Крепление кирпичной кладки к кирпичной стене: 404 Error Page — Hilti Россия

Анкер для кирпича: установка, виды крепежных систем

Кирпич считается одним из наиболее популярных строительных материалов. Прикрепить к кирпичной стене какую-либо конструкцию позволяет специальный анкер для кирпича, обеспечивающий фиксацию посредством расширяющихся элементов. Выделяют несколько видов таких крепежей в зависимости от их назначения и особенностей кирпичной кладки. Монтаж дополнительных конструкций на стены будет надежным, только если анкерные болты правильно подобраны.

Что это такое?

Анкера — универсальные крепежные средства, которые используют для капитальных ремонтов и несложного благоустройства отдельных помещений или зданий в целом.

Анкера применяют для крепления предметов мебели, люстр, подвесных потолков, навесных фасадов, козырька над дверью и т. п. Тяжелая конструкция крепко держится на стене из облицовочного, полого, огнеупорного и других видов кирпича благодаря своему устройству. Крепежом выступает особая гильза, которую вставляют в заранее приготовленное отверстие. В ходе монтажа анкера гильза расширяется и посредством силы трения надежно сцепляется с кирпичами. Затем в зафиксированную часть вставляется основное крепежное средство, которым может выступать шпилька, винт, шуруп. Анкеровка кирпичной кладки подразумевает определение необходимого вида крепежного устройства и его установку. Из-за неправильного подбора размера, материала и типа анкера сцепление ослабевает. Пренебрежение правилами установки провоцирует образование трещин в стенах, разрушение креплений и установленных конструкций в целом.

Вернуться к оглавлению

Чем анкерная система отличается от дюбеля?

Чтобы дюбель распирал стену, нужно вкрутить в него саморез.

Работа обеих крепежных средств основана на принципе распирания материала стены. Но если в дюбель вкручивают саморезы или забивают гвозди, то устройство анкеров значительно сложнее. Анкерные системы состоят из 2-х частей. Одна из них распорная, другая — нераспорная, вкручивающаяся в первую. Когда винт закручивается в распорный элемент, внутри стены раскрываются его «лепестки», благодаря чему обеспечивается надежное сцепление, похожее на действие якоря.

Дюбеля и анкера для кирпичной стены имеют одно и то же назначение: фиксация на стенах тяжелых предметов. Однако дюбель гвоздь выдерживает меньшую нагрузку. Анкерные системы позволяют закрепить устройства массой более 100 кг. С их помощью удается обеспечить сквозное крепление на несущей стене швеллера, балок и реек из металла. Их используют для работы с навесными фасадами.

Вернуться к оглавлению

Виды крепежных систем

Химический дюбель или анкер чаще всего применяют для установки в полый кирпич. Особенность этой разновидности крепежа ― высокая устойчивость к негативному воздействию щелочей и воды.

Каждый из видов такого крепежа применяется в определенной ситуации.

Чтобы крепить различные предметы на стены из кирпича и газобетона, применяют несколько типов анкеров. Различие между крепежами составляет их размер и технические параметры. Каждый вид анкера соответствует определенным задачам. Выбирая анкерную систему, важно учитывать специфику связки и кирпича, из которого сложена стена. Так, например, глиняный кирпич прочнее силикатного, а преимущества поризованного стройматериала включают в себя все качества кранного кирпича и газоблока. Облицовкой может служить кладка из клинкерного камня, и к нему нужно подобрать определенный тип анкеров.

Вернуться к оглавлению

Забивной тип

Анкерные системы этого вида считаются наиболее распространенными и простыми в установке. Их применяют, чтобы зафиксировать профильную трубу или любую конструкцию на стены из полнотелого и щелевого кирпича. Особенность забивного анкера в том, что после его установки в стену задействуется распорная часть, обеспечивающая сцепление. Только после этого в гильзу вставляют дополнительный крепеж с резьбой с помощью гайки, которая в конце работы снимается. Вместо нее может использоваться уголок, крюк или кольцо.

Вернуться к оглавлению

Клиновой вид

Такой крепеж подойдет и для фиксации швеллера из металла.

Такой анкер для кирпичной кладки обладает специальным элементом, расклинивающимся в ходе монтажа. Благодаря расширению внутри стены этот крепеж удерживает тяжелые предметы. С его помощью удается закрепить на стене даже металлический швеллер. Зачастую подобные анкерные системы имеют винты с утапливаемыми головками. Лучше использовать клиновые анкера, если нужно осуществить монтаж сквозь фиксируемый объект.

Вернуться к оглавлению

Крепеж типа MSA

Анкера изготавливаются из латуни и обладают специальной насечкой, улучшающей уровень сцепления со строительным материалом. Внутренняя гильза имеет коническую форму с сужением к основанию. Такое строение позволяет расширяться анкеру и закрепляться устройству в стене по ходу вкручивания болта. Подобные крепежи применяют для навешивания не тяжелого оборудования.

Вернуться к оглавлению

Химический крепеж

Подходит этот анкер для пустотелого кирпича и полнотелого, но в работе с щелевым стройматериалом химические анкера незаменимы. После того как будет проведен необходимый расчет, в подготовленное отверстие устанавливают ампулу полиэфирной смолы. Затем проводится пробуривание с помощью шпильки, что обеспечивает физико-химический способ крепежа. Чтобы используемый состав затвердел, требуется время. Для щелевого кирпича не меньше 20-ти минут.

Для надежного соединения составляющих многослойных конструкций с воздушными каналами и облицовкой используется гибкая связка анкер с волнообразными изгибами. Расчет необходимого количества прост: на 1 м² приходится 4―5 штук гибких связей-анкеров.

Вернуться к оглавлению

Двухраспорная система

Такой крепеж обычно применяется для кирпича пустотелого типа.

Анкер или дюбель для пустотелого кирпича имеет распорную втулку сразу в 2-х местах. Это гарантирует надежную фиксацию. Этот вид крепежа подходит и для полнотелых строительных материалов, но наиболее популярно его применение для щелевых кирпичей. При наличии 2-х распорок велика вероятность, что хотя бы одна из них попадет на твердую часть. Хорошо себя показывает в расчете на вырыв.

Вернуться к оглавлению

Как проводится установка?

Чтобы установить крепеж для пустотелого кирпича, рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Диаметр подготовленного отверстия должен быть равен диаметру крепежной системы.
• Прежде чем установить в стену гильзу, нужно освободить отверстие в кирпиче от пыли и мусора.
• Затягивание внутреннего болта должно обеспечить полное расширение внутренней части анкера. Это гарантирует надежность крепежа.
• Анкерную систему вставляют только в тело кирпича, а не в прослойку из цементного раствора.
• Кирпичная стена должна быть прочной и без повреждений. Трещины ослабляют соединения.

Анкерные системы применяют в рамках внешних и внутренних работ. Для фиксации нужен предварительный расчет количества связок, прочности кладки на срез и уровня сопротивления, особенностей принципа крепления относительно вида кирпича и т. д. Порой возникает необходимость в использовании дополнительных приспособлений, например, уголка под анкерную систему.

Анкера для кирпичной стены: крепление мауэрлата к стене

Монтажные работы на основании из глины принято производить с помощью анкеров для кирпичной стены. Данные метизы не только не разрушают кладку, но и надежно фиксируют элементы за счет наличия особенных расширяющихся деталей. Анкера для кирпича способны выдерживать нагрузку более 100 кг. Они широко используются не только в процессе строительства зданий, но и в быту, когда к кирпичным перекрытиям необходимо прикрепить полки, светильники, подвесные потолки и т. п.

Принцип работы и виды анкеров

Сегодня потребителям предлагается несколько видов крепежных деталей данного типа. Все они оснащены своеобразной гильзой, располагающейся в нижней части метиза. После установки в просверленное отверстие гильза расширяется, увеличивая трение между анкером и кирпичом. Затем в анкер вкручиваются основные крепежные элементы — шурупы, шпильки, винты и т. д.

Для работ по кирпичной стене используется несколько видов анкеров, различающихся не только параметрами, но и техническими характеристиками. Они могут быть:

1. Забивными, применяющимися для монтажа на полнотелый кирпич.
2. Клиновыми, оснащенными специальными деталями в виде клина и винта с утапливаемой головкой. В первую очередь метиз устанавливается на кирпичной поверхности, затем производится закручивание винта. По мере закручивания клин расширяется и прочно закрепляет метиз в стене. Как правило, клиновые элементы используются при необходимости сквозного монтажа.
3. Химическими, или клеевыми. Данный вид крепежных элементов считается не только самым современным, но и надежным. На сегодняшний день химический анкер не имеет аналогов на рынке метизов. Принцип действия деталей основан на химических процессах. В просверленное в кирпичной поверхности отверстие закладывается ампула с полиэфирными смолами и пробуривается специальной шпилькой. Смолы вытекают из ампулы и прочно фиксируют крепежный элемент в полости кирпича. Срок застывания смолы зависит от температуры окружающей среды. Так, при температуре около 20
   оС нагрузку на крепежный элемент можно оказывать уже через 20-30 минут.
4. MSA, оснащенными латунной гильзой в форме конуса. Внутри гильзы располагается полость, сужающаяся к основанию. При вкручивании винта в анкер конус расширяется, фиксируя метиз в стене.
5. С кольцами или крюками. Метизы данного вида имеют головки в виде колец или крюков. Их установка необходима в том случае, когда к перекрытиям будут крепиться канаты, цепи, ворота, люстры и другие съемные конструкции с большим весом. Элементы способны удерживать груз массой около 100 кг.
6. Двухраспорные, имеющие расширяющие гильзы не только на конце, но и в центральной части корпуса. Применение таких анкеров обычно требуется при креплении арматуры к кирпичу. Они обладают повышенной прочностью, удерживая элементы даже в том случае, когда одна из гильз ослабевает.

Некоторые разновидности анкеров

Кроме выше описанных существует множество других видов метизов, но они используются несколько реже. Цена изделий в основном зависит не столько от вида, сколько от материала, из которого изготовлен крепеж. Так, анкера из латуни будут стоить дороже стальных.

Правила крепления анкеров

Чтобы закрепить анкера, необходимо придерживаться нескольких основных правил. Во-первых, следует помнить о том, что анкеровка не должна производиться в швы кладки. Это объясняется невысокой прочностью кладочного раствора. Расклинивание метиза может привести к повреждению целостности застывшей смеси, результатом чего станет выпадение крепежа и порча поверхности.

Как и дюбеля из пластика, анкеры из металла должны закрепляться только в теле кирпича. Это гарантирует длительный срок эксплуатации изделий и их надежность.

Во-вторых, следует учитывать толщину слоя штукатурки, уложенной на стену. При излишне толстом слое необходимо использовать более длинные крепежные детали.

Анкера из материалов, подверженных коррозии, нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью. В ином случае появление ржавчины может привести к порче крепежного элемента.

Отверстие для установки крепежа должно просверливаться строго перпендикулярно к поверхности.

Анкер должен располагаться под углом в 90^о.

Фото с этапами установки метизов даст ответ на вопрос о том, каков общий принцип крепления анкеров.

Крепление основания крыши с помощью анкерных болтов

При строительстве кирпичного дома анкера нередко используются для создания основания крыши. Элемент кровельной системы, изготавливаемый из бруса и служащий распределителем нагрузки на стены строения, называется мауэрлатом. Процедура крепления может выполняться несколькими методами, но мауэрлат на анкерах считается наиболее прочным и долговечным.

Единственный минус данного способа — достаточно высокая стоимость анкерных элементов, которая с лихвой окупается отсутствием необходимости в ремонте. Крепление мауэрлата из дерева к кирпичным стенам производится следующим образом:

1. Перед возведением каркаса крыши по периметру верхней части стен заливается армированный пояс, состоящий из арматуры и бетонного раствора. Это один из важнейших элементов жесткости дома.
2. При заливке пояса в него монтируются анкерные болты.
3. Когда бетонный раствор застывает, к анкерам прикладывают мауэрлат и проделывают отверстия в соответствующих местах. В некоторых случаях разметку сначала производят на ровной доске, а затем переносят ее на брус.
4. Брус устанавливают на анкеры. Чтобы крепление мауэрлата было более прочным, на анкерные болты поверх основания кровли накручивают шайбы.

