Можно ли армопояс делать из кирпича: Армопояс из кирпича — Работаем с Кирпичом

зачем нужен, виды, этапы возведения

Чтобы добиться прочности и долговечности сооружения, необходимо использовать жесткий каркас. Для этого применяют армопояс из кирпича. Его роль состоит в равномерном расположении нагрузки в любой зоне конструкции, что предотвращает возникновение трещин на стенах при усадке нового здания, возможном грунтовом пучении и иных внешних обстоятельствах.

Зачем нужен?

Армирующий пояс из кирпича — небольшая непрерывная выкладка, усиленная продольными стержнями из металла или сеткой. Использование такой конструкции допускается вместо армопояса другого дорогостоящего монолита из бетона для укрепления малоэтажных домов и хозяйственных построек. Он выполняет такие основные функции:

  • Обеспечивает защиту от неблагоприятных внешних погодных условий — нагрузок сильных ветров, неровного проседания либо грунтового пучения.
  • Крепление иных элементов сооружения к основанию на скобы либо анкера. Если материал стен самостоятельно не может их удерживать.
  • Упрочнение стен. При их возведении из керамзитобетона либо пористых блоков (газо- либо пенобетонных). Они считаются слабыми материалами, которые не в силах выдержать продвижение почвы и точечные нагрузки от перекрывающих плит между этажами. Армированный пояс препятствует деформированию стен при этом одинаково размещает нагрузку на плиты и блоки.
  • Препятствует возникновению трещин. При залегании слабых грунтов на земельном участке — глина, торфяник, пылеобразный песок, лесс и др.

Кирпичный армопояс необходим для обеспечения сохранности и целостности сооружения при усадке здания.

Вернуться к оглавлению

Виды армопояса

Такую конструкцию целесообразно возводить при закладке свайного фундамента здания.

Разновидность армирующих поясов зависит от их расположения и имеет разнообразные названия в зависимости от выполняющих функций. Среди них выделяют:

  1. Ростверк. Располагается между свайным либо столбчатым фундаментом здания и стен, чем обуславливает прочность полностью всей конструкции. Но кирпич здесь не применяется, так как этот участок чрезвычайно ответственный, лучше его заменить на более плотный монолит.
  2. Вторым уровнем армирования и разгрузки выделяют цоколь, использующийся для большей жесткости при грунтовых движениях. Используется кирпичная кладка — несъемная опалубка, широко применяющаяся под следующую заливку.
  3. Разгрузочный (междуэтажный). Такой промежуточный пояс под плиты перекрытия берет на себя всю их нагрузку и придает жесткость объекту каждого уровня этажа.
  4. Опора для мауэрлата. Армопояс выполняет роль связи между блоками, с которыми он закреплен раствором и крышей, укрепленной мауэрлатным брусом.
Вернуться к оглавлению

Этапы возведения кирпичного армопояса

Технология обустройства армированного пояса делится на три этапа:

Для выполнения данного этапа строительных работ необходимо смонтировать опалубку.
  1. Формирование арматурной коробки.
  2. Монтаж опалубки.
  3. Заливка бетона.

Исходя от места размещения армопояса, проявляются определенные нюансы при работе. Выделяют четыре вида изготовления армирующего пояса:

  1. Под фундамент (нижний уровень). Размер ширины составляет более 30—40 см, чем главная опорная часть ленты из бетона. Это позволяет значительно понизить давление сооружения на почву. Такой пояс желательно заливать бетонной смесью в одно действие. Основная арматура может иметь диаметр 16—20 мм, поперечные хомуты — от 8 до 10, а расстояние их — не больше 20-ти см.
  2. Следующий этап — на основании. Это продолжение основы из блоков. Для укрепления используется 4 шт. стержня с диаметром от 14 до 18 мм, связанные хомутами размером 6—8 мм. При устройстве опалубки под армированный пояс для бутобетонного основания проблем не наблюдается. Для этой цели оставляют место размером от 20 до 30 см для монтажа армопояса, учитывая защитный слой бетона 3—4 см.
  3. Для плит перекрытия применяют арматурный пояс, где его размер ширины равняется ширине стен. Это делается, если фасад целиком облицовывается утеплителем из плит. На случай использования штукатурки, как декор — ширина армопояса уменьшается от 4 до 5 см, оставляя место для пенопласта. На стены из газобетона по краям устанавливаются кладки из пары тонких по ширине блоков. Металлокаркас монтируется в свободные пустоты посреди них и закладывается бетон. В роли опалубки выступают блоки, утепляющие пояс.
  4. Армопояс, устанавливающийся под мауэрлат, имеет важную особенность, отличающуюся от иных видов укрепления наличием анкерной шпильки. С ней брус надежно крепится к стенке без вероятности отрыва либо смещения от действия ветра. Размеры ширины и высоты арматурной коробки составляют с каждой стороны не меньше 3—4-х см впоследствии заполнения пустот между наружной поверхностью укрепляющего пояса и металлом.
При сооружении такой конструкции под мауэрлат важно учитывать, что без использования специальных шпилек она не будет прочной.

Перед самостоятельным сооружением постройки стоит определиться, какое количество армирующих кладок должно быть в доме. Все это зависит от этажности здания.

Изначально делается опалубка из деревянных досок, скрепленных вместе с внешней стороны. Затем она крепится к стенам с помощью саморезов. Это придаст надежность конструкции при бетонной заливке. После этого проводится армирование. Как правило, используется полнотелый красный кирпич маркой М100 либо М200. Он выкладывается с применением арматуры либо сварной металлической укладочной сеткой в несколько уровней. Это примерно 4 либо 5 рядов красного кирпича, где ширина равняется ширине несущих стен. Ячеистая сетка от 30 до 40 мм из металлической проволочки с диаметром 4—5 мм размещается на раствор в каждом шве ряда.

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок, в каких случаях делать обязательно, монолитный и из кирпича, технология. Потребность в заложении армопояса и его параметры определяются на стадии проектирования дома и в первую очередь зависит от устойчивости его основания и материала стен.

Экономить на нем не рекомендуется, отсутствие укрепляющей и перераспределяющей нагрузки ленты по периметру несущих стен считается главной причиной появления трещин в домах из пористых блоков. С технологией их возведения следует ознакомится заранее, ошибки на этом этапе строительства дома не всегда исправимы.


Армопояс как правильно сделать

Назначение армопояса, в каких случаях делать обязательно

Армирующий или сейсмический пояс закладывается по периметру здания с целью:

• Равномерного распределения нагрузки от кровельных систем или перекрытий на стены.

• Улучшения показателей прочности и сопротивления внешним нагрузкам, включая усадку здания, колебания почвы и фундамента, перепады температур.

• Предотвращения появления трещин.

Последнее особенно актуально при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, на водонасыщенных или неустойчивых грунтах. Также закладка армопояса считается обязательной при возведении дома из пористых строительных блоков и аналогичных материалов с низкой прочностью на разрыв и склонностью к образованию трещин.

Отказаться от этого этапа можно только при возведении домов из кирпича, прочных блоков (шлакоблок или качественный арболит) или при 100% уверенности в устойчивости грунта и основания.

Совет! При строительстве из газобетона или пенобетона делайте армопояс обязательно.

Где делаются армопояса

Укрепление дома непрерывными лентами из ж/б или кирпича выполняется на всех участках стен: от низа (ростверк, цокольный армопояс под плитами-перекрытиями первого этажа) до верху (пояса между этажами и под мауэрлатом). В домах из облегченных строительных блоков также всегда армируются ряды под оконными проемами и перемычки над ними.

-перемычки, как элемент армопояса

По правилам возведения домов из газобетона и аналогичных материалов участки над оконными и дверными проемами всегда армируются монолитными перемычками.

Данное требование распространяется как на несущие стены, так и на перегородки. При этом ширина и высота перемычек совпадают с толщиной стен и габаритами блоков, длина зависит от параметров проема. Каждый край заходит на стены как минимум на 25 см, у нестандартно широких проемов это значение увеличивается до 40 см.

Перемычки с длиной свыше 150 см армируются прутьями с сечением от 10 см и выше, с закладкой от 3 до 6 прутьев снизу и 2-4 – сверху. Для заливки перемычек используется густой бетон с маркой прочности от М300, длинные конструкции всегда утепляются снаружи.

Альтернативой монолитному ж/б служат готовые заводские изделия или армированные металлом и раствором U-образные газобетонные блоки, монтируемые поверх жестких подпорок. Внутрь таких блоков укладываются не менее 4 прутьев металла, требования к раствору остаются неизменными.

Вне зависимости от способа монтажа перемычку оставляют ненагруженной в течении 7 дней, в идеале конструкция набирает прочность все прописанные нормами 28 дней.

-между этажами

Межэтажный армопояс закладывается по периметру всех несущих стен с целью их укрепления и перераспределения осевых нагрузок опоры плит перекрытий на коробку дома. Его рекомендуемая высота совпадает с шириной, при условии заложения как минимум 4 рядного объемного каркаса из прутьев с сечением от 12 мм. По нормам заливаемую из бетона конструкцию оставляют не нагружаемой полные 28 дней, требования к утеплению и бетонированию остаются стандартными.

Армопояс

-перед мауэрлатом

Армирование перед мауэрлатом выполняется с целью выравнивания горизонтали верхнего ряда стен, снятия распорных напряжений от стропильной системы и упрощения работ по закреплению самого бруса.

