Печь пиролизная из кирпича: Пиролизная печь из кирпича: материалы, недостатки - Стройматериалы в Иркутске

Пиролизные печи своими руками: из металла, из кирпича

К числу основных достоинств пиролизных печей относят их способность отдавать большее количество тепловой энергии при сгорании меньшего объема топлива в сравнении с традиционными разновидностями печей. Принцип работы пиролизных агрегатов заключается в следующем: в топке устройства топливо сгорает при наличии минимально необходимого количества кислорода, что способствует выходу значительных объемов топливных газов, которые в процессе своего дальнейшего сгорания выделяют дополнительное тепло.

Достоинства и недостатки

Пиролизная технология генерации тепловой энергии позволяет создавать экологически чистые печи, которые во время работы не выделяют в окружающую среду дымовых газов и прочих продуктов химической реакции окисления вещества. Внутри пиролизного отопительного агрегата топливо сгорает полностью, в результате чего из дымовой трубы устройства выходят лишь углекислый газ и водяной пар.

К числу основных достоинств пиролизных печей относят следующее:

высокий КПД – до 85%;
возможность быстрого обогрева помещения;
образование незначительного количества сажи и золы в ходе сгорания топлива;
возможность регулирования потока генерируемой тепловой энергии в диапазоне от 30 до 100%;
способность длительного горения одной закладки топлива в автономном режиме;
значительная экономия горючих материалов.

Однако пиролизные источники тепловой энергии не лишены определенных недостатков, среди которых отмечают следующее:

необходимость использования в качестве топлива только хорошо высушенной древесины; в противном случае произойдет быстрое засорение дымовых каналов;
наличие специальных электрических приборов для создания тяги;
весьма высокая стоимость оборудования в сравнении с традиционными разновидностями устройств.

Как устроена пиролизная печь

Реализовать принцип пиролизного горения позволяет особенное конструктивное исполнение отопительного агрегата. Основным отличием этой разновидности обогревательных приборов является присутствие двух камер сгорания, выполняющих следующие функции:

в первую полость производят закладку топлива; в дальнейшем под воздействием высокой температуры здесь происходит отделение горючего газа от сухого остатка;
во второй камере осуществляется сжигание принудительно подаваемого топливного газа при наличии вторичного воздуха, обеспечивающего эффективность процесса горения.

Необходимыми конструктивными элементами пиролизного обогревателя являются следующие составляющие:

камеры газификации и дожига;
колосниковая решетка;
устройства первичной и вторичной подачи воздуха.

Рекомендуем ознакомиться с принципом работы пиролизной печи:

Какое топливо используется в подобных устройствах

Наиболее эффективного течения процесса пиролиза можно добиться, применяя для топки агрегата твердую древесину лиственных пород. Кроме поленьев, с несколько меньшей теплоотдачей в пиролизной печи могут быть использованы следующие разновидности топлива органического происхождения:

кокс или уголь;
торф;
солома;
щепки и стружка древесины;
пеллеты и иные топливные гранулы или брикеты.

В печах, генерирующих тепловую энергию по пиролизной технологии, допускается сжигание резины, полимерных материалов, вторичной древесины и прочих горючих отходов. При этом необходимо, чтобы одна закладка печи топливом содержала в себе не менее 75% традиционной органики, используемой в устройствах подобного типа.

Эффективность выработки тепла пиролизной печью напрямую зависит от физических характеристик применяемого топлива. К примеру, если в топку загружают дрова, обладающие толстым слоем плотной коры, следует ожидать, что выход горючих продуктов во время пиролиза сократится в 1,5-2 раза в сравнении с ситуацией, когда применяется такая же древесина, но без коры. Негативный эффект также возможен при использовании дров, пораженных гнилостными микроорганизмами.

Важно учитывать размер применяемых для топки пиролизной печи поленьев. Крупные куски древесины способны обеспечить большую продолжительность течения процесса, однако в этом случае эффективность выработки тепловой энергии значительно снижается.

Для того чтобы процесс образования тепла в пиролизной печи был максимально эффективным, следует использовать только хорошо просушенные поленья. В случае применения сырой древесины в ходе пиролиза выделяется значительное количество водяного пара, который, смешиваясь с топливными газами, препятствует штатному процессу их сгорания.

Необходимо обратить внимание на то, что для каждой разновидности органического топлива процесс пиролиза будет сопровождаться характерными особенностями. Поэтому при желании создать пиролизную печь своими руками необходимо адаптировать устройство под конкретную используемую в дальнейшем разновидность топлива.

Где установить

Монтаж пиролизной печи в том или ином помещении производится в наиболее удобном для этого месте. Не следует забывать о мерах безопасности. Подобное отопительное устройство должно располагаться вдали от легковоспламеняющихся предметов или материалов. Важно, чтобы вокруг агрегата присутствовало свободное пространство шириной не менее 500 мм. Рядом с источником тепла необходимо установить ящик с песком или огнетушитель. Эти меры позволяют предупредить возникновение пожара.

Для длительной работы пиролизной печи необходимо своевременно извлекать из ее нижней части скапливающиеся кокс и нагар. При использовании в качестве топлива нефтяных масел или мазута необходимо следить за тем, чтобы в них не попадала вода. В противном случае процесс сжигания топлива будет сопровождаться выбросом искр, что может вызвать возгорание.

При должном уходе и соблюдении необходимых требований безопасности пиролизная печь, выполненная своими руками, прослужит хозяину длительное время.

Изготовление металлического варианта

Для того чтобы обеспечить дачный домик или гараж надежным источником тепловой энергии, пиролизную печь можно сделать самостоятельно. Для этого потребуются лист металла соответствующих размеров и знание технологии изготовления.

Дачный вариант устройства может быть создан в упрощенном виде. В этом случае топочное пространство обустраивается выше камеры газогенерации, что позволяет создать естественную тягу и освобождает от необходимости использования дымососа. Печное устройство такой конструкции не подключается к системе отопления, в нем отсутствует функция контроля режима горения, однако подобный нагревательный прибор успешно справляется с возложенными на него задачами, обеспечив более экономный расход топлива в сравнении с традиционными печами.

В процессе изготовления пиролизного агрегата своими руками необходимо придерживаться определенной последовательности выполнения операций:

Для создания корпуса печи используется жаропрочная сталь. Лист металла размечается по предварительно подготовленным эскизам, разрезается на отдельные составляющие, после чего сваривается в единую конструкцию. В самой нижней части обустраивается сборник золы, над которым располагается топочная камера, изолирована от зольника чугунным колосником. Подача необходимого количества воздуха, обеспечивающего течение процесса пиролиза, регулируется положением дверцы зольника.
Над топочным отсеком обустраивается камера для сгорания пиролизного газа. Между ними устанавливается пластина из жаропрочной стали.
Дверцы устройства для сжигания топлива и зольника, выполненные из металла, усиливаются уголком.
Внутренние поверхности топочного пространства и газовой камеры должны быть обложены шамотным кирпичом, что позволяет защитить металл от быстрого прогорания, а также улучшить характеристики теплораспределения нагревательного прибора. Если пиролизная печь будет эксплуатироваться в жилом помещении, необходимо обложить кирпичом и ее внешнюю поверхность. Это убережет от ожогов при случайном прикосновении к корпусу отопительного прибора.
Дымовой канал должен иметь шибер, который позволит регулировать интенсивность тяги. Для изготовления дымохода используется металлопрокатное изделие, внешнюю поверхность которого также следует обложить шамотным кирпичом. Если не изолировать трубу подобным образом, перепады температур на ее внешней и внутренней поверхностях могут спровоцировать возникновение конденсата, который приведет к появлению коррозии и последующему разрушению металла.

Важные нюансы

В принципе, изготовить пиролизную печь простейшей конструкции своими руками несложно. Чтобы она служила максимально длительный срок, необходимо использовать качественные комплектующие и легированную сталь наивысшего сорта, толщина листа которой должна быть не менее 8 мм. В противном случае стены агрегата быстро прогорят.

Сварочные работы должен выполнять профессионал. Если у домашнего мастера отсутствуют подобные навыки, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Необходимо упомянуть о еще одном важном моменте. Процесс нерегулируемого пиролиза по своей эффективности мало чем отличается от обычного горения топлива в топке традиционной печи. Следовательно, для достижения необходимой экономии горючих материалов и получения максимального выделения тепловой энергии процесс пиролиза следует контролировать с использованием специальных электронных устройств.

Кирпичный вариант

Многих домашних умельцев интересует вопрос о том, удастся ли создать пиролизную печь с применением огнеупорного кирпича в качестве основного строительного материала. Да, это возможно, однако реализация подобного весьма ответственного решения требует соблюдения определенных правил. Поговорим о них.

Прежде всего, следует отметить, что процесс создания пиролизной печи из кирпича должен начинаться с разработки проекта сооружения. Важно, чтобы он содержал в себе все необходимые расчеты. Если у домашнего мастера отсутствует опыт проведения подобных работ, дело следует доверить специалисту или же воспользоваться уже готовым проектным решением.

Корпус будущего нагревательного прибора выполняется с применением керамического кирпича. Для создания перегородок внутри конструкции используется шамотный материал. Разделяющие стенки между топкой и камерой сгорания газа должны быть выполнены из жаропрочной стали достаточной толщины. Не следует забывать об организации эффективных процессов тяги и подачи необходимого для течения реакции потока воздуха.

Одной из важнейших эксплуатационных характеристик является время горения топливного материала. Этот сугубо индивидуальный показатель зависит от конструктивных особенностей каждой конкретной печи. Знание такого значения позволит подкладывать в топку дрова или прессованные топливные брикеты своевременно, не прерывая процесс пиролиза.

После того как пиролизная печь из кирпича начала функционировать, необходимо определить эффективность ее работы. Сделать это абсолютно несложно.

Чтобы установить коэффициент полезного действия нагревательного прибора, необходимо исследовать запах газов, выходящих их дымовой трубы. Если продукты горения не содержат в себе окиси углерода, то можно смело утверждать, что КПД пиролизной печи находится на весьма высоком уровне.

Устройства промышленного изготовления

В подобных агрегатах в качестве топлива допускается использование древесины, обладающей влажностью до 55%. Такие отопительные приборы способны находиться до трех суток в режиме поддержания медленного горения, а также эксплуатироваться около 30 часов после всего лишь одной закладки необходимого количества топливного материала.

В ходе эксплуатации пиролизной печи, независимо от того, была ли она изготовлена своими руками или же промышленным способом, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Игнорирование элементарных требований может обернуться потерей личного имущества, а в худших случаях – лишить жизни или нанести ущерб здоровью человека.

Не следует забывать о том, что монтаж пиролизной печи должен выполняться с таким расчетом, чтобы корпус нагревательного прибора располагался на расстоянии не менее 200 мм от ближайших стен. На этапе возведения агрегата необходимо позаботиться об организации эффективной вентиляции в топочном помещении.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что самодельные пиролизные печи не только сэкономят значительную часть денежных средств на этапе строительства, но и позволят практично расходовать топливные материалы, обеспечивая в отапливаемых помещениях комфортный температурный режим.

принцип работы, схема, самостоятельное производство. Изготовление пиролизной печи для дома и бани своими руками Пиролизная печь принцип работы

Пиролизная печь из кирпича своими руками, схема устройства пиролизного котла на дровах.

Пиролизные печи отличаются от обычных печей, более длительным сроком горения. Уже в самом названии печи, содержится ответ, в чём различие печей.

Процесс сгорания топлива в такой печи, можно условно поделить на два этапа. Первый этап — пиролиз, то есть, разложение органики под воздействием высоких температур на твёрдый материал и газообразный. Данный процесс происходит при минимальном воздействии кислорода.

На втором этапе к полученным составляющим, при высокой температуре, подаётся кислород, под воздействием которого происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо превращается в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздуха.

Кирпичный, пиролизный котел, имеет высокий коэффициент полезного действия, он экономит топливо, а в отработанных газах содержится минимальное количество вредных веществ. Пиролизная печь из кирпича своими руками изготавливается относительно легко при наличии необходимой сноровки и знаний.

Работа печи основывается на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Из топлива при высокой температуре выделяются газы, лишь впоследствии они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В пиролизную печь из кирпича, благодаря особенностям конструкции, топливо загружается сверху, внизу же предусмотрен вторичный отсек «догорания» пиролизных газов.

Тягу в печи создает дымосос — тягодутьевая конструкция, дымоход вентилируется принудительно. Как система работает? В первичном верхнем имеет место недостаток кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые догорают в нижнем отсеке.

Основной материал для изготовления конструкции — керамический кирпич. В зависимости от размера, в среднем для пиролизного котла из кирпича понадобится от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения, пиролизные печи могут иметь по два отсека для твёрдого топлива.

А в некоторых случаях, камеры вторичного сгорания могут быть расположены выше, чем топочный отсек с твёрдым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное, когда вы устанавливаете печь длительного горения, строго придерживаться схемы и соблюдать противопожарные правила.

Для сооружения камер сгорания требуется огнеупорный кирпич, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи понадобятся чугунные решетки, топочные дверки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

А значит, понадобятся такие инструменты, как аппарат для сварки, шлифовальная машинка.

Кирпичная пиролизная печь своими руками порядовка

Сначала изготавливается плита фундамента. Неважно из какого материала фундамент под печь изготовлен, его не нужно связывать с фундаментом дома, так как просадку эти две конструкции могут дать различную.

Просвет между фундаментами печи и дома должен быть минимум 5 см. Далее этот просвет заполняется, и производится кладка кирпичом в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше ознакомиться по видео, она включает несколько рабочих процессов: установку порядовок, подачу кирпичей и раствора, укладку, проверку надежности.

В первую очередь всегда выводятся углы. Прямоугольные углы выстраивают с помощью порядовки — металлического угольника.

Первые несколько кирпичей кладут с помощью правила, а далее ставится порядовка, вертикальность ей придают воспользовавшись уровнем или отвесом. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и проследить за самым главным – герметизацией швов.

Для того, чтобы учесть все возможные огрехи, можно выложить сооружение сначала без раствора и, если все сходится, начать укладывать кирпич на раствор. Следующий шаг — установка колосников (чугунных решеток для поддержания слоя топлива) и топочных дверок.

Далее следует процедура подключения отопительной системы. Её необходимо тщательно продумать. Водогрейный котёл, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования варится собственноручно. Конечно, если нет практики, то лучше предоставить эту работу специалистам.

Для котла понадобятся металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка. Готовый котел закрепляется в нижней камере. Устанавливаются датчики, чтобы регулировать процесс пиролиза

Процесс пиролиза

После того как всё установлено и подключено, система тестируется. Для того чтобы произошел процесс пиролиза температура должна быть не меньше 450 и не больше 1100 градусов по Цельсию.

Но, одной температуры мало. Нужна регулируемая подача воздуха и наличие дополнительной камеры сгорания газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание — влажные дрова не подходят для топки пиролизной комбинированной кирпичом печи. Пар разбавляет пиролизные газы и печь затухает.

Кстати, для обычных печей из кирпича, также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова должны храниться под навесом не менее одного года. В этом случае, при сгорании не выделяется конденсат и печь прослужит дольше.

Пиролизная печь – это довольно эффективное устройство, не требующее постоянного заполнения печи дровами, но при этом, замечательно справляющееся с задачей обогрева отопительных систем.

Другими словами – мечта любого хозяина. И это – вполне реально. Такая печь справляется со всеми этими функциями. И, к тому же, ее можно изготовить в домашних условиях, собственноручно. Во-первых, Вам не придется тратить огромные суммы денег на приобретение печи, а в последствии, Вы будете значительно экономить на топливе.

Пиролизная печь — устройство

Пиролиз представляет собой довольно трудоемкий технологический процесс. И, для того, чтобы иметь представление, что к чему, необходимо разобраться с устройством пиролизной печи. Ведь далеко не все, даже опытные строители, могут смело заявить, что знакомы с процессами, происходящими внутри данного устройства. Хорошо знать пиролизную печь и принцип работы – это значит, в последствии суметь изготовить ее своими руками.

Принцип работы пиролизных печей

Начнем с того, что работа данного агрегата основана на принципе, где топливо подготавливается при минимальном количестве кислорода. Большое количество специалистов, занимающиеся изготовлением различных печей, посчитают такое заявление совершенно бредовым. Всем известно, что для нормального функционирования стандартного котла, кроме топлива, нужно, в достаточное мере, поступление чистого воздуха, содержащего кислород. Оба эти компонента – топливный материал и кислород, как раз-таки и гарантируют нормальную функциональность стандартных печей.

Пиролизный газ считается новым шаг в применении обычного топлива, то есть дров. Какие процессы происходят с топливными материалами, когда они сжигаются? Под воздействием больших температур, из него начинает выделяться специальный газ. В стандартных печках он выходит сквозь дымоходную трубу.

Чем выше уровень нагревания топлива с недостаточным поступлением воздуха, тем в большей степени начинает выделяться газ. Этот процесс в нефтеперерабатывающей промышленности называют крекингом.

При помощи пиролиза нефти добывают топливо для различных автомобилей. Также, этот процесс можно применять и в случае с дровами. Только в случае с нефтепродуктами, процесс переработки должен происходить при температуре от 800 до 900 градусов по Цельсию, а для дерева хватит и 500.

Вместе с этим, древесина выделят вещества, такие как древесный уголь, смола, ацетон, уксус, метиловый спирт.

Видеоролик о наглядном устройстве и функционировании пиролизной печи

Пиролизная печь – главные плюсы

Преимущества пиролизных печей

Подведем итоги – все данные вещества обладают таким свойством, как горючесть. Именно это и ложится в основу рабочего процесса пиролизных печей – происходит сжигание добытого из топливных материалов газа, соответственно еще одно названия данного типа печей – газогенераторы.

Данные устройства наделены уникальными свойствами – на протяжении длительного времени сохранять нужную температуру, даже в том случае, когда Ваша пиролизная печка работает в автономном режиме.

В чем же основные плюсы данных печей? Самое главное – это высокий коэффициент полезного действия (от 80 процентов). Во-вторых – Хорошая экономия при расходе топлива. Еще, что немало важно – КПД можно самостоятельно регулировать. Хороший способ утилизации резиновых отходов и полимеров, а также древесных отходов. В выбросах, практически не содержится вредных веществ: с точки зрения экологии – это довольно значимый пункт! Сажа вырабатывается в относительно малых количествах. Кроме всего прочего, для пиролизных котлов подойдут различные виды топливных материалов. Хотя бы даже бытовой мусор. В данное время из бытового мусора изготавливают специальные брикеты, которые можно использовать для данных печей.

Абсолютно все пиролизные агрегаты длительного горения, даже в том случае, когда они изготовлены своими руками, не избежали и ряда некоторых недостатков. Мы считаем, что скрывать их от потребителей никоим образом нельзя.

Недостатки пиролизных печей

Одним из недостатков пиролизных печей является их габаритная конструкция

Из недостатков можно назвать следующее:

достаточно высокая цена. Она обусловлена большими затратами на покупку подходящего котла для печки. Следовательно, данный минус исправить на плюс можно, если взяться за изготовление котла самостоятельно;
необходимость непрерывной энергоподачи. Для того, чтобы работа осуществлялась корректно, подключите пиролизную печь к электросети;
представленная Вашему вниманию вариация системы отопления слишком избирательна в плане топливных материалов. Необходимо отметить, что здесь применима только сухая древесина. В тех случаях, когда топливные материалы содержат большой процент влаги, процесс пиролиза неосуществим;
довольно габаритная конструкция. Если в Вашем распоряжении нет дома с большой площадью, то лучше остановить свой выбор на несколько иной отопительной системе, или же построить мини пиролизную печь своими руками.

Скорее всего, на этом список недостатков, заканчивается. Как видим, они не настолько уж и весомые. Обеспечьте все, что необходимо для установки и нормального функционирования таких аппаратов, как печи пиролизного горения, и будьте уверены, что она не просто подойдет Вам, но со временем еще докажет свои преимущества!

Принцип работы пиролизной печи

В камеру преобразования твердого топлива загружаются топливные материалы и поджигаются. Начинается процесс выработки газа из топлива. В камеру идет подача первичного воздуха, и под воздействием избыточного давления, начинается подача газа в нижний отсек, где происходит дожигание. В этот отсек поступает вторичный воздух, и полученная смесь продолжает гореть под воздействием высоких температур. Вода, уже в нагретом виде, из водяной рубашки котла поступает в отопительную систему. В то же самое время в рубашку начинает поступать обратка. Теплоноситель, который используется, одновременно является также и охлаждающим средством для котла. Для корректной работы пиролизной печи необходимо строгое соблюдение пропорций смеси из кислорода и топлива.

Чертежи пиролизных печей

Чертеж квадратной пиролизной печи

Итак, изготовить пиролизые печи своими руками – не вопрос. Но, отметим сразу, что для строительства подобных агрегатов недостаточно иметь только отличные навыки в осуществлении сварочных работ или иметь на руках чертежи пиролизной печи (кстати, на нашем сайте есть возможность чертежи пиролизной печи скачать бесплатно). Для осуществления данного процесса, необходимо запастись качественными материалами, которые, заметим, зачастую стоят не дешево. И, прежде всего данные требования относятся к металлу. Нам потребуется легированная сталь отличного качества. Также необходимо наличие надлежащей электроники. Если, конечно, в Ваши планы не входит содержание печного работника, осуществляющего непрерывные контроль за работой котла.

Вы можете скачать подробное описание материалов и фото и детальными чертежами пиролизной печи, по которым легко сможете создать такую печь своими руками

Самодельные пиролизные печи длительного горения из хлама – можно, о стоит ли? Некоторые станут возражать, что видели печи пиролизного горения из подручного материала – это очень удобно, да, к тому же, дешево и, мол, они прекрасно работают. Оно то так, если не брать во внимание один маленький нюанс. Такие «модели» представляют собой хороший образец мини пиролизной печи своими руками и способны показать нам принцип работы данного устройства. Но, вести речь об использовании подобной пиролизной печки для общего обогрева здания, не стоит.

Пиролизная печь из газового баллона или бочки — бюджетный вариант

Чтобы изготовить такой агрегат, несомненно можно взять то, что есть под рукой, например, как вариант – пиролизная печь из газового баллона или же из старой металлической бочки, кусков труб и другого различного метало-хлама. Но, не снимайте со счетов тот факт, что процессы, которые будут происходить внутри аппарата, весьма сложны и требуют соблюдения конкретных правил, чтобы он функционировал правильно. Конечно, как вариант, можно установить ручные регуляторы подачи воздуха и этим обеспечить более-менее устойчивой работы пиролизной печи. Но, вряд ли в Ваши планы входит все свое время проводить рядом с этим устройством.

В нерегулируемом пиролизе нет никакого смысла, следовательно, необходимо в обязательном порядке установить электро-начинку, регулирующую процесс сгорания топлива. Иначе, Ваша пиролизная печка будет представлять собой примитивную буржуйку. Высокие температуры (до 1100 градусов Цельсия), получаемые в результате горения получаемых газов, подразумевает применения определенных материалов, защищающих печь от прогорания.

Как функционирует пиролизная печь из газового баллона можно просмотреть на видео:

Самодельные пиролизные печи длительного горения

Для собственноручного изготовления печки, необходимо использовать исключительно качественный металл, его сечение должно быть не меньше, чем 8 миллиметров, иначе, она может быстро прогореть. Также необходимо наличие соответствующих чертежей (Вы можете взять уже готовый вариант, например, пиролизную печь Лачиняна, чертежи которой предоставлены Выше). Сварочные работы должны быть осуществлены только на профессиональном уровне. Если Вы не обладаете необходимым умением и навыками, доверьте лучше это дело специалистам.

Конструкция самодельной пиролизной печи длительного горения

Корпус печи может быть также выполнен из трубы. Труба для заготовки пиролизной печи должна быть большого диаметра и, за лучшее, чтобы камера газообмена была вверху. Первое, что нужно сделать, это вырезать не слишком большой участок, где будет располагаться колосниковая решетка. Этот участок будет выступать потом, как самостоятельная деталь.

Образовавшийся пробел следует соединить с помощью прямоугольных планок, чтобы обеспечить жесткость сзади, а спереди – для топочной дверцы.

Затем, берем еще одну заготовку из трубы и вырезаем из нее специальные детали, которые понадобятся для конструкции отсека для золы. К той части, которая располагается сверху, приваривают отделение для газо-воздушной камеры. Затем следует приварить конструкцию отсека для топки. В последствии это будет дверь.

После чего начинаем собирать решетку, выполняя повторение нижних частей печки для крепежа. Затем монтируем ее в проектное положение. Теперь, наконец, устанавливаем переднюю и заднюю стенки и выполняем конечную сборку.

Данный аппарат способен довольно хорошо обогреть помещение небольших размеров, например, дачный домик или парилку сауны на очень короткий промежуток времени.

Кирпичная пиролизная печь своими руками

Очень большое количество умельцев часто задаются вопросом – а существует ли способ построить пиролизную печь из кирпича? Ответ, подающий весьма немалые надежды – конечно, да и, даже, без всяких трудностей! Но подходить к решению данного вопроса необходимо с умом и со всей ответственностью.

Варианты кирпичной пиролизной печи

Рассмотрим процесс возведения кирпичной печи. Перед тем, как Вы начнете выполнять монтажные работы, следует разработать соответствующую схему будущего агрегата и, естественно, необходимо выполнить все необходимые расчеты. За лучшее – взять уже готовую схему (к примеру схема Беляева).

По периметру будущей постройки выкладывается керамический кирпич. Перегородки внутри печки выполняются из специального кирпича, который называется шамотным. После того, как Вы произвели сборку данной конструкции и привели в действие вентилятор, смело приступайте к ее использованию.

В обязательном порядке стоит учитывать временной фактор – сколько по времени будет гореть каждый из топливных материалов. Это необходимо знать, чтобы не пропустить момент своевременной подкладки дров в печь. Как топливо – идеально подойдут прессованные брикеты.

Наиболее важным этапом, после произведения запуска пиролизной кирпичной печки, является расчет его КПД. Особых усилий здесь не потребуется – всего лишь нужно обратить внимание на специфический запах дыма, который выходит из дымоходной трубы. Если присутствие в нем элементов угарного газа не наблюдается, значит, коэффициент полезного действия достаточно высок.

Устройство пиролизной печи из кирпича

Готовая пиролизная печь

Готовые печи, предназначенные для отопления теплиц, могут использовать древесину, процент влажности которой достигает 55 процентов. Что касается длительности горения, то такие сооружения способны выдерживать до трех суток в режиме поддержания печи и до 30 часов – в режиме интенсив!

Пиролизные печи длительного горения

Не забывайте, что правила пожарной безопасности никто не отменял и придерживайтесь их, когда будете возводить кирпичную пиролизную печь своими руками! При нарушении некоторых правил пожарной ТБ возможно нанесение ущерба не только Вашему имуществу, но и грозит опасностью для Вашей жизнедеятельности и здоровья и для всех членов Вашей семьи.

За лучшее будет поставить котел в какой-то отдельной комнате или в нежилом помещении. Для изготовления каменной пиролизной печки необходимо выполнить дополнительное основание из бетона или же кирпича. Толстые листы металла используйте для дополнительной защиты топочного отделения.

Самым главным преимуществом данной конструкции является тот факт, что теплоносителем в ней может быть воздух, а не вода. Что это дает? Не мало, ни много – избавляет Вас от нежелательного перемерзания труб в зимний период. Следовательно, не нужно будет заморачиваться со сливом системы.

Необходимое условие при строительстве печи – расположение ее от стен не меньше, чем на 200 миллиметров. Позаботьтесь также о том, чтобы Ваша котельная была вентилируема в достаточной степени.

Сооружение пиролизной печи из кирпича своими руками в значительной мере сэкономит ваши семейные средства. Обеспечивает это – экономный расход топливных материалов.

Схема пиролизной печи

В том случае, если идея создания пиролизной печи для дома или же любой другой постройки Вас не покидает, и Вы непременно хотите это сделать собственноручно, то запаситесь следующими строительными материалами и оборудованием (инструментами):

Листы стали – параметры – 6*1,5 метра, толщиной – не меньше 4 миллиметров.
Вентилятор, мощность которого должны составлять минимум 300Вт.
Пара дверей – для топочного отсека и для поддувального.
Электрическая дрель.
Болгарка + 2 круга различных размеров (большой и маленький).
Металлические трубы – диаметр – 3,2;5,7;15,9 миллиметров.
Датчик, показывающий температуру.
Профильные трубы – диаметр – 80*40.
Сварочные электроды.
ПРОК – синтезаторы топлива.
Сварочный аппарат.
Терморегулятор рычажного типа.
Кирпич – шамотный, а также керамический.
Колосники из чугуна, не меньше трех штук.

Количество и, соответственно, размеры материалов варьируется от непосредственного назначения самодельной кирпичной пиролизной печки: будет она предназначена для дома, или же для сауны, или же для какого другого помещения.

Если Вам понравился наш сайт или пригодилась информация на этой странице поделитесь ею с друзьями и знакомыми — нажмите одну из кнопок соц сетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора интернете достаточно сложно найти действительно интересные материалы.

Перед каждым владельцем загородного дома возникает вопрос о выборе отопительной системы.

