Кирпичная печка в баню своими руками схемы: Печь для бани своими руками - Стройматериалы в Иркутске

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи

Каждый человек, который занялся строительством частного дома, параллельно обдумывает, как именно обустроить территорию участка. Многие создают мангалы с укрытием, устанавливают летний душ, веранду или же занимаются строительством бани для своего коттеджа. Представьте себе, насколько удобно иметь баню прямо у себя дома, и париться в ней ровно тогда, когда захотите вы или ваши близкие. Баня – это не просто место, где можно отдохнуть телом, но и душой в том числе. Теперь не нужно ехать на другой конец города, обзванивать администраторов саун и платить немалые деньги за аренду парилки. Вложившись в создание настоящей русской баньки едино разово, вам будет необходимо только выделять средства на обслуживание самой печи. Таким образом, все средства окупятся достаточно быстро, тем более, если вы любите такой формат времяпровождения. Схема дымохода для печи

Создание бани в частном доме: все, что нужно знать

Вы сами выбираете, где будет располагаться баня, ведь существует вариант ее обустройства в коттедже (к примеру, в подвальном помещении, или же на первом этаже дома), а также возведение отдельного здания, которое и будет выполнять функции парилки.

Специалисты в области проектирования советуют строить такое сооружение неподалеку от водоема, если, конечно же, это позволяет участок. Такие бани будут многофункциональными, а также вам удастся сэкономить на создании пусть небольшого, но бассейна. Кирпичная печь для бани

Стоит отметить, что, пожалуй, самым главным элементов любой парилки, является хорошая и надежная кирпичная печь. Сегодня многие частные мастера предлагают свои услуги по строительству печей в кратчайшие сроки и просят за это вполне разумную сумму, учитывая то, что конкуренция в данном сегменте весьма велика. Но будьте уверены, что даже если вы решили справиться с этой задачей самостоятельно, то никаких трудностей у вас не возникнет. Самое главное – выбрать правильно проект кирпичной печи для бани. Проект – это своего рода схема укладки кирпичных рядов и установки необходимого оборудования.

Разобраться в нем не сложно, особенно, если вы сами строили дом. Кроме того, такие чертежи представлены в свободном доступе в интернете, поэтому вы сможете не тратиться на их создание. Проекты кирпичных печей для бани бывают разными, поэтому, среди них вы непременно найдете тот, что подходит именно вам.

Этапы создание печи для бани

Разумеется, перед тем, как рассматривать особенности технологического процесса, важно выяснить, какие именно работы и в какой последовательности будет необходимо реализовать. Стоит отметить, что обычные печи для обогрева частного дома, несколько отличаются от тех, которые устанавливаются в банях. Это обусловлено тем, что печи выполняют разные функции и имеют отличительную конструкцию. Все мы знаем, что создание каменки в коттедже происходит для того, чтобы обеспечить оптимальную температуру и микроклимат даже в самые холодные дни зимы, а вот банные печки работают не постоянно, а только по мере необходимости. Огнеупорный кирпич

Кроме того, она должна не только обеспечивать теплый воздух, но и воду. Все работы, связные с установкой такого оборудования условно разделяются на несколько этапов, и самым первым, как можно догадаться, является комплексная подготовка помещения и закупка материалов. Важно отметить, что бывают печки для бани с баком вверху конструкции, а также внизу.

На первый взгляд все может показаться легко и просто, но обязательно стоит помнить о некоторых нюансах, а именно:

Создание любой из печей требует применение нескольких сортов кирпича. Для топки – шамотный (устойчивый к высоким температурам), для создание дымохода можно отдать предпочтение обычному кирпичу.
На подготовительном этапе создаются все необходимые металлические детали. Как правило, это дверцы, ручки и прочие важные составляющие. Обязательно проверьте, чтобы на поверхности этих элементов не было сколов и трещин, так как подобная невнимательность может стать причиной сокращения срока эксплуатации, всей конструкции печи.
Если вы собираетесь проводить монтаж нагревательного оборудование для воды, то данный нюанс обязательно стоит учитывать в процессе подготовки, так как оно будет выполнять целый ряд важных функций, делая посещение бани еще более комфортным.

Кроме того, также необходимо выбрать территорию, на которой будет располагаться будущая кирпичная печь для бани и полностью снять имеющиеся напольное покрытие, тем самым расчистив поверхность. Порядовка при схеме печи с нижним размещением бака

Качественный фундамент для печи как гарант долговечности

Дабы печь была хорошо закреплена, а также прочна, необходимо должным образом позаботиться о создании надежного основания. Помните, что от того, насколько качественно будут выполнены работы по фундаменту, зависит долговечность конструкции.

Перед выполнение строительных работ, следует сделать небольшое заглубление по контуру будущей печи. После этого, на выбранном песте осуществляется стяжка из цемента и песка. Это очень ответственные работы, так как при их выполнении стоит учитывать то, что толщина стяжки должна быть определенной толщины – как правило, не менее 30 сантиметров. Далее стяжка армируется стальными прутьями слоем не менее 1 сантиметра. Только после того, как стяжка высохнет, можно приступать к непосредственной укладке кирпичных рядов.

Помните, что работы с цементом нельзя назвать чистыми, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы все, что окружает печь, было покрыто полиэтиленовой пленкой. Облицовка красным кирпичом

Печь каменка: особенности создания и эксплуатации

На сегодняшний день, печь каменка для бани – это один из наиболее популярных вариантов конструкций, предназначенных для обогрева. Стоит отметить, что они бывают двух типов – из камня и из металла. Невозможно сказать, какая из печей лучше, ведь для каждого конкретного объекта, все зависит от определенных обстоятельств и характеристик. Обстоятельствами может быть размер отапливаемой площади, количество людей, которые будут париться одновременно, а также бюджет, выделенный на строительство. Именно поэтому, рассматривать создания этих двух печей мы будет поочередно.

Красивое оформление печи для бани

Печь из камня своими руками

В первую очередь стоит отметить, что каменки бывают открытого и закрытого типа. Первый вариант способен достаточно быстро нагреваться, но при этом, он также и остывает. Такая печка – наиболее оптимальный вариант для небольших бань, в которых будет париться небольшая компания. За счет того, что камни укладываются кучей, их температура может достигать 250º.

Закрытая каменка, в свою очередь, равномерно распределяет тепло. В момент перегорания топлива дым не выходит за границы печи. Специально для этого, конструкция имеет важнейшую особенность – наличие паровой дверцы. Максимальная температура прогрева – 60º, зато она будет сохраняться на протяжении долгого времени на данной отметке. Размещение печи в банном помещении

Приобрести такое оборудование сегодня можно в готовом виде во многих строительных магазинах, но его стоимость вас неприятно впечатлит. Стоит отметить, что печи такого типа способны достаточно быстро нагревать помещение – всего лишь за два часа.

