Обрамление отверстий в кирпичной стене: Обрамление отверстий в кирпичной стене. Армирование проемов в монолитных плитах перекрытий или плитах фундаментов

Обрамление отверстий в кирпичной стене. Армирование проемов в монолитных плитах перекрытий или плитах фундаментов


Усиление проема уголком

Устройство проема в несущей стене требует обязательного усиления его металлоконструкциями. Усиление может быть нескольких типов, в зависимости от сложности проема, его габаритов и состояния несущих конструкций, к примеру усиление швеллером, усиление рамой с обоймами, усиление перемычкой для кирпичных стен.

В данном материале мы рассмотрим «классическую», стандартную раму усиления уголком, которая используется в большинстве случаев устройства проема в несущих стенах для панельных домов автором которых является ОАО МНИИТЭП. Данный метод усиления имеет несколько «технических» преимуществ, перед другими типами усиления, вследствие того, что уголок прилегает к стене максимально плотно, соответственно создать монолитную связку рамы со стеной с помощью специального саморасширяющегося раствора для зачеканки гораздо проще.

Хоть усиление уголком и считают менее прочным нежели усиление швеллером, в большинстве случаев расчет нагрузки показывает, что такого усиления будет достаточно с запасом.

Металлоконструкции из уголка бывает следующее:

  • Усиление уголком по периметру проема в форме буквы «П»

Еще раз упомянем этио «классическое» усиление уголком по контуру, которое используют в типовых панельных домах ОАО МНИИТЭП, в текущее время, да в целом использовали все обозримое прошлое.

Итак, после выпила проема в несущей стене. (Процесса резки проема в данной статье мы касаться не будем) начинается процесс монтажа металлических уголков.Он начинается со сборки рамы. Все металлические детали нарезаются «в размер» в ней просверливаются отверстия для анкеров и при помощи струбцин рама фиксируется на стене в жесткое состояние. Далее рама «прихватыватеся» сваркой. Струбцины снимаются и начинается процесс проваривания рамы и установки анкеров, а также уголки связывают между собой поперечными металлическими пластинами.

Чтобы уменьшить точечную нагрузки рамы и распределить ее равномерно на перекрытие, у основания рамы приваривают опорные пятки.

И последним этапом, является зачеканка саморасширяющимся цементно-песчаным раствором полостей между рамой и стеной. После затвердевания данный раствор как следует из его названия расширяется, распирает и жестко фиксирует раму.

В случаях, когда проем необходимо сделать в кирпичной стене или широкой бетонной, усиление уголком производят до устройства самого проема. Это реализуется путем штробления пазов в стене для крепления уголка, как результат, металлоконструкция примет нагрузку сразу после резки проема.

По высоте и ширине полок, уголок может быть равнополочным или неравнополочным. Требованиями ОАО МНИИТЭП для панельных домов, автором проекта которых они являются, предусмотрено усиление неравнополочным уголком с точно установленными размерами (100х63х8мм). Данный нюанс несколько осложняет процесс усиления, так как стандартный равнополочный уголок более востребован и его всегда можно найти в продаже, уголок же рекомендуемый ОАО МНИИТЭП бывает не всегда в наличии. И на этот момент стоит обратить внимание. «Почти такую же», «похожую», «один-в-один только металл потоньше» делать не следует. Нужно делать точно также как в проектном решении и только тогда ваш проем будет принят авторским надзором.

И еще раз)). Металл продается «по весу», «сортаменту» и тому насколько часто идут на него запросы. И стоимость металла допустим в раме «(100х63х8мм) может быть в два раза выше чем стоимость металла в раме допустим (100х63х6мм). Так как неравнополочный уголок с толщиной полки 8 мм редко где используется, его редко заказывают, его мало, то есть дефицит и цены на него значительно выше.

Мало того что выше, так еще приехав на «металлорынок» его в принципе можно не найти даже если есть деньги. А строители рады стараться, покупают металл шестерку, то есть то, что по какой то не совсем ведомой причине есть везде и в любом количестве. Привозят, монтируют и внешне рама — «один-в-один», бывает даже замечательно красиво. Однако, когда авторский надзор замеряет толщину металла и говорит, да, отличная рама, только эту разбираем и монтируем точно такую же из восьмерки, строители начинают выдвигать бесчисленое количество версий почему именно эта хороша, но результат один — всегда переделывают.

Наша компания предоставляет комплексные услуги по разработке проектной документации, согласованию перепланировки, резке и усилению проемов.Это возможно будет актуально и удобно, если вы планируете согласовать перепланировку с затрагиванием несущих стен в панельном доме автором которого является ОАО МНИИТЭП, так как вам не придеться взаимодействовать с несколькими организациями — согласователями, проектировщиками и резчиками, а можно поручить все одной компании которая в комплексе выполнит все работы.Будем рады вашему обращению.

www.pereplanirovkamos.ru

Выполняем усиление проемов в стенах, перекрытиях. СпецСтройСервис. Санкт-Петербург, Москва

Мы предлагаем следующие услуги:

  • усиление проемов после вырезания;
  • усиление существующих проемов;
  • усиление проемов по проекты Заказчика;
  • создание проектов усиления проемов.

Для заказа работ по усилению проемов перейдите в раздел контакты

Все работы по резке и усилению проемов выполняются в соответствии со следующей нормативной документацией:

  • СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
  • СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
  • СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;
  • СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Усиление проемов требуется для сохранения прочности и надежности стен и перекрытий после выполнения работ по алмазной резке проемов, а также в случае существенного увеличения нагрузки на несущие элементы здания. В ряде случаев усиление проемов после выполнения работ , когда применяется алмазная резка, не требуется. Для бесплатного выезда нашего специалиста для принятия решения о необходимости усиления проемов позвоните по тел. в Санкт-Петербурге +7 (812) 332-53-83, в Москве +7 (495) 374-50-94.

Усиление проема выполняется с использованием типового металлопроката (уголки, швеллеры, полоса). Для выполнения работ по усилению проемов требуется проект, выполненный специализированной организацией, однако, в большинстве случаев, касающихся проемов в стене в жилых зданиях, применимы типовые проекты, разработанные проектными институтами (см. приведенный слева рис.). Не стоит забывать, что выполнение проемов в несущих стенах без согласованного проекта может привести к затруднениям при последующем согласовании перепланировки квартиры.

Усиление проема размером 900х2100(h)мм выполняется специалистами нашей компании в течение 3-4 часов, усиление более сложных проемов с большими пролетами, высотой требует значительно больше времени.

После выполнения работ мы предоставляем Заказчику весь пакет необходимых документов:

  • договор на выполнение работ;
  • копия свидетельства о допуске СРО;
  • акт выполненных работ;

Усиление проемов в кирпичных стенах.

Перед выполнением работ по резке проемов с применением алмазной резки в кирпичных стенах предварительно заводится перемычка из швеллеров с затяжками, чтобы избежать обрушения кирпичной кладки. После выполнения несущей перемычки производятся работы по демонтажу участка стены в зоне проема (ударный способ – с помощью отбойников, безударный способ – алмазная резка проемов). Когда проем выпилен, необходимо усилить края проема в кирпичной стене от растягивающих напряжений в кирпиче; для этого по краям проема устраивается обрамление из уголка с планками со сквозными затяжками (при значительных толщинах стен для устройства сквозных отверстий может применяться алмазное бурение). На этом работы по усилению проемов завершаются. При выполнении работ по усилению проемов применяется ручная дуговая сварка, в связи с чем необходимо проветривание помещений.

Усиление проемов в бетонных несущих монолитных стенах.

Необходимость усиления металлопрокатом проемов в несущих бетонных стенах определяется инженером-проектировщиком на стадии разработки проекта перепланировки квартиры или объекта строительства. Принципиальное отличие усиления проема в монолитной стене от усиления проема в кирпичной стене заключается в отсутствии необходимости устройства силовой перемычки над проемом и в обязательном усилении боковых граней проема. При значительном ослаблении несущих стен при резке проемов (при выполнении проемов большой ширины или при выполнении проемов на первых этажах многоэтажных зданий, где стены наиболее нагружены) для создания усиления в монолитных стенах необходима установка металлопроката еще до вырезания бетона, таким образом в не создается момента, когда стена находится в ослабленном состоянии; при этом металлопрокат устанавливается с предварительным напряжением распора, создаваемым при помощи системы домкратов с динамометром, а для заполнения полостей между металлопрокатом и бетоном применяется бетон на расширяющемся цементе. При выполнении проемов в менее нагруженных стенах усиление проема можно выполнять и после резки проемов, при этом особое внимание стоит уделять примыканию металла к бетону и качеству сварных швов.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Для резки проемов в толстых стенах применяется канатная резка бетона и кирпича.

Доверяете усиление проемов только профессионалам!

www.pbko.ru

Усиление отверстий в плитах арматурой

Технология армирования проемов в монолитных железобетонных плитах в отечественной нормативной документации освещена достаточно скупо. В пособии по проектирванию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007) в разделе Армирование в местах отверстий сказано: Отверстия значительных размеров (более или равные 300 мм) в монолитных железобетонных стенах и плитах должны окаймляться дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), которая требуется по расчету плиты как сплошной. Отверстия до 300 мм специальными стержнями не окаймляют. Вязаная рабочая и распределительная арматура вокруг таких отверстий сгущается — два крайних стержня ставятся с промежутком 50 мм. При армировании плиты сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом разрезанные стержни целесообразно отгибать в тело плиты.

В Руководстве по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями (Москва, 1979) в п. 3.13. сказано: Одиночные отверстия с максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без местного утолщения плиты. Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительно укладываемой вдоль краев отверстия арматурой. Если к краю плиты, примыкающему к отверстию, приложены сосредоточенные силы, а также в случаях, когда сборная плита существенно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется усиливать плиты вдоль краев отверстий жесткой арматурой или предусматривать утолщение плит, или окаймлять отверстия ребрами. Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости сечения участка плиты, занятого отверстием. Утолщение (усиление) части пяты, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять из условия равенства жесткостей сечения, ослабленного отверстием, и без учета ослабления. При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите следует укладывать по 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.

Требование косвенного армирования углов проемов для восприятия продолных нарузок в плитах и предупреждения образования трещин содержится в руководстве по проектированию железобетонных изделий (S. N. Sinha Handbook of Reinforced Concrete Design, 2008. Также косвенному армированию подлежат и круглые проемы в плитах.

В зарубежной нормативной документации (шведские строительные нормы ВВК 04, польские строительные нормы PN-B-03264) приводятся следующие требования к армированию отверстий и проемов в монолитных железобетонных плитах: Отверстия и проемы диаметром (стороной) 150 мм и менее не требуют усиления. Отверстия от 150 до 450 мм требуют усиления П-образными хомутами (поперечной арматурой) по периметру проема, соедияющие два слоя армирования. В зарубежных источниках длина хомутов определяется как три толщины плиты, а в отечественных как две толщины плиты (СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9). Отверстия (проемы диаметром) (строной) 450 мм до 900 мм – требуют обрамления проема двойной сгущенной арматурой по периметру и укладкой косвенной угловой сдвоенной арматуры. Отверсти или проемы со стороной более 90 см требуют усиления плиты внутренними скрытыми балками, либо подпорными балками. Максимальный размер проема по разным источникам может составлять до 1/4 наибольшей стороны плиты, либо не более 1/3 наименьшей строны плиты. Минимально допустимая толщина железобетонной монолитной плиты составлет 125 мм.

dom.dacha-dom.ru

Усиление проема в кирпичной стене

Усиление проема в кирпичной стене выполняется, как правило, при перепланировке или реконструкции здания, отдельного помещения или квартиры. Если возникает потребность в переносе проема, устройстве нового, расширении уже существующего,то  в обязательном порядке требуется усиление его.

Связано это с тем, что пробивая или вырезая проем в кирпичной стене, происходит существенное уменьшение ее несущей способности, так как имеет место перераспределение нагрузок и возникает, так называемое, сложное напряженное состояние конструкции. В отдельных случаях,когда  проем в стене из кирпича предусмотрен более 900 мм, а стена воспринимает большую суммарную нагрузку от вышерасположенных этажей, может возникнуть опасность ее обрушения.

