Возведение стен из кирпича – Возведение стен из кирпича: основные моменты - Стройматериалы в Иркутске

Кладка стен из кирпича: технология и устройство

На сегодняшний день есть много информации, которая поможет не только сделать ремонт своими руками, но и построить целый дом. Если тщательно изучить процесс кладки кирпича, то может сразу показаться, что это очень сложная работа, которую лучше отдать профессионалам.

На практике, за подобный труд, нужно будет заплатить немало денег, поэтому лучше узнать, как делается кладка стен из кирпича своими силами. Придерживаясь всех правил и советов, выполнить работу можно самостоятельно.

Важная информация о кладке

Крепость конструкции зависит от соблюдения технологии укладки

Если в процессе кладки кирпича соблюдать все правила, то конструкция получится крепкая, монолитная и будет стоять не один десяток лет.

Перед началом работ следует узнать виды кладки стен, ознакомиться с которыми можно в таблице:

№	Вид кладки	Описание
1	Сплошной.	Можно добиться монолитной конструкции, которая выполняется по ширине в половину кирпича. Работа проводится вдоль наружной грани стен, а каждый ряд выполняется из половины кирпича, в строительстве метод так и называется «в полкирпича».
2	Облегченный.	Часто используется для возведения многоэтажных построек. Подобная кладка выполняется из пары стен шириною в полкирпича. Выкладывают стены параллельно одна другой, а полученное пространство служит для утеплительных материалов.
3	Армированный.	Применяется метод для дополнительного усиления стен. Арматура монтируется во время кладки наружных стен в горизонтальных и вертикальных швах. Может быть использована специальная армирующая сетка, которую нужно монтировать каждые 3-5 рядов.
4	Декоративный.	Такие виды часто применяются для облицовки зданий. Кладка может быть разной.

Кроме описанных видов в строительстве есть еще очень много методов, как можно выкладывать кирпич:

Цепная кладка, которая заключается в чередовании всех рядов.
Крестовый метод содержится в кладке горизонтальных швов, а перевязка выполняется с ложковыми швами.
Не менее популярная «голландская» кладка, которая делается с чередованием тычковых и других рядов.

Виды кладок очень обширны, но для работы своими руками рекомендуется использовать самые экономные и простые способы. Одним из них является колодцевый, в нем строительство стен делается в полкирпича, после чего проводится соединение горизонтальным или вертикальным мостиком.

Пространство между стенами рекомендуется заполнять пенопластом, чтобы добиться максимально качественного утепления дома, но можно использовать и другие утеплители.

Подготовка перед кладкой

Расчет толщины стен доверьте специалистам

Прежде чем возводить стены дома, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Подготовка заключается в правильном просчете кирпича. Рекомендуется покупать материал с небольшим запасом на случай боя, брака и прочих неприятностей.

Для правильного расчета кирпича для кладки стен нужно вычислить толщину будущей постройки. Рекомендуется для этого воспользоваться услугами специалистов.

Еще до начала возведения дома из кирпича фундаментное основание нужно выровнять. Для этого можно использовать уровень, ведь важно получить горизонтальную плоскость. Все перепады могут быть заполнены обычным раствором на цементно-песочной основе.

Устраняются даже перепады, которые на 2 м фундамента составляют 1 см.

Возведение стен из кирпича невозможно без использования раствора. Для его приготовления используется пропорция 1:4. Иными словами, нужно положить в миксер песок (4 части) и цемент (1 часть). Перед началом работ лучше просеять весь песок, чтобы в нем не оказалось сторонних крупных примесей.

Если есть возможность, то сразу можно перемешать цемент и песок в большом объеме, при этом воду не нужно добавлять. По необходимости готовая смесь будет готова, и она просто разбавляется в воде до необходимой консистенции.

Для экономии времени и сил лучше сразу положить определенное количество кирпича по ходу движения. Это позволит постоянно не бегать за новой партией материала.

Кладка первых кирпичей

Первый слой кирпичей кладется на подложку из рубероида

Технология кирпичной кладки стен выглядит следующим образом:

Перед закладкой первого кирпича следует на фундамент уложить пару слоев рубероида, который будет выступать гидробарьером между стеной и фундаментом.
Первый ряд кладется сразу на гидроизоляционный материал, при этом раствор можно не применять. Вес будущих стен позволит постройке устойчиво стоять на месте. Скрепление раствором должно проводиться исключительно по торцевой части кирпичей.
Начало работ должно быть от угла постройки, а камни нужно располагать поперек фундамента. В таком случае при толщине более 250 мм изнутри можно будет положить еще один ряд.
Кирпичную кладку наружных стен необходимо контролировать по горизонтали. Для упрощения задачи следует сразу натянуть леску или нить. Чтобы сделать процедуру, нужно в разных углах положить по кирпичу, а между ними протянуть маячок. В процессе кладки не потребуется пользоваться уровнем, ведь все будет видно по леске.
По аналогии укладываются все ряды, но уже с промазыванием кирпича раствором. Для контроля вертикальной плоскости используется отвес.

Кирпичная кладка стен должна с каждым новым рядом сдвигаться на полкирпича.

Оконные и дверные проемы

Для верхней части проема используют бетонные перемычки

Для правильного устройства кирпичной кладки нужно знать особенности формирования проемов в здании, ведь все они нарушают прочность и целостность. Правила создания проемов следующие:

верхняя часть проемов должна делаться не из кирпичей, а используя для этих целей перемычки из железобетона. Перемычки можно заменять швеллерами из металла или очень прочными уголками;
линии проемов должны проверятся, используя для этого не только уровень, но и отвес;
над проемом камень нужно класть по аналогии с кладкой внешней сплошной части.

Главные правила возведения

Технология кладки стен из кирпича требует от работника выполнения некоторых правил. Если их соблюдать, то здание будет прочным и простоит много лет. Главные правила следующие:

Первый ряд укладывается тычком наружу, остальные 5 рядов нужно располагать вдоль фундамента. Такая перевязка должна повторяться каждые 5 рядов. В углах перевязка делается по аналогии, но швы не должны быть в одной линии.
Вертикальность можно проверить только отвесом, который прикладывается по кирпичной кладке к обеим стенам. Для упрощения контроля рекомендуется использовать порядовки.

