Порядовая кладка печи из кирпича: как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Кирпичная кладка печи своими руками: особенности порядовки

Ничто не способно согреть душу так, как вещь, выполненная своими руками. Большинство специалистов вынуждено признать тот факт, что все чаще люди стараются самостоятельно выполнить те или иные строительные работы, даже не имея необходимого опыта – так сказать, делают все с нуля, и у них это получается. К примеру, кирпичная кладка печи своими руками – сегодня это под силу каждому, надо лишь с ответственностью подойти к выполнению данной задачи. Разберем весь процесс на примере сборки печи ПТОУ-2500, это модель зарекомендовала себя еще во времена СССР, когда люди знали толк в качественных вещах.

Выбираем кирпич и разбираем секреты хорошего раствора для кладки

Не секрет, что кладка кирпичной печи своими руками осуществляется несколькими видами кирпичей. Так, выстилка собирается из красных керамических кирпичей, но при желании можно использовать и щелевые. Конвектор и зольник требуют исключительно печных керамических кирпичей, а вот для топливника вполне подойдет и шамотный кирпич.

Проще говоря, перед любым строителем стоит вопрос, какой кирпич выбрать для кладки печи. Когда есть выбор, лучше ориентироваться на то, что легче доставить к месту строительства, особенно если вы решили и доставку осуществить своими силами. (См. также: Строительство печи своими руками)

Перейдем к раствору – его можно купить в строительном магазине, выбор там довольно широк, вот лишь некоторые готовые смеси: «Максимус» для шамотных кирпичей и «Оптима» – для керамических. Впрочем, глиняно-песчаный раствор вполне можно приготовить и самостоятельно, следуя соотношению 1:3 или 1:4 (точные пропорции зависят от вида используемой глины). В раствор для печи обычно не добавляют цемент, исключение – кирпичная кладка печи для бани, так как в бане печь может подвергаться воздействию воды. Важно помнить, что для кладки шамотного кирпича необходимо использовать совсем иной раствор,  это  обуславливается разным коэффициентом расширения. Тут больше подойдет шамотный глиняно-песчаный раствор.

Подготовительный этап: определяемся с размером и конструкцией

Этот этап очень важен, на нем нам надо замерить размеры, сделать необходимые отметки, а также, если есть такая необходимость, подготовить фундамент. Выбранная нами кирпичная печь весит добрых полторы тонны, поэтому под нее необходимо сделать прочный железобетонный фундамент. Правда, если у дома уже  монолитный фундамент, то никаких специальных укреплений делать не надо, а вот если ленточный, то придется сделать отдельный фундамент для печи, который не будет связан с основным. Как вариант, можно сделать монолитную незаглубленную плиту. Для этого в месте, где планируется будущая печь грунт надо отчистить от плодородной почвы, и в образовавшуюся плоскость  (глубина порядка 150 мм) выложить геотекстиль,  засыпав его сверху песком и утрамбовав. Теперь необходимо собрать опалубку под заливку бетона и лишь после этого приступить к заливке.

Чтобы соорудить опалубку, необходимо соединить, лучше при помощи 8 шурупов, четыре щита с высотой 250мм. Шурупы лучше брать большие и с головками под ключи, помните, нам придется собирать эту опалубку под полом, на ощупь. Можно конечно разобрать весь пол и спокойно собрать опалубку, но для многих это не приемлемо.

Поэтому сначала мы ее разберем, затем опустим под пол, а затем соберем ее вновь, но уже под полом.Теперь можно приступать к заливке бетонным раствором. После того как фундамент будет готов, нас будут ожидать остальные  этапы сборки печи. Словом, пришло время перейти к настоящему делу. (См. также: Строим печь своими руками)

И первое, что мы делаем – еще раз сверяем все замеры и определяем центр будущего дымохода (по технологии между дымоходом и стенами должно быть минимум 380 мм!).

Приступаем к сборке печи: порядовка

Перед тем как выполнить кирпичную кладку печи, необходимо повторить для себя, из каких именно частей состоит печь, пока мысленно исключив дымоход:

1. Выстилка – два самых нижних кирпичных ряда, они необходимы для гидроизоляции фундамента,  если гидроизоляция уже выполнена в монолитном фундаменте, то выстилку можно и не делать, мы рассмотрим вариант без выстилки;

(См. также: Гончарная печь своими руками)

2. Зольник и подтопочная камера – 4 кирпичных ряда. Зольник необходим для золы, а камера нужна для нижнего обогрева;
3. Топливник – тут происходит сжигание топлива, всего на это требуется 11 рядов;
4. Конвектор – целая система каналов для горячего воздуха, благодаря этому горячему воздуха печь и греет помещение.

 

Теперь пришло время узнать, как выполняется порядовая кладка кирпичной печи:

• 1-й ряд – тут главное – точность и аккуратность, это минимизирует возможность допустить ошибку в дальнейшем;

(См. также: Ремонт печи своими руками)

• 2-й ряд – приступаем к установке поддувальной двери. Ушки на дверной коробке необходимы для ее крепления к печи. Это возможно благодаря стальной проволоке, продетой через эти ушки, она замуровывается в кладку, плюс сама дверная коробка в местах соприкосновения с кладкой обильно промазывается раствором;
•  3-й ряд – при кладке этого ряда, необходимо использовать несколько кирпичей, обрезанных 3/4 по длине. Уделите внимание граням, образованным при срезе, их можно обратить внутрь, а чистовые грани, наоборот, выложить на внешнюю стену;
• 4-й ряд – завершаем зольник, тут понадобится 2 кирпича в ¾, ими и перекрывается подтопочная камера. Этим рядом мы также закрепляем верхнее крепление поддувальной дверцы;

(См. также: Как сложить печь из кирпича)

• 5-й ряд – тут мы делаем подобие пандуса для колосника, он необходим, чтобы зола самостоятельно сваливалась в зольник. Не забудьте про термическое расширение, в кирпичах пандуса необходимо проделать дополнительные отверстия, чтобы он мог перемещаться на 5 мм в горизонтальной плоскости;
• 6-й ряд – установка топочной дверцы. В отличие от поддувальной дверцы, тут лучше использовать сразу несколько проволок, для того чтобы замуровать их в кладку. Также продолжаем установку задней части пандуса;
• 7-8-й ряд – заканчиваем установку двери, не забывая промазывать ее раствором. Следим также за тем, чтобы  внутри поверхность топливника была гладкой и ровной;
• 9-12-й ряды – кладем стенки топливника, следим за тем, чтобы они были ровными и гладкими;
• 13-14-й ряд – формируем свод топливника, на 14-м ряду должен остаться лишь просвет от канала.
• 15-й ряд – завершаем укладку топливника;
• 16-й ряд – нас ожидает установка прочистной дверцы, этот процесс полностью повторяет процесс установки поддувальной двери;
• 17-18-й ряды – можно провести аналогию с 3-4-ми рядами, тут необходимо сформировать канальную систему конвектора, поверхность таких каналов изнутри должна быть ровной и гладкой;
• 19-20-й ряды – продолжаем формирование каналов;
• 21-21-й ряды – образуем перемычку;
• 23-й ряд – повторяет 16-й ряд, но вторую прочистную дверцу уже располагаем на боковой стене печи и помним главное: дверца не должна напрямую соприкасаться с кирпичами, только через глиняный раствор, все дело в тепловом расширении;
• 24-25-й ряды – повторяют 17-й и 18-й ряды. К этому моменты вы должны уже точно знать, какую именно трубу для дымохода будете использовать. Мы рассмотрим вариант с кирпичной кладкой дымохода, как традиционный вариант;
• 26-27-й ряды – оформляем перевал, а также выходной патрубок печи, который обычно имеет размеры 130 Х 130;
• 29-30-й ряд – к 30-му ряду полностью закрываем верхний перевал и устанавливаем шамотный блок;
• 31-й ряд – завершаем кладку крыши печи, особенно тщательно обрабатываем щели вокруг палубка.

Теперь нас ожидает кладка дымохода.

Ответственный момент: сборка дымохода

Для дымохода лучше всего использовать полнотелые строительные кирпичи и смешанный цементно-известково-песчаный раствор. Верхняя часть дымохода, из-за того что она постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, выполняется из керамических отделочных кирпичей и цементно-песчаного раствора.

Первым делом выкладываем насадную трубу, тут главное – устанавливать кирпичи ровно и следить за гладкостью будущего дымохода. За 5-6 рядов до потолочного перекрытия заканчиваем выкладывать трубу. Теперь необходимо сформировать разделку, грубо говоря – сузить канал за счет вставок половинок и четвертинок кирпичей. В течение пяти рядов постепенно сужаем канал, 5-й ряд выкладывается уже полным кирпичом. 6-й ряд повторяет пятый, при необходимости сделайте еще один аналогичный ряд.

Пора выводить трубу наружу, делаем отверстие в кровле и проводим стояк через кровлю – вся работа перемешается на крышу, где последующие действия зависят от типа наклона крыши.

Кладка печей

В процессе кладки раствор должен заполнять все пространство между кирпичами, как горизонтальные швы, так и вертикальные, в противном случае будет постоянная утечка дыма. Швы старайтесь делать как можно тоньше, максимальная толщина шва для огнеупорного кирпича – 3 мм, для керамического – 5 мм.

Если вы заметили, что неправильно установили тот или иной кирпич, ни в коем случае не сдвигайте его. Такой кирпич следует снять, очистить от раствора и положить заново. Придать швам декоративный вид можно при помощи расшивок. В печном строительстве существуют те же разновидности обработки швов, что и в строительстве зданий.
Расшивки вогнутой формы позволяют получить выпуклый шов, расшивки круглого сечения – вогнутый. Рекомендуем обработать швы до того, как схватится раствор: это менее трудоемкий процесс, чем расшивка схватившегося раствора, да и качество будет заметно лучше.
Для хорошего заполнения швов раскладку раствора лучше производить рукой, используя кельму лишь для кладки рядов ниже уровня топки.
Залог крепкой конструкции – правильная укладка кирпича, поэтому обязательно выполняйте перевязку швов, т. е. шов каждого следующего ряда должен быть смещен относительно предыдущего на половину. Также допускается перевязка швов на четверть, но она считается декоративной и в данном случае нежелательна.
Система перевязки кладки

Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.
Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми. Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.
В однорядной перевязке  чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележаще го ряда.

Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд

Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевая поверхность выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.
При многорядной перевязке  кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковыми рядами. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковых рядов между тычковыми для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки. При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах, чередуясь с ложковыми.

Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды

Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда – тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту 5 рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели сооружения. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция.
Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика в том числе изимой, т. к. укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.
Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и облицовываемых лицевыми или другими видами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.
Еще одно непременное условие кладки относится к внутренним стенкам кирпичных элементов печи (топливник, дымовые каналы, трубы). Внутренние поверхности должны быть гладкими, для того чтобы на них осаживалось меньше сажи. Для этого следите, чтобы тесаные кирпичи укладывались тесом наружу, и подвергайте каждые 3–4 выложенных ряда швабровке – затиранию мокрой тряпкой или мочальной кистью.

 

Выполнение печных перекрытий и сильно нагревающихся частей печи должно выполняться только из соответствующего кирпича. Исключается применение любых металлических частей, как то: плиты, полосы и т. д.

Есть два основных вида перекрытий топливника и внутренних проемов:
1. На выпусках.
2. Арочное (свод).
Такой тип перекрытий, как на выпусках, применяется в случаях, когда ширина проема не более 1 кирпича . В том случае, если ширина проема – 1 кирпич и более, следует воспользоваться арочным перекрытием .

Печные перекрытия: а – на выпусках; б – арочное (свод)

Несомненно, выполнить арочное перекрытие печи  гораздо сложнее, чем перекрытие на выпусках. Техника кладки такова: кладка свода осуществляется на основе выпуклой опалубки , опалубка, в свою очередь, держится за счет кружал – досок длиной в один пролет. Кружала снизу крепятся при помощи подкружальных досок и устанавливаются на стойках-опорах в топливной камере таким образом, чтобы края совпадали с основанием пят – стесанных под определенным углом кирпичей.

Устройство опалубки для арочного перекрытия: а – подъем свода; б – пята свода; в – опалубка; г – кружало; д – подкружальные доски; е – доски

Учтите, что по причине обязательности перевязки швов количество рядов в своде должно быть нечетным. Для того чтобы определить количество рядов, выкладываемых с одной стороны (от пяты к центру), нужно отнять от общего их количества в своде 1 и поделить полученное число пополам. После выполнения кладки первого ряда по направлению к центру следует выложить так называемый зеркальный ряд с другой стороны.
Под воздействием нагрева и тяжести лежащих сверху рядов уже готовый свод будет стремиться раздвинуть свои боковые стенки, поэтому во избежание его разрушения в местах расположения пят свод стягивают стальной проволокой сечением 5 мм.

Как построить печь своими руками: секреты кирпичной кладки

Традиционные дровяные печи, имеющие многовековую историю, завоевывают все большую популярность у владельцев загородных домов. Тепло от настоящей печи невозможно сравнить с нагретыми чугунными радиаторами.   

Конечно же, простейшую печь своими руками построить можно, и именно поэтому Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассказывает в сегодняшней статье о секретах кирпичной кладки печей.

Как подготовить раствор для кладки кирпичей 

Практически всегда, для этих целей служит для кладки печи применяется песчано-глиняный раствор: вязкий, прочный и долговечный.  Готовится этот раствор из белой или желтоватой глины с добавлением кварцевого песка в пропорции 1:1. При этом, не рекомендуется использовать воду с повышенным содержанием солей кальция и магния (жесткую воду). Перед приготовлением, глину замачивают в воде и оставляют на сутки, после чего пропускают сквозь сито с ячейкой 3 х 3 мм. Этот процесс производится способом протирания, поскольку смесь глины с водой иначе через сито не пропустить. Потом добавляется песок и делается замес с постепенным доливанием воды. Окончательный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану. 

Правильно подготовленный раствор для кладки – основа прочной и надежной печи, которая прослужит не один год, эффективно обогревая загородный дом. В противном случае, если выбрать некачественные материалы или не придерживаться технологии, цена ошибки может быть слишком высокой, вплоть до преждевременного разрушения тепловых агрегатов.

Какие кирпичи используются при строительстве печей

Бывает, что печной кирпич часто путают с огнеупорным шамотным. Общего у них только размеры: если у одинарного строительного кирпича они 250х125х65 мм, то у печных 230х114х40 мм (стандарт) или, иногда, 230х114х65 мм. А вообще-то печной кирпич – высококачественный красный М150. Из него целиком можно строить голландку и русскую печь. По термостойкости (до 800 градусов) он пошел бы и на камин, но вбирает мало тепла и быстро остывает, поэтому сгодится лишь для камина летней дачи, огнем в котором только любуются.

Шамотный кирпич идет на кладку топочных частей печей с достаточно напряженным тепловым режимом: шведской, банных, колпаковых. Главное его достоинство для бытовых печей не жаростойкость, 1600 градусов в домашних печах не бывает. Тут важнее большая теплопроводность шамота в сочетании высокой теплоемкостью: шамотная кладка – отличный аккумулятор  тепла.

Вследствие большой теплопроводности, строить печь целиком из шамота нельзя: она сначала недопустимо раскалится, а затем слишком быстро отдаст тепло — излучением. Снаружи, шамотная кладка должна быть со всех сторон обложена керамической, хотя бы в полкирпича.

Как выкладывать кирпичи при кладке печи

Очень рекомендуется, начинать строить печь через месяц после обустройства фундамента под нее. За это время фундамент приобретает максимальную прочность.

Стороны кладочного камня имеют свои названия, они и определяют тип кладки. Традиционная кладка печей из кирпича – ложковая и тычковая. Это значит, что с фронтальной стороны стены мы можем видеть стороны камня с соответствующими названиями. Постельная кладка встречается крайне редко, а для возведения стен печи не допускается вовсе. Стену выстраивают с перевязкой, то есть, вертикальные швы между камнями не должны совпадать. 

Процесс кладки начинают с первого ряда и далее, постоянно сверяясь со схемой, где изображена порядовая кладка. В этой работе не нужна спешка, упор следует делать на качество. Новичку лучше предварительно каждый ряд прокладывать на сухую, без раствора, опираясь на чертежи. Убедившись в правильности укладки, наносить на кирпичи раствор и класть их окончательно.

Лишнюю глину убирать, добиваясь толщины шва не более 3 мм и не менее 2 мм. В отдельных местах можно делать утолщения шва до 5 мм. Камень необходимо ставить сразу на место, перемещение и пристукивание не допускается. Излишки глиняной смеси, снятые с камней, нельзя использовать снова.

В общем случае, правила кладки кирпича при строительстве печей можно сформулировать следующим образом:

— каждый камень ставят, опирая его на два других;

— первый и последний ряды выполняют тычковыми;

— чтобы избежать расслоения, вертикальные швы заполняют раствором;

— кирпичи каждого последующего ряда должны перекрывать камни предыдущего не менее чем на ¼ длины; 

— не допускается совпадения тычковых и ложковых рядов; 

— подрубленные стороны камней ставят внутрь, а не наружу стены.

На втором ряду монтируют поддувальную дверцу, используя для крепления стальную проволоку, и закладывают зольник. На четвертом ряду укладывают колосниковую решетку, предусматривая между решеткой и кладкой зазор около 4 мм.

Укладку пятого ряда начинают с установки топочной дверцы. Дверную рамку обматывают асбестовым шнуром, а дверку замуровывают в кладку при помощи стальной проволоки. Далее, формируют духовой шкаф, дымовой канал, трубу.

На двенадцатом ряду кирпичной кладки нужно перекрыть топку и, используя уровень, уложить чугунную плиту с конфорками. В левой части печи производится кладка первого колпака и канала для летнего хода. Стенки варочной камеры укладываются после установки плиты. Слева продолжается кладка нижнего колпака.

Затем, во внутреннем углу варочной камеры производится монтаж задвижки летнего хода (используется для растопки печи).

На 20-м ряду кирпичной кладки нужно перекрыть первый колпак и варочную камеру. В сплошной кирпичной кладке нужно оставить отверстия для подъемного канала, отдушины варочной камеры, а также летнего хода. В таком случае, кирпичи следует опирать на стальные уголки – это делается для повышения надежности и прочности конструкции.

Портал варочной камеры нужно закрыть каминными дверцами распашного типа. Будет очень хорошо, если такие дверки будут снабжены вставками из термостойкого стекла. В таком случае, можно не только контролировать процесс горения, но еще и наслаждаться красотой открытого пламени. Выполнив перекрытие нижнего колпака и варочной камеры (выполняется при помощи двух рядов кирпичей), можно начинать кладку верхнего колпака. В удобных местах нужно также установить прочистные дверцы, которые помогут удалять сажу.

Стенки колпака укладываются почти до самого верха стенного проема. Печь в верхней части перекрывается двумя рядами кирпича. Для дополнительной теплоизоляции просвет между нависающей перемычкой и верхом печи следует заполнить минеральной ватой.

По верхнему периметру корпуса печи укладывается декоративный поясок, а после начинается монтаж трубы для отвода топочных газов. Нельзя не отметить, что идеальным вариантом является кирпичный дымоход, поскольку, асбестовые или металлические трубы со временем могут прогореть. 

Кирпичная печь в баню своими руками чертежи

Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Порядовка печи из кирпича

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

• Обустройство основания;
• Создание песчано-глиняной смеси;
• Начало укладки;
• Монтаж бака для воды;
• Установка колосниковой решетки;
• Укладка пятого ряда;
• Фиксация топочной дверцы;
• Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной.

Нужен ли фундамент?

Такая конструкция будет иметь значительный вес, поэтому перед ее установкой обязательно возводится прочное основание. Некоторые специалисты утверждают, что, если здание построено на сплошном фундаменте, отдельное его возведение для печи не требуется. Однако в болотистой местности или в северных районах, где из-за перепадов температур даже тщательно утрамбованная почва будет «играть», для каменки лучше предусмотреть отдельный фундамент.

Фундамент для банной печи

Возведение фундамента для печи

Глубина котлована определяется исходя из свойств грунта: при высокой плотности достаточно 20-50 см, в рыхлых почвах он углубляется на 50-100 см. Его ширина должна быть на кирпич больше основания печи. Перед началом укладки на дно насыпается песок, который для уплотнения тщательно проливается водой, затем укладывается и плотно трамбуется щебень или бой кирпича.

Что такое порядовка?

Порядовкой называют подробную схему кладки с указанием порядка размещения кирпичей в каждом ряду. Для работ следует подобрать порядовку печи, соответствующую размеру парилки. К примеру, если каменка будет располагаться над топкой, для обеспечения их максимального прогрева топливник делается не менее 0,5 м. При объеме парилки до 12 кв. м и баком для воды 40 л размер каменки с сухим паром будет составлять 0,77×0,5 м. Высота топливника при этом должна быть около 0,5 м.

Печь-каменка с баком

Порядовка каменки с баком, расположенным вверху

Песчано-глиняный раствор

Цемент плохо переносит воздействие высоких температур, поэтому для печи не используется. Кладка производится с помощью раствора глины, добытой на достаточной глубине без примесей земли и других посторонних включений, и песка.

Выбор кирпича

Если планируется топка углем или газом, для работ используется огнеупорный качественный кирпич морозостойкостью до 25 циклов. Для печи на дровах лучше использовать его тугоплавкую (типа гжельского) разновидность. Пустотелые и силикатные виды не используются, так как под действием высоких температур они быстро разрушаются.

Кладка печи

Перед укладкой для улучшения сцепления и предохранения от обезвоживания раствора кирпич вымачивается несколько минут в воде до выделения пузырьков. Шамотный кирпич можно лишь ненадолго погрузить в воду для удаления пыли.

Укладка половинок и частей кирпича

Советы по кладке:

• чтобы идеально подобрать кирпичи по размеру, каждый их ряд размещается вначале насухо без раствора, излишки длины аккуратно подрезаются, кирпичи пронумеровываются, а затем собираются в ряд уже на растворе;

• печь, выложенная неровно, простоит недолго, поэтому не следует допускать даже малейших отклонений: после укладки каждого ряда горизонталь и вертикаль лучше выверять с помощью уровня; точность углов дополнительно определяется с помощью отвесов или уголка;

• чтобы колосник и дверки прослужили как можно дольше, лучше выбирать не сталь, а более огнеупорный чугун;

• в дровяной печи колосник и дверка располагаются на одном уровне, при отоплении углем колосник должен находиться на 20 см ниже топки;

• при укладке колосника обязательно оставляются зазоры для температурного расширения; для этого при необходимости кирпич подрезается до нужного размера;

• для обеспечения лучшего притока воздуха и полного сгорания топлива колосники укладываются только вдоль поддувального канала;

• половинки и четверти лучше использовать в верхних рядах;

• чтобы глина со временем не растрескалась, печь можно армировать глиной с сеткой из стали; крепежная проволока для нее предусматриваться уже в кладке.

Возведение трубы и дымохода

Железные дымовые трубы имеют серьезный недостаток: при перепадах температур на них образовывается конденсат, который «притягивает» сажу, поэтому их лучше возводить из также из кирпича.

• хайлом называют систему ходов, соединяющих камеру с топливом и дымоход; размер его нижней части зависят от ширины топливника и в среднем составляет 3/4 кирпича; площадь его сечения должна быть около 60-65% от общей площади дымохода;

• все места прохождения дыма следует сразу же прочистить и полностью удалить остатки раствора;

• недопустимо сужать канал дымохода – по всей его длине он должен быть одинаковым; кроме того, его сечение не может быть меньше сечения хайла, а его общая длина от края трубы до колосника не менее 5 м;

• при слишком коротком дымоходе дым не успеет остыть, и жар будет попросту улетать в трубу;

• для предохранения от возгорания в месте прохождения через потолок труба дополнительно обкладывается кирпичом и оборачивается термостойким материалом;

Отделка места примыкания трубы к потолку

• чтобы можно было легко определить повреждение, труба белится известковым раствором: в таком случае места утечки дыма легко определить по следам копоти.

Пробная растопка печи

Считается, что идеально высушенная перед первой растопкой печь прослужить дольше, поэтому лучше оставить ее на пару недель с открытыми дверками до полного высыхания. Если нет дождя, задвижку трубы тоже оставляют открытой. Проветривать в эти дни следует и само помещение.

Печь кирпичная для бани: пошаговая технология изготовления своими руками

Есть в наличии весь модельный ряд Vaillant, Viessmann, Baxi, Bosch, ACV, Protherm, РУСНИТ, Buderus, Kermi и другие.

Грамотное проектирование и установка систем под ключ.

Звоните: +7 (499) 110-02-51 (Москва и область).

Кирпичная печь для бани своими руками

Сердцем русской, как правило, дровяной бани является печь-каменка. От правильности ее возведения зависит оздоровительный эффект целого строения. Если при строительстве используются проверенные временем технологии, то посещение такой бани обладает оздоровительным и омолаживающим организм действием. Поэтому перед возведением конструкция, которая в будущем сможет стать сердцем русской бани по праву необходимо узнать некоторые нюансы и конструктивные особенности кирпичной печи данного вида.

