Кладка цоколя из кирпича: подготовка фундамента, гидроизоляция, выведение углов по порядовке, кладка стены

Кладка цоколя из кирпича

Оглавление:

1. Устройство цоколя в зависимости от фундамента
2. Виды цоколей по отношению к стене
3. Материал цоколя
4. Устройство кирпичного цоколя
5. Кладка кирпичного цоколя
6. Расчет потребности в кирпиче
7. Гидроизоляция цоколя
8. Отделочные работы

Цоколем называется нижний фрагмент стены, ограждающий подпольное пространство и устроенный непосредственно над фундаментом. Как правило, верхняя часть цоколя находится на уровне пола первого этажа. Устройство цоколя придает всему зданию большую устойчивость.

Устройство цоколя в зависимости от фундамента

Существуют различные типы цоколей.

Если при строительстве возводится ленточный фундамент, то цоколем становится верхняя часть такого фундамента, которая находится выше уровня земли или отмостки.

При столбчатых фундаментах между столбами возводятся стены, которые еще называют забиркой. Существует еще вариант, когда стены устраиваются над столбами.

В этом случае стены называются ростверком. Забирки служат для утепления подпольного пространства и защиты его от воздействия влаги и пыли. Для дополнительного утепления с внутренней стороны забирок используют шлак, песок и пр. Для изготовления забирок обычно применяют тот же материал, что и для столбов фундамента здания. Забирку из кирпича шириной в кирпич или половину кирпича опускают в грунт на глубину до 50 см. Для глинистых грунтов необходимо под забиркой подготовить песчаную подушку толщиной слоя 150 – 200 мм.

После окончания работ выполняют штукатурку цоколя цементным раствором. При строительстве здания на столбчатых фундаментах особое внимание следует уделить устройству цоколя, так как это очень трудоемкий и ответственный процесс.

На пучинистых грунтах возведенный цоколь является перемычкой между столбами, которая в нижней части армируется металлическими стержнями сечением 8—12 мм. При устройстве сборного или монолитного типа цоколя, он не должен опираться на пучинистый грунт непосредственно. В пространстве между опорами необходимо оставить зазор между грунтом и цоколем высотой 10—15 мм, который в дальнейшем закрывается по бокам плоскими асбестоцементными листами либо досками, тщательно обработанными антисептиком.

Неправильное решение конструкции и исполнения цокольного узла приводит к его деформации, а, следовательно, к последующей деформации других конструкций. Поэтому не рекомендуется делать цоколи или забирки между столбчатыми опорами отдельных легких сооружений. Например таких, как веранды, террасы, крыльца или сараи. Отсутствие цоколя в таких конструкциях оправдано, как по эксплуатационным, так и экономическим соображениям. Хорошее проветривание открытого подполья уменьшает влажность воздуха под полом и продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций.

Для проветривания подпольного пространства в цоколе делают по одному отверстию для вентиляции сечением 15х15 см с каждой стороны дома. Отверстия должны располагаться не ниже 150 мм от уровня грунта. Накануне заморозков вентиляционные отверстия следует аккуратно заложить кирпичом и герметизировать глиной.

Виды цоколей по отношению к стене

По отношению к плоскости наружной стены цоколи подразделяются на:

• Западающие;
• Выступающие;
• Находящиеся в одной плоскости со стеной.

В современных условиях наиболее эффективным считается западающий цоколь, при котором, во время косых дождей вода имеет возможность стекать со стен, не попадая непосредственно на фундамент.

Кроме этого, такой вид цоколя дополнительно предохраняет от попадания влаги в гидроизоляционный слой, специально устроенный для защиты стен здания снизу от проникновения грунтовой влаги, а также от случайных механических повреждений. Западающий цоколь выглядит вполне эстетично.

Выступающий цоколь применяют в зданиях, у которых тонкие наружные рубленные или каркасные стены, а также в которых есть теплый подвал. В этом случае толщина цоколя немного больше толщины наружных стен.

Применять устройство цоколя, при котором он находится в одной плоскости с наружной стеной при использовании идентичных материалов для цоколя и стены нецелесообразно, так как при этом гидроизоляционный слой плохо защищен от воздействия влаги.

Материал цоколя

При выборе материала для обустройства цоколя следует обратить особое внимание на его долговечность и надежность.

Так как цоколь часто подвергается воздействию атмосферных осадков, а также механическим воздействиям, обычно используют хорошо обожженный красный кирпич для цоколя, естественный камень или бетон. При устройстве забирки на сухих непучинистых грунтах применяется бетон, кирпич, камень или дерево. Причем внешняя поверхность цоколя по фактуре и по форме должна быть однородной по всему периметру.

При выборе материала для цоколя стоит обращать внимание на эстетическую сочетаемость с отделочными строительными материалами стен здания. К примеру, цоколь из кирпича или камня привлекательно смотрится с относительно гладкой поверхностью стены.

Для дома с кирпичными стенами лучше всего подходит цоколь из хорошо обожженного обыкновенного кирпича. Цоколь из силикатного кирпича желательно применять только при устройстве цоколя над гидроизоляционным слоем. Причем, его необходимо облицевать снаружи атмосферостойкими строительными материалами.

Конструкции цоколей для зданий с кирпичными стенами можно разделить на следующие группы:

• Цоколь, с облицовкой хорошо обожженным полнотелым кирпичом с морозостойкостью F- 50;
• Цоколь из фундаментных бетонных блоков c облицовкой плиткой из природного камня твердой породы;
• Железобетонный цоколь.

При устройстве ленточных фундаментов иногда применяются бетонные блоки с высотой не менее высоты цоколя. От габаритов бетонных блоков зависит их вес, а значит и способ их дальнейшего монтажа. При наличии в блоках монтажных петель, некоторой вспомогательной техники и приспособлений масса блоков может достигать 300—500 кг. При ручной кладке масса блоков должна быть не более 80—100 кг.

Самым практичным и долговечным является цоколь из монолитного бетона. При этом не образуются вертикальные и горизонтальные швы по всему периметру здания. Для усиления конструкции цоколя и повышения ее прочности изготовляют арматурный каркас, используя для этого трубы, уголки и проволоку.

Если толщина цоколя достаточно существенная, с внутренней стороны для опалубки используют кирпичную стенку.

Устройство кирпичного цоколя

Рассмотрим более подробно, как выполняется устройство цоколя из кирпича. Стоит отметить, что кирпич не является самым лучшим материалом для обустройства цоколя, так как он проигрывает монолитному бетону по показателям влагостойкости и долговечности. Тем не менее, огромное количество застройщиков вынуждено по различным причинам выбирать кирпич для цоколя, полностью осознавая предполагаемые недостатки, но, все же, рассчитывая, что они смогут придать конструкции цоколя достаточную гидро- и теплоизоляцию.

Детализируем, как правильно производится кладка цоколя из кирпича, на какие нюансы технологии выполнении работ следует обратить особое внимание, и какой кирпич нужен для цоколя.

Прежде всего, давайте определимся, какой кирпич для цоколя можно назвать оптимальным. При кладке цоколя на цементный раствор М75 следует использовать только полнотелый кирпич с маркой не ниже М200. Категорически не рекомендуется использовать пустотелый кирпич, так как в пустотах будет скапливаться конденсатная влага, которая в дальнейшем будет проникать в сам кирпич. В зимнее время, под воздействием резкого периодического перепада температуры наружного воздуха, кирпич будет замерзать и оттаивать. Наличие при этом процессе влаги в кирпиче приведет к тому, что всего через несколько лет кирпич начнет разрушаться, что неизбежно приведет к деформации конструкции и плачевным последствиям.

Отвечая на вопрос, «какой кирпич лучше для цоколя», следует помнить, что для цоколя ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» рекомендует использовать обожженный в печи кирпич с высокими техническими характеристиками: не менее М-200 и F-50, где качественные характеристики кирпича обозначают:

1. M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие;
2. F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур).

Кладка кирпичного цоколя

Кирпичная кладка цоколя не требует применения каких-то специальных технологических приемов. Пожалуй, стоит порекомендовать застройщикам тщательно заполнять вертикальные и горизонтальные швы раствором, а также обязательно армировать кладку через каждые 4 ряда. При изготовлении армировочной сетки с размером ячейки 50х50 мм использовать проволоку ВР-I сечением 4 мм. Это придаст цоколю дополнительную прочность и пространственную жесткость.

Остановимся подробнее на кладке первых рядов дома с композитными стенами. Особенность такой конструкции состоит в том, что стена возводится из керамических блоков со слоем минераловатного утеплителя, а снаружи выполняется облицовка цоколя кирпичом.

Для прочности одноэтажного дома вполне достаточно кладки толщиной 25 см. Для обеспечения должного теплосбережения слой утеплителя должен иметь толщину не менее 80 мм. Чтобы в утеплителе не накапливался влажный воздух, который при определенных обстоятельствах превращается в конденсат, необходимо предусмотреть небольшой зазор между утеплителем и кладкой из облицовочного кирпича. Для циркуляции воздуха в этом пространстве во 2-м ряду кладки снизу, а также в любом из верхних рядов с интервалом в 75 см вертикальные швы между кирпичами не заполняются раствором. Во избежание проникновения грызунов в пространство стены, швы закрываются мелкой оцинкованной сеткой с тыльной стороны.

При креплении минераловатного утеплителя применяются специальные дюбели-грибки, которые гарантируют надежную фиксацию минеральной ваты. Для увязки облицовочного ряда с кладкой стены используется кладочная сетка, которая изготавливается из проволоки диаметром 3 мм. Укладка сетки в кладку осуществляется через каждые 6 рядов кладки таким образом, чтобы она на 15 см проникала в черновую кладку.

Перед укладкой первого ряда кирпича на горизонтальную поверхность цоколя сверху гидроизоляционного слоя хорошо выравнивается слой цементного раствора М-75 толщиной 20мм, в который вкладывается кладочная армирующая сетка размером ячейки 50х50 мм из проволоки ВР-I сечением 4 мм. Только после этого выполняется кладка кирпича.

В случае, если ширина стены больше ширины фундамента, при кладке первого ряда стены кирпич рекомендуется укладывать тычками. Дополнительную прочность нижнему ряду придаст установка небольшой вспомогательной опалубки на уровне верхнего края цоколя. Такая простая опалубка существенно упрощает работу при укладке первого ряда кирпичной кладки.

Расчет потребности в кирпиче

Чтобы произвести расчет кирпича на цоколь, необходимо знать размеры цоколя, а далее воспользоваться таблицей расхода кирпича:

В графе «Размер кирпича» приведены обозначения:

• 1 – одинарный кирпич;
• 1,5 – полуторный кирпич;
• 2 – двойной кирпич.

Рассмотрим пример дома размером 7 на 10 метров с высотой цоколя 1м, на основе которого можно легко подставить свои данные и выстроить гараж. Расчет производится в несколько этапов:

• Определим периметр цоколя: 10+7+10+7=34м.
• Определим площадь наружных стен цоколя, для чего полученный периметр умножим на высоту цоколя, т.е. 34х1=34м².
• Выбираем толщину кладки кирпича. Например, в 2½ кирпича, для заполнения которого будем применять кладку в 2 кирпича и двойной рядовой кирпич, а еще для одного ряда толщиной в ½ кирпича – одинарный фасадный кирпич.
• Произведем расчет потребности кирпича, для чего площадь наружных стен умножим на усредненное количество кирпичей в 1 м² кладки согласно таблице.

Таким образом, всего нам понадобится двойного рядового кирпича: 34х104=3536 штук, а облицовочного одинарного кирпича: 34х51=1734 штук.

Гидроизоляция цоколя

При кладке цоколя устраивают горизонтальный гидроизоляционный слой, который размещается примерно на высоте 20 см от уровня отмостки. Гидроизоляцией служат два слоя рубероида на мастике либо слой цементного раствора. Гидроизоляционный слой противостоит проникновению грунтовой и атмосферной влаги снизу вверх по стене. Второй ряд гидроизоляционного слоя устраивают сверху цоколя на высоте нижней части цокольного перекрытия.