Сегодня многие из нас хотят выполнить перепланировку квартир старой застройки, чтобы немного преобразить ее — расширить за счет соединения лоджии и кухни или лоджии и комнаты, объединить туалет с ванной комнатой, убирают встроенные шкафы для увеличения площади комнаты или прихожей и другое.

Кроме того, в новостройках тоже планировка не всегда устраивает ее владельцев, так как проемы расположены не в тех местах, где желали бы хозяева квартир. Поэтому возникает необходимость выполнения новых проемов. Чтобы они были технологически правильно выполнены, мы рассмотрим в сегодняшней статье вопрос о том, как выполнить усиление проема в кирпичной стене.

Технологическая последовательность усиления проема

Поскольку усиление проемов происходит довольно часто, специалистами проектных фирм были разработаны типовые варианты усиления проемов путем обрамления их металлом. Привожу пример типового варианта усиления, который неоднократно использую в своей строительной практике.

Пример усиления проема

Для усиления проемов могут применяться швеллера, двутавры, уголки, которые свариваются в жесткую конструкцию, охватывающую проем со всех сторон, как обойма. А теперь давайте более подробно рассмотрим всю цепочку усиления.

  • Прежде всего, выполняем работы по разметке проема. Можно применить правила, рейку, чтобы нанести ровные линии на стену. Одновременно производим разметку места расположения перемычки – над проемом. Концы перемычки должны заходить за края проема (опираться) не менее чем на 250мм.
  • Перемычка устанавливается первой, чтобы перехватить нагрузку и передать ее на опорные кирпичные стены. Она не должна выступать за плоскость стены, поэтому перед ее установкой выполняются штробы с обеих сторон стены над проемом. Материалом перемычки выберем швеллера (номер швеллера задается проектом), которые утапливаются в эти штробы и стягиваются болтами или шпильками через сквозные отверстия. Снизу швеллера скрепляются пластинами из металла на сварке с шагом согласно проекту. Все пустоты между металлом и кладкой заполняются раствором марки 100 для создания прочности и монолитности конструкции.
  • Вместо швеллера возможно использование уголка большого размера (100х100мм и выше). Этот вариант вы можете увидеть на фото вверху. Все процессы аналогичны, но здесь не нужно выполнять штробы. Достаточно сбить слой штукатурки с места, куда будут монтироваться полки уголка.
  • Внизу проема (в уровне пола) устанавливают распорки из уголка либо арматуры большого диаметра (20мм и более), чтобы зафиксировать ширину проема. Распорки привариваем к уголкам вертикальных граней, усиливающих проем, сваркой.
  • Вертикальные грани проема обрамляют уголком (по проекту) с двух сторон, приваривая концами к перемычке и распорке внизу. Уголки соединяют между собой металлическими пластинами, как и низ перемычки. Уголки необходимо жестко скрепить с кирпичной стеной. Для этого сверлят отверстия в стене и пластинах (с шагом примерно 300мм) через которые забивают в стену костыли из арматуры, которые затем приваривают к пластинам.
  • Возможен и другой вариант усиления, когда крепление уголков к стене производится сквозными шпильками. Процесс аналогичен установке перемычки. В этом варианте на поверхность стены с двух сторон накладываются приваренные к уголкам пластины с отверстиями под шпильки. Сверлятся отверстия в стене и пластине, через которые пропускаются шпильки. Они затягиваются гайками, под которые подкладываются шайбы. Здесь важно соблюсти соосность отверстий – отверстия в пластинах с обеих сторон кирпичной стены должны точно совпадать.
  • После завершения обрамления металлом, его необходимо обтянуть мелкой сеткой рабица для дальнейшей штукатурки проема.

На выполнение работ по любой перепланировке должно быть выдано разрешение и выполнен проект проектной фирмой, имеющей лицензию. Поскольку усиление проема является очень ответственной операцией, то выполнение этих работ правильней будет поручить профессионалам, имеющим практический опыт выполнения данной работы.

Усиление отверстий и проемов в стене — Москва

Многие новоселы первым делом берутся за усовершенствование приобретенной квартиры. Для этого демонтируются перегородки, пробиваются отверстия, корректируется планировка. Однако такие самовольные изменения чреваты изменением напряженно-деформированного состояния строительных конструкций, что может спровоцировать возникновение аварийной ситуации. Негативных последствий можно избежать, если знать методы усиления проемов, а также некоторые другие характерные особенности реконструкции зданий.

Повышение прочности стенового ограждения и перекрытий при их частичном демонтаже

Частичный демонтаж несущей стены уменьшает ее горизонтальное сечение, что увеличивает нагрузку от вышележащих этажей на оставшуюся часть и соответственно повышает напряжения, возникающие в стеновом ограждении. При частичном демонтаже плиты перекрытие также начинает работать иначе. Для того чтобы напряжения в несущих элементах не превысили предел прочности материала, выполняется локальное усиление проемов, которое позволяет либо воспринять часть нагрузки, либо перераспределить напряжения таким образом, чтобы они не превышали допустимых значений.

Когда необходимо усиливать несущие элементы здания

Одним из наиболее распространенных усовершенствований, вносимых новыми владельцами квартиры в ее планировку, является устройство дополнительных дверей во внутриквартирных перегородках – в первую очередь между кухней и гостиной. А владелец загородного дома может решить надстроить мансарду или второй этаж, для чего будет необходимо обустроить проход под лестницу, а также предусмотреть места прохода внутридомовых инженерных сетей. Однако частичный демонтаж несущих конструкций требует решения о переносе усилий на другие конструктивные элементы, что позволит сохранить прочность и долговечность существующего строения.

Как можно усилить стеновое ограждение

Способы усиления проема в стене зависят как от материала, из которого она выполнена, так и от того, несущая она или нет. Частичный демонтаж ненагруженных перегородок крупнопанельных домов можно произвести без дополнительных мероприятий. А для кирпичных и монолитных зданий, где при устройстве перегородок и ненагруженных стен используются, как правило, блоки типа «Сибит», пазогребневые плитки, кирпич, придется выполнить перемычку из прокатного профиля (уголка или швеллера). Он будет держать оставшуюся кладку.

Для того чтобы выполнить усиление проема в стене, воспринимающей нагрузку от вышерасположенных частей сооружения, необходимо собрать специально разработанную металлоконструкцию, на которую будет передаваться вес верхних этажей. При этом техническое решение усиливающих металлоконструкций, а также технология их устройства во многом зависят от материала, из которого построен дом.

Повышение прочностных показателей несущих стен кирпичных домов

Прежде чем приступать к частичной разборке кирпичной несущей стены, необходимо исключить возможность просадки сборного перекрытия при разборке кладки под участком, на который опираются пустотные плиты. Для этого под них враспор между полом и потолком подводятся временные стойки из стальных профилей. Также перед тем как начать усиление отверстий, можно подпереть плиты временной балкой, которая кладется на две стойки, также установленные враспор.

После этого над проектируемым проходом с обеих сторон кирпичной кладки пробивается штраба, глубина которой должна быть равной ширине полки швеллера, из которого будет выполнена перемычка. Перемычка должна опираться на целый кирпич, т.е. отметка ее низа должна совпадать со швом кладки и иметь величину опирания на кладку не менее 300 мм. Оба швеллера вставляются в штрабы с двух сторон и стягиваются болтами. Так образуется прочная стальная перемычка, способная воспринять вес от вышерасположенных частей строения. До их установки выполняется намет раствора на расширяющемся цементе, который заполняет все пустоты между металлом и кирпичом, обеспечивая полноценное опирание перемычки.

После закрепления перемычки можно приступать к локальному демонтажу кирпичной кладки. Эта работы выполняется либо шумно и пыльно – при помощи перфоратора, либо аккуратно и не очень громко – с использованием установки для алмазной резки. Когда демонтаж произведен, швеллеры перемычки соединяются между собой стальными пластинами, которые привариваются к нижней полке швеллера с шагом 300 мм. В случае если остается небольшой простенок, производится усиление проемов посредством устройства вокруг него обоймы из уголка и соединительных пластин.

При малой прочности оставшейся кирпичной кладки, недостаточной для восприятия нагрузки от верхних этажей, боковые стороны нового отверстия обрамляются двумя уголками, которые стягиваются соединительными пластинами. С лицевой стороны к уголкам привариваются пластины, посредством которых уголки закрепляются анкерами к кирпичной кладке. Верх уголка приваривается к перемычке, а низ опирается на плиты. Такая конструкция способна воспринять значительную нагрузку.

Все пустоты между усиливающими металлоконструкциями и кирпичной кладкой заделываются раствором на расширяющемся цементе. Усиливающие металлоконструкции должны быть огрунтованы.

Повышение прочностных характеристик несущих стен крупнопанельных домов и зданий из монолитного бетона

Устройство, а также конструктивные разработки усиления проема в стене крупнопанельных и монолитных зданий несколько отличается от аналогичных работ, выполняемых в кирпичных домах, хотя принципиальное решение остается неизменным – перенос усилий от вышележащих частей сооружения со стенового ограждения на усиливающую конструкцию. Существует несколько основных вариантов усиления проемов:

  • Обрамление по периметру обоймой. При этом обойма может быть бетонной: с обеих сторон по периметру выполняются дополнительные слои бетона, армированные сетками, которые для обеспечения совместной работы закрепляются анкерами. Обойма выполняется на всю высоту помещения, от пола до потолка. Более простым и менее зависящим от человеческого фактора решением является устройство обоймы из прокатных профилей. В этом случае по периметру с обеих сторон устанавливаются швеллеры, совместную работу которых обеспечивают стяжки, стягивающие обрамление из металлических профилей. Внизу швеллеры устанавливаются на опорные пластины. В обоих случаях разборка бетона выполняется после окончания устройства обоймы. Большим недостатком такого узла является необходимость устройства утолщения по периметру, что не всегда эстетически оправдано.
  • Устройство по периметру рамы. В этом случае сначала пробивается отверстие, причем его ширина и высота должны быть больше проектных размеров. По периметру выбитого бетона в плоскости стенового ограждения на всю его высоту выполняется рама – либо из армированного бетона на мелкозернистом заполнителе, либо из прокатных профилей, установленных на опорную пластину. На стальные стойки рамы устанавливается балка, подпирающая перекрытия. Все полости между металлом и бетоном заполняются раствором на расширяющемся цементе. Устройство обрамляющей рамы позволяет скрыть отделкой усиление проема в стене помещения.
  • Обрамление стальными профилями. Такое решение предполагает оконтуривание демонтированной зоны по периметру мощным элементом из спаренных швеллеров, охватывающих перегородку полками и обрамляющих ее на всю его высоту. Чаще обрамление выполняют стальными уголками, соединенными пластинами, которые в свою очередь закреплены анкерами. Такой вариант усиления отверстия позволяет не вести металлоконструкции до потолка помещения, однако требуют некоторого утолщения по периметру, которое, впрочем, легко закрыть деревянной или пластиковой обналичкой.

В последние годы разрабатываются инновационные технологии повышения прочности частей строения композитными материалами, в частности углеволокном, которые дают отменные результаты. Однако эти способы весьма специфичны и потому широкого распространения пока не получили.

Тот или иной вид усиления отверстий должен выполняться по специально разработанному проекту, когда учитываются все нагрузки, воздействующие на усиливающую конструкцию, и определены сечения стальных профилей или рассчитано нужное количество арматуры. Здесь же приводятся требования по технологии производства, если это может сказаться на прочности и устойчивости всего здания.

Повышение прочностных показателей перекрытий при частичном их демонтаже

Необходимость усиления отверстий в перекрытии возникает чаще всего при надстройке индивидуального дома и желании выполнить внутреннюю лестницу на второй этаж. В этом случае технология повышения прочностных характеристик плит зависит от того, сборные или монолитные конструкции необходимо усиливать. Для монолитного варианта вырезанная часть обрамляется по периметру швеллером, который полками охватывает плиту. Если она располагается рядом с перегородкой, то обрамляющая металлоконструкция анкерами крепится к ней. Полости между металлом и бетоном заполняются раствором на расширяющемся цементе. Это достаточно простая и легко контролируемая конструкция, обладающая высокой металлоемкостью. При усилении отверстий в перекрытии сборного исполнения усиливающая металлоконструкция подводится снизу. Она представляет собой балочную клетку, на которую опирается целое перекрытие. Пустотные конструкции усиливают также другим способом – пробив полку над каналом и установив арматурный каркас. Он обеспечивает совместную работу плиты и усиливающего элемента из монолитного бетона, выполненной вдоль демонтированного участка, сверху.

