Кладка углов в 1 кирпич: Кладка углов из кирпича с использованием однорядной и многорядной перевязки

Кладка углов из кирпича с использованием однорядной и многорядной перевязки

При строительстве кирпичных объектов, будь то дом или просто забор, люди всегда сталкиваются с тем, как правильно выложить угол. Ведь от того, каким образом выполнена кладка углов из кирпича, зависит на сколько в целом будет ровно выложена сама стена, ее крепость и устойчивость. Поэтому, перед началом работы, начинающим каменщикам рекомендуется сделать такую вещь, как пробная, “сухая”, кладка, то есть без раствора.

Кладку углов можно разделить на два типа. Все зависит от того, каким методом перевязки вы пользуетесь:

  • однорядная перевязка;
  • многорядная перевязка.

Для того, чтобы не путаться в терминах и упростить восприятие текста, обратите внимание на изображение ниже.

Условные обозначения кирпича разной длины, а также сторон кирпича

В случае однорядной перевязки следует поступать следующим образом. Нужно через основную стену до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены, которую заканчивают трехчетверками или тычками, в случае применения четверок и трехчетверок.

В следующем ряду к ложкам основной стены укладывается уже ряд примыкающей стены. И далее действуете попеременно.

Кладка углов с помощью однорядной перевязки

Если перевязка многорядная, то действуем так:

  1. Первый ряд выкладываем подобно тому, как мы действовали при однорядной перевязке, при условии, что толщина стен кратна целому кирпичу. При этом, во втором ряду забутку выкладываем кирпичами, а внутреннюю и наружную версты – ложками. Если же толщина нечетная, то в первом ряду тычки выкладывают наружу фасада, а во втором ряду тычки идут внутрь помещения, а ложки соответственно наружу.
  2. Дальше, от третьего по шестого ряда, выкладываем только ложками. При этом перевязываем вертикальные поперечные швы на четверть либо половину кирпича.
  3. После шестого ряда все вновь переходим к шагу 1.

Стоит добавить, что если стена не будет испытывать больших нагрузок, то на тех участках, где находятся окна, можно забутку заполнять половинками или даже кирпичным боем.

Кладка углов с помощью многорядной перевязки

Помните, что вертикальное ограничение задают первые два ряда, которые выкладываются трехчетверками в начале как первого, так и второго ряда. В остальных же ложковых рядах у ограничений нужно чередовать целый кирпич с неполномерным, причем таким образом, чтобы ложки перекрывались на полкирпича.

Прямой же угол выкладывается с применением четверок и трехчетверок. Начинают угол с двух трехчетверок, каждую при этом кладут ложком во внешнюю версту соответствующей стены. Промежуток, появившийся между тычковыми кирпичами и трехчетверками заполняется четверками. В следующим ряду забутку обычно выполняют тычками, а версты делают ложками. Дальше просто делается перевязка вертикальных швов с применением ложковых рядов.

Если у вас внутренняя стена примыкает к внешней, при этом вы решаете внутреннюю стену делать позже, то примыкание выполняется в виде однорядной или многорядной штрабы. В таком случае рекомендуется закладывать стальную сетку каждый метр или полтора.

Как это выглядит видно на фото ниже.

Помните, что кладка углов из кирпича, не зависимо от типа перевязки, должна быть строго вертикальной. Для этих целей лучше всего использовать строительный отвес, поскольку он лучше уровня показывает вертикаль. В противном случае вы завалите угол, что при высокой нагрузке может привести к заваливанию всей стены на бок.

Для этих же целей можно использовать прямой металлический уголок, прикрепленный нижней частью как минимум к пяти рядам кладки. В этом случае на выравнивание вертикали вы потратите значительно меньше времени.

Отнеситесь ответственно к кладке углов. От того, как вы ее выполните, будет зависеть то, на сколько ровные, красивые и устойчивые стены вы получите.

Кирпичная кладка углов по однорядной системе перевязки швов в 1 кирпич.

Тема программы: Кирпичная кладка углов по однорядной системе перевязки швов в 1 кирпич.

Тема урока: Кирпичная кладка углов по однорядной системе перевязки швов в 1 кирпич.

Учебная цель: Приобретение первоначальных навыков работы с инструментом, нагрузки лопатой носилок, переноски в малоемких приборах, дозировки составляющих раствора, перемешивания смеси раствора, формирование из раствора постели и вертикальных швов кельмой, обработка швов подрезкой, поправка кирпича согласно установленных правил кладки и совмещения стыков, самоконтроль кладки при помощи чувства горизонта и вертикали.

Воспитательная цель: зародить чувства уважения к професcии каменщика, бережного отношения к оборудованию, инструментам и материалам в мастерской.

Развивающая цель: Открыть новые цели, понятия, умения в овладении профессии каменщика.

Тип урока: Комбинированный

Методы и приемы работы: проверка полученных знаний, рассказ по новой теме, показ рабочих приемов и устройства конструкции.

Пед, технология: Технология мастерских

Должны знать: значение и роль профессии каменщика в обществе, безопасное использование инструмента и материала, первичная помощь при травмах.

Должны уметь: безопасно пользоваться инструментом и материалом

МПС урока, ВПС урока: Спец технология, Черчение.

Материально-техническое оснащение: оборудование и инвентарь мастерской, комплект инструментов каменщика, глина, песок, вода, кирпич одинарный полнотелый.

Инвентарь и инструменты: металлические ящики для раствора 2шт по 0,24м3, носилки 3шт, лопаты 4шт, ведра 4шт, кельмы 14шт, кирочки 2, шнур 6шт*5м, веники 4шт, тряпки 4шт, швабры 4шт.

Ход урока:

I.Орг. часть-5мин.

а) проверка присутствующих

б) внешний вид

в) готовность к уроку

II. Вводный инструктаж-20-25 мин.

  1. Повторение и закрепление ранее изученного материала:

Фронтальный опрос (остальные уч-ся):

1.Минимальное начало схватывания цемента после затворения его водой ( 45минут)

2.

Конец схватывания цемента после затворения его водой ( 12 часов)

3. Как называются материалы связывающие воедино

отдельные песчинки или частицы различных материалов ( вяжущими)

4.Перечислити марки вяжущих гидравлических известьсодержащих веществ ( 50,100,150,200кгс /см)

5.Перечислите вяжущие материалы ( Гипс, цемент, известь, глина)

  1. Сообщение темы и цели урока

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:


Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

  1. Инструктирование учащихся по материалу урока: Способы приготовления кладочных растворов-сухой и мокрый, вручную и в смесителях. Место приготовления раствора — боек, ящик, смеситель. Дозировка составляющих мерными приборами и лопатой. Растворение вяжущих водой. Перемешивание составляющих. Роль песка в р-рах.

  2. Швы. Виды. Размеры, допуски. Рабочие приемы формирования, отделки.

  3. Правила кладки. Кладка кирпича согласно установленных правил.

Приспособления:

4.Показ трудовых приемов мастером.

Показ трудовых приемов студентом.

5.Закрепление нового материала-5 мин.

— Вопросы по теме.

1.Размеры вертикального шва, объем его заполнения? (8-15мм, 50-70%)

2.Размеры горизонтального шва, объем его заполнения? ( 10-15мм,90-100%)

3. Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также перечислить (половинки, четверти, трехчетверки)

4. Кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич Какая толщина в мм? ( 250мм)

III. Самостоятельная работа учащихся (текущий инструктаж) — 4 ч 15 мин.

  1. Расстановка учащихся по рабочим местам.

  2. Обходы рабочих мест с целью проверки и оказанию помощи при работе:

    • Подготовка рабочих мест и начало работы.

    • Правильность приготовления раствора.

    • Использование инструмента по назначению.

    • Способы выполнения работы.

    • Количество выполненных работ.

    • Соблюдение ТБ.

  1. Заключительный инструктаж 10 мин.

  1. Подведение итогов занятия (анализ знаний и умений учащихся). Отметить учащихся, хорошо освоивших приемы работы, ошибки и недостатки в работе, указать их причины и способы устранения.

  2. Объявление оценок с их обоснованием.

  3. Домашнее задание

4.Уборка рабочих мест.

Мастер ПО Бейсекеев А.Х

Кирпичная кладка углов в один кирпич

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов.  Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Пошаговый процесс работ

Чтобы правильно выложить угол стен, необходимо приготовить материал для работы. Часто для углов применяются неполномерные кирпичи, а для перевязки следует предварительно их разрезать таким образом, чтобы не было никаких сколов, трещин и прочих дефектов. Если же такие дефекты есть (касается это только сколотых уголков), то необходимо поврежденной стороной укладывать каждый элемент внутрь кладки. Кроме того, нельзя забывать о перевязке и о том, как именно оформлять угол при необходимости отвода перегородок.

Нарушение кладки приведет только к тому, что стена начнет растрескиваться, постепенно разрушаться.

Кладка углов из кирпича с использованием однорядной и многорядной перевязки

При строительстве кирпичных объектов, будь то дом или просто забор, люди всегда сталкиваются с тем, как правильно выложить угол. Ведь от того, каким образом выполнена кладка углов из кирпича, зависит на сколько в целом будет ровно выложена сама стена, ее крепость и устойчивость. Поэтому, перед началом работы, начинающим каменщикам рекомендуется сделать такую вещь, как пробная, «сухая», кладка, то есть без раствора.

Способы кладки кирпича

Облегченная колодцевая кладка

Облегченная колодцевая кладка (рис.1, а) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ кирпича каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…340 мм и соединенных между собой через 650… 1200 мм по длине поперечными стенками 2 толщиной ½ кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют керамзитом. При толщине стен, не кратной 0,5 кирпича, поперечные стенки выкладывают с уширенными вертикальными швами (рис. 1, б).

Кладка верхнего ряда кирпичей

1. Планирование работы

 После того как вы сложили стену нужной высоты, вам осталось уложить завершающий ряд из тычковых кирпичей, поставленных на ребро. Вначале уложите этот ряд всухую с зазорами между кирпичами 10 мм. Если последний кирпич выступает за пределы стены на 1—2 см, соответственно измените зазоры между кирпичами по всей стене. Если кирпич выступает больше, чем на 2 см, уберите последний кирпич, измерьте расстояние от предпоследнего кирпича до края стены и отнимите 10 мм на шов.

Затем расколите последний кирпич по длине для получения куска данного размера. Проверьте, помещается ли расколотый кирпич, затем снимите проверочный ряд.

Кладка перемычек, арок, колодцев

Типы перемычек. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки.

При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные несущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда.

Кладка углов — Кирпичная кладка

Кладка углов

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт.

Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.
Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3-6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половняка и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложко-вых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича.

Рис. 27. Кладка угла стены

Прямые углы выкладывают с применением трех-четверток и четверток.. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм.

Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Читать далее:
Перегородки из плит и кирпича
Кладка стен с архитектурными деталями
Декоративная кладка кирпича
Лицевая кладка из керамического или силикатного кирпича
Возведение стен облегченных конструкций
Армированная кирпичная кладка
Выполнение простенков
Кладка столбов
Возведение перегородок
Кладка пустотелых стен


Кирпичная кладка

 

Кирпич – это полифункциональный строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 282
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Разделы статьи

Основные термины и классификация

Для проведения полноценного анализа кирпичной кладки стоит разобраться с общепринятыми понятиями и терминологией, используемыми для описания материала. В общем случае, кирпич – это искусственный камень или строительный блок в форме прямоугольного параллелепипеда. Выпускается он со стандартными размерами:

  • одинарный (стандартный) кирпич – 250х120х 65 мм;
  • полуторный (утолщенный) кирпич – 250х120х88 мм;
  • двойной кирпич – 250х120х138 мм;
  • утолщенный (расширенный) вариант – 288х138х63 мм;
  • одинарный модульный кирпич – 288х138х63 мм;
  • утощенный модульный элемент – 288х138х88 мм;
  • пустотелый кирпич утолщенного типа с продольными каналами – 250х120х88 мм.

Как и любой параллелепипед, кирпич имеет 6 граней, которые принято называть следующим образом:

  1. Постель – 2 самые большие противоположно расположенные грани. На них кирпич лежит плашмя.
  2. Ложок – 2 боковые, удлиненные грани.
  3. Тычек – 2 торцевые, самые маленькие по площади грани.

Кирпич принято классифицировать по ряду показателей.

По материалу:

  1. Керамический (красный). Изготавливается путем обжига глиняной смеси.
  2. Силикатный (белый). Производится из смеси кварцевого песка и извести.
  3. Гиперпрессованный. Основа – смесь известняка, цемента и красителей.

По назначению:

  1. Стандартный, строительный или рядовой кирпич.
  2. Облицовочный кирпич. Он предназначен исключительно для отделочных работ.
  3. Шамотный или огнеупорный кирпич. Он имеет специфический желтоватый оттенок. Способен выдерживать температуру до 1600 градусов.
  4. Клинкерный или керамический кирпич. Изготавливается из глины путем особого обжига, до полного спекания глины.

По прочности кирпич маркируется от М50 до М500, где цифра означает допустимую нагрузку в кг/кв.см.

Различаются полнотелые и пустотелые кирпичи. В первом случае объем воздушных включений не превышает 13%. Пустотелые элементы могут иметь пустоты в форме отверстий или щелей. Общий объем пустот может колебаться от 15 до 40 %.

