесплатно! Например, B&Q обычно размещает на своих полках открытый рулон каждого типа, чтобы люди могли взять образцы домой. «Винил» не похож на материал, который можно красить, но он очень хорошо окрашивается акрилом. Что еще более интересно, поскольку виниловый рельефный рисунок не покрывает всю поверхность, а оставляет большую часть мягкой подложки открытой, промывка очень тонким слоем акрила создаст разнообразный рисунок, как показано ниже.

Ниже я использовал полоски виниловых обоев, чтобы создать эффект грубого камня для модели камина в масштабе 1:6, упомянутой в предыдущем посте.

Есть много интересных рельефных узоров или текстур на выбор в белом цвете, который можно красить.. но обычно есть столько же цветных, и они часто имеют более мелкую поверхность.

Другие варианты «готовой» бумаги включают использование писчей бумаги с мраморным рисунком, показанной ниже, для имитации мрамора.Покрытие прозрачной пленкой часто является самым простым способом добиться полированного вида. Другая бумага, представленная ниже, представляет собой выборку фирмы E. Becker, которая производит декоративную бумагу для упаковки или переплетного дела. Paperchase and Shepherds в Лондоне (см. Поставщики ) хранят некоторые из них.

Магазины для хобби или ремесел часто продают листы «велюровой» бумаги, особенно в отделе изготовления карт, и они могут хорошо служить ковром. Почти так же убедительно, как ковер окрашивается наждачной бумагой.

Создание шаблонов и поверхностей для печати

Обстоятельства сильно изменились с тех пор, как в середине 1980-х я изучал театральный дизайн! Если бы мы хотели создать что-то вроде масштабных обоев в макете театрального дизайна, мы обычно искали шаблон в книге, и если нам удавалось найти подходящий, который был воспроизведен в плоском виде, его нужно было уменьшить на фотокопировальный аппарат. и тщательно собраны на модели. Поскольку цветные копии имели блестящую поверхность и часто были ненадежны с точки зрения цвета, часто приходилось делать черно-белые фотокопии, а затем раскрашивать вручную!

Теперь способ распечатать столько, сколько нужно, в точном масштабе и в идеальном цвете на подходящей матовой бумаге, не может быть намного проще.. и все дома! Я описал весь процесс создания масштабированных обоев с использованием цифровых изображений в своем посте Использование цифровых изображений в моделях «реального пространства» — часть 1 от января 2013 года. модель вместо текстурного медиума и краски, но так как это еще не появилось, я сделаю предварительный просмотр здесь. Меня всегда учили, что текстура, предназначенная для дизайна набора, должна быть как минимум аппроксимирована с реальной текстурой в модели по крайней мере по двум причинам.. во-первых, чтобы свет вел себя в модели аналогичным образом, а во-вторых, чтобы художники-сценаристы поняли, что речь идет о настоящей текстуре. Обе причины хороши, но я также чувствую, что, поскольку даже способ создания полноразмерных театральных декораций меняется благодаря новым технологиям, он должен открыть новые методы представления в модели… по крайней мере, это часть моего аргумента в пользу этого.

Для первого примера, который я здесь показываю, я использовал цифровое представление узора ковра, масштабированное по размеру и напечатанное на матовой бумаге для струйной печати.Я выбрал узорчатый ковер в качестве объекта, потому что это одна из самых сложных вещей для воспроизведения в масштабной модели. Я нанес отпечаток на тонкий пластик, чтобы придать ему прочность и сохранить плоскость… затем почистил его проволочной щеткой. Аккуратное «натирание» (надавливание и раскачивание) кистью постепенно делает поверхность бумаги нечеткой.. не так сильно, как велюр, но определенно придает ей фактуру. Часть четкости узора теряется, но не сильно, если быть осторожным. Хотя, вероятно, он больше подходит для передачи вида старого, изношенного ковра.

Я тестировал эту технику только с одним типом матовой бумаги, показанным ниже, и могут быть даже лучше, но я бы рекомендовал именно эту бумагу от WHSmith, потому что она довольно дешевая — около 7 фунтов стерлингов за 50 листов.

Для второго примера здесь я использовал фотографию с высоким разрешением «подтекающей штукатурки», показанную ранее… которая, независимо от конкретного источника, представляет собой такую ​​богатую поверхность! Я использовал его в качестве общего источника рисунка и цвета и наложил на конструкцию стены, показанную ниже (части этой модели также показаны в начале этой статьи).

Техника придания фотографии шероховатости очень эффективна для имитации этих облупившихся стен! Проволочная щетка разделит поверхность ровно настолько, чтобы местами поймать свет, уводя нас от простого ощущения плоской фотографии, но сохраняя все фотореалистичные нюансы, которых было бы трудно достичь с помощью кисти.

Текстуры также могут быть нанесены сверху, подтверждая трехмерность. Здесь я создаю грибок или мох смесью акриловой краски, ПВА и песка.

Я считаю, что стоит показать следующие примеры печати на очень тонкой папиросной бумаге, хотя я пока только «баловался» этим методом и не уверен в его полезности. Это, безусловно, эффективно для нанесения рисунка на складки штор, созданные из пенопласта Kapa-line, показанного ранее. Подробнее об этом и о том, как печатать на папиросной бумаге, см. в конце Использование цифровых изображений на моделях «реального космоса» — Часть 1 от января 2013 г.

«Склеивание и рассыпка»

Мне пока не удалось подобрать более четкое выражение для техники нанесения кистью слоя клея и насыпания в него чего-то гранулированного, чтобы создать поверхность.Я часто использую его для изображения листвы растений, но в остальном очень редко, когда нельзя добиться правильного «вида» никакими другими средствами. Например, я не могу представить себе более эффективный способ добиться поверхности наклонного галечного пляжа, чем поиск нужного цвета и размера мини-гравия (в магазине, продающем материалы для моделирования, или в зоомагазине, торгующем аквариумными принадлежностями). и используя это, чтобы покрыть поверхность, которую вы тщательно сформировали. Вот в чем проблема… форма местности должна быть создана сначала другим способом, нельзя придать этому материалу форму и ожидать, что он останется там; во-вторых, успех в достижении желаемого внешнего вида зависит от умения найти «правильный материал».Например, еще в 1999 году, когда я работал над частью презентационной модели для одной из выставочных площадей Купола Тысячелетия, после нескольких дней поисков мне удалось найти аквариумный гравий, который во всех отношениях был настолько идеальным, чтобы воссоздать гальку Брайтона. пляж в масштабе 1:25 .. вскоре после этого магазин закрылся, и я больше никогда не находил ничего похожего! Ниже единственная фотография этой части модели «Живой остров», которая у меня есть.