Стены зданий могут быть разными по толщине. Если делается простенка из кирпича, то принято класть ее в полкирпича. Здания для хозяйственных нужд, которые не будут отапливаться, возводятся в один кирпич или же в 25 см. Для жилых построек используется кладка в 1,5, 2 и 2,5 кирпича. Подробнее о правильном возведении стен смотрите в этом видео:

Раствор, который наносится на кирпич, должен заполнить все пустоты между ним. Максимальный шов может составлять 1,2 мм, а его разделка зависит от личных предпочтений.

При временной остановке работы незавершенные стены нужно закрывать пленкой, которая сможет противостоять дождю и воде. В противном случае могут появиться высолы.

Используя инструкции и советы, приведенные в статье, можно будет возвести дом или дачу своими силами.

В самом начале своей строительной карьеры следует поучиться немного, сделать небольшую постройку в виде курятника или сарая.

Это позволит понять, как производится кладка, и сразу выявить все сложности работы.

moyastena.ru

важные принципы и особенности, инструкция по строительству

Кладка в один ряд на профессиональном языке называется в полкирпича. Потому что ширина оценивается по длине ложковой части. То есть кладка стены толщиной в кирпич состоит из двух слоёв. Мы начнём с рассмотрения кирпичной кладки именно в один ряд. Именно так с перевязкой швов выполняется облицовка фасада с вентилируемым зазором. Это наиболее ответственная часть, потому что на кону стоит внешний вид здания. А теперь поговорим про то, как выполняется кладка стен из кирпича своими руками.

Кладка кирпичной стены

Принципы строительства кирпичных домов

В подвальной части рекомендуется использовать тяжёлый бетон большой марки прочности. Он плохо пропускает влагу и пар. За счёт этого цокольная часть здания не будет отсыревать. Но далеко не каждый хочет связываться со всеми сложностями заливки бетона в опалубку, поэтому во многих случаях обходятся кирпичом. При этом необходимо провести внешнюю гидро- и теплоизоляцию сооружения. В противном случае при морозном пучении грунтов может разорвать стены. Дополним к тому, что необходимо соорудить дренажную систему. Но нас сейчас интересует именно кладка.

Уже на этапе возведения фундамента цокольной части желательно позаботиться о том, чтобы габариты периметра были кратны кирпичу. Для этого нужно знать несколько простых фактов:

Обязательно подготовьте кирпичи

Облицовочный кирпич выбирается заранее, чтобы были точно известны его размеры вдоль тычковой, ложковой и пастельной части. Поскольку кладка выполняется с перевязкой швов, то приходится чередовать ряды, начинающиеся с продольной или поперечной установки кирпича. Между собой габариты связаны. Обычно ложковая часть по длине чуть больше двух тычковых. Это сделано специально для того случая, когда ведётся кладка стены в 1,5 кирпича. При этом две тычковые грани, разделённые двумя швами, должны быть равны одной ложковой грани и шву. Поэтому типичная длина кирпича составляет 25 см, а глубина 12 см. Таким образом, толщина шва получается равной 10 миллиметров. Но эти соображения на практике не разделяются строителями. Они берут толщину шва по горизонтали и вертикали равной 8 миллиметров. При этом кладка на фасад идёт в один ряд. Пользуясь этими соотношениями, нужно вычислить правильную длину и ширину периметра фундамента. При этом нужно учесть, что фасадная часть обычно выкладываются заподлицо с цоколем. Но последний затем отделывается штукатуркой, в результате чего в нижней части здания получается небольшой выступ. Это не строго обязательный алгоритм действий.

Заливка бетона
При заливке бетона никаких проблем не возникает. Габариты фундамента целиком зависят от размеров опалубки. Поэтому предсказать длину и ширину цоколя ничего не стоит. Сложнее дело обстоит в том случае, когда мы решили выложить цоколь в 1,5 кирпича. В этом случае придётся руководствоваться габаритами каждого блока. А значит, шов у нас будет иметь толщину 10 миллиметров. Как быть в этом случае, чтобы угодить на размеры облицовки? Подгонка размеров производится за счёт углов. Ниже мы помещаем рисунок, который позволит реализовать эту идею на практике. Там же обозначены тычок, ложок и пастель. Вы видите, что присутствует перевязка швов, причём грани кирпича не совпадают во внутреннем ряду и внешнем. При таком строительстве неизбежно придётся раскалывать блоки на части. Подгонка длины сторон ведётся за счёт угловых элементов. Из рисунка видно, что в этих местах лежат не цельные блоки, а кусочки. Кроме того толщина шва не строго должна быть равна 10 мм. Как правильно собрать такую кладку? Все начинается с угла, в оригинальном варианте укладывается два куска длиной по три четверти. При этом, ни о какой подгонке размера пока речи не идёт. Мы же должны просчитать заранее получающуюся длину и при необходимости эти доли укоротить или удлинить. По определению нам не нужно корректировать свои размеры более чем на половину ложковой части. Поэтому на практике эти изменения будут составлять порядка 5 см. Причём набрать их можно не только корректировкой долей на угловых частях, но и изменяя толщину швов на всем протяжении цоколя.

У многих возникает вопрос, почему бы нам не ввести корректировку толщины швов в период укладки облицовочного кирпича на фасад? Ответ прост. Технически это сложно сделать. По той простой причине, что у нас должны быть строгой одинаковые швы. От этого зависит внешний вид здания. И чтобы такие характеристики обеспечить, применяется специальная методика, которую мы рассмотрим ниже. Если потребуется регулировать толщину слоя, то это несравненно увеличит время проведения работ. Либо качество станет ниже. Поэтому гораздо проще подогнать размеры относительно небольшого по высоте цоколя. Тем более, что там аккуратность не так важна.