Кроме того, металлические каменки компактны и просты в эксплуатации. Но они подходят больше всего для небольших компаний. Нагрев камней происходит за счет наличия камеры сгорания. Также такие конструкции способны сжигать практически любое топливо..

Достоинства:

Быстрый прогрев бани;
Незначительные размеры, небольшой вес;
оперативность и простота монтажа;
Находиться в банном помещении можно даже во время топки.

Все ряды для бани порядовка должны проводиться строго в соответствии с выбранной схемой. После завершения работ, по желанию, можно выполнить отделку печи, чтобы сделать ее внешний вид более привлекательным. На сегодняшний день популярным вариантом является дизайн в деревенском стиле. Конечно же, только вам выбирать, какая именно печь будет наиболее подходящей для вашего дома. Если вы не уверены в своих силах и знаниях, то обратитесь за консультацией к специалисту в строительной отрасли, и он даст вам ответы на все интересующие вопросы.

Основания для печи

В этой статье мы рассмотрели все нюансы, которые важно учитывать во время монтажа, а также как может быть выполнена кирпичная печь для бани своими руками. Справиться с этой задачей вы сможете самостоятельно, а чтобы обрести большее понимание о том, что изображено в проектах бань, можете посмотреть обучающие видео на строительных форумах и порталах.

Банная печь из кирпича с прямым нагревом своими руками — пошаговое фото и схемы | Своими руками

Пришло время заменить печь в бане. Не нарушая традиций, сложил ее из кирпича, тем более, что небольшой опыт в печном деле есть. За основу взял конструкцию с прямым нагревом (см. рис. 1, 2), придуманную инженером Игорем Васильевым. Она не занимает много места и отлично подходит для небольших помещений.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Для раствора просеял песок и протер через сито глину (размоченную в воде в течение нескольких суток). В смеси, приготовленной таким способом, нет камешков и ею очень удобно работать.

По размеру стандартной топочной дверцы сразу согнул из листовой нержавейки короб и болтиками закрепил в нем последнюю (фото 1). Конструкция одевается на кирпичную кладку, на которой уложен слой базальтового картона. Точно так же подготовил дверцу для каменки.

Изготовил из профильной трубы водяной теплообменник (фото 2), который монтируется в опускной канал печи. Торцы коротких труб заглушил пластинами и вварил в них, предварительно просверлив отверстия, отрезки труб со стандартной водопроводной резьбой 3/4 дюйма. Короткие их стороны несколько «разогнуты» вверх и вниз. При установке длинной части строго вертикально это позволяет подниматься пузырям воздуха вверх в бак (отсутствуют воздушные пробки) и при необходимости полностью сливать воду.

Читайте также: Металло-кирпичная печь каменка своими руками – конструкция от знаменитого Максимыча

КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧКИ

Отлил бетонный фундамент печи. Когда он набрал прочность (должно пройти не менее недели), застелил его рубероидом и выложил один ряд кирпичей. На кладке смонтировал козырек отлива из жести (фото 3)

Сложил еще два ряда, формируя зольник и топку. Натянул от потолка к основанию отвесы. Поверх каждого ряда прокладывал строительную ленту (ее обычно используют при заливке стяжки) (фото 4) На ней лучше не экономить — банная печь, в отличие от отопительной, испытывает изрядные тепловые нагрузки. Армирование увеличивает ресурс печи в таких сложных условиях. На этом этапе установил теплообменник (фото 5, 6, рис. 3) через слой базальтовой ваты. На время кладки подвесил его на проволоке в нужном положении.

Продолжил выведение подъемного канала. Установил топочную дверцу. Между стеной и кирпичами правого дальнего угла разместил защиту стены (фото 7) Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезал в стенку на половину толщины. Также через базальтовый картон.

После выведения 8-го ряда выполнил футеровку — кладку топки огнеупорным кирпичом на мертель (специальную смесь) (фото 8). Шамотное ядро с основной кладкой разделил зазором, чтобы последнему было куда расширяться. Зазор на время кладки заполнил гофрокартоном, чтобы не засорялся.

Очень важный момент — монтаж перекрытия над топочной дверцей. Кирпичи не должны опираться на раму дверцы и иные металлические элементы, это может привести к выпадению элементов кладки (кирпичей) или самой дверцы. У двух кирпичей перекрытия срезал углы, установил на раствор и в месте соединения сложил временную тумбу до полного схватывания раствора (фото 9)

Продолжил выведение кладки, выдерживая зазор. Стены выложил обычный кирпичом. Топку — огнеупорным. Верхняя ее часть будет каменкой, поэтому разделил канал на две части, выполнив выступы огнеупорного кирпича внутри. Выложив 19-й ряд, установил дверцу каменки так же, как и топочную (фото 10). Смонтировал выход в опускной канал. В этом месте на ребро установил задвижку (фото 11)

На выступы установил раму, сваренную из металлических уголков (фото 12) На нее уложил прутья арматуры. Дополнительно вертикально установил решетку из той же арматуры вдоль стенок. Она нужна для снятия точечного давления камней.

Продолжил кладку, заложил дверцу каменки (фото 13). Выполнил перекрытие футеровки, обрезая и подгоняя огнеупорные кирпичи по месту (фото 14).

Поверх огнеупорного ядра уложил базальтовую подушку, так как оно расширяется не только по сторонам, но и вверх. Сложил один ряд, формируя контур дымохода (фото 15). После установил задвижку.

Сложил еще два ряда и завершил кладку выведением дымовой трубы и тумбы для крепления рычага задвижки. К резьбовым трубам теплообменника присоединил бак для воды.

Кстати
Классические способы крепления дверцы проволокой или кляймерами (металлическими полосками) не столь хороши: возможно, они не дадут дверце вывалиться через время, но внутри топки никак не защищают края кирпичей вокруг створки, из-за чего последние разрушаются от высокой температуры.

БАННАЯ ПЕЧКА СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖ-СХЕМА

Также советуем прочитать: Банная печка – каменка своими руками – как сделать: фото и чертежи

БАННАЯ ПЕЧКА ПРЯМОГО НАГРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

Кладка банной кирпичной печи с котлом для воды и прямым нагревом 200 кг камней

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Схемы конструкций печей для бани, описание устройства печей. Металлическая печь для бани своими руками

На протяжении многих столетий баня в России считалась едва ли не самым главным атрибутом и в городах, и в глухих таежных поселениях. Наши предки настолько любили попариться, что даже в своей заграничной поездке во Францию Петр I распорядился построить хотя бы временную баню – прямо на берегу Сены. С того часа и в дизайне, и в интерьере парной многое изменилось, но осталось то, что не исчезнет и с тысячелетиями: в настоящей русской бане тепло должно быть мягким, но достаточно ощутимым, а пар – густым и обволакивающим.