Внизу кусок живой изгороди, сформированный из куска пенопласта с открытыми порами, покрытого семенами мака для создания эффекта маленьких листьев.Другие представленные материалы включают гранулированную пробку, «балласт» железнодорожного моделиста и измельченную яичную скорлупу.

Текстуры могут быть созданы путем «склеивания и разбрасывания», а затем окрашены для придания другого вида. Ниже представлены мелкий песок, сахар и «щебень» по сравнению с их окрашенными версиями внизу. Тонкий слой клея можно посыпать сахаром, он не растворится слишком сильно, но я покрасил его грунтовкой на спиртовой основе.

Использование тонкой древесины для обшивки панелей и половиц

Если дерево является важной частью обстановки, которую вы проектируете, чаще всего, по крайней мере, с полом и дверями, естественно подумать об использовании настоящего дерева в модели, чтобы передать это, хотя, как я показал эффект можно имитировать другими материалами. Если используется плотнозернистая, равномерно окрашенная древесина, такая как обече, окунь или бальза, она выглядит очень правильно, несмотря на то, что они, строго говоря, не в масштабе. Эта древесина также выдерживает морилку или лакировку «настоящим» способом. Как материал дерево вызывает много сочувствия… мы все с ним очень хорошо знакомы, оно выдержало и поддерживало нас на протяжении многих тысяч лет, мы благодарны ему… надеюсь! … и я думаю, что это играет роль, когда люди говорят, что им просто нравится использовать дерево в модели для любых целей.Однако, даже если древесина тонкая, так что нам не нужно использовать пилы для ее резки, с ней не так легко работать, как с картоном или пластиком. Когда я говорю «тонкая древесина», я имею в виду небольшие листы, наиболее часто встречающиеся в модельных магазинах, размером 100×915 мм, причем самый тонкий (и лучший выбор) имеет толщину 0,8 мм. Я не говорю ни о шпоне, который чаще всего тоньше, ни о мелколепестковой фанере. Что касается шпона, я обнаружил, что те, которые я пробовал в прошлом, дорогие, их трудно сплющить и они ломкие, в то время как даже самую тонкую модельную фанеру труднее разрезать скальпелем.

Ниже страница из одной из моих книг с образцами, на которой показаны образцы (сверху вниз) грецкого ореха, следующие два из обече, затем более светлый окунь, затем ель и, наконец, модельная фанера. Темный орех может быть хорошим вариантом для начала, если вы хотите создать панели из темного дерева или контрастного тона, как на этаже выше, но он стоит немного дороже и может быть довольно хрупким. Мой фаворит — обече, потому что он самый податливый, но с басом тоже легко работать. Орех, обече и бас имеют шкалу

выглядит дружелюбно, но ель отличается, и было бы ошибкой использовать ее для тонкой обшивки в модели в масштабе 1:25.

Я установил фото ниже, чтобы проиллюстрировать основные этапы создания панелей, будь то двери или стены… базовый слой, каркас, а затем детали окантовки. Поскольку базовый слой в основном предназначен для того, чтобы показать, что находится на панелях, важно, чтобы волокна древесины шли в правильном направлении. Характерной чертой почти каждой обшитой панелями поверхности является то, что текстура древесины следует за более длинной стороной прямоугольника. Также структурно «ненадежно» (говоря о реальной конструкции), если текстура древесины идет в любом другом направлении, кроме длины.Таким образом, каркас, который я показал на среднем примере ниже, должен быть собран из отдельных полос. К сожалению, ярлыка (т. е. вырезания окон из непрерывного куска) нет, потому что это выглядело бы неправильно!

Еще одна особенность реальной конструкции, которую модель должна копировать, чтобы выглядеть убедительно, — это соединение под углом , то есть когда две детали соединяются под углом 45 градусов, как показано ниже. Это особенно часто встречается на дверных или оконных рамах, часто потому, что профилированные полосы (т.е. имеющие особую ступенчатую форму) могут быть соединены только таким образом. Я описываю лучшие методы для этого в посте Изготовление стен. Часть 3 от февраля 2013 года, и это относится к работе с деревом, хотя там я использую пластик.

В показанном здесь примере я приклеиваю тонкую древесину обече на пластик ПВХ. Для этого нужно использовать суперклей, и важно понимать, как мало его нужно! Во-первых, суперклей лучше наносить на пластик, а не на дерево, потому что он слишком быстро впитается и может даже просочиться на другую сторону.Во-вторых, необходимы лишь крошечные пятна клея, чтобы надежно прикрепить деревянные детали к пластику. Думайте об этом больше как об использовании крошечных гвоздей … нужно всего несколько, на концах или углах и, возможно, в середине.

Для этого изделия я использую небольшие кусочки палочки для коктейля, вставленные между кусками листового дерева, чтобы создать закругленные профили. Важный последний штрих перед окрашиванием или лакированием — взять кусок очень мелкой наждачной бумаги и немного «зачистить» твердые края.Он стирает любые свободные волокна или осколки и, как правило, немного смягчает внешний вид, делая его более «масштабным».

Если по какой-либо причине вы предпочитаете составлять отрезки профилированных полос отдельно, а не наращивать их по частям, как описано выше, имеет смысл собрать их вместе, используя край листа. Ниже я делаю профильную полосу, состоящую из трех отдельных частей, но сначала приклеиваю две верхние к краю листа, а затем вырезаю большую нижнюю.Это просто облегчает работу с полосами.

Я также использую чистую сторону шлифовального бруска в качестве ориентира для приклеивания.

Подробнее о морилках и лаках будет в следующем посте о Живопись . Однако важно заранее знать, как определенные породы дерева будут реагировать на окрашивание, и это может повлиять на выбор древесины, которую вы используете. Например, более светлые полоски из баса, показанные ниже, стали намного темнее, чем другие, после окрашивания.

Ниже показан другой метод создания элегантной деревянной обшивки с помощью пластика или тонкого картона и добавления тонкого круглого латунного стержня. Обычно трудно надежно приклеить металл на место, но это работает, если стержень протереть мелкой наждачной бумагой или наждачной бумагой, зафиксировать на месте клеем ПВА и, как только он затвердеет, нанести сверху еще один слой клея ПВА, чтобы запечатать его.