Технология кладки кирпича

На youtube имеется видео, где узбек набрасывает цементный раствор лазерным диском. Это ничего само по себе не говорит нам, за исключением того, что особая точность при выполнении черновых работ не требуется. В обязательном порядке каждый кирпич выравнивается по уровню. Доводится до горизонтального положения постукиванием молотка или киянки. При этом активно используется отвес, чтобы стена не ушла от вертикального положения. Особенно критично это на углах. Чтобы они не заваливались.

Раствора берётся столько, чтобы выдержать толщину швов. Кладка внутренних стен других требований не предъявляет. О том, как замешать цементный раствор, мы поговорим как-нибудь в другой раз. Это и выбор песка, оценка марки прочности бетона, его подвижности, подбор правильной фракции гравия и многое другое. Для работы с кирпичом обычно используется мастерок. Раствор за раз набрасывается под небольшое количество блоков. Обычно это от одного до четырёх. Сначала покрывается пастельная часть предыдущего ряда. Затем наносится немного раствора на тычковую часть уже лежащего кирпича в этом ряду. Новый блок ставится по месту, пристукивается, выравнивается по уровню.

Устройство прочной стены

Теперь поговорим о том, как производится кладка наружных стен из кирпича на фасад:

В этом случае очень важно выдержать одинаковую толщину швов. Для этого мастера рекомендуют применять один из двух методов. Мы рассмотрим тот, который называется под рейку. Для проведения всех работ понадобятся две идеально ровные рейки квадратного сечения со стороной 8 миллиметров. Одна из них по длине равна чуть более 4 ложковых граней кирпича. То есть это получается что-то в районе метра. К искомой длине не забудьте приплюсовать 3 толщины шва. То есть 25 миллиметров. Вторая рейка будет служить для формирования вертикальных швов. Длина её немного превышает высоту одного кирпича. То есть это буквально 15 сантиметров.

Будем считать, что кладка у нас начинается с цоколя. Мы не забыли провести горизонтальную гидроизоляцию, поэтому вся поверхность у нас покрыта, например, рубероидом. Процесс создания кладки начинается с примерки. Выше был озвучен тот факт, что геометрические размеры цоколя, точнее его периметра, должны быть согласованы с габаритами облицовочного кирпича. Но на практике возникают различные погрешности, поэтому и производится примерка. Для этого блоки выкладываются по сухому. Чтобы выровнять кирпич так, как он будет лежать, применяется короткая рейка толщиной 8 миллиметров. Начиная от угла, кладётся кирпич, затем откладывается при помощи рейки зазор на шов, после чего ставится соседний блок. Так нужно обойти весь периметр, убедиться, что кладка кратна габаритам, а перевязка швов не нарушается. Поясним этот момент более подробно. Длина любой стороны цоколя должна быть кратна стороне кирпича, плюс одна его тычковая часть с учётом толщины швов 8 миллиметров. Например, для блока на 25 см это может быть 25 х 20 + 12 + 20 х 0,8 = 528 см. Или 5 метров и 28 см. Мы предполагали, что длина кладка состоит из 20 кирпичей и одного положенного тычком на углу.
Строительство стен своими руками
Как только примерка успешно завершена, можно начинать класть первые ряды. Процесс начинается с углов. За раз кладётся обычно не один ряд, а три. Для этого на углу нужно создать базис. Это выглядит следующим образом. В первом ряду вдоль одной стороны кладётся два кирпича, один из которых заходит тычковой гранью на примыкающую стену. Во втором ряду количество блоков уменьшается на один. Они ставятся буквой Г с перевязкой швов относительно предыдущего ряда. Наконец, верхний слой состоит всего из одного кирпича. Это начальный ориентир, от которого можно двигаться дальше. Кирпичи тщательно выравнивается не только уровнем, но и отвесом. Зато укладка всех остальных блоков производится максимально быстро, некоторые каменщики дополнительно для ориентации натягивают нитку.

Кладка стен из кирпича производится по рейкам толщиной 8 миллиметров. Для первого ряда одна из них кладётся вдоль произвольной стороны, одним концом упираясь в созданный угол. Заходит заподлицо с фасадом. Технология кладки предполагает нанесение раствора на пастельную часть. Внешняя сторона ограничена нашей планкой, а за внутренние стороны раствор может немного вылезать. Теперь набрасывается мастерком раствор на тычковую часть углового кирпича. Для ограничения используется короткая вертикальная рейка. Она ограничивает тычковую грань снаружи. Изнутри раствор может немного вылезать. Кирпич кладётся и лёгкими постукиваниями выравнивается до горизонтального положения. Вниз ему не даёт уйти горизонтальная рейка. С боковой стороны блок ограничен вертикальной рейкой. Это во многом упрощает выравнивание. Кладка производится по три-четыре кирпича в ряд, либо можно сразу выложить ряд между углами полностью.

В следующий раз мы расскажем, как производятся кладка стен в 1 кирпич, кладка стен в 2 кирпича. Также будет рассмотрена технология затирки и дана инструкция, как самостоятельно выполнить операцию при помощи обычной малярной кисти. На самом деле виды кладки очень многочисленны. Перечислить их все мы не имеем возможности.

remvizor.ru

105 фото подробного описания технологии кладки

Для создания кирпичной кладки надёжной и долговечной, необходимо не только обладать самыми качественными материалами и инструментами, но и соблюдать основные нормы и правила кладки. Фото кладки стен вы могли увидеть и в интернете и на страницах строительных изданий.

Правила и технология кладки стен отличаются друг от друга в зависимости от строительного материала, который используют при кладке.

Выбор материала

Для возведения кладки чаще всего выбирают кирпич. Кирпич для кладки популярен двух видов – это керамический и силикатный. Если совместить работу из двух этих видов, то можно получить хороший и креативный результат. Инструкции как класть стены своими руками четко прописаны в интернете.

Красный кирпич для кладки можно изготовить и в домашних условиях. Для этого потребуется специальное видообразование глины, которая выливается в специальную форму и запекается при высокой температуре. Смесь перестает поглощать влагу и поры в ней герметизируются (за счет чего кирпич и застывает).

Для кладки внутренних стен используют кирпичи универсальных размеров. Кладка несущих стен может предусматривать как стандартные кирпичи, так и специально подобранные.