Все это напрямую зависит от выбранной в баню печи. А потому еще перед возведением самой парной специалисты советуют сначала пересмотреть чертежи печей для бани и подобрать наиболее оптимальный вариант.

Банная печь, подключенная к баку с водой

Конструктивные особенности банных печей

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

Издавна в русских банях использовать только печи «по-черному» — их отличие от второго вида только в том, что дымохода у них нет. Это только современную печку «по-белому», с дымоходом, растопить можно прямо в процессе мытья — достаточно только изредка подкладывать топливо. И температуру в парной с помощью такой печи регулировать легко.

А вот в более архаичном варианте еще перед банными процедурами печь и все помещение хорошо разогревалось, огонь тушился, а сама баня – тщательно проветривалась. И только после этого в ней можно париться и мыться.И что интересно, и в наши дни есть немало поклонников банных печей «по-черному»: говорят, что жар печи и аромат прокопченных дымом стен по-своему очарователен, а сам дым ко всему под корень уничтожает и плесень, и гниль. А потому бани «по-черному» действительно стояли столетиями.

Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

Современные проекты печей для бани имеют самые разные системы распределения конвективного воздуха. В основном, это – специальные кожухи для эффективного прогрева камней и относительно небольшого нагрева наружных стен печи, благодаря чему такая последняя считается более безопасной в эксплуатации.

С другой стороны, прекрасно борется с так называемым «лучистым теплом» — малоприятным инфракрасным излучением раскаленного докрасна металлического корпуса — каменная обкладка, которая может просто обрамлять печь, а может и выступать полноценным экраном для корпуса. Из отечественных это печи-сетки «Саяна», «Термофор» и «Имболк», облицовка которых из талькохлорита.

Подборка чертежей популярных конструкций

В силу своей конструкции печь для бани чертежи имеет совершенно другие, чем традиционные печи для обогрева дома. Неспроста их еще называют каменками – в них оборудован специальный карман для нагрева груды камней, благодаря чему такие печи протапливаются достаточно быстро, а теплоемкость их высока.

Чертежи кирпичных печей для бани

Если говорить о материале печи, то издавна в русских банях использовалась массивная кирпичная кладка на глиняном растворе. И даже сегодня многие поклонники пара и веника предпочитают только этот вид печей – ведь именно они лучше всего подходят для получения сухого пара.

В зависимости от своей конструкции банные печи бывают колосниковой и бесколосниковой топки. Бесколосниковая более проста в обслуживании и экономична, а потому просто идеальна для бережного расходования дров. Зато колосниковая топка, с отдельным поддувалом, создает достаточно мощное высокотемпературное пламя, благодаря которому воздух в парилке и каменная закладка разогревается так быстро, насколько это необходимо.

И просто незаменимыми колосниковые печи для тех, у кого в запасе есть только сырые или свежезаготовленные дрова, а вот бесколосниковые печи куда более требовательны к качеству имеющегося топлива.

Материалы и инструменты для кладки печи

Обращаем ваше внимание на то, что существует множество различных схем кладки кирпичной , поэтому если вы впервые решили осуществить кладку кирпича, рекомендуем вам выбрать более простой чертеж. От этого эффективность печи для бани не слишком изменится, но за то вероятность успешного создания печи будет более высокой!

Итак, для кладки кирпичной печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

Шамотный кирпич (для кладки топки)
Красный огнеупорный кирпич либо (для кладки печи-каменки и дымохода)
Глина и крупнозернистый песок (для создания раствора)
Печное литье (каминная решетка, дверца поддувала и топки, вьюшки, колодцы для чистки дымохода, чугунная плита, колосник и т.д.)
Асбестовый шнур
Бак для нагрева воды
Оцинкованная проволока
Стальной уголок
Гидроизоляционный материал (рубероид)
Стальная лента

Из выше перечисленных материалов можно сделать простейшую кирпичную печку для бани, но для того что бы сделать более функциональный агрегат, потребуются дополнительные элементы, указанные на чертеже.

Инструменты для кладки кирпичной печи своими руками:

Болгарка с кругом по металлу и алмазным кругом (для того что бы резать кирпич)
Электрическая дрель с насадкой-миксером
Емкость для раствора (лучше всего 10-литровое ведро)
Мастерок
Строительный уровень
Отвес
Деревянная киянка
Рулетка и маркер

Это наиболее важные инструменты для кладки печи своими руками, но список может быть еще больше в зависимости от сложности проекта.

Чертежи, проекты и схемы кладки кирпичной печи для бани

Предоставляем вашему вниманию наиболее популярные схемы для кладки кирпичной банной печи:

Ознакомившись со схемами кладки кирпичной печи, а так же последовательностью и особенностями порядовки, переходим к основному процессу!

Технологию кладки кирпичной печи очень сложно объяснить словами, поэтому предоставляем вашему вниманию процессу кладки кирпичной банной печи на основе так называемых фото-шагов:

Если вы все же недопоняли, как правильно осуществить кладку кирпичной печи своими руками, мы так же предоставляем вашему вниманию следующие видео-уроки :

Надеемся, что предоставленная информация наглядно объяснила вам весь процесс кладки кирпичной печи для бани своими руками. Напоследок хотелось бы уделить внимание некоторым моментам, связанным с технологией кладки кирпичной печи для бани!

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Множество печников-новичков допускают простые на первый взгляд ошибки относительно кладки кирпичной печи. Результатом данных ошибок является разрушение печи, задымление всего банного помещения и что самое худшее – возникновение пожара!

Итак, при кладке кирпичной печи для своими руками, используйте следующие рекомендации:

Под кирпичную печь для бани обязательно создайте и осуществите его гидроизоляцию с помощью рубероида!
В процессе возведения для всей бани глину с траншеи сохраните, она понадобится для создания раствора при кладке печи.
Соотношение глины и песка при создании раствора для кладки должно составлять 2:1 либо 3:1. Что бы определить насколько хороший получился раствора, окуните в него деревянную палку, на ней должно остаться слой глины примерно в 2 мм. Если слой больше – в раствор необходимо добавить песок, если меньше – глину.
При закладке печного литья в ряды кирпича, оставляйте полу сантиметровый зазор между кирпичом и литьем, т.к. в процессе накаливания металл расширяется и может разрушить кирпичную кладку.
В процессе кладке кирпичной печи вы столкнетесь с тем, что кирпичи будут либо не доходить до конца ряда, либо выступать на несколько миллиметров. Это вызвано тем, что кирпич плохого качества. Что бы исправить положение отпиливайте выступающие части болгаркой либо делайте швы немного толще.
Часто сталкиваются с тем, что размеров колосников превышает размер подготовленного под них отверстия в топке. В этом случае рекомендуется немного отпилить колосник, используя болгарку с кругом по металлу.
Осуществлять кладку кирпичной печи для бани необходимо строго по отвесу и используя строительный уровень.
В местах поворотов внутренних каналов дымохода обязательно устанавливайте очистные колодцы, т.к. в этих местах сажа скапливается чаще всего.
Следите за тем, что бы при кладке печи кирпичи не соприкасались с печным литьем. Эти места необходимо дополнительно защищать, наматывая на литье асбестовый шнур.
Для кладки топки используйте шамотный кирпич, он способен выдержать температуру выше 1600 о С. Для кладки печи-каменки можно использовать красный огнеупорный кирпич, который способен сохранять свои физические свойства при температуре до 850 о С.
Не экспериментируйте с диаметром , размерами топки и габаритами печи-каменки. Все размеры должны быть выбраны согласно общим стандартам.
Если рядом с кирпичной печью находятся деревянные элементы (к примеру, отделка с помощью доски вагонки), их необходимо обработать защитными , которые не только предотвратят гниение древесины, но и защитят ее от самовозгорания.
Ну и главное, о чем следует сказать – не решайтесь на кладку кирпичной печи своими руками, если вы совсем не имеете опыта в этом деле. Помните, «скупой платит дважды», поэтому если ваша печь будет неправильно построена, специалист возьмет в несколько раз больше денег на ее реконструкцию.

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о том, как правильно осуществить кладку кирпичной печи для бани своими руками! Надеемся, что из данной статьи вы узнали много нового для себя и самостоятельная кладка печи станет для вас более простым мероприятием!

Простая технология кладки кирпичной печи своими руками

Поэтапная кладка кирпичной печи для бани

Основные моменты кладки кирпичной печи своими руками

Может ли существовать русская баня без печки? Конечно-же нет — в таком случае она превратится в совсем не интересное и прозаичное банное помещение, ведь главное в русской бане — это пар. Для получения его в необходимых количествах и сооружается в бане печь-каменка. Она прогревает воздух в парилке до температуры выше чем 60 градусов, на своих раскаленных камнях она накапливает тепловую энергию, попадающая на камни вода мгновенно преобразуется в такой полезный для здоровья человека обжигающий пар.

Основные требования к печам-каменкам

Поскольку печь-каменка представляет собой самый важный компонент русской бани к ней предъявляются серьезные требования:

высокая теплопроизводительность, способность нагревать воздух до температуры 95°C под потолком помещения (на полу — до+45*С), повышать температуру до нужных параметров в короткий промежуток времени, при этом быть экономной
она не должна занимать много места
объем нагреваемой воды должен соответствовать минимальным запросам всех членов семьи, что составляет около 15 л на человека
ее конструкция должна быть такой, чтобы аккумулированное камнями тепло сохранялось на протяжении длительного времени
при работе печки в помещение не должны проникать газы и дым.

Виды печей-каменок, печи с закрытой каменкой и открытой

Для получения пара прибегают к обливанию водой раскаленных камней, находящихся в печи-каменке. Таким образом, печь каменка обеспечивает обогрев всего помещения и создание в нем требуемого микроклимата.

Печи-каменки для бани бывают двух видов: печи с закрытой каменкой или открытой. Для небольших бань можно использовать печь открытого типа. Она позволяет нагревать помещение очень быстро, но после полива водой печь быстро охлаждается. Камни в такой модели располагают над топливником.

Чаще всего печь-каменка для бани сооружается закрытого типа, в них топливо сжигается при зарытой паровой дверце, находится она на том же уровне, что и верхний ряд камней. Для ускорения прогрева банного помещения прибегают к открытию дверцы. Растапливать такую печь следует заблаговременно — на разогрев понадобится пару часов. Тепло в закрытых каменках хранится на протяжении пару суток.

Кирпичная печь с металлической каменкой и боковым расположением бака для воды: 1 — опора бака; 2 — бак для воды; 3 — дымовая труба; 4 — люк для полива камней; 5 — крышка каменки; 6 — проволочные скрепы; 7 — камни; 8 — решетка каменки; 9 — стойки постамента каменки; 10 — колосниковая решетка; 11 — дверца топки; 12 — дверца поддувала

Для обогрева бани и получения в ней пара обычно используются конструкции из кирпича и металла. Они теплоемки, просты, надежны в эксплуатации. Кирпичная кладка предупреждает слишком сильный нагрев металлической конструкции, банные камни могут нагреваться внизу — примерно до 1000 градусов С, вверху — до 500.

Чертежи печи-каменки могут быть разнообразными, в зависимости от конструкции и предполагаемой массы сооружения проект может включать возведение фундамента — при расчетном весе печки свыше 450 кг, или без него — при меньшем весе.

Специалисты рекомендуют углублять фундамент на 0,5 м относительно поверхности грунта, в каждую сторону он должен быть шире на 0,1 м чем основание печки. Для изготовления фундамента можно применить бетон или бутовый камень. Также не лишним будет уложить слой гидроизоляционного материала — пергамина или рубероида на ряд кирпичей, уложенных поверх основания фундамента.

Основные принципы сооружения печи-каменки

Для предупреждения возникновения пожароопасных ситуаций не рекомендуется нарушать следующие правила.

Сооружать печку не следует ближе, чем на расстоянии 0,4 м от выполненных из древесины или других пожароопасных материалов, для металлических, обложенных кирпичом печек это расстояние рекомендуется увеличивать до 0,7 м, для металлических — до 1 м. Если размеры помещения небольшие, то для уменьшения расстояний можно прибегнуть к изоляции стен асбокартонными листами и фольгой.
Для сооружения печи-каменки используют только красный кирпич нормального обжига, без дефектов, с прямыми гранями углами.
Не рекомендуется использовать кирпич, изготовленный с нарушениями технологии обжига(пережженный или недожженный), силикатный кирпич, щелевой и дырчатый — все они быстро разрушаются под влиянием высоких температур.

Печь-каменка своими руками

При строительстве печи-каменки своими руками используют раствор, изготовленный из песка и глины. Штукатурку, если она предполагается, производят раствором из глины, песка и извести, которые смешивают в пропорции 1:4:1. Песок следует использовать хорошего качества, чистый от примесей. сухой, перед приготовлением раствора его просеивают. Нельзя использовать мелкий или илистый песок.

Глину перед использованием размачивают, для чего ее засыпают в металлическую емкость и заливают водой. Лучше всего использовать глину, которая зимой была на открытом воздухе и претерпела процесс заморозки. Пропорции смешиваемых песка и глины могут несколько изменяться в зависимости от качества глины.

Кладку кирпича начинают с основания.

