Размер четверти в кирпичной кладке: Размер оконной четверти в кирпичной кладке. Облицовка кирпичом окон: декор для фасада

Оконный проём в кирпичной стене: кладка, устройство и размеры

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Строительство перемычек под оконный проем

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

• перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
• швеллеры из металла;
• стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Установка стальных перемычек в несущих стенах и в перегородках.

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с установкой бетонных перемычек двух видов:

• перемычки, выпускаемые на заводе;
• перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

• тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
• качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
• сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
• установка арматуры в будущий прогон;
• заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
• укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
• продолжение заливки перемычки;
• установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
• завершение заливки бетонного раствора;
• разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича.

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича.

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

Четверть кирпича — вид кладки: как выложить перегородку, стену

Кладка в четверть кирпича применяется при возведении маленьких перегородок и внутренних стен в печи и камине; многослойных стен; для устройства версты (внешней и внутренней) и облицовки домов (щитового либо каркасного типа).

Кладка в четверть кирпича используется для возведения стен и перегородок.

Подобное строительство весьма экономичное, оно занимает совсем немного площади. Если применять обычный кирпич (65х120х250 мм), тогда для строительства 1 м стены (толщиной в 65 мм) потребуется 31 кирпич.

Подготовительный этап

Стена любого здания может быть построена из разного материала. Но специалисты отдают свое предпочтение кирпичу. Особенно выгодно применять этот материал при малоэтажных конструкциях. Кирпич владеет следующими преимуществами:

Подготовка кирпича к кладке.

• прочность;
• стойкость к влаге;
• стойкость к огню;
• разнообразие форм, размеров и особенностей материала.

Кирпич — универсальный материал. С его помощью толщина кладки может составлять от 0,5-2,5 кирпича. Такого рода застройка имеет следующие трудности:

• частая переустановка при плохой вертикальности конструкции;
• сложность выдержки тонкости шва;
• тяжелая привязка перегородки к несущим стенам, полу, потолку.

Для кладки стены из четверти кирпича потребуются специальные инструменты. Хорошо подобранные орудия помогут замешать раствор, правильно класть кирпичи, совершать проверку и измерения по ходу работы (контроль над точностью геометрии объекта). На стройке не обойтись без следующих инструментов:

1. Кельмы — изделие для наполнения раствором швов, их равнения и удаления излишков раствора. Это стальная лопатка, имеющая пластиковую либо деревянную ручку, — главный инструмент каменщика.
2. Лопаты для раствора — с ее помощью ровняют и наносят раствор на стены.
3. Расшивок — приспособлений для работы со швами. Бывают различных размеров и профилей сечения — для соответствия толщине и форме шва.
4. Молотка-кирки — инструмента для измельчения кирпича на половинки, четвертинки, его обтесывания.
5. Швабровки — чистящего приспособления для заглаживания швов. Имеет вид резиновой пластины с фланцами.

Для контроля кладки потребуются:

Необходимые инструменты для кладки.

• отвес — инструмент для проверки вертикальности перегородки и угла кладки;


• уровень для стройки — с его помощью проверяют вертикальность и горизонтальность;
• правило — приспособление для проверки качества лицевых поверхностей стены, это рейка (зачастую из дюралюминия) длиной до 1,2 м;
• угольник из дерева — с его помощью проверяют прямоугольность углов при строительстве стен;
• рулетка — незаменимый инструмент для измерения размеров материалов, стены, для этих целей также могут использовать складной метр;
• шнур-причалка — для проверки правильности положения кирпичей в версте;
• порядовка из дерева — применяют для разметки рядов в кладке, имеет вид рейки с множеством насечек.

Правила возведения перегородок

Согласно установленным нормативам, стройка перегородок в 1/2 либо в четверть кирпича должна соответствовать некоторым требованиям:

Виды кладки.

1. Во избежание перекосов, обрушений конструкций стен перед их стройкой следует обязательно установить железобетонные перекрытия.


2. При строительстве одноэтажных зданий без подвальных помещений стоит позаботиться о малозаглубленных фундаментах с песчаной подушкой. Заглубление такой подушки должно быть до устойчивого грунта.
3. Стена, построенная в четверть либо в половину кирпича, не должна превышать 3 м в длину и 5 м в ширину.
4. Такое строительство требует кирпича идеального качества: имеющего ровные грани, без трещин и отклонений.
5. Для качественной и долговечной перевязки швов по вертикали не обойтись без половинок кирпича.
6. При выборе цемента, известково-цементного раствора следует остановиться на веществе со средней степенью жесткости.

Постройка перегородок на фундаменте

Воздвижение стен, перегородок, выполненное в четверть либо в половину кирпича, необходимо проводить на перекрытиях либо фундаменте. Такое решение пригодится во время привязки как к кирпичным, так и к бетонным сооружениям.

Начать застройку необходимо с установки гидроизоляции. Для этого на поверхность равномерно выстилают шар пергамина, толя, затем на него — слой раствора из цемента либо извести с цементом. Это служит выравнивающей подстилкой, потому толщина такого слоя должна обеспечить полную горизонтальность поверхности — это залог качественной последующей кладки кирпича.

Стоит позаботиться о заполнении вертикальных швов. Для этого необходимо обзавестись тычкой. Во время нанесения раствора на торцевую часть кирпича последний укладывают так, чтобы грань максимально прижималась к задней тычке предыдущего кирпича.

Важно проводить детальную проверку первого ряда кирпичей на ровность.

Только при нормальном их положении можно поднимать деревянную порядовку. Кромка этой доски приспособления должна быть выше ряда кирпичей минимум на 13 см.

Раствор наносится по кирпичной кладке кельмой. С помощью такого инструмента удобно не только наносить, но и равномерно распределять раствор по поверхности кирпичей. Укладывать следующий ряд необходимо таким образом, чтобы каждый кирпич перекрывал вертикальный шов минимум на четверть кирпича.

В случаях когда после стройки стена не будет штукатуриться, необходимо позаботиться о заполнении раствором всех швов кладки (горизонтальных и вертикальных). Для этого удобнее и надежнее всего применять укладку проволочной сетки из арматуры либо стержней диаметром не менее 5-6 мм. Их закладывают в шов каждого четвертого либо пятого ряда по всей длине конструкции из кирпича.

Укладка верхних рядов под потолком

Установка ведется одновременно — все кирпичи предпоследнего и последнего рядов укладывают вместе. Необходимо ответственно подойти к укладке: все кирпичи должны быть ровными и целыми, без минимальных сколов либо трещин.

В конце, после полного высыхания раствора, весь верхний ряд кирпичей необходимо укрепить под потолочным покрытием штырями. Лучше всего для этих целей подойдут металлические штыри либо осколки кирпичей. Нельзя использовать деревянные клинья.

Правила возведения кирпичных конструкций для монтажа печи:

• кладка должна быть максимально прочной;
• наличие тонких швов;
• полная вертикальность швов;
• идеально горизонтальные ряды;
• гладкость поверхностей;
• максимально допустимая степень отклонения по вертикали — 10 мм.

Главное, о чем следует помнить, — это создание внутренней стены каналов и дымоходов высокого качества. Зачастую их выполняют в четверть кирпича. Эта техника полностью оправдала себя: при прохождении по таким каналам горячего дыма быстро происходит нагревание поверхностей. Кроме того, подобная толщина достаточно быстро распределяет тепло по помещению — в короткие сроки оно полностью обогревается.

В случае использования огнеупорного либо кирпича из тугоплавких материалов толщина шва не должна превышать 3 мм. Рекомендуется тщательно очищать поверхность стен печи либо камина от раствора. Лучше всего это делать руками либо мастерком.

Для достижения гладкости швов необходимо обязательно швабровать кладку. Процедуру проводят с помощью специальной кисти, но идеально подойдет мокрая тряпка. В результате этого все мелкие кусочки глины быстро отпадут, останутся только идеально гладкие швы.

Деревянный либо пластиковый пол в месте расположения печи стоит обязательно защитить от огня. Для этого можно применить кирпичные изделия, которые укладывают плашмя. Для этих целей можно использовать керамические плитки и прочие огнеупорные материалы.

Кладка оконных проёмов из кирпича: профессиональные секреты

Варианты кладки кирпича вокруг окон

Самым лучшим способом, позволяющим визуально выделить на фасаде дома проёмы – это обрамление окон кирпичом. При желании, это можно сделать, даже если стены дома возводятся из бетонных блоков, а уж если они кирпичные, то, как говорится: «сам бог велел». К тому же, облицовка кирпичом оконных проёмов, может носить не только декоративный характер, но и конструктивный, так как наряду с металлом и бетоном, кирпич применяется для устройства перемычек над проёмами.

Для человека несведущего, произвести всё это своими руками, прямо скажем, не просто. Но для тех, кто хочет этому научиться, нет ничего невозможного. Знакомьтесь с представленной далее информацией, смотрите видео в этой статье – и всё у вас получится.

Зачем обрамляют окна

При возведении стен проектируемого здания, все кладочные работы ведутся согласно чертежам. Наверняка, в таком строении не будет никаких диспропорций, чего не скажешь о домах, которые возводятся «на глазок».

Тем, кто самостоятельно занимается строительством, следует иметь в виду, что внешний вид фасада во многом зависит от размеров и симметричности проёмов, и вот на это нужно обратить основное внимание.

Роль проёмов в эстетике фасада

Габариты окон, ширина простенков между ними, высота подоконной зоны – всё это регулируется стандартами. Но даже если размеры проёмов им не соответствуют, большой беды в этом нет — любая фирма сегодня изготовит оконные блоки по индивидуальным размерам.

Итак:

• Залог гармонии фасада заключается в том, чтобы окна располагались на стенах симметрично, и сами по себе были пропорциональными. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взглянуть на представленное ниже фото. На наш взгляд, здесь на редкость неудачные формы и размеры окон, а так же их расположение на стене, отчего фасад совершенно не радует взгляд.

Несимметричная кладка оконных проёмов из кирпича

• В подобных ситуациях, декоративная облицовка проёма кирпичом, только усугубит диссонанс, и асимметрия будет бросаться в глаза ещё больше. В любом случае, отделку проёмов выполняют не в процессе кладки стены, а после того, как она уже полностью выведена на проектную высоту.
• Случается так, что коробка дома была возведена ранее, а прочие работы, в том числе и оформление кирпичных оконных проёмов, выполняются уже после усадки дома. Если у вас именно такая ситуация, то перед тем как приступить к этой работе, необходимо проверить, симметрично ли располагаются оконные проёмы в кирпичной кладке.

Облицовка оконных проёмов кирпичом: идеальное решение

• Если есть незначительные отклонения, то перед началом работ по облицовке, их можно устранить. Чтобы обеспечить симметрию разношироких окон, потребуется подрезать кирпичи вдоль вертикальных линий более узкого проёма. Делается это ручным инструментом с алмазным отрезным кругом.

Обратите внимание! Действовать нужно предельно аккуратно, не нарушая целостности кирпичной кладки, и стараясь обеспечить простенку ровный контур. Если учесть, что оконная перемычка перекрывает проём с каждой стороны на 50 см, подрезка, к примеру, в четверть кирпича, не создаст каких-либо конструктивных проблем. Кстати, та же четверть, только выложенная вдоль простенка, наоборот, поможет немного уменьшить его ширину.

Расширение проёма

Итак, удаление 6 см простенка – а именно такова по размеру четверть кирпича — не предполагает каких-либо мер по обеспечению опоры для перемычки. Совсем другое дело, если требуется кардинально расширить имеющееся окно, объединить два проёма в один — или вообще, вырезать проём в кладке там, где его изначально не было.

• Облицовка кирпичом оконного проёма не всегда ведь выполняется именно в строящемся доме. Иногда здание просто перестраивается, капитально ремонтируется, и расширение проёмов при этом становится неотъемлемой частью работ. Поэтому, в данной главе будет представлена небольшая инструкция на эту тему.
• При значительном расширении проёма, демонтируется не только оконный блок. Чтобы сделать новую, более длинную перемычку, старую перемычку чаще всего приходится удалить. Задача номер один, которую при этом нужно решить — обеспечение для новой перемычки надёжных опор.

Усиление проёма, вырубленного в кирпичной кладке, стальной перемычкой

Обратите внимание! Когда несущая способность старой кладки под сомнением, то по длине будущей перемычки могут быть сразу удалены целые фрагменты кладки, а по бокам проёма выложены новые откосы. Если же с кладкой всё нормально, то боковые стенки проёма просто подтёсывают. В этом случае, под новую перемычку — сначала с наружной стороны и до середины стены, вырубают пазы, а их опорную часть выравнивают высокопрочным цементным раствором.

• После затвердевания поверхности пят, в пазы устанавливают балку, расклинивают её и устраивают подпорки. Далее, всё то же самое проделывают и со стороны помещения, после чего простенок разбирают; поддерживающие стойки удаляют; образовавшиеся в стене гнёзда заделывают; и монтируют раму нового окна.
• Конечно, сделать в такой ситуации красивые перемычки из кирпича, невозможно – это делается в процессе строительства дома. При расширении проёмов, используют либо железобетонные изделия, либо стальной металлопрокат. В частном строительстве, чаще всего используется второй вариант, поэтому именно на нём мы и заостряем внимание.

Кладка из кирпича оконного проёма

• После того, как металлическая балка установлена — она, и кирпичная кладка над оконным проёмом, заклиниваются, и только потом начинается демонтаж старых откосов. Аналогично монтируется и перемычка для нового большого проёма, объединяющего два небольших старых окна. Только здесь, кроме боковых откосов нужно подпереть и центральный простенок.
• После того, как пазы под новую перемычку будут вырублены, а пяты зацементированы, простенок между двумя проёмами подрезают. Полностью его разбирают, удаляя попутно стойки и подпорки, уже после того как балки перемычки будут смонтированы. Если стена толстая, то перемычка должна состоять их трёх балок: две по внешним контурам, и одна центральная, которую вставляют со стороны проёма, снизу.

Потом всё это стягивается поперечинами и выполняется облицовка оконного проёма кирпичом. Обратите внимание, что новые откосы выкладывают на растворе марки М50, перевязывая их с существующей стеной всеми доступными способами.

При этом чаще всего выполняют один из самых популярных сегодня вариантов обрамления проёма, который называется «четверть». Во всяком случае, это наиболее простой вариант.

Выкладка декоративных элементов

Оформление проемов в четверть кирпича, может быть выполнено как при возведении стены, так и в процессе замены окон. Выполнить четверти на прямоугольном окне, проще всего по стальной перемычке, и удобнее всего, если это будет уголок размером 120*120 мм.

Металл, кстати, должен быть обязательно покрыт антикоррозийным составом ещё перед монтажом.

• Если окну нужно придать сферическую форму, то вместо стального проката используют деревянные шаблоны-кружала — именно по ним и производится кладка кирпича над оконным проёмом.

Кладка оконного проёма из кирпича

• Чтобы получилась четверть, кирпич выдвигают за общую плоскость стены, тычком вперёд, на 5-6 см. Это составляет четверть длины кирпича, что и дало название данному архитектурному элементу. Кстати, с появлением пластиковых окон, он стал выполняться уже не просто в качестве декора. Четверть на проёме позволяет прикрыть стыки между кладкой и рамой окна, тем самым улучшая качество теплоизоляции проёма.
• Наличие четвертей на проёме – отличный вариант не только с эстетической точки зрения. Они позволяют использовать для заделки зазоров между рамой окна и простенком любые уплотнители и теплоизоляционные материалы. Хотя, для того чтобы рельефно выделить на фасаде оконные проёмы, существуют и другие, более декоративные способы укладки кирпича.