Главным критерием отбора является энергоресурс, а также стоимость сооружения и обслуживания системы. Альтернативным вариантом на сегодняшний день являются . С каждым годом популярность таких конструкций стремительно возрастает.

Особенность пиролизной печи заключается в том, что она работает на твердом топливе, которое признано самым экономичным энергоресурсом на сей день. Эти печи — подходящий вариант для отопления загородного или частного дома. К тому же, пиролизную печь можно легко соорудить своими руками.

Принцип работы и преимущества

В основе конструкции лежит пиролиз – процесс газогенераторного горения. При сгорании топлива осуществляется подогрев помещения.

По принципу работы такие печи напоминают котел с сухой перегонкой. Тепловая энергия, выделяемая при сгорании топлива, используется для подогрева воздуха.

Твердое топливо поджигают и закрывают в печи. При этом в работу вводится вентилятор, в результате чего горение происходит при минимальном количестве кислорода.

Это приводит распаду топлива на древесный кокс и пиролизный газ. При соединении с кислородом газ начинает гореть интенсивно, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Ее достаточно будет как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

К преимуществам пиролизной печи относят:

высокий КПД, что выражается в контроле силы и длительности горения;
экономия топлива;
использование в качестве топлива отходов древесной промышленности;
отсутствие вредных веществ в продуктах горения.

Все эти достоинства и объясняют рост популярности современных пиролизных печей. Основным же достоинством конструкции является то, что ее можно изготовить собственными руками. Главное – иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Каждый мастер сможет облагородить и отопить свой дом с помощью такой печи.

Схема и составляющие

Конструкция печи довольно проста. Она состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер поддерживается пиролиз в процессе горения.

Первая камера используется для загрузки твердого топлива, она плотно закрывается, что позволяет предотвратить попадание кислорода в зону горения.

При горении топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который передается в следующую камеру. Именно в ней проводится дожигание газа. Чтобы улучшить процесс горения, во вторую камеру пускают вторичный газ.

Традиционная печь состоит из таких функциональных элементов и узлов:

камеры газификации;
колосниковой металлической решетки;
камеры, в которой проводится дожигание топлива;
системы подачи воздуха.

При сборке пиролизной печи своими руками стоит учесть наличие всех конструктивных элементов. Если в системе будет отсутствовать хоть один из перечисленных узлов и камер, то печь не будет работать, так как надо.

Варианты самостоятельной сборки

Пиролизные печи стоят довольно дорого, поэтому многие хозяева задумывают над тем, как изготовить ее собственными руками.

Самодельные конструкции могут быть выполнены из различных материалов, таких как газовый баллон, консервные банки, бочки, кирпичи и многое другое.

В зависимости от материала производства, все печи условно делятся на:

каменные;
металлические.

Каменные или кирпичные печи используются крайне редко. Это связано с тем, что для ее сооружения понадобится немало капиталовложений и времени.

Конечно, за последнее время такие конструкции прошли некоторые модификации, что позволило значительно увеличить их эффективность. Что касается металлических печей, то они пользуются особой популярностью. Дело в том, что их можно изготовить даже из старого газового баллона или бочки.

В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала все печи делятся на такие виды:

печь, работающая на обработанном масле;
печь Кузнецова;
Лачинянка;
Бубафоня.

Принцип работы всех этих конструкций один – дожигание газа, который выделяется из топлива. Но, при выборе конструкции стоит учесть некоторые особенности каждого вида.

Так, печи, которые работают на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях. Они оптимально подойдут для отопления гаража и других нежилых помещений.

Конечно, стоит учесть, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, обладают высокой продуктивностью. Для работы понадобится всего лишь кружка масла.

Из кирпича

Для строительства кирпичной печки понадобится:

Имея под рукой такие материалы и инструменты, можно соорудить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность работы отопительной конструкции.

Если вы остановили свой выбор на кирпичной печи, то процесс сооружения будет выглядеть так:

При необходимости можно провести декорирование конструкции. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, которые способны выдерживать большие температуры.

Из газового баллона

Металлическую пиролизную печь часто изготавливают из старых газовых баллонов, и она имеет название Бубафоня.

Особенность печи Бубафоня заключается в том, что она может использоваться на разном топливе.

Чтобы изготовить такую конструкцию собственными руками, понадобятся инструменты:

молоток;
болгарка;
сварочный аппарат и электроды;
пассатижи.

Процесс изготовления печи Бубафоня проводится в такой последовательности:

Срезать верхнюю выпуклую часть баллона.

Будьте внимательны: срезайте верхнюю часть баллона ниже или выше сварочного шва, так как соединительный шов изнутри укреплен металлической пластиной, что может усложнить распил.

В центре устраивается отверстие для воздуховода.
Вверху корпуса баллона, делается отверстие для дымохода.
Изготовить газорассекатель с трубой, через которую во вторую камеру будет подаваться кислород.
Приварить дымоход.

Как видно, изготовить печь из газового баллона можно легко своими руками. Но стоит особое внимание уделить резке баллона. Перед тем как приступать к работе с болгаркой, необходимо увериться в том, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполняют водой.

Чтобы обеспечить нормальное функционирование печи, необходимо следовать некоторым советам профессионалов:

Для отопления используют твердое топливо, влажность которого не должна быть больше 20%.
Дымоходная труба металлической печи должна быть съемной, что позволит легко произвести очистку от сажи и конденсата.
В процессе эксплуатации печка нагревается до высоких температур, поэтому возле нее не должно быть горючих предметов и конструкций.
Изучить режимы работы печки, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Соблюдение всех этих советов даст возможность обеспечить длительный срок эксплуатации печи. И не забывайте о том, что особое внимание стоит уделить правилам пожарной безопасности.

Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как сделать небольшую пиролизную печь своими руками из консервных банок:

Пиролизная печь определенно требует освоение объемной информации, если у вас появилась идея создания пиролизной печи собственными руками. И первым номером списка знаний будет значиться — понимание процесса пиролиза. Популярным стало использование твёрдо-топливных газо-генерирующих котлов в частных хозяйствах. Однако, покупателям предлагают лишь выкладки эффективности и достоинства установок. Следует знать, что термическое разложение древесины, есть практически во всех случаях её сгорания.

Процесс пиролиза

Печи для эффективного сжигания продуктов разложения органического топлива могут отличаться друг от друга конструктивно и материалами изготовления. В первую очередь, отличают конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения. Устройства, имеющее камеры дожига снизу, однозначно требуют дополнительного насосного оборудования. Тогда как некоторые производители, предлагают аппараты, работающие с помощью естественной тяги. Обычно, их называют печами медленного горения.

Поджиг выработанных при разложении органики летучих соединений, происходит посредством языков пламени основной камеры сгорания и возможен режим тления. Также существует неординарные частные решения в виде конструкций из кирпича. Тяжело говорить о рациональности и энергоэффективности подобных разработок, ввиду отсутствия точных и объективных замеров. В остальных случаях, чаще всего используются легированная конструкционная сталь, разных толщин.

Какая должна быть печь

Итак, для себя можно определить, пиролизным, может называться агрегат, в котором процессы разложение древесины и сгорания их продуктов максимально разделены физически. При этом синтез газа проходит в условиях определённой температуры и пониженного содержания кислорода.

Сперва, нам понадобится определить мощность отопительного агрегата, для требуемой площади. Можно воспользоваться усреднёнными значениями.
Для отопления 10 квадратных метров помещения, средней утеплённости, нужен 1 кВт мощности агрегата.
Если нужно выполнить расчёт, исходя из объёма, используется некоторый коэффициент, ровняющиеся 40 — для утеплённого помещения и 60 — для слабого утеплённого. Таким образом, для помещения площадью 100 квадратных метров и высотой потолков 2.6 с хорошей теплоизоляцией:
100х2,6х40=10400Вт ~ 11кВт.
Теперь стоит определиться с размером топочной. Для расчёта, следует знать, что при сжигании 3.6 килограмм дров, можно получить 10 кВт тепла в течение часа. Значит, в нашем случае потребуется топка, вмещающая подобный объём приблизительно 10 раз. Например, вес плотного куба дуба, воздушной влажности, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см сложенных в поленницу, коэффициент будет равен 0.75, получаем 525 “рыхлых” килограмм в кубе. 3.6 килограмм на 11 часов работы, получим 39.6 кг дров.
39.6х0.75=29.7 525/29.7=17.7 1000/17.7=56.5 л. Значит размер нашей топки “в чистоте”, 0.35х0.4х0.4 м.
Однако, на этом этапе, будем учитывать уровень КПД подобных печей и соответствующие им некоторое отношение полезного объёма к мощности. Поэтому, добавим 30 — 35% к объёму пиролизной камеры, в результате, искомые киловатты могут получаться с ~70 — 80 литров.

Негативное влияние пониженных нагрузок

Помимо этого, во время расчётов, следует учесть негативное влияние на всю топливную систему, работы, с пониженной нагрузкой.

При избыточной мощности происходит повышенная конденсация влаги на теплообменниках и поверхностях дымохода, при замедленных режимах. Следовательно, установка должна быть подобрана таким образом, чтобы подавляющее большинство времени, горение проходило с максимально эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80 — 90оС. Пользование подобного агрегата нерегулярно или для периодической протопки на даче, будет совсем не рационально.
Не меньшее влияние при расчётах, имеет вид используемого топлива. Калорийность которого, как и его влажность, значительно влияет на получаемую мощность и создаёт некоторую дельту до 25 -30%.
При использовании угля, особо тепло нагруженные поверхности вторичной камеры дожига, должны быть защищены футеровкой, обычно это шамотный кирпич.
В качестве главного материала стоит использовать чугун, благодаря его устойчивости к выгоранию и деформациям. Но, как известно, работа с ним в кустарных условиях почти невозможна, поэтому изготовление печи таких параметров, своими руками исключено.
Для домашних умельцев основным материалом является конструкционная сталь, желательно имеющая жаропрочные характеристики, в ином случае недостаток термостойкости придётся компенсировать толщиной стенок.

Порядок сборки основы

Так, как мы стремимся рассмотреть конструкцию, имеющую право называться пиролизной печью, на первом этапе следует позаботиться изготовлением внутренних каналов, подвода первичного и вторичного воздуха и обвязкой горелки. Футеровка горелки выполняется из шамотного кирпича. Собственно из него и изготавливаются сами термостойкие сопла форсунки.
Далее, из листового металла, нужно раскроить и сварить, первичную камеру газификации — он же бункер, и вторичную камеру дожига газа. Она должна быть хорошо защищена от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы.
На практике, используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большие толщины, во избежание короблений и преждевременного выхода из строя, из-за коррозии.
Готовые — верхнюю и нижнюю секцию сгорания объединяют посредством обвязки форсунок и подключают воздушные теплообменники по принципу Булерьяна.
После этого, можно приступить к промежуточному этапу, обварке крепёжных элементов, препятствующих гидравлическим деформациям наружного кожуха. Это металлические штыри, которые укрепят между собой внутренние и наружные элементы котла.
Производится обварка элементами кожуха с одновременной стыковкой всех отверстий воздушных каналов.
Также, надо заранее предусмотреть отверстия для рычагов, заслонки дымохода и заслонки вторичной камеры.
После обварки наружных элементов короба, устанавливаются дверки, наружный патрубок подвода воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и лючок прочистки конвекционных дымоотводов.

Буржуйка

Таким примером может послужить простая буржуйка, с разделённой топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдо-пиролиза, поскольку простая конструкция, весьма далека от описанной теории, термической деструкции органического сырья с раздельным сжиганием её продуктов. Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность двух отдельных процессов, газогенерации и дожига. Наличие в данном случае форсунок подачи дополнительного воздуха, даёт весьма сомнительную возможность, полноценно сгорать продуктам тления. Это происходит, благодаря основному пламени, либо не случается вовсе.

Для изготовления такой “газовой” буржуйки, требуются минимальные переделки в конструкции. В пространство топки вваривается металлическая пластина и можно считать себя — “впереди планеты всей”. Некоторое улучшение, вследствие таких переделок конечно возможно. Но заключаться оно будет, в банальном удлинении пути, проходимого горячими газами. Необходимость пиролиза у кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна. Отопительно – варочная шведка средних размеров, с встроенными в простенок каналами, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чём я могу убедиться как пользователь. Построение такой конструкции из кирпича, требует больше знаний и дополнительных материалов. Нестандартные габариты и опасность проникания угарных газов, не предполагают её размещение, в жилом помещении. Совсем другое дело, применение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или отпуск металла. Внутри большая полость для выдержки керамики и длительное время может поддерживаться высокая температура.

Выгоды

Для того чтобы решиться на изготовление пиролизной печи своими руками, нужно хорошо представлять выгоды и возможные проблемы, которые она принесёт.
1. Одной из основных выгод, называют экономию, которую возможно достичь, при соблюдении определённых технических вводных. Но, к сожалению, далеко не всегда нужные условия возможно исполнить.
2. Чистота конечного выхлопа. Достигается сжиганием продуктов газогенерации, при высокой температуре факела.
3. Высокий коэффициент полезного действия, достижимый при соблюдении влажности топлива на низком уровне.
4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но приобретая при этом некоторые неприятные последствия.
5. Хорошо отлаженная система, способна в форсированном режиме, качественно сжигать резину, пластик и прочие, сложные для сжигания отходы.
6. Одним из главных преимуществ, являются длительные промежутки, между загрузками дров и автономность.
К сожалению, перечисленные преимущества не являются однозначными. Для получения всех выгод одновременно, необходимо соблюдать целый ряд параметров и характеристик, как касающихся топлива, так и режимов использования.

Недостатки

1. Много факторов, которых практически невозможно избежать, вызывают образование конденсата, на поверхностях теплообмена. Смесь конденсата и сажи, образуют тягучий дёгтеобразный, кислотный налёт, тяжело поддающиеся очистке.
2. Энергичная работа дымососа или нагнетателя, способна “отъесть” значительную долю экономии, приносимой устройством. Кроме того, энергозависимость может приводить к аварийным ситуациям, во время отсутствия электричества. Требуются дополнительные меры, для охлаждения котла и его аварийного отключения.
3. Эффективность, напрямую связана с режимом горения. Это вынуждает сжигать лишние топливо, или иметь проблемы другого характера.
4. Требуется постоянный, частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка газоотводов, которые имеют склонность обрастать продуктами конденсации.
5. Относительная сложность в изготовлении и необходимость в электронных управляющих компонентах.
6. Дымоходу должно уделяться особенное внимание, он должен быть большего диаметра и лучше утеплён.
7. Влажное топливо, легко снижает эффективность работы.
8. Большая стоимость, иногда достигающая 1.5 и 2 кратных значений.

закрыть ×

Отличной альтернативой твердотопливным котлам является пиролизная печь. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо. В сравнении с другими видами отопительных устройств на заправке дровами такая печь может проработать гораздо дольше, при этом ничем не уступая в эффективности подачи тепла. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также о каких особенностях её эксплуатации и постройки нужно знать.

Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества в процессе термической обработки при отсутствии достаточного количества кислорода раскладываются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а в пиролизной становятся главным источником тепла. Чем сильнее нагревается топливо с минимальным количеством кислорода, тем идет больший процент выделения газа.

Эта технология разработана специально для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом добывается топливо для автомобилей через переработку нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начал применяться недавно, однако его эффективность и экономичность уже успели подтвердить многие пользователи. Отличием является необходимая для переработки температура. Обработка нефтепродуктов происходит при 800-900 С, тогда как для дерева достаточно 500 С.

Схема подключения пиролизной печи к сети отопления

Добытый из дровяного топлива газ обладает отличной горючестью, и в процессе длительного сжигания выделяет достаточное количество тепла для обогрева.

Как устроена печь

Пиролизные печи длительного горения устроены по особому принципу. В корпус встраивается топочная камера с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие для топочной камеры — герметичность. Она устроена так, чтобы приток воздуха внутрь был минимальным. У топки должна быть плотная дверца и надежная задвижка, также должен присутствовать приточно-вытяжный вентилятор. После закладки и розжига дров топочную камеру ограничивают в доступе кислорода.

После того, как дрова обуглились и выделили газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где в нужной пропорции смешивается с вторичным воздухом и сгорает. В процессе этого выделяется тепло.

Вторую камеру, как правило, совмещают с воздуховодом или началом дымохода. Воздух обеспечивается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, то будет достаточно и обычной тяги при герметичных заслонках.

Схема и размеры печи

Также в корпусе предусматривается реторта — округлая часть для извлечения твердых остатков прогоревших поленьев. Особенностью пиролизной печи является и то, что топливо сжигается практически полностью, лишь с небольшим остатком золы, которая удаляется раз в несколько дней.

Плюсы и минусы

Исходя из особенностей функционала, пиролизные печи для отопления дома обладают множеством преимуществ, однако и минусы у них тоже имеются. Рассмотрим подробнее, на чем базируется принцип работы пиролизной печи.

Преимущества:

Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка.
Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO.
Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро.
КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%.
Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%.
Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией.
Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами.
Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы пиролизной печи

Недостатки:

Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками.
Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива.
Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции.
Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети.
Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать.
Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема пиролизной печи

Какие бывают пиролизные печи

На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их построение в большей степени зависит от типа топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому прежде, чем планировать конструкцию для своих нужд, нужно разобраться, какие их виды существуют.

Материал

Пиролизная печь из кирпича
Пиролизная печь из металла

Назначение и способ использования

Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки.
Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно.

Способ передачи тепла:

Присутствует водяной контур.
Теплообменники для нагрева воздуха.
Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

Сверху располагается камера газификации, а снизу — камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг — сверху.

Составляющие печи

Топливо

Оптимальным сырьём для пиролиза является древесина твёрдых лиственных пород, но успешно в качестве топлива используются и другие виды органического сырья.

древесная стружка и щепы;
пеллетные гранулы;
солома или жмых;
топливные брикеты;
уголь, кокс.

Если в пиролизной печи проводится утилизация горючих отходов, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.

Схема устройства пиролизной печи

Также важны и физически характеристики древесины. Толстая кора или гнильможет оказать негативный эффект на пиролизный процесс, в несколько раз снижая выход газовыделений. Крупные бревна значительно увеличат длительность процесса, но и снизят энергоэффективность.

Делаем своими руками

Сделать самостоятельно пиролизную печь, работающую на дровах,также довольно затратное мероприятие, потому как нужны только дорогостоящие материалы. Несмотря на дороговизну, такой метод обойдется значительно дешевле, если сравнивать с покупкой готового пиролизного котла.

Печь из металла

Корпус будущей конструкции должен быть выполнен из особо прочного материала, идеальным выбором в данном случае будет легированная сталь. Также потребуются инструменты:

сварочный аппарат;
огнеупорные кирпичи -15 шт;
электроды — 5 упаковок;
дрель;
угловая шлифовальная машинка — диаметр 230;
лист метала — толщина — 4мм, размер — 7.5 кв. м;
датчик для измерения температуры;
колосники;
круги для шлифовальной машинки — 10шт;
вентилятор;
дверцы -2 шт;
трубы: сечение 57×3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9×4,5 мм, длина — 0,5м, сечение — сечение -32×3,2 мм и длина — 1 м;
профилированные трубы: сечение — 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение -2,0×40×80 мм и длина — 1 м;
стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.

Схемы для металлических пиролизных печей разрабатываются с учетом индивидуальных характеристик помещения и потребностей владельцев, но общие положения одинаковы для всех.

Тонкости и полезные советы:

Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной.
На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей.
Зольник необходимо отделить чугунным колосником.
В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга.
В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные.
Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом.
Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы.

Кирпичная печь

Для печи мощностью в 30 кВт потребуется:

керамический кирпич — 400шт;
шамотный кирпич — 100шт;
стальной лист размером 6×1,5 м., с толщиной стенки не менее 4мм;
чугунные колосники — 3шт;
вентилятор — мощность не менее 300 Вт;
рычажный терморегулятор;
дверцы для поддува и топочной — 2шт;
сварочный аппарат;
дрель;
болгарки с разными диаметрами круга;
трубы разного диаметра;
профильная труба — 80×40;
электроды;
температурный датчик.

Подготовка

В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранной площади необходимо демонтировать полы и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Чтобы избежать перекоса конструкции, фундамент должен быть с большей площадью, чем печь. Сначала укладываются слои из песка и щебня по 10 см каждый. Они плотно утрамбовываются и разравниваются, заливаются бетоном. Высота фундамента — на 8-10 см выше уровня пола.

Проводится разводка системы обогрева по комнатам. Если в качестве теплоносителя будет использоваться вода, то в проекте предусматривается наличие резервуара.

Кирпичи тоже необходимо подготовить, заранее замочив в воде на пару часов. Это исключит деформацию скрепляющего раствора в будущем. Швы будут затираться раствором сметанообразной консистенции из глины, разбавленной водой. Если в глину будет добавляться песок, то его нужно предварительно просеять, так в раствор не попадут крупные фракции. Доля песка в растворе не должна быть выше 30%.

Порядовка

Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки — шамотным.

Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
Следующий ряд укладывается под площадь печки.
Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора.
Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.
В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором.
Топка укомплектовывается вентилятором.
После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.
Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги.

Единого механизма для выкладки пиролизных печей не существует, все пропорции должны быть рассчитаны с учетом пространства конкретного помещения. Мы подготовили несколько схем разных печей, однако лучше при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов обратиться к специалисту печного дела.

идеи, проекты, разработки, материализация: Пиролизная печь «Ария».

Пиролизная печь Ария.

Форсажный режим. Длительность горения на одной закладке в режиме поддержки горения , до 2 суток. Экономия дров или угля, до 30%. Влажность топлива, до 55%. С ней вам будет уютно даже в 30 градусные морозы. Преимущество перед стальными пиролизными, шахтными, твердотопливными котлами во всех отношениях. Всегда факельное горение, так как пиролизные газы поджигаются раскаленным углем, даже если в дымогазах более 50% балластных газов. Теплообменник из чугунных или стальных радиаторов. Предоставим техдокументацию для самостоятельного изготовления.

Пишите на e-mail: [email protected].

Высокая долговечность (срок службы 50 лет), т.к. она выложена из керамического кирпича и футерована изнутри шамотным кирпичом. Печь компактна. Размеры ее выложены на рисунке. В пиролизной печи вставлен съемный теплоообменник, который не портит внешний вид. Через теплообменник обогреваются батареи в комнатах. теплообменник выполнен из чугунных секций батарей, собранных особым способом. Теплообменник доступен для чистки. Его можно в любое время снять. В пиролизной печи имеется место для приготовления пищи. Размер пода для горшков 370х340мм. Для удобства варки, жарки, приготовления шашлыков, установлен второй ярус, выполненный в виде площадки из колосниковой решетки. Мощность печи рассчитана на отопление помещений от 75 до 250 кв.м.

В «ФОРСАЖНОМ РЕЖИМЕ» можно значительно поднять мощность печи, чтобы отопить помещение при резком понижении температуры окружающего воздуха до — 30 градусов и ниже.Длительность горения на одной закладке, до 24час.

Влажность топлива, до 55%. Экономия дров, до 30%. Это реальные цифры , полученные при эксплуатации печи.

Техдокументация подготовлена на два типоразмера печи, 5-:-15 квт.час и 15 -:-25 квт.час.

Объем закладки в бункер пиролиза:

а) 0.3мм.(ширина)х0.5мм.(высота)х0.77мм(глубина)= 0.115куб.м

б) 0.3мм.(ширина)х0.5мм.(высота)х0.52мм(глубина)= 0.078 куб.м.

Печь проста в обслуживании и доступна любой деревенской жительнице. Исключается попадание пиролизных газов в помещение. Удивительное по красоте, феерическое горение пиролизных газов в топочной камере, которое можно наблюдать через жаропрочное стекло каминной дверцы. А если кто-то посчитает, что каминная дверца слишком роскошна для этой печи, сделайте обычный щиток из кровельной стали, толщиной 0,7 мм. и покрасьте. Печь хорошо впишется в интерьер гостиного домика, коттеджа, деревенской хаты. Вам будет тепло при любых понижениях температуры окружающего воздуха, Она найдет применение в удаленных регионах.
Традиционно принято ставить печи для отопления жилых помещений без теплообменников. Но не все знают, что эта практика оправдывает себя при отоплении небольших помещений. Если отапливать помещение обычной печью большей площади, то углы стен дома будут промерзать, в результате циклического процесса нагрева-остывания печи, на углах стен скапливается влага, которая разрушает древесину, образуются грибки и в течении нескольких лет такой топки дом приходит в негодность. Для отопления больших помещений деревянного дома используйте пиролизную печь с теплообменником и системой отопления помещения из труб, по периметру. Лучше подкинуть по 3-4 полена в пиролизную печь через каждые 12 часов, для поддержания горения, чем топиться обычной печью периодического действия. Данная разработка пиролизной печи является интеллектуальной собственностью и защищена Законом об Авторских Правах. ПРЕДОСТАВИМ ТЕХДОКУМЕНТАЦИЮ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧИ. Пишите: [email protected] ————————————————— https://www.youtube.com/watch?v=R7jXOEkMM9A

================================================
Эту пиролизную печь «Ария» изготовил Алексей. Работой печи доволен. Внизу процесс изготовления и видео.
Он может изготовить эту печь и для вас, а я предоставлю техдокументацию. Обращайтесь. Длительность горения на одной закладке 24 часа. экономия дров, до 50%.

Пиролизная печь Ария. Перед запуском.

Для поджига горючих газов рекомендуется в камере дожига оставлять горячие угли.
Выдвигаем зольный ящик — увеличиваем мощность пиролизной печи задвигаем — уменьшаем мощность пиролизной печи.

Расход материалов. 1. Керамический кирпич 250х120х65мм. — 865шт. 2. Кирпич шамотный ША-6, 230х114х40мм — 53 шт. 3. Кирпич шамотный конусный ША-45 — 64 шт 4. Плита шамотная ША-97 — 2 шт. 5. Плита шамотная ША-94 — 8 шт Расход комплектующих. 1. Каминная дверца, посадочный размер, 828х549мм — 1 шт. 2. Дверца каминная SVT410, посадочный размер, 3. 325х290мм. – 1 шт. 4. Колосниковая решетка РУ-2, 300х200мм. — 4 шт. 5. Колосниковая решетка РД-6, 380х250мм. — 1 шт. 6. Задвижка ЗВ-3, посадочный размер,445х190мм. — 1 шт. 7. Секция чугунных батарей МС-140 — 8 шт. 8. Тройник прямой на 1 ¼ “ — 1 шт. 9. Угольник прямой на 1 ¼” — 1шт. 10. Контргайка на 1 1/4″ — 4 шт. 11. Муфта на 1 ¼” — 1 шт.

принцип работы, как сделать своими руками

Что такое пиролизная печь

Схема подключения пиролизной печи к сети отопления

Как устроена печь

Схема и размеры печи

Плюсы и минусы

Преимущества:

Экономия. Топливо сгорает дольше и качественнее, поэтому отопительное устройство, работающее на принципе пиролиза, требует меньшего расхода топливных материалов, чем обычная печка.
Экология. Пиролизные печи не приносят вреда окружающей среде, потому что практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ. В выходящих из дымохода продуктах сгорания содержится совсем небольшой процент CO.
Быстрый нагрев. Из-за отсутствия кислорода процесс горения начинает осуществляться достаточно быстро.
КПД. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря массивному объему топливника. Коэффициент полезного действия в правильно сконструированной пиролизной печи может достигать 85%.
Мощность. Диапазон интервала тепловой мощности может варьироваться в пределах от 5 до 100%.
Возможности. Позволяет подключать практически любой контур. Можно использовать не только для отопления, но и для отбора горячей воды, а также устанавливать контуры с естественной и принудительной циркуляцией.
Топливо. Даже несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, можно сжигать практически любые отходы, начиная от резины и строительного мусора, заканчивая полимерными пластмассами.
Простота в эксплуатации. Работа печи нуждается в минимальном контроле человека, достаточно раз в сутки загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
Сажа. Вырабатывается в минимальных количествах, из-за того что топливо перерабатывает материал несколько раз. Можно не переживать о загрязнениях и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы пиролизной печи

Недостатки:

Цена. Несмотря на последующую экономию в расходе топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому намного выгоднее обойдется пиролизная печь своими руками.
Массивность. У таких печей довольно крупные габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения агрегат не подойдет. К тому же не следует забывать о площадке для хранения топлива.
Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ, запахи при сжигании отходов будут присутствовать, поэтому нужно предусмотреть хорошую систему вентиляции.
Электричество. Для осуществления корректной работы вентилятора необходимо беспрерывное энергоснабжение. Если устанавливается пиролизная печь для бани или другого нежилого помещения, нужно предусмотреть доступ для подключения к сети.
Конденсат. На выходе отходящие газы имеют довольно низкую температуру, поэтому в дымоходе и выходном канале будет скапливаться конденсат. В конструкции должен быть предусмотрен накопитель, а выходная труба с дымоходом должна быть большого размера с утеплением снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может застывать.
Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не будет осуществляться. Под тепловым воздействием влага будет испаряться и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема пиролизной печи

Какие бывают пиролизные печи

Материал

Пиролизная печь из кирпича
Пиролизная печь из металла

Назначение и способ использования

Периодическое действие. Печь строится с учетом накапливающих тепло материалов и может долго отдавать энергию после окончания процесса топки.
Постоянное действие. Конструкция отличается сравнительной легкостью и тонкими стенами, массив для накопления тепла отсутствует, а топливо сжигается непрерывно.