Многообразие типов и в то же время стандартизация размеров позволяет выбирать оптимальный вариант для кирпичной кладки в зависимости от конкретных условий.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 2086
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Обозначение граней кирпича

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 89
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Кельма каменщика

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Молоток-кирочка

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Шнур-причалка

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Лопата

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

Плотничий угольник

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Строительный уровень

Водяной уровень

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Подмости каменщика

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2538
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Название кладки Часть кирпича Толщина, мм

в четверть кирпича 0,25 65
в полкирпича 0,5 120
в один кирпич (в кирпич) 1 250
в полтора кирпича 1,5 380
в два кирпича 2 510
в два с половиной кирпича 2,5 640
в три кирпича 3 и более 770 и более

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 1050
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2099
Источник: https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

  1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
  2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
  3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • размеры и форма;
  • структура;
  • сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

  1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

    Кирпич лицевой керамический

  2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

    Прочный и долговечный клинкерный кирпич

  3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

    Силикатный кирпич

  4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

    Облицовочный гиперпрессованный кирпич

  5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата Габариты, мм

НФ – нормальный формат, также известный как одинарный 250х120х65
Полуторный 250х120х88
Двойной 250х120х138
«Евро» 250х85х65
Модульный одинарный 288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

  1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
  2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
  3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
  4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Огнеупорный кирпич

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Кирпич б/у

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 5516
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет

Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой

Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич

Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Узнайте, как класть облицовочный кирпич с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3154
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Как класть кирпич правильно?

Сложите кирпичи штабелями, так гораздо удобнее работать

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладкиДлина, L Ширина, ВВысота, НКол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.

1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 65 317 255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 88 235 195

Как правильно класть углы

Как класть кирпич правильно

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы

Кладка кирпича

Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Углы

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича

Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Как научится класть кирпичную кладку

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада  облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4615
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Основные виды перевязки швов

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич многорядная

Вид с фасада

Перевязка швов

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Вид с фасада
Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки
Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2 кирпича

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2,5 кирпича

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

  • поперечных,
  • продольных.

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых  и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 978
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1977
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

  1. вприсык,
  2. вприсык с подрезкой раствора,
  3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

  • времени года,
  • требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
  • состояния самого кирпича (влажный или сухой),
  • пластичности раствора.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 350
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 675
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Обеспечение примыкания стен

Если примыкание внутренних стен к несущей конструкции производится в период строительства здания, то увязка обеспечивается аналогично формированию углов. Осуществляется чередование ложковых и тычковых рядов так, чтобы они заходили поочередно внутрь той и другой конструкции.

Когда перегородки пристраиваются к уже готовой стене, используется упрочняющее крепление с помощью стальных стержней. Стержни закладываются в несущие стены не реже, чем через 1-1,5 по высоте. Всего закрепляется 3 арматуры диаметром 8-10 мм. Они имеют длину более 1 м и завершаются анкером.

Тонкие перегородки можно просто завести в несущую стену. С наружной стороны на ней формируется вертикальный паз шириной и толщиной в полкирпича. В этот паз и заводится перегородка.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 774
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 958
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Кладка дымоходов и вентиляционных шахт

Кирпичный дымоход печи часто делается из кирпича. Такая конструкция имеет следующие элементы – печная шейка, разделка трубы (распушка), сток, кровельная выдра, шейка и оголовок трубы.

Для изготовления чаще всего используется шамотный полнотелый кирпич красного цвета марки М150-М200.

При кладке малоответственных частей можно применить недожженный (розоватый) и пережженный (темно-коричневый) кирпич. Пустотелые изделия для дымоходов использовать нельзя.

Основная часть кладки дымохода производится с применением цементно-песчаного раствора. В районе кровли следует использовать известковые и цементно-известковые смеси.

Вентиляционные кирпичные системы монтируются внутри стен или в виде специальной шахты. Минимальный вентиляционный канал имеет размер 140х140 мм (в полкирпича). Кирпичная кладка производится по шаблону для обеспечения одинакового сечения по всей длине, причем его длина равна 9-12 толщинам кирпича.

Для укладки используется цементно-песчаный раствор в соотношении 3 к 1 с использованием портландцемента М400. В случае, когда дымоход и вентиляционная шахта располагаются близко, между ними создается барьер из силикатного кирпича толщиной не менее 25 см.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 1214
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 31348
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html: использовано 4 блоков из 13, кол-во символов 4711 (15%)
  2. https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 8054 (26%)
  3. https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php: использовано 5 блоков из 13, кол-во символов 3562 (11%)
  4. https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 11, кол-во символов 3610 (12%)
  5. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 9113 (29%)
  6. https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2099 (7%)
  7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 199 (1%)

Кладка в полтора кирпича схема. Схема укладки стен в полтора кирпича


Кладка в полтора кирпича схема

Кирпичная кладка углов

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Поделитесь этой страничкой с друзьями в соцсетях:

В современном мире все труднее становится найти действительно здорового человека. Плохая экология, ежедневный стресс, усталость и переживания приводят к тому, что иммунитет ослабевает, а состояние здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому все чаще сегодня… Читать.

Многие слышали слово «фитобаня», но далеко не все знают, что оно означает. Две составных части этого слова можно трактовать, как баня на травах. Это наиболее точно передает смысл процедуры. Воздействие производится за счет пара, получаемого из настоя лечебных… Читать.

Важной частью финишной отделки является красивое оформление мест примыкания пола к стенам. Именно для этого и используются плинтуса. Они позволяют создать некую плавную линию между полом и стеной, красиво дополняя напольное покрытие, могут скрыть различные… Читать.

Схема укладки стен в полтора кирпича

Вы собираетесь построить дом и изучаете все нюансы, которые нужно знать, для того чтобы постройка соответствовала всем вашим требованиям? Долговечность и надежность здания напрямую зависят от хорошо выполненной кладки из кирпича. От ее качества также зависит, насколько прочной будет стена, и термоизоляция всего здания. Для разных зданий и сооружений выгоняются стены различной толщины. Как и другие показатели, толщину стен всегда указывают в проекте дома. Этот размер берется из результатов точных расчетов, которые связаны со многими факторами эксплуатации построенного здания. Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича .

Стена строится в полтора кирпича зачастую тогда, если она уличная или несущая.

Для экономии расхода материала все чаще используют кирпичную кладку методом «полкирпича».

Такая схема при возведении внутренних стен считается экономически нецелесообразным решением.

Список инструментов

Мастерок имеет вытянутую треугольную лопатку с ровными краями – именно такая форма позволяет одним движением класть цемент и убирать его излишки во время работы.

  1. Строительный уровень.
  2. Угольник.
  3. Помост для приготовления смеси.
  4. Мастерок.
  5. Шнур каменщика.
  6. Инструмент для расшивки швов.
  7. Плотничий угольник.
  8. Рулетка.
  9. Защитные очки.
  10. Молоток-кирка.
  11. Ведро для смачивания кирпичей перед кладкой водой или лейка.
  12. Правило.
  13. Шнур-причалка.

Материалы для кладки

Преимущества этого метода:

  1. Увеличение теплозащиты помещения.
  2. Высокая степень прочности здания.
  3. Хорошая изоляция от шума.

Недостатки этого метода:

  1. Большие затраты материала при возведении таких стен, что приводит к увеличению финансовых затрат.
  2. Большая трудоемкость.

Если принять в расчет длину исходного материала, равную 25 см, прибавить 12 см (ширина кирпича) и 1 см (ширина шва), то в итоге получится 38 см. Именно таковой и является толщина кирпичной кладки при этой схеме укладки.

Технология строительства стены

  1. Кладка начинается с углов здания. При помощи строительного уровня необходимо удостовериться, что все кирпичи, которые лежат первыми в ряду каждой из стен, располагаются перпендикулярно друг другу.
  2. В швы между вторым и первым (по высоте) необходимо забить гвозди и прикрепить к ним шнур, который будет обозначать уровень первого ряда. Расстояние между кирпичом и шнуром при кладке должно составлять 2 мм.
  3. Беря за ориентир этот шнур, можно начинать укладку первого ряда. Нужно, чтобы с внешней стороны стены находилась тычковая плоскость всех кирпичей. С внутренней части кирпичной кладки первого ряда строительный материал нужно располагать так, чтобы ложковая часть была направлена внутрь помещения. В итоге это выглядит так: внутренняя часть стены выложена в полкирпича, а внешняя часть – в цельный.
  4. После укладки первого ряда второй ряд выкладывается с расположением в обратном порядке. Теперь внутрь смотрит тычковая часть, а наружу – ложковая часть. В итоге получаем зеркальное отражение выложенного первого ряда: внутренняя часть стены уложена в кирпич, а наружная – в полкирпича.
  5. Строительный материал кладется на выложенный раствор на небольшом друг от друга расстоянии. Когда укладывается очередной кирпич, раствор должен немного двигаться назад. Раствор должен равномерно и правильно распределяться. Для этого нужно немного подвигать материал вперед-назад по плоскости.
  6. После этого его необходимо двигать в направлении ранее уложенного материала. Тычковая плоскость строительного материала должна захватить часть раствора и сдвинуть его в шов между расположенными кирпичами. За счет этого действия можно получить качественный и красивый вертикальный шов.
  7. Затем материал необходимо прижать в вертикальном направлении – так производится выравнивание относительно других кирпичей. Для более качественного сцепления с раствором по верхней плоскости кирпича нужно ударить раствор тыльной стороной мастерка. После с поверхности кирпича убирается лишний раствор.
  8. Такая укладка получает необходимую прочность за счет несовпадения вертикальных швов, а так же за счет того, что они перекрываются сплошной поверхностью кирпичей. Во время кладки необходимо внимательно контролировать ширину шва. Если размер шва увеличивается, это может означать, что появилось отклонение от нужного направления кирпичной кладки или от вертикали кладки.

Раствор можно применять тот же, что и при других способах укладки. Рецепт приготовления зависит от качества используемого строительного материала. Во время проведения работ необходимо предпринять защитные меры: надеть перчатки, защитить глаза и т. д. Возведение стен такого типа потребует большого количества времени и сил. Раствор лучше заготавливать небольшими порциями. Не стоит забывать смачивать строительный материал перед укладкой водой (иначе он будет тянуть ее из раствора). Для этого можно воспользоваться ведром с водой.

Стена, возведенная с использованием этой схемы, простоит очень долгое время. Есть смысл ее возводить, если вы не ограничены в количестве необходимого строительного материала или если вы строите дом в зонах, где прочность здания является необходимостью. Такая кладка существенно снижает опасность расслоения материала стены. Если же возведение «крепости» не входит в ваши планы, то можно воспользоваться другими эффективными методами кирпичной укладки. В любом случае, приступая к созданию проекта здания, лучше придерживаться той схемы укладки кирпича, которую советуют специалистов.

Строительно-монтажные работы — это общее название всех работ выполняемых при возведении здания или сооружения непосредственно на месте строительства. Работы принято называть строительными или монтажными в зависимости от того, какой процесс выполняется.

Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьёзного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по её усилению или по снижению действующих нагрузок.

Качество кирпичной кладки должен регулярно контролировать сам каменщик. Допускаемые отклонения в размерах и отклонения положений каменных конструкций установлены правилами производства и приемки работ.

Строительство всех домов, как правило, начинается в теплый период времени. Это, конечно же, всё хорошо работать легче, так как различного рода стройматериалы высыхают куда быстрее. Но при постройке дома или дачи в тёплое время имеет так, же массу и недостатков.

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладку углов стен — выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.

Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки. Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой — наружу.

В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.

Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Источники: http://russkaya-banja.ru/steny/kirpichnaya-kladka/131-kladka-uglov.html, http://1pokirpichy.ru/kladka/v-poltora-sxema.html, http://kamenschik.info/bricklaying/65

kirpich-sbm.ru

Кирпичная кладка в полтора кирпича

Кирпичная кладка в полтора кирпича

При кладке стен без использования при этом облицовочного кирпича применяется цепная перевязка — это когда происходит чередование тычковых и ложковых рядов.

Для строительства стен с последующей облицовкой применяетсямногорядная перевязка — это когда в кирпичную кладку входят несколько стенок шириной в полкирпича, состоящих из ложков. После шести рядов ложковой кладки идёт ряд тычковой кладки (для одинарного кирпича — через шесть рядов, для полуторного — через пять рядов). Однако для возведения столбов, простенков до одного метра рекомендуется применять трёхрядную перевязку . где на один тычковый ряд приходится три ложковых ряда. Определённые ряды в кладке выкладываются в обязательном порядке только тычками независимо от типа перевязки: первый и последний ряды кирпичной кладки, в выступающих элементах (например в карнизах), под опорными конструкциями балок.

2.3 Приемы укладки кирпича

Сплошная кладка выполняется в виде монолитной конструкции шириной в полкирпича. Кирпичи в сплошной кладке уложены вдоль наружной грани стены. Ряды кирпичей называются верстами, а заполнения между ними — забутки.

Облегчённая кладка широко используется при воздвижении объектов небольшой этажности. Облегчённая кладка состоит из двух стенок в полкирпича шириной, параллельных между собой. Только из целых кирпичей. Простенок между этими стенами заполняется теплоизоляционными материалами. Не допускается полностью выполнять в таком стиле всю стену — максимум через метр по высоте необходим тычковый ряд.

Армированная кладка используется в конструкциях, испытывающих значительные нагрузки. Арматура располагается в вертикальных и горизонтальных швах, толщина которых должна быть толще диаметра армированного прута на 4 мм. Поперечное армирование исполняется с помощью металлических сеток прямоугольной или зигзагообразной формы, которые укладываются через 3-5 рядов кладки.

Декоративная кладка с правильной геометрией рисунка швов получает всё более широкое распространение при облицовке зданий. Весьма распространённый пример — с наружной стороны здания идут три ложковых ряда с перемыкающим рядом тычкового ряда. Причём в данном случае возможно чередование силикатного кирпича с керамическим облицовочным. Но вариантов декоративной кладки существует не один десяток.