На этапе возведения пояса помимо обязательного горизонтального армирования (2-6 прутов в нижнем ряду, 2-4 – в верхнем) внутри закрепляются вертикальные металлические шпильки, наружная стенка утепляется 50 см пенополистирола или выкладывается из тонкой газобетонной плиты.

В отличии от междуэтажных поясов такие ленты заливаются или выкладываются из блоков лишь по периметру наружных стен, исключение делается лишь при большой площади дома, высоком весе чердачных перекрытий и сложной конфигурации кровли.

Мауэрлат

Армопояс как правильно сделать

Армопояс как правильно сделать, не допустить ошибок.
Порядок действий определяется способом заложения пояса. При заливке этого элемента из бетона выделяют четыре основных этапа:

1. Расчет параметров армопояса и подготовку материалов.

2. Заложение и крепление опалубки.

3. Вязку армокаркаса

4. Бетонные работы.

На первом этапе помимо расчета металла и объема раствора выбирается способ утепления армопояса. При этом владельцы могут выложить внешнюю стенку из тонких плит газобетона и утеплителя толщиной от 50 см (оптимальный вариант), заложить несъемную пенополистирольную опалубку, уложить кусок пенополистирола внутрь опалубку (с последующим докреплением тарельчатыми дюпелями) или оставить 80 мм зазор для монтажа утеплителя снаружи в будущем.

При отсутствии какого-либо зазора армопояс нуждается в дополнительном утеплении, что в свою очередь ограничивает способы отделки фасада и приводит к необходимости полного закрытия наружных стен теплоизоляционными материалами, так как отдельные выступающие участки выглядят не эстетично.

Высота опалубки подбирается с учетом обязательного захода любых съемных щитов на стены из блоков и 2-3 см запаса сверху. При уверенности в ровности кладки стен бетон может заливаться вровень с краями опалубки, но при необходимости их выравнивания проще установить более высокие щиты и обозначить линию заливки с помощью уровня и маркера.

Большинство специалистов рекомендуют сразу делать внешнюю стенку несъемной, последовательно размещая газобетон и утеплитель, а внутреннию – съемной, с креплением к блокам в нижней части, поперечными перемычками из тонких дощечек в верхней или сквозной стяжкой шпильками.

Для упрощения вынимания после застывания бетона последние обматываются пергаментом и смазываются машинным маслом.

Армокаркас устанавливается в опалубке с учетом стандартных требований:

• Отступа от края бетона в 5 см. Для выполнения этого требования под нижние ряды прутьев подкладываются кусочки кирпича, через каждые 1,5-2 м по бокам устанавливаются жесткие распорки из проволоки.

• Жесткости и непрерывности по всему объему. Нижние и верхние ряды соединяются более тонкими перемычками с помощью хомутов или проволоки по вертикали и горизонтали сшагом в 50-70 см, на углах и участков отвода несущих стен арматура дополнительно прихватывается сваркой. На этих же проблемных участках и стыках отрезков арматура укладывается с нахлестом от 30 см.

• Увеличении сечения прутьев или их числа при заливке толстых лент или ожидании высоких распорных и весовых нагрузок.

После установки и проверки ровности каркаса внутрь опалубки заливается густой бетон с мелкофракционным наполнителем и классом прочности не ниже В15. Работы ведутся без перерывов, с обязательной выгонкой пузырьков воздуха и разравниванием верхнего слоя. Залитая конструкция накрывается пленкой и поливается водой первую неделю (в холодное время – первые 3 дня или при необходимости), к снятию опалубки приступают после появления трещины между щитами и бетоном. Первыми снимаются нижние крепежи, продольные набивные доски и резьбовые шпильки, последними – сами стенки, при необходимости на этом этапе используется ломик или болгарка (без ударов пояса или резки его краев).

Важный нюанс: при заложении армопояса под мауэрлат или планировании привязки бетонного межэтажного перекрытия к стенам внутри заранее размещаются соответствующие вертикальные шпильки или выступающая арматура. Игнорирование этого требования считается нарушением, делать дополнительные отверстия в готовом поясе не рекомендуется.

При возведении пояса из U-образных газобетонных блоков (заводских или выпиливаемых самостоятельно) технология упрощается. В этом случае достаточно уложить совпадающие по ширине со стенами блоки на раствор или клей, разместить внутри тонкую прослойку экструдированного пенополистирола и армокаркас и залить конструкцию густым бетоном.

Последний шаг проводится после окончательного отвердевания кладочного раствора, при сомнении в устойчивости газосиликатных блоков или ограниченных сроках конструкция укрепляется опалубкой. Т

ребования к надежности каркаса, предварительной закладке шпилек или качеству раствора остаются неизменными, но при необходимости к нагрузке таких армопоясов можно приступать через 2 недели вместо обязательных для монолитного бетона 28 дней.

Ошибки при возведении

К нарушениям технологии относят:

• Использование неоднородных бетонных смесей или заливку пояса с длительными технологическими перерывами.

• Экономию на арматуре, а именно – использование прутьев с сечением менее 8 мм2, отсутствие нахлеста на стыках и

• Отсутствие утепляющей или изолирующей прослойки, смещенной к наружному краю, что в свою очередь приводит к образованию «мостиков холода» и накоплению граничащими с армопоясом блоками конденсата. При внешнем утеплении фасада эта проблема проявляется меньше, но игнорировать ее нельзя. На практике это означает что при определении ширины армопояса и потребности в его утеплении нужно заранее знать каким способом будет отделываться фасад.

• Отказ от армирования других участков дома из блоков (в частности – перемычек и рядов) и монтажа мауэрлата. Мнение, что армопояс упрочняет все стены дома ошибочно, его основной функцией является перераспределение нагрузок, а не увеличение прочности исходных материалов несущих конструкций. По этой же причине при монтаже любых деревянных стропильных систем поверх армопояса всегда размещается цельный мауэрлат из бруса. Исключение допускается в редких случаях монтажа металлической крыши, но такие тяжелые системы не рекомендуется укладывать на стены из пористых блоков.

• Заливку пояса в зимнее время или при неблагоприятных погодных условиях. При резком похолодании опалубка нуждается в укрытии и утеплении, застывание бетона при температуре ниже +5°С отрицательно сказывается на прочности и сроке службы перемычек и лент.

Типичной ошибкой новичков также является слабое крепление опалубки, чреватое ее распиранием под весом бетона. Во избежание подобных ситуаций опалубка закладывается из толстых листовых материалов (фанера, OSB, пластик) или плотно сбитых ровных досок и стягивается по верхним краям доской с шагом в пределах 1,2-2 м или посередине резьбовыми шпильками.

Нижние края щитов могут прикручиваться прямо к газобетону шпильками с длиной в 75 мм.

В каком случае можно делать армопояс из кирпича

При возведении бань и аналогичных малоэтажных хозяйственных построек от заложения дорогостоящей монолитной ленты из ж/б можно отказаться в пользу кирпичного армопояса.

Такие пояса выкладывают из 4-7 рядов красного полнотелого кирпича, армируемого жесткой проволокой или стальной сеткой со средним размером ячеек. Остальные правила укладки кирпичного армопояса (смещение блоков на треть, тычковая перевязка, контроль за качеством раствора и толщиной швов, заложение металлических шпилек для крепления мауэрлата на этапе сборки) остаются неизменными.

Для утепления кирпичного армопояса используются те же материалы, что и для бетона (а именно – тонкие панели газосиликата или листы уплотненного полистирола), потребность в таких работах возникает из-за разницы в коэффициентах теплопроводности у пористых стеновых блоков и кирпича.

При этом следует помнить, что сборные конструкции всегда будут уступать по прочности и выдержке растягивающих нагрузок монолитному ж/б. По этой причине кирпичные пояса не закладываются в жилых домах с распорными стропильными системами (по сути – любыми конструкциями с двумя и более скатами) или высокой этажностью. Также от них отказываются при ведении строительства на участках с проседающими грунтами или отсутствии уверенности в устойчивости фундамента.

Теперь вы знаете ответ на вопрос: армопояс как правильно сделать.

возможные варианты и их особенности

Кирпичи были популярны всегда, однако сейчас у них появились конкуренты — разные виды легкого бетона. Несмотря на серьезные отличия, есть у этих материалов одно общее. Частные дома, возводимые из искусственных блоков, всегда нуждаются в защите от деформации стен и подвижек грунта. По этой причине в любом подобном строении предусматривают армирующие пояса. Такая железобетонная конструкция создается по всему периметру дома. Ее задача — снижение и перераспределение нагрузок от стропильной системы, от перекрытий, вес которых может спровоцировать трещины и деформацию стройматериала. Чтобы сделать по-настоящему надежное здания, будущим владельцам надо точно знать, из чего состоит такая защита, как сделать армопояс, есть ли случаи, когда можно обойтись без него.

Необходим ли армирующий пояс?

Армопояс, предназначенный для перекрытий, стропильной системы, нужен всегда. Этот элемент — монолитный бетонный контур, усиленный арматурным каркасом. Другие его названия — железобетонный, разгрузочный пояс, сейсмопояс.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Задачи армопояса

Он призван усилить стеновую конструкцию, которая испытывает на себе воздействие:

  • порывов ветра;
  • неравномерной усадки здания;
  • проседания грунта под основанием;
  • температурных перепадов: сезонных или тех, что возникают в течение суток.