Заключение по теме

Анкер — это улучшенный вариант дюбеля, обеспечивающий прочное и надежное сцепление крепежной детали с полостью кирпича. На сегодняшний день это лучший способ закрепления конструкций на пористых материалах, среди которых не только кирпич, но и бетон, гипсокартон и т. д.

виды крепежа для кирпичной кладки

Кирпич на протяжении долгого времени является одним из самых популярных строительных материалов, и конструкции из него можно встретить в подавляющем большинстве как старых, так и современных зданий.

Для монтажа различных предметов на таких конструкциях используются крепежные изделия разных типов, но наиболее эффективными и надежными из них являются анкерные болты, специально разработанные для кирпича – с учетом прочностных характеристик и особенностей внутренней структуры этого строительного материала.

Разновидности анкеров

Что собой представляют анкерные болты для кирпичной кладки

Анкер для кирпича – это универсальное крепежное изделие, которое одинаково успешно используется как в сфере капитального строительства, так и при выполнении несложных работ по ремонту и благоустройству зданий и помещений различного назначения. При помощи такого крепежа, представляющего собой болт специальной конструкции, на поверхности стены из кирпича можно надежно зафиксировать предметы и элементы, отличающиеся даже значительным весом. Такими анкерными болтами, в частности, могут быть закреплены предметы мебели и интерьера, светильники и люстры, подвесные потолки, фасады навесного типа и многое другое.

Конструктивные особенности болта данного типа и принцип, по которому он действует, заложены в его названии: анкер в переводе с немецкого означает «якорь». Элементом, обеспечивающим надежное сцепление такого крепежа с внутренними стенками предварительно просверленного в кирпиче отверстия, выступает специальная гильза. Помещенная в отверстие в стене, она при закручивании головки анкерного болта начинает увеличиваться в диаметре, распирая внутренние стенки отверстия и входя с ними в надежное зацепление.

Для того чтобы сцепление гильзы анкерного болта со стенками отверстия в кирпиче было еще более надежным, на боковые части ее наружной поверхности наносится специальная насечка.

Основные виды крепежа для кирпичных стен

Анкеры, специально предназначенные для монтажа в строительных конструкциях из кирпича, отличаются не только своими размерами, различия также могут состоять в конструкции и технических характеристиках.

Соответственно, различаются и сферы применения такого крепежа, каждая из разновидностей которого предназначена для решения определенных монтажных задач. Именно поэтому, чтобы обеспечить высокую надежность крепления предметов, которые фиксируются на поверхности из кирпича, подходить к выбору анкерных болтов следует очень ответственно.

Специалисты, работающие в сфере современного строительства и ремонта, часто сталкиваются с необходимостью выполнения монтажных работ на конструкциях из кирпичной кладки. Эта задача решается при помощи анкерных болтов нескольких типов:

1. забивных;
2. клинового типа;
3. типа MSA;
4. двухраспорных;
5. крепежей, верхняя часть которых вместо стандартной шестигранной головки оснащена кольцом;
6. работающих по принципу химического крепления.

Каждый из вышеперечисленных типов крепежа, используемого для выполнения монтажных работ на стенах из кирпича, заслуживает того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Анкерные крепежные элементы забивного типа

Такие анкерные болты относятся к самому простому виду крепежных элементов подобного типа. Используют забивные анкеры для выполнения крепежа на строительных конструкциях из полнотелого кирпича. Принцип работы такого анкерного болта заключается в том, что после установки в предварительно подготовленное и тщательно очищенное отверстие в стене, в нем приводят в действие распорный элемент, который и обеспечивает надежную фиксацию крепежа. После того как забивная часть болта надежно закрепляется в кирпиче, в него вкручивают резьбовой элемент.

Параметры и монтаж забивного анкера

Анкерный крепеж клинового типа

В конструкции такого анкерного болта, как понятно уже из его названия, имеется специальный элемент, который расклинивается в процессе установки. Расширяясь в отверстиях, выполненных в кирпичной кладке, клиновой элемент надежно фиксирует крепеж на строительной конструкции. Чаще всего крепежные изделия данного типа оснащают винтами, имеющими головку утапливаемого типа.

Характеристики анкер-болтов клинового типа

Анкерные крепежные изделия, относящиеся к типу MSA

Особенностью анкерных болтов данного типа является наличие в их конструкции гильзы из латуни. На боковой части такой гильзы выполнены продольные прорези, которые делят ее на отдельные лепестки, расширяющиеся в процессе монтажа крепежного элемента. Чтобы обеспечить значительное расширение распорной гильзы в процессе вкручивания в нее резьбового элемента, внутреннее отверстие в ней выполняют в форме конуса, а не цилиндра.

Размеры и параметры анкеров MSA

Анкерные болты, работающие по химическому принципу

Эти анкерные болты, фиксируемые в предварительно подготовленном отверстии при помощи специального клеевого состава, являются самым надежным типом крепежа для стен из пустотелого кирпича и пористых материалов. Клеевой состав, используемый для крепежа химического типа, заполняет внутренние полости в пустотелом и пористом материале, тем самым надежно фиксируя болт в отверстии.

Химический анкер в стене

Правила монтажа таких крепежных элементов достаточно просты и заключаются в следующем: в кирпичной кладке или в конструкции из пористого материала высверливается отверстие, которое необходимо тщательно очистить. В отверстие помещается капсула с клеем (или клеевой состав нагнетается в него из специальной тубы), а затем вставляется болт.

Естественно, что для полного застывания клеевого состава, используемого для монтажа химических анкеров, требуется определенное время, которое зависит как от состава клея, так и от температуры окружающего воздуха. Производители, занимающиеся выпуском таких анкеров для кирпича, обязательно указывают в рекомендациях к ним период, необходимый для полного застывания клеящего состава.

Инжекционная масса химического анкера может находится внутри капсулы или в отдельной тубе

Анкерные крепежные изделия с кольцом

Кольцо, которое вместо стандартной шестигранной головки присутствует в конструкции таких анкерных болтов, предназначено для более удобного монтажа различных предметов: светильников и люстр, кабельных трасс, элементов коммуникаций различного назначения и др. Производители такого крепежа выпускают его с кольцами разных размеров, чтобы потребители могли выбирать болт в зависимости от веса и габаритов фиксируемых с его помощью предметов. Разновидностью такого анкерного болта является крепеж с крюком вместо кольца, что позволяет снимать с него закрепленный предмет, если в этом возникает необходимость.

Характеристики анкерных болтов с кольцами

Двухраспорные анкерные изделия

Анкерные болты данного типа, в конструкции которых имеется распорная втулка, разжимающаяся в процессе монтажа не в одном, а сразу в двух местах, позволяют выполнить надежный крепеж в том числе и в пустотелом кирпиче. Высокая надежность использования таких изделий объясняется тем, что хотя бы один из его распорных элементов придется не на пустотелую часть кирпичной кладки, а на твердую часть ее внутренней структуры.

Параметры двухраспорных анкеров (нажмите для увеличения)

В приведенном выше обзоре перечислены лишь наиболее популярные виды анкерных изделий, применяемых для выполнения крепежа в кирпиче. На самом деле современная промышленность выпускает и другие анкеры, которые могут быть использованы для кирпича и формировать с таким строительным материалом надежные соединения. Различаются такие крепежные изделия не только по своим конструктивными особенностями и техническими характеристиками, но и по стоимости, что обязательно следует учитывать при их выборе.

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

Анкерные изделия, используемые для крепления различных предметов на конструкциях из кирпича, разработаны таким образом, чтобы их монтаж не вызывал никаких сложностей. Выполняется он в следующей последовательности.

• В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия.
• После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.
• Затягивая головку болта, необходимо добиться максимального разжимания распорной втулки, о чем будет свидетельствовать надежная фиксация крепежного элемента в кирпичной кладке.

Принцип установки анкера

Выбирая место для сверления отверстия, следует обращать внимание на то, чтобы оно не приходилось на промежуток между кирпичами, заполненный цементным раствором. Выполнять это отверстие надо только в теле самого кирпича.

Необходимо также уделить внимание состоянию материала, из которого выполнена строительная конструкция, потому что трещины в нем могут значительно ослабить формируемое соединение.

Анкера для кирпичной кладки: разновидности, описание, особенности монтажа

Анкерные системы считаются оптимальными для стен из кирпича, верно выбранное и зафиксированное крепление выдерживает нагрузку от 100 кг. Анкеры необходимы для размещения и поддержки тяжелых конструкций: навесных фасадов, козырьков, ограждений, мебели. В процессе анкеровки кирпича выделяют два основных этапа: выбор подходящей разновидности и ее монтаж. Размеры, материал и тип анкера определяются его функциональным назначением, превышение нагрузки сверх допустимого приводит к ослаблению крепления. Это же относится к нормам установки: любое отклонение чревато образованием трещин, разрушением элементов или их выпадением из кирпичной кладки.

Виды и особенности

В зависимости от цели использования и конструкции крепежной системы выделяют следующие разновидности анкеров:

1. Забивной – самый простой тип метизов, применяемый при работе с полнотелыми стеновыми блоками. Он включает распорный участок, вбиваемый в кирпич молотком, болт и закручиваемую гайку. Помимо гаечной существуют такие виды забивного анкера, как крюк, угол и кольцо, выдерживаемый ими вес зависит от размеров и надежности металла.

2. Клиновые, оснащенные расширяющимся в процессе закрутки краем анкера и утапливаемой головкой. Этот вид выдерживает высокие нагрузки, его рекомендуют приобрести при необходимости монтажа сквозь закрепляемую деталь. Распространенная сфера применения: навесные фасадные системы, витражное остекление, стеллажи. Другое название клиновых крепежей – анкерные болты для кирпича.

3. Двухраспорные (или двойного распирания), используемые для фиксации тяжелой металлической арматуры или при необходимости обеспечения высокой устойчивости к вырыванию. Этот анкер для кирпича представляет собой шпильку с разнозначными по длине распираемыми оболочками и гайкой с непрессованной шайбой. Материалом основания служит полнотелый прочный искусственный камень, в виде исключений допускается вкрутка в пустотелые блоки.

4. MSA – анкерные системы для кирпича из латуни с насечкой для улучшения надежности сцепления с внешней стороны и внутренней полостью конической формы. В процессе крепежа она расширяется и плотно примыкает к стенкам отверстия. Размеры внутреннего диаметра ограничены 8 мм, этот тип анкера используют для размещения на кирпичной стене облегченных элементов и материалов.

5. Анкер-болт с шестигранной головкой, его рекомендуют купить при необходимости совмещения декоративности и устойчивости к вырыванию. Минусом этой разновидности является сложность монтажа, без задействования электрических инструментов (гайковертов) качественный крепеж на кирпич невозможен.

6. Стержневые фиксаторы. Данные анкерные системы – удлиненный подвид клиновых, применяемые для крепежа сквозь несколько слоев облицовки или изоляции. Главное достоинство стержневых фиксаторов – возможность размещения под углом, но с кирпичом это свойство плохо совместимо (в крайнем случае допускается нагрузка анкеров на растягивание). Их длину можно подрезать, для фиксации с другой стороны стены используется гайка и шайба.

Все вышеперечисленные виды реализуют механический способ крепежа анкера: устойчивость к вырыванию зависит от степени расширения в кирпичной стене вводимой металлической части и надежности закрутки. При нанесении между материалом крепления и основанием клеящей прослойки прочность сцепления увеличивается в разы. Такие анкеры называют химическими или вклеивающимися, нужный состав (синтетические смолы и другие быстрозастывающие органополимеры) у них наносится в подготовленное отверстие специальными дозаторами.