До начала разборки плиты под ней в зоне работ выполняется страховка – устанавливаются подпорки, предупреждающие возможное обрушение части здания. Они могут быть постоянными, и заделываться в ограждение лестничной клетки, если предполагается традиционное исполнение, или демонтироваться, если проектом предусмотрена винтовая или больцевая лестница.

Конструктивные решения усиления отверстий в перекрытии разрабатываются проектной организацией. Она рассчитывает величину нагрузки, приходящейся на демонтированную зону плиты и которую предстоит передать на усиливающую конструкцию.

Почему именно Prime?

Одним из видов услуг, которые московская компания Prime оказывает своим клиентам, является усиление отверстий в перекрытии, а также в стеновом ограждении, которые необходимо выполнить при реконструкции зданий и перепланировке отдельных помещений. Благодаря немалому производственному опыту специалисты компании способны реализовать различные технические решения, включая инновационные методы повышения прочности элементов строений композиционными материалами. При этом во главу угла ставится цена усиления проемов, которая во многом зависит от технологии производства. Такой подход объясняется тем, что зачастую использование дорогих материалов позволяет выполнить проектную разработку с минимальными трудозатратами, которое в конечном итоге оказывается экономичнее, чем сложные работы с использованием недорогих материально-технических ресурсов.

При разработке технологии по сохранению прочностных характеристик частей сооружения в ходе реконструкции большое внимание уделяется как безопасности людей, работающих на объекте, так и гарантированной сохранности частично разобранных конструктивных элементов. Итоговая цена усиления проемов включает все необходимые мероприятия по предупреждению возникновения аварийных ситуаций. Поэтому заключив договор с компанией Prime, заказчик может быть уверен, что реконструкция элементов здания, даже в самых сложных условиях, будет выполнена быстро, безопасно и по самой выгодной цене.

Сверление отверстий в Воронеже — цены на алмазное сверление бетона, кирпича

Если вам срочно нужно выполнить сверление отверстий, обратитесь за помощью к исполнителям Юду уже сейчас. Для этого оставьте на youdo.com заявку с указанием необходимой вам услуги. Вскоре на нее откликнутся свободные на данный момент мастера YouDo, готовые провести сверление нужного отверстия в срок и на договорных условиях.

Вы можете нанять любого из ответивших исполнителей. Согласуйте с ним:

  • время сверления отверстия у вас дома
  • адрес в Воронеже, по которому должен выехать мастер
  • цену на услуги специалиста и пр.

На youdo.com по низким расценкам можно заказать пробивку стен и другие работы 24 часа в сутки. Исполнитель приедет на вызов сразу после утверждения всех особенностей заказа.

Какие услуги оказывают мастера Юду?

На сайте youdo.com вы найдете специалистов, которые выполняют сверление отверстий при помощи профессионального оборудования качественно и быстро. На договорной основе, по низкой стоимости мастера просверлят любой материал в нужном месте. Они качественно:

  • выполнят пробивку кирпичных и бетонных стен
  • сделают отверстия в плитке, стекле, железобетоне и других материалах
  • выполнят бурение глухих или сквозных отверстий маленького или большого диаметра в потолке, половых перекрытиях и стенах

Перед началом работы нанятый вами специалист проведет разметку, по которой выполнит высверливание. Бурение осуществляется аккуратно, с соблюдением установленных норм, поэтому даже при большом количестве отверстий материал, в котором они сделаны, не разрушится.

В работе исполнители YouDo используют перфораторы со специализированными насадками. Правильно подобранные буры, а также способы сверления позволяют получить в бетонной плите, стекле, кирпиче  и других материалах отверстия нужной длины и формы (квадратные, круглые и пр.) с ровными краями.

Сколько стоит бурение перекрытий?

Цена, по которой исполнители Юду из Воронежа проводят алмазное сверление квадратных отверстий и другие работы, устанавливается по договоренности. Расценки зависят от специфики услуг, а именно от:

  • типа работы (сверление различных отверстий в плите из бетона, стекле и в прочих материалах отличается по сложности и применяемому оборудованию – перфоратор, дрель и пр.)
  • количества глухих или сквозных скважин, высверливание которых необходимо
  • срочности заказа

Приехав на вызов, исполнитель YouDo привезет с собой необходимое оборудование (буры, которые смогут просверлить потолок из железобетона, кирпичную кладку и пр.). По окончании работ он вывезет мусор, оставшийся после проведения ремонта, и вам не понадобится тратить на это силы.

В профилях зарегистрированных на Юду мастеров из Воронежа вы найдете прайс-листы на алмазное сверление отверстий в плитке, стекле, в стене из кирпича и других материалов. Если у мастера нет фиксированного прайса, он окажет услугу по договорной стоимости, которая будет установлена с учетом вашего бюджета. В любом случае на YouDo вы сможете заказать качественное сверление отверстий на 20-30% дешевле, чем в профильных сервисах всего региона.

Выполняем усиление проемов в стенах, перекрытиях. СпецСтройСервис. Санкт-Петербург, Москва

Мы предлагаем следующие услуги:

  • усиление проемов после вырезания;
  • усиление существующих проемов;
  • усиление проемов по проекты Заказчика;
  • создание проектов усиления проемов.

Для заказа работ по усилению проемов перейдите в раздел контакты

Все работы по резке и усилению проемов выполняются в соответствии со следующей нормативной документацией:

  • СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»;
  • СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
  • СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»;
  • СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Усиление проемов требуется для сохранения прочности и надежности стен и перекрытий после выполнения работ по алмазной резке проемов, а также в случае существенного увеличения нагрузки на несущие элементы здания. В ряде случаев усиление проемов после выполнения работ , когда применяется алмазная резка, не требуется. Для бесплатного выезда нашего специалиста для принятия решения о необходимости усиления проемов позвоните по тел. в Санкт-Петербурге +7 (812) 332-53-83, в Москве +7 (495) 374-50-94.

Усиление проема выполняется с использованием типового металлопроката (уголки, швеллеры, полоса). Для выполнения работ по усилению проемов требуется проект, выполненный специализированной организацией, однако, в большинстве случаев, касающихся проемов в стене в жилых зданиях, применимы типовые проекты, разработанные проектными институтами (см. приведенный слева рис.). Не стоит забывать, что выполнение проемов в несущих стенах без согласованного проекта может привести к затруднениям при последующем согласовании перепланировки квартиры.

Усиление проема размером 900х2100(h)мм выполняется специалистами нашей компании в течение 3-4 часов, усиление более сложных проемов с большими пролетами, высотой требует значительно больше времени.

После выполнения работ мы предоставляем Заказчику весь пакет необходимых документов:

  • договор на выполнение работ;
  • копия свидетельства о допуске СРО;
  • акт выполненных работ;

Усиление проемов в кирпичных стенах.

Перед выполнением работ по резке проемов с применением алмазной резки в кирпичных стенах предварительно заводится перемычка из швеллеров с затяжками, чтобы избежать обрушения кирпичной кладки. После выполнения несущей перемычки производятся работы по демонтажу участка стены в зоне проема (ударный способ – с помощью отбойников, безударный способ – алмазная резка проемов). Когда проем выпилен, необходимо усилить края проема в кирпичной стене от растягивающих напряжений в кирпиче; для этого по краям проема устраивается обрамление из уголка с планками со сквозными затяжками (при значительных толщинах стен для устройства сквозных отверстий может применяться алмазное бурение). На этом работы по усилению проемов завершаются. При выполнении работ по усилению проемов применяется ручная дуговая сварка, в связи с чем необходимо проветривание помещений.

Усиление проемов в бетонных несущих монолитных стенах.

Необходимость усиления металлопрокатом проемов в несущих бетонных стенах определяется инженером-проектировщиком на стадии разработки проекта перепланировки квартиры или объекта строительства. Принципиальное отличие усиления проема в монолитной стене от усиления проема в кирпичной стене заключается в отсутствии необходимости устройства силовой перемычки над проемом и в обязательном усилении боковых граней проема. При значительном ослаблении несущих стен при резке проемов (при выполнении проемов большой ширины или при выполнении проемов на первых этажах многоэтажных зданий, где стены наиболее нагружены) для создания усиления в монолитных стенах необходима установка металлопроката еще до вырезания бетона, таким образом в не создается момента, когда стена находится в ослабленном состоянии; при этом металлопрокат устанавливается с предварительным напряжением распора, создаваемым при помощи системы домкратов с динамометром, а для заполнения полостей между металлопрокатом и бетоном применяется бетон на расширяющемся цементе. При выполнении проемов в менее нагруженных стенах усиление проема можно выполнять и после резки проемов, при этом особое внимание стоит уделять примыканию металла к бетону и качеству сварных швов.

Для резки проемов в толстых стенах применяется канатная резка бетона и кирпича.

Доверяете усиление проемов только профессионалам!

Проем в кирпичной стене: как вырезать, отделка, виды

Если во время перепланировки жилого помещения возникла необходимость прорубить и сделать проем в кирпичной стене, важно внимательно изучить все нюансы работ, провести расчеты и приступить непосредственно к изготовлению прохода или окна. Монтаж обычной перегородки несложный, поэтому подробно изучив инструкцию, можно построить все своими руками, без посторонней помощи.

Можно ли делать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, внутри возводятся несущие, полунесущие стены и перегородки. Если строится несущая кирпичная стена, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Поэтому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новый проход или увеличить уже имеющийся, важно учесть эти особенности и согласовать план строительных работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, после рассмотрения которой принимается решение о разрешении или запрете демонтажа. Кроме декларации, нужно предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома или квартиры. Планировка считается законной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строительные работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Вернуться к оглавлению

Как пробить проемы в кирпичной стене?

Какие существуют виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может понадобиться по разнообразными причинами. Если требуется изготовление проема для дверей, учитывается его размер, который бывает стандартным и нестандартными. В зависимости от конструкции, дверной проем может быть таких видов:

Проем может выполняться для двухстворчатой двери.
  • портал;
  • полукруглая арка;
  • широкая двустворчатая дверь.

Также иногда возникает потребность сделать новое окно в кирпичном доме. Чтобы правильно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стены, рекомендуется обратиться в соответствующие органы с просьбой рассчитать необходимые параметры, благодаря которым удастся правильно перенести проем под окно.

Вернуться к оглавлению

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

  • Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
  • Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
  • Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.
Вернуться к оглавлению

Инструменты, подготовительные работы

Для выполнения работы понадобится перфоратор.

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вернуться к оглавлению

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

Резка отверстия в стене осуществляется после подготовительных работ.
  • Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
  • По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
  • Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
  • Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
  • Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Вернуться к оглавлению

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

В верхний край будущего отверстия нужно установить перемычку из железобетона.
  • Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
  • Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
  • Разбирается пролет нужной величины.
  • Устанавливается новое окно.
  • Проводится усиление оконного проема.
Вернуться к оглавлению

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

Сверление отверстий в стенах — Ремонт и дизайн от ZerkalaSPB.ru

Строительство домов

Довольно часто возникает необходимость сверления отверстий в стенах из кирпича. Однако, технология проведения данного процесса напрямую зависит от места сверления и размера необходимого отверстия. О том как просверлить отверстие в кирпичной стене, рассмотрим далее.

Оглавление:

Сверление отверстий в кирпичной стене: технология и способы

Чаще всего сверление отверстий в кирпичных стенах связано с благоустройством дома или квартиры, стены которых, выполнены их кирпича. Для того, чтобы соорудить внутреннюю розетку или повесить полки, зеркала, телевизор необходимо проделать в стене отверстия.

