Кладка кирпича стены в полтора кирпича: схема кирпичной кладки в 1,5 кирпича. Как правильно класть цоколь с утеплителем?

Кладка в 1,5 кирпича, схема

Укладка стен зданий шириной в полтора кирпича подразумевает, что их ширина будет равняться 380 миллиметрам. Для начала, нужно подготовить место каменщика, запастись необходимым инструментом: кельма, ведро для раствора, молоток, кирка, а также измеряющими приборами (строительный уровень, отвес, угольник, порядовка).

Первое что нужно сделать – это уложить слой рубероида под первый ряд кирпича от фундамента, он защитит стенку от проникновения влаги. Известно, что в зимний период периодическое увлажнение строительных материалов в совмещении с сильными морозами проводит до их разрушения. После укладки вертикальной гидроизоляции приступают к выкладыванию углов здания, применяя многорядную или цепную систему перевязки швов по приведённым схемам. Рассмотрим схему кладки в 1,5 кирпича.

Как мы видим, для кладки в местах примыкания двух стен используют кусочки кирпича: четвертинки, половинки или трёхчетвёрки. Отбивают эти части при помощи молотка кирочки из дефектных строительных материалов. Использование кусочков позволяет предотвратить совмещение вертикальных и поперечных растворных швов, что повысит прочность всей постройки. В случае с укладкой углов стен зданий в 1,5 кирпича нужно пользоваться порядовкой (деревянный брусок с пометками толщины ряда), отвесом, который применяется для регулирования углов и металлическим уровнем. После укладки двух рядов кирпича проверяют вертикальность и горизонтальность угловых соединений. Первый ряд всех углов выкладывают по уровню, чтоб возле цоколя оставался один слишком толстый или тонкий шов.

Итак, углы кладки в 1,5 кирпича выложены на 3-4 ряда, теперь можно приступать к возведению основных стен. Работу проводят по схеме совмещая ложковые или ложковый с тычковым ряды. Для начала, в растворный шов одного по высоте ряда вбивают гвоздики и натягивают шнур, который одновременно будет уровнем и направлением кладки, при наличии большого пролёта делают промежуточный маяк. Следует заметить, что для кладки внешней стороны стены рекомендовано использовать ровные кирпичи, в то время как материал со сколами пойдёт для забутовки. Кладку обычных стен может проводить каменщик 3 или 4 разряда, но осуществлять возведение углов здания должен профессионал, имеющий достаточный опыт работы в данной отрасли. 

Кирпичная кладка в один кирпич

Использование кирпича, как элемента для возведения дома остается актуальным, несмотря на внедрение новых строительных материалов. Сооружение из кирпича гарантировано будет прочным и надежным благодаря физико-техническим свойствам этого материала. 

Для каждого элемента здания существует оптимальный метод кладки. К примеру, несущие стены должны быть непременно выполнены кладкой в два кирпича, а для сооружения перегородок вполне подойдет кладка в один кирпич.  

При сооружении хозяйственных построек часто используют однокирпичную кладку и для несущих стен. При необходимости создания стен большей прочности используется кладка в полтора кирпича. 

Размеры стандартного изделия имеют следующие значения:

  • длина 25 см;
  • ширина 12 см;
  • толщина 6,5 см.

При кладке методом в один кирпич стена будет иметь толщину 25 см. Такая толщина обеспечит надежность и прочность гаража, летней кухни или сарая. При формировании стены в полтора элемента это значение увеличится до 38 см.

Особенности кладки 

Несмотря на кажущуюся простоту такой кладки, все же это достаточно ответственный и трудоемкий процесс. Как и в любом вопросе, касающемся строительства, тут есть свои правила и рекомендации, выполнение которых необходимо. Отсутствие опыта и теоретической подготовки могут привести к негативным последствиям. Как одно из следствий некачественной кладки могут возникнуть трещины по возведенной стене.

  • Правильная укладка может выполняться несколькими способами, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Один из традиционных и часто используемых методов предполагает, что укладка первого и последнего ряда будет выполняться поперек основной кладки. Основная кладка выполняется попеременно – ряд поперек кладки, ряд вдоль. Такой метод гарантирует прочность конструкции.
  • При необходимости можно усилить стену, размещая через каждые пять рядов армирующую сетку. Такой метод, кроме непосредственного укрепления стены, способен улучшить сцепление между кирпичами.
  • Важно уделить особенное внимание швам. Формирование стены должно производиться без совпадений вертикальных швов в рядах, находящихся по соседству. Такая ошибка недопустима, так как подобная стена будет не только ненадежной, но и опасной в эксплуатации. 
  • Еще один важный этап – возведение и соединение углов. На этапе кладки стены следует ответственно относиться к формированию угловых конструкций, которые являются основными элементами, отвечающими за скрепление и прочность всей системы в целом.

Раствор для кирпичной кладки 

Для кирпичной кладки применяется обычный классический цементный раствор, в состав которого входят три основных составляющих: песок, цемент, вода. Пропорциональность данных ингредиентов зависит от марки используемого цемента. 

  • В случае применения марки до М200 необходимо соблюдать соотношение песка и цемента один к одному. Если используемый цемент превышает марку М200, то на одну часть цемента нужно брать три части песка. 

Процедура приготовления раствора такова: 

  • сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода. Готовый раствор должен иметь пластичную консистенцию, при этом не быть слишком густым или жидким. Важно, чтобы полученная смесь легко наносилась на поверхность строительного материала, не растекалась и удерживалась на ней.

Секретом успешной кладки для многих опытных строителей является увлажнение кирпича непосредственно перед нанесением раствора. Окунув ненадолго изделие в воду, можно улучшить его сцепление с цементом, а также не допустить слишком стремительного застывания смеси при кладке.

Способы укладки кирпича 

Общепринято два основных метода формирования стены в один кирпич. Согласно строительному сленгу они именуются «вприжим» и «впритык». Первый нуждается в приготовлении раствора более густой консистенции, а второй – более жидкой.

  • Метод «вприжим» более сложный. Перед тем, как уложить на густой раствор кирпич, нужно сформировать  вертикальный шов, уложив раствор с торцевой части элемента. 

В момент укладки раствор нужно придерживать кельмой, которую нужно вынуть после того, как шов будет сформирован. 

  • Метод «вприсык» подразумевает формирование канавок в местах вертикальных швов. Как правило, после такого способа укладки проводят оштукатуривание поверхности стены. 

Данный метод в сочетании со штукатуркой формирует прочную конструкцию, для которой нет необходимости применять армирующую сетку. Для укладки готовится жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда. 

Далее нужно выровнять кирпич на поверхности (жидкий раствор позволяет это сделать) и постучать по нему ручкой кельмы, окончательно утрамбовывая. 

Оба метода должны быть выполнены таким образом, чтобы толщина горизонтального шва была в пределах от 8 до 15 см, а вертикального от 8 до 12 см. С учетом этих данных, 1 м2 кладки состоит из 13 рядов. Эти стандарты касаются материала, изготовленного из глины. Силикатные кирпичи имеют немного иные параметры.

Расчет количества

Для кладки в один ряд расчет материала осуществляется в кубических метрах. Для формирования одного кубического метра стены в один ряд нужно примерно 400 штук керамического кирпича. 

Выполнение кладки стены производится разными методами и с использованием раствора цемента различной консистенции. Независимо от того, какой метод был выбран, работы следует производить с полной ответственностью и качественно.

Несмотря на сложность данного процесса, выполнение его своими руками вполне возможно. При этом важно соблюдать рекомендации специалистов, пропорции при изготовлении раствора и последовательность выполняемых действий. 

Кроме того, следует периодически контролировать горизонтальность кладки с помощью строительного уровня. Толщина швов в каждом ряду должна быть одинаковой.

Кладка в один кирпич.

   

   Для каждой определённой части сооружения существует оптимальный метод кладки. Например для несущих стен подходит кладка в два кирпича, а перегородки можно выполнить и в один кирпич.

Кирпичная кладка несущих стен в один кирпич

часто используется при возведении небольших хозяйственных строений, но в целях увеличения прочности всё-таки используется кладки в полтора кирпича.

● При стандартных размерах кирпича 250×120×65 мм толщина стены при кладке в один кирпич будет составлять 25 см, что обеспечит достаточную прочность небольших построек — сарая, гаража или летней веранды. При строительстве стен в полтора кирпича толщина стены будет составлять 38 см.

Несмотря на видимую простоту однокирпичной кладки это достаточно трудоёмкий и ответственный процесс. При отсутствии практического опыта, несоблюдении определённых правил и рекомендаций вполне вероятны появления негативных последствий, в частности — к возникновению трещин.

Правильная кладка в один кирпич может быть выполнена несколькими способами. Каждый способ имеет свои особенности и нюансы. При наиболее часто используемом способе укладка первого и последнего рядов выполняется поперёк основной кладки. А основная кладка делается попеременно — ряд поперёк кладки, ряд — вдоль. Данный способ кладки придаёт необходимость прочность всей конструкции.

Увеличения прочности кирпичной стены можно добиться путём размещения армирующей сетки через каждые пять рядов кладки — это не только укрепит стену, но и улучшит сцепление между составляющими её кирпичами. Швам следует уделить особое внимание.

• Возведение кирпичной стены необходимо выполнять таким образом, чтобы вертикальные швы в соседних рядах не совпадали. Несоблюдение принципа перевязки относится к грубейшим ошибкам, из-за которой всё строение будет считаться ненадёжным, а его эксплуатация — опасной.

Возведение и соединение углов в кирпичной кладке относится к наиболее ответственным этапам строительства. Угловые конструкции являются основными элементами, которые отвечают за скрепление и прочность всей строительной системы.

● Независимо от количества рядов в кладке в ней используется классический цементный раствор, состоящий из трёх основных элементов — цемент, песок, вода.

• Пропорции этих составляющих зависят от марки выбранного цемента. При использовании цемента с маркой до М200 соотношение песка и цемента будет 1:1. Если применяется цемент с маркой выше М200, то соотношение цемента к песку будет 1:3.

● При приготовлении раствора для кладки сначала смешиваются сухие составляющие и уже потом добавляется вода. Приготовленный раствор не должен быть слишком жидким или густым, но должен обладать достаточной пластичностью для того, чтобы его можно было легко наносить на кирпичную поверхность, но при этом не растекаясь по ней.

• Увлажнение кирпича непосредственно перед нанесением раствора повышает его сцепление с цементом, не допуская при этом слишком быстрого застывания кладочной смеси.





Два основных метода возведения стены в один кирпич
● Способ, называемый «впритык», нуждается в приготовлении несколько более жидкого раствора, чем метод «вприжим», который считается более сложным. До того, как уложить на густой раствор кирпич, необходимо сделать вертикальный шов, уложить при этом раствор с торцевой части элемента. В процессе кладки раствор необходимо придерживать кельмой — она вынимается после того, как шов будет сформирован.
● Способ кладки «впритык» включает в себя формирование канавок в местах вертикальных швов. Для этого метода кладки приготавливается более жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда. После этого благодаря использованию жидкого раствора кирпич выравнивается на поверхности и утрамбовывается ручкой кельмы.