Кладка с облицовкой — это когда одновременно с воздвижением стены происходит облицовка наружной поверхности лицевым (декоративным) кирпичом. Перевязка облицовочного ряда и самой кладки стены производится на уровне тычкового ряда.

Используется несколько способов кладки . кладка вприсык и вприсык с подрезкой, кладка вприжим, кладка вполуприсык-забутка. Лицевую и внутреннюю стороны кладки ровняют по натянутому шнуру (выравнивается ватерпасом), а уровень вертикальности углов и стен контролируется отвесом. Зазор между направляющим кирпичом и шнуром следует оставлять 2-3 миллиметра для того, чтобы какой-нибудь кирпич не смог «вытолкнуть» шнур (в таком случае велика вероятность, что остальные кирпичи будут уложены неровно). Раствор наносится кельмой (мастерком) на участок не более одного метра длиной — больше не имеет смысла, т.к. во время укладки раствор может потерять необходимые связующие свойства. Нанесённый раствор разглаживают по поверхности и в идеале его толщина должна быть около 1,6 — 1,8см. что в результате даст нужный шов в 1 — 1,2см. Для того, чтобы при кладке раствор не вытекал из швов наружу в нерациональных количествах, наносить его нужно на расстоянии сантиметра два от краёв. В объёме всей кладки раствор достигает 23%. Опытный каменщик, который видит кирпич не первый день (и не первый год) конечно же ничего не измеряет — его действия мастерски отточены до уровня профессионала, за которым приятно наблюдать.

Бутовая и бутобетонные кладки

Бутовая кладка — это кладка из природных камней неправильной формы имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней — делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. При бутовой кладке используют те же инструменты, что и при кирпичной кладке.

При бутовой кладке подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают для обеспечения перевязки так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстаж, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а также с применением виброуплотнения.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов.

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13. 15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4. 6 см.

Кладку «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4. 5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3. 4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладку в опалубке «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 20. 25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25. 20 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25. 40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: первый ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4. 6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Для создания декоративной поверхности применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2. 4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены (рис. 4).

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой. Вместе с тем поперечный размер камней не должен превышать 1/3 ширины возводимой конструкции. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней на глубину не менее половины высоты камней. Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки 4. 6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием. Далее процесс кладки повторяется.

Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5. 7 см, применяемый щебень или гравий в ней должен быть не крупнее 3 см.

Особенности кладки стен из кирпича

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

  1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
  2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
  3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
  4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
  5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

  • Разметка линий стен, натягивание шнура.
  • Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
  • Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
  • Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
  • После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
  • Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Стандартная схема кладки в полтора кирпича

  • Технология создания стен
  • Правила укладки кирпича этим методом
  • Необходимые инструменты
  • Использование арматуры

Один из широко используемых методов при возведении зданий, состоящих более чем из одного этажа, – кладка в полтора кирпича, схема которой распространена повсеместно. Это обусловлено тем, что такая кладка увеличивает несущую способность стен. Кирпич, уложенный таким образом, выглядит красиво и аккуратно, а вид здания эффектен и без дополнительной обработки. Стена, выложенная по этому методу, представляет собой прекрасную поверхность для следующего этапа декоративной отделки.

Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича.

Кирпич представляет собой искусственно изготовленный камень, который используется в строительстве повсюду. Для создания этого материала применяют всевозможные компоненты, обуславливающие усиление того или иного качества в зависимости от требований, которые предъявляются к строению и климатической зоне, где происходит постройка. Независимо от состава, стандартные размеры материала, принятые во всем мире, таковы:

  • длина – 250 мм;
  • ширина – 120 мм;
  • высота – 65 мм.

Технология создания стен

Виды кирпичной кладки.

Общие качества и показатели здания в большинстве своем зависят от того, как выполнена кладка. Только при условии, что соблюдена технология и схема кладки в полтора кирпича, можно рассчитывать на то, что здание построено качественно и простоит не один десяток лет.

Кладка в полтора кирпича имеет толщину 380 мм, что складывается из длины одного камня, ширины примыкающего к нему и слоя раствора между ними. Перед началом кладки намечают, как будет уложен начальный ряд. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, между которыми горизонтально натягивается нить. При ее натяжении используется уровень. Это делается для того, чтобы весь процесс кладки происходил в одной геометрически четкой плоскости. После этого начинают непосредственно саму кладку. Ведется она торцом с наружной стороны и забутовкой в полкирпича с внутренней.

Последующий ряд, когда ведется кладка в полтора кирпича, выкладывается в обратном порядке:

  • вначале лицевая сторона в полкирпича;
  • затем торцом поперек стены.

Вертикальные швы при этом не должны совпадать, это необходимо тщательно контролировать, так как от такой конфигурации напрямую зависит прочность всей кладки. Шов между камнями, в котором находится раствор, должен составлять не менее 10 мм и быть одинаковым везде. Его толщина контролируется постоянно и соблюдается повсеместно на протяжении всей работы по строительству стены.

Вернуться к оглавлению

Правила укладки кирпича этим методом

Схема кирпича и его частей.

  1. Кирпичная кладка производится на нанесенный заранее раствор. Составляющие укладываются на небольшом расстоянии друг от друга. Делается это так, чтобы раствор немного выступал из-под кирпича сзади, что обеспечивает его более ровное расположение и хорошее примыкание раствора к поверхности камня. Достигают этого просто: после того как кирпич положен, его немного двигают вперед и назад, чтобы раствор смог полностью соприкоснуться с его поверхностью и не осталось воздушных пузырей.
  2. Дальше идет процесс равномерного распределения раствора. Для этого камень подталкивается поближе к уже лежащим. При этом на торцевой стороне выдавливается такое количество раствора, которое позволяет сформировать полноценный и качественный вертикальный шов.
  3. Правилом, используемым по окончании укладки, является то, что кирпич необходимо несильно прижать и выровнять относительно остальных камней. Мастерком следует удалить выступившие излишки раствора с поверхности. Опытные каменщики легонько постукивают по камню, окончательно усаживая его на место, для лучшего сцепления с раствором.
  4. Производя кладку, необходимо следить, чтобы все вертикальные швы между камнями перекрывались сплошной поверхностью кирпича последующего ряда.

Необходимо постоянно контролировать ширину получаемых швов. Если только она хотя бы немного начинает увеличиваться или сужаться, значит где-то идет отклонение от горизонтали или вертикали укладываемых рядов. Нужно немедленно привести нарушенное расстояние в соответствие.

При несоблюдении этого стена может получиться заваливающейся или сужающейся.

Источники: http://lektsia.com/8x4ab5.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html, http://1pokirpichu.ru/kladka/kladka-v-poltora-kirpicha-sxema.html

kirpich-sbm.ru

Кладка в полтора кирпича схема

Кирпичная кладка углов

При возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладке углов будущей постройки. Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строите ли вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.

В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки. Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.

В статье Как сделать кирпичные стены для бани уже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладки вы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.

Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.

Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:

Кладка угла в 1 кирпич

Наиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:

При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:

Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.

Кладка угла в 1,5 кирпича

При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.

Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:

Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:

Кладка угла в 2 кирпича

При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.

Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:

Кладка углов при многорядной перевязке:

Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.

Поделитесь этой страничкой с друзьями в соцсетях:

В современном мире все труднее становится найти действительно здорового человека. Плохая экология, ежедневный стресс, усталость и переживания приводят к тому, что иммунитет ослабевает, а состояние здоровья оставляет желать лучшего. Поэтому все чаще сегодня… Читать.

Многие слышали слово «фитобаня», но далеко не все знают, что оно означает. Две составных части этого слова можно трактовать, как баня на травах. Это наиболее точно передает смысл процедуры. Воздействие производится за счет пара, получаемого из настоя лечебных… Читать.

Важной частью финишной отделки является красивое оформление мест примыкания пола к стенам. Именно для этого и используются плинтуса. Они позволяют создать некую плавную линию между полом и стеной, красиво дополняя напольное покрытие, могут скрыть различные… Читать.

Схема укладки стен в полтора кирпича

Вы собираетесь построить дом и изучаете все нюансы, которые нужно знать, для того чтобы постройка соответствовала всем вашим требованиям? Долговечность и надежность здания напрямую зависят от хорошо выполненной кладки из кирпича. От ее качества также зависит, насколько прочной будет стена, и термоизоляция всего здания. Для разных зданий и сооружений выгоняются стены различной толщины. Как и другие показатели, толщину стен всегда указывают в проекте дома. Этот размер берется из результатов точных расчетов, которые связаны со многими факторами эксплуатации построенного здания. Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича .

Стена строится в полтора кирпича зачастую тогда, если она уличная или несущая.

Для экономии расхода материала все чаще используют кирпичную кладку методом «полкирпича».

Такая схема при возведении внутренних стен считается экономически нецелесообразным решением.

Список инструментов

Мастерок имеет вытянутую треугольную лопатку с ровными краями – именно такая форма позволяет одним движением класть цемент и убирать его излишки во время работы.

  1. Строительный уровень.
  2. Угольник.
  3. Помост для приготовления смеси.
  4. Мастерок.
  5. Шнур каменщика.
  6. Инструмент для расшивки швов.
  7. Плотничий угольник.
  8. Рулетка.
  9. Защитные очки.
  10. Молоток-кирка.
  11. Ведро для смачивания кирпичей перед кладкой водой или лейка.
  12. Правило.
  13. Шнур-причалка.

Материалы для кладки

Преимущества этого метода:

  1. Увеличение теплозащиты помещения.
  2. Высокая степень прочности здания.
  3. Хорошая изоляция от шума.

Недостатки этого метода:

  1. Большие затраты материала при возведении таких стен, что приводит к увеличению финансовых затрат.
  2. Большая трудоемкость.

Если принять в расчет длину исходного материала, равную 25 см, прибавить 12 см (ширина кирпича) и 1 см (ширина шва), то в итоге получится 38 см. Именно таковой и является толщина кирпичной кладки при этой схеме укладки.

Технология строительства стены

  1. Кладка начинается с углов здания. При помощи строительного уровня необходимо удостовериться, что все кирпичи, которые лежат первыми в ряду каждой из стен, располагаются перпендикулярно друг другу.
  2. В швы между вторым и первым (по высоте) необходимо забить гвозди и прикрепить к ним шнур, который будет обозначать уровень первого ряда. Расстояние между кирпичом и шнуром при кладке должно составлять 2 мм.
  3. Беря за ориентир этот шнур, можно начинать укладку первого ряда. Нужно, чтобы с внешней стороны стены находилась тычковая плоскость всех кирпичей. С внутренней части кирпичной кладки первого ряда строительный материал нужно располагать так, чтобы ложковая часть была направлена внутрь помещения. В итоге это выглядит так: внутренняя часть стены выложена в полкирпича, а внешняя часть – в цельный.
  4. После укладки первого ряда второй ряд выкладывается с расположением в обратном порядке. Теперь внутрь смотрит тычковая часть, а наружу – ложковая часть. В итоге получаем зеркальное отражение выложенного первого ряда: внутренняя часть стены уложена в кирпич, а наружная – в полкирпича.
  5. Строительный материал кладется на выложенный раствор на небольшом друг от друга расстоянии. Когда укладывается очередной кирпич, раствор должен немного двигаться назад. Раствор должен равномерно и правильно распределяться. Для этого нужно немного подвигать материал вперед-назад по плоскости.
  6. После этого его необходимо двигать в направлении ранее уложенного материала. Тычковая плоскость строительного материала должна захватить часть раствора и сдвинуть его в шов между расположенными кирпичами. За счет этого действия можно получить качественный и красивый вертикальный шов.
  7. Затем материал необходимо прижать в вертикальном направлении – так производится выравнивание относительно других кирпичей. Для более качественного сцепления с раствором по верхней плоскости кирпича нужно ударить раствор тыльной стороной мастерка. После с поверхности кирпича убирается лишний раствор.
  8. Такая укладка получает необходимую прочность за счет несовпадения вертикальных швов, а так же за счет того, что они перекрываются сплошной поверхностью кирпичей. Во время кладки необходимо внимательно контролировать ширину шва. Если размер шва увеличивается, это может означать, что появилось отклонение от нужного направления кирпичной кладки или от вертикали кладки.

Раствор можно применять тот же, что и при других способах укладки. Рецепт приготовления зависит от качества используемого строительного материала. Во время проведения работ необходимо предпринять защитные меры: надеть перчатки, защитить глаза и т. д. Возведение стен такого типа потребует большого количества времени и сил. Раствор лучше заготавливать небольшими порциями. Не стоит забывать смачивать строительный материал перед укладкой водой (иначе он будет тянуть ее из раствора). Для этого можно воспользоваться ведром с водой.

Стена, возведенная с использованием этой схемы, простоит очень долгое время. Есть смысл ее возводить, если вы не ограничены в количестве необходимого строительного материала или если вы строите дом в зонах, где прочность здания является необходимостью. Такая кладка существенно снижает опасность расслоения материала стены. Если же возведение «крепости» не входит в ваши планы, то можно воспользоваться другими эффективными методами кирпичной укладки. В любом случае, приступая к созданию проекта здания, лучше придерживаться той схемы укладки кирпича, которую советуют специалистов.

Строительно-монтажные работы — это общее название всех работ выполняемых при возведении здания или сооружения непосредственно на месте строительства. Работы принято называть строительными или монтажными в зависимости от того, какой процесс выполняется.

Появление трещин в кирпичной кладке свидетельствует о наличии деформаций и требует серьёзного анализа причин их возникновения, а также разработки технических мероприятий по её усилению или по снижению действующих нагрузок.

Качество кирпичной кладки должен регулярно контролировать сам каменщик. Допускаемые отклонения в размерах и отклонения положений каменных конструкций установлены правилами производства и приемки работ.