В современно время в строительстве лучше всего использовать кирпичные блоки. Такие блоки по своему размеру намного больше обычного кирпича. Это значит, что процесс кладки с такими блоками будет проходить намного меньше по времени и лучше по качеству.

Чтобы построить кладку ровную и без дефектов, следует приобрести качественный материал без изъянов:

известка;
цемент;
цемент-известь;

Компонент, который всегда является обязательным, вне зависимости от основы – это песок. Во время изготовления раствора следует четко знать необходимые пропорции и соблюдать их соотношения между собой. Если неграмотно отнестись к этому вопросу, то качество раствора будет на худшем уровне.

Но на качество, кроме пропорций, влияет также и стоимость и марка материалов, используемых для создания раствора.

Инструментарий

Для того, чтобы построить кладку кирпичную, нужно под рукой иметь все требуемые инструменты — это:

Большая тара для смешивания раствора и подготовки смеси;
Ненужные целые ведра для носки раствора;
Специальная строительная леска;
Специальные инструменты для расшивки;
Уровень;
Средства для разделения кирпичей;
Углы для сверки;

Перед выкладкой начального ряда на смесь, требуется провести определенные расчеты. Это делается для того, чтобы в ряду находилось, как можно больше целых кирпичей. Самый первый ряд разрешено провести без смеси, на основание выкладывают кирпичи и просто делается разметка.

Свойства и характеристики

Кладка из обычного кирпича будет толщиной в половину кирпича. Если дело касается внешних стен, то толщина достигает до одного кирпича. Это, обычно, 20-25 сантиметров. Внутренние работы, к примеру, установка перегородки и тому подобное делается тоже в пол кирпича.

Стоит заранее отметить, что такие конструкции будут не самой высшей прочности. Опытные строители дополнительно армируют её. Армирование проходит по наружным стенкам. Усиление проводится через каждые 3-4 ряда.

Кладка над дверями или окошками осуществляется крайне внимательно. Следует усилить такие ряды металлическим уголком стандартного размера 100х100. Также можно отдать предпочтение армирующей стенке.

При установке колонн могут использовать не только горизонтальное, но и вертикальное закладывание арматуры. Арматура закладывается именно внутри кладки из кирпичей.

Расстановка кирпичей всегда начинается с нижних углов. Для начала работы необходимо выкладывать пару рядов в высоту. С помощью такого хода можно огладить ряды по специальной натянутой леске.

Вариации кладки могут быть двух видов:

кладка в прижим, то есть когда ваша смесь слишком жесткая. Для укладки смеси в этом случае нужно обзавестись кельмой. Излишние частички смеси, которые выступают из-под швов, необходимо удалить осторожно;
кладка впритык, когда смесь пластичная и удобная в работе. Каждый укладываемый блок прижимается к предыдущему. Части в торце тоже следует обработать смесью. Стыки тоже необходимо заполнить при требовании.

Фото процесса кладки стен

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Технология кладки стен из кирпича: строим правильно (видео)