• После использования этого метода кладки, как правило, стена подвергается отштукатуриванию. В сочетании со штукатуркой кирпичная стена будет представлять достаточно прочную конструкцию, не нуждающуюся в использовании армирующей сетки.

● Эти два способа кладки выполняются с таким расчётом, чтобы толщина горизонтального шва составляла 8-15 мм, а вертикального 8-12 мм.

• Исходя из этих данных 1 м² кирпичной кладки из керамического кирпича будет состоять из 13 рядов. Кладка из силикатного кирпича имеет другие параметры.


Расчёт количества кирпича при кладке
Единица измерения Размер кирпича Без учёта
растворный швов, шт.
С учётом
растворных швов, шт.
1 м³ кладки 1
1,5
2
512
378
242
394
302
200
1 м² кладки в 0,5 кирпича;
толщина стены 12 см
1
1,5
2
61
45
30
51
39
26
1 м² кладки в 1 кирпич;
толщина стены 25 см
1
1,5
2
128
95
60
102
78
52
1 м² кладки в 1,5 кирпича;
толщина стены 38 см
1
1,5
2
189
140
90
153
117
78
1 м² кладки в 2 кирпича;
толщина стены 51 см
1
1,5
2
256
190
120
204
156
104
1 м² кладки в 2,5 кирпича;
толщина стены 64 см
1
1,5
2
317
235
150
255
195
130

Для кладки в один кирпич расчёт материала производится в кубических метрах. Для 1 м³ кирпичной стены в один ряд необходимо будет около 400 шт. керамического кирпича. Почему использовано слово «около» — потому что заранее невозможно точно рассчитать количество боя при транспортировке.

● Во время кладочных работ необходимо периодически проверять горизонтальность кладки при помощи строительного уровня, а также контролировать толщину швов, которая должна быть одинаковой на всём своём протяжении. Выполнить кладочный работы самостоятельно вполне возможно — важно соблюдать рекомендации специалистов и придерживаться правильной последовательности выполняемых действий.

 

правильное возведение стен и перегородок из кирпича

Человеку, не знакомому с правильностью и технологией кладки кирпича, кажется, что существует только один единственный вариант – ровно класть кирпич, что других вариантов просто нет, что невозможно положить кирпич иначе, чем ровно.
Но самое важное условие, от которого зависят все строительные работы, — это выполнение их профессиональным каменщиком, который прекрасно знает, как класть кирпич правильно. Ведь кирпичи имеют прямоугольную форму, поэтому при укладке их рядами любой строитель, даже новичок, добьется идеальной ровности стен. Однако, это большое заблуждение.

На прочность кирпичных стен возводимого здания прямо влияют следующие условия:

  1. Качество строительного материала, который состоит из кирпича и цементного раствора.
  2. Погодные условия, при которых сооружаются кирпичные стены.

Кладка кирпичных стен и перегородок

Оказывается, для правильной укладки кирпичной стены существует несколько требований, которых необходимо придерживаться:

Нужно постоянно следить за тем, чтобы раствор наносился под кирпич в одинаковом количестве, иначе почти невозможно будет сделать ровной кромку внешнего ряда кирпичной кладки.

Правила кирпичной кладки стен и перегородок.

Кирпич размещается на подготовленную рабочую поверхность таким образом, чтобы он лежал параллельно ряду. В этом случае его наружная сторона совпадает с плоскостью кирпичной кладки – оказывается сориентированной по трем поворотным осям.

При кладке кирпича соблюдайте основные правила:

  1. Кирпич должен иметь правильное линейное положение.
  2. Кладка должна иметь одинаковую высоту всех рядов.
  3. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу.

Однако, даже при соблюдении этих требований без надлежащего опыта и навыков работ по кладке кирпича с первого раза может не получиться правильная и ровная кладка. Поэтому необходимо ознакомиться с теоретической технологией выполнения этих работ своими руками. Знание технологии поможет правильно справиться с практической частью работ.

Инструменты необходимые для кладки кирпича

Для правильной организации рабочего процесса по укладке кирпича необходимо иметь качественный строительный материал (кирпич и цементный раствор), а также запастись специальными инструментами и приспособлениями:

  1. Строительным раствором или смесью для укладки кирпича, приготовленным с соблюдением необходимых пропорций и по всем правилам.
  2. Кирпичами в достаточном количестве (строительным материалом).
  3. Строительной тачкой, которая необходима для того, чтобы доставлять кирпич с места, где он складирован, к месту, где производится кладка кирпичной стены.
  4. Мастерком или кельмой, которые используются для выкладки раствора на рабочую поверхность и для того, чтобы убирать лишнюю смесь.
  5. Строительными очками, используемыми для того, чтобы защищать глаза от того, чтобы в них не попала пыль или твердые механические частички.
  6. Плотничьим угольником, который используется при соединении угловых частей кирпичной кладки.
  7. Строительным уровнем, помогающим ровно выкладывать не только первый ряд кирпичной кладки, но и следующие.
  8. Молотком-киркой, которая используется для раскалывания кирпича.
  9. Рулеткой, ею проводятся линейные измерения при выполнении кладки кирпича.
  10. Меленым шнуром, помогающим определять линию кладки кирпича.
  11. Шнуром каменщика, с помощью которого можно создать прямые горизонтальные линии рядов кирпичной кладки.

Цементный раствор для кладки кирпича

Приготовление строительного раствора для кладки кирпичных стен не представляет собой ничего сложного. В состав раствора входят цемент и песок в оптимальном соотношении между ними 1:5 (берется одна часть цемента на пять частей песка). Для придания раствору пластичности можно добавить в него в качестве составляющего немного глины или извести.

Первым этапом приготовления кладочного раствора является смешивание цемента и песка. Это делается без добавления воды – компоненты должны быть сухими. Затем готовая смесь берется небольшими количествами и соединяется с водой при тщательном перемешивании.

Особенности приготовления цементного раствора для кирпичной кладки.

Смешивание небольшими партиями позволяет предотвратить преждевременное затвердевание лишних количество приготовленной смеси, благодаря чему экономятся финансовые средства на дополнительном приобретении цемента.

Чтобы сэкономить раствор, не используйте «пустотелые» кирпичи, поскольку при этом большая часть раствора уходит в отверстия, в результате чего для укрепления кирпича не хватить приготовленной кладочной смеси.

Сегодня, строя дома и дачи, не каждый владелец участка обращается за помощью к профессиональным строителям. Некоторые ограничены в финансовом отношении, другие же придерживаются жизненного правила, которое гласит о том, что настоящим мужчиной должен быть построен дом, посажено дерево и выращен сын.

Именно такие владельцы участков и должны ознакомиться с теорией по выполнению кирпичной кладки прежде, чем приступать к практическим работам.

Технология кирпичной кладки

Если вы приобрели участок земли, на котором решили выстроить кирпичный дом своими руками, то должны знать о правильном выполнении работ по кладки кирпичных стен. Если не соблюдать необходимые требования, вы можете возвести ненадежную конструкцию.

Первым правилом при выполнении работ по кладке кирпичных стен является следующее: приступать к кладке кирпича можно только после того, как полностью застынет предварительно сделанный фундамент, иначе стены будет вести в разные стороны, и ваша работа будет напрасной.

Итак, при кладке кирпича необходимо выполнять работы, согласно следующий технологии:

Перед выкладкой первого ряда кирпича нужно на высохший полностью фундамент уложить рубероид, сложив его в два слоя. Перед этим необходимо решить, как вы будете возводить стены: в один, два или полтора кирпича.

Не стоит говорить о том, что если уложить первый рад кирпичей неровно, то невозможно добиться будет ровности при выкладке последующих рядов. Поэтому, вы должны воспользоваться специальными строительными инструментами, с помощью которых можно класть кирпичную кладку правильно и ровно.

Следующим требованием, которое необходимо соблюдать при кладки кирпичных стен, является то, что нужно обязательно оставлять зазоры между кирпичами. Минимальный зазор должен составлять 3 см. Зазор делается для того, чтобы была возможность равномерного распределения раствора между кирпичами при укладке стены.

Проверка качества кирпичной кладки с помощью уровня.

Не забывайте периодически проверять с помощью строительного уровня правильность направлений кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Правильность выкладки углов конструкции – это 50 % успешного выполнения всех работ. Перед началом укладки кирпича выкладывают несколько рядов углов. Важным условием проведения работы является пользование горизонтальным и вертикальным строительными уровнями, поскольку именно правильная выкладка углов является залогом правильно выложенных стен дома. Поэтому, выполняя работы по укладке кирпича, нужно, чтобы углы конструкции дома постоянно возвышались над основными стенами на пару рядов.

При планировании штукатурить возведенные кирпичные стены обязательно используйте метод «пустошовки», который заключается в том, что определенный объем раствора распределяется между кирпичами таким образом, что заполняет зазоры между ними.

При выкладывании каминной трубы нужно полностью заполнить пустое пространство между кирпичами кладочным раствором, для того, чтобы на внутренних стенках трубы не оседала сажа. Выполняя облицовочную укладку, также необходимо полностью заполнять швы кладочным раствором.

Правильное выведение углов при кирпичной кладке стен.

Для создания ровных и прямых углов конструкции дома необходимо иметь «порядовку», которая является металлическими уголками, позволяющими определять правильность укладки кирпичей. «Порядовка» закрепляется на углах с помощью специальных скоб, обеспечивающих правильность конструкции.

Для обеспечения ровной укладки кирпичей рядами необходимо наличие специальных строительных инструментов – строительного уровня, шнура каменщика, рулетки, меленого шнура, которые рекомендуется использовать постоянно во время проведения работ по укладке кирпича.

Важные советы по кирпичной кладке

Профессиональные каменщики дают следующие советы:

Выкладывая стены из кирпича, обязательно следите за швами – они не должны совпадать в последующих рядах, иначе стена станет неустойчивой и легко развалится, если на нее произвести усилие.

Особенно тщательно подходите к строительству – перед выполнение кладки кирпичной стены вначале составьте план работы, в котором укажите, в каком количестве вам необходим кирпич, а также, сколько рядов кирпича необходимо выложить.

Кладка облицовочного кирпича.

При неимении навыка, выкладывая облицовочный кирпич, можете использовать традиционные способы кладки обычных строительных кирпичей, и получите нормальные результаты. У облицовочного кирпича почти нет отличий от обычного. Они имеют более эстетичный внешний вид и другое предназначение.

Выполняя расчет по определению необходимого количества кирпича, обязательно прибавляйте к полученной цифре 10 % от общего количества для того, чтобы был запас кирпичей, поскольку примерно столько кирпичей может расколоться во время укладки кирпичной стены.

Для обеспечения наибольшего сцепления между раствором и кирпичами нужно перед укладкой кирпичей смачивать их, опуская в емкость с водой.