Строительство всех домов, как правило, начинается в теплый период времени. Это, конечно же, всё хорошо работать легче, так как различного рода стройматериалы высыхают куда быстрее. Но при постройке дома или дачи в тёплое время имеет так, же массу и недостатков.

Схема кладки углов кирпичных стен

Кладку углов стен — выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.

Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки. Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой — наружу.

В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.

Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.

Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

Источники: http://russkaya-banja.ru/steny/kirpichnaya-kladka/131-kladka-uglov.html, http://1pokirpichy.ru/kladka/v-poltora-sxema.html, http://kamenschik.info/bricklaying/65

lor-zrs.ru

Кладка кирпичной стены — системы перевязки

Для того чтобы стена возводимого дома обладала необходимой прочностью и уложенные камни под действием нагрузок не смещались, кирпичную кладку выполняют с применением различных систем перевязки швов. Смысл перевязки состоит в том, чтобы вертикальные швы кладки были перекрыты (перевязаны) камнями через каждый ряд кладки. Это достигается, например чередованием ложковых (длинная сторона кирпича) и тычковых (короткая сторона кирпича) рядов.

Однорядная система перевязки кирпичной кладки

Однорядная или цепная система перевязки это чередование тычковых и ложковых рядов кирпичной кладки. (рис.1). Первый ряд (нижний)укладывают тычками, второй – ложками и так далее чередуют тычки с ложками. Если посмотреть рис.1, можно увидеть, что поперечные швы при этом будут сдвинуты относительно друг друга на ¼ кирпича, а продольные швы сдвинуты — на 1/2 кирпича. Вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда кладки.

            Толщина наружных стен обычно выкладывается кратной целому кирпичу или 1\2 кирпича. Таким образом, толщина стены бывает в 1, 1.5, 2 или 2.5 кирпича. Пример для каждого случая показан на рис.1.

Однорядная система перевязкиа — фасад и разрез стены в 1.5 кирпича; б — стена в 1 кирпич; в — стена в 1.5 кирпича; г — стена в 2 кирпича; д — стена в 2.5 кирпича

 

Тычковыми рядами также обычно завершают обрезы столбов и стен, тычками выкладывают пояски и карнизы, а также места, на которые опираются плиты перекрытия и плиты балконов.

 

Выкладка углов при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

При толщине стены в два кирпича, выкладку углов в первом ряду начинают с трехчетвертки, уложенной ложком. Второй ряд выполняют следующим образом: наружную и внутреннею версты – ложком; ряд между верстами – тычком.

При толщине стены в два с половиной кирпича угол в первом ряду также начинают с укладки двух трехчетверок, а затем продолжают кладку тычком. Второй ряд начинают с ложкового ряда, а для перевязки внутренней версты используют четверки кирпичей. (рис.2).

Кладка прямых углова — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича 

Кладка простенков при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

            Участки стен между проемами или простенки начинают укладывать с тычкового ряда. В местах четвертей укладывают четвертки кирпичей. Второй ряд при любой толщине стенначинают укладывать с ложкового ряда. Перевязку обеспечивают неполномерные кирпичи – четвертки и трехчетвертки. (рис.3).

Кладка простенкова — толщиной в 2 кирпича; б — толщиной в 2.5 кирпича

Вертикальное ограничение стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Кладку вертикальных ограничений стен выполняют следующим образом. Наружная верста первого ряда укладывается тычком. Перевязку в торцевой части обеспечивают выкладкой трехчетверток, которые кладут отколотой плоскостью внутрь стены (рис.4).

Кладка вертикальных ограничений стена — 1.5 кирпича; б — 2 кирпича

 

Примыкание стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Для обеспечения перевязки кирпичной кладки примыкание стен выкладывают таким образом, чтобы наружная верста одной стены была тычковая, а другой — ложковая. Количество трехчетверток будет определяеться толщиной примыкающей стены (рис.5).

Кладка примыкания стена — толщиной в 2 и 1.5 кирпича; толщиной в 2 кирпича

           

Пересечение стен при однорядной системе перевязки кирпичной  кладки

            Пересечение стен выкладывают попеременно. При толщине стены в полтора кирпича, если первый ряд выложен как «ложок – тычок», то второй ряд выкладывается как «тычок – ложок» и так далее. При толщине стены в два кирпича перевязка кирпичной кладки осуществляется аналогичным образом (рис.6).

Кладка пересечения стена — в 1.5 кирпича; б — в 2 кирпича

 

Дымовые и вентиляционные каналы при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Дымовые каналы и венканалы размещаются во внутренних стенах здания. Дымоходы выкладывают только из керамического кирпича, а венканалы — и из силикатного. Сечение каналов бывает размером 140*140 или 270*140 мм. Для правильной кладки каналов применяют шаблон – доску с вырезами, которые соответствуют размерам каналов на стене. Кладку перевязывают за счет половинок и трехчетверток кирпича (рис.7).

Кладка дымовых и вентиляционных каналова — в стенах толщиной в 1.5 кирпича; б — в стенах толщиной в 2 кирпича

 

Многорядная система перевязки кирпичной кладки

 

            Многорядной перевязка называется потому, что тычковые ряды укладываются через несколько ложковых рядов.

При кладке из одинарного кирпича (65 мм) — один тычковый ряд укладывается на 6 рядов кирпичной кладки, из утолщенного кирпича (88 мм) — один тычковый ряд на 5 рядов кирпичной кладки.Кирпичную кладку по многорядной системе перевязки швов необходимо выполнять по следующим правилам:

  • нижний ряд укладывают тычками;
  • второй ряд укладывают также как и при однорядной системе перевязки;
  • последующие, 3, 4, 5 и 6-й ряды выкладывают ложками с перевязкой в полкирпича кирпича независимо от толщины стены;
  • продольные вертикальные швы по ширине стены на высоту пяти рядов не перевязывают;
  • ряды кирпича в уровне обрезов столбов и стен, в поясках и карнизах, в местах, на которые опираются плиты перекрытий и плиты балконов, укладывают тычками.

Укладка прямых углов стен при многорядной системе перевязки кирпичной кладки(рис.8)

Кладка углова — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича

 

 

Кладка простенков (рис.9)

Кладка простенкова — с четным числом кирпичей; б — с нечетным числом кирпичей

 

 

Кладка вертикальных ограничений (рис.10)

Кладка вертикальных ограничений стена — в 2 кирпича; б — в 2.5 кирпича

 

 

Кладка примыкания стен (рис.11)

Кладка примыкания стена — толщиной в 2 и 1.5 кирпича; б — толщиной 2.5 и 1.5 кирпича

 

 

Кладка пересечения стен (рис.12)

Кладка пересечения стена — в 1.5 кирпича; б — в 2 кирпича

 

 

Кладка дымоходов и венканалов (рис.13)

Кладка дымоходов и вентиляционных каналова — в стенах толщиной в 1.5 кирпича; б — в стенах толщиной в 2 кирпича

 

 

 Замучили боли в суставах?Артрит не дает покоя?Есть решение! Загляните сюда. Возможно, это Ваше спасение.
Избавьтесь от боли в суставах

 

Насколько информация оказалась для Вас полезной? Загрузка…

harthaus.ru

Кирпичная кладка в полтора кирпича

Кирпичная кладка в полтора кирпича

При кладке стен без использования при этом облицовочного кирпича применяется цепная перевязка — это когда происходит чередование тычковых и ложковых рядов.

Для строительства стен с последующей облицовкой применяетсямногорядная перевязка — это когда в кирпичную кладку входят несколько стенок шириной в полкирпича, состоящих из ложков. После шести рядов ложковой кладки идёт ряд тычковой кладки (для одинарного кирпича — через шесть рядов, для полуторного — через пять рядов). Однако для возведения столбов, простенков до одного метра рекомендуется применять трёхрядную перевязку . где на один тычковый ряд приходится три ложковых ряда. Определённые ряды в кладке выкладываются в обязательном порядке только тычками независимо от типа перевязки: первый и последний ряды кирпичной кладки, в выступающих элементах (например в карнизах), под опорными конструкциями балок.

2.3 Приемы укладки кирпича

Сплошная кладка выполняется в виде монолитной конструкции шириной в полкирпича. Кирпичи в сплошной кладке уложены вдоль наружной грани стены. Ряды кирпичей называются верстами, а заполнения между ними — забутки.

Облегчённая кладка широко используется при воздвижении объектов небольшой этажности. Облегчённая кладка состоит из двух стенок в полкирпича шириной, параллельных между собой. Только из целых кирпичей. Простенок между этими стенами заполняется теплоизоляционными материалами. Не допускается полностью выполнять в таком стиле всю стену — максимум через метр по высоте необходим тычковый ряд.

Армированная кладка используется в конструкциях, испытывающих значительные нагрузки. Арматура располагается в вертикальных и горизонтальных швах, толщина которых должна быть толще диаметра армированного прута на 4 мм. Поперечное армирование исполняется с помощью металлических сеток прямоугольной или зигзагообразной формы, которые укладываются через 3-5 рядов кладки.

Декоративная кладка с правильной геометрией рисунка швов получает всё более широкое распространение при облицовке зданий. Весьма распространённый пример — с наружной стороны здания идут три ложковых ряда с перемыкающим рядом тычкового ряда. Причём в данном случае возможно чередование силикатного кирпича с керамическим облицовочным. Но вариантов декоративной кладки существует не один десяток.

Кладка с облицовкой — это когда одновременно с воздвижением стены происходит облицовка наружной поверхности лицевым (декоративным) кирпичом. Перевязка облицовочного ряда и самой кладки стены производится на уровне тычкового ряда.

Используется несколько способов кладки . кладка вприсык и вприсык с подрезкой, кладка вприжим, кладка вполуприсык-забутка. Лицевую и внутреннюю стороны кладки ровняют по натянутому шнуру (выравнивается ватерпасом), а уровень вертикальности углов и стен контролируется отвесом. Зазор между направляющим кирпичом и шнуром следует оставлять 2-3 миллиметра для того, чтобы какой-нибудь кирпич не смог «вытолкнуть» шнур (в таком случае велика вероятность, что остальные кирпичи будут уложены неровно). Раствор наносится кельмой (мастерком) на участок не более одного метра длиной — больше не имеет смысла, т.к. во время укладки раствор может потерять необходимые связующие свойства. Нанесённый раствор разглаживают по поверхности и в идеале его толщина должна быть около 1,6 — 1,8см. что в результате даст нужный шов в 1 — 1,2см. Для того, чтобы при кладке раствор не вытекал из швов наружу в нерациональных количествах, наносить его нужно на расстоянии сантиметра два от краёв. В объёме всей кладки раствор достигает 23%. Опытный каменщик, который видит кирпич не первый день (и не первый год) конечно же ничего не измеряет — его действия мастерски отточены до уровня профессионала, за которым приятно наблюдать.

Бутовая и бутобетонные кладки

Бутовая кладка — это кладка из природных камней неправильной формы имеющих две примерно параллельные поверхности (постели). Для такой кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг. Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней — делают приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8 кг, а для обработки камней — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же инструментом осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. При бутовой кладке используют те же инструменты, что и при кирпичной кладке.

При бутовой кладке подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке делают для обеспечения перевязки так, чтобы камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни как в верстаж, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки.

Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда кладки.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а также с применением виброуплотнения.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов.

Первый нижний ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13. 15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием. Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4. 6 см.

Кладку «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4. 5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3. 4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком.

Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Эта кладка — разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладку в опалубке «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов. Для этого в траншеях после окончания земляных работ делают опалубку. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи.

Первый слой бутового камня высотой 20. 25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелкими камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25. 20 см, заливая раствором каждый ряд кладки.

Бутовая кладка «под залив» допускается только для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах.

Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25. 40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: первый ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4. 6 см, устанавливают площадочный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Для создания декоративной поверхности применяют циклопическую кладку, которую выполняют способом «под лопатку». В лицевую поверхность кладки укладывают специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2. 4 см) и расшивают. Для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, перевязывая их с кладкой стены (рис. 4).

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой. Вместе с тем поперечный размер камней не должен превышать 1/3 ширины возводимой конструкции. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней на глубину не менее половины высоты камней. Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки 4. 6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием. Далее процесс кладки повторяется.

Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5. 7 см, применяемый щебень или гравий в ней должен быть не крупнее 3 см.

Особенности кладки стен из кирпича

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

  1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
  2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
  3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
  4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
  5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

  • Разметка линий стен, натягивание шнура.
  • Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
  • Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
  • Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
  • После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
  • Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Стандартная схема кладки в полтора кирпича

  • Технология создания стен
  • Правила укладки кирпича этим методом
  • Необходимые инструменты
  • Использование арматуры

Один из широко используемых методов при возведении зданий, состоящих более чем из одного этажа, – кладка в полтора кирпича, схема которой распространена повсеместно. Это обусловлено тем, что такая кладка увеличивает несущую способность стен. Кирпич, уложенный таким образом, выглядит красиво и аккуратно, а вид здания эффектен и без дополнительной обработки. Стена, выложенная по этому методу, представляет собой прекрасную поверхность для следующего этапа декоративной отделки.

Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича.

Кирпич представляет собой искусственно изготовленный камень, который используется в строительстве повсюду. Для создания этого материала применяют всевозможные компоненты, обуславливающие усиление того или иного качества в зависимости от требований, которые предъявляются к строению и климатической зоне, где происходит постройка. Независимо от состава, стандартные размеры материала, принятые во всем мире, таковы:

  • длина – 250 мм;
  • ширина – 120 мм;
  • высота – 65 мм.

Технология создания стен

Виды кирпичной кладки.