Классификация кирпичных печей

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Видео по теме, поможет продумать все нюансы перед возведением печи:

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Выбор кирпича для печки в баню

Если бюджет возведения бани имеет ограничения, свой выбор можно остановить на простом строительном кирпиче со средними параметрами качества. Но здесь есть существенный недостаток – нестандартность размеров материала (стандарт: 25 на 12 на 65 мм). Разные габариты кирпичей станут следствием появления больших швов на квадрате печи (до 10-ти мм), что абсолютно не приветствуется в печном строительстве. Чтобы избежать такой ширины швов, придется укорачивать кирпичи.

Как готовится раствор

Качество строительства во многом зависит от используемого рабочего раствора. При возведении печки необходимо применять раствор из песка и глины (исключить цемент). При этом к глине предъявляются очень высокие требования – она должна добываться не менее, чем с ½ — метровой глубины.

Далее выбирается вместительная тара для перемешивания раствора с водой. Смесь должна выстояться 1-2 дня, после чего – тщательно перемешивается. Песок, который используется в печном строительстве, должен быть предварительно просеян. Соотношения для смешивания глины и песка – 1:1. Воды необходимо добавлять до момента обретения раствором консистенции сметаны. После хорошего вымешивания можно приступать к строительным работам.

Нюансы кладки печи

Порядовая схема прорисована для облегчения понимания рисунка и последовательности действий. Каменка в русскую баню складывается по определенному алгоритму. Каждый ряд имеет свои размеры.

Пошаговая схема кладки кирпичной печи для бани

Число рядов варьирует в зависимости от высоты помещения. На каждый тип печки рассчитан свой алгоритм и объем работ. Ряды берут отсчет от сплошного, расположенного в самом низу. Первый ряд – самый сложный, необходимо тщательно вымерить диагональ основания печи (до 1-го мм). По краям квадрата выкладываются кирпичи с ровными гранями, самого высокого качества из всей партии. Разные печи требуют разного количества сплошных рядов (1, 2 или больше). Кладка самого тела печи каменки осуществляется при помощи строительного отвеса.

Схема кладки печи для бани из кирпича

Строительство печи — пошагово в фотографиях

Сначала возводится фундамент печи, потом – ее стены. Первая на очереди – стена защиты, предназначение которой – противопожарная функция. Материалом для ее возведения служит нарезной кирпич, который скрепляется песчано-цементным раствором.

Кирпичи кладутся на прокладку гидроизоляции из битума, которая накладывается на печной фундамент. Необходимо смачивание каждого кирпича водой.

Далее проверяется правильность углов и т.н. «порядовка». Важность порядовки не теряет своей актуальности при строительстве печей из любых камней (не только из кирпича). Число рядов напрямую зависит от размера будущей отопительной системы, мощности ее обогреваемости. Замер краев порядовки требует внимательного исполнения, т.к. появление зазоров станет причиной попадания дыма внутрь бани. Швы кирпичных междурядий должны быть меньше 3-5 мм, стоит стремиться к максимально плотному прилеганию кирпичей. Качество раствора, приготовленного без камешков и прочих примесей, играет в этом вопросе не последнюю роль.

При укладке 2-го ряда кирпича соблюдается следующая схема: кирпич должен лечь на стык 2-х нижних кирпичей. По аналогии выкладывается третий и все последующие ряды.

Когда кладут 3-й ряд кирпича, монтируется дверца поддувала. Чтобы точнее определить место расположения этой дверцы, требуются чертежи бани. Наличие грамотных расчетов определяет этапы строительства. Укрепление дверцы выполняется оцинкованной проволокой или полосами из листа стали. Мастера делают выбор в пользу стальных полосок по причине более удобной их фиксации. Отсутствие стального листа является аргументом в пользу выбора проволоки, толщина которой должна соответствовать нормативному значению. Чтобы вставить крепление дверцы в тело печи, в кирпичах делают углубления.

Укладке 4-го ряда должен предшествовать тщательный контроль ровности стен печи, правильности прямых углов конструкции.

Данный этап имеет большое значение, потому что именно 4-й ряд является местом укладки колодца под золу и колосника. Колосником называют решетку на воздухопровод, главное предназначение которой – очищение отсека для топлива от золы. Установка колосника выполняется следующим образом: в кирпичах делаются углубления, при этом оставляется небольшой запас для расширения колосника под воздействием высоких температур.

Запас на расширение колосника составляет в среднем по 1 см с каждой стороны. На задней стенке печки выемка под решетку закругляется при помощи битого кирпича для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку при направлении в топку.

На 6-м ряду кладка заканчивается установкой дверцы поддувала.

На 7-м ряду устанавливаются колосник и топочная дверца. Установка дверки на топку осуществляется тем же способом, что и поддувальная.

На 8-м ряду кладки делается перегородка, именно здесь берет начало дымоход. По этой схеме осуществляется кладка с 8-го по 14-й ряд включительно. После этого монтируются швеллеры. Швеллерами называют изделия П-образной формы из металла, очень часто используемые в строительной отрасли.

Передняя часть печки является местом для проема, куда впоследствии устанавливается емкость для подогрева воды. Расположение емкости производится определенным образом: она держится вертикально, опираясь на боковые стенки печи, и касается уложенных швеллеров.

При кладке 15-го ряда половинки кирпичей размещаются под определенным углом по отношению друг к другу. Таким образом формируется основание стены разделения. Последующие 3 ряда выкладываются по алгоритму первых, когда каждый последующий кирпич перекрывает стыки кирпичей из предыдущего ряда.

19-й ряд является местом установки дверцы для выхода пара. После монтируются металлические полоски, призванные скрепить последующие два ряда кладки. Цель данной манипуляции – укрепление конструкции, т.к. в 21-м ряду закрывается рамка дверцы (для выхода пара). После этого устанавливается емкость под воду. Установленная емкость обкладывается кирпичными обломками для более плотного прилегания к стенам бака.

На 23-м ряду кладки монтируется труба необходимой длины. Длина трубы напрямую зависит от высоты будущей бани, конструкция всей постройки должна определять размеры трубы. Стенки трубы и стенки печи не должны быть менее 0,5 толщины кирпича. Диаметр дымохода должен быть примерно того же размера. Печная труба должна выходить более чем на 0,5 м выше поверхности крыши. Использование песчано-глиняного раствора здесь не целесообразно (вымоется влагой), предпочтение стоит отдавать раствору на извести или цементе.

На фото показан крайний ряд, при необходимости увеличить объем ниши каменки повторяем ряд необходимое количество раз, далее идет кладка трубы.

Видео по теме: поможет сделать строительство печи более понятным

Заключение и выводы

Построение бани – ответственное предприятие, которое необходимо спланировать заранее. От грамотных схем и чертежей зависит безопасность и долговечность всей конструкции. Кладка печки в русскую баню с помощью кирпича также требует взвешенного подхода, точных расчетов.Результатом соблюдения всех этих требований будет надежная и красивая печь из кирпича для вашей бани.

Записи по теме

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегдавозможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Мангал из кирпича своими руками, порядовая схема

Разве может что-либо сравниться с душевной компанией в кругу друзей на уютной кухне!

Только то же самое, но в саду возле мангала с горящими углями и сногсшибательными ароматами готовящегося пиршества. ..

Нет в летний период места популярнее, чем кухня в саду. Здесь даже обычная чашечка кофе «звучит» в разы ароматнее.
Но самая почетная роль все-таки отведено мангалу. И не беда, что у вас его пока еще нет. Ведь несложную конструкцию вполне можно соорудить и своими руками.

Конструкции из металла уже рассмотрены в другой статье этого сайта, однако, сооружение металлической жаровни требует наличия сварочного инструмента и навыков работы с ним. 

А вот кирпич — материал более доступный в работе. И сложить небольшой мангал из него не составит для вас особого труда. Главное, правильно выбрать его марку и состав раствора. Информация об этом изложена далее в статье.

Небольшой по размерам мангал потребует минимальных затрат: 

• ровное основание (это может быть утрамбованная подушка из мелкого щебня или плита не тоньше 6 см), 
• огнеупорный кирпич 
• и ваше желание. 

Самая простая конструкция — прямоугольный колодец с высотой стенок в 2-3 кирпича.  

Ширину «колодца» подбирают по длине шампуров, чтобы при переворачивании они сохраняли устойчивость. Длина — произвольная.

Если местность открытая, то со стороны преобладающих ветров рекомендуется сделать стенку в качестве ветрового экрана.

Снабдив такое сооружение крышкой вы получите простейшую конструкцию коптильни, что, согласитесь, является приятным бонусом.

Несколько иначе выглядят трехстенные конструкции. 

Они выигрывают за счет большей высоты, а следовательно, удобства в процессе готовки. Вам не придется слишком низко приседать. 

Выступающие из кладки кирпичи служат упорами для установки жаровни и гриль-решетки.

Зная, что вы будете готовить, можно заранее отрегулировать расстояние между ними. 

Рекомендуют сделать три выступа: второй на два кирпича выше первого, третий — на кирпич выше второго. Жаровня будет находиться на нижнем ярусе, а решетку перемещают по мере необходимости.

Жаровню можно и вовсе разместить на уровне столешницы (около 80 см), но при этом обязательно предусмотрите по фасаду защитный бортик, который предупредит выпадание углей.

Такие мангалы не нуждаются в дымоходе и крыше, но требуют обустройства небольшого фундамента или толстой плиты.

Для облицовки топки используют только полнотелый керамический кирпич — шамотный при отсутствии свода печи или навеса подвергнется разрушительному воздействию влаги.

Вентиляционные отверстия в жаровне предусматривают для мангалов, которые изготавливают для приготовления больших объемов пищи, чтобы дольше поддерживать жар в углях.

На фото слева представлен трехстенный мангал из кирпича со столешницей. Она выполнена из каменной плиты, что придало ей максимум гигиеничности.

Ухаживать за такой конструкцией несложно, а готовить удобно.

Эта конструкция небольшого кирпичного мангала (справа) уже без столешницы, зато стилизована под печь и потребует небольших усилий при создании имитации печного свода в своей  нижней части.

В основании, как видите, лежит бетонная плита. Для готовки на шампурах гриль-решетку сменяют на металлическую рамку, сваренную из «уголка».

МОЙ МАНГАЛ ИЗ КИРПИЧА пока без финишной отделки и некоторых деталей. Я выполнила его как чашу из кирпича, причем в ход пошло все, что обычно именуют строительным мусором и стеклотарой…

МАНГАЛ С ДЫМОХОДОМ, ПОРЯДОВАЯ КЛАДКА

Если на участке есть место, а вы «горите желанием» самостоятельно соорудить открытую летнюю кухню, то лучшим решением станет печь-барбекю из кирпича.

Во-первых, это эстетично: кирпичная кладка всегда выглядит эффектно, а уж тем более на фоне зелени сада.

Во-вторых, очень практично: к такой конструкции легко пристроить по бокам столешницу с мойкой – и приготовление блюд  на открытом воздухе станет более комфортным и быстрым.

В-третьих, если печь укрыть навесом, то эксплуатировать площадку будет удобно и в дождь, и в снег, и при сильном ветре (если поставить с подветренной стороны ветровой экран).

Ниже представляю схему, найденную в инете (кто автор определить сложно). Модель мне понравилась элегантным видом и удобством, ведь внизу предусмотрено отделение под дрова и две полки для кухонной утвари.

МАНГАЛ С КОПТИЛЬНЕЙ, ПОРЯДОВАЯ СХЕМА

Далее представляю более сложную порядовку мангала с варочной поверхностью, что, согласитесь, очень практично. Всего рядов 36, но схема представлена до 27 ряда, далее работа идет согласно общему виду (схема справа) и когда вы дойдете до 28 ряда, вы уже сами сможете доложить дымоход, ориентируясь на аналогию предыдущих рядов.

P.S. Пруток и стальные листы можно заменить уголком.МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧИ-МАНГАЛА

Полнотелый керамический кирпич (в видео он представлен оранжевым цветом)

Шамотный кирпич выдерживает высокие температуры, поэтому его используют для обрамления топки (желтый цвет).

Границу сопряжения керамического и шамотного кирпича следует изолировать теплоотражающим материалом, чтобы температура внутри топки была выше.

Гидроизоляционная пленка нужна для защиты основания печи от влаги, количество выбирается по площади печи.

Для кладки свода вам понадобится изготовить деревянный шаблон: каркас с дугообразной линией из влагостойкой фанеры, на который будут выкладывать кирпичи свода (наподобие выгнутого мостика).

Для перекрытия горизонтальных проемов потребуется металлический уголок 30 х 40 мм.

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ выбирают специальный: он должен быть огнеупорным и водоотталкивающим одновременно. Обычный цемент не выдержит температуру, а глина – увлажнения. Поэтому используются сухие смеси для кладки печей типа «Мертель», «Огонек» (внимательно читайте инструкцию и свойства на упаковке, прежде, чем купить).

Главный инструмент печника – маcтерок.

Кроме него вам понадобится болгарка: потребуется распил кирпичей, изготовление прорезей и срез под углом. Резать кирпич болгаркой очень сложно, ее предварительно фиксируют, а шов периодически смачивают. В идеале, порезка должна производиться станком для резки камня, но это инструмент профессиональный и для изготовления одного мангала приобретать его нерентабельно.

Из вспомогательных материалов пригодится емкость для приготовления раствора.

Основа любой кладки – усиленное бетонное основание. Вам потребуется подготовить площадку, вырыть траншею, уложить перевязку из арматуры (достаточно одного слоя) и все залить раствором. Толщина фундамента составляет порядка 25-30 см.

На застывшее основание укладывают гидроизоляцию, а поверх выполняют кладку. Когда печь-барбекю будет готова выглядывающие из-под кирпича излишки просто обрезают ножом.

Что еще почитать на сайте: 

Дизайн стационарных мангалов

Невозможно себе представить, как можно равнодушно пройти мимо участка, где готовятся блюда на мангале. Ароматный дымок готовящейся еды, пусть на миг, но отвлечет ваше сознание от мирских забот и проблем, заставив задуматься о чем-то более «монументальном и вечном»… 

«Крыша» для «железного коня»

Современный уклад жизни сложно представить без автомобиля. И если для жителя мегаполиса личное транспортное средство – в некоторой степени элемент роскоши (в плане потери времени в пробках), то для небольшого города  с частным сектором и уж тем более села – это…

Двор, будь он большим или маленьким, но это первое, что мы видим, открывая калитку, а значит, он является визитной карточкой дома. Любому владельцу усадьбы в той или иной степени, но все же хочется произвести впечатление на гостей, потому тема дизайна придомовой территории будет актуальна…Дизайн кирпичных и каменных беседок

Беседки из камня и кирпича – объект специфический. И дело не только в фактуре, массивные сооружения гармонично смотрятся на больших территориях, в окружении высоких деревьев, либо по соседству с таким же монуметальным жилым домом.

отопительно-варочные печи. Печь А.Ф. Феличко – порядовая кладка

Издавна на Руси печи были в каждой русской избе, сейчас вариантов отопления дома стало больше, но печь по-прежнему в почете у владельцев дач, где печь является не только отопительным прибором, а напоминанием о русских традициях, создавая неповторимую атмосферу уютного родного дома, наполненного теплом и спокойствием, где забываешь о проблемах и городской суете.

Печи бывают разные не только по назначению – некоторые служат лишь для отопления, другие могут использоваться для приготовления пищи – но и по своим конструкциям. Совсем не означает, что русская печь – она может быть только одного-единственного устройства, также как и русских песен – множество, так и конструктивов печей существует несколько.

Современные печи для дачи делают из разных материалов. Бывают печи кирпичные толстостенные, сверху оштукатуренные. Бывают печи каркасные, с цельносварным или сборным каркасом, в которых каркас закрывается стальными листами и кирпичной кладкой. Есть печи бетоноблочные. Блоки в таком варианте печей делают из жаропрочного бетона.

Помимо распространённых одноярусных прямоугольных печей, они могут быть также Т-образные (для отопления смежных помещений), круглые (обладают большей теплоотдачей стен), двухярусные (ими отапливают помещения в два этажа).

Печи отопительно-варочные

Отдельно стоит рассказать о печах отопительно-варочных. Как следует из названия, в таких печах можно готовить, что в дачных условиях очень удобно – еда получается очень вкусной, и отключение электричества совсем не помеха. Например, у нас этой зимой, в связи с делёжкой власти между дачным руководством, умудрились отключать электричество на несколько месяцев, бензин для запасного генератора стоит недёшево, а у многих дачников генератора попросту и нет.

Так вот, в таком случае печь вас отлично выручит, если вы приедете с семьёй и друзьями на выходные отдохнуть на дачу, покататься на лыжах, подышать чистым воздухом. Но после прогулок, занятий спортом, игр с детьми аппетит разыгрывается немалый, а тут как раз и чудо-печка, будто из русской сказки, вам предлагает пирожки с пылу, с жару и прочие яства.

Немало русских конструкторов  занимались разработками печей, среди них можно отметить И.С. Подгородникова, И.И.Ковалевского, Л.А. Коробанова, Н.И.Самарина, В.А.Потапова, И.Ф.Волкова, А.Ф. Филичко. Вот о последнем, вернее, о его изобретении, Ремонт позитивный предлагает поговорить подробно.

Конструкция русской печи А.Ф. Филичко

Конструкция этой печи имеет свои особенности – у неё есть канал со сборником золы, из которого зола сразу сбрасывается. После топки печь можно перекрыть заслонкой дымовой трубы, что предотвратит попадание угарных газов. Также это способствует тому, что печь медленнее будет остывать.

Начало строительства печи – заложение фундамента 75 см глубиной. От грунта до уровня пола фундамент делается пустотелый – это будет угароотвод. Сплошной фундамент на уровне грунта штукатурится цементным раствором. С передней или тыльной стороны печки нужно соорудить канал для удаления золы. Канал прокладывается в фундаменте, выходит наружу, где он закрыт дверцей, имеющей теплоизоляцию.

Печь Филичко состоит из 39 рядов кладки. Кладку выполняют в каркасе из металлических уголков или в металлическом футляре. Размер получается 770х1160 мм, топливник высотой 280 мм.

Рис. Конструкция печи Феличко можно увеличить нажатием левой кл. мышки

1-4 ряды кладки заключены в металлический футляр, сразу выкладывают стенки канала удаления золы до отверстия в фундаменте дома.

Сверху четвертого ряда кладут стальные полосы которые образуют стенки канала золоудаления. 5 ряд кладки – это верхнее перекрытие канала, кирпичи  укладывают плашмя. После 6 ряда кладут листы асбеста, далее – 7 ряд. Канал зашивается стальными листами. Сверху 8 ряда укладывают стальные полосы.

9,11,13 ряды выкладывают кирпичом, установленным на ребро. Кирпичи, которыми выкладывается угароотвод (5-13 ряды) нужно стесать изнутри заподлицо со стеной.

Обычно 14 ряд – это уже уровень пола, в районе этого ряда кладут по полу дома стальные полосы и выполняют обшивку листовой сталью. Если кладка ещё не достигла пола, то кладут дополнительные ряды кирпича, сколько необходимо.

Начиная от уровня пола кладка снова выполняется либо в уголках, либо в каркасе из металла. На уровне 2 ряда от пола (в данном случае 16 ряд) делают заслонку для золы, часть печи над ней обшивают сталью.

17-18 ряд – прокладываем полосу из стали, крепим поддувальную дверцу. 18 ряд также является верхним перекрытием угароотвода печи.

19 ряд кладки – устанавливаем колосниковую решетку в раме из стальных уголков. 20 ряд – дверка для чистки печки, далее 21, 22 ряд кладки, поверх 22 ряда укладываем стальные полосы.

23 ряд делается из огнеупорного кирпича, желательно укрепить его полосами стали, на этом ряду устанавливаем варочную плиту 710х410 мм. Есть особенность кладки левого угла данного ряда с тыльной стороны —  её ведут в 3 кирпича на ребро и 1/8 кирпича, уложенного плашмя.

Рис. Порядовая кладка печи Феличко можно увеличить

Далее – 24 ряд – кладка кирпичом плашмя, 25 ряд – огнеупорный кирпич укладываем на ребро. В 25 ряду нужно установить дверку, которая будет плотно закрываться. Размер дверцы должен быть от 250х210 мм., она является аналогом заслонки русской печи. Рядом с дверцей кладка выполняется кирпичом, уложенным плашмя, в этой кладке нужно проложить стальные полосы. Также на уровне 25 ряда делают монтаж 3 листов для выпечки. Стальные листы укладывают по ширине печи, оставляя зазоры между стенами и между листами. Средний и правый листы будут одинаковые, по длине печи, левый лист будет короче, так как там будет дымоход.

26 ряд также непрост – кладка будет комбинированной, сзади печи и сбоков в районе лицевой части кладка делается на ребро, остальные кирпичи кладутся плашмя и у них необходимо стесать нижнюю внутреннюю кромку внутрь свода. 27 ряд кирпичей кладём плашмя.

Далее внутри камеры для выпечки делается временная кирпичная подставка, по ней делается перекрытие.  28 ряд – задний левый угол и переднюю часть ряда выкладываем кирпичом на ребро, остальная часть ряда – кирпич плашмя. Переднюю часть кладки 28 ряда укрепляем пластиной из металла.

Рис. Кладка печи Феличко порядовая можно увеличить

29,30 ряды – кирпич кладём на ребро. 31 ряд сверху армируется стальными полосами, в ряду нужно предусмотреть отверстия для чистки.

В районе 33 ряда будут перемычки между дымоходами, их делают из плашковых брусков, расположенных наполовину ниже ряда кирпича, установленного на ребро.

34 ряд также потребует укрепления стальными полосами. В раду нужно установить дымовую и паровытяжную заслонки.

Лицевая часть 35 ряда делается «на ребро» — остальная часть ряда – плашмя. Также 36 ряд кладки делается плашмя.

У кирпичей, предназначенных для 37 ряда, нужно стесать нижнюю кромку для увеличения сечения для прохода газов, ряд выполняется кирпичом, уложенным плашмя.

Патрубок делается в 5 кирпичей, которые кладут плашмя, они должны быть соединены вперевязку с 31 рядом кладки так, чтобы последний 39 ряд прижал лист асбеста или стали к перекрытию, потолку комнаты.

Дымовая труба печи выполняется в пять кирпичей, уложенных плашмя, она соединяется с 39 рядом вперевязку. Можно также использовать другой вариант дымовой печи, например, сборно-блочную.

Источник: http://www.remontpozitif.ru

Чертежи с порядовками кирпичной печи для дома

 

Кирпичные печи для дома, пожалуй, один из первых вариантов поддержания тепла, которые были разработаны людьми. Со временем такие устройства усовершенствовались. Сегодня можно заказать у печника такое изделие или же соорудить его самостоятельно. Но для второго случая потребуется немного знаний из этой сферы.

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 329
Источник: http://aqua-tehnik.ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma

Разделы статьи

Достоинства печи из кирпича

Почему кирпичная печь остается конкурентоспособной, возводится все больше, так много достоинств?

Казалось бы, сегодня существует множество альтернатив для отопления, которые значительно удобнее в эксплуатации, а по сообщениям производителей, имеют больший КПД (коэффициент полезного действия). Но почему кирпичные до сих пор востребованы в некоторых районах или зданиях. Одна из причин — печка из кирпича «дышит».

Это означает, что при прогревании печи происходит выделение влаги из основания конструкции. При остывании, влага впитывается обратно. Благодаря этому, она удерживает нормальный показатель точки росы в помещении. Именно этот показатель указывает на то, что «в доме поддерживается уютная атмосфера».

Способность кирпичной печи «дышать» не только положительно сказывается на здоровье человека, но и позволят ощутить комфорт даже не бытовом уровне. При теплотехническом расчете дома, показатели температуры в отопительный сезон устанавливаются в пределах 18-20 по Цельсию. Влажность воздуха при этом должна быть оптимальной для здоровья. Печь для дома обеспечивает оптимальную влажность воздуха, при температуре прогрева около 16 градусов по Цельсию. При такой температуре, человек не чувствует дискомфорта, одежда, постельное белье остаются сухими. При этом, в панельных домах, при использовании централизованного водяного отопления, даже при температуре 18 градусов по Цельсию, может ощущаться чрезмерная влажность воздуха.

Для водяного отопления оптимальным разбросом температур будет 20-23 по Цельсию. А для электроотопления с инфракрасными излучателями температура должна быть еще выше (т.к. они сильно высушивают воздух). Получается, что кирпичная печь с показателем КПД около 50%, будет выгоднее, с точки зрения экономии, чем современные системы, с показателями в 60-80%. Таким образом, экономия будет более значительной, ведь потеря домом тепла зависит от разницы температур внутри и снаружи помещения.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1950
Источник: https://kirpichguru.ru/pechi-i-kaminy/kirpichnye-pechi-dlya-doma-chertezhi-s-poryadovkami.html

Виды порядовок и чертежей раздела:

-цветной-графический с указанием количества материалов

osnovaremonta.ru

-классическая черно-белая

osnovaemonta.ru

-обьемная черно белая

osnovaremonta.ru

-общий чертеж

osnovaremonta.ru

Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам.  Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 582
Источник: http://www.osnovaremonta.ru/gotovye-chertezhi-15-pechej/

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

• фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
• колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
• зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
• дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
• по-особенному мягкое, комфортное тепло;
• не обезвоживается воздух в помещении;
• широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Блок: 2/8 | Кол-во символов: 3107
Источник: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html

Особенности конструкции печи из кирпича для дачи

В зависимости от типа и конструкции, печь может выполнять следующие функции:

• Приготовление пищи (жарка, варка, тушение, выпекание и т.д.).
• Сушка обуви и одежды, а также подготовка продуктов на зиму (грибы, ягоды).
• Нагрев лежанок.
• Возможность любоваться открытым пламенем зимними вечерами.