Земля, трава, растения и листва деревьев

Вот почему статья стала такой длинной! .. существует так много разных поверхностей, которые нужно обработать, не говоря уже о разнообразии материалов и методов, которые можно использовать для их представления! Например, одна только земля принимает так много разных форм… сухая, потрескавшаяся, пыльная, рыхлая, влажная, комковатая, слежавшаяся, грязная… и исследования важны, потому что она, вероятно, будет иметь особый вид в зависимости от каждого географического региона. Более того, какую бы физическую форму он ни принимал, он редко бывает одним материалом одного цвета, а состоит из ряда вещей, подобных образцу справа внизу, для которого я добавил в смесь мелко измельченную яичную скорлупу, дробленый кирпич и крупный песок. Другими словами, земля преимущественно гранулированная, поэтому простое смешивание большого количества красителя с полифиллом и нанесение его на плинтус будет выглядеть как Нутелла!

Обычно мне приходится создавать смесь Polycell ‘Fine Surface’ Polyfilla с небольшим количеством воды для разбавления; что-то зернистое, например, песок, использованный пакетированный чай, гранулированная пробка, крупные опилки или упомянутые выше; и достаточно краски..либо сильный акрил, тонер на водной основе, темпера или смоченный порошковый пигмент.. чтобы придать ему нужный цвет. Затем его можно распределить по поверхности и оставить сохнуть. Добавление гранулированных наполнителей также означает, что смесь можно наносить, даже формируя, довольно толстым слоем, и она все равно будет сохнуть в течение разумного периода времени. Кроме того, если используемые наполнители являются частично абсорбирующими, такими как чай в пакетиках, пробка или опилки, они еще больше ускорят время высыхания и вызовут трещины, аналогичные реальной земле, когда она высыхает. Если я использовал цветные наполнители, такие как дробленый кирпич, и хочу, чтобы их цвет был более ярким, я осторожно чищу поверхность водой, чтобы удалить часть акрила, прежде чем смесь полностью высохнет.

Выше, содержимое использованных Т-пакетов само по себе может стать довольно убедительным грунтом, если в качестве связующего добавить клей ПВА и немного морилки или красителя на водной основе, если нужно сделать его темнее.

Существует почти столько же различных способов имитации травы в модели, хотя добиться убедительного внешнего вида или определенного типа травы гораздо сложнее, чем земли. Ниже фото настоящей травы. Вы увидите, что это действительно сильно отличается от лужайки Уимблдона или AstroTurf.. видно гораздо больше почвы, и она часто включает в себя множество других форм листьев.

Я разработал метод, который, по моему мнению, больше отражает это, в основном с использованием окрашенного сизаля. Сизаль — это натуральное растительное волокно, такое как конопля, и его можно найти в садовых магазинах. Слабо уплотненный сизаль используется для изготовления вкладышей для подвесных корзин с растениями, и, к счастью, сизаль обычно уже окрашен в зеленый цвет! Я делаю почвенную смесь, используя полифиллу, краситель и т. д., как описано ранее, и вдавливаю в нее комки этого сизаля.Когда полифилла полностью схватится (лучше подождать день или около того), большая часть сизаля прочно приклеится, но ее можно подстричь для длинной травы или срезать для более короткой травы. Я добавил немного окрашенных опилок к деталям ниже, чтобы придать немного разнообразия.

Ниже представлен крупный план, за которым следует более полная версия, для которой я более плотно склеил сизаль, а затем немного усилил зеленый цвет, используя аэрозольную краску.

Другие материалы, которые можно использовать для имитации растительности, включают различные типы уже упомянутой пены с открытыми порами.Его правильное название — сетчатая пена , и он изготавливается как промышленный фильтрующий материал. Версии зеленого цвета часто можно найти в магазинах моделей, например, полосу живой изгороди поверх стопки внизу.

Это очень полезный «рассыпной материал», если его разделить на мелкие кусочки.

Ниже я сформировала поверхность, используя лист сетчатого пенопласта (выдергивая кусочки или надрезая ножницами), намазала его клеем ПВА, посыпала смесью мака и черного перца грубого помола, а затем покрасила разбавленным акрилом.Преимущество использования сетчатой ​​пены в качестве основы заключается в том, что она не выглядит слишком твердой… есть некоторая «прозрачность», некоторая глубина, видимая под ней… и смесь гранул не дает покрытию выглядеть слишком ровным.

Я часто использую сетчатую пену, чтобы создать некоторую массу на модели деревьев (см. предыдущую публикацию в этой серии о Моделирование и придание формы ), а еще одним фаворитом для создания внешнего вида листьев является измельченная яичная скорлупа.

Изготовление латексных «шкур»

Методы, заимствованные из области изготовления форм и литья, имеют тенденцию проскальзывать повсюду в этих статьях, но следующая не только из-за моего особого интереса к ней. . Мне это показали давным-давно, когда я учился на театрального художника. Жидкий латекс при высыхании образует тонкую и прочную пленку, поэтому, если его нанести в подходящую форму, можно легко отлить структурированные поверхности. Сам по себе латекс высыхает до полупрозрачного бледно-янтарного цвета, но, поскольку он на водной основе, он может принимать небольшое количество акрила, темперы или порошкового пигмента, смешанных с ним, чтобы придать ему основной цвет. Ниже представлено изображение поверхности кремневой стены и слепков «кожи», которые я использовал, чтобы собрать ее воедино.Для этого я смоделировал оригинал (я обычно использую слово «прототип») в виде плоского прямоугольника из пластилина, а затем из гипса сделал негатив… слепок….

Когда гипс высохнет, форму можно покрыть латексом, но это сложно сделать с помощью кисти (так как латекс очень быстро застывает на ней), поэтому его нужно залить, покачать, чтобы покрыть поверхность, а затем слить излишки. . Это важно, потому что латекс должен высохнуть тонкими слоями, иначе это может занять очень много времени. Гипс идеально подходит для изготовления формы, потому что хороший (т.е. мелкий, быстротвердеющий, прочный гипс) воспроизведет каждую деталь прототипа, а гипсовая форма быстро впитает большую часть воды из латекса, что ускорит высыхание. процесс.

В качестве другого примера… для анимационного проекта мне нужно было создать эффект большой насыпи скрученных цепей в модели, но использование такого количества мелкомасштабных цепей стоило бы слишком дорого, поэтому я решил попробовать сымитировать его с помощью латекс.Это было немного сложнее, чем я ожидал, потому что мне нужно было начать с создания оттисков настоящей цепи из пластилина, но изготовление гипсовой формы из этого только снова дало бы мне негативные впечатления в латексе.