Для того, чтобы научиться правильно выкладывать кирпичные стены, нужно запастись терпением и не спешить. Благодаря тому, что кладочный раствор засыхает не сразу, если возникнет необходимость, можно подправлять недочеты.

Как строятся кирпичные стены

Стены из полнотелого кирпича отличаются высокой прочностью и долговечностью, повышенной звукоизоляцией. Но они обойдутся дороже, чем из других популярных материалов, а также требуют теплоизоляции. Дороговизна обуславливается в первую очередь большой трудоемкостью работ по возведению кирпичных стен. Так же и сам кирпич – не самый дешевый штучный строительный материал.

Толщина кирпичных стен

Толщина кирпичных стен определяется проектом в зависимости от их функций и нагруженности.

При строительстве частного дома толщина кирпичных стен обычно кратная размерам кирпича. Поэтому толщину стен чаще определяют как количество целых частей кирпича.

  • Половина — 120 мм.
  • Один – 250 мм.
  • Полтора – 380 мм.
  • Два – 510 мм.

Обычно стены частного дома строятся следующей толщины:

  • Наружные несущие стены.
    Чаще применяется кладка в полтора кирпича. Реже в два кирпича.
  • Внутренние несущие стены.
    Кладка в один кирпич или полтора кирпича. При выборе толщины учитывается нагрузка от перекрытий и наличие проемов в стенах.
  • Внутренние перегородки – обычно полкирпича. Такие простенки устойчивые вне зависимости от длины, имеют достаточную звукоизоляцию при относительно небольшой массе. Но для перегородок длиной до 2 метров по устойчивости можно применить кладку и в четверть кирпича.
  • Колонны, – чаще в один кирпич. Если колоны нагруженные – 1,5 кирпича.
  • Парапеты, ограждения, – полкирпича.

Расчет количества кирпича для строительства дома

Приведено необходимое количество кирпича на 1 квадратный метр кладки.
Расчет выполнен для обычного кирпича с размерами 65х120х250 мм.
Учтены швы стандартной толщины, горизонтальный – 12 мм, вертикальный – 10 мм.

Какая кладка используется:

  1. пол кирпича (толщина стены 12 см) – 51 шт.
  2. один кирпич (толщина стены 25 см) – 102 шт.
  3. полтора кирпича (толщина стены 38 см) – 153 шт.
  4. два кирпича (толщина стены 51 см) – 204 шт.
  5. два с половиной кирпича (толщина 64 см) – 255 шт.


Количество кирпичей в одном кубическом метре кладки – 394 шт.

Методы укладки кирпичей


Каждая грань кирпича имеет свое название (рисунок).

При кладке несущих стен все кирпичи кладутся на постель.
В ненагруженных простенках и ограждениях допускается укладка кирпичей на ложок.

Кладка кирпича может выполняться несколькими методами, например «врисык», «вприжим». Выбор зависит от подвижности раствора и желания получить тот или иной шов. Наиболее простая кладка выполняется следующим образом. На уложенный ряд кельмой наносится слой раствора, кирпич кладется на раствор на расстоянии 10 см от уже уложенного в ряду. Затем кирпич сдвигается по раствору к соседнему, при этом на тычок кирпича набирается раствор и заполняет вертикальный шов.

Далее, кирпич выравнивается и пристукивается киянкой, для формирования ровного шва. Лишний выдавленный раствор подбирают мастерком и укладывают на место следующего кирпича.
Впоследствии, для нескольких уложенных кирпичей выполняется расшивка швов.

Формирование швов

Швы между кирпичами классифицируются по заполняемости раствором (расшивка швов — рисунок). Чаще используется расшивка впустошовку, при которой оставленная пустота между кирпичами впоследствии заполняется штукатурным раствором, благодаря чему слой штукатурки надежно связывается со стеной.

Обычная толщина цементно-песчаного раствора:
— в горизонтальном шве – 12 мм;
— в вертикальном шве – 10 мм.

Важно что бы все кирпичи были уложены ровно и аккуратно, с одинаковой толщиной шва между ними. От этого зависит не только эстетика, но и прочность стены.

Перевязка швов

В процессе кладки соблюдается перевязка швов. Т.е. кирпичи в стене укладываются по особой схеме, при которой каждый кирпич перекрывает швы между кирпичами сверху и снизу.

Основные схемы перевязки швов следующие: ложковая, цепная, крестовая. Но также существует и множество других. О них хорошо осведомлены профессиональные каменщики. Каждая из перевязок создает свой рисунок расположения кирпичей на фасаде. Выбор схемы перевязки, как правило, произволен, и определяется желанием получить тот или иной рисунок швов, или по усмотрению каменщика.

В сложных местах кладки (арки, скругления, углы с примыканиями) как раз и проявляется мастерство каменщика в выборе оптимальной для данного узла перевязки.
О различных вариантах перевязки швов также можно узнать из справочной литературы по строительству.

Кладка может вестись порядно или ступенчато.

Порядная кладка подразумевает последовательное выкладывание рядов кирпича. Она применяется при однорядной схеме перевязки швов.
При ступенчатой кладке ведут одновременно несколько рядов ступенями, при этом осуществляется многорядная перевязка швов.

Необходимо отметить, что кирпичная кладка бывает не только сплошной, но и облегченной. В облегченной кладке между крайними верстами (рядами кирпича) оставляется пустое пространство. При этом версты связываются между собой металлом или кирпичем. Но такую кладку можно выполнять, если толщина стены более 380 мм и в ненагруженных местах, — под оконными проемами. Применение такой кладки диктуется необходимостью экономией материала, снижением нагрузки на фундамент, увеличением теплозащиты.

Дополнительно можно узнать О кладке кирпича.

Армирование кладки


В отдельных случаях, проектами предусматривается армирование кирпичных стен стальными прутьями или сеткой. Армировка укладывается в горизонтальные швы между кирпичами и утапливается в растворе, в каждый 3 – 6 ряд. Обычно армируют с целью повышения прочности и распределения нагрузки по длине стены при весьма длинных стенах, над перемычками, в местах сопряжений с внутренними стенами…

Утепление кирпичных стен

Утепление несущих кирпичных стен обязательно, так как кирпич не обладает достаточными теплосберегающими свойствами. Наиболее простое и надежное решение по утеплению – выполнить сплошную кладку несущих стен и утеплить здание снаружи слоем утеплителя. Рекомендуется применять утеплители с очень большим сроком службы, что бы обеспечить их безремонтную эксплуатацию на долговечной кирпичной стенке. По срокам годности лучше подходят каменно-ватные плиты. Чаще, согласно расчету, для несущей кирпичной стены достаточно утеплителя толщиной 100 мм. Пенопласт не столь долговечен – через 20 лет стену придется ремонтировать.

Кирпичная кладка | Статьи

Кирпичная кладка – это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей. Кирпичная кладка может выполняться как из керамического, так и из силикатного кирпича. Силикатный кирпич обладает более высокой теплопроводностью и гигроскопичностью. Кроме того, различают полнотелый и пустотелый кирпич. Пустотелый имеет сквозные или закрытые полости, что уменьшает его теплопроводность и вес выполненных из него конструкций. Кирпич различается и по размерам. Наиболее распространенным является кирпич обыкновенный (одинарный), его размеры – 250х120х65 мм, и кирпич модульный (утолщенный) – 250х120х88 мм.


При кладке стен толщиной в кирпич, т. е. 250 мм наружу будут обращены как ложковые, так и тычковые части кирпичей. Толщина кирпичных стен может быть и в полкирпича (наружу обращена ложковая часть), и в четверть кирпича (наружу обращена постель), что уменьшает расход материала и потери площади.

Например, при длине 4 метра разница в потере площади помещения при стенах, возведенных в кирпич и в полкирпича, достигает почти 1 кв. м, а при стенах, выполненных в кирпич и в четверть кирпича, – более 1,5 кв. м.

Строительный раствор

Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (подвижен).

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать.

Подвижность строительного раствора для кирпичной кладки определяется погружением в него специального эталонного конуса (на 7–14 см осадки конуса). При кладке пустотелого кирпича применяется раствор с подвижностью не более 7–8 см осадки конуса.

При кладке полнотелого кирпича в жаркую погоду подвижность раствора следует доводить до 12–14 см осадки конуса. Перед использованием раствор необходимо тщательно перемешать, так как с течением времени тяжелые частицы оседают, раствор расслаивается и приобретает неоднородность.

Перевязка швов

С целью придания кирпичной кладке прочности и монолитности используется система перевязок – определенный порядок укладки кирпичей относительно друг друга. Различаются перевязки вертикальных, продольных и поперечных швов.

Перевязка продольных швов необходима для предотвращения «расслаивания» стены по вертикали и для более равномерного распределения нагрузок по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Наиболее часто встречающиеся системы перевязки – однорядная (цепная) и многорядная. Однорядная перевязка характеризуется чередованием ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки.

При этом поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на четверть кирпича относительно друг друга, а продольные – на полкирпича. Вертикальные швы нижележащего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда. При многорядной перевязке кирпичной кладки тычковые ряды кладутся через несколько ложковых рядов.

Существуют ограничения по количеству ложковых рядов между тычковыми в зависимости от толщины кирпича. Для кладки из одинарного кирпича (65 мм) – один тычковый ряд на шесть рядов кирпичной кладки. Для кладки из утолщенного кирпича (88 мм) – один тычковый ряд на пять рядов кирпичной кладки.

При этом вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками смежных рядов на полкирпича, а швы верхнего ряда перекрываются тычками шестого ряда на четверть кирпича. Подобная кирпичная кладка называется пятирядной. Однако такая перевязка осуществима лишь при толщине стены не менее, чем в кирпич.

Если кирпичная кладка выполняется в половину или в четверть кирпича, ее необходимо армировать. Для этого используются металлическая сетка или арматурная проволока, которые укладываются в швы через 4–6 рядов.

Инструменты

Основные инструменты, используемые при ведении кирпичной кладки, – кельма (мастерок)., молоток-кирочка и расшивка. Кельма – стальная лопатка с деревянной ручкой. Она применяется для разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов кирпичной кладки и подрезки лишнего раствора.

Если возникает необходимость разрубить целый кирпич на части, используют молоток-кирочку. Расшивки различных видов служат для выполнения одноименных операций.

Для контроля качества кирпичной кладки применяются отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка . Отвес служит для проверки вертикальности кирпичной кладки. Уровень применяется для контроля горизонтальности кирпичной кладки.

С помощью правила (гладкой деревянной рейки длиной 1,2–2 метра) контролируется лицевая поверхность кирпичной кладки. Шнур-причалка – крученый шнур (диаметром 3 мм), который натягивается между порядовками. Он используется для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кирпичной кладки, а также для контроля толщины горизонтальных швов.

Порядовка – это две деревянные или металлические рейки, на которые через 77 мм (для одинарного кирпича) нанесены засечки. Это расстояние складывается из толщины кирпича (65 мм) и толщины шва (12 мм).

