Возведение стен из кирпича – Возведение стен из кирпича: основные моменты

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Классификация кладки

Толщина стенки из этого камня пропорциональна его параметрам и её принято измерять числом кирпичей, которые уложены по её толщине. Укладка размером в 250 миллиметров — это кладка в 1 кирпич, 380 миллиметров — укладка в 1,5 кирпича, 510 миллиметров — кладка в 2 кирпича, 640 миллиметров — два с половинкой, а укладка в 120 миллиметров называется укладкой в полкирпича (смотрим рис.).

Виды кирпичной кладки стен различают простой, средней и повышенной сложности. Простейшая стена имеет усложнённые участки не больше 10 % от всего размера кладки. Стены с усложнением от 20 % до 40 % считаются средней сложности. Стенки, которые выше этих показателей, считаются сложными стенами.

Некоторые термины каменщиков

Постель — это слой раствора, на который идёт укладка камня. Между камнями образуется пространство. Его заполняют раствором, оно называется швом. Толщина шва — не больше 12 миллиметров. Они заполняются полностью или частично. Швы, заполненные полностью — вогнутые или выпуклые. Впустошовку — разновидность кладки, при которой будет проведено последующее оштукатуривание или облицовка стенки. Штраб — прерывание укладки или неодновременная кладка при перпендикулярном соединении стенок. При укладке происходит рост величины стены, поэтому приходится пользоваться лесами или ставить подмостки.

Как правильно ложить кирпич

Особенность материала: он отлично действует на сжатие и отвратительно на изгиб. Это лежит в основе всех кирпичных сооружений — они функционируют на сжатие. Этого легко достичь, соблюдая принципы разрезки:

• Принцип №1 — плоскость первого ряда обязана быть горизонтальной и перпендикулярной воздействию сжимающей силы, расположена параллельно к другой плоскости.
• Принцип №2 — плоскость второго и плоскость третьего ряда обязаны быть перпендикулярны к плоскости первого ряда и быть перпендикулярны друг к другу.
• Принцип №3 — тяжесть от верхнего камня обязана распределяться на 2 кирпича под ним. Это правило гарантирует общую работу отдельных кирпичей и не допускает присутствие изгибающей силы в одиночных камнях.

Имеется 3 основных типа перевязки шва (смотрите рисунок):

1. Цепной (в один ряд)
2. В 3 уровня,
3. Многоярусный.

При цепной укладке первый уровень камней кладут ложком, следующий — тычком. Тычковые уровни кладут так, чтоб каждый второй камень захватывал шов второй плоскости разрезки ряда под ним на 25 % кирпича по отношению к ложковому ряду. При таком способе кладочные швы перекрываются по каждому ряду. А это позволяет сделать укладку цельной. Подобные приёмы применяют при реставрации монолитности ветхой кирпичной укладки.

 Перед строительством стен надо построить фундамент, как это сделать читайте тут.

А здесь можете изучить, как утеплить фундамент дома снаружи.

Инструмент для кладки кирпича

Набор принадлежностей кирпичной укладки прост:

1. Кирка. Это молоток для дробления камней.
2. Уровень. Чем длиннее, тем лучше.
3. Расшивка. Она придаёт очертания шву.
4. Отвес. Дублирует уровень.
5. Шаблон для укладки кирпича.
6. Уголок каменщика (для натяжения шнурка причалки).
7. Порядовка. Рейка с линейками для разметки толщины швов.
8. Мастерок. Кельма. Это маленькая лопатка с ручкой для нанесения раствора.

Для проведения работы выше 150 сантиметров необходимы подмости. Желательные размеры: высота — 120 сантиметров, ширина — 260 сантиметров, длина — не менее 3 метров. Часто для раствора используют обычное ведро и лопату. Если кладка ведётся быстрым темпом, бригадой каменщиков, то можно задействовать бетономешалку для приготовления качественного раствора.