Так что мне пришлось сделать еще одну «лепку» поверх этой, используя силиконовую резину.. все этапы показаны выше.. которые затем можно было покрыть гипсом, чтобы сделать правильную форму. У меня не получилось бы просто покрыть латексом исходный пластилин, потому что он на нем не сохнет. Затем я разрезал латексную кожу на зубчатые полоски, что было необходимо, чтобы запутать соединения, и приклеил их к основанию, которое я сделал для формы насыпи. Единственный тип клея, который подходит для этого, — это контактный клей для резины, такой как Evo Stik Impact или Dunlop Thixofix.

Ниже приведен готовый результат, из которого мне пришлось выбрать только часть из-за авторских прав. Здесь используется только несколько прядей настоящей цепи. Остальные я покрасил сухой кистью эмалевой краской и «Treasure Silver», металлической пастой на восковой основе, наносимой пальцем или тканью.Латекс нелегко полностью покрасить, поэтому всегда лучше сначала смешать цвета. Эмалевые краски (маленькие баночки от Humbrol или Revell, о которых я расскажу подробнее в последнем посте о Painting ) очень хорошо схватываются с латексом, а стандартная акриловая может не держаться. Существует специальная среда под названием Prosaide, используемая в качестве клея для приклеивания латексных протезов к коже, которую можно смешивать со стандартным акрилом, чтобы можно было рисовать на латексе.

Существует гораздо более быстрый и простой метод, который вы можете попробовать, если не планируете часто использовать форму.Я сделал образцы скинов ниже, используя формы, сделанные путем прямого вдавливания инструментов в пену Kapa-line.

Эти формы показаны ниже, и я сделал отпечатки на пенопласте, используя концы кистей, маленькую металлическую линейку и закругленный конец лезвия электролобзика. Между этим и текстурированием пены, описанным ранее, мало различий… за исключением того, что это работает «отрицательно». Трудно точно предсказать, как будут выглядеть латексные «кожаные» слепки .. но иногда результаты очень…. позитив! Самая важная практическая часть, которую следует помнить, заключается в том, что поверхность пены должна быть должным образом герметизирована перед нанесением латекса, иначе он будет прилипать. Здесь я использовал серую эмульсионную краску для стен, но подойдет дешевая темпера, левкас или любой грунт на водной основе. Я также посыпала формочки тальком перед использованием.

Грунтовка стен перед штукатуркой: чем грунтовать под декоративную штукатурку, какая грунтовка лучше для бетонных стен и как подобрать состав

Оштукатуривание стен в процессе ремонта – один из важнейших его этапов.От того, насколько качественно вы это сделаете, зависит долговечность, прочность и эстетичный вид финишного покрытия: обоев, краски или плитки. Иногда сама штукатурка начинает трескаться и отваливаться. Предварительное покрытие стен грунтовкой может избавить вас от множества проблем и потраченного впустую времени и денег.

Для чего это?

Так ли необходима грунтовка стен и можно ли без нее обойтись – вопрос, который интересует многих людей, затевающих ремонт. Можно выделить несколько важных функций, которые выполняет грунтовка:

• укрепляет осыпающуюся и пористую поверхность основания стен;
• улучшает сцепление штукатурки с предыдущим слоем;
• снижает риск попадания влаги со стены на декоративный слой, то есть выполняет роль гидроизоляции;
грунтовочные смеси
• содержат специальные добавки, обеспечивающие антисептический эффект (противостоят грибкам и плесени, что важно во влажных помещениях) и повышают огнеупорные свойства штукатурки;

• улучшает качество поверхности, так как при его нанесении с основания удаляются мелкие частицы и строительная пыль;
• любые составы, нанесенные на грунтовку, ложатся более равномерно;
• защищает окончательную отделку от различных пятен, которые могут появиться со стен.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что перед оштукатуриванием необходима грунтовка.

просмотров

Грунтовку можно разделить по разным параметрам. Одним из них является особенность воздействия. Смеси различаются по составу, и каждый дополнительный ингредиент влияет на определенные свойства конечного продукта:

• Клеевой состав используется для лучшего контакта с материалами, плохо впитывающими влагу. К ним относятся пластик, стекло, плитка или металл.Плотные покрытия не способны самостоятельно сцепиться со штукатуркой.

• Смесь глубокого проникновения … Должна использоваться для пористых оснований, таких как бетон, гипсокартон, кирпич, участки оштукатуренных стен. Состав повышает прочность стены, экономит расход штукатурки за счет уменьшения ее впитываемости.

• Изоляционные составы … Необходимость в их применении возникает при наличии визуальных дефектов цвета на основании стен: различных пятен, ржавчины и краски.

Грунтовка образует слой, препятствующий просачиванию грязи на отделочный материал, или может использоваться для разделения чернового и финишного слоев.

• Противогрибковые и противоплесневые составы . В первую очередь их использование оправдано в ванных комнатах, санузлах или кухнях и других помещениях с повышенной влажностью. Они предотвращают повреждение стен микроорганизмами и гарантируют здоровую микроклимат в помещении.
• Универсальная грунтовка объединяет несколько видов для улучшения качества основания и облегчения нанесения на него штукатурки.

Составы грунтовок разные, в связи с этим можно выделить несколько видов:

• Акриловые составы. Это универсальная грунтовка для широкого спектра поверхностей и многих видов отделки, включая эмульсионные краски. Экологичность акрила определяет популярность его применения и дает преимущества составу: быстро сохнет, не имеет запаха, повышает адгезионную способность. Такие смеси не подходят только для металлических оснований: они могут способствовать появлению ржавчины. .

• Алкидные грунтовки обладают достаточной универсальностью для использования на различных типах оснований. Исключение составляют лишь стены из пористых материалов с повышенной впитывающей способностью: бетон, кирпич, гипсокартон и т. д. Если смесь содержит фосфаты, то ее следует использовать в основном для покрытия акриловой краской.

Подвид

Глифтал используется в основном для сухих помещений. Они покрыты гидрофобными материалами (влагостойкими).

• Грунты ПВА .Многие пытаются приготовить такие растворы самостоятельно. Они имеют ряд недостатков: обеспечивают недостаточную адгезию, могут способствовать отслоению штукатурки при нарушении пропорций смеси, могут вызывать появление желтых пятен на финишной отделке.

В то же время есть еще ряд преимуществ. Дешевизна состава не позволяет ему терять свою актуальность при проведении ремонтных работ. Клеевая основа образует на поверхности стены влагонепроницаемую пленку.