Железобетонный пояс в этом случае выполняет ту же задачу, что и фундамент. Он принимает нагрузки на себя, распределяет их равномерно, а затем передает на несущие стены, на фундамент, на грунт.

Однако функция жесткой рамы, обеспечивающей максимальную устойчивость конструкции, не единственная задача, которая возложена «на плечи» армирующего пояса. Он дает возможность:

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

  • соорудить проемы любого размера, но обойтись без использования специальных перемычек;
  • обеспечить отсутствие деформации стен, в которых из-за дверных и оконных проемов нагрузки воспринимаются по-разному;
  • избежать нарушения целостности строительных материалов при создании мауэрлата: в этом случае крепление производят анкерами, которые способны со временем ослабить или разрушить блоки.
  • гарантировать надежное, жесткое крепление стен с крышей, так как в противном случае стропильные ноги будут оказывать распирающее давление на стены, а оно может стать причиной деформации несущих конструкций.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Поскольку сейчас появилось очень большое количество (можно сказать, засилье) новых стройматериалов, которые не отличаются достаточной жесткостью, армопояс стал почти обязательным элементом зданий.

Каким стеновым материалам он нужен?

Для ячеистых бетонов эта конструкция необходима практически всегда. Кирпич позволяет пропустить этап сооружения армопояса под мауэрлат. Однако если кирпичный дом будет «вынужден» находиться в сейсмоопасном регионе, то таким сооружениям армирующий пояс необходим. Есть и другие условия. Чаще армопояс сооружают, когда:

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

  • необходимо исправить ошибки, допущенные во время строительства стен;
  • строительные работы ведутся в местности с просадочным грунтом;
  • занимаются сооружением мелкозаглубленного фундамента;
  • здание располагается близко к какому-либо водоему;
  • строят дом на участке со сложным рельефом.

Легкие и хрупкие газо-, пено- и керамзитобетон — материалы, требующие такого «опоясывания» «по умолчанию». Эти блоки, отличающиеся прочностью на сжатие, совершенно не способны достойно «работать» на изгиб. Появление трещин из-за неравномерного распределения нагрузок будет только вопросом времени.

По этой причине новомодные крупные изделия не рассчитаны на точечные нагрузки плит перекрытия, на давление стропильной системы и на подвижки грунта. Некоторые считают, что при сооружении перекрытий из дерева этот этап можно пропустить. Это не так: материал роли не играет, армопояс нужен в любом случае.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Нагрузка на стены стропильной системы — другая реальная угроза дому. Самая важная задача армопояса — гарантировать надежную фиксацию мауэрлата, однако иногда поступают по-другому: крепят его прямо к блокам. Потенциальная опасность такого решения — постепенное расшатывание креплений из-за ветровой нагрузки. Последствия столь опрометчивого шага предугадать нетрудно.

Армопояс и его разновидности

Перед тем как сделать армопояс, необходимо познакомиться с конструкцией и ее видами. Чтобы она выполняла свои функции, нужно обеспечить главное условие — неразрывность, закольцованность по периметру стен.

Ширина армирующего пояса в идеале совпадает с толщиной стен. Высота определяется проектом: она может быть как 150, так и 300 мм. Однако это, скорее, обычай, а не правило. Люди, которые хорошо разбираются в строительстве, считают, что в большинстве случаев для армопояса достаточно ширины 100 мм, высоты — 150 мм.

Есть 4 вида конструкций, которые могут быть использованы в частном строительстве:

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

  1. Ростверк. Это монолитная железобетонная лента. Ее сооружают для объединения в одну конструкцию элементов столбчатых или свайных фундаментов. Ростверк бывает заглубленным, повышенным (находящимся над уровнем земли) или высоким.
  2. Цокольный вид. В этом случае армопояс соединяет две части конструкции — фундамент и стены. Однако такая конструкция может считаться армирующим поясом только условно, так как из-за дверных проемов невозможно обеспечить замкнутость контура.
  3. Межэтажный армопояс. Его предназначение — распределение нагрузок от плит перекрытий. Эта разновидность должна сооружаться для любого здания, потому что она предотвращает расхождение стен под тяжестью перекрытий. К ним добавляется и «увесистая» крыша.
  4. Разгрузочный армирующий пояс. Он используется для надежного крепления мауэрлата к стенам, для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы, кровли, осадков, которые имеют обыкновение задерживаться на пологих (малоуклонных) скатах.

Существует еще один вид конструкции. Самый нижний пояс называется базовым разгрузочным. Он сооружается перед строительством ленточного фундамента. Задача этого армирующего пояса — минимизация нагрузок на фундамент. Его делают на 300-400 мм шире, чем будущая лента. Необходим он для всех несущих стен. Толщина базового пояса — 400-500 мм, но она больше зависит от этажности здания.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Если говорить о самой конструкции, то обычный, классический армопояс состоит из пространственного металлического каркаса и бетона, внутри которой находится «скелет». Однако эта относительная простота сооружения еще не означает, что ответ на вопрос, как сделать армопояс, тоже элементарен.

Как сделать армопояс самостоятельно?

Самый простой вариант армирующего пояса — кирпичный. В этом случае делают кладку из керамического полнотелого кирпича. Несколько рядов армируют кладочной сеткой либо арматурой, диаметр ее — от 6 до 8 мм. Но сначала речь пойдет о традиционном, самом распространенном решении. Классическая бетонная конструкция потребует больших объемов работ и таких же вложений.

Опалубка

Сначала изготавливают опалубку. Ее монтаж и фиксацию можно сделать несколькими способами. Самым привычным вариантом является разборная конструкция. Ее сооружают из досок, фанеры, ОСП, ЦСП или других листовых материалов. Однако можно использовать удобные U-блоки или комбинацию обоих материалов.

Классическая съемная опалубка

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Этот вариант всем знаком, так как редкий дом обходится без бетонного основания. Однако при создании армирующего пояса, в отличие от конструкции для фундамента, необходимо гарантировать надежную фиксацию опалубки в непривычном для нее месте. Деревянные щиты в этом случае фиксируют на стенах несколькими способами:

  1. По бокам, к стенам — длинными саморезами (75, 135 мм), гвоздями, анкерами, кусками арматуры.
  2. Соединить части опалубки можно толстой металлической (стальной) проволокой, которую после застывания бетона оставляют внутри, отрезав торчащие концы.
  3. Сверху. Противоположные края соединяют отрезками досок (брусом 40х40 мм). Их прибивают к верху конструкции, шаг — 1000-1500 мм.
  4. В углах. Для фиксации используют небольшие квадратные (прямоугольные) куски досок. Их крепят саморезами.

На высоту опалубки влияет только высота армирующего пояса. Чем она больше, тем толще должны быть доски съемной конструкции. Чтобы предотвратить вытекание раствора, все щели, зазоры, стыки рекомендуют предварительно герметизировать.

Помощь U-блоков

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Если в первую очередь хозяев интересует вопрос о том, как сделать армопояс быстро, беспроблемно, но качественно, то строителям можно рассмотреть использование стандартных U-блоков. Такое решение — хороший шанс избежать теплопотерь на стыке материалов, несколько различающихся структурой. В этом случае работа особых сложностей не обещает.

  1. На верхний ряд блочной стены наносят клеевой состав, затем на него укладывают блоки.
  2. Для дополнительной теплоизоляции внутрь помещают слой утеплителя. Нередко используют пенополистирол, пенополиуретан, каменную вату.

Большой плюс метода — отсутствие необходимости устанавливать, а потом заниматься демонтажом опалубки. Это важно, так как на этот этап уходит минимум времени. Минус — высокая стоимость U-блоков. Еще одним недостатком можно считать то, что придется распиливать газобетон. Однако для тех, кто уже сталкивался с операцией при возведении стен, это не представляет трудностей.

Комбинация щитов и блоков

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Этот способ дает возможность сэкономить на бетоне, арматуре, блоках и опалубке. С наружной стороны здания к стенам приклеивают тонкие блоки (150 мм), а с противоположной стороны крепят опалубку из дерева или ОСП. В оставшееся пространство укладывают арматурный каркас и теплоизоляционный материал.

Утепление

Если здание не планируют теплоизолировать с внешней стороны, то когда заканчивают монтаж опалубки, задумываются об утеплении конструкции. На роль материала для опалубки выбирают несколько претендентов.

  1. Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Данный утеплитель очень популярен, так как он обеспечивает максимальную защиту из-за низкой теплопроводности.
  2. Пенопласт (ПСБ-25). Поскольку хрупкость этого утеплителя для армопояса не является большим недостатком, этот вариант вполне подходит. К тому же цена его гораздо ниже.
  3. Минеральная вата. Это не лучший вариант, так как утеплитель будет «тянуть» влагу из бетонного раствора. После ее поглощения он потеряет теплоизоляционные качества. Исключением может стать минвата высокой плотности, которую используют для сооружения «мокрых фасадов».

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Теплоизоляционный материал нарезают полосками, ширина который аналогична высоте армирующего пояса, оптимальная толщина — 50 мм. Для пенопласта — как минимум 80 мм. Затем полосы укладывают с наружной стороны стен так, чтобы примыкание соседних элементов было максимально плотным. Фиксация утеплителя не нужна, эту задачу выполнит раствор.