Иногда для защиты цоколя от влияния атмосферных осадков по его периметру устанавливается защитный цоколь-экран из железобетонных плит либо асбоцементных листов малой толщины. Из-за малого поперечного сечения такой экран практически не сопротивляется пучению грунта.

Отделочные работы

В процессе эксплуатации дома цоколь подвержен влиянию сырости и случайных механических воздействий. По этой причине для облицовки поверхности цоколя используют прочные и долговечные материалы с хорошими гидроизоляционными свойствами. Кроме этого, эти материалы должны быть морозостойкими и устойчивыми к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

В первую очередь, к таким материалам можно отнести керамическую плитку, натуральный и искусственный камень, а также штукатурку. Для крепления отделочных материалов к поверхности экструдированного пенополистирола применяется технология мокрого утепления.

Кладка цоколя из кирпича цена

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Дополнительная информация

Строительство основания дома – один из самых важных и дорогостоящих этапов. Основными требованиями для стройматериалов в этом случае являются: высокая прочность, малое водопоглощение и морозоустойчивость. Чаще всего используется керамический кирпич марки М 150 или М 200.

Кладка стен из кирпича

Владельцы участков, которые хотят построить дом «на века», неизменно отдают предпочтение проверенной временем кирпичной кладке. Этот материал не только отличается высоким уровнем экологической чистоты и прочности. Кладка из кирпича позволяет создать буквально монолитную конструкцию, срок эксплуатации которой часто исчисляется веками.

Информация по назначению калькулятора

Кирпичный онлайн калькулятор предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как количество кладочного раствора, кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.

Какой кирпич в Ижевске позволяет строить на века

С давних времен понятие «строить на века» означает строить из кирпича. Традиции, проверенные сотнями поколений, используются и сейчас в производстве керамической кирпичной продукции. Она широко применяется в строительстве одно- и многоэтажных зданий, для возведения несущих и  самонесущих стен, заполнения пустот в конструкциях из бетона, лицевой отделки построек, кладки каминов и печей.

Как ложить красный кирпич под фундамент бани. Кладка цоколя из кирпича. Как быстро и недорого утеплить цоколь бани из сруба

Цоколь – это, по сути, та видимая часть здания, которая базируется на фундаменте и является своеобразным переходом от основания к стенам дома. Очевидно, что кроме несущей способности, то есть заложенного прочностного потенциала выдерживать всю нагрузку от расположенных выше конструкций, цоколь должен стойко переносить и все внешние воздействия, так как расположен в самом, пожалуй, уязвимом месте. В связи с этим любой материал, из которого будет выстраиваться эта часть здания, требует особого подхода при выборе, эффективной защиты при эксплуатации.

Цокольный пояс может возводиться из железобетона, бутового камня, строительных блоков или кирпича — все эти варианты требуют определенных трудозатрат. Цоколь из кирпича на ленточный фундамент при возведении частного дома достаточно часто выбирается из тех соображений, что такой материал обладает экологической чистотой (изготавливается из натуральных компонентов), доступностью, в том числе – ценовой, простотой, точнее – понятностью проведения строительства, низкой теплопроводностью и хорошими прочностными характеристиками (естественно, при выборе качественного кирпича).

Чтобы кирпичный цоколь на железобетонном основании получился надежным и прослужил долгие годы, не требуя никакого ремонта, работу по его возведению нужно выполнить с соблюдением целого ряда правил. И начнем с того, какой кирпич может для этих нужд применяться.

Материалы для возведения кирпичного цоколя

Какой кирпич нужен для цоколя?

Если планируется для поднятия цокольного пояса использовать кирпич, то первое, что необходимо сделать — это выбрать «правильный» и качественный материал, так как далеко не каждый пригоден для выкладки этой части строения.

Кирпич изготавливается из различного сырья и по разным технологиям, поэтому изделия могут различаться предназначением. Некоторые образцы подходят для внутренних перегородок, другие для наружных стен, третьи – , четвертые – исключительно в качестве облицовочной отделки и так далее.

• Силикатный кирпич обычно не используется при возведении цоколя, так как изделия не имеют достаточной прочности просто в силу специфики технологии изготовления и применяемых для этого материалов.

Силикатный кирпич широко применяется для возведения внутренних и внешних стен и перегородок, но вот для цоколя он подходит плохо, так как не отличается стойкостью к влаге. А уж чего-чего, но влаги в районе фундамента всегда бывает с избытком.

• Керамический кирпич можно назвать наиболее подходящим материалом не только для постройки цоколя, но и для постройки или облицовки внешних стен дома. В промышленных масштабах производятся несколько разновидностей, например, строительный (рядовой) кирпич для возведения стен, и облицовочный, который хорошо подойдёт для декоративной отделки цоколя и выше расположенных поверхностей фасада.

Такой кирпич производят из специально подобранных сортов глины и кварцевого песка, и в процессе высокотемпературного обжига он получает необходимую прочность и защищенность от воздействия влаги.

— Красный кирпич М-150 имеет довольно высокую прочность и вполне приемлемую цену. Однако, есть недостаток — пористая структура такого продукта легко впитывает влагу. Поэтому незащищенный кирпич быстро становится влажным, а при низких температурах промерзает и может дать трещины, отчего несущая конструкция будет ослаблена. Такие изделия способны выдержать 55÷60 зимних циклов. Чтобы после постройки дома сохранить материал в качественном состоянии необходимо (помимо гидроизоляции и утепления) предусмотреть защитную отделку цокольных стен – стойкой цементной штукатуркой или облицовочной плиткой.

— Красный кирпич М-250 более надежен, так как для изготовления используются пластичные сорта глины, которые приобретают необходимые качества после правильно проведенного обжига, и устойчивость готовых изделий к внешним агрессивным воздействиям — несравненно выше, а цоколь может даже не требовать защитной облицовки. Обычно кладка такого кирпича производится «под расшивку». Подобный материал рекомендовано использовать для возведения цоколей зданий в регионах с повышенной влажностью.

Маркировка говорит о прочности изделия – именно по ней кирпич выбирается для того или иного применения. А конкретно, числовой показатель говорит о допустимой нагрузке, которую способен выдержать кирпич без разрушения (выраженной в килограммах на квадратный сантиметр).

Например, кирпич, имеющий обозначение М-100, предназначен для возведения внутренних или наружных стен небольших одноэтажных домов, но для многоэтажных конструкций или цокольного пояса он никак не подойдет. Для этих целей в основном используется продукция, маркированная М-200 и М-300, так как такие изделия рассчитаны на высокую нагрузку и выраженную стойкость к влаге.

Кроме марки прочности, кирпич различается маркой морозоустойчивости. Она обозначается буквенным символом F и числовым показателем, говорящем о гарантированном количестве циклов глубокой заморозки и оттаивания, которое выдержит материал без потери своих характеристик. Естественно, что для цоколя чем этот показатель выше – тем лучше.

Различается керамический кирпич своими размерами и структурным строением.

По геометрическим размерам кирпич подразделяют на рядовой одинарный, полуторный и двойной – линейные параметры показаны на иллюстрации. (Речь в данном случае не идет об облицовочном кирпиче – там масса разнообразных отечественных и зарубежных стандартов, а также и вообще нестандартных вариантов).

Кроме того, керамический кирпич подразделяют на полнотелый и пустотелый (пустотный).

— Полнотелый кирпич имеет сплошную структуру материала, то есть и повышенную общую плотность, что влечет возрастание его теплопроводности. Он отличается высокой прочностью, используется для постройки несущих конструкций дома, в том числе и цоколя, и для внутренних стен и перегородок, но кладка из него потребует более тщательного

— Пустотелыми называют изделия, имеющие в своем строении различное количество несквозных или сквозных отверстий прямоугольной или круглой формы. Этот тип кирпича обладает более низкой теплопроводностью, поэтому часто применяется для возведения наружных стен. Кроме того, общая плотность такого материала – заметно ниже, что позволяет снизить массу строительных конструкций, облегчить задачи транспортировки и проведения кладки.

Пустотелый керамический кирпич может подойти для возведения цоколя небольших одноэтажных домов. А вот для более высоких строений лучше использовать полнотелые изделия, так как они имеют более высокую стойкость к большим нагрузкам.

Кстати, всегда необходимо знакомиться с техническими характеристикам приобретаемого кирпича. Пустотелые изделия также бывают разными – процент «пустотности» в них может колебаться от 12÷13% до 40-50%, соответственно, весьма широко варьируются и показатели допустимой нагрузки. То есть следует выбирать «золотую середину», чтобы получить возможные «преференции» от уменьшенной массы и теплопроводности цоколя, но вместе с тем – без потери необходимого показателя прочности на сжатие.

Расчет количества кирпича

При планировании возведения цоколя, с учетом необходимой его толщины, длины и высоты, обычно производится и расчет количества кирпича, которое потребуется для этих целей. Понятно, что подобные вычисления целесообразно выполнять заранее, чтобы включить полученные данные в составляемую смету и узнать сумму, требуемую для приобретения строительного материала.

Толщина и высота цоколя, как правило, кратны линейным размерам кирпича. При расчетах нужно учитывать не только выше названные параметры, но и толщину швов между кирпичами кладки, которая обычно составляет 10 мм. То есть, чтобы просчитать количество кирпичей с учетом швов, следует к длине, ширине и высоте изделия прибавить еще и толщину шва. В результате, например, получатся следующие габариты одинарного рядового кирпича: 260×130×75 мм (сюда же входит и толщина слоя армирующей сетки, если она используется).

Несколько слов по толщине цоколя. При кирпичной кладке обычно оперируют понятиями, связанными с кратностью целых кирпичей или их половинок: «в полкирпича», «в кирпич», «в полтора кирпича» и т.д. Зная линейные параметры кирпича, добавив к ним толщину швов, несложно получить «чистое» значение толщины кладки. Впрочем, это хорошо показано, с проставленными размерами, на иллюстрации ниже.

а – «в полкирпича». (На практике при строительстве цоколей кладка в полкирпича обычно не используется – как слишком тонкая и неустойчивая). Толщина (здесь и далее – без наружной отделки) – 120 мм

б – «в кирпич». Толщина – 250 мм.

в – «в полтора кирпича». Толщина – 380 мм.

г – «в два кирпича». Толщина – 510 мм.

д – «в 2,5 кирпича». Толщина – 640 мм.

Так как существуют и другие стандартные размеры рядового кирпича (кроме одинарного – полуторный или двойной — по высоте), расчет необходимого количества может производиться только после того, как будет определен тип приобретаемого материала.

В таблице, расположенной ниже, представлен усредненный расчет количества кирпича на 1 квадратный метр кладки:

Толщина кладки в «кирпичах»	Толщина кладки в мм	Тип кирпича	Количество кирпичей на 1 м² кладки, штук
			— без учета швов	— с учетом швов
«В полкирпича»	120	Одинарный	61	51
		Полуторный	45	39
		Двойной	30	26
«В один кирпич»	250	Одинарный	128	102
		Полуторный	95	78
		Двойной	60	52
«В полтора кирпича»	380	Одинарный	189	153
		Полуторный	140	117
		Двойной	90	78
«В два кирпича»	510	Одинарный	256	204
		Полуторный	190	156
		Двойной	120	104
«В два с половиной кирпича»	640	Одинарный	317	255
		Полуторный	235	195
		Двойной	150	130

Чаще всего подсчеты производятся индивидуально для каждой конкретной постройки, с учетом всех перечисленных выше параметров. При этом рекомендуется после подсчета кирпичей прибавить к результату определённый запас, от 5 до 15%, в зависимости от степени мастерства строителя и от качества приобретаемого материала. Такую меру предпринимают обычно с любым строительным материалом: запас никогда не помещает, а вот нехватка в самый ненужный момент – затормозит процесс работы.

Облегчим читателю задачу – ниже размещен удобный онлайн-калькулятор, который быстро и точно проведет необходимые расчеты.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения цоколя

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО КИРПИЧА»

Суммарная длина цоколя , метров

Количество внешних углов цоколя

Количество внутренних углов цоколя

Толщина кирпичной кладки цоколя

Высота кладки цоколя Н, метров

Какой кирпич будет использоваться?