• Минеральные растворы. Они предназначены для пористых оснований: гипса, бетона, стен из газосиликатных блоков, кирпича или покрытых слоем штукатурки.

Основная их задача – уменьшить влагопоглощение поверхности, а, следовательно, сохранить нанесенный раствор. Особенно это актуально перед оклейкой обоями или нанесением декоративной штукатурки.

• Полистирол грунтовка.Используется для деревянных и оштукатуренных стен. Но в помещении такой состав использовать нельзя из-за его токсичности.

Для улучшения свойств в различные виды грунтовочных смесей можно добавлять компоненты, образующие пленочный слой или ускоряющие высыхание поверхности. В характеристиках грунтовки часто упоминается тип основания. Поэтому целесообразно разделить грунтовочные материалы для:

• дерево;
• металл;
стекло
• ;
• пластик;
• минеральные основы.

Элементы поверхности

Оптимальный выбор грунтовки диктуется различиями в свойствах основания. Для каждой поверхности необходимо подобрать тот вид смеси, который максимально подготовит ее к нанесению штукатурки и обеспечит долговечность такого покрытия.

Можно выделить несколько групп стеновых поверхностей:

• Металл поверхность. В квартире такой материал вряд ли встретишь, а вот в частном доме это могут быть и ворота, и гаражные ворота, и различные перегородки.Если вам нужно их оштукатурить, стоит использовать антикоррозионную грунтовку.

Для этого часто используют преобразователь ржавчины на металле. Также он справится с повышением клеящих характеристик.

• Гидрофобные типов оснований. В эту группу входят стекло, пластик, ламинат, плитка. Перед нанесением штукатурки их необходимо обработать для улучшения сцепления плотных и гладких материалов со следующим слоем. Для того чтобы на поверхности образовалась пленка, можно использовать грунтовочные смеси с добавлением смол или ПВА.Тогда будет намного легче наносить краску или штукатурку.

• Деревянные поверхности имеют два существенных недостатка: они легко горят и восприимчивы к различным микроорганизмам. Это касается не только натурального дерева, но и ДСП, древесных плит и блоков из прессованной стружки. Правильный состав грунтовки повысит сохранность покрытий и защитит от плесени в случае повышенной влажности.

• Рыхлые и пористые поверхности .К этой группе относятся стены из пеноблоков, газобетона, кирпича, бетона. Структура материалов будет способствовать избыточному впитыванию влагосодержащих смесей в поверхность стен. Поэтому на кирпичные основания или стены, основой которых является газоблок, принято наносить грунтовку, образующую специальную защитную пленку.

Такой состав лучше использовать, если вы собираетесь штукатурить стену, на которую нанесена шпаклевка.

Какой выбрать?

По большей части перед оштукатуриванием стен нужно решить всего две задачи: как укрепить поверхность и обеспечить долговечность покрытия с гладким основанием.В первом случае грунтовочные смеси глубокого проникновения образуют пленку, которая при нагревании начинает издавать характерный запах. Среди смесей для гладких поверхностей широкое распространение получил бетоноконтакт, содержащий клеящие добавки.

В случае подготовки потолков к оштукатуриванию традиционно используется грунт глубокого проникновения, акриловый или минеральный. В старых домах можно встретить беленый потолок. Если она покрыта известью, достаточно удалить ее влажной тряпкой и приступить к грунтованию.В случае работы с меловой основой грунтовку необходимо наносить дважды.

После первого слоя вы увидите качество побелки на поверхности. Если ничего не повреждено, можно использовать специальные составы для побелки. При наличии дефектов лучше снять весь меловой слой.

Успех вашего ремонта будет зависеть от того, насколько качественную грунтовку вы выберете. Поэтому в магазине следует обращать внимание не только на состав и назначение, но и на производителя.

Если вы не особо разбираетесь в строительных материалах, стоит изучить продукцию марок:

• Кнауф . Это немецкий производитель, гарантирующий соответствующее качество и совершенствующий свои технологии изготовления строительных материалов с первой половины прошлого века. В линейку грунтовок входят составы глубокого проникновения, универсальные акриловые, бетоноконтактные и даже растворы для декоративной штукатурки.
• Tikkurila … Финский лидер по продаже красок и отделочных материалов, известный во всем мире. Выбор различных праймеров позволит вам выбрать наиболее подходящую смесь для вашей конкретной задачи.

• Ceresit Еще один качественный немецкий бренд производства одного из мировых лидеров по производству различных материалов Henkel. Компания постоянно применяет новейшие технологии, расширяет ассортимент и работает над ценовой политикой.Стоимость продукции остается приемлемой за счет производства в России. Наиболее популярны четыре вида грунта: глубокого проникновения, под декоративную штукатурку, бетонный контакт (выдерживает температуру -40?С) и противогрибковый.
• «Старатели» — российская компания, которая более 20 лет занимается разработкой различных строительных материалов. Заманчивый ценник в сочетании с достойным качеством, по отзывам покупателей, и широким ассортиментом грунтовок делают его серьезным конкурентом зарубежным аналогам.

• Bergauf — результат вложения денежных средств из Германии с целью создания в России заводов сухих смесей немецкого уровня. История бренда не насчитывает и двух десятков лет, но он уже завоевал доверие покупателей. Ассортимент включает 4 варианта продукта: грунтовка глубокого проникновения, адгезионная грунтовка, универсальная и для наружных и внутренних поверхностей (морозостойкая).

Советы по использованию

Любое основание должно быть тщательно подготовлено перед нанесением грунтовки.С кирпичной стены удаляются все неровности цемента. Бетон обеспыливается и выравнивается. Деревянные основания очищаются от грязи и пыли. Если требуется большой слой штукатурки, залейте сетку из тонких полосок для большей адгезии

Иногда вместо грунтовки можно использовать другие типы растворов. Если смешать ПВА и песок до состояния легкой однородной кашицы и нанести на цементную основу, то на такое покрытие можно смело укладывать плитку. От использования водоэмульсионных красок вместо грунтовки лучше отказаться.В этом случае адгезионные свойства будут низкими, а влагозащитный слой малоэффективным.

При работе с деревянными стенами и потолками однозначно лучше прибегать к магазинным продуктам. В домашних условиях вы не сможете найти все необходимые антиплесневые и укрепляющие добавки в нужной пропорции, а риск испортить покрытие будет велик

• В процессе замешивания грунтовочного состава строго следуйте инструкции на упаковке.Это обеспечит качество и долговечность верхнего слоя.
• Если поверхность очень рыхлая и пористая, расход смеси может увеличиться по сравнению с указанным производителем. Поэтому лучше всего всегда брать грунтовку с небольшим запасом.