Технология кладки стен из кирпича не представляет сложной и особой строительной задачи. Её можно освоить самому за очень короткий промежуток времени. Эта методика сооружения зданий известна человечеству за несколько веков до рождения Христа. Думаем и у Вас не возникнет трудностей при изучении данной технологии, являющейся одной из самых популярных и эффективных, в прошлом и настоящем времени.
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
Классификация кладки
Толщина стенки из этого камня пропорциональна его параметрам и её принято измерять числом кирпичей, которые уложены по её толщине. Укладка размером в 250 миллиметров — это кладка в 1 кирпич, 380 миллиметров — укладка в 1,5 кирпича, 510 миллиметров — кладка в 2 кирпича, 640 миллиметров — два с половинкой, а укладка в 120 миллиметров называется укладкой в полкирпича (смотрим рис.).
Виды кирпичной кладки стен различают простой, средней и повышенной сложности. Простейшая стена имеет усложнённые участки не больше 10 % от всего размера кладки. Стены с усложнением от 20 % до 40 % считаются средней сложности. Стенки, которые выше этих показателей, считаются сложными стенами.
Некоторые термины каменщиков
Постель — это слой раствора, на который идёт укладка камня. Между камнями образуется пространство. Его заполняют раствором, оно называется швом. Толщина шва — не больше 12 миллиметров. Они заполняются полностью или частично. Швы, заполненные полностью — вогнутые или выпуклые. Впустошовку — разновидность кладки, при которой будет проведено последующее оштукатуривание или облицовка стенки. Штраб — прерывание укладки или неодновременная кладка при перпендикулярном соединении стенок. При укладке происходит рост величины стены, поэтому приходится пользоваться лесами или ставить подмостки.
Как правильно ложить кирпич
Особенность материала: он отлично действует на сжатие и отвратительно на изгиб. Это лежит в основе всех кирпичных сооружений — они функционируют на сжатие. Этого легко достичь, соблюдая принципы разрезки:
Принцип №1 — плоскость первого ряда обязана быть горизонтальной и перпендикулярной воздействию сжимающей силы, расположена параллельно к другой плоскости.
Принцип №2 — плоскость второго и плоскость третьего ряда обязаны быть перпендикулярны к плоскости первого ряда и быть перпендикулярны друг к другу.
Принцип №3 — тяжесть от верхнего камня обязана распределяться на 2 кирпича под ним. Это правило гарантирует общую работу отдельных кирпичей и не допускает присутствие изгибающей силы в одиночных камнях.
Имеется 3 основных типа перевязки шва (смотрите рисунок):
Цепной (в один ряд)
В 3 уровня,
Многоярусный.
При цепной укладке первый уровень камней кладут ложком, следующий — тычком. Тычковые уровни кладут так, чтоб каждый второй камень захватывал шов второй плоскости разрезки ряда под ним на 25 % кирпича по отношению к ложковому ряду. При таком способе кладочные швы перекрываются по каждому ряду. А это позволяет сделать укладку цельной. Подобные приёмы применяют при реставрации монолитности ветхой кирпичной укладки.
Перед строительством стен надо построить фундамент, как это сделать читайте тут.
А здесь можете изучить, как утеплить фундамент дома снаружи.
Инструмент для кладки кирпича
Набор принадлежностей кирпичной укладки прост:
Кирка. Это молоток для дробления камней.
Уровень. Чем длиннее, тем лучше.
Расшивка. Она придаёт очертания шву.
Отвес. Дублирует уровень.
Шаблон для укладки кирпича.
Уголок каменщика (для натяжения шнурка причалки).
Порядовка. Рейка с линейками для разметки толщины швов.
Мастерок. Кельма. Это маленькая лопатка с ручкой для нанесения раствора.
Для проведения работы выше 150 сантиметров необходимы подмости. Желательные размеры: высота — 120 сантиметров, ширина — 260 сантиметров, длина — не менее 3 метров. Часто для раствора используют обычное ведро и лопату. Если кладка ведётся быстрым темпом, бригадой каменщиков, то можно задействовать бетономешалку для приготовления качественного раствора.
С чего начинать кладку кирпича
Возведение стен из кирпича начинают с подсчёта требуемого количества камня. Это позволит определить его точную стоимость и выполнить работы в срок. Кладка из кирпича измеряется в метрах квадратных, если она в полкирпича. Если больше — в метрах кубических. Выяснить, сколько кирпичей в кубе кладки, поможет два метода подсчёта:
Усреднённый расход материала на куб кладки.
Средний расход материала на метр кубический кладки.
Первая методика хороша, если стенка однородна по толщине и применяется один сорт кирпича. Но если стена имеет толщину 2,5 кирпича и выложена из двойных и одинарных кирпичей, то этот метод не даст правильного ответа.
На число камней в стенах играет два показателя — тип применяемого кирпича и толщина растворного шва. Пренебрегать ими нельзя — ведь их объём может давать до 30 % всего объёма дома. Если Вы человек состоятельный и планируете ещё что-то строить — можно покупать кирпич с запасом. Но если Вы строите с целью сэкономить за счёт личного труда, ограничены в финансах — то лишнего брать не стоит.
Новички строители часто рассчитывают количество исходя из объёма стен и объёма одного кирпича. Этот способ даёт ответ — 512 штук в метре кубическом. Но пренебрежение швами даст больше сотни лишних камней. Точно вычислить количество невозможно, так как невозможно идеально выдержать толщину растворного шва. Либо этот расчёт займёт несколько дней. При подсчёте важно не забыть вычесть объём дверных и оконных проёмов, прибавить объём внутренних перегородок. Возможно, Вы будете строить из кирпича ступени, а перегородки над окнами и дверями будете делать из блоков. Небольшое количество должно быть на случай боя и возможных изменений в конструкции сооружения. Из остатков кирпича или боя можно потом соорудить лавочку, столик, душ или туалет в конце огорода.
Раствор для кладки
Состав и методика приготовления смеси играет большую роль и отражается на качестве кладки. На роль вяжущего вещества идёт цемент или известь. Заполнителем является песок. Песок должен быть чистым и просеянным. Количество цемента влияет на эластичность массы раствора. Песка в растворе должно быть от трёх до шести раз больше, чем цемента. Всё зависит от нагрузок и степени ответственности стенки. Сначала готовят сухую однородную смесь, тщательно мешая компоненты. А потом осторожно добавляют холодную воду, хорошо помешивая. Полученный раствор должен быть однороден и эластичен, держать форму. Если раствора приготовлено с избытком, преждевременное его схватывание можно замедлить добавлением воды и перемешиванием.
Для того, что бы раствор не садился, следует добавить к его составу шампунь или моющее средство, около 50 грамм на бетономешалку объемом 150-200 литров.
Плюсы и минусы дома из кирпича
Достоинства дома из кирпича:
Кирпич можно разобрать и использовать вторично.
Его можно штукатурить, сверлить, вбивать дюбеля и гвозди. Он достойно выдержит много разных нагрузок.
Не горит, выдерживает огонь.
Низкий уровень радиации.
Выдерживает большое число циклов заморозки и разморозки.
Относительно прочен. Не боится сырости, плесени, грибка, насекомых, грызунов.
Длительный срок службы. Больше века!
Отличный изолятор шума.
Материал эстетичен.
Возможность и простор для дизайна, архитектурного творчества.
Высокая степень комфорта для проживания.
Многофункциональность. Можно использовать без внешней облицовки.
Полностью безвреден для организма человека.
Недостатками кирпичного дома можно считать:
Трудоёмкость процесса кладки. Чем меньше размер кирпичей, тем больше работы.
Большой расход материалов.
Сложность при работе в зимнее время.
Стена в 1 кирпич быстро промерзает.
Трудность при транспортировке.
Кирпичный дом нежелательно оставлять без отопления.
Внутренние стены требуют отделки, штукатурки.
Большой вес стен.
Дороговизна.
Технология кладки стен из кирпича — процесс не сложный. Но он постоянно совершенствуется. А каждый каменщик имеет свои тонкости, секреты и хитрости. При кладке можно использовать разные примеси, позволяющие работать в мороз. Ответственные стены армируют. Есть много методик, когда между наружным и внутренним рядом используется слой утеплителя. Каждый вправе быть новатором этого дела.
О технологии строительства дома из газобетонных блоков, читайте в данной статье.
Строительство кирпичных стен: видео материал
Рекомендуем посмотреть видео, о технологии кладки кирпича. Что необходимо знать начинающему строителю или застройщику?
Понравилась статья!? Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:
Facebook
Twitter
Мой мир
Вконтакте
Одноклассники
Google+
kakpostroit.by
Технология кладки стен из кирпича