С чего начинать кладку кирпича

Возведение стен из кирпича начинают с подсчёта требуемого количества камня. Это позволит определить его точную стоимость и выполнить работы в срок. Кладка из кирпича измеряется в метрах квадратных, если она в полкирпича. Если больше — в метрах кубических. Выяснить, сколько кирпичей в кубе кладки, поможет два метода подсчёта:

1. Усреднённый расход материала на куб кладки.
2. Средний расход материала на метр кубический кладки.

Первая методика хороша, если стенка однородна по толщине и применяется один сорт кирпича. Но если стена имеет толщину 2,5 кирпича и выложена из двойных и одинарных кирпичей, то этот метод не даст правильного ответа.

На число камней в стенах играет два показателя — тип применяемого кирпича и толщина растворного шва. Пренебрегать ими нельзя — ведь их объём может давать до 30 % всего объёма дома. Если Вы человек состоятельный и планируете ещё что-то строить — можно покупать кирпич с запасом. Но если Вы строите с целью сэкономить за счёт личного труда, ограничены в финансах — то лишнего брать не стоит.

Новички строители часто рассчитывают количество исходя из объёма стен и объёма одного кирпича. Этот способ даёт ответ — 512 штук в метре кубическом. Но пренебрежение швами даст больше сотни лишних камней. Точно вычислить количество невозможно, так как невозможно идеально выдержать толщину растворного шва. Либо этот расчёт займёт несколько дней. При подсчёте важно не забыть вычесть объём дверных и оконных проёмов, прибавить объём внутренних перегородок. Возможно, Вы будете строить из кирпича ступени, а перегородки над окнами и дверями будете делать из блоков. Небольшое количество должно быть на случай боя и возможных изменений в конструкции сооружения. Из остатков кирпича или боя можно потом соорудить лавочку, столик, душ или туалет в конце огорода.

Раствор для кладки

Состав и методика приготовления смеси играет большую роль и отражается на качестве кладки. На роль вяжущего вещества идёт цемент или известь. Заполнителем является песок. Песок должен быть чистым и просеянным. Количество цемента влияет на эластичность массы раствора. Песка в растворе должно быть от трёх до шести раз больше, чем цемента. Всё зависит от нагрузок и степени ответственности стенки. Сначала готовят сухую однородную смесь, тщательно мешая компоненты. А потом осторожно добавляют холодную воду, хорошо помешивая. Полученный раствор должен быть однороден и эластичен, держать форму. Если раствора приготовлено с избытком, преждевременное его схватывание можно замедлить добавлением воды и перемешиванием.

Для того, что бы раствор не садился, следует добавить к его составу шампунь или моющее средство, около 50 грамм на бетономешалку объемом 150-200 литров.

Плюсы и минусы дома из кирпича

Достоинства дома из кирпича:

1. Кирпич можно разобрать и использовать вторично.
2. Его можно штукатурить, сверлить, вбивать дюбеля и гвозди. Он достойно выдержит много разных нагрузок.
3. Не горит, выдерживает огонь.
4. Низкий уровень радиации.
5. Выдерживает большое число циклов заморозки и разморозки.
6. Относительно прочен. Не боится сырости, плесени, грибка, насекомых, грызунов.
7. Длительный срок службы. Больше века!
8. Отличный изолятор шума.
9. Материал эстетичен.
10. Возможность и простор для дизайна, архитектурного творчества.
11. Высокая степень комфорта для проживания.
12. Многофункциональность. Можно использовать без внешней облицовки.
13. Полностью безвреден для организма человека.

Недостатками кирпичного дома можно считать:

1. Трудоёмкость процесса кладки. Чем меньше размер кирпичей, тем больше работы.
2. Большой расход материалов.
3. Сложность при работе в зимнее время.
4. Стена в 1 кирпич быстро промерзает.
5. Трудность при транспортировке.
6. Кирпичный дом нежелательно оставлять без отопления.
7. Внутренние стены требуют отделки, штукатурки.
8. Большой вес стен.
9. Дороговизна.