Перед укладыванием каждый кирпич следует окунать в воду на 20 секунд — этого времени будет достаточно, чтобы его поры заполнились водой. Кладку фундамента печи до уровня пола производят на растворе из цемента и песка, имеющем пропорцию 1:3. Далее используется глинопесчанный раствор. Перед укладкой основания печи обустраивают еще один слой гидроизоляции.

При укладке кирпича рекомендуется тщательно сравнивать его размеры по высоте и длине, обычно для качественной кладки достаточно укладывать каждый ряд «насухо». Швы при таком порядке работы будут получатся красивые и одинаковой толщины, рекомендуется — не более 0,5 см. Ряды начинают с углового кирпича.

При выполнении кладки следует строго отслеживать, чтобы ряды укладывалось строго горизонтально, швы между кирпичами должны быть очень плотно заполнены. Вертикальность кладки определяют с помощью отвеса, горизонтальность — с помощью уровня. При кладке кирпича следует избегать совмещения вертикальных швов, каждый их них должен перекрываться в последующем ряду.

В процессе кладки монтируются такие непременные компоненты печки-каменки как: колосники, заслонка, дверки, водяной бак. Решетку колосников устанавливают в проеме топки, с учетом зазора по всем сторонам порядка 0,5 см. Для поддувальной и топочной дверок в швы закладываются отрезки проволоки с диаметром 2 мм. Кладку в рядах с дверкой начинают с того места, где она расположена.

Печь-каменка с баком предполагает при монтаже бака заполнять пространство вокруг него глиноасбестовой смесью, которая позволит баку свободно расширяться при нагревании.

Если не учитывать этот момент, то будет существовать угроза образования трещин в кладке.

В местах, прохождения дымохода сквозь потолок и крышу обязательно укладываются слой теплоизоляции, к примеру — минеральной ваты покрытой фольгой или жестью. Для защиты дымовой трубы от осадков над ней сооружается жестяной колпак.

Сразу-же приступать к эксплуатации печки в бане не рекомендуется — ее следует хорошенько просушить. Для этого может потребоваться 3-4 дня. Все дверцы и заслонки при просушивании должны быть открыты. Оставляют открытыми также окна и двери.

Сначала печку-каменку протапливают щепками на протяжении 15 минут по несколько раз в день. Повторяют процедуру пока на поверхности заслонки не перестанет появляться влага. Это явный признак того, что печка полностью высохла. Не следует спешить с началом эксплуатации большой печи — сильный ее разогрев может вывести ее из строя.

Поскольку для сооружения печи-каменки обычно используют качественный кирпич имеющий достаточно декоративный вид, то оштукатуривать его совсем не обязательно. К тому-же кирпич достаточно хорошо выглядит на фоне стен из натурального дерева.

Порядовка печи-каменки

Чтобы печка могла справляться с возложенными на нее функциями при ее кладке желательно использовать специальную схему, на которой отображен каждый ряд в поперечном срезе.

Для разных видов печки предусматривается строго определенное количество рядов, количество их зависит от размеров конструкции.

Пример порядовки:

Уменьшать их число допустимо только в случае, если потолки в помещении очень низкие.

Два вида печей

Дровяная печь-каменка бывает двух типов: периодического действия и непрерывного. Печи периодического действия топят не во время посещения парной, а за несколько часов до прихода людей, на протяжении 3-5 часов. За это время камни успевают достигнуть температуры около 900°C. Пар в банях с такими печками сухой и легкий, тело он не обжигает. Топить такую печку при посетителях нельзя — дым от нее попадает в парную.

Печи непрерывного действия наоборот, предполагают их протапливание во время принятия процедур. Камни в таких моделях укладываются в металлические емкости, температура их прогревания может достигать 600°C. Пар в таких банях сырой и обжигающий.

Как выбрать печь-каменку для своей бани

Поскольку требования к печи достаточно разноплановые и несколько противоречивые, то к выбору типа и размера печки следует отнестись с особым вниманием. В первую очередь конструкция должна соответствовать габаритам помещения. Если его размеры от 4 до 9 квадратных метров, то оптимальным вариантом будет металлическая печка, обложенная кирпичом. Она относительно легкая и сооружается без фундамента. Но при этом она потребует усиления пола в месте своего расположения при помощи утолщенных досок-плах. Для более равномерного распределения нагрузки под ее основание укладывают лист асбокартона и металла, толщиной примерно 2-3 мм.

Камни для собственно парилки тоже следует выбирать тщательно. Они должны:

иметь большой удельный вес и плотную структуру, однородную поверхность, не растрескиваться при попадании на них воды,
быть экологически чистыми, не содержать вредных для человека химических или радиоактивных примесей,
быть термостойкими,
их габариты должны соответствовать рекомендуемому диапазону: 70-130 мм для крупных и 50-60 мм для мелких образцов.

Лучше всего будет приобрести камни для печки-каменки в специализированных магазинах.

1.
2.
3.

Металлические печи для бань выгодны и удобны, но, как правило, печники со стажем рекомендуют делать их из кирпича. Только в таких парных атмосфера отличается комфортом, тепло приятное, дышится легко, а пар, хотя и насыщенный, но не обжигает, если кирпичная печь для бани сделана правильно.

Кирпичные отопительные печи для дачи и бани излучают мягкое тепло. Они являются идеальным выбором для тех людей, которые посещают парную достаточно часто. Что касается дизайна кирпичных конструкций, то выглядеть они могут великолепно, подтверждением чему служит фото на сайте.

Виды кирпичных печей для бани

Существует четыре способа, как можно обустроить печь для бани из кирпичей:

«по-белому»;
«по-черному»;
«по-серому»;
«с плитой».

Печи «по-белому» не загрязняют помещения, но на их прогревание уходит немало времени – до 12 часов, поскольку камни в них нагреваются от перекрывающей металлической плиты. По этой же причине они долго сохраняют тепло.

Печь для бани из кирпича, которую топят «по-черному», делают без дымохода. Именно такие конструкционные решения использовались деревенскими жителями, поскольку считается, что в таких банях пар качественный, но необходимо ожидать, пока полностью не прогорит топливо.

Предназначенные для бани печи «по-серому» делают с дымоходом – они более экономичны, поскольку помещение прогревается быстро, но так как сажа в них откладывается на камнях, необходимо ждать, пока дрова не сгорят.

Кирпичная делается так: бак и камни располагают на двух плитах из чугуна, не до конца закрытых с целью быстрого нагрева помещения. Бак с трех сторон прикрывают кирпичным кожухом для обеспечения высокой температуры нагрева воды, при этом емкость располагают непосредственно над топкой, а над дымоходом помещают камни (прочитайте также: » «).