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.
Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).
Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.
На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.
Установка порядовок
Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.
Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.
Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.
Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.
Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.
После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.
Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).
При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.
Натягивание причалок
Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.
Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.
Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.
Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.
Подача кирпичей
Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.
При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.
Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.
Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.
Подготовка, расстилание и разравнивание раствора
Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.
Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.
Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.
При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.
Кладка кирпича
Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.
Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.
Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.
В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.
Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.
В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.
Проверка качества кладки
С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.
В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.
Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.
Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.
Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.
Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.
После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.
Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.
Расшивка швов
Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.
При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.
Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.
Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.
Советы по кладке кирпича
Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.
При возведении стен в 1 кирпич, т. е.
250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.
Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.
м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.
Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.
Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены.- поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.
В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.
Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около 3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов.Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.
Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.
Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.
Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.
Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.
Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.
Толщина кирпичной кладки
Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.
Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.
Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.
Слоистая кладка
Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.
В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.
Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.
Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.
Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.
Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).
При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.
Технология кирпичной кладки
В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.
Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).
Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.
Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.
В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.
Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.
После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.
Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.
Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.
Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.
Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.
Расшивка бывает разная.
Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.
По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.
Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.
Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.
Доставка силикатного кирпича и его хранение
Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.
Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.
Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.
Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.
Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.
Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.
Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.
Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:
Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.
Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками
Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.
А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.
Источники:
www.uniexo.ru
www.budhaus.kiev.ua
xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai
blog-potolok.ru
Кирпичная кладка своими руками наружных и внутренних стен
Несмотря на кажущуюся простоту строительства стен, кирпичная кладка своими руками осуществляется довольно сложно – здесь необходим не только огромный багаж теоретических знаний, но и солидная практика. Без этих знаний и умений качественно положить кирпич и сделать стены дома прочными и надежными не получится. Если теорию можно изучить, чем мы сейчас и займемся вместе с сайтом stroisovety.org, то практическую сторону этого дела придется осваивать самостоятельно и набивать свои собственные шишки.
Любую работу, в том числе и кладку стен из кирпича, можно разделить на определенные этапы – так легче усваивать информацию и переходить к практическим действиям.
Кирпичная кладка своими руками – с чего начать
Многие ответят, что начинается кирпичная кладка с первого ряда. В чем-то они правы, но на самом деле началом всему служит гидроизоляция основания стен – на фундамент укладывается рубероид. Делается это для того, чтобы изолировать кирпич от воздействия грунтовой влаги – без этого он будет впитывать в себя воду и во время морозов разрушаться. Первый ряд кирпичной кладки кладется поверх гидроизоляции, и переживать о том, что стены дома не будут намертво привязаны к фундаменту, не стоит. Массивные кирпичные стены и без того будут стоять прочно и надежно.
Кирпичная кладка наружных стен, как правило, начинается с угла – первый ряд закладывается тычком (поперек фундамента). Если необходимы стены большей толщины, то добавляется еще один кирпич, уложенный вдоль фундамента с внутренней стороны.

Кирпичная кладка своими руками фото
Очень важный момент – это правильно, с соблюдением горизонтального и вертикального уровня, уложить первый ряд кирпича. Для такой операции привычный для всех реечный уровень не подходит – технология кирпичной кладки стен предусматривает применение отвеса и натянутой в уровень нити. Именно относительно последней и укладывается первый и все последующие ряды.
Сначала кладется в одном углу кирпич, потом без раствора в другом, и между ними по верхней кромке натягивается нить, на касание к которой и кладутся все остальные кирпичики. Точно таким же способом возводятся все стены, только к натянутой нити для контроля вертикальности добавляется еще и отвес.

Технология кирпичной кладки стен
Перевязка кирпичей
Немаловажное значение при создании кирпичной кладки несущих стен имеет правильная перевязка отдельных кирпичиков. Задача этой процедуры заключается в том, чтобы сделать все стены дома единой и прочной конструкцией. Именно для этой цели каждый укладываемый кирпич сдвигается наполовину, а каждый отдельно взятый ряд кладется в зеркальном отображении. Если первый ряд вы положили тычком, то пять следующих рядов необходимо укладывать вдоль фундамента – тычком укладывается каждый шестой ряд кладки.
Отдельной историей является перевязка углов – это операция сложная, но ее принцип точно такой же, как и при укладке прямых участков стен. Класть кирпич на углах необходимо так, чтобы по вертикали не совпадало ни единого шва – именно по этой причине вся кирпичная кладка начинается с углов здания. И еще раз хочу напомнить, что каждый ряд кирпича, а в особенности углы, необходимо постоянно контролировать отвесом.

Кирпичная кладка наружных стен своими руками
Оконные и дверные проемы в кирпичной стене
Любой оконный или дверной проем в значительной мере нарушает целостность стен здания – поэтому к их формированию выдвигают особые требования. Их немного, но соблюсти эти нюансы нужно в обязательном порядке.
Во-первых, делая кирпичную стену своими руками, необходимо создать так называемую четверть (посадку для окон или дверей) – внутреннюю часть кирпичной кладки нужно сдвинуть на четверть кирпича. Получится что-то вроде небольшого внутреннего углубления, в которое будет впоследствии вставлено окно или дверь.
Во-вторых, чтобы обеспечить надежную опору кирпичам, которые будут укладываться над окном, в верхней части оконного проема с соблюдением уровня необходимо заложить бетонную или металлическую балку. Как правило, для этих целей применяется железный уголок размером 100х100мм или готовая бетонная балка. И тот, и другой материал с возложенными задачами справляется вполне достойно.
Ну и, в-третьих, не лишним будет напомнить, что оконный проем в кирпичной стене необходимо выложить с соблюдением всех уровней и геометрии.
Над окнами и дверями кирпич укладывается точно так же, как и везде.

Кирпичная стена своими руками фото
Зачем нужен армопояс
Задаваясь вопросом, как класть кирпичную стену, следует понимать значимость армопояса, который замыкает кладку из кирпича по всему периметру и скрепляет ее, превращая всю конструкцию в единое целостное строение. Делается этот пояс достаточно просто, хотя и не очень удобно.
По всему периметру стен устанавливается опалубка высотой 20-30см, после чего закладывается в нее объемный каркас из арматуры и все это заливается бетоном. Неудобство в работе при создании армопояса заключается именно в высоте, на которой приходится работать – тяжело не только доставлять туда бетон, но и монтировать саму опалубку.
Как класть внутренние стены дома из кирпича
Строительство стен дома из кирпича не ограничивается кладкой наружных стен – коробка дома будет полноценной только тогда, когда положены простенки между комнатами. Кирпичная кладка внутренних стен по своей технологии мало чем отличается от кладки несущих – разница наблюдается только в их толщине и используемом материале. Если для строительства несущих стен лучше использовать белый силикатный кирпич (он прочнее и надежнее), то для внутренних стен можно использовать и красный кирпич, предназначенный для забутовки.