Применяется порядовка для разметки рядов кирпичной кладки, а при наличии проемов – для определения их габаритов. На кирпичной кладке порядовка закрепляется специальными стальными держателями-скобами с поперечной планкой.

Порядок кирпичной кладки

Для качественного выполнения кирпичной кладки необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильного расстилания раствора зависит плотность и прочность шва. При выполнении ложкового ряда раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80–100 мм, для тычкового – 200–220 мм. Толщина грядки должна составлять 15–20 мм, что обеспечивает толщину шва 10–12 мм.

Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Способы ведения кирпичной кладки

Существует несколько способов ведения кирпичной кладки. Основные из них – вприжим и впритык. Они определяются степенью пластичности раствора.

Способ вприжим пригоден для кладки с использованием жесткого раствора (7–9 см осадки конуса) с полным заполнением и последующей расшивкой швов. В этом случае раствор расстилается с отступом 10–15 мм от лицевой поверхности стены и затем разравнивается кельмой по направлению от ранее уложенного кирпича с цель подготовки растворной постели для нескольких кирпичей. После чего ребром кельмы часть раствора подгребается к ранее уложенному кирпичу и прижимается к его вертикальной грани.

Очередной кирпич опускается на постель и прижимается к полотну кельмы. После этого кельма резко вынимается, и раствор фиксируется между вертикальными гранями кирпичей. Далее кирпич осаживается на постели, и лишний раствор подрезается кельмой. В результате получается прочная кирпичная кладка с полным заполнением швов.

Способ впритык применяется при кладке на подвижном растворе (12–13 см осадки конуса) с неполным заполнением швов с лицевой стороны стены, т. е. впустошовку. При этом раствор загребается с грядки непосредственно гранью кирпича, начиная на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича.

Кирпич прижимается к постели, и часть раствора, снятая с нее, заполняет вертикальный шов. Далее кирпич осаживается на постели. Раствор при этом расстилается с отступом 20–30 мм от лицевой части стены и при кладке не выжимается наружу.

Способ впритык с подрезкой является комбинацией двух вышеописанных методов кирпичной кладки. При этом стена получается с полным заполнением швов. Раствор расстилается так же, как при кладке вприжим, но сама кладка производится впритык. Необходимая для этого подвижность раствора составляет 10–12 см осадки конуса. Наиболее трудоемкой является кладка вприжим, наименее – впритык. Способ впритык с подрезкой по сложности находится между ними.

Расшивка швов кирпичной кладки

После укладки некоторого количества рядов, но до засыхания раствора, производится расшивка швов. Это необходимо для придания поверхности кирпичной кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах кирпичной кладки. Для таких операций применяются расшивки с рабочей частью различной конфигурации. При этом получаются прямоугольная заглубленная, выпуклая, вогнутая, треугольная двухсрезная и др. формы швов кирпичной кладки (см. рис. 8).

После окончания кладки и расшивки швов кирпичная стена может быть дополнительно облицована. Простейший вариант такой облицовки – покрытие штукатуркой с последующей огрунтовкой и окраской. Кроме того, возможно применение различных декоративных отделочных материалов.

NAUKADOMA.RU — Сплошная кирпичная кладка. Двухрядная и многорядная перевязка кладки

СПЛОШНАЯ КЛАДКА

Стена сплошной кирпичной кладки представляет собой единый массив без пустот и обладает высокой прочностью. Существует два основных способа перевязки кирпичей в кладке — двухрядная и многорядная. Двухрядная (цепная) перевязка образуется путем чередования двух рядов кладки. В этом случае достигается максимальная прочность кладки.

Многорядная кладка состоит из шести рядов, пять из которых являются ложковыми, то есть кирпич кладется вдоль стены, а один тычковым — кирпич располагается поперек стены, обеспечивая перевязку с остальными рядами. Прочность многорядной кладки ниже, чем у двухрядной, однако она менее трудоемка.

Кроме обычных вариантов сплошных кладок, приведенных в данном разделе, существуют сплошные декоративные кладки, отличающиеся более четким геометрическим рисунком, наружный слой которых выкладывается из лицевого кирпича.

Двухрядная кладка в 1 кирпич — 250мм

Двухрядная кладка в 1,5 кирпича — 380мм

Угол, торцы стены с четвертью и без

Сопряжение с внутренней стеной в 1 кирпич

Угол, торцы стены с четвертью и без

Сопряжение с внутренней стеной в 1,5 кирпича

Двухрядная кладка в 2 кирпича — 510мм

Двухрядная кладка в 2,5 кирпича — 640мм

Угол, торцы стены с четвертью и без

Сопряжение с внутренней стеной в 1,5 кирпича

Сопряжение с внутренней стеной в 2 кирпича

Угол, торцы стены с четвертью и без

Сопряжение с внутренней стеной в 1,5 кирпича

Сопряжение с внутренней стеной в 2 кирпича

Многорядная кладка в 1 кирпич — 250мм

Схема многорядной кладки в 1 кирпич

1-й ряд 2-й, 4-й, 6-й ряд 3-й, 5-й ряд

Сопряжение с внутренней стеной в 1 кирпич

Многорядная кладка в 1,5 кирпича — 380мм

Схема многорядной кладки в 1,5 кирпича

1-й ряд 2-й ряд 3-й, 5-й ряд 4-й, 6-й ряд

Сопряжение с внутренней стеной в 1,5 кирпича

Сопряжение с внутренней стеной в 1 кирпич

Многорядная кладка в 2 кирпича — 510мм

Схема многорядной кладки в 2 кирпича

1-й ряд 2-й ряд 3-й, 5-й ряд 4-й, 6-й ряд

Сопряжение с внутренней стеной в 2 кирпича

Сопряжение с внутренней стеной в 1,5 кирпича

Многорядная кладка в 2,5 кирпича — 640мм

Схема многорядной кладки в 2,5 кирпича

1-й ряд 2-й ряд 3-й, 5-й ряд 4-й, 6-й ряд

Сопряжение с внутренней стеной в 2 кирпича

Сопряжение с внутренней стеной в 1,5 кирпича

Типы соединений в строительстве стен из кирпичной кладки и их применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Типы соединений при строительстве стен из кирпичной кладки классифицируются на основе способа укладки и склеивания кирпича в стенах. Связи в кирпичной кладке развиваются за счет заполнения строительного раствора между слоями кирпича и в пазах, когда кирпичи кладутся рядом друг с другом и слоями в стенах. Чаще всего используемый материал для скрепления кирпичной кладки — цементный раствор. Также используются известковый и грязевой раствор.

Типы соединений в кирпичной кладке стен:

Наиболее часто используемые типы связок в кирпичной кладке:
  1. Связка носилок
  2. Заголовок
  3. английская облигация и
  4. Фламандская облигация
Прочие виды облигаций:
  1. Связка облицовочная
  2. Голландская облигация
  3. Английская кроссбонд
  4. Кирпич по кромке
  5. Захват
  6. Зигзагообразная связь
  7. Облицовка садовой стены

1.Связка носилок

Более длинная узкая грань кирпича называется подрамником, как показано на увеличении рисунка ниже. Связка растяжек, также называемая бегущей связью, создается, когда кирпичи кладутся так, что видны только их подрамники, перекрываясь на полпути с рядами кирпичей снизу и сверху. Подрамник в кирпиче — это простейший повторяющийся узор. Но ограничение подрамника заключается в том, что оно не может обеспечить эффективное соединение с соседними кирпичами в кирпичных стенах полной толщины. Их целесообразно использовать только для стен толщиной в половину кирпича, например, для возведения перегородок толщиной в полкирпича.Стены, построенные с использованием подрамников, недостаточно устойчивы, чтобы стоять самостоятельно в случае более длинного пролета и высоты. Таким образом, они нуждаются в поддерживающей конструкции, такой как колонны из кирпичной кладки, через равные промежутки времени. Связки подрамников обычно используются в стальных или железобетонных каркасных конструкциях в качестве наружной облицовки. Они также используются в качестве внешней облицовки стенок полостей. Другие распространенные применения таких стен — ограждающие стены, сады и т. Д.

Рис. 1: Растяжка

2.Заголовок

Заголовок — это более короткая квадратная грань кирпича размером 9 см на 9 см. Облигация заголовка также известна как облигация заголовка. В связях заголовков все кирпичи в каждом ряду размещаются как заголовки на гранях стен. В то время как Stretcher Bond используется для строительства стен толщиной в половину кирпича, тогда как header bond используется для строительства стен с полной толщиной кирпича, которая составляет 18 см. При соединении коллекторов перекрытие составляет половину ширины кирпича. Чтобы достичь этого, биты из трех четвертей кирпича используются на альтернативных курсах в качестве кавычек.

Рис. 2: Заголовок связи

Рис. 3: Изометрический вид заголовка бумаги

3. Английский залог

Английская связка в кирпичной кладке имеет только один ряд подрамников и ряд над ним, то есть имеет два чередующихся ряда подрамников и коллекторов. Заголовки укладываются по центру носилок курсом ниже, и каждый дополнительный ряд выравнивается по вертикали. Чтобы нарушить непрерывность вертикальных швов, в начале и в конце стены после первого заголовка используется закрытие.Кирпич закрытый — это кирпич, разрезанный продольно на две половины и используемый в углах кирпичных стен.

Рис-4: English Bond

Рис. 4: Английский документ — изометрический вид

4. Фламандская облигация

Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах, закрывающие устройства вставляются в альтернативных рядах рядом с коллектором. В стенах, толщина которых равна нечетному количеству полукирпичей, в основном используются биты для склеивания. Фламандская облигация, также известная как голландская облигация, создается путем укладки чередующихся коллекторов и носилок одним ходом.Следующий ряд кирпичей укладывается таким образом, чтобы коллектор лежал в середине носилок на участке ниже, то есть альтернативные заголовки каждого ряда располагаются по центру носилок, конечно же, ниже. Каждый альтернативный ход фламандской облигации начинается с заголовка в углу. Толщина фламандской связки составляет минимум один полный кирпич. Недостатком использования фламандской связки является то, что строительство фламандской связки сложно и требует больших навыков для ее правильной укладки, поскольку все вертикальные швы раствора должны быть выровнены по вертикали для достижения наилучшего эффекта.Для разрушения вертикальных швов в последовательных рядах, закрывающие устройства вставляются в альтернативных рядах рядом с коллектором. В стенах, толщина которых равна нечетному количеству полукирпичей, для склеивания используются биты. Фламандские связки имеют лучший внешний вид, но они слабее английских при строительстве несущих стен. Таким образом, если необходимо выполнить расстановку стен для кирпичной кладки, то для лучшего эстетического вида можно использовать фламандскую связку. Если стены предстоит оштукатурить, то лучше использовать английский клей.