Способ передачи тепла:

Присутствует водяной контур.
Теплообменники для нагрева воздуха.
Без теплообменников. Отопление будет осуществляться через тепловое излучение и конвективного нагрева воздуха при соприкосновении с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

Сверху располагается камера газификации, а снизу — камера дожига пиролизных газов. Такая печь работает на принудительной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
На естественной тяге работают печи с расположением камер наоборот, газификация происходит снизу, а дожиг — сверху.

Составляющие печи

Топливо

древесная стружка и щепы;
пеллетные гранулы;
солома или жмых;
топливные брикеты;
уголь, кокс.

Схема устройства пиролизной печи

Делаем своими руками

Печь из металла

сварочный аппарат;
огнеупорные кирпичи —15 шт;
электроды — 5 упаковок;
дрель;
угловая шлифовальная машинка — диаметр 230;
лист метала — толщина — 4мм, размер — 7.5 кв. м;
датчик для измерения температуры;
колосники;
круги для шлифовальной машинки — 10шт;
вентилятор;
дверцы —2 шт;
трубы: сечение 57×3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9×4,5 мм, длина — 0,5м, сечение — сечение —32×3,2 мм и длина — 1 м;
профилированные трубы: сечение — 2,0×30×60 мм 1,5 м, сечение —2,0×40×80 мм и длина — 1 м;
стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.

Тонкости и полезные советы:

Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше делать конструкцию двухслойной.
На местах расположения зольной и топочной камеры вырезаются проемы для дверей.
Зольник необходимо отделить чугунным колосником.
В камеру газификации устанавливается отдел подачи воздуха с заслонкой. Канал прохода пиролизных газов и систему подачи воздуха нужно делать на максимальном расстоянии друг от друга.
В проделанные ранее проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, усиленные уголком или чугунные.
Камеры изнутри выкладываются шамотным кирпичом.
Для регулировки тяги в дымовой трубе устанавливается шибер. Дымоход нужно делать из утепленной трубы.

Кирпичная печь

Для печи мощностью в 30 кВт потребуется:

керамический кирпич — 400шт;
шамотный кирпич — 100шт;
стальной лист размером 6×1,5 м., с толщиной стенки не менее 4мм;
чугунные колосники — 3шт;
вентилятор — мощность не менее 300 Вт;
рычажный терморегулятор;
дверцы для поддува и топочной — 2шт;
сварочный аппарат;
дрель;
болгарки с разными диаметрами круга;
трубы разного диаметра;
профильная труба — 80×40;
электроды;
температурный датчик.

Подготовка

Порядовка

Периметр печи выкладывается керамическим кирпичом, внутренние перегородки — шамотным.

Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
Следующий ряд укладывается под площадь печки.
Дальше ряды выкладываются согласно подготовленному чертежу. После каждых 2-3 рядов делаются суточные перерывы для закрепления раствора.
Металлические детали устанавливаются сразу при кладке соответствующего ряда. Между кладкой и деталями нужно хорошо заделывать щели, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.
В топливник устанавливается колосниковая чугунная решетка, которая размещается с небольшим зазором.
Топка укомплектовывается вентилятором.
После обустройства топки печь выкладывается до конца, согласно выбранной схеме.
Особое внимание необходимо уделить выкладке дымохода. Он просчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров. Нарушение может привести к ухудшению тяги.

Пиролизная печь своими руками – конструкция, детали и сборка

Принцип работы пиролизной печки достаточно сложен. В нем закручены несколько сложных теплотехнических процессов, которые доводят КПД агрегата выше 90%. Показатель несравним ни с каким другим теплотехническим прибором. Поэтому когда говорят, что пиролизная печь своими руками – это просто, не верьте. В свободном доступе есть всего лишь несколько картинок с чертежами в разрезе, но нет ни размеров, ни материалов, из которых изготавливаются узлы и детали печи. Можно технологию изготовления купить или дойти до нее своим умом, потратив немало времени (месяцы или годы). Но если после сборки пиролизная печь будет соответствовать своему назначению, то можно с уверенностью сказать, что это самый экономичный вариант теплогенераторов с высочайшим коэффициентом полезного действия.

Пиролизная печь

Что такое пиролиз

Пиролиз – это термическое разложение вещества при высоких температурах на более мелкие частицы, и при этом дополнительные реагенты в процессе не участвуют. Мелкие частицы в свою очередь концентрируются в виде газов, которые впоследствии сжигаются, выделяя большое количество тепловой энергии. То есть, происходит двойное выделение тепла, плюс, полное сжигание топлива с минимальными отходами.

Что касается вышеупомянутых реагентов, то речь в основном здесь шла о кислороде, который поддерживает горение. Так вот сам пиролизный процесс происходит при отсутствии этого химического вещества. По сути, получается так, что топливо в топке печи не горит, а тлеет. При этом выделяется достаточное количество тепловой энергии, а заодно и выделяются газы, которые собираются в специальном отсеке, где они под действием высокой температуры сгорают, опять-таки, выделяя большой объем тепла.

Достоинства и недостатки пиролизных печей

Некоторые преимущества пиропечей уже упоминались.

КПД достигает 90%.
Экономия топлива.
Внутри топки происходит процесс длительного горения, что позволяет одной закладкой топлива пользоваться долгое время. То есть, присутствие человека минимизируется.
Процесс пиролиза можно отнести к экологичным, потому что при его проведении в атмосферу выбрасывается минимальное количество угарных газов.
Если изготовить пиролизную печь своими руками правильно (по чертежам точно), то можно гарантировать полнейшее отсутствия сажи, потому что она просто не будет образовываться за счет максимального сжигания топлива. Поэтому чистить такую печь нет необходимости.
В качестве топлива здесь используются прессованные отходы растительной биомассы. Это самый дешевый вид энергоносителя на сегодняшний день.

Конструктивные особенности

Что касается недостатков, то и они тоже есть.

Пиролизная печь – это достаточно большой агрегат.
Собрать ее своими руками не так просто. Это не обычный водогрейный прибор или буржуйка.
В качестве топлива в пиролизных печах используется топливо с низкой влажностью. Ее повышение негативно сказывается на самом пиролизном процессе, что скажется на снижении КПД, плюс, появления смоляных отложений на стенках агрегата и дымохода.

Принцип работы и конструкция пиролизной печи

Принцип работы пиропечи заключается в том, что топливо, заложенное в топку агрегата, тлеет при минимальном доступе воздуха. При этом топка расположена над отсеком, куда поступают угарные газы. Они по каналам проходят между стенками печки и топки, где и сгорают.

Чтобы газы смогли опуститься вниз, необходимо в топке создать избыточное давление. Вот почему в нее подается воздух, который специалисты называют первичным. В камеру дожига также подается воздух, чтобы газы могли гореть. Они без кислорода гореть не будет. Это воздух называется вторичным. Газы, перемешиваясь с воздухом, образуют горючую смесь, которая, сгорая, выделяет огромное количество тепловой энергии. Кстати, очень важно соблюсти пропорции воздуха и угарных газов. Чего-то будет больше или меньше, сразу отразиться на процессе сгорания. Далее оставшиеся продукты выводятся дымоходом в атмосферу.

Три стадии работы пиропечки

Учитывая принцип работы пиролизного котла, можно собрать его по чертежам. Но придется учитывать качество используемых материалов. Особенно это относится к металлу. Высокая температура быстро выводит из строя любой материал, поэтому для сооружения пиролизной печи своими руками (по чертежам) необходимо использовать сталь легированную жаропрочную толщиною не меньше 8 мм. По следующей ссылке приведены характеристики среднелегированной стали — http://stalmaximum.ru/30khgsa/

Кстати, агрегат можно изготовить и уже из готовых изделий, к примеру, из газового баллона, толщина стенки которого как раз подходит под требуемые нормы. Но для этого придется перераспределить отсеки для топки и камеры дожига. Если в классической конструкции топка располагается над камерой дожига, то это не значит, что их нельзя поменять местами. В самодельных пиролизных котлах как раз такой вариант и используется, что снижает сложность конструкции и трудоемкость проведения сборочных работ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите фото ниже, где показана такая конструкция печки.

Схема работы пиролизной печи

Внимание! Камер, по которым проходят пиролизные газы, может быть несколько. И чем их больше, тем интенсивнее газы насыщаются кислородом. Поэтому очень важно точно соотнести количество камер и объем пиролизных газов.

Необходимо отметить, что камера дожига может располагать и сбоку от топки. Ведь основное требование процесса пиролиза – это отделение газов от топлива. А где оно будет сжигаться неважно. Главное, чтобы оно сжигалось полностью. При этом тление может производиться снизу закладки или сверху. То есть, поджигать топлива можно как снизу, так и сверху.

Газовый баллон для пиролизной печи

Сделать пиролизную печь из газового баллона несложно. Что необходимо для этого сделать.

Печка пиролизного типа из баллона

В первую очередь внутри баллона надо сделать перегородки для камеры дожига. Для этого можно нарезать из листового железа круги диаметром равным внутреннему диаметру баллона. На каждом круге надо вырезать сегмент. В конечном итоге должно получиться больше, чем полукруг.
Полученные детали устанавливаются внутрь резервуара, где они привариваются по периметру электросваркой. Очень важно правильно установить обрезанные круги. Необходимо установку провести так, чтобы свободное от отрезанного элемента место оказалось напротив точно такого же, только другого отрезанного круга. То есть, должна получиться многоступенчатая камера, собранная из этих кругов перегородок, которые собранные в одну систему будут собой представлять змеевик. По нему и будут пиролизные газы от топки подниматься к дымоходу. Здесь же они будут обогащаться кислородом и сжигаться полностью.
Обязательно в стенке баллона напротив первого этажа камеры дожига надо сделать несколько небольших отверстий диаметром 3-5 мм. Отверстия делаются сверлом и дрелью.
Конец созданного канала камеры дожига соединяется с выходным патрубком, который станет началом дымохода. Поэтому сбоку или сверху баллона делается отверстие под патрубок, и с внешней стороны он приваривается.
Как и в любой печи, в пиролизной надо сформировать топку. Для этого в баллоне делается отверстие прямоугольной формы под дверцу. Через нее будет производиться закладка топлива.
Чуть ниже отверстия устанавливается колосниковая решетка, которую можно изготовить из того же металлического листа, в котором надо просверлить отверстия. Можно сделать ее из арматуры в виде сетки.
Ниже дверцы с той же стороны, где она будет установлена, надо сделать несколько отверстий для подачи первичного воздуха.

Внимание! При навешивании дверцы топки необходимо учитывать герметичность ее прилегания к стенкам корпуса печи. Через нее в топку не должен проникать воздух.

Данная конструкция дает возможность поджиг производить сверху топлива. Воздух будет проникать через массу уложенных топливных брикетов и попадать в зону тления. Его будет не очень много, что не даст топливу загореться в полную силу. Кстати, в качестве топлива в пиролизных печах могут использовать опилки, мелко нарубленные стебли или листа, лучше запрессованные, мелкой фракции уголь. Сегодня производители пиролизных котлов предлагают к ним свое топливо, которое изготавливается из любых растительных материалов. Они прессуются в небольшие гранулы, которые называются пеллетами.

Пиролизная печка из газового баллона с прессом

Из газового баллона можно изготовить более простую конструкцию печки пиролизного типа.

Срезается верхняя полукруглая крышка баллона.
Срезается часть боковины под отверстие для топки.
Устанавливается колосниковая решетка.
Вырезается из металлического листа блин диаметром, который будет чуть меньше внутреннего диаметра баллона.
В блине делается отверстие под дымоходную трубу, которая к нему и приваривается.
Эту конструкцию надо утяжелить, для чего с нижней ее стороны привариваются четыре куска швеллера. При этом дымоходное отверстие не должно быть закрыто.
В вырезанной крышке баллона также делается отверстие под дымоход.
Навешивается дверца.
Делаются небольшие отверстия ниже топки.

Схема работы пиролизной печи из газового баллона

Печь готова, можно ее загружать. Загрузку делают больше половины объема полученного пространства. Поджиг можно производить снизу или сверху. Устанавливается сверху пресс, изготовленный из металлического блина, усиленного швеллерами. Его основная задача – прижимать топливо к зоне горения (тления), при этом между стенками пресса и поверхностью уложенного топлива остается пространство, сформированное швеллерами. При сжигании топлива пресс будет опускаться, оставляя зазор одинаковым во время всего процесса работы пиролизной печи.

Между краями блина и стенками баллона также есть зазор, через который угарные газы поступают в зону дожига, образованной крышкой печи и верхней плоскостью пресса. Обычно такой агрегат называют печкой длительного горения. Как показывает практика, одной закладки хватает на 6-10 часов в зависимости от объема топочной камеры.

Пиролизная печь Лачиняна

Заключение по теме

Конструктивно пиролизная печь – агрегат непростой. Очень важно соблюсти многие параметры, которые касаются не только его размеров, но и пропорций деталей и узловых элементов. К тому же такие печки работают только на сухом топливе. И это одно из самых жестких требований ее эксплуатации.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать заключение, что пиролизные (углевыжигательные) печи сделать своими руками по чертежам можно без проблем. Но придется учитывать требования к конструкции. А их, как оказывается, немало.

Котел пиролизный твердотопливный из кирпича. Длительного горения с дожигом.

В своей 15 летней практике монтажей котлов и печей. Часто сталкиваюсь со всеми плюсами и минусами отопительных приборов для дома.

Железные, большие, маленькие, дорогие, на дровах и отработке, импортные и отечественные.
Бывает, что они не греют как нужно, с маленькой топкой и низким КПД, сильно дымят , конденсируют, плохо горят дрова и.т.д.

Совершенного и идеального котла я не встретил.

Функциональные с высоким КПД считаю твердотопливные пиролизные котлы.
Собрал своими руками много разных котлов, хочу поделиться с вами своими разработками пиролизных котлов.

Я считаю — это одно из лучших конструктивных решений работы котла.

Котел мощностью от 5 до 50 Квт, сможет отопить дом или небольшой цех. Этот котел я называю умным, его можно подключить к электронике с принудительной подачей воздуха (вентилятором). Реагируя на температуру в теплоносителе, он сам расходует дрова столько, сколько нужно для отопления. Держит температуру теплоносителя очень ровно =-2*С, очень экономично расходует топливо.

Мой первый собранный пиролизный котел с автоматикой

Эффективно котел работает только с электроникой.

Большая загрузочная камера для дров обеспечивает работу котла до 2 суток.

Котел считается пиролизным, так как нагревает верхние дрова в топке и выделяется газ. Вторичный воздух окисляет продукты пиролиза и начинает активно гореть.

Котел горит и работает по принципу нижнего горения. Он всегда работает в режиме затухания. Для розжига и поднятия температуры, электроника включает вентилятор, реагируя на показания датчика.

Наружный кожух котла из кирпича
Железный каркас из уголка
Загрузочная дверка для дров №1
загрузочная дверка для дров №2
Поддувальная зольная дверка
Котел теплообменник
Труба дымовая
Задвижка дымовая
Вторичный воздух (дожиг)

Наружный кожух котла сложен из кирпича. Он замечательно справляется с температурными нагрузками, хорошо сохраняет тепло. Умелое комбинирование кирпича и железа в котлах, приводит к превосходству всех существующих на рынке изделий.

В проектах делаю колосники для подачи воздуха к дровам из шамотного кирпича. Кирпич распиливаю и делаю под наклоном, что способствует лучшему горению и осыпанию золы в специальный ящик.

Если кислорода для горения топлива не достаточно, то часть горючего вылетает в трубу. Падает КПД печи. Сажа сильно начинает осаживаться в дымоходах. Горение должно походить в активном режиме ( пламенно).

В проекте предусмотрена вторичная подача воздуха в камеру горения дров.

Температурные расширения кирпичной кладки, приводят к растрескиванию печи. Надежным и эффективным методом является, обвязка котла железным уголком.

Все топки котлов печей, которые обваривали уголком стоят годами, а без уголка приходится ремонтировать каждый год.

Кожух теплообменника
Трубки в теплообменнике
Выход в дымовую трубу
Задвижка переключения дымовых газов
Крышка теплообменника для чистки трубок.

Сердце котла — это теплообменник. В проекте он сварен из набора труб, диаметром 50мм., по которым проходят горячие газы. По моим долгим наблюдениям, теплообменники с набором труб работают эффективней, чем котлы с водяной рубашкой.

Через трубки теплообменника проходят горячие газы и нагревают теплоноситель.

Задвижка переключает движение горячих газов.

— Прямой ход включается при растопке и закладке дров в топку котла. Дым уходит на прямую в трубу.

— При закрытой задвижке, тепло идет через трубки в теплообменнике и нагревается теплоноситель.

Задвижка в котле сохранит его от закипания.

Котел удобно чистить через верхнюю крышку.

Все дверки для котла изготавливаются специально для кирпичной кладки. Надежно и герметично крепятся к кирпичной кладке. Изготавливается базальтовая прокладка.

Автоматику для котла заказываю на сайте

Помогу вам построить котел в доме — сколько стоит?

Продам подробный проект для изготовления и монтажа

чертежи, устройство, действие бездымной установки длительного горения

Особенности установок для отопления, фотогалерея

Важно разделить конструкции по методу распределения тепловой энергии. Это облегчит подбор конкретной пиролизной печи длительного горения:

Аппарат с водяным контуром обогрева – универсальный прибор для организации сохранения тепла внутри жилого помещения. Он работает как котел для нагрева воды. Оптимальный вариант для загородного дома. Характеризуются высокой производительностью, доступной стоимостью и возможностью функционирования без источника электричества.
Устройство с вариативностью размещения теплообменника. Если отсек для сгорания расположен в верхней части конструкции, а емкость для переработки газа находится внизу, тогда необходимо создать систему принудительного вытягивания посредством вентилятора или дымососа. Если топка расположена внизу, то тяга будет создаваться естественным образом.

В случае возникновения вопросов рекомендуется обратиться к профессионалам.

Выбор конкретного вида

У покупателя есть два пути: проконсультироваться у специалиста или провести самостоятельное исследование. Важно ответить на три вопроса:

Цель приобретения агрегата.
Место его нахождения.
Какое топливо будет использовать владелец для сжигания.

В процессе приобретения установки для собственноручного монтажа принимайте во внимание габариты устройства. Отведите достаточное количество площади. Все зависит от параметров помещения. Если хотите обойтись без дополнительных трат времени, выбирайте металлическую альтернативу, которая отличается мобильностью. Кирпичная конструкция устанавливается на постоянное место для долгосрочного использования, что делает ее идеальной для жилого дома.

Каждый производитель рассчитывает показатель соотношения кислорода и газа, важно учесть этот параметр.

Конструктивные компоненты

Для производства пиролизной бездымной печи применяются прочные прямоугольные листы из высоколегированной стали. Для большинства моделей создаются двойные стены, а пустое место наполняется песком или водой (в случае установки с водяным контуром). В процессе сооружения системы можно взять обыкновенную металлическую бочку с толстыми стенками, которые способны на протяжении долгого времени выдерживать высокую температуру.

Внутри устройства расположены две камеры сгорания. В первой емкости происходит сжигание топлива, а во второй осуществляется смешивание продуктов пиролиза с кислородом. Если топка размещается вверху, то необходимо установить колосниковую решетку между отсеками. В металлической конструкции в качестве перегородки применяются специальные пластины.

Неотъемлемой частью аппарата является вентилятор для создания тяги. Этот компонент способствует транспортировке газов в отделение для дожига. Альтернативой служит дымосос, присоединяемый к отводящему каналу. Каждый элемент связан со всей системой, которая обеспечивает функционирование агрегата.

Пиролизная печь – чертежи и принцип работы

Чтобы создать механизм для отопления помещения любого характера, важно правильно составить чертеж с указанием всех параметров и собрать подручные материалы. Следует определиться с формой корпуса и расположением камер и провести расчет мощности для конкретных апартаментов. Как определить габариты:

Допустим, что для нагрева воздуха внутри комнаты при условии низкой температуры в зимний период требуется устройство с мощностью 10 кВт. Необходимо учитывать возможности установки в стандартном режиме функционирования. Мы знаем, что в механизме генерации летучих веществ показатель мощности составляет до 30% от интенсивности процесса горения. Поэтому для получения энергии в 10 кВт при генерации газа важно, чтобы печь выдавала 34 кВт (10*0.3).
Для подсчета лучше выбирать топливо с наименьшей энергоемкостью. Самым распространенным вариантом является сухой бук. Подсчитаем размер одной закладки, которая способна обеспечить 34 кВт. Порция горючего сжигается за 75 минут. Это значит, что она должна генерировать около 150 Мегаджоулей энергии. Для подсчета необходимой массы продукта с учетом, что оно перерабатывается только на 80% и КПД самодельного устройства составляет 50%, нужно использовать формулу: масса=150 МДЖ/(15.5*0.8*0.5)=24.17 кг. Напоминаем, что плотность сухого бука 620 кг/м3. Чтобы перевести полученный показатель в объем, делаем следующее: 24.17/620=0.039 или 39 л.
Расчет вместительности камеры для сжигания дров с коэффициентом загрузки около 0.6, решаем выражение: 39/0.63=61.9 литра.

Создавая чертеж или схему со всеми обязательными показателями, учитывайте форму и особенности комнаты, где будет установлена печь.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для воплощения проекта следует приобрести:

Стальной лист литого вида марки Ст20 толщиной не менее 4 мм.
Равнополочный уголок с параметрами 4х50 мм.
Трубу из стали диаметром до 60 мм.
Прочную арматуру с сечением до 8 мм.
Несколько цилиндров калибром до 120 мм для создания системы отвода продуктов горения.
Аппарат для сварки всей конструкции воедино и расходные материалы.
Дрель и сверло, способное пробить лист вышеописанной толщины, а также пилу-болгарку.
Строительный уровень, линейку, карандаш и молоток.

Приобретайте качественные инструменты в специализированном магазине, так как придется работать со стальными компонентами. Покупка надежных элементов позволит создать долговечную установку.

Готовим место для осуществления монтажа пиролизной печки

Собирать конструкцию необходимо внутри помещения, где она будет функционировать. Раскройку листа согласно параметрам на чертеже лучше заказать у стороннего исполнителя в целях экономии времени. Это позволит получить изделие отличного качества.

Этапы:

Сооружаем фундамент из бетона или другого прочного и негорючего сырья. Площадь основания должна быть немного больше, чем размеры будущего изделия.
Соблюдаем расстояние от стены до установки – не менее 80 см.
Пол покрываем несгораемым и слабо нагреваемым материалом на расстоянии в 1.2 метра.

Для создания защиты напольного покрытия лучше всего подойдут листы из негорючего материала.

Процесс сооружения

Устройство пиролизной печи сложное и требует профессионального подхода. Отопительный прибор выполняется в форме цилиндра или прямоугольника, поэтому сначала необходимо сделать заготовки из равнополочного уголка. Нужно изготовить элементы вертикальных и горизонтальных стоек высотой в 1 метр и сварить их в каркас.

Затем создаем стенки, и для этого в передней панели делаем два проема для камеры горения и золы. На готовые компоненты привариваем крепления для создания навесной дверцы. К внутренней стороне присоединяем по одному уголку – они нужны для монтажа решетки и поддона, который будет изолировать отсек сгорания от емкости для дожигания газов.

После выполняем следующий алгоритм:

Выбираем боковую стенку на уровне отделения для сжигания топлива и врезаем поддувало с заслонкой, которая создается из части металлической трубы диаметром не более 60 мм. Далее делаем отверстие под топкой калибром в 0.85 см и вставляем туда ось для задвижки (выполняется из арматуры), которая должна выступать с одной стороны, чтобы вы смогли сделать хвостовик (ручку для удобства использования). После крепим стальной диск, который соответствует протяжению поддувала. Чтобы зафиксировать положение заслонки, приделайте пружинную рукоять.
Создаем днище и поддон с решеткой. К этой конструкции крепим крышку. Перегородка, что отделяет камеру сжигания, должна иметь несколько проемов, общий объем которых не превышает 8% от площади всей детали. Также между краем и стенкой установки оставляем свободное пространство в ¼ длины отсека.
Подключаем печь к дымоходу, а к отверстию привариваем отвод с диаметром около 120 мм. К нему необходимо горизонтально приделать лист, который будет задерживать выход газа из камеры переработки.
Добавляем затвор, который выполняется по тому же алгоритму.

Готовую конструкцию можно улучшить, превратив ее в конвектор. Для этого внутри устанавливаются трубы или изогнутые детали.

Как правильно использовать и очищать аппарат

Когда будете запускать устройство в первый раз, откройте заслонку и на решетку положите сухой бук и подожгите. После полного сжигания добавьте еще топлива и закройте дверцу. Интенсивность горения регулируйте поддувалом.

Из-за особенностей функционирования чистка производится нечасто. Поленья выгорают практически полностью, что препятствует образованию сажи.

В случае возникновения неполадок требуется произвести ремонт – дальнейшая эксплуатация сломанной конструкции не рекомендована. Самой распространенной поломкой является изменение формы дверцы, которую лучше сразу заменить. Иногда сварной шов расходится – следует срочно устранить неисправность.

Установку данного типа достаточно легко собрать, однако необходимо точно рассчитать все параметры и правильно нарисовать чертеж. Система отопления должна создаваться из качественных материалов, которые характеризуются долговечностью. Только в этом случае аппарат будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если у вас возникают проблемы с сооружением агрегата, рекомендуется заручиться поддержкой профессионала. Обратитесь за помощью к специалисту или просто купите готовую пиролизную печь.

принцип работы, схема, самостоятельное производство. Изготовление печи пиролиза для дома и бани своими руками Принцип работы печи пиролиза

Кирпичная печь пиролиза своими руками, схема устройства дровяного пиролизного котла.

Пиролизные печи

отличаются от обычных духовок более длительным временем горения. Уже в самом названии печи есть ответ, чем отличаются печи.

Процесс сжигания топлива в такой печи условно можно разделить на два этапа.Первая стадия — пиролиз, то есть разложение органического вещества под действием высоких температур на твердое и газообразное вещество. Этот процесс происходит при минимальном контакте с кислородом.

На втором этапе к полученным компонентам подводится кислород с высокой температурой, под действием которой происходит полное сгорание топлива и газа.

Можно сказать, что получается полностью безотходный процесс, при котором топливо преобразуется в тепло, не оставляя золы и не загрязняя воздух.

Кирпичный пиролизный котел отличается высоким КПД, экономит топливо, а выхлопные газы содержат минимальное количество вредных веществ. Печь пиролиза из кирпича своими руками сделать относительно несложно при наличии необходимых навыков и знаний.

Духовка основана на пиролизе. Процесс выделения пиролизных газов происходит в условиях недостатка кислорода. Газы выделяются из топлива при высоких температурах, только позже они смешиваются с кислородом, процесс способствует полному сгоранию топлива и самого газа.

В связи с конструктивными особенностями в печь для пиролиза кирпича топливо загружается сверху, а внизу находится вторичный отсек для «дожигания» пиролизных газов.

Тяга в топке создается дымососом — тягодутьевая конструкция, дымоход принудительно вентилируемый. Как работает система? В первичном верхнем отсеке не хватает кислорода, поэтому топливо выделяет пиролизные газы, которые сгорают в нижнем отсеке.

Основной материал для строительства — керамический кирпич.В зависимости от габаритов, в среднем, для пиролизного котла из кирпича потребуется от трехсот до пятисот штук.

Кстати, в зависимости от назначения печи пиролиза могут иметь два отсека для твердого топлива.

И в некоторых случаях вторичные камеры сгорания могут располагаться выше, чем камера сгорания с твердым топливом. Многое зависит от индивидуальных особенностей проекта, от принципов тяги и так далее.

Главное при установке печи длительного горения — строго придерживаться схемы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Для строительства топочных камер необходимы огнеупорные кирпичи, а для того, чтобы сварить водогрейный котел, нужны металлические листы. Также для изготовления печи потребуются чугунные решетки, дверцы топки, дымосос для создания тяги, датчики и электроды, измеряющие температуру.

Это значит, что вам понадобятся такие инструменты, как сварочный аппарат, болгарка.

Печь пиролизная из кирпича своими руками заказать

Сначала изготавливается фундаментная плита.Неважно, из какого материала изготовлен фундамент для печи, его не нужно соединять с фундаментом дома, так как эти две конструкции могут давать разную просадку.

Зазор между фундаментом печи и домом должен быть не менее 5 см. Далее этот зазор заполняется, и кладка выполняется в соответствии со схемой.

С технологией кирпичной кладки лучше познакомиться из видео, оно включает в себя несколько рабочих процессов: оформление заказов, поставка кирпича и раствора, кладка, проверка надежности.Углы всегда отображаются первыми. Прямоугольные углы строятся с помощью упорядочивания — металлического угольника.

Первые несколько кирпичей укладываются по правилу, затем размещается заказ, ему придается вертикальность с помощью уровня или отвеса. Делая кладку своими руками, важно позаботиться о безопасности и соблюдать самое главное — заделку швов.

Чтобы учесть все возможные недостатки, можно сначала выложить конструкцию без раствора и, если все сходится, приступить к кладке кирпича на раствор.Следующим шагом будет установка решетчатых решеток (чугунных решеток для поддержания топливного слоя) и противопожарных дверей.