Простое обрамление проёмов на фоне декоративной кладки стены

• Выдвигаться вперёд при возведении кладки, может не только тычковая, но и ложковая сторона. При этом сам кирпич может лежать не на ребре, а располагаться вертикально. Положение кирпичей, как и их цвет, и даже форма, могут чередоваться, создавая орнамент похожий на зубцы или шахматное поле.

Да что там говорить: опытный каменщик может выложить не только приоконные зоны, но и вообще всю стену, как сейчас модно говорить: в «3Д формате». Именно такое, без преувеличения, искусство, мы и видим на картинке сверху.

Обход проёма и кирпичные перемычки

Как правило, проём окна в кирпичной стене начинается от 14-го ряда кладки. Последним в подоконной зоне, должен быть тычковый ряд.

Границы проёма обязательно должны совпадать с вертикальными швами в кладке. После того, как простенки выведены на высоту окна, и на них обустроены опорные гнёзда под перемычку, их соединяют стальным уголком.

• Стальной металлопрокат является жёстким основанием, и своеобразной страховкой для укладки перемычки. Она может быть, конечно, и железобетонной, но в кирпичных домах, перемычки чаще всего выкладывают из кирпича – это и смотрится красиво, и цена конструкции получается ниже. Кирпичная перемычка может быть рядовой, иметь арочную, клинчатую или лучковую форму.

Различные формы кирпичных перемычек

• Для обустройства рядовой перемычки, используют полнотелый одинарный кирпич. Его укладывают горизонтальными рядами, сообразуясь со стандартными правилами перевязки. Как и в случае с другими видами перемычек, длина кирпичной превышает длину проёма на 50 см (два кирпича) с каждой стороны. Её высота соответствует пятью-шестью рядам кладки.
• При выкладке рядовой перемычки, применяется временная опалубка из досок или фанеры. По ней, нижний ряд кирпичей укладывают на постель из раствора, в которой утоплены три арматурных стержня толщиной 6 мм. Концы арматурин выводят за границы проёма, и огибают ими крайние кирпичи. При ширине проёма более полутора метров, опалубку подпирают по центру трубами или досками, установленными на ребро.

Кладка оконного проёма из кирпича

• Для выкладки клинчатых перемычек, используется кирпич, имеющий клиновую форму. В отличие от рядового кирпича, сечение у него не прямоугольное, со сторонами 120*65 мм, а трапецеидальное, с размерами 114*65*45 мм. Две последних цифры соответствуют широкой и узкой сторонам трапеции. Длина такого кирпича тоже отличается от обычного – 230 мм.
• Его укладывают по предварительно установленной опалубке-шаблону, который и обеспечивает необходимую кривизну кладки. Её ведут от края проёма к центру, делая для создания распора небольшой наклон. Так как кирпич устанавливается вертикально, на узкий торец, то и толщина швов снизу и сверху получается разной (в норме 5 мм и 25 мм).

Кирпич клиновой

• Перед началом выкладки перемычки, по установленному над проёмом шаблону производят разметку. Её цель – рассчитать, с учётом толщины швов, количество кирпичей, и сделать это таким образом, чтобы получилось нечётное количество рядов. Так как кирпич в клиновых и арочных перемычках укладывается вертикально, то ряды кладки следует считать по горизонтали. Нечётный ряд располагается по центру перемычки, и называется замковым.

Так как в перемычках кладка работает не столько на сжатие, сколько на изгиб, все швы в ней должны быть полностью – без пустот, заполнены кладочным раствором. В противном случае, со временем произойдёт сдвиг кирпичей – а там уже недалеко и до разрушения перемычки.

Кладка оконных проемов из кирпича своими руками: этапы работ

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Этапы работ

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

1. Расчетов будущего проема.
2. Возведения кирпичной кладки.
3. Установки прогона.
4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

Кладка оконных проемов из кирпича

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

• клинчатые;
• арочные;
• стальные;
• железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Клинчатые перемычки оконных проемов

Этапы установки клинчатого прогона:

1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Арочный кирпичный прогон оконного проема

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Оконные перемычки из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Использование швеллеров возможно только в том случае, если оконный проем не слишком большой, так как уголки не выдерживают массивных конструкций.

При монтаже перемычки обе грани швеллера должны плотно стыковаться с кирпичной кладкой. Длина прогона не должна превышать 1,5 м, иначе оконный проем может просесть, нарушив целостность конструкции.

Железобетонный прогон

Железобетонный прогон окна

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Декоративная кладка оконного проема из кирпича

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

оконные проемы в кирпичной кладке, их оформление, отделка, расширение и утепление

Хорошо продуманное и качественное оформление оконного проема способно подчеркнуть красоту дома, особенно если речь идет об окне в кирпичной стене. Правильное и симметричное расположение рамы относительно кирпичной кладки – одно из обязательных условий такого оформления.

Вторым непременным условием является качественная заделка швов и щелей между оконным проемом и стеной. Для этого используют различные приемы: декоративную заделку швов, наличники, кладку четверти и т.п. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и используется в зависимости от архитектурных особенностей здания.

Стандарты оконных проемов, их устройство, облицовка и дизайн, как утеплить и как расширить оконный проем

Стандартные оконные проемы имеют ширину от 870 до 2670, и высоту от 1160 до 2060 миллиметров. Использование так называемых евро окон привело к тому, что нередко возникает необходимость в изменении размера проемов в сторону увеличения или уменьшения. Это вызвано некоторым расхождением в стандартах России и стран Евросоюза, откуда осуществляется поставка современных окон со стеклопакетами. И не всегда это несоответствие бывает пропорциональным. Может возникнуть ситуация, когда один из параметров, например, ширину требуется увеличить, а другой уменьшить.

Для того чтобы увеличить оконный проем в кирпичной стене, требуется ее частичный демонтаж или подрезка кирпичей. Объем работ зависит от разницы в размерах оконной рамы и проема. При проведении этой работы требуется соблюдать аккуратность, чтобы не нарушить целостность кладки и обеспечить ровную линию стыка с рамой.

Уменьшение размера имеет свои сложности, связанные не только с необходимостью качественной заделки, но и дополнительного утепления. Если имеется возможность, то для заделки лучше использовать сходный по фактуре и цвету кирпич. При невозможности найти аналогичный материал можно обыграть это контрастной отделкой оконных проемов. При этом необходимо добиться того, чтобы заделанный участок органично вписывался в архитектурный облик здания.

Закладка оконных проемов: как заделать ненужный проем в кирпичной стене?

В отдельных случаях возникает необходимость в полном закрытии оконного проема. Например, при наличии двух окон на одно стене или наличии угловых проемов. Такое расположение оконных проемов не всегда позволяет эффективно использовать полезную площадь комнаты, мешает расстановке мебели или не позволяет создать необходимый стиль оформления.

Приступая к этой работе, надо знать, как заделать оконный проем, чтобы обеспечить надежное утепление, звукоизоляцию, качественную внешнюю и внутреннюю отделку. Наиболее оптимально использовать тот же конструкционный материал, из которого сложены стены, совпадающий по фактуре и оттенку цвета. При отсутствии такой возможности можно использовать декоративную штукатурку или создать инсталляцию, используя отделку контрастирующим материалом.

Для того чтобы обеспечить прочное соединение места заделки со стеной необходимо произвести дополнительное армирование. Однако то вызывает возникновение мостиков холода, которые нуждаются в дополнительном утеплении. Чаще всего для этого часть кладочного шва изнутри заполняют монтажной пеной или утеплителем, с последующей отделкой.

Размер четверти в кирпичной кладке. ВСЕ О КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

7.5.3. Элементы каменных стен

Цоколь – нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом.

Цоколь образует горизонтальную базу стены, обеспечивает защиту стены от брызг стекающей с крыши воды, тающего снега, от механических повреждений и размещения в нем горизонтальной гидроизоляции. В месте с тем цокольная часть выражает устойчивость здания, покоящегося на прочном постаменте (чаще более широком) и имеет тектоническое значение.

Высота цоколя должна быть, как правило, прочных и морозостойких материалов (≥ F50).

Существуют два конструктивных решения цоколей каменных стен – утолщение кладки в нижней части стены и уменьшение ее в этом месте (т.н. подрезка). Нависание стены во втором случае должно быть не более 30 мм, если оно обеспечивается напуском нижнего тычкового ряда, или не более 70 мм, если для этого применяется специальная железобетонная плита. При любом из названных выше решений должна быть обеспечена внешняя защита цоколя облицовкой или штукатуркой.

Цоколи кирпичных стен:

Кирпичные оштукатуренные

Кирпичный облицованный:		Конструктивные решения цоколя
камнями	плитами

Цоколи каменных стен

Цоколи вподрезку (западающие):

из бетонных блоков с облицовкой плитками

Облицовка выполняется плотными и морозостойкими материалами – лицевым керамическим кирпичом, естественным камнем твердых пород (известняки, песчаники, мрамор, гранит),полированными плитами натурального или искусственного гранита, плитами из высокопрочных бетонов, слоем плотной морозостойкой штукатурки, керамической плитки.

Проемы оконные и деревянные в каменных стенах выполняются с устройством четверти с наружной стороны по вертикальной и верхней граням. Четверти защищают от инфильтрации стык кладки с оконным или дверным блоком. Размер четверти в кирпичной кладке 120х65 или 120х88 мм, в каменной 100х100 мм. В стенах из блоков четверти, как правило и устраиваются.

Перемычки устраивают над оконными и дверными проемами для передачи нагрузки от вышележащего участка стены на простенки. В зависимости от положения перемычки могут быть несущими, если воспринимают нагрузку от перекрытий или крыши, и ненесущими, если несут только вес части стены над проемом. Перемычки могут быть рядовые, армокаменные, клинчатые, арочные, а также сборные железобетонные.

Рядовые перемычки устраивают из тех же камней, что и стены. Чтобы отдельные камни случайно не выпадали из перемычки, под нижний слой камней укладывает конструктивно (без расчета) арматуру из стальных стержней диаметром 4-6 мм или из полосовой стали шириной до 20 мм (один стержень на каждые полкирпича толщины стены). Концы арматуры загибают крюками и вводят в простенки на глубину не менее 20 см с каждой стороны. Сами стержни во избежание ржавления располагают в слое цементного раствора толщиной 30-40 мм так, чтобы они были покрыты им со всех сторон. Кладка перемычек ведется по настилу (опалубке), временно устанавливаемому в проеме под перемычкой.

Максимально допускаемые пролеты рядовых не армированных расчетной арматурой перемычек из кирпича, бетонных, керамических и природных камней правильной формы – 2000 мм при марке раствора 50-100 и 1750 мм при марке 25. Высота перемычек из кирпича принимается не менее чем в 4 слоя кладки, а из камней правильной формы – в 3 слоя.

Рядовая перемычка из кирпичной кладки

Если необходимо перекрыть стеновым каменным материалом проем шириной более 2000 мм, а также при повышенных нагрузках устраивают армокаменные перемычки. Отличаются они от рядовых тем, что армируются сварными каркасами. арматурные каркасы закладываются в вертикальные швы кладки. В работе на изгиб рядовых и армокаменных перемычек участвуют ряды кладки высотой в 1/5 ширины проема.

Сечение перемычки	Арматурный каркас

Клинчатые и арочные перемычки из-за большой трудоемкости их возведения в настоящее время используются только в тех случаях, когда это диктуется решением фасада.

Перемычки выкладываются из камней, располагаемых на ребро или стоймя по отношению к верху перекрываемого проема. Для арок применяют клинчатый или обычный кирпич.

В последнем случае клинообразными устраивают швы. Минимальная их толщина в нижней части арки должна быть 5 мм, в верхней – не более 25 мм. Если высота арки большая, допускаемую толщину шва получают, разбивая арку по высоте на ряд поясов толщиной в ½ – 1 камень, выкладываемых поочередно один за другим.

Максимальный пролет клинчатых перемычек – до 2000 мм, арочных – до 6000 мм; зависит он от марки камней и раствора, а также от высоты подъема арок.

Клинчатые перемычки:

прямолинейная (срубная)	криволинейная, лучковая (сегментная)

Арочные перемычки:

циркульная	коробовая (трехцентровая)

Сборные железобетонные перемычки – в настоящее время основной вид перемычек, применяемых при возведении стен из мелкоразмерных каменных материалов. Изготовляются они в нескольких типоразмерах по длине и поперечному сечению с таким расчетом, чтобы из них можно было собрать перемычку нужной ширины, толщины и несущей способности. Перемычки предусмотрены в виде брусков, плит и балок. Ширина и высота их кратна размерам кирпича.

Стандартные перемычки в зависимости от назначения подразделяются на четыре типа: Б – брусковые, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БУ – брусковые усиленные, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов зданий; БП – плитные, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БГ – балочные с нижней опорной полкой, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов здания. Предназначаются они для перекрытия оконных и дверных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий (тип БП – в общественных зданиях).

Сборные железобетонные перемычки

Несущие перемычки (тип Б, БП) закладывают в тело стены на опорах не менее чем на 120 мм, а несущие (тип БУ и БГ) – на 250 мм.

При укладке брусковых перемычек один брусок у наружной поверхности стены укладывают на 65 мм ниже стальных для образования четверти.

С целью не нарушения внешнего облика и фактуры фасада применяют керамо-железобетонные перемычки и перемычки из стальных уголков.

Керамо-железобетонные перемычки

Перемычки из стальных уголков

с навешиванием нижнего ряда кирпичей на уголок	с опиранием облицовочной кладки на полку уголка

Для стен из конструкционно-теплоизоляционных материалов (ячеистобетонные неполистирольбетонные блоки) с целью исключения мостиков холода, применяются армированные перемычки из соответствующих бетонов.

Конструкция перемычки с утеплителем внутри стены

Вентиляционные и дымовые камины устраивают, как правило, во внутренних стенах. Если же без устройства каналов в наружных стенах не обойтись, то участок стены между внутренней поверхностью канала и наружной поверхностью стены должен иметь термическое сопротивление не меньше нормативного.

Вытяжные каналы, как правило, устраиваются из каждого помещения, однако в жилых зданиях допускается устраивать два вентканала с кухни и объединенный канал с туалета и ванной.

В стенах из мелкоразмерных камней каналы выкладывают из хорошо обожженного глиняного кирпича, и поэтому размеры их кратны ½ кирпича – 140х140, 140х270, 270х270 мм (с учетом швов). Каналы устраивают в стене толщиной не менее 380 мм.

При устройстве каналов применяются многорядные системы перевязки.

Схема расположения вентиляционных каналов в жилом доме

Каналы должны быть строго вертикальными с правильной и гладкой внутренней поверхностью. Горизонтальные каналы устраивать не разрешается; наклонные участки (уводы) должны иметь длину не более 1000 мм с углом к горизонту не менее 60° (π/3 рад). Устраивают их из тесаного кирпича с прокладкой на нижней поверхности увода ряда кирпичей плашмя, а в месте излома – естественных камней твердых пород для защиты от разрушения ударами шара при прочистке.