Принимать в расчет необходимый запас?

Несколько пояснений по проведению расчетов:

• Длина цоколя указывается суммарная (в том числе — и с внутренними перемычками, если они будут выкладываться кирпичом). Длина цоколя по периметру здания принимается по ВНЕШНЕЙ стороне.
• Количество внешних и внутренних углов цоколя требуется для внесения необходимых поправок в вычисление общего объема кирпичной кладки. В поле ввода внешних углов также добавляются участки примыкания или пересечения стенок кладки.
• Расчет производится исходя из выбранного типа кирпича с учетом толщины швов в 10 мм.
• Предоставляется возможность самостоятельно выбрать необходимый процент «резерва» материала.

Раствор для кладки цоколя

Важнейшую роль для прочности стен цоколя играет подготовка кладочного раствора, так как от него зависит надежность скрепления между собой кирпичей в кладке. Мастера рекомендуют для изготовления раствора использовать портландцемент марок 300, 400 или 500, мелкозернистый песок и известь. Иногда в его состав добавляется небольшое количество глины. Раствор для кладки должен быть пластичным и однородным, и чтобы добиться подобных свойств, песок, используемый для изготовления рабочего состава, необходимо обязательно просеять через мелкоячеистое строительное сито.

Раствор замешивается с помощью строительного миксера, или специальной насадки, установленной на электрическую дрель.

Немаловажным моментом в составлении кладочного раствора является влажность грунта на участке строительства. А при определении марки раствора обычно следуют правилу, что в качественной кладке все ее составляющие должны иметь примерно одинаковую марочную прочность. Впрочем, практикой доказано, что при благоприятных условиях эксплуатации здания для кирпичного цоколя бывает достаточно кладочного раствора М-75 или М-100.

Таблица пропорций цементно-песчаного раствора (цемент: песок), пригодного для проведения кладки фундамента и цоколя на влажных грунтах:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:5	1:4	1:3	1:4	—
ПЦ-400	1:6	1:5,5	1:4,5	1:3	1:2,5
ПЦ-500	1:7	1:6	1:5,5	1:2,5	1:3

Таблица пропорций цементно-известкового раствора (цемент: известь: песок), пригодного для возведения фундаментов и цоколей на маловлажном грунте:

Марка цемента	Марка раствора (кгс/см²)
	М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ-300	1:0,6:6	1:0,3:4	1:0,2:3,5	1:0,1:2,5	—
ПЦ-400	1:0,9:8	1:5,5:5	1:4:4,5	1:0,2:3	1:0,1:2,5
ПЦ-500	—	1:0,8:7	1:0,5:5,5	1:0,3:4	1:0,2:3

Особенности обустройства кирпичного цоколя

Прежде чем приступать к кладочным работам, необходимо ознакомиться с некоторыми нюансами их планирования и выполнения:

• Если для цокольного пояса в качестве строительного материала выбирается кирпич, то первым шагом нужно определиться с толщиной этой части строения. Этот параметр будет напрямую зависеть от материала, из которого будут возводиться стены, и общих габаритов строения. Например, для деревянных стен толщина кирпичного цоколя должна составлять не менее 250÷300 мм, то есть в один или полтора кирпича, а для кирпичного здания — 500 и более миллиметров, то есть в два кирпича и больше.

• Кирпичная кладка цоколя обязательно производится на слой гидроизоляции, уложенный на поверхность ленточного фундамента — он защитит кирпич от капиллярного проникновения почвенной влаги. В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется качественный рубероид, но иногда его заменяют обмазочными составами на битумной основе, которые наносятся слоем толщиной в 1,5÷2 мм. Но рулонный материал в два слоя – будет намного надежнее (да и проще).
• Кирпич кладут плашмя, то есть на постель, так, чтобы каждый последующий верхний ряд кладки перекрывал швы нижнего ряда. Кладка производится по натянутому вдоль стены цоколя шнуру. Кроме этого, контроль за ровностью каждого ряда обязательно производится с помощью строительного уровня.
• Из какого бы материала впоследствии ни возводились стены здания, кирпичный цоколь может отличаться от них толщиной. Возможны несколько вариантов:

а – Цоколь (поз. 1) может быть шире стены здания (поз. 2), и ступенью выступать снаружи за ее пределы.

б – Стена и цоколь имеют равную толщину.

в – «Западающий» цоколь, толщина которого меньшее толщины стены.

В зависимости от выбранного варианта будет зависеть конструкция металлического отлива (поз. 3), который устанавливается между цоколем и стеной, и служит для защиты цоколя от прямого попадания стекающей сверху воды.

Кладка кирпичного цоколя

После обязательного настила и закрепления на поверхности ленточного фундамента , можно переходить к разметке цокольной кладки.

Цены на керамический кирпич

керамический кирпич

В процесс разметки обязательно входит дополнительная проверка диагоналей фундамента – они измеряются с помощью рулетки и должны иметь одинаковую длину, иначе возводимое строение может получиться перекошенным. Если окажется, что диагонали не совпадают по размерам, то придется выправлять их именно с помощью кладки цоколя, и нужно заметить, что сделать это будет не так уж и просто.

Для этого придется на горизонтальной поверхности фундамента делать разметку кладки цокольного пояса, вымерев расположение его диагоналей, начиная от внешних углов основы, расположенных по одной ее стороне. Найденные точки нужно обязательно отметить, используя обычный мел, а затем соединить их линиями. В качестве линейки можно использовать ровную рейку или разметочный мелованный шнур.

Многие мастера начинают кладку цоколя именно с его углов, таким образом, упрощая дальнейший процесс выведения идеально ровных стен.

Выбрав такой вариант кладки, первый ряд начинают с формирования одного из углов, от которого полностью первый ряд выводится только до соседнего угла, где также с высокой точностью размечается поворот в 90 градусов. Далее, намечаются подобным образом и остальные углы (с точным промером диагоналей между ними). Ну а затем будет подниматься последовательно полностью стены, расположенные между этими углами.

Чтобы кладка не имела наклона вперед или в сторону, по выкладываемым углам, начиная от первого ряда, задающего направление по горизонтали, устанавливаются и прочно закрепляются идеально по отвесу металлические вертикальные уголки. Этим вспомогательным приспособлениям обычно задается высота будущего цоколя, и на них делается разметка уровней каждого из рядов с учетом шва между ними.

Эти ориентиры значительно упростят процесс кладки, особенно тем мастерам, которые не обладают еще большим опытом в этом ремесле. По разметкам на противоположные уголки натягивается шнур, с ориентиром на который и будет производиться укладка кирпича. После готовности выложенного ряда, шнур поднимается на следующую отметку, показывающую высоту очередного ряда – и так до самого верха стенки цоколя. Такие приспособления, кстати, помогут контролировать толщину швов между рядами. Но как бы то ни было, использование подобных «средств малой механизации» никак не снимает с мастера обязанность контролировать каждый ряд кладки строительным уровнем.

После того как одна стена цоколя будет готова, вертикальный уголок с одного из готовых углов постройки снимается и переставляется на тот, что находится от него по диагонали, и процесс кладки продолжается. И так далее, пока не будут выложены все стенки.

Несколько слов необходимо сказать о том, как укладывается кирпич, в зависимости от толщины стены и перевязки его по углам строения.

Кирпич при выкладке первого ряда может укладываться вдоль линии фундамента или поперек, то есть ложком или тычком наружу. Второй вариант выбирается в том случае, если стена будет иметь толщину в один или полтора кирпича. (Названия сторон кирпича показаны на иллюстрации выше по тексту).

Вдоль фундамента, то есть ложком вперед кирпич укладывают в том случае, если стена цоколя имеет толщину в полтора — два кирпича. Причем, так может быть выложена только передняя часть ряда, а за ней кирпич может быть расположен поперек фундамента. Кроме этого, некоторые владельцы домов предпочитают в дополнение к внешнему, внутристенное утепление, которое может быть проведено с помощью пенополиуретана или же керамзита. При выполнении такого варианта кладки, внутри ряда оставляется пространство, которое заполняется утеплителем. В этом варианте в передней части ряда кирпич укладывается ложком наружу, затем идет утеплитель, а за ним кирпич может быть уложен вдоль или поперек фундамента.

Еще одним вариантом кладки является чередование ложкового и тычкового рядов, что делает стену более прочной.

Для возведения цоколя чаще всего используется цементный раствор М-75 или М-100, так как он в наибольшей степени подходит для этой части строения. При кладке первого ряда раствор наносится на гидроизоляционный материал, а в дальнейшем – на расположенный ниже ряд, слоем толщиной не более, чем в 20 мм.

Цены на керамзит

керамзит

Если цоколь возводится под массивное строение, то настоятельно рекомендуется укрепить его еще и арматурной металлической сеткой, изготовленной из проволоки ВР-1 диаметром 3÷4 мм, с размером ячеек 50×50 мм.

Если цокольный пояс принято решение армировать, то необходимо знать, что сетка укладывается перед нанесением раствора, то есть бетонная смесь наносится сверху нее. Чтобы сетка в процессе работы не смещалась, ее рекомендовано зафиксировать в нескольких местах с помощью проволоки, которую вставляют в раствор швов между кирпичами предыдущего ряда. Некоторые мастера просто временно прижимают сетку, установив сверху несколько кирпичей.

Нет смысла укладывать сетку между всеми рядами. Практика показывает, что должная прочность конструкции будет вполне достигнута, если «плотность» укладки армирующих сеток будет – одна на 3÷4 ряда.

Производя кладку кирпича, необходимо обратить внимание на следующие моменты, от которых будет зависеть длительность эксплуатации цокольного пояса:

• Швы кладочных рядов должны быть хорошо подогнаны. Не должно оставаться пустых пространств между кирпичами – все зазоры заполняются раствором. Кроме того, швы должны иметь одинаковую толщину, иначе кладка будет неаккуратной.
• При проектировании цоколя, в него должны быть заложены вентиляционные отверстия (продухи), которые должны быть расположены на высоте от отмостки в 150 мм, с шагом в 3000 мм, и иметь размер 150×150 или же 200×200 мм. При отсутствии вентиляции стены закрытого цокольного пространства начнут отсыревать изнутри, что приведет со временем к развитию плесени или грибка, к появлению неприятного запаха внутри дома. Вентиляционные окошки рекомендовано закрыть декоративными решетками, которые защитят цокольные помещения от нежелательных «гостей» — птиц, грызунов, других мелких животных.

Кладка кирпича – это целая наука!

Кроме идеально ровного выведения стен, весьма сложной операцией в кирпичной кладке традиционно является создание угловых узлов. Их перевязка может быть выполнена по-разному. Все нюансы процесса – в специальной публикации нашего портала.

Гидроизоляция кирпичного цоколя

Гидроизоляция цоколя традиционно является важнейшей задачей, так как от этого зависит и долговечность самого основания, и сохранность стен здания от грунтовой влаги.

Гидроизоляция должна быть выполнена в двух вариантах — это вертикальная и горизонтальная влагозащита.

Вертикальная гидроизоляция

Этот процесс заключается в нанесении влагозащитных составов или рулонных материалов как на фундаментную ленту, так и на боковые поверхности цоколя, а иногда – и нижней части стены дома: так можно обеспечить защиту от влаги стыковочных швов между этими частями строения. Существует несколько способов вертикальной защиты цоколя:

• Окрашивание – этот способ достаточно прост, и заключается в покрытии поверхностей специальными лаками или красками. К положительным моментам окрашивания можно отнести легкость выполнения работ и тонкий слой наносимого материала, обеспечивающего качественную защиту поверхностей от влаги. Недостатками данного способа являются недолгий срок службы защитного покрытия и, соответственно, необходимость его периодического обновления.

• производится густыми битумными составами, растворами на базе жидкого стекла или специальными цементосодержащими смесями, которые наносятся слоем определённой толщины и после застывания образуют на поверхности своеобразную влагостойкую мембрану или непробиваемую «корку».