Рис-5: Фламандская облигация

Рис-6: Внешний вид передней части фламандской облигации

Фламандские облигации классифицируются как:

  • Одинарная фламандская облигация
  • Двойная фламандская облигация
Одинарная фламандская облигация представляет собой комбинацию английской облигации и фламандской облигации. В этом типе конструкции передняя открытая поверхность стены состоит из фламандской связки, а задняя поверхность стены состоит из английской связки в каждом слое. Минимальная толщина, необходимая для одинарной фламандской связи, составляет полторы кирпича.Основная цель использования одинарной фламандской связки — придать более эстетичный вид лицевой поверхности с необходимой прочностью кирпичной кладки с английской связкой. Double Flemish Bond имеет одинаковый внешний вид как спереди, так и сзади, то есть каждое поле состоит из чередующихся заголовков и носилок. Этот тип связи сравнительно слабее, чем английская связь. Подробнее: Дефекты кирпичной кладки из-за плохого качества изготовления и способы их устранения Причины и типы трещин в кирпичных зданиях и способы их ремонта Методы испытания прочности кладки на сжатие Предварительно напряженная кладка — преимущества, применение и методы предварительного напряжения

Как добавить к существующей кирпичной стене | Home Guides

Добавление к существующей кирпичной стене дает энтузиастам-самоделкам возможность изучить основы кирпичной кладки.Садовые стены и стены для растений, также известные как неармированные стены, состоят из ступенчатых рядов кирпича, которые устанавливаются с помощью раствора. Чтобы добавить стену, просто выкопайте неглубокий фундамент и начните скреплять кирпичи в конце стены. Расширение армированных стен дома или территории требует опыта профессионала. Пристройка к стене сада или плантатора выполняется с использованием материалов, которые можно найти в магазинах строительных материалов.

Подготовка и укладка

Подсчитайте количество рядов или рядов кирпича в существующей стене снизу вверх.Начните с верхней части стены и удалите по одному полному кирпичу из каждого ряда с помощью стамески и молотка. Например, если высота стены шесть рядов, удалите шесть кирпичей из верхнего ряда, пять из следующего ряда и так далее. Используйте молоток, чтобы вбить острие долота в шов раствора под кирпичом и на внутреннем конце, чтобы удалить кирпич. При правильном выполнении конец существующей стены отступает от конца по лестнице.

Вбейте шпильку для троса в самый нижний стык строительного раствора в средней точке существующей стены от конца до конца.Прикрепите конец нейлоновой веревки к булавке и плотно прижмите ее к поверхности стены, минуя добавленный конец, и установите 12-дюймовый деревянный столб в землю там, где заканчивается новая стена. Закрепите леску на столбе.

Используйте трос в качестве направляющей и выройте опору на 6 дюймов глубиной и на 4 дюйма шире существующей кирпичной стены с помощью садовой лопаты. Смешайте мешки с бетоном в смесительной ванне с помощью лопаты и заполните основание до уровня земли. Зачистите поверхность бетонной поверхности деревянным шпателем.Удалите шнур и булавку. Штифт и леска повторно используются при установке рядов кирпича для нового участка стены.

Строительство стены

Смешайте партию раствора до средней консистенции, а не слишком влажную или сухую. Нанесите слой раствора толщиной 1/2 дюйма на один конец кирпича и одну из плоских сторон с помощью кирпичного шпателя.

Установите первый кирпич на опору в конце существующей стены так, чтобы конец с раствором находился напротив конца самого нижнего кирпича.Постучите ручкой шпателя по внешнему концу кирпича, чтобы зафиксировать новый шов. При необходимости постучите по верхней части кирпича, чтобы она была плоской, а не наклоненной в одну сторону.

Нанесите раствор на конец и одну сторону другого кирпича и уложите его встык на первом. Постучите ручкой кирпичного шпателя по внешнему концу и по верху, как и раньше. Поместите 24-дюймовый уровень поверх первых двух кирпичей и постучите по ним по мере необходимости, чтобы верхние поверхности были ровными и однородными.Повторите процедуру и установите оставшиеся кирпичи в первом ряду.

Установите штифт-струну во второй шов строительного раствора посередине существующей стены. Установите линейный зажим на внешний конец последнего кирпича в новой секции и снова прикрепите веревочную линию в качестве направляющей для верхних поверхностей второго ряда кирпича.

При необходимости замешайте дополнительный раствор и таким же образом установите второй ряд кирпичей поверх первого, используя линию веревки в качестве направляющей для верхних поверхностей кирпичей.Постучите по внешнему концу и верхней части каждого кирпича, чтобы убедиться, что они плотно прилегают к предыдущему кирпичу и чтобы верхние поверхности были плоскими, а не наклонены в одну сторону.

Вырежьте половину кирпича из цельного кирпича с помощью циркулярной пилы и ножа для кирпичной кладки. Используйте половину кирпича, чтобы завершить конец второго ряда.

Установите в исходное положение штифт для закрепления веревки на следующем стыке раствора и снова прикрепите зажим на внешнем конце последнего кирпича во втором ряду. Снова прикрепите шнур и затяните его.

Повторите шаги и установите оставшиеся ряды кирпича, используя половинки кирпича в конце чередующихся рядов. Сбрасывайте строку строки каждый раз для достижения наилучших результатов. При желании используйте ручку шпателя для кирпичной кладки, чтобы сгладить швы раствора.

Ссылки

Советы

  • Многие предприятия снабжения зданий доставляют и выгружают бетон, раствор и кирпич за небольшую плату.
  • Сэкономьте время при смешивании бетона и раствора, добавив небольшое количество воды в смесительный бак перед добавлением смеси.

Предупреждения

  • Всегда надевайте защитные очки и респиратор при резке кирпича с помощью пилы или пилы для плитки.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Эволюция строительных элементов

2 Наружные стены

Ранняя кирпичная кладка

В 1700-х годах производство кирпича претерпело ряд улучшений. Смешанный глины, улучшенная техника формования и более равномерный обжиг дали большую консистенцию в форме и размере кирпича. Мода диктовала цвет кирпича: красные и пурпурные популярные в конце 1600-х уступили место более мягким коричневым тонам в 1730-х. К 1800 г. производство желтых лондонских акций давало не так много кирпичного цвета отличается от натурального камня.Отмена налога на кирпич в 1850 году дала кирпичной промышленности новый импульс. Усовершенствованные смесительные и формовочные машины вместе с лучшими технологиями обжига, позволил производству кирпича выйти на новый уровень. Кирпичи теперь доступны в диапазон цветов, форм и сильных сторон, который был бы немыслим за 100 годами ранее. Более совершенные методы разработки карьеров позволили добывать более глубокие глины, из которых получаются очень прочные и плотные кирпичи; жизненно важен для строительных работ такие как каналы, эстакады, коллекторы и мосты.

Кирпичная кладка

К концу 19 века большинство домов имели стены как минимум из одного кирпича. толщина. Дома более трех этажей часто имели более толстые стены, что обычно уменьшало толщиной на каждом уровне верхнего этажа. Сама кирпичная кладка (по крайней мере кирпичная кладка на вид) в целом была выложена на очень высоком уровне. Большинство домов были построены на фламандском бонд, хотя задние стены или стены, скрытые штукатуркой, часто укладывались в садовый бонд (обычно английский).

Каменная кладка

Камень часто использовался для строительства престижных зданий или в местах, где это естественно. произошел. В горных районах (на севере и западе) камень часто был очевидным выбором для здание, потому что оно было легко доступно (а до железных дорог они были часто участки, где кирпич был дорогим). Есть 3 группы камня; магматические, осадочные и метаморфические. В Осадочная группа, которая включает известняк и песчаник, составляет большую часть камня, используемого для строительства в Великобритании.

Стены из щебня бывают самых разных стилей. По самой дешевой цене он включает грубая каменная кладка, построенная в виде двух внешних листьев и связанных между собой обильными количества известкового раствора. Более дорогая работа представляла собой квадратный щебень, возможно, установленный против кирпича. поддержка. В большинстве случаев каменная стена должна быть толще кирпичной. Так, тогда как стена толщиной в 1 кирпич (215 мм или около того) может подойти для двух или трех многоэтажный дом, каменная стена скорее всего будет 325мм и даже больше.Большинство стен из щебня были заострены заподлицо или слегка утоплены. Направляющая на ленту, которую так часто можно увидеть в наши дни, нетрадиционна и не особенно прочна.

Каменная кладка, обработанная и / или мелко обрезанная, часто называется размерной камень. Иногда его называют камнем. Это означает, что с ним можно работать (вырезать, профилировать и отшлифовать) долотом и пилой в любом направлении. Оно имеет мелкозернистая, без явных расслоений и выраженных плоскостей напластования.В 18 веке целые города строились (некоторые перестраивались) из камня. Не было экономически выгодно построить всю стену из камня и подложки практически всегда можно найти материал из щебня или кирпичной кладки. Только в некоторых домах фасад будет построен из каменного камня, а боковые стороны и задняя часть будут построены из щебня или кирпича. Чтобы соединить две половинки стены вместе, Использовались «сквозные» или скрепляющие камни.

Если камень уложен с очень тонкими стыками, почти невидимыми из-за чем в нескольких футах, работа известна как каменная кладка.В некоторых частях страны камни были обрезаны конусом, чтобы было легче образовывать стыки. Клинья сделаны от кусочков древесины или даже устричных раковин часто вставляли в спину, чтобы обеспечивают устойчивость по мере схватывания раствора. Эти здания были построены на известковом растворе. которые затвердевали очень медленно. Гидравлическая известь не была известна, но ее было меньше. обычные и более дорогие. Кроме того, они часто слишком быстро затвердевают, что приводит к высокий уровень отходов на месте.


Миномет

Растворы извести были распространены до 1930-х годов в некоторых частях Великобритании, даже потом.Известняк или мел сжигали с углем для образования негашеной извести. Обожженная известь известна как кусковая известь. Затем негашеную известь гасили водой. и затем смешанный с мелкими заполнителями (в настоящее время песок), чтобы сформировать строительный раствор. Для полного схватывания известковой штукатурки может потребоваться много месяцев. Тогда процесс известен как карбонизация. У некоторых лаймов есть гидравлический набор (немного похоже на слабый цемент). Это может быть вызвано добавлением пуццоланов, содержащих диоксид кремния. Другой вариант — использовать известь, которая естественным образом содержит диоксид кремния (обычно доля глины).Гидравлический «набор» быстрее и сильнее карбонизации. Некоторые из очень крепких видов гидравлической извести не отличаются от современного цемента; сделано из конечно, из мела и глины.

В 1930-1940-х годах цементные растворы постепенно вытесняли известковые. Лайм часто добавлялся в смесь для улучшения ее работы, качества и долговечности. Более подробную информацию можно найти ниже на странице.

Указывая

В начале 1900-х годов швы обычно заканчивались заподлицо или слегка утопленный.Там, где использовались кирпичи очень хорошего качества, часто возникали стыки. всего 8мм, а то и меньше. Это, вместе с использованием кирпичной пыли в растворе, означало, что миномет мало повлиял на внешний вид зданий. Жилища рабочего класса обычно заделывались известковым раствором, в который входили местные промышленные отходы в виде мелкого заполнителя. Возможно, ясень был самым общий. На фотографиях ниже показаны три образца кирпичной кладки XIX века хорошего качества.