Кирпич для обустройства печи

Если затраты на строительство печи для банного помещения ограничены, достаточно будет самого обычного кирпича, причем среднего качества. Но следует учитывать, что его размеры не всегда соответствуют стандарту, который составляет 25х12х65 миллиметров, поэтому швы квадрата не всегда получаются до 10 миллиметров. Такие расхождения разрешаются при строительстве дома, но недопустимы при создании печи для бани. Для решения проблемы следует немного укоротить по длине средний кирпич, составляющий сторону квадрата, где уложены один за другим три кирпича, для того чтобы была правильно выложена банная печь из кирпича своими руками. В результате параметры печи уменьшатся и составят 74х74 сантиметра, но ширина швов не превысит 5-ти миллиметров.

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Добротную кирпичную печь можно выложить своими руками. Для этого потребуется проект банной печи из кирпича. Кроме этого нужны элементарные навыки кладки и до сантиметра следует выполнять схему с представленной порядовкой. Работа выполняется пошагово. Читайте также: » «.

Шаг 1. Создание основания

Прежде всего, необходимо выполнить гидроизоляцию железобетонного фундамента, благодаря чему даже в летнюю жару он будет оставаться холодным. Основание для печи делают прочное. Фундамент должен превышать размеры агрегата на 10 сантиметров. Внизу оставляют свободное пространство, имеющее в передней части небольшое отверстие, оно называется подпечьем и служит для хранения различного инвентаря. Сверху его прикрывают бетонными балками или кирпичным сводом с брусками из дерева, или сталью. Поверх строят настил.

Для выполнения работы необходимо иметь несколько кусков рубероида по размеру равных площади кирпичей, уложенных сверху железобетонного основания. Первые два из них пойдут на то, чтобы отделить бетонную часть подготовленного фундамента от начального кирпичного ряда, а оставшиеся укладывают между массивом печи и промежуточными кирпичными рядами.

Затем приступают к нарезке кирпичей для выкладки стенки из 5 рядов. Ее наличие защитит вагонку (если ее планируют использовать) в помещении от возгорания. Для изготовления раствора применяют цементно-песчаную смесь.

Чтобы первую кладку выполнить точно, подвешивают тросик отвеса таким образом: его острый конец должен располагаться выше первого ряда.

Шаг 2. Подготовка глины и песка

На этом этапе, когда строятся кирпичные печи для бани, следует подготовить глину, поскольку насухо выкладывают лишь первый ряд. Цемент при этом не используют, поскольку он не переносит достаточно высоких температур.

Построить добротную печь для бани можно только с использованием глины, которую добывают на глубине 0,5 метра. Ее хорошо очищают от примесей и перед применением предварительно замачивают на несколько суток. С этой целью около места постройки вырывают специальную канаву.

Также потребуется подготовить песок для строительства печи – его очищают от различного мусора и хорошенько просеивают, в противном случае возможно попадание в узкие швы мелких частичек гальки.

Глину разминают твердым предметом, потом добавляют воду и перемешивают при помощи перфоратора с миксером. Подготовленный раствор по консистенции должен напоминать густую сметану, только после этого в него добавляют очищенный песок, немного политый водой.

Качество смеси проверяют при помощи чистой сухой палки, ее окунают и вынимают:

если на ней остается 2-миллиметровый слой, тогда раствор можно применять;
при толщине слоя менее 1 миллиметра, следует добавить еще глину;
если размер слоя более 3-х миллиметров, требуется еще песок.

Заранее заготавливать раствор не следует, поскольку он быстро теряет свои свойства. Лучше замешивать его небольшими порциями.

Шаг 3. Начало кладки банной печи

После того, как подготовлены инструменты, приступают к кладке. Когда делается кирпичная печь для бани – порядовка должна быть предварительно распечатана. При также понадобятся угольник, плоскогубцы, наждачный круг и совок с веником.

Конструкционное решение печи предполагает, что в начальном ряду кладки располагается первая прочистная дверца, для чего ее нижние крепежные элементы заделывают под кирпичи. Для крепления используют оцинкованную проволоку 3-миллиметрового диаметра — она лучше сгибается, если ее немного прожечь. Чтобы в дальнейшем скрученная проволока не стала помехой при укладке кирпичей, в них предварительно прорезают канавки.

Для прочистных дверок, которые превышают толщину кирпичей, делают в них прямоугольные вырезы. Они должны быть на 3-5 миллиметров больше высоты выступающей части дверок. В конце работы щели заполняют глиняным раствором. Читайте также: » «.

Шаг 4. Установка емкости для воды

Когда своими руками строится кирпичная печь для бани – схема ее выполнения должна полностью выполняться. На данном этапе после подгонки кирпичей под проволоку и укладки нового ряда, переходят к монтажу бака для воды, если это запланировано проектным решением. Качественную емкость можно сварить своими силами, изучив . Главным моментом является правильная установка бака.

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

В том случае, если два кирпича в поддувале, уложенные на ребро, не достают до верхней точки четвертого ряда, это означает, что изготовители материала не выдержали параметры своих изделий. При помощи болгарки из нового кирпича вырезают две пластины так, чтобы вместе с раствором они образовали ровную поверхность под колосниковой решеткой. Главное, чтобы она не упиралась в стену топки. В противном случае колосниковая решетка под действием высокой температуры может расшириться и слегка раздвинет кирпичи. Если вдруг она упирается, потребуется подгонка.

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Если строится банная печь из кирпича — порядовка всегда должна быть под рукой. Так, когда схемой предусматривается установка бака для воды, возможно возникновение новой проблемы. Дело в том, что практически незаметное несоответствие кирпичей стандартным размерам может привести к тому, что два кирпича, которые перекрывают дымовой канал печи у задней стенки, оставят между собой широкие щели. Замазывать их глиной не имеет смысла, поскольку она все равно вывалится.

Решают данную проблему следующим образом: эти кирпичи сдвигают в сторону поддувала на 3 сантиметра, сделав между ними минимальное расстояние, а вместо третьего кирпича укладывают два бруска. Их ширина должна быть такой, чтобы щель между изделиями из дерева была невидимой. Но левый брусок следует сдвинуть вперед на 1,5 сантиметра.

Завершив данную работу, приступают к двойной обмотке печной дверцы асбестовым шнуром, как и бака, в местах, где он контактирует с кирпичами. Делают эту манипуляцию в целях перестраховки – нередко случается, что печь начинают топить, не налив в емкость воду.

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Чтобы закрепить топочную дверцу, используют оцинкованную проволоку, подойдет даже 2-миллиметровая. Для каждого отверстия нужно скручивать три куска. В остальном способ заделки и подгонки аналогичен действиям, выполняемым при креплении прочистных дверок. Свитые 6 проволок получаются более жесткими, но справиться с ними помогут обычные плоскогубцы.

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

На данном этапе может возникнуть проблема та же, что и при кладке пятого ряда – используемый кирпич не соответствует стандартным размерам. При составлении чертежей, проектировщики рассчитывают, что будет использован качественный материал.