Каналы из кирпича

Для прочистки каналов у пола и потолка помещений оставляют отверстия, которые перед оштукатуриванием стен заделывают кирпичом на глиняном растворе, но так, чтобы эти места были видны. Ввод в вентиляционные каналы размещают в верхней части стены и ограждают вентиляционной решеткой.

В стенах с дымоходами на уровне деревянных перекрытий, а также в местах примыканий к другим сгораемым частям здания устраивают разделки (утолщения стен напуском кирпичей). По противопожарным требованиям разделку устраивают с таким расчетом, чтобы деревянные конструкции, примыкающие к дымоходам очагов малой теплопроизводительности и периодически действующих приборов (например, от ванных колонок), были удалены от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 250 мм. Деревянные конструкции, примыкающие к дымоходам очагов и печей большей теплопроизводительности и непрерывного действия, удаляют от внутренней поверхности дымохода не менее чем на 380 мм. При защите сгораемых конструкций асбестовым картоном, войлоком, пропитанным глиняным раствором, толщину разделки можно уменьшить.

Карнизы в стенах из мелкоразмерных камней могут выкладываться из материала стены, из профильных керамических, бетонных или из сборных железобетонных элементов. Ранее применялась и смешанная конструкция карниза – из стеновых камней по железобетонным плоским плитам.

Карнизы из рядовой кладки устраивают обычно при небольшом их выносе (до 250-300 мм), постепенно напуская кирпичи в каждом слое не более чем на 1/3 их длины с таким расчетом, чтобы общий вынос карниза не превышал половины толщины стены. Выкладывают карнизы обычно по цепной системе перевязки швов с укладкой необходимого количества тычковых слоев для обеспечения надлежащей связи камней по всей ширине стены. Чтобы придать карнизу заданный профиль, камни, укладываемые в наружные ряды кладки, отесывают под лекало либо применяют лекальный лицевой кирпич.

Карнизы из сборных железобетонных плит могут заделываться в стены консольно либо опираться на сборные железобетонные консольные бал очки-кронштейны (модульоны), замуровываемые в стены.

В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы опрокидывающий момент от массы выпуска карниза был в полтора раза меньше удерживающего момента. Следовательно необходимо соблюдать условие 1,5.Р1а ≤ Р2δ .

В случае, если масса кирпича, расположенного над заделанной частью карнизной плиты, недостаточна, устраивают закрепление анкерами или анкерными балками.

Деревянные карнизные узлы

Парапет представляет собой часть стены, возвышающуюся над крышей, выполненную над крышей, выполненную в сплошной кладке. Толщину стены в зоне парапета принимают уменьшенной (до 1 камня). Возвышение парапета над поверхностью крыши должно составлять не менее 300 мм. Верхнюю плоскость кладки парапета защищают от увлажнения сливом из оцинкованной стали или бетонным парапетным камнем.

Парапетные узлы

studfiles.net

ВСЕ О КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

ВСЕ О КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ

К ирпичная кладка – это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Кирпичная кладка может выполняться как из керамического, так и из силикатного кирпича. Силикатный кирпич обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Кроме того, различают полнотелый и пустотелый кирпич. Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций. Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространенным является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры – 250х120х65 мм, и кирпич модульный (утолщенный) – 250х120х88 мм.

При кладке стен толщиной в кирпич. т. е. 250 мм наружу будут обращены как ложковые. так и тычковые части кирпичей (см. рис. 1). Толщина кирпичных стен может быть и в полкирпича (наружу обращена ложковая часть), и в четверть кирпича (наружу обращена постель), что уменьшает расход материала и потери площади.

Например, при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.

Строительный раствор

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7–14 см осадки конуса). При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7–8 см осадки конуса.

При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12–14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать, так как с течением времени тяжелые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.

Перевязка швов

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется система перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки – однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки (см. рис. 2) .

При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные – на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов (см. рис. 3) .

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При этом вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены не менее, чем в кирпич.

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать. Для этого используются металлическая сетка или арматурная проволока, которые укладываются в швы через 4–6 рядов.

Инструменты

Основные инструменты, используемые при ведении кирпичной кладки, – кельма (мастерок). молоток-кирочка и расшивка. Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора.

Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку. Расшивки различных видов служат для выполнения одноименных операций.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес. правило. уровень. шнур-причалка и порядовка (см. рис. 4). Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки. Уровень применяется для контроля горизонтальности кирпичной кладки.

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2–2 метра) контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов (см. рис. 5). На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

Порядок кирпичной кладки

Для качественного выполнения кирпичной кладки необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильного расстилания раствора зависит плотность и прочность шва. При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. Толщина грядки должна составлять 15–20 мм, что обеспечивает толщину шва 10–12 мм.

Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Способы ведения кирпичной кладки

Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них – вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора.

Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7–9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10–15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей (см. рис. 6). Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12–13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича (см. рис. 7) .

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20–30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой является комбинацией двух вышеописанных методов кирпичной кладки. При этом стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык. Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10–12 см осадки конуса. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык. Способ впритык с подрезкой по сложности находится между ними.

Расшивка швов кирпичной кладки

После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (см. рис. 8) .

После окончания кладки и расшивки швов кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший вариант такой облицовки – покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

По материалам сайта: http://www.oltagrup.ru

fix-builder.ru

четверть в кладке — это… Что такое четверть в кладке?

 четверть в кладке n

construct. Maueranschlag

Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.

• четверть бревна
• четверть вина

Смотреть что такое «четверть в кладке» в других словарях:

• Четверть —    1. Четвертая часть брускового кирпича, обколотого параллельно тычку для выравнивания длины ряда в кладке.    2. Уступ в кирпичной кладке проема, рассчитанный на примыкание оконной или дверной рамы.    (Термины российского архитектурного… …   Архитектурный словарь

• Косая четверть —    Предназначенный для примыкания рамы вертикальный уступ в кладке проема, образующий в плане тупой угол.    (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995) …   Архитектурный словарь

• Семейство Ржанки (Charadriidae) —          Это центральное семейство куликов, к которому принадлежит огромное большинство видов отряда. Характеристика этого семейства в значительной степени совпадает с данной уже выше характеристикой отряда в целом. Все относящиеся к семейству… …   Биологическая энциклопедия

• Отряд Чайки (Lari, или Lariiormes) —          Отряд чаек составляет сравнительно немногочисленная группа птиц средних, мелких и реже крупных размеров. По некоторым признакам они приближаются, с одной стороны, к куликам, с другой к чистикам.         Будучи тесно связаны с водой, они… …   Биологическая энциклопедия

• Семейство голубиные —         Голуби птицы средней величины с маленькой головкой, короткой шеей и обильным и жестким оперением. Жесткое и твердое оперение прилегает довольно гладко: отдельные перья его сравнительно велики, широко закруглены, снизу пушисты. В оперении… …   Жизнь животных

• Семейство Фазановые, или Павлиньи (Phasianidae, или Pavonidae) —          Это семейство объединяет птиц мелкой и средней величины. В отличие от тетеревиных у них плюсна не оперена или оперена только в верхней части. По краям пальцев роговая бахромка отсутствует. Ноздри не оперены и сверху прикрыты кожей.… …   Биологическая энциклопедия

• Бутовая кладка рядами — состоит из горизонтальных рядов бута, толщиной до 1 фута; постели должны быть тщательно выровнены, а лицо и заусенки могут быть и без обтески; при возведении же, например, цоколей разного рода жилых и публичных зданий, обыкновенно, как постели,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

• Кирпичная кладка — один из четырёх видов кладки из искусственных камней (наряду с керамиковой, мелкоблочной и смешанной). При помощи кирпичной кладки возводят мостовые опоры, стены зданий и пр.[1]. Раскопки посёлка Мергарх показали что технология кирпичной кладки… …   Википедия

• Старый английский двор — Гражданское здание Старый английский двор …   Википедия

• Отряд Веслоногие (Steganopodes, или Pelecaniformes) —          Околоводные птицы крупного и среднего размера, больше все же крупного. Самый маленький представитель отряда в нашей фауне малый баклан весит около 800 г, самые крупные пеликаны 10 13 кг. Вне нашей фауны есть более мелкие веслоногие… …   Биологическая энциклопедия

• Генераторный газ — составляет такой вид горючих газов (см. Водяной газ и Газовое производство), который применяется во множестве производств не только потому, что легко получается из всяких углеродистых сортов горючих веществ и дает возможность пользоваться всякими …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

universal_ru_de.academic.ru

Кладка проемов для окон из кирпича. Как замерить оконный проем для установки пластикового окна? Как сделать проем окна

Одним из важнейших этапов строительства здания является кладка окон, кирпича в данном случае потребуется определенное количество, что будет зависеть от размеров окна. Так как оконный проем нарушает целостность и прочность монолитной стены, от качества его выполнения зависит надежность эксплуатации всего дома.

Оконный проем должен быть надежно подкреплен, т.к. нарушает целостность конструкции дома.

Оконный проем в кирпичной кладке начинают формировать с элемента под названием прогон, который является основой окна из кирпича. Он закрепляется на сложенных кирпичных простенках. Прогоны изготавливаются из нескольких видов материала:

• перемычки из бетона, изготовленные на предприятии, выпускающем строительные товары, или самостоятельно;
• швеллеры из металла;
• стандартные уголки из металла.

Материал для создания прогона выбирают в зависимости от предполагаемой величины нагрузки на стену дома, в которой будет окно, или от удобства организации строительных работ по его установке. Размеры прогона, по нормативам, обозначенным в СНиП, определяются прибавлением 1,5-2 м с обеих сторон к ширине оконного проема в кирпичных стенах.

Прогоны из швеллера

Швеллер из металла — один из популярных способов создания перемычки, оформляющей окно из кирпича с небольшим прогоном. Швеллер — устройство, представляющее собой уголок из металла, обычно 12-14-сантиметровый в простенках в полкирпича и 24-27-сантиметровый в простенках в целый кирпич.

Условием прочности конструкции с использованием швеллера с типоразмерами 100×100 мм (100×75 мм) является надежность соединения кладки основных стен и стен над окном строящегося дома.

Швеллер должен укладываться так, чтобы материал, выкладываемый на него, очень плотно прилегал к его граням. Перемычка из швеллера — обычно не более 150 см длиной. Соблюдение этих требований к размерам швеллера гарантирует, что пролет окна не прогнется и кирпичная кладка над ним не просядет.При отделке окон облицовочным кирпичом наружная поверхность швеллера окажется закрытой, а виден швеллер будет только изнутри постройки.

Перемычка из бетона

Кладка окон кирпича производится с двух видов:

• перемычки, выпускаемые на заводе;
• перемычки, изготовленные самостоятельно установщиком на месте постройки методом заливки.

Установка готового заводского изделия из бетона производится очень быстро, и надежность ее гарантирована. Но покупка готовой бетонной перемычки с необходимыми размерами, которые чаще всего бывают нестандартными при индивидуальном строительстве малоэтажного дома, может оказаться невозможна. К тому же вес готового промышленного изделия больше 100 кг, поэтому требует привлечения специальной техники за дополнительную плату.

Выполнение прогонов из бетона для нестандартных окон из кирпича самостоятельно организуется по следующему алгоритму:

Поверхность необходимо тщательно очистить для будущей кладки проема.

• тщательное очищение поверхностей кирпичной кладки от остатков цементного раствора по обеим сторонам от будущего окна;
• качественное покрытие грунтом сторон оконного проема;
• сборка деревянной опалубки для установки перемычки;
• установка арматуры в будущий прогон;
• заливка в опалубку бетонного раствора небольшим слоем так, чтобы он не протекал сквозь доски опалубки и чтобы эти доски не прогибались;
• укладка в залитый слой раствора сетки из арматуры;
• продолжение заливки перемычки;
• установка в бетонном растворе второй закладки из арматуры;
• завершение заливки бетонного раствора;
• разборка опалубки (надо иметь в виду, что не всегда возможно убрать нижнюю часть опалубки).

Заливать бетонный раствор при таком методе работы надо медленно, чтобы он успевал равномерно схватываться.

Расширение оконного проема

Если нужно расширить оконные проемы в кирпичной кладке на четверть кирпича (6 см), это легко сделать, не выполняя подготовительных работ по укреплению перемычки. Если требуется значительно расширить оконный проем или дверной проем в готовой стене или соединить 2 оконных проема, нужно соблюдать важные правила. Для этого производится полный демонтаж всего оконного блока, удаление имеющейся оконной перемычки и создание надежных опор для новой. Одним из нескольких способов выполнения таких строительных работ является установка стальной перемычки, усиливающей проем, или изделия из железобетона.

Рассмотрим, как увеличить ширину проема окна в кирпичном доме. Если старая кладка непрочная, то можно удалить ее часть в том месте, где планируется расширять окно, и выложить откосы заново. Если кладка оконных проемов прочная, то используют прием подтесывания боковых стенок проема, после чего проводят вырубание пазов под новую перемычку, стену на месте которых потом аккуратно выравнивают раствором цемента высокой прочности. После того как цемент полностью застынет, в вырубленные пазы вставляется балка, под которую ставят специальные устройства, подпирающие ее снизу, снаружи здания и со стороны внутренних помещений.

//www.youtube.com/watch?v=M_0pYSMDgJk

Затем разбирают простенок там, где планируется расширить оконный проем в кирпичной стене. Убирают стойки, все зазоры в стене заливают цементным раствором, устанавливают раму нового окна. После этого демонтируются старые откосы и кладутся новые с установлением максимального количества перевязок с несущей стеной. Затем выполняется обкладка облицовочными материалами.

Окна из облицовочного кирпича

Отделка окон облицовочным кирпичом — отличный метод украшения приоконных зон.

Она подчеркивает контур, придает объем и выделяет окна на фасаде здания. Облицовка окна контрастным или рельефным кирпичом позволяет почти полностью изменить фасад. Облицовочный кирпич придает зданию более аккуратный и элегантный вид. В завершение можно сделать красивые карнизы из декоративного кирпича .

Окружение окон должно быть тщательно рассчитанным и симметричным по отношению к кладке основных стен и углам здания. Оригинальные красивые окна завершат вид фасада при условии тщательной заделки щелей с применением специальной кладки или использования кирпичных наличников.

//www.youtube.com/watch?v=_uewkMRhsqY

Гармоничный вид фасада напрямую зависит от размеров и формы окон, а точнее, от того, насколько они симметричны относительно углов здания и ширины простенков. Необходимо соблюдать определенные стандарты при строительстве стен зданий, но на практике нередко можно наблюдать несоответствия, которые желательно устранить перед укладкой облицовочного кирпича.

20159 0 7

В современном жилищном строительстве мало кто придерживается установленных стандартов и ограничений на оконные проемы, поэтому каждый владелец строящегося жилья старается выбирать их форму и размеры, исходя из собственного вкуса и личных предпочтений.

В некоторых случаях такой подход приводит к тому, что уже готовое окно, вдруг неожиданно получается слишком маленьким или слишком большим, а иногда даже оказывается установленным не в том месте, где нужно.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, в этой статье я предлагаю рассмотреть основные вопросы, касающиеся правильного выбора типа и места расположения окон, а также распространенных типовых размеров оконных проемов для жилых и подсобных помещений.