Технология кладки стен из кирпича — процесс не сложный. Но он постоянно совершенствуется. А каждый каменщик имеет свои тонкости, секреты и хитрости. При кладке можно использовать разные примеси, позволяющие работать в мороз. Ответственные стены армируют. Есть много методик, когда между наружным и внутренним рядом используется слой утеплителя. Каждый вправе быть новатором этого дела.

 О технологии строительства дома из газобетонных блоков, читайте в данной статье.

Строительство кирпичных стен: видео материал

Рекомендуем посмотреть видео, о технологии кладки кирпича. Что необходимо знать начинающему строителю или застройщику?

Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

kakpostroit.by

Технология кладки стен из кирпича

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.

Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.

Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Советы по кладке кирпича

Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.

При возведении стен в 1 кирпич, т. е.

250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.

Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных  в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.

м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и  просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.

Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.

Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены.- поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.

В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм  число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.

Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около  3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов.Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.

Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.

Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.

Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.

Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.

Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.

Толщина кирпичной кладки

Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.

Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.

Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.

Слоистая кладка

Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.

В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.

Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.

Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.

Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.

Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).

При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.

Технология кирпичной кладки

В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.

Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).

Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.

Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.

В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.

Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.

После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.

Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.

Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.

Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.

Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.

Расшивка бывает разная.

Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.

По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.

Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.

Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.

Доставка силикатного кирпича и его хранение

Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.

Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.

Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.

Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.

Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.

Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.

Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.

Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источники:

• www.uniexo.ru
• www.budhaus.kiev.ua
• xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

blog-potolok.ru

Кирпичная кладка своими руками наружных и внутренних стен

Несмотря на кажущуюся простоту строительства стен, кирпичная кладка своими руками осуществляется довольно сложно – здесь необходим не только огромный багаж теоретических знаний, но и солидная практика. Без этих знаний и умений качественно положить кирпич и сделать стены дома прочными и надежными не получится. Если теорию можно изучить, чем мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, то практическую сторону этого дела придется осваивать самостоятельно и набивать свои собственные шишки.

Любую работу, в том числе и кладку стен из кирпича, можно разделить на определенные этапы – так легче усваивать информацию и переходить к практическим действиям.

Кирпичная кладка своими руками – с чего начать

Многие ответят, что начинается кирпичная кладка с первого ряда. В чем-то они правы, но на самом деле началом всему служит гидроизоляция основания стен – на фундамент укладывается рубероид. Делается это для того, чтобы изолировать кирпич от воздействия грунтовой влаги – без этого он будет впитывать в себя воду и во время морозов разрушаться. Первый ряд кирпичной кладки кладется поверх гидроизоляции, и переживать о том, что стены дома не будут намертво привязаны к фундаменту, не стоит. Массивные кирпичные стены и без того будут стоять прочно и надежно.

Кирпичная кладка наружных стен, как правило, начинается с угла – первый ряд закладывается тычком (поперек фундамента). Если необходимы стены большей толщины, то добавляется еще один кирпич, уложенный вдоль фундамента с внутренней стороны.

Кирпичная кладка своими руками фото

Очень важный момент – это правильно, с соблюдением горизонтального и вертикального уровня, уложить первый ряд кирпича. Для такой операции привычный для всех реечный уровень не подходит – технология кирпичной кладки стен предусматривает применение отвеса и натянутой в уровень нити. Именно относительно последней и укладывается первый и все последующие ряды.

Сначала кладется в одном углу кирпич, потом без раствора в другом, и между ними по верхней кромке натягивается нить, на касание к которой и кладутся все остальные кирпичики. Точно таким же способом возводятся все стены, только к натянутой нити для контроля вертикальности добавляется еще и отвес.