Соответственно, когда строится кирпичная банная печь – порядовка составляется из расчета, что кирпичи имеют стандартный размер. Невидимый брак приводит к появлению щели, но заделывать ее глиной бесполезно, лучше задействовать бруски. Читайте также: » «.

После завершения 9-го ряда устанавливают плиту из расчета, что ее края будут находиться на кирпичах на расстоянии 2 – 2,5 сантиметра. Дальше приступают к обустройству дымохода (прочитайте также: » «).

Кирпичная печь для бани: видео-инструкция по порядовке своими руками:

Сегодня трудно представить загородный дом без настоящей русской парной и ее главного атрибута – печи. Среди большого ассортимента типов, трудно подобрать устройство, соответствующее всем необходимым запросам и отвечающее финансовому состоянию. Дочитав эту статью до конца вы сможете без труда соорудить печь для бани своими руками.

Банные печи — виды и преимущества

Первым делом, нужно выбрать подходящий тип обогревательного узла для парной, чтобы она быстро нагревалась и держала тепло во время отдыха. Основными свойствами, которыми обладает выбранная конструкция, являются:

Компактность;
Удобство в использовании;
Пожаробезопасность;
Регулировка мощности.

По своей классификации печи для бани подразделяются на нагревательные конструкции постоянного, переменного и комбинированного воздействия.

К устройствам постоянного действия относят печи электрокаменки. Конструкция этой печи для бани представляет собой емкость из чугуна с камнями, которые нагреваются при растопке дровами. Приступать к банным процедурам можно после как камни начнут выдавать пар при соприкосновении с водой. Достоинства каменки: простота в эксплуатации, отсутствие угарного газа и быстрый нагрев. В электрокаменках нет специальной заслонки, сохраняющей нужную температуру, поэтому подкладывать дрова следует постоянно, что не удобно. Изготовить и установить эту печь можно самостоятельно, получив разрешение инспекции по пожарной безопасности. Особенностью каменок — необходимость создания заземления.
Печи комбинированного действия представляет собой устройство, совмещающее в себе свойства печей постоянного действия и переменного. Эти модели равномерно нагревают парное помещение и пользуются спросом у современных собственников загородных владений. Конструкция имеет разделение топочного и дровяного отсека, а бак для воды может отсутствовать. Такие печи покупают в специализированных магазинах в виду того, что изготовление является не простым процессом.
К приборам для обогрева бани с переменным действием относятся кирпичные печи. Кладка печи выполняется из огнеупорного кирпича, а камни в ней нагреваются с помощью открытого огня. Из достоинств можно выделить долгое сохранение тепла в помещении, максимальная прочность, экологичность и привлекательный внешний вид. Растапливать печь следует несколько часов. Низкая экономия ресурсов – чтобы растопить такую печь тратится большое количество дров. Для самостоятельного возведения такого рода печи требуются специальные знания и значительные вложения.

Как видно по приведенному выше списку, лучшим вариантом для бани является печь-каменка. По виду топлива такой отопительный узел делится на:

Дровяная печь. Применяются дрова лиственных и хвойных пород деревьев, это придает помещению нужную атмосферу и настраивает на релакс.
Электрическая печь. Она монтируется в помещениях, где не предусмотрен дымоотвод и обладает рядом достоинств, среди которых короткие сроки нагрева, экологичность, компактность и простота в использовании. Выбираю данную модель, вам не придется отвлекаться на поддержание тепла, и вы полностью отдадитесь банным наслаждениям. У электрической печи для бани имеется существенный недостаток – она потребляет большое количество электричества.
Газовая печь. Такие отопительные узлы имеют большие габариты и потребляют много газа. Если говорить о достоинствах, то это простота в использовании, быстрота нагрева воды и поддержание заданной температуры в помещении.

На прилавках магазинов встречается разнообразие печей-каменок, но какое удовольствие сделать ее своими руками.

Как соорудить металлическую печь для бани своими руками

Каркасом для отопительного устройства послужит металл высокого качества, его использование не требует особых умений и знаний.В готовом виде, печь должна обладать пожаробезопасностью и герметичной конструкцией, во избежании попадания угарного газа в помещение.
Чтобы приступить к изготовлению вам понадобятся следующие материалы:

Металл, толщиной 6 мм, или дачная бочка;
Дверца из чугуна;Фитинги и арматура;
Металлическая решетка для камней.

Внизу вы видите главные элементы будущего обогревательного прибора:
Печь для бани своими руками создается поэтапно:

Первым делом изготавливается поддувало размером 200х60 мм и располагается оно внизу будущей печи. Закрывается поддувало чугунной дверкой;
На втором этапе создается камера сгорания. Если вы используете бочку, то данный элемент вырезается посередине. Внизу камеры помещаются колосники, на них укладываются дрова для растопки печи. Сверху устанавливается дымоход, для качественного крепления лучше обварить его металлом.
Заключительным этапом служит установка каменки.

Ниже представлены чертежи, которые помогут вам без труда соорудить печь для бани своими руками.

Печь для бани, будь-то она вашим детищем, или вы приобрели ее в магазине, имеет специальные требования к монтажу:

Сначала печь нужно протестировать (не помещая в нее камни), это позволит оценить герметичность швов и прочность конструкции;
Место монтажа печи для бани подбирается таким образом, чтобы одна конструкция прогрела все помещение парной;
Стены за печкой обкладываются специальной плиткой, имеющей устойчивость к жару. Также используются металлические листы;
Легковоспламеняющиеся предметы должны быть отдалены на безопасное расстояние;
Чтобы не контактировать с горячей печью, он ограждается специальной решеткой;
Лежак располагаться в умеренной удаленности от нагревательного устройства;
Место, где труба дымохода выходит из парилки на улицу обивается металлическим листом, это не даст стенке обуглиться;
Сама печь для бани, созданная своими руками ставится на пластину из металла, это делается чтобы случайно упавшие камни не стали причиной возгорания.

Установка печи – это важный процесс, ошибки при которой приводят к плачевным последствиям.

Делаем кирпичную печь самостоятельно

Для того, чтобы выполнить кладку печи из кирпича следует знать в каком порядке выкладываются ряды и кипичи какой марки следует применять. Ниже вы можете увидеть порядовку кирпичной печи, выполненную профессионалом.
Существуют разные варианты кладки, если вы делаете печь впервые, то лучше подобрать простой вариант, на качестве устройства это не отразится. По сравнению с каменкой для кирпичной печки выкладывают фундамент и накрывают его рубероидом. Только после этого можно приступать к самой кладке.