Армирование опалубки

Толщина прутьев для армирующего каркаса определяется проектом. Обычно используются материалы, имеющие сечение от 10 до 14 мм, квадратное либо прямоугольное. Поперечные элементы (хомуты) фиксируют вязальной проволокой, ее диаметр — 6-8 мм. Шаг перехлеста — 300-500 мм.

В углах арматуру рекомендуют изгибать, а не сооружать каркас из отрезков. Только в этом случае получится цельная, максимально надежная конструкция. Арматуру необходимо полностью погрузить в толщу бетона, поэтому для установки каркаса в опалубку используют пластиковые фиксаторы или одинаковые по размеру обломки блоков, кирпича и т. д.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Определенное расстояние оставляют до стенок и утеплителя. Точные его значения заложены в проекте. К армирующему каркасу крепят либо шпильки для фиксации мауэрлата, либо прутья, предназначенные для соединения с плитой перекрытия. Если несколько правил, соблюдение которых необходимо:

  1. Горизонтальность, вертикальность элементов каркаса проверяют уровнем. Особенно важно второе условие для армопояса под мауэрлат.
  2. Загибание стержней на углах — более сложная операция, но она обеспечит максимальную надежность.
  3. Бетонный слой, защищающий арматуру, должен быть толщиной не менее 50 мм.
  4. Оптимальная длина использующихся прутьев — 6000-8000 мм.
  5. Обязательный нахлест продольной арматуры — 800 мм.

При расчете расстояния между стержнями ориентируются на толщину и высоту армопояса, не забывая о необходимости защитных слоев бетона со всех сторон конструкции.

Заливка бетоном

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Оптимальное решение — использование покупного бетона марок М200 или М250, потому что бетонирование пояса необходимо делать за один раз, в противном случае образуются рабочие швы. Для частного строительства прочность этих марок будет достаточной.

Если мастер предпочитает изготавливать раствор собственноручно, то в этом случае приобретают цемент марки 500. Классический, универсальный рецепт — 1 часть цемента, 2 — песка, 4 — щебня. Существует и другое соотношение — 1:2,8:4,8. Добавки-пластификаторы не только облегчат работу, но и сделают армопояс более прочным.

После заливки бетона его уплотняют, потом накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, однако первые 2-3 дня ее периодически снимают и обильно смачивают поверхность. Спустя неделю съемную опалубку снимают, но полного созревания бетона ждут как минимум 28 дней, с момента заливки.

Последний этап — гидроизоляция армопояса. Для этой цели традиционно используют рубероид, его укладывают как минимум в 2 слоя. Это операция нужна для армопояса под деревянный мауэрлат, однако необходимость в ней отпадает, когда речь идет о конструкции, предназначенной для бетонных перекрытий.

Как к армопоясу крепят мауэрлат?

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Ответ на вопрос, как сделать армопояс, зависит от того, для какой части конструкции он предназначается. Одной из самых требовательных и сложных задач можно по праву назвать создание разгрузочного пояса, сооружаемого для монтажа мауэрлата.

Высота конструкции не должна превышать толщины стен, оптимально значение, не превышающее 250 мм. Бетон марки М250 предпочтительнее. В этом случае необходимо обеспечить надежное соединение элементов.

Самый простой вариант — шпильки (12-16 мм), имеющие на конце резьбу. Их до заливки бетона крепят к арматурному каркасу. Расстояние между вертикальными элементами должно быть одинаковым (1000-1500 мм). Но это не все особенности работы.

  1. Чтобы во время заливки бетона раствор случайно не попал на резьбу, все шпильки обматывают полиэтиленовой (например, пищевой) пленкой. Если нужно, то фиксируют материал проволокой. Другой вариант — использование скотча.
  2. Для того чтобы предотвратить коррозионные процессы, часть шпилек, которая будет спрятана в толще бетона, защищают краской. Лучше использовать тот состав, что предназначен для металла.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Шаг и расположение креплений необходимо рассчитать так, чтобы они находились как раз посередине между стропильными ногами. Иначе при сооружении крыши могут возникнуть непредвиденные проблемы. Длина наружной части шпилек должна быть достаточной для того, чтобы после монтажа мауэрлата была возможность накрутить 2 гайки и одну шайбу. Например, хватит 50 мм.

Армопояс из кирпича для блоков

Это второй способ сделать надежную конструкцию, но избежать долгой работы, связанной с обустройством бетонного пояса. Кирпичный армирующий пояс — кладка в несколько рядов, этот вариант чаще используют для конструкций под перекрытия. Ее усиливают либо металлическими стержнями, либо сеткой. Такое сооружение не может называться полноценным монолитом, однако в некоторых случаях это решение может стать хорошей заменой железобетонному сооружению.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Кирпичный армирующий пояс допустимо использовать для жилых зданий малой этажности, для небольших хозяйственных построек. Он сможет успешно противостоять проседанию, неравномерному пучению грунта, а также сильным ветровым нагрузкам. Преимущество пояса из небольших керамических блоков — простота, возможность обойтись без заливки бетона на высоте, относительная скорость работ.

Высота кирпичного пояса — от 4 до 7 рядов, ширина тоже совпадает с толщиной стен здания. Армирование в этом случае необходимо каждому ряду кладки. В шов укладывают или стальную сетку с ячейками 30-40 мм, или арматуру (жесткая проволока) сечением не менее 5 мм. Кладку производят с перевязкой — со смещением в 1/3 длины блока. Тычковую перевязку делают после каждого третьего ряда.

Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции Как сделать армопояс: особенности и этапы создания прочной конструкции

Если кирпичный армирующий пояс делают для монтажа мауэрлата, то в кладку сразу замуровывают резьбовые шпильки, их диаметр тот же — 12-16 мм. Шаг — тоже (1000-1500 мм). Чаще вертикальные штыри вмуровывают на всю высоту кирпичного армирующего пояса. Готовую кладку аналогично защищают рубероидом.

Если кирпичному зданию не всегда требуется дополнительная защита, то будущим хозяевам домов из популярных, крупных газо- и пеноблоков придется узнавать о том, как сделать армопояс. Только эта конструкция защитит дом от неприятных и опасных неожиданностей, позволит владельцам не задумываться о потенциальных нагрузках, «капризах» грунта и серьезных внешних воздействиях.

В завершение темы армирующего пояса — видеоматериал о самом главном:

Армопояс или кирпичная кладка что лучше. Опалубка из досок

Армированный пояс (армопояс) представляет собой замкнутую усиленную конструкцию, повторяющую очертание стен здания и блокирующую их деформацию в результате перераспределения нагрузок. То есть, армопояс позволяет избежать от воздействия неблагоприятных погодных условий, при усадке дома, оседании почвы и т.п. Усиление можно сделать железобетонным или из кирпича. Особую актуальность армопояс приобретает при возведении домов из стройматериалов, не обладающих устойчивостью к деформациям.

– это обычная кладка, усиленная арматурой. Такой подход на первый взгляд проще, чем заливать полноценный монолитный армопояс из бетона с арматурой. Однако достаточно ли такого подхода? Заменит ли такая армированная кладка полноценный армопояс? Для начала давайте разберёмся какие бывают виды армпоясов и какие функции на них возложены.

Основные функции армпояса

  • укрепление стен;
  • обеспечивает равномерное распределение нагрузок;
  • предупреждает образование трещин;
  • способствует выравниванию кирпичной кладки;
  • сохранение целостности конструкции при усадке дома.

Виды армированных поясов

Принято выделять 4 вида армированных поясов.

Ростверк.

Ростверк — это нижний, подфундаментный армопояс, являющийся залогом прочности всего здания. Кроме того, он может связывать сваи столбчатого и свайного фундамента. Высота ростверка — от 30 до 50 см, ширина — 70 — 120 см. Для изготовления используется арматура толщиной 12 — 14 мм. Для большей надежности и долговечности, бетон должен покрывать арматурный каркас на 5 см с каждой стороны.

Цокольный армопояс

Его укладывают по всему периметру внешних стен. В том случае, если перекрытием служат плиты, его рекомендуется делать и по всем несущим стенам. Основная функция цокольного армопояса — распределение нагрузок на фундамент. Используется сеточная арматура высотой 20 — 40 см;

Межэтажный (разгрузочный) пояс

Его сооружается для укрепления и стягивания стен, а также для предотвращения образования трещин. Кроме того, он воспринимает и распределяет нагрузку всей конструкции. Укладывают на все несущие стены;

Армопояс под мауэрлат

Армопояс под мауэрлат — выполняет ряд полезных функций: позволяет надежно закрепить сам мауэрлат, распределяет нагрузку от крыши, фронтонов, стропильной системы, выравнивает горизонталь всей возводимой конструкции. Монтируется по периметру внешних стен, в некоторых случаях (при наклонных стропилах) — на среднюю несущую стену. При создании арматурного каркаса шпильки выводят над ним. На конце прутьев делается резьба, а в мауэрлате соответствующие отверстия. После того, как залитый бетон затвердеет и наберет прочности — на шпильки устанавливается мауэрлат и фиксируется болтами.

При изготовлении армопояса особые требования предъявляются к качеству бетона. Рекомендуется использовать цемент марки не ниже М200. Заливку бетонной смесью производят одним разом, что позволят ему равномерно застывать, хорошо схватываться. Для более высокой прочности бетон периодически смачивают.

Стоит ли делать армпояс из кирпича?