Общие качества и показатели здания в большинстве своем зависят от того, как выполнена кладка. Только при условии, что соблюдена технология и схема кладки в полтора кирпича, можно рассчитывать на то, что здание построено качественно и простоит не один десяток лет.

Кладка в полтора кирпича имеет толщину 380 мм, что складывается из длины одного камня, ширины примыкающего к нему и слоя раствора между ними. Перед началом кладки намечают, как будет уложен начальный ряд. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, между которыми горизонтально натягивается нить. При ее натяжении используется уровень. Это делается для того, чтобы весь процесс кладки происходил в одной геометрически четкой плоскости. После этого начинают непосредственно саму кладку. Ведется она торцом с наружной стороны и забутовкой в полкирпича с внутренней.

Последующий ряд, когда ведется кладка в полтора кирпича, выкладывается в обратном порядке:

  • вначале лицевая сторона в полкирпича;
  • затем торцом поперек стены.

Вертикальные швы при этом не должны совпадать, это необходимо тщательно контролировать, так как от такой конфигурации напрямую зависит прочность всей кладки. Шов между камнями, в котором находится раствор, должен составлять не менее 10 мм и быть одинаковым везде. Его толщина контролируется постоянно и соблюдается повсеместно на протяжении всей работы по строительству стены.

Вернуться к оглавлению

Правила укладки кирпича этим методом

Схема кирпича и его частей.

  1. Кирпичная кладка производится на нанесенный заранее раствор. Составляющие укладываются на небольшом расстоянии друг от друга. Делается это так, чтобы раствор немного выступал из-под кирпича сзади, что обеспечивает его более ровное расположение и хорошее примыкание раствора к поверхности камня. Достигают этого просто: после того как кирпич положен, его немного двигают вперед и назад, чтобы раствор смог полностью соприкоснуться с его поверхностью и не осталось воздушных пузырей.
  2. Дальше идет процесс равномерного распределения раствора. Для этого камень подталкивается поближе к уже лежащим. При этом на торцевой стороне выдавливается такое количество раствора, которое позволяет сформировать полноценный и качественный вертикальный шов.
  3. Правилом, используемым по окончании укладки, является то, что кирпич необходимо несильно прижать и выровнять относительно остальных камней. Мастерком следует удалить выступившие излишки раствора с поверхности. Опытные каменщики легонько постукивают по камню, окончательно усаживая его на место, для лучшего сцепления с раствором.
  4. Производя кладку, необходимо следить, чтобы все вертикальные швы между камнями перекрывались сплошной поверхностью кирпича последующего ряда.

Необходимо постоянно контролировать ширину получаемых швов. Если только она хотя бы немного начинает увеличиваться или сужаться, значит где-то идет отклонение от горизонтали или вертикали укладываемых рядов. Нужно немедленно привести нарушенное расстояние в соответствие.

При несоблюдении этого стена может получиться заваливающейся или сужающейся.

Источники: http://lektsia.com/8x4ab5.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/osobennosti-kladki-sten-iz-kirpicha.html, http://1pokirpichu.ru/kladka/kladka-v-poltora-kirpicha-sxema.html

lor-zrs.ru

Кладка в полтора кирпича: схема, инструмент и материалы

Вы собираетесь построить дом и изучаете все нюансы, которые нужно знать, для того чтобы постройка соответствовала всем вашим требованиям? Долговечность и надежность здания напрямую зависят от хорошо выполненной кладки из кирпича. От ее качества также зависит, насколько прочной будет стена, и термоизоляция всего здания. Для разных зданий и сооружений выгоняются стены различной толщины. Как и другие показатели, толщину стен всегда указывают в проекте дома. Этот размер берется из результатов точных расчетов, которые связаны со многими факторами эксплуатации построенного здания. Одним из самых популярных способов кладок является кладка в полтора кирпича.

Стена строится в полтора кирпича зачастую тогда, если она уличная или несущая.

Для экономии расхода материала все чаще используют кирпичную кладку методом «полкирпича».

Такая схема при возведении внутренних стен считается экономически нецелесообразным решением.

Список инструментов

Мастерок имеет вытянутую треугольную лопатку с ровными краями – именно такая форма позволяет одним движением класть цемент и убирать его излишки во время работы.

  1. Строительный уровень.
  2. Угольник.
  3. Помост для приготовления смеси.
  4. Мастерок.
  5. Шнур каменщика.
  6. Инструмент для расшивки швов.
  7. Плотничий угольник.
  8. Рулетка.
  9. Защитные очки.
  10. Молоток-кирка.
  11. Ведро для смачивания кирпичей перед кладкой водой или лейка.
  12. Правило.
  13. Шнур-причалка.

Материалы для кладки

  1. Смесь или раствор.
  2. Кирпичи.
  3. Вода.

Преимущества этого метода:

  1. Увеличение теплозащиты помещения.
  2. Высокая степень прочности здания.
  3. Хорошая изоляция от шума.

Недостатки этого метода:

  1. Большие затраты материала при возведении таких стен, что приводит к увеличению финансовых затрат.
  2. Большая трудоемкость.

Если принять в расчет длину исходного материала, равную 25 см, прибавить 12 см (ширина кирпича) и 1 см (ширина шва), то в итоге получится 38 см. Именно таковой и является толщина кирпичной кладки при этой схеме укладки.

Технология строительства стены

Схема кирпича.

  1. Кладка начинается с углов здания. При помощи строительного уровня необходимо удостовериться, что все кирпичи, которые лежат первыми в ряду каждой из стен, располагаются перпендикулярно друг другу.
  2. В швы между вторым и первым (по высоте) необходимо забить гвозди и прикрепить к ним шнур, который будет обозначать уровень первого ряда. Расстояние между кирпичом и шнуром при кладке должно составлять 2 мм.
  3. Беря за ориентир этот шнур, можно начинать укладку первого ряда. Нужно, чтобы с внешней стороны стены находилась тычковая плоскость всех кирпичей. С внутренней части кирпичной кладки первого ряда строительный материал нужно располагать так, чтобы ложковая часть была направлена внутрь помещения. В итоге это выглядит так: внутренняя часть стены выложена в полкирпича, а внешняя часть – в цельный.
  4. После укладки первого ряда второй ряд выкладывается с расположением в обратном порядке. Теперь внутрь смотрит тычковая часть, а наружу – ложковая часть. В итоге получаем зеркальное отражение выложенного первого ряда: внутренняя часть стены уложена в кирпич, а наружная – в полкирпича.
  5. Строительный материал кладется на выложенный раствор на небольшом друг от друга расстоянии. Когда укладывается очередной кирпич, раствор должен немного двигаться назад. Раствор должен равномерно и правильно распределяться. Для этого нужно немного подвигать материал вперед-назад по плоскости.
  6. После этого его необходимо двигать в направлении ранее уложенного материала. Тычковая плоскость строительного материала должна захватить часть раствора и сдвинуть его в шов между расположенными кирпичами. За счет этого действия можно получить качественный и красивый вертикальный шов.
  7. Затем материал необходимо прижать в вертикальном направлении – так производится выравнивание относительно других кирпичей. Для более качественного сцепления с раствором по верхней плоскости кирпича нужно ударить раствор тыльной стороной мастерка. После с поверхности кирпича убирается лишний раствор.
  8. Такая укладка получает необходимую прочность за счет несовпадения вертикальных швов, а так же за счет того, что они перекрываются сплошной поверхностью кирпичей. Во время кладки необходимо внимательно контролировать ширину шва. Если размер шва увеличивается, это может означать, что появилось отклонение от нужного направления кирпичной кладки или от вертикали кладки.

Раствор можно применять тот же, что и при других способах укладки. Рецепт приготовления зависит от качества используемого строительного материала. Во время проведения работ необходимо предпринять защитные меры: надеть перчатки, защитить глаза и т. д. Возведение стен такого типа потребует большого количества времени и сил. Раствор лучше заготавливать небольшими порциями. Не стоит забывать смачивать строительный материал перед укладкой водой (иначе он будет тянуть ее из раствора). Для этого можно воспользоваться ведром с водой.

Стена, возведенная с использованием этой схемы, простоит очень долгое время. Есть смысл ее возводить, если вы не ограничены в количестве необходимого строительного материала или если вы строите дом в зонах, где прочность здания является необходимостью. Такая кладка существенно снижает опасность расслоения материала стены. Если же возведение «крепости» не входит в ваши планы, то можно воспользоваться другими эффективными методами кирпичной укладки. В любом случае, приступая к созданию проекта здания, лучше придерживаться той схемы укладки кирпича, которую советуют специалистов.

keramik.dn.ua

Кирпичная кладка — особенности и нюансы — Всё самое интересное!

В разделе: Коттедж | и в подразделах: кирпич, цемент. | Автор-компилятор статьи: Лев Александрович Дебаркадер

Продолжаем раздел «Коттедж» и подраздел «Кирпич» статьёй Кирпичная кладка — особенности и нюансы. Где расскажем о том такое кирпичная кладка, какая она бывает и какая бы она лучше не была 🙂 Кстати, про то, что такое кирпич, мы уже делали публикацию про дом из кирпича. 

Кирпичная кладка — это способы создания стены из кирпичей. Кирпич — это: 

  1. Искусственный камень, изготовляемый в виде брусков из обожженной глины и употребляемый для построек.
  2. Одна штука такого камня.
  3. Твердый материал в форме такого камня.

Таким образом, кирпичная кладка — это интересная конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором брусков из твёрдого материала определённого размера и формы.

Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. Предел прочности при сжатии, например кирпичной кладки, выполненной даже на весьма прочном растворе, при обычных методах возведения составляет не более 40…50% от предела прочности кирпича.

Объясняется это главным образом тем, что поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и плотность и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы. Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем сжимающие напряжения в них достигнут предела прочности при сжатии. Например, кирпич имеет в 4… 6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии.

Основными положительными качествами каменных конструкций на основе кирпичной кладки являются их

  • высокая огнестойкость,
  • большая по сравнению с другими материалами химическая стойкость,
  • сопротивляемость атмосферным воздействиям и, как следствие этого,
  • большая долговечность.

Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру. В то же время большая плотность их увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому нередко наружные кирпичные стены зданий приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям прочности и устойчивости. 

На теплотехнические свойства каменных конструкций в большой мере влияет также качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются и промерзают зимой. 

На тип кладки влияют желаемые показатели — и внешний вид, размеры кирпича. У кирпича «умные» размеры: 250 х 120 х 65 мм. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов. Но толщина кирпича может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия:

  1. Одинарный (толщина 65 мм), 
  2. Утолщенный, или полуторный (88 мм). 
  3. Камень керамический, или двойной кирпич (как часто называют его продавцы) – 250 х 120 х 138 мм. 

Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства. И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней – и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством кирпичей укладываемых по толщине стены. Так

  • кладка толщиной в 25 см считается кладкой в один кирпич,
  • 38 см — полтора, 51 см — два,
  • 64 см — два с половиной,
  • кладка в 12 см считается кладкой в пол-кирпича.

Кирпич укладывают на слой раствора, который называют постелью. Промежутки между кирпичом заполняют раствором и называют швами, толщина которых не должна превышать 12 мм. Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью. Швам, заполненным полностью придают выпуклую форму или вогнутую.

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен). По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Существует два типа кирпичей — полнотелый (сплошной, без полостей) и пустотелый (с полостями). Соответственно, чем больше полостей в кирпиче, тем хуже он проводит тепло. Поэтому при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится. У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате – меньше нагрузка на фундамент. Это – его достоинство. Но есть и сложность: при кладке такого кирпича отверстия могут забиться раствором, и он станет более «холодным». Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий строительный раствор.

Как уже говорилось, кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие. Это достигается выполнением определенных правил, которые называются правилами разрезки.

  1. плоскости I порядка (плоскости, параллельные фундаменту) должны быть горизонтальными и перпендикулярными действию силы сжатия и параллельны между собой.
  2. плоскости II и III порядка должны быть перпендикулярны плоскости I порядка и также взаимно перпендикулярны между собой.
  3. нагрузка от каждого кирпича должна распределятся как минимум на два ниже лежащих. Выполнение 3-го правила разрезки обеспечивает совместную работу отдельных камней и исключает присутствие изгибающих усилий в отдельных камнях.
Из этих правил и вытекают схемы кирпичной кладки. 

Кирпичная кладка производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов (промежутков) между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич. 

Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей — он должен быть строго параллельным земле. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного правила, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки.

Выделяют три основных вида перевязки. Ложковая перевязка обеспечивает оптимальное закрытие нижних швов, кирпичи перекрываются в половину длины. В отличие от ложковой, цепная перевязка обеспечивает симметричное закрытие нижних швов на 1/4 длины кирпичей. Крестовая перевязка также перекрывает кирпичи на 1/4 длины, однако носит ассиметричный характер.

Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены. Это делается для того, что бы сразу получить маяки – реперы, которые дадут возможность натянуть шнур – причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи – маяки, поддерживающие ее.

Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей.

Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку. Порядовку закрепляют с помощью пары скоб – струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.

Кладка с перевязкой важна не только по длине стены, но и при создании углов, соединений стен, колонн. Для этого также используются специальные схемы кирпичной кладки: 

Среди видов кирпичной кладки сегодня выделяют не только кладки в полкирпича и кирпич, но и «слоеный» вариант. Технология кирпичной кладки данного вида предполагает выполнение двух кладок – внутренней теплоизоляционной из более дешевого кирпича и внешней эстетической, играющей декоративную роль. Между двумя видами кирпичной кладки оставляют «засыпку» или воздушную прослойку для улучшения теплоизоляционных свойств стены. Таким образом, Заказчик экономит средства.