Правило 1. Каким критериям должно соответствовать окно

Для тех владельцев жилья, которые желают обустроить в своем будущем доме проемы оконные по ГОСТу, я рекомендую ознакомиться с нормативно-техническим документом ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». При этом сразу хочу предупредить, что этот документ содержит немало специализированной технической информации, которая в большинстве случаев, может оказаться непонятной и бесполезной для многих частных застройщиков.

Чтобы читатель не ломал голову над этим вопросом, далее я постараюсь доступным языком объяснить основные положения действующего Государственного стандарта на окна:

1. При выборе технических характеристик для будущего оконного проема, прежде всего, нужно руководствоваться тем, в каком помещении будет расположено окно, и для каких целей оно будет использоваться;
2. Суммарная площадь остекления одного или нескольких оконных проемов должна обеспечивать свободное пропускание нужного количества естественного солнечного света , которого должно быть достаточно для того, чтобы в светлое время суток не использовать искусственное освещение;
3. Все размеры по ГОСТу оконных проемов, в принципе, стандартизированы, однако, в соответствии с действующими стандартами, они могут варьироваться в достаточно широких пределах. Поэтому в следующем разделе я планирую более детально уделить внимание этому вопросу.

1. Класс звукоизоляции, класс воздухопроницаемости и водонепроницаемости, коэффициент светопропускания, значение сопротивления теплопередаче, и значение звукоизоляции должны находиться в установленных пределах данного нормативно-технического документа;
2. Расчетный срок эксплуатации деревянных и пластиковых рам должен быть не менее 20 и 40 лет, соответственно, срок службы фурнитуры и стеклопакетов должен составлять не менее 20 лет, а срок службы комплекта резиновых уплотнителей – не менее 5 лет.
3. Количество циклов открывания/закрывания распашных или сдвижных створок, при сохранении нормальной работоспособности, должно быть не менее 20000.

Во время проектирования и строительства дома, я рекомендую использовать стандартные размеры оконных проемов для пластиковых окон, поскольку изготовление стеклопакетов неправильной формы или нестандартных размеров может обойтись значительно дороже.

Правило 2. Типовые размеры оконных проемов в многоквартирных домах

Оконные и дверные проемы в квартирах многоэтажных домов являются частью наружных несущих стен здания, поэтому изменять их размеры, или вносить какие-либо другие изменения в конструкцию, категорически запрещается действующими Строительными Нормами и Правилами (СНиП). В то же время, для замены или установки новых окон, владельцам жилья необходимо знать, хотя бы примерный размер наружного остекления во всех комнатах квартиры.

В большинстве случаев, каждый тип и каждая серия многоэтажных домов имеют стандартные окна, и чтобы читателю было проще ориентироваться, далее я приведу примерные размеры оконных проемов в типовых жилых квартирах:

1. Дома старого жилищного фонда, построенные в начале прошлого века, отличаются вытянутыми комнатами, толстыми стенами и высокими потолками , поэтому проемы окон в таких домах чаще всего имеют прямоугольную вертикальную форму и достаточно большие размеры:

• В таких квартирах ширина одностворчатого окна может составлять от 850 до 1150 мм, а высота в среднем бывает около 1900 мм, но иногда может достигать 2100 мм;
• Две створки обычно имеют такую же высоту, однако ширина их может быть от 1200 до 1500 мм;
• Трехстворчатые окна встречаются нечасто, при этом их максимальные размеры могут достигать 2400х2100 мм.

1. Так называемые «сталинские дома», которые строились в период с 30-х по 60-е года прошлого столетия, помимо высоких потолков, отличаются большими и просторными комнатами с отдельной планировкой , поэтому одностворчатые окна в таких квартирах практически нигде не встречаются:

• Двухстворчатые окна имеют два стандартных типоразмера: 1150х1950 мм, и 1500х1900 мм;
• Для трехстворчатых окон в то время существовал один стандарт – 1700х1900 мм.

1. Типовые пятиэтажные жилые дома, которые строились в период с начала 50-х до середины 80-х годов прошлого века, принято называть «хрущевками» . Они имеют тесную неудобную планировку с маленькими кухнями и небольшими проходными комнатами, а стандартная высота потолков составляет не более 2500 мм. Для изготовления окон в таких квартирах использовались два типоразмера, причем их легко определить даже без рулетки, по форме и ширине подоконника:

• Если у окна присутствует широкая массивная подоконная плита, то его размеры составляют, для двухстворчатого проема – 1450х1500 мм, а для трехстворчатого – 2040х1500 мм;
• В квартирах с узким подоконником, который практически не выступает за плоскость стены, размеры двухстворчатых и трехстворчатых окон составляют 1300х1305 мм, и 2040х1350 мм, соответственно.

1. Более новые «брежневки» строились в 70-х – 80-х годах, наряду с «хрущевками», а их главное положительное отличие заключается в улучшенной планировке и большей площади кухонь . Типовые проекты таких домов имеют несколько серий, и в каждой серии размеры окон немного отличаются между собой:

• Из всех «брежневок», 600-я серия отличается самыми большими окнами, поскольку в таких квартирах двухстворчатый проем имеет размеры 2380х1420 мм, а трехстворчатый – 2690х1420 мм;
• В 602-й серии двухстворчатое окно имеет размер 1210х1450 мм, а трехстворчатое – 2100х1450 мм;
• 606-я серия имеет самые маленькие окна: двухстворчатое – 1450х1410 мм, а трехстворчатое – 1700х1410 мм.

1. Современными новостройками принято считать многоквартирные дома, которые строились с 90-х годов прошлого столетия, до настоящего времени. Типовые проекты современных домов представлены более чем в 40 различных сериях, поэтому я приведу размеры оконных проемов для нескольких наиболее распространенных типовых серий:

• 137-я серия две створки — 1150х1420 мм, три створки — 1700х1420 мм;
• 504-я серия две створки — 1450х1410 мм, три створки — 1700х1410 мм;
• 504Д серия две створки — 1420х1100 мм, три створки — 1420х2030 мм;
• 505-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2030 мм;
• 600.11-я серия две створки — 1410х1450 мм, три створки — 1410х2050 мм;
• 600Д серия имеет только две створки, и в этом случае размеры проемов оконных могут составлять 1420х2680 мм, 1100х2360 мм или 1420х2360 мм.

Хочу напомнить, что все представленные размеры являются приблизительными, и предназначены для ориентировочного расчета стоимости изготовления новых окон. Я настоятельно не рекомендую использовать указанные значения при заказе оконных рам, поскольку в каждом конкретном случае, все замеры под пластиковое окно нужно проводить непосредственно на месте монтажа.

Правило 3. Размеры и расположение окон в частных домах

При проектировании и строительстве частных домов, размеры и форму оконных проемов я советую выбирать с учетом требований того же нормативного документа ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В то же время, я должен отметить, что у частных застройщиков есть больше возможностей для маневров, поскольку данный документ не устанавливает какие-либо жесткие рамки и ограничения:

1. Для того чтобы не нарушить концептуальный стиль проекта жилого дома, при разработке размеров и количества оконных проемов нужно принимать во внимание высоту потолков, общее количество этажей, площадь и ширину каждой комнаты, а также другие архитектурные особенности здания;

1. Оптимальную высоту и ширину окон следует определять, исходя из общей площади помещения, и необходимого уровня ;
2. Площадь остекления и стандартные размеры оконных проемов частных домов регулируются СНиПом П-А862. Согласно требованиям данного норматива, в жилых и спальных помещениях суммарная площадь светового проема должна составлять не менее чем 1/8 от общей площади каждой комнаты ;
3. Для остекления нежилых и хозяйственно-бытовых помещений, эти размеры в частном доме могут быть уменьшены до 4 раз. Таким образом, в туалете, ванной, кладовке или котельной, площадь окна может составлять не более чем 3% от общей площади комнаты ;

1. В регионах с холодным климатом и небольшой продолжительностью светового дня, направление окон лучше всего ориентировать на южную или юго-западную сторону дома;
2. В условиях жаркого климата с большим количеством солнечных дней в году, для меньшего влияния солнца на внутренний микроклимат, окна следует располагать с северной или восточной стороны дома;
3. Удобство использования и функциональные качества окон в различных помещениях, во многом зависят от того, на какой высоте расположен подоконник относительно уровня чистового пола. Из собственного опыта я рекомендую использовать следующие значения:

• В гостиной, спальне или детской игровой комнате оптимальная высота от уровня пола до подоконной плиты составляет 700-900 мм . Такой размер обеспечивает хороший панорамный обзор и максимально эффективное пропускание естественного солнечного света;
• Для кухни высота подоконника может составлять от 800 до 1200 мм . Это обусловлено тем, что подоконная плита должна располагаться на одном уровне с раковиной и столешницами кухонной мебели;

• В туалете, ванной комнате или в бане высоту подоконника принято делать не менее 1600 мм . Это делается для того, чтобы обеспечить качественную естественную вентиляцию, и в то же время максимально усложнить подглядывание посторонних лиц за жильцами во время проведения интимных процедур;
• На утепленных балконах, верандах и закрытых летних террасах, подоконная доска должна ложиться сверху бокового ограждения, при этом его высота может составлять от 700 до 1100 мм.
• В хозяйственно-бытовых и подсобных помещениях световой проем обычно выполняется в виде невысокого окна или широкой горизонтальной форточки , которая устанавливается на уровне 1600-1800 мм от пола.

При выборе места установки окон в загородном доме, я советую обращать внимание не только на технические моменты, но и на эстетическую сторону вопроса. В этом деле не бывает мелочей, например, аккуратная красивая кладка кирпича и стильная наружная отделка оконных проемов оказывают существенное положительное влияние на внешний вид фасада, и на эстетический облик всего дома в целом.

Правило 3. Особенности устройства оконных проемов в кирпичном доме

Для обустройства окна в стене кирпичного дома, в соответствии с техническим проектом, начиная с заданной высоты, не укладываются несколько рядов кирпичей, в результате чего в кирпичной кладке образуется оконный проем.

Чтобы не вдаваться в технические подробности работы каменщиков, ниже я расскажу о том, что такое четверть в оконном проеме, для чего она используется, и как изготовить проем для деревянного или металлопластикового окна в доме из кирпича.

1. Сразу хочу сказать, что ширину проема с внутренней стороны дома всегда нужно делать на несколько сантиметров шире, чем проектные размеры оконной рамы . Таким образом, на виде сверху в боковых стенках образуется уступ, который называется четвертью;

1. Во время монтажа, деревянная или пластиковая оконная рама устанавливается изнутри дома в расширение откоса , и упирается своей передней частью в заднюю кромку четверти;
2. Таким образом, обеспечивается качественная тепло- и гидроизоляция окна. Это достигается за счет того, что холодный ветер и косой дождь с улицы не смогут напрямую проникать в щель между наружным откосом и оконной рамой.
3. После того как кладка боковых стенок будет закончена, на верхний ряд кирпичей необходимо уложить верхнее перекрытие окна. Оно представляет собой горизонтальную перемычку, которая должна воспринимать на себя нагрузку от всех остальных рядов кирпича и потолочного перекрытия, расположенных выше оконного проема;
4. В качестве перемычки чаще всего используется тонкая железобетонная балка шириной 250-300 мм, металлический швеллер или толстостенный стальной уголок сечением не менее 120х120 мм ;

1. Главный недостаток стальных перемычек заключается в том, что металл имеет высокую теплопроводность, поэтому над окнами образуются, так называемые мостики холода. Чтобы свести к минимуму вероятность проникновения в дом низкой температуры, декоративная отделка снаружи дома должна быть выполнена с применением теплоизоляционных материалов;
2. Перемычка должна быть такой длины, чтобы после укладки она полностью перекрывала оконный проем, и заходила сверху на боковые кирпичные стены не менее чем на 100 мм с каждой стороны ;
3. После установки перемычки, я советую еще раз проверить соответствие размеров оконного проема, а затем приступать к дальнейшей укладке следующих рядов кирпичей над оконным проемом;
4. Монтаж оконных блоков, заделка оставшихся щелей и чистовая отделка внутри обычно выполняется в самом конце, после того как будет построен весь дом и смонтирована крыша, поэтому об установке окон я планирую рассказать отдельно в следующей статье.

Чтобы своими руками изготовить арочное окно полукруглой или овальной формы, я советую использовать в качестве перекрытия два металлических уголка или швеллер подходящего сечения. Для этого нужно в одной из полок каждого уголка, или в двух узких полках швеллера, при помощи болгарки сделать множество глубоких прорезей на расстоянии 50-100 мм друг от друга. После этого, любой профильный металлопрокат несложно будет согнуть в дугу по нужному радиусу.

Правило 4. Обустройство оконного проема в доме из газобетона

Изготовление оконных проемов в газобетонном доме, в целом выполняется по таким же принципам, как и в домах из кирпича. Исключение составляют силовые несущие элементы и верхние горизонтальные перемычки, поскольку они отливаются из монолитного железобетона непосредственно на месте монтажа.

1. Для изготовления вертикальных несущих элементов дома применяются специальные пустотелые газобетонные блоки . После того, как они устанавливаются друг на друга, внутри них образуется вертикальная полость в виде колодца;

1. Такие блоки выполняют функции несъемной опалубки . Внутрь получившегося колодца устанавливается арматурный , а затем заливается до самого верха жидкий бетонный раствор;
2. После застывания бетонного раствора, внутри газобетонных блоков образуется монолитная железобетонная колонна, которая обладает высокой несущей способностью. Я рекомендую изначально закладывать в проект такие колонны, и располагать их по углам дома, а также по краям широких оконных и дверных проемов;
3. Верхние оконные перекрытия имеют похожее внутреннее устройство, только в качестве несъемной опалубки для заливки бетонного раствора используются U-образные блоки с открытым верхом, изготовленные из тяжелых марок газобетона.

• Внутри готового оконного проема нужно установить и жестко закрепить вертикальные подпорки из обрезков толстых брусков или стальных труб;

• На них сверху закрепить плашмя толстую ровную доску, а затем выложить U-образные блоки таким образом, чтобы они своей нижней плоскостью образовывали верхний край оконного проема;
• В получившийся пустотелый желоб нужно уложить арматурный каркас, и приварить его торцы к выступающим пруткам арматуры вертикальных колонн, а затем залить весь желоб до верха жидким бетонным раствором;
• После застывания раствора, над оконным проемом образуется жесткая перемычка из монолитного железобетона, закрытая со всех сторон газобетонными блоками.

1. В газобетонных домах подготовка оконных проемов для монтажа ПВХ окон может начинаться только после окончательного застывания и созревания монолитно-бетонной смеси. В зависимости от марки бетонного раствора, этот период может продолжаться от 14 до 28 суток.

Газобетон имеет открытую мелкопористую структуру, за счет чего сильно впитывает влагу, поэтому, под воздействием атмосферных осадков, со временем может растрескиваться и разрушаться. Чтобы этого не происходило, я советую не терять время, и сразу же после строительства выполнять защитно-декоративное оформление снаружи газобетонных домов, с применением гидрофобных влагоотталкивающих отделочных материалов.

Заключение

В этой статье я рассказал об установке окон в кирпичных и газобетонных домах, и намеренно не упомянул здесь о деревянных срубах, потому что монтаж окон и заделка в деревянном доме – это тема совершенно отдельной статьи. Дело в том, что при строительстве бревенчатых срубов и каркасно-щитовых домов из дерева нужно учитывать очень много специфических моментов, которые не присущи домам из минеральных строительных материалов.