Битумные растворы обладают определенной эластичностью и отлично защищают поверхность. Однако, такой слой не стоек к механическим воздействиям, поэтому его рекомендовано закрыть декоративной облицовкой. Кроме того, такой цоколь с черным покрытием и выглядит не эстетично, так что по-любому потребует дополнительной отделки.

Жидкое стекло — это прочный и долговечный материал, стойкий к внешним воздействиям, но его недостатком является отсутствие эластичности, что может привести к повреждению слоя при усадке стен строения. Во многом это касается и обмазочных составов на основе цемента – эластичности им тоже явно не хватает.

• Пропитывающие растворы , состоящие из жидких полимеров и синтетических смол, предназначены для проникновения в структуру материала, в данном случае — кирпичей и связующего их цементного раствора. При этом такие химические компоненты не только образуют защитную пленку на поверхности стены, но и заполняют поры внутри материалов, кристаллизуются и создают для влаги надежную преграду. Подобные составы способны проникнуть в глубину структуры стены на 200÷250 мм, в зависимости от количества нанесенных слоев.

Такой подход удобен еще и тем, что аккуратно выполненную кладку после подобной гидроизоляции можно оставить без последующей отделки – пропитка существенно не влияет на внешний вид цоколя.

• Оклеивание цоколя рулонной гидроизоляцией . Этот способ можно назвать самым популярным, так как он имеет преимущества перед вышеописанными вариантами.

В продаже представлено немало рулонных гидроизоляционных материалов отечественного и зарубежного производства, изготовленных на битумной или, что еще лучше – полимер-битумной основе. Их укладка на стены фундаментной ленты и кирпичного цокольного пояса производится наклеиванием на мастики (некоторые марки имеют и самоклеящийся слой) или наплавлением с помощью газовой горелки.

Преимуществом оклеечной гидроизоляции является ее высочайшая надежность – качественные современные рулонные материалы, закрепленные с соблюдением всех требований технологии и получившие защиту от механических повреждений, славятся своей завидной долговечностью.

Горизонтальная гидроизоляция

После возведения кирпичного цоколя, до начала кладки стен, волнуется обязательная горизонтальная гидроизоляция. Главная ее задача – не допустить капиллярного «подсоса» влаги от цоколя на стены. А во время обильных осадков или в периоды таяния снега ненужной влаги в районе цоколя может быть немало.

Если выбирается рулонная гидроизоляция, то ее полосы укладывают в два слоя. Нередко для их закрепления также используются битумные растворы, так как по зафиксированным полотнам будет проще производить дальнейшую кладку стены.

Жидкая гидроизоляция наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кисти или валика, но чаще всего используются оба инструмента. Гидроизоляционный слой должен получиться сплошным и полностью герметичным, а добиться этого, нанося раствор только валиком, не получится, особенно в том случае, если в конструкции цоколя присутствуют внутренние углы. Для работы используется мягкая кисть, имеющая ширину порядка 150 мм.

Просчитать количество гидроизоляционного материала несложно – достаточно вычислить площадь поверхностей, на которые он будет наноситься, и определить количество защитных слоев. На упаковке любого гидроизолятора обязательно присутствует информация о том, на какую площадь рассчитано его фасованное количество – на это тоже нужно ориентироваться, производя расчеты.

Смотрите, как правильно выполняется гидроизоляция фундамента!

Такая задача – весьма масштабная и довольно затратная, но никуда от этого не деться. Для чего нужна и как проводится полноценная – читайте в специальной публикации нашего портала.

Утепление цоколя

По результатам исследований, через неутепленный цоколь при промерзании его стены улетучивается до 30% тепла дома. Это неизбежно приводит к совершенно неэффективным затратам на энергоносители, к мало комфортной обстановке в жилых помещениях, а в перспективе – к появлению сырости и возникновению колоний плесени со всеми сопровождающими «удовольствиями».

Для утепления цоколя чаще всего используется экструдированный пенополистирол, который наклеивается на стены с помощью строительного клея на цементной основе, специально предназначенного для термоизоляционных операций, а затем дополнительно фиксируются механическими креплениями с широкими шляпками-«грибками».

Некоторые собственники, пытаясь сэкономить, вместо качественного экструдированного пенополистирола используют обычный пенопласт, и это неправильно. Пенопласт имеет куда более податливую мягкую структуру, поэтому его легко прогрызают мыши, устраивая в нем ходы и норы. Кроме того, и под постоянным внешним воздействием влаги и перепадов температур пенопласт постепенно теряет свою форму, начинает крошиться на отдельные гранулы.

Экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») намного плотнее, жестче, поэтому не так комфортен для . А некоторые современные модели с углеродными включениями — и вовсе становятся для мышей и крыс непреодолимыми преградами.

Материал имеет идеально ровную поверхность, поэтому при правильном монтаже им можно даже выровнять небольшие неровности кирпичной кладки.

Утеплительный материал закрепляется сверху гидроизоляционного слоя, но если от последнего по каким-то причинам принято решение отказаться, то поверхность цоколя требует предварительной подготовки.

В подготовительные мероприятия входят следующие процессы:

• Очистка кирпичной стены от выступающих фрагментов, которые могут образоваться из-за оставшегося на ней и застывшего кладочного раствора.
• Дополнительно рекомендуется пройтись по поверхности металлической щеткой.
• После этого стены покрываются , вместо которой лучше всего использовать пропиточную гидроизоляцию.
• После просыхания нанесенного слоя, можно переходить к монтажу утеплительного материала. Для этого замешивается клеевая масса и подготавливаются крепления-«грибки», молоток и электрическая дрель.

Цены на пеноплэкс

пеноплэкс

Утеплительные работы несложны и проходят в следующем порядке:

• Готовую поверхность необходимо разметить, рассчитав нужное количество . При необходимости производится подгонка по размеру и разрезание отдельных листов. Здесь нужно отметить, что если приходится резать панели на три — четыре части, то такие элементы лучше всего монтировать ближе к середине цокольной стены, а по углам закрепить цельные плиты утеплителя.
• Для того чтобы нижний ряд утеплителя был установлен ровно горизонтально, рекомендовано в нижней части стены, на стыке с отмосткой, закрепить поддерживающий, направляющий металлический профиль. Этот элемент поможет не только правильно выставить листы и удержать их в нужном положении, но и облегчит их закрепление.

• Далее, на края плит, по их периметру, а также точечно в центральной части поверхности наносится клеевая масса. Причем, здесь нужно учитывать, что после прижатия плиты к цоколю, клей должен покрывать не менее 40% ее поверхности, но вместе с тем – не выступать по краям.
• Следующим шагом необходимо зафиксировать плиты утеплителя на стене пластиковыми грибками. Шляпки крепежных элементов нужно утопить в утеплитель, то есть они должны находиться в одной плоскости с поверхностью плиты. Важно – такая механическая фиксация проводится только для участков, которые расположились выше линии уровня земли. Если какая-то часть цоколя после засыпки грунта окажется ниже уровня земли, то крепление утеплителя проводится исключительно на клей – нарушать гидроизоляцию сверлением отверстий нельзя.
• После завершения монтажа утеплителя, его нужно обязательно закрыть от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этой цели часто используется технология оштукатуривания с одновременным армированием стекловолоконной сеткой. В качестве базовой штукатурки обычно применяют тот же клеевой состав. Вначале наносится слой 2-3 мм, в который утапливается сетка. А потом, после первичного схватывания, накладывается второй слой, так, чтобы общая толщина достигла 4÷5 мм.

Углы утепленного цоколя нужно тоже армировать, используя специальные алюминиевые или полимерные уголки, с закрепленными на них вертикальными полосами сетки-серпянки, которые наклеиваются на стену также на клеевой раствор.

• Когда базовый клеевой штукатурный слой высохнет, сверху можно будет наносить декоративную штукатурку, фасадную краску, или же выполнять облицовку цоколя одним из , специально предназначенных для этой цели.

Если в конструкции цоколя задумано внутристенное утепление, то для этой цели, как уже было упомянуто выше, используется керамзит или пенополиуретан, которым заполняются пустоты стены в процессе ее возведения.

Как определиться с нужной толщиной утепления кирпичного цоколя?

Как и любая другая конструкция дома, цоколь требует «правильного» подхода к утеплению. Это означает, что толщина термоизоляции должна обеспечивать такое сопротивление теплопередаче, чтобы оно соответствовало нормативным показателям, установленным СНиП. В принципе, на этом и строится расчет.

Ниже будет размещен удобный калькулятор, который позволяет выполнить вычисления очень быстро и точно. Для большей ясности приводится несколько пояснений по пользованию программой.

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя :

• выполненный вровень со стеной;
• выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
• с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича . И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Лучше делать из полнотелого красного кирпича

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И в случае выбора кирпичного цоколя для бани,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах (1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным: 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Защитить баню от попадания влаги и потерь тепла можно в том случае, если построить такой объект на цоколе: то есть на специальном подножии, находящемся на фундаменте.

Благодаря качественному обустройству данного элемента удастся сделать так, что баня или сауна будет полностью защищена еще и от возникновения конденсата, неизбежно приводящего к образованию и разрастанию грибковых поражений. Утепление цоколь становится одной из главных задач.

Нужно ли утеплять цоколь бани, парилки

Одной из главных проблем цоколя можно назвать то, что он достаточно близко располагается к грунту. Тот же, в свою очередь, становится причиной передачи сырости самому зданию бани. Если не оградить постройку от негативных воздействий, цоколь может разрушиться намного быстрее, чем должен. Поэтому такой элемент бани должен защищаться от воды и утепляться очень ответственно.

Назначение утепления состоит в том, чтобы тепло не терялось из нагретой парилки. Гидроизоляция необходима с целью защиты стен от влаги. В комплексе такие процедуры позволяют сделать нахождение в бане максимально комфортным. Причем, одного как такового утепления цоколя недостаточно. Обязательно придется оградить от потерь тепла еще и пол. Методов теплоизоляции существует несколько. Наиболее простой – применять пенопласт и пеноплекс.

Также обеспечить утепление цоколя возможно при помощи минеральной ваты. Но это не самый удачный вариант, поскольку базальтовые утеплители имеют крайне отрицательную способность – впитывать влагу. При намокании подобные материалы значительно хуже обеспечивают утепление.

Как недорого утеплить цоколь бани из сруба?

Нередко в рубленой бане пол оказывается сырым и холодным. Это значит, что пора заняться теплоизоляционными мероприятиями. При утеплении цоколя могут применяться разные технологии. Например, утеплитель может быть размещен изнутри. Но для этого потребуется демонтировать пол в постройке. Более удобным методом становится теплоизоляция цоколя с наружной стороны.

Объяснить необходимость размещения теплоизоляционных материалов именно снаружи можно тем, что наиболее правильным является способ укладки самого утеплителя именно со стороны холода. Тогда конструкция не станет промерзать. К внутренней теплоизоляции стоит обращаться только при условии, что решено выполнить комплексное утепление, которое может быть полезно, но зато дорого обойдется. Что же касается недорого утепления, то оно выглядит следующим образом.

Схема недорогого утепления цоколя

1. Баня окапывается траншеей шириной в 40 см. Удаляются сгнившие бревна;
2. Новые бревна покрываются антисептическими веществами или олифой;
3. В щели между бревнами помещается джут для устранения сквозняка;
4. Бревна стен бани заклиниваются;
5. Швы конопатятся джутом и покрываются гипсовой шпатлевкой с опилками;
6. На бревна крепится малярная сетка, по которой затем проводится оштукатуривание;
7. Поверхность накрывается рубероидом или другим материалом для гидроизоляции;
8. Для устранения опасности промерзания в траншею засыпают землю и опилки.

По итогу выполнения описанных работ цоколь бани окажется хорошо утепленным. Но для повышения уровня теплоизоляции дополнительно можно построить веранду или террасу с северной стороны объекта.

Как утеплить цоколь бани пеноплексом?