Кроме функциональной классификации, перед строительством печи из кирпича для дачи, нужно определиться и с конфигурацией.

Разнообразие печей по форме

• отопительная печь прямоугольная;
• Т-образная;
• круглая печь;
• русская печь с лежанкой;
• малютка.

Немаловажное значение имеет и размер печи. Большая конструкция печи с толстыми стенами способна распространить тепло на 50 квадратных метров. Но для того, чтобы их хорошо прогреть потребуется не менее двух часов, что не всегда удобно.

Особенно это доставляет дискомфорт на даче, куда хозяева заглядывают лишь на выходные. Стылый дом будет прогреваться не менее 3-4 часов, прежде чем температура в помещении станет нормальной.

Маленькой же печью большой дом не прогреть. Ее тепла хватит на комнату в 15-20 кв. метров. Вместе с тем, она разогреется за 30-40 минут, отдавая тепло вокруг. Кроме того, не следует забывать и про экономичность печи. Для большой печи необходимо позаботиться о запасе дров заранее и уже с лета подготовить большую дровницу.

Есть у каменной печи и существенный недостаток – невозможность обогрева дальних помещений дома. Именно поэтому в больших домах, где находится несколько комнат, размещают 2-3 печи, каждая из которых имеет свой собственный дымоход и выполняет свою функцию.

По принципу построения, печи из кирпича могут быть:

• Канальные с принудительным движением газов.
• Колпаковые печи со свободным движением газов.

К канальным печам относятся привычные «голландки» или «шведки». Сгорание дров происходит в топке, от которой отходит дымовой канал. Под действием тяги, продукты сгорания отводятся по этому дымовому каналу.

Основной задачей такой конструкции является максимальный нагрев стенки печи, а после уже тепло будет долго распространяться по всему помещению.

Канальная печь в разрезе

Несмотря на простоту конструкции, такая печь обладает рядом недостатков.

• Здесь все зависит от силы тяги. Узкий канал препятствует воздушному потоку и требуется достаточно высокий дымоход, чтобы преодолеть потоку это сопротивление. В домах с низкими потолками, это не всегда удобно. И в итоге, после обустройства печи, владельцы сталкиваются с проблемой плохой тяги в печи.
• Кроме того, принцип канального строения печи предполагает сосредоточение горячего воздуха вверху печи. То есть большая часть тепла отводится на верхнюю часть. Из-за этого, внизу, у самого пола, бывает достаточно холодно.
• КПД таких агрегатов не превышает 60-65%. А средней, со стандартной тягой и того меньше – 40-45%.
• Из-за большой конструкции, такая печь греется достаточно долго. Чтобы «с нуля» протопить конструкцию, потребует 2,5-3 часа.

Совсем по-другому себя показывают в быту печи со свободным движением газов. Их принцип впервые был описан Ломоносовым, а позже доработан Кузнецовым, из-за чего в быту такие печи получили название «кузнецовки».

Принцип действия основан на движении свободных газов. Как известно нам из физики, горячий воздух поднимается вверх, вытесняя холодный воздух. В такой печи топка и топочная камера объединены, и горячий воздух свободно циркулирует из одной камеры в другую.

В таких печах также предусмотрена вторая, а иногда и третья камера, которая соединены между собой сухим швом, расположенным внизу камеры.

Принцип действия колпаковой печи.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 3521
Источник: https://kamin-expert.ru/dlya-dachi/pechi-iz-kirpicha-dlya-dachi-na-drovah.html

Выбор размера поверхности печи

Прежде чем приступить к постройке, необходимо выбрать тип и модель будущей конструкции. Основными критериями для выбора будет не ее внешний вид и простота возведения, а теплоотдача (способность обогреть необходимую площадь).

Выбирая место ее размещения, следует знать, что боковые поверхности печи обладают наибольшей теплоотдачей. Этот фактор определяющий при выборе места.

Разным моделям присущи разнообразные формы:

• Прямоугольные;
• В виде буквы Т;
• С лежанкой или кухонным оборудованием для приготовления пищи.

Они могут выполнять функции отопительного прибора для жилых комнат, или быть разделителем пространства.

Для малой домовой площади не стоит выбирать слишком массивные конструкции, даже если у них будет широкий набор функций, они будут занимать слишком много места и отдавать чрезмерно много тепла. Для прогрева всей печи нужно много топлива, при этом теплоотдача будет слишком велика.

Важное значение имеет и расположение печи, относительно жилых комнат, а также критерием является утепление всего дома.

Таблица размеров печи, с учетом площади помещения

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1096
Источник: https://kirpichguru.ru/pechi-i-kaminy/kirpichnye-pechi-dlya-doma-chertezhi-s-poryadovkami.html

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)

  М 150

• Шамотный (огнеупорный) кирпич.
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.
• Колосниковая решетка.
• Варочная поверхность (плита).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Топочная дверца.
• Дымоходная вьюшка.
• Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 3586
Источник: https://kamin-expert. ru/dlya-dachi/pechi-iz-kirpicha-dlya-dachi-na-drovah.html

Место для печи в доме

От места установки печи будет зависеть ее эффективная работа. Лучшим расположением будет пересечение всех стен в доме. При не большей площади, можно будет эффективно обогреть все пространство. Чем ближе будет находиться печь к выходу, тем лучше. Нагреты воздух будет препятствовать попаданью холодного воздуха с наружи. К тому же, в таком случае будет проще доставлять топливо для топки.

Пример:

Факторы, которые нужно учитывать:

• Конструкция должна быть установлена так, чтобы можно было добраться до всех боковых частей. Это нужно, для правильной эксплуатации и возможности полноценной чистки.
• Печь не должна быть часть общего фундамента дома, так как ее фундамент будет испытывать совершенно другие типа нагрузок.
• Расположение должно быть таким, чтобы труба дымохода не упиралась в балки перекрытия. Это нужно рассчитать при строительстве дома или же при укладке фундамента к печи.
• Перед дверцей топочной части должен находится напольный настил, выдерживающий возгорания. (лист металла или керамическая плитка), для предотвращения случайных возгораний.

Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1078
Источник: https://kirpichguru.ru/pechi-i-kaminy/kirpichnye-pechi-dlya-doma-chertezhi-s-poryadovkami.html

Строительство кирпичной печи

Многие удивляются, почему печники так много берут за свою работу. Ниже будет рассказано, как своими руками можно сделать кирпичную печь. И это не так легко, как может показаться на первый взгляд.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 251
Источник: http://aqua-tehnik.ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma

Модели простых по конструкции небольших кирпичных печей

Кирпичные печи небольших размеров не теряют своей актуальности и сегодня. И это несмотря на появившиеся альтернативные варианты отопления, так как многие из таких новинок – слишком затратные, а другие – недоступные в загородных условиях. Традиционная же для русских домов печка или кирпичная печь для дачи выручит в любых ситуациях – она и дом согреет, и еду приготовит. Поэтому, если к дому не подведен газ, а электричество часто отключается или просто хочется на нем сэкономить, стоит выбирать печь, в конструкцию которой входит варочная панель. Зная о востребованности моделей печей небольших размеров, инженерами было разработано достаточно много их вариантов. Некоторые из них и будут рассмотрены далее.

Печь «Кроха»

Название модели «Кроха» само по себе говорит о размерах этой печи, и она подойдет для жилого строения с любой площадью. Причем при правильной установке конструкции, она вполне способна отопить не одну, а целых две комнаты и кухню. Для дачного домика эта компактная печка будет идеальным вариантом, так как способна создать в нем уют весной и осенью, а также в сырую или холодную погоду летом.

Печь «Кроха» — отличное решение для небольшого загородного дома

Эту печку называют «простушкой», потому что она несложна по конструкции, и при серьезном подходе вполне может быть выстроена даже начинающим мастером. Печь имеет совсем небольшие размеры, всего 640×770 мм в основании, поэтому подойдет даже для небольшой комнаты, где для нее решено будет выделить уголок.

Конструктор печи А. Сушков удачно объединил в ней компактность, элегантность и функциональность, поэтому «Кроха» отлично впишется не только в комнату дачи, но и украсит своим уютным видом интерьер частного дома. Эта печь рассчитана на обогрев одного или двух помещений площадью в 18÷20 м², и имеет следующие характеристики:

Параметры печиЧисловые значения параметров

Ширина и длина в основании	3×2,5 кирпича или 640×770 мм
Высота конструкции до трубы	2030 мм
Вес печи	1260-1280 кг
Глубина топки	746 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача при одноразовой топке	1760 Вт
При трехразовой топке	2940 Вт
Варочная панель	Одноконфорочная

Конструктор хорошо продумал рациональность печи, поэтому для своего небольшого размера она дает отличную теплоотдачу. В процессе топки этой модели, прогревается ее нижний отдел, а «колпак», находящийся в верхней части, хорошо сохраняет выделенное тепло и замедляет его уход в дымоход. Печь оснащена «летним» ходом, который позволяет нагревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что особенно важно в теплый сезон. «Кроха» имеет три варианта конструкции, отличающиеся между собой расположение варочной плиты относительно топки, но чаще всего используется улучшенную и самый удобную разновидность, в которой плита и топка расположены с одной стороны. Такое расположение удобно тем, что печь можно установить таким образом, что топка и плита будут находиться на кухне, а две другие стены, если встроить их в перегородку, обогреют две комнаты, находящиеся через стену от кухонного помещения.

Улучшенный вариант печи «Кроха»

Для того чтобы печь прослужила как можно дольше и была безопасной, ее топливная камера выкладывается огнестойким шамотным кирпичом. Такие стенки выдерживают не только дровяной жар, но и тот такого топлива, как уголь, брикеты и торф.

До уровня плиты печь имеет ровные стены, а выше топочной дверцы, под варочной плитой, по всему периметру строения, выкладывается выступающий вперед на 30÷35 мм, ряд, который разделяет конструкцию на два отдела: верхний, воздушно-газовый и нижний – топливный. В верхней части печи располагаются каналы для циркуляции нагретого воздуха. Они способствуют максимально длительному удержанию тепла в печи, не давая ему сразу уходить в трубу.

Конструкция печи «Кроха» в разрезе.

По идее разработчика, эта печь должна быть снабжена топочной дверцей с огнеупорным стеклом, через которое прекрасно видны языки пламени. Поэтому при желании «Кроха» может быть использована в качестве небольшого камина. Такая дверца вполне может быть заменена обычным чугунным вариантом.

Так как печь имеет небольшой размер по периметру, для нее потребуется и меньше расходных материалов.

Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.

Шамотный кирпич ША-8	21
Красный кирпич (без дымоходной трубы	352
Фигурный (закругленный) красный кирпич	124
Колосниковая чугунная решетка	350×250	1
Стеклянная топочная дверца в чугунной раме (ДП-308-1С)	210×250	1
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Металлический лист для настила перед топкой	500×700	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Стальной уголок	40×40×5×520	4

Компактная модель печи – «Малышка»

Эта модель – еще один вариант, подходящий для установки на даче или же в частном доме в целях экономии более дорогих энергоносителей. Инженерная разработка этой печи принадлежит Валерию Атамас. Сам автор справился с кладкой конструкции всего за один день и решил поделиться с читателями интернета своей удачной идеей. Несмотря на небольшой размер, «Малышка» способна обогреть помещение в 15÷18 м². Кроме этого, она оснащена варочной панелью, позволяющей при необходимости согреть воду или приготовить еду.

Так выглядит несложная в исполнении, но очень эффективная печь «Малышка»

Главным достоинствам модели является ее небольшой размер, составляющий 505×760 мм в основании. Ну а небольшой вес, всего 360÷365 кг, позволяет проводить установку конструкции на крепкий жароизолированный деревянный пол. Маленькая печь имеет относительно тонкие стенки, поэтому, нагреваясь, быстро начинает отдавать тепло в комнату, в которой за короткий период создается комфортная температура.

При кладке этой модели печи важно учесть один момент – в первом нижнем ряду задней стенки средний кирпич нужно оставить свободным, то есть уложить его без раствора. Это необходимо сделать для того, чтобы после завершения кладки, кирпич можно было вытащить и очистить донную часть печи от упавшего раствора. Кроме этого, образовавшееся отверстие поможет быстрее просушить готовую конструкцию. Затем, кирпич можно установить на место уже на раствор.

Если печь планируется устанавливать на деревянный или бетонный пол, то перед кладкой на него настилается жаростойкая прослойка. Обычно для этого используется асбестовый лист толщиной в 5 мм, который сверху закрывается металлическим листом или же рубероидом и дополнительным сплошным слоем кирпичной кладки. Кроме этого, необходимо помнить, что перед печью должен быть обязательно постелен и закреплен металлический лист или же керамическая напольная плитка.

Первую протопку готовой печи нужно проводить легким топливом – это может быть бумага или же солома. После того как печь будет протоплена, ее дверцы и задвижка открываются для проветривания и окончательного просушивания, которое должно осуществляться не менее 7÷9 дней.

После высыхания печь рекомендовано побелить. Возникает вопрос: чем побелить печь чтобы не пачкалась. На слое побелки дым сразу же проявится, в том случае, если между раствором и кирпичом остались не видимые глазу небольшие зазоры. Дым оставит на побелке черные или серые полосы, которые будут тянуться от бракованного шва вверх. При появлении таких следов, шов, от которого они исходят, необходимо обязательно полностью очистить от застывшего раствора и заполнить новым, но уже более тщательно и аккуратно.

Если планируется произвести декоративную отделку наружных стенок «Малышки», то приступать к этому можно только после двух-трех месяцев эксплуатации печи.

Продольный и поперечный разрез печи «Малышка»

Дымоход этой модели имеет такую конструкцию, что вывести его на улицу можно тремя способами:

• Подняв кирпичную кладку дымохода до потолка, вывести его через чердак и крышу дома;
• Вмуровав в него стальную трубу и соединив ее с коренным дымоходом;
• Вмурованную трубу можно вывести через стену, предварительно обезопасив отверстие ее прохода жаростойким материалом.

Несложная схема строения печи «Малышка»

Данная схема поможет разобраться в конструкции этой модели кирпичной печи, так как на ней хорошо просматриваются количество рядов и конфигурация дымоотводных каналов.

Основные характеристики печки «Малышка»  следующие:

Параметры печиЧисловые значения параметров

Ширина и длина в основании	505×760 мм
Высота конструкции до трубы	725 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	737 мм
Размер сечения канала дымохода	100×100 мм
КПД	До 70-75 %
Теплоотдача	1210 Вт
Варочная панель	одноконфорочная

Для возведения печки «Малышки» потребуются следующие материалы и готовые элементы (если не учитывать дымоходную трубу):

Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.

Шамотный кирпич ША-8 для топки	37
Красный кирпич	62
Чугунная поддувальная дверца	140×140	1
Чугунная топочная дверца	210×250	1
Одноконфорочная чугунная плита	410×340	1
Колосниковая чугунная решетка	350×200	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	550×800	1

Модернизированная «Малышка» в банном исполнении

Нужно, отметить, что эта модель легко усовершенствуется, несмотря на ее компактность. К ее конструкции некоторые мастера умудряются добавить духовой шкаф и бак для нагрева воды. В такой комплектации «Малышку» вполне можно использовать в качестве банной печи.

Отопительная печка с небольшой площадью основания

Эта модель мини-печи имеет только одну, отопительную функцию. Ее можно использовать для установки на даче в том случае, если, кроме нее, предусмотрена электрическая или газовая плита для приготовления пищи, и нет нужды в варочной панели. Иначе ее установка будет нерациональна.

Узкая высокая отопительная печь способна обогреть две соседние комнаты

Подойдет она и для частного дома, в котором нужно отопить две соседние комнаты, встроив печь в стену между ними.

Основное достоинство подобной модели – небольшой размер в основании наряду с высокой теплоотдачей

Преимуществом этой модели можно смело назвать ее компактность и высокую теплоотдачу. Боковые стенки печи имеют достаточно большую площадь, поэтому, нагреваясь, они станут своеобразной «батареей» размером в полстены, которая быстро и качественно передаст тепло в помещения. Общая теплоотдача от этой модели около 2000 Вт, причем, на переднюю и заднюю стенку из них приходится 210 Вт, а на боковые — по 895 Вт.

Отопительная печь имеет более сложное внутреннее строение, состоящее из нескольких каналов, которые и обеспечивают отличную теплоотдачу от стен. Так как печь имеет приличную высоту, то и материала для нее потребуется больше.

Разрез отопительной печи

Характеристики этой модели мини-печи состоят из следующих параметров:

Параметры печиЧисловые значения параметров

Ширина и длина в основании	510×890 мм (2 × 3½ кирпича)
Высота конструкции до трубы	2380 мм
Вес печи	360÷370 кг
Глубина топки	750 мм
Размер прохода дымохода	130×260 мм
КПД	До 75-80 %
Теплоотдача	2000 Вт

В данном случае конструкцию печи, так же, как и строение «Крохи», можно разделить на два отдела: верхний – газоотводящий, и нижний – топочный. Верхняя часть печи – «колпак», состоит из вертикальных каналов, соединенных между собой горизонтальными. Благодаря этой особенности, теплый воздух дольше задерживается внутри сооружения, прогревая всю площадь его боковых стенок.

Для постройки этой модели потребуются материалы, перечисленные в данной таблице:

Наименование материалов и комплектующихРазмер в ммКоличество, шт.

Красный кирпич	260
Шамотный кирпич ША-8 для топочного отдела	130
Колосниковая чугунная решетка	250×400	1
Чугунная поддувальная дверца	140×200	1
Чугунная топочная дверца	200×300	1
Прочистные дверцы	140×200	2
Дымоходная задвижка	130×310	2
Лист рубероида для гидроизоляции	1000×600	2
Металлический лист для настила под печь и перед топкой	500×700	1

Для простоты выполнения работ, мастера используют специальные схемы-порядовки, на которые необходимо ориентироваться, выполняя кладку каждого ряда.

Порядовка отопительной печи – с 1 по 12 ряд

Это схема-порядовка показывает кладку печи с первого по двенадцатый ряд. Возведение может вестись на обустроенном фундаменте или же на подготовленном гидроизолированном бетонном полу. Так как конструкция достаточно массивная и громоздкая по высоте, установить ее на деревянный пол не получится.

• Рубероид укладывается под кладку в два слоя, а чтобы упростить выравнивание первого ряда, на гидроизоляционном материале можно начертить мелом, используя длинную линейку, границу основания.
• Производя кладку первого ряда, нельзя забывать, что от его качества и аккуратности будет зависеть горизонтальность и вертикальность стен печи. Поэтому перед началом работ необходимо подготовить контрольные инструменты — отвес и строительный уровень. Некоторые мастера практикуют и натяжку горизонтальных шнуров для каждого из рядов.
• Как можно видеть на схеме, на втором ряду монтируется дверца поддувала, формируется дымоотводный вертикальный канал.
• На пятом ряду кладки производится монтаж колосниковой решетки, которая перекроет поддувальную камеру и обозначит дно топочной камеры. Начиная с пятого и заканчивая 15-м рядом кладка выполняется шамотным кирпичом.
• На шестом ряду, перед колосниковой решеткой, устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца.

Продолжение схемы-порядовки – с 13 по 24 ряд

• Следующая схема представляет порядовку, начиная с 13-го и заканчивая 24-м рядом. Здесь показано постепенное формирование вертикальных каналов и топочной камеры, поэтому очень важно производить кладку в соответствии со схемой. Иначе вся работа может быть испорчена, и ее придется переделывать.
• Закончив кладку пятнадцатого ряда и стенок шестнадцатого, в образовавшееся пространство выкладывают глиняно-цементную смесь, а также устанавливают дверцу камеры очистки. Далее, до 25 ряда кладка производится согласно схеме-порядовке.

Завершающая схема показывает, как должна проходить работа над рядами с 25 по 35.

• На 25-м ряду оформляется дно второй камеры очистки. Для этого сверху кирпичной кладки 24-го ряда выкладывается слой глиняно-песчаной смеси. Затем монтируется дверца камеры прочистки.
• На 28-м и 32-м рядах укладываются две дымоходные задвижки, с помощью которых можно будет регулировать тягу.
• Остальные ряды укладываются согласно схеме, а с 35-го ряда начинается кладка дымоходной трубы.

Отопительнго-варочная «шведка» – подробное описание кладки печи

Общее описание и необходимые материалы

В заключительном разделе будет представлена достаточно популярная модель печи-«шведки». Она выбрана для подробного описания, так как при простоте конструкции и компактных размерах является многофункциональной и очень комфортной в эксплуатации.

Чрезвычайно удобными в эксплуатации и многофункциональными являются печи-«шведки»

Этот вариант отопительно-варочной печи имеет удачное расположение всех функциональных элементов – они размещены на одной лицевой стороне сооружения. Поэтому такую «шведку» обычно устанавливают таким образом, чтобы варочная плита, духовка, сушильные ниши и, конечно же, топочная камера выходили в сторону кухни, а ровная задняя кирпичная стенка, которая отлично прогревается во время топки – в жилую комнату.

Габариты этой конструкции составляют 1020×885×2030 мм, при мощности 2750 ккал/час, поэтому печь способна обогреть одну или две комнаты площадью до 30 кв. м.

Представленный вариант «шведки» был создан для определенных условий эксплуатации. Так, она создавалась для обогрева дачного дома, размером 4000×7000 мм, возведенного из силикатного кирпича или блоков. Тем не менее, эта модель является подходящей и для домов с другими размерами, о чем говорят параметры ее теплоотдачи.

• В качестве топлива для этой печи могут быть использованы дрова, а также другие виды твёрдого топлива.
• У этой модели проводится только внутренняя футеровка топочной камеры и областей, расположенных рядом с ней. Поэтому шамотный кирпич не будет нарушать эстетичного вида фасада печи, выполненного из качественного красного кирпича. Внешняя ее отделка не предусмотрена.
• Чтобы печь была эффективной и соответствовала характеристикам по теплоотдаче, ее стенки должны быть относительно толстыми (в полкирпича), поэтому установка кирпича на ложок не допускается.
• В этой конструкции кладка сушильной камеры обязательна.

Если решено воспользоваться этой разработкой, для начала стоит рассмотреть таблицу необходимых материалов и просчитать их стоимость для своего региона проживания.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой печной кирпич лучше использовать при возведении каминов и печей.

Таблица материалов, которые необходимы для постройки отопительно-варочной «шведки»:

Наименование материалов и комплектующихРазмер (мм)Количество (шт.)