Итак, кирпичная кладка имеет ряд особенностей и нюансов, которые лучше известны опытным строителям — но которым при желании можно научиться самостоятельно. 

По материалам и больше информации http://www.domostroy.kiev.ua/az-mat-kirp.htm и http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy61.html

interesko.info

Кладка углов

Категория: Кирпичная кладка


Кладка углов

Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт.

Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд 2-й стены присоединяют к 1-му ряду 1-й стены. Во 2-м ряду кладка идет в обратной последовательности, то есть кладку 2-го ряда 2-й стены начинают от наружной поверхности 1-й стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно
большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены примыкает ряд сопрягаемой стены.

Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения, а 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3-6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича (рис. 1).

При кладке мало нагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые 2 ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича.

Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

Рис. 1. Кладка угла стены в 2 кирпича при многорядяой перевязке

Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые 3 ряда кирпичей толщиной 88 мм.

Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.



Кирпичная кладка — Кладка углов

ДЕТАЛИ УГЛОВОГО БЕТОНА — NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Обычно сначала возводятся углы здания, затем заполняется оставшаяся часть стены. Поскольку они направляют конструкцию остальной стены, возведение углов требует особой осторожности. Важно, чтобы угол был построен так, как показано на фундаменте или плане этажа, чтобы сохранить модульные размеры.

Для максимальной эффективности строительства и экономии, бетонные элементы кладки должны проектироваться и строиться с учетом модульной координации.Углы, однако, представляют собой уникальные ситуации, поскольку фактическая ширина стандартных блоков составляет 3 ⅝, 5 ⅝, 7 ⅝, 9 ⅝ и 11 ⅝ дюймов (92, 143, 194, 244 и 295 мм). Чтобы поддерживать 8-дюйм. (203 мм), специальные угловые детали были разработаны для наиболее типичных ситуаций.

На рисунках 2–6 показано, как можно сконструировать углы, чтобы минимизировать разрезание элементов при сохранении модульности конструкции. Вертикальная сталь, хотя и не всегда требуется, часто используется на угловых пересечениях.

ЕДИНИЦ

В отличие от носилок, блоки, используемые в угловой конструкции, имеют квадратные концы (см. Рисунок 1). Кроме того, доступны универсальные блоки или блоки для пропила с двумя близко расположенными перемычками в центре, которые позволяют легко разделить блок на рабочей площадке, облегчая строительство углов. Также могут быть доступны другие специальные блоки, такие как блоки со скошенным концом, образующие угол 45 ° с лицевой стороной блока, которые используются для формирования стен, пересекающихся под углом 135 °.Справочник форм и размеров бетонной кладки (ссылка 2) содержит иллюстрации дополнительных угловых элементов, в том числе с архитектурными поверхностями. Единицы в соседних рядах перекрываются, образуя непрерывный рисунок соединения в углу. Архитектурные элементы, например, с разделенными или рифлеными поверхностями, часто доступны с архитектурной отделкой с двух сторон для обеспечения угловой конструкции.

Для получения информации о наличии блока обращайтесь к местным производителям.

ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТЕН

Строительные нормы и правила для каменных конструкций (см.4) предусматривает три варианта передачи напряжений от одной стены к другой в местах пересечения стен, каждый из которых требует укладки кирпичной кладки с непрерывным сцеплением. Эти три варианта — через: текущую облигацию; стальные соединители; и скрепляющие балки. Угловая конструкция обеспечивает передачу сдвига за счет бегового соединения. Спусковое соединение (определяемое как размещение блоков каменной кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока) обеспечивает достаточную блокировку блоков в углу для передачи сдвига.Когда любое из этих условий не выполняется, необходимо предотвратить передачу поперечных сил между стенками.

Список литературы

  1. Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90B. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2003 г.
  2. Каталог форм и размеров бетонной кладки, CM260A. Национальная ассоциация бетонщиков, 1997.
  3. Справочник инспектора по бетонной кладке, 4-е издание.Американский институт масонства, 2002.
  4. .
  5. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.

NCMA TEK 5-9A, редакция 2004 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Нарушение суставов при движении кладки

Архитектурные инновации

Деформационные швы в каменной кладке — одна из самых недооцененных и недооцененных технических проблем в каменной промышленности. Отсутствие правильно расположенных, детализированных, заданных и установленных деформационных швов кладки может привести к «провалам кладки». Однако большинство недостатков кладки из-за проблем с движением не связаны с эксплуатационными характеристиками блоков или систем кладки, а скорее могут быть отнесены к «сбоям конструкции».«

Кто несет ответственность?

В соответствии с национальным кодексом модели каменной кладки, на который ссылаются Международные строительные нормы и правила, обязательный контрольный список требований для проектировщиков в разделе спецификаций TMS 602 «Требования строительных норм и спецификации для каменных конструкций» (TMS 402 / ACI 530 / ASCE 5 и TMS 602 / ACI 530.1 / ASCE 6), стр. S-31, часть 3.3 F.7, проектировщики должны «указывать тип и расположение деформационных швов на чертежах проекта». Кроме того, TMS 402, раздел 6.В 1.6.3 говорится, что проектировщик здания обязан «спроектировать и детализировать облицовку, чтобы учесть дифференциальное движение».

Управляющие сочленения и компенсаторы

Существует много типов деформационных швов в кирпичной кладке и стратегий управления движением, но два наиболее распространенных — это управляющие швы в стенах бетонных блоков (CMU) и деформационные швы в облицовке из глиняного кирпича. В прошлом, когда CMU и кирпичные стены строились как стены из клееного композитного материала, контрольные швы и компенсационные швы необходимо было согласовать и выровнять как в блоке, так и в кирпиче.В современных полых стенах из каменной кладки эти два разных слоя кладки соединены гибкими соединениями, поэтому контрольные швы в опорной стене CMU могут быть расположены независимо от деформационных швов в кирпичной облицовке. Рекомендуется, чтобы инженеры-строители располагали контрольные швы в несущей кирпичной стене по структурным причинам, в то время как архитекторы могут свободно определять деформационные швы в облицовке для решения как функциональных, так и эстетических приоритетов.

Общие ошибки

Когда структурные стены, перегородки или облицовка кладки растрескиваются из-за отсутствия деформационных швов кладки, недостаточного количества деформационных швов кладки или неправильного размещения деформационных швов кладки, это является ошибкой конструкции, а не разрушением кладки.Когда трещины в кладке возникают из-за плохого качества изготовления, причиной поломки может быть каменщик, но это случается редко.

Основные ошибки, которые допускают проектировщики при локализации подвижных суставов:

  • полагаясь на общий язык спецификаций для определения местоположения деформационных швов, вместо того, чтобы показывать их на планах и фасадах зданий,
  • Расположение контрольных швов на концах перемычек кладки в вертикально армированных стенах кладки,
  • не понимает стратегии контроля движения для облицовки CMU,
  • не понимает отраслевых рекомендаций по размещению деформационных швов облицовки по отношению к внешним углам,
  • без фиксации деформационных швов на внутренних углах,
  • не разбирается в использовании изоляционных соединений,
  • не понимает, как тип перемычки из шпона влияет на размещение вертикальных деформационных швов в оконных проемах или рядом с ними,
  • без указания надлежащей ширины компенсационного шва в облицовке из глиняного кирпича,
  • без горизонтальных деформационных швов между различными видами облицовочного материала,
  • и не имеющие деформаций на оконных и дверных коробках.

Движение совместных неудач

Ошибка № 1: Спецификации Подход к локализации деформационных швов
«Определение» деформационных швов каменной кладки с помощью общего языка спецификаций не дает каменщикам достаточно информации для принятия решения о том, где разместить деформационные швы. Например, общий язык спецификаций обычно не обращается к различным отраслевым рекомендациям по размещению деформационных швов на более близком расстоянии в облицовке из глиняного кирпича с несколькими отверстиями, в отличие от стен без каких-либо отверстий.Кроме того, общий подход спецификаций к управлению движением может ошибочно отрицать структурную способность кладки, если каменщик неосознанно сегментирует стену сдвига CMU. Следовательно, для инженера-строителя имеет смысл размещать деформационные швы в стенах из каменной кладки, а для архитектора — стратегически размещать деформационные швы в облицовке как по функциональным, так и по эстетическим причинам.

Отказ № 2: Вертикальные контрольные швы на концах перемычек кладки
Когда перемычки кладки используются для перекрытия проемов в вертикально армированных стенах кладки, вертикальные контрольные швы не должны располагаться на конце перемычки кладки, когда вертикальное армирование расположено при косяках проемов.В этом сценарии вертикальная арматура на проемах косяков связана как одно целое с горизонтальной арматурой и раствором перемычки кладки, поэтому контрольный шов в этом месте не может двигаться должным образом. В вертикально армированных каменных стенах с каменными перемычками вертикальные контрольные швы должны располагаться между проемами или на расстоянии не менее 24 дюймов от проема — не более 25 футов по центру (Рисунок 1).

Ошибка № 3: Непонимание облицовки бетонной кладки
Когда облицовка кирпичной кладкой состоит из бетонных блоков, существуют особые правила контроля движения, которые следует учитывать, как указано в Национальной ассоциации бетонных кладок (NCMA) TEK 10-4 (2001). ) «Контроль трещин в бетонном кирпиче и других облицовках из бетонной кладки.Эти рекомендации могут сильно отличаться от стратегий управления перемещением облицовки из глиняного кирпича в некоторых средах (рис. 2).

Отказ № 4: Деформационные швы на внешних углах
Вертикальные деформационные швы кладки должны быть расположены по обе стороны от внешних углов стены, чтобы расстояние между ними не превышало соответствующего расстояния между деформационными швами для данного конкретного проекта. Кроме того, при размещении деформационного шва рядом с дверью или окном, то есть рядом с углом, деформационный шов должен располагаться на угловой стороне проема (рис. 3a и 3b).Деформационные швы необязательно располагать на внешнем углу кладки стен. Фактически, это сделает каменную стену панельной, что повлияет на эстетику здания (рис. 4).

Отказ № 5: Деформационный шов не обнаруживается во внутренних углах
Если нет особых обстоятельств, хорошим общим практическим правилом является размещение вертикальных деформационных швов во внутреннем углу кирпичной стены (рис. 5). Это хорошее место для начала определения деформационных швов на планах зданий или на фасадах.Затем можно рассчитать расстояние между ними и принять решение о сегментировании оставшейся длины стены.

Отказ № 6: Изоляционные швы
Изоляционные швы в кирпичных стенах разделяют части стен, которые имеют разную высоту, объем, нагрузки и условия опоры (Рисунок 6).

Отказ № 7: перемычки из шпона
Есть два типа перемычек кладки: неплотные и фиксированные. Неподвижные перемычки — это перемычки, которые соединяются с перемычкой в ​​опорной стене, что типично для больших пролетов.Когда облицовка каменной кладкой поддерживается фиксированными перемычками, часть облицовки будет опираться на конструкционную сталь, а соседняя часть стены будет опираться на фундамент или какую-либо другую точку опоры. Поэтому, когда части шпона имеют разные точки опоры, эти части шпона часто разделяются вертикальным подвижным швом (рис. 7). Могут быть исключения из этой рекомендации при наличии многоэтажных проемов с фиксированными перемычками.

Отказ № 8: Ширина деформационного шва
Деформационные швы — это деформационные швы, проходящие через материалы, обладающие свойствами расширения, например глиняный кирпич.При использовании расширяющихся глиняных кирпичей с обеих сторон компенсационного шва, эти швы должны быть установлены шириной ½ дюйма, чтобы они могли уменьшиться до 3/8 дюйма, чтобы соответствовать стандартной ширине швов раствора. В отличие от контрольных швов, компенсационные швы должны быть очищены от остатков раствора и иметь соответствующий размер, чтобы шов мог сжиматься без чрезмерного напряжения заднего стержня, заполнителей швов или создания точек давления на кирпич.

Отказ № 9: подвижные соединения на разных материалах
Когда полосы из различных движущихся материалов используются в одной и той же плоскости облицовочной стены, необходимо принять меры для компенсации дифференциального движения с разрывами связи, задним стержнем и герметиком (Рисунок 8 ).При использовании однорядных лент кладки следует проявлять осторожность, чтобы прикрепить ленты к зданию, либо прикрепив ленту к опорной стене с помощью соединителей из шпона в головных соединениях ленты, либо только разорвав соединение в верхнем стыке ленты. группа. Еще одна стратегия для этого состояния — добиться эстетики полос с помощью одинаково движущихся каменных материалов разного размера, цвета или текстуры, чтобы не возникало различий в движении.

Отказ № 10: Зазоры в окнах и дверях
Проектировщики должны проиллюстрировать и определить размеры зазоров на стыке облицовки кладки с оконными и дверными рамами.Без этого размерного зазора каменщики могут слишком плотно прижаться к раме, что приведет к нехватке места для установки соответствующего стержня-опоры и герметизирующего шва для герметичного шва надлежащего размера (рис. 9а).

Заключение

Большинство трещин в кирпичных стенах — это не «разрушения кирпичной кладки», а, скорее, неспособность строительного проектировщика должным образом указать, детализировать и определить местонахождение деформационных швов кладки в строительной документации. В кодексе четко указано, что поиск деформационных швов несет проектировщик, а не каменщик.У каменщиков недостаточно информации о нагрузках на здания, условиях окружающей среды, технических характеристиках продукции и эстетических намерениях проектировщика для определения местоположения деформационных швов.

Примечание. Эта статья впервые появилась в RCI Spring 2016.