Несколько дороже обойдется теплоизоляция цоколя при помощи пеноплекса, который еще называют экструдированным пенополистиролом. В то же время, этот утеплитель не боится контакта с влагой и намного лучше сохраняется при наличии механических нагрузок. Таким образом, применение пеноплекса позволяет добиться отличного результата, но только при правильном выполнении работ. Большим плюсом применения подобного метода следует назвать еще и то, что он не предполагает выполнение интенсивной гидроизоляции. Достаточно покрыть цоколь самым простым гидроизоляционным материалом с наружной стороны.

Схема утепления цоколя пеноплексом

1. Фундамент покрывается гидроизоляционной мембраной;
2. Пеноплекс толщиной до 12 см накладывается на поверхность цоколя;
3. Теплоизоляционный слой накрывается мембраной, выступающей как дренаж;
4. Укладывается геотекстиль, играющий роль фильтрующего слоя;
5. Проводится теплоизоляция отмостки из бетона по периметру бани.

Как утеплить цоколь бани пенопластом?

Для достижения качественного утепления пенопласт тоже хорошо подходит. Такой материал значительно различается по плотности. Оптимального результата удастся добиться, если использовать теплоизоляционное покрытие, плотность которого равняется 25 кг/м3 или больше. Применение пенопласта в качестве материала для теплоизоляции предполагает создание дополнительной защиты от грызунов, которые зачастую портят такой утеплитель.

Схема утепления цоколя пенопластом

1. Нанесение разметки. При размещении пенопласта снаружи цоколь увеличится в объеме, поэтому разметка обязательно потребуется;
2. Подготовка рабочей поверхности. На стенах цоколя не должны оставаться загрязнения или пыль. На подготовленное основание наносится гидроизолирующая грунтовка для защиты от влаги;
3. Закрепление листов пенопласта. Утеплитель приклеивается на поверхность, начиная с углов постройки. Крепление проводится клеем и дюбелями;
4. Армирование поверхности под отделку. На слой теплоизоляции приклеивается армирующая сетка. Поверх нее также наносится клей;
5. Внешняя облицовка. Когда клей высохнет полностью, поверхность цоколя покрывается шпатлевкой. Затем можно покрыть баню краской или ПВХ-панелями.

Правильно утеплив цоколь бани, получится обеспечить в ней очень приятный микроклимат. Поэтому принятие банных процедур станет невероятно комфортным.

Облицовка цоколя бани необходима не только для внешнего декора сооружения. Правильная отделка выполняет также защитные функции. Наши рекомендации помогут грамотно подобрать материал и выполнить облицовочные работы самостоятельно.

Содержание:

Чтобы создать воздушную прослойку для утепления пола, после строительства фундамента сразу приступают к сооружению цоколя. Эта конструкция способствует равномерному распределению нагрузки от здания к фундаменту. Также она необходима для защиты стен от промокания и механических повреждений. Традиционно высота цоколя составляет 0,4-0,5 метров. Его облицовку осуществлять лучше до сборки сруба или возведения стен.

Отделочные материалы для цоколя бани

Чтобы здание выглядело эстетично, важно грамотно подобрать вариант облицовки. Он должен быть не только привлекательным внешне, но и долговечным, потому что от качества отделочного материала зависит долговечность всего сооружения.

Наиболее распространенными способами облицовки цоколя бани являются:

• Оштукатуривание и покраска . Подходит для кирпичных строений. Одна из разновидностей — мозаичная штукатурка. Из достоинств можно выделить хороший воздухообмен, простоту и оперативность реализации, различные цветовые варианты. Что касается недостатков, то основной из них — недолговечность покрытия. Подштукатуривать и подкрашивать такой цоколь понадобится каждые несколько лет.
• Покрытие плиткой . Один из самых популярных вариантов отделки цоколя бани. Этот материал прост в монтаже, отличается хорошими теплоизоляционными характеристиками и защищает поверхность от атмосферных явлений.
• Облицовка натуральным камнем . Долговечный материал, с помощью которого можно воплотить самые разнообразные идеи дизайна экстерьера, поскольку он представлен широким разнообразием цветов и фактур. Выглядит натуральный камень очень респектабельно.
• Отделка искусственным камнем . Разнообразие цветов, практичность и долговечность — основные характеристики этого материала. С его помощью можно облицевать цоколь бани своими руками. Он выпускается в виде правильных фигур (квадратов, прямоугольников) или бесформенных элементов. Последний тип применяется для создания уникального рисунка.
• Покрытие сайдингом . Использование этого материала позволяет не только придать цоколю эстетичный вид, но и защитить его от внешних воздействий. Сайдинг выпускается в разных фактурах. Отдельные его варианты имитируют кирпич, дерево, камень. Его успешно применяют для отделки цоколя сруба бани и кирпичного сооружения. Он выдерживает значительные перепады температур и механические воздействия.
• Отделка облицовочным кирпичом . Кладку выполняют в полкирпича. Система перевязки допускается любая. Монтаж этого материала — довольно сложный и трудоемкий.
• Подручные материалы . Несмотря на появление множества новых строительных материалов, старые способы все еще актуальны. Для отделки цоколя парной на дачном участке часто используются остатки плитки, осколки стекла цветных бутылок, разбитая посуда. Эти элементы обычно комбинируют для составления узора.

Материал для отделки конструкции важно выбирать в соответствии с типом цоколя:

1. На ленточном фундаменте обычно оборудуют монолитную, бетонную или кирпичную конструкции, поскольку цоколь выполняет несущую функцию.
2. Что касается столбчатых оснований, то для них обустраивается навесной цоколь, выполняющий скорее защитную функцию, чем несущую.
3. В случаях со свайным фундаментом конструкция выкладывается из кирпича или формируется в виде междусвайной стены. Это позволяет обеспечить теплоизоляцию подпольного пространства.

Технология отделки цоколя бани сайдингом

Сайдинг прост в монтаже. Справиться с работами сможет каждый, даже не имея особых навыков строительства. В зависимости от площади поверхности отделка цоколя бани своими руками займет несколько дней. Для облицовки можно использовать деревянный, металлический или виниловый сайдинг. Последний изготавливают из полипропилена, в который добавляют специальные морозостойкие вещества, а также компоненты для повышения прочности и эластичности панелей. Кроме того, он обойдется недорого.

Подготовка к отделке цоколя бани

Приступать к отделке нужно только после качественного утепления и гидроизоляции конструкции. Также важно сделать ревизионные и вентиляционные отверстия. Оптимальный вариант — вмонтировать для этого люки на высоте 15 см от отмостки. Их желательно закрыть металлической сеткой для предотвращения проникновения вредителей и попадания льда зимой.

Все деревянные элементы обязательно пропитывают антисептиками и антипиренами. Если цоколь кирпичный или бетонный, то выравниваем его клеевым составом и покрываем грунтовочным раствором. Защитными пропитками обработать поверхность желательно в несколько слоев. Занимаемся облицовкой, когда они полностью высохнут.

Монтаж каркаса для сайдинга

Выбирая материал для обрешетки, отдавайте предпочтение оцинкованным металлическим профилям. Они более долговечны и не поддаются коррозии. Деревянный каркас прослужит намного меньше.

Выполняем работы в таком порядке:

• На поверхность в вертикальном положении крепим профили с шагом 10-15 см. Жестко соединяем их между собой оцинкованными крепежами.
• На уровне 8 см от нижней точки отделки фиксируем стартовую рейку в строго горизонтальном положении.
• Закрепляем угловые рейки. С помощью строительного уровня выставляем их строго по вертикали.
• Фиксируем термошайбами кронштейны для формирования своеобразной квадратной «сети».
• Монтируем Т-образные молдинги для упрощения дальнейшего крепления панелей сайдинга.

Обязательно после установки обрешетки проверить все стыки на прочность, а углы — на ровность.

Особенности крепления сайдинга на цоколь бани

Выбрав материал, имитирующий камень, дерево или кирпич, нужно следить за соблюдением общего узора, если такой имеется.

Отделку выполняем в такой последовательности:

1. Первую панель крепим к стартовой планке и задвигаем в угловую планку. Закрепляем отдельный элемент саморезами.
2. Вставляем на начальную планку вторую деталь и задвигаем ее к первой. Крепим по системе шип-паз. Обязательно оставляем зазор в несколько миллиметров между элементами.
3. Покрываем материалом оставшуюся поверхность и монтируем финишную планку.
4. Устанавливаем последний элемент. При необходимости обрезаем панель по нужному размеру и вставляем в финишную и угловую планку.
5. Угловые соединения панелей маскируем специальными накладными деталями.

Обратите внимание! Если в сооружении выступающий цоколь, то сливную планку необходимо устанавливать по окончанию работ.

Правила оштукатуривания цоколя бани

Штукатурить цоколь бани можно разными смесями. В продаже есть специальная мозаичная штукатурка, которая имеет в составе мелкие зерна (0,8-3 мм диаметром). После нанесения она выглядит как разноцветная мозаика. Такая штукатурка — хороший вариант для отделки цоколя бани, так как она паро- и водонепроницаема. Впрочем, прежде чем ее наносить, вам понадобится основа. Последняя всегда выполняется из цементной или известково-песчаной штукатурки.

Подготовка к штукатурке цоколя бани

Прежде чем приступать к оштукатуриванию цоколя, его поверхности следует подготовить. Если штукатурка наносится на поверхности давно построенного здания, необходимо тщательно очистить цоколь от краски, грязи. После того как стены будут выровнены, их нужно покрыть грунтовкой.

Если на цоколе присутствуют глубокие трещины или выбоины, их следует устранить с помощью специального ремонтного состава. Помните, если вы собираетесь оштукатурить цоколь, утепленный пенополистиролом или пенопластом, нужно позаботиться об улучшении адгезии — нанести насечки и обработать грунтовкой.

Технология нанесения штукатурки на цоколь бани

Начинать работу по нанесению слоя штукатурки можно через пару дней после того, как поверхности были покрыты грунтовкой.

Проводим процедуру следующим образом:

• Поверхность выравниваем посредством использования шпателя и специального состава. Поверх кладем клеевой состав с помощью зубчатого шпателя.
• Создаем армирующий слой: на треть глубины вдавливаем армирующую сетку. Заглаживаем поверхности специальной гладилкой.
• По истечению нескольких суток вновь обрабатываем цоколь грунтовкой.
• Штукатурку укладываем шпателем и разглаживаем посредством гладилки.
• Чтобы слой был ровным и имел одинаковую толщину (около 15 мм), в процессе нанесения состава используем «маячки».
• После высыхания слоя штукатурки проводим ее затирку. Для этого подбираем специальную металлическую терку в виде сетки. Процесс затирания нужно осуществлять тогда, когда состав не полностью высох, но уже схвачен.
• При желании поверх основной цементной штукатурки можно нанести декоративную мозаичную. Она также наносится вручную и затирается теркой в конце работ.

Осуществлять оштукатуривание можно разными способами. Поверхности цоколя могут быть полностью гладкими, под камень, с рельефными узорами.

Как обшить цоколь бани — смотрите на видео:
Грамотный подход к облицовке цоколя позволит обеспечить надежную защиту сооружения от негативных внешних факторов. Из предложенных нами инструкций и рекомендаций вы можете узнать, как сделать цоколь бани привлекательным, функциональным и долговечным, как подобрать тип цокольной конструкции в соответствии с фундаментом и какой материал оптимально подойдет для каждого из видов.

404

Последнее обновление 12 января 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ

EERI может использовать файлы cookie, веб-маяки, пиксели отслеживания и другие технологии отслеживания, когда вы посещаете наш веб-сайт EERI.org, включая любую другую медиа-форму, медиа-канал, мобильный веб-сайт или мобильное приложение, связанное или связанное с ним (совместно именуемые «Сайт »), чтобы помочь настроить Сайт и улучшить ваш опыт.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую Политику в отношении файлов cookie в любое время и по любой причине.Мы сообщим вам о любых изменениях, обновив дату «Последнее обновление» настоящей Политики в отношении файлов cookie. Любые изменения или модификации вступают в силу сразу же после публикации обновленной Политики использования файлов cookie на Сайте, и вы отказываетесь от права получать специальное уведомление о каждом таком изменении или модификации.