Однако, для установки небольших предметов, таких как фото рамки или небольшие картины, достаточно небольшого гвоздя. В таком случае, необходимость в сверлении стены отсутствует.

Для того, чтобы просверлить стену, достаточно современного электрического инструмента, такого как электродрель и навыков работы с ним. С помощью специального кондуктора, удается избавиться от пыли, возникающей при сверлении.

Для того, чтобы просверлить стену, изготовленную из кирпича или из бетона, чаще всего используется перфоратор. Однако, стоимость данного инструмента очень высокая, и чаще всего, при его отсутствии, используют дрель ударного типа.

При выборе данного инструмента особое внимание следует обратить на ее мощность. Дрель должна отличаться мощностью минимум в шестьсот ватт. При этом, минимальное количество оборотов для электродрели составляет от 2500 об.мин. Также, следует отдать предпочтение прибору, у которого имеется возможность плавной регулировки мощности. С помощью реверсных механизмов удается регулировать вращение сверла в одну и другую сторону. Для того, чтобы сверла качественно и быстро зажимались внутри механизма, следует выбирать дрель, которые имеют функцию быстрого зажима.

Главное качество электрической дрели, которая подходит для сверления отверстий в кирпичной стене — возможность ударного сверления. Включая данную функцию дрель становится полностью идентичной перфоратору. Простота и скорость сверления стен увеличивается. Так как кирпичная стена довольно устойчива перед статическими нагрузками, для ее сверления необходимо использовать удар, в основе которого лежит нагрузка динамического характера.

Если выполнять сверление стены без ударной функции, режущая кромка сверла не имеет возможности зацепления за внутреннюю часть кирпича, поэтому процесс длиться дольше и отличается непродуктивностью. Кроме того, существует возможность перегрева сверла и порчи инструмента. С помощью ударной функции удается выколоть часть кирпича и образовать углубление.

Отверстия в кирпичной стене фото:

Для сверления гипсокартонных или пенобетонных стен, достаточно стандартных сверл. Однако, чтобы просверлить отверстие в кирпичной стене, следует использовать сверла определенного диаметра и прочности. Прежде всего, сверло должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Его отличие от обычной стали состоит в том, что на стандартном металле навариваются режущие твердосплавные кромки, чаще всего победитовые или сделанные из искусственного алмазного материала.

Самыми популярными являются сверла, на конце которых располагаются победитовые вставки, диаметр сверл составляет 0,6 и 0,8 см. Однако, данные варианты сверл актуальны лишь в том случае, если глубина отверстия в кирпичной стене не превышает пятнадцати сантиметров.

Для того, чтобы выполнить сквозное сверление, рекомендуется использование бура. Длина бура, используемого в процессе работы может достигать одного метра. Они устанавливаются исключительно на перфоратор. Для того, чтобы износостойкость данного инструмента оставалась на высоком уровне, кромки в нем имеют скругленную форму. Если дрель отличается наличием ударной функции, то она также используется для сверления с помощью бура.

Выбирая той или иной бур следует руководствоваться размером отверстия и его глубиной. Чаще всего, диаметр хвостовиков бура составляет 1 и 1,8 см. Они имеют специальные и стандартные пазовые зажимные отверстия.

Если присутствует необходимость сквозного сверления стены, толщина которой превышает 60 см, то в работе используется сразу несколько буровых устройств, имеющих разную длину, но одинаковые по диаметру. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и работа пройдет безопасно. Например, вначале сверление осуществляется с помощью бура длиной около 15 см, глубина сверления при этом составляет не более 10 см. Далее, с помощью длинного бура сверление продолжается и обустраивается отверстие глубиной около 30-ти см. На завершающем этапе работы используется бур, длина которого составляет 50 см.

Если в процессе работы используется дрель, то она должна отличаться высокой производительностью и мощностью. В противном случае, рекомендовано использование перфоратора.

Технология пробивки отверстий в кирпичной стене

Перед началом сверления любой стены, в том числе и кирпичной, следует изучить место расположения электрической проводки. Так как попадание в электропровод приведет не только к повреждению электроснабжения, но и к удару электротоком человека, работающего с перфоратором.

Изначально, осмотрите стену на наличие на ее поверхности розеток или выключателей. Чаще всего, провода располагаются в вертикальном положении. Однако, бывают случаи, что для экономии провода, проводка прокладывается в диагональном направлении.

Провода располагаются на глубине не более одного сантиметра, поэтому их обнаружить довольно просто. Возьмите обычную отвертку и с ее помощью проколите стену в предполагаемом месте установки провода. При отсутствии проводов в месте сверления, начинайте работу.

Если вы сомневаетесь в отсутствии проводов на данном участке, то воспользуйтесь специальным устройством, с помощью которого удается обнаружить провода скрытой проводки. Для обнаружения медной проводки, она должна быть утоплена в стене не более чем на 1 см. Чтобы обнаружить электрический провод, выполненный из алюминия, следует включить режим поиска металла.

Прерывистый звуковой сигнал или мигающий световой диод является свидетельством того, что в стене обнаружена электропроводка. Только после этого, приступайте к выполнению сверления.

Для того, чтобы просверлить стены, выполненные из кирпича, достаточно использовать сверло на основе победита. Определите место сверления, сделайте разметку, при необходимости и сильным нажимом на дрель, просверлите отверстие. Обороты дрели при этом должны быть небольшими, около 300. Однако, ударный режим следует включить обязательно. В процессе сверления следите за температурой устройства, так как существует риск его перегрева.

Обратите внимание, что в процессе длительного сверления, сверло нагревается до определенной температуры, поэтому в конце работы, не следует прикасаться к нему руками. Периодически окунайте сверло в емкость с водой.

Для того, чтобы контролировать глубину, на которой осуществляется сверление, используются специальные механизмы, называемые ограничителями. Для их изготовления достаточно отрезать определенную часть трубы и надеть ее на сверло. Если труба отсутствует, то достаточно намотать на дрель обыкновенную поливинилхлоридную ленту.

Так как стена из кирпича является неоднородной по своей структуре, то пыли в процессе сверления не избежать. Кроме того, в процессе работы довольно часто сверла уходят в сторону и отверстия отличается неровностью.

Для избежания данных проблем используется приспособление в виде кондуктора, изготавливаемое из небольшого фанерного листа. Более простым приспособлением является лист наждачной бумаги, приклеиваемый к стене с помощью клея или двухстороннего скотча.

В данном случае, удается в несколько раз увеличить сцепление между стеной и дрелью. При этом, удается избежать появления пыли и неровностей в процессе сверления. Отверстие располагается непосредственно в том месте, где проводилась разметка. Чаще всего отверстия имеют диаметр шесть или восемь миллиметров, поэтому заранее на листе обустраиваются данные отверстия, которые в последующем многократно используются.

Чтобы пыль от сверления не разлеталась по квартире или по дому, на кондуктор из наждачной бумаги прикрепляется пластина, расположенная перпендикулярно. Таким образом, вся пыль падает на нее, а не на пол.

С помощью данного приспособления удается просверлить стандартные отверстия под установку плинтусов, шкафов, полочек и т.д. Отверстия в кирпичной стене стоимость работы зависит от типа отверстия, места его обустройства, диаметра и толщины отверстия.

Отверстия в кирпичной стене цена работы также определяется типом оборудования и сверл, используемых в процессе сверления. Для того, чтобы снизить стоимость работы, рекомендуем выполнить ее самостоятельно, но только в том случае, если у вас присутствует опыт работы с перфоратором или электродрелью.

Если в процессе сооружения отверстия из кирпича присутствует возможность сверления не в самом кирпиче, а в швах, между ним, то лучше нею воспользоваться. Таким образом, кирпичная стена останется целостной, кроме того, время, необходимое для сверления, сократится.

Инструкция по изготовлению отверстия в кирпичной стене

В процессе работы потребуется наличие:

  • электрической дрели;
  • дюбелей;
  • сверла из победита;
  • отвертки;
  • металлоискателя;
  • защитной маски и очков;
  • холодной воды.

Перед началом работы проверьте инструменты на работоспособность, убедитесь в том, что дрель имеет необходимую мощность. Далее следует определить место расположения отверстия. Предпочтительнее сделать разметку с помощью уровня и карандаша или маркера.

Узнайте о схеме прокладывания коммуникаций в доме, так как существует риск повреждения электропроводки или водопровода при сверлении. Для того, чтобы определить наличие преграды, используйте металлоискатель. Первые один, два сантиметра просверливают с помощью отвертки, чтобы исключить наличие проводов и других коммуникаций в стене.

Для того, чтобы выполнить разметку на стене используйте керн, с его помощью удается сделать небольшое углубление в котором осуществляется фиксация сверла. Учтите, что обязательно в процессе работы необходимо воспользоваться защитными очками, так как существует риск попадания небольших фрагментов кирпича в глаза.

Осуществляя сверления старайтесь плавно нажимать на дрель, постепенно охлаждая сверло в холодной воде. Учтите, что вода не должна попасть на поверхность дрели. Еще больше сложностей возникает в процессе сверления пережженного кирпича. Для его сверления используйте небольшие обороты дрели с включенным ударным режимом.

Если время на выполнение работы у вас отсутствует, то лучше всего использовать буровые установки, имеющие алмазное напыление. Если диаметр отверстия превышает три сантиметра, то для его изготовления потребуется наличие керносверлильной установки.

Для того, чтобы сверло не уходило в сторону, следует держать дрель строго под прямым углом по отношению к стене. При использовании перфоратора и бурового сверла, процесс обустройства отверстия в бетонной или кирпичной стене, значительно ускоряется. Если диаметр отверстия составляет около одного сантиметра, то для его обустройства следует изначально использовать сверло диаметром около двух миллиметров, дальше — сверло на четыре миллиметра, на восемь, а затем уже на десять. Таким образом, удастся ускорить процесс сверления и обезопасить инструмент от поломки.

Если отверстие в кирпичной стене имеет небольшой диаметр и глубину, то для его изготовления можно использовать ручной метод. В таком случае, достаточно сделать разметку на стене, набить кирпичную грань с помощью отбойника, установить шлямбур на стену и постепенно бить его с помощью молотка. Изготовьте отверстие необходимого размера.

Если присутствует необходимость монтажа кондиционера, обустройства вентиляционного канала, прокладывания электропроводки или обустройстве слива, то следует использовать автоматизированный способ изготовления отверстий в стене из кирпича. Данный способ отличается быстротой выполнения работы, возможностью сверления отверстий диаметром до полуметра, низкой шумопроизводительностью и полным отсутствием пыли в помещении.

Отверстия в кирпичной стене видео:

Как и чем сверлить бетонную стену?

Мелкие ремонтные работы периодически становятся необходимостью в каждом доме. Не исключением стало и сверление. Для его правильного осуществления нужны инструменты, опыт и немного времени, в противном случае – нежелательные затраты денег. Чтобы избежать последнего, мы подготовили для вас статью на тему: «Как и чем просверлить бетонную стену?». Давайте разберём все важные моменты.

Новый или старый инструмент

Многие задают вопрос: «как сверлить бетонную стену обычной дрелью?». На самом деле это возможно, но требует опыта, усилий и затрат времени. Если вы новичок, лучше приобрести или взять напрокат более подходящий инструмент. Особенность ударной дрели ясна по её названию. Инструмент производит не только вращательные движения, но и обратно-поступательные, что позволяет пробираться через сухой и старый бетон. Обычная дрель с этой задачей справляется хуже, так как неоднородность плотности обрабатываемого материала мешает постоянно поддерживать одинаковую силу нажатия на дрель и количество оборотов. Из-за этого новички часто ломают сверло.

Работать новым инструментом легко и удобно: ударные движения пробивают плотные слои бетонных стен, а вращательные – организовывают аккуратность выполняемого отверстия и удаление образовавшейся крошки. Если вы нацелены купить инструмент, не экономьте!

Приобретая современную модель известного бренда, вы получаете:

  • удобное использование;
  • большое количество режимов;
  • качественное выполнение работы.
Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

В большей степени конечный результат будет зависеть от вас, но используя надёжный инструмент, добиться его будет проще. Но прежде чем сверлить бетонную стену, рекомендуем прочитать инструкцию.