• Не используйте смесь грунтовок разных производителей. Это нарушит их заявленные качества и функции.
• В условиях, когда необходимо подобрать определенный оттенок для покрытия стены, можно использовать специальные составы, содержащие цветной пигмент.И грунтовку, и колер лучше приобретать у одного производителя. Это обеспечит лучшую связь и надежные результаты.

Пенопласт™ | Роско

Нанесение:  Наносить кистью, валиком или распылителем с воронкой в ​​зависимости от желаемого результата. Толщина покрытия определяется областью применения. При нанесении покрытия на мелкие детали используйте последовательные тонкие слои, чтобы создать защитный слой, не закрывая детали.Для получения очень гладкой поверхности без шлифовки разгладьте поверхность с покрытием влажной губкой до того, как FoamCoat™ полностью затвердеет.

Рекомендуемое использование:  Отлично подходит для использования в качестве защитного покрытия для многих типов пенопласта. Особенно полезно для декораций из пенопласта или реквизита, которые подвергались физическому насилию или которые должны прослужить во время длительных туров. Его также можно использовать в качестве текстурирующего агента, который является более прочным и не таким хрупким, как штукатурка или шовный герметик.

Подготовка поверхности:

• Пена: Перед нанесением все поверхности должны быть чистыми и сухими, обезжиренными и обезжиренными.
• Дерево и пластик: Очистите и загрунтуйте поверхность с помощью Rosco Tough Prime перед нанесением FoamCoat™.
• Для особенно сложных материалов слегка отшлифуйте поверхность, чтобы придать ей больше «зуба», прежде чем наносить FoamCoat™.

Совместимость:  FoamCoat™ совместим с большинством покрытий на водной основе и легко окрашивается или тонируется. Подкрасьте FoamCoat™, используя Supernasat Roscopaint или краситель, такой как Proline, Mixol, Universal или Cal Tints.Нет необходимости грунтовать FoamCoat™ перед покраской.

Смешивание: Хорошо перемешайте. Из-за веса твердых частиц в FoamCoat™ может произойти оседание. Для достижения наилучших результатов используйте миксер с электроприводом.

Разбавление:  Используйте FoamCoat™ в неразбавленном виде для наиболее прочного однослойного нанесения. FoamCoat™ при желании можно разбавить водой. Более тонкие смеси растекаются и выравниваются лучше, чем неразбавленные, и при высыхании образуют более тонкое покрытие.

Цвет: Кремовый, матовый.

Покрытие:  Зависит от приложения. Приблизительно 150 кв. футов на галлон (14 кв. м на 3,79 л).

Толщина пленки:  Зависит от области применения. 1/16″ — 3/16″ на приложение.

Время высыхания:  Зависит от толщины покрытия. Примерно 2-8 часов. Дайте 24 часа полностью высохнуть на ощупь.

Очистка: Мыло и вода.

Срок годности:  Минимум 24 месяца.

Упаковка: 1 галлон и 3 1/2 галлона (3.79 л и 13,26 л)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ: Не наносить, если температура поверхности или воздуха ниже 50°F (10°C). Беречь от замерзания. Избегайте длительного контакта с кожей или вдыхания аэрозоля. Не принимать внутрь. Используйте адекватную вентиляцию. ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Насколько нам известно, все технические данные, рекомендации и обслуживание соответствуют действительности. Rosco не несет никакой ответственности за полученные результаты или ущерб, понесенный в результате использования покупателем полностью или частично, поскольку способ применения и его использование находятся вне нашего контроля.

Номер продукта

Наконечники для штукатурки — легко штукатурить

Многие считают штукатурку видом искусства, и это правильно, так как даже большинство профессиональных строителей и увлеченных энтузиастов не станут браться за штукатурные работы, предпочитая вместо этого нанимать профессионального штукатура.Однако, несомненно, здесь, в Mastering Plastering, мы считаем, что штукатурка — это навык, которому можно научиться довольно быстро и совершенно безболезненно даже для начинающего мастера.

Ниже приводится список того, что мы считаем лучшими советами по штукатурке для полного новичка. Получайте удовольствие и не забудьте попробовать ознакомиться с нашим полным руководством по штукатурке.

Штукатурка Совет №1: Подготовьте поверхность перед началом штукатурки.

Большинство людей упускают из виду этот очень важный этап, когда задумываются о штукатурке в первый раз, в конце концов, причина, по которой вы, без сомнения, хотите штукатурить, заключается в том, чтобы покрыть некрасивую, неровную или неустойчивую поверхность.

Тем не менее, правильная подготовка поверхности перед нанесением штукатурки необходима для достижения идеальной отделки штукатурки, которая не начнет отваливаться кусками после того, как вы закончите отделку и сели за чашку чая.

не будет надежно прилипать к любой поверхности, оклеенной обоями, влажной, пыльной или нестабильной, без предварительной подготовки.

Секрет заключается в том, чтобы удалить все незакрепленные участки существующей штукатурки, пыли или бумаги, прежде чем даже думать о штукатурке. Далее поверхность необходимо обработать смесью клея ПВА и воды (точная смесь зависит от вашего типа и подробно описана в нашем курсе по штукатурке).Это имеет две основные цели:

1. Во-первых, в качестве грунтовки для оштукатуриваемой поверхности. Цель здесь состоит в том, чтобы позволить раствору ПВА высохнуть, тем самым уменьшив всасывание (или жажду) стены. Без обработки поверхность с высокой всасывающей способностью может буквально вытягивать воду из штукатурки до того, как она успеет застыть, тем самым ослабляя верхний слой штукатурки и увеличивая вероятность отпадения штукатурки на более позднем этапе (известного как « выдувная штукатурка).
2. Во-вторых, во всех случаях непосредственно перед нанесением штукатурки необходимо нанести три части одной смеси ПВС и воды, и важно, чтобы штукатурка наносилась, пока это покрытие еще не высохло.Это поможет приклеить штукатурку к поверхности. Главный совет — проверить поверхность рукой — если смесь все еще кажется влажной, вам нужно немного подождать, если и когда поверхность кажется липкой — это идеальное время для нанесения первого слоя штукатурки.

Штукатурка Совет № 2: правильно подберите штукатурную смесь.