Красный полнотелый печной кирпич (без учета высоты трубы)	250×120×60	551
Шамотный огнеупорный кирпич Ш-8	250×124×65	31
Дверца для поддувала	140×250	1
Топочная дверца	210×250	1
Дверцы для камер очистки	140×140	3
Духовой шкаф	450×250×290	1
Чугунная варочная двухкомфорочная плита	410×710	1
Колосник	200×300	1
Дымоходная задвижка	130×250	1
Паровытяжная задвижка	130×130	1
Уголок стальной	45×45×5×1020	1
Полоса стальная	45×45×5×700	1
Полоса стальная	45×45×5×905	5
Полоса стальная	50×5×650	2
Полка для сушилки	190×340	1
Металлический лист перекрытия сушильных камер	800×905×0,5÷1	1
Металлический лист предтопочный	500×700×1,5÷2	1
Асбестовый лист или бечевка для прокладки между кирпичом и металлическими элементами.	Толщиной 5мм	1

 Пошаговая инструкция по кладке отопительно-варочной «шведки»

Общий вид печки, которая должна получиться при выкладке по приложенной ниже схеме-порядовке

Итак, далее будет представлена порядовка отопительно-варочной печи «шведки», характеристики которой были даны выше:

ИллюстрацияОписание порядка проведения работ

	Первый сплошной ряд, состоящий из 28 красных кирпичей, должен иметь идеально ровную поверхность и прямые углы, так как он является основой, на которую будут ориентированы все остальные вертикальные и горизонтальные плоскости и ряды.
	Второй ряд выкладывается из 28 ½ красных кирпичей, также сплошной кладкой, но ее рисунок имеет несколько другую конфигурацию. Этот момент нужно обязательно учитывать, проводя работы, потому, что швы между кладкой нижнего первого ряда не должны совпадать со швами между кирпичами верхнего второго ряда. Иными словами, кирпичи доложены быть уложены в разбежку, с перекрытием швов.
	На третьем ряду начинается формирование камеры нижнего прогрева, которая будет расположена под духовым шкафом, и поддувала. Начинают формироваться и вертикальные дымоотводные каналы. Выкладывая ряд, оставляют своеобразные окошки для установки дверок камер прочисток для вертикальных каналов, а также поддувала и камеры нижнего прогрева. После завершения работы над монтажом этого ряда, в окошки фиксируются чугунные дверцы. После этого производится работа внутри конструкции – два целых и два трехчетвертных кирпича монтируются на ложок. Причем у кирпича, устанавливаемого в правом вертикальном канале, стесывается угол, для более беспрепятственной циркуляции воздуха. Кроме этого, в первом дымоходном канале устанавливается четвертая часть огнеупорного шамотного кирпича – на рисунке она выделена желтым цветом. Для кладки этого ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	Четвертый ряд. На этом этапе продолжают формироваться каналы и камеры, согласно схеме, причем дымоходные каналы пока остаются объединенными. Для ряда потребуется ½ шамотного кирпича и 14½ красных.
	При работе над пятым рядом перекрываются ранее установленные дверцы. Боковые стенки дна топочной камеры выкладываются шамотным кирпичом. Причем в кирпиче, который будет уложен по бокам, необходимо вырезать ступеньки для укладки колосниковой решетки. Второй и третий вертикальные каналы остаются объединенными, но разделяются с правым первым каналом. Для монтажа этого ряда нужно подготовить 8 шамотных и 16 красных кирпичей.
	Шестой ряд выкладывается по рисунку. На этом этапе второй и третий дымоотводные каналы разделяются между собой, и теперь в задней части печи должно образоваться три раздельных канала. Основа под духовой шкаф и внутренние стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом – его устанавливают на ложок. Стенка между нишей для духового шкафа и топливной камерой возводится из четвертинок шамотного кирпича. Далее идет этап монтажа дверцы топки, также в оставленном для нее окошке между кирпичей. Раму дверцы нужно обвернуть асбестовым материалом, чтобы между ней и кирпичом оставался компенсационный зазор для расширения металла при его нагревании. Временно дверцу можно подпереть стопками свободных кирпичей до того времени, пока она не будет зафиксирована жестко следующими рядами кладки. Кроме дверцы, устанавливается духовой шкаф, предварительно также обвернутый в асбест. Для кладки этого ряда и внутреннего обустройства ниш потребуется 13 красных и 3½ шамотных кирпича.
	Для большей наглядности на этом рисунке представлен выложенный шестой ряд с установленным коробом духового шкафа.
	На седьмом ряду продолжают формироваться камеры топки и духового шкафа – внутренняя футеровка проводится огнестойким, а наружная кладка – красным кирпичом. Шамотный кирпич устанавливается на ложок, красный на постель (плашмя). Для работы потребуется 13 красных и 4 шамотных кирпичей.
	На восьмом ряду первый дымоходный канал отделяется от камеры, где установлен короб духовки, шамотным кирпичом. Остальная кладка идет по представленной схеме, и в ней используется 5 шамотных и 13 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На данном этапе кирпичом перекрывается дверца топочной камеры. Остальные работы производятся по показанной схеме, и для них нужно подготовить 5 шамотных и 13½ красных кирпичей.
	На десятом ряду кладкой перекрывается духовой шкаф. Стенка между духовым шкафом и топкой не выкладывается. В огнеупорном кирпиче, устанавливаемом по внутреннему периметру передней части печи, вырезается ступенька 10×10 мм, предназначенная для укладки чугунной варочной плиты. Для этого ряда потребуется 4½ шамотных и 15 красных кирпичей.
	Выложив десятый ряд, на ступеньку, вырезанную в шамотном кирпиче, по всему периметру внутреннего пространства укладывают асбестовый шнур. Затем, монтируется сама варочная плита — она должна быть расположена на одном уровне с внешними стенками печи, возведенными из красного кирпича. Перед уложенной плитой, на переднюю стенку, монтируется стальной уголок (45×45×1020 мм), предназначенный для защиты кирпичного угла от повреждений и общего укрепления ряда.
	На 11-м ряду формируются стенки варочной камеры. Зазор, который образовался между варочной плитой и правой стенкой печи, закладывается кирпичом, который монтируется поперек кладки 10 ряда. Для работы нужно подготовить 16 штук красного кирпича.
	Для 12-го ряда потребуется 15 красных кирпичей – кладка проходит по представленной схеме.
	13-й и 14-й ряды выкладываются по показанной порядовой схеме. Для 13-го ряда потребуется 15½, а для 14-го — 14½ кирпичей. Здесь нужно учитывать, что швы между кирпичами нижнего ряда должны быть перекрыты целым кирпичом, а значит, 14-й ряд будет иметь рисунок отличный от 13-го.
	15-й и 16-й ряды тоже укладываются по схеме-порядовке. Для них нужно подготовить: для 15-го ряда — 16, а для 16-го — 14½ красных кирпичей.
	После завершения кладки 16-го ряда, варочную камеру нужно перекрыть тремя стальными уголками размером 45×45×905 мм. В средней части пространства над камерой рядом укладываются два уголка, вертикальными стенками друг к другу, и один уголок в конце камеры. Кроме них, полосой размером 45×45×700 мм, перекрывается передняя часть камеры. Эти элементы образуют надежную опору для перекрытия камеры кирпичом, поэтому уголки должны быть уложены на расстоянии 255 мм друг от друга.
	Кладка 17-го ряда состоит из 25½ кирпичей, которые перекрывают пространство варочной камеры. Причем в левом дальнем углу перекрытия оставляется отверстие для вытяжки паров из варочной камеры – его размер должен составлять полкирпича. Кроме перекрытия, продолжается кладка вертикальных каналов.
	18-й ряд выкладывается почти что сплошным, но вытяжной и вертикальные каналы остаются открытыми. Для работы потребуется 25 кирпичей.
	После этого, на передний край кладки устанавливается стальной уголок размером 45×45×905 мм. Этот элемент предназначен для укрепления перекрытия окна вытяжной камеры, так как оно должно выдержать два ряда верхней кладки.
	На 19-м ряду начинают формироваться малая и большая сушильные ниши, а также продолжение вентиляционного канала, предназначенного для отвода паров из варочной нижней камеры. Работа идет по схеме, и для укладки нужно подготовить 16 красных кирпичей.
	20-й ряд также состоит из 16 кирпичей и монтируется по показанной схеме.
	21-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Он выкладывается по показанной схеме.
	22-й ряд выкладывается из 16 красных кирпичей.
	После выкладывания 22-го ряда, на малую сушильную камеру монтируется металлическая пластина размером 190×340 мм, которая будет выполнять роль подогреваемой полки.
	23-й ряд. На этом этапе продолжают подниматься стенки дымоотводных каналов и сушильных камер. На кирпиче, укладываемом над пароотводным каналом, делается вырез, в который будет вмонтирована задвижка, регулирующая нагрев варочной камеры. Следующим шагом на подготовленное посадочное место укладывается задвижка, имеющая размер 140×140 мм. Для этого ряда нужно подготовить 17 красных кирпичей.
	На 24-м ряду идет перекрытие вентиляционной задвижки, а также объединение первого и второго дымоходных каналов. Для работы над этим рядом потребуется 15½ кирпичей.
	На 25-м ряду производится объединение трех вертикальных каналов в один. Для этого ряда необходимо подготовить 15½ красных кирпичей.
	26-й ряд состоит из 16½ кирпичей и укладывается по демонстрируемой схеме.
	Далее, на том же 26-м ряду, сушильные камеры перекрываются стальным уголком, имеющим размер 45×45×905 мм, и двумя стальными полосами размером в 50×5×650 мм. Уголок, укладываемый на переднюю сторону сушильных камер, предназначается для повышения жесткости конструкции, а также, вместе со стальными полосами – для создания основы под перекрывающий камеры стальной лист.
	Сверху стальных полос и уголка настилается лист металла размером 800×905 мм. Он перекрывает поверхность камер и вертикальных вентиляционных каналов, кроме одного дымоходного канала, в который будет поступать дым из всех остальных каналов. Над ним и будет возводиться дымоходная труба.
	На 27-м ряду сверху металлического листа устраивается сплошная кирпичная кладка. Она должна выступать за периметр сечения печи на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для кладки этого ряда потребуется 32 кирпича.
	28-й ряд полностью перекрывает предыдущий и выступает за его пределы еще на 25 мм. Отверстие для дымохода остается открытым. Для выкладки этого ряда будет необходимо 37 красных кирпичей.
	Для 29-го ряда потребуется 26½ красных кирпичей. Их выкладывают с отступом внутрь на 50 мм от края предыдущего ряда, по сути приводя его к размеру периметра основания печи.
	30-й ряд кладки печи – это уже первый ряд дымоходной надсадной трубы. Ряд состоит из 5 красных кирпичей. В верхней части боковых кирпичей, укладываемых в этот ряд, вырезается ступенька 10×10 мм – она послужит посадочным местом для задвижки дымохода, размером в 250×130 мм. Далее, на глиняный раствор монтируется и сама рама задвижки.
	31-й ряд – это второй ряд дымохода. Он перекрывает края дымоходной задвижки, таким образом, фиксируя ее сверху. Ряд состоит также из 5 кирпичей. Выше уже пойдет работа по возведению дымоходной трубы.

На нижней схеме с разрезом конструкции этой печи показано направление циркуляции продуктов сгорания топлива. На ней хорошо видно, что горячие потоки газов, благодаря вертикальным каналам, охватывают всю поверхность печи, нагревая ее, а от хорошо прогретой поверхности тепло эффективно передается в отапливаемое помещение.

При работе по вкладке печи по порядовке такую схем расположения каналов также не помешает иметь постоянно под рукой

Итак, достаточно быстро и недорого сложить эффективную кирпичную печь – это вполне выполнимая задача. В настоящей публикации ничего не было сказано про кладочный раствор, но лишь потому, что это вопрос хорошо освещен в другой статье нашего портала.

На какой раствор лучше производить кладку печи?

Вопрос – серьезный, так как от качества раствора зависит не только прочность возводимой конструкции – на первом месте стоят вопросы безопасности эксплуатации печи. О том какие и когда применяются растворы для кладки печей – в специальной публикации нашего портала.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как возводится печь Кузнецова своими руками порядовка

В завершение, в качестве «бонуса» — еще один вариант небольшой отопительно-варочной печки, хорошо подходящей для дачных условий:

Видео: компактная многофункциональная кирпичная печь для дачи или небольшого дома

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 28952
Источник: https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/kladka-pechi-svoimi-rukami-prosto-i-praktichno.html

Полезные советы по кладке кирпичной печи для дачи

1. Все время следите за толщиной шва во время кладки кирпича. Он должен быть 5 мм.
2. Проверьте первый ряд не только строительным уровнем, но и по диагонали.

   Проверка по диагонали 1 ряда

3. Каждый новый ряд начинайте класть на предыдущий ряд только тогда, когда проверите его по горизонтали строительным уровнем, а по вертикали строительным отвесом. Для ровности углов – все время используйте угломер. Потом исправить свои погрешности будет уже сложно.
4. Укладывая варочную плиту из чугуна на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.
5. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата, нужно сделать короткий путь выхода газа. Так называемый летний ход. Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают.
6. Каждый ряд начинайте вести с угла.
7. При выкладке каждого нового ряда, следите за тем, чтобы новый кирпич перекрывал стык кирпича предыдущего.
8. Размер дымовой трубы и дымохода должны иметь одинаковый диаметр.

В завершении статьи, мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по кладке дровяной печи для дачи.

На видео подробно описан процесс кладки на сухую простой кирпичной печи

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1230
Источник: https://kamin-expert.ru/dlya-dachi/pechi-iz-kirpicha-dlya-dachi-na-drovah.html

Материалы

Данный тип печей требует подбора и правильного кирпича. Можно приобрести такие материалы:

• красный керамический кирпич – хорош для нижних рядов и участков дымохода, где проходящий дым будет иметь температуру не выше 80 градусов;
• печной керамический кирпич (М150) – способен выдержать температуру в 800 градусов, поэтому его используют для топочной части;
• шамотный кирпич – им выкладывают топку с внутренней стороны, так как он способен выдержать температуру до 1600 градусов.

Для таких печей не стоит использовать лицевой кирпич. Также жаровня не выкладывается только шамотным материалом, так как высокая теплопроводность приведет к сильному разогреву изделия. Ну, а это в свою очередь, будет приводить и к быстрому остыванию.

При выборе кирпича важно внимательно его осмотреть – никакие сколы, выбоины или трещины не должны присутствовать на его поверхности. Посторонние видимые включения также не допускаются. Если по изделию постучать (легко) металлическим предметом, то шамотный кирпич должен издавать четкий звонкий звук. А если его уронить, то он лопнет на крупные куски и их не должно быть много.

Что касается растворов, то они могут быть цементно-песчаными (используется на участках, где температура не достигает 200-250 градусов) и глиняными.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 1309
Источник: http://aqua-tehnik.ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma

Инструментарий

Чтобы выложить печь потребуется кельма, молоток-кирочка, шпатель под раствор, разделки швов, шнур, строительный уровень. Также не лишним будет иметь рейку-порядовку, которая имеет сечение 5х5 см.

Для такой работы инструменты нужны не специфические. Поэтому их легко найти дома или у соседа, ну, а на крайний случай, приобрести в магазине.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 383
Источник: http://aqua-tehnik.ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma

Видео

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 34
Источник: http://aqua-tehnik. ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma

Расчет мощности

У каждой печи, из чего бы она не была сделана, есть своя мощность. Если делать конструкцию самостоятельно, то нужно знать, как это сделать. Но сразу стоит оговориться, что дом сначала утепляют, а потом только приступают к расчетам.

Есть очень простая формула, которая помогает решить вопрос. 1 кв.м. отапливаемого помещения требует 0,5 кВт мощности, если условия обычные, и 0,76 кВт, если на улице сильные морозы. Например: высота печи – 2,5 м, размеры – 1,5х1,5 м, а площадь поверхности – 17,5 кв.м., то средний показатель мощности получится 8,5 кВт. Но при интенсивной эксплуатации эта цифра вырастет до 13,3 кВт. Такой производительности в среднем хватает для отопления 80-100 кв.м.

Если говорить о топке, то ее лучше приобрести в магазине, так как тут расчеты очень сложны.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 818
Источник: http://aqua-tehnik.ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 48694
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

1. https://aqua-rmnt. com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html: использовано 2 блоков из 8, кол-во символов 3575 (7%)
2. https://kamin-expert.ru/dlya-dachi/pechi-iz-kirpicha-dlya-dachi-na-drovah.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 8337 (17%)
3. https://otoplenie-expert.com/kirpichnye-pechi/kladka-pechi-svoimi-rukami-prosto-i-praktichno.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 28952 (59%)
4. http://aqua-tehnik.ru/chertezhi-s-poryadovkami-kirpichnoj-pechi-dlya-doma: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 3124 (6%)
5. https://kirpichguru.ru/pechi-i-kaminy/kirpichnye-pechi-dlya-doma-chertezhi-s-poryadovkami.html: использовано 3 блоков из 8, кол-во символов 4124 (8%)
6. http://www.osnovaremonta.ru/gotovye-chertezhi-15-pechej/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 582 (1%)

Кирпичная кладка — обзор | ScienceDirect Topics

Что касается экспериментальных результатов, обычно наблюдаемых во время испытаний соединения внахлест при сдвиге, в этой главе мы анализируем поведение соединения полосы стеклопластика (GFRP) (Capozucca and Ricci, 2016), углеродного FRP (CFRP) и стального FRP (SFRP). ) (Capozucca, 2010), нанесенный на каменную кладку.

Подробно рассмотрены экспериментальные значения энергии разрушения для каждого типа полосы FRP для кирпичной кладки.

15.2.2.1 Соединения армированной стекловолокном полимерной полосы с кирпичной кладкой

Поведение стыков стеклопластиковой полосы с кирпичной кладкой было протестировано в Capozucca and Ricci (2016) с помощью испытаний на растяжение-надавливание.В ходе исследования были изучены исторические каменные кошельки, сложенные из полнотелого глиняного кирпича ручной выделки и слабого раствора с различной толщиной постельных швов.

Для испытаний использовались композитные материалы FIDGLASS UNIDIR 300 HS 73. Чтобы узнать характеристики стеклопластика, образцы были подвергнуты испытаниям на растяжение (ASTM D 3039 — UNI EN ISO 527-1). В таблице 15.1 показаны основные результаты испытаний на растяжение образцов из стеклопластика.

Таблица 15.1. Экспериментальные данные испытаний образцов из стеклопластика на растяжение.

524

FIDGLASS ЮНИДИР 300 HS 73	образца	Р макс (Н)	F (мм 2 )	σ футов (Н/мм 2 )	E фут ,эксп. (ГПа)	Тип разрыва a
	G1	6365	16,82	16,82	—	AGM
	G2	7169	18,45	1317,056	64,03	AGM

Экспериментальные предварительные испытания на wallettes и материалов, кирпича и раствора, принятых в образцах также были проведены авторами, и основные результаты приведены в табл. 15.2.

Таблица 15.2. Экспериментальные механические параметры кирпичной кладки.

Прочность на компрессию из кирпича, F B (N / мм 2 )	прочность на сжатие кирпичной кладки, F WB (N / мм 2 )	Средняя прочность на сжатие раствора, F м (N / мм 2 )	прочность на растяжение	, F M , T (KN / мм 2 )
15.4–28,0	8,22	12,0	3,4

Для исследования были подготовлены 12 исторических образцов полнотелого глиняного кирпича (рис. 15.2): четыре исторических образца, изготовленных для каждой толщины раствора , 8 и 12 мм; девять кошельков, сделанных из исторических глиняных кирпичей, укрепленных полосами из стеклопластика; а остальные подвергались испытаниям на сжатие. В таблице 15.2 приведены механические параметры материалов, раствора и кирпичей, а также прочность на сжатие кошельков.

Рисунок 15.2. Бумажники с разной толщиной швов растворного слоя: W1 с 4 мм, W2 с 8 мм и W3 с 12 мм.

Образцы полос из стеклопластика характеризовались шириной 50 мм, нанесенной на одну из двух поверхностей кошельков. Перед нанесением полос из стеклопластика поверхность каменной кладки была очищена, выровнена и покрыта двухкомпонентной грунтовкой (типа MBRACE PRIMER) вдоль зоны нанесения полосы; эпоксидная смола (KIMITECH EP-IN) использовалась для склеивания полос из стеклопластика. Эпоксидная смола имеет среднюю прочность на разрыв, равную f _рез ~30 Н/мм ² и модуль Юнга E _рез =1 60 Н/мм.Длина склеивания полосы стеклопластика равнялась 280 мм для образцов со слоями раствора толщиной 4 мм; 292 мм для 8 мм слоев раствора; и 294 мм для слоев толщиной 12 мм.

Шесть тензорезисторов располагались на полосе с разными интервалами (рис. 15.3.А). Схема испытаний показана на (рис. 15.3.Б): образцы закреплялись системой анкеровки из стальных пластин и зажимов внутри стальной рамы; нагрузка P была передана полосе из стеклопластика, которая была соединена с тензодатчиком с помощью системы металлических пластин.Приборы, использованные в испытаниях, могли непрерывно измерять как вертикальную нагрузку с помощью тензодатчика, так и деформацию полос из стеклопластика (рис. 15.3).

Рисунок 15.3. (A) Исторические кошельки с полосками из стеклопластика и тензометрическими датчиками и (B) настройка теста «тяни-толкай».

В Таблице 15.3 значения разрушающих нагрузок, полученные в результате испытаний на растяжение-надавливание исторических образцов кирпичной кладки, показали типичные механизмы разрушения (расслоение или расслоение и разрыв стеклопластика). Среднее значение разрушающей нагрузки составило 8850 Н для образцов со слоями строительного раствора 4 мм, 8280 Н для образцов со слоями строительного раствора 8 мм и 8470 Н для образцов со слоями строительного раствора 12 мм. По этой причине можно утверждать, что, поскольку значения разрушающих нагрузок были очень похожими, не было очевидной разницы между тремя типами образцов.

Таблица 15.3. Результаты экспериментов по кладке стеклопластиковой ленты по исторической кирпичной кладке с различной толщиной слоя раствора.

4 8004

Уолта	Толщина минометного слоя, H (мм)	нагрузка, p U (n)	Прочность, Σ F , MAX (N /мм 2 )	Механизм разрушения a
W1A	4.00	10735	1789	D + СКФ
W1B	4,00	9632	1605	D
W1C	4,00	6179	1030	D + СКФ
W2A	8009	8107	8107	1351	D + GFR	D + GFR
W2B
8875	8875	1479	D + GFR
W2C	8. 00	7854	1309	D
W3A	12.00	6395	+1066	D + СКФ
W3B	12.00	9485	1581	D
W3C	12.00	9532	1589	D+GFR

Расслоение композиционных материалов было зафиксировано во многих образцах, хотя иногда и сопровождалось разрывом кирпича; расслоение стеклопластиковых лент за счет отрыва поверхностного слоя кирпича с последовательным разрушением кирпича при сжатии по нагруженному краю (рис.15.4).

Рисунок 15.4. (A и B) Вид полос из стеклопластика после испытания с типичным расслоением.

На механизм разрушения повлияли характеристики прочности, пористости, состава глины и способа исполнения исторических кирпичей, которые различны, хотя и взяты из одного и того же здания.

Небольшие части испытанных образцов наблюдали с помощью электронного микроскопа, наблюдая за толщиной промежуточного слоя , равной примерно 1,2 мм.

Во время испытаний на сдвиг каждого образца значения деформации фиксировались вдоль склеиваемой части полос при различных значениях нагрузки P до разрушения.На рис. 15.5 приведены графики величин деформаций клеевых соединений стеклопластика с исторической кирпичной кладкой для одного типа кошельков с разной толщиной раствора. Наблюдая за экспериментальными диаграммами деформации по длине соединения полосы стеклопластика для обоих типов образцов, можно понять начальную точку процесса расслоения. Отрыв стеклопластиковых полос от опоры начинается в точке изменения наклона диаграммы и продолжается до полного отрыва стеклопластиковой полосы или ее разрыва.

Рисунок 15.5. Экспериментальные значения деформации, зарегистрированные для образцов, изготовленных из исторического кирпича и толщиной слоев раствора, равной 4 мм-W1A, 8 мм-W2A и 12 мм-W3A.

Максимальные деформации, зарегистрированные во время испытаний, приняли значение, равное примерно ε ≈7,5×10 ⁻³ без соответствующей разницы для различной толщины растворных швов.

На рис. 15.6 показаны экспериментальные зависимости межфазного напряжения сдвига, τ , от проскальзывания, δ , диаграммы для испытанных образцов с толщиной раствора 4 мм кошельков исторической кирпичной кладки.Диаграммы нелинейные с максимальными значениями напряжения сдвига

Рисунок 15.6. Экспериментальная диаграмма границы раздела между напряжением сдвига, τ , в зависимости от проскальзывания, δ , для проверенных исторических кладочных кошельков W1A–W1B с шириной растворных швов, равной 4 мм.

в таблице 15.4, конечные значения нагрузки как экспериментальные, P _U и теоретический, P ₁ , значения скольжения δ _F , максимальное значение значений напряжения сдвига, τ _f и, наконец, энергия разрушения G _f показаны для обоих типов кошельков, подвергнутых испытаниям на растяжение-толчок на сдвиг. Используемая теоретическая процедура учитывает осевые деформации в полосах FRP во время испытаний, как это было предложено Ferracuti et al. (2007) и Валлуцци и соавт. (2012).

Таблица 15.4. Экспериментальные результаты испытаний на вытягивание-надавливание на исторических кошельках с полосками из стеклопластика.

Кошельки Brickwork	Exp. Ultimate Load, P U (n)	Обшивка энергии, г F (N / мм)	Средние значения г F * (N / мм )	Slip, δ F (мм)	Стресс сдвига, τ F (N / мм 2 )	Теоретическая высшая нагрузка, P 1 ( Н)
W1A	10157	0.383	0,332	0,337	1,548	4011
W1B	7687	0,354		0,231	1,733	3856
W1C	5341	0,258		0,404	1,311	3292
W2A	6658	6658	0. 451	0.439	0,260	0,260	1,786	4352
W2B	7517	0.537	0,244	1,777	4749
W2C	7249	0,329	0,212	1,470	3717
W3A	5734	0,411	0,467	0,185	1,248	4155
9474	9474	0.501		0,234	0.234	1,736	4587
W3C	8744	0.488	0,251	1,618	4527

Значение P ₁ было определено на основе экспериментальных результатов E (15.23); его сравнивают с экспериментальными значениями, соответствующими разрушению, т. е. расслоению. Значения энергии разрушения G _f относительно невелики и колеблются в пределах G _f =0,26–0,54 Н/мм соответственно для образцов из глиняного кирпича.

Влияние ширины швов строительного раствора ограничено на энергию разрушения и, следовательно, на теоретическое значение нагрузки P ₁ .

Кладка печи для дома. Кирпичные печи для дома

Найдется ли такой человек, которому бы не нравился запах горящих дров, особенно когда снимаешь и чувствуешь, как в первый раз?! Различные конструкции кирпичных отопительных печей не лишат вас этого удовольствия, несмотря на разницу в проекте.Ниже мы рассмотрим один из них.