Тук-пойнт обычно использовался для работы самого высокого качества.Так указывает в основном состоит из двух частей: строительный раствор, часто содержащий заполнители, соответствующие цвет кирпича или каменной кладки и тонкая лента извести, указывающая на закончить стык. Издали заостренная стена кажется мелко сочлененный. Примеры вытачки можно найти под стенами. раздел этого веб-сайта.

Стенки полостей

Во второй половине 19 века было построено несколько домов с стены полости.Однако только в 1920-х годах это стало общепринятым форма конструкции. Стены полостей было дешевле строить, чем их сплошные стены. аналоги. Кроме того, они предлагают улучшенную теплоизоляцию и лучшую защита от непогоды. Большинство стен состояло из двух полукирпичных листов с 50-миллиметровым полость. Две половинки стены были связаны через равные промежутки стальной или стенные стяжки из кованого железа. Наружный лист кирпичной кладки уложен в облицовочный кирпич, внутренний лист в общем.Несколько ранних полых стен имели внешний лист толщиной в один кирпич. и, в некоторых ранних формах конструкции, DPC проходил прямо через полость.



К началу 1900-х годов широко использовались

DPC (для предотвращения повышения влажности). Они может быть изготовлен из свинца, пека, асфальта и сланца. Только в середине 1920-х гг. вертикальные ЦОДы становятся стандартной деталью вокруг проемов.

1930-1960-х годов

За это время стенки полости мало изменились.Постепенно мортиры стали на основе цемента, а не на основе извести, потому что более быстрый раствор означал более быстрое строительство. Кладка стала обычным материалом для внутреннего полотна. пустотелые стены — блоки обычно делались из каменного или промышленные отходы (обычными были клинкер и мелочь). Несколько домов, обычно Дома в стиле модерн с оштукатуренной отделкой строились со стенами из массивной блочная кладка (т.е. без полости).

Отметим, что в 1950-х и начале 1960-х годов было построено несколько тысяч домов. в нетрадиционном строительстве.Они часто строились из сборного железобетона. рамы или панели; в некоторых случаях панели на месте. Некоторые системы были основаны на древесина. Для получения дополнительной информации перейдите в раздел «Построение системы» на веб-сайте.

1970-1980-х годов

В 1970-х годах стандарты изоляции постепенно улучшались. Максимальное значение U 1.70 был введен в 1972 году (мера способности стен пропускать тепло. — поясняется далее в разделе «Стены»). Достижение этого стандарта было относительно легко; кирпичный внешний лист, полость 50 мм и плотный блочный внутренний лист закончил 13мм легкой штукатуркой, только что сделал 1.7 порог. В 1980 г. максимальное значение U упало до 1; для этого потребовались легкие блоки во внутренней лист. С этого периода до наших дней были изготовлены самые легкие блоки. из газобетона. Они были (и остаются) из цемента, извести, песка, пылевидная зола и алюминиевая пудра. Как только эти материалы смешаны с горячей водой алюминиевый порошок реагирует с известью, образуя миллионы крошечные карманы с водородом. Однако есть несколько других материалов для блочные работы, которые недолго пользовались популярностью.К ним относятся бетонные блоки облицованные утеплителем, пустотелые блоки, содержащие гранулы полистирола и блоки изготовлены из пемзы или бетона без мелких фракций.

Современные полые стены

В 1990-е годы максимальное значение U упало до 0,45; для этого обычно требовалось очень толстый легкий внутренний лист или изоляция полости. Есть три распространенных варианта, для большинства из которых требуется легкий или вентилируемый. блоки во внутреннем полотне. Это:

  • пустая полость с изолированной сухой футеровкой
  • изоляционные плиты, частично заполняющие полость
  • изоляционных ватков, заполняющих полость.

Еще можно строить сплошные стены, но это непрактично, используя кирпич. Только газобетон даст приемлемый уровень теплоизоляции.



На момент написания (2006 г.) значения U должны были быть менее 0,3, поэтому современная полая стенка имеет значение U В 5-6 раз лучше, чем его собрат 1920-х годов. В приведенных выше примерах немного более толстая изоляция даст значение U 0,30. В современной строительной полости ширина значительно превысила 50 мм, которые были распространены 80 лет назад.Если используется изоляция плит, требуется свободный зазор размером 50 мм. Обычно для этого требуется полость шириной 90 мм.

Стены

Стеновые анкеры теперь в основном из нержавеющей стали. Существуют различные шаблоны; в Шайба, показанная ниже, предназначена для удержания изоляционных панелей в положении напротив внутреннего лист. Все эти конкретные галстуки сделаны Анконом.

Минометы современные

Современные растворы производятся из цемента и песка.Гашеная известь (т. Е. В мешках лайм) часто добавляют в смесь, чтобы придать ей более пластичный вид и сделать его более работоспособным. Известь также улучшает способность раствора выдерживать с тепловым движением и движением влаги. В последние годы стало обычным использование готовых строительных смесей. Эти доставляется на объект в запечатанной таре, готовой к эксплуатации. Обычно они содержат замедлитель схватывания, поэтому их можно использовать в течение 36–48 часов или около того. В конце этого период они развивают свою прочность так же, как и обычные минометы.

Лицевая сторона стыка может быть отделана несколькими способами, три наиболее распространенных показаны ниже. Замазанные суставы (где раствор прижимается к кирпичной кладке) предлагают лучшую погоду защита, потому что инструмент сглаживает и сжимает соединение.

Это копия из более старого «раздаточного материала» по эволюции — вы можете найти его полезным. изображения являются доказательствами перед публикацией от «House Inspector».

Кладка кирпича — кирпичные стены и кладка в саду

ПЛАНИРОВАНИЕ перед началом кладки кирпича

Все садовые стены должны быть оформленный на листе бумаги — план.Вполне может будь то тебе нужна только короткая прямая стена, и не вижу смысла проводить прямую линию клочок бумаги. Итак, давайте протестируем его на 5 Вт. — Что, почему, где, когда, кто? Зачем тебе нужен стена — вместо забора решетка, бордюр из кустарника или несколько кадок с растениями? Куда она денется — что-нибудь будет мешать (службы, корни деревьев, так далее)? Кто будет его строить; заказать материалы; убирать после вас и т. д.? Для чего это — какие кирпичи вы собираетесь использовать; Здесь очень много типы — не все подойдут.Когда ты собираюсь это делать — сколько времени это займет; вы будете есть время?

По вашему «генеральному плану» вы следует нанести размеры вашей стены, которые позволит вам разработать измерения для фундаменты (опоры). Тогда вы можете оценить количество материалов, которые вам потребуются. Когда проектируя стену, стремитесь к измерениям, которые кратно размеру кирпича или стены блоки, которые вы собираетесь использовать.Размеры обычно указывается как «номинальный». Это просто означает, что это то, что они должны измерить один раз они укладываются с рекомендуемой шириной 10 мм стык раствора.

КОЛИЧЕСТВО

Кирпичи обычно имеют размеры 215 x 102,5 x 65 мм (8,5 x 4 x 2,5 дюйма), но может варьироваться от кирпича к кирпичу. С участием добавленные швы раствора, это обычно означает 4 кирпичей на каждые 900 мм (3 фута) стены и 4 кирпичей на каждые 300 мм (1 фут) стены.Разрешать 58 кирпичей на каждый квадратный метр площади стена (48 кв.м). Вы также должны разрешить дополнительные 5% за порезы и поломки. Эти количества указаны для стены с одинарной шириной. Для двойная стена, вы просто удваиваете количество. Не забудьте разрешить дополнительные кирпичи для строительство опор, в том числе на любые дополнительные высота опор.

Если стена должна иметь как орнамент, так и функциональное использование, то будет хорошей идеей осознавая ориентацию.Например, если ваш дом и сад выходят на юг, и вы предлагаете построить стену через сад (т.е. с запада на восток), тогда поверхность стены, которую вы видите, будет эффективно лицом на север. Солнца будет мало или совсем не будет, и мог быть довольно мрачным на вид. Он также мог «созревают» довольно быстро, с водорослями и другими наросты.

С другой стороны, если стена, которую вы видите, обращена на восток или запад, затем углубленный шов из раствора улучшит кирпичную кладку на утреннем или вечернем солнце соответственно.Если стена подвергается нормальному западному дождю, затем требуется другой тип соединения — вместе с модифицированной растворной смесью.

ПИРС

Стены определенной длины и высоты будут необходимо регулярно укреплять пирсы. Эти опоры необходимо будет предусмотреть для при возведении фундаментов. Даже самая маленькая стена в ширину кирпича выиграет от пирсы на любом отдельно стоящем конце.

Любая стена с одинарной шириной более 300 мм (12 дюймов) высота должна иметь опоры с интервалами не более 3 метров (9 футов 9 дюймов). Стены короче, чем это также выиграет от включения пирсы. Опоры должны быть не менее чем вдвое больше толщина одинарной кирпичной стены. Они могут быть простая конструкция с оцинкованными стенными анкерами, но довольно легко склеить пирс в единый ширина кирпичной стены.Есть несколько способов сделать это.

ФОНДОВ

После того, как размеры стены были определяется вместе с положением простенки, возможно проектирование фундаментов. Все для работы с «жестким ландшафтом» требуются подходящие основы. Стены не исключение, и я не делаю извиняюсь за повторение: я не могу переоценить важность надлежащего фундамента.

Для большинства садовых стен «полосовой» фундамент является использовал. Это просто траншея с прямыми стенками. залит бетоном.

Траншею следует вырыть из твердой почвы. Это нельзя выкапывать из земли, которая была недавно заполненный, например, что часто встречается на строительные площадки. Если ваша траншея начинает заполняться вода из окружающей почвы, затем совет специалиста следует поискать, прежде чем продолжить.Это не вероятно, это будет иметь место в наши дни маловодья таблицы.

Дно траншеи должно быть из твердого грунта. Если это не так, тогда вам нужно будет копать глубже, чем рекомендация и обратная засыпка уплотненным хардкор перед заливкой бетоном.

Общая глубина траншеи должна позволять на заявленную глубину бетона, а также на два ряды кирпича кладутся ниже уровня земли.Это позволит проводить посадку на основание стены, или для правильной укладки мощения до стены, если это так.

РАЗМЕРЫ БЕТОНА ФУТБОЛКИ

Минимальная глубина бетона = 150 мм (6 дюймов)

Ширина траншеи / опоры = 300 мм (12 дюймов)

(там, где должны быть сооружены опоры — обычно двойная ширина кирпича — тогда подходящая опора (450×450 мм) следует учитывать, и точно расположен в основании.)