Чтобы наглядно закрепить полученную информацию, я рекомендую просмотреть приложенное видео в этой статье, а если у вас возникнут какие-либо замечания или предложения, я готов их обсудить в форме для комментариев.

22 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Несущая стена кажется непреодолимой преградой, однако современные технические средства позволяют достаточно легко изготовить проём под дверь или окно. Мы расскажем о технологии формирования проёмов с использованием ручного инструмента и правилах его укрепления.

Общая технология

Изготовление проёма — ответственная технологическая операция, связанная с риском разрушения строительных конструкций и опасностью для жизни и здоровья. Поэтому все работы следует выполнять в точном соответствии с регламентом. Сам процесс резки проёма состоит из трёх этапов:

1. Разметка, а при необходимости — согласование и утверждение плана переустройства.
2. Непосредственно демонтаж части строительной конструкции.
3. Усиление проёма, если речь идёт о работе с капитальной стеной.

Профессиональный подход подразумевает использование специального стенорезного оборудования, однако проделать проём можно и самостоятельно, используя только ручной инструмент: перфоратор, УШМ и дополнительную оснастку к ним, также желательно наличие строительного пылесоса . Трудоёмкость процесса будет выше, однако при правильном подходе можно добиться аккуратного оформления периметра, затратив впоследствии минимум усилий на отделку.

Основная трудность работы ручным инструментом заключается в невозможности выполнить линию разреза за одну технологическую операцию. Глубина реза УШМ составляет 60-80 мм, поэтому для изготовления проёма в межкомнатной перегородке требуется как минимум подрезка с обеих сторон. Если же речь идёт о капитальной стене, приходится производить ступенчатую выемку материала, с каждым разом разрабатывая широкий паз для доступа электроинструмента к зоне реза. Когда по периметру проёма будет выполнен сквозной разрез, сердцевину валят, фрагментируют и удаляют частями весом по 10-15 кг.

Материал стены

Есть огромная разница в том, из какого материала сложена стена. При резке и дроблении кирпич, бетон и газосиликат ведут себя по-разному, это необходимо учитывать при ведении демонтажа.

Если приходится иметь дело с газобетоном, ударный метод разрушения не очень хорош, с помощью перфоратора можно проделать лишь хаотичную систему отверстий. Гораздо правильнее будет изготовить в углах проёма по крупному отверстию, а затем выполнить резку по линии разметки обычной ножовкой или ленточным полотном для газобетона.

Кирпич хорошо колется, поэтому лучший способ работы — нарезка по контуру проёма штробы с последующим дроблением сердцевины. Похожим образом лучше поступать и с пустотелыми тонкостенными материалами вроде шлакоблока: предварительный разрез позволит легко облагородить проём после изготовления прохода.

Наиболее сложно изготовить проём в монолитных бетонных стенах. Для квартирных перегородок толщиной до 100 мм оптимальный способ — контурная резка алмазным диском по совмещённой разметке с обеих сторон. Резка осуществляется «в разбег» для образования технологических зазоров, позволяющих свободное извлечение сердцевины. Основную проблему представляет арматура, для резки которой зазор может быть расширен до 80-100 мм. Стоит отметить, что резку проёмов в конструкционном бетоне класса прочности В30 и выше удастся выполнить только специальным стенорезным оборудованием, ударный способ демонтажа в таких случаях запрещён.

Проёмы в межкомнатных перегородках

Перегородки толщиной до 100-150 мм разделывать проще, но при этом требуется тщательное совмещение разметки, ведь резка осуществляется с двух сторон. Для совмещения разметки достаточно двух контрольных точек — верхних углов проёма, в которых сверлятся сквозные отверстия. При работе нужно тщательно следить за перпендикулярным положением бура.

Контрольные точки нужно соединить горизонтальной линией, а также отбросить с помощью отвеса две вертикальные с обеих сторон. После с отступом в 15-20 мм в обе стороны от контурной разметки проводят линии реза. В той комнате, где планируется выемка и разборка сердцевины, разметка должна иметь отступ на 10-15 мм больше для образования клиновидного зазора.

По наружным линиям разметки выполняется рез болгаркой на всю эффективную глубину диска. Колоть сердцевину штробы можно зубилом и даже ручным, забивая его в один из пропилов. Чтобы выбрать материал из паза, можно рекомендовать его дробление путём сверления отверстий на 20-24 мм в центральной части пропила с шагом 10-15 см — такие фрагменты легко удаляются молотком.

Проёмы в несущих стенах

Сложности при работе с капитальными конструкциями в основном заключены в их значительной толщине: даже при двухстороннем подходе не обеспечивается перекрытия разрезов. Поэтому вариантов для изготовления проёма в несущей стене всего два: контурное сверление и ступенчатая подрезка.

Высверливание проёма по периметру разумно выполнять при толщине стен свыше 250 мм, когда метод резки становится неактуальным из-за большого числа ступеней. Для контурного сверления необходимо временно прикрепить к стене два бруска 40х40 мм, зазор между которыми одинаков на всём протяжении и составляет 14-18 мм. Сверлом такого же диаметра необходимо выполнять сверловку с шагом 20-30 мм, удерживая инструмент строго горизонтально. Далее производится сверление под углом 30-45° для ослабления стенок между отверстиями. В этих же целях можно предварительно расширить отверстия буром большего диаметра.

Удаление остатков связей производится перфоратором — ударные работы с целью расчистки разреза допускаются даже в конструкционном бетоне, однако таким способом нельзя рубить арматуру. Её обязательно нужно очистить от бетона и перекусить, используя болторез, либо распилить ножовкой. До того, как арматурные связи будут обрезаны, имеет смысл разделить сердцевину несколькими линиями сверления, чтобы упростить демонтаж.

Важно! В отличие от профессионального, бытовой инструмент не предназначен для непрерывной продолжительной работы, ему нужно давать отдых в соответствии с установленной продолжительностью включения.

Укрепление проёма

Обращаем внимание, что изготовление проёмов в несущих стенах многоквартирных домов допускается, но только при условии согласования переустройства и утверждения проекта по соблюдению технических условий. Одним из обязательных требований в таких случаях является укрепление проёма для восстановления несущей способности ответственных конструкций. И хотя проект для переустройства частного дома разрабатывать не обязательно, укрепление всё же должно проводиться.

Его выполняют угловой сталью, ширина полки которой составляет не менее 1/4 толщины стены. Верхнюю перекладину вставляют в заранее изготовленный пропил. По плоскости стены к ней привариваются отрезки стальной полосы, которые крепятся сквозным или анкерным креплением в целик стены не ниже 20 см от верха проёма. Длина горизонтальной перемычки должна быть больше ширины изготовленного прохода не менее чем на треть с каждой стороны. После установки верхней перекладины можно выполнять вертикальные разрезы и удалять сердцевину. После этого уголки перемычки скрепляются между собой вставками из стальной полосы, приваренными встык к уголку. Таким же способом укрепляют боковые грани, устанавливая уголки в подпор перемычке.

В отдельных случаях, когда размеры проёма превышают нормальные, как бывает при объединении двух комнат, его укрепляют не прокатными материалами, а каркасными конструкциями и фермами. После этого система укрепления обшивается ГКЛ, за счёт чего возможно полное сокрытие металлоконструкций без нарушения интерьера.

Видео по теме

Оконные и дверные проемы являются неотъемлемой частью любого сооружения и их правильное оборудование во многом влияет на надежность всего здания. Особенно это касается случаев дооборудования стены окном или дверью.

Так как в большинстве случаев это необходимо делать в несущей стене, то ее частичный демонтаж приводит к угрозе обвала всего дома.

Оборудование оконных проемов при строительстве дома

Устройство проема в кирпичной стене под окно или дверной проем во время строительства дома требует специального обустройства прогона. Прогон можно выполнять из бетонных перемычек, самодельных бетонных перемычек, швеллера или металлических уголков. При этом выбор материала выполняется только исходя из удобства и наличия материала.

Прогон следует выполнять с учетом необходимости его закладки минимум на 100 мм, зачастую закладку выполняют на 150 – 200 мм. То есть если размеры оконных проемов в кирпичных стенах у вас равны 1300 мм, то вам необходим прогон минимум 1500 мм, учитывая закладку 100 мм с каждой стороны.

Выполняем прогон из швеллера или металлического уголка

Одним из наиболее простых вариантов является использование швеллера или металлических углов. Если вы применяете швеллер, то для керамита идеально подходит марки с размерами 120 или 140 мм при . Если укладка выполняется в строительный кирпич, то вам подойдет 240 или 270 мм. Если же для укладки используется , то вам следует выбрать швеллер 180 или 200 мм.

При этом следует учитывать, что во всех случаях при использовании меньшего размера швеллера, камень или шлакоблок придется подрезать. При этом на фасаде не будет выступа над окном. Если же вы используете более широкий швеллер, то на фасаде он, скорее всего, будет выделяться и цена такого швеллера выше. Конечно, можно равномерно распределить выступ и скрыть его при штукатурке, но мы советуем использовать меньшие размеры.

При использовании металлического угла его укладка имеет определенные особенности. Так использовать следует только широкий уголок с размерами 100×100 мм, в некоторых случаях 100×75 мм. При этом следует помнить, что уголки следует использовать только тогда, когда кладка оконных проемов из кирпича кладка стены связаны, а оконный прогон небольшой.

Уголок укладывают так, чтоб он соприкасался с ложком керамита с двух сторон. При этом, чем меньше ширина металлического изделия, тем меньше должна быть длина перемычки двери.

Стоит отметить, что использовать уголок для выполнения перекрытия окна более 1,5 метра не рекомендуется. Иначе уголок может выгнуться, а кладка просесть.
То же может произойти при использовании двойной укладки при использовании уголков для обустройства перекрытия окна.

Выполнение прогона из бетонных перемычек

Если же для перекрытия проема вы решили использовать бетонные перемычки, то они могут быть стандартные и самодельные. При использовании стандартных перемычек вы просто накрываете ею проем в кирпичной стене и выполняете дальнейшую кладку стены как обычно.

Но достать такое стандартное оконное перекрытие нужных вам размеров достаточно сложно. Особенно если окна или двери у вас нестандартных размеров. В этом случае перекрытие проема можно изготовить самостоятельно. Если мы рассматриваем наше окно шириной 1300 мм, то при ее толщине 188 мм (стандартный размер шлакоблока) и ширине в 190 мм ее вес будет около 100 кг.

Перемещать такую конструкцию, да еще и в одиночку достаточно затруднительно, поэтому можно выполнить ее заливку прямо на месте своими руками.

Для этого:

1. Подготавливаем поверхность, очищаем ее от мусора и остатков раствора и тщательно грунтуем.
2. Устанавливаем опалубку. Стоит учитывать вес нашего перекрытия, поэтому в нижнюю часть опалубки ложем доску не менее 20 мм толщиной. В идеале это может быть лист не деформирующегося железа, например с наваренной арматурой или металлический угол, между которым лежит доска. Стоит учитывать, что достать нижнюю часть опалубки будет невозможно.
3. Для более надежной фиксации нижней части устанавливаем несколько подпорок.
4. Заливаем первый слой. Он должен быть буквально 10 – 20 мм.
5. Не дожидаясь высыхания первого слоя, укладываем армирующую проволоку.
6. Теперь продолжаем заливку. В принципе не лишним будет выполнить еще одно в нижней части, но можно обойтись и без него.

Стоит отметить, что при заливке следует внимательно следить, чтоб раствор не расползался из опалубки и главное, чтоб не прогнулась нижняя опора опалубки.
Если вы видите начало деформации нижней части, следует немедленно прекратить заливку и продолжить только после высыхания первого слоя.

Оборудование оконных проемов при обкладке дома

Кладка оконных проемов из облицовочного кирпича даже выглядеть максимально эстетично. Поэтому использование швеллера или бетонных перекрытий не очень актуально. А вот использовать широкий металлический угол вполне возможно. Только в этом случае его укладываем только со стороны несущей стены, с фасадной же стороны видимых креплений не будет.

В некоторых случаях металлический угол еще дополнительно крепят к фасаду, но при хорошей закладке это не обязательно. Также стоит учитывать, что отделочный материал придется подрезать, чтоб у нас не было выступающих частей фасада, и он смотрелся как можно лучше. Для этого необходимо применять сухую раскладку камня перед его укладкой.

Оборудование оконных проемов в несущей стене

Пробивка проемов в кирпичных стенах вам может потребоваться при перепланировке помещения. Это может быть новая дверь или окно, также часты случаи объединения двух маленьких окон в одно большое. При этом зачастую отверстия необходимо выполнять в несущих стенах, что связано с определенными опасностями.

Учитывая это, наиболее правильным решением будет предоставить эту работу профессионалам, так как пробивка проема в кирпичной стене требует определенных навыков и осторожности. Кроме того опытный каменщик сможет подсказать заранее, стоит ли выполнять окно или дверь именно в этом месте, по характеристикам укладки стены.

Если же, несмотря на все опасности, вы решили проделать отверстие самостоятельно, дадим вам несколько советов, как выполняется устройство проемов в кирпичных стенах.

Вывод

Правильное обустройство оконных проемов достаточно важная операция, которая во многом влияет на надежность всего дома. Поэтому подойти к этому вопросу необходимо со всей ответственностью. Правильно выполнить обустройство оконных проемов вам поможет видео в этой статье.

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

1. Расчетов будущего проема.
2. Возведения кирпичной кладки.
3. Установки прогона.
4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

• клинчатые;
• арочные;
• стальные;
• железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Этапы установки клинчатого прогона:

1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Использование швеллеров возможно только в том случае, если оконный проем не слишком большой, так как уголки не выдерживают массивных конструкций.

При монтаже перемычки обе грани швеллера должны плотно стыковаться с кирпичной кладкой. Длина прогона не должна превышать 1,5 м, иначе оконный проем может просесть, нарушив целостность конструкции.

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

Формы и размеры прецизионных бетонных блоков

Доступные прецизионные блоки

ПРИМЕЧАНИЕ. Все размеры являются номинальными. По вопросам, связанным с конкретным проектом, обращайтесь в службу поддержки RCP Block & Brick Architectural Support . Не все формы и размеры в настоящее время есть в наличии. Может потребоваться специальный заказ.