Так стоит ли рисковать и вместо полноценного армопояса из бетона и арматуры делать армпояс из кирпича? На наш взгляд — нет! Кирпичная кладка лишь немного прочнее кладки из блоков, даже если она армирована. Два или три ряда кирпич

Как сделать армопояс — виды поясов и способы их заливки (+схемы)

Армопоясом называют железобетонную конструкцию, которая предназначена для укрепления стен дома. Это необходимо для защиты стен от нагрузок, возникающих под воздействием внешних/внутренних факторов. К внешним относится воздействие ветра, наклон местности/холмистость, плавающий грунт и сейсмическая активность земли. В список внутренних факторов относятся все бытовые строительные приспособления, применяемые при внутренней отделке дома. Если неправильно сделать армопояс, то из-за этих явлений стены попросту треснут, а что еще хуже, разъедутся. Ввиду этого очень важно быть осведомленным в том, как сделать армопояс. О видах, назначении и способе установки армопояса и пойдет речь в этой статье.

Виды

Виды

Существует 4 вида армопояса:

  • ростверк;
  • цокольный;
  • межэтажный;
  • под мауэрлат.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

Перед началом работ следует подготовить инструменты/материалы:

  1. Арматура.
  2. Цемент.
  3. Песок.
  4. Щебень.
  5. Проволока для перевязки арматуры.
  6. Доски.
  7. Саморезы.
  8. Кирпич.
  9. Лопата.
  10. Бетономешалка.
  11. Фомка/ломик.
  12. Сварочный аппарат.

Чтобы все выполненные вами работы были сделаны качественно, предлагаем вам ознакомиться с техникой изготовления армосетки/каркаса и опалубки.

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Изготовление арматурной сетки/каркаса

Чтобы армопояс был качественным, а соответственно дом надежным, нужно знать, как правильно сделать армосетку/каркас. Соединение прутьев арматуры между собой осуществляется вязальной проволокой, а не сварочным швом. Это обусловлено тем, что при сварке место возле изготавливаемого шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварочных швов при изготовлении сетки не обойтись. Середина и концы каркаса свариваются, остальные же соединительные узлы связываются.

Уложенный каркас в армопоясУложенный каркас в армопояс

Прутья скрепляются для фиксации арматуры в необходимом положении при заливке бетоном. Для этих целей используется тонкая проволока, от нее прочность сетки/каркаса не зависит.

Для изготовления армопояса используются только ребристые прутья. Бетон цепляется за ребра, что содействует увеличению несущих способностей конструкции. Такой пояс может работать на растяжение.

Чтобы сделать каркас возьмите 2 жилы толщиной 12 мм и длиной 6 м, при этом для поперечной арматуры вам будет достаточно прутьев толщиной 10 мм. По центру и краям поперечную арматуру следует приварить. Остальные же прутья просто вяжутся. После изготовления двух сеток, подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Сварите их с краев и по центру. Таким образом, у вас получится каркас. Для изготовления пояса, каркасы сваривать нет надобности. Их укладывают внахлест на 0,2–0,3 м.

Опалубка

Опалубка

Установка и закрепление опалубки осуществляется несколькими методами. Чтобы установить деревянные щиты, необходимо пропустить через них анкера, монтировать на них заглушки при помощи электросварки. Цель этих действий – зафиксировать опалубку таким образом, чтобы под весом бетона она не выдавливалась.

Для закрепления опалубки при заливке межэтажного армопояса чаще используется более простой способ. На нижней части щита следует закрепить шуруп диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними – 0,7 м. Итак, приложите деревянный щит к стене, высверлите сквозь него отверстие, вставьте в него грибок и забейте шуруп.

Отверстие в щите должно быть диаметром чуть больше 6 мм. Это нужно для того, чтобы беспрепятственно установить грибок.

Деревянная опалубкаДеревянная опалубка

Верхнюю часть опалубки также закрепляют быстрым монтажом. Но в этом случае следует вкрутить саморез, а не шуруп. Итак, проделайте отверстие в кирпиче лицевой кладки. Затем вбейте в него арматуру. Если кирпич полнотелый, то дело обстоит проще – просто вбейте гвоздь/арматуру в вертикальный шов. Саморез и арматуру стяните вязальной проволокой. Расстояние между элементами крепежа – 1–1,2 м. Такое крепление способно противостоять предстоящим ему нагрузкам.

После того как армопояс затвердеет, снять опалубку можно при помощи ломика/гвоздодера. В теплый сезон бетон схватывается за сутки. В этом случае демонтаж опалубки можно осуществлять на следующий день. В холодный сезон эту процедуру проводят спустя несколько дней.

Ростверк

Ростверк

Первоначально следует определить глубину заложения фундамента. Этот параметр зависит от типа грунта, глубины его промерзания, а также глубины залегания грунтовых вод. Затем следует вырыть траншею по периметру будущего дома. Сделать это можно вручную, что долго и утомительно или при помощи экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.

После спецтехники следует выровнять дно и стенки траншеи до твердого грунта. Поверхность должна быть максимально твердой и ровной.

Теперь нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна равняться 50–100 мм. При необходимости засыпки песка больше, чем на 100 мм, его нужно смешать со щебнем. Это мероприятие может понадобиться для выравнивания дна траншеи. Еще один способ выравнивания дна – заливка бетоном.

Изготовление каркаса для ростверкаИзготовление каркаса для ростверка

После засыпки песчаной подушки, ее необходимо утрамбовать. Чтобы справиться с задачей быстрее, полейте песок водой.

Затем следует уложить арматуру. В процессе строительства в нормальных условиях нужно использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого прута должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке ростверка для фундамента арматура не касалась основания. Она должна быть утоплена в бетоне. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Чтобы этого достичь арматурную сетку следует приподнять над песчаной подушкой, уложив под нее половинки кирпича.

Ростверк ленточного фундаментаРостверк ленточного фундамента

Если вы строите дом на пучинистом грунте или там, где высокий уровень грунтовых вод, то ростверк следует сделать более прочным. Для этого вместо арматурной сетки следует использовать арматурный каркас. Он представляет себе 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром по 12 мм. Их следует укладывать снизу и сверху армопояса. В качестве основания вместо песчаной подушки используется граншлак. Его преимущество перед песком в том, что со временем граншлак превращается в бетон.

Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварочный шов.

Для ростверка следует использовать бетон М200. Чтобы высота заливки соответствовала заданной величине, установите в траншее маячок – металлический колышек равный высоте ростверка по длине. Он будет служить вам ориентиром.

Цокольный армопояс

Цокольный армопояс

Перед возведением стен на фундамент следует залить цокольный армопояс. Его необходимо залить по периметру постройки вдоль внешних стен, но нельзя этого делать вдоль внутренних несущих стен. Цокольный армопояс служит в качестве дополнительного укрепления конструкции. Если вы качественно залили ростверк, то цокольный пояс можно сделать менее прочным. Высота армопояса – 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных арматурных прутьев – 10–12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.

Если вам нужно усилить цокольный пояс, то используйте арматуру большей толщины или установите больше жил. Еще вариант – уложить армосетку в 2 слоя.

Опалубка для цокольного армопоясаОпалубка для цокольного армопояса

Толщина цокольной и внешней стены одинаковая. Она составляет от 510 до 610 мм. При осуществлении заливки цокольного армопояса можно обойтись и без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать с двух сторон стены кладку в полкирпича. Образующуюся пустоту вы сможете залить бетоном, предварительно уложив в нее арматуру.

При отсутствии ростверка цокольный армопояс делать бесполезно. Некоторые умельцы, решив сэкономить на ростверке, усиливают цокольный пояс, используя при этом арматуру большего диаметра, что якобы улучшает несущую способность дома. На самом деле – такое решение неразумно.

Ростверк – это основа дома, а цокольный пояс – дополнение или усиление несущих способностей армопояса для фундамента. Совместная работа ростверка и цокольного пояса служит гарантией надежного фундамента даже на пучинистых грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Межэтажный

Межэтажный

Между стеной и плитами перекрытия тоже нужно сделать армопояс. Его заливают вдоль внешних стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный армопояс позволяет сэкономить на дверных/оконных перемычках. Их можно сделать небольшими и с минимумом арматуры. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.

Если на стены из плохо воспринимающего нагрузки материала установить армопояс, то нагрузка от плит перекрытия будет распределяться равномерно по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.

Опалубка для межэтажного армопоясаОпалубка для межэтажного армопояса

Армирование межэтажного пояса выполняется сеткой из ребристых арматурных прутьев толщиной 10–12 мм в 2 жилы. Если толщина стен варьируется в пределах 510–610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кирпичную кладку, как и для цокольного пояса. Но при этом для внутренней кладки следует применять забутовочный кирпич, а для наружной лицевой. В таком случае армопояс будет иметь ширину равную 260 мм. При меньшей толщине стен забутовочный кирпич следует уложить на ребро либо использовать вместо него деревянную опалубку, а с внешней стороны так же, как и в предыдущем случае укладывается лицевой кирпич.

Под мауэрлат

Под мауэрлат

Заливать армопояс под мауэрлат можно только после отвердения клея/раствора для кладки стен. Технология, по которой кладется армопояс по газобетону отличается устройством опалубки, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон же готовится по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, у вас получится бетон М400.

После заливки исключите остатки пузырьков воздуха в массе. Чтобы выполнить эти задачи, используйте строительный вибратор или протыкайте жидкую массу прутом.