Руководство пользователя

Важным моментом для новичка, желающего овладеть инструментом, является изучение аспектов пользования дрелью, мер безопасности и других нюансов. Стоит также уточнить предназначение каждой кнопки, чтобы во время работы не отвлекаться.

В качестве мер безопасности рекомендуется использовать:

Ударная дрель или перфоратор создают большие вибрации, которые при длительных работах могут натереть руки. Избежать этого помогут специальные перчатки. Они сделаны из толстого слоя ткани, который защитит кожу от образования мозолей, а также позволит не обжечься, случайно прикасаясь к нагретым участкам инструмента. Беруши защитят слух от громких звуков дробления стены, а очки – глаза от летящей крошки. Крупные ремонтные работы, как правило, приводят к сильному запылению помещения, в таком случае важным средством защиты выступит респиратор.

Подготовка инструмента

Для начала подберите подходящие свёрла, которые будут применяться в работе. К примеру, для сверления армированной бетонной стены необходимо приобрести 2 вида: для бетона и по металлу. Чем сверлят стены такого типа, знают в любом специализированном магазине, поэтому смело обращайтесь к консультанту, и он поможет вам с выбором нужных изделий.

Бетон бывает разным, и от его «возраста» зависит, насколько легко будет работать. Для повышения надёжности рекомендуем использовать высококачественные свёрла. Для дрелей ударного типа применяются соответствующие расходники с твердосплавными наконечниками. Они легко бурят застывший бетон, своевременно освобождая отверстие от накопившейся крошки.

Для выбора сверла руководствуйтесь следующими параметрами:

  • длина рабочей части;
  • диаметр;
  • маркировка.

Грамотно рассчитывайте глубину отверстий в стене и их диаметр, ибо от этого будет зависеть конечный результат. Например, перфораторные свёрла SDS используются для отверстий до 15 мм в диаметре, а пробивные буры – для 20 мм и более. Убедитесь, что спиралевидные канавки изделия больше или равняются длине предполагаемого отверстия. Этот момент важен, так как слишком большая глубина погружения лишает инструмент возможности удалять накопившуюся бетонную крошку. Если все условия соблюдены, вопрос: «чем лучше сверлить бетонные стены и какое сверло подбирать?» – отпадёт сам собой.

Прежде чем приступить к работе, произведите финальные настройки. Важный параметр – глубина сверления. Для картин, лёгких полок достаточно 25 мм, установка тяжёлых навесных предметов требует более глубоких отверстий. Большинство современных инструментов имеют возможность корректировки этого показателя либо специальный ограничитель.

Если на вашей дрели отсутствуют настройки, просто отмерьте на сверле нужную глубину, сделав отметку карандашом.

Работа с дрелью

Нарисуйте на бетонной стене крестик, обозначив точку сверления, эта метка в дальнейшем послужит вам ориентиром. Возьмите инструмент в руки, ухватившись за основную и дополнительную рукоять (если такая имеется), и установите его перпендикулярно стене, сделав слабый упор сверлом в отметку. Если дрель имеет настройку скорости вращения, заранее выставьте минимальную (при отсутствии настроек, первые нажатия на пусковую кнопку должны быть краткими и прерывистыми). Сверлим отверстие в 3–5 мм. Небольшое углубление упростит дальнейшую работу с дрелью. Вы потратите немного времени, но это лучше, чем сверлить бетонную стену, полагаясь на свою врождённую точность.

Во время последующего сверления бетонной стены следите за:

  • упором веса на инструмент;
  • скоростью вращения сверла;
  • периодичностью нажатий.

Только мастера с большим опытом знают, как сверлить стену без ошибок. В нашем же случае необходимо попытаться последовать их советам и повторить всё с первого раза с минимальными погрешностями.

Итак, после нанесения отметок приступаем к сверлению основного отверстия:

Победитовое сверло бетону
  1. Приложив дрель в подготовленную «засечку», нажимаем на пусковую кнопку, оказывая слабое давление на инструмент. После небольшого погружения сверла в бетонную стену – остановитесь и оцените результат.
  2. Далее, включите ударный режим и уверенными темпами с постепенным увеличением скорости оборотов двигайтесь к заданной глубине. Важно держать инструмент довольно крепко, чтобы сохранить стабильное перпендикулярное положение для удобного сверления бетонной стены. Но помните, что из-за неоднородности материала, сверло может резко проскочить или погрузнуть, поэтому, чтобы его не сломать, постоянно контролируйте силу нажима.
  3. Периодически прерывайте работу, чтобы инструмент не перегревался, это позволит избежать его преждевременного износа. Не забывайте также вынимать сверло, освобождая отверстие от бетонной крошки.

Лучшим помощником в работе по бетону станут свёрла с победитовой напайкой. Сплав накоенчника идеально подходит для бурения стен, так как его твёрдость позволяет крошить обрабатываемый материал без особых усилий. Инструменты отличаются по стоимости. Особенность дорогих свёрл в долговечности, они делаются с закалённым стержнем, что позволяет им дольше оставаться работоспособными.

Сложные участки

Как правильно сверлить бетонную стену, если дрель не помогает? Из-за высокой энергии удара более надёжным инструментом, позволяющим дробить сложные участки, выступает перфоратор. Однако и он может оказаться не столь удобным, как ручное зубило. С помощью этого нехитрого инструмента легко и просто раскрошить самые твёрдые слои стены.

Просто вставьте остроконечное зубило в отверстие и сделайте несколько умеренных ударов молотком. Когда преграда будет пройдена, – возвращайтесь к дрели. В целом вероятность справиться со сложными участками у перфоратора гораздо выше, чем у дрели, однако из-за его больших размеров и веса, многие предпочитают использовать зубило.

Его преимущества очевидны:

  • лёгкий вес;
  • удобство в использовании;
  • небольшая стоимость.

Теперь вы знаете, как «просверлить» бетонную стену без перфоратора, но будьте осторожны! Если сильно вбить зубило, оно может застрять и для извлечения потребуется масса сил, к тому же есть вероятность углубиться больше задуманной отметки.

Отверстия большого диаметра

Сверлить бетонную стену лучше всего перфоратором. Именно это приспособление обладает огромной ударной мощностью, разнообразным выбором насадок и возможностью делать отверстия, в 1,5 раза превышающие возможности дрели. Одно из его преимуществ – многофункциональность, которая обеспечивается разными режимами работы и применяемыми насадками.

Самые популярные:

В строительстве не обойтись также без коронок. Насадка позволяет делать отверстия от 33 до 150 мм. Подходит для проделывания отверстий под розетки, трубы в кирпичных стенах и для прокладывания различного рода коммуникаций (алмазное бурение).

Запомните, если жена спрашивает: «как просверлить в стене дырку, чтобы установить туда розетку?», значит, пришло время прибегнуть к помощи перфоратора!

Дополнительная информация

Для подготовки стены к сверлению отверстия большого диаметра проделайте в центре отметки тонким сверлом небольшую засечку. Это позволит в дальнейшем найти удобный упор инструментом, чтобы он не соскальзывал. Прижимать дрель нужно умеренно, не прилагая значительных усилий, иначе есть риск сломать сверло.

Периодически выдувайте пыль из отверстия, это повысит надёжность устанавливаемых креплений. Для этого подойдёт резиновая груша или баллончик сжатого воздуха. Выдувать ртом не рекомендуется, так как пыль попадёт вам на лицо и в глаза (в крайнем случае используйте защитные очки).

Надеемся, наш информационный ресурс помог вам, и вопрос о том, как просверлить бетон, вас больше не беспокоит. Удачи!

Можно ли просверлить в бетонной несущей или кирпичной стене панельного дома отверстие обычной дрелью, перфоратором или шуруповертом без пыли, как это сделать

Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.
  • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
  • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
  • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.
  • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
  • металл – сверло по металлу;
  • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
  • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

Инструменты для проведения работ

Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

Дрель

Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

Перфоратор

Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

Шуруповёрт

Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

Какие насадки выбрать

Для каждого материала используется определенная насадка:
  • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
  • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
  • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
  • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
  • пенобетон – победитовые свёрла.

Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше

Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:
  • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
  • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме

В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.

Правила работ: советы

При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:
  • 1) Выполняя работы защитите органы дыхания, пыль вредна.
  • 2) Если работаете снаружи, то нужно поставить ограждения на 2,5 метра.
  • 3) Выполняя работу на высоте более 1,5 метров используйте крепкое основание – леса или козла.
  • 4) Работая инструментом, обороты нужно включать плавно, и ни в коем случае, нельзя выключать, когда он находится в теле стены.
  • 5) При бурении сквозь штукатурку необходимо внимательно изучить план коммуникаций, чтобы ничего не задеть.
  • 6) Категорически запрещается делать бурение сквозь декоративное покрытие.
  • 7) Выбирайте правильные свёрла для каждой поверхности.
  • Сверло смачивайте водой, чтобы оно не перегрелось.

Чем можно заделать большую просверленную стену

Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

  • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
  • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
  • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.
Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

Ремонтная смесь подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

Полезное видео

Какие отверстия можно бурить в стенах

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы)
    Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции
    Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб
    Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

  • диаметра отверстия,
  • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
  • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Конструктивная нагрузка стены

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Резюме:
Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

Где можно бурить отверстие для приточной вентиляции

Пожалуй, наиболее часто вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» задают тогда, когда появляется необходимость установить в квартиру приточную вентиляцию. Компактное приточное устройство зачастую лучший (а иногда – единственный) способ решить проблему духоты. Однако монтаж бризера требует бурения алмазной установкой сквозного отверстия 132 мм в диаметре. Где можно пробурить такое отверстие?

С точки зрения законодательства — где угодно, потому что 132 мм — разрешенный диаметр (исключение — объекты культурного наследия, в их случае необходимо пройти процедуру согласования).

Одно ограничение все-таки существует: проводка, спрятанная в стене. Перед установкой бризера специалист по монтажу проверяет стены специальным датчиком, чтобы исключить попадание в проводку.

Все остальные особенности стен — не помеха монтажу бризера. Алмазной установке под силу стены любой толщины. В отличие от дрели или перфоратора, она не боится арматуры в бетоне. Стена с утепленным фасадом или вентфасадом, изогнутые стены (эркеры) — тоже не проблема для специалистов. Кстати, квалификация специалиста по монтажу — важное условие для правильной установки бризера. Мы рекомендуем обращаться за монтажом только к сертифицированной монтажной бригаде.

Ближайшую к Вам сертифицированную бригаду можно найти здесь.

Как повесить рамы для картин на кирпичную стену

Фото: cb4photo.com

Несмотря на то, что открытый кирпич предлагает теплый, привлекательный эстетический аромат истории, многие домовладельцы озадачены вопросом, как повесить картины на кирпичную стену. Если вы никогда не делали этого раньше, это может показаться устрашающим предложением. В то время как гипсокартон или штукатурка легко поддаются гвоздю, кирпич и раствор, очевидно, требуют другого подхода. Да, шаги разные, как и необходимые инструменты и материалы.Но не заблуждайтесь: повесить картины на кирпичную стену сможет даже начинающий мастер. Просто следуйте инструкциям, приведенным ниже.

Инструменты и материалы

Step 1

Вероятно, вы никогда не думали, что вешание картинок — это особенно неприятный проект, но когда вы работаете с кирпичом, всегда существует риск рассеивания пыли по рабочей зоне. Поэтому, прежде чем начать, неплохо прикрыть хрупкие предметы поблизости пластиковой пленкой или тканью.Это сводит к минимуму количество времени, которое вам нужно тратить на уборку после того, как вы закончите работу.

Фото: keadesign.com

Step 2

Используйте мел, чтобы отметить место (на растворе, а не на лицевой стороне кирпича), где вы хотите установить крючок для рисунка. Не волнуйтесь, когда вы закончите, мел можно стереть.

Шаг 3

Попросите друга встать посреди комнаты, держа рамку для картины над отметкой, сделанной вами на растворе.Принимая во внимание способ подвешивания рамы — на проволоке, с помощью D-образного кольца или подвески с зубьями — убедитесь, что вы отметили правильное место. Если вы вешаете несколько картинок, возможно, вы захотите разбить уровень, чтобы убедиться, что все выровнено.