Стенка двойной ширины … (213 мм или 8,5 дюйма)

Минимальная глубина бетона = 225 мм (9 дюймов)

Ширина траншеи / опоры = 450 мм (18 дюймов)

(Если будут включены опоры, то бетонный площадка для пирса должна выступать не менее чем на 150 мм на с каждой стороны пирса. то есть для пирса 325 мм (Один и пол кирпича) площадка должна быть не менее 625мм (25 дюймов) шириной и для пирса 450 мм (два целых кирпичей) то площадка должна быть не менее 750мм широкий.

NB. Для отдельно стоящих опор — пергола, калитка опоры и т. д. — подушка должна быть значительно шире, чем указано выше, и будет покрыт в следующей статье.

Если вы хотите пройти первые два курса кирпичей ниже уровня земли, тогда вам нужно будет выкопайте еще 150 мм, чтобы учесть два курсы кирпичей и растворных швов.

Бетон для фундамента следует замешивать объемное соотношение 1: 6 (цемент к «все в массе») балласт).Объемы следует измерять точно. В смесь не должна быть неряшливой и влажной, относится) но должно быть добавлено наименьшее количество воды в сухая смесь, чтобы она была работоспособной. Чрезмерно влажная смесь значительно ослабит прочность бетонный фундамент. Влажную смесь легче распространение, консолидация и финишная обработка до уровня, но это неправильно.

Бетон укладывается в траншею и хорошо уплотняется перфоратором / трамбовкой, чтобы гарантировать, что в основании нет воздушных пустот.Если твой смесь имеет правильное содержание воды, тогда вы можете оставить полушероховатую поверхность, утрамбовывая край доски. Это поможет скрепить первые ход раствора и кирпича до фундамента.

Подождите три-четыре дня до начала кирпичной кладки, и за это время убедитесь, что бетону дают медленно затвердеть. Поместите лист пластика по поверхности и закрепите кирпичи или доски.Мешки из балласта могут использоваться для этого.

Проблема может возникнуть, если строить фундамент. в очень засушливых условиях — маловероятно как я это пишу. Сухие борта траншеи могут достаточно оттянуть воду из бетона быстро. Бетон никогда не должен высыхать слишком быстро. Все, что можно сделать, чтобы сохранить окружающая почва влажная поможет, хотя вы не хочу, чтобы на дне траншеи лежала вода.Также поможет, если вы можете распылить настройку бетон каждый день. Не топи его.

На наклонной поверхности вам нужно будет построить «ступенчатые» опоры. Убедитесь, что любая древесина опалубка достаточно прочная, чтобы выдержать вес бетон и ваше уплотнение. Это также применяется, если часть фундамента находится выше существующего Нижний этаж. Деревянная опалубка должна быть до задача удержания бетона на месте без любые выпуклости или провисания.

КЛАДКА КИРПИЧА

Вам предстоит столкнуться с огромным разнообразием кирпичи. Не все подходят для наружных работ, а некоторые могут быть подходящими только для защищенных позиции.

Кирпичи бывают разных цветов и текстур, и различные качества. Обычно подходят «облицовки» для большинства наружных работ для «лицевой» кромки нормально водо- и морозостойкий.»Commons» — это только для внутренних работ. Кирпич обыкновенного качества подходят для большинства внешних ситуаций, но могут пострадают, если подвергнутся продолжительному проливному дождю или сильные морозы. «Специальное» или «Лучшее» качество подходит для всех наружных работ, включая ступеньки и подпорные стены.

Прежде, чем вы начнете перемешивать цемент раствор для первой укладки кирпича, выложить первый ряд кирпичей без раствора — просто чтобы убедиться, что все работает на земля.Оставьте шов между ними. кирпич. (10 мм идеально). Если это твой первый попытаться построить стену, попробуйте пробный ход с несколько курсов. Используйте свой спиртовой уровень по вертикали и горизонтальное положение, чтобы к этому привыкнуть. Ты можно даже положить несколько рядов короткой стены на лист фанеры или ДВП с использованием строительного раствора. В частности, постройте угловую или торцевую секцию, чтобы четыре курса высотой. Раствор можно счистить кирпичи, как только они станут полусухими.

Раствор

Раствор для кладки кирпича должен быть соотношение 1 части цемента и 5 частей мягкого песок строительный (1: 5). В очень уязвимых ситуациях, или для кирпичной кладки ниже уровня земли эта смесь следует изменить на 1: 4. Не добавляйте больше цемента, думая, что у вас будет более сильная работа — вы не буду; на самом деле будет слабее.

Добавьте столько воды, чтобы смесь стала плотной и податливый, но не жидкий. Если вы отскочите от шпатель, он не должен провисать и оставаться на шпатель, когда он перевернут. Это может помочь добавление жидкого пластификатора. Это будет облегчить работу смеси. Если вы это сделаете, то внимательно прочтите инструкцию. Кстати, все красители для строительных растворов, которые я использовал, имеют пластифицирующий эффект на раствор.

По большей части я стараюсь оставить миномет. смешать в тачке, перемещая ее туда, где она требуется. Спот-доски подходят для опытных каменщик кладет длинный ряд кирпичей, но не слишком эффективен для больших затрат времени декоративные стены. В тачке можно время от времени оживляйте смесь лопатой или шпателем, добавляя больше воды (умеренно), когда требуется.Не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать. в течение получаса и убедитесь, что у вас есть равномерно перемешанный раствор.

Статьи по теме
О ландшафтном садоводстве | Кирпичная кладка в саду | Создайте свой собственный сад | Строительство скалы | Пергола Детали здания | Как построить беседку

Красить или не красить? Вот 5 советов по покраске кирпичных стен

Буквально веками натуральный, открытый кирпич для внутренней отделки придавал очарование домам и предприятиям по всему миру.Поскольку кирпич изготовлен из глины на почвенной основе , он имеет естественную патину и текстуру, которая теплая, удобная и не поддается воспроизведению. Однако длительное воздействие утечек воды без присмотра может привести к повреждению кирпичной стены или камина — независимо от того, есть они или нет.

В таком случае необходимо рассмотреть возможность косметических изменений естественного цвета кирпича. Это может даже повлечь за собой использование последнего средства для серьезных поклонников кирпича — изменение цвета кирпича! Тема покраски кирпича настолько полна противоречий в дизайне интерьера , что почтенный журнал New York Times почувствовал себя обязанным взвесить эту тему.

По словам известного писателя по дизайну интерьеров Мишель Хиггинс, «кирпич, который поставлялся с моим домом в северной части штата Нью-Йорк, был больше похож на тот, что вы могли увидеть в сети пиццерий 1980-х годов, чем на желанный кирпич , найденный во многих довоенных зданий в городе. Годы утечек, оставленных без присмотра, оставили пятна воды на верхней половине моего кирпичного камина, а под камином он был ярко-красного цвета от пожарной машины. Поэтому, когда пришло время перекрасить гостиную, я решил чтобы камин тоже преобразился.«

Красить или не красить? Вот в чем вопрос.

Внимательно рассмотрите варианты

Дизайнеры интерьеров и нанятые ими мастера открыли для себя несколько других возможностей, помимо окраски кирпича, окрашенного водой. Их следует учитывать перед тем, как достать ролики и тряпку. Как отмечает Дон Вуд из компании Acme Brick в Алабаме, «климат — очень важный фактор при окрашивании кирпича. На юго-востоке у нас много дождей, и это означает высокую влажность круглый год.Любая краска должна иметь рейтинг «Суровая погода» (SW) ».

Если покраска — единственный вариант, важно помнить, что тип краски для внутренних и наружных стен разный. Это делает чрезвычайно важной консультацию со специалистом по краскам.

Кисть и лак

Вуд предложил простое решение, требующее «смазки для локтей».

«Я видел, как многие окрашенные водой кирпичные стены возвращались к жизни и цвету с помощью проволочной щетки для удаления грязи, пыли и поверхностных пятен», — сказал он.«Однако этот метод не для слабаков. Это серьезная работа! Использование такого продукта, как Sure Klean 600 PROSOCO или другого подходящего продукта от PROSOCO для очистки поверхности также даст хорошие результаты. поцарапанной, следует нанести два или три слоя матового лака. Глянцевый лак никогда не должен использоваться в этом процессе, потому что блестящая поверхность визуально несовместима с грубой текстурой кирпича ».

Побелка

Иногда необходимо извлечь урок из классики литературы по ремонту дома.Том Сойер из Марка Твена получил неплохую прибыль, убедив других детей сделать поворот в , чтобы побелить его забор. Хотя этот «шаг», скорее всего, не сработает с сегодняшними детьми, этот процесс может сработать и на окрашенных внутренних кирпичных стенах.

Эмили Харрис , художник-декоратор из Каммингса, штат Джорджия, была процитирована в статье NYT как использовавшая легкий раствор и различные кисти, шпатели и шпатели, чтобы «превратить неподходящие кирпичные стены и камины во что-то более выветренное. , фактурный и эстетичный.«

Камуфляж с изображением

Никогда не недооценивайте силу огромных произведений искусства, скрывающих недостатки! Естественный цвет и случайная текстура кирпича создают отличный фон для всех типов визуальных работ — от черно-белых фотографий до картин, написанных маслом на холсте. Когда они размещены стратегически, кирпич может стать стеной «галереи».

Один дизайнер предложил новый способ для отображения произведений искусства на кирпичной стене. Установив изготовленные на заказ железные прутья и подвесив на них произведения искусства, искусство можно время от времени перемещать и менять.

Если все остальное не удается … Нарисуйте!

«Для любителей окрашенного в глину кирпича покраска — это абсолютно последний вариант», — сказал Вуд. «И, как и в любом другом случае, есть правильный и неправильный способ сделать это. Очень важно нанять или, по крайней мере, проконсультироваться с мастером по покраске».

Для получения дополнительной информации о лакокрасочной продукции Romabio щелкните здесь, чтобы просмотреть наш виртуальный каталог.

5 советов по успешной покраске кирпича

Рик Уотсон, директор по развитию продуктов в Sherwin-Williams, был упомянут в недавней статье агентства по продаже недвижимости .com . Он дал несколько профессиональных советов по покраске уличного кирпича. Поскольку существуют различные продукты для внутренней окраски, Acme Brick предлагает проверить с помощью PROSOCO полный спектр чистящих средств и защитных средств для кирпичной кладки.

Совет №1 Не весь кирпич следует красить

Watson не рекомендует красить новый пористый кирпич. Вместо этого он советует домовладельцам подождать не менее года после строительства, чтобы кирпич выдержал погодные условия.Он добавляет, что «это также позволит выщелачивать — процесс, при котором щелочь (раствор) и высолы (белый порошок, который вы иногда видите на кирпиче) успевают вымыться из кирпича перед покраской».

Он также отметил, что, хотя снаружи камин можно красить, обычно не рекомендуется красить кирпич внутри каменного камина, «поскольку нет гарантии, что отделка выдержит контакт с открытым пламенем от огня».

Наконечник № 2, старую краску следует удалить

Эксперты по окраске, представленные в этой статье, настоятельно рекомендуют, если на кирпиче есть старая краска, ее следует сначала удалить.Кроме того, если есть какие-либо повреждения кладки, ее следует «перетянуть» — удалить и заменить новым раствором. Это также поможет улучшить водонепроницаемость стены.