Пэт Конвей, Международный институт масонства

(PDF) ПОВЕДЕНИЕ КЛАДКИХ СТЕНОК НА УГЛАХ ПОД ПОПЕРЕЧНОЙ НАГРУЗКОЙ

ВЫВОДЫ

Угловые разрушения каменных конструкций были изучены с помощью метода КЭ, в котором модели

подвергались линейно возрастающему ускоряющему движению, действующему по диагонали вдоль угла.В случае

кирпичной кладки из сухого стека были получены отчетливые картины разрушения для ненесущей и

несущей кладки. Образец разрушения для случая ненесущих стен был обнаружен из-за

компонента вне плоскости, а для несущих стен — из-за компонента

боковой нагрузки в плоскости. На основании этих наблюдаемых схем отказов были предложены механизмы отказов

и получены предельные значения ускорения.Эти предельные значения ускорения

хорошо сравниваются с прогнозами методом конечных элементов. Был принят новый подход для упрощения микромоделирования

каменной кладки с применением строительного раствора путем введения эквивалентного коэффициента трения.

Этот подход оказался эффективным для определения распространения трещины через кирпичную кладку

, а также значения ускорения, при котором часть угловых стен отрывается от окружающей кирпичной кладки

.

ССЫЛКИ

[1] Tampone G. (1999). «Tipologie degli edifici danneggiati dal sisma». Manuale per la

riabilitazione e la ricostruzione postismica degli edifici (1999). Regione dell’Umbria. Dei

ed [«Типы зданий, поврежденных землетрясением». Справочник по реабилитации и реконструкции зданий после землетрясения

(1999 г.). Регион Умбрия, Италия

[2] Международный спасательный корпус (2001 г.). Получено в мае 2016 г. с номера

http: // www.intrescue.info/hub/index.php/missions/indian-earthquake-jan-2001

[3] Австралийский (2012). Получено в июле 2016 г. с сайта

http://www.theaustralian.com.au/news/world/historic-buildings-factories-reduced-to-rubble-

after-quake-hits-italys-northeast / story-e6frg6so -1226361851705

[4] D’Ayala, D., and Speranza, E. (2003). «Определение механизмов обрушения и сейсмической

уязвимости исторических каменных зданий». Спектры землетрясений, 19, 479-509.

[5] Кошик Х. Б., Рай Д. К. и Джайн С. К. (2007). «Модель одноосного сжатия и деформации для кирпичной кладки

». Current Science, 92 (4), 497-501

[6] Akhaveissy, A.H., Desai, C.S. (2011). «Неармированные каменные стены: нелинейный анализ конечных элементов

с единой определяющей моделью». Архивы вычислительных методов

в инженерии, 18 (4), 485-502

[7] Миллс, Р.С., Кравинклер, Х., Гир, Дж. М. (1979). «Модельные испытания на имитаторах землетрясений —

Разработка и внедрение экспериментальных методик.”Отчет № 39, Джон А.

Блюмский научно-исследовательский институт сейсмической инженерии (EERI), Калифорния, США.

[8] Tassios, T.P. (1992). «Моделирование конструкций, подверженных сейсмической нагрузке». Small Scale

Моделирование бетонных конструкций, Ф.А. Нур и Л.Ф. Босуэлл, ред., Elsevier Applied

Science, New York, 229-271

[9] Хендри А. и Синха Б. (1997). Проектирование кладочных конструкций, E&FN Spon, Лондон

[10] Дижур, Д.(2016). «Типологии зданий и виды отказов, наблюдаемые в результате землетрясения 2015 года в Горкха

(Непал)». Бюллетень Новозеландского общества сейсмостойкости, 49,

211-232.

Стойка Speed ​​Lead Полный набор Masonry Corner Post Speed ​​Pole Kit — Trowel Trades Inc

Описание продукта

Стойка Speed ​​Lead Полный набор Masonry Corner Post Speed ​​Pole Набор включает две 8-дюймовые стойки, шесть линейных зажимов, два кронштейна, два рычажных замка, два 24-дюймовых стержня из нержавеющей стали, два 12-дюймовых стержня из нержавеющей стали, две черные ручки и два проволочных кольца.

Деталь № 1001

Для всех применений облицовки кирпичом снаружи, внутри и углов. Углы, проложенные с помощью поводка Post Speed ​​Lead , равны прямым и чистым .

Поводок Post Speed ​​- самый быстрый и простой в использовании поводок, который вы можете купить. Поводок Post Speed ​​был изобретен, усовершенствован и запатентован мастером-каменщиком.

Подходит для всех применений облицовки кирпича, как для внешних, так и для внутренних углов и углов.Углы, проложенные с помощью поводка Post Speed, прямые и чистые.

Поводок скорости столба также может повысить точность производства. В домах с закругленными углами обязательно наличие скорости. Он одинаково хорошо работает с обычной облицовкой, как в жилых, так и в коммерческих целях, и окупится в размере

евро.

дело часа.

Куойн Уголки

С выносной опорой на углах Quoin может быть любой размер от 3/4 ″ и выше.

Внутренние углы

Линейные штифты используются для фиксации поводка на внутренних углах… тот же кронштейн, тот же столб, зажимы перевернуты.

Пирсы и верхушки дымоходов

Опоры

и топки дымоходов можно легко построить, используя специально разработанные алюминиевые блоки по углам столба Speed ​​Lead. Эти блоки соединены стержнем длиной 1/2 дюйма, который удерживает указатели скорости в вертикальном положении и точно разнесены. Внизу используется леска каменщика, чтобы удерживать поводки против кирпича. Направляющие скорости удерживаются на желаемой высоте с помощью линейных штифтов в стыках раствора. Вертикальные стойки Speed ​​Lead можно закрепить, сдвинув алюминиевые блоки вверх или вниз.

Наружные углы

При использовании шагового поводка для стойки не требуется нижний кронштейн после укладки первого углового блока.

Камины

Для поводка Post Speed ​​требуется только один кронштейн после укладки первого кирпича. Нижняя часть вертикального столба прижимается к кирпичу за счет натяжения лески.

Углы Quoin можно укладывать без добавления к опоре или перемещения опоры. Линия размещается на задней стороне шеста, как показано на рисунке.

Вертикальные опоры — это 8-дюймовые алюминиевые профили.

Кронштейны Post Speed ​​Lead легко устанавливаются и снимаются и включают в себя вертлюг, позволяющий Speed ​​Lead отклоняться от кирпичной кладки для легкого удара и очистки.

Никаких настроек или дополнительных приспособлений не требуется. Кладка кирпича может возобновиться в считанные секунды после повторного подсоединения линейных зажимов.

Правильное применение контрольных швов в кирпичной кладке:

Правильное применение контрольных швов в кирпичной кладке:


Последствия неэффективного проектирования

Фил Бреартон, П.Eng., LEED-AP, Stephenson Engineering Ltd.

Первоначально опубликовано в весеннем дополнении OBEC «Pushing the Envelope Canada»

Правильное применение контрольных швов в кирпичной кладке — не новая тема. Однако, судя по частоте отказов кирпичной облицовки, с которыми сталкивается Stephenson Engineering, есть архитекторы, специалисты по ограждающим конструкциям и строители, которые могут рассматривать это как полезное напоминание о принципах проектирования швов в кирпичной облицовке и последствиях неэффективного проектирования.Контрольные швы в облицовке кирпичом особенно важны для больших и сложных коммерческих зданий, поскольку они, как правило, имеют более крупные стеновые панели и более жесткие конструкции.

КИРПИЧНЫЙ ШПОН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШРУС НАЗНАЧЕНИЕ

Контрольный шов облицовки кирпича — это непрерывный зазор в системе облицовки, который позволяет расширяться и сжиматься соседним панелям. Термин «управляющий стык» обычно используется в Онтарио, хотя некоторые эксперты предпочитают использовать «компенсатор».

Несмотря на то, что большинство движений на стыке произойдет в течение 18 месяцев после строительства, дальнейшее движение будет продолжаться с изменениями температуры фасада и циклами смачивания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ КИРПИЧНОГО ШПОНА

Контрольные стыки могут быть неправильно обработаны, потому что строители ошибочно полагают, что это роль инженера-строителя, или они делегировали проектирование подрядчику. Архитектор отвечает за обеспечение неструктурных деформационных швов и контрольных швов для защиты неструктурных элементов здания. Инженер-строитель отвечает за проектирование структурных деформационных швов для защиты здания от осадки, землетрясений, динамических и статических нагрузок здания.

Изогнутая кирпичная панель из-за недостаточной конструкции контрольного шва.

КОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ КИРПИЧНОГО ШПОНА

Контрольный зазор проходит только через кирпичную облицовку, тогда как все остальные компоненты стены остаются сплошными (например, изоляция, слой воздушного барьера, структура, внутренняя отделка). Панели из кирпичного шпона с каждой стороны контрольного стыка требуют независимых боковых опор (т. Е. Кирпичных шпонов в пределах восьми дюймов от контрольного стыка).

Конструкция вертикального контрольного шва в кирпичной кладке состоит из зазора в кирпичной кладке сверху вниз панели. Стержень подложки (то есть сплошная пена) с внешним диаметром на 25% больше ширины контрольного шва затем вставляется в зазор, так что глубина открытого зазора уменьшается до 50% ширины зазора (например, опорный стержень должен располагаться на расстоянии четверти дюйма от лицевой стороны кирпича, если шов имеет толщину в полдюйма). Сплошная полоса герметика обеспечит защиту шва от атмосферных воздействий.

Герметики

должны быть выбраны с учетом ожидаемого расширения и сжатия шва. Когда-то полиуретаны были самым популярным выбором герметиков; однако силиконовые герметики в настоящее время являются предпочтительным вариантом из-за исключительного срока службы.

Независимо от герметика, подготовка поверхности имеет решающее значение для его адгезии. Герметик может приклеиваться только к поверхности, с которой соприкасается. Если поверхность покрыта строительной пылью, герметик будет хорошо держаться — только! — с пылью.

Крошка кирпича на внешних углах — менее известная неисправность, вызванная несовершенной конструкцией управляющего шарнира

Опорный стержень выбирается исходя из его совместимости с герметиком. Стержень-подложка выпускается из пенопласта с открытыми, закрытыми и двухъячеистыми ячейками; стержень с закрытыми порами более влагостойкий, но имеет узкий диапазон сжимаемости. Кроме того, они замедляют отверждение герметиков, отверждение которых зависит от влажности воздуха, и их нельзя прокалывать, иначе выделение газа может вызвать образование пузырьков в валике герметика.

Принципы размещения контрольных швов хорошо задокументированы бюллетенями 18 и 18A ассоциации производителей кирпича, а также ASTM STP 992. Обоснование расчета ширины и расположения контрольных швов основано на известных свойствах кирпичного шпона. . Хотя свойства различаются в зависимости от различных комбинаций кирпича и раствора, в целом движение кирпичной кладки зависит от расширения влажности кирпича (ke), теплового расширения (kt) и расширения при замерзании (kt).

Mu = (ke + kf + kt x T), где «mu» — это неограниченное движение кирпича, а «T» — ожидаемый диапазон температур кирпичной кладки.Известно, что кирпич темного цвета расширяется больше, чем светлый, потому что он поглощает больше тепла. Если параметры кирпича недоступны, следует предположить, что неограниченное движение кирпичной кладки будет равняться длине панели, умноженной на 0,0009.

Предполагая коэффициент расширения 0,0009, расстояние между вертикальными контрольными швами будет зависеть от способности шва расширяться или сжиматься. Это можно определить по свойствам герметика, нанесенного на шов, следующим образом: Scj = wi x ei / 0.09, где «Scj» = расстояние между контрольными швами (м), «wi»
= ширина компенсационного шва (м) и «ei»
= процент растяжимости материала герметика для компенсационных швов.

Ширина компенсационного шва обычно выбирается в соответствии с шириной швов раствора по эстетическим соображениям, и в этом случае типичное расстояние между контрольными швами обычно будет меньше

.

7,6 м (25 футов). Этот интервал следует считать максимально допустимым. Все разрывы в стене потребуют уменьшения этого расстояния.

Большинство облицованных кирпичом стен не состоят из массивных сплошных панелей с однородной конструкцией. Если в стене есть отверстия, контрольные швы должны быть уменьшены до не более 20 футов (6,1 м). Кроме того, требуются вертикальные контрольные швы на углах или вблизи них, на смещениях и отступах, на пересечениях стен, при изменении высоты стен, при изменении кирпичной облицовки или материалов опорных стен, а также в местах, где изменяется функция стен или климатические условия. . Контрольный шов обычно рекомендуется располагать на изменении высоты стены на расстоянии не более двух-трех кирпичей от угла здания.

Контрольные швы для блоков из цементной кладки более подвержены образованию трещин из-за размеров блоков. Следовательно, согласно Национальной ассоциации бетонных кладок, контрольные стыки должны быть менее 20 футов (6,1 м), а расстояние между контрольными стыками также не должно превышать 1,5 высоты стеновой панели.

Размещение контрольных швов повлияет на эстетику здания; однако эти вертикальные линии часто маскируются совмещением с оконными косяками.
В некоторых случаях контрольное соединение будет скрыто за счет выделенного элемента или дополнительного кирпича на внешнем углу.

1. Вертикальные трещины возле внешнего угла здания — частая неисправность из-за несовершенной конструкции управляющих швов.
2. Вертикальная трещина в кирпичной кладке, возникшая из-за неправильной конструкции контрольного шва.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОЕДИНЕНИЯ

Наиболее частым и узнаваемым признаком неадекватной конструкции управляющего стыка являются обширные вертикальные трещины в кирпичной облицовке.Крошка облицовки кирпича на внешнем углу — еще один частый симптом. Расширение фанеры иногда заставляет кирпичную облицовку отталкиваться от конструкции стены и заметно выгибаться наружу. Еще один признак бедствия — чрезмерно сжатый управляющий сустав; герметики часто можно увидеть выдавленными наружу из плоскости стены.