Крепление мауэрлата

Крепление мауэрлата

При монолитном устройстве армопояса следует соблюсти правила крепления мауэрлата. Во время монтажа каркаса из арматуры следует вывести из него вертикальные отрезки на определенную в проекте высоту. Прутья арматуры должны возвышаться над армопоясом на толщину мауэрлата + 4 см. В брусе необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах следует нарезать резьбу. Так, у вас получится надежное крепление, что предоставит вам возможность осуществить качественный монтаж крыши любой конфигурации.

Армопояс для газобетона

Армопояс для газобетона

Газобетон – это альтернатива кирпича, обладающая высокими теплоизоляционными качествами наряду с небольшой стоимостью. Газобетонные блоки уступают кирпичу по прочности. Если при устройстве армопояса на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, так как арматура укладывается в процессе кладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке уже говорилось выше, поэтому в этом подразделе мы рассмотрим, как сделать армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу заметить, что эта технология более затратная.

В этом случае все предельно просто. Установите блоки на стену в обычном порядке. Затем проведите армирование центральной их части, а после залейте бетоном. Таким образом, стены вашего дома будут более долговечными и надежными.

Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их работающему на сайте специалисту. При необходимости вы можете проконсультироваться по поводу заливки армопояса с нашим экспертом. Есть личный опыт? Делитесь им с нами и нашими читателями, пишите комментарии к статье.

Видео

О том, как сделать армопояс для дома из газобетона вы можете узнать из видео:

Как правильно сделать армированный пояс

Армированный пояс — для чего нужен? Как сделать? Ошибки и советы профессионалов!

Армированный пояс – это строительная конструкция, позволяющая правильно распределить общую нагрузку на несущие стены и укрепить их, соединив в единую конструкцию. Армопояс для решения таких задач выполняется из бетона или кирпича. Он обязательно требуется на блочном фундаменте (ФБС), под мауэрлат на крыше, под перекрытие на стенах, кладка которых выполнена из газобетона.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

 Как делается армопояс из кирпича и бетона?

Армированный пояс обычно делается из кирпича М100 и выше. Кладка выполняется в 2 и более рядов, обязательно используется армирующая кладочная сетка или прутья арматуры толщиной 6-8 мм.

Чаще армированный пояс делается из бетона. Для его обустройства необходимо смонтировать опалубку. Она бывает как съемной деревянной, так и несъемной, если армопояс обустраивается для стены из пено — или газобетонных блоков.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

Для последующей заливки монолита бетоном подойдут заводские блоки U-образной формы, их можно сделать и вручную. Причем необязательно даже выпиливать из стандартного газоблока букву U. Как вариант можно сделать кладку с наружной и внутренней стороны из минимальных по толщине блоков. Пространство между ними утепляется пенополистиролом, закладывается арматура и заливается бетоном.

Для армопояса шириной в 200 мм хватит каркаса из 4 арматур, имеющих толщину 12 мм. Они размещаются сверху и снизу по 2 штуки. Обязательно необходимо скрепить их поперечными омутами шириной 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

В классическом варианте перехлест арматуры равен 30-40 её диаметров. То есть, при укладке 12-миллиметровых прутьев следует сделать перехлест в 40 см.

В углах стен арматура загибается, чтобы получилась цельная конструкция.

Каркас из арматуры размещается на специальных пластиковых фиксаторах. Они необходимы для отделения защитного слоя бетона. Надеваются фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов под рукой нет, то их заменяют небольшими камешками или кусочками кирпича.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

Непосредственно к арматурному каркасу закрепляются шпильки под мауэрлат или арматура, предназначенные для последующей фиксации плит перекрытия.

Заливка армопояса бетоном

Заливать армированный пояс следует бетоном марки М250-300. Этой прочности вполне хватит, если речь идет о двухэтажном коттедже. Пропорции для такого бетона: 1 часть цемента марки 500, 2 песка и 4 щебня. В бетонный раствор отдельно добавляется пластификатор. Он упрощает процесс заливки и помогает сделать армопояс максимально прочным.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

Для избегания резкого высыхания армированный пояс накрывают пленкой. Желательно открывать её и смачивать поверхность бетона первые 2-3 суток.

Нагрузка на армопояс допускается уже спустя неделю. Но для полного застывания должно пройти минимум 28 дней с момента заливки.

Как правильно утеплить армированный пояс?

Способ утепления армопояса напрямую зависит от ширины стены. Если он уже, то утепление можно сделать на оставшуюся ширину с помощью плит пенополистирола. Дальнейшая облицовка делается вровень со стеной. Для эффективного утепления и устранения «мостиков холода» достаточно пенопласта толщиной 80 мм. При использовании минеральной ваты обязательно следует предусмотреть зазор между ней и облицовочным материалом.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

Если толщина армированного пояса равна ширине стены, то есть нет лишнего места, то утепление выполняется по всей плоскости стены. Чтобы конструкция вышла надежной и эстетичной, следует соблюдать ряд рекомендаций:

  • используемые плиты пенопласта должны быть толщиной не менее 80 мм;
  • сверху обустраивается отлив из нержавеющей стали с полиэстеровым покрытием и капельник, что поможет избежать затекания воды во время дождя или таяния снега, необходим небольшой уклон от стены;
  • при креплении отлива делается небольшой пропил в стене над армированным поясом, в него заводится край отлива, после чего стыки качественно герметизируются, шаг крепления – 30 см.

Как правильно сделать армированный поясКак правильно сделать армированный пояс

Для утепления фасада можно также использовать напыляемый пенополиуретан (ППУ). Сверху его обычно зашивают металлическим профилем. Но учтите, этот утеплитель токсичен во время распыления, поэтому наносить его должны исключительно лицензированные специалисты.

Пишите ваши вопросы, предложения, замечания в комментариях, чем могу, подскажу!)

 

Армопояс. Что это такое и как сделать

Что же такое армопояс?

Армированный пояс, он же монолитный пояс или сейсмопояс — это специальная конструкция, призванная решить две задачи. Во-первых, распределить нагрузку от того, что будет находиться сверху, на то, что будет находиться снизу. И, во-вторых, связать всю плоскость, на которой он находится, в единое целое. С распределением нагрузки справляется как монолитный, бетонный армопояс, так и армированный кирпичный. Оба они прекрасно справляются с распределением нагрузки, скажем, от плит перекрытия на стены. Если же стоит задача еще и связать стены в единое целое, например, от распирающей нагрузки стропил крыши на стены дома, то здесь нужен бетонный армированный пояс.

Кирпичный армопояс

Как сделать армопояс своими руками

С тем, что из себя представляет армопояс мы разобрались, давайте узнаем, как же его сделать своими руками. С кирпичным армопоясом все просто. Обычно, делается кладка из полнотелого красного кирпича минимальной марки М100 в несколько рядов с армированием кладочной сеткой. Можно также проармировать кладку арматурой диаметром 6-8 мм. С бетонным, монолитным армопоясом дело обстоит сложнее.

Сначала необходимо выставить опалубку. Это может быть как деревянная опалубка, так и «лоточная» или несъемная опалубка, если речь идет об армопоясе на газобетонных или пенобетонных блоках. Вы можете использовать заводские U-блоки или лотки сделанные самостоятельно. Для этого не обязательно выпиливать из обычного газоблока U-блок. Достаточно сделать кладку из тонкого газоблока с наружной и внутренней стороны. Пространство между этими блоками можно утеплить экструдированным полистиролом.

Армопояс

Армопояс
После того, как вы сделали опалубку, внутрь лотка помещается каркас из арматуры.

Достаточное армирование для армопояса размером 200 на 200 мм это каркас из 4-х ниток арматуры диаметром 12 мм (по две сверху и снизу), скрепленные поперечными хомутами диаметром 6-8 мм через каждые 30-50 см.

Стандартный перехлест арматуры должен составлять 30-40 диаметров. То есть, если вы кладете арматуру 12 мм, то наращивая ее, необходимо делать перехлест примерно в 40 см.

В углах арматуру необходимо загибать, чтобы угол связывала цельная арматура.

Каркас из арматуры желательно поставить на пластиковые фиксаторы толщины защитного слоя бетона. И надеть фиксаторы на вертикальные хомуты. Если заводских фиксаторов защитного слоя нет, можно воспользоваться кусочками камня, кирпича и т.п.

К арматурному каркасу крепятся шпильки под мауэрлат или куски арматуры для последующей фиксации плит перекрытия.

Армопояс

Армопояс
Теперь можно приступать непосредственно к заливке армопояса бетоном.

Если заливать будете покупным бетоном, выбирайте марку М200-М250. Такой марки прочности с головой хватает для частного строительства.

Если же вы планируете приготовить бетон для заливки армопояса самостоятельно, то воспользуйтесь универсальным рецептом пропорций бетона для армопояса: 1 часть цемента марки 500, 2 части песка, 4 части щебня.

Также вы можете воспользоваться одним из наших строительных калькуляторов для расчета состава бетона. Не забывайте добавлять в замес пластификатор для бетона. Это сделает заливку более удобной для вас, а получившийся армопояс более прочным.

Армопояс

Армопояс

Армопояс

Шпилька в армопоясе
После заливки, накройте армопояс пленкой, во избежание резкого высыхания. Для этой же цели смачивайте бетон первые 2-3 дня.