Смешивание гипса не является искусством, но есть несколько основных правил, которым необходимо следовать:

Всегда добавляйте гипс в воду и никогда наоборот.Главный совет — сначала добавить ровно столько гипса, чтобы он скапливался поверх воды, и сначала смешать его, пока не исчезнут комки. Затем вручную добавляйте меньшее количество гипса, пока консистенция не станет однородной и без комков.

Вы должны стремиться к консистенции тающего мороженого, а штукатурка должна лежать на лопатке ведра, не соскальзывая, когда ее держат горизонтально, когда она готова.

Безусловно, лучший совет по смешиванию гипса — это проверить его консистенцию, поместив палочку в смесь.Если палочка может стоять сама по себе, значит, гипс замешан правильно. Гипс и вода смешиваются по объему примерно в пропорции 50:50, поэтому из полведра воды получится полное ведро гипса.

Всегда используйте чистую свежую воду для замешивания гипса, так как любое загрязнение может привести к тому, что гипс оторвется до того, как вы его нанесете. Никогда не используйте гипс, который сходит, если только вы не хотите иметь предплечья, как Моряк Попай.

Штукатурка Совет №3: Не откусывайте больше, чем можете прожевать.

Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок начинающих штукатуров, и она усугубляется тем фактом, что большинство неподготовленных штукатуров не понимают, что идеальная отделка штукатурки достигается не тщательным ее нанесением, а проработкой всех шести этапов. оштукатуривание (от нанесения обоих слоев до сухой и мокрой шпаклевки вплоть до окончательной полировки) быстро и в нужное время.

Очевидно, что здесь слишком много всего, чтобы объяснять, поэтому мы создали целый видеокурс по штукатурке, в котором подробно показано, как добиться идеальной отделки.

Тем не менее, для вашей первой попытки мы определенно рекомендуем начать с небольшой стены или поверхности, которую вы можете покрыть одним слоем за 30 минут или меньше. Конечно, более поздние этапы не обязательно выполнять за это время и иметь свое собственное время, но 30 минут — это хорошее практическое правило для первого покрытия.

Не пытайтесь добиться идеальной поверхности во время нанесения первого слоя , поскольку она постепенно улучшается на более поздних стадиях различных стадий высыхания штукатурки.Использование этой техники не только делает нанесение штукатурки более быстрым и менее безболезненным, но и, наоборот, всегда обеспечивает идеальную отделку по сравнению с попыткой получить слишком хорошую отделку с первого раза.

Штукатурка Совет № 4: Чистота — ключ к идеальной отделке.

Не поймите меня неправильно, это не моральный вопрос, вы можете быть кандидатом на участие в следующем эпизоде ​​»Насколько чист ваш дом» дома, и меня это устраивает, но уборка во время штукатурки, вероятно, лучший совет по штукатурке, который мне когда-либо давали, когда я только учился штукатурить, и этому есть простая причина:

ЛЮБОЕ загрязнение гипса приведет либо к тому, что гипс схватится, либо слишком быстро сойдет, а поскольку гипсование — это гонка на время для новичка и стабильный, но хрупкий ритм для профессионала, все, что сокращает время, необходимое для завершения работа, в конечном счете, вызовет больше работы, чем меньше.Таким образом, не промывать ведра и оборудование на ходу — плохая экономия времени.

Кроме того, даже малейшее пятнышко высохшей штукатурки из предыдущей смеси вызовет натяжение и заедание штукатурки и чертовски расстроит вас — представьте себе, что вы получили идеальную поверхность только для того, чтобы провести линию прямо к гипсокартону с помощью вашего следующий удар!

Это еще больше расстраивает, когда вы находитесь на последних этапах штукатурных работ, поэтому вот мое золотое правило советов: если вода недостаточно чистая, чтобы пить, а ваши ведра и инструменты недостаточно чистые, чтобы из них есть, то не делайте этого. используйте их для штукатурки, пока не тщательно их очистите.

Штукатурка Совет № 5: Не полируйте поверхность слишком сильно, иначе вы пожалеете об этом.

Штукатурка в основном состоит из 6 этапов, которые вы должны пройти от первого слоя до первого слоя, а затем 2 соответствующих этапа, которые мы называем мокрой затиркой и сухой затиркой — это относительно просто сделать, но почти невозможно описать, какой вот почему мы выпустили видео «Show-You-How» для гипса — думайте об этом как об обучении боевому искусству, вы не можете научиться этому только читая, вам действительно нужен кто-то, кто действительно покажет вам, как это делается.Хорошей новостью является то, что, в отличие от изучения боевых искусств, вы можете научиться штукатурить очень быстро и получать идеально ровные и гладкие результаты с первой же попытки.

Тем не менее, один совет, который я всегда даю начинающим штукатурам, это НЕ переполировать на заключительном этапе. Да, если вы будете точно следовать моему курсу, вы сможете получить гипсовую поверхность настолько ровную и гладкую, что ее можно будет буквально полировать, пока она не станет гладкой, как стекло, и даже покажет небольшое отражение, но вы этого не хотите.

Идеальное гипсовое покрытие выглядит и ощущается на ощупь как яичная скорлупа, и для этого есть одна очень важная причина — краска и обои будут отслаиваться от тщательно отполированной поверхности, и когда вы попадете в такую ​​ситуацию, у вас будут большие проблемы, потому что вы обнаружите, что она отслаивается. легко в одних местах и ​​крепко прилипает в других — полностью разрушая штукатурку. Так что мой последний совет по штукатурке — не слишком увлекаться полировкой на последнем этапе сухой кельмы.

Статья Mastering Plastering, написанная в августе 2010 г.

Дополнительные советы по нанесению штукатурки см. в нашей статье «Советы по нанесению штукатурки», в которой более подробно рассматриваются некоторые более сложные области штукатурных работ.

Как устранить пузыри на внутренней штукатурке? [PDF]

🕑 Время чтения: 1 минута

Пузырящаяся, выпуклая или вздутая штукатурка каменной стены является тяжелым состоянием стены здания.Используйте это указание, чтобы найти причину проблемы, прежде чем приступать к дорогостоящему ремонту стены. Основной причиной вздутия или вздутия штукатурки является сырость. Причиной сырости может быть либо дождевая вода, проходящая через крышу, либо поглощение влаги из земли, либо неожиданные наводнения.

Необходимо сначала выяснить причину сырости, а затем выбрать подходящее средство. В этой статье подробно объясняются основные причины появления влаги во внутренней стене и решение этой проблемы.