Ниже приводится процедура подключения системы отопления. Это нужно тщательно продумать. Водогрейный котел, при наличии схемы, необходимых навыков и оборудования, готовится своими руками. Конечно, если практики нет, то лучше доверить эту работу специалистам.

Для котла потребуются металлические листы и трубы разного диаметра, сварочный аппарат, болгарка.Готовый котел закрепляют в нижней камере. Установлены датчики для регулирования процесса пиролиза

Процесс пиролиза

После того, как все установлено и подключено, система тестируется. Для того, чтобы процесс пиролиза происходил, температура должна быть не менее 450 и не более 1100 градусов по Цельсию.

Но одной температуры недостаточно. Нужна регулируемая подача воздуха и дополнительная камера сгорания для газов. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, — мокрые дрова не подходят для топки пиролизно-кирпичной комбинированной печи.Пар разбавляет пиролизные газы, и печь гаснет.

Кстати, для обычных печей из кирпича также рекомендуется использовать только сухие дрова. Дрова необходимо хранить под навесом не менее одного года. В этом случае при горении не образуется конденсат, и печь прослужит дольше.

Пиролизная печь — довольно эффективное устройство, не требующее постоянного заполнения печи дровами, но при этом отлично справляющееся с задачей отопления отопительных систем.Другими словами, мечта любого хозяина. И это вполне реально. Этот духовой шкаф отлично справляется со всеми этими функциями. И, к тому же, его можно изготовить в домашних условиях, своими руками. Во-первых, вам не придется тратить огромные деньги на покупку печи, а впоследствии вы существенно сэкономите на топливе.

Пиролизная печь — прибор

Пиролиз — довольно трудоемкий технологический процесс. И, чтобы иметь представление о том, что к чему, необходимо разбираться в устройстве печи пиролиза.Ведь не все, даже опытные строители, могут с уверенностью сказать, что знакомы с процессами, происходящими внутри этого устройства. Печь пиролиза и принцип работы хорошо знать — значит, в дальнейшем можно будет сделать ее своими руками.

Принцип работы пиролизных печей

Начнем с того, что работа данного агрегата основана на принципе приготовления топлива с минимальным содержанием кислорода. Большое количество специалистов, занимающихся изготовлением различных печей, сочтут такое утверждение совершенно бредовым.Всем известно, что для нормального функционирования стандартного котла помимо топлива требуется достаточный запас чистого воздуха, содержащего кислород. Оба эти компонента — топливный материал и кислород — гарантируют нормальную работу стандартных печей.

Пиролизный газ считается новым шагом в использовании обычного топлива, то есть дров. Какие процессы происходят с топливными материалами при их сжигании? Под воздействием высоких температур из него начинает выделяться особый газ.В стандартных печах он выходит через дымоход.

Чем выше уровень нагрева топлива при недостаточном притоке воздуха, тем больше газа начинает выделяться. В нефтеперерабатывающей промышленности этот процесс называется крекингом.

С помощью пиролиза масла производится топливо для различных транспортных средств. Также этот процесс можно применить в случае дров. Только в случае с нефтепродуктами процесс обработки должен проходить при температуре от 800 до 900 градусов Цельсия, а для древесины достаточно 500.В то же время древесина выделяет такие вещества, как древесный уголь, смола, ацетон, уксус, метиловый спирт.

Видео о визуальном устройстве и работе печи пиролиза

Пиролизная печь — основные преимущества

Преимущества печей пиролиза

Подведем итог — все эти вещества обладают таким свойством, как горючесть. Именно это и лежит в основе рабочего процесса печей пиролиза — газ, добытый из топливных материалов, сжигается, соответственно, другое название этого типа печей — газогенераторы.

Эти устройства наделены уникальными свойствами — длительное время поддерживать заданную температуру, даже когда ваша пиролизная печь работает в автономном режиме.

Каковы основные преимущества этих духовок? Самое главное — высокий КПД (от 80 процентов). Во-вторых — хорошая экономия топлива. Еще немаловажно то, что КПД можно регулировать самостоятельно. Хороший способ утилизировать резиновые отходы и полимеры, а также древесные отходы.Выбросы практически не содержат вредных веществ: с точки зрения экологии это довольно важный момент! Сажа производится в относительно небольших количествах. Помимо прочего, для пиролизных котлов подходят различные виды топливных материалов. Даже бытовые отходы. В это время из бытовых отходов производятся специальные брикеты, которые можно использовать для этих печей.

Абсолютно все установки пиролиза длительного горения, даже сделанные вручную, не избежали ряда недостатков.Мы считаем, что их никак нельзя скрыть от потребителей.

Недостатки печей пиролиза

Одним из недостатков печей пиролиза является их габаритная конструкция.

Из недостатков можно выделить следующие:

довольно высокая цена. Это связано с дороговизной приобретения подходящего котла для печи. Поэтому этот минус можно поправить на плюс, если взяться за изготовление котла самостоятельно;
необходимость в постоянном электроснабжении.Чтобы работы проводились правильно, подключите печь пиролиза к электросети;
Представленная вашему вниманию вариация системы отопления слишком избирательна по топливным материалам. Стоит отметить, что здесь применима только сухая древесина. В случаях, когда топливные материалы содержат большой процент влаги, процесс пиролиза невозможен;
довольно крупная конструкция. Если в вашем распоряжении нет дома с большой площадью, то лучше остановить свой выбор на немного другой системе отопления, либо построить мини печь пиролиза своими руками.

Скорее всего, на этом список недостатков заканчивается. Как видите, они не такие уж и весомые. Обеспечьте все необходимое для установки и правильного функционирования таких устройств, как печи пиролиза, и будьте уверены, что это не только подойдет вам, но и со временем докажет свои преимущества!

Принцип работы печи пиролиза

Камера преобразования твердого топлива загружается топливными материалами и воспламеняется. Начинается процесс получения газа из топлива.В камеру подается первичный воздух, а под действием избыточного давления газ подается в нижний отсек, где происходит дожигание. В этот отсек поступает вторичный воздух, а образовавшаяся смесь продолжает гореть под воздействием высоких температур. Уже нагретая вода из водяной рубашки котла поступает в систему отопления. При этом обратный поток начинает поступать в рубашку. Используемый теплоноситель также является охлаждающим агентом для котла. Для правильной работы печи пиролиза необходимо строгое соблюдение пропорций смеси кислорода и топлива.

Чертежи печей пиролиза

Чертеж квадратной печи пиролиза

Итак, сделать печи пиролиза своими руками — не вопрос. Но, сразу отметим, что для строительства таких агрегатов недостаточно иметь только отличные навыки проведения сварочных работ или иметь под рукой чертежи печи пиролиза (кстати, на нашем сайте есть возможность скачать бесплатно чертежи печи пиролиза). Для проведения этого процесса необходимо запастись качественными материалами, которые, отметим, зачастую стоят недешево.И, прежде всего, эти требования касаются металла. Нам нужна легированная сталь отличного качества. Это также требует правильной электроники. Если, конечно, в ваши планы не входит содержание печника, который постоянно следит за работой котла.

Вы можете скачать подробное описание материалов и фото и подробные чертежи печи пиролиза, с помощью которых вы легко сможете создать такую печь своими руками

Самодельные печи пиролиза длительного горения из хлама — возможно ли, ой стоит ли? Кто-то возразит, что видели пиролизные топки из подручного материала — это очень удобно, да, к тому же дешево и, мол, отлично работают.Это так, если не учитывать один небольшой нюанс. Такие «макеты» являются хорошим примером мини печи пиролиза своими руками и способны показать нам, как работает это устройство. Но, об использовании такой пиролизной печи для общего отопления здания говорить не стоит.

Печь пиролиза из газового баллона или бочки — бюджетный вариант

Для изготовления такого агрегата несомненно можно взять то, что есть под рукой, например, в качестве опции — печь пиролиза из газового баллона или из старой металлической бочки, куски труб и прочий различный металлический хлам.Но не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что процессы, которые будут происходить внутри устройства, очень сложны и требуют соблюдения определенных правил для правильной работы. Конечно, как вариант, можно установить ручные регуляторы подачи воздуха и тем самым обеспечить более-менее стабильную работу печи пиролиза. Но вряд ли в ваши планы входит проводить все время рядом с этим устройством.

В нерегулируемом пиролизе нет смысла, поэтому обязательно установить электрическую заправку, регулирующую процесс горения.В противном случае ваша пиролизная печь будет примитивной буржуйкой. Высокие температуры (до 1100 градусов Цельсия), возникающие в результате сгорания образующихся газов, подразумевают использование определенных материалов, защищающих печь от выгорания.

Как работает печь пиролиза от газового баллона можно посмотреть на видео:

Самодельные печи пиролиза длительного горения

Для изготовления печи своими руками необходимо использовать исключительно качественный металл, его сечение должно быть не менее 8 миллиметров, иначе он может быстро перегореть.Также необходимо иметь соответствующие чертежи (можно взять уже готовый вариант, например, печь пиролиза Лачинян, чертежи которой приведены выше). Сварочные работы следует проводить только на профессиональном уровне. Если у вас нет необходимых навыков и навыков, доверьте это дело специалистам.

Конструкция самодельной печи пиролиза длительного горения

Корпус печи также может быть выполнен из трубы. Труба для заготовки печи пиролиза должна быть большого диаметра и, в лучшем случае, газообменная камера должна располагаться вверху.Первым делом необходимо вырезать не слишком большой участок, на котором будет располагаться решетка. Затем этот раздел будет действовать как независимая часть.

Образовавшийся зазор следует соединить прямоугольными полосами для обеспечения жесткости сзади и спереди противопожарной двери.

Затем берем еще одну заготовку из трубы и вырезаем из нее специальные детали, которые понадобятся для строительства зольного отсека. К детали, расположенной сверху, приваривается отсек для газо-воздушной камеры.Затем следует сварить конструкцию топочного отсека. Впоследствии это будет дверь.

Затем приступаем к сборке решетки, повторяя нижние части печки для крепления. Затем монтируем его в проектное положение. Теперь, наконец, устанавливаем переднюю и заднюю стенки и делаем финальную сборку.

Этот прибор способен за очень короткий промежуток времени достаточно хорошо обогреть небольшое помещение, например, загородный дом или парилку в сауне.

Печь для пиролиза кирпича своими руками

Очень большое количество мастеров часто задаются вопросом — а есть ли способ построить печь пиролиза из кирпича? Очень многообещающий ответ — конечно, и даже без всяких сложностей! Но нужно подходить к этому вопросу с умом и ответственно.

Опции печи пиролиза из кирпича

Рассмотрим процесс строительства кирпичной печи. Перед тем, как приступить к выполнению монтажных работ, следует разработать соответствующую схему будущего агрегата и, конечно же, выполнить все необходимые расчеты. В лучшем случае — возьмите готовую схему (например схему Беляева).

Керамический кирпич уложен по периметру будущего здания. Перегородки внутри печи сделаны из специального кирпича, называемого шамотным кирпичом.После того, как вы собрали эту конструкцию и активировали вентилятор, смело приступайте к ее использованию.

Обязательно нужно учитывать фактор времени — как долго будет гореть каждый из топливных материалов. Это нужно знать, чтобы не упустить момент своевременной засыпки дров в печь. В качестве топлива идеальны прессованные брикеты.

Важнейшим этапом после запуска печи пиролизного кирпича является расчет ее КПД. Особых усилий здесь не требуется — нужно просто обратить внимание на специфический запах дыма, который выходит из дымохода.Если присутствие в нем элементов окиси углерода не наблюдается, то КПД достаточно высокий.

Устройство печи пиролиза кирпичное

Готовая печь для пиролиза

Готовые печи, предназначенные для обогрева теплиц, могут использовать древесину с влажностью до 55 процентов. Что касается продолжительности горения, то такие конструкции выдерживают до трех суток в режиме обслуживания печи и до 30 часов в интенсивном режиме!

Пиролизные печи длительного горения

Не забывайте, что правила пожарной безопасности никто не отменял и придерживайтесь их, когда строите печь пиролиза из кирпича своими руками! При нарушении некоторых правил пожарной безопасности можно нанести вред не только своему имуществу, но и поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье, а также всех членов вашей семьи.

Лучше всего котел поставить в отдельном помещении или в нежилом помещении. Для изготовления каменной пиролизной печи необходимо сделать дополнительное основание из бетона или кирпича. Используйте толстые металлические листы для дополнительной защиты камеры сгорания.

Самым главным достоинством этой конструкции является то, что теплоносителем в ней может быть воздух, а не вода. Что оно делает? Немного, не много — убережет от нежелательного промерзания труб зимой.Таким образом, не нужно будет возиться с сливом системы.

Обязательным условием строительства печи является ее расположение от стен не менее 200 миллиметров. Также убедитесь, что ваша котельная хорошо вентилируется.

Строительство печи пиролиза из кирпича своими руками значительно сэкономит деньги вашей семье. Обеспечивает это — экономный расход топливных материалов.

Схема печи пиролиза

В том случае, если идея создания печи пиролиза для дома или любого другого строения не оставляет вас, и вы непременно захотите сделать это самостоятельно, то запаситесь следующими строительными материалами и оборудованием (инструментами):

Листы стальные — параметры — 6 * 1.5 метров, толщина — не менее 4 миллиметров.
Вентилятор, мощность которого должна быть не менее 300Вт.
Пара дверей — для топки и для нагнетателя.
Электродрель.
Болгарка + 2 круга разного размера (большой и маленький).
Трубы металлические — диаметр — 3,2; 5,7; 15,9 миллиметра.
Датчик температуры.
Трубы профильные — диаметр — 80 * 40.
Электроды сварочные.
ПРОК — синтезаторы топлива.
Сварочный аппарат.
Термостат рычажного типа.
Кирпич шамотный, а также керамический.
Решетки чугунные, не менее трех штук.

Количество и, соответственно, размер материалов варьируется от прямого назначения самодельной кирпичной пиролизной печи: она будет предназначена для дома, или для сауны, или для любого другого помещения.

Если вам понравился наш сайт или информация на этой странице пригодилась, поделитесь ею с друзьями и знакомыми — нажмите одну из кнопок соцсетей внизу страницы или вверху, ведь среди кучи ненужного мусора В Интернете довольно сложно найти действительно интересные материалы.

Перед каждым владельцем загородного дома встает вопрос о выборе системы отопления.

Основным критерием выбора является энергоресурс, а также стоимость строительства и обслуживания системы. Альтернативный вариант на сегодня есть. С каждым годом популярность таких дизайнов стремительно растет.

Особенность печи пиролиза заключается в том, что она работает на твердом топливе, которое на сегодняшний день признано наиболее экономичным энергоресурсом. Эти печи — подходящий вариант для отопления загородного или частного дома.К тому же печь пиролиза легко построить своими руками.

Принцип работы и преимущества

В основе конструкции лежит пиролиз — процесс сгорания газогенератора. При сжигании топлива помещение отапливается.

По принципу работы такие топки напоминают котел сухой перегонки. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, используется для нагрева воздуха.

Твердое топливо воспламеняется и накрывается в топке. В этом случае включается вентилятор, в результате которого происходит горение с минимальным количеством кислорода.

Это вызывает разложение топлива на древесный кокс и пиролизный газ. В сочетании с кислородом газ начинает интенсивно гореть, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Этого будет достаточно как для обогрева помещения, так и для нагрева воды.

К преимуществам печи пиролиза можно отнести:

высокий КПД, который отражается на контроле силы и продолжительности горения;
экономия топлива;
использование отходов деревообрабатывающей промышленности в качестве топлива;
отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания.

Все эти преимущества объясняют растущую популярность современных пиролизных печей. Главное достоинство конструкции в том, что ее можно сделать своими руками. Главное иметь под рукой чертеж такой печи и определенные материалы. Облагородить и обогреть свой дом с помощью такой печи сможет каждый мастер.

Схема и комплектующие

Конструкция духового шкафа довольно проста. Он состоит из двух камер сгорания. С помощью этих камер при горении поддерживается пиролиз.

Первая камера предназначена для загрузки твердого топлива, она плотно закрыта, что исключает попадание кислорода в зону горения.

При сгорании топлива без участия кислорода выделяется пиролизный газ, который переносится в следующую камеру. Именно в нем дожигается газ. Для улучшения процесса сгорания во вторую камеру вводят вторичный газ.

Традиционная печь состоит из следующих функциональных элементов и агрегатов:

камеры газификации;
решетка металлическая;
камеры сжигания топлива;
систем подачи воздуха.

Собирая печь пиролиза своими руками, стоит учесть наличие всех элементов конструкции. Если хотя бы один из перечисленных узлов и камер отсутствует в системе, то печь не будет работать должным образом.

Варианты самостоятельной сборки

Пиролизные печи довольно дороги, поэтому многие владельцы задумываются, как сделать ее своими руками.

Самодельные конструкции можно делать из самых разных материалов, таких как газовые баллончики, канистры, бочки, кирпичи и т. Д.

В зависимости от материала изготовления все печи условно делятся на:

Каменные или кирпичные печи используются редко. Это связано с тем, что на его возведение потребуется много вложений и времени.

Конечно, в последнее время такие конструкции претерпели некоторые модификации, что значительно повысило их эффективность. Что касается металлических печей, то они особенно популярны. Дело в том, что их можно сделать даже из старого газового баллона или бочки.

В зависимости от принципа работы, используемого топлива и материала все печи делятся на следующие типы:

печи на очищенном масле;
кузнецов духовка;
Лачинянка;
Бубафоня.

Принцип работы всех этих конструкций одинаковый — дожиг газа, который выделяется из топлива. Но, выбирая дизайн, стоит учитывать некоторые особенности каждого вида.

Итак, печи, работающие на отработанном масле, нежелательно использовать в бане и других жилых помещениях.Они идеально подходят для обогрева гаражей и других нежилых помещений.

Конечно, стоит учесть, что небольшие печи, работающие на отработанном масле, высокопроизводительны. Для работы вам понадобится только кружка масла.

Кирпич

Для постройки печи из кирпича вам понадобятся:

Имея под рукой такие материалы и инструменты, вы сможете построить печь своими руками. Конечно, не стоит забывать о некоторых нюансах, от которых будет зависеть прочность и эффективность отопительной конструкции.

Если вы остановили свой выбор на печи из кирпича, то процесс строительства будет выглядеть так:

При необходимости можно украсить конструкцию. Для этого часто используют облицовочный кирпич, камень и другие материалы, выдерживающие высокие температуры.

Из газового баллона

Металлическую печь пиролиза часто делают из старых газовых баллонов, и она носит название Бубафоня.

Особенность печи Бубафоня в том, что ее можно использовать на разных видах топлива.

Для изготовления такой конструкции своими руками потребуются инструменты:

молоток;
болгарский;
сварочный аппарат и электроды;
плоскогубцы.

Процесс изготовления печи Бубафоня осуществляется в следующей последовательности:

Отрезать верхнюю выпуклую часть баллона.

Будьте осторожны: обрежьте верхнюю часть цилиндра ниже или выше сварного шва, так как соединение усилено изнутри металлической пластиной, что может затруднить резку.

В центре расположено отверстие для воздуховода.
В верхней части корпуса цилиндра проделано отверстие для дымохода.
Сделайте газоразделитель с патрубком, по которому кислород будет подаваться во вторую камеру.
Приварить дымоход.

Как видите, печь из газового баллона легко сделать своими руками. Но стоит обратить особое внимание на резку цилиндра. Перед тем, как приступить к работе с болгаркой, нужно убедиться, что в баллоне нет остатков газа, для этого баллон полностью заполнен водой.

Чтобы обеспечить правильное функционирование духовки, есть несколько профессиональных советов, которым следует следовать:

Для отопления используется твердое топливо, влажность которого не должна превышать 20%.
Дымоход металлической печи должен быть съемным, что позволит легко очищать от копоти и конденсата.
Во время работы печь нагревается до высоких температур, поэтому рядом с ней не должно быть горючих предметов и конструкций.
Изучите режимы работы печи, что позволит выбрать оптимальный вариант.

Соблюдение всех этих советов позволит обеспечить долгий срок службы печи. И не забывайте, что особое внимание следует уделить правилам пожарной безопасности.

Посмотрите видео, в котором специалист объясняет, как сделать небольшую печь пиролиза своими руками из банок:

Печь для пиролиза определенно требует больших знаний, если есть идея создать печь для пиролиза своими руками. И первым номером в списке знаний будет — понимание процесса пиролиза.Популярным стало использование твердотопливных газогенераторных котлов в частных домах. Однако покупателям предлагаются только расчеты эффективности и достоинства установок. Следует знать, что термическое разложение древесины происходит практически во всех случаях ее горения.

Процесс пиролиза

Печи для эффективного сжигания продуктов разложения ископаемого топлива могут отличаться друг от друга конструктивно и материалами изготовления. В первую очередь их отличает конструкции, использующие принцип верхнего и нижнего горения.Очевидно, что для устройств с камерами дожигания снизу требуется дополнительное насосное оборудование. Хотя некоторые производители предлагают устройства, работающие с естественной тягой. Обычно их называют печами медленного горения.

Летучие соединения, образующиеся при разложении органических веществ, воспламеняются с помощью язычков пламени основной камеры сгорания, и возможен режим тления. Есть и неординарные частные решения в виде кирпичных построек. Сложно говорить о рациональности и энергоэффективности таких разработок из-за отсутствия точных и объективных измерений.В остальных случаях чаще всего используется легированная конструкционная сталь разной толщины.

Какой должна быть печь

Итак, для себя можно определить, пиролизом, можно назвать агрегат, в котором процессы разложения древесины и горения их продуктов физически разделены в максимально возможной степени. В этом случае синтез-газ происходит в условиях определенной температуры и пониженного содержания кислорода.

Для начала необходимо определить мощность отопительного агрегата на необходимую площадь.Вы можете использовать усредненные значения.
Для обогрева 10 квадратных метров помещения со средней изоляцией требуется 1 кВт единичной мощности.
Если необходимо произвести расчет по объему, используется определенный коэффициент, равный 40 для изолированного помещения и 60 — для слабо изолированного. Таким образом, для комнаты площадью 100 квадратных метров и высотой потолка 2,6 с хорошей теплоизоляцией:
100х2,6х40 = 10400Вт ~ 11кВт.
Теперь стоит определиться с размерами топки.Для расчета следует знать, что при сжигании 3,6 килограмма дров можно получить 10 кВт тепла в час. Это означает, что в нашем случае потребуется топка, способная вместить аналогичный объем примерно в 10 раз. Например, вес плотного куба дуба, влажность воздуха, весит более 700 кг. Для дров длиной 35 см, сложенных в поленницу, коэффициент будет 0,75, получаем 525 «сыпучих» килограммов на куб. 3,6 кг за 11 часов работы получаем дров 39,6 кг.
39.6х0,75 = 29,7 525 / 29,7 = 17,7 1000 / 17,7 = 56,5 литров. Это означает, что размер нашей топки «чистый», 0,35х0,4х0,4 м.
Однако на данном этапе мы будем учитывать уровень КПД таких печей и соответствующее соотношение полезного объема к мощности. Поэтому мы добавляем 30-35% к объему камеры пиролиза, в результате необходимые киловатты можно получить из ~ 70-80 литров.

Отрицательное влияние пониженных нагрузок

Кроме того, при расчетах следует учитывать отрицательное влияние на всю топливную систему, работу с пониженной нагрузкой.

При избыточной мощности на теплообменниках и поверхностях дымохода в более медленных режимах происходит повышенная конденсация влаги. Следовательно, установка должна быть выбрана таким образом, чтобы в подавляющем большинстве случаев горение происходило с максимальной эффективной производительностью и температурой теплоносителя, до 80-90 ° C.Использование такой установки нерегулярно или для периодического нагрева. на даче будет совсем не рационально.
Не меньшее влияние при расчетах имеет вид используемого топлива.Калорийность которого, как и его влажность, существенно влияет на получаемую мощность и создает определенную дельту до 25-30%.
При использовании угля особенно нагретые поверхности вторичной камеры дожигания должны быть защищены футеровкой, обычно шамотным кирпичом.
В качестве основного материала следует использовать чугун из-за его устойчивости к выгоранию и деформации. Но, как известно, работать с ним в кустарных условиях практически невозможно, поэтому изготовление печи таких параметров своими руками исключено.
Для домашних мастеров основным материалом является конструкционная сталь, желательно с термостойкими характеристиками, иначе отсутствие жаропрочности придется компенсировать толщиной стен.

Порядок сборки основания

Поскольку мы стремимся рассмотреть конструкцию, которая имеет право называться печью пиролиза, на первом этапе следует уделить внимание изготовлению внутренних каналов, подаче первичного и вторичного воздуха и трубопроводов горелки. Футеровка горелки — шамотный кирпич.Собственно из него сделаны термостойкие насадки самих насадок.
Далее, из листового металла нужно вырезать и сварить первичную камеру газификации — она же бункер и вторичную камеру дожига газа. Он должен быть хорошо защищен от высокотемпературного пламени и иметь выход в конвекционные каналы.
На практике используется материал толщиной 4 мм. Но желательно использовать большую толщину, чтобы избежать коробления и преждевременного выхода из строя из-за коррозии.
Готовый — верхняя и нижняя секции горения объединены трубопроводами, инжекторы и воздушные теплообменники соединены по принципу Булерьяна.
После этого можно переходить к промежуточному этапу — приварке крепежа, предотвращающего гидравлические деформации наружного кожуха. Это металлические шпильки, которые укрепят внутренние и внешние элементы котла.
Элементы кожуха свариваются с одновременным стыковкой всех отверстий воздушных каналов.
Также необходимо заранее предусмотреть отверстия под рычаги, заслонку дымохода и заслонку вторичной камеры.
После сварки наружных элементов короба устанавливаются двери, патрубок подачи наружного воздуха, к которому будет крепиться нагнетательный насос и люк для чистки конвекционных дымоходов.

Буржуйка

Примером может служить простая печь с разделенной топкой. Если честно, эта печь выполняет функцию псевдопиролиза, поскольку простая конструкция очень далека от описанной теории термического разрушения органического сырья с раздельным сжиганием его продуктов.Перегородка, разделяющая топку, имитирует возможность двух отдельных процессов, газообразования и дожигания. Наличие в этом случае форсунок для подачи дополнительного воздуха дает весьма сомнительную возможность полного сжигания продуктов тления. Это связано с основным пламенем, либо его не происходит вовсе.

Для изготовления такой «газовой» плиты требуются минимальные изменения конструкции. В пространство печи вваривается металлическая пластина, и вы можете считать себя «впереди всей планеты».Конечно, возможны некоторые улучшения за счет таких изменений. Но он будет заключаться в банальном удлинении пути, пройденного горячими газами. Необходимость пиролиза на кирпичной печи, на мой взгляд, весьма сомнительна. Среднего размера шведка, занимающаяся обогревом и приготовлением пищи, с каналами, встроенными в стену, имеет очень хорошие рабочие характеристики, в чем я могу убедиться как пользователь. Строительство такой кирпичной конструкции требует дополнительных знаний и дополнительных материалов. Нестандартные габариты и опасность проникновения угарного газа не предполагают его размещения в жилом районе.Другое дело, приложение для промышленных нужд. Возможен обжиг глиняных изделий или закалка металла. Внутри есть большая полость для хранения керамики, а высокая температура может поддерживаться долгое время.

Преимущества

Чтобы определиться с изготовлением печи пиролиза своими руками, необходимо хорошо осознавать преимущества и возможные проблемы, которые она принесет.
1. Одним из основных преимуществ называется экономия, которую можно получить при соблюдении определенных технических требований.Но, к сожалению, далеко не всегда удается выполнить необходимые условия.
2. Чистота выпускного выхлопа. Это достигается сжиганием продуктов газообразования при высокой температуре пламени.
3. Высокая эффективность, достигаемая за счет поддержания низкого уровня влажности топлива.
4. Возможность тонко и широко регулировать диапазон мощности установки, но при этом приобретающая некоторые неприятные последствия. №
5. Хорошо отлаженная система, способная качественно сжигать резиновые, пластмассовые и другие отходы, трудные для сжигания в принудительном режиме.
6. Одно из главных преимуществ — большие интервалы между загрузками дров и автономность.
К сожалению, перечисленные преимущества не очевидны. Чтобы получить все преимущества одновременно, необходимо соблюдать ряд параметров и характеристик, связанных как с топливом, так и с режимами его использования.

недостатки

1. Многие факторы, которых практически невозможно избежать, вызывают образование конденсата на поверхностях теплопередачи. Смесь конденсата и сажи образует вязкое смолистое кислотное покрытие, которое трудно очистить.№
2. Энергичная работа дымососа или воздуходувки может «съесть» значительную долю экономии, приносимой устройством. Кроме того, нестабильность может привести к аварийным ситуациям при отключении электроэнергии. Требуются дополнительные меры для охлаждения котла и его отключения.
3. КПД напрямую зависит от режима горения. Это заставит вас сжечь излишки топлива или возникнут другие проблемы. №
4. Требуется постоянный и частый контроль дымоходной системы и тщательная очистка дымоходов, которые имеют тенденцию зарастать продуктами конденсации.
5. Относительная сложность изготовления и потребность в компонентах электронного управления.
6. Дымоходу следует уделить особое внимание, он должен быть большего диаметра и лучше изолирован.
7. Мокрое топливо, легко снижает эффективность работы.
8. Высокая стоимость, иногда достигающая значений в 1,5 и 2 раза.