Шаг 4

Прикрепите сверло к сверлу / шуруповерту и просверлите отверстие в растворе, на котором вы отметили его мелом. (У вас нет насадок для каменной кладки? Вы можете легко заказать набор на Amazon или в другом месте.Убедитесь, что просверлили достаточно глубоко, чтобы разместить анкер, но не настолько глубоко, чтобы можно было проткнуть провода или трубы за кирпичом.

Шаг 5

Вставьте анкер в просверленное отверстие. Затем прикрутите крючок для картин к встроенному анкерному креплению. Наконец, повесьте рамку на крючок, который вы закрепили на месте. Теперь все готово. И последнее, но не менее важное: отступите, чтобы насладиться видом!

Дополнительные советы по подвешиванию рамок для картин на кирпичной стене

  • Выберите насадку для кирпичной кладки, размер которой соответствует используемому анкерному креплению.
  • Используйте два стенных анкера, чтобы надежно закрепить тяжелую раму со стеклянным фасадом.
  • При сверлении будьте осторожны, чтобы защитить глаза от пыли, которая может разлетаться.

Пошаговое руководство по вывешиванию картин на кирпич

Открытая кирпичная стена сама по себе достаточно привлекательна, но вы все равно можете повесить картины и другие настенные рисунки, чтобы получить желаемый эстетический вид. Прежде чем начать, держитесь за молоток и гвозди. Подвешивание картин на кирпичную стену требует другого подхода, чем гипсокартон.

Хотя повесить произведения искусства на кирпичную стену потребуется немного больше, это не так сложно, как вы думаете. Согласно BobVila.com, это один проект DIY, который вы действительно можете сделать самостоятельно, хотя мы рекомендуем иметь помощника для второго мнения, чтобы убедиться, что вы вешаете свои произведения ровно. Ознакомьтесь с этим пятиэтапным процессом, чтобы узнать, справитесь ли вы с этой задачей.

Как вешать картины на кирпичные стены

Вам не нужен полный набор инструментов, чтобы вешать картины на кирпичные стены. Но вам потребуется несколько ключевых вещей, чтобы сделать этот проект своими руками.Вот что вам понадобится:

  • Мел.
  • Электродрель и сверло по камню.
  • Анкеры стеновые.
  • Крючки или винты для скрытого монтажа.
  • Отвертка.

Дополнительно:

Шаг 1. Соберите инструменты и подготовьте место для работы. Этот проект может немного запыться, поэтому отодвиньте предметы от стены или, по крайней мере, накройте их тканью. Купите еще один для пола — так будет легче убрать всю падающую кирпичную пыль.

Шаг 2. Отметьте мелом место на стене (на растворе, а не на кирпиче), где вы хотите повесить картину. Вы можете использовать карандаш или маркер, но мел вытереться легче.

Шаг 3. Держите рамку изображения над отмеченным местом. Обязательно держите его так, чтобы он был в конечном итоге повешен. Например, есть ли вешалка наверху рамы или проволочная вешалка посередине? Здесь вам пригодится помощник, который поможет решить, как высоко или низко повесить настенное искусство.Если вы вешаете несколько рамок и хотите, чтобы они были ровными, вам понадобится уровень, чтобы все выглядело аккуратно.

Шаг 4. Выберите коронку, соответствующую размеру вашего анкера. (Стеновые анкеры обычно различаются по размеру в зависимости от веса, поэтому убедитесь, что у вас также есть подходящий анкер для размера вашего настенного искусства.) Просверлите отверстие в отметке, которую вы сделали на стене — опять же, просверлите в растворе, а не сам кирпич. Отверстие должно надежно удерживать анкер, но не должно быть настолько глубоким, чтобы повредить трубы или проводку в стене.Если картина тяжелая или имеет в раме стеклянную пластину, используйте два анкера для безопасности; снова вытащите уровень, чтобы убедиться, что вы просверлили два отверстия равномерно.

Шаг 5. Вставьте стеновой анкер в только что просверленное отверстие. Затем возьмите крючок для картины и ввинтите его в анкер. Осторожно наденьте рамку на крючок и отрегулируйте ее так, чтобы она выпрямлялась и надежно висела.

Повторите шаги 2–5 для каждой рамы, которую хотите повесить на кирпичной стене.

Простой способ повесить несколько рам на кирпич

Если вы не хотите постоянно сверлить отверстия в кирпичной стене, чтобы повесить каждую картину, есть более простой способ повесить несколько рам: поручень для картин.

Каркас для картин — это деревянный или металлический каркас толщиной около двух дюймов, который горизонтально висит на стене. Направляющая для картин представляет собой край, на котором можно прикрепить зажим с крючками, а затем прикрепить рамы с помощью проволочных крючков. Вам нужно будет надежно повесить направляющую для картин, просверлив отверстия, используя указанную выше пятиступенчатую направляющую. Однако затем вы можете просто добавить больше клипов или перемещать их столько, сколько вам нужно, пока все ваши изображения не будут на месте.

В отличие от случая, когда рама вешается прямо на стену так, чтобы оборудование было закрыто, вы, скорее всего, увидите остальную часть направляющей для картин, в зависимости от размера вашего произведения искусства.Однако, если вы выберете металлическую рейку вместо деревянной, вам может понравиться, как она выглядит на фоне кирпича.

Как вешать вещи на кирпич без сверления отверстий

Если вы неуклюжи с электроинструментом или у вас нет дрели, еще не все потеряно. Вот два способа повесить произведения искусства на кирпичные стены без сверления отверстий:

Вариант 1: зажимы для кирпича

Зажимы для кирпича, иногда называемые зажимами, имеют край с маленькими заостренными зубцами, которые цепляются за верхний край кирпичей, выглядывающих из раствора .Это не такая уж большая площадь поверхности, но эти острые края могут схватить кирпич. Нижняя часть зажима держится за нижнюю часть кирпича для устойчивости. После того, как вы надежно закрепите его на стене, вы можете повесить раму с помощью проволочной вешалки.

Они идеально подходят для подвешивания праздничных огней на кирпичную кладку, и они могут удерживать до 30 фунтов на зажим — обязательно проверьте упаковку, чтобы узнать, подходят ли они для декора вашей стены. Зажимы для кирпича — хороший вариант для более легких или недорогих произведений искусства, но не используйте их для чего-нибудь слишком тяжелого или ценного.

Вариант 2. Клейкие полоски

Если вы не повесите что-то действительно легкое, например плакат, эти клейкие полоски не будут работать на неровной поверхности, такой как кирпич. Окрашенный кирпич, с другой стороны, предлагает немного более гладкую поверхность, так что вы можете попробовать. Опять же, это не вариант для тяжелого или ценного искусства, но он может подойти для небольших и более легких картин.

Открытая кирпичная стена сама по себе может быть привлекательной, но настенная живопись может создать еще более красивую эстетику для вашего дома.Воспользуйтесь этими советами, чтобы надежно повесить рамы для картин на кирпичных стенах, не повредив стены или декор.

Почему слезы заставляют плакать

Что происходит, когда тебе становится грустно или больно? Слезы накапливаются, вы начинаете плакать, из ваших отверстий для слез выделяется вода. Точно так же, когда идет дождь, вода скапливается на внешних стенах из кирпичного шпона и выходит из промежутков между кирпичным шпоном и деревянным каркасом через дренажные отверстия.

Плохо случается, когда в ваших стенах нет отверстий для слез.Без дренажных отверстий у воды будет только одно место — внутри стен вашего дома, что приведет к плесени, гниению и неприятным дорогостоящим структурным проблемам.

У кирпичей нет глаз
Печаль отсутствующих отверстий для слез.

Кладка пористая. Влага может проникать через поверхность и в места соединения сайдинга. Вы могли заметить, что у кирпичей нет глаз. Кирпичи не могут плакать. Таким образом, стены из кирпичного шпона требуют отверстий для просачивания, чтобы влага могла выходить из-за шпона, а зазоры между кирпичным шпоном и внешней обшивкой высыхали.

Где отверстия для слез?

Закон всемирного тяготения гласит, что вода вытекает в самой нижней точке стены. Следовательно, просачивающиеся отверстия находятся в нижней части кирпичного шпона, чуть выше верхней части фундамента и непосредственно над точкой завершения любой гидроизоляции, установленной за кирпичом. Отверстия для слива также должны быть расположены над дверьми, над и под окнами, а также над любыми другими отверстиями в кирпичной стене.

Как избежать слез?
Самоуничиженная печаль — заделанные слезы.

К сожалению, при строительстве дренажные отверстия часто пропускаются или неправильно расположены; проблемы могут остаться незамеченными до тех пор, пока не будет проведена домашняя проверка. Проблемы со сливными отверстиями также распространены, если дом был построен до того, как по закону требовались слезные отверстия, или если местный муниципалитет не требовал от строителей следовать правилам во время строительства. И даже , если бы требовалось дренажное отверстие, строители или муниципальные инспекторы могли не заметить никаких проблем. И что еще более беспокоит, так это то, что некоторые домовладельцы, считая отверстия неисправными, заделывают отверстий для жидкости!

Чего нельзя делать

НЕ включайте дрель.Просверлить дренажные отверстия в нужном месте практически невозможно, потому что вы не знаете фактическую точку окончания гидроизоляции. Если вы просверлите дренажные отверстия в неправильных местах, вы можете проникнуть внутрь воды, повредить строительный раствор или открыть стену для вредителей.

Что делать

Есть два возможных варианта действий:

1) Ничего не делать. Это имеет смысл для домов, в которых нет видимых признаков износа. Будьте бдительны! Прошлые результаты не всегда являются показателем будущих событий.Инфракрасный осмотр может обнаружить скрытые проблемы.

2) Удалите часть кирпичной облицовки, чтобы проверить правильность установки гидроизоляции. Если вы найдете переплет, вы можете переустановить кирпич и убедиться, что отверстия для дренажа находятся на своих местах. К сожалению, это были бы довольно значительные расходы.

Есть ли в ваших кирпичных стенах отверстия для протечек?

Запланируйте осмотр, если вы хотите, чтобы мы помогли вам выяснить, есть ли у вас проблемы с мокрым отверстием.

Как повесить произведения искусства на открытые кирпичные стены

Вариант 1: Зажимы для кирпича

Если вы не хотите ломать электроинструменты или просто не хотите просверливать отверстия в стенах из новой кирпичной плитки, решением могут быть зажимы для кирпича.Эти небольшие и недорогие приспособления пристегиваются к краю кирпича и дают вам крючки, чтобы затем повесить лакомства в рамке из

.

Они доступны в большинстве магазинов DIY и обычно продаются упаковками по два или в качестве альтернативы их можно приобрести на Amazon

.

Вариант 2: Полосы для подвешивания изображений команд

Эти клейкие ленты предлагают быстрое и простое решение для без проблем и беспорядка повесить картины на стены. Просто приклейте их к стене, приклейте соответствующий кусок к рамке для картины и сожмите их вместе.

Мы рекомендуем использовать их только на гладком кирпиче, очищенном от пыли.

Они доступны в разных размерах и имеют разные ограничения по весу. Информацию о перемещении можно найти на веб-сайте Command

.

Вариант 3: заглушки

Если кирпичные зажимы и распорки — не ответ, дюбели — самое надежное и надежное решение. Это действительно связано с просверливанием отверстий в кирпичной стене, но это лучший вариант для подвешивания более тяжелых предметов, которым требуется дополнительная прочность.

Необходимые материалы
  • мел
  • дрель
  • сверло по камню
  • дюбели
  • крючки или винты для скрытого монтажа
  • отвертка

Шаг 1. Проверка размещения

Потратьте некоторое время на то, чтобы решить, где вы хотите разместить свои произведения искусства. В отличие от обычных стен из гипсокартона, дюбели, прикрепленные к кирпичным стенам, по сути, являются прочными, и их гораздо труднее сдвинуть, если сделана ошибка. Отметьте мелом выбранное место на стене (на кирпиче или растворе), чтобы убедиться в правильности размещения перед сверлением.