Печные конструкции

Как было сказано выше, системы отопления могут быть разных типов — отопительные кирпичные печи боковые, варочные, комбинированные, а также с камином. Зачастую разница заключается в продолжительности топки и эффективности нагрева. Обратите внимание на обычную прямоугольную печь и посмотрите видео ролик на эту тему.

Печь отопительная прямоугольная

Рассмотрим, как сделать печь отопительную кирпичную своими руками. 2380х890х510 мм.   Растопка здесь расположена в нижних частях конструкции, а ее стенки также являются топкой, за счет чего и происходит нижний нагрев. В первую очередь нам необходимо закупить необходимые материалы.

Название материала		сумма
Одинарный кирпич	250x120x65 мм	250 шт.
Огнеупорный кирпич	250x120x65 мм	110 шт.
Глина обыкновенная	—	0,2 м 3
Шамотная глина	—	12 кг
Песок просеянный	—	0,2 м 3
Дверца топки	250 × 200 мм	1 шт.
Дверь для поддува	130 × 140 мм	1 шт.
Чистка дверей	130 × 140 мм	2 шт.
Задвижка	1302130 мм	2 шт.
Решетка	250 × 250 мм	1 шт.
Рубероид для гидроизоляции	—	100 м 2

Теперь, когда у нас есть материалы, мы можем начать работу.Для этого кирпичная отопительная печь своими руками будет складываться рядами, и вы сможете увидеть всю картину в деталях.

• 1-й ряд — кирпичи в три четверти кладутся по углам, а передняя стенка укладывается в тычку. На двух средних кирпичах кромки верхней кромки усаживаются – этот уклон послужит для установки зольника. Между зольником и стеной (снаружи) останется пространство, которое следует засыпать песком, включительно до третьего ряда.
• 2-й.  Посередине передней стены должна быть установлена ​​дверца поддувала и обшита кусками в три четверти. Остальной ряд состоит из полноразмерных кирпичей.
• 3-й.  Поднять кладку, и когда все кирпичи займут свои места, над зольником укладывают металлическую полосу 350×40 мм.

• 4-й  Перекрытие зольной камеры на стальной полосе. Сзади, сверху засыпанный песком, нужно еще и кирпичи.
• 5 ряд.   Теперь нужно установить решетку над зольником. Верхние края ближнего края всех кирпичей, расположенных по периметру, укладываются так, чтобы угли скатывались на колосниковую решетку.
• 6й  Далее устанавливают топочную дверку на отопительные кирпичные печи своими руками. На задней стенке необходимо срезать откосы всех кирпичей так, чтобы они находились в одной плоскости наклона с предыдущим рядом.

• С 7 по 12 ряд.   Эти ряды отведены под кладку топки, которая ведется в полкирпича (названия размеров на фото в середине подзаголовка). Здесь требуется прошивка.
• 13-й   Этот ряд выкладывается из трех отверток для того, чтобы сделать нахлесты для перекрытия топки на стене спереди, а также, частично, сбоку.
• 14-й, 15-й ряд.   Поместите накладку сверху топливной камеры. Сзади необходимо оставить отверстие, чтобы можно было соединить топку с вертикальным вытяжным каналом.
• 16-й   Установите дверцу для уборки, которая будет опираться на правый полукирпич, установленный на ребро. Для изоляции топки от дымовых каналов вверху полку за дверкой заделывают раствором из цемента и глины.
• 17-20 ряд.  В этом зазоре предусмотрены вертикальные дымовые каналы на кирпичной печи своими руками.
• 21-й, 22-й ряды.   В этом промежутке сливной и подъемный каналы соединяются друг с другом. Здесь заканчиваются вырезы, разделяющие средний нижний и задний подъемный канал.
• 23-й, 24-й ряды.  Вот вам своими руками укладка швеллеров внахлест — средний и задний.
• 25-й, 26-й ряды.   На данном этапе устанавливается дверца для прочистки и осуществляется подворот от среднего вентиляционного канала второго яруса к дымовой трубе.
• 27 Теперь на кирпичных отопительных печах своими руками начинается кладка каналов для прохода дыма на второй ярус.
• 28 ряд.   Установка золотника.
• 29-й, 30-й ряд.  Выполнена кладка дымовых каналов на втором ярусе.
• 31 ряд.   В этом ряду идет укладка внахлест на перекрытие всей печи.
• 32 ряд.   Начинается укладка печного перекрытия. На этом этапе обязательна перевязка швов.
• 33-й, 34-й ряд.   Полное перекрытие каменной кладки.
• 35 ряд.   С этого ряда и выше начинается строительство дымохода. Его сечение 130×130 мм.

Рекомендации. Любые постройки, будь то отопительные, варочно-отопительные или кирпичные печи с отопительным котлом, должны быть оборудованы на прочном фундаменте, не связанном с периметром основного фундамента здания. Установка печи, связанной с фундаментом дома, крайне нежелательна, поскольку их зависимость друг от друга может привести к возникновению трещин в одной из конструкций. Минимальное расстояние отопительного прибора от уличной стены не менее 40 см.

Другие печи

• Конечно, проекты кирпичных отопительных печей не заканчиваются на прямоугольном, часто используемом устройстве. Это подтверждает и простая конструкция «голландца», который, кстати, с успехом применялся в блокадном Ленинграде, где ощущалась нехватка какого-либо топлива.

• Обязательным условием для него должны быть его небольшие размеры, ведь его главное преимущество – компактность при небольшой загрузке топлива. Учитывая, что отопительный прибор встроен в стену, в коридоре он обычно проходит грубо, а топка развернута в сторону помещения.
• Такая отопительная печь из кирпича совершенно не портит интерьер помещения, а, наоборот, придает ему особый шарм, создавая уютную атмосферу. Если конструкция сложена правильно, то уже через полтора часа после первой закладки дров все стены полностью прогреются и тепло будет отдаваться в помещение со всей силой.

Заключение

Есть множество других проектов, цена которых определяется сложностью конструкции, функциональностью и дизайном.Тот или иной вы можете построить, найдя опытного мастера-печника, либо заказав его прямо в интернет-магазине. При этом будет учитываться не только дизайн, но и размер помещения, чтобы обогрев был достаточным.

Печь «Дучка» – идеальный вариант обогрева загородного дома в прохладное время года. Он экономичен в расходе топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогревает помещение. В сельских домах без отопления его иногда встраивают в русскую печь и используют летом для топки варочной печи.

Подержанные материалы и печи

Материал для печного массива — кирпич рядовой глиняный по ГОСТ 390-96. Очень важно, чтобы она хорошо прогорала и при постукивании издавала чистый чистый звук. Недогоревший кирпич с трещинами значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве связующего при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно его делили на три вида по количеству песка в составе:

• жир — 2-3% от общего количества;
• в среднем составляет 15%;
• постное — до 30%.

Состав раствора: глина, песок, вода. Чем больше песка в природной глине, тем меньше его добавляется в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жира — 1:2,5;
• для среднего — 1:1,5;
• для худых — 1:1.

Песок применяется с размером мелких частиц менее 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1-1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный рядовой (без труб) — 450 шт.
2. Решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Дверца топочная 205х205 м — 1 шт.
4. Надувная дверь — 1 шт.
5. Клапан дымовой 130×240 мм — 2 шт.
6. Лист предтопочный металлический 500х700 мм — 1 шт.

Двери обогрева и обдува

  Решетка и дымовой клапан

Необходимые инструменты для печных работ

Печь делается тем же инструментом, что и любая кирпичная кладка.

1 — кирка; 2 — кельмы и мастерки; 3 — молоток; 4 — шнур для накрутки; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Фундамент — монолитный бетонный фундамент

Под печку лучше сделать отдельный фундамент. Его можно устанавливать на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, что проверяется расчетом.

В помещениях, где температура положительная в течение всего года, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта и глубина залегания грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой на внешней стороне стены должно быть 0,5 м.

Если в здании имеются перерывы в отоплении в зимнее время и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с обводнением: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины промерзания грунта. Для песка она составляет 1,8 м, для суглинка, глины — 1,6 м в средней полосе России.

  1 — подушка песчано-гравийная 150-200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — печь кирпичная кладка

Если бетонная смесь готовится своими силами, то на 1 м 3 бетона потребуется:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средний — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 литров.

Важно! Все ингредиенты соответствуют требованиям СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования вам понадобится следующий инструмент:

1. Лопата для смеси для укладки.
2. Мастерок для небольших работ.
3. Самодельные трамбовки или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка или емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах при укладке бетона нельзя устанавливать опалубку. Котлован роюсь по размеру фундамента. Он в плане превышает размер топки на 10 см по периметру. На утрамбованное грунтом основание укладывают гравийную (щебеночную), песчано-гравийную или песчаную утрамбованную подушку толщиной 15-20 см.

В рыхлых грунтах требуется опалубка. Если печь устанавливается у стены, под которой находится сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от нее на 5-10 см.Канавка между ними заполняется утрамбованным песком. Оба фундамента лучше закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего основания печи лучше закладывать смесь за один раз. Процесс укладки бетона осуществляется послойно с принудительным уплотнением трамбовками или вибраторами.

Распалубку можно производить, если нет опасности разрушения бетона, не набравшего достаточной прочности.При температуре выше +5°С это возможно через 1-2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему необходимо обеспечить нормальный режим твердения. Утепляют при температуре ниже +5°С и поливают, когда жарко и ветрено, не менее 3 раз в день.

Бетонирование фундамента заканчивается на 15 см ниже отметки чистого пола. Далее на поверхность основания печи укладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Кладку печи необходимо начинать в защищенном от атмосферных осадков помещении.Можно сделать временное укрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда с учетом крепления кирпича и перевязки швов.

За один-два дня глина замачивается, крупные куски измельчаются. Воду добавляют постепенно и в последний раз перед началом работы. Качественный раствор не трескается и не крошится при высыхании в кирпичной кладке. Перед укладкой кирпич опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для кладки печи 5 мм и менее.Внутренние поверхности печи через каждые 4-5 рядов протирают мокрой писсуарной щеткой или простой тряпкой. При использовании колотого кирпича черновая сторона устанавливается снаружи.

К печным дверкам крепятся стальные ножки или стальные проволоки, которые укладываются в шов кладки. Монтаж всех металлических устройств осуществляется одновременно с кладкой.

1 — ножки стальные; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — дверца поддувала; 2 — топочная дверца; 3 — чистая дверца; 4 — решетка; 5 — задвижки

Заказать

Два ряда кирпичей с перевязкой швов делают до чистого пола, и только потом начинают кладку первого ряда.

Первый ряд отсчитывается от отметки чистого пола. В сторону зольника скашиваются два кирпича среднего размера. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой топки засыпают сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверца с зазором 3-5 мм, заполненная асбестовым шнуром. Стальные ножки или дверцы из проволоки встраиваются в стену.

Третий ряд повторяет кладку второго с учетом перевязки швов в 1/2 кирпича.Перевязка укороченных кирпичей допускается меньше.

Четвертый ряд подразумевает частичное перекрытие зольника. Под кирпич укладывается стальная полоса 35х4 мм для перекрытия зольника. В задней части печи песок засыпан кирпичами.

Пятый ряд Колосник укладывается в открытую часть зольника с отверстиями вдоль топки и зазором 5 мм, который уплотняется песком или золой. Кирпичи косят в соответствии с заказом.

В шестом ряду вяжется топочная дверца с зазором, заделывается асбестовым шнуром.Кирпичи задней стены скошены.

Кладку с седьмого по двенадцатый ряд кладут с перевязкой швов по порядку.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд топку перекрывают и выкладывают задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку очистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд идет укладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и нисходящий.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрытие среднего и заднего каналов.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду установлена ​​очистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд укладывается швеллеры. В двадцать восьмом ряду вяжется фиксатор.

На тридцать первый ряд укладываются кирпичи с выпусками под будущий блок.

В тридцать втором ряду перекрывается и устанавливается вентиль.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрытых и дымовых каналов.

Дымоход

Возводится труба от тридцать пятого ряда.

Не доходя трех рядов до потолка, сделать пушок. Это необходимо в качестве противопожарной меры. Толщина стенки трубы в месте прохода перекрытия из горючих материалов должна быть не менее 380 мм.

Распус

При выходе трубы над крышей на нее ставится выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшего сцепления над кровлей зависит от расстояния до конька.

Подробнее о проходе трубы через крышу мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через крышу».

Начальный нагрев печи

Первоначальный прогрев печи осуществляется осторожно с использованием 20% нормы топлива (сухая щепа, дрова, щепа). Это необходимо для просушки духовки.В таком режиме необходимо топить от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60°С. При этом открываются все задвижки и двери. Печь готова к обычному использованию, когда с ее поверхности исчезают сырые пятна.

Сегодня отопление в частном доме можно сделать с использованием совершенно других материалов и систем. Однако печное отопление, традиционное, а также необычное и простое в строительстве, до сих пор считается достаточно популярным.

Как правило, он создан для того, чтобы его можно было использовать не только для разогрева, но и даже для приготовления разных блюд.

Процесс создания печи прост и понятен, так как важно знать правильную последовательность всех действий, уделить им много внимания, а также заранее сформировать специальный порядок, предполагающий правила и порядок выполнения укладка каждого кирпича в конструкцию. Соблюдая ее, вы действительно сможете построить качественную, безопасную для постоянного использования и надежную печь.

Процесс создания структуры

Изначально важно точно знать, какие действия необходимо выполнить, чтобы получилась печь, отвечающая всем требованиям и условиям. Реализованы следующие последовательные действия:

Особенности создания печи 3 на 3

Сегодня можно формовать печи совершенно разных размеров и параметров. Поскольку в любом случае должен применяться в процессе заказа , необходимо точно знать, какими функциями и параметрами он должен обладать для выбранного варианта. Создать его самостоятельно на самом деле достаточно сложно, поэтому часто приходится обращаться с этим вопросом к специалисту. Однако если знать правильную последовательность всех этапов кладки, можно самостоятельно решить этот вопрос.

Сначала нужно решить, какого размера будет печь.   Наиболее популярными являются конструкции размером 3 на 3 кирпича. Однако при необходимости обогреть достаточно большое помещение можно выбрать схему 4 на 3, 4 на 5 или другие виды кладки.

Сам заказ представляет собой специальную схему, в которой четко прописана последовательность укладки каждого кирпича в конструкции. При использовании качественного и подходящего по всем параметрам заказа будет получена качественная и безопасная отопительная конструкция.При этом выполнить эту работу может человек, не имеющий никакого опыта создания конструкции из кирпича 3 на 3.

Также к положительным результатам использования качественного и правильного заказа можно отнести оперативность всех работ и отличную эффективность всех затраченных усилий. Как правило, строители занимаются наведением порядка либо до непосредственного формирования печи, либо уже в процессе. В специальном документе должно быть четко и ясно прописано абсолютно любое действие, а также в нем должно быть указано, какие материалы используются в процессе работы.

Обычно аранжировки представляют собой понятные шаблоны, в которых есть простые и логичные объяснения, поэтому их очень легко использовать. Осуществить строительство может каждый, независимо от опыта и навыков.

Предварительные этапы формирования печи

Разные печи, в процессе создания которых используется разное количество кирпичей, создаются в основном по одному и тому же принципу. Здесь разница может заключаться в количестве материала и особенностях его расположения в ряду.

Чтобы быть качественным и долговечным, а также безопасным и надежным, используется схема, подходящая для его габаритов и параметров. Каждый этап, указанный в заказе, должен быть выполнен точно и правильно, так как в противном случае можно ожидать существенных ошибок при проектировании. В этом случае кладку необходимо полностью разобрать, чтобы внести необходимые изменения.

Также важно помнить, что для получения идеального результата работы, которой является отопительная конструкция, необходимо использовать качественные материалы и необходимые инструменты, которые необходимо заранее подготовить в необходимом количестве.

При эксплуатации следует учитывать, будет ли печь комплектоваться какими-либо дополнительными элементами и оборудованием, так как при их наличии им должно быть выделено соответствующее место в заказе. Грамотная кладка печи 3 на 4 или с другими параметрами должна учитывать важность правильного формирования первого ряда элемента, так как от этого зависит ровность и легкость остального рабочего процесса. Для постоянной проверки ровности и правильности работы важно пользоваться соответствующим измерительным оборудованием – уровнем или отвесом.

Основные этапы создания конструкции 3 на 3

Общие параметры конструкции одинаковые, поэтому можно выбрать следующие основные элементы и позиции заказа:

• • Первый ряд должен быть создан особенно аккуратно и правильно, так как от него зависит общий результат всей проделанной работы. Если это сделать неправильно, то можно ожидать небольшой срок службы всей конструкции или низкую надежность системы отопления. Количество кирпичей, которые будут использоваться в этом ряду, полностью зависит от заранее выбранного размера и характеристик печи.
  • На первом ряду в правильном месте установлена ​​дверца поддува, и она должна быть установлена ​​правильно и надежно. Важно, чтобы во время использования печи дверца плотно и плотно закрывалась.   Далее кладка по порядку подразумевает создание второго ряда конструкции, повторяющего первый. Важно постоянно пользоваться уровнем и отвесом, особенно в углах конструкции во избежание перекосов и других ошибок.
  • Третью строку при создании следует формировать путем регулярного изучения данных, которые содержатся в заказе. Никаких отклонений или нововведений не допускается, так как это может привести к плачевным результатам. Третий ряд должен учитывать поддувал, а кирпичи, которые будут к нему примыкать, должны быть обтесаны с двух сторон. Также важно следить за тем, чтобы высота полученного ряда равнялась высоте двери, используемой в дальнейшем.
  • Четвертый ряд кирпичей должен умещаться только с левой стороны топки. Изначально необходимо установить дверцу, открывающую зольник, и этот элемент необходимо включить в конструкцию в обязательном порядке, так как без него нормальное функционирование устройства не получится. Далее кладка ряда должна продолжаться по порядку, с необходимостью закрытия в процессе поддувальной дверцы. Далее в том месте, которое находится над зольником, нужно сформировать квадратное отверстие, сделать это можно сложив кирпичи.
  • В пятом ряду кладки важно предусмотреть сужение специального отверстия, предназначенного для зольника.Все остальные этапы работы очень похожи на процесс создания четвертого ряда.
  • Шестой ряд печи необходимо создать из огнеупорного кирпича.  Определить этот момент на схеме очень легко, ведь в местах, где должен быть этот строительный материал, есть соответствующая штриховка. Поэтому проблем с неправильно подобранным кирпичом быть не должно. В месте, где будет располагаться колосник, важно наколоть кирпичи,  , так как в этом случае получится эффективная отопительная конструкция, в которую можно будет легко и без проблем закладывать отработанное топливо при отоплении.Опорой для самой решетки должен быть пятый ряд топки.
  • Между решеткой и шестым рядом должен быть специальный зазор, размер которого должен быть примерно 12 мм. Он заполняется сыпучими материалами, как правило, песком. Зазор обеспечивает создание компенсации расширения металлической решетки под действием высоких температур.
  • Канал в печи, созданный ранее, должен перекрываться, что приводит к образованию трех новых каналов.  На этом же этапе кладка предполагает установку топочной дверки, для чего шестой ряд подпирает.
  • Следующие два ряда, восьмой и девятый, создаются так же, как и предыдущий. Высота девятого ряда должна быть равна высоте. Кирпичи, закрывающие печную перегородку, должны быть обтесаны с двух сторон. В этом случае газы будут легко перемещаться из топки в каналы.
  • Десятый ряд сделать из огнеупорного кирпича. Все элементы должны располагаться вертикально, и именно здесь важно уделить большое внимание замеру, так как необходимо добиться идеальной ровности ряда.В нее может поместиться варочная поверхность, если вы намерены создать такую ​​печь, которая будет не только средством для обогрева, но и для приготовления пищи. Здесь топочная дверца должна перекрываться, после чего остаются только 2 швеллера с квадратным сечением.

  После того, как все этапы каменной кладки будут полностью выполнены, можно переходить к последующим этапам формирования окончательной конструкции. Следует отметить, что если в процессе работы невозможно использовать огнеупорный кирпич, то его можно заменить обычным строительным материалом.Однако в этом случае он не будет обладать высокими и необходимыми параметрами для качественного и оптимального проектирования отопления.

Таким образом, чтобы самостоятельно получить прочную и надежную печь, необходимо использовать правильный и грамотно составленный заказ, который является залогом формирования идеальной конструкции. При этом именно с ее помощью можно справиться со всеми этапами строительства печи без особых навыков и умений.

Готовые проекты кирпичных печей, разработанные печниками и проверенные ими на практике, минимизируют возможные ошибки при кладке.Прилагаемые к проектам чертежи и порядовочные схемы помогают разобраться во внутреннем устройстве печи, устройстве топки, дымовых каналов, труб и других деталях конструкции. Чтобы ориентироваться в схематических изображениях, нужно немного — разобраться в обозначениях и принципах кладки.

Проекты эффективных печей для дома и дачи

На первый взгляд количество моделей печей кажется огромным, но профессионалы быстро раскладывают их по полочкам.Ниже представлены самые популярные базовые модели. Как правило, по эскизам легко различить, где используются целые кирпичи, а где половинки, а также определить способ кладки. Новичкам предлагается сделать миниатюрный макет по выбранной схеме, а уже потом приступать к закупке материалов и конструкции.

Компоновка деревянных элементов

Отопительно-варочная печь «Шведка»

«Шведка» — компактная отопительно-варочная печь, которая справится с площадью помещения 20-35 кв.м при небольших размерах.Конструкция модели позволяет разместить ее в двух смежных комнатах, повернув основную часть с топкой и варочной панелью в сторону кухни-столовой, а заднюю стенку – в спальню. Благодаря расположению основных дымовых каналов в задней части печи, в жилом помещении можно обеспечить эффективный обогрев.

На базе «шведов» создано множество модификаций, в том числе проекты печей для дома с лежаками и печей для отопления двухэтажных домов.Современные печи-домики ввели в конструкцию водогрейный короб, хлебную камеру, ниши с полками для сушки фруктов и обуви. При всей функциональности и высокой экономичности «швед» очень экономичен по расходу топлива и сравнительно прост по конструкции.

Компактная «шведка» в разрезе

Печь отопительно-варочная с лавкой по типу «шведка»

Печь небольшая для дачи (89*93*11 см)

Компактная «Голландка»: классика и современность

«Голландка» — еще одна популярная модель, привлекающая своей компактностью и простотой конструкции.Эта печь отличается от «шведки» отсутствием варочной плиты, но в современных проектах часто можно встретить наличие плиты и духовки. В отличие от русской печи, в классической «голландке» нет поддува, и воздух попадает в топку только через щели в дверце. Это способствует медленному горению и экономичному расходу топлива. По форме «голландцы» бывают квадратными, прямоугольными и даже круглыми. А по конструкции дымоходы — канальные, колпаковые и комбинированные.

Сегодня на базе «Голландца» строят компактный камин, работающий в двух режимах – в режиме обогревательных приборов с накопительным эффектом и в режиме камина с классическим каминным порталом.Для двухэтажных домов разработаны проекты компактных двухъярусных печей.

Размеры духовки, представленной на фото: 102*89 см при высоте 210 см. Модель модернизирована и оснащена инъекционной дверью. Для строительства необходимо 670 штук кармического и 130 штук шамотного кирпича.

«Голландка» с двухъярусным дымом

Порядковая схема и движение газов

Пояснения к схеме: 1– дымовой клапан; 2 — решетка; 3 — противопожарная дверь; 4 — двустворчатая дверь; 5 — стальные полосы; 6 — очистные отверстия; 7 — глухие камеры; 8 — Хайла; 9 — нижние нисходящие каналы; 10 — верхние опускающие каналы; 11 — нижние подъемные каналы; 12 — окна ввода газа в подъемных каналах; 13 — окно истечения газов в трубу; 14 — печки; 15 — общий подъемный канал; 16 — окна входа дымовых газов в общий канал лифта.

Печь-камин с двумя и одной топкой

Печь-камин привлекает не только романтичных натур, которые обожают сидеть у очага и любоваться красотой живого пламени. Камин быстро прогревает помещение и выручает в сырую погоду, когда хочется быстро оказаться в тепле. В основу проектов печей-каминов положены уже знакомые модели: «шведка», «голландка», русская печь. В большинстве моделей каминные топки могут работать одновременно с основной камерой сгорания, но есть и такие, в которых топить обе топки не рекомендуется.

Проект печи с камином и варочной поверхностью типа «Шведка»

Печь-камин типа «Голландка»

Отдельно стоит отметить печь-камин — модификации в которых увеличенная топка снабжена стеклянной дверцей. Большая камера сгорания справляется сразу с двумя задачами: нагревает топочную массу и украшает жилище живым огнём.

Каминопечь с печью, хлебной камерой и лежанкой

Проект печи с двумя топками и печью для двухэтажного дома

Как выбрать конструкцию печи: важные правила

Выбор проект печи из кирпича, необходимо четко определить задачи устройства.Если в доме есть кухня, то есть смысл выбрать отопительно-варочную модель. Возможность приготовления пищи будет полезна даже при наличии электрической печи или плиты, работающей на сжиженном газе – зачем тратить топливо, если можно использовать энергию дровяного очага в отопительный сезон.