закрыть ×

Отличная альтернатива твердотопливным котлам — печь пиролиза. Это печь длительного горения, которая работает по особому принципу и позволяет значительно экономить топливо.По сравнению с другими видами отопительных приборов для заправки дровами такая печь может проработать намного дольше, при этом ни в чем не уступая по эффективности теплоснабжения. Давайте подробнее разберемся, как устроена такая печь, а также о том, какие особенности ее эксплуатации и конструкции нужно знать.

Такая печь работает по принципу пиролиза — органические вещества при термообработке, при отсутствии достаточного количества кислорода, разлагаются на твердые остатки и газы, которые в обычной печи выходят через дымоход, а при пиролизе становятся основным источником тепла.Чем больше нагревается топливо при минимальном количестве кислорода, тем выше процент выделения газа.

Эта технология специально разработана для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, топливо для автомобилей получают путем переработки нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза для обогрева жилых помещений начали применять недавно, но многие пользователи уже подтвердили его эффективность и экономичность. Разница в температуре, необходимой для обработки. Нефтепродукты перерабатываются при температуре 800-900 ° С, для древесины достаточно 500 ° С.

Схема подключения печи пиролиза к тепловой сети

Газ, получаемый из древесного топлива, имеет отличную горючесть и в процессе длительного горения выделяет достаточно тепла для обогрева.

Как работает печь

Печи пиролиза длительного горения сконструированы по особому принципу. В корпус встроена камера сгорания с горелкой, куда закладываются дрова. Главное условие камеры сгорания — герметичность.Он сконструирован таким образом, чтобы поток воздуха внутри был минимальным. Топка должна иметь герметичную дверцу и надежную заслонку, а также должен быть приточно-вытяжной вентилятор. После закладки и розжига дров в камеру сгорания ограничивают доступ кислорода.

После того, как древесина обугливается и выделяет газ, он поднимается по отдельному воздуховоду во вторую камеру сгорания, где смешивается с вторичным воздухом в нужной пропорции и сгорает. Во время этого процесса выделяется тепло.

Вторая камера, как правило, совмещается с воздуховодом или началом дымохода. Подача воздуха осуществляется приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если дымоходная система хорошо продумана, то будет достаточно обычной тяги с герметичными заслонками.

Схема и размеры печи

Также в корпусе предусмотрена реторта — закругленная часть для удаления твердых остатков сгоревших поленьев. Особенностью печи пиролиза является то, что топливо сгорает практически полностью, остается лишь небольшой остаток золы, который удаляется каждые несколько дней.

Плюсы и минусы

Судя по особенностям функциональности, пиролизные печи для отопления дома имеют множество преимуществ, однако есть и недостатки. Рассмотрим подробнее, на чем основан принцип работы печи пиролиза.

Льготы:

Экономия. Топливо горит дольше и лучше, поэтому отопительный прибор, работающий по принципу пиролиза, требует меньшего расхода топлива, чем обычная печь.
Экология. Пиролизные печи не наносят вреда окружающей среде, поскольку практически не выделяют вредных канцерогенов и других химикатов.Дымовой газ, выходящий из дымохода, содержит очень небольшой процент CO.
Быстрый нагрев. Из-за нехватки кислорода процесс горения начинается достаточно быстро.
Эффективность. Высокая температура сохраняется в течение длительного времени из-за огромного объема топки. КПД правильно спроектированной печи пиролиза может достигать 85%.
Мощность. Диапазон интервала теплоотдачи может варьироваться от 5 до 100%.
Возможности. Позволяет подключить практически любую схему.Его можно использовать не только для отопления, но и для отвода горячей воды, а также для установки контуров с естественной и принудительной циркуляцией.
Топливо. Несмотря на то, что рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топливных материалов, сжигать можно практически любые отходы, от резины и строительных отходов до полимерных пластиков.
Простота в эксплуатации. Работа печи требует минимального контроля со стороны человека, достаточно загружать топливо один раз в день и выгружать золу каждые несколько дней.
Сажа. Его производят в минимальных количествах за счет того, что топливо многократно перерабатывает материал. Вам не придется беспокоиться о загрязнении и необходимости постоянной чистки дымохода.

Принцип работы печи пиролиза

Недостатки:

Цена. Несмотря на последующую экономию расхода топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому печь пиролиза своими руками будет намного выгоднее.
Массивность.Такие печи имеют довольно большие габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому агрегат не подходит для небольшого помещения. Кроме того, нельзя забывать о зоне хранения топлива.
Запахи. Даже с учетом отсутствия вредных веществ при сжигании отходов будут присутствовать запахи, поэтому необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.
Электричество. Для правильной работы вентилятора требуется постоянное электропитание. Если печь пиролиза устанавливается для бани или другого нежилого помещения, необходимо обеспечить выход в сеть.
Конденсат. На выходе дымовые газы имеют довольно низкую температуру, поэтому конденсат будет скапливаться в дымоходе и в выходном канале. В конструкции должно быть предусмотрено накопительное устройство, а отводная труба с дымоходом должна быть большой с утеплителем снаружи помещения, иначе при морозах конденсат может затвердеть.
Влажность. Топливо для духовки должно быть сухим, иначе процесс пиролиза не состоится. Тепло испарит влагу и разбавляет пиролизные газы.

Примерная схема печи пиролиза

Что такое печи пиролиза

На основе пиролиза могут работать самые разные конструкции, их конструкция во многом зависит от вида топлива, которое будет использоваться в будущем. Поэтому, прежде чем планировать структуру под свои нужды, необходимо выяснить, какие из них существуют.

Материал

Печь для пиролиза кирпича
Печь для пиролиза из металла

Назначение и способ использования

Периодическое действие.Печь построена с учетом теплоаккумулирующих материалов и может долгое время отдавать энергию после окончания процесса обжига.
Постоянное действие. Конструкция сравнительно легкая и имеет тонкие стенки, в ней нет аккумуляторов тепла, а топливо сжигается непрерывно.

Способ теплопередачи:

Имеется водяной контур.
Теплообменники для нагрева воздуха.
Без теплообменников. Нагрев будет осуществляться за счет теплового излучения и конвективного нагрева воздуха, контактирующего с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

Сверху расположена камера газификации, а внизу — дожигатель пиролизного газа. Такая печь работает на наддувной тяге, поэтому используются дутьевые вентиляторы и дымососы.
Печи работают на естественной тяге с расположением камер, наоборот, газификация происходит снизу, а дожигание — сверху.

Компоненты печи

Топливо

Оптимальным сырьем для пиролиза является древесина твердых пород, но другие виды органического сырья также успешно используются в качестве топлива.

стружка и щепа;
гранулы гранулы;
солома или жмых;
топливных брикетов;
уголь, кокс.

Если горючие отходы утилизируются в печи пиролиза, важно, чтобы в закладке присутствовало не менее 70% органического топлива.

Схема устройства печи пиролиза

Физические характеристики древесины также важны. Толстая кора или гниль могут негативно сказаться на процессе пиролиза, снизив выход газа в несколько раз.Большие бревна значительно увеличивают продолжительность процесса, но также снижают энергоэффективность.

Сделай сам

Изготовить печь пиролиза на дровах своими руками — занятие довольно дорогое, ведь нужны только дорогие материалы. Несмотря на высокую стоимость, этот способ обойдется значительно дешевле по сравнению с покупкой готового пиролизного котла.

Металлическая печь

Корпус будущей конструкции должен быть сделан из особо прочного материала, в этом случае идеальным выбором будет легированная сталь.Также вам понадобятся инструменты: сварочный аппарат

;
кирпич огнеупорный -15 шт .;
— 5 упаковок;
сверло;
— диаметр 230;
лист металлический — толщина — 4мм, размер — 7,5 кв. М;
датчик температуры;
решетчатые решетки;
круги для шлифовального станка — 10 шт .;
вентилятор;
двери -2 шт .;
: сечение 57 × 3,5 мм, длина — 8 м, сечение — 15,9 × 4,5 мм, длина — 0.5 м, сечение — сечение -32 × 3,2 мм и длина — 1 м;
трубы профилированные: сечение — 2,0 × 30 × 60 мм, 1,5 м, сечение — 2,0 × 40 × 80 мм и длина — 1 м;
полосы стальные: сечение 80 × 5 мм 1 м, сечение 20 × 4 мм 7,5 м, сечение 30 × 4 мм 1,5 м.

Схемы печей пиролиза металла разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей помещения и потребностей хозяев, но общие положения для всех одинаковы.

Тонкости и полезные советы:

Необходимо сварить корпус из легированной стали.Если используется другой металл, конструкцию лучше сделать двухслойной.
В местах расположения зольной камеры и камеры сгорания прорезаны проемы для дверей.
Зольник необходимо отделить чугунной решеткой.
В камере газификации установлена секция подачи воздуха с заслонкой. Канал для прохождения пиролизных газов и системы подачи воздуха необходимо делать на максимальном расстоянии друг от друга.
Двери из жаропрочной стали, армированные уголком или чугун, устанавливаются в предварительно сделанные проемы.
Камеры изнутри облицованы шамотным кирпичом.
Для регулировки тяги в дымоходе устанавливается заслонка. Дымоход обязательно должен быть из изолированной трубы.

Кирпичная печь

Для духовки на 30 кВт потребуется:

кирпичей керамических — 400 шт .;
кирпич шамотный — 100шт;
лист стальной размером 6 × 1,5 м, с толщиной стенки не менее 4 мм;
решетки чугунные — 3 шт .;
вентилятор — мощность не менее 300 Вт;
рычажный термостат;
дверцы выдувные и топочные — 2 шт;
сварочный аппарат;
сверло;
шлифовальные машины с разным диаметром круга;
трубы разного диаметра;
труба профильная — 80х40;
электродов;
датчик температуры.

Обучение

В первую очередь готовится место для установки. На выбранном участке необходимо произвести демонтаж полов и вырыть яму для закладки фундамента, глубиной не менее метра. Во избежание перекоса конструкции фундамент должен быть большей площади, чем топка. Сначала укладываются слои песка и щебня по 10 см. Их плотно утрамбовывают и разравнивают, заливают бетоном. Высота фундамента 8-10 см от уровня пола.

В комнатах проводится разводка системы отопления.Если в качестве теплоносителя используется вода, то проектом предусмотрено наличие резервуара.

Кирпичи также нужно приготовить, замочив их в воде на пару часов. Это предотвратит деформацию связующего раствора в будущем. Швы натереть раствором кремовой консистенции глины, разбавленным водой. Если в глину добавлен песок, то его нужно предварительно просеять, чтобы в раствор не попали крупные фракции. Доля песка в растворе не должна превышать 30%.

Заказать

По периметру топки выложен керамический кирпич, внутренние перегородки — шамот.

Первый ряд укладывается по всей площади фундамента.
Следующий ряд подходит под зону плиты.
Далее ряды раскладываются согласно подготовленному чертежу. Через каждые 2-3 ряда делают ежедневные перерывы для закрепления раствора.
Металлические детали устанавливаются сразу при укладке соответствующего ряда.Между кладкой и деталями нужно хорошо заделать зазоры, потому что при нагревании металл будет расширяться и может повредить швы.
В топку установлена чугунная решетка, которая ставится с небольшим зазором.
Печь оборудована вентилятором.
После того, как топка устроена, печь раскладывают до конца, по выбранной схеме.
Особое внимание следует уделить разводке дымохода. Он рассчитывается заранее и выкладывается с соблюдением параметров.Нарушение может привести к нарушению тяги.

Нет единого механизма для выкладки печей пиролиза; все пропорции необходимо рассчитывать с учетом площади конкретной комнаты. Мы подготовили несколько схем разных печей, но при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов лучше обратиться к специалисту печного дела.

Biochar Производство | Инициатива США по биочару

Древесный уголь создается как естественным образом в результате пожаров растительности, так и намеренно людьми в ямах для сжигания и самодельных конструкциях.Когда древесный уголь делается с целью добавления его в почву в качестве поправки, это называется biochar. Несмотря на то, что biochar полезен для почв, изготовление древесного угля традиционным способом не является экологически чистым.

Первое свидетельство того, что древесный уголь, сделанный людьми, использовался для улучшения почвы, был обнаружен в бассейне Амазонки в Южной Америке более 2500 лет назад. Археологические данные свидетельствуют о том, что древние люди складывали и засыпали дрова в земляных ямах, а затем медленно сжигали их в ограниченном количестве воздуха.Этот метод, который до сих пор используется в развивающихся странах, создает значительное количество дыма и выделяет половину углекислого газа (CO ₂) в исходной биомассе вместе с другими парниковыми газами (ПГ). Это вредно для людей или атмосферы, и все это тепло (энергия) тратится впустую.

Печные технологии — Технологии производства на протяжении столетий существенно не развивались, за исключением использования обжиговых печей вместо земляных насыпей. Печи для производства полукокса строятся из земли, кирпича и даже стали.Но эти печи по-прежнему выделяют много твердых частиц и дыма, включая парниковые газы, ответственные за нарушение глобального климата.

Улавливание энергии — Сегодня biochar производится с помощью пиролиза, то есть биомасса перегревается в отсутствие кислорода при высоких температурах (350-700 ° C) в специально разработанных печах. Наиболее устойчивыми видами кормов являются то, что сейчас считается отходами: избыток навоза, древесный мусор, строительные отходы, обрезки от рубок ухода за лесом, отходы пищевой промышленности, остатки метановых варочных котлов или обрезки городских деревьев.Большая часть этого будет оставлена гнить, сожжена на открытом воздухе или выброшена на свалку.

В этом современном методе летучие газы, углеводороды и большая часть кислорода и водорода в биомассе сжигаются или удаляются и улавливаются, включая парниковые газы. Эти улавливаемые выбросы известны как синтез-газ (синтетический газ) и могут использоваться как природный газ. Жидкости, называемые биомаслами, также захватываются, создавая еще один источник энергии, оставляя обогащенный углеродом биоуголь. Тепло, выделяемое в процессе пиролиза, также может генерировать электричество!

Пиролизные печи найдутся для любых нужд, от походных печей до промышленных установок для создания электричества и обогрева больших зданий.Небольшие печи используются в странах третьего мира для уменьшения дыма от открытого огня внутри домов, более эффективного сжигания материалов и одновременного улучшения почвы.

Япония, Китай и Австралия внедрили инновации в производстве биоугля в небольших пиролизных печах, подобных тем, что показаны слева. Эти агрегаты отлично подходят для использования в жилых помещениях, они утилизируют отходы, вырабатывают тепло и электроэнергию, а также производят биоугля для семейного сада. Печи большего размера можно преобразовать в мобильные устройства и использовать в качестве источника биомассы, сэкономив на транспортных расходах, когда большие количества биомассы доступны периодически, но не регулярно в определенном месте.

Печи не обязательно должны быть высокотехнологичными. В изображенной здесь примитивной печи используется технология пиролиза, но ее размер и диапазон цен подходят для небольших ферм, ранчо и лесных участков.

Агрегаты большего размера более практичны для крупных ферм или для нужд централизованного теплоснабжения, для производства биомассы, преобразования отходов биомассы в электричество, а также для производства биоугля. В настоящее время проводятся исследования, чтобы определить, как углеродные кредиты могут быть проданы в обмен на преобразование биомассы в биоуголь.

Установки промышленного размера могут обрабатывать тонны биомассы ежедневно.Они могут производить электричество, а также биочаг, биомасла и синтез-газ в больших количествах. Эти стационарные установки зависят от стабильных и устойчивых поставок биомассы, поэтому их необходимо размещать там, где они могут использовать разумные расстояния для транспортировки запасов корма.

Щелкните здесь, чтобы получить версию для печати.

Преимущества применения тугоплавкого керамического волокна, используемого в печи пиролиза этилена

Пиролизер является ключевым оборудованием в этиленовом оборудовании, которое нагревает низкомолекулярные алканы или тяжелое масло для распыления сырья до определенной температуры в трубе печи.Реакция крекинга этилена дает необходимые этилен (Ch3 = Ch3), пропилен (Ch4CH = Ch3) и C4. Из-за высокой температуры пода печи крекинга (1300 ℃), температуры центра пламени до 1350 ~ 1350 ℃, для выбора разумных, безопасных и надежных огнеупорных материалов мы должны полностью понимать все виды огнеупорных материалов (огнеупорное керамическое волокно), чтобы достичь цели приложения.

Традиционная структура из легкого огнеупорного кирпича и огнеупорного литого материала, коэффициент теплопроводности, термостойкость плохие, что приводит к температуре наружной стенки печи крекинга и потере тепла.Огнеупорное керамическое волокно CCEWOOL как новый тип высокоэффективного и энергосберегающего материала, обладающего хорошими теплоизоляционными характеристиками, стойкостью к высоким температурам, тепловым ударам и механическим ударам, является сегодня наиболее идеальным огнеупорным изоляционным материалом в мире. По сравнению с традиционным огнеупорным материалом он имеет следующие преимущества:

1. Высокая рабочая температура

С развитием технологии производства и применения огнеупорного керамического волокна продукт из огнеупорного керамического волокна CCEWOOL достиг своей стандартизации и функциональности, от рабочей температуры может соответствовать различным классам от 600 ℃ до 1500 ℃.От формы произошла эволюция от традиционного хлопка, одеял, одеял до волоконных модулей, плит, изделий особой формы, бумаги, текстиля и других форм вторичной обработки и продуктов глубокой переработки. Он может полностью удовлетворить потребности в промышленных печах различной формы и различных областей применения.

2. Низкая плотность

Плотность огнеупорного керамического волокна обычно составляет от 64 до 320 кг / м3, что составляет 1/5 от легкого огнеупорного литого материала. Для печи новой конструкции это может не только сэкономить стальной материал, но и упростить конструкцию печи.

3. Малая теплоемкость

Теплоемкость огнеупорного керамического волокна составляет 1/14 огнеупорного кирпича, 1/7 изоляционного кирпича. Для крекинг-печи циклического действия это может снизить непроизводительный расход топлива.

4. Простота строительства и короткий срок

Из огнеупорного керамического волокна

можно предварительно изготовить блоки различной формы: блоки, одеяла, одеяла, веревки, ткань, бумагу и т. Д. Легко облегчить все виды строительства. Благодаря превосходной гибкости, сжатие можно спрогнозировать, чтобы не сдерживать раздувание строительного шва, и работать с ним могут квалифицированные рабочие.

5. После постройки не требует печи и обслуживания

Принять структуру огнеупорного кирпича и огнеупорного литого материала следует строго в соответствии с кривой печи и периодом отверждения, особенно период отверждения огнеупорного литого бетона довольно длительный, обычно 4-7 дней, что снижает коэффициент использования печи. При использовании цельноволоконной футеровки печи, если она не ограничена другими металлическими компонентами, после строительства может быть быстро повышена температура процесса. Не только повысить эффективность использования промышленных печей, но и сократить непроизводственное потребление топлива.

6. Низкая теплопроводность

Алюминиево-силикатное волокно диаметром 3-5 мкм, имеет много зазоров в кладке и очень низкую теплопроводность. Но при другой температуре наименьшая теплопроводность с соответствующей оптимальной плотностью и объемной плотностью будет увеличиваться с повышением температуры. Основываясь на опыте применения в крекинг-печах в последние годы, при использовании всей волокнистой структуры объемная плотность должна контролироваться в пределах 200 ~ 220 кг / м3.

7. Хорошая химическая стабильность и устойчивость к истиранию воздухом:

Огнеупорное керамическое волокно является коррозионным только в фосфорной кислоте, плавиковой кислоте и горячей щелочной коррозии, в то время как в других агрессивных средах устойчиво.

Устройство

, принцип действия и схема сборки

Если несколько десятков лет назад единственным вариантом отопления для многих были уголь и дрова, то сегодня есть газ. Тем не менее, это природное топливо иногда невозможно привезти.Например, в некоторых местах в частном секторе и дачных поселках нет газопровода. Чтобы не прибегать к угольному отоплению, хозяева строят печи пиролиза своими руками. Давайте разберемся, что это за оборудование и каковы его основные особенности.

Как работает котел и что такое пиролиз?

Не путайте это оборудование с обычным твердотопливным котлом. Агрегаты хоть и могут использовать схожее топливо, например уголь, брикеты и дрова, но принцип их работы существенно отличается.

В нашем случае мы имеем дело с так называемой сухой перегонкой. Процесс горения происходит при температуре от 200 до 800 градусов с пониженным количеством кислорода в камере сгорания. В результате сухое дерево разлагается на твердый остаток и древесный кокс, а наиболее важным элементом является пиролизный газ. Последний смешивается с кислородом и служит своеобразным активатором процесса горения. Стоит отметить, что сегодня печи пиролиза своими руками делают довольно часто.Это связано с их простой конструкцией и относительно легкой сборкой. Кстати, дым, образующийся при горении, не содержит вредных примесей. Этого можно достичь за счет взаимодействия пиролизного газа с углеродом.

Верхнее расположение камеры

Такая конструкция выгоднее смотрится на фоне нижнего расположения камеры. Однако следует отметить, что такие печи пиролиза появились относительно недавно. Своими руками спроектировали народные мастера, после чего продали уже в профессиональном исполнении.Сегодня они хоть и пользуются определенным спросом, но еще не получили должной популярности. Что касается достоинств, то они очевидны. Такое оборудование работает на естественной тяге и полностью энергонезависимо. К тому же перевернутый дизайн добавляет изюминки. Принцип работы такой печи основан на том, что пиролизный газ поднимается из основной камеры, расположенной в нижней части печи, в верхнюю камеру, где он смешивается с кислородом. Через нижнее отверстие в корпусе печи проходит разреженный воздух, который вместе с кислородом обеспечивает реакцию окисления.Собственно сжигание топлива осуществляется в нижней камере, затем нагревается теплоноситель. Интересно, что этот вид печи пиролиза, сделанный своими руками, при грамотной конструкции может работать на одной порции топлива до 12-14 часов.

Об устройстве

Необходимо понимать, что печь пиролиза состоит из двух камер сгорания. Оба необходимы для поддержания горения. Одна из камер, в которую загружается топливо, должна быть плотно закрыта для предотвращения попадания кислорода.Не забывайте об этом при оформлении изделия. В результате образуется пиролизный газ, который поднимается в камеру сгорания, где смешивается с вторичным воздухом. В этом случае эффективность сгорания увеличивается, как и теплопередача. Верхняя и нижняя камеры разделены между собой решетками. Одна из особенностей технологического процесса — верхняя вентиляция. Кроме того, важна организация принудительной тяги. Это значительно снизит аэродинамическое сопротивление.

Пиролизная печь своими руками: о безопасности

Собираясь конструировать отопительное оборудование своими силами, мы должны понимать, что к качеству топливовоздушной смеси и реальной безопасности печи предъявляются жесткие требования.По этой простой причине вам понадобится хотя бы минимальный опыт работы с чертежами и владение любым типом сварочного оборудования. Для точной работы понадобится электроника, а для качественного корпуса — легированная сталь. Электронный компонент нужен для управления процессом пиролиза. Если это не учитывать, то ваша печь для пиролиза по большому счету превратится в самый обыкновенный бензобак. Что ж, а теперь перейдем к основному этапу, рассмотрим, как сделать оборудование своими руками. Если у вас есть соответствующие навыки и оборудование, это не составит большого труда.

Материалы и инструменты

Перед проектированием самой печи пиролиза необходимо приобрести набор инструментов, без которых работа невозможна, а также материалы. В первую очередь вам понадобится сварочный аппарат и электродрель. Также среди необходимых инструментов должна присутствовать и угловая шлифовальная машина (УСМ). В приоритете он должен быть под круг диаметром 125 мм, если такой возможности нет, то вариант 230 мм. Также вам понадобится листовой металл. Его толщина должна быть не менее 4 мм и не более 7.5 мм. В любом случае внутренние детали должны быть из стали толщиной не менее 4 мм. В этом случае толщина материала корпуса может быть менее 3 мм. Кроме того, понадобится несколько пачек электродов и около 10-15 штук огнеупорного кирпича для футеровки. Под рукой должны быть отрезные и шлифовальные круги 230 и 125 мм соответственно. Для организации электроники нужно не так уж и много. Достаточно вентилятора и датчика температуры. Решетки служат для разделения камер. Не забудьте купить две двери.

Пиролизная печь своими руками: инструкция и технология

Работа начинается с расчетов. Если у вас нет инженерного мышления, то вы можете обратиться за помощью к специалистам. Обычно цены на такие услуги невысокие. Сама схема выглядит так:

Сварочные работы. Здесь вам предстоит изготовить стальной корпус и камеры (сгорания и дожигания).
Футеровка внутренней части шамотным (огнеупорным) кирпичом.
Выполнение отверстий для подвода систем подачи кислорода в камеры сгорания.
Подготовить окно камеры сгорания и установить дверь.
Установка водяной рубашки.
Установка вентилятора в выпускной патрубок.

По данной схеме печь пиролиза изготавливается вручную. Рисунки в этом случае могут как присутствовать, так и не присутствовать. Первый вариант предпочтительнее, так как точность работы и рабочие характеристики изделия будут лучше.

Начало выполнения работ

Необходимо понимать, что основа любого котла — это топка и камера сгорания.Температура там довольно серьезная, обычно порядка 500-1000 градусов по Цельсию, поэтому нужно использовать специальный металл. Если его нет, подойдет и любой другой, но тогда лучше стены сделать двойными. Резку стен необходимо производить с помощью ЭСМ по размерам, указанным на чертежах. Размеры необходимо переносить с максимальной точностью, для этого используйте линейку и другие измерительные инструменты. Затем из профилированной трубы создаются ребра жесткости. Как видите, пока печь для пиролиза своими руками, чертежи которой должны быть у вас под рукой, очень проста.Здесь главное соблюдать технику.

Изготовление важных узлов

Любая кирпичная печь пиролиза, изготовленная своими руками, подразумевает наличие дверцы для камеры сгорания и зольного отсека. Их нужно делать. Для начала в передней стене просверливаются отверстия, которые делаются по габаритам двери. Чтобы работа была выполнена максимально точно, рекомендуется сделать разметку острым предметом и только потом приступать к резке.

Далее нужно подготовить емкость для воды. Бак должен быть из нержавеющей стали. Крайне важно сварить тару, чтобы она не протекала. Если есть сомнения, то лучше обратиться к специалисту. Мини печь пиролиза своими руками изготавливается так же, как и ее большой прототип. В любом случае это комплекс труб, образующий проточный контур с большой теплоотдачей.

Как собрать конструкцию?

Для снижения трудоемкости рекомендуется сборка непосредственно на стройплощадке.Позаботьтесь об этом заранее, чтобы не переносить тяжести. Перед тем как продолжить, закладывается фундамент, затем по периметру кладутся внутренние стены, а снизу монтируется зольный отсек. Внутренние стены соединяются сваркой. В принципе, корпус готов, пора сварить камеры сгорания, теплообменник и направляющие решетки. Ребра жесткости привариваются вертикально, а затем монтируются наружные стенки. Уже практически изготовлена наша печь пиролиза своими руками. Схема подразумевает наличие песка между внутренней и внешней стенами.Он необходим для аккумуляции тепла и защиты от перегрева.

Завершить строительство

После того, как песок залит, монтируются герметичные двери, подключают контур с водой. Сегодня многие говорят, что нецелесообразно делать пиролизный котел мощностью менее 15 кВт. В принципе, металлоконструкции закончены. А простая печь для пиролиза своими руками практически сделана. Осталось лишь немного поработать с кирпичом. Для чего изготавливается огнеупорный раствор.Кстати, рецептов приготовления существует огромное количество, какой выбрать, решать только вам. Необходимо знать, что для футеровки печи подходит шамотный кирпич. Однако и в этом случае не нужно полагаться на работу изделия более одного сезона. Как видите, печи пиролиза своими руками делают не очень быстро и не так просто, как хотелось бы, но сделать это вполне возможно.

Завершающий этап работ

И последние штрихи. Для начала нужно сделать теплообменник из шамотного кирпича.Его следует разделить на две камеры. Затем решетка устанавливается в свободное положение. Следует понимать, что при нагревании они расширяются и заполняют оставшийся зазор. В самом конце вставляется дверь, регулируются клапаны и рычаги. Необходимо правильно отрегулировать вентилятор, что необходимо для преодоления аэродинамического сопротивления. Например, печь пиролизная своими руками делается примерно так же. Но его конструкция подразумевает гораздо меньшие габариты и вес из-за отсутствия футеровки и толстой стали.Тем не менее, в природе такое оборудование работает достаточно эффективно.

Глава 2. Обугливание древесины и продукты, которые при этом образуются.

2.1 Карбонизация
2.2 Эффективность карбонизации
2.3 Измерение выхода
2.4 Что происходит во время карбонизации
2,5 Стадии в образование древесного угля
2.6 Использование тепла эффективно при карбонизации
2.7 Непрерывная карбонизация
2.8 Классификация систем ретортного нагрева
2.9 Свойства продуктов карбонизации

Карбонизация — это особая форма этого процесса в химической технологии, называемого пиролизом, который представляет собой расщепление сложных веществ на более простые при нагревании. Карбонизация — это термин, используемый, когда сложные углеродсодержащие вещества, такие как древесина или сельскохозяйственные остатки, разлагаются при нагревании на элементарный углерод и химические соединения, которые также могут содержать некоторое количество углерода в своей химической структуре.Термин карбонизация также применяется к пиролизу угля с получением кокса.