Кирпичная кладка внутренних стен
Работать с бутовым кирпичом довольно сложно – его кривые грани и разная толщина не позволяют вывести внутренние перегородки четко по уровню. Поэтому, если вы располагаете достаточными финансами, то лучше воспользоваться более качественным кирпичом или вообще газобетонными блоками. Газобетон не намного дороже бутового кирпича, зато с его помощью можно создать практически идеальную стену, которую доводят до нужного вида даже при помощи стартовой шпаклевки.
Вот так выполняется кирпичная кладка своими руками. Сложно это для вас или не сложно, решайте сами, но если вы все-таки отважитесь осуществить этот процесс самостоятельно, то помните о двух самых главных вещах – уровне и перевязке.
Автор статьи Михаил Корнеев
stroisovety.org
Кладка стен из кирпича

Кирпичная кладка стен всегда считалась основной строительной задачей при строительстве частного жилого дома. Для выполнения качественной кладки кирпича или схожих строительных материалов нужно иметь не только желание, но и определённые теоретические и практические навыки. Для того, чтобы научится строительству наружных несущих стен, необходимо ознакомиться со многими правилами и особенностями кирпичной кладки, важнейшим требованием которой считается использование правильного строительного раствора.
Строительный раствор
Кладка стен
Для выполнения кирпичной кладки наружных стен используют стандартный цементный раствор, который замешивается в соотношении песка и цемента 1х3. Такой раствор можно применять не только для кладки кирпича или строительного блока, но и для монтажа кафельной плитки при внутреннем ремонте отдельных помещений. Типы цементной смеси могут отличаться по своему составу и прямому назначению, то есть для некоторых видов кладки наружных стен, швы которых должны быть определённого цвета.
Для перемешивания строительного раствора можно использовать различные варианты выполнения подобных работ. Строители рекомендуют использовать специальную бетономешалку, которая в состоянии качественно перемешать строительный раствор до единородной субстанции, но такого строительного инструмента в наличии почти всегда нет. Поэтому, для качественного смешивания строительного раствора приходится использовать простую тару, имеющую полную герметичность, чтобы жидкость из строительного раствора не вытекала.
Как правило, для смешивания строительного раствора используют специальный лоток, который имеет стенки в виде трапеции. Это позволяет правильно, качественно и быстро произвести смешивание цементного или известкового раствора. Зачастую, такие лотки изготавливают самостоятельно из оцинковки или пластмассы, которую достать значительно сложнее.
Для того, чтобы строительные работы не оборвались в самом разгаре из-за того, что объём строительного раствора оказался недостаточным, перед началом строительных работ необходимо высчитать необходимый объём цементной смеси, песка и воды. Если вам потребуется довольно большой объём бетонного раствора для заливки фундамента, то лучше воспользоваться услугами компаний, которые предоставляют необходимый объём бетонного раствора в готовом виде прямо на строительную площадку. Для кладки несущих стен дома придётся замешивать весь требуемый объём строительного раствора самостоятельно.
Для того, чтобы сделать строительный раствор для кладки наружных стен более практичным, эластичным и экономичным, в состав раствора необходимо добавлять тесто известкового типа. Эластичность строительного раствора влияет на качество и скорость работы, учитывая, что при этом расход сухого цемента сокращается в половину. Отличия имеют не только строительные растворы для кладки наружных стен, но и сами типы кладки.
Правила кирпичной кладки
Кладка крупноформатного поризованного кирпича
Варианты кирпичной кладки отличаются по своему выполнению и названию. Различают два основных типа кирпичной кладки наружных несущих стен:
Ложковая кирпичная кладка, когда кирпич укладывается длинной гранью;
Тычковая кирпичная кладка, которая подразумевает укладку кирпича в торец.
Кирпичная кладка наружных стен тычкового типа состоит из специальных тычковых рядов, которые должны перевязываться с рядами ложкового типа. Каждый тип кирпичной кладки стен подразумевает отдельный тип укладки кирпича. К примеру, кирпичная кладка старорусского типа выполняется таким образом, что в одном ряде кладки перевязываются и тычковые и ложковые типы кладки, а кирпичи следующего ряда должны перекрывать эти типы кладки.
Довольно распространённой считается кирпичная кладка рельефного типа, когда некоторые кирпичи в отдельных рядах выходят за уровень стены на разную величину. Но самым распространённым типом кирпичной кладки считается крестовая кирпичная кладка, когда один ряд выполняется тычковый, а второй ложковый. Упрощённый вариант такой кладки подразумевает перевязку тычковых и ложковых рядов через 5-6 рядов.
Перед тем, как начинать кладку несущих стен, необходимо выложить первый ряд кладки без раствора, что поможет визуально просмотреть правильное и оптимальное расположение кирпичей первого ряда кладки. Перевязка кирпичных рядов должна выполняться таким образом, чтобы кирпичи верхнего ряда перекрывали швы нижнего ряда кладки. Построенная стена имеет две стороны, которые носят разные названия: внешняя часть стены называется верстой, а внутренняя поверхность несущей стены носит название забутки.
Перед тем, как приступать к строительным работам, необходимо попрактиковаться в расколе строительного кирпича на 2 и 4 части. Расколоть пустотелый кирпич довольно сложно, ведь он будет колоться невпопад, из-за своей пустотелости. Как правило, для того, чтобы расколоть кирпич необходимо ударить по нему специальным строительным молотком.
От того, насколько точный угол попадания молотка по кирпичу, зависит ровность откола кирпичных частей. Для того, чтобы во время кирпичной кладки качественно раскалывать строительный кирпич, необходимо попрактиковаться в этом занятии до начала самой кладки. Более сложной считается декоративная кирпичная кладка, при которой кирпичная кладка перевязывается различными способами.