Второй важный момент — количество комнат в доме. Одни модели эффективны для обогрева одной комнаты, другие предназначены специально для нескольких смежных помещений и предназначены для установки в перегородки.

Не менее важно обратить внимание на топливо, для которого рекомендована понравившаяся модель. Конструкция топки может быть несколько иной, если автор проекта разработал устройство для работы только на углях.

Среди других важных характеристик стоит отметить количество топок в сутки, теплоотдачу, возможность летнего режима, если в конструкции предусмотрена варочная поверхность. Выбранный проект, даже если он позаимствован из книги известного автора, рекомендуется показать опытному печнику, который изучит план дома и внесет исправления.

Какое устройство печи выбрать, ведь существует несколько видов конструкций и все они по-своему хороши. Давайте вместе рассмотрим особенности работы различных конструкций, а для самоделок я подробно расскажу, с порядовкой и материалами, как собрать удобную и недорогую печь в доме.

Что есть в любой печке

Для начала посмотрим, из чего состоит любая печка. Условно все подобные конструкции можно разделить на 2 сектора: топливный и дымоходный.

Начнем с топлива.

Топливный отсек как сердце любой печи

Самое интересное, что устройство кирпичных печей может быть разным, но схема топки практически везде одинакова, кроме конструкций с открытым пламенем типа тандыр или помпейская печь.

• Топка  (на схеме указана как топка) считается основным элементом, предназначена для сжигания топлива.В некоторых источниках говорится, что для печей, рассчитанных исключительно на дрова или торф, эту камеру можно делать из обожженного красного кирпича;

Я придерживаюсь другого мнения — любая топочная камера, вне зависимости от вида топлива, должна быть облицована шамотным (огнеупорным) кирпичом. Поверьте, на этом не так уж и нужно экономить; на схеме выше обшивка вокруг топки заштрихована клеткой.

• Поддув или зольник необходим для подсоса воздуха в топку снизу.Часто это небольшая камера с маленькой дверцей. Зольник отделяет зольник от камеры сгорания. Лучшие колосники делают из чугуна, потому что сталь быстро сгорает;
• Варочная панель   есть только в отопительно-варочных конструкциях, располагается над топкой и играет роль свода. Эта печь не предусмотрена в отопительных печах голландского типа, где горячие газы сразу выходят из камеры сгорания в дымовой канал.

Дымоход

Это самая сложная часть конструкции.Если дымовые газы уходят из печи сразу в дымоход, максимальный КПД такой печи не превысит 30%. Для повышения теплоотдачи горячие газы направляют по сложному лабиринту, проходя через который, они придают температуру кирпичным конструкциям.

Итак, чем сложнее этот «лабиринт», тем выше эффективность конструкции и тем труднее сложить такую ​​печь своими руками. В народе эту часть строения часто называют грубой.

Например, на схеме выше показаны 2 варианта кладки грубой:

1. При таком движении газов корпус конструкции будет прогреваться неравномерно.После выхода дыма из топки температура в первых двух каналах будет огромной, и дымовые газы дойдут до последнего канала почти холодными. В результате таких падений интенсивно разрушается кирпичная кладка;
2. Здесь мы видим более разумное, а главное равномерное распределение тепла. Горячие газы сразу попадают в горизонтальный канал, который находится вверху конструкции. Оттуда газы змеей движутся сверху вниз, «обволакивая» всю конструкцию и только полностью выделив тепло, идут в основной канал дымохода.Колпаковые печи примерно такие же.

Выбор кирпичной печи для дачи или дома

Иллюстрации	Рекомендации
	Русская печь . Эта конструкция заслуженно считается королевой всех печей. Сейчас это имя имеет несколько подобных конструкций. Классическое устройство печи предусматривает только наличие очага и лежанки. Все блюда готовились в печи.Это конструкция с одной крышкой. Более прогрессивные модели русских печей имеют уже 2 колпака, плюс помимо жаровни и лежанки имеют еще духовку и плиту. КПД здесь достигает 85%. Самоделкин, Я бы посоветовал обратить внимание на русскую печь конструкции Парфирьева, она меньше и проще в устройстве.
	Швед . У шведов принято называть колпаковые печи с варочной поверхностью.Как правило, размеры у шведов небольшие, упор делается на экономию, а не в ущерб функциональности. Инструкция по строительству шведки намного проще, чем русской печи. Эти сооружения рассчитаны на дом площадью до 50–70 м². На мой взгляд, эти печи для дома или дачи идеальны, особенно мне нравятся шведка с лежанкой и шведка с камином, заказ этих моделей есть на видео в этой статье.
	Печь со встроенным бойлером . Устройство кирпичной печи с котлом мало чем отличается от тех же шведов, но котел значительно повышает КПД конструкции. При желании котел можно встроить в любую печь, но не везде он будет работать так эффективно. Я выбрал дизайн крышки колокола с варочной панелью.
	Печь отопительная . Здесь самым ярким представителем считается голландец. Эти печи не пользуются большой популярностью, так как функционал здесь довольно низкий. По сути, вся печь представляет собой один большой котел, на дне которого установлена ​​топка с поддувалом. Кроме того, эффективность голландцев ниже, чем у шведов. Единственным преимуществом являются относительно небольшие габариты.
	Кухонная плита . Это самая простая и доступная печь. В нем есть только варочная панель, а в некоторых моделях ставится духовка. Сыр раскладывается по желанию, например, для дачи с дачным проживанием.Грубый, который будет обогревать кухню, не нужен.

Мы не рассматриваем помпейскую печь, тандыр и другие узкоспециализированные конструкции. Если не брать в расчет общепит, то эти заведения очень редко устанавливаются на большого любителя и в доме.

Строим печь с котлом

При выборе старался найти компактную конструкцию, которая могла бы отапливать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

Иллюстрации	Рекомендации
	Инструмент : Пузырьковый уровень; Кирка; Резиновый молоток; Пара мастерков; Плоскогубцы; Рулетка; Болгарка с дисками на камне; Дрель с насадкой для перемешивания.
	Материалы . Для корпуса печи нам понадобится полнотелый и хорошо обожженный красный кирпич. Самый дешевый М-150, стоит 6-8 рублей за штуку, но выглядит посредственно. Если хотите, чтобы все было красиво, то берите «Лоде» М-500, цена около 10–12 руб./шт.;
	Шамот   (огнеупорный) кирпич. Марки «ШБ-5», «ШБ-6», «ШБ-8», цена 46–48 руб./шт.
	Плита варочная — 1 шт.; Дверца пепельницы — 1 шт.; Дверца топки — 1 шт.; Решетка — 2 шт.; Клапан дымовой — 2 шт.; Котел — 1 шт.; Чистые люки — 7 шт.;
	Также понадобится калиновая вата или базальтовый картон для утепления подкладки;
	Лента монтажная нужна для монтажа дверей на кирпичную кладку и армирования самой кладки (желательно из нержавеющей стали).
	Решения . Использую для кладки красного кирпича готовую смесь от производителя «Печный дом Макаровых», качество там хорошее;
	Для кладки из шамотного кирпича можно взять «Мертел МШ-28» Боровичского комбината или раствор фирмы «Сухой Лог».

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию необходимо заложить отдельный железобетонный фундамент на глубину около 700 мм, при этом он не должен касаться фундамента дома, минимальное расстояние 100 мм.

Монолит заливают на 100–150 мм шире самой печи. Перед укладкой кирпича укладывается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Приступаем к укладке

Иллюстрации	Рекомендации
	Технические характеристики . Размер конструкции в основании 1020х1160 мм; Монтажная высота до дымохода 2380 мм; Тепловая мощность печи при двукратном нагреве около 5.5 кВт; Тепловая мощность котла, при нормальном нагреве топки 17-18 кВт.
	Уровень 1 . Изготавливается сплошным, укладывается на гидроизоляцию фундамента.
	2-3 уровня . На этих уровнях формируется основание для поддувала и устанавливается дверца поддувала. Раскладываются одинаково.
	4-й уровень . Приступаем к кладке футационного отсека камеры сгорания. В этом ряду будет установлена ​​решетка, поэтому для нее нужно вырезать в шамотном кирпиче пазы. Паз делается на 5 мм шире самой решетки.
	Установка котла . Котел выполнен в форме буквы «П» и закрывает большую часть топки. Сварил котел из металла толщиной 5 мм. Между котлом и кирпичной кладкой прокладывается базальтовый картон или калининовая вата, зазор 5 мм. Размеры котла: Глубина — 750 мм; Ширина — 500 мм; Высота — 350 мм.
	Верхний патрубок, нижняя обратка. Верхний патрубок приварен под арку, чтобы не было зазора. Окно на задней части конструкции служит для выхода дымовых газов. Такая модель котла имеет самый высокий КПД, если для вас это не главное, то в топку можно установить простой регистр.
	5–6 уровней . Эти уровни почти одинаковы; в них устанавливаются 2 очистных люка и формируется боковой канал дымоудаления. В 5 ряду за котлом окно в полкирпича для подсоса воздуха.
	7–8 уровней . Технологически они одинаковы, только в 8-м ряду контура выложен огнеупор. В этом месте дымовые газы будут выходить через окно в котле. Над дверкой топки положить уголок 50х50 мм.
	Уровень 9 . Установите свод над дверцей топки. Обратите внимание – центральный кирпич подрезается с 2-х сторон под углом 45º. Боковой канал делим на 2 сектора.
	10 уровень . Перемычку между сектором топки и ближним дымовым каналом не делаем. Газы выходят из окна за котлом, огибают котел вверху и уходят в ближний дымовой канал.
	11 уровень . По обеим сторонам плиты кирпич уложен поперек; На край топки крепится уголок 50х50 мм; Как под варочную плиту, так и под уголок вырезы делаются с зазором 5 мм.
	12 уровень . Закрываем ближний дымовой канал шамотным кирпичом.
	13 уровень . Продолжаем укладку.
	14–15 уровней . В этих уровнях объединяем 2 боковых канала и вставляем чистую дверь.
	16-17 уровни . Через 16 рядов над проемом варочной камеры укладывается уголок и полоса 50х6 мм, на эти подмости укладывается кирпич перекрытия.
	18 ряд . Здесь тоже все то же самое, чуть выше варочной камеры размещены две планки 50х6 мм. Они будут поддерживать перекрытие.
	19 ряд . Закройте варочную камеру и установите вентиль со стороны канала выпуска пара.
	20–21 ряд . Поставил такой же. Здесь вставляем 4 прочистных люка и по центру устанавливаем 2 столбика размером в полкирпича.
	22 ряд . Полнотелые кирпичи укладываются на столбы. Левая Т-образная, правая Г-образная.
	23 — 29 ряды . Эти ряды ставим аналогично, выгоняем основной и вспомогательный дымовые каналы.
	30 ряд . В этом ряду оставляем нетронутым только основной дымовой канал, все остальные каналы объединяются, формируется свод-колокол. На схеме проходы показаны стрелками.
	31 ряд . Начинаем частично перекрывать каналы верхней крышки.
	32 ряд . Продолжаем накладывать верхнюю шапку внахлест.
	33 ряд . Полностью заглушаем верхнюю заглушку, остается только дымоходный канал 260х130 мм.
	34–35 рядов . 34 ряд ​​служит для перевязки 33 ряда. Дымовая труба трубы должна быть установлена ​​сверху 34 ряда и слегка утоплена в прорезанный для нее паз.
	Компенсация расширения металла . Между металлическими узлами печи и кирпичной кладкой всегда имеется зазор для компенсации расширения металла. Для обеспечения этого зазора используются теплоизоляторы. На фото двери и металлический короб обмотаны асбестовым шнуром. Кроме асбестового шнура можно использовать асбестовую ткань, калиновую вату или базальтовый картон толщиной 5 мм.
	Дверной замок . Имеются крепежные отверстия на дверях и прочистные люки по периметру; раньше к этим отверстиям привязывали отожженную стальную проволоку и замуровывали ее в кладку. Сейчас для этих целей используется монтажная лента. Чтобы лента лучше держалась в кладке, ее дополнительно закрепляют шурупами, которые вбивают между кирпичами в свежий раствор, как на фото слева.
	Кладочная арматура . Кирпичная кладка должна быть усилена. В нашем случае достаточно проложить ленту между рядами в проблемных местах (топка, дверцы, варочная поверхность).

Заключение

Мы рассмотрели устройство и порядовку конструкции простой крышки.У меня такая печь работает исправно, уверен, у вас тоже все получится. Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь.

Вместо сплошного бака можно использовать регистры, сваренные из труб.

Плавильная печь для золота

Печь , используемая для плавки золотых слитков , имеет простую конструкцию. Он может быть круглым или квадратным, со стенами, состоящими из внешнего слоя обычного кирпича и внутреннего слоя толщиной не менее 4 дюймов из лучшего огнеупорного кирпича.Часто есть полный внешний кожух из железа, который полезен для предотвращения распада печи на куски, но излучает больше тепла, чем кирпичи. Топка в небольшой печи может иметь площадь около 1 фута и глубину около 2 футов; под ним находится зольник, обыкновенно облицованный чугунным поддоном и снабженный рабочей железной дверцей, через которую проходит приток воздуха в топку и которой он регулируется. Самые большие печи Монетного двора имеют круглую форму, 21½ дюйма в диаметре и 31½ дюйма в глубину.В Rand используются еще более крупные печи. Колосники подвижны, их концы свободно опираются на железные опоры.
Верхняя часть печи для плавки золота может быть сделана плоской или иметь наклон к задней части под углом около 30°. В этом случае спереди должен быть предусмотрен широкий плоский выступ, на который могут опираться тигли и формы.
Верх всегда изготавливается из чугунной фланцевой плиты с отверстием той же площади, что и топка. Этот проем закрывается чугунной раздвижной дверью, состоящей из одной или двух частей, предпочтительно облицованной огнеупорным кирпичом и передвигающейся на роликах.Дымоход расположен в задней части топки ближе к верху; в небольшой 12-дюймовой квадратной печи поперечное сечение дымохода должно иметь площадь около 16 или 18 квадратных дюймов — 6 на 3 дюйма и 4 квадратных дюйма — оба удобных размера. Круглые печи Монетного двора имеют дымоход площадью 6 квадратных дюймов. Дымоход сообщается с дымовой трубой, которая должна быть из кирпича на расстоянии 2 или 3 футов от топки, но может быть из кованых труб в верхней части.

Плавильная печь для золота

Высота штабеля будет зависеть от положения печи и должна быть как можно больше, 60 футов дают лучшие результаты, чем любое меньшее количество.Было заявлено, что высота 30 футов является минимальной, которая может быть разрешена для обеспечения хорошей тяги, но очень удовлетворительные результаты могут быть получены при высоте штабеля всего 16 футов. Печь может построить любой каменщик, действующий по указанию. При его строительстве не используется раствор; вместо него глина, смешанная с таким же количеством песка. Необходима скользящая заслонка в дымоходе на удобной высоте над землей, чтобы регулировать тягу. Топливом, используемым в такой печи, может быть антрацит, древесный уголь или хороший кокс, приготовленный в коксовых печах и разбитый на куски среднего размера.
Если кокс высокого качества, то он является наиболее удовлетворительным топливом, обеспечивающим горячее пламя и работающим в течение длительного времени, так что его не нужно очень часто пополнять. Нельзя использовать ни пыль, ни очень мелкие, ни очень крупные куски. На монетных дворах США предпочитают древесный уголь для небольших зарядов, а антрацит — для больших.

Применяются также газовые печи, причем тигель нагревается тремя или более горелками, каждая с подачей воздуха, расположенными через равные промежутки по окружности.Также используются печи на бензине или нафте.

Дымоходы должны переходить в пылесборники. На Монетном дворе пылевая камера имеет высоту 12 футов, ширину 1 фут и ту же длину, что и ряд печей, а на Мельбурнском монетном дворе пылевая камера имеет высоту 8 футов и ширину 5 футов. В пылесборники, сооруженные из кирпича, следует вставить перегородки.

Какая печь лучше всего подходит для плавки золота

Одна из печей для плавки золота, используемых на Королевском монетном дворе в Лондоне, показана в разрезе на рис.81, а колосник, принадлежащий печи, показан на рис. 82. Тигель А стоит на В и состоит из нижней части старого горшка с плюмбаго, отрезанного примерно на 2 дюйма от дна. C — «муфель», цилиндр свинца высотой 6 дюймов, покоящийся на тигле. Это позволяет использовать более глубокий слой кокса, а также дает место для загрузки крупногабаритного материала. Площадь печи составляет 12 квадратных дюймов, а высота над колосниками — 2 фута. Горшок имеет диаметр 8 5/8 дюймов в самой широкой части, а его заряд составляет 1200 унций.стандартного золота. Дымоход D имеет глубину 4½ дюйма и ширину 5 дюймов и сообщается с дымовой трубой высотой 45 футов. Колосники E имеют длину 22½ дюйма и глубину 2 дюйма. Они сужаются книзу, особенно в средней части. Разрез толстой части у концов показан на О, рис. 82, . и средней части в P, рис. 82. Выступ F используется для вытягивания стержней. Г Г, рис. 81, — опоры для стержней; они сделаны из квадратного железа
2 дюйма и вставлены в кирпичную кладку.H — зольник, 12 дюймов на 3 фута 4 дюйма и 9 дюймов в глубину под полом. Он облицован ¾-дюймовыми чугунными пластинами. J — это скользящая железная пластина, закрывающая открытую часть H. KK — это чугунные пластины толщиной ¾ дюйма, закрывающие печь. Колодок четыре, и их утолщенные концы почти соприкасаются, занимая 11 дюймов при ширине 12 дюймов. Промежутки между средними частями стержней, однако, имеют ширину более ½ дюйма, и некоторая часть воздуха проходит между стержнями, но большая часть воздуха поступает в печь через отверстие L, которое находится на высоте 3 ½ дюйма над колосниками и 12 дюймов в ширину.Подставка для котла B опирается на две средние распорки, так что внешние распорки можно вытащить, не нарушая котел. Печь облицована огнеупорным кирпичом ММ толщиной 4½ дюйма, наружные слои N заложены обычным кирпичом. Верхняя часть печи находится на 29 дюймов выше линии пола. Ряд из восьми печей имеет одну общую трубу. Расстояние между центрами двух соседних печей составляет 2 фута 6 дюймов.

Тигли для плавильных печей

Слиток плавят либо в графитовых, либо в глиняных тиглях, либо в графитовых горшках, облицованных глиной.Иногда используются съемные глиняные вкладыши, или глиняный горшок может быть установлен внутри графитового защитного горшка. Величина тиглей и вес шихты слитков сильно варьируют, но на экстракционных заводах, как правило, шихта золота не превышает 400 унций, а шихта серебра 1200 унций. в весе. На монетных дворах и нефтеперерабатывающих заводах используются тигли гораздо большего размера, вмещающие до 6000 унций. В некоторых случаях используются горшки из металла On the Rand № 400, способные вместить 12 000 унций.металла.

Плавление золотых слитков

Все тигли перед использованием должны быть тщательно отожжены; в противном случае содержащаяся влага внезапно превращается в пар при быстром нагревании тигля, и горшки трескаются. Тигель хранится на полке рядом с дымоходом столько дней или недель, сколько удобно, прежде чем его использовать. Затем его помещают на верх печи или в зольник на несколько часов, после чего, вероятно, будет безопасно держать его над открытой печью с помощью щипцов для тигля, пока он постепенно не нагреется.Через несколько минут, периодически переворачивая тигель, его можно опустить кромкой вниз на горящее топливо, и как только кромка раскалится докрасна, тигель вполне безопасен, и его можно перевернуть и поставить на место. для приема золота. Для тиглей Salamander будет достаточно меньшей степени осторожности при отжиге, поскольку они хорошо отжигаются перед продажей. Тигель опирается на огнеупорный кирпич толщиной около 3 дюймов, уложенный на прутья решетки. Если бы не было огнеупорного кирпича, дно котла, опирающееся непосредственно на колосники, было бы слишком холодным, а слой топлива, если бы его поместили под котлом, быстро выгорел бы и его нельзя было бы легко заменить. чтобы горшок опустился на решетку.

Топливо накапливается вокруг котла до тех пор, пока оно не достигает его края или верхней части муфельной печи, и огонь поддерживается до тех пор, пока весь котел не станет полностью красным. Затем буру бросают в тигель с помощью совка, чтобы отделить шлак от оксидов металлов и таким образом помочь металлу расплавиться. Как только бура расплавится, начинается введение слитка. Наиболее безопасным способом для этого является использование лотка, показанного на рис. 83, который удерживается в положении, нижний край которого находится внутри тигля, левой рукой, а правой рукой переносится на него металл черпаком. .Таким образом, плавильщик избегает любой опасности потери, которая могла бы возникнуть, если бы металлический лом был завернут в бумагу и добавлен клещами. Крупные куски металла добавляются щипцами для тигля. Крышку, которая также должна быть предварительно хорошо отожжена, максимально удерживают на тигле, а топливо придавливают кочергой, чтобы избежать образования лесов, и при необходимости добавляют свежие куски кокса. Тигель не может быть заполнен более чем на две трети в любое время, но добавляется больше металла, когда первая партия расплавлена, и операция повторяется до тех пор, пока тигель не будет достаточно заполнен расплавленным материалом.

Обратный словарь

Как вы, наверное, заметили, слова для термина перечислены выше. Надеюсь, сгенерированный список слов для «термина» выше удовлетворит ваши потребности. Если нет, вы можете проверить «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (несмотря на то, что она лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

Об обратном словаре

Обратный словарь работает очень просто.Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия». На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать неизменно хорошие результаты (хотя иногда он может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет выполнять поиск по определению, а не по одному слову.Так что в некотором смысле этот инструмент является «поисковиком слов» или конвертером предложений в слова.

Я сделал этот инструмент после работы над «Связанными словами», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует кучу алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос. Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но он также возвращает много широко связанных слов, не включенных в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с Related Words, чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма.Для тех, кто заинтересован, я также разработал «Описывающие слова», которые помогут вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. д.).

Если вы не заметили, вы можете щелкнуть по словам в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если оно доступно). Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого замечательного бесплатного ресурса.

Особая благодарность авторам открытого исходного кода, использованного в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности.

Чертежи кирпичных печей своими руками. Типы и конструкции отопительных печей

Печное отопление постоянно развивается и совершенствуется. Совершенствование отопительных печей идет в основном по трем направлениям, что обусловлено требованиями наибольшего КПД, приспособлением к новым видам топлива и устранением трудоемкости при строительстве.Требование наибольшего КПД привело к введению в отопительные печи колосника и поддувала, изменению системы дымоудаления, созданию печей с преимущественным нижним нагревом и малогабаритных топок.

Открытие новых видов топлива с большей теплотой сгорания и более дешевым, чем дрова, вызвало необходимость приспособления печей к этим видам топлива. Появились печи на угле, торфе, природном газе и т.д. Однако при всех достоинствах усовершенствованных печей их кладка долгое время оставалась процессом трудоемким, трудоемким, легким и дорогостоящим.С развитием строительной индустрии были созданы каркасные печи полупромышленного типа, сооружение которых занимает 2-3 часа, и крупноблочные печи из керамических и бетонных блоков. Появились и сборные дымоходы, состоящие из бетонных блоков. Индустриализация печных работ позволила организовать серийное производство печных конструкций на заводах, а печные работы на строительной площадке свести к монтажу, занимающему немного времени и не требующему приготовления растворов в больших количествах.Необходимость в отделочных работах полностью отпала, так как лицевой стороне печных блоков придан соответствующий заводу вид.

Классификация нагревательных печей

Отопительные печи классифицируют по ряду признаков, из которых основными являются: характер движения газов, форма топки в плане, способ отвода дыма, толщина наружных стен, основные материал, из которого изготовлена ​​печь.По характеру движения газов отопительные печи делятся на печи с дымовыми оборотами и колпаковые или бесканальные.

Топки с дымоудалением устроены так, что дымовые газы за счет силы тяги, создаваемой дымоходом, проходят через систему вертикальных и горизонтальных каналов, отдавая при этом им часть тепла. Отопительные печи с дымом часто называют голландскими. Это название перешло к ним от старой голландской печи, имевшей глухой под и шесть последовательно соединенных вертикальных дымовых каналов.«Голландки» в какой-то мере оправдывают себя, если общая длина каналов может обеспечить поглощение точно рассчитанного количества тепла. Только специалист может произвести точный расчет длины каналов, а стопоры-самоучки могут иметь только случайные совпадения, когда длина каналов соответствует расчетной.

Конструкция колпаковых или бесканальных печей основана на принципе свободного движения газов. Этот принцип легко понять, проделав простой опыт: в перевернутый стакан впустить струйку дыма от сигарет так, чтобы дым скользил по внутренней стенке.Дым, поднявшись на дно, будет падать на противоположную сторону. Это явление связано с изменением веса дыма. Сначала дым был горячим, а потому легче воздуха в стакане, — он целился вверх. Отведя часть тепла к стенкам стакана, дым становился тяжелее и опускался вниз под действием собственной тяжести. Аналогичная картина наблюдается и в колпаковых печах: раскаленные газы из колосника устремляются в камеру (колпак), отдают тепло ее стенкам и, немного остыв, спускаются вниз, где открывается проход в другую камеру. или дымоход находится на их пути.