Этап карбонизации в процессе производства древесного угля является наиболее важным из всех этапов, поскольку он имеет такую силу, чтобы влиять на весь процесс от выращивания дерева до конечного распределения продукта пользователю.

Тем не менее, карбонизация сама по себе относительно не дорогостоящий этап. Несмотря на то, что реторты могут иметь высокие капитальные затраты, они не требуют много труда на единицу продукции.Обычно стадия карбонизации может составлять около 10% общих затрат от выращивания и сбора дерева до доставки готового древесного угля на склад. Но эффективность преобразования на стадии карбонизации возвращается к точке, где древесина собирается. Высокий выход при переработке означает, что меньше древесины нужно выращивать, заготавливать, сушить, транспортировать и загружать в реторту или другую установку карбонизации.

Конкретный способ обугливания древесины также может повлиять на общий выход, поскольку он влияет на количество образующейся мелочи.Штрафы могут вообще не иметь сбыта или продаваться только после прохождения довольно дорогостоящего процесса брикетирования.

Три основных фактора, которые влияют на выход конверсии:

(a) Содержание влаги в древесине во время карбонизации.
(b) Тип используемого оборудования для карбонизации.
(c) Тщательность, с которой выполняется процесс.

Эффективность карбонизации выражается как выход древесного угля в валовом выражении (на стороне реторты или печи), выраженный в процентах от древесины, загруженной или использованной для ее производства.Обычно учитывается только фактически использованная древесина. Таким образом, несгоревшая древесина, которая может быть переработана, вычитается из использованной древесины, даже если она представляет собой скрытую форму неэффективности. С другой стороны, если используется косвенный нагрев, как в ретортах или в печи типа Swartz, в которой используется внешняя колосниковая решетка, количество древесины, использованной при нагреве, должно быть включено в древесину, используемую для производства древесного угля. Можно принять во внимание, что в некоторых случаях эта древесина может быть более низкого качества.

Древесина и древесный уголь должны измеряться стандартными методами.Они не обязательно должны быть одинаковыми для обоих материалов, но они должны быть согласованными, чтобы результаты были сопоставимы. Другими словами, необходимо придерживаться последовательной методологии измерения. Правильно измеренная эффективность преобразования позволяет сравнивать различные методы производства древесного угля. Также эти измерения необходимы для управления крупными предприятиями по производству древесного угля.

Самая точная система измерения сравнивает все величины на основе веса. Во избежание осложнений из-за различного содержания влаги, используемая древесина выжимается из расчета на сухую кость, а древесный уголь взвешивается как кость и не содержит мелких частиц.если влажность присутствует, ее необходимо определить и учесть. Для применения такой системы необходимо наличие оборудования для взвешивания и определения влажности древесины и древесного угля. К сожалению, в большинстве случаев производства древесного угля это случается редко. Это метод, наиболее подходящий для исследований по переработке и для крупных промышленных предприятий. Не имея встроенных ошибок, это последняя система отсчета.

Практический метод, широко стандартизованный в Южной Америке, особенно в сталелитейной промышленности Бразилии, использует измерение объема.Как использованная древесина, так и произведенный древесный уголь измеряются в кубических метрах с поправкой на ошибки штабелирования и уплотнения. Древесина измеряется в складских помещениях (штабелированные кубические метры), и каждая стереосистема считается эквивалентом 0,65 твердых кубических метров. Система учитывает эффект усадки топливной древесины при сушке и уменьшение объема, которое происходит при транспортировке и обработке древесного угля из-за оседания. Это оседание является результатом истирания острых углов кускового древесного угля и образования мелкодисперсного древесного угля, который практически не имеет коммерческой ценности.

Допуск на усадку топливной древесины основан на экспериментах по изучению эффекта сушки, разборки и переупаковки, как это происходит, когда кучу сухой древесины транспортируют из леса на угольную фабрику. Результаты показывают, что стопка из 100 складов древесины эвкалипта сжимается до 84 складов после 3-4 месяцев сушки, а когда та же самая стопка складывается заново, ее новый объем составляет всего 79 стэров. Таким образом, допускается уменьшение на 15% для сушки и на 21% для сушки и переупаковки. На истинное содержимое кучи дров также сильно влияет метод штабелирования.Опыт — единственный способ решить эту проблему, чтобы определить, был ли объем древесины завышен из-за нечестной укладки.

Объем древесного угля измеряют, помещая его в проволочную корзину с основанием один квадратный метр и высотой несколько более метра. Коммерческий кубический метр древесного угля считается имеющим истинный объем в один кубический метр только при измерении на стороне доменной печи, то есть на складском складе. Сбоку от печи для обжига древесного угля считается, что кубический метр товарного древесного угля имеет истинный объем, равный 1.1 м.куб. Таким образом допускается усадка древесного угля при транспортировке и производство бесполезной мелочи. Стандартный выход бразильских печей для обжига древесного угля, использующих эту систему, составляет 1 кубический метр коммерческого древесного угля на каждые 2,2 стера топливной древесины. Измерение объема для определения выхода древесного угля подвержено определенным внутренним ошибкам, но это простой метод, легко понимаемый и может выполняться «на открытом воздухе». Он дает большое преимущество при покупке и продаже древесного угля, поскольку автоматически препятствует фальсификации смачивание древесного угля и смешивание его с песком и землей.Причина в том, что эти действия не влияют на громкость. Кроме того, есть стимул к осторожной транспортировке древесного угля, чтобы минимизировать снижение товарного объема за счет урегулирования и производства штрафов. Температура, до которой нагревается древесный уголь в печи, влияет на показатель выхода, изменяя содержание в нем летучих смолистых веществ. Мягко обожженный древесный уголь, полученный, когда температура не поднимается выше примерно 400 ° C, может иметь содержание летучих веществ примерно 30%, что эквивалентно выходу примерно 42% в пересчете на сухой вес костей.При 500 ° C летучие вещества составляют всего около 13%, а выход составляет около 33% в пересчете на сухую кость. Следовательно, чтобы сравнивать равные с равными, разные виды древесного угля должны иметь примерно одинаковое содержание летучих веществ.

Во время пиролиза или карбонизации древесину нагревают в каком-либо закрытом сосуде, вдали от кислорода воздуха, который в противном случае позволил бы ей воспламениться и сгореть дотла. Без кислорода мы заставляем древесное вещество разлагаться на множество веществ, главным из которых является древесный уголь, черное пористое твердое вещество, состоящее в основном из элементарного углерода.Другими составляющими являются зола от исходной древесины в количестве от 0,5 до 6% в зависимости от типа древесины, количества коры, загрязнения землей и песком и т. Д., А также смолистые вещества, которые распределяются через пористую структуру древесного угля. А также древесный уголь. Производятся жидкие и газообразные продукты, которые могут быть собраны из паров, отводимых, если древесный уголь производится в реторте. Жидкости конденсируются, когда пары горячей реторты проходят через конденсатор с водяным охлаждением. Неконденсирующиеся газы проходят и обычно сжигаются для рекуперации содержащейся в них тепловой энергии.Этот древесный газ, как его еще называют, имеет низкую теплотворную способность (около 10% от природного газа).

Другие продукты, кроме древесного угля, обычно называют побочными продуктами. Много лет назад восстановление содержащихся в них химикатов было процветающей отраслью во многих развитых странах. С появлением нефтехимической промышленности эта отрасль побочных продуктов стала нерентабельной, поскольку в большинстве случаев химические вещества можно производить из нефти с меньшими затратами. Более подробная информация по этой проблеме будет дана позже.

По мере того, как древесина нагревается в реторте, она проходит определенные стадии на пути к превращению в древесный уголь. Было изучено образование древесного угля в лабораторных условиях, и были выделены следующие этапы процесса конверсии.

— от 20 до 110 ° С

Древесина поглощает тепло при сушке, выделяя влагу в виде водяного пара (пара). Температура остается на уровне 100 ° C или немного выше, пока древесина не станет сухой.

— от 110 до 270 ° С

Конечные следы воды выделяются, и древесина начинает разлагаться с выделением некоторого количества окиси углерода, двуокиси углерода, уксусной кислоты и метанола.Поглощается тепло.

— от 270 до 290 ° С

Это точка, в которой начинается экзотермическое разложение древесины. Выделяется тепло, и разрушение продолжается самопроизвольно, если древесина не охлаждается ниже этой температуры разложения. Смешанные газы и пары продолжают выделяться вместе с некоторым количеством смолы.

— от 290 до 400 ° С

По мере продолжения разрушения структуры древесины выделяемые пары включают горючие газы монооксид углерода, водород и метан вместе с газообразным диоксидом углерода и конденсируемыми парами: водой, уксусной кислотой, метанолом, ацетон и т. Д.и смолы, которые начинают преобладать при повышении температуры.

— от 400 до 500 ° С

При 400 ° C превращение древесины в древесный уголь практически завершается. Древесный уголь при этой температуре все еще содержит заметные количества смолы, возможно, 30% по весу, захваченной в структуре. Этот мягко обожженный древесный уголь нуждается в дальнейшем нагревании, чтобы удалить больше смолы и, таким образом, повысить фиксированное содержание углерода в древесном угле примерно до 75%, что является нормальным для коммерческого древесного угля хорошего качества.

Для удаления этой смолы древесный уголь подвергается дополнительным тепловым воздействиям, чтобы поднять его температуру примерно до 500 ° C, таким образом завершая стадию карбонизации.

При карбонизации происходит значительный тепловой поток внутрь и наружу древесины, подвергающейся обугливанию. Правильный контроль над ними влияет на эффективность и качество производства древесного угля. Тепловые потоки можно рассчитать и отобразить на диаграмме теплового баланса процесса. Для этого нужны знания теплотехники, но основные принципы понять нетрудно.Подвод тепла должен происходить от сжигания какого-либо топлива, которое обычно означает дерево в случае производства древесного угля. Даже если мы используем экзотермическое тепло от карбонизации или тепло, выделяемое при сжигании отходящего газа из реторты, любое дополнительное тепло будет исходить от сжигания некоторого количества древесины и, следовательно, представляет собой потерю. Сгоревшее дерево нельзя превратить в древесный уголь.

Три основных этапа, требующих ввода тепла при производстве древесного угля:

— Сушка древесины.
— Повышение температуры сухой древесины в печи до 270 ° C для начала самопроизвольного пиролиза, который сам выделяет тепло.
— Окончательный нагрев примерно до 500-550 ° C для удаления смолы и увеличения содержания связанного углерода до приемлемого значения для хорошего коммерческого древесного угля.

Идеальным процессом карбонизации был бы такой процесс, который не требовал бы внешнего тепла для проведения карбонизации. Экзотермическое тепло процесса будет улавливаться вместе с теплом, выделяемым при сжигании отходящих газов и жидких побочных продуктов, и этого в целом будет достаточно для высушивания остаточной влаги в древесине, повышения ее до температуры самопроизвольного пиролиза, а затем нагрева. до температуры, достаточной для удаления остаточных смол.На практике из-за потерь тепла через стенки карбонизатора и плохой сушки сырья достичь этой цели практически невозможно. Однако некоторые системы, особенно большие реторты для горячего промывочного газа, близки к идеалу, когда климат местности позволяет надлежащим образом сушить древесное сырье.

Ни одна древесина не будет обугливаться, пока она практически не высохнет. Однако вода в сырой древесине обычно составляет около 50% сырого веса древесины, и все это должно быть испарено, прежде чем древесина начнет пиролиз с образованием древесного угля.

Наиболее экономично высушить как можно больше этой влаги с помощью солнечного тепла до того, как древесина будет обуглена. В засушливых регионах саванны это довольно просто, так как древесину можно оставить на 12 месяцев или более для высыхания без серьезных потерь из-за нападения насекомых или гниения. Во влажных тропиках два или три месяца могут быть практическим пределом, прежде чем потери от насекомых и гниения станут недопустимыми. Потеря выхода древесного угля из-за чрезмерного содержания влаги должна быть сбалансирована с потерей древесного вещества из-за биологического разрушения.

Важные факторы, связанные с сушкой и хранением древесного сырья, описаны в главе 4.

Одним из наиболее важных шагов вперед в производстве древесного угля было применение концепции непрерывных карбонизаторов. Посредством последовательного прохождения древесного сырья через ряд зон, где выполняются различные стадии карбонизации, можно добиться экономии в использовании рабочей силы и тепла, тем самым снижая производственные затраты и увеличивая выход из заданного количества древесины. .

Концепция непрерывного карбонизатора, в котором древесина движется вертикально вниз при нагревании и карбонизации, довольно очевидно вытекает из идеи доменной печи для выплавки чугуна. Но для того, чтобы получить древесный уголь в кусковой форме, оказалось необходимым отказаться от идеи получения тепла для сушки загрузки и нагрева ее до точки карбонизации путем сжигания части загруженной древесины. Это оказалось слишком сложно контролировать. Процесс нагрева пришлось изменить на использование горячего бескислородного газа, вырабатываемого извне и продуваемого нисходящим потоком древесины.Таким образом, операция находилась под полным контролем, и оказалось возможным производить правильно обожженный древесный уголь и при этом обеспечивать его выход в кусковой форме. Кроме того, древесный уголь никогда не был загрязнен золой, поскольку карбонизатор всегда работает при температуре ниже точки горения тлеющего разряда.

Рекуперация тепла, выходящего из верхней части карбонизатора, была достигнута путем сжигания газа и паров в контролируемых условиях в печах с горячим дутьем, аналогичных тем, которые используются при выплавке чугуна, с последующей продувкой этого горячего газа в реторту в соответствующих точках, так что карбонизация завершился первым ударом горячего газа о древесный уголь, выходящий из зоны самопроизвольного пиролиза.Затем газ прошел вверх по башне, отдавая свое тепло в противоточной форме нисходящему заряду древесины. Готовый древесный уголь в нижней части реторты охлаждали до того, как он достигнет основания, путем вдувания холодного бескислородного топливного газа и извлечения его непосредственно ниже точки входа горячего газа, выходящего из печи с горячим дутьем. Топливный газ, нагретый за счет охлаждения древесного угля, затем поступал в дутьевые печи для сжигания воздухом для получения горячего промывочного газа, который подавался обратно в установку для удаления остаточной смолы с древесного угля, а затем поднимался в градирню, отдавая свой воздух. тепло к нисходящей загрузке древесины.Положение различных зон в башне можно было контролировать, регулируя скорость нагнетания газа и его температуру, а также скорость, с которой древесина поступала наверх, а древесный уголь удалялся у основания.

Этот тип реторты, известный под общим названием «реторта непрерывного вертикального действия с горячим промыванием газа», обычно называют ретортой Ламбьотта в честь ее изобретателя (Lambiotte, 1942, 1952). Это, вероятно, самый сложный процесс производства древесного угля из-за качества и выхода древесного угля, который он производит, но есть и другие системы непрерывного производства древесного угля, которые успешно используются в коммерческих целях.Наиболее известная из них использует печь непрерывного действия с несколькими подами для обжига, также известную как обжарочная печь Herreshoff в честь ее изобретателя. Подобно тому, как реторта для промывочного газа заимствует большую часть своей технологии у доменной печи, многоподовая печь представляет собой простую передачу технологии из химической и металлургической промышленности, где она представляет собой знакомую установку, используемую для обжига сульфидных руд перед дальнейшей переработкой.

Ростер Herreshoff находится в невыгодном положении по сравнению с ретортой для промывочного газа в том, что он может обрабатывать только мелко измельченную древесину или кору и т. Д. И, следовательно, может производить только порошкообразный древесный уголь, который должен быть брикетами для продажи.Такие брикеты непригодны для обычного металлургического использования. Единственный экономический рынок — барбекю, который требует довольно сложного потребительского рынка.

Ростер Herreshoff производит порошкообразный древесный уголь и смесь горячих газов и паров. Эта газовая смесь является загрязнителем окружающей среды. Поскольку в настоящее время извлекать из него побочные продукты неэкономично, единственное его применение — сжигание для производства технологического тепла, например, для приведения в движение брикетов или получения пара, который может пропускаться через турбины для выработки энергии.Если тепло не может быть экономически выгодно, то газ просто сжигается в высокой трубе.

Ростер Herreshoff интересен своей простотой. Он работает непрерывно, получая тепло, необходимое для окончательной сушки и карбонизации сырья, путем сжигания его части за счет контролируемого поступления воздуха в топки по мере продвижения материала сверху вниз. Если бы он мог обрабатывать древесину в виде кусков, это была бы идеальная непрерывная система.

Все другие предложенные системы непрерывного действия, а их много, основанные на движущихся ремнях, винтовых конвейерах, псевдоожиженном слое и т.п., хотя они могут производить древесный уголь, обычно терпят неудачу по экономическим причинам.

В последнее время, особенно после роста цен на нефть в семидесятые годы, появился ряд систем, нацеленных на производство горячего газа для технологического нагрева взамен нефти или газа. Они основаны на сжигании мелко измельченной древесины или коры и т. Д. В камерах сгорания с контролируемым впуском воздуха и в некоторых случаях с использованием принципа сжигания в псевдоожиженном слое. с помощью этой системы слой опилок или другого топлива поддерживается во взвешенном состоянии за счет продувки воздухом, а древесине позволяют сгорать во взвешенном состоянии, используя кислород в воздушном потоке.Такие системы могут производить древесный уголь в порошкообразной форме, регулируя скорость подачи так, чтобы обугленные древесные частицы удалялись из псевдоожиженного слоя с достаточной скоростью, чтобы предотвратить их полное сгорание. Поддержание непрерывной работы системы, при которой печь не становится слишком горячей или слишком холодной, с сырьем с различным содержанием влаги и тонкостью помола, требует хорошего контроля. Такие системы могут быть интересны, потому что они могут быть построены намного меньше, чем хорошо зарекомендовавший себя обжарочный аппарат Herreshoff, для которого требуется около 100 тонн сырья в сутки в качестве минимальной загрузки.Были сделаны экстравагантные заявления о преимуществах, особенно от извлечения побочных продуктов, которые могут быть получены из таких систем, но, похоже, они все еще нуждаются в промышленном подтверждении. При желании побочные продукты могут быть собраны из газового потока, выходящего из конвертера, или горячий газ может быть сожжен в котле или печи. Поскольку они могут производить только порошкообразный древесный уголь, материал с довольно ограниченной коммерческой полезностью, они вряд ли могут решить проблемы производства древесного угля улучшенными методами в развивающихся странах.

Карбонизаторы можно классифицировать по типу используемой системы отопления. Есть три разных типа.

Тип 1. Тепло для карбонизации генерируется путем сгорания части загруженной древесины, чтобы обеспечить теплом для карбонизации остальной части. Скорость горения регулируется количеством воздуха, поступающего в печь, яму, насыпь или реторту. Это традиционная система, используемая для производства большей части древесного угля в мире. Этот метод используется в хорошо зарекомендовавшем себя обжарочном аппарате Herreschoff.Это эффективная система при правильном управлении, поскольку тепло вырабатывается именно там, где оно необходимо, и нет проблем с теплопередачей. Карбонизаторы с псевдоожиженным слоем и другие типы карбонизаторов с мешалкой также полагаются на эту систему. Его главный недостаток в простом оборудовании заключается в том, что сгорает чрезмерное количество древесины, поскольку поступающий воздух не контролируется.

Тип 2. Тепло для карбонизации этим методом получают путем сжигания топлива, обычно древесины или, возможно, древесного газа, вне реторты и обеспечения его прохождения через стенки к древесине, содержащейся в герметичной реторте.Большинство ранних ретортных систем, построенных для подачи химикатов для древесины до подъема нефтехимической промышленности, обогревались этой системой. Система довольно неэффективна в использовании тепловой энергии, поскольку трудно получить хороший поток тепла через металлические стенки реторты в упакованную внутри древесину из-за неравномерного контакта древесины со стенками. Часто происходит перегрев стенок реторты, что приводит к их повреждению. Этот метод все еще используется сегодня для некоторых реторт простого типа, таких как реторта для масляных бочек, которая была продвинута в Карибском бассейне, и реторта Константина, разработанная в Австралии (19).

Тип 3. В этой системе древесина нагревается за счет прямого контакта с горячим инертным газом, циркулирующим под давлением вентилятора через реторту. Передача тепла этой системой хорошая, поскольку горячий газ напрямую контактирует с нагреваемой древесиной. Поскольку газ не содержит кислорода, внутри реторты не происходит горения, а теплопередача охлаждает газ, который необходимо отводить и повторно нагревать, чтобы его можно было снова использовать для обогрева.

Самыми известными примерами этой системы являются ретортные системы с ламбиотом и Reichert.Реторта для ламбиота или непрерывного горячего промывочного газа описана в п. 2.7 выше. Реторта Reichert — это реторта периодического действия, которая нагревает древесную загрузку для преобразования ее в древесный уголь путем циркуляции горячего бескислородного газа через загрузку с помощью вентилятора и системы нагревательных печей. Во многих отношениях эта система напоминает реторту для промывочного газа периодического действия без преимущества непрерывной подачи. Другой пример — печь Шварца, разработанная много лет назад в Европе. Эта печь имеет внешнюю топку или решетку, и горячий дымовой газ от дров, сжигаемых в этой решетке, проходит через загрузку для ее нагрева.Объединенные отходящие газы проходят вверх по дымовой трубе печи в воздух.

Эта система отопления, хотя и превосходна в технологическом отношении, более сложна, чем Система 1 (сжигание части загруженной древесины), и, если нет веских причин для ее использования, как в случае с ретортой для горячего промывочного газа, стоимость использования его нельзя оправдать по сравнению с простым процессом Системы 1. Более подробная информация по этим аспектам приведена в Главе 3 и Справочнике (33).

2.9.1 Древесный уголь
2.9.2 Пиролиновая кислота

Карбонизация древесины приводит к появлению сложной номенклатуры изделий; твердые, жидкие и газообразные. Десятки химикатов можно было бы извлечь из жидкого конденсата, если бы это было экономически целесообразно.

Сегодня, когда индустрия дистилляции древесины затмевает, основной причиной обугливания древесины является получение древесного угля. Любые выгоды, которые можно получить от переработки побочных продуктов в настоящее время, незначительны, а в случае новых установок, вероятно, нерентабельны.Ниже приведены свойства основных продуктов, которые могут быть получены при карбонизации древесины. Древесный уголь из-за его важности рассматривается более подробно.

2.9.1 Древесный уголь

2.9.1.1 Влагосодержание
2.9.1.2 Летучие кроме воды
2.9.1.3 Фиксированное содержание углерода
2.9.1.4 Зольность
2.9.1.5 Обычный древесный уголь анализы
2.9.1.6 Физические свойства
2.9.1.7 Адсорбционная способность
2.9.1.8. химический состав древесного угля

Большинство спецификаций, используемых для контроля качества древесного угля, были разработаны в сталелитейной или химической промышленности. при экспорте древесного угля покупатели, как правило, используют эти промышленные требования к качеству, даже несмотря на то, что основным рынком сбыта импортного древесного угля может быть рынок домашней кулинарии или барбекю. Этот фактор следует иметь в виду, поскольку промышленные и бытовые требования не всегда одинаковы, и разумная оценка фактических требований рынка к качеству может позволить поставки подходящего древесного угля по более низкой цене или в больших количествах, выгодных как для покупателя, так и для продавца.

Качество древесного угля определяется различными свойствами, и, хотя все они в определенной степени взаимосвязаны, они измеряются и оцениваются отдельно. Эти различные факторы качества обсуждаются ниже.

2.9.1.1 Влагосодержание

Древесный уголь, только что полученный из открытой печи, содержит очень мало влаги, обычно менее 1%. Поглощение влаги из-за влажности самого воздуха происходит быстро, и со временем происходит увеличение влажности, которое даже без дождя может довести содержание влаги до 5-10% даже в хорошо обожженном древесном угле.Когда древесный уголь не обжигается должным образом или когда пиролиновые кислоты и растворимые смолы были смыты дождем на древесный уголь, как это может случиться при сжигании ям и насыпей, гигроскопичность древесного угля увеличивается и естественное или равновесное содержание влаги в древесном угле может возрасти до 15% и даже больше.

Влага является примесью, которая снижает теплотворную способность или теплотворную способность древесного угля. Там, где древесный уголь продается на вес, поддержание высокого содержания влаги путем смачивания водой часто практикуется нечестными торговцами.Объем и внешний вид древесного угля практически не изменяется при добавлении воды. По этой причине оптовые покупатели древесного угля предпочитают покупать либо валовым объемом, например. в кубических метрах, или купить на вес и определить с помощью лабораторных испытаний влажность и скорректировать цену для компенсации. На небольших рынках продажа часто идет поштучно.

Практически невозможно предотвратить случайное увлажнение древесного угля дождем во время транспортировки на рынок, но хорошей практикой является хранение древесного угля под навесом, даже если он был закуплен в больших количествах, поскольку содержащаяся в нем вода должна испаряться при горении и представляет собой прямую потерю мощности нагрева.Это происходит потому, что испарившаяся вода попадает в дымоход и редко конденсируется, чтобы отдать тепло, которое она содержит на предмете, нагреваемом в печи.

Спецификации качества древесного угля обычно ограничивают содержание влаги примерно 5-15% от общего веса древесного угля. Содержание влаги определяется сушкой в печи взвешенного образца древесного угля. Выражается в процентах от начальной влажной массы.

Имеются данные о том, что древесный уголь с высоким содержанием влаги (10% и более) имеет тенденцию к дроблению и образованию мелких частиц при нагревании в доменной печи, что делает его нежелательным при производстве чугуна.

2.9.1.2 Летучие вещества, кроме воды

Летучие вещества, содержащиеся в древесном угле, кроме воды, включают все те жидкие и смолистые остатки, которые не полностью удаляются в процессе карбонизации. Если карбонизация продолжается и при высокой температуре, то содержание летучих веществ низкое. Когда температура карбонизации низкая и время нахождения в реторте короткое, содержание летучих веществ увеличивается. (33)

Эти эффекты отражаются на выходе древесного угля, произведенного из древесины заданной массы.при низких температурах (300 C) возможен выход древесного угля около 50%. При температурах карбонизации 500-600 C летучие вещества ниже, и выход реторты обычно составляет 30%. При очень высоких температурах (около 1000 ° C) содержание летучих почти равно нулю, а выходы падают примерно до 25%. Как указывалось ранее, древесный уголь может реабсорбировать смолы и пиролиновые кислоты из дождевой воды при сжигании ям и аналогичных процессах. Таким образом, древесный уголь может хорошо сгореть, но из-за этого фактора в нем будет высокое содержание летучих веществ.Это вызывает дополнительные вариации в угле, сгоревшем в яме! влажный климат. Резорбированные кислоты вызывают коррозию древесного угля и приводят к гниению джутовых мешков, что является проблемой при транспортировке. Также он не горит чисто.

Летучие вещества в древесном угле могут варьироваться от 40% или более до 5% или менее. Он измеряется путем нагревания вдали от воздуха взвешенного образца сухого угля при 900 ° C до постоянного веса. Снижение веса — это летучая вещь. Летучие вещества обычно указываются без содержания влаги, т.е.е. летучие вещества — влага или (В.М. — влага)

Высоколетучий древесный уголь легко воспламеняется, но может гореть дымным пламенем. Древесный уголь с низким содержанием летучих веществ трудно разжечь, и он очень чисто горит. Хороший коммерческий древесный уголь может иметь чистое содержание летучих веществ (без влаги) около 30%. Древесный уголь с высоким содержанием летучих веществ менее хрупкий, чем обычный твердый уголь с низким содержанием летучих веществ, поэтому при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах образуется меньше мелких частиц. Кроме того, он более гигроскопичен и, следовательно, имеет более высокое естественное содержание влаги.

2.9.1.3 Фиксированное содержание углерода

Содержание фиксированного углерода в древесном угле колеблется от низкого примерно 50% до высокого примерно 95%. Таким образом, древесный уголь состоит в основном из углерода. Содержание углерода обычно оценивается как «разница», то есть все остальные составляющие вычитаются из 100 в процентах, а остаток принимается как процент «чистого» или «фиксированного» углерода. Содержание фиксированного углерода является наиболее важным компонентом в металлургии, поскольку именно фиксированный углерод отвечает за восстановление оксидов железа в железной руде с образованием металла.Но промышленный пользователь должен найти баланс между рыхлой природой древесного угля с высоким содержанием связанного углерода и большей прочностью древесного угля с более низким содержанием связанного углерода и более высоким содержанием летучих веществ для достижения оптимальной работы доменной печи. (33)

2.9.1.4 Зольность

Зольность определяется путем нагревания взвешенной пробы до красного тепла с доступом воздуха для сжигания всех горючих веществ. Этот остаток — зола. Это минеральные вещества, такие как глина, кремнезем, оксиды кальция и магния и т. Д., оба присутствуют в исходной древесине и собраны в виде загрязнения из земли во время обработки.

Зольность древесного угля варьируется от 0,5% до более 5% в зависимости от породы древесины, количества коры, содержащейся в древесине в печи, и количества загрязнения землей и песком. Кусковой древесный уголь хорошего качества обычно имеет зольность около 3%. Мелкодисперсный древесный уголь может иметь очень высокое содержание золы, но если просеивается материал менее 4 мм, остаток плюс 4 мм может иметь зольность около 5-10%.