Вам рекомендуется периодически просматривать эту Политику в отношении файлов cookie, чтобы быть в курсе обновлений. Будет считаться, что вы были проинформированы об изменениях в любой пересмотренной Политике в отношении файлов cookie, и будет считаться, что вы приняли ее, если вы продолжаете использовать Сайт после даты публикации такой пересмотренной Политики в отношении файлов cookie.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES

«Cookie» — это строка информации, которая присваивает вам уникальный идентификатор, который мы храним на вашем компьютере. Затем ваш браузер предоставляет этот уникальный идентификатор для использования каждый раз, когда вы отправляете запрос на Сайт. Мы используем файлы cookie на Сайте, чтобы, среди прочего, отслеживать используемые вами услуги, записывать регистрационную информацию, записывать ваши пользовательские предпочтения, держать вас в системе на Сайте, облегчать процедуры покупки и отслеживать страницы, которые вы посещаете. Файлы cookie помогают нам понять, как используется Сайт, и улучшить ваш пользовательский опыт.

ВИДЫ ПЕЧЕНЬЯ

При посещении Сайта могут использоваться следующие типы файлов cookie:

Рекламные файлы cookie

Рекламные файлы cookie размещаются на вашем компьютере рекламодателями и рекламными серверами для отображения рекламы, которая, скорее всего, вас заинтересует. Эти файлы cookie позволяют рекламодателям и рекламным серверам собирать информацию о ваших посещениях Сайта и других веб-сайтов, чередовать рекламу, отправляемую на определенный компьютер, и отслеживать, как часто реклама просматривалась и кем.Эти файлы cookie связаны с компьютером и не собирают никакой личной информации о вас.

Аналитические файлы cookie

Файлы cookie

Analytics отслеживают, как пользователи попали на Сайт, а также как они взаимодействуют и перемещаются по Сайту. Эти файлы cookie позволяют нам узнать, какие функции на Сайте работают лучше всего и какие функции на Сайте можно улучшить.

Наши файлы cookie

Наши файлы cookie являются «собственными файлами cookie» и могут быть как постоянными, так и временными.Это необходимые файлы cookie, без которых Сайт не будет работать должным образом или не сможет предоставлять определенные функции и возможности. Некоторые из них могут быть отключены вручную в вашем браузере, но могут повлиять на функциональность Сайта.

Файлы cookie для персонализации

Файлы cookie для персонализации используются для распознавания повторных посетителей Сайта. Мы используем эти файлы cookie для записи истории просмотров, посещенных вами страниц, а также ваших настроек и предпочтений при каждом посещении Сайта.

Файлы cookie безопасности

Файлы cookie безопасности помогают выявлять и предотвращать угрозы безопасности. Мы используем эти файлы cookie для аутентификации пользователей и защиты пользовательских данных от неавторизованных сторон.

Файлы cookie управления сайтом

Файлы cookie управления Сайтом используются для сохранения вашей личности или сеанса на Сайте, чтобы вы не вышли из системы неожиданно, а любая введенная вами информация сохраняется от страницы к странице. Эти файлы cookie нельзя отключить по отдельности, но вы можете отключить все файлы cookie в своем браузере.

Сторонние файлы cookie

Сторонние файлы cookie могут размещаться на вашем компьютере при посещении вами Сайта компаниями, предоставляющими определенные услуги, которые мы предлагаем. Эти файлы cookie позволяют третьим сторонам собирать и отслеживать определенную информацию о вас. Эти файлы cookie можно вручную отключить в вашем браузере.

КОНТРОЛЬ ФАЙЛОВ COOKIES

Большинство браузеров по умолчанию настроены на прием файлов cookie. Однако вы можете удалить или отклонить файлы cookie в настройках вашего браузера.Имейте в виду, что такие действия могут повлиять на доступность и функциональность Сайта.

Для получения дополнительной информации о том, как контролировать файлы cookie, проверьте настройки своего браузера или устройства, чтобы узнать, как вы можете контролировать файлы cookie или отклонить их, или посетите следующие ссылки:

Кроме того, вы можете отказаться от некоторых сторонних файлов cookie с помощью инструмента отказа от сетевой рекламной инициативы.

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

В дополнение к файлам cookie мы можем использовать веб-маяки, пиксельные теги и другие технологии отслеживания на Сайте, чтобы помочь настроить Сайт и улучшить ваш опыт.«Веб-маяк» или «пиксельный тег» — это крошечный объект или изображение, встроенное в веб-страницу или электронное письмо. Они используются для отслеживания количества пользователей, которые посетили определенные страницы и просмотрели электронные письма, а также для получения других статистических данных. Они собирают только ограниченный набор данных, таких как номер файла cookie, время и дата просмотра страницы или электронной почты, а также описание страницы или электронной почты, на которой они находятся. Веб-маяки и пиксельные теги не могут быть отклонены. Однако вы можете ограничить их использование, контролируя взаимодействующие с ними файлы cookie.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Для получения дополнительной информации о том, как мы используем информацию, собранную с помощью файлов cookie и других технологий отслеживания, см. нашу Политику конфиденциальности. Настоящая Политика в отношении файлов cookie является частью нашей Политики конфиденциальности и включена в нее. Используя Сайт, вы соглашаетесь соблюдать настоящую Политику в отношении файлов cookie и нашу Политику конфиденциальности.

КОНТАКТЫ

Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу настоящей Политики использования файлов cookie, свяжитесь с нами по адресу: [email protected]

Сравнение прочности и долговечности цокольных стен, построенных из глиняных кирпичей местного производства, с бетонными блоками в Кампале

Аннотация

Это исследование проводилось для сравнения прочности и долговечности цокольных стен, построенных из глиняных кирпичей местного производства, со стенами, построенными из бетонных блоков. Эта документация состоит из четырех глав, и ниже приводится краткое изложение содержания работы в каждой главе.Первая глава содержит предысторию, постановку проблемы, основную цель и конкретные задачи, обоснование и объем работ исследования. По данным UBOS, 2017 г., 58% утвержденных планов касались жилых домов, в большинстве из которых в цокольных стенах используется глиняный кирпич. По данным ООН-Хабитат, 2010 г., строительные материалы, производимые в Уганде, не стандартизированы, и в них преобладает кирпич. Это связано с тем, что в производстве кирпича преобладают рабочие с недостаточными техническими знаниями.Следовательно, выбор каменных блоков для цокольных стен определяется стоимостью и доступностью каменных блоков, что ограничивает их конструктивную способность, что приводит к необъяснимым разрушениям конструкции. Вторая глава содержит обзор литературы по исследованию. Как обнаружили Тагучи и Куадра (2005), прочность каменных блоков в большей степени влияет на прочность каменной стены, чем прочность раствора. Прочность каменной кладки на сжатие также зависит от сцепления кирпича с раствором, прочности раствора, эксцентриситета и коэффициента гибкости.На долговечность цокольных стен в основном влияет влажность окружающего грунта. Поступление воды в блоки кладки снижает их прочность на сжатие, что приводит к снижению прочности цокольной стены. Глава третья содержит методологию исследования. Глиняные кирпичи местного производства были получены от пяти различных производителей, а бетонные блоки были получены от трех производителей бетонных блоков в Кампале.Было проведено несколько испытаний для оценки прочности и долговечности цокольных стен, таких как испытание на прочность при сжатии блоков из глиняного кирпича и бетонных блоков, испытание на водопоглощение кирпича и блоков и испытание на прочность при сжатии призмы кладки из глиняного кирпича, построенной на перемычке и призма из кладки из бетонных блоков, построенная на ложковой связке. Четвертая глава содержит анализ результатов испытаний. Результаты испытаний показывают, что бетонные блоки, как правило, имеют более высокую прочность на сжатие, чем глиняные кирпичи, а также приемлемое водопоглощение согласно UNBS, в отличие от глиняных кирпичей с очень высоким водопоглощением.Тем не менее, дальнейший анализ показал, что стены как из глиняного кирпича, так и из бетонных блоков имеют достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, которым они обычно подвергаются. Пятая глава содержит рекомендации и выводы. Цокольные стены из бетонных блоков прочнее и долговечнее, чем стены из глиняного кирпича. Однако обе стены цоколя обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки, которые обычно прилагаются к стенам цоколя. Мы рекомендуем защитить стены цоколя из глиняного кирпича водонепроницаемыми мембранами для сохранения их прочности, а также провести дополнительные исследования влияния начальной скорости всасывания и химических свойств различных глинистых грунтов на прочность глиняных кирпичей при сжатии.

Технические термины, используемые в кладочных работах

Общие термины, используемые в каменных работах, перечислены ниже

Это целый кирпич или камень, уложенный по длине перпендикулярно лицевой стороне стены.

2. Носилки:

Полный кирпич или камень, уложенный по всей длине параллельно лицевой стороне стены.

3. Бонд:

Этот термин применяется к перекрытию кирпичей или камней в стене чередующимися рядами, чтобы связать всю стену вместе.

4. Курс:

Горизонтальный слой кирпичей или камней называется курсом.

Это ряд кирпичной кладки, полностью состоящий из перемычек.

6. Курс носилок:

Это ряд кирпичной кладки, при котором все кирпичи укладываются как подложки.

7. Кровать:

Этот термин используется для обозначения нижней поверхности кирпичей или камней в каждом ряду. Его также можно назвать поверхностью кирпичей, на которые он опирается.

8.Лицо:

Поверхность стены, подверженная воздействию погодных условий, называется лицевой.

9. Облицовка:

Материал, используемый на лицевой стороне стены, известен как облицовка.

10. Спинка:

Внутренняя поверхность стены, не подверженная атмосферным воздействиям, называется тыльной стороной.

11. Подложка:

Материал, используемый для формирования задней части стены, называется подложкой.

12. Сердцевина:

Часть стены между облицовкой и подкладкой называется сердцевиной.

13. Соединение:

Соединение двух или более кирпичей или камней называется стыком.

14. Задняя часть:

Процесс ступенчатой ​​остановки незавершенного конца стены.

15. Летучая мышь:

Часть кирпича, разрезанная по ширине или часть кирпича, разрезанная на некоторую часть длины.

16. Доводчик:

Часть кирпича, отрезанная таким образом, что одна его длинная сторона остается неразрезанной.

17. Король ближе:

Кирпич, обрезанный таким образом, что ширина одного из его концов составляет половину ширины целого кирпича.

18. Королева ближе:

Это термин, применяемый к кирпичу, ширина которого составляет половину ширины полного кирпича. Доводчик изготавливается путем продольного разрезания кирпича на две части.

19. Доводчик со скошенной кромкой:

Похож на доводчик с той лишь разницей, что кирпич по всей длине скошен для сохранения половинной ширины на одном конце и полной ширины на другом.

20. Скошенный доводчик:

Это кирпич, один конец которого скошен по всей ширине.

21. Перпендикуляр:

Это вертикальный шов на лицевой стороне стены непосредственно над вертикальными швами в чередующемся направлении.

22. Лягушка:

Это углубление на верхней грани кирпича. Лягушка обеспечивает углубление для раствора, который при схватывании образует шпонку и предотвращает смещение кирпича сверху.

23. Цоколь:

Горизонтальный выступ или заподлицо из камня или кирпича, уложенный в основании стены над уровнем земли, известен как цоколь.

24. Порог:

Горизонтальный элемент из кирпича, камня, бетона или дерева, предназначенный для поддержки вертикальных элементов окна.

25. Косяки:

Вертикальные стороны готового дверного, оконного или каминного проема и т. д. называются косяками.

26. Вскрывает:

Фуги представляют собой открытые вертикальные поверхности, остающиеся по бокам проема после того, как дверная или оконная рама была установлена ​​на место.

27. Перемычка:

Горизонтальный элемент из камня, кирпича, стали или железобетона, используемый для поддержки кладки или нагрузки над проемом.