Армопояс будет готов к нагрузке через неделю. Полное же созревание бетона завершится через 28 дней после заливки.
Укладка плит перекрытия на армопояс

Анкеровка плит перекрытия
Анкеровка плит перекрытия


Наиболее частые вопросы по теме армированного пояса.

В каких случаях нужен армопояс?

Монолитный железобетонный пояс необходим:

  • на блочном фундаменте
  • на стенах из газобетона, пеноблоков и т.п. под пустотные плиты и деревянные балки перекрытия (для исключения продавливания). Здесь армопояс может быть кирпичным
  • под мауэрлат на крыше, конструкция которой предполагает распорную нагрузку на этот самый мауэрлат

Можно ли заливать армопояс зимой, в мороз?

Заливка армопояса в зимнее время занятие сомнительное. Однако, если вам уж так необходимо залить его именно в холодное время года, примите все меры по защите бетона. Добавляйте специальные противоморозные добавки в бетон. Используйте как можно меньше воды для замеса бетона. После заливки, обязательно укройте армопояс для защиты от холода. Например, опилками. В минусовую температуру, воспользуйтесь специальным согревающим кабелем. Он продается в любом строительном супермаркете.

Какова минимальная толщина, высота, ширина, размер армопояса?

Минимальный размер армопояса 150 на 150 мм. Но не менее ширины опирания плит или балок перекрытия.

Промерзает армопояс, что делать?

Если вы или ваши работники забыли утеплить армопояс перед заливкой, тогда его придется утеплять сейчас. Утепляют армопояс снаружи.

Конденсат на армопоясе. Потеет армопояс. Что делать?

Утеплить. Еще варианты: повысить температуру в помещении, уменьшить влажность помещения.

Можно ли залить армопояс частями?

Можно. Для этого в месте примыкания сделайте скос. И бетон не должен быть гладким.

Видео по теме армированного пояса

Щиточный ремень — RimWorld Wiki


Защитный пояс — это электрооборудование для защиты, которое носят бойцы ближнего боя, чтобы поглощать снаряды, создавая пузырек энергии. Его прочность варьируется в зависимости от качества и обычно составляет 110 баллов (что соответствует 30 повреждениям). Он блокирует атаки снарядов как снаружи, так и изнутри, что означает, что колонисты не будут стрелять с помощью экипированного поясного щита.

Ремни щита теряют силу на 3200 тиков (53,33 секунды) перед перезагрузкой.Они будут перезаряжаться, начиная с 20 очков, что означает, что они могут быть легко сломаны еще раз.

Щитовые ремни останавливают урон от снарядов и взрывчатых веществ, но не препятствуют их поджогу или поражению от удара оружием с достаточной силой торможения. При попадании взрыва ЭМИ от гранат ЭМП или снарядов ЭМП они мгновенно теряют всю мощность.

Статистика

В следующей таблице указано, какую защиту обеспечивает защитный ремень на каждом уровне качества, при условии полной износостойкости.

Щиты получают 3.3x урона от атак (то есть 3.3 единицы заряда блокируют 1 пункт урона). При ударе он также блокирует весь урон от одного снаряда, даже если он может полностью уничтожить щит, оставив больше.

Качество Ужасно бедных Нормальный хорошо Отлично Мастерская Легендарный
Максимальный заряд 66 88 110 132 154 187 231
Уровень перезарядки (энергии в секунду) 12 12 13 14 14 16 17

Советы

Щитовые пояса делают возможным приманку вражеского огня, не подвергая ваших колонистов серьезному риску.Просто вооружите колониста щитом и управляйте им перед своей линией. Вражеский ИИ имеет тенденцию нацеливаться на ближайшую возможную жертву, поэтому он нацелится на вашу приманку. Это особенно эффективно против механоидов, чтобы поглотить эти смертоносные выстрелы копьем заряда и случайные удары миниганами, или с помощью ракетных налетчиков, чтобы нанести прямой ракетный удар без особых царапин (хотя более слабые щиты будут уничтожены за один удар).

Это также важный элемент экипировки для колонистов ближнего боя, так как он блокирует значительную часть стрельбы, позволяя им атаковать врагов дальнего боя.

Visuals

Щит принимает форму белого пузыря вокруг них, который сжимается и уменьшается по мере уменьшения заряда и исчезает при падении щита. Он обнаруживается, когда колонист набран или находится под дистанционной атакой.

  • Экранированные колонисты (слева) и неэкранированные (справа).

  • Полный щит (слева) по сравнению с почти истощенным щитом (справа).

Примечания

  • Некоторые причудливые колонисты не стреляют, даже если пояс щита инактивируется повреждением или ПУЗ.

История версий

  • До Альфы 17 он назывался Личный щит . Он получил переименование в Альфе 17, имеет рецепт крафта и небольшой ретекстур.
  • В бета-версии 19 его стоимость крафта и рыночная стоимость значительно снижены.

,
небоскребов | Строительство и строительство Skycrapers | Сферы обслуживания

Небоскребы — самые высокие здания в мире. Они впервые появились в Нью-Йорке и Чикаго в конце 19 века. Небоскребы часто похожи на маленькие города. Они предлагают мест для офисов, квартир, магазинов, гостиниц, ресторанов и других услуг . Десятки тысяч людей живут и работают там.

Небоскребы строительные

Небоскребы

состоят из двух частей: фундамент — это часть под землей, а надстройка — это часть над землей.Обе секций вмещают весов здания.

Небоскреб нуждается в тщательном планировании, прежде чем его можно будет построить. Сначала большая дыра в несколько этажей глубиной — это , вырытых в земле. Иногда этот фундамент достигает в твердых скал. Затем стальных и бетонных балок и колонн помещают в него . Они несут вес надстройки.

Когда фундамент закончен, кранов используются для подъема стальной рамы в небо. Части этой рамы скреплены болтами вместе. По мере продвижения вверх другие рабочие укладывают этажей и висят во внешних стенах. Полная конструкция небоскреба должна быть завершена до того, как внутренние системы могут быть установлены .

Небоскреб также должен выдерживать сильный ветер.Современные здания способны качаться на несколько метров в каждом направлении , как дерево, без , повреждая структуру. Иногда стальной стержень поднимается на вверх изнутри здания, чтобы лучше поддерживать .

Зоны обслуживания

Коридоры , , лестницы , лифты, системы отопления, кондиционирования и электрические системы относятся к важнейшим внутренним элементам небоскреба. Несмотря на то, что за пределами может быть завершено за 9 недель за несколько недель, на завершение всего здания могут уйти годы.

Насосы

подают чистую воду во все части небоскреба, дренажная система уносит воду и отходов .

Системы кондиционирования и отопления Системы контролируют температуру в здании круглый год. Электрические системы обеспечивают питание и связь по всему зданию, а провода передают электричества на каждый этаж. Лифты являются наиболее важными системами небоскреба. Они перевозят людей вверх и вниз со скоростью со скоростью до 500 метров в минуту.

История небоскребов

Два открытия в середине 1800-х годов позволили возможных построить современные небоскребы. До промышленной революции кирпич и каменные стены несли вес зданий.Поскольку каждый этаж был очень тяжелым, было , невозможно , чтобы построить очень высокие дома. В середине 19-го века сталь стала важным строительным материалом. Этот металл был прочным и легким. Теперь архитекторы могут построить из стального каркаса для поддержки очень высоких зданий. Чикагская компания Home Insurance была построена из десяти этажей высотой и стала первым небоскребом, который использовал такую ​​конструкцию из из стали .

Небоскребы были бы бесполезными , если бы людям приходилось подниматься и спускаться на многих пролетах ступеней. В 1853 году Элиша Грейвс Отис изобрел лифта , достаточно безопасного для перевозки пассажиров, .

В начале 20-го -го века г. строительство высоких зданий стало очень популярным в больших городах. Города росли по мере того, как все больше и больше людей могли там жить и работать. Высокие здания также рассматривались как символ силы и величия. Таким образом, , крупных городов, , особенно в Америке, боролись за самые высокие здания в мире. В течение четырех десятилетий Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке была самой высокой в ​​мире структурой . 381-метровый ориентир имеет 102 этажей и был завершен в 1932 году. Всемирный торговый центр, завершенный в 1973 году, стал символом экономической силы города . Несмотря на то, что многим жителям Нью-Йорка они изначально не нравились, они привыкли к «Башням-близнецам» в центре Манхэттена.Разрушение Всемирного торгового центра в результате террористических актов 2001 года поразило сердце города.

Сегодня самые высокие здания в мире больше не стоят в Америке. Другие страны, в основном в растущих регионах Азии, вступили в престижную гонку за самые высокие конструкций в мире. Башни Петронас высотой 452 метра в Малайзии, , завершенные в 1996 году, стали первым небоскребом за пределами США, поднявшимся на вершину списка.Taipei 101, на высотой из 508 метров, является в настоящее время , самое высокое завершенных зданий в мире, но Burj Dubai, который , как ожидается, будет завершен в 2008 или 2009 году будет более 700 метров высокая.

В то время как гонка за самым высоким зданием в мире продолжается, продолжается. большинство экспертов высказывают разные мнения о том, какими могут быть высокие небоскребы. Некоторые говорят, что строительство 1000-метровой конструкции не составит проблемы с сегодняшней технологией ; другие считают, что нам нужны более легкие и прочные материалы, а также более быстрые лифты, чтобы эти стали возможными .