2.9.1.5 Типичный анализ угля

Чтобы проиллюстрировать диапазон состава товарного древесного угля, в таблице 1 приведен состав случайных образцов древесного угля из различных пород древесины и различных систем карбонизации. В общем, из любой древесины и всех систем карбонизации можно производить древесный уголь, не выходя из коммерческих ограничений.

В таблице 2 приведены изменения в составе древесного угля, обнаруженные в шихте доменной печи на большом угольном заводе в Минас-Жерайсе, Бразилия.Весь этот древесный уголь был изготовлен с использованием кирпичных печей типа улей. Используемая древесина была либо смешанной породой из естественных лесов региона, либо древесиной эвкалипта с плантаций.

Таблица 1. Некоторые типичные анализы древесного угля

Порода древесины Метод производства		Влагосодержание %	Ясень %	Летучие вещества -%	Углерод фиксированный %	Насыпная плотность сырца, кг / м ³	Насыпная плотность в измельченном виде кг / м ³	Высшая теплотворная способность кДж / кг Сухая масса для печи	Примечания
Дакама	Земляной котлован	7.5	1,4	16,9	74,2	314	708	32410	Пылевидное топливо для вращающихся печей 1 /
Wallaba	»	6.9	1,3	14,7	77,1	261	563	35580	1 /
Каутабалли	»	6.6	3,0	24,8	65,6	290	596	29990	1 /
Тропическая древесина смешанных пород	»	5.4	8,9	17,1	68,6				Мелочь древесного угля низкого качества 1 /
»	»	5.4	1,2	23,6	69,8				Уголь домашний 1 /
Wallaba	Земляной холм	5.9	1,3	8,5	84,2				Образец хорошо прожженный 1/
»	»	5.8	0,7	46,0	47,6				Образец мягко обожженного 1/
Дуб	Переносная печь для обжига стали	3.5	2,1	13,3	81,1			32500	2/
скорлупа кокоса	»	4.0	1,5	13,5	83,0			30140	4/
Эвкалипт Салинья	Реторта	5.1	2,6	25,8	66,8				3/

1 / = Гайана. 2 / = Великобритания 3 / = Бразилия. 4 / = Фиджи.

Таблица 2. Характеристики древесного угля для доменных печей

Химический и физический состав сухой основы древесного угля — весовая	Диапазон Макс.Мин.		Среднее значение за год	Древесный уголь считается хорошим, чтобы превосходить одолжение
Углерод	80%	60%	70%	75 — 80%
Ясень	10%	3%	5%	3–4%
Летучие вещества	26%	15%	25%	20–25%
Насыпная плотность — при получении (кг / м³)	330	200	260	250–300
Насыпная плотность — сухая	270	180	235	230–270
Средний размер (мм) при получении	60	10	35	20–50
Содержание штрафов — в полученном виде (<6.35 мм)	22%	10%	15%	10% макс.
Влагосодержание — при получении	25%	5%	10%	10% макс.

Диапазоны и среднегодовые значения относятся к древесному углю, используемому металлургическими заводами. Это смесь 40% древесного угля эвкалипта, произведенного в печах, эксплуатируемых компанией, и 60% древесного угля из гетерогенной древесины, произведенного в печах, эксплуатируемых в частном порядке. Древесный уголь «от хорошего до превосходного» относится к углю, производимому из древесины эвкалипта в печах компании.

2.9.1.6 Физические свойства

Свойства, описанные до сих пор, называются химическими, но физические свойства, особенно для промышленного древесного угля, не менее важны.Физические свойства имеют большое значение в производстве древесного угля. Древесный уголь — самое дорогое сырье в шихте доменной печи. Физические свойства древесного угля влияют на производительность доменной печи, тогда как химические свойства больше связаны с количеством древесного угля, необходимого на тонну железа, и составом готового чугуна или стали. (29)

Доменный уголь должен быть прочным на сжатие, чтобы выдерживать раздавливающую нагрузку доменной шихты типа «шихта».Эта прочность на сжатие, всегда меньшая, чем у конкурента древесного угля, металлургического кокса из угля, определяет практическую высоту и, следовательно, эффективность и производительность доменной печи. Способность противостоять трещинам при манипуляциях важна для поддержания постоянной проницаемости шихты печи для воздушного потока, что имеет жизненно важное значение для поддержания производительности печи и единообразия операций.

Были разработаны различные тесты для измерения сопротивления разрушению; свойство довольно сложно определить объективно.Эти испытания основаны на измерении устойчивости древесного угля к разрушению или разрушению, позволяя образцу упасть с высоты на твердый стальной пол или путем сотрясения образца в барабане для определения разрушения по размеру через заданное время. Результат выражается в процентах прохождения и удержания на экранах разного размера. Древесный уголь с плохой стойкостью к растрескиванию дает больший процент мелких частиц при испытании образца. Использование мелкого древесного угля в доменной печи нежелательно, так как он блокирует поток воздуха, дующего в печь.Хрупкий древесный уголь также может раздавиться под тяжестью заряда и вызвать засорение.

2.9.1.7 Адсорбционная способность

Древесный уголь — важное сырье для производства активированного угля. (См. Главу 6). Некоторые данные могут быть полезны в тех случаях, когда производители древесного угля продают древесный уголь, который будет превращен в активированный уголь на специализированных предприятиях. (27)

В процессе производства обычный древесный уголь не является очень активным адсорбционным материалом для жидкостей или паров, поскольку его мелкодисперсная структура заблокирована смолистыми остатками.Чтобы превратить древесный уголь в «активированный», эту структуру необходимо вскрыть, удалив смолистые остатки. Наиболее широко используемый сегодня метод заключается в нагревании измельченного древесного угля в печи до слабого красного каления в атмосфере перегретого пара. Пар предотвращает сгорание древесного угля, исключая кислород. Между тем летучие смолы можно отогнать и унести с паром, оставляя структуру пор открытой. Обработанный древесный уголь сливают в закрытые емкости и дают остыть.Печи активации обычно являются непрерывными, то есть порошкообразный древесный уголь непрерывно проходит каскадно через горячую печь в атмосфере пара.

После активации древесный уголь проверяется на соответствие требованиям качества, чтобы определить его способность обесцвечивать путем адсорбции водянистые растворы, такие как сок сахара-сырца, ромовое вино и т. Д.; масла, такие как растительное масло, и для адсорбции растворителей, таких как этилацетат, в воздухе. Адсорбционная способность обычно бывает специфической. Сделаны марки для водных растворов, другие для масел и другие для паров.Испытания измеряют адсорбционную способность. Есть небольшие различия в готовом продукте, изготовленном из необработанного древесного угля разного происхождения, но, как правило, все они годны к употреблению при правильном сжигании. Хороший базовый уголь для изготовления активированного угля может быть получен из древесины Eucalyptus grandis в кирпичных печах.

Древесный уголь для адсорбции газов и паров обычно производится из древесного угля из скорлупы кокосовых орехов. Этот древесный уголь обладает высокой адсорбционной способностью и сопротивляется измельчению в адсорбционном оборудовании — очень важный фактор.

2.9.1.8 Химический состав древесного угля

В состав древесного угля входят углерод, смола и зола. Относительные пропорции каждого из них отражают зольность древесины, из которой был сделан древесный уголь, и температуру, при которой карбонизация была прекращена. Чтобы дать представление о том, как эти значения могут варьироваться, приводятся следующие данные, полученные из работы по австралийскому эвкалипту. См. Таблицы 3 и 4. (11, 24). Хотя многие виды были изучены, здесь приводятся результаты только для двух видов, представляющих международный интерес, Eucalyptus saligna и camaldulensis.Более полная таблица этих результатов приведена в (20).

Таблица 3 Летучие вещества и выход древесного угля при различных температурах

Виды		Температура карбонизации C
Виды		350	400	450	500	590	700	800	950
Euc camaldulensis
	% летучих	39.4	35,8	31	26	16,7	4,4	0	0
	% доходность	49.7	46,8	43,6	40,7	36,2	31,5	30,1	30,1
Euc saligna
	% летучих	40.4	37,8	30	24,9	15,8	4,1	0	0
	% доходность	49.9	47,9	42,6	39,8	35,4	31,1	29,8	29,8
Среднее значение 15 видов
	% летучих	39.8	35,3	29,9	24,6	16,2	4,6	,5	0
	% доходность	47.4	44,1	40,7	37,8	34,1	30	28,7	28,5

Таблица 4 Неорганическое содержание коры заболони и сердцевины древесины

Виды		В процентах		частей на миллион
Виды		% Ясень	% кремнезема	п.	Ca	мг	К	Na	AL	Fe	Mn	Zn	S	Класс
Euc camaldulensis
	кора	9.65	1,768	385	32150	2765	4185	1060	130	70	415	15	—	2455
	заболонь	.49	.004	155	675	220	1858	303	20	38	83	5	—	910
	сердцевина	.07	след	14	235	100	53	33	8	18	7	4	—	—
Euc saligna
	кора	9.19	1,208	185	32030	1700	3250	1955	125	75	330	8	1660	2615
	заболонь	.43 год	0,056	100	550	250	900	215	15	50	15	9	660	440
	сердцевина	.07	.002	5	280	60	100	60	10	25	4	4	340	65

2.9.2 Пиролигнистая кислота

2.9.2.1 Уксусная кислота
2.9.2.2 Метанол и ацетон
2.9.2.3 Смолы

Водяной конденсат паров, покидающих реторту, известен как пиролизная кислота. нерастворимые в воде смолы одновременно конденсируются и отделяются от водной фазы при стоянии. Состав пиролининовой кислоты чрезвычайно сложен, и можно упомянуть только основные составляющие. Урожайность важна для определения экономики восстановления и зависит от типа обугленной древесины.Европейский бук, древесина твердых пород, которая сформировала основу европейской промышленности, имеет высокое содержание пентозановых сахаров, что дает высокий выход ценной уксусной кислоты. С другой стороны, древесина эвкалипта дает гораздо меньший выход уксусной кислоты и других продуктов. Тип установки карбонизации также влияет на урожайность. Невозможно дать определенные прогнозы урожайности; Прежде чем вкладывать деньги в восстановление побочных продуктов, необходимо провести точные крупномасштабные испытания.

Для справки, ниже приведены типичные выходы, полученные при использовании пиролиевой кислоты, полученной при карбонизации лиственных пород северного полушария.

Урожайность на 1 000 кг воздушно-сухой древесины
уксусная кислота	50 кг
Метанол	16 кг
Ацетон и метилацетон	8 кг
Смолы растворимые	190 кг
Смолы нерастворимые	50 кг

2.9.2.1 Уксусная кислота

Уксусная кислота является наиболее ценным продуктом с точки зрения общей денежной прибыли, которую можно извлечь из пиролиновой кислоты. Хотя количество уксусной кислоты, продаваемой в качестве побочного продукта при перегонке древесины в настоящее время, довольно незначительно, для определенных целей требуется кислота, получаемая при перегонке древесины, поскольку она достаточно чиста. Метод, используемый для извлечения кислоты из конденсата, обычно представляет собой экстракцию растворителем неочищенного кислого щелока с использованием этилацетата после разделения растворимых смол и метанола / ацетона.Уксусная кислота переходит в этилацетатную фазу. Этилацетат выделяют в аппарате и возвращают в экстракционную колонну. Уксусную кислоту очищают перегонкой. Могут быть произведены несколько марок, которые различаются по чистоте и содержанию кислоты.

2.9.2.2 Метанол и ацетон

Из-за низких цен на эти продукты, производимые нефтехимическим способом, и высокой стоимости отделения их как чистых сортов от пиролистной кислоты, их обычно извлекают в виде смеси, которая также содержит метилацетон.Смесь продается как растворитель для использования в лакокрасочной промышленности.

Смешанный растворитель восстанавливается путем перегонки водной фазы после декантации нерастворимого гудрона. Жидкость перегоняется в первичном кубе, а уксусная кислота, метанол, ацетон и т. Д. Варятся. Растворимые смолы остаются в аппарате. Пары фракционируют в колонне, и фракция неочищенного смешанного метанольного растворителя (около 85% метанола) отделяется от смеси уксусной кислоты и воды. Эту последнюю смесь очищают, как описано выше, экстракцией уксусной кислоты растворителем.Неочищенный метанол может быть подвергнут дальнейшей очистке, но цена, как правило, этого не позволяет, и он продается как смешанный растворитель.

2.9.2.3 Смолы

Нерастворимый деготь является полезным продуктом в ветеринарии в качестве антисептика, а также в качестве средства защиты древесины и герметика. Полученный путем перегонки древесины хвойных пород, его обычно называют стокгольмским дегтем. Его просто декантацией от конденсата. Ароматические вещества, ценные в медицине и парфюмерии, можно отделить от этой смолы сложными химическими процессами.Если бы этот гудрон производился в развивающихся странах, он, вероятно, нашел бы его на местных рынках по разумной цене.

Растворимую смолу труднее продать. Этот материал представляет собой сложную смесь высококонденсированных, но смешиваемых с водой веществ, для которых, похоже, существует очень мало применений. Его использовали в качестве добавки к глине при производстве кирпича для производства пористых кирпичей, и, конечно же, его можно сжигать в качестве топлива.

Смолы, образующиеся при перегонке древесины, должны признаваться загрязняющими веществами окружающей среды и, следовательно, не должны попадать в потоки.Сточные щелоки всех видов, образующиеся при регенерации побочных продуктов, необходимо сбрасывать в закрытые неглубокие пруды, а воде позволять испариться, оставляя смолистые остатки. После того, как они накопились, их можно сжечь, чтобы исключить риск, который они представляют для потока жизни, рыбы, водных ресурсов и т. Д. Этот метод хорошо работает в областях, где чистое испарение превышает чистое количество осадков, то есть там, где древесный уголь производится в полузасушливом климате, но во влажных тропиках он явно не работает.

В качестве альтернативы смолы и все летучие вещества, кроме водного компонента, можно сжигать в качестве топлива.Во многих отношениях это лучший способ использования материала, чем инвестирование в схемы восстановления побочных продуктов. Из-за большого количества энергии, необходимой для испарения воды, лучше всего сжигать смесь газа и конденсируемых газов как горячий неконденсированный газ как можно ближе к оборудованию для карбонизации.

Самоочищающаяся духовка для чугуна, Whats Cooking America

Ответ:
О боже !! Я обязательно добавлю ваши комментарии на свою веб-страницу.Как получилась чугунная сковорода?

Отзыв:
Ну, тот, который я сделал в тот день, я не закончил из-за пожара. Я сделал один сегодня с духовкой на 550 градусов по Фаренгейту, и через 3 часа он все еще выглядит плохо. Моя мама только что напомнила мне о чем-то, что она помнит, как пыталась. Она сказала, что раньше опрыскивала их средством easy-off, а затем помещала в закрытый пластиковый мешок для мусора на день или два. Итак, я попробую это, и я дам вам знать, как это работает на моем чрезвычайно запеченном на черном Griswold.

У меня был точно такой же опыт, как и в случае, описанном в «ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ!»

Довольно скоро я узнал, что применил слишком много овощного жира, который довольно скоро загорелся, так как его температура точки копчения могла быть всего 360F. Когда я наконец смог открыть дверцу духовки, я снял алюминиевую фольгу и повторил процесс снова, на этот раз без возгорания. — Алехандро Фуэнтес, Чипли, Флорида (05.07.10)

Комментарии от Кэролайн (12/11/12):

Я читал ваши статьи о чугуне, и на страницах, посвященных добавлению приправ к чугуну, несколько человек отметили, что они не могут приправить чугун в духовке из-за деревянных ручек.Просто подумал, что отмечу, что деревянные ручки оторвутся. «Подвесное кольцо» на внешней стороне ручки «открутится». Деревянная ручка держится на длинном металлическом стержне, который проходит через деревянную часть и ввинчивается в кастрюлю. Просто воткните стержень (подойдет отвертка!) Через кольцо и поверните его, чтобы удалить.

Комментарии от Филлис (11.09.12):

Я просто хотел поблагодарить вас за отличный сайт о металлических изделиях. Купил на аукционе 3 старых железных сковороды.Самый большой из них, старый SMART Diamond G из Броквилля, Онтарио, 8 дюймов (я думаю, на ручке есть цифра 8), был, очевидно, самым любимым и использовавшимся тяжелой коркой доброго знает чего, которые покрывали боковые стороны, низ и часть внутренней части.

Прочитав много вашего сайта и комментарии других читателей, особенно женщины, чья сковорода загорелась во время чистки духовки, я решил попробовать комбинацию двух разных способов. Сначала я использовал метод очистки духовки и поместил сковороду в пластиковый пакет, тщательно пропитал ее очистителем для духовки и оставил на 2 дня.Часть грязи отделилась легко, а часть я соскребла ложкой. Это все еще выглядело довольно плохо. Я тщательно вымыл ее водой с мылом и решил попробовать метод самоочищения духовки. Какой потрясающий результат!

Должен признаться, что я немного опасался использования метода самоочистки духовки по двум причинам: одна была из-за «пожара», а другая просто потому, что я никогда раньше не использовал самоочищающуюся духовку. Я так рада, что преодолела свои страхи и сделала это. Все 3 сковороды выглядят на 100% лучше.Теперь все, что мне нужно сделать, это снять легкую ржавчину, приправить их и начать использовать. Не могу дождаться!

П.С. Остальные 2 сковороды отмечены: Япония, затем цифрами 2 и 8, отдельно — оба числа в отдельных кружках прямо под словом ЯПОНИЯ. Затем 01-6 и цифра 4 под ним. Другой — ТАЙВАНЬ, 8-ДЮЙМОВЫЙ НАВЫК, а затем цифра 10 под словом ТАЙВАНЬ. Можете ли вы порекомендовать сайт, где я могу их изучить? Заранее спасибо.

Комментарий Джона Флоридского (5.04.10):

Пара замечаний по чистке чугуна после прочтения сайта.Любой из этих методов подойдет. Сегодня я очистил 6 старых ржавых сковородок и использовал самоочищающуюся духовку, а затем сверло с проволочной щеткой.

Если бы мой пескоструйный аппарат был полностью настроен, я бы использовал его вместо печи / проволочного колеса, однако наиболее распространенным пескоструйным песком является кварцевый песок, а кремнезем не годится. На самом деле яд. Я не знаю, достаточно ли может попасть в чугун, а затем и в пищу, чтобы причинить какой-либо вред, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Дешевая и безопасная альтернатива — это игровой песок, который можно купить в любом хозяйственном центре или в некоторых хозяйственных магазинах, чтобы заполнить песочницу для детей.В нем, как правило, есть куски, которые будут забивать пескоструйный аппарат каждые 5 минут, поэтому лучше всего пропустить его через кусок оконной сетки, чтобы отфильтровать его. На самом деле это немного дешевле, чем струйная очистка песка в магазинах, и определенно дешевле, чем молотая скорлупа грецких орехов, которая стоит примерно 80 долларов за фунт. (Это может сделать одну сковороду).

Что касается использования соли для очистки, особенно между использованием. Я слышал это несколько раз, но ни разу не объяснил почему, кроме грубости. Потом, когда я читал это на вашем сайте, меня осенило.(Я думаю) Соль всегда использовалась для лечения и обладает способностью убивать микробы. Я могу ошибаться, поскольку я просто предполагаю, но я думаю, что это метод «старой школы» для одновременной очистки и дезинфекции чугуна. Раньше, когда мыло было роскошью, жидкости для мытья посуды не существовало, а сало было чистым необработанным свиным жиром. (правила свиного жира)

Что ж, пора достать сковороды из духовки и полюбоваться тяжелой работой и первой приправой.

Комментарий Леонарда Брусы, Калифорния (27.02.10) об использовании самоочищающейся печи:

Большое спасибо за такой замечательный веб-сайт.Вчера я купил четыре (4) чугунных сковороды в комиссионном магазине. После безуспешных попыток их почистить я поискал ответ в Интернете. Именно тогда я обнаружил ваш замечательный сайт.

Прошлой ночью я положила их все в свою духовку, открыла окна, включила автоматический цикл очистки духовки и легла спать. Этим утром я встал, достал горшки из духовки, вымыл их моющим средством и губкой, а затем стальной мочалкой. Теперь я готов их приправить. Они отлично смотрятся! Большое спасибо за советы и комментарии от других.

Майк Стоянов из Анкориджа, штат AK (28 мая 2009 г.) прислал мне следующие комментарии по использованию самоочищающейся печи:

В соответствии со статьями по уходу за чугунной посудой я обнаружил, что один простой способ очистить многолетнюю грязную чугунную посуду — это поместить ее в самоочищающуюся духовку на два часа. Когда цикл очистки закончен и духовку можно открыть, предмет можно вынуть, золу можно удалить влажной губкой, предмет высушить и его можно будет приправить.

Комментарий: У меня много чугунной посуды, которая вернулась на 100 лет назад. Сегодня Lodge — единственная оставшаяся компания, производящая чугунную посуду из голого металла. Проблема с чугунной посудой «Lodge: чугунная посуда» заключается в том, что внутренние (кухонные) поверхности не гладкие, как у старой чугунной посуды Wagner Ware и других производителей чугунной посуды, купленных «Lodge». Это затрудняет приправку посуды «Lodge». . Чтобы удалить шероховатое покрытие, оставшееся от процесса литья, необходимо около двух часов с помощью болгарки.Моя бабушка, унаследовавшая от дома много чугуна, никогда бы не купила некачественную чугунную посуду, которую сегодня продает «Лодж».

Мой лучший чугун — это Вагнеровера и Гризвольд. Все варочные поверхности этих марок шлифованы или гладко обработаны. Даже низкокачественная легкая чугунная посуда, изготовленная на Тайване и в Индии в 1950-х годах, имеет гладкую поверхность для приготовления пищи, полученную путем опрокидывания посуды в абразивную суспензию, как каменный стакан. Таким образом, чугун низкого качества в 1950-х годах оказался более качественным, чем чугун Лоджа в 2009 году.

На мой взгляд, чугунная посуда «Лодж» — хрень, которую можно продать только потому, что у нее нет конкурентов.

Costco и многие другие компании продают наборы кастрюль и сковородок из анодированного литого алюминия, но ни у одной из них нет металлических крышек, которые можно было бы использовать в качестве голландской печи. У большинства есть стеклянные крышки с пластиковыми ручками, которые плавятся или сгорают в горячей духовке.

Дэвид Вестбрук (1/03/09) прислал мне следующие комментарии по использованию самоочищающейся печи:

После прочтения вашего раздела о чугунных кастрюлях и их чистке у меня есть некоторая информация, которую вы, возможно, захотите узнать.

Я ел и готовил на чугуне 50 лет. Я не нашел в кулинарии ничего другого, чем можно было бы их заменить. Тефлон не выдерживает постоянного использования, и, на мой взгляд, вещи, приготовленные в тонкой алюминиевой кастрюле / сковороде, на вкус не так хорошо, как в чугуне. Кроме того, тефлон необходимо часто заменять, если вам нужно настоящее антипригарное покрытие, а это стоит ненужных денег один раз в год на хорошую посуду.

Я очистил чугун в самоочищающейся духовке и позволил ему пройти полный цикл. Для чугунных кастрюль, найденных на барахолках, изношенных или просто давно используемых, это хороший способ, но радикальный для обычной очистки.Например, чугунная посуда моей мамы, которую никогда не чистили хорошо, кроме как мыть и протирать в течение 35 лет, с очень сильной коркой на дне.

Если вы пойдете по этому маршруту, то несколько примечаний:

Будьте уверены в том, что вытяжной колпак работает, и он должен выходить наружу. Вы будете курить! Вы также можете оставить двери и окна открытыми, если позволяет погода. Хорошо обращайтесь с чугунным чугуном, и, возможно, вам придется делать это раз в 5 лет.

Если вы используете алюминиевую фольгу, вы обнаружите, что она «если найдешь» расплавилась на дне некоторых печей, «в шахте плавится алюминий.«Также не чистите алюминиевые кастрюли подобным образом, поскольку тефлон выделяет ядовитый газ.

Чрезвычайно высокая температура превратит любые органические вещества в мелкую золу, которую легко стереть, если вы выполните полный цикл. Так что делайте это, когда вам все равно нужно очистить духовку. В качестве меры безопасности дверца заблокируется, пока духовка не остынет. Вы даже не хотите думать о том, чтобы открыть его, пока он такой горячий. «Рядом с красным огнем!»

Для использованных металлических изделий, высокая температура снимает длительные напряжения в металле и предотвращает образование трещин в будущем.Если на нем уже есть трещина, это может прикончить ее, но вы все равно не хотите, чтобы на плите разбилась почти мертвая сковорода с горячим жиром! Если вы видите трещину, просто повесьте ее на стену в качестве украшения, пожалуйста!

Если это предмет коллекционирования, не делайте этого, лучше всего его оригинальное состояние. Если это пользователь, сделайте это. За исключением некоторых ямок ржавчины и ржавчины, он будет как новый с завода и потребует полной повторной обработки.

Кристин Дойка (06.08.08) прислала мне следующие комментарии:

Мне просто нужно было написать и сказать спасибо.Недавно я достал чугунную сковородку моей матери, и, разумеется, она была в плохом состоянии. Я нашел ваш сайт в поиске Google и нашел его очень полезным. Я использовал метод самоочищения духовки, и ВАУ помогло мне! Я хотел прислать вам несколько фотографий. Теперь она отлично готовит. Спасибо еще раз.

John F. House (22.10.08) из Ричмонда, Вирджиния прислал следующую замечательную идею использования самоочищающейся печи с неглазурованной плиткой:

Есть способ избежать дилеммы плавления / приваривания фольги внутрь духовки по сравнению с покупкой нового дна духовки, чтобы использовать ее, НЕ приправляя металлическую посуду.Это намного дешевле и имеет преимущества для пекарей. Найдите в местном магазине простую БЕЗЛАЗОЛЯЦИОННУЮ плитку. Если в ваших местных розничных магазинах их нет, они могут сказать вам, у кого из оптовых продавцов есть этот товар. Купите достаточно, чтобы разложить бок о бок, накрыв одну из решеток духовки, и оставьте не менее дюйма по внешнему краю, чтобы нагретый воздух проходил через духовку. Поставьте решетку в самое нижнее положение духового шкафа. Вы можете положить на них металлическую посуду и запустить цикл очистки. Плитки должны остыть, как и утюг, конечно — просто оставьте их на некоторое время в духовке.

Любая гранула, которая попадет с металлической посуды на плитку, исчезнет в посудомоечной машине, если вы ее воспользуетесь. То же самое и с переливом из-за начинки для пирогов и т. Д., Когда вы готовите в духовке. Или просто вымойте плитку вручную и забудьте о том, как она выглядит, пока на ней не останется следов, которые можно удалить с помощью небольшого соскоба и мыльной воды.

Положительные моменты:

Плитки дешевые, и если их не уронить, не ударить или не положить в горячую холодную воду, они обычно не сломаются.Если они это сделают, замена обходится дешево, поэтому просто купите на пару больше, чем вам нужно, и вы будете в порядке на долгие годы.
Они маленькие и плоские, обычно от четырех до шести дюймов по бокам и менее полутора дюймов толщиной, поэтому их легко хранить.
Они даже не замечают температуру вашей духовки — их запекают в промышленных печах, чтобы сделать их намного горячее, чем может получить ваша духовка. Таким образом, вы можете оставить их во время цикла очистки духовки и сжечь любые остатки.

Если вы оставите их на решетке в нижнем слоте духовки, они будут служить радиатором; разогреть духовку до высоких температур потребуется на четверть часа дольше, чем без них, но после того, как они нагреются, духовке потребуется больше времени, чтобы остыть.Для некоторых вещей это неприятно, так что уберите их. Но для таких вещей, как выпечка теста, тортов или хлеба, где вам нужен ровный ровный нагрев без выключения, включения и выключения и включения духовки с помощью термостата во время выпечки, они прекрасны. Вы МОЖЕТЕ купить дорогую большую плоскую глиняную плитку для выпечки, но почему? Если хотите, можете даже положить тесто для пиццы или хлеба на плитку кожурой, когда она станет горячей. Вы будете бояться, что тесто будет стекать между плитками, как вода, но если вы выпекаете при температуре 400 градусов по Фаренгейту.или выше, что лучше всего подходит для домашнего хлеба, лепешек, лаваша или пиццы, хорошая новость заключается в том, что тесто практически мгновенно уплотняется, когда оно ударяется о горячую плитку, и нет капель, даже если плитки слегка раздвигаются, когда вы сдвигаете тесто на них. Действительно. Хорошо, если вы хлопнете его и сделаете зазор на целый дюйм, он провиснет и создаст беспорядок, так что просто потренируйтесь пару раз и будьте осторожны! Плитка намного дешевле, чем использовать (или не дай бог, заменять) большой камень для выпечки из магазина шеф-повара.

Джеффри Д. Скиннер (21.03.07) прислал следующие комментарии по использованию самоочищающейся печи:

Прежде всего, мне нравится информация, размещенная на вашем веб-сайте. Когда я наткнулся на ваш сайт, я искал информацию о чистке некоторых сильно нагаренных чугунных сковородок.