Данная разновидность обеспечивает высокую надежность при креплении анкеров в пустотелой кирпичной кладке, позволяет контролировать глубину посадки и подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Введенный состав расширяется внутри щелей и пустот, застывает за считанные секунды и обладает высокой адгезией с металлом и керамикой. Такие системы реализуют признанные бренды Sormat, Bit, к лидерам относят химический анкер Hilti HIT-HY 270 для кирпичной кладки. Помимо основного преимущества – обеспечения прочности крепежа, они обладают устойчивостью ко влаге и агрессивным средам и полностью герметизируют соединение. При этом анкер Hilti и его аналоги не вызывают механических напряжений и не растрескивают кирпич, их однозначно рекомендуют купить для установки по краям стен.

Нюансы монтажа

Вне зависимости от разновидности анкеров отверстия для креплений сверлятся строго под прямым углом и только на кирпиче. Размещение в межкладочных швах – грубейшее нарушение технологии, надежной фиксации на раскрашивающимся растворе достигнуть невозможно. Сам по себе процесс несложный: на кирпичной стене с помощью дрели (перфоратор использовать не рекомендуется) просверливается отверстие с нужными размерами и глубиной, в него вкручивается или вбивается анкер до самого основания (до начала расширения). После чего он затягивается согласно инструкции, завершающий этап требует усилий и аккуратности.

К нюансам относят необходимость выбора правильной точки крепления и глубины размещения анкеров в кирпичной кладке, обязательно учитывается толщина штукатурного слоя или другого отделочного материала (при их наличии). Любой уклон приводит к ослаблению крепежа. При установке забивных анкеров рекомендуется подкладывать деревянный брусок, а не стучать по латуни или стали молотком. Непосредственно перед размещением крепежа отверстие аккуратно прочищается щеткой с небольшим диаметром или продувается.

Монтаж химических анкеров Хилти проводится по аналогичной схеме, при наличии комплексной системы инструментов он не составит труда. Для сверления отверстий в кирпичных стенах в этом случае используются специальные аккумуляторные перфораторы с пустотелыми бурами, для расчистки – продувочный пистолет и круглые щетки. Сам анкер Хитли устанавливается с помощью дозатора и модульных сетчатых гильз с центрирующими кольцами. Стандартная длина устройств предварительного крепежа составляет 85 и 50 мм, при необходимости они соединяются.

Крепежи для кирпичной кладки | Общество (октябрь 2016)

Обустройство интерьера часто затрагивает стены. На них принято располагать навесные шкафы, полки, предметы декора или картины. На стены вешают зеркала, размещают осветительные приборы. Способ монтажа зависит от материала, из которого возведена стена. Это может быть кирпич, монолитные плиты, гипсокартонные перегородки или бетонные блоки. В зависимости от вида материала, отличаются и их физические свойства. А соответственно и способ крепления на каждой из стен отличен друг от друга, от простого болта (подробнее тут) до саморезов и анкеров.

Не простым делом на практике оказывается крепеж на кирпичной стене. Выбор крепежа зависит от массы навесного предмета, ведь разница между шкафом и картиной существенная. На каких крепежах стоит остановить выбор:

•    саморезы применяют при закреплении гипсокартона. Для того чтобы, закрепить саморез в стене, заранее дрелью просверливается отверстие, в него вставляется подходящий по размеру дюбель, а в него уже вкручивается саморез;

•    дюбели для кирпича – используют для закрепления тяжелых предметов. С помощью электрической дрели аккуратно высверливается отверстие соответствующего дюбелю размера, из отверстия тщательно убирается весь мусор. Для надежного крепления дюбеля используется плиточный клей. Перед монтажом стоит развести небольшое количество клея, заполнить им отверстие, и погрузить в него дюбель, и оставить его сохнуть.

•    анкеры – лучшее средство для крепления на кирпичной стене очень тяжелых предметов. Состоит анкер из двух элементов, первая часть входит непосредственно в стену, а внутренний болт распирает первый элемент и закрепляет его в стене. Видов анкерных болтов несколько, на их выбор влияет вес предмета и способ крепления. Выделяют анкерный болт с гайкой, анкерный болт с крюком, анкерный болт с кольцом, распорный (ударный) анкерный болт, клиновой анкерный болт и двухраспорный.

•    заклепки – используются для крепления деликатных стеклянных предметов, чтобы использовать их, необходим специальный заклепочный пистолет;

•    гвозди используются для совсем легких предметов. Забивают гвоздь либо в слой штукатурки, либо в пространство между кирпичей;

•    уголки используют для закрепления настенной мебели или полочек. Но без использования анкерных систем при креплении уголков не обойтись.

Вне зависимости от того, на каком крепеже оставлен выбор, работы стоит проводить тщательно, cоблюдая технологию монтажа. После установки дополнительно проконтролировать надежность конструкции.

Крепление стропил к кирпичной стене: делать нужно правильно

Установка стропил на кирпичных стенах

Чтобы в один, далеко не прекрасный день, крышу дома не снесло сильным ветром, очень важно правильно выполнить монтаж её каркаса. В частности, мы поговорим о том, как осуществляется крепление к кирпичной стене стропил.

Нужны ли для этого какие-либо приспособления, каков порядок выполнения технологических операций, и какой нужно использовать крепёж? Разобраться с этими вопросами, поможет не только инструкция, но и видео в этой статье.

Мауэрлат – опорный элемент крыши

Прежде, чем говорить о том, как осуществляется установка стропил на кирпичной стене, следует уделить внимание монтажу мауэрлатного бруса, так как именно он является основным несущим элементом стропильной системы. Соответственно, с него и начинается монтаж крыши.

Итак:

• О закреплении мауэрлата на кирпичной кладке, необходимо подумать ещё на этапе возведения стен. Завершение стены выполняется двумя различными способами. Чаще всего, это просто горизонтальный и ровный обрез кладки, на внутреннюю сторону которого и укладывается обвязочный брус.
• Во втором случае, кладку заканчивают уступом, который снаружи формирует карниз по периметру стен. Наружная часть уступа выше, чем внутренняя, благодаря чему в стене образуется ниша, в которую будет укладываться мауэрлат. Этот вариант очень хорош со всех точек зрения, так как в данном случае конструкция лучше изолирована от внешних воздействий.

К тому же, выступ кладки является дополнительной преградой на пути воздействия распорных сил. Поэтому данный вариант наиболее предпочтителен при возведении дома. Но выполнить такое завершение может не каждый, особенно, если хозяин, не имея навыков каменщика, строит дом своими руками.

Крепление обвязки: способы

В первом случае, для крепления мауэрлата в кладку замоноличивают длинные резьбовые шпильки. Но перед тем как надеть на них брус с высверленными под анкера отверстиями, горизонтальную поверхность стены промазывают битумной мастикой и укладывают на неё полосу любого рулонного гидроизоляционного материала.

Итак:

• После установки мауэрлата, на шпильки надевают шайбы и гайки, и с усилием затягивают. Когда стена заканчивается уступом, то крепление обвязки на шпильки выполнить невозможно. Но существуют и другие варианты.

Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата

• Например: не доходя три ряда до окончания кладки, в неё закладывают катаную стальную проволоку диаметром 6 мм, с выпусками по бокам, длины которых должно хватить на то, чтобы её продеть в отверстия в брусе и закрутить. При этом расстояние между креплениями должно соответствовать шагу стропил.

В другом варианте, крепление мауэрлата может осуществляться к деревянным вставкам в кладку, которые нарезают по размеру кирпича, и тщательно гидроизолируют. В процессе кладки обреза стены, рабочие кирпичи в местах установки стропил заменяют деревянными пробками. Стропильные ноги крепят к ним металлическими скобами.

Варианты опирания стропил

Существует два, принципиально разных с конструктивной точки зрения, способа опирания стропил. Их выбор зависит от многих нюансов: варианта перекрытия, которое может быть плитным или балочным; конфигурации кровли; разных углов наклона скатов; наличия в доме мансарды.

И заметьте, что нет никакой разницы, из какого материала возведены стены, поэтому данную информацию могут взять на заметку и те, кто строит дом из пено- или газоблоков.

Обратите внимание! В первом варианте стропила опираются непосредственно на мауэрлат, а во втором — на поперечную балку, установленную поверх мауэрлатной обвязки. Чтобы не наделать ошибок, необходимо знать, в каких случаях следует отдать предпочтение тому, или иному варианту.

Критерии подбора схемы

При использовании схемы номер один, которая представлена ниже, карнизные свесы формируются или за счёт самих стропил, или путём монтажа на их концы специальных брусков, которые называют кобылки. Для опирания стропильных ног на обвязку, в мауэрлате вырезают пазы, как это показано на данном примере.

Крепление стропил к кирпичной стене: вариант опирания на мауэрлат

• Но если свес стропила остаётся длинным, то есть, монтируется без кобылки, в точке его опирания на горизонтальный брус, делается специальная угловая выемка. Во второй схеме, которая, кстати, идеально подходит для домов с балочными перекрытиями, свесы кровли формируются за счёт вылета балок за вертикальную плоскость стены.
• Тогда стропила крепятся к концам балок, образуя с ними треугольники. При этом нагрузка от веса стропил приходится не на стену, а на консоль, и для лучшего распределения нагрузок, внутри угла данного треугольника, соосно со стеной, устанавливают вертикальные подпорки, что хорошо видно на следующем фото.
• Следует заметить, что вариант опирания стропил на балки, гораздо проще в исполнении, так как никаких сложных выемок выполнять не требуется. Единственно, на концах стропила делаются пазы для соединений «в полдерева», но элементы можно соединить и просто накладывая друг на друга.

Схема опирания стропил на балку

• Если конструкция крыши простая, например: двухскатная, без мансарды, то второй вариант более чем уместен: монтаж стропил достаточно прост, при этом балки одновременно служат основанием для утепления и подшивки перекрытия. Но есть немало ситуаций, когда монтировать стропильную систему нужно только по первому варианту.
• Например, когда этаж перекрыт железобетонными плитами. Так как перекрытие уже есть, то использование балок приведёт только к тому, что за счёт перерасхода пиломатериала увеличится цена конструкции. Поэтому первый способ, в данном случае, является более экономичным.
• Когда дом перекрывается плитами, мауэрлат монтируется на них, а не на горизонтальный обрез кладки. В процессе установки, стропила фиксируют к обвязке металлическими пластинами с перфорацией под крепёж. Кстати: и гвозди, и саморезы, которые используют в качестве крепежа при монтаже стропил, должны быть оцинкованными!

Опирание стропил на обвязку

• Первую схему лучше применить и в том случае, когда в конструкции дома присутствует мансарда, располагающаяся в крыше только наполовину. В таких домах, стены возводятся высотой в полтора, или в два с половиной этажа. Эта «половинка» и будет формировать стены мансарды. Установить балки в этой ситуации, конечно, можно — только тогда они будут резать помещение пополам, и сделать в нём что-либо, кроме нежилого чердака, не получится.
• На вальмовых крышах, имеющих разные уклоны скатов, а так же выступающие архитектурные элементы в виде мезонина, необходимо использовать только вторую схему. В этом случае, сформировать правильно свесы за счёт концов стропил или кобылок, не получится. Причина в том, что из-за разности в наклоне скатов крыши, края свесов будут получаться на разных уровнях, и соединить их в единую линию попросту невозможно.

Если же и основные скаты, и вальмы наклонены одинаково, можно без проблем применять и первую, и вторую схемы. Стены зданий, имеющих крыши с такой сложной конфигурацией, чаще всего и заканчивают карнизными уступами, о которых было сказано в начале статьи.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Строительство дома — это трудоемкий процесс, который потребует от вас не только капиталовложений, но и определенных знаний. Наиболее часто вопросы возникают при монтаже крыши. Нужен ли мауэрлат? Как его установить? Какой кровельный материал выбрать и многое другое. Разберемся во всем по порядку.

Содержание:

1. Мауэрлат и его назначение

2. Подготовительный этап

3. Крепление мауэрлата к кирпичной стене

4. Видео

В зависимости от конструкции кровли, выбранного кровельного материала, будет зависеть нагрузка на стены и фундамент дома. Также следует учитывать ветровую нагрузку и средне годичный показатель атмосферных осадков. Так как большой снежный покров, который будет лежать на кровельной поверхности, значительно увеличит вес всей конструкции. Чтобы распределение этой нагрузки было равномерным по всей длине стены устанавливают мауэрлат.