---

Ширина 6 дюймов

6x8x16 Стандартный

6x8x16 Стандартный

×

6x8x16 Облицовочная балка

6x8x16 Облицовочная балка

×

6x8x16 Открытый конец

6x8x16 Открытый конец

×

6x8x16 Двойная балка с открытым концом

6x8x16 Двойная балка с открытым концом

×

6x8x8 Половина

6x8x8 Половина

×

6x8x16 Уголок смещенный

6x8x16 Уголок смещенный

×

6x8x16 Single Bullnose

6x8x16 Одиночный бугорок

×

6x4x16 Стандартный

6x4x16 Стандартный

×

6x4x16 Облицовочная балка

6x4x16 Облицовочная балка

×

6x4x8 Половина

6x4x8 Половина

×

НАЗАД НАЗАД

---

8 дюймов, ширина

8x8x16 Стандартный

8x8x16 Стандартный

×

8x8x16 Облицовочная балка

8x8x16 Облицовочная балка

×

8x8x16 Открытый конец

8x8x16 Открытый конец

×

8x8x16 Балка с открытым концом

8x8x16 Балка с открытым концом

×

8x8x16 Двойная балка с открытым концом

8x8x16 Двойная балка с открытым концом

×

8x8x16 Перемычка со сплошным дном

8x8x16 Перемычка со сплошным дном

×

8x8x16 Без центральной сети

8x8x16 Без центральной сети

×

8x8x8 Половина

8x8x8 Половина

×

8x8x8 Перемычка

8x8x8 Перемычка

×

8x8x16 Одиночный бугорок

8x8x16 Single Bullnose

×

8x8x16 Двойной бугорок

8x8x16 Двойной бугорок

×

8x8x16 Двойной бугорок «C»

8x8x16 Двойной бугорок «C»

×

Радиусный блок 8 дюймов

8 «Радиусный блок»

×

8x4x16 Стандартный

8x4x16 Стандартный

×

8x4x16 Открытый конец

8x4x16 Открытый конец

×

8x4x16 Балка с открытым концом

8x4x16 Балка с открытым концом

×

8x4x8 Половина

8x4x8 Половина

×

НАЗАД НАЗАД

---

Ширина 10 дюймов

10x8x16 Стандартный

10x8x16 Стандартный

×

10x8x16 Открытый конец

10x8x16 Открытый конец

×

10x8x16 Двойная балка с открытым концом

10x8x16 Двойная балка с открытым концом

×

10x8x8 Половина

10x8x8 Половина

×

НАЗАД НАЗАД

---

Ширина 12 дюймов

12x8x16 Стандартный

12x8x16 Стандартный

×

12x8x16 Открытый конец

12x8x16 Открытый конец

×

12x8x16 Балка с открытым концом

12x8x16 Балка с открытым концом

×

Двустворчатая балка с открытым концом 12x8x16

Двустворчатая балка с открытым концом 12x8x16

×

12x8x16 Уголок смещенный

12x8x16 Уголок смещенный

×

12x4x16 Стандартный

12x4x16 Стандартный

×

12x4x16 Открытый конец

12x4x16 Открытый конец

×

12x4x16 Балка с открытым концом

12x4x16 Балка с открытым концом

×

НАЗАД НАЗАД

---

Шпон

4x8x16 Стандартный

4x8x16 Стандартный

×

4x8x8 Половина

4x8x8 Половина

×

Цельный

Цельный

×

Уголок 8 дюймов

Уголок 8 дюймов

×

4x4x16 Стандартный

4x4x16 Стандартный

×

Угловой 4 «

Угловой 4 «

×

НАЗАД НАЗАД

---

Пилястра и колонны

16x8x16 Пилястра или открытый конец

16x8x16 Пилястра или открытый конец

×

Двустворчатая балка с открытым концом 16x8x16

Двустворчатая балка с открытым концом 16x8x16

×

Пилястра «C»

Пилястра «C»

×

12x8x12 Колонна

12x8x12 Колонна

×

12x8x16 Банджо пилястра

12x8x16 Банджо пилястра

×

16x8x16 Банджо пилястра

16x8x16 Банджо пилястра

×

НАЗАД НАЗАД

---

Пользовательские грани

Оценка по вертикали

Оценка по вертикали

×

Три балла

Три балла

×

Пять баллов

Пять баллов

×

Расчесанный

Расчесанный

×

Ню-Флейта

Ню-Флейта

×

Двойной алмаз

Двойной алмаз

×

НАЗАД НАЗАД

---

Блок экрана

12x4x12 Императрица

12x4x12 Императрица

×

НАЗАД НАЗАД

---

Подоконник

Блок порога 4 дюйма

4-дюймовый блок порога

×

Заглушка для откоса порога

Заглушка для откоса порога

×

НАЗАД НАЗАД

---

Блок крышки

2x4x16 Заглушка

2x4x16 Заглушка

×

2x6x16 Заглушка

2x6x16 Заглушка

×

2x8x16 Заглушка

2x8x16 Заглушка

×

2x10x16 Заглушка

2x10x16 Заглушка

×

Заглушка для снятия фаски

Заглушка для снятия фаски

×

НАЗАД НАЗАД

Установка шурупов для кирпичной кладки — Concrete Fastening Systems, Inc.

Купить Tapcons

Просверлить отверстие

Отверстие в кирпичной кладке следует просверлить перфоратором , установленным в режимах «Молоток и вращение». Это гарантирует, что просверленное отверстие будет иметь точные размеры. Использование сверла прямого вращения может привести к образованию отверстия неправильной формы и может отрицательно повлиять на прочность крепления винта после установки.

Подготовка отверстий

После того, как отверстие просверлено, его необходимо очистить от пыли и мусора.Использование проволочной щетки, вакуума или сжатого воздуха обеспечит чистоту отверстия перед установкой шурупа.

Тип коронки

Сверло, которое используется в перфораторе для шурупа по камню, имеет твердосплавный наконечник . Сверло с твердосплавным наконечником должно соответствовать стандартам ANSI B212.15-1994, чтобы обеспечить правильный допуск между размером отверстия и требованиями к размеру винта для кирпичной кладки.

Диаметр долота

Крепежный винт диаметром 3/16 дюйма требует использования сверла с твердосплавным наконечником 5/32 дюйма для сверления отверстия.Диаметр 1/4 дюйма требует использования сверла с твердосплавными напайками 3/16 дюйма.

Длина бита

Длина используемого сверла должна позволять просверлить отверстие минимум на 1/2 дюйма глубже, чем шуруп по камню может проникнуть в основной материал. В таблице ниже показана длина сверла для каждой длины шурупа для каменной кладки:

Длина винта	Длина в битах
1-1 / 4 ”	3-1 / 2 ”
1-3 / 4 ”	3-1 / 2 ”
2-1 / 4 ”	4-1 / 2 ”
2-3 / 4 ”	4-1 / 2 ”
3-1 / 4 ”	5-1 / 2 ”
3-3 / 4 ”	5-1 / 2 ”
4 ”	5-1 / 2 ”
5 ”	6-1 / 2 ”
6 ”	7-1 / 2 ”

Глубина заделки

Крепежный винт должен быть установлен на минимальном расстоянии в кирпичную кладку для получения минимальных значений удержания.Винт для кладки должен быть заделан на минимум 1 дюйм и максимум 1-3 / 4 дюйма в основной материал кирпичной кладки . Встраивание менее 1 дюйма приведет к уменьшению значений удержания и может вообще не обеспечить значений удержания. Попытка вкрутить шуруп глубже 1–3 / 4 дюйма может вызвать проблемы с установкой, например, если шуруп соскочит или застрянет в отверстии.

Основной материал

Все основные материалы разные, и шурупы, установленные в бетоне, могут действовать иначе, чем шурупы, установленные в кирпиче или шлакоблоке.Ходовая резьба шурупа по камню врезается в резьбу в кладке. Эта ходовая резьба может изнашиваться, что затрудняет или делает невозможным достижение винтом минимальной глубины заделки или глубины, ведущей к максимальной глубине заделки 1-3 / 4 дюйма.

Длина винта

Длина шурупа для кладки должна быть равна толщине скрепляемого материала плюс минимум 1 дюйм с максимальной глубиной заделки 1-3 / 4 дюйма.

Тип головы

Доступны головки двух типов: шестигранная и плоская потайная .Длина шурупов с шестигранной головкой для каменной кладки измеряется снизу головки и используется в тех случаях, когда головка шурупа находится над поверхностью скрепляемого материала. Плоская потайная часть измеряется как общая длина, которая включает головку и используется там, где головка утоплена в закрепляемом материале. Для шурупа с шестигранной головкой требуется отвертка 1/4 дюйма для винта диаметром 3/16 дюйма и отвертка 5/16 дюйма для 1/4 дюйма. Для плоской фаски требуется крестообразная отвертка №2 для диаметра 3/16 дюйма и крестовая отвертка №3 для диаметра 1/4 дюйма.

Теперь, когда вы прочитали, как установить шурупы для каменной кладки, возможно, вы захотите их приобрести? Щелкните здесь, чтобы увидеть шурупы для кирпичной кладки от CONFAST®. Или нажмите здесь, чтобы купить шурупы для кирпичной кладки марки Tapcon®.

Купить Tapcons

21 мая 2013 Майк Писторино

Взаимные материалы CMU — Взаимные материалы

Являясь одним из самых прочных, экономичных и функциональных строительных материалов в мире, бетонные блоки Mutual Materials (CMU) представлены в широком диапазоне цветов, форм и фактур.Рассмотрите возможность смешивания цветов CMU в соответствии с вашими конкретными дизайнерскими потребностями. Mutual Materials может смешивать цвета CMU на заводе, экономя ваше время и деньги.

Mutual Materials CMU соответствует стандартам для несущих бетонных блоков каменной кладки, опубликованным Национальной ассоциацией бетонных кладок (NCMA), и соответствует или превосходит спецификации ASTM C-90.

Изучите множество вариантов архитектурного проектирования и строительства, которые Mutual Materials CMU и смешанный CMU предоставляют вашему проекту.

Бетонные блоки

Mutual Materials соответствуют ASTM C 90.

Примечание. Многие из наших бетонных блоков являются предметами специального заказа, для которых требуется минимальное количество заказа.

Mutual Materials Co. не несет ответственности за неправильное использование приобретенных продуктов, включая, помимо прочего, неправильную установку и / или применение продукта.

БЕТОННАЯ КЛАДКА С ИНТЕГРАЛЬНЫМ ВОДОТРАПИТЕЛЕМ

Все цветные бетонные блоки, производимые компанией Mutual Materials, теперь поставляются с интегрированным водоотталкивающим средством RainBloc ^® .RainBloc, жидкая добавка, производимая в нашем блоке, противостоит ветровому дождю, сохраняя при этом паропроницаемость, уменьшая вероятность появления плесени, плесени и затхлых запахов внутри здания.

Преимущества системы RainBloc:

• Устойчив к проникновению дождевой воды
• Борется с плесенью и грибком
• Сохраняет цвет кладки
• Устойчив к высолам

Характеристики системы RainBloc:

• На полимерной основе
• Навсегда
• Долговечность каменной конструкции
• Система защиты от проникновения воды на всю толщину стены

Функция защиты от впитывания воды RainBloc гарантирует, что кирпичная кладка и строительный раствор сильно сопротивляются водопоглощению.Если дождевая вода просачивается через внешнюю поверхность стены, водоотталкивающие свойства системы RainBloc сводят к минимуму количество воды, которая может впитаться в бетон, в результате чего вся вода внутри стены перетекает в правильно установленный гидроизоляционный слой стены и отверстия для просачивания.

Для получения дополнительной информации о системе RainBloc свяжитесь с торговым представителем Mutual Materials.

---

Заявление об отказе от ответственности по цвету для CMU:
На веб-сайте Mutual Materials представлены варианты для CMU с шлифованной поверхностью и с разделенной гранью, что обеспечивает наиболее единообразие цвета.Хотя Mutual Materials может производить CMU Smooth Face, цвет может отличаться из-за производственного процесса. Mutual Materials не может гарантировать постоянство цвета от блока к блоку и между различными формами для Smooth Face, цветного CMU. Неокрашенный блок может иметь случайные цветовые вариации, и Smooth Face CMU лучше всего подходит для окрашенных приложений.

Для получения дополнительной информации о предложениях CMU Mutual Materials щелкните здесь, чтобы связаться с нашим отделом коммерческих продаж .

Храм из кирпича и камня

Храм из кирпича и камня

Томас Строка, Дункан Г. Стройк 2020-03-07 09:54:56

После пяти лет проектирования и двух с половиной лет строительства в октябре была открыта часовня Христа в колледже Хиллсдейл в Мичигане.Фасад из кирпича и известняка высотой 70 футов является центром недавно сформированного четырехугольника к северу от исторического Центрального зала.

Спроектированная архитектором Дунканом Г. Стройком и построенная компанией Weigand Construction, это первая часовня классического колледжа такого размера, построенная более чем за семьдесят лет. Для строителей по всей стране это является свидетельством того, что кладка продолжает служить вневременным и красивым материалом для архитектуры университетского городка.

Самый большой самонесущий купол за 50 лет

Входной портик представляет собой восьмиколонный «толос» или темпиетто из известняка Индианы, каждая несущая колонна весит 12 тонн.Каждый известняковый барабан и капитель прикреплены к столбу из нержавеющей стали, а анкерная пластина, которая передает вес и усилие натяжного кольца наверху, прикреплена болтами к столбу колонны. Венчает толос самонесущий кирпичный купол.

Купол представляет собой неглубокую сферическую шапку со свободным пролетом 32 фута и высотой 6 футов. Дизайн купола был разработан архитектором Дунканом Г. Стройком в сотрудничестве с инженерами LKL из Толедо, штат Огайо, и Джоном Охсендорфом из Ochsendorf DeJong & Block в Кембридже, штат Массачусетс.Джон исследовал несущие каменные купола в Массачусетском технологическом институте и теперь руководит Американской академией в Риме.

Во время планирования и строительства купола Weigand Construction тесно сотрудничала со Stroik над рабочими чертежами и окончательными деталями. Кирпичи сплошные, а не полые, и уложены концентрическим движущимся соединением с швами ¼ дюйма вместо швов 3/8 дюйма. Полнотелый кирпич и более плотные соединения усиливают оболочку купола, которая удерживает его на месте.

Купол был возведен из фанерных форм, изготовленных по индивидуальному заказу и испытанных на выезде.Подъездной туннель был спроектирован в системе поддержки строительных лесов, чтобы обеспечить доставку и вход в здание, в то время как кирпичный купол был построен наверху.

Восемь ребер исходят от центра купола, который по глубине является дополнительным кирпичом. Ребристые кирпичи были особой формы с верхними кирпичами через каждые три ряда, чтобы привязать ребро к куполу. Ширина каждого ребра сужается по мере его подъема к пику, сохраняя согласованные-дюймовые стыки раствора, а вместе ребра удерживают на месте замковый камень из известняковой розетки, который имеет сердцевину таким образом, чтобы люстру весом 900 фунтов можно было приварить к стальной конструкции крыши. выше.

Вершина купола находится на высоте 32 фута над полом. Кирпичный купол является «самонесущим» в том смысле, что он опирается на силу тяжести и не содержит стальной арматуры или бетонных конструкций. Кусочек раствора толщиной ½ дюйма на верхней поверхности кирпичей обеспечивает равномерное распределение веса и дополнительную прочность купола.

Со временем этот раствор поможет сохранить раковину кирпича и обеспечит дополнительную защиту от воды. Выталкиванию наружу неглубокого купола противостоит стальное натяжное кольцо по периметру трубы, которое закреплено на вершине колонн из известняка ниже.

Входные двери в портике сделаны из резного известняка и имеют изогнутые карнизы и фронтоны, исходящие из центральной точки портика. Каждая поверхность имеет разный радиус, так что они относятся к центру портика, что наиболее заметно, когда вы смотрите на модели, которые выступают вперед, выстроенные индивидуально от центральной точки. Изогнутый фронтон представляет собой цельный кусок 3 ½ фута высотой и 9 футов шириной, каждое углубление вырезано вручную мастерами. Весь известняк для Часовни был поставлен компанией Bybee Stone из Индианы.