Шаг 2: время сверления

Прикрепите сверло к сверлу и проделайте отверстие достаточно глубоким, чтобы пройти сквозь 20-миллиметровую кирпичную плитку и поверхность стены позади нее. Делая это, вы гарантируете, что картинка не будет висеть только на плитке. Мы бы порекомендовали выбрать отверстие для сверления, которое находится не слишком близко к краю кирпичной плитки, чтобы уменьшить растрескивание.

Шаг 3. Закрепите крючок

Вставьте анкер в отверстие и ввинтите крючок для картины.Оставьте ровно столько винта, чтобы надежно повесить произведение.

Шаг 4: Повесьте

Теперь вы готовы повесить свое произведение искусства

Как проделать отверстие в кирпичной стене

Вы можете сделать отверстие в кирпичной стене по любому количеству причин. Вы можете установить новое окно, чтобы добавить больше освещения в дом, или вы можете добавить новую дверь. Это может быть что-то простое, например, проложить провода или трубы в другую часть дома.Независимо от причины, вам нужно будет узнать, как проделать отверстие в кирпиче, чтобы не повредить остальную часть стены.

Шаг 1 — Узнайте, что скрывается за кирпичом

Прежде чем вы начнете отмечать или разрезать кирпич, вы хотите знать, что скрывается за ним. Вы можете обнаружить, что за стеной есть электрические провода или трубы, и делать разрез опасно.

Шаг 2 — Определитесь с размерами

Перед тем, как разметить стену мелом, убедитесь, что вы знаете, какого размера отверстие вам нужно.Определите размеры для работы, будь то установка окна, вентиляционного отверстия или двери. Дважды проверьте размеры, чтобы убедиться в точности.

Шаг 3 — Отметьте стену

Отметьте мелом участок кирпичной стены, который вам нужно вырезать. После разметки области проверьте размеры в третий раз. Если вы обнаружите, что допустили ошибку, вы можете просто смыть мелом линии и снова пометить стену.

Шаг 4 — Наденьте защитное снаряжение

Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.Защитные очки защитят ваши глаза от разлетающихся обломков, а перчатки защитят ваши руки. Маска от пыли поможет предотвратить попадание кирпичной пыли в горло и легкие.

Шаг 5 — Начните с врезания

Используйте врезку, чтобы начать врезаться в кирпич, но не допускайте попадания в углы. Начните разрез с середины одной из ваших вертикальных линий мелом. Если возможно, сделайте резку в растворе, а не в кирпиче, так как эту область будет легче разрезать.Убедитесь, что вы не срезаете ни один из углов. Угловые участки обработаем вручную.

Шаг 6 — Вырезание внутри линий

Делая разрез, убедитесь, что вы сделали небольшой разрез внутри линий, которые вы сделали. Даже если вы трижды проверили точность, разрез внутри линий гарантирует, что, если вы ошибетесь с разрезом, вы не испортите ни один другой кирпич. Вы можете подпилить и обрезать оставшийся кирпич, если обнаружите, что отверстие слишком маленькое.

Шаг 7 — Удаление мусора

Удалите весь мусор из проделанного вами отверстия.Если вы обнаружите, что не смогли полностью прорезать кирпич, вы можете использовать молоток и долото, чтобы удалить лишний кирпич и раствор. Перед использованием стамески используйте дрель с сверлом для каменной кладки, чтобы проделать небольшие отверстия в области, которую вам еще нужно удалить. Это упростит вам задачу, когда вы начнете долбить.

Как повесить искусство на гипс Гипсокартон Бетонный кирпич — просто оформить в рамку

Что в стене?

Размещено Гретой Брэддок 2 декабря, 2016

Вы получили свое красивое произведение искусства в рамке обратно по почте от Simply Framed.Что теперь? Мы сотрудничаем с Джеем Захером, иллюстратором обязательной книги «Как повесить картину и другие важные уроки для стильного дома», , чтобы ежемесячно выпускать серию практических рекомендаций по вывешиванию ваших произведений искусства. Написанная автором Сюзанной ЛаГаса, книга содержит все инструкции, советы и приемы, которые сделают вас профессионалом (плюс, вы сможете насладиться невероятными иллюстрациями Джея). Обрамление — и подвешивание — никогда не было таким простым!

Мы уже рассказали вам о важности правила 57 дюймов, советах по домашнему подвешиванию и о том, как построить стену галереи.Но даже если у вас есть твердый план, где вы будете вешать свои произведения искусства в индивидуальной рамке у себя дома, и наш набор инструментов для товарного знака, вы все равно можете столкнуться с некоторыми непредвиденными техническими трудностями, когда придет время на самом деле забить этот гвоздь.

Не все стены одинаковы, и знание того, есть ли в вашем доме гипсокартон или старинная штукатурка, изменит ваш подход к вывешиванию картин. Чтобы определить, с какой стеной вы работаете, пощупайте ее. Гипсокартон очень гладкий, а штукатурка более фактурная.Если вы все еще не уверены, воткните канцелярскую кнопку в стену в недоступном месте. Входит легко? Гипсокартон. Встречает сопротивление? Штукатурка.


Важно то, что внутри. Внутренние выработки гипсокартонного (слева) и реечно-штукатурного (справа) строительства.

Гипсокартон
Гипсокартон может быть разной толщины и прочности. Нет установленных правил относительно того, какой вес он может выдержать. Не проделать гигантскую дыру в гипсокартоне во многом зависит от типа используемой вешалки: от стандартных вешалок для фоторамок до резьбовых анкеров для гипсокартона и переключателей.Поход в строительный магазин поможет определиться с оптимальным вариантом по весу ваших произведений искусства.

Штукатурка
Любой, кто когда-либо вешал произведения искусства на гипсовую стену, беспокоился, что стена может просто рухнуть в любой момент. Считайте 20 фунтов максимальным весом произведения искусства, которое можно повесить на гипсовую стену. Тщательно измерьте перед тем, как повесить, чтобы вам не пришлось вбивать в стену несколько гвоздей. А вместо одной большой вешалки используйте несколько вешалок поперек стены, чтобы равномерно распределить вес.Большие болты могут потенциально повредить планку — деревянное основание, на котором строится штукатурка.

Для крупномасштабного произведения искусства может потребоваться несколько вешалок, чтобы равномерно распределить вес картины по стене. Арт, фото и стилизация барной тележки от @hapiart.


Этот старинный морской знак вешается на несколько шпилек для равномерного распределения веса. Челси и Ноа ДеЛорм, Фрипорт, Мэн.

Шпильки
Подвешивание чего-либо на шпильке на штукатурку или гипсокартон значительно повысит безопасность.Но если у вас не очень большие произведения искусства — или вы не вешаете стеллажи или мультимедийный блок, — в подвешивании на гвоздях, вероятно, нет необходимости. Вместо этого используйте несколько застежек, висящих по ширине картины, для равномерного распределения веса. Или попробуйте настенные перила или французские планки — деревянные куски, прикрепленные к стене, которые помогают равномерно сбалансировать вес картины.

К стойкам прикреплена настенная рейка, так что гвозди в центре дерева, удерживающие картину, получают преимущества дополнительной поддержки.

Кирпичные или бетонные стены
Как только вы проделаете дыру в кирпичной или бетонной стене, она останется там навсегда, поэтому не забудьте дважды измерить и проверить размещение искусства. Еще раз повторюсь, чтобы успешно висеть на этой поверхности, нужно иметь правильные инструменты. Существуют зажимы для подвешивания картин, специально разработанные для кирпичных стен. Для бетона вам понадобится перфоратор, чтобы проделать пилотное отверстие в стене, а затем подвесить кусок с помощью забивного цементного анкера или шурупа для бетона.Все предметы можно легко приобрести в местном хозяйственном магазине.

Что может быть лучше красивой кирпичной стены? Красивое произведение искусства на кирпичной стене. Саша Риттер и Кристин Моррисон, Бруклин, Нью-Йорк.

Масштабное произведение искусства удачно повесили на кирпичную стену в студии Light Lab в Лос-Анджелесе. Искусство Сары Шерман Сэмюэл, фото @citysage.


Больше белого кирпича для победы: искусство от Luckey Remington, Kristin Texeira и RF Alvarez, представленных Uprise Art.

Помните, что если вы все-таки испортили (на гипсокартоне или штукатурке), скорее всего, немного шпаклевки не поможет. А защита себя важнее защиты стены. При сверлении всегда надевайте защитные очки. Если все это кажется немного пугающим — не бойтесь! Мы обсудим другие варианты развешивания произведений искусства, которые не требуют каких-либо навыков — следите за обновлениями.

Все еще нужно что-то повесить на вашу гипсокартонную, гипсовую или бетонную стену? Перейдите в Simply Framed, чтобы получить кадрирование.И получите в свои руки книгу Как повесить картину и другие важные уроки для стильного дома, когда вы заказываете наш подарочный набор для галереи.

Вот почему в кирпичных стенах есть дренажные отверстия

Если вы когда-нибудь бродили по кирпичному дому или зданию и задавались вопросом, какой незадачливый строитель забыл заделать дыры в стене, то вы точно не первый! Однако эти крошечные отверстия, называемые отверстиями для слез, были размещены намеренно и служат очень важной цели.Если вы заинтересованы в покупке современного кирпичного дома, совершенно необходимо понимать, почему в кирпичных стенах должны быть отверстия для просачивания и как они помогут сохранить ваш дом в безопасности.

Кирпичные стены должны иметь дренажные отверстия, чтобы вода, впитываемая кирпичом, могла выходить из стены. Если вода попадает в стену и не имеет выхода, она проникает дальше в стену и наносит долговременный ущерб конструкции.

Отверстия в кирпичных стенах служат для гораздо более широкого круга задач, чем просто для предотвращения попадания воды в ваш дом.Ниже представлена ​​вся информация, которая вам понадобится, чтобы понять, почему в кирпичных стенах нужны отверстия для просачивания, и все способы, которыми они способствуют структурной целостности вашего дома.

Нужны ли для кирпичного шпона отверстия для просачивания?

Стены, облицованные кирпичным шпоном, должны иметь отверстия для просачивания, чтобы вода не проникала через внешний слой кирпича и не наносила водный ущерб каркасу дома. Попадание воды на материалы каркаса может вызвать кратковременные и долговременные повреждения водой, которые серьезно повлияют на стабильность и долговечность конструкции дома.

Во всех ли кирпичных зданиях есть отверстия для просачивания?

До середины 1900-х годов большинство кирпичных зданий строилось из массивной кирпичной кладки, что означало, что они строились исключительно из нескольких слоев кирпича. В наши дни современные кирпичные дома строятся с использованием кирпичной кладки. В этой строительной технике внутренняя структура дома представляет собой деревянную или бетонную стену, покрытую одним слоем кирпича снаружи, чтобы создать эстетику кирпичного дома в старом стиле.

В сплошных кирпичных конструкциях прошлого внутренний слой мягкого кирпича задерживал и поглощал воду, которая пересекала внешний порог, которая затем испарялась обратно в воздух.Поскольку конструкции из кирпичного шпона состоят только из одного слоя кирпича, любая вода, проходящая через этот слой, будет поглощаться стеной за ней. Поскольку дерево и бетон не впитывают и не выделяют воду, как кирпичи, это может привести к серьезным повреждениям от воды, если вода не сможет выйти из стены.

Большинство кирпичных домов, построенных за последние полвека, построены с использованием метода облицовки кирпичом, поэтому, если вы не покупаете очень старый дом, ваш дом, скорее всего, был построен с использованием этой техники и должен иметь отверстия для просачивания.

Что такое слезные отверстия?

Отверстия для просачивания — это небольшие, равномерно расположенные отверстия между кирпичами там, где традиционно находился раствор. Эти отверстия намеренно оставляют каменщики, чтобы вода, впитываемая кирпичом, могла отводить воду и предотвращать ее попадание в конструкцию дома. Как правило, их можно найти вдоль нижней части кирпичной стены прямо над фундаментом, но также их можно найти над дверями и окнами.

Как вода попадает внутрь кирпичных стен?