28. Арка:

Механическое расположение клиновидных блоков из камня или кирпича, расположенных в виде кривой, поддерживающей кладку или нагрузку над отверстием.

29. Карниз:

Горизонтальный литой выступ, установленный в верхней части здания или на стыке стены и потолка.

30. Парапет:

Этот термин применяется к низкой стене, построенной вокруг плоской крыши и выступающей в качестве прочной защитной балюстрады для пользователей террасы.

31. Атмосферостойкость:

Выветривание — это термин, применяемый к скошенной верхней поверхности камня.

32. Фронтон:

Это часть каменной кладки треугольной формы в конце наклонной крыши.

33. Осколки:

Чипсы или небольшие кусочки камня, отколотые от большого блока, называются сколами.

34. Колонны:

Это изолированный вертикальный несущий элемент, ширина которого не превышает его толщину в четыре раза.

35.Пирс:

Это вертикальный элемент каменной или кирпичной кладки, предназначенный для поддержки арки, балки или перемычки и т. д.

36. Контрфорс:

Он похож на пирс, построенный на внешней стороне стены, правильно прикрепленной к ней.

37. Выступ:

Это расширение одного или нескольких рядов кирпича или камня от лицевой стороны стены.

38. Пороги:

Расположение ступеней от уровня земли до уровня цоколя на наружных дверях и веранде называется порогом.

Читайте также — Компоненты здания

Понравилась эта статья Тогда, пожалуйста, подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей.

Установка кедровой отделки на кирпич

Как мы разработали индивидуальный пакет отделки и прикрепили его к кирпичной кладке

Роб Робиллард

Недавно нас попросили украсить задний вход в книжный магазин «Конкорд» необычной дверной рамкой. Кирпич вокруг этой двери был покрыт какой-то розовой краской, которую владелец здания хотел скрыть.Конечная цель состояла в том, чтобы создать красивую нестандартную дверную раму, которая дополняла бы главный вход в здание.

Дизайн

Я решил, что мне нужен 8-дюймовый. окружить, чтобы покрыть розовую краску. Лучшим способом добиться этого было использование 8-дюймового. широкие колонны и простой классический антаблемент с плоской головкой и лепниной короны. Наш дизайн был похож на окантовку двери в георгианском стиле, но с гораздо меньшим количеством деталей и плоскими колоннами.

Эта дверь была установлена ​​в нашем местном книжном магазине.

Для цокольных блоков мы подобрали блок колонны на фасаде здания, совместив профиль с фрезами, которые были у нас в магазине.

Материалы для обшивки двери

Существует множество имеющихся в продаже продуктов, которые можно заказать или изготовить по индивидуальному заказу. Мы не смогли использовать эти варианты, так как местная комиссия исторического района предпочла, чтобы мы использовали настоящую древесину, а не ПВХ. Мы решили сделать все это окружение из кедрового дерева 1×4 и 2×10. Кедр обладает присущей ему устойчивостью к насекомым и гниению, которая кажется долговечной.Кроме того, эта дверная окантовка защищена навесом.

Хозяин хотел скрыть розовую краску вокруг двери.

И колонны, и обшивка перемычки должны были закрывать подложку из обработанной фанеры. Для этого мы разорвали 1-в. полоски кедра и приклеил и прикрепил их к бокам колонн, цокольных блоков и со всех четырех сторон головной детали.

Необходимость скрыть краску дала нам ширину окантовки, поэтому мы сделали декоративные элементы из кедра соответствующего размера.

Используя 1-дюймовую возвратную полосу на всех нестандартных дверных обшивках, мы обеспечили бы некоторое пространство между фанерой PT и кедром для сезонного перемещения древесины и действовали бы как воздухоотводная плоскость.

Затем мы незаметно вставили шурупы из нержавеющей стали через боковые планки в фанерную основу.

Мы оставили столбцы длинными, чтобы обрезать их на месте для учета несоответствующих оценок.

Цокольные блоки

Нам понадобилось два плинтуса.Первоначально цокольные блоки были опорными основаниями для каменной кладки, но с тех пор они превратились в более декоративное дополнение для многих интерьеров. Плинтусные блоки придают помещению нотку стиля и класса. Плинтусные блоки служат декоративной основой для наличников дверей, пилястр или колонн. Они часто гордо стоят на дне кожуха. Цокольные блоки также добавляют глубину линии теней между вертикальной и базовой отделкой, добавляя приятную эстетическую деталь.

Мы использовали кедр 2×10, вырвали чистые, острые края, а затем приклеили и зажали 1-дюймовые возвраты на блок.После того, как возвраты высохли, мы обрезали цокольные блоки до примерного размера и нарезали полукруглый профиль на верхний конец.

Боковые колонны дверной обшивки, цокольные блоки и головной убор были изготовлены из стали толщиной 1 дюйм. возвратные полосы по краям, чтобы скрыть фанерный щит, который будет установлен за ним.

Строительство коллектора

Коллектор был спроектирован так, чтобы выступать на 1/2 дюйма с обеих сторон отделки колонны, а также дверной рамы. Мы применили возврат 1-1/4 дюйма к задней части отделки жатки, а затем применили сплошной молдинг (аналогичный детали молдинга короны) к переднему верхнему краю.Мы склеили, зажали и закрепили это вместе.

Возвраты также были установлены в торцах головного убора.

Шлифовка и грунтовка

Мы зашпаклевали все дефекты и тщательно отшлифовали древесину. После этого мы протерли древесину и нанесли слой внешней грунтовки на все стороны дерева.

Мы использовали полукруглую фрезу на фрезере, чтобы нарезать декоративный профиль на верхушках цокольных блоков.

Крепление обшивки к кирпичу

Чтобы прикрепить нашу отделку к кирпичу, мы решили сначала установить 3/4 дюйма.фанера, обработанная под давлением, с трех сторон двери. Фанера будет устойчива к гниению и будет служить в качестве доски для гвоздей для крепежных элементов отделки.

Сборка началась с цокольных блоков, убедившись, что они находятся на одном уровне друг с другом.

Мы начали сборку с правильной установки цокольных блоков на дверной раме и на одном уровне друг с другом. Мы сделали это с помощью длинного уровня, а также пришлось отрезать примерно 3/8 дюйма от одной ножки каждого цокольного блока. Это позволило дверной стороне цокольного блока накладываться на металлическую дверную раму.Это было необходимо, чтобы цокольный блок располагался по центру под вертикальной колонной.

После того, как плинтусы были вырезаны и готовы к установке, мы смогли прикрепить их к стене всухую. Мы использовали длинный уровень, чтобы провести контрольную линию для гвоздезабивателя, обработанного давлением. Предварительное сверление обработанной фанеры необходимо для установки анкерных болтов. После завершения мы удерживали плиту PT на контрольной линии стены и использовали дрель SDS для предварительного просверливания швов раствора. Затем мы прикрепили полосы PT к стене с помощью расширяющихся анкеров для кладки.Мы сделали это на обеих вертикальных сторонах двери. Мы установили пары креплений для кладки примерно через каждые 16 дюймов.

Подсказка: Сначала мы установили только один верхний и один нижний крепеж для кладки, а затем всухую установили вертикальные колонны. Если требовалась регулировка, мы постукивали по плате PT в необходимых направлениях. После того, как все было готово, мы установили остальные крепежные элементы кладки.

Мы устанавливаем цокольные блоки всухую, чтобы использовать их в качестве ориентира для позиционирования колонн.

Крепление цоколя и отделки колонны

Мы предварительно просверлили, а затем прикрепили цокольные блоки к фанерному гвоздезабивателю четырьмя винтами из нержавеющей стали на лицевой стороне блоков.

Перед установкой колонн к кирпичу нужно было прикрепить фанерную подложку. Фанера требовала предварительного сверления для анкерных болтов.

Вертикальные колонны прикрепляются к цоколям всухую, чтобы убедиться в герметичности шва. Мы также насухо подогнули головной антаблемент, чтобы увидеть, где он будет стоять по отношению к колоннам. Мы нашли эту отметку и измерили расстояние от плинтусов до этой отметки.

Втулки кладочных анкеров расширяются при забивании внутрь них крепежных элементов.

Колонны обрезаны, срезанные концы загрунтованы. Мы также предварительно просверлили возвратные стороны, прикрепили стойки к гвоздезабивному пистолету PT, а затем установили крепежные детали в боковые ответные части для колонны.

Кедровые колонны были предварительно просверлены, а затем закреплены на фанерной основе.

Крепление антаблемента головы

После установки вертикальных колонн мы измерили, разметили и установили верхний гвоздезабивной пистолет PT. Затем мы предварительно просверлили верхнюю, боковые и нижнюю части антаблемента, чтобы вставить крепеж, учитывая 1/2 дюйма.выступают слева и справа за колоннами.

После того, как обе колонны были на месте, мы проверили верхние части на уровень. Головной убор крепится на горизонтальной фанерной опоре.

Завершающим этапом этого проекта является удаление строительного раствора вдоль стыка над дверью и обшивка верхней части с помощью медной насадки для гидроизоляции.

Последним шагом будет удаление раствора из кирпичного шва над дверью и покрытие поверхности медью.

Примечание редактора: Роб Робиллард — профессиональный плотник и ремонтник.Посетите его сайт www.ConcordCarpenter.com.

Brick Services — Кирпич специальной формы | Кирпич Услуги

Кирпич особой формы

Кирпичи специальной формы

изготавливаются в соответствии со стандартной кирпичной кладкой или дополняют ее во многих случаях они не будут точного цвета / текстуры стандартного типа кирпича, из которого они сделаны. Когда вы хотите использовать кирпичи специальной формы, существуют некоторые производственные ограничения. которые следует учитывать, поскольку они могут повлиять на отделку любого специального покрытия.

Угловые и брусчатые кирпичи

Код: AN

Кирпичи для поворота кирпичной кладки по углам по чертежу

Кирпич с вертикальными и горизонтальными фаской для дверных и оконных проемов

Кирпич с фаской для облицовки стен или формирования перемычек

Скачать PDF

Арочные кирпичи

Код: AR

Двойной конический кирпич для формирования арочных проемов

Скачать PDF

Связующие кирпичи

Код: БД

Кирпичи для поддержания связи

Кирпичи для остановки кирпичной кладки

Скачать PDF

Закругленные кирпичи

Код: БН

Специальное средство для формирования вертикальных и горизонтальных изгибов в кирпичной кладке дверей и окон

Криволинейная выступающая кирпичная кладка

Криволинейные кирпичи для облицовки или формирования перемычек

Скачать PDF

Облицовочные и облицовочные кирпичи

Код: СР

Кирпичи для отделки заподлицо или нависающих стен отдельно стоящих или парапетных стен

Скачать PDF

Цокольный кирпич

Код: PL

Кирпичи, разложенные для облегчения изменения толщины кирпичной кладки

Специальные кирпичи для изготовления подоконников и обрамления окон или дверей

Скачать PDF

Радиальные кирпичи

Код: РД

Кирпичи для формирования криволинейной кирпичной кладки

Скачать PDF

Солдатские кубики

Код: SD

Кирпичи для остановки или возврата кирпичной кладки солдатских курсов

Скачать PDF

Кирпич

Калькулятор

Нужно понять, сколько кирпичей вам нужно для вашего проекта. Просто введите размеры в наш кирпичный калькулятор, и мы дадим вам представление о ваших требованиях.

кликните сюда

Портландцемент в Капитолии: неразрушающее исследование

неразрушающее исследование

Джордж Баллард

 

	Капитолий сегодня

Кирпич высоко прочный материал, который может выжить как при захоронении во влажном фундаменте, так и при он может там, где он подвергается воздействию погоды — до тех пор, пока с ним не обращаются плохо.Это В настоящее время хорошо установлено, что прочность кирпичной конструкции отчасти полученный из присущей прочности составляющих материалов кирпича, раствора и их склеивания, а частично от трения между компонентами. При этом известковые растворы обладают как способностью к самовосстановлению, так и степенью пластичности и гибкости, зарекомендовали себя как более подходящие к потребностям исторических зданий с течением времени, чем более прочный, но более хрупкие растворы на основе портландцемента.