Мауэрлат и его назначение.

Мауэрлат является «фундаментом» крыши. Это деревянный брус или бревно, которое закрепляют вдоль капитальных стен здания, и на которые опираются стропильные ноги. Для этого используют хвойные породы деревьев, чаще всего сосну. Древесина должна быть хорошо высушена. С помощью мауэрлата происходит равномерное распределение всех действующих сил на фундамент и несущие части дома. Кроме того, он позволяет привязать крышу к стенам здания. Все это делает конструкцию более жесткой и надежной. Размер бруса зависит в первую очередь от ширины стены дома, а также нагрузок, которые будут на него действовать. Чаще всего для этого используют брус сечением 100х150, 150х150, 150х200 мм

Важно: деревянный брус для мауэрлата перед установкой необходимо обработать специальными антисептическими средствами для предотвращения гниения.

Правильное крепление мауэрлата позволяет продлить срок службы используемых материалов, а также увеличить надежность всей крыши. В зависимости от материалов которые используются в строительстве дома, фиксация может быть выполнена несколькими способами. Самым распространенным материалом для строительства стен в нашей стране является кирпич. Поэтому на обустройстве мауэрлата к кирпичной стене мы остановимся более подробно.

Подготовительный этап

Устройство мауэрлата требует проведения ряда подготовительных работ кирпичной стены перед его установкой. Изначально необходимо очистить поверхность стены от мусора, выровнять ее. Если есть необходимость, то дополнительно укладывают слой цементного раствора. С внешней стороны делается кирпичный выступ, который будет защищать мауэрлат от воздействия окружающей среды.

После этого необходимо обеспечить гидроизоляцию между кирпичом и древесиной. Для этого используют рубероид, полиэтилен, гидроизол и другие материалы. Которые выстилают на очищенную поверхность стены в несколько слоев.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Кирпичная поверхность выдерживают высокие вертикальные нагрузки, но может легко разрушаться под воздействием распирающих сил. Поэтому мауэрлат на кирпичной стене, будет не только распределять усилия, которые на нее приходятся, но и придаст ей большую прочность. Место укладки на кирпичной стене необходимо подготовить заранее. При этом мауэрлат укладывают ближе к внутреннему краю, защищая его с внешней стороны кирпичной кладкой.

Самыми распространенными способами крепления мауэрлата являются:

Крепление скобами

Для этого метода фиксации необходимо подготовить предварительно деревянные пробки. Которые по размеру должны быть как кирпич. Их обрабатывают антисептиком или битумом, заворачивают в несколько слоев рубероида. Это предотвратит гниение древесины. После чего их укладывают вместе с кирпичами при строительстве стены. Их можно расположить как за несколько рядов до мауэрлата, так и непосредственно под ним. Количество таких крепежей не должно быть меньше, чем количество стропил. В данном случае установка и закрепление деревянного бруса осуществляется с помощью кованых скоб, один конец которых забивается в пробку, а второй в брус.

Крепление мауэрлата стальной проволокой

Это самый простой способ. Он не потребует от вас значительных затрат. В работе используется стальная проволока сечение 0,5 мм, которую располагают в кирпичной кладке несущей конструкции. Длина проволоки берется из расчета, что ее середина устанавливается в стене на три-четыре ряда ниже уровня расположения мауэрлата. Также дополнительно учитывается прибавка в ширину бруса и длину, которая позволит соединить и закрепить концы проволоки друг с другом. Для такого вида соединения в брусе необходимо предварительно просверлить отверстия, в которые непосредственно будет продеваться проволока. Установка мауэрлата осуществляется после окончательного застывания и высыхания цементной смеси. Между местами соединения оставляют расстояние не более 70 см, так как в противном случае возможно обрушение верхних рядов стены.

Важно: стоит уделить особое внимание просчету длины проволоки.

Крепление шпильками

В малоэтажном строительстве для фиксации используют специальные шпильки, которые вмуровывают непосредственно в кладку в кирпичной стене на глубину 450мм. Шпильки имеют Г-образную форму с резьбой на верхних концах. Такой способ установки потребует от вас значительных затрат сил и точности. Так как шпильки располагают вертикально минимум на три ряда ниже мауэрлата. Закрепляют их с помощью цементно-бетонного раствора.

Важно: резьбу шпилек необходимо замотать строительным скотчем, для предотвращения ее загрязнения во время монтажных работ.

Чтобы наметить места крепления и расположения шпилек на брус. Необходимо его уложить сверху них и постучать молотком. В местах где появились отметины, необходимо сделать отверстия с помощью дрели. Прежде чем произвести окончательную укладку мауэрлата, необходимо простелить несколько слоев рубероида. Фиксация будет осуществляется с помощью гаек с шайбой. Расположение шпилек в бетоне похоже с монтажом анкерных болтов в армопоясе.

Устройство армопояса

Армопояс является самым надежным способом крепления бруса для стропил к стене. Наиболее чаще такой метод используют в строительстве зданий большой площади. А также при обустройстве жилых мансард, так как потребуются значительные финансовые затраты. Армированный пояс не только укрепляет несущие стены здания, но и позволяет выровнять их высоту по горизонтали. Установка армопояса начинается с устройства опалубки, в которую закладывают металлическую арматуру, обвязанную между собой. В середине этой металлической конструкции располагают анкерные болты. Они должны находится на одной линии. И закреплены, для большей надежности конструкции, чтобы составлять единое целое со всей опалубкой и стеной. Это все необходимо для того, чтобы в момент заливания бетона не произошло смешения болтов. Конструкцию заливают бетоном в один заход

Важно: анкерные болты должны перпендикулярно располагаться относительно стен здания.

Количество анкерных крепежей должно совпадать с количеством стропил. Но места их крепления не должны быть на одном уровне с креплением стропильных ног. После укладки мауэрлата, на анкерах закрепляют гайку и контргайки. Это гарантирует надежность крепления во время эксплуатации.

Важно: брусья для мауэрлата необходимо подбирать максимальной длины. Для соединения брусьев между собой используют косой срез с дополнительной фиксацией с помощью болтов или гвоздей. В угловых соединениях дополнительно используют металлические скобы или уголки.

Видео

Добавить комментарий

Что можно и чего нельзя делать с якорем кладки — Masonry Magazine

Сентябрь 2015

Анкеры, соединители и крепежные детали

Пол Кертис

Рисунок 1

Я всю свою жизнь занимался каменными анкерами. Мой дедушка начал производство анкеров 92 года назад. Я постоянно занимаюсь этим бизнесом в течение последних 36 лет и стал свидетелем создания множества необычных каменных зданий. Меня также попросили высказать свое мнение о многих проблемных зданиях.На протяжении многих лет я получал фотографии от инспекторов и владельцев зданий, которые спрашивали о некоторых анкерных установках, которые казались сомнительными.

Рис. 2a

Строительство каменных зданий представляет собой комбинацию трех групп: проектировщиков, производителей продукции и монтажников.

Проектировщики (архитекторы / инженеры) будут выбирать продукты для использования в своих зданиях на основе структурных характеристик этих продуктов. Любые отклонения от выбранных продуктов должны пройти процедуру «изменения порядка», по которой дизайнеры принимают окончательное решение.

У производителей продукции есть множество систем анкеровки, которые дизайнеры могут указать.

Рисунок 2b

Установщики будут покупать анкеры либо у производителей, либо у их дистрибьюторов.

• Общие проблемы
  Подрядчики хватают то, что у них есть на грузовиках, и используют это
  Если это не подходит, подгоняют
  Закопано в стене, никто не увидит
  У меня неправильные анкеры, но нам нужны возвести эту стену сегодня

Physics: Кладочные анкеры передают боковые нагрузки между облицовкой и опорой.Эти анкеры должны выдерживать 400 фунтов растяжения и сжатия (требуется 100 фунтов с коэффициентом запаса прочности 4). При использовании регулируемой системы два анкера не могут отклоняться от плоскости более чем на 1 ¼ дюйма. Установщики должны знать об этом требовании. Стандартные конфигурации кабельных стяжек были проверены на их пропускную способность. Ниже приведены некоторые ситуации, когда неправильная длина анкеров была «изменена» на строительной площадке. Все приведенные ниже модификации могут вызвать проблемы с безопасностью жизни. Если не подходит, купите подходящие анкеры!

Рисунок 3a

Рисунок 3b

Рисунок 4

Воздушное пространство: Я большой сторонник двухдюймового воздушного пространства.Код TMS 402 требует минимального воздушного пространства в один дюйм. Если вы укажете воздушное пространство в один дюйм, то погрешность будет нулевой. Я видел здания, в которых построена конструкция и ограждающая конструкция, а у каменщика остается полдюймового воздушного пространства. Это связано с небольшими отклонениями по длине стен. Указание двухдюймового воздушного пространства поможет решить незначительные проблемы с допусками.

Рисунок 5

Стеновые гофрированные анкеры: Вероятно, это самые часто используемые анкеры в нашей отрасли.Они также являются наименее дорогими и часто заменяются на стройплощадке без согласования. Их можно использовать только в деревянных опорных конструкциях с максимальным воздушным пространством в один дюйм. Я вижу такие стены по всей стране. Гофрированные стенные анкеры нельзя использовать с резервными копиями CMU. Они не в курсе!

Кодекс требует, чтобы анкеры для наружных стен были оцинкованы горячим способом после изготовления или из нержавеющей стали. Проблема с гофрированными стяжками — это горячее цинкование после изготовления.Эти анкеры привинчиваются или прибиваются к опоре, изгибаются на 180 °, чтобы можно было уложить кирпичи, а затем изгибаются на 90 °, чтобы они вошли в шов строительного раствора. По сути, они производятся в полевых условиях путем изгиба, который иногда приводит к растрескиванию горячего цинкования в критической точке, где нагрузки сжатия и растяжения передаются между облицовкой и опорой. Я рекомендую использовать гофрированные стенные анкеры из нержавеющей стали.

Каменные анкеры: Каменные облицовки требуют установки анкеров.Я не могу сказать, сколько раз нам звонили с строительной площадки: камень доставлен и готов к установке, нам нужны анкеры через два дня. Они не знают, какие якоря и сколько, но им нужно поднять камень.

Рис. 6. Каменные анкеры

Камень необходимо проанализировать, чтобы определить размещение анкера для равномерного распределения нагрузок. Необходимо проанализировать резервную копию, чтобы определить, как и где конструкция будет принимать эти нагрузки. Наконец, анкеры предназначены для эффективной передачи этих нагрузок.Камень и расстояние от опоры требуют, чтобы анкер был определенной длины. Анкер усиливается за счет увеличения толщины, ширины и условий крепления к опоре. Я видел, как работы откладывались на несколько недель, пока выполнялись инженерные работы и изготавливались анкеры. Были ситуации, когда, согласно анализу, камень не соответствовал критериям, потому что он слишком тонкий, и все в конечном итоге пытаются найти решения, пока работа приостанавливается.

Рисунок 7а.Армирование проволоки — 4-дюймовая изоляция с 2-дюймовым воздушным пространством.
Проволока диаметром 3/16 дюйма охватывает всю полость 6 дюймов.

Проектирование каменных анкеров необходимо продумать задолго до того, как камень прибудет на строительную площадку. Я видел случаи, когда инженерные работы выполнялись инженером-строителем проекта, производителем камня или являлись обязанностью каменщика. Если анкеры не спроектированы проектировщиками, то ответственность должна быть определена до того, как проект будет подан на торги.Проекты были приостановлены, пока все спорили, кто будет платить за разработку.

Рисунок 7b. Цилиндрические винты — 4-дюймовая изоляция с 2-дюймовым воздушным пространством
Цилиндрический винт большого диаметра проходит через 4-дюймовую изоляцию
Проволочные стяжки диаметром 3/16 дюйма проходят через 1 ¾ дюйма воздушного пространства

Полости более 4,5 дюймов: TMS Кодекс 402 гласит, что анкеры должны быть спроектированы, когда расстояние между опорой и внутренней стороной кирпича превышает 4,5 дюйма. При использовании непрерывной изоляции (CI) и новых энергетических кодексов такая ситуация возникает довольно часто.Использование анкеров с цилиндрическими винтами помогает решить проблему крепления виниров с широкими полостями. Проволочные стяжки в шве из раствора не могут быть больше половины толщины шва. Для соединения диаметром 3/8 дюйма длина стяжки не должна превышать 3/16 дюйма. Боковые винты, представленные на рынке, обычно имеют диаметр от 5/16 до 3/8 дюйма. Если у вас 2,5 дюйма оболочки и два дюйма воздушного пространства, вы находитесь в пределах диапазона 4,5 дюйма. Проволочная стяжка 3/16 дюйма обычно покрывает 1 ¾ дюйма этого воздушного пространства.

Рисунок 7c.Винты с цилиндрической головкой — 2-дюймовая изоляция с 2-дюймовым воздушным пространством
Винт с цилиндрической головкой большого диаметра проходит через 2-дюймовую изоляцию
Кабельные стяжки диаметром 3/16 дюйма проходят через 1 дюйма воздушного пространства

Сжимающие нагрузки на проволочную стяжку вызывают закрепление анкера потерпеть неудачу около 1400 фунтов. Этот отказ вызван выдуванием стяжки из раствора или короблением стяжки. Если у вас есть полость, имеющая 4,5 дюйма изоляции и два дюйма воздушного пространства, вам нужно будет спроектировать системы анкеровки.Диаметр винта цилиндра теперь будет 4,5 дюйма, а проволочная стяжка будет по-прежнему охватывать только 1 ¾ дюйма в воздушном пространстве. Отказ при сжатии будет таким же, как и для полости диаметром 4,5 дюйма, потому что проволочная стяжка диаметром 3/16 дюйма охватывает воздушное пространство того же размера. При использовании армирования проволокой сжимающие нагрузки на проволоку диаметром 3/16 дюйма охватывают всю полость 6,5 дюйма и будут значительно уменьшены.

Техническая нота BIA 44B: Техническая нота 44B Ассоциации производителей кирпича рекомендует указывать стяжки с максимальным прогибом менее 0.05 дюймов при испытании на осевую нагрузку 100 фунтов при растяжении или сжатии. Это часто указывается в спецификациях как требование для регулируемых анкеров. В техническом примечании 44B также указано, что максимальный люфт в соединении между штифтом и анкером составляет 1/16 дюйма, что является частью кода TMS402.

Рисунок 8а.

Рисунок 8b.

Максимальный прогиб 0,05 дюйма является рекомендательным.Это не часть кода. Если между иглой и глазом есть расстояние в 1/16 дюйма, вы можете перемещать иглу вперед и назад с усилием в несколько фунтов. Один шестнадцатый дюйм равен 0,0625 дюйма, что на 0,0125 дюйма больше рекомендованных 0,05 дюйма для 100 фунтов. Если вы укажете отклонение 0,05 дюйма в своей спецификации, то ни один регулируемый анкер не будет технически соответствовать. Как только штифт прижат к глазу, вы получите максимальное отклонение 0,05 дюйма для первых 100 фунтов с штифтами 3/16 дюйма и проушинами.

Те из нас, кто занимается каменным бизнесом, хотят видеть построенные качественные здания, которые прослужат всю жизнь. Очень важно, чтобы мы все работали вместе для достижения этой цели.

---

Пол Кертис является членом с правом голоса в двух комитетах Строительного кодекса MSJC TMS402 и президентом / владельцем Heckmann Building Products Inc.

Продукт для просмотра Диссипативный анкер от Cintec

Якорь, который может помочь защитить исторические здания в районах с высокой сейсмической активностью CINTEC International, компания, специализирующаяся на усилении, ремонте и консервации структурной кладки, разработала новый тип рассеивающего стенового анкера.Новый якорь решает вопросы защиты исторических зданий в некоторых из наиболее сейсмоопасных частей мира. Этот продукт представляет собой рассеивающий анкер, разработанный для использования с системой стеновых анкеров Cintec. Стандартная анкерная система Cintec состоит из корпуса анкера из нержавеющей стали, заключенного в тканевый носок. В здании просверливаются алмазные отверстия, и каждый анкер помещается в отверстие. К дальнему концу анкера закачивается специальный раствор, заполняя его сзади вперед, пока весь носок не надувается, как воздушный шар.После того, как анкер был накачан, стены были надежно укреплены, не влияя на внешний вид здания. В зданиях, подверженных регулярным землетрясениям, существует вероятность повреждения при выскальзывании у основания анкеровки. Этот якорь решает эту проблему, позволяя небольшое движение за счет скользящего механизма. Рассеивающий анкер Cintec состоит из набора пластин из нержавеющей стали, на которые четыре болта оказывают давление, создавая регулируемое трение.Есть встроенные упоры для ограничения скольжения и соединители, которые соединяются со стандартными анкерными стержнями Cintec. Анкер обеспечивает контролируемый и ремонтопригодный дрейф стен, управляя количеством сейсмической энергии, подаваемой в конструкцию, и, следовательно, сводя к минимуму повреждение здания. Разработка этого якоря стала результатом участия Cintec в европейском проекте NIKER. В 2011 году Cintec была выбрана единственной британской коммерческой компанией, которая активно участвует в этом проекте, цель которого заключалась в защите художественной ценности объектов культурного наследия от повреждений, вызванных землетрясением.Cintec с тех пор работает в сотрудничестве с Университетом Бата над созданием и тестированием рассеивающего якоря, и теперь запатентовала готовый продукт. Якоря Cintec использовались для укрепления и восстановления исторически значимых сооружений по всему миру, включая пирамиды Египта, Виндзорский замок и даже Белый дом. Для получения дополнительной информации посетите www.cintec.com.

Как прикрепить полосы меховой оплетки к кирпичной стене

Самый популярный способ, которым домовладельцы могут добавить гипсокартон к кладке стен, — это использование планок для опалубки.Эти полоски на самом деле представляют собой куски бруса размером 1 на 2 дюйма или 1 на 3 дюйма, которые крепятся вертикально, чтобы имитировать фактическую работу стойки обычной стены, построенной из палок. Полосы значительно упрощают отделку гипсокартоном подвала, гаража или другого помещения с кирпичными стенами. Если у вас каменная стена и вы хотите отделать ее гипсокартоном, то вот простой пошаговый процесс добавления полос опалубки.

Шаг 1 — Чистка стены

Тщательно очистите каменную стену перед тем, как на самом деле укладывать планки обрешетки.Это просто гарантирует, что на внутренней стороне стены не будет плесени или любых других загрязнений или мусора.

Шаг 2 — Отрежьте полосы обшивки по длине

Перед тем, как вы начнете укладывать полосы обшивки, вам нужно будет обрезать их все до нужной длины. Если вы используете нижнюю и верхнюю пластины для стены, вам следует установить их на место, прежде чем начинать измерять планки обрешетки. Полосы будут располагаться на расстоянии от 16 до 24 дюймов по центру.Фактический интервал зависит от вас. Измерьте каждую отдельную полоску обрешетки и обрежьте их все до подходящего размера, прежде чем продолжить.

Шаг 3 — Предварительное просверливание отверстий

Порошковый инструмент, часто называемый пистолетом Hilti или пистолетом Ramset — по названию компаний-производителей — представляет собой тип пистолета для гвоздей, который используется в строительстве для соединения материалов с твердыми основаниями. таких как сталь и бетон, выбрасывая застежку с помощью взрывного метательного заряда, аналогичного тому, который используется в огнестрельном оружии.Он не требует предварительного сверления и не будет хорошо работать с 1 на 2, хотя приведет к расколу большей части обрешетки, но вызовет меньшее расщепление при 2 на 3. Однако для работы требуются расходы на аренду и специальная лицензия. Поэтому большинство людей вернутся к следующему методу.

Это самая трудоемкая часть всего проекта. Однако, чтобы убедиться, что ваши полосы надежно закреплены, вам необходимо предварительно просверлить каждый крепеж. Поднимите одну полосу обрешетки в конце стены и начните сверлить пилотные отверстия.Используйте перфоратор и буровую коронку того же размера, что и крепежный элемент для бетона. Просверлите древесину и одновременно просверлите кирпичный раствор. Делайте это с 10-дюймовыми интервалами по длине обрешетки.

Винты Tapcon — это популярный анкер, который заменяет саморез или самонарезающий винт по бетону и не требует втулки для установки. Для этого типа крепежа требуется предварительно просверлить отверстие с помощью сверла Tapcon, а затем его ввинчивают в отверстие с помощью стандартного шестигранного или крестового сверла.Однако, используя эти анкеры, вы должны быть осторожны, чтобы не перетянуть их, поскольку резьба может соскользнуть и потерять сцепление внутри отверстия.

Шаг 4 — Очистка отверстий

После того, как вы предварительно просверлили все отверстия для этой конкретной полосы обрешетки, вам нужно будет очистить отверстие от любого оставшегося мусора. Используйте для этого промышленный пылесос и просто отсосите частицы грязи и пыли. Убедитесь, что анкерные отверстия чистые, чтобы между анкерной гильзой и раствором была хорошая связь.

Шаг 5 — Установите первую полосу

Поместите полосу обрешетки на место, выровняйте отверстия и начните установку бетонных анкеров. Анкеры вставляются в отверстие, и может потребоваться забить их молотком. В этом случае не ударяйте слишком сильно по головке винта. Постучите по нему достаточно сильно, чтобы протолкнуть его в отверстие в бетоне. Используйте торцевой гаечный ключ или дрель с подходящей коронкой, чтобы затянуть головку винта в втулке для надежного захвата стены раствора.Повторите этот процесс с каждым якорем вдоль полосы обрешетки.

Шаг 6 — Повторить

Выполните предыдущие шаги для каждой новой полосы обрешетки по длине стены, пока все они не будут закреплены. После того, как вы установили все полосы, вы можете покрыть их гипсокартоном.

Как сверлить в кирпиче

Есть несколько вещей более ужасающих для домовладельца, чем попытка просверлить кирпичную стену.

Даже если вы все это спланировали и уверены, что у вас есть подходящие детали для работы, вы все равно испытываете чувство беспокойства, когда погружаете дрель в кирпич и ждете, чтобы увидеть, что произойдет.

Пытаетесь ли вы повесить картину, телевизор с плоским экраном или новую полку, есть большая вероятность, что рано или поздно вы наткнетесь на кирпичную стену.

Сверление кирпича — это то, что пугает большинство людей и полностью отталкивает их от работы, но этого не должно быть, если у вас есть подходящие инструменты и немного ноу-хау.

Можно ли просверлить кирпич и как это правильно делать?

Можно безопасно просверлить кирпичную стену, но в зависимости от размера отверстия, которое вам нужно сделать, и его назначения, для этого требуются разные вещи.

Для маленького отверстия в один дюйм требуется каменная коронка с твердосплавным наконечником и минимальные усилия, но для более тяжелых предметов или больших отверстий требуются дополнительные детали.

Ничто не сравнится по внешнему виду с кирпичной стеной, будь то внутри или снаружи вашего дома, поэтому мы хотим предпринять правильные шаги, чтобы сделать это безопасно и без повреждений.

Это руководство может научить вас всему, что вам нужно знать о сверлении кирпича, так что у вас будет один удобный трюк в рукаве, готовый к любому типу работ, которые встретятся вам на пути.

Распространенные виды кирпичных стен дома

Есть три основные категории, на которые попадают кладочные кирпичи, когда вы смотрите внутри и снаружи дома.

Если вы не уверены, что у вас есть, возможно, лучше всего будет поговорить с профессионалом, чтобы убедиться, что вы не вникаете в то, чем не должны быть.

В качестве приблизительного руководства вот еще несколько пояснений по наиболее распространенным типам кирпича и их значению для вашего следующего проекта, включающего сверление.

Стены из шпона состоят из однослойных кирпичей, соединенных деревянными или стальными шпильками. Внутренняя стена — это то, что выдерживает вес конструкции, поэтому внешняя стена предназначена исключительно для внешнего вида.

Если вы планируете сверлить фанерованную стену, вам понадобится много силы, но в большинстве случаев это совершенно безопасно, если вы выберете правильное положение.

Сплошная кирпичная стена — самая прочная из всех, она состоит из двух или более слоев толщины и укрепляется верхним кирпичом или металлическими стяжками.

Будучи несущими стенами, они наиболее важны для дома, но из-за их прочности их просверливание также требует больших усилий.

Стена с полостью — это стена с внешним слоем кирпича с воздушным пространством между ними. Это пространство составляет от двух до четырех дюймов с внутренней опорой, которая может состоять из другого слоя кирпича, литого бетона или стены из бетонных блоков.

Проблема со сверлением в полых стенах заключается в том, что трудно понять, что внутри них, поскольку они обычно скрывают такие вещи, как электрические кабели и трубы, поэтому вы должны точно знать, что делаете.

Где просверлить кирпич

Одна из самых важных частей сверления кирпичной стены — это точно знать, где разместить сверло. Этапы планирования любой работы по благоустройству дома должны занимать больше времени, чем сама работа, поскольку обычно у вас есть только один шанс сделать все правильно.

Если вы сделаете ошибку при сверлении кирпича, вы не сможете исправить ее, поэтому потратьте некоторое время, чтобы все наметить.

Во-первых, подумайте о назначении отверстия, которое вы просверливаете, и о том, для чего оно будет использоваться.Повесить картину, создать место для кабелей или установить стеллажи?

Спланируйте проект полностью перед тем, как начать, и отметьте область, в которой вы хотите проделать дыру, а также ее ширину и глубину.

Также подумайте, сверляете ли вы в кирпиче или растворе, поскольку у каждого из них свои требования. Кирпич — более твердая часть основной конструкции , а строительный раствор — это работоспособная паста, которая наносится между ними, чтобы удерживать их вместе.

Как правило, рекомендуется просверлить раствор там, где это возможно, так как это легче сделать и снижает риск повреждения кирпича.

Есть и другие важные факторы, которые стоит учесть перед тем, как приступить к бурению, поэтому задайте себе эти вопросы, чтобы убедиться, что вы делаете работу правильно с первого раза:

• В какой кирпич просверливаю?
• Сколько лет кирпичной стене и моему дому?
• Что делать: просверлить кирпич или раствор?
• Мне понадобится анкер или крепеж и какого типа?
• Каков вес предмета, который я хочу повесить?
• Какой глубины и диаметра должно быть отверстие?

Подготовка и безопасность

Прежде чем вы сможете начать процесс сверления кирпича, вам нужно собрать все инструменты и убедиться, что вы прочитали шаги, которые вам нужно будет предпринять.

При сверлении и выполнении других работ в доме есть риски, поэтому вам потребуется надеть респиратор, перчатки и защитные очки. Перед началом работы убедитесь, что вы понимаете, как пользоваться дрелью, и прочитали инструкцию по эксплуатации.

Любой, кто работает с каменной кладкой и сверлением и резкой бетона, подвергается риску , в том числе домашний разнорабочий.

Такие проблемы, как выхлопные газы, вдыхание пыли, поскальзывание и падение, поражение электрическим током и падающие конструкции — все это реальные риски, с которыми вы сталкиваетесь, поэтому перед тем, как начать любой домашний проект DIY, вы должны быть защищены.

Учитывая вашу безопасность, вы можете приступить к сборке инструментов. Это может немного отличаться в зависимости от размера отверстия, которое вы просверливаете, его назначения и типа стены, с которой вы работаете. Однако для стандартного отверстия вам потребуется:

Как правильно сверлить кирпич

Со всеми собранными деталями и практическими знаниями дрели и ее частей вы можете приступить к работе над проектом. Выполните простые шаги, чтобы завершить проект, и вы обнаружите, что сверление кирпича не так сложно, как вы могли подумать.

1. Оцените предмет, который вы собираетесь повесить, будь то стеллаж или картина. Проверьте его вес и размеры, чтобы знать, какого размера нужно просверлить отверстие и как оно будет удерживаться.
2. Выберите болт, который будет достаточно прочным, чтобы удерживать подвешиваемый объект. Измерьте ширину и длину болта, и это поможет вам найти соответствующее сверло для крепления.
3. Отметьте карандашом то место на стене, где вы хотите просверлить отверстие, и убедитесь, что вы используете уровень и измерительную ленту, чтобы получить его точно.
4. Если вы устанавливаете что-то более тяжелое, чем обычно, вам нужно сначала просверлить отверстие в стене, которое называется «пилотным отверстием». Как только это будет сделано, с помощью отвертки вручную закрутите болт в это отверстие.
5. Выберите сверло по камню с твердосплавными напайками и прикрепите его к сверлу. Поместите его прямо на рынок и сразу же приступайте к бурению. Вам не нужно прилагать много усилий, так как дрель сделает за вас большую часть работы.
6. Если вы сверляете более плотный или прочный кирпич, это может потребовать больших усилий и времени, чем обычно.Время от времени дайте сверлу остыть, чтобы предотвратить перегрев. Может быть полезно приготовить ведро с водой, чтобы окунуть в него кончик сверла, но будьте осторожны, чтобы никогда не погрузить само сверло в воду.
7. Когда отверстие будет готово и иметь нужный размер, глубину и расположение, замените сверло ударной отверткой или битой. Присоедините анкерный винт и просверлите его в отверстие.
8. Повесьте картину или стеллаж после успешного просверливания всех отверстий.

Важность шурупов и анкеров для кирпича

Использование шурупов и анкеров для кирпича важно при сверлении кирпичных стен или стен из раствора.

На особо тяжелых работах, когда вы вешаете более тяжелые предметы или работаете с более плотными или уязвимыми кирпичными стенами, они могут добавить еще один уровень уверенности в работе.

Кирпичный анкер работает как фиксатор, который обеспечивает дополнительную удерживающую способность, особенно при сверлении пустот.

Во многих кирпичных домах используется конструкция, в которой используются пустотелые кирпичи или полые стены, поэтому неплохо узнать о структуре вашего дома , прежде чем решать, нужен ли он вам.

Шурупы для кирпича или шурупы по бетону — это шурупы для тяжелых условий эксплуатации, которые работают со всеми типами материалов, включая твердый бетон, строительные швы и кирпич.

Когда вы решите установить этот тип винта, вам нужно сначала просверлить пилотное отверстие, а затем прикрепить винт, поворачивая его по часовой стрелке.Когда он поворачивается, он вбивает резьбу в кирпичную стену, которая надежно удерживает ее на месте и придает винту большую прочность.

Лучшие сверла для кирпича

При покупке сверл, но для кирпича, вам нужно делать покупки специально для сверл по камню.

Эти специальные детали предназначены для работы с кирпичом, раствором и камнем, и, хотя для этой работы можно использовать стандартное сверло, сверло по камню является самым безопасным и наиболее мощным вариантом для сверления кирпичных стен.

Для кирпича предпочтительнее сверло с наконечником из карбида вольфрама , так как этот материал известен своей прочностью и качеством. Когда вы сверляете бетон и кирпич, вам нужен самый острый инструмент на рынке, и карбид вольфрама — лучший вариант.

Сверло по камню работает в два этапа, чтобы проделать отверстие в кирпиче. Сначала он сверлит на низкой скорости, чтобы пробить стену большего диаметра, а затем, когда он достигает стержня сверла, он может сверлить медленнее, чтобы завершить работу.

Вы можете выбрать сверло любого размера, чтобы оно соответствовало вашему проекту и размеру дюбеля в стене.

Связанные вопросы

Поначалу сверление в кирпиче может быть пугающей задачей, но как только вы научитесь основам безопасности и правильному выполнению работы, этого не будет.

Существует множество проектов DIY, которые можно выполнить с помощью этой простой работы, так что это отличный навык, которому нужно научиться. Если вы хотите узнать больше о сверлении кирпича, ознакомьтесь с ответами на эти часто задаваемые вопросы, чтобы получить необходимые знания.

Могу ли я просверлить любую стену?

Прежде чем пытаться просверлить стену, проверьте, безопасно ли она, даже если это не кирпичная стена. Стены, соединяющие вашу ванную комнату или кухню, могут иметь за собой водопровод, и после его прокола будет дорого заменить его.

Если вы не уверены, попросите профессионала оценить пространство или воспользуйтесь прибором для поиска гвоздей, чтобы определить, есть ли за ним что-нибудь, что может быть повреждено.

Как просверлить кирпич, не взламывая его?

Чтобы предотвратить растрескивание кирпича, прежде чем сверлить в нем, сначала необходимо определить, подходит ли он для этого типа давления.

Старые стены могут быть слабыми и не реагировать на просверливание, что приводит к появлению трещин, что означает необходимость замены кирпича. Использование правильного сверла и планирование сверления отверстия также предотвратят ненужные повреждения.

Последнее обновление: 11 сентября 2020 г.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; ГАЙКИ И БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ К КАМНЮ

Металлические анкеры и металлические экраны шире, чем пластиковые анкеры или фибровые заглушки, обычно более трех восьмых дюйма, и вместо винтов в них используются стягивающие болты или обычные болты с резьбой.

Металлические анкеры, которые крепят болты с растяжкой, аналогичны пластиковым анкерам с винтами, т. Е. Когда болт затягивается, металлический экран разбухает или раскалывается внутри отверстия, плотно зажимая его на месте. Стяжной болт — это большой винт с квадратной или шестигранной головкой вместо головки с прорезью. Это позволяет затягивать его гаечным ключом, а не просто отверткой, поэтому можно прикладывать большее давление.

Другой тип металлического анкера (не показан) использует обычный болт с резьбой вместо болта или винта.Этот тип на самом деле состоит из двух частей: внутренний конец с резьбой, который входит в нижнюю часть отверстия, и участок без резьбы, который сужается так, что его конец едва входит в отверстие на конце с резьбой. Болт проходит через деталь без резьбы, а затем через деталь с резьбой.

Когда этот болт затягивается, после того, как анкер находится на месте в кладке, он подтягивает резьбовую часть к нерезьбовой части. Поскольку они имеют конусообразную форму в местах перекрытия, экран набухает или расширяется внутри отверстия, заставляя его сжиматься с огромным давлением.Этот тип никогда не используется в кирпиче или шлакоблоке, так как он может расколоть кладку. Он используется в основном в заливном бетоне.

Ответ на почту

В. После многих лет попыток исправить протекающий дымоход мы заменили весь дымоход. Утечка не исчезла, поэтому мы заменили все перекрытия и часть крыши. Тем не менее утечка сохраняется. На чердаке шлакоблоки выглядят мокрыми, есть белые участки от сырости. Вы хоть представляете, какое решение может быть? — М.T., Dover, N.J.

A. Я предполагаю, что проблема в неисправном колпаке дымохода или в его отсутствии. Отсутствующий или треснувший колпачок (который может быть изготовлен из сборного металла или пластика или из залитого бетона), вероятно, является наиболее частой причиной попадания воды в каменные дымоходы. Попросите каменщика, который построил ваш дымоход, проверить это.

По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Крепление кронштейна к кирпичной стене

Показать текст цитаты

Если отверстия кронштейна не совпадают с швами кирпичного раствора, просто используйте кусок пиломатериала для установки кронштейна. Прикрутите пиломатериал к горизонтальные стыки раствора, а затем прикрутить кронштейн к пиломатериалу. Если эта камера весит не более нескольких унций, вы можете закрепить кронштейн к пиломатериалам с помощью винтов 5/8 дюйма, и этого будет достаточно достаточно сильный.
Покрасьте верхний край / край и изнаночную сторону пиломатериала (лицом к кирпичу). с консервантом для обрезки концов, чтобы дождевая вода, скопившаяся там, не заставьте древесину начать гнить. Дайте полчаса для обрезки конца консервант для впитывания, а затем сотрите излишки перед монтаж пиломатериалов. Остальную часть дерева можно покрасить в тон цвет кирпича, если хотите.
PS: И, если бы это был я, я бы заделал 3 стороны дерева (верхняя и с обеих сторон, оставляя нижнюю часть незапечатанной) с желобом Stone Mason и Герметик для сайдинга продается в Home Depot в Канаде (по крайней мере), чтобы предотвратить дождь скопление воды за деревом.Этот продукт сделан Генри Компания, которая, как мне кажется, также работает в США. Если вы не можете этого понять, то идентичный продукт называется герметиком «Kop-R-Lastic», который вы должен уметь найти локально. Kop-R-Lastic выпускается в 8 цветах, тогда как Stone Mason Gutter & Siding Sealant бывает только белого и Чисто. Kop-R-Lastic имеет больший выбор цветов, упаковка Stone Mason (графика трубки) немного привлекательнее, но что внутри трубки идентичны.
Каменщик | Желоб и сайдинг Stone Mason | Home Depot Canada ‘

ссылка на форматирование

Причина, по которой вы хотите использовать этот герметик, и ничего, кроме этого герметика, потому что его когезионная прочность даже выше, чем у адгезива. сила, что означает, что он прилипает к себе даже лучше, чем к большинство строительных материалов, таких как кирпич и раствор.Итак, если вы когда-нибудь хотите удалить этот кронштейн, заменить его или устранить, просто нужно запустить один конец герметика, и он оторвет кирпич и раствор чисто, как резиновый трос. Это не оставит след на ваш пористый кирпич, который трудно удалить, как это делают другие герметики. я У меня 66 окон в многоквартирном доме, и я не буду использовать другой герметик на них, кроме этого. Если вы не можете получить этот герметик, я бы не стал использовать любой герметик.

Выбор лучших анкеров для кладки для области применения

Выполняйте работу правильно с первого раза, выбирая лучшие анкеры для кирпичной кладки для конкретной области применения.Кладочный анкер используется для закрепления или прикрепления объекта к каменной кладке или бетонному блоку. Эти бетонные анкеры так же популярны для проектов DIY, как и для сложных строительных проектов. Например, анкеры для каменной кладки обычно используются для прикрепления полос обшивки к стене из блоков, крепления кронштейнов для полок к стене из каменной кладки и вывесок на местном стадионе.

Кладочные анкеры используются в:

• Бетонное основание
• Основной материал кирпичный
• Основной материал блока
• Основной материал CMU

Три основных типа кладочных анкеров:

• Расширительные анкеры, такие как клиновой анкер или анкер-гильза
• Анкеры с резьбой, такие как Tapcon, или шурупы для кирпичной кладки
• Крепеж эпоксидный

Распорные анкеры для кладки

Расширительные анкеры для каменной кладки, иногда называемые анкерными болтами, представляют собой анкеры, которые расширяют, прикладывая силу к стенке отверстия в основном материале.Расширительный анкер для кладки предназначен для ввода в предварительно просверленное пилотное отверстие в основном материале. После расширения застежка не выйдет.

Типы распорных анкеров для каменной кладки

Существуют два различных типа распорных анкеров для кирпичной кладки, предназначенные для различных применений:

Дюбели с наружной резьбой для кирпичной кладки проникают в основной материал и торчат с поверхности.
Распорные анкеры с внутренней резьбой для кирпичной кладки устанавливаются заподлицо с основным материалом и расширяют или дополняют крепление, вставив в них какой-либо тип болта.

Различные крепежные элементы для различных типов кладки

Анкеры для каменной кладки имеют важные отличия. Некоторые анкеры для кладки предназначены для использования в различных базовых материалах кладки, таких как твердый бетон, кирпич или блоки; в то время как другие могут использоваться только в твердом бетоне. Кладочные анкеры, которые предназначены для использования только в твердом бетоне, будут давать более стабильные значения удержания и более высокие значения вытягивания в бетоне, чем другие каменные анкеры, которые можно использовать во всех трех основных материалах.

Анкеры клиновые

Клиновой анкер — это распорный анкер с наружной резьбой для кирпичной кладки, предназначенный для использования в твердом бетоне. Диаметр варьируется от 1/4 дюйма до 1-1 / 4 дюйма и длина от 1-3 / 4 дюйма до 12 дюймов. Клиновые анкеры изготавливаются из оцинкованной углеродистой стали, горячеоцинкованной, нержавеющей стали 303 и нержавеющей стали 316.

Анкер-гильза: Анкер-гильза представляет собой распорный анкер с наружной резьбой для кирпичной кладки, который устанавливается в бетон, кирпич или основание из блоков. Их можно использовать для заделки строительного раствора, а величина вытягивания зависит от количества и качества раствора.Анкер-гильза является популярным крепежом для каменной кладки из-за разнообразия кладки, в которой он может использоваться. Он изготавливается в широком диапазоне диаметров от 1/4 «до 3/4″, и его можно купить длиной от 5/8 » до 6-1 / 4 ”. Якорь втулки выпускается с четырьмя типами головок: головкой желудя, шестигранной головкой, плоской головкой и круглой головкой. Он изготовлен из оцинкованной углеродистой стали и нержавеющей стали 304.

Tapcon

Винты по бетону представляют собой резьбовые изделия с шайбой с шестигранной головкой или плоской потайной головкой Phillips.Кладочные шурупы вбивают резьбу в предварительно просверленное пилотное отверстие в основном материале из бетона, кирпича или блока. Шуруп для бетона марки Tapcon представляет собой анкер с резьбой, который вбивает резьбу в основной материал из кирпича, бетона или блока. Винт для бетона Tapcon — это анкер с наружной резьбой, который выпускается в широком диапазоне диаметров от 3/16 дюймов до 3/4 дюймов и длиной от 1-3 / 4 дюймов до 6 дюймов. Анкеры-шурупы для каменной кладки доступны с двумя разными типами головок, предназначенными для разных типов применения.

Если приложение требует, чтобы головка была утоплена в закрепляемый материал, следует использовать винт с плоской потайной головкой Phillips.Если головка винта будет находиться на поверхности скрепляемого материала, следует использовать головку с шестигранной шайбой. Шурупы по бетону доступны в стандартном синем покрытии Climaseal или из нержавеющей стали 410, также покрытом серебром Climaseal.

Забивные анкеры

Это анкеры с внутренней резьбой, которые можно использовать только в монолитных бетонных стенах. Расширение вставного анкера осуществляется с помощью установочного инструмента. Для каждого диаметра вставного анкера используется другой инструмент для установки размера.Вставные анкеры бывают пяти различных диаметров: 1/4 дюйма, 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Для каждого диаметра вставного анкера доступна только одна длина. Забивной анкер изготавливается из стандартной углеродистой стали с цинковым покрытием, нержавеющей стали 304 и нержавеющей стали 316.

Анкеры ударные

Анкер с ударным механизмом представляет собой крепежный элемент с наружной резьбой, который можно использовать в монолитных бетонных стенах, полнотелом кирпиче или массивном блоке. Якоря с ударным приводом расширяются с помощью штифта, который вбивается в корпус якоря, который расширяет его по стенкам из основного материала.Молотковые анкеры бывают двух диаметров: 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Они доступны с одной головкой, называемой шляпкой гриба. Грибовидная головка защищена от несанкционированного доступа, потому что после того, как штифт вставлен, анкер не может быть удален. Длина приводных анкеров с грибовидной головкой составляет от 3/4 дюйма до 3 дюймов.

Анкеры с защитным экраном

Экраны отстойника представляют собой распорный анкер с внутренней резьбой, для расширения которого требуется вставленный в них винт с растяжкой. Защитные экраны также бывают двух размеров: короткие или длинные.Экран с коротким запаздыванием используется в приложениях, где основной материал очень твердый, а экраны с коротким запаздыванием используются в приложениях, где основной материал более мягкий. Обе длины защитных экранов имеют шесть диаметров.

Забивные анкеры

Забивные анкеры — это распорные анкеры с наружной резьбой, предназначенные только для твердого бетона. Эти ударные анкеры используют штифт для расширения и имеют гайку и шайбу для крепления приспособления к бетону. Забивные анкеры бывают диаметром от 1/4 до 3/4 дюйма и длиной от 1-3 / 4 до 6 дюймов.Они покрыты желтым цинком. Запорный анкер недоступен из нержавеющей стали или горячеоцинкованной стали. После установки штифта анкер рассчитан на удержание и не войдет в бетон и не выйдет из него.

Анкеры с раздельным приводом

Анкеры с разъемным приводом — это анкер с наружной резьбой, предназначенный только для бетона. Они доступны в одном диаметре от 1/4 дюйма и длиной от 1-1 / 2 до 4 дюймов. Оцинкованная углеродистая сталь — единственный материал, из которого они сделаны.Они не доступны ни из горячеоцинкованной, ни из нержавеющей стали. Якорь с раздельным приводом поставляется либо с круглой головкой, либо с плоской головкой Philips с потайной головкой.

Бетонные анкеры могут иметь рабочие характеристики от легких до тяжелых, что зависит от несущего веса стены, к которой они прикреплены.

Сдвигающая нагрузка описывает величину направленной вниз силы тяжести, а также вес, который объект оказывает на якорь.

Растягивающая нагрузка — это сила, необходимая для вытягивания анкера прямо из отверстия.

Статические нагрузки создаются объектами, которые никогда не перемещаются и постоянно действуют с одинаковой силой.

Динамические нагрузки создаются объектами, которые движутся или вибрируют.

Ударные нагрузки возникают при резком увеличении веса.

Установка лучших анкеров для кладки:

• При установке любого анкера по камню необходимо использовать перфоратор с сверлом по камню.
• Просверлите пилотное отверстие независимо от того, какие типы бетонных анкеров вы используете.
• Приготовьте дополнительные сверла по камню
• Используйте баллончик со сжатым воздухом или воздуходувку, чтобы очистить просверленное отверстие от пыли
• В качестве меры предосторожности используйте защитные очки и респиратор при сверлении.
• При необходимости вам может понадобиться поручить профессиональному рассмотрению своих проектов DIY.

Concrete Fastening Systems, Inc. уже более 30 лет продает крепежные изделия для бетона с полностью укомплектованного склада в Кливленде, штат Огайо. Бесплатная доставка в тот же день любой длины и диаметра возможна при заказе на сайте www.confast.com с последующей доставкой товара в течении 1-3 дней.

Есть еще вопросы о вашем проекте?

ЯКОРЯ И СТЯЖКИ ДЛЯ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Соединители для каменной кладки можно разделить на стенные анкеры, анкеры или крепежные детали.Стеновые стяжки соединяют одну кладку с соседней. Анкеры соединяют кладку с конструкционной опорой или каркасом. Крепежные элементы соединяют прибор с кладкой. Этот TEK распространяется на металлические стенные анкеры и анкеры. Крепежные детали обсуждаются в ТЭК 12-5 (ссылка 1).

Конструкция анкеров и стяжек регулируется Международными строительными нормами и требованиями строительных норм и правил для каменных конструкций (ссылки 2, 3). Эти положения требуют, чтобы соединители были спроектированы так, чтобы выдерживать приложенные нагрузки, и чтобы тип, размер и расположение соединителей были показаны или указаны на чертежах проекта.Этот TEK представляет собой руководство, которое поможет проектировщику определить несущую способность анкеров и стяжек в соответствии с применимыми стандартами и требованиями строительных норм.

КРИТЕРИИ ДИЗАЙНА

Разъемы

играют очень важную роль в обеспечении структурной целостности и удобства обслуживания. В результате при выборе соединителей для проекта проектировщики должны учитывать ряд критериев проектирования. Разъемы должны:

1. Передача внеплоскостных нагрузок от одного витка кладки к другому или от кладки к ее боковой опоре с минимальной деформацией.Важно уменьшить вероятность появления трещин в кладке из-за прогиба. Не существует конкретных критериев жесткости соединителя, но некоторые авторитетные источники предлагают жесткость 2000 фунтов / дюйм. (350 кН / м) — разумная цель.
2. Разрешить дифференциальное перемещение в плоскости между двумя кладки, соединенными стяжками. Это особенно важно, поскольку между внешней и внутренней стороной стенок полости используется больше изоляции, а также там, где слои из разнородных материалов скреплены вместе.На первый взгляд может показаться, что этот критерий противоречит пункту 1, но это просто означает, что соединители должны быть жесткими в одном направлении (вне плоскости) и гибкими в другом (в плоскости). Обратите внимание, что некоторые соединители допускают гораздо большее движение, чем может выдержать неармированная кладка (см. Ссылку 27 для обсуждения возможных перемещений кирпичной стены). Чтобы сохранить жесткость анкеров в плоскости и вне плоскости, действующие нормы (ссылки 2, 3) допускают ширину полости до 4 1/2 дюйма (114 мм) без выполнения анализа стенных связей.С помощью инженерного анализа стенных связей ширина полости может быть значительно увеличена для размещения более толстой изоляции.
3. Отвечает применимым требованиям к материалам:
   • анкеры для пластин и гнутых стержней — ASTM A36 (ссылка 4)
   • анкеры и стяжки для листового металла — ASTM A1008 (ссылка 5)
   Проволочные анкеры и стяжки
   • — ASTM A82 (ссылка 6) и регулируемые стяжки также должны соответствовать требованиям, показанным на Рисунке 1
   • стяжки из проволочной сетки — ASTM A185 (ссылка 7)
4. Обеспечьте соответствующую защиту от коррозии.Если указаны стяжки и анкеры из углеродистой стали, защита от коррозии должна быть обеспечена путем цинкования или эпоксидного покрытия в соответствии со следующим (ссылка 8):
   A. Оцинкованные покрытия:
   • Армирование швов внутренних стен, подвергающихся воздействию средней относительной влажности 75% или менее — ASTM A641 (ссылка 13), 0,1 унции цинка / фут² (0,031 кг цинка / м²)
   • Армирование стыков, проволочные стяжки и анкеры, наружные стены или внутренние стены, подверженные средней относительной влажности более 75% —ASTM A153 (ref.14), 1,5 унции цинка / фут² (458 г / м²)
   • Анкеры или анкеры из листового металла, внутренние стены, подверженные средней относительной влажности 75% или менее — ASTM A653 (ссылка 15) Обозначение покрытия G60
   • Анкеры или анкеры из листового металла, внешние или внутренние стены, подверженные средней относительной влажности более 75% — ASTM A153, класс B
   • Стальные пластины и стержни, внешние или внутренние стены, подверженные средней относительной влажности более 75% — ASTM A123 (ссылка 16) или ASTM A153 Class B

   Б.Эпоксидные покрытия:

   • Усиление швов — ASTM A884 (ссылка 17) Класс A Тип 1 ≥ 7 мил (175 мкм)
   • Проволочные стяжки и анкеры — ASTM A899 (ссылка 18), класс C 20 мил (508 мкм)
   • Стяжки и анкеры для листового металла — 20 мил (508 мкм) на поверхность или согласно спецификации производителя.

   Если указаны анкеры и стяжки из нержавеющей стали, Спецификация для каменных конструкций (ссылка 8) требует, чтобы была предоставлена ​​нержавеющая сталь AISI типа 304 или 316, соответствующая:

   • Усиление швов — ASTM A580 (ref.9)
   • Анкеры для пластин и гнутых стержней — ASTM A480 и ASTM A666 (ссылки 10, 11)
   • Анкеры и стяжки для листового металла — ASTM A480 и ASTM A240 (ссылки 10, 12)
   • Проволочные стяжки и анкеры — ASTM A580
5. Подходит для конструкции благодаря простоте конструкции и простоте установки. Соединители не должны быть настолько большими и громоздкими, чтобы оставлять недостаточно места для раствора в швах, что может привести к большей тенденции к миграции воды в стену. Таким же образом соединители должны обеспечивать изоляцию в полостях стены.

Рисунок 1 — Дополнительные требования для регулируемых стяжек (№ 8)

ТРЕБОВАНИЯ К СТЕНАМ И АНКЕРАМ

Типы кирпичных стен Multiwythe

Стеновые анкеры используются во всех трех типах многослойных стен (композитных, несоставных и облицованных), хотя некоторые требования незначительно различаются в зависимости от области применения.Основные различия между этими стеновыми системами заключаются в деталях конструкции и предполагаемом распределении приложенных нагрузок.

Стены из композитных материалов спроектированы таким образом, что стены кладки действуют вместе как единый элемент конструкции. Для этого требуется, чтобы кладочные слои были соединены каменными коллекторами или заполненным раствором или цементным раствором воротниковым соединением и стеновыми стяжками, чтобы обеспечить адекватную передачу нагрузки. TEKs 16-1A и 16-2B (ссылки 19, 20) более полно описывают композитные стены.

В несоставной кладке (также называемой полой стеной) стыки соединяются металлическими стеновыми стяжками, но они спроектированы таким образом, что каждый виток индивидуально выдерживает нагрузки, прилагаемые к нему.Несоставные стены обсуждаются в ТЭК 16-1A и 16-4A (ссылки 19, 21).

В фанерованной стене резервный шнур выполнен как система сопротивления нагрузке, а шпон обеспечивает архитектурную отделку стены. Информацию о облицованных стенах можно найти в ТЭК 5-1B и 3-6C (ссылки 22, 23). Обратите внимание, что хотя полая стена определяется как несложная каменная стена (ссылка 3), термин полая стена также обычно используется для описания фанерной стены с подкладкой из каменной кладки.

Строительные нормы и правила для каменных конструкций также включают эмпирические требования к проволочным стяжкам для стен и стяжкам ленточного типа, используемым для соединения пересекающихся стен.Эти требования изложены в TEK 14-8B (ref. 24).

Стены

Стеновые стяжки для проволоки могут быть либо неразъемными, либо регулируемыми, состоящими из двух частей, армированием швов или сборными сборками, состоящими из арматуры швов и регулируемых стяжек (см. Рисунок 2). Обратите внимание, что издание 2011 г. Спецификации каменных конструкций позволяет регулируемым шпилькам иметь только одну ножку (ранее для этого типа стенной шпалы требовались две ножки).

Стеновые анкеры проектировать не нужно, если номинальная ширина полости стены не превышает 4½ дюйма.(114 мм). Эти анализы стенных стяжек становятся все более распространенными в качестве средств обеспечения большей теплоизоляции в полости стены. Были спроектированы каменные полости до 14 дюймов (356 мм). Для этого анализа следует отметить, что длина участка провода является более критическим фактором, чем ширина полости, то есть длина пролета компонента пинтеля обычно определяет режим отказа.

Предполагается, что предписанный размер и расстояние обеспечивают соединения, которые будут соответствовать условиям нагрузки, предусмотренным кодексом.Эти требования к расстоянию между анкерами можно найти в TEK 3-6C (для облицовки) и TEK 16-1A (для композитных и несоставных стен).

Обратите внимание, что усиление стыков ферменного типа более жесткое в плоскости стены по сравнению с лестничным типом, поэтому оно более ограничивает дифференциальное движение. По этой причине рекомендуется использовать усиление стыков лестничного типа, когда ожидается значительное дифференциальное движение между двумя витками или когда используется вертикальное армирование. См. TEK 12-2B (ref. 25) для получения дополнительной информации.

Рисунок 2 — Типовые стенные анкеры

Анкеры

Строительный кодекс «Требования к каменным конструкциям» (ссылка 3) не содержит предписывающих требований для стеновых анкеров, но подразумевает, что они должны быть спроектированы с конструктивной системой, способной противостоять ветровым и сейсмическим нагрузкам и учитывать эффекты деформации.Типичные анкеры показаны на Рисунке 3. Формы и размеры этих типичных анкеров менялись на протяжении многих лет и удовлетворяют критерию «конструктивности». Все показанные анкеры были протестированы с полученной грузоподъемностью, указанной в Таблице 1.

Требуются дополнительные испытания регулируемых анкеров различной конфигурации и неразъемных анкеров. Также доступны запатентованные анкеры. Производители запатентованных анкеров должны предоставить данные испытаний, подтверждающие их сопоставимость с проверенными в отрасли анкерами.

Якоря

обычно проектируются в зависимости от области их вклада. Это традиционный подход, но некоторые компьютерные модели предполагают, что этот подход не всегда отражает реальное поведение системы крепления. Однако в настоящее время не существует общепринятой компьютерной программы для решения этого вопроса, поэтому большинство дизайнеров по-прежнему используют подход с дополнительными областями с коэффициентом безопасности, равным трем. Также рекомендуется использовать дополнительные анкеры по краям стеновых панелей, которые требуются вокруг больших проемов и в пределах 12 дюймов.(305 мм) неподдерживаемых кромок.

Рисунок 3 — Типовые анкеры для колонн

Таблица 1 — Грузоподъемность анкеров (ссылка 26)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда типичные анкеры и анкеры должным образом заделаны в строительный раствор или раствор, выталкивание или выталкивание раствора обычно не является контролирующим режимом разрушения.Спецификация для каменных конструкций требует, чтобы соединители были заделаны как минимум на 1½ дюйма (38 мм) в слой строительного раствора из твердых блоков. Требуемая установка стяжек в пустотелую кладку такова, что стяжка должна полностью проходить через полые блоки. Правильная заделка легко достигается с помощью сборных сборок арматуры стыков и узловых стяжек. Из-за величины нагрузок на анкеры рекомендуется закладывать их в заполненные стержни пустотелых элементов. См. TEK 3-6C для получения более подробной информации.

Список литературы

1. Крепеж для бетонной кладки, ТЭК 12-5. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.
2. Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2012.
3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, TMS 402-11 / ACI 530-11 / ASCE 5-11. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2011 г.
4. Стандартные технические условия на углеродистую конструкционную сталь, A36-08.ASTM International, 2008.
5. Стандартные технические условия для стали, листовой, холоднокатаной, углеродистой, конструкционной, высокопрочной низколегированной стали с улучшенной формуемостью, A1008-11. ASTM International, 2011.
6. Стандартные технические условия на стальную проволоку, плоскую для армирования бетона, A82-07. ASTM International, 2007.
7. Стандартные технические условия на арматуру из стальной сварной проволоки, плоскую, для бетона, A185-07. ASTM International, 2007.
8. Спецификация каменных конструкций, TMS 602-11 / ACI 530.1-11 / ASCE 6-11. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2011 г.
Стандартные технические условия
9. для проволоки из нержавеющей стали, ASTM A580-08. ASTM International, 2008.
Стандартные технические условия
10. для общих требований к плоскому листу, листу и полосам из нержавеющей и жаропрочной стали, ASTM A480-11a. ASTM International, 2011.
11. Стандартные технические условия на отожженную или холодно обработанную аустенитную нержавеющую сталь, лист, полосу, лист и плоский пруток, ASTM A666-10. ASTM International, 2010.
12. Стандартные технические условия на листы, листы и полосы из хромистой и хромоникелевой нержавеющей стали для сосудов под давлением и для общего применения, ASTM A240-11a. ASTM International, 2011.
13. Стандартные технические условия для оцинкованной проволоки из углеродистой стали, ASTM A641-09a. ASTM International, 2009.
14. Стандартные технические условия на цинковое покрытие (горячее погружение) на железо и стальную арматуру, ASTM A153-09. ASTM International, 2009.
15. Стандартные технические условия для стального листа, оцинкованного с цинковым покрытием или оцинкованного сплава с цинково-железным покрытием, отожженного методом горячего погружения, ASTM A653-10.ASTM International, 2010.
16. Стандартные технические условия для цинкового (горячеоцинкованного) покрытия на изделиях из чугуна и стали, ASTM A123-09. ASTM International, 2009.
Стандартные технические условия
17. для стальной проволоки с эпоксидным покрытием и сварной проволочной сетки для армирования, ASTM A884-06. ASTM International, 2006.
Стандарт
18. для стальной проволоки с эпоксидным покрытием, ASTM A899-91 (2007). ASTM International, 2007.
19. Бетонные стены Multiwythe, TEK 16-1A. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2005 г.
20. Конструктивное проектирование неармированной композитной кладки, ТЭК 16-2Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
21. Проектирование несборных (пустотелых) стен из бетонной кладки, ТЭК 16-4А. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2004 г.
22. Детали из шпона для бетонной кладки, TEK 5-1B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
23. Виниры для бетонной кладки, TEK 3-6C. Национальная ассоциация бетонщиков, 2005.