Большинство людей думают, что дождь — единственный виновник проникновения воды в кирпичные стены, но есть много других способов, которыми вода может просачиваться в кирпичные конструкции.Влага в облицованных кирпичом стенах может накапливаться следующими способами:

  • Осадки
  • Влажность от влажности
  • Снег
  • Циклы замораживания / оттаивания
Осадки

Сильные проливные дожди могут немедленно повлиять на дом с неправильно построенными стенами в виде наводнения. Это может быть особенно проблемой в районах с сезонами дождей или в зонах ураганов или торнадо.

Влажность от влажности

Хотя этот тип влаги не виден глазом, как дождь, он так же вреден для дома.Влага, образовавшаяся из-за влажности, которую невозможно удалить, в конечном итоге попадет в несущие стены в виде гнили или плесени.

Снег

Несмотря на то, что снег может казаться легким и пушистым, он несет в себе много влаги, которая может просачиваться сквозь кирпичные стены, как дождь. Это может стать проблемой после сильного снегопада, который накрыл фундамент дома. Если снег лежит слишком долго, влага может начать просачиваться в дом.

Циклы замораживания / оттаивания

Циклы замораживания / оттаивания часто упускаются из виду с точки зрения того, сколько влаги они производят, но они могут стать серьезной проблемой для домов, облицованных кирпичом.Снег на подоконниках и вокруг фундамента дома превращается в немало воды, когда он тает. Тающий снег или лед, капающий с деревьев или крыш, также могут вызвать дополнительное скопление воды.

Без надлежащей защиты дома могут подвергаться значительному накоплению влаги в любое время года. Нематериальные источники воды, такие как накопление влаги из-за влажности, могут со временем нанести особенно серьезный ущерб, если их не устранить. Важно знать, в каком климате вы живете и какие из этих природных явлений, скорее всего, принесут в ваш дом дополнительную влагу.

Что происходит, когда влага попадает в облицованную кирпичом стену?

Поскольку облицованная стена, как правило, представляет собой очень тонкий слой кирпича, влаге не требуется много времени, чтобы проникнуть сквозь нее и начать свою грязную работу на структурной кладке. Как только вода проникнет через шпон, она может повредить внутреннюю структуру дома через:

  • Утечка
  • Гниль
  • Плесень / плесень
  • Проблемы с изоляцией
  • Проблемы с вентиляцией
Утечка может вызвать повреждение

Самый очевидный способ обнаружить повреждение от влаги — это утечка воды в дом.Утечка может проявляться как медленное, постоянное просачивание воды до полного наводнения в период очень сильных дождей. Без должным образом установленных в фанере дренажных отверстий, позволяющих воде стекать из здания, ей некуда будет идти, кроме как прямо через стену.

Гниль вызывает структурную деградацию

Гниение стен является особенно серьезной проблемой в домах, облицованных кирпичом, с деревянными несущими стенами. Как только вода проникает в облицованную стену, она начинает проникать в деревянный сайдинг, что может вызвать серьезное ухудшение конструкции и повреждение.Особенно важно избегать гниения древесины, потому что ее трудно определить, когда она возникает.

Плесень / мучнистая роса угрожают здоровью

Красивое теплое пространство между кирпичным шпоном и несущей стеной становится идеальной средой для размножения плесени и плесени, как только вода проникает внутрь. Если не обработать, плесень и грибок не только ухудшат структурную целостность дома, но и могут оставляют неприятный запах и могут вызвать проблемы со здоровьем у жителей здания

Проблемы с изоляцией могут увеличить счета за электроэнергию

Как правило, влага в стене снижает ее изоляционную способность.Следовательно, системы отопления и охлаждения должны работать более интенсивно, чтобы должным образом изолировать здание, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию.

Плохая вентиляция вызывает проблемы

Вы не поверите, но эти крошечные отверстия для слез имеют большое значение в улучшении вентиляции дома. Сливные отверстия позволяют воздуху свободно перемещаться по внутренней полости стены и предотвращают накопление гнили и плесени на несущей стене. Без надлежащей вентиляции несущая стена может быть разрушена или повреждена.

В конечном счете, влага, проникающая через кирпичную облицовку, которая не снабжена должным образом просачивающими отверстиями, может нанести значительный структурный и финансовый ущерб дому или зданию и потенциально даже может повлиять на здоровье людей, которые живут или работают внутри. Правильно размещенные дренажные отверстия в кирпичной стене, облицованной шпоном, значительно снизят вероятность возникновения этих проблем и увеличат безопасность и долговечность дома.

Где должны быть отверстия для просачивания в кирпичных стенах из шпона?

Из-за уникальной конструкции стен, облицованных кирпичом, существуют очень специфические места, в которых необходимо размещать дренажные отверстия, чтобы предотвратить скопление воды между структурным строительным слоем и внешней облицовкой.

Перед покупкой дома, облицованного кирпичом, важно убедиться, что дренажные отверстия правильно размещены и поддерживаются. Ниже приведена более подробная информация о том, где следует размещать дренажные отверстия.

  • Следует ли проделывать в фундаменте дренажные отверстия?
  • Какое отношение имеет мигание к просачивающимся отверстиям?
  • Нужны ли в кирпичных стенах водосливные отверстия над дверьми и окнами?
Следует ли проделывать отверстия в фундаменте?

Самое важное место для просачивания в зданиях, облицованных фанерой, — это самый первый слой кирпича, уложенный поверх фундамента.Обычно эти дренажные отверстия представляют собой вертикальные пустоты, заменяющие шов из раствора, и их следует размещать на расстоянии от 24 до 36 дюймов по горизонтали вдоль стены. Важно убедиться, что просачивающиеся отверстия не проникают через какой-либо гидроизоляционный слой между шпоном и внутренней стеной.

Какое отношение имеет мигание к слезным отверстиям?

Гидроизоляция является важной частью кирпичной кладки и играет важную роль в обеспечении того, чтобы вода не проникала глубже в стену.Гидроизоляция — это очень тонкий слой синтетического материала, который помещается между кирпичной облицовкой и стеной фундамента. Он простирается примерно на 6 дюймов вверх по стене фундамента и на 6 дюймов в фундамент. Оклейка может быть произведена из:

  • Мембрана из синтетического каучука
  • Медь
  • Нержавеющая сталь

По сути, гидроизоляция действует как желоб, эффективно отводящий воду, выделяемую через дренажные отверстия, и отводит ее от конструкции.Вот почему так важно, чтобы сливные отверстия располагались над окладом, но не проникали в него. Если оклад треснул или проколот, механизм воронки не будет работать должным образом.

Нужны ли для кирпичного шпона просачивающиеся отверстия над дверьми и окнами?

Требование наличия дренажных отверстий над дверями и окнами зависит от строительных норм района. Как правило, дренажные отверстия следует размещать везде, где есть гидроизоляция, и размещать их под дверями и окнами, чтобы отводить влагу.Если вы не уверены, требуется ли в конструкции дверных и оконных проемов, проверьте последние строительные нормы и правила для вашего города или района.

По крайней мере, в зданиях, облицованных кирпичом, необходимо регулярно размещать дренажные отверстия в фундаменте в сочетании с правильно установленной гидроизоляцией. Если дренажные отверстия забиты или отсутствуют, чтобы отводить влагу от структурных стен и фундамента, они неизбежно будут иметь длительные повреждения водой, которые невозможно исправить.

Как делаются отверстия для слез?

За прошедшие годы каменщики и строители разработали множество различных технологий для установки в доме дренажных отверстий. Сливные отверстия могут выглядеть по-разному в зависимости от техники их установки. Ниже приведен список различных стилей отверстий для слез и того, как они выглядят на кирпичной стене.

Соединения с открытой головкой — это наиболее распространенные типы просачивающихся отверстий в кирпичной облицовке.Их создают путем снятия раствора с вертикального стыка между двумя кирпичами. Обычно они того же размера, что и типичное расстояние между швами с раствором, поэтому они являются наиболее заметным типом просачивающихся отверстий. Эти дренажные отверстия также обычно включают капельницу на передней кромке, которая помогает отводить воду.

Сливные отверстия для впитывания хлопковой веревки

В этом процессе используется хлопковая веревка длиной до 12 дюймов, которая помещается в вертикальный шов и продлевается в стенку полости за кирпичом. Хлопковая веревка впитывает воду, которая проходит через шпон, которая затем возвращается наружу.Отверстия для впитывания каната меньше, чем отверстия для просачивания открытого головного сочленения, и требуется больше времени, чтобы выпустить впитанную воду обратно в воздух.

Сливные отверстия трубки

Отверстия для слива можно также создать из полых трубок из пластика или металла. Их нужно ставить точно под прямым углом. Если угол слишком крутой, вода, стекающая из стены, может снова впитаться ниже. Если он слишком плоский, вода попадет в трубку и упадет обратно к структурным стенам.

Сливные отверстия для промасленных канатов или стержней

В этой технике используется промасленная хлопчатобумажная веревка или стержень, которые физически вбиваются в кирпичные швы.Масло предотвращает склеивание раствора вокруг веревки или стержня, и его вытягивают из стыка после затвердевания стены. Эти отверстия немного менее заметны, чем отверстия для труб, поэтому их часто используют для достижения более однородного внешнего вида кирпичной стены.

В моем доме нет отверстий для слез. Могу ли я их установить?

Можно установить дренажные отверстия в доме, где их нет, но это непросто и требует очень много времени. Кроме того, скорее всего, не было установлено никаких перепрошивок, если нет отверстий для жидкости, что добавляет еще один шаг к процессу.Добавление дренажных отверстий после строительства обычно включает в себя полное удаление кирпичных секций на 3-4 фута за раз, установку гидроизоляционных и дренажных отверстий и повторную установку кирпичей. Если вам нужно установить дренажные отверстия, обратитесь за помощью к профессиональному строителю или каменщику.

Можно ли закрывать отверстия для слез?

Сливные отверстия никогда не должны быть полностью забиты или закрыты, так как это предотвратит стекание влаги из стены. Однако есть способы частично закрыть дренажные отверстия, чтобы защитить их от вторжения вредителей, при этом позволяя воде эффективно вытекать из них.

Одна из самых больших жалоб домовладельцев заключается в том, что насекомые и грызуны могут проникнуть в дом и проникнуть в стены через отверстия для жидкости. К счастью, эту ситуацию можно легко предотвратить, используя следующие продукты для надежной защиты дренажных отверстий:

  • Крышка из нержавеющей стали
  • Проволочная сетка из нержавеющей стали
  • Медная проволочная сетка
  • Шерсть из нержавеющей стали
Крышка из нержавеющей стали

Один из наиболее эффективных способов удержать вредителей от выхода из дренажных отверстий — это вставить в отверстие крышку из нержавеющей стали.Покрытия достаточно прочные, чтобы мыши не могли их прогрызть, и оставляют достаточно места для беспрепятственного прохождения воды. Сталь является гибкой и может с минимальными затратами вписаться в дренажные отверстия разного размера.

Проволочная сетка из нержавеющей стали

Проволочная сетка из нержавеющей стали может быть уложена поверх дренажного отверстия для предотвращения проникновения грызунов и насекомых. Сетка достаточно прочная, чтобы выдерживать жевание, и не ржавеет и не подвергается коррозии под воздействием воды, протекающей через отверстие для сбора жидкости.

Медная сетка

Из-за своей гибкости медную проволочную сетку немного легче разрезать и придать форму, чем из нержавеющей стали, и она не станет жертвой жевательных мышей. Однако медь со временем плохо выветривается, и проволока может окисляться.

Шерсть из нержавеющей стали

Иногда рекомендуется использовать вату из нержавеющей стали для закрытия дренажных отверстий, но недостатки этого материала, как правило, перевешивают преимущества. Несмотря на то, что он прочный и препятствует проникновению даже самых маленьких насекомых, он может препятствовать воздушному потоку и влиять на вентиляцию дома.Вата из нержавеющей стали также очень быстро ржавеет, поэтому ее необходимо менять несколько раз в год.

Хотя может показаться заманчивым полностью закрыть отверстия для слез, чтобы насекомые и грызуны не попадали в дом, долгосрочный ущерб, который будет нанесен их полным заглушением, не стоит того.