Кирпич для печи выбирают специальный, высокого качества. Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65, это позволяет делать ровную кладку. В случае, если вы приобретаете обычный кирпич (он в разы дешевле печного, то его размеры могут не совпадать со стандартами. Раствор для кладки приобретают в строительном магазине или делают самостоятельно, замешивая песок, глину и воду. Правильно выполненный раствор похож на сметанную смесь.
Процесс кладки печи для бани из кирпича объяснить сложно, лучше всего показать на фото. Здесь вы можете рассмотреть каждый этап по отдельности.

Если вы решили купить печь для бани в специализированном магазине, то прочитайте рекомендации специалистов и ответьте на следующие вопросы:

Какая печь вам нужна: дровяная или электрическая? Если сравнивать электрические и печи на дровах, то отмечают, что в первом случае, это простота использования и широкий выбор дизайна. Такие устройства требуют затраты энергии, что во многих случаях не приемлемо.Дровяные же печи абсолютно экологичны, быстро растапливаются и не зависят от электроэнергии. Единственным минусом данного обогревательного узла считается постоянная необходимость подбрасывания топлива. Для людей, соблюдающих традиции русской бани – эти недостатки становятся преимуществом.

В каком месте располагается топочная дверь? Имеется два вида расположения дверцы: внутри парилки и снаружи (в комнате отдыха). Преимуществом второго варианта является наличие камина в комнате отдыха и отсутствие необходимости выделения места в парилке для хранения дров.

Будете ли вы нагревать воду или вам нужна печь без бака? Этот вопрос даже не обсуждается – вода нужна всегда. Во-первых, для мытья, а во-вторых, чтобы подбрасывать воду на камни. Осталось только определиться какого объема вам будет достаточно для осуществления полноценных банных процедур.

Сколько камней должно помещаться в печи? От количества камней зависит атмосфера в помещении. Чем больше заложено в печи камней, тем мягче пар.

Какой производитель лучше? Этот вопрос, наверно, один из сложных, потому что в современном мире существует огромное количество разнообразных печей для бань с различными функциями и характеристиками. Чтобы выбрать устройство, отвечающее всем требованиям, надо определиться с функциями, которыми оно должно обладать. Распространенными являются банные печи Harvia и Kastor.

Соорудить печь для бани своими руками не сложно, если выполнять вышеперечисленные инструкции и соблюдать все технологии. Если вы примените при изготовлении фантазию, то у вас получится уникальное, привлекательное, а главное функциональное устройство для обогрева парного помещения.

Оригинальные печи-каменки для бани: фото

Ниже вы ознакомитесь с необычными и оригинальными отопительными приборами для бани, созданными дачниками самостоятельно.
Какую печь выбрать для собственной загородной бани – это индивидуальное дело каждого, главное, чтобы она была прочна, долговечна и отвечала всем требованиям безопасности.

43 фото и схем печей для бани:

Как сделать печь для бани своими руками?

Печь в бане — это главный объект, от которого зависит, насколько быстро комната прогреется и остынет. Если кто-то решил построить печь для бани своими руками, то он должен знать, что берет на себя очень ответственную и кропотливую работу. Есть разные виды бань: турецкая, финская, японская. Но человек из средней полосы России всегда за версту, русский. Каждое посещение бани — праздник души и тела.Человек, попав в него березовым веником, чувствует себя не только чистым, легко дышит, а душа его пребывает в блаженной истоме, даже все заботы куда-то уходят, как будто он родился свыше.

Печи для русской бани всегда кладут из кирпича. Нагревают медленно, но тепло распределяется равномерно, пар от них сухой. Однако сделать печь для бани из кирпича своими руками — процесс довольно трудоемкий. Профессиональные печи выкладываются из специального кирпича. Требуется прочный фундамент, который выполняется еще до стен.Фундамент должен быть хорошо гидроизолирован. Сделайте это с помощью рубероида, которым покрывается последний ряд фундамента, затем укладывайте ряд кирпичей, на них — еще один слой рубероида, после чего приступайте к укладке. Далее неплохо найти в интернете схему кладки кирпичей и по этой схеме выполнить работы поэтапно.

Металлический духовой шкаф для русской бани не годится. Он сразу прогревает и быстро нагревает комнату. Обычно их забивают камнями. Но камни нагреваются медленно, из-за этого пар получается грубым.От такой пары тяжело дышать. Можно облицевать металлическую печь кладкой. Разложите сами кирпичи, оставив зазор между металлическими поверхностями и кладкой в десять-пятнадцать сантиметров. Толщина такой облицовки не должна превышать половину толщины кирпича.

Также используется как дровяная и газовая печь для бани. Однако существует множество возможностей, позволяющих сделать металлическую духовку для бани своими руками. Самодельная конструкция из большой металлической трубы.

Отрезок трубы разрезан на две части. Из одной части собственно печь с пепельницей, колосниковая решетка, топка с дверцей. Над топкой устанавливается колосниковая решетка, на которую впоследствии будут укладываться камни. Вторая часть трубы используется для создания емкости для воды. К дну резервуара приваривается дымоход, который предварительно вставляется в соответствующие отверстия в днище и крышке резервуара, которые также выполнены из листового металла. К дну приваривается труба, чтобы вода не вытекала из бака.К баку приваривается кран. Бак крепится к первой части трубы с помощью специальной шины. Его также кладут кирпичом и устанавливают на фундамент, представляющий собой кладку в два ряда из огнеупорного кирпича. Стену, которая расположена рядом с ней, лучше покрыть слоем фольги в качестве отражателя тепла в целях противопожарной защиты. Такую печь для бани своими руками нельзя использовать для жилых помещений.

Схема кладки печи с топкой для дома или дачи. Печь из кирпича с плитой и духовкой своими руками

Если вам нужно отапливать загородный дом или частное жилище, можно построить печь для обжига кирпича, которая будет выполнять сразу две функции.Один из них — обогрев помещения, а второй — возможность готовить еду на таком оборудовании. Последнее удастся реализовать в том случае, если вы оборудуете духовку духовкой. Перед тем как начать, следует продумать схему укладки печи с печкой, что исключит погрешности.

Особенности строительства печи с духовым шкафом

Перед началом работ следует подготовить схему кладки печи с печью. В конструкцию войдут духовка, плита и варочная поверхность.Чтобы обеспечить максимальную компактность, нужно установить сбоку от топки утепленный духовой шкаф. Плита будет располагаться над камерой сгорания, как и духовкой, она будет перекрывать кирпичный ряд.

Если духовка изолирована, то это значительно облегчит не только эксплуатацию, но и обслуживание, так как готовить в духовке можно будет практически сразу, не дожидаясь, пока дрова сгорят. Это отличает данную конструкцию от русской печи.

Особенности конструкции топки с водяным ящиком

Если вам нужна печь с этим типом печи, следует ожидать, что ее теплоотдача достигнет 600 ккал / час.Это актуально, если нагревать конструкцию 2