По форме в плане печи бывают прямоугольные, квадратные, круглые и треугольные. По способу выведения Думы различают печи с дымоходом, заложенным в стену, и печи с коренными и накладными трубами. Печи с толщиной стенки 12 см и более называются толстостенными, с толщиной стенки 7 см и менее — тонкостенными. Основной материал печи делится на кирпич, бетонные блоки, керамические блоки и металл.

Конструкции нагревательных печей

Печи прямоугольные толстостенные

Наибольшее распространение получили толстостенные печи.Среди части печников бытует мнение, что увеличение размеров печи ведет к увеличению отдаваемого ею тепла. Казалось бы, массивные, толстостенные печи действительно должны обладать большой накопительной емкостью. Это верно только для накопления тепла. Что касается теплоотдачи, то она не всегда оправдывает затраты топлива на обогрев массива подобной печи. Особо нецелесообразны печи с топками, скрытыми за системой дымоудаления, то есть такие печи, у которых стенки топки не являются наружными стенками топки.При таком устройстве внутренние части нагреваются гораздо сильнее, чем наружные стенки; после закрытия вьюшки теплообмен фактически прекращается, так как воздух в дымовых трактах, расположенных вокруг топки, при остановленной циркуляции становится теплоизоляционным материалом. Накопленное центральной частью топки тепло уходит в атмосферу в начальный период последующей топки.

Печи малогабаритные, со стенками в половину и четверть кирпича, отапливаются сравнительно небольшим количеством топлива и все накопленное тепло отдается в помещение.КПД таких печей выше, чем у массивных. Продолжительность топки малогабаритной печи составляет 30-40 минут, а массивной 1,5-2 часа. Естественно, чем дольше топится печь, тем больше тепла уходит в трубу с отходящими газами. Следующие печи, прямоугольные и Т-образные, имеют хорошие рабочие характеристики. Обе печи просты по устройству, и для их кладки требуется относительно небольшое количество материалов. Печь отопительная прямоугольная  (рис.1) 1 — несколько измененная конструкция печи О-2 Гидроавиапрома: вертикальные каналы разделены на два яруса.

  1 Секущие плоскости по линиям А-А и Б-Б показаны на рис. 2

Рис. 1. Прямоугольная нагревательная печь

Рис. 2, а. Отопительная печь прямоугольная. ряды 17-32; б. Ряды 33-35.

Размер печи в плане 51х89 см. Рост 238 см. В печи можно жечь любое твердое топливо. Растопка расположена в нижней части топки, а ее стенки одновременно являются и стенками топки, что обеспечивает в основном нижний нагрев.Дымовые газы из топки попадают в вертикальный канал, отражаясь от потолка, опускаются на поленницу и затем поднимаются на второй ярус поворотов, пройдя который, попадают в дымоход.

Для кладки печи требуется:

Материал	Количество, шт.
Кирпич	355
Включая огнеупор	110
Решетка 25×25 см	1
Дверца печи 25×20,5 см	1
Надувная дверь 13×14 см	1
Чистая дверца 13×14 см	2
Задвижки 13×13 см	2
Глина обыкновенная	0.2 м 3
Песок	0,2 м 3
Шамотная глина	11 кг
Кровля для гидроизоляции 100×100 см	1 лист
Стальной лист Prefelt 50×70 см	1 шт.

Кладка печи рядами (см. рис. 2) осуществляется следующим образом.

• 1-й ряд 1. Впереди кирпичи выкладывают тычковыми, с угловой расщепленностью по размеру кирпича 3D, а верхние кромки двух средних обрезают, образуя уклон внутрь кладки до дна зольника.Этот уклон показан в разрезе А-А. В заднем ряду пространство между наружной стенкой топки и задней стенкой зольника засыпают сухим песком. Засыпка производится до 3-го ряда включительно.

  1 Здесь и далее 1-й ряд — это 1-й ряд от уровня чистого пола, а не от поверхности фундамента.

• 2-й ряд. В центре передней стены поставить поддувальную дверь. Угловой кирпич справа и слева от не-«трехчетверки» 2, остальная кладка из полноразмерного кирпича.

  2 «Три-четверки» — на профессиональном языке печников и каменщиков — кирпич, расколотый на 3/4 размера от полной длины. Соответственно: «половинка» — это 1/2 полноразмерного, а «четверка» — 1/4 полноразмерного кирпича.

• 3-й ряд. После укладки всех кирпичей этого ряда над передней частью зольника укладывается стальная полоса длиной 35 см, шириной 4 см, которая является опорой для кирпичной перекрывающей части зольника следующего ряда.
• 4-й ряд. Перекройте переднюю часть зольника.В задней части ряда замуровывают засыпку.
• 5 ряд. На отверстие над зольником поставить решетку. Кирпичи спереди и сзади обтесываются, образуя наклоны для перекатывания углей по колоснику.
• 6 ряд. В центре передней стены ставят топочную дверку. Кирпичи задней стены наклонены внутрь и образуют одну наклонную плоскость с кирпичами предыдущего ряда.
• 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ряд. Кладка топки.
• 13 ряд. Прокладка выпусков в перекрытие топки.Передняя часть и часть боковых стоек выкладываются «на три четверти».
• 14-й и 15-й ряд. Перекрытие над топкой. В задней части оставляют отверстие, соединяющее топку с вертикальным каналом — хило.
• 16 ряд. Очистите дверь. За ней блок «половина», уложенный на ребро. Полка за дверью покрыта слоем глиноземистых цементов, чтобы полностью изолировать топку от дымовых каналов, расположенных выше.
• 17-й, 18-й, 19-й и 20-й ряды.Прокладка вертикальных дымовых каналов.
• 21-й и 22-й ряд. Соединить подъемный дымовой канал, идущий от топки, с нисходящим каналом. Здесь газы из топки перетекают через разделяющую каналы разделку; в средний опускной канал, по которому доходят до 18-го ряда, а через накатку попадают в передний подъемный канал.
• 23-й и 24-й ряд. Перекрывают средний и задний каналы.
• 25-й и 26-й ряд. В основание дымохода поставили чистую дверцу, в результате чего имеется закрутка от среднего канала второго яруса к дымоходу.
• 27, 28, 29 и 30 ряд. Кладка дымовых каналов второго яруса, из которых задний является началом дымохода. На 28-м ряду ставят клапан первого вида. На 30-м ряду выполнить второй круг оборотов. Здесь дымовые газы из переднего подъемного канала переходят в средний опускной канал и, спустившись по нему в подрез, на 26-м ряду поступают в дымовую трубу.
• 31 ряд. Выложите вопросы по отключению печи.
• 32, 33 и 34 ряд.Перевернутая печь. Кирпичи укладывают так, чтобы перекрыть все вертикальные швы первого ряда. На 32-й ряд ставят вторую защелку. Установка двух смотровых клапанов снижает теплопотери печи. При отсутствии створок на 32-й ряд ставят круглый вид.
• 35-й ряд и следующий. Кладка дымохода с каналом 13х13.

Отопительная печь прямоугольная, с повышенной теплоотдачей. Для обогрева больших помещений (сельские школы, клубы, больницы и др.) рекомендуется устанавливать прямоугольные отопительные печи повышенной теплоотдачи.Печь, как описано выше, проста по устройству. Представление о его конструктивных особенностях дает рис. 3, на котором показан фасад и вертикальный разрез печи.

Рис. 3. Прямоугольная нагревательная печь повышенной теплоотдачи

Устройство топки такое же, как у топки 0-2 Гипроавиапром. Он может сжигать любое твердое топливо. Дымовые газы из топки поднимаются по вертикальному каналу, но не доходят до запорной топки, а, отражаясь от промежуточного перекрытия, опускаются на дно топки, где попадают в задний подъемный канал через накат, через который они поднимаются к печке.Пройдя ряд последовательных оборотов, газы уходят в дымоход. Печь имеет нижний нагрев. За счет большой площади отапливаемых наружных стен тепловая мощность печи с двумя топками в сутки составляет 6400 Вт.

Дымовые клапаны размещаются на 32 и 36 рядах. На чертеже второй клапан не показан. Впадение канала дымохода над горизонтальной рубкой (13х13 см). Для кладки печи требуется:

Материал	Количество, шт.
Рядовой кирпич	573
	1
Вентилятор двери 14×25 см	1
Дверца печи 26×27 см	1
Дверная продувка 13×14 см	3
Задвижки 25×13 см	2
Глина обыкновенная	0.45 м 3
Песок	0,45 м 3
Пластмасса 70×50 см	1
Кровля для гидроизоляции	3 м 2

Т-образная отопительная печь (рис. 4). Печь удобна для размещения в перегородках и предназначена для обогрева больших помещений. Разжигатель предназначен для сжигания любого вида твердого топлива. Он расположен так, что его стенки являются стенками топки. Из топки дымовые газы через хайло поступают в заднюю камеру.Отведя часть тепла стенкам и отразившись от перекрытия камеры, газы опускаются и поступают в подъемные каналы, соединяющие заднюю камеру с верхней. Еще более охлаждаясь от соприкосновения со стенками топки, дымовые газы спускаются в каналы, соединяющие верхнюю камеру с дымоходом.

Для кладки печи требуется:

Деталь	сумма
Кирпично-красный	490 шт.
Решетка 25×25 см	1 шт.
Дверца печи 28х27 см	1 шт.
Вентилятор 14×27 см	1 шт.
Дверная продувка 14×13 см	3 шт.
Задвижка поворотная 25×13 см	1 шт.
Печная проволока 2 мм	3 м
Глина обыкновенная	0,4 м 3
Песок	0.4 м 3
Пластмасса 70×50 см	1 шт.
Кровля для гидроизоляции	3 м 2

Рис. 4. Отопительная печь Т-образная. Общая форма

Кладка печи осуществляется в следующем порядке (см. рис. 5).

Рис. 5. Отопительная печь Т-образная

• 1-й ряд.В передней части днища образуется зольник. Кирпич, лежащий в дверях поддувом, скошенный.
• 2-й ряд. Поставить выдувную дверь. В задней части образуется канал, который закрывается с одной стороны глухой стеной, с другой — чистой дверью.
• 3-й ряд. Кирпичи в передней выступающей части укладываются таким образом, чтобы при кладке следующего ряда соблюдали перевязку вертикальных швов.
• 4-й ряд. Стены зольника в этом ряду имеют толщину 18 см. Увеличение толщины стенки необходимо для того, чтобы после укладки колосника не осталось зазоров между его краями и стенками топки.В задней части начинается разрез, отделяющий подъемные вертикальные каналы.
• 5 ряд. Положите решетку.
• 6, 7, 8 и 9 ряд. В передней закладывают топку размером в плане 26х51 см. На 8-м и 9-м рядах топка соединяется с топкой.
• 10 ряд. Перекрытие над топочной дверкой.
• 11-й, 12-й и 13-й ряд. Устройство перекрытия топки на выпусках. В задней части продолжается кладка термокамеры и подъемных каналов.
• 14 ряд. Со стороны фасада поставить чистую дверь. Впереди формируется верхняя камера. Опорный столб размером 1/2х1/2 кирпича делит его на собственно камеру, соединительные каналы и основание дымохода.
• 15, 16, 17 ряд. Кладка этих рядов отличается от предыдущей кладки только расположением кирпичей для перевязки вертикальных швов.
• 18, 19, 20, 21 ряд. Через опорную колонну проложили основание разреза между верхней камерой и дымовой трубой.В остальном кладка аналогична предыдущим рядам.
• 22 и 23 ряд. Перекрыть нижнюю камеру пламени.
• 24, 25 ряд. Вертикальные подъемные каналы через горизонтальный канал соединены с верхней камерой. Ставим дверцу на чистку прочистки горизонтального канала.
• 26, 27, 28, 29 ряд. Устройство перекрывается. На 28-м ряду поставить вьюв клапан. Начиная с 30-го ряда поставить дымоход с внутренним каналом 25х13 см.

Печи МВМС повышенного прогрева

Каркасные печи МВМС повышенного разогрева отличаются от других печей небольшими размерами, хотя по теплоотдаче не уступают некоторым массивным печам.

Печь МВМС-61 (см. рис. 6). Размер печи в плане 40Х40 см, высота 146 см. Каркас печи изготовлен из стального уголка 25х25х3 мм. Основа представляет собой лист кровельной стали, на который окунается слой войлока, смоченного в глине.

Рис. 6. Печь МВМС-61. Фасадные и вертикальные разрезы. Ряды

В топке печи можно сжигать любое твердое топливо: дрова, уголь, торф. Дымовые газы из топки поднимаются по переднему каналу до перекрытия, затем опускаются по заднему каналу до уровня патрубка, соединяющего топку с дымовой трубой.Стены и перекрытие топки выкладывают из огнеупорного или отборного красного кирпича. Для кладки печи требуется:

Деталь	Номер
Кирпич	55 шт.
Включая огнеупор	21 шт.
Решетка 14×12 см	1 шт.
Дверца печи 26×21 см	1 шт.
Дверца для чистки 7×13 см	1 шт.
Ящик для зольника (листовая сталь)	1 шт.
Патрубок с клапаном, 12x12x30 см	1 шт.
Каркас из угловой стали 40х40х146 см. Сварной	1 шт.
Фасадный лист (листовая сталь толщиной 1 мм) 39×60 см	1 шт.
Асбофанер толщиной 5 мм	2,1 м 2

Печь МВМС-61 крепится к дымоходу в стене или к корневой трубе.Присоединение может быть с любой стороны печи, кроме лицевой. Печь устанавливается в следующей последовательности: каркас печи с негорючими полами ставится непосредственно на пол. При деревянных полах под печку укладывают асбест или войлок, смоченный в глине, и сажают лист кровельной стали размером больше печи на 10 см во все стороны. Рамка поставлена ​​строго по отвесу. На уголки, приваренные к низу рамы, уложите основу (войлок, листовую сталь), на основу уложите первый ряд.Во втором ряду оставляют место для выдвижного зольника, который изготовлен из листовой стали. Последующая кладка осуществляется по рисунку. Для большей наглядности план каждого ряда дополнен его рельефным изображением.

Печь МВМС-63 отличается от описанной выше несколько большими размерами и внутренним устройством (см. рис. 7). Размер печи в плане 52х52 см, высота 155 см. Подъем газов из топки осуществляется по каналу в центре топки, опускание — в кольцевом пространстве у стенок.

Рис. 7. Печь усиленного нагрева МВМС-63

Для кладки печи требуется:

Печь МВМС-63 крепится к магистральной трубе или дымоходу в стене. Печь устанавливается так же, как печь МВМС-61.

Круглые печи в стальных корпусах

Существует несколько конструкций отопительных печей, имеющих в плане круглую форму. Почти все они корпусные, т. е. заключены в корпус из листовой стали. Исключение составляет сборно-блочная печь проекта Промстройпроект в Ростове-на-Дону.

Печь конструкции В. Е. Грума Гржимайло (рис. 8) создана по принципу свободного движения газов. Топка расположена внизу топки. Дымовые газы из топки через хило в середине перекрытия поступают в камеру (колпак). Отведя часть тепла от печи и стенок топки, газы, остыв и, следовательно, утяжелившись, под действием собственной силы тяжести опускаются через пространство у стен топки в горизонтальное подковообразный дымовой канал, соединяющийся с дымовой трубой.

Рис. 8. Конструкции печи Грума В.Е. Гржимайло

Печка хорошо удерживает тепло и не охлаждает даже если смотровой клапан не закрыт. Холодный воздух, поступающий в печь через топку и поддувальную дверку, как более тяжелый, чем в колпаке, удерживается в нижней части печи, не охлаждая ее. Это свойство печи называется «газовым видом». Теплоотдача печи начинается вскоре после растопки, печь имеет высокий КПД.Недостатки печи: верх печи прогревается сильнее, чем низ, контрфорсы (щели в стенках камеры) быстро забиваются сажей. Ниже описаны наиболее экономичные круглая печь в металлическом корпусе и круглая печь со спиральным дымом.

Печь отопительная кирпичная круглая в металлическом корпусе (см. рис. 9). Диаметр 65 см, высота 229 см. Топливный бак предназначен для сжигания любого твердого топлива. Печь присоединяется к основной трубе или дымоходу в стене.

Рис. 9. Круглая печь в металлическом корпусе

Для кладки печи требуется:

Деталь	сумма
Кирпич	260 шт.
Включая огнеупор	65 шт.
Противопожарная дверь 25×21 см	1 шт.
Решетка 18×25 см	1 шт.
Выдувная дверь 13×14 см	1 шт.
Чистая дверца 13×14 см	2 шт.
Задвижки 13×13 см	2 шт.
Глина обыкновенная	0,05 м 3
Песок	0,037 м 3
Огнеупорная глина	11 кг
Стальная кровля для корпуса	6,5 м 2
Предтопочный лист кровельной стали 50х70 см	1 шт.
Кровля (для гидроизоляции), диаметр 85 см	2 листа

Печь круглая в металлическом корпусе с винтовыми дымовыми оборотами (см. рис. 10). Диаметр основания 100 см, диаметр теплоотдающей части 70 см, высота 209 см. На изготовление одного корпуса расходуется два стандартных листа стали 710х1420 мм.

Рис. 10. Круглая печь со спиральным дымом

Зольная камера находится в основании топки.Стенки топки являются одновременно стенками топки, поэтому топка в нижней части прогревается сильнее, чем в верхней. Дымовые газы из топки поступают в первый кольцевой канал. Совершая круговой путь, тепловой поток непрерывно ударяет по стенкам топки, быстро нагревая их. Затем газы проходят через центральный канал во второй кольцевой канал и таким же образом — в третий, из которого идут в дымовую трубу, расположенную на топочном массиве.Теплоотдача начинается через 20 минут после растопки. Печь отлично зарекомендовала себя в условиях Крайнего Севера.

Для кладки печи требуется:

Деталь сумма Кирпич 480 шт. Включая огнеупор 60 шт. Решетка 18×25 см 2 шт. Дверца печи 28×27 см 1 шт. Выдувная дверь 27×14 см 1 шт. Чистая дверца 14×13 см 3 шт. Обзорный клапан 13×13 см 1 шт. Стальная кровля 710×1420 мм 6 листов Предварительный лист 50×70 см 1 шт. Глина 0,2 м 3 Песок 0,2 м 3 Огнеупорная глина 12 кг Цемент (для оштукатуривания основания) 5 кг Кровля (для гидроизоляции), диаметр 100 см 2 листа

Особенности каменной печи следующие.Первые четыре ряда не окожуханы. Крайние по периметру кирпичи располагаются под наклоном. Аккуратной поверхности делать не следует: цилиндрическая форма основания достигается оштукатуриванием глиноземно-цементным раствором: 1 часть глины + 1 ч. цемента + 6 ч. песка. Строительство печи начинается с определения ее центра на фундаменте. Затем с помощью гвоздя, шнура и мела описывают окружность радиусом 50 см. Внутри круга укладывается 1-й ряд кирпичей.При укладке следующих трех рядов основания ставят дверку поддувала, выкладывают зольник, на 4-й ряд ставят колосники. Этот ряд выкладывается по уровню, потому что его поддерживает сердцевина оболочки.

На базе сдачи первой риги с приделанной к ней топочной дверкой. Если установка произведена правильно (центры царги и основания совпали), то выступающая из-под царги часть основания образует ровный пояс шириной 5 см. Царга должна стоять вертикально. Царгу калибруют отвесом не менее чем в четырех положениях после кладки на устойчивость ряда кирпичей внутри царги.Поскольку кирпичи имеют прямоугольную форму, а класть их по кругу, в швах между ними образуются пустоты. Их заполняют мелким кирпичным щебнем, смешанным с глиняным раствором. Пространство между лицевой стороной кирпича, примыкающей к кожуху, и кожухом, имеющим в плане форму сегмента, заливается глиняным раствором. Необходимо помнить, что наличие воздушных карманов между кладкой и кожухом снижает теплопроводность стен печи. Еще одну цару кожуха устанавливают при заполнении дна кирпичной кладкой.Установка его обязательно калибруется отвесом.

Кладка стен центрального канала выполнена из кирпича, тесаного в клин. Ряды 14, 15 и 17-й по своему строению не отличаются от рядов 8, 9 и 10-го, но смещены к ним на 135° (3/ по кругу) против часовой стрелки. Сечение дымохода 13х13 см.

Кладка круглой печи со спиральными дымовыми оборотами дело достаточно сложное. Вести его следует строго по рисунку, с большой осторожностью оформляя кирпичики.Однако эти дополнительные трудозатраты с лихвой компенсируются тем экономическим эффектом, который дает печь в эксплуатации.

Отопительная мелочь старого образца

Печи устаревших конструкций в настоящее время не рекомендуются к строительству. Однако печник должен знать их устройство, так как возникает необходимость в ремонте и переделке таких печей. К тому же, зная недостатки устаревших конструкций, легче разобраться в путях и средствах совершенствования печей. На рис. 11 показано устройство голландской печи, которая в прошлом была наиболее распространена.Нижнюю часть топки занимает топка. У него глухая нижняя (без решетки) и толстая (1 кирпич) стена. Над топкой — шесть последовательно соединенных вертикальных каналов. Шестой канал через трубу соединяется с дымоходом.

Рис. 11. Устройство жаровни

Воздух в топку поступает через топочную дверку, поэтому дрова сзади плохо горят. Для увеличения тяги требуется высокий дымоход. Дымовые газы через хило поступают в первый канал и последовательно проходят все каналы.Естественно, в местах прохождения первых каналов печь прогревается больше. Неравномерный нагрев приводит к растрескиванию кладки. Для предохранения от повреждений топку скрепляли проволокой, накрывали марлей, мешковиной и т. д. Также печь системы Утермарк представляет собой устаревшую конструкцию отопительной печи. Эта печь в плане круглая, заключена в стальной корпус. Дымовая система последовательная, многооборотная. Горелка с глухим бункером (рис. 12). Печь имеет те же недостатки, что и голландская.

Рис.12. Нагревательная печь Utermark

Имеется несколько усовершенствованных Утермарковских печей, в которых введены дутье и колосники, что улучшило процесс сжигания топлива и увеличило теплоотдачу. В некоторых вариантах печь Утермарковка не присоединяется к стенному дымоходу или магистральной трубе, а имеет навесной патрубок. В этом случае количество вертикальных каналов нечетное.

Среди разнообразия конструкций, созданных самими печниками, есть отопительные печи с вертикальными и горизонтальными каналами, с так называемыми тепловыми карманами, противопожарными перегородками и т.п.Количество вертикальных каналов в некоторых печах уменьшено до 7 и даже 9. При последовательном соединении каналов это только умножает недостатки, присущие печам-голландкам. Такие печи имеют очень большие размеры, и на их строительство расходуется большое количество материалов. Время обжига массивных печей удлиняется и достигает 3-4 часов. За это время в атмосферу уходит большое количество тепла, так как чем дольше топится топка, тем выше температура уходящих газов.Это обстоятельство снижает КПД таких печей.

Ремонт и переделка отопительных печей конструкции киллеров-самоучек — сложная задача даже для опытного печника, ведь их внутреннее устройство не соответствует никаким чертежам и описаниям. Конечно, необходимо заниматься рационализаторской работой в печном деле. Но любое рационализаторское предложение должно быть внесено в конструкцию печи после тщательной проверки на техническое соответствие и экономичность.

• Конструкция кирпичных печей и их выбор
• Простая прямоугольная печь
• Голландка
• Традиционная русская печь
• Печь разновидность «Шведка»
• Печь с камином

Несмотря на широкое распространение современных систем отопления, такие объекты, как дровяные печи, по-прежнему пользуются повышенным спросом. Их массово устанавливают в загородных домах, в загородных домах и в жилых домах в районах, где другие виды отопления недоступны.При этом они могут иметь разные характеристики и изготавливаться из разных материалов.   Наиболее популярны традиционно используемые печи, построенные из кирпича.   Хорошо греются, долго сохраняют тепло и имеют при правильном уходе исключительно долгий срок службы. Одним из главных преимуществ кирпичных печей является то, что они способны отапливать сразу несколько комнат в доме.

Кирпичная печь позволяет постепенно и равномерно прогревать помещение.

Конструкция кирпичных печей и их выбор

Конструкция печи определяется как объемом отапливаемого помещения, так и ее предназначением.Его можно использовать только для обогрева внутренних помещений дома, и в то же время его можно использовать для приготовления пищи, сушки продуктов и одежды и даже в качестве кровати. Кроме того, дымоходная система может быть бесканальной, канальной или смешанной. В этом случае главная задача любой печи – максимально увеличить тепло внутри помещения до выхода нагретого воздуха и дыма.

В конструкции каждого типа присутствуют такие элементы, как фундамент, камера сгорания топлива, колосник с колосниковыми решетками, зольник, куда сбрасываются несгоревшие твэлы, дымовая труба.При этом следует помнить, что теплоотдача от любой из боковых стенок всегда выше, чем от переднего и заднего торцов.