Нежелательные эффекты применения этих портлендских минометов при перенаведении тоже хорошо известно, но портландцементный раствор может изменить динамику здания в более тонкой форме. способы.

	Джефферсона Капитолий в 1860 году

История Дизайн Томаса Джефферсона 1783 года для нового здания Капитолия в Ричмонде. в самом сердце Вирджинии типично такое воздействие.Формы здания знаковое сердце американского демократического сознания — во время гражданской Война, Ричмонд, южный город, устоявший против бомбардировок Союза пока, наконец, армия Конфедерации не разрушила то, что осталось от города и левый. Несмотря на разрушения, причиненные в этот период, Капитолий Джефферсона остался на холме над городом невредимым и нетронутым.

Принципиальный проект представлял собой простой кирпичный цоколь, поддерживающий кирпичные столбы, увенчанные деревянная крыша: внешние фасады оштукатурены известковой штукатуркой, чтобы придать вид тесаного камня и отделаны известью.

В 1880-х годах внешний вид провели капитальный ремонт и заменили известковую лепнину на (тогда) новомодную Раствор на основе портландцемента с масляной краской для долговечности: ранние технологии бетона невольно допустили многие ошибки, которые мы до сих пор сделать сегодня, и рендер пострадал от растрескивания, вызванного как усадкой и тепловое движение. Патч-ремонт и покраска сохранили атмосферостойкое уплотнение нетронутый.

Был майор пожар 1903 года, а также обширная программа реконструкции, реконструкции и замены кровли. имело место, сохраняя историческую ткань везде, где это возможно. Портленд render также был сохранен и расширен для включения новых расширений. То современная непроницаемая для защиты от атмосферных воздействий краска по-прежнему регулярно поддерживается.

Текущая программа ремонта отчасти была вызвана неприятной и обезображивающей сыростью, расширяющей от потолков палат до комитетских комнат в подвале.Новый генеральный план разрабатывается после полного рассмотрения архитекторами. Хиллиерс, инженеры Роберт Силман, неразрушающий контроль, материалы и инспекционная практика GBG. Учитывая культовый характер здания, исследования и разоблачения были неизбежно ограничены, и, поскольку дом государства Законодательный орган, здание находится в постоянном использовании. Осмотр должен был быть и тем, и другим. ненавязчивый и ненавязчивый.

оригинальный первый этаж представляет собой полуподвал, построенный на глине, с фундаментами глубоко погрузился в него. Подпорная стена толщиной 2,4 м возвышается примерно на 1,8 м. ленточный курс из плотного камня, который действует DPC, а затем продолжается примерно на 1,8 м толстый. Внешний вид выполнен над уровнем земли из портландцемента. а внутри оштукатурены известью.

Фундамент сидит на глина, образующая основной акваклюд (геологическое образование, содержащее воды, но плохо ее пропускает), а рабочее пространство за пределами Стена образует траншею, которая захватывает поверхностные воды.Кристаллизация соли (высолы) внутри указывалось, что стены были влажными, а радар видно, что кирпичная кладка была пропитана на всю толщину обнаженной в траншею: источник высолов был очевиден. Влага в стена была захвачена цементной штукатуркой снаружи и лентой курс наверху, и его единственный выход был через испарение внутри. Здесь известковый слой царапин был слабым и рыхлым, а поверхность внутренние кирпичи были мягкими и разрушались — относительно простой случай земли солевые повреждения цокольной кладки.

Когда эта влага попадает здание, это увеличивает влажность, вносимую людьми, которые работают в здании и влажным виргинским летом, и возвращается в кирпичная кладка над ленточным курсом в естественном равновесии относительных влажность. Отсутствие вентиляции задерживает всю влагу до тех пор, пока она не сконденсируется на прохладные поверхности, включая кондиционеры, чердак и каменную кладку особенно.

Внутри снаружи стены, точка конденсации влаги – «точка росы» – варьируется между внешней штукатуркой и кирпичами, регулируемыми виргинским континентальный климат: как падает температура стен, ежедневно ли или в зависимости от сезона точка росы смещается дальше. Где, как здесь, точка росы подвижен внутри кирпичной кладки, любые растворимые соли представляют опасность для кладки поскольку они мигрируют сезонно, перекристаллизовываясь по мере продвижения точки росы.Источниками солей были сами кирпичи и известковый раствор. вместе с портландцементом штукатурки.

Немедленный эффект штукатурки на портландцементе заключается в уменьшении пористости по сравнению с известью. и для снижения паропроницаемости или другими словами, здания не может дышать и испытывает трудности с выделением жидкой воды в этом площадь. Добавление атмосферостойких красок может уменьшить проникновение дождевой воды. но не делает ничего, чтобы уменьшить проблему захваченной влаги.

Тепловидение показало температура поверхности повышается под прямыми солнечными лучами от летних условий окружающей среды от более 300°С до более 500°С через четыре часа; зимние условия меньше, чем -100С. В таких условиях точка росы будет находиться где-то между поверхность штукатурки и внешние листы кирпича, и любые соли будут склонны мигрировать к границе между визуализацией и кирпичами, и будет регулярно колеблются в форме от раствора до кристаллизованного, с быстрым изменение содержания влаги.Такие фазовые изменения сопровождаются размерными смещается, создавая достаточную силу, чтобы разбить более мягкие кирпичи и вызвать отслоение от них штукатурной поверхности.

Тепловые изображения выявлены трещины и ремонты под атмосферостойкой краской, но судя по по форме и положению они почти наверняка были в первую очередь вызваны за счет усадки рендера. С годами трещины, как правило, заделывались. быстро сохранить здание в первозданном виде, поэтому процесс кристаллизация и любое воздействие мороза на насыщенную кирпичную кладку были ограничены в изолированной среде.

Подземный радар (GPR) был использован для картирования профилей влажности через оба по всей ширине и высоте конструкции, а также обнаружена высокая влажность по всему стена ниже ленточного курса, с наибольшим содержанием влаги в направлении внешний вид кирпичной кладки, но без видимой связи с какой-либо проникновение дождевой воды. GPR также выявил отслоение рендера везде, где эти более высокие содержания влаги были обнаружены.

Обнажение кирпича сразу за облицовкой рендер подтвердил оценку неразрушающего контроля причины отказа, когда штукатурка легко снимается листами, с первыми 20-30 мм кирпича, часто все еще прикрепленными или осыпающимися сразу же рендер был удален.

В глубине 1,8 м толстые стены кирпичная кладка была еще нетронутой с раствором и кирпичами звук и четкость.

Высокая концентрация сульфата были обнаружены в кирпичной кладке цоколя ниже поясного ряда, с высолами и нарушение сцепления внутренней отделки штукатурки.

Концентрация сульфата также были обнаружены на внутренней поверхности внешнего рендера над ремень конечно.

Наряду с такими структурными соображений, биологическая активность, связанная с влажностью, должна не следует забывать: жуки-древоточцы проявляли активность везде, где точки росы были связаны с древесиной и предлагали им достаточно привлекательная среда для роста населения.Лесоматериалы в неизолированном виде чердачные помещения были полностью уничтожены жуками.

Весь рендер Портленда должен быть удален, и разрабатывается новый известковый рендер для повторного введения дышащий внешний вид оригинального дизайна и проникновение воды через стены подвала взяты под контроль вместе с полным наблюдением и контроль внутренней влажности.

 

 

250+ ТОП MCQ по терминам, используемым в каменной кладке и ответы

Оценка строительства и строительных материалов Вопросы по «Терминам, используемым в каменной кладке».

1. Термин ______ используется для обозначения искусства строительства сооружений из камня.
a) Кирпичная кладка
b) Строительный раствор
c) Кирпич
d) Связка

Ответ: a
Пояснение: термин «каменная кладка» используется для обозначения искусства возведения сооружений из камня или кирпичей. Формальный тип называется каменной кладкой, а последний тип называется кирпичной кладкой.

2. Горизонтальный ряд, предусмотренный на соответствующих уровнях между цоколем и карнизом, называется ______
a) Порог
b) Консоль
c) Струнный ряд
d) Карниз

Ответ: c
Пояснение: Струнный курс нарушает монотонность плоской поверхности, иногда его формуют и подвергают архитектурной обработке. Струны должным образом выветриваются и имеют горловину, чтобы сбрасывать дождевую воду с поверхности стены.

3. Выступающий ряд на уровне первого этажа известен как _______
a) Выступ
b) Цоколь
c) Козырек
d) Атмосферостойкое покрытие

Ответ: b
Пояснение: Цоколь также используется для обозначения высоты уровня первого этажа от уровня земли. Цокольный ряд защищает внутреннюю часть здания от дождя, воды, мороза и т. д. Иногда его формуют и придают ему декоративную обработку.

4. __________ представляет собой каменный ряд, уложенный на верхней стене для защиты стены от дождевой воды.
a) Ряд
b) Карниз
c) Карниз
d) Бортик

Ответ: d
Уточнение: Ряд бордюра обычно устраивают в верхней части составной стены или стены парапета, и он соответствующим образом подвергается атмосферным воздействиям и вырезается. Иногда термин «копинг» используется для обозначения огранки камня с помощью перьев, пробок и клиньев.

5. _________ представляет собой каменный ряд, предусмотренный в верхней части стены для отвода дождевой воды.
a) Горловина
b) Порог
c) Карниз
d) Атмосферостойкость

Ответ: c
Уточнение: Карниз обычно формуют и украшают. Он выветривается и уплотняется, чтобы избавиться от дождевой воды. Во избежание опрокидывания карниза следует предусмотреть достаточную опору и дополнительный вес вверху в виде парапетной стены.

6. Термин ________ иногда используется для обозначения износа каменных поверхностей под воздействием погоды.
a) Атмосферостойкость
b) Выступы
c) Выступ
d) Порог

Ответ: a
Пояснение: Верхняя поверхность камней, используемых для подоконника, карниза и бордюра, сделана наклонной, чтобы вода могла легко стекать. Это называется выветриванием.

7. _________ представляет собой выступающий камень, который обычно используется в качестве опоры для стропильной фермы, балки, навеса и т. д.

Ответ: c
Пояснение: Кронштейны обычно лепные и имеют декоративную обработку.Кронштейны должны входить в стену не менее чем на две трети своей длины.

8. Камни, расположенные через равные промежутки поперек стены, известны как _______
a) Сколы
b) Сквозные камни
c) Откосы
d) Спрингер

Ответ: b
Уточнение: Если стена достаточно толстая, предусмотрены два сквозных камня с перекрытием. Площадь, покрытая камнями, должна составлять от одной четверти до половины площади поверхности стены.

9.Внешние углы поверхности вашей стены называются ______
a) Скрепление
b) Откосы
c) Косяки
d) Quoins

Ответ: d
Пояснение: Камни Quoin выбираются из крупных и здоровых камней, а их ложа должным образом обрабатываются. Камни или кирпичи, образующие квион, известны как куиновые камни или куиновые кирпичи.

10. Места открывания, такие как двери, окна и т. д., известны как ______, и они построены подобно квоинам.
а) Косяки
б) Сколы
в) Сквозь камни
г) Табуретки

Ответ: a
Пояснение: Косяки могут быть простыми, квадратными или с притвором.Раскидистые косяки предпочтительнее, так как они позволяют ставням открываться под тупым углом и, таким образом, пропускают больше света и воздуха в комнату.

11. Выступающий ряд из арки или оконной головки известен как _____
a) Вершина
b) Косой выступ
c) Колено
d) Этикетка

Ответ: d
Пояснение: Этикетка обычно формуется и иногда называется капельным камнем. Принимая во внимание, что выступ на вершине фронтонной стены известен как вершинный или вершинный камень.

12.Горизонтальные камни, установленные в верхней части дверных проемов, окон и т. д., известны как _______
a) Откосы
b) Головки
c) Пружины
d) Порожки

Ответ: b
Пояснение: В случае оголовков или перемычек необходимо указать опору от 150 мм до 200 мм с каждой стороны проема.