Используемые материалы

В проекте использован кирпич Belden Brick из Кантона, штат Огайо. Множественные смеси и цвета кирпича были рассмотрены во всех условиях. Солнце, тень и ночь, и влажно, и сухо. Пять макетов различных смесей кирпича и строительных растворов были тщательно изучены, прежде чем была выбрана смесь, в попытке дополнить исторические цвета кирпича в Центральном зале и более современные кирпичные смеси в кампусе Хиллсдейла. Окончательная смесь для стен — это индивидуальная вариация смеси Belden «Аркадия Велюр», а смесь для купола портика — индивидуальная вариация «Невада Велюр».”

Был выбран серый раствор, который будет соответствовать раствору соседнего студенческого союза, поскольку кирпичные аркады соединят его с новой часовней. Серый цвет также хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных швов между кусками известняка Индианы. Выбранный раствор — это смесь Spec Mix, тип №

.

Кирпичные стены по периметру

Стены по периметру высотой 53 фута находятся в пределах десяти футов от соседних зданий университетского городка. Чтобы сделать конструкцию безопасной в случае сильного ветра, прочность бетонной кладки стены была увеличена.Соблюдение требований к внутренней распорке было достигнуто за счет (1) увеличения давления раствора до 2500 фунтов на квадратный дюйм и заливки твердого раствора сверху вниз, (2) увеличения количества стальной арматуры и (3) использования стальных балок боковых балконов в качестве опора на полувысоте стен.

При строительстве полой кирпичной стены использовались различные материалы и методы. Горячеоцинкованная лестничная сетка была встроена в бетонные стены, а кирпичные стяжки Wire-Bond Hook и Eye были установлены через каждые 24 дюйма по центру по горизонтали и через каждые 16 дюймов по центру по вертикали в соответствии с чертежами архитектора.Рядом с внутренними и внешними углами стен к бетонным элементам кладки были прикреплены дополнительные регулируемые кирпичные стяжки «ласточкин хвост».

Нижний уровень из рустованного кирпича по периметру часовни соединен с утопленной полосой откоса, которая создает горизонтальные теневые линии, а на заднем фасаде есть три панели из известняка с замысловатыми кирпичными арками. Компания Belden Brick изготовила все индивидуальные арки и особые формы для этого проекта, при этом были проведены несколько раундов обзора чертежей в магазинах как Weigand Construction, так и Duncan G.Стройк Архитектор.

Из-за сложности перед установкой были выполнены сухие макеты вуссуара и других арок. После нанесения гидроизоляции на поверхность бетона стена полости под гидроизоляцией была залита сплошным раствором.

Деформационные швы скрыты рядом с кирпичными пилястрами шириной пять футов и глубиной в три кирпича. Некоторые пилястры выступают на 4 дюйма, а другие на 8 дюймов от поверхности типичной стены, и у них есть известняковые капители и основания с анкерами из нержавеющей стали к бетонной конструкции каменной кладки.

Традиционных кирпичных стяжек было бы недостаточно для многослойных кирпичей, поэтому Вейганд и Стройк решили, что на этих пилястрах будет использоваться комбинация Z-образных стержней, верхних кирпичей и удлиненных стяжек с проушинами. В качестве заполнения для внутренних слоев кирпича каменщики использовали обычный кирпич, который различался по цвету, но соответствовал свойствам материала Belden Arcadia Velor.

На высоте стены 53 фута нет больших горизонтальных углов рельефа, поэтому кирпич со временем может естественным образом расширяться, не отделяясь от опорной конструкции.Над выхлопными отверстиями всего несколько стальных перемычек. Все кирпичные арки выдерживают вес кирпичной кладки наверху.

Погодный барьер, мигает и плачет

На торгах было определено, что комплексная система атмосферостойких барьеров под названием CavityMate Ultra Air Barrier от Dow Chemical будет полезной для проекта. Каменщики установили воздушный барьер и изоляцию последовательно с их кирпичной кладкой, вместо того, чтобы заниматься другим ремеслом по установке жидкого воздушного барьера.

Сначала на CMU приклеивали изоляционные плиты из экструдированного пенополистирола, затем в зазоры наносили пенополиуретан GreatStuff, а затем за стальным гидроизоляционным слоем и на поверхность деревянного перекрытия наносили Liquidarmor в качестве сплошного барьера.

Макеты системы воздушного барьера были рассмотрены архитектором и представителем компании Dow перед началом работ. Использование системы Dow дало каменщикам столь необходимую гибкость в перемещении рабочих по периметру здания во время строительства.

Несмотря на то, что поверхность кирпичной стены смещается вперед и назад по высоте стены из-за многослойного кирпича и толстых профилей из известняка, тыльная сторона кирпича и известняка выровнена так, что полость не прерывается, и любая проникающая влага может стекать. Детали архитектора предусматривали наличие в стене пустотелого слоя меди и нержавеющей стали, а также желоба из нержавеющей стали, который отводит влагу в полости вокруг оконных и дверных головок.

Использование этого желоба устраняет необходимость в канатах или вентиляционных трубах на арках и перемычках.Вместо этого канатные опоры расположены только на дне стеночной полости на расстоянии 24 дюймов от центра максимум. За большими кусками известняка проложили веревки, чтобы влага передавалась из полости к поверхности пламени.

Компания Stroik установила отводы из нержавеющей стали с подшивкой заподлицо, чтобы исключить видимость любых зазубренных передних кромок гидроизоляции. Наконец, медный фартук с свинцовым покрытием крепится к обращенным в небо участкам известняка, чтобы ограничить поглощение влаги и предотвратить преждевременное обесцвечивание.

Смесь кирпича и камня

Часовня Христа демонстрирует архитектурное разнообразие, которое может быть достигнуто с помощью кирпича и известняка. Есть восемь оконных арок, которые охватывают десять футов, 17 арок в передних арках, которые охватывают шесть футов, и бесчисленные оконные арки и дверные перемычки из известняка. Горизонтальные и вертикальные стыки между кирпичом и камнем были тщательно определены архитектором и установлены лучшими каменщиками Weigand.

Внешний вид известняка «пестрый», состоящий из серого и желтовато-коричневого цветов, который со временем выветрится и выровняется.Внутренние колонны из известняка выполнены в стиле «рустикальный буйвол», имеют более однородный цвет и местами видны окаменелости. Все известняковые колонны несущие и имеют типичные соединения ¼ ”. Самым новаторским применением известняка в часовне может быть то, что внутренние колонны служат несущей конструкцией для боковых балконов и снеговой нагрузки на крышу.

Стальная балка лежит в углублении, вырезанном в среднем известняковом барабане, а анкерная пластина в верхней части капителя поддерживает стальные колонны и балки конструкции крыши.Колонны высотой 28 футов, весят 17 тонн и гордо определяют неф и алтарь часовни.

Рисунок от руки

Архитектор Дункан Г. Стройк рисует почти все строительные чертежи вручную. Документы включают в себя полумасштабный и полномасштабный профиль и детали гидроизоляции, а также фасады кирпичных арок нестандартной резки и рустов. Уровень детализации, выполненный архитектором, помог облегчить рассмотрение чертежей магазинов и получение билетов в магазины известняка для проекта.

Стройк и Вейганд совершили несколько поездок в компанию Bybee Stone Company в южной Индиане, чтобы ознакомиться с ходом производства известняка.Благодаря видению, упорному труду и сотрудничеству этой команды профессионалов и клиента, Часовня Христа на протяжении веков будет служить маяком веры в центре Hillsdale College.

© Объединение каменщиков в Америке (MCAA). Просмотреть все статьи.

Храм из кирпича и камня
/article/A+Temple+In+Brick+And+Stone/3624859/653367/article.html

Меню

Список выпусков

1 квартал 2020 г.

4 квартал 2019

Август 2019

Специальное издание

1 квартал 2019 года

Зима 2018

Библиотека

ГЛОССАРИЙ — Масонство Денвера

Вот глоссарий терминов, связанных с каменной кладкой, которые мы часто используем в наших сообщениях:

Кирпич

Виды кирпича:

Кирпич обыкновенный — более мягкий кирпич, который используется на второстепенных фасадах.

Лицевой кирпич — кирпич с высоким обожжением, примененный на основном фасаде. Он имеет тенденцию быть более гладким и иметь более ровный оттенок, чем обычный кирпич.

Экструдированный кирпич — кирпич, который создается путем пропускания глины через металлическую матрицу заданного размера или формы. Затем экструзия глины разрезается на отдельные блоки размером с кирпич. Затем кирпичу дают полностью высохнуть, а затем его обжигают в печи.

Прессованный кирпич — кирпич, который вручную прессуется в отдельные формы и сушится перед обжигом в печи.Прессованный кирпич часто идентифицируется по слегка волнистому узору на лицевой стороне кирпича, который возникает, когда различные слои глины прижимаются друг к другу вручную.

Пустотелый кирпич — пустотелый кирпич, также известный как перфорированный кирпич , содержит отверстия, называемые «ячейками» в теле кирпича. Ячейки уменьшают вес кирпича, делая производство пустотелого кирпича дешевле и дешевле в транспортировке, чем полнотелый кирпич. Количество ячеек варьируется в зависимости от производителя, хотя чаще всего используются две, три, шесть и двенадцать ячеек.

Размеры кирпича:

Стандартный кирпич — термин, регулируемый Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) для кирпичей размером 8 дюймов x 3 5/8 дюйма x 2 1/4 дюйма. Неправильное название: стандартный кирпич больше не является отраслевым стандартом.

Модульный кирпич — термин, регулируемый Американским обществом испытаний и материалов (ASTM) для кирпичей размером 7 5/8 дюйма x 3 5/8 дюйма x 2 1/4 дюйма. Модульные кирпичи вместе с типичным 3/8-дюймовым раствором составляют стандартный 8-дюймовый модуль, который является текущим отраслевым стандартом.

Римский кирпич — кирпич, более длинный и плоский, чем стандартный и модульный кирпич. Название происходит от традиционных длинных и плоских кирпичей, изготовленных древними римлянами.

Различные кирпичи в зависимости от отделки:

Клинкерный кирпич — кирпич, обожженный или остеклованный в печи. Клинкерный кирпич очень темный и деформированный. Традиционно от них отказывались, но в начале двадцатого века стало модным использовать клинкерный кирпич в качестве декоративных элементов.

Кирпич глазурованный — кирпич, на который перед обжигом нанесена глазурь. Он имеет непроницаемое покрытие и может быть разных цветов.

Мешанный кирпич — кирпич, поверхность которого имеет темные или цветные узоры в виде блоков, вызванные изменением температуры или условий в печи во время обжига.

Кирпич пятнистый — кирпич, поверхность которого испещрена темными пятнами. Это неправильное название, «железные» пятна создаются путем нанесения различных металлов, таких как марганец, на лицевую поверхность кирпича перед обжигом.Пятна могут варьироваться от размера булавки до размера ластика на карандаше.

Кирпич нарезанный проволокой — кирпич, имеющий слегка шероховатую текстуру поверхности, возникающую при пропускании проволоки по мягкой глине. Текстура следов на лицевой стороне кирпича повторяет направление движения проволоки.

Лягушка — Лягушка — это штамп производителя с отступом, который обычно находится на длинной и широкой стороне кирпича. Обычно он скрывается внутри кирпичной стены, залитой раствором.

Имена лиц в зависимости от их расположения: (источник чертежа: Википедия)

Заголовки — кирпич укладывается коротким концом (шириной) кирпича наружу, параллельно земле.

Носилки — кирпич устанавливается длинной узкой стороной наружу параллельно земле.

Солдаты — кирпич устанавливается длинной узкой стороной наружу перпендикулярно земле.

Rowlock bricks — кирпич, устанавливаемый коротким концом (шириной) кирпича наружу, перпендикулярно земле.

Shiners — кирпич, устанавливаемый длинной широкой стороной наружу параллельно земле.

Sailors — кирпич устанавливается длинной широкой стороной наружу перпендикулярно земле.

Схемы монтажа кирпича:

Обыкновенная облигация — также известная как Американская облигация , кладка из обычных связующих кирпичей устанавливается с использованием пяти-семи рядов подрамных кирпичей для каждого ряда верхних кирпичей.

Фламандская облигация — кирпич, устанавливаемый в чередующиеся коллекторы и подрамники. На каждом поле жатка располагается по центру над носилками.

«Елочка» — кирпич, который устанавливается с помощью подрамников или шин, ориентированных зигзагообразно.

Беговая связка — кирпич, полностью установленный с подрамниками, без коллекторов, связывающих лицевой кирпич с опорным кирпичом. Каждый ход носилок расположен в шахматном порядке, чтобы стыки не образовывали прямых вертикальных линий.

Набор кирпичей — кирпич, который уложен целиком с подрамниками, причем каждый ряд кирпичей уложен поверх следующего. Это создает узор из прямых вертикальных швов.

Кирпич с выступом — кирпич, который укладывается по перевернутой ступенчатой ​​схеме, при этом верхний кирпич выступает больше, чем нижний кирпич. Кирпич с выступом обычно образует карниз или может визуально поддерживать карниз, эркер или другой выступ.

Образец подгузника — кирпич, который устанавливается в ромбовидный узор с кубиками, образующими контур ромба.Кирпичи верхнего слоя могут выступать из поверхности стены или быть кирпичами разного цвета.

Камень

Геологические термины:

Магматический — камень, который образуется, когда вулканическая активность над или под землей создает магму или пепел. Когда магма и пепел остывают, образуется магматический камень. Магматические строительные камни включают гранит и риолит.

Осадочный — камень, образующийся при отложении наносов в водоеме.Осадки цементируются вместе, когда водоем высыхает, и осадки нагреваются и сжимаются землей. Осадочные строительные камни включают песчаник и известняк.

Метаморфический — камень, который образуется, когда Земля нагревает, скручивает и сжимает существующие камни. Метаморфические камни могут быть созданы из магматических камней, осадочных камней или нагревания, скручивания и сжатия других метаморфических камней. Метаморфические строительные камни включают мрамор и сланец.

Обычные строительные камни, используемые в Колорадо:

Гранит — крупнозернистый магматический камень. Часто содержит ортоклаз, полевой шпат и кварц.

Известняк — мелкозернистый осадочный камень. Он состоит в основном из карбоната кальция и может содержать окаменелости на основе кальция, такие как раковины.

Мрамор — метаморфический камень, от мелкого до крупнозернистого. Это метаморфизованный известняк, поэтому он состоит в основном из карбоната кальция, хотя может также содержать доломит.

Риолит — также известный как туф или туф, риолит представляет собой мелкозернистый магматический камень. Он образуется, когда горячий вулканический пепел оседает и быстро сжимается. Обычно он содержит мелкие пузырьки воздуха.

Песчаник — мелкозернистый осадочный камень. Его получают, когда кварц из русла реки или морского дна вдавливается в многовековой камень. Песчаники могут быть названы по цвету: например, голубой камень — это голубой песчаник, а коричневатый камень — это коричневый песчаник.

Сланец — мелкозернистый метаморфический камень. Это метаморфизованный сланец, имеющий характерные трещины в параллельных плоскостях (иногда называемые «сланцевыми трещинами»).

Травертин — осадочный камень, состоящий из карбоната кальция, отложенного минеральными источниками. Это один из видов известняка, и его характерные большие поры образуются, когда водоросли и другие бактерии попадают в ловушку, а карбонат кальция откладывается.