Почему мыльные пузыри для штукатурки стен?

Вздутие штукатурки стен происходит из-за подъема влаги через стену. Здесь штукатурка осыпается, и порошкообразная смесь падает на соседний пол. Подъем влаги через стену происходит из-за отсутствия влагонепроницаемого слоя, плохого дренажа на участке или недостаточной вентиляции подпола.

Устранение причин образования пузырей на оштукатуренных стенах

На этом шаге устраните все возможные причины проникновения сырости через стены здания.Некоторые из решений:

1. Улучшить дренажную систему участка. Всегда следите за тем, чтобы окружающие уклоны были направлены в сторону от здания.
2. Всегда проверяйте наличие свободного места под половицами, чтобы обеспечить легкое испарение влаги из почвы под полом. Эти пары должны легко проходить через вентиляционные отверстия в стенах.
3. Следующим средством является нанесение влагозащитного слоя. Это рекомендуется, когда нет решения для предотвращения подъема стоков через стены. Нанесение влагостойкого курса — это работа, которую лучше всего выполняют профессионалы.

Как отремонтировать стену с пузырчатой ​​штукатуркой?

После принятия необходимых мер по устранению повышения влажности в оштукатуренных стенах, следующим шагом является ремонт штукатурки. Ремонт штукатурки без нахождения и устранения причины вздутия штукатурки заканчивается полной потерей работы.

Пошаговая процедура восстановления поврежденной штукатурки приведена ниже:

Этот шаг включает в себя удаление пузырящихся материалов, отслоившейся краски, осыпающихся красочных материалов и пузырящейся штукатурки.

• Удалите поврежденный материал с поверхности с помощью шпателя.
• Снимите отслаивающуюся краску и вздувшуюся штукатурку с помощью шпателя. Выкопайте весь мягкий и рыхлый материал с поверхности стены. Это делается с сильным давлением и контролируемым копанием. Проведите процедуру также по краям поврежденного участка.
• Продолжайте копать, пока не увидите твердый и неповрежденный слой штукатурки.
• Проверьте, легко ли отслаивается краска вокруг поврежденного участка.
• Всегда начинайте снимать краску с центра поврежденного участка.

Поверхность стены после выполнения шага 1 необходимо очистить с помощью жесткой нейлоновой щетки и промышленного пылесоса.

Примечание: Shop-vac — это специальная вакуумная установка с мощным двигателем, которая помогает всасывать мусор, грязь и кусковые материалы со строительных площадок и столярных мастерских.

Вымойте окружающие поверхности губкой и чистой водой. Этот процесс помогает удалить любые отложения извести. После очистки дайте поверхности высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

• После очистки и подготовки поверхности стены нанесите слой грунтовки. Процесс грунтовки блокирует остаточные загрязнения, присутствующие на поверхности стены. Это помогает получить надлежащую связь с пластырем.Грунтовка также предотвращает растекание пятен во время покраски. Используемая грунтовка может быть либо грунтовкой на масляной основе, либо быстросохнущей грунтовкой-герметиком.
• Энергично встряхните грунтовку, чтобы раствор хорошо перемешался. Покройте пораженные поверхности краской внахлест и на окружающие стены. Дайте грунтовке высохнуть. Масляная краска сохнет 24 часа, а быстросохнущие грунтовки сохнут час.

• Заполните недостающую штукатурку и выровняйте стену, используя либо герметик, либо шпатлевку.Выбор зависит от области ремонта. Для небольшой площади можно использовать шпаклевку. При увеличении площади повреждения лучшим ремонтным составом является штукатурка.
• Количество слоев штукатурки или шпаклевки зависит от глубины ремонта внешнего слоя стены.

Нанесение первого слоя шпаклевки

• Нанесите первый слой смеси шпаклевки с помощью шпателя.Начните с нанесения смеси на стену толщиной 1/4 дюйма. Теперь вернитесь к нему, чтобы снять излишки с одной стороны ремонта на другую сторону дефекта.
• Всегда проводите лезвием по более глубокому повреждению, чтобы заполнить его, и скользите по окружающим стенам, чтобы на них образовался тонкий слой. Не наносите толстые слои по периметру повреждения, что требует дополнительной шлифовки на заключительном этапе.
• Используйте длинную тонкую доску для нанесения состава, если область ремонта большая. Любые оставшиеся выступы можно отшлифовать наждачной бумагой крупной или средней величины.Выполняйте шлифовку только после полного высыхания состава.
• После завершения процесса шлифования стряхните пыль и протрите поверхность чистой влажной губкой. Перед нанесением следующего слоя удалите соскоб и шлифовальную пыль с поверхности.

Нанесение второго слоя шпаклевки

• Во время нанесения второго слоя нанесите состав на самые глубокие места повреждения. Снимайте излишки смеси параллельными движениями. Нанесение масла и снятие сливочного масла производится в направлении, перпендикулярном тому, что было нанесено при нанесении первого слоя.
• Не беспокойтесь о выступах, которые образуются при использовании ножа для расшивки швов. Но помните, что смесь должна быть как можно тоньше, чтобы свести к минимуму окончательное шлифование.
• Дайте второму слою высохнуть. Далее следует циклевка, шлифовка. Протрите пыль и материалы на поверхности. При необходимости количество слоев можно увеличить.

Совет: Не забывайте менять направление нанесения каждого слоя. Избегайте накопления состава на окружающих поверхностях.

Вместо шпаклевки можно использовать гипс.

Читайте также: Порядок работ по оштукатуриванию кирпичной кладки стен

• Дайте последнему слою полностью высохнуть.
• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой № 120, чтобы сгладить внешние края и поверхности стен. №
• После шлифовки удалите шлифовальную пыль влажной тряпкой.
• Нанесите грунтовку перед покраской. Лучше всего использовать грунтовку-герметик на основе растворителя по сравнению с латексной краской, поскольку первая предотвращает попадание остаточной воды на новый слой краски.
• Латексная грунтовка не подходит для нанесения на поврежденную водой поверхность стены. Всегда дожидайтесь, пока грунтовка высохнет, прежде чем приступать к подкрашиванию и покраске стен.

Часто задаваемые вопросы о ремонте стен из дутой штукатурки

Вздутие штукатурки стен происходит из-за подъема влаги через стену. Здесь штукатурка осыпается, и порошкообразная смесь падает на соседний пол.Подъем влаги через стену происходит из-за отсутствия влагонепроницаемого слоя, плохого дренажа на участке или недостаточной вентиляции подпола.