Для такого типа кирпичной кладки применяют разноцветный кирпич и строительный раствор, работать с которым стоит предельно осторожно, чтобы раствор не попадал на декоративный кирпич. Для того, чтобы кирпичная кладка облицовочного типа была выполнена предельно качественно, особое внимание стоит уделять расшивке швов кладки. Швы могут быть выпуклыми или впалыми, добиться чего можно при помощи специальной расшивки, которую применяют до полного высыхания строительного раствора.
Строительные работы
Фактура строительного кирпича играет довольно большую роль в кирпичной кладке, которую можно разделять на различные виды.
Для облицовки цокольного возвышения и углов дома довольно часто используют рваный облицовочный кирпич, который может быть выполнен в различной цветовой гамме. Гладкие виды кирпича применяют для облицовки первого этажа дома, тогда, как более шероховатые типы кирпича используют для отделки второго или мансардного этажа.
Самая качественная кладка несущих стен выполняется в два кирпича, тогда, как внутренние кирпичные перегородки можно строить всего в полкирпича, используя арматурную перевязку рядов. Как правило, наружные несущие стены строят из чернового кирпича, который впоследствии будет облицовываться лицевым строительным кирпичом или оштукатуриваться. При использовании штукатурки заполнять швы кладки необязательно, ведь все пустоты будут заделаны штукатурным раствором.
По той причине, что кирпич не считается теплоизоляционным материалом, толщина кирпичной кладки частного жилого дома должна равняться 450 миллиметрам, если при отделке наружной стены не будут использоваться дополнительные изоляционные строительные материалы и утеплитель.
При использовании пустотелого кирпича, толщина стены может быть вполовину тоньше, но стоит учитывать, что такой кирпич необходимо качественно изолировать от влаги, ведь в зимнее время влага, которая попала в полости кирпича, способна замёрзнуть и разорвать кирпич. Внутренняя поверхность кирпичной стены идеально подходит для кладки плитки, которая ложиться на такой же раствор, как и сам кирпич, вот только объём такого раствора для плитки будет меньше.
Особое внимание нужно уделить расходу строительного раствора, объём которого непосредственно влияет на денежные затраты. Объём цементного раствора может меняться из-за типа его нанесения на кирпичную кладку. Различают два основных способа нанесения строительного цементного раствора: по всей плоскости отдельного кирпича или небольшими полосами по готовому ряду кирпичной кладки.
Для строительства цокольного возвышения рекомендуется использовать только полнотелый строительный кирпич, который значительно лучше сопротивляется проникновению влаги от фундамента дома. Перед тем, как укладывать пустотелый кирпич, цокольное возвышение необходимо качественно изолировать от влаги при помощи рулонного рубероида. Использование силикатного строительного кирпича актуально для облицовки черновой кирпичной стены, ведь данный тип строительного материала довольно хорошо впитывает в себя влагу, что пагубно влияет на несущие стены конструкции дома.
Многие строительные мастера утверждают, что использование пустотелого строительного кирпича, для кладки несущей стены толщиной в 380 миллиметров неактуально, ведь строительство такой стены превысит все экономические нормы. Тоже самое говорят о применении цементного раствора для кладки кафельной плитки.
Возведение стен из кирпича
Кроме непомерных затрат а строительство такой стены, сплошная кирпичная кладка из полнотелого строительного кирпича приводит к созданию очень громоздкой и тяжёлой конструкции, под которую приходится выполнять усиленный фундамент ленточного типа.
Использование таких тяжёлых конструкций актуально только в тех случаях, когда полностью вся несущая способность такой стены будет использована. Кроме того, из такого кирпича необходимо строит доменные печи, которые нуждаются в строительном материале, который отлично сопротивляется высоким температурам. Также, такой кирпич применяют для строительства цокольного возвышения и дымоходных конструкций, которые нужны для работы печи или камина.
При использовании строительного полнотелого кирпича для двух рядовой кладки стен можно сэкономить до 20 процентов кирпича. Добиться этого можно при организации пустотелой воздушной полости между двумя рядами кладки. При строительстве одноэтажного дома с лёгкой кровельной конструкцией вполне достаточно использовать кладку в один кирпич, но при этом необходимо точно рассчитать все осуществляемые нагрузки на несущую конструкцию частного жилого дома.
Использование кирпича или схожего строительного материала предусматривает обеспечение несущей конструкции дома качественной изоляцией от влаги и потерь тепловой энергии. Изоляционные материалы должны использоваться в определённом порядке, ведь слой утеплителя должен быть качественно защищён от проникновения влаги, чего можно добиться специальной изоляционной плёнкой.
Весь изоляционный материал должен герметично закрываться со стороны улицы, чего можно добиться при использовании штукатурки или облицовочной кирпичной кладки.
Довольно распространённым стало использование облицовочной плитки, которая выполнена в виде кирпича, натурального камня или песчаника. Такие облицовочные плитки ложатся на специальный клей или простой строительный раствор, который используется для кирпичной кладки стен. Облицовочные плитки имеют меньший объём в упаковке, чем объём облицовочного кирпича, что делает их транспортировку более удобной.
Использование облицовочной плитки для облицовки кирпичного дома может быть нескольких основных типов. Как правило, отдельные плитки облицовки подбираются только для отделки карнизов или цокольного возвышения. Для всей остальной плоскости дома выбирается определённый цвет облицовочной плитки, которая чаще всего имитирует натуральный камень или колотый песчаник.
В некоторых дизайнерских вариантах можно совмещать несколько типов и тонов плитки, что позволяет выполнить довольно привлекательный дизайн дома, который невозможно повторить, используя простой облицовочный кирпич.
Требуемый для облицовки дома объём облицовочной плитки можно высчитать по специальной формуле, которую используют для расчёта количества кирпича для кирпичной кладки стен. Для этого необходимо узнать объём облицовочной плитки, которая необходима для облицовки 1 квадратного метра стены, после чего можно высчитать полный объём облицовочного материала, необходимого для отделки всех несущих стен дома.

yegorka.com