Сначала я попытался соскрести мусор, но это было как камень. Затем я положил их в свой чемодан, и, наконец, вчера они вытащили пескоструйный аппарат. Я вынул их, чтобы посмотреть, что это подействует.Это получилось из более легкого материала, но для более толстого материала потребовалось слишком много времени. Наконец они сдались.

Итак, я пришел домой и взял свой дремель с барабаном для наждачной бумаги. Это сработало, но в результате получился ужасный беспорядок. Когда я закончил, я был покрыт мелким черным порошком. Это было только на одной 8-дюймовой посуде. Мне нужно было сделать еще 8 ″, 5 ″ и 12 ″.

Должен был быть способ попроще. Я зашел и нашел ваш сайт и информацию о самоочищающейся духовке. Я решил, что терять нечего, и положил их запекать.Это были сковороды моих родственников, и за эти годы они приготовили много сковородок с соусом для спагетти и свиными отбивными. Я не думаю, что они когда-либо были приправлены с самого начала. Как бы то ни было, я встал сегодня утром и открыл духовку, и весь твердый запекшийся мусор был просто порошком от белого до ржавого цвета, с большим количеством на дне духовки. Я отнес их к раковине и ударил металлической мочалкой и зеленой подушечкой 3M. Они были как новые, красивые и гладкие, за исключением нескольких ямок и изъянов на оригинальном литье.Я высушил их и поставил на плиту, чтобы убедиться, что они хорошие и сухие, затем слегка смазать их оливковым маслом, чтобы защитить их, пока я не смогу снова приправить их. Я просто не мог поверить, что за 50 лет твердой дряни, пескоструйный аппарат не мог даже выйти, оторвался как ничто в духовке. Одно замечание: убедитесь, что вы можете хорошо проветрить кухню, если сделаете это. Похоже, наша кухня была в огне от всего дыма, и мне пришлось поставить вентилятор в окно, чтобы его выпустить.

Еще раз спасибо за отличную информацию на вашем сайте.Это сэкономило мне массу работы и сэкономило наши сковородки!

Линда М. Суарес-Иоя (29.08.07) прислала следующие комментарии и предупреждения по использованию самоочищающейся печи:

Решил заняться методом чистки духовки. Муж вынул из печи все решетки (не хотел, чтобы они обесцвечивались), а так как у нас нет нагревательного элемента на дне, мы положили фольгу на дно плиты и поставили на нее сковороду вверх дном.

Мы включили цикл самоочистки (который нельзя отрегулировать менее чем на 3 часа) — дверь заперта, и мы уже в пути.Дым начался примерно через 20 минут, и мы включили вентилятор, и все наши окна и двери открылись, потому что у меня астма, и я не могу справиться с запахом. У нас не было дыма, только запах. Мы отменили цикл очистки через час на таймере и подождали, пока плита остынет и разблокируется. Один взгляд на сковороду, и я увидел, что этот метод работает очень хорошо. Мне, наверное, следовало оставить его немного дольше, но большая часть грязи отошла, и я больше не мог справляться с запахом. Я подождал, пока он остынет, взял стальную мочалку, мыло и воду и смыл остатки беспорядка.Мы высушили сковороду и заправили ее. Смотрится почти как новый!

Теперь о плохой части — (Я пошел снимать фольгу с нижней части печи, и часть ее застряла. Я поднял большую часть, но было несколько мест, с которых не удалось снять алюминиевую фольгу. тереть и тереть, и даже пытался использовать пластиковый скребок, но не смог его снять.Мой муж был на удивление спокоен, когда мы пытались его снять, и довольно хорошо воспринял, что эмаль на самом деле отслоилась с плиты вместе с одним из кусочков фольга.Фольга в некоторых местах буквально срасталась с эмалью — невозможно было удалить ее, не нанеся дополнительных повреждений. Итак, мы оставили его в покое, легли спать, и утром мой муж объявил, что собирается заказать новое дно (кстати, это новенькая плита GE), что он и сделал сегодня (стоимость 60 долларов плюс доставка). Я должен был сначала просто поставить сковороду на решетку или использовать старую решетку, поставленную на дно, но я понятия не имел, что это может случиться с плитой.

Пожалуйста, предупредите своих читателей и разместите эту информацию на своем веб-сайте, чтобы не класть фольгу на дно печи из-за возможного повреждения.Я бы хотел, чтобы это не случилось с кем-то другим. Я не уверен, была ли у кого-нибудь еще эта проблема или нет, но лучше сообщить им, даже если это случается редко.

Тем не менее, урок усвоен, и теперь у меня есть чистая сковорода. Я собираюсь сделать голландскую печь следующей (ДО того, как) мой муж заменит дно плиты. В общем, это очень эффективный метод мытья посуды, он был бы безупречным, если бы не дилемма с плитой.

Вопрос:
Недавно я купил чугунную форму для выпечки на аукционе EBay.Он предназначен для Хэллоуина, и в нем есть кошки, тыквы и привидения. Кастрюлю использовали, но за ней плохо ухаживали. На нем было несколько ржавых пятен и липкие пятна во всех щелях.

Излишне говорить, что мне нужны идеи по глубокой очистке этой сковороды. Что я могу использовать, чтобы избавиться от слизи, и что вы порекомендуете, чтобы попасть в труднодоступные места? Я заметил, что на внешней стороне моих обычных чугунных сковородок тоже появляются эти липкие пятна. Что это такое и как их избежать?

Хэллоуин не за горами, и я бы с радостью приготовил немного веселого кукурузного хлеба на Хэллоуин с осенним супом после того, как мы отправимся украшать двор.Любая помощь приветствуется. — Кэти Сосье (26.09.06)
Ответ:
Лучше всего использовать метод самоочистки духовки: https://whatscookingamerica.net/Information/SelfCleanOven.htm. Возможно, вам также придется провести дополнительную шлифовку.

Отзыв:
Что ж, я попробовал самоочистку духовки, духовка все равно нуждалась в чистке! Какая разница! У меня есть чугунная форма для Хэллоуина, которую я купил на EBay. В нем есть кошки, тыквы и привидения.Множество укромных уголков и закоулков! Когда я его получил, я забеспокоился. В щели осело много старой густой слизи и пыли. Я попробовала хорошо умыться с мылом и очень горячей водой. Вышло около 80%, но последние 20% были ужасны. Метод самоочистки действительно творил чудеса. Единственное, что осталось, это немного ржавчины глубоко внутри. Я взяла Пэм, слегка опрыскала укромные уголки и применила ватные палочки. Они спустились и удалили всю ржавчину! Я промокнул бумажным полотенцем и повторял, пока ватные палочки не стали практически полностью очищенными от цвета ржавчины.Я пересадил, и он выглядит ОТЛИЧНО! Я готов к чудесному осеннему супу с маленькими кексами из кукурузного хлеба на Хэллоуин. Ребята украшают двор, и это будет им в подарок! Спасибо за помощь!

Максин Салливан (9.02.06) прислала следующие комментарии:

Несколько лет назад я чистил свою чугунную сковороду в самоочищающейся духовке. Это сработало хорошо — слишком хорошо! Я НИКОГДА не стал бы снова ставить одну из своих кастрюль в самоочищающуюся духовку. «Как новая» отделка, о которой говорят некоторые из авторов, означает, что требуется много приправ и жарки, чтобы вернуть сковородкам антипригарное покрытие.Когда дело доходит до чугуна, новое — это не то, что вам нужно! По моему опыту — я вырос на чугунных сковородках и готовил на них за 38 лет совместной жизни — простая добавка приправ НЕ делает сковороду антипригарной. Кажется, потребуется несколько приправ, а затем год или около того ежедневного использования. Особенно это касалось сковороды Lodge с галечным покрытием, которой мой сын пользовался около 8 лет.

Если у вас есть самоочищающийся духовой шкаф, вы можете оставить решетки внутри во время цикла очистки.Стойки немного потемнеют и обесцветятся, но это не создаст никаких проблем. Пепел, падающий на пол духовки, можно легко стереть влажной тряпкой.

Я использовал вашу наждачную бумагу, чтобы очистить ржавую сковороду, которую нашел в одном из наших домов напрокат. Казалось, сработало, и я не удалил всю приправу… именно этого я и хотел. Я снова приправила его (и сделаю это снова) в качестве подарка на новоселье молодому другу. У него гладкая поверхность и гребень по всему дну, как у Lodge, но без каких-либо отметин.

Я не могу не подчеркнуть важность предварительного разогрева сковороды, а не приготовления на слишком сильном огне. Спасибо за очень информативный сайт.

Карла Шаффер (4 февраля 2006 г.) из Айовы отправьте следующую информацию:

У меня есть чугунные сковороды самых разных размеров, которые в основном собирают в подержанных магазинах и на гаражных распродажах. Много лет назад я прочитал в журнале, что нужно ставить сковороды в электрическую духовку, если вы планируете использовать цикл самоочистки.Высокая температура превращает ВСЮ смазку с черной коркой (внутри и снаружи) в пепел.

Это так просто, но не удивляйтесь, когда вы откроете духовку, сковороды покроются пленкой ржавой золы. Просто промойте и слегка протрите все заржавевшие участки нейлоновой или стальной ватой, немедленно высушите и приступайте к приправке новой сковороды. Подсказка: При охлаждении духовки используйте вакуумный шланг для всасывания золы.

Джина Леттьери (21.03.06) из Форт-Лодердейла, Флорида прислала следующую информацию:

Я часто пользуюсь чугунной посудой.Старый Грисволд — мой любимый, и у меня есть несколько произведений, которые были моими мамами и бабушками, так что они вернулись в прошлое. Поскольку они всегда были хорошо приправленными, они находятся в идеальном состоянии для приготовления.

У меня были эти две старые и очень ржавые на вид чугунные сковороды Griswold, стоящие в гараже с тех пор, как я купил их около 2 лет назад на дворовой распродаже. Конечно, они были противными, ухабистыми и ржавыми.

«Оборотень» — ключевое слово. Этим утром я наткнулся на них и собирался рассказать о них, когда вспомнил, что читал о методе самоочистки духовки, и вы просили обратной связи.

Прикинул, какого черта, закину их в духовку и посмотрю, что будет. Я ставлю обе сковороды на среднюю решетку духовки дном вверх. Из вентиляционного отверстия печи выходил дым, и я включил вытяжной вентилятор примерно на полчаса, чтобы дым выходил наружу. Моя плита имеет автоматический цикл самоочистки, который длится немногим более 3 часов.

Когда все остыло и предохранительная защелка открылась, я открыл дверцу духовки и подумал: «Это была плохая идея», потому что все сковороды и дно духовки были покрыты пылью и ржавчиной.Я не кладу алюминиевую фольгу на дно, потому что знаю, что она действительно может вызвать пожар при высоких температурах, и не хотел испортить свою духовку. НО как только я вынул сковороды и тщательно вымыл их и очистил щеткой, они стали сероватыми, когда были новенькими, и гладкими, насколько это возможно… Я был ЗАВЕРШЕН! У меня не было времени приправлять их, поэтому я просто протер их легким легким слоем оригинала PAM, чтобы защитить их, пока я не смогу приправить их завтра вечером после работы.

Ржавая пыль легко убиралась с дна духовки (их было довольно много), хорошо протерла, и она была чистой, как свист.(Если бы у меня был под рукой магазинный пылесос, он бы его легко пропылесосил.)

На мой взгляд, метод самоочистки в духовке ОТЛИЧНО работает, и я бы рекомендовал его по сравнению с EZ Off и другими методами. В будущем, если я столкнусь с какой-либо дешевой чугунной посудой, я без колебаний куплю ее, и я всегда дам ей хорошее мыло, горячую воду, скраб с блестками, высушу и сначала поставлю в цикл самоочистки духовки. прежде всего. ВОТ ЭТО ДА!!!!!! Правильно приправьте свою чугунную посуду, и она будет служить вам в любое время года на многие-многие годы.

Алета Ши (3/02/06) прислала следующую информацию об использовании газовой духовки:

Это касается очистки чугуна в газовой духовке с использованием функции самоочистки. Я обнаружил, что он отлично справился со сковородой, но испортил покрытие на дне духовки, где я поставил сковороду вверх дном. Я использовал оловянную фольгу, которая приклеилась ко дну, но после некоторой работы отклеится, дно протравлено брызгами.

Другие не упомянули о каких-либо повреждениях дна духовки, которые я испытал.Моя плита — газовая плита Амана. Просто предупреждение для тех, кто думает попробовать свои средства самоочистки для чистки чугунных кастрюль. Хорошая новость в том, что я могу заменить дно духовки и оставить старое для будущей чистки. Спасибо за всю информацию, которую вы предоставили, она оказалась для меня очень интересной.

Вопрос:
Я обнаружил ваш сайт, когда искал голландскую печь. У меня есть старая сковорода темного цвета с некоторой ржавчиной. Это был свадебный подарок 40 лет назад.Я не думаю, что использовал его так часто, но вот мой вопрос.

Следует ли мне положить его в самоочищающуюся духовку, которая работает 3 1/2 часа при очень высокой температуре? Должен сказать, что я протер его горячей мыльной водой, чтобы очистить и удалить ржавчину. Затем я высушил его на электрической плите. Метод самоочистки звучит слишком просто, и я не хочу разрушать сковороду. Что вы порекомендуете? Спасибо за вашу помощь. — Одри (18.12.05)

Ответ:
Как вы читали на моем чугунном веб-сайте, есть много отличных способов приправить вашу голландскую печь.Вы не можете повредить или испортить сковороду, поэтому попробуйте. Просто помните, что вы всегда можете повторно использовать другую технику, если она не работает так, как вы хотите.

Отзыв: Одри: На фотографиях ниже показаны до и после самоочистки духовки. Затем мой муж протер его металлической мочалкой.

Теперь ваша сковорода выглядит красиво! Вопрос — Вы оставляли решетки в духовке при использовании цикла самоочистки? Недавно у меня возник вопрос по этому поводу, потому что в их инструкциях говорится, что нельзя оставлять решетки для духовки в режиме самоочистки.

Одри: Я убрала полки. Я положил алюминиевую фольгу на дно духовки, но на фольге не осталось никаких следов. Я думаю, что «смазка локтей» моего мужа стальной ватой сделала свое дело. Я не думаю, что снова буду использовать самоочищающуюся духовку, так как читал, что сильный нагрев может деформировать или расколоть чугун. С моей кастрюлей этого не случилось.

Я зажарил курицу в духовке в старой голландской духовке Гризвольда. Я использовал рецепт на банке Old Bay приправы для втирания. Он был восхитительным и таким влажным — и подумать только о том, что после всех этих лет совместной жизни я никогда не думал использовать голландскую печь.Я только что купил своей дочери голландскую печь Lodge на Рождество. Счастливого Рождества!

Вопрос:
Ой, как здорово найти свой сайт! Мои четыре чугунных сковороды верой и правдой служат мне 57 лет. Я их всегда стираю и у меня не было никаких проблем. Когда-то в прошлом я их приправлял, а два дня назад решил, что нужно сделать их снова. Ну, я использовал оливковое масло, так как это то, с чем я готовлю, включил духовку до 450 F. и запекал сковороды в течение 45 минут, как указано в кулинарной книге.Какой бардак! Мои прекрасные проверенные сковороды выглядят ужасно и липнут на ощупь. Спасибо за совет на своей страничке. Я попробую «очистить духовку», поскольку стальная вата не помогает. Еда никогда не застревала, и они красиво поджаривают ее. Трудно найти чугунные сковороды с гладкой внутренней поверхностью. Однако моей дочери нравится тот, который я купил ей с внутренней поверхностью из гальки. Потом я нашел ей старую, так что теперь у нее две. — Патрисия (13.12.05)

Ответ:
Приправляя сковороды, я использую оливковое масло.Похоже, ваша сковорода не нуждается в повторной приправе, так как она отлично вам подходит. Вот что я делаю после использования кастрюли:

Каждый раз после использования чугунной сковороды я делаю следующее:

1. Вымойте его водой с мылом (не замачивайте).
2. Слегка смажьте внутреннюю поверхность поддона маслом.
3. Поставить на горячую горелку плиты на несколько минут. Снимите с плиты и вытрите излишки масла со сковороды бумажным полотенцем.
4. Магазин. Если вам нужно поставить еще одну сковороду на чугунную сковороду вашего сезона, поместите между ними бумажное полотенце.Свою я вешаю на решетку для сковороды.

Отзыв:
Спасибо за замечание. Я согласен с тем, что я, вероятно, проделал ненужную работу, которая потребовала гораздо больше работы. Однако чистка духовки прошла отлично, но сковородки были покрыты ржавым порошком. Стирка в горячей мыльной воде, сушка, как я обычно делаю, смазывание Crisco и т. Д. Вернули им их великолепие. Я использовал свой номер 9 сегодня вечером, и это было здорово. Я планирую найти более старшую голландскую духовку для своей единственной дочери. Меня не волнует внутренняя галечная поверхность новинок на рынке.

Вопрос:
Я очень ценю ваши ОГРОМНЫЕ знания о чугуне, в частности о чистке. Я купил чугунную форму для кексов с плюшевым мишкой Джона Райта в комиссионном магазине. У него много уголков и трещин, которые ржавеют внутри. Их трудно вычистить вручную. Это очень замысловатая поза плюшевого мишки. Сгорит ли время в «чистом» цикле духовки ржавчину или остатки пищи? И, приправляя что-то подобное, вы бы приправляли все это каждый раз, включая заднюю сторону? Спасибо за такой полезный сайт, не могу дождаться, чтобы попробовать некоторые из ваших рецептов! — Линетт (11.12.05)

Ответ:
Я лично никогда не пробовал цикл очистки духовки, но другие люди, кажется, рекомендуют этот метод.Это действительно похоже на технику, которую вы должны попробовать с замысловатым узором на своем чугуне. Пожалуйста, дайте мне знать, как это работает для вас, если вы решите попробовать.

Да, я бы приправил вашу кастрюлю для выпечки внутри и снаружи для первой приправы. После этого вам, вероятно, останется только приправить внутренности. Я очень надеюсь, что это сработает для вас, поскольку вы нашли себе сокровище.

Кари (10.07.05) прислал следующую информацию:
Я читал все советы по восстановлению старой сковороды.Кто-то спрашивал, можно ли положить их в самоочищающуюся духовку. Я проделал это с двумя очень маленькими, которые я на самом деле не использую, чтобы посмотреть, что он с ними сделает, прежде чем я попробую его на своих бабушкиных сковородках. Это сработало, я не мог поверить, что они выглядят совершенно новыми, среднего серого цвета. Я кладу их в духовку чистыми, без жира, и моя духовка очищается в течение 3 часов. Затем я вымыла их мыльной салфеткой из стальной шерсти и снова заправила в духовке.

Патрисия Риган (18.01.04) прислала следующую информацию:
Привет, я просто хотела поделиться с вами, как я очищаю свои чугунные сковороды.Я кладу их в самоочищающуюся духовку вверх дном и убираю в течение 3 часов. Моя духовка и сковороды как новые. Моя сестра не могла чистить мамину сковороду, которая была очень старой. Я почистил его в духовке, и он выглядит как новый. Я их повторно заправила после чистки. Я не мог поверить в сгоревший пепел от этих сковородок, который остался в духовке. Надеюсь, это кому-то поможет. Не требует физического труда.

Духовка — Энциклопедия Нового Света

Духовка изображена на картине Милле.

Духовой шкаф — это закрытая камера, предназначенная для нагрева, выпечки или сушки.На протяжении истории для приготовления пищи использовались различные типы духовок. Некоторые высокотемпературные печи, известные как обжиговые печи, используются для изготовления керамических изделий. Промышленные печи используются для различных целей, включая химическую обработку, производство продуктов питания и электронику.

История

Древнегреческая переносная печь.

К 3200 г. г. до н. Э. г., в поселениях цивилизации долины Инда в каждом доме из сырцового кирпича была печь. ^[1]

Правильные хлебопекарные печи с фронтальной загрузкой возникли в Древней Греции, и историки кулинарии считают, что греки превратили выпечку хлеба в искусство.Греки создали большое разнообразие теста, форм буханок и стилей подачи хлеба с другими продуктами. Выпечка развивалась как ремесло и профессия, так как хлеб все чаще готовили за пределами семейного дома специально обученными рабочими для продажи населению. Это одна из старейших форм профессиональной обработки пищевых продуктов.

Греки также первыми изобрели сладкий хлеб, оладьи, пудинги, сырники, пирожные и даже свадебные торты. Эти продукты, часто изготовленные в символической форме, изначально подавались во время особых случаев и церемоний.К 300 году году н. Э. Греки разработали более 70 различных видов хлеба.

Виды духовок и их применение

Существуют различные типы духовок, некоторые из которых указаны ниже.

Конвекционная печь (вентиляторная печь, турбо-печь): В конвекционной печи традиционная духовка дополняется циркуляцией горячего воздуха с помощью вентилятора. Пища нагревается быстрее в конвекционной печи, потому что движущийся воздух удаляет тонкий слой воздуха, который в противном случае окружает и изолирует пищу.Технически все духовки имеют токи естественной конвекции, поэтому правильнее было бы использовать термин «духовки с принудительной конвекцией».

Голландская духовка: Голландская духовка представляет собой толстостенную железную (обычно чугунную) кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой. Кемпинговая (или ковбойская, или вагонная) голландская печь, как правило, сделана из чистого чугуна и имеет три ножки, проволочную ручку для тюка и слегка выпуклую крышку с краями, чтобы угли от огня можно было размещать как сверху, так и снизу. горшок.Это обеспечивает более равномерное внутреннее тепло и позволяет внутренней части работать как духовка. Современные голландские духовки, предназначенные для использования на варочной панели или в обычной духовке, обычно имеют гладкое дно и могут быть сделаны из алюминия или керамики.

Земляная печь (яма для приготовления пищи): Земляная печь — это простая, давно используемая конструкция для приготовления пищи. Проще говоря, это яма в земле, используемая для улавливания тепла и запекания или приготовления на пару пищи. Земляные печи использовались во многих местах и культурах в прошлом, и наличие таких ям для приготовления пищи является ключевым признаком поселения людей, которого часто ищут археологи.Они остаются обычным инструментом для приготовления большого количества еды в местах, где нет оборудования.

Промышленный духовой шкаф: Промышленный духовой шкаф — это нагретая камера, используемая для различных промышленных целей, включая сушку, отверждение или выпечку компонентов или продуктов. Они доступны в различных размерах и конфигурациях и могут использоваться в различных диапазонах температур, но обычно не при чрезвычайно высоких температурах печи или печи. Они используются во многих отраслях промышленности, в том числе в химической, пищевой и электронной.

Печь: Печь — это термоизолированная камера, в которой поддерживаются контролируемые высокотемпературные режимы. Они используются для упрочнения, сжигания или сушки материалов, включая древесину (для производства дров или древесного угля), стекло (для отжига или плавления стекла или сплавления красок на основе оксида металла на его поверхности), глину (для производства керамики) и руды ( для извлечения металлов). В случае керамических обжиговых печей конечным результатом является фигурный объект, тогда как цементные печи производят материал, называемый клинкером, который измельчается, чтобы получить конечный цементный продукт.Определенные типы сушильных шкафов, используемых в производстве пищевых продуктов, особенно те, которые используются для соложения, также называются сушильными шкафами.

Каменная печь (кирпичная печь): Этот тип печи состоит из пекарной камеры из огнеупорного кирпича, бетона, камня или глины. Хотя традиционно печи на дровах, угольные печи были обычным явлением в девятнадцатом веке, а современные каменные печи часто топят на природном газе или электричестве. Современные каменные печи тесно связаны с домашним хлебом и пиццей, но в прошлом они использовались для большинства видов выпечки.

Микроволновая печь: Микроволновая печь (или микроволновая печь ) — это кухонный прибор, который использует микроволновое излучение в основном для приготовления или разогрева пищи. Микроволны, которые почти всегда излучаются магнетроном (возбуждают воду (в первую очередь)) и другие поляризованные молекулы в разогреваемой пище. Это возбуждение довольно равномерное, что приводит к тому, что пища нагревается сразу повсюду, чего нет ни в одной технике нагрева.

Духовки для готовки

Внутренняя часть современной кухонной духовки.

В кулинарии обычная духовка — это кухонный прибор. Еда, обычно приготовленная таким образом, включает мясо, запеканки, хлеб, пирожные и различные десерты.

В прошлом кухонные печи работали на дровах или угле. Современные печи работают на газе или электричестве. Когда духовка входит в состав готовой печи, горелки в верхней части печи могут использовать топливо, которое совпадает с топливом, используемым в духовке, или отличается от него.

Духовки были разработаны для различных способов приготовления пищи.Распространенный метод — нагревание духовки снизу, как при использовании прибора для запекания и запекания. Духовка также может нагреваться сверху, чтобы обеспечить поджаривание. Чтобы обеспечить более быстрое приготовление пищи с равномерным распределением тепла, в конвекционных печах используется небольшой вентилятор, который обдувает рабочую камеру горячим воздухом. Духовка может также служить встроенным грилем.

Пароварка вводит воду (в виде пара) в рабочую камеру. Это может способствовать образованию хрустящей корочки на выпечке и предотвратить высыхание рыбы и запеканок.Степень влажности обычно выбирается, по крайней мере, из нескольких ступеней. В некоторых пароварках используется вода, которую пользователь несет в духовку в контейнере; другие постоянно подключены к водопроводным трубам.

Некоторые современные духовки могут сочетать тепловую и микроволновую готовку. Эта функция может значительно ускорить приготовление определенных видов продуктов, сохранив при этом традиционные характеристики приготовления в духовке, такие как подрумянивание.

Органы управления духовым шкафом

Духовки различаются по способам управления.Самые простые духовки могут вообще не иметь никаких элементов управления; несколько духовок просто непрерывно работают при разных температурах. Более обычные духовки имеют простой термостат, который включает и выключает духовку для поддержания предварительно выбранной температуры. При максимальном значении термостат может также включить жаровню. Кроме того, с помощью таймера можно автоматически включать и выключать духовку в заранее установленное время. Более сложные духовки могут иметь сложные компьютерные элементы управления, позволяющие использовать широкий спектр режимов работы и специальные функции, включая использование температурного датчика для автоматического выключения духовки, когда пища полностью приготовлена до желаемой степени.Ортодоксальные евреи могут покупать печи, управление которыми включает функцию автоматизации субботнего режима.

Очистка духовки

Некоторые печи построены с различными средствами очистки. Непрерывная очистка Камеры духовок покрыты каталитической поверхностью, которая помогает разрушать (окислять) брызги и пролитые продукты с течением времени. Самоочистка Духовки используют пиролитическое разложение (сильная жара) для окисления грязи. В пароварках можно использовать цикл влажного замачивания, чтобы удалить грязь и облегчить удаление вручную.Из-за отсутствия каких-либо специальных методов иногда используются химические средства для чистки духовок или просто старомодные чистящие средства.

Духовки

Автоклав: Автоклав — это устройство, похожее на печь, с функциями, аналогичными скороварке. Он может нагревать водные растворы до температур выше точки кипения воды для стерилизации содержимого автоклава.

Печь: Печь используется для нагрева здания или плавления таких материалов, как стекло или металл, для дальнейшей обработки.Доменная печь — это особый тип печи, обычно связанный с плавкой металлов (особенно с производством стали). В нем используется очищенный кокс или аналогичное горючее топливо с нагнетанием сжатого воздуха для повышения температуры огня.

См. Также

Банкноты

Список литературы

Дензер, Кико и Ханна Филд. 2007. Создайте свою земную печь: недорогая грязевая печь на дровах, простой хлеб на закваске, идеальные хлебцы , 3-е изд. Блоджетт, Орегон: Ручной печатный станок.ISBN 978-0967984674
Хамер, Франк и Джанет Хамер. 1991. Словарь материалов и методов Поттера , 3-е изд. Лондон: A&C Black. ISBN 0812231120
Ренфрю, Джейн М. 2005. Доисторическая кулинария: рецепты и история. Лондон: английское наследие. ISBN 978-1850749349
Скиннер, Тина и Мелисса Кардона. 2006. Пожар на открытом воздухе: камины, костровые ямы, дровяные печи и кухонные центры. Атглен, Пенсильвания: Schiffer Pub. ОООISBN 978-0764323973
Крыло, Дэниел и Алан Скотт. 1999. Строители хлеба: подовые хлебцы и каменные печи. Уайт-Ривер-Джанкшн, Вирджиния: паб Chelsea Green. Co. ISBN 18
055

Внешние ссылки

Все ссылки получены 8 января 2019 г.

Кредиты

Энциклопедия Нового Света писателей и редакторов переписали и завершили статью Википедия в соответствии со стандартами New World Encyclopedia .Эта статья соответствует условиям лицензии Creative Commons CC-by-sa 3.0 (CC-by-sa), которая может использоваться и распространяться с указанием авторства. Кредит предоставляется в соответствии с условиями этой лицензии, которая может ссылаться как на участников Энциклопедии Нового Света, , так и на самоотверженных добровольцев Фонда Викимедиа. Чтобы процитировать эту статью, щелкните здесь, чтобы просмотреть список допустимых форматов цитирования. История более ранних публикаций википедистов доступна исследователям здесь:

История этой статьи с момента ее импорта в New World Encyclopedia :

Примечание. Некоторые ограничения могут применяться к использованию отдельных изображений, на которые распространяется отдельная лицензия.