Совет № 3 Очистите поверхность

По словам этих профессионалов, следующим шагом в этом процессе является использование пылесоса или влажной тряпки для удаления грязи, паутины, плесени и высолов . Затем используйте моющее средство, воду и жесткую щетку, чтобы очистить кирпич.

При работе на большой площади, например, снаружи дома, рекомендуется использовать мойку высокого давления, чтобы смыть всю грязь и мусор.Подождите не менее 24 часов, чтобы кирпич полностью высох, прежде чем переходить к следующим шагам.

Совет № 4 Нанесите герметик и праймер для каменной кладки

Кирпич и цемент пористые и впитывают воду. Поэтому перед покраской следует нанести один или два слоя герметика для каменной кладки. Для этой задачи можно использовать валик, и обычно для высыхания поверхности требуется от четырех до 12 часов.

«Когда герметик высохнет, — отмечает Уотсон, — используйте грунтовку для кирпичной кладки, чтобы покрыть всю площадь, подготовив поверхность к нанесению слоя краски.Чтобы полностью покрыть кирпич, может потребоваться более одного слоя ».

Совет № 5 Используйте правильную краску

Как отмечают эти эксперты, очень важно использовать краску для кирпичной кладки для наружных кирпичных работ. «Он разработан для обеспечения дополнительной защиты от растрескивания, отслаивания и образования пузырей. Он также устойчив к плесени, обеспечивая покрытие, предотвращающее появление плесени и пятен на поверхности».

Наконец, развязка этого художественного начинания включает в себя саму живопись.«Используя валик с толстым ворсом, нанесите кладочную краску на поверхность вашего кирпича. Пропущенные места и участки вокруг дверей и окон можно заполнить угловой кистью. Вам может потребоваться несколько слоев для полного покрытия».

Сохранение естественности и красоты

Эти советы помогут домовладельцам убрать поверхностные пятна на кирпичных стенах. Однако, когда это возможно, всегда предпочтительнее сохранить первоначальный вид роскошной природной патины, присущей кирпичу.

Вы думаете о строительстве нового дома? Обсудите преимущества кирпичного строительства со своим архитектором или строителем, и свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о Acme Brick.

Камень и кладка — кирпичи — стены, раствор, окна и стыки

Кирпичи — искусственные глинистые породы. Кладка из кирпича и цемента или шлакоблока не так художественна, как кладка из камня, но обычно быстрее и дешевле. Подобно каменной кладке, кладут фундамент, и на него кладут ярусы из блоков или кирпича. Способ размещения кирпича в стене получил название. Длинная часть кирпича называется подрамником, короткий конец — коллектором, а плоская поверхность кирпича — основанием.Ярус или слой кирпича может быть курсом для носилок (если все лица показаны на носилках), курсом во главе (показаны концы головы), курсом для матросов (где кирпичи стоят вертикально, с открытыми кроватями) или курсом для солдат (где кирпичи лежат). в вертикальном положении, с открытыми носилками). Кирпичи, уложенные в положение носилок с примыканием коллекторов, называются носилками для уключин, а с вертикальными жатками — заголовками для уключин. Существуют различные схемы, которые используются при кладке кирпича. Строго говоря, в кирпичной кладке узор относится к изменениям в расположении или изменению текстуры или цвета кирпича, используемого на лицевой стороне.Но различные методы соединения кирпичей с раствором также можно назвать узорами. Есть пять типов склеивания. Их:

  • Текущая связь — состоит из всех носилок, но каждый ярус перемещается на половину кирпича.
  • Блок или стопка облигаций — каждый уровень помещается поверх предыдущего в точно таком же положении.
  • Американская облигация — разновидность текущей облигации с полным курсом заголовков на каждом пятом, шестом или седьмом курсе.
  • English bond — чередует уровни блочных облигаций с уровнями заголовка.
  • Фламандская облигация — похожа на английскую облигацию, но отличается тем, что вместо чередования уровней в ней чередуются носилки и заголовок на одном уровне.

Современные строительные нормы и правила требуют, чтобы стены с каменной кладкой имели не менее 4% заглушек на поверхности стены. Заголовки скрепляют стену по всей ее толщине. Металл Стяжки обычно рекомендуются для приклеивания наружных стен. Это обеспечивает растяжение и сопротивление растрескиванию.

Поверхность кирпичной стены может быть разной в зависимости от отделки стыков.Есть около семи видов готовых стыков.

Concave — самый распространенный. Он не пропускает влагу, а раствор плотно прижимается между кирпичами и, таким образом, обеспечивает отличное сцепление.

V-образный шов формируется с помощью специального фуганка, куска дерева или шпателя и выделяется острой линией. V-образные соединения отводят воду.

Рифленый шов образует глубокую выемку, которая не задерживает воду, но создает оттенок, подчеркивающий ряды кирпича.

Обветшавший сустав проливает воду лучше, чем любой другой.Он утоплен наверху и находится на уровне кирпичной поверхности внизу шва.

Пораженный сустав противоположен выветриванию — он утоплен внизу и наклонен кверху.

Соединение заподлицо проще всего сделать. Можно просто использовать шпатель, чтобы разгладить лицо. Он водостойкий, но не очень прочный, так как раствор не уплотняется.

Экструдированный шов, также называемый «мокрым» швом, является водостойким и используется в основном для садовых стен или там, где требуется деревенский вид.Делается с использованием избытка раствора между ярусами кирпича. Когда кирпич кладется на место, излишки раствора выдавливаются и оставляются там, где он свисает.

Тип используемого камня, кирпича или связующего зависит от цели и желания строителя. Но какой бы тип ни был выбран, камень и кирпич служат дольше всего, не говоря уже о том, что приятен глазу .

Ваши садовые стены: лучше быть в безопасности

Садовые стены

Садовые и ограждающие стены следует время от времени осматривать на предмет необходимости ремонта или восстановления стены.Такие стены являются одними из самых распространенных форм каменной кладки, которая подвергается обрушению, и, к сожалению, они являются одной из самых распространенных причин смерти в результате падения кладки. Ваша страховка может не покрыть вас, если стена была запущена.

Помимо общего износа и старения кирпичной стены с годами, на стены могут влиять:

  • Увеличение ветровой нагрузки или проливной дождь при сносе ближайшей стены

  • Вырубка спелых деревьев поблизости или посадка новых деревьев у стены

  • изменения, ведущие к большему риску повреждения от дорожного движения

  • изменений, таких как добавление стены или удаление частей стены e.грамм. для нового шлюза

Что нужно проверить

1. Не осыпается ли поверхность кирпичной кладки?

Если ограничиться несколькими кирпичами, это может быть несерьезно, но стены могут быть ослаблены из-за общего обрушения любой стороны.

2. В хорошем ли состоянии миномет?

Если твердый поверхностный слой можно выделить из шва, или если раствор можно легко соскоблить, скажем, дверным ключом, то это хороший признак того, что стена может нуждаться в перетяжке.

3. Есть ли у стены дерево?

По мере взросления деревьев существует опасность повреждения стены корнями и ветвями. Поврежденные участки, возможно, придется восстанавливать, возможно, со встроенными мостами для переноса стены через корни. Удаление больших деревьев также может привести к проблемам, потому что почва накапливает больше влаги и расширяется.

4. Стена вертикальная?

Стены наклоняются по разным причинам, например, из-за провала под землей, вызванного корнями деревьев, потрескавшейся канализацией, повреждением фундамента морозом или несоответствующим фундаментом.Если ваша стена наклоняется до такой степени, что это может представлять опасность, например, более 30 мм (полукирпичная стена), 70 мм (одинарная кирпичная стена) или 100 мм (полуторная кирпичная стена) рекомендуется проконсультироваться с экспертом. Это может включать проверку фундамента стен.

5. Достаточна ли толщина стены для ее высоты?

Карта и таблица ниже дают представление о том, какой высоты должны быть стены в разных частях Великобритании в зависимости от их толщины. Обратитесь за советом к специалисту, если высота вашей стены превышает рекомендуемую, или в обстоятельствах, когда это руководство неприменимо. E.грамм. стены, включающие опоры, или стены, поддерживающие тяжелые ворота или удерживающие грунт.

6. Некоторые вьющиеся растения, например плющ, могут повредить стены, если их не остановить.

Подумайте о том, чтобы обрезать их и поддержать отрастание вдали от стены.

7. Надежно ли прикреплен верх стены?

Кирпичная кладка или бетонная облицовка могут быть неплотными или в кирпичной кладке на несколько рядов вниз могут быть горизонтальные трещины (повреждения от замерзания). Слабую или поврежденную кладку в верхней части стены необходимо будет восстановить.

8. Стена была повреждена движением транспорта?

Незначительные царапины или царапины на поверхности могут скрыть более значительные трещины. Палки у въездов для автомобилей могли быть снесены в результате удара и быть небезопасными; в таких случаях их следует перестраивать.

9. Есть ли трещины в стене?

Волосные трещины (0–2 мм в поперечнике) часто встречаются в стенах и могут не указывать на серьезные проблемы. Для более широких трещин обратитесь за советом к специалисту; некоторые могут указывать на необходимость частичной или полной перестройки.Проконсультируйтесь по поводу любых горизонтальных трещин, которые проходят прямо через стену, или трещин вблизи опор или ворот. Повторное указание трещин может привести к проблемам. Не перетягивайте, не установив причину растрескивания.

Безопасная высота для стен разной толщины

Зона 1 * толщина стенки Зона 1 макс. высота Зона 2 * толщина стенки Зона 2 макс. высота Зона 3 * толщина стенки Зона 3 макс. Высота Зона 4 * толщина стенки Зона 4 макс.высота
½ кирпича 525 мм ½ кирпичный 450 мм ½ кирпичный 400 мм ½ кирпичный 375 мм
1 кирпич 1450 мм 1 кирпичный 1300 мм 1 кирпичный 1175 мм 1 кирпичный 1075 мм
1½ кирпичный 2400 мм 1½ кирпичный 2175 мм 1½ кирпичный 2000 мм 1½ кирпичный 1825 мм
Блок 100 мм 450 мм Блок 100 мм 400 мм Блок 100 мм 350 мм Блок 100 мм 325 мм
Блок 200 мм 1050 мм 200 мм Блок 925 мм 200 мм Блок 850 мм 200 мм Блок 775 мм
Блок 300 мм 2000 мм Блок 300 мм 1825 мм Блок 300 мм 1650 мм Блок 300 мм 1525 мм

* ½ кирпича = 100 мм; 1 кирпич = 215мм; 1½ кирпича = 325 мм

Этот буклет основан на рекомендациях, приведенных в Руководствах по надлежащему строительству 13 и 14, доступных по адресу:

Книжный магазин BRE
Строительное научно-исследовательское учреждение
Гарстон
Уотфорд
WD25 9XX

Тел.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.