Самые высокие сооружения в мире

Burj Dubai

Burj Dubai — это высотный небоскреб, которого в настоящее время строится в Дубае. Когда будет завершено , это будет самое высокое искусственное сооружение из , когда-либо построенных. Башня стоимостью около 4 миллиардов долларов будет символизировать Дубай как город мира.

Окончательная высота здания все еще остается секретной , но она может иметь до 160 этажей и достигать высотой 800 метров. Фундамент был заложен в на глубине 50 метров.

Y-образная башня состоит из из нержавеющей стали и стекла. Это поднимается к небу в шагов от середины искусственного озера .В исламской архитектуре эти ступеней символизируют , восходящих к небесам.

На 124 этаже Burj Dubai будут расположены квартиры, магазины, бассейны, спа-салонов и смотровая площадка . Кроме того, ожидается, что из будет первым отелем итальянской моды царя Джорджио Армани.

В общей сложности 56 лифтов , перевозящих по 40 человек каждый, смогут перемещать пассажиров со скоростью 18 минут в секунду, что является новым мировым рекордом.

Бурдж Дубай и окрестности — Donaldytong

Burj Khalifa Похожие темы

Burj Khalifa Купить PDF Текстовые и рабочие листы

слов

  • , хотя = в то время как
  • появится = показать
  • балка = длинный толстый кусок металла, уложенный горизонтально
  • миллиардов = тысяча миллионов
  • болт = скрепить две вещи вместе
  • кирпич = твердая глина из обожженной глины, используемая для строительства зданий
  • век = сто лет
  • колонна = длинный прочный кусок металла, который установлен вертикально, чтобы поддерживать здание
  • завершено = закончить
  • бетон = прочный строительный материал, который изготавливается путем смешивания песка, мелких камней, воды и цемента
  • состоит из = должно быть сделано из
  • построить = план
  • продолжить = перейти на
  • ядро ​​ = жесткая часть
  • коридор = длинный узкий коридор между комнатами в здании
  • кран = большая машина, которая может поднимать тяжелые вещи
  • в настоящее время = на данный момент, сейчас
  • урона = здесь: сделать слабее
  • десятилетие = десять лет
  • Разрушение = полностью нанести урон, чтобы вы больше не могли его использовать
  • копать — выкопать = сделать дыру в земле
  • Направление = путь, курс
  • discovery = когда вы узнаете о чем-то, чего никто не знал до
  • дренажная система = когда вода или отходы утекают
  • экономическая = все о покупке и продаже и бизнесе
  • электричество = мощность в кабелях; даёт свет и заставляет машины работать
  • лифт = машина, которая доставляет людей с одного этажа на другой
  • особенно = прежде всего
  • , хотя = в то время как
  • ожидают = думать, что что-то случится или произойдет
  • лестничного марша = набор лестниц между одним этажом и следующим
  • фундамент = материал, который помещается под здание для его удержания
  • каркас = конструкция из металла или дерева вокруг объекта
  • привыкают к = делать что-то, что уже не ново
  • отопление = система обогрева здания или помещения
  • высота = как высоко что-то
  • невозможно = это невозможно
  • установить = чтобы что-то построить и подготовить к использованию
  • страховка = вы платите деньги компании; они оплатят расходы, если с вами случится что-то плохое или что-то повреждено
  • изобретать = спроектировать или сделать что-то новое
  • landmark = то, что легко увидеть и которое поможет вам узнать, где вы находитесь
  • лежал = положил
  • в основном = в основном
  • майор = важно, большой
  • рукотворный = сделано людьми, а не природой
  • смотровая площадка = место очень высоко, откуда открывается прекрасный вид на город или округу
  • предложение = отдать
  • мнение = что вы думаете о чем-то
  • снаружи = внешний
  • место = поставить
  • популярный = нравится многим людям
  • возможно = это можно сделать
  • мощность = электричество
  • престижный = быть одним из лучших или самых важных
  • дают = дают
  • гонки = соревнование, чтобы узнать, кто или что лучше
  • поднять = поставить
  • достичь = добраться до
  • подняться = подняться
  • секрет = то, что не так много людей знают о
  • , раздел = деталь
  • услуг = работа, которую вы делаете для кого-то
  • каркас = конструкция, рама
  • твердый = очень твердый
  • spa = место, где вода содержит особые минералы и куда люди идут, чтобы стать здоровее
  • скорость = как быстро что-то
  • нержавеющая сталь = тип стали, которая не ржавеет
  • лестница = множество лестниц внутри здания
  • сталь = прочный металл, изготовленный из железа, который можно легко придать форму
  • шаг = кусок дерева, металла или камня, на который вы положили ногу, когда поднимаетесь или опускаетесь
  • история = этаж
  • сила = насколько сильно что-то
  • структура = то, что было построено
  • поддержка = чтобы удержать что-то
  • качели = для перемещения с одной стороны на другую
  • технология = способ работы с компьютерами и новыми машинами
  • на протяжении = в целом
  • таким образом = поэтому, поэтому
  • в направлении = в направлении
  • царь = здесь: очень важный человек в определенной области
  • бесполезно = не хорошо
  • отходы = вещи, которые людям больше не нужны
  • вес = как тяжело что-то
  • провод = очень тонкий кусок металла, который используется для транспортировки электричества

,
определение бронированного пояса и синонимов бронированного пояса (английский)

Из Википедии

(Перенаправлено с бронированного пояса)

Файл: Броня корабля в стиле Первой мировой войны. PNG

Схема общих элементов брони военного корабля. Броня пояса обозначена буквой «А».

Ленточная броня представляет собой слой тяжелой металлической брони, нанесенный на или внутри внешних корпусов военных кораблей, обычно на линейных кораблях, линейных крейсерах, крейсерах и на всех современных авианосцах. [1] Кроме того, тяжелые военные корабли имеют бронированные палубы, чтобы защитить их от бомбардировок с воздуха или от «врезного огня» из дальнобойных морских снарядов или управляемых ракет, спускающихся на них под крутыми углами.Это особенно важно для авианосцев, которые всегда были главными целями для воздушных и ракетных атак, и в которых их уязвимые ангарные палубы загружены заправленными и вооруженными самолетами, а также самолетами, находящимися в ремонте и заправке, на одну палубу ниже главной палубы. , Все авианосцы ВМС США, Королевского флота, Военно-морского флота Франции и других стран, построенные с 1945 года, имели летательные аппараты в тяжелой броне.

Как правило, основной пояс брони покрывал военный корабль от его главной палубы до некоторого расстояния ниже ватерлинии военного корабля.Если пояс брони встроен в корпус, а не формирует внешний корпус, он будет установлен под углом наклона для улучшения защиты военного корабля.

Когда военный корабль поражен артиллерийским снарядом (с корабля или с берега) или подводной торпедой, ленточная броня предназначена для предотвращения проникновения в сердце корабля либо слишком толстым препятствием для взрывной боеголовки чтобы проникнуть, или иначе, будучи наклоненным к степени, которая отклонит вниз артиллерийский снаряд или торпеду, а также ее взрывную силу, если она детонирует.Часто броневые плиты основного пояса дополнялись торпедной переборкой, расположенной в нескольких метрах позади основного пояса, предназначенной для поддержания водонепроницаемости судна, даже если основной ремень был пробит. Кроме того, внешние пространства вокруг основного ремня всегда были заполнены резервуарами для хранения, которые могут содержать либо мазут, морскую воду или пресную воду. Там жидкости в резервуарах поглощают или рассеивают большую часть взрывной силы боеголовок и снарядов.

Следует отметить, что в бою военный корабль может быть серьезно поврежден под водой не только торпедами, но и тяжелыми артиллерийскими снарядами, которые врезаются в океан на небольшом расстоянии «короткого» пути от целевого корабля.Эти снаряды, особенно бронебойные снаряды, могут пройти через короткую струю воды и ударить военный корабль на некотором расстоянии ниже ее ватерлинии, а затем взорваться там. Это то, от чего абсолютно необходимо защищаться, потому что попадание таких снарядов представляет серьезный риск затопления военного корабля, как это делают торпеды.

Если бы между поясом брони и корпусом было воздушное пространство, это также добавило бы плавучести военного корабля, но это делалось редко, потому что жидкости обеспечивают превосходную защиту корабля от торпед или от упомянутых выше снарядов.У некоторых видов военных кораблей также была поясная броня, которая была тоньше, чем то, что было действительно необходимо для их защиты. Это было сделано с некоторыми военными кораблями, , особенно с линейными крейсерами и авианосцами , чтобы они значительно легче и быстрее парили в морях, чтобы быстро передавать мощную ударную мощь противнику, или в случае авианосцев, чтобы их скорость сделала / делает их намного более способными запускать свои военные самолеты и возвращать военные самолеты из полета.Это всегда достигается быстрым отпуском авианосца при любом имеющемся ветре, и почти все крупные авианосцы развивают скорость до 30 узлов: например, родственные корабли USS Lexington (CV-2) и USS Саратога (CV-3) , второй и третий авианосцы для входа в ВМС США, еще в 1927 году. Они были выполнены на корпусах строящихся линейных крейсеров с мощными двигателями, что придало им очень высокую скорость

Сноски

  1. Converted конвертированные из других военных кораблей

Внешние ссылки

См. Также

,

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о