Технология кирпичной кладки стен

Перевязка кирпичей

Немаловажное значение при создании кирпичной кладки несущих стен имеет правильная перевязка отдельных кирпичиков. Задача этой процедуры заключается в том, чтобы сделать все стены дома единой и прочной конструкцией. Именно для этой цели каждый укладываемый кирпич сдвигается наполовину, а каждый отдельно взятый ряд кладется в зеркальном отображении. Если первый ряд вы положили тычком, то пять следующих рядов необходимо укладывать вдоль фундамента – тычком укладывается каждый шестой ряд кладки.

Отдельной историей является перевязка углов – это операция сложная, но ее принцип точно такой же, как и при укладке прямых участков стен. Класть кирпич на углах необходимо так, чтобы по вертикали не совпадало ни единого шва – именно по этой причине вся кирпичная кладка начинается с углов здания. И еще раз хочу напомнить, что каждый ряд кирпича, а в особенности углы, необходимо постоянно контролировать отвесом.

Кирпичная кладка наружных стен своими руками

Оконные и дверные проемы в кирпичной стене

Любой оконный или дверной проем в значительной мере нарушает целостность стен здания – поэтому к их формированию выдвигают особые требования. Их немного, но соблюсти эти нюансы нужно в обязательном порядке.

• Во-первых, делая кирпичную стену своими руками, необходимо создать так называемую четверть (посадку для окон или дверей) – внутреннюю часть кирпичной кладки нужно сдвинуть на четверть кирпича. Получится что-то вроде небольшого внутреннего углубления, в которое будет впоследствии вставлено окно или дверь.
• Во-вторых, чтобы обеспечить надежную опору кирпичам, которые будут укладываться над окном, в верхней части оконного проема с соблюдением уровня необходимо заложить бетонную или металлическую балку. Как правило, для этих целей применяется железный уголок размером 100х100мм или готовая бетонная балка. И тот, и другой материал с возложенными задачами справляется вполне достойно.
• Ну и, в-третьих, не лишним будет напомнить, что оконный проем в кирпичной стене необходимо выложить с соблюдением всех уровней и геометрии.

Над окнами и дверями кирпич укладывается точно так же, как и везде.

Кирпичная стена своими руками фото

Зачем нужен армопояс

Задаваясь вопросом, как класть кирпичную стену, следует понимать значимость армопояса, который замыкает кладку из кирпича по всему периметру и скрепляет ее, превращая всю конструкцию в единое целостное строение. Делается этот пояс достаточно просто, хотя и не очень удобно.

По всему периметру стен устанавливается опалубка высотой 20-30см, после чего закладывается в нее объемный каркас из арматуры и все это заливается бетоном. Неудобство в работе при создании армопояса заключается именно в высоте, на которой приходится работать – тяжело не только доставлять туда бетон, но и монтировать саму опалубку.

Как класть внутренние стены дома из кирпича

Строительство стен дома из кирпича не ограничивается кладкой наружных стен – коробка дома будет полноценной только тогда, когда положены простенки между комнатами. Кирпичная кладка внутренних стен по своей технологии мало чем отличается от кладки несущих – разница наблюдается только в их толщине и используемом материале. Если для строительства несущих стен лучше использовать белый силикатный кирпич (он прочнее и надежнее), то для внутренних стен можно использовать и красный кирпич, предназначенный для забутовки.

Кирпичная кладка внутренних стен

Работать с бутовым кирпичом довольно сложно – его кривые грани и разная толщина не позволяют вывести внутренние перегородки четко по уровню. Поэтому, если вы располагаете достаточными финансами, то лучше воспользоваться более качественным кирпичом или вообще газобетонными блоками. Газобетон не намного дороже бутового кирпича, зато с его помощью можно создать практически идеальную стену, которую доводят до нужного вида даже при помощи стартовой шпаклевки.

Вот так выполняется кирпичная кладка своими руками. Сложно это для вас или не сложно, решайте сами, но если вы все-таки отважитесь осуществить этот процесс самостоятельно, то помните о двух самых главных вещах – уровне и перевязке.

Автор статьи Михаил Корнеев

stroisovety.org

Кладка стен из кирпича