Включения — месторождение полезных ископаемых или ископаемое, которое задерживается при образовании камня.Включения железа могут вызвать ржавление поверхности камня, в то время как включения ископаемых придают камню визуальное разнообразие.

Общие термины о каменном строительстве:

Ашлар камень — камень с прямыми гранями со всех сторон и гладкой или слегка текстурированной лицевой стороной.

Размерный камень — любой ограненный и фасонный камень, который используется в здании, строении или объекте.

Щебень — куски камня, которые не имеют формы или не разрезаны перед установкой в ​​стену.Щебень обычно используется в подвалах для строительства невидимых стен фундамента, или его можно использовать в качестве сада или подпорной стены.

Шпон — тонкие куски камня, которые прикрепляются к стальному каркасу или опорной стене из кирпичной кладки. Они не несущие нагрузки и обычно крепятся к подпорной стене с помощью зажимов. Это современная техника кладки двадцатого века.

Ржавый камень Камень — иногда называемый камнем с облицовкой из камня, рустованный камень имеет гладкие края, как у тесаного камня, но имеет шероховатую поверхность на внешней стороне.Его часто используют на основании или фундаменте здания, но его можно использовать в любом месте здания.

Термины, относящиеся к обработке камня:

Вы можете найти превосходный глоссарий техники обработки камня здесь.

Arris — острый край на стыке двух камней.

Фаска — скошенная кромка куска камня (или другого материала), не равная 90 градусам.

Fluting — вертикальные вогнутые канавки, прорезанные в валу колонны.

Поля — граница, примерно в дюйме от края камня, которая оформлена иначе, чем поверхность камня. На нем часто есть бороздки, перпендикулярные его краю.

Терракота

Bisque — твердое глиняное тело из терракоты. Для архитектурной терракоты бисквит обычно покрывается глазурью, хотя он может стать видимым, если какая-либо часть глазури отклеится.

Глазурованная терракота — это первый вид терракоты, произведенный в США.Он был популярен между примерно 1870 и примерно 1890 годами, хотя его часто можно было найти в Денвере на зданиях, построенных примерно до 1900 года. Скольжение представляет собой смесь глины и других материалов, взвешенных в жидкости, например, в воде. Это мягкая гладкая пигментированная жидкость, которая образуется при работе с глиной. Шликер был нанесен на глиняный биск из терракоты, а затем обожжен для создания твердого покрытия поверхности. Слипоны могут быть разных цветов. Поскольку терракота изначально разрабатывалась как альтернатива натуральному строительному камню, терракота с гладкой глазурью бывает красного или оранжево-красного цвета, чтобы соответствовать красному песчанику.Глазурованная терракота обычно была несущей кладкой.

Глазурованная терракота — Глазурованная терракота вошла в моду в 1890-х годах, или примерно в 1900 году в Денвере. Глазури производятся с использованием диоксида кремния, оксидов металлов, оксида алюминия и пигментов, смешанных вместе. Их наносят на глиняный биск из терракоты, который обжигают. Глазурь образует прочное глянцевое стекловидное покрытие на внешней стороне терракотовой плитки. Глазури могут быть любого количества цветов, но общие цвета глазурованной архитектурной терракоты включают желтовато-коричневый (белый), бежевый и красный или красно-оранжевый, чтобы соответствовать мрамору, известняку, желтовато-коричневому песчанику и красному песчанику.Глазурованная терракота обычно не была несущим материалом. Вместо этого он был установлен с использованием уникальных подвесных систем, разработанных для строительства из терракоты.

Полая глиняная плитка — также известная как структурная глиняная плитка , полая глиняная плитка — это пористая неглазурованная терракотовая плитка правильной формы и размера. В 1890-х годах и в первой половине двадцатого века он использовался для строительства систем стен и перекрытий, а также часто заключался в ограждение колонн из конструкционной стали в качестве огнезащитного материала.Поскольку он не был прочным при воздействии элементов, его либо покрыли штукатуркой, либо штукатуркой. На смену пустотелой глиняной плитке в 1940-х годах пришли бетонные блоки (шлакоблоки) в качестве предпочтительного конструкционного материала, используемого для внутренней отделки зданий.

Подвесная система — глазурованная терракота была установлена ​​на здании с использованием уникальной подвесной системы, состоящей из J-образных крюков, уголков и других крючков, прикрепленных к конструкционным стальным балкам. Система подвешивания обычно была железной. Со временем проникновение влаги в здание привело к коррозии железных подвесных систем, что привело к трещинам, смещению и разрушению глазурованной терракоты.

Бетон и литой камень

Формы бетонной кладки:

Бетон — смесь вяжущего (цемент), заполнителя (песок и гравий) и воды. Бетон также может содержать пигменты для придания цвета или добавки, которые могут улучшить прочность или твердость бетона, скорость его затвердевания или температуру, при которой он затвердевает, среди прочего. Бетон лучше всего твердеет и затвердевает в условиях высокой влажности, поэтому вы часто видите, как строители используют разбрызгиватели на новых бетонных дорогах.

Монолитный бетон — бетон, заливаемый в формы для опалубки на строительной площадке. Наливной бетон является монолитным, но его можно заливать с компенсационными швами. Наливной бетон всегда содержит стальной арматурный стержень (арматуру) для обеспечения прочности бетона на растяжение.

Литой камень — иногда его называют сборный бетон , литой камень — это бетон, отлитый в отдельные блоки на заводе перед отправкой на строительную площадку.Некоторые блоки из литого камня содержат стальной арматурный стержень (арматуру) для повышения прочности бетона на растяжение или для усиления конструкции.

Бетонный блок — иногда называемый шлакоблоком , и известный в строительных отраслях как бетонный блок (cmu) , бетонный блок сделан из бетона, залитого в блоки стандартного размера, содержащие ячейки. Их можно использовать для несущих стен или фундаментов. Хотя они начали использоваться в конце девятнадцатого века, они не использовались широко до 1940-х годов.

Материалы, используемые для изготовления бетонной кладки:

Цемент — Портландцемент используется в качестве вяжущего в бетонных конструкциях. Он был изобретен в начале 1800-х годов в Англии Джозефом Аспдином, который назвал его в честь портландского камня из-за сильного сходства высушенного портландцемента с этим натуральным камнем. Он не производился в Соединенных Штатах до 1870-х годов.

Заполнитель — заполнитель, используемый в бетоне, включает мелкий заполнитель — песок — крупный заполнитель — гравий.Другой заполнитель, такой как измельченный, переработанный бетон, также может использоваться в качестве заполнителя для нового бетона.

Примеси — химические добавки, которые, помимо прочего, могут улучшить прочность или твердость бетона, скорость его затвердевания или температуру. К ним могут относиться: воздухововлекающие средства, которые увеличивают долговечность, поскольку они ослабляют эффект циклического замораживания-оттаивания; ускорители или замедлители схватывания для ускорения или замедления твердения бетона; пластификаторы, которые уменьшают необходимое количество воды, сохраняя при этом удобоукладываемость бетона.

Арматура — также известная как арматурный стержень , арматура часто изготавливается из стали и используется для повышения прочности бетона на растяжение.

Опалубка — формы для дерева, используемые для определения размера и формы заливного бетона на строительной площадке. Опалубка обычно изготавливается из фанеры, но для придания текстуры и текстуры заливному бетону можно использовать дерево любого размера и типа.

Миномет

Известковая шпатлевка

Известь с высоким содержанием кальция

Доломитовая известь

Портландцемент

Цемент природный

Кладочный цемент

Цемент Кина

Совокупный

Пигмент

Пуццоланы

Летучая зола

Соединение с муфтой

Прорезанный шов

Соединение с выемкой или гребенчатое соединение

Шов со снятой изоляцией

Шарнирный шарнир

Шов экструдированный

Переназначение

Направляющая

Миномет «Типы»

Части здания

Quoin

Перемычка

Подоконник

Карниз

Софит

Фасция

Импост

Уровень грунтовых вод

Keystone

Колоннада

Пилястра

Фронтон

Балюстрада

Фенестрация

Дормер

Окно Ориэл

Эркер

Ажурный

Парапет

Причал

Спандрель

Модиллион

Зубчатые зубы (зубчатые)

Кирпичная кладка

Способ укладки кирпича

— кладка кирпичная —
тоже сильно влияет на внешний вид
фасада.
Продуманная кладка для кирпичной кладки
придает проектам особый стиль
и характер.

Клеи для кирпичной кладки обладают не только эстетическим эффектом; Выбор кирпичной кладки также может повлиять на бюджет. Более сложные связки, которые обычно требуют большего количества шлифовальных работ, могут существенно поднять цену.

Связка носилок

Это наиболее распространенный и применяемый метод кирпичной кладки. Вертикальные швы каждый раз смещены на полкирпича. Потери материала практически отсутствуют, потому что кирпичи не нужно резать по размеру.

Пакетная облигация (или пакетная облигация)

Эта связка визуально подчеркивает вертикальность кладки. Облицовочные кирпичи кладут друг на друга так, чтобы не только горизонтальные стыки кромок, но и стыки вертикальных головок были непрерывными.

Это можно сделать как с носилками, так и с заголовками. Однако последнее приведет к увеличению цены из-за всех шлифовальных и отрезных работ.

Так как склеивание отсутствует, обычно арматура лестницы из нержавеющей стали встраивается в каждый третий стык станины.

Связка носилок грабли

Вариант подрамника. Вертикальные швы каждый раз смещаются на четверть или три четверти длины кирпича. Эстетически это придает связке нисходящее движение. Это можно делать даже вправо и влево. На определенной высоте вы меняете направление, чтобы разорвать длинные узы косых кирпичей. Таким образом вы создадите эффект зигзага.

При нахождении на четверть ближе направление «зубцов» изменяется, уменьшаясь влево или вправо.В этом примере через каждые два хода использовался приближение на четверть, что приводило к «расшатыванию» (стоячему зубу).

Английский залог

На этой облигации сохранен узор из заголовков и подрамников. Ход носилок чередуется с ходом жаток.

Ход носилок каждый раз начинается с король-доводчика (трехчетвертный кирпич).

Английская связка является предпочтительным рисунком для виадуков, мостов, стен насыпей, а также для других архитектурных сооружений гражданского строительства.

Блок облигаций

Комбинация подрамника и стопки. Два ряда укладываются стопкой, а следующие два ряда кладутся с шагом в пол кирпича.

Вы можете быть очень изобретательными с клещами для кирпичной кладки. Здесь блочная связь имеет 4 ряда, но она чередуется с горизонтально-вертикальной стопкой.

Английский кроссбонд

Как видно из названия, в этом узоре видны кресты. Они образуются путем чередования ряда заголовков с курсом носилок, как и в английской облигации.

Есть 2 варианта:

Английский крест-накрест с король-доводчиком:

Король-доводчик укладывается в конце хода носилок. Каждые 4 хода наносится заголовок рядом с более близким королем. Таким образом кирпичи располагаются в шахматном порядке на половину кирпича.

Английская кроссбонд с ферзей доводчик:

Король-доводчик размещается НЕ в линии носилок, а в зоне заголовка. Кроме того, он укладывается не до конца, а рядом с последним заголовком трассы.
Каждые 4 ряда укладывается жатка в ряду носилок так, чтобы кирпичи располагались в шахматном порядке на полкирпича.

Нерегулярная связка

Как видно из названия, в этой облигации нет узора. Используются кирпичи различной длины, но не менее четверти кирпича. Есть только одно правило: швы вертикальных головок не могут переходить в следующий ряд кирпичной кладки, а должны каждый раз шататься. Это соединение кирпичной кладки рекомендуется / правильное соединение при кладке или склеивании облицовочного кирпича, который характеризуется низкой стабильностью размеров.При использовании переработанного кирпича иногда нет другого выбора.

Монах облигация

Элегантная и часто используемая бумага с более простым узором. Все трассы состоят последовательно из жатки и двух носилок. В результате заголовки выравниваются каждую секунду, что приводит к формированию «шествия».

По сравнению с английской облигацией и английской кросс-облигацией количество заголовков ограничено, и поэтому цена ниже.

Монашеские облигации были популярны в регионе Балтийского моря до рубежа XIII и XIV веков, затем их постепенно вытеснили фламандские облигации.

Заголовок

Все курсы состоят только из заголовков, расположенных в шахматном порядке на полкирпича. Связку заголовка иногда комбинируют с обычной связкой подрамника, чтобы, например, упростить создание изгиба стены.
В прошлом связка коллекторов часто использовалась для криволинейной кирпичной кладки и высококачественных зданий.

Фламандская облигация

Эта облигация напоминает монашескую облигацию. Он отличается тем, что все курсы состоят последовательно из жатки и носилок.Часто используемая связка, которая требует немного больше работы по резке.

Эта связь слабее английской связи толщиной в один кирпич.

Французская облигация

Каждая трасса поочередно состоит из носилок и двух жаток.

Без вертикальных головок

При укладке облицовочных кирпичей друг на друга стыки головок исчезают, остается только стык кромок. Это еще больше подчеркивает горизонтальную игру линий кладки.Это элегантный способ визуально удлинить здание.

Типы и размеры бетонных блоков — CEMEX USA

Щелкните здесь, чтобы загрузить нашу презентацию Concrete Block 101

Традиция здравого смысла

Качественные архитекторы и строители годами использовали бетонные блоки при строительстве домов, школ, промышленных зданий и муниципальных построек. Есть несколько «здравых» причин для использования бетонных блоков в любой конструкции.

Экономика Стены из готовых бетонных блоков имеют очень конкурентоспособную цену по сравнению с другими строительными материалами. Бетонные блоки не требуют трудоемкой формовки или крепления, что снижает трудозатраты на возведение стены. Стены из бетонных блоков обеспечивают отличную устойчивость к повреждениям без дополнительных затрат на защитные устройства.

Долговечность Бетонные блоки не ржавеют, не гниют, не гниют и не служат убежищем для насекомых, как другие строительные материалы.Когда вы используете бетонные блоки для дома, офиса или бизнеса, вам не нужно беспокоиться об ухудшении и / или ослаблении фундамента или стен.

Универсальность Бетонные блоки позволяют легко встраивать двери, окна, кирпичные выступы и углы под любым углом в конструкцию здания. Если изменения вносятся в конструкцию конструкции во время или после строительства, бетонные блоки могут быть удалены или добавлены легче, чем многие другие типы строительства.

Environmentally Friendly Бетонные блоки — экологически безопасный продукт. Они не содержат никаких материалов, опасных для окружающей среды, а конструкция из бетонных блоков помогает снизить нагрузку на наши лесные угодья.

Beauty Бетонные блоки могут придавать зданию различный вид. Архитектурные элементы могут использоваться для придания текстуры и / или цвета внешнему виду здания. Шлифованные лицевые панели обеспечивают красивую, но очень гладкую поверхность, которую можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ.На бетонные блоки также можно легко нанести штукатурку, краску или морилку, чтобы получить множество других текстур и цветов.

Противопожарные бетонные блоки обеспечивают лучшую и наиболее долгосрочную противопожарную защиту, доступную в строительстве. Класс огнестойкости до 4 часов легко получить, используя только бетонные блоки и раствор.

Благодаря этим и другим преимуществам неудивительно, что строительство из бетонных блоков стало общепринятым методом строительства.

.