Конструктивных разновидностей кирпичных печей довольно много, и каждая из них имеет свои особенности. Их рисунки можно найти в специальной литературе, они очень легкодоступны. Однако наиболее распространенными являются лишь некоторые из основных. Это простая прямоугольная печь, «голландка», печь с камином, «шведка» и русская печь.Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор для каждого конкретного дома строго индивидуален. В их состав всегда входят как кирпичные, так и металлические детали, а фундамент может быть бетонным, облицованным натуральным камнем или кирпичом. Кладку необходимо класть в перевязку, чередуя рядовой кирпич и огнеупорный. Рассмотрим подробнее устройство каждой из вышеперечисленных разновидностей.

вернуться к содержанию

Простая прямоугольная печь

Фундамент под него можно сделать из железобетона толщиной 20-25 см, обязательно покрыв его слоем рубероида для гидроизоляции.В конструкции такой печи используются как обычный, так и огнеупорный кирпич, простая и шамотная глина, мелкий просеянный песок и металлические детали: рамы с дверцами для топки, поддувала и зольника, колосниковая и смотровая заслонки. Топочная камера расположена внизу всей конструкции, поэтому прогревается с самого пола помещения. В качестве топлива используются как дрова, так и уголь или угольные брикеты. Эта конструкция предназначена как для обогрева, так и для одновременного приготовления пищи, поэтому обычно располагается на кухне дома.

При выкладке кирпича нижнего ряда стоит помнить, что расстояние между печью и стеной дома должно быть не менее 40 см. Следующим над нижним рядом является зольник. Над ним через несколько рядов укладывают колосники, а над ними возводят топку. Он накрыт чугунной плитой с горелками, на которых будет готовиться пища, а между ней и топкой в ​​задней части имеется зазор для выхода вертикального вытяжного канала. Щиток для дымовых каналов колоколообразной конструкции нужен для того, чтобы горячий воздух, поднимаясь к полу, а затем отдавая тепло боковым стенкам, охлаждался и опускался в соседний канал.Из него он проталкивается в другой аналогичный регистр, а затем уходит в дымоход, который перекрывается просмотром.

вернуться к содержанию

Голландская печь

Печи такой конструкции обычно предназначены только для отопления, поэтому их можно расположить в одной из жилых комнат. Главное их преимущество в том, что они занимают относительно небольшую площадь и могут быть загружены относительно большим количеством топлива. Вертикальная конструкция позволяет такой печи отдавать в помещение максимум тепловой энергии, что делает ее очень экономичной.Прогревается он достаточно медленно, однако очень долго остывает, сохраняя тепло в доме.

Как и в предыдущем случае, кладка кирпича начинается на фундамент, застеленный гидроизоляционным материалом. Главное конструктивное отличие «голландки» от прямоугольной печи – отсутствие чугунной варочной плиты. Выход из камеры сгорания идет сразу вверх, а система отвода отработавших газов находится не сбоку, а прямо над ней. При этом он может быть как многоканальным, так и колокольным.В последнее время для печей этого типа чаще всего применяют двухколпаковую систему. Топить «Голландку» можно и дровами, и углем.

вернуться к содержанию

Традиционная русская печь

Отличается самыми большими габаритами из всех возможных, но популярен благодаря многовековой народной традиции. Печь такой конструкции используется не только для отопления и приготовления пищи, но и для сна одного-двух человек. Большой вес требует прочного фундамента, поэтому русскую печь можно устанавливать только на первом этаже, а ее фундамент должен иметь опору прямо на землю.Однако это не должно быть связано с фундаментом самого дома, так как их зависимость друг от друга может привести к появлению трещин из-за перепада температур.

Печь представляет собой прямоугольную конструкцию, основной частью которой является обширная варочная камера, расположенная над топкой. Его поверхность называется очагом, а над ним находится сводчатый потолок для улавливания искр. Дымоход находится перед зданием. Такая печь делается из простых кирпичей, с минимальным использованием металлических деталей.Основными его недостатками является невозможность обогрева нижнего уровня помещения, поэтому над полом дома всегда довольно холодно. Вы можете топить его древесиной, а также навозом, камышом и другими растительными материалами. Уголь использовать нельзя.

На протяжении веков отопление дома, приготовление пищи и многие другие цели использовались для отопления. На сегодняшний день существует множество подобного оборудования, отличающегося материалом изготовления, назначением, конструкцией и некоторыми другими характеристиками. Их можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи.Кроме того, можно встретить отдельные виды печей, предназначенных для саун и бань.

Из чего делают печи?

В качестве материала для изготовления используется кирпич или металл. Металлические печи собираются путем сварки корпуса из стали или чугуна. В большинстве случаев такие конструкции располагаются в банях, на дачах или в загородных домах небольшой площади. Для производственного использования одним из лучших является шамотный кирпич – он значительно повышает параметр жаростойкости топки.

Кладку создают с помощью специального раствора. Важным требованием является ее состав, так как использование некачественных или неподходящих смесей может вызвать трещины, щели и разрушение всей конструкции. В состав раствора для кладки кирпича входит кварцевый песок и огнеупорная глина. Идеально – если в его состав входит шамотный порошок.

Печи: типы печей по назначению

Тепло, выделяемое этими агрегатами, направляется либо на приготовление пищи, либо на обогрев помещений.По этому принципу, независимо от дымохода и корпуса, существуют различные топки. Типы печей следующие:

• Отопительные.
• Кулинария.
• Отопление и приготовление пищи.

Отопительно-варочный агрегат представляет собой разновидность универсальной экономичной печи, совмещающей в себе две функции. Такой дизайн чаще всего встречается в исконно русских вариантах. Помимо плиты, в ней есть сушилка, духовка и бойлер. Раньше он был оборудован скамейкой, расположенной сбоку от соседней комнаты.

Металлическая печь для дачи также может быть отопительно-варочной. Выполненная из современных материалов печь улучшенной конструкции имеет на своем корпусе ровную поверхность из чугуна, на которой можно готовить и разогревать пищу. Кухонный агрегат, напротив, представляет собой металлическую или кирпичную печь с топкой. Для более эффективного распределения и использования тепла к нему крепится щит в виде небольшой стенки, с помощью которой можно отапливать помещение.

Конструктивные особенности

Все печи, типы печей одинаковы по своей конструкции: в их основе топка, в которой сжигается топливо, небольшая часть тепла и газа отводится в выхлопную трубу.Обогревает только корпус и дымоходные каналы, от которых отапливается помещение. Несмотря на схожесть, существуют различные виды печей, которые имеют определенные конструктивные особенности. Это объясняется их усовершенствованием с целью последующего, более эффективного использования.

Печи: виды печей с проходными газоходами

В зависимости от расположения внутренних каналов и схемы движения по ним отходящих газов все агрегаты подразделяются на:

• Бесканальные колпаковые.
• Однооборотный.
• Вертикальные и горизонтальные многооборотные.

Каналы, по которым движется газ, могут быть встроены вертикально, горизонтально или вовсе отсутствовать, что видно из названий. В зависимости от назначения агрегата (печь для дачи, например) выбирается тип канала. В большинстве случаев используется горизонтальный отвод газов, что позволяет увеличить отдачу тепла. Однако такая конструкция мало чем отличается от других вариантов.

Отличия топок

В зависимости от используемого топлива меняется конструкция топки.Например, дровяная печь для дома имеет особый набор топки и ее объема, в отличие от аналогичного оборудования для опилок. В первом случае размер поддувала несколько больше, во втором увеличена стоимость самой топки.

Еще один вид печей — каминные. Их отличительной особенностью является особое устройство дверцы, в которой имеется специальная вставка из огнеупорного стекла для наблюдения за пламенем.

Типы дымоходов

Дымовые трубы различаются по материалу и способу установки.В зависимости от расположения делятся на:

• Коренные — располагаются сбоку корпуса и опираются на фундамент.
• Стеновые — устанавливаются внутри стен здания, рядом с которыми собирается печь.
• Монтируется — опирается на верхнюю часть корпуса.

Дымоходы могут быть кирпичными или металлическими. Первые считаются наиболее разрушаемыми и деформируемыми, так как материал их изготовления разрушается под воздействием кислот, образующихся при горении.Металлический дымоход отличается долгим сроком службы только в том случае, если для его создания используется кислотоупорная сталь. Часто эти трубы используют с целью рукава, создавая комбинированную конструкцию.

Банные блоки

В зависимости от конструкции и назначения довольно сложно определить тип печи. Виды печей различаются по определенным характеристикам, но отдельно стоит упомянуть каменки для сауны. Используйте их в саунах или банях. Такие устройства отличаются степенью нагрева камней и объемом производимого пара.В конструкцию такой печи входит специальная емкость, в которую помещаются камни и которая устанавливается над печью или примыкает к корпусу.

В качестве материала для строительства печей применяют сталь, кирпич, чугун. на дровах или бане не требует длительного монтажа. Его можно купить в магазине и установить самостоятельно, следуя инструкции производителя. В отличие от металлических печей, каменные или кирпичные требуют работы специалиста, но при этом выгодно отличаются от первых.

Печи «Бренеран» («Булерьян»)

Канадская фирма Bullerjan занимается выпуском отопительных агрегатов. Впервые их продукция появилась на российском рынке около пятнадцати лет назад, и с тех пор спрос на печи Булерьян возрос. Их цена очень приемлема, что является еще одним их преимуществом. В зависимости от мощности печи ее стоимость может варьироваться от 9 до 50 тысяч рублей. Так, печь «Бренеран» (под таким названием этот товар выпускается с 2005 года) на 10 кВт имеет цену 25 тысяч рублей.

Описание печей «Бренеран»

Данные агрегаты применяются в основном для обогрева мастерских и жилых помещений и представляют собой конвекционные конструкции длительного горения. Правильно подобранная печь Бренеран способна обогреть полностью весь дом за счет своей конструкции, позволяющей провести разводку во все помещения. Есть модели, предназначенные для нагрева воды, а также нагревательные и варочные, предназначенные для приготовления пищи. Канадка бывает двух видов – на 100 и 150 куб.

Особенности конструкции

Несмотря на то, что в качестве топлива эта печь использует дрова, ее называют газогенераторной. Причиной этого является особая конструкция топки из двух отдельных камер: топочной, в которой сгорают дрова, и вторичного дожигания образующихся газов. Этим объясняется высокая теплоотдача и КПД печи. При сгорании древесины в эту камеру попадают газы, которые также подводятся к инжектору, предназначенному для кислорода, и снова сгорают.Это сводит к минимуму потери тепла.

На выходе дымовых газов и топочной дверце расположены регуляторы, позволяющие перевести оборудование в режим длительного горения. На самом деле дрова в таком оборудовании тлеют, и этого процесса достаточно для бережного подогрева воздуха и воды в системе отопления.

Печи «Булерьян»: стоимость, плюсы и минусы

Преимущества:

• Нагретый воздух можно распределять по помещениям независимо от их расположения на этажах.
• Равномерное отопление помещений.
• Печи с высоким КПД — около 70%.
• Минимальный расход топлива и экономичность, простота обслуживания и установки.
• Длительная работа печи на одном количестве топлива — около 10-12 часов.

Недостатки:

• Аналоги этого типа печи работают только на твердом древесном топливе.
• Вне зависимости от типа трубы – кирпичной или металлической – ее необходимо утеплить.
• Большая часть генераторного газа уходит в дымоход, а не сжигается.
• Некоторые части корпуса печи нагреваются до 120°С, что приводит к сжиганию пыли.
• Необходимость большого количества площадей для проживания. От корпуса печи до стены или любых других предметов должно быть не менее одного метра, из-за чего ее устанавливают в основном посередине помещения. Для того чтобы сократить это расстояние, на стены укладывают металлические листы.
• Из-за того, что топливо сгорает не полностью, печи очень сильно дымят независимо от погоды на улице.Производители советуют выводить дымоход не менее чем на три метра над крышей.
• Экономичная работа печи и длительный срок ее эксплуатации достигаются только при правильной регулировке всех заслонок, что сделать очень сложно.

Основной проблемой канадских печей является образование большого количества конденсата в трубе. Он состоит из воды, смолы и сажи, появляется в результате того, что уходящие газы имеют низкую температуру, а топливо сгорает не полностью.Наиболее заметен конденсат в местах стыков дымохода, а при топке печи он образует неприятный запах, надолго остающийся в помещении.

Стоимость канадских печей зависит от объема помещения, которое они могут обогреть. В зависимости от этого критерия на печь «Булерьян» цена может варьироваться от 9 до 34 тысяч рублей.

Перед установкой данного типа отопительного агрегата необходимо тщательно выбрать его месторасположение. Самый безопасный и лучший вариант – установить такую ​​печь в отдельном подвальном помещении с хорошей вентиляцией.

Рекомендации производителей можно и даже нужно игнорировать при закладке топлива для улучшения тления и повышения его эффективности. Укладывают его следующим образом: в первый слой с небольшими зазорами укладывают тонкие бревна и щепки, сверху кладут крупную древесину, оставляя небольшое количество свободного места. Выемки заполняют корой, газетами, мелкими ветками. Затем открывается клапан поддува и клапан в дымовой трубе, затем производится розжиг.

Тепловой защитный экран, крепящийся на стены, можно либо купить готовый, либо сделать своими руками.Между листом металла и поверхностью должен оставаться зазор около 50 мм. Нагретый воздух между стеной и экраном будет двигаться вверх, нагревая помещение.

Существующие с глухой и остекленной дверью. Второй тип гораздо дороже, полюбоваться красотой пламени вряд ли получится – излучение от агрегата слишком сильное, и дверь быстро закоптится, что ухудшает весь вид.

Производители печей «Булерьян» утверждают, что их продукция не идеальна, как хотелось бы.Это нужно учитывать при подборе отопительного агрегата, взвесив все плюсы и минусы и точно рассчитав его месторасположение, мощность и КПД и затраты на обслуживание.

Кирпич — Энциклопедия Нового Света

Старая кирпичная стена в «английской связке», уложенная чередующимися рядами перемычек и подрамников

Кирпич представляет собой искусственный камень, изготовленный путем формирования из глины прямоугольных блоков, которые затвердевают либо путем обжига в печи, либо иногда, в теплых странах, путем сушки на солнце.

История

Кирпичная кладка башни Шебели (в провинции Тегеран, Иран) демонстрирует мастерство двенадцатого века. Западная сторона собора Роскилле в Роскилле, Дания

На Ближнем Востоке и в Индии кирпичи используются уже более пяти тысяч лет. На равнине Тигра и Евфрата отсутствуют скалы и деревья. Таким образом, шумерские постройки строились из плосковыпуклых сырцовых кирпичей, не скрепленных раствором или цементом. Поскольку плосковыпуклые кирпичи (округлые) несколько нестабильны в поведении, шумерские каменщики клали ряд кирпичей перпендикулярно остальным через каждые несколько рядов.Они заполняли щели битумом, соломой, болотным камышом и сорняками.

Древние египтяне и цивилизация долины Инда также широко использовали сырцовый кирпич, что можно увидеть, например, в руинах Буэна, Мохенджо-Даро и Хараппы. В цивилизации долины Инда все кирпичи соответствовали размерам в идеальном соотношении 4:2:1 и использовали десятичную систему. Соотношение размеров кирпича 4:2:1 и сегодня считается оптимальным для эффективного склеивания.

Древние римляне использовали обожженный кирпич, а римские легионы, которые управляли мобильными печами, принесли кирпичи во многие части империи.Римские кирпичи часто маркируются клеймом легиона, который руководил их производством. Например, использование кирпича в Южной и Западной Германии восходит к традициям, уже описанным римским архитектором Витрувием.

В двенадцатом веке кирпичи из северной Италии были вновь завезены в северную Германию, где возникла самостоятельная традиция. Его кульминацией стала так называемая кирпичная готика, уменьшенный стиль готической архитектуры, который процветал в Северной Европе, особенно в регионах вокруг Балтийского моря, где нет природных каменных ресурсов.Готические здания, построенные почти исключительно из кирпича, можно найти в Дании, Германии, Польше и России. Однако кирпичи долгое время считались низшей заменой природного камня.

В эпоху Ренессанса и барокко стены из видимого кирпича были непопулярны, а кирпичная кладка часто покрывалась штукатуркой. Только в середине восемнадцатого века стены из видимого кирпича вновь обрели некоторую популярность.

Перевозка сыпучих строительных материалов, таких как кирпичи, на большие расстояния была редкостью до эпохи каналов, железных дорог, дорог и грузовых автомобилей.До этого кирпичи обычно изготавливались как можно ближе к месту их предполагаемого использования.

Использование кирпича в строительстве не ограничивалось только регионами, где не хватало камня или других материалов, пригодных для строительства. Кирпичи часто использовались даже там, где был доступен камень, из соображений скорости и экономии. Во время строительного бума девятнадцатого века в районе восточного побережья Соединенных Штатов кирпичи местного производства часто использовались в строительстве (например, в Бостоне и Нью-Йорке), а не из коричневого камня Нью-Джерси и Коннектикута по этим причинам.Крайслер-билдинг в Нью-Йорке до сих пор остается самым высоким кирпичным зданием в мире. Однако кирпич также использовался в регионах, где не хватало камня и других материалов, пригодных для строительства, включая, например, большую часть юго-востока Англии и Нидерландов — мест, где не хватало легкообрабатываемого камня, но имелся доступ к глине, подходящей для изготовления кирпича, и топлива для обжига.

Методы производства

Производство кирпича в начале ХХ века

Глиняные кирпичи формуются в форме (метод мягкого глинистого раствора) или, что чаще, в коммерческом массовом производстве путем выдавливания глины через пресс-форму, а затем резки их проволокой до желаемого размера (метод жесткого глинистого раствора).Кирпич из смоченной глины должен формоваться в формах с большим давлением, обычно применяемым гидравлическим прессом. Эти кирпичи известны как кирпичи гидравлического прессования и имеют плотную поверхность, что делает их очень устойчивыми к атмосферным воздействиям и, таким образом, пригодными для облицовочных работ. Затем формованная глина высушивается и обжигается для придания прочности. В современных кирпичных заводах это обычно делается в печи непрерывного действия, в которой кирпичи медленно перемещаются через печь на конвейерах, рельсах или печных вагонетках для достижения одинаковых физических характеристик для всех кирпичей.

Непроницаемая и декоративная поверхность может быть нанесена на кирпич либо с помощью соляной глазури, в которую соль добавляется в процессе обжига, либо с использованием «шликера», представляющего собой глазурный материал, в который погружают кирпичи. Последующий повторный нагрев в печи сплавляет шликер в глазурованную поверхность, составляющую единое целое с кирпичным основанием.

Размеры и прочность

Для эффективной обработки и укладки кирпичи должны быть достаточно маленькими и достаточно легкими, чтобы каменщик мог поднимать их одной рукой (оставляя другую руку свободной для мастерка).Кирпичи обычно кладут плоско, и в результате эффективный предел ширины кирпича устанавливается расстоянием, которое удобно охватывать между большим и указательным пальцами одной руки, обычно около четырех дюймов (около 100 миллиметров). В большинстве случаев длина кирпича примерно вдвое превышает его ширину, около восьми дюймов (около 200 миллиметров). Это позволяет укладывать кирпичи на связке в конструкцию для повышения ее устойчивости и прочности (для примера см. иллюстрацию кирпичей, уложенных на английской связке , в начале этой статьи.Стена строится из чередующихся рядов ложков , кирпичи кладутся вдоль и перемычки , кирпичи кладутся поперек. Перемычки связывают стену по ширине.

В Англии длина и ширина обычного кирпича на протяжении столетий оставались довольно постоянными, а глубина варьировалась от примерно двух дюймов (около 50 миллиметров) или меньше в прежние времена до примерно двух с половиной дюймов (около 65 миллиметров) в более поздние времена. В США современные кирпичи обычно имеют размеры 8 х 4 х 2.Размер 25 дюймов (203 х 102 х 57 миллиметров). В Соединенном Королевстве обычный («рабочий») размер современного кирпича составляет 215 х 102,5 х 65 миллиметров (около 8,5 х 4 х 2,5 дюйма), что при номинальном 10-миллиметровом растворном шве образует «координацию» или приспособленный размер 225 х 112,5 х 75 миллиметров (т.е. соотношение 6:3:2).

Прочность на сжатие кирпичей, произведенных в Соединенных Штатах, колеблется от 1000 фунтов силы/дюйм² до 15 000 фунтов силы/дюйм² (от 7 до 105 мегапаскалей) в зависимости от предполагаемого использования кирпича.

Самонные кирпичи

Adobe представляет собой природный строительный материал, состоящий из песка, песчаной глины и соломы или других органических материалов, которые соединяются и формуются в кирпичи с использованием деревянных рам и высушиваются на солнце. Он похож на саман и сырцовый кирпич. Структуры Adobe чрезвычайно прочны и составляют самые старые из сохранившихся зданий на планете. Здания Adobe также обладают значительными преимуществами в жарком и сухом климате — они остаются более прохладными, потому что саман очень медленно накапливает и отдает тепло.

Использование

Кирпичный участок старого шоссе Дикси в Мейтленде, Флорида; он был построен в 1915 или 1916 году, в какой-то момент заасфальтирован и отреставрирован в 1999 году.

Кирпич используется для строительства зданий и мощения. В Соединенных Штатах было обнаружено, что кирпичное покрытие не выдерживает интенсивного движения, но оно снова используется в качестве метода снижения дорожного движения или в качестве декоративной поверхности в пешеходных зонах.

Кирпич также используется в металлургии и стекольной промышленности для футеровки печей.Они имеют различное применение, особенно огнеупорные (термостойкие) кирпичи, такие как кремнеземные, магнезиальные, шамотные и нейтральные (хромомагнезитовые) огнеупорные кирпичи. Этот тип кирпича должен иметь хорошую термостойкость, огнеупорность под нагрузкой, высокую температуру плавления и удовлетворительную пористость. Существует крупная промышленность по производству огнеупорного кирпича, особенно в Великобритании, Японии и США.

В Соединенном Королевстве кирпич веками использовался в строительстве. До недавнего времени многие дома почти полностью строились из красного кирпича.Это использование особенно распространено в районах северной Англии и на некоторых окраинах Лондона, где ряды домов с террасами были быстро и дешево построены для размещения местных рабочих. Эти дома сохранились до наших дней, но некоторые из них нуждаются во внимании, поскольку их структура ухудшилась. Хотя многие дома в Великобритании в настоящее время строятся из смеси шлакоблоков и других материалов, многие снаружи облицованы слоем кирпича для эстетической привлекательности.

См. также

Галерея

• Кирпичная печь, Тамилнаду, Индия

• Кирпичная скульптура в замке Торнбери, Торнбери, недалеко от Бристоля, Англия.Дымоходы были возведены в 1514 году.

Кредиты

New World Encyclopedia автора и редактора переписали и дополнили статью Wikipedia в соответствии со стандартами New World Encyclopedia . Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с надлежащим указанием авторства. Упоминание должно быть выполнено в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на авторов New World Encyclopedia , так и на самоотверженных добровольных участников Фонда Викимедиа.Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних вкладов википедистов доступна исследователям здесь:

История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :

Примечание. На использование отдельных изображений, лицензированных отдельно, могут распространяться некоторые ограничения.

Огнеупоры для электродуговых печей | Производство стали

Электродуговая печь (ЭДП) представляет собой U-образный стальной сосуд с футеровкой из огнеупорного кирпича, установленный с выдвижной крышей.Графитовые электроды входят в печь через крышу, чтобы расплавить материалы. Печь обычно футерована изделиями из оксида магния и углерода, связанными смолой. Это позволяет оператору ЭДП работать со шлаками от нейтральных до очень основных по составу.

Электродуговое сталеплавильное производство использует магнезиально-хромовые композиции частично или полностью для удовлетворения своих конкретных потребностей. Типичная конструкция требует использования разных материалов для нижней, нижней и верхней боковых стенок в холодных и горячих точках.

Процесс электродуговой печи

ЭДП имеет огнеупорную футеровку и заполнена металлоломом и/или другими изделиями из чугуна.Лом расплавляется мощными электрическими дугами из узла/узлов, образующих расплавленный металл. Высококачественный огнеупорный кирпич необходим для того, чтобы выдерживать высокие температуры, уменьшая потери тепла и создавая жидкую сталь.

Современные суда ЭДП имеют бортовые кислородные горелки для предотвращения образования холодных пятен в процессе плавки металлолома. Когда расплав готов, его переливают в ковш, чтобы начать следующий процесс.

Огнеупоры для корпуса ЭДП

Ваш представитель Resco Products по производству стали EAF сможет получить доступ к тому, какой кирпич будет необходим, и к правильным методам установки.Обычные продукты Resco, используемые в качестве огнеупоров для ЭДП, состоят из Nuline 10-99 и Nuline 15 DFP. Это кирпичи из магнезиального углерода, используемые из-за их устойчивости к шлаковому воздействию и высоким температурам, возникающим из-за генерируемой энергии дуги.

Чтобы просмотреть полную разбивку рекомендуемых огнеупорных изделий для электродуговой печи по зонам, просмотрите нашу статью ЭДП. Продукты Resco также предназначены для оптимального износа огнеупоров, обслуживания электродуговой печи и продления срока службы вашего сосуда.

 

Существует три основных типа подов при строительстве электродуговой печи.