Движение кирпичного шпона может быть наибольшим в верхних углах здания, где фасад имеет наибольшую свободу движений. Несоответствующие контрольные швы возле фундамента могут привести к смещению нижних слоев кирпича или появлению трещин в углах фундамента.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НЕАКТИВНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ КОНТРОЛЯ ОБЛИЦОВКИ КИРПИЧА

Если специалист в области строительства знаком с принципами конструкции управляющего сочленения, проблемы обычно легко диагностируются. Стратегию ремонта также относительно просто определить. К сожалению, ремонт повреждений часто бывает дорогостоящим и требует особого ухода и внимания.

Возможно, что разрушительное движение прекратилось в течение 18 месяцев после строительства, и в результате расширения и сжатия кирпичной кладки больше не возникнет повреждений.При таком предположении в замене нуждается только битый кирпич и вышедший из строя раствор. Однако существует риск, что предположение было неверным, и в этом случае движение, связанное с влажностью и температурой, приведет к дальнейшему повреждению.
Добавление нового управляющего шарнира относительно несложно и предотвратит дальнейшее повреждение кирпича. Дополнительные кирпичные связи должны быть добавлены с обеих сторон вновь созданного контрольного стыка, чтобы гарантировать сохранение поперечной прочности панели.

Самая большая проблема в обеспечении успешного ремонта связана со сложностью ремонта кирпичной кладки без ущерба для эстетики здания.Плохо подобранные кирпичи и плохое качество изготовления снизят естественную красоту кирпича и общую эстетику. Замену строительного раствора и кирпича в существующих зданиях можно сделать невидимой, но это потребует тщательного подбора кирпича и раствора, а также выбора высококвалифицированного каменщика. Если кирпич не может быть найден из-за возраста здания, то такие методы, как расшивка и тонирование кирпича, могут помочь замаскировать ремонт. Однако квалифицированного каменщика ничто не заменит.

Фил Бреартон, П.Инженер, LEED-AP, является сотрудником группы строительных наук в Stephenson Engineering Ltd. Он имеет обширный опыт в расследовании и ремонте повреждений ограждающих конструкций зданий, а также в консультировании и вводе в эксплуатацию новых строительных конструкций.

Как установить угловую планку | HowToSpecialist

Эта статья про как установить угловую планку на кирпичную стену . Вы, наверное, уже знаете, что углы из гипсокартона требуют установки металлических угловых планок, но в случае с кирпичными стенами ситуация немного более затененная, так как у вас есть больше возможностей.Следовательно, если у вас есть хорошая команда рабочих, они могут построить углы, используя штукатурку, при условии, что они расположены в области, где вы не можете их повредить.

Другой вариант — установить металлическую угловую планку, чтобы усилить углы и придать им аккуратный вид. Установка угловой планки — отличная идея, если вы планируете делать работу самостоятельно, так как новичку будет проще сделать так, чтобы она выглядела профессионально.

Сделано из этого плана

Для установки угловой планки на кирпичную стену необходимо:

Материалы

  • Металлический уголок
  • Штукатурка финишная

Инструменты

  • Перчатки защитные, очки
  • Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат, спиртовой уровень
  • Авиационные ножницы
  • Мастихин и терка
  • Сверлильный станок с поддоном для смешивания

подсказок

  • Убедитесь, что угловая планка выровнена по вертикали

Время

Как установить угловую планку на кирпичную стену

Бусина угловая металлическая

Угловая планка может быть изготовлена ​​из легкого металла или композитного материала (пластмассы).Поэтому, чтобы подогнать угловую планку к нужным размерам, вы должны использовать пару ножниц, как вы можете видеть на изображении. Техника проста: измерьте нужную поверхность рулеткой и с помощью ножниц для резки металла отрежьте металлический или пластиковый уголок.

Умный наконечник: Убедитесь, что вы профессионально соединяете две угловые планки, иначе ваша штукатурка не сможет скрыть несовпадение.

Стык угловой

Таким образом, на изображении выше вы можете увидеть правильный способ соединения двух угловых бусинок .Этот прием очень важен, так как бывают случаи, когда вам нужно установить угловую планку вокруг оконного или дверного проема.

Используйте тонкие ножницы и обрежьте одну сторону углового борта под углом 90 °, а другую сторону под углом 45 °, как вы можете видеть на изображении. Работайте с терпением и надевайте защитные перчатки, чтобы не порезаться острыми краями углового борта.

Углы для кирпичной стены

Установка угловой планки — несложный проект, если вы используете подходящие инструменты и материалы.Следовательно, когда вам нужно установить металлическую угловую планку на кирпичную стену, вы должны измерить необходимую длину с помощью хорошей рулетки. Кроме того, вы можете добавить 10-20% из-за отходов резки.

После этого купите необходимые металлические угловые бусины (они бывают нескольких стандартных длин: обычно 6 или 8 футов), но вы должны выбрать те, которые требуют наименьшего количества разрезов.

Использование L-образного угольника для установки угловой планки

Затем вы должны измерить длину первого угла и отрезать металлический угловой борт, чтобы он соответствовал месту.После этого вы должны использовать l-угольник, чтобы проверить, ровная ли поверхность и ровная ли она. Если вы обнаружили, что что-то не так, то сначала вам нужно решить проблему, нанеся несколько слоев штукатурки.

Между тем, нужно замешать финишную штукатурку в ведре. Замешивание шпатлевки несложно, просто налейте немного воды в ведро, добавьте порошок, дайте ему пропитаться водой в течение 5 минут, а затем тщательно перемешайте дрелью с лопастью для перемешивания (или вручную, используя краевой шпатель).

Металлический уголок для фиксации финишной штукатуркой

Затем необходимо нанести шпатлевку на стену в нескольких точках (с обоих концов и посередине) с помощью мастихина. Затем вдавите металлический уголок в замазку до фиксации. Финишная штукатурка высыхает очень быстро, поэтому нужно действовать очень быстро: убедитесь, что угловой валик выровнен и выровнен со стеной.

Работайте с терпением и найдите время, чтобы оценить свою работу.Нет ничего хуже, чем повторять шаги после того, как вы заметили ошибки в своей работе.

Установка металлического уголка

Как вы можете видеть на этом изображении, мы установили металлическую угловую планку в нескольких точках и проверили ее выравнивание с помощью спиртового уровня и l-образного угольника. Пока вы знаете, все выглядит довольно хорошо, и следующие шаги намного проще.

Далее нам нужно заполнить зазоры шпаклевкой и добавить пару слоев финишной штукатурки, чтобы скрыть металлический угловой валик и придать нашей комнате аккуратный вид.Убедитесь, что вы используете подходящие инструменты : мастихином нанесите состав на угловой валик, а с помощью терки вы должны распределить его ровным слоем.

Как установить угловую планку

Если угловая планка не выровнена должным образом (вы можете проверить с помощью спиртового уровня), вы должны осторожно удалить ее, выровнять и снова нанести замазку, удерживая ее на месте, пока смесь не высохнет. Вы должны помнить, что штукатурка должна иметь надлежащую консистенцию , она не должна быть слишком тонкой, так как валик может выскользнуть из идеального положения, но не слишком толстой, так как она не будет удерживать металлический валик должным образом.

Грязь по консистенции близка к маслу, что означает, что она не должна соскальзывать с шпателя.

Укладка угловой планки на кирпичную стену

Продолжайте наносить компаунд с обеих сторон угловой планки, убедившись, что вы удалили излишки материала. Важно, чтобы нанесла смесь как можно более равномерно, , иначе вам придется усердно шлифовать поверхность.

Если вы хотите избежать возможных осложнений (металлическая угловая планка со временем может заржаветь), вы можете выбрать установку пластиковой угловой планки, которая может быть установлена ​​таким же образом, но имеет то преимущество, что не ржавеет.

Отделка кромки уголка

После того, как вы нанесли состав по всей длине и с обеих сторон углового валика, вам необходимо нанести красивый слой финишной штукатурки, чтобы получить красивый внешний вид. После высыхания всей поверхности (не менее 8 часов) следует нанести последний слой состава, предназначенный для этой цели: финишный слой.

Для нанесения последнего слоя необходимо использовать большую терку и распределить материал концентрическими движениями.Процедура несложная, если работать терпеливо и следовать нашим советам.

Нанесение финишной штукатурки

И последнее, но не менее важное: после высыхания последнего слоя необходимо отшлифовать всю поверхность , чтобы получить красивый внешний вид и удалить неровности. Чтобы закончить поверхность, вам следует начать с наждачной бумаги средней зернистости. После этого вы должны использовать мелкозернистую наждачную бумагу по всей поверхности, пока она не будет выглядеть должным образом.

Перед покраской стен необходимо удалить пыль и другие загрязнения с помощью чистого гладкого материала. Крайне важно не использовать абразивную ткань, так как вы рискуете повредить стены.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить угловую планку на кирпичную стену , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими статьями. Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.

лучших угловых блоков каменщика — RatedbyTrade.com

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Угловые блоки каменщиков

Угловые блоки каменщиков использовались на протяжении нескольких поколений.

Сначала они были сделаны из дерева и обычно делались столяром и плотником или проектировались каменщиком.

Они были вырезаны из квадратного бруса с надрезом, чтобы леска могла сидеть внутри блока и быть обернута вокруг нее для закрепления лески.
Сегодня угловые блоки для каменщиков изготавливаются профессионально.В результате они служат дольше и специально разработаны для повышения производительности.

Угловой блок Bricklayers используется для прикрепления линии каменщика и обертывания, чтобы каменщик мог забежать внутрь и построить отвес и уровень.

Угловой блок Bricklayers прикрепляется к леске, и леска туго натягивается.

Угловой блок укладывается на кирпич, блочную кладку или профиль, оставляя красивую плотную линию для стены.

Как использовать угловой блок каменщика

Угловой блок каменщика предназначен для прикрепления линии каменщика и обертывания, так что каменщик может забежать и построить вертикальную кладку и выровнять ее.
Угловой блок Bricklayers прикрепляется к леске, и леска туго натягивается.
Угловой блок укладывается на кирпичную кладку или профиль каменщика, оставляя красивую плотную линию для стены из кирпича или блоков.

Чтобы прикрепить и использовать угловой блок каменщика, каменщик должен сначала построить угол, чтобы угловой блок мог его захватить. Также угловой блок каменщика может располагаться на профиле каменщика. Профиль крепится струбцинами каменщика, при этом не нужно строить уголок.

Линейные / угловые блоки посадочных мест изготовлены из прочного пластика инженерного качества, произведенного в Великобритании.

Окно позволяет видеть маркировку датчиков на профилях и проверяет, не заедала ли линия. Легко держится даже в перчатках или мокрыми руками. Узкие каналы для надежного удержания лески.

Менее 50 мм с каждой стороны, чтобы он мог поместиться в профили коробчатого сечения 50 мм. Используется совместно с каменщиками Line Pins и каменщиками Line.

  • Сделано в Великобритании
  • Пара линейных блоков для использования, плотно удерживая линию для укладки кирпичей на
  • Окно для проверки маркеров на профилях
  • Окно в блоке пробоотборника для просмотра отметок на калибрах
  • Узкие каналы для удержания каменщики плотно укладываются
  • Легко держать, даже в перчатках
  • Стороны 50 мм, подходят для профилей коробчатого сечения 50 мм
  • Резиновый линейный блок OX является прочным и часто используется для подвешивания кирпичной линии между двумя точками на кирпичной стене .Блок Rubber line помогает провести кирпичную линию под углом 90 градусов, так как он легкий.
  • Резиновый блок лески плавно прилегает к корпусу для точной укладки кирпича и обеспечивает дополнительную мощность в суровых условиях на стройплощадке. Высокопрочный резиновый материал увеличивает срок службы инструмента.
  • Резиновый блок OX Rubber Line Block идеально подходит для точной укладки кирпича. Каменщики часто используют линейные блоки как вспомогательное средство для удержания кирпичных стен горизонтально по мере их возведения.
  • Строительный блок — это небольшой блок в форме буквы «L», специально сделанный с резиновой поверхностью и канавками для закрепления кирпичного строения.
  • Разработано совместно с некоторыми из ведущих подрядчиков Австралии по кладке кирпича. Это внимание к деталям — вот почему OX можно найти в некоторых наборах инструментов каменщика.

В комплект Spear & Jackson Rubber Line Blocks and Brick Line входят пара резиновых блоков лески и 30-метровая кирпичная леска с высокой видимостью.

Легкие и простые в использовании блоки расположены под углом 87.5 градусов, чтобы при натяжении они входили в угол кирпича для лучшего сцепления и более стабильной линии.

Рифленая резиновая поверхность блока предотвращает скольжение во время использования, а блоки хорошо видны, поэтому их легко увидеть и их не так легко потерять.

  • Резиновая поверхность и канавки для предотвращения соскальзывания
  • Блоки, расположенные под углом 87,5 градусов — при натяжении они попадают в угол кирпича
  • Легкая и прочная конструкция
  • Хорошо заметные флуоресцентные цвета — легко увидеть, но не очень легко потерять

Пластиковые блоки лески и ветки хорошо видны и непроницаемы для воды, что позволяет работать в различных условиях.
Идеально подходит для обеспечения ориентира, позволяющего укладывать кирпичи идеально ровно и ровно.
Прутья используются, чтобы линия каменщика не провисала между блоками. Набор
содержит: 2 линейных блока (5 x 2 1/4 ″) и четырехрядные прутики
Произведено в США с использованием высококачественных материалов и оборудования для обеспечения высочайшего качества продукции

Пара деревянных блоков линии Marshalltown блокирует олдскульный классический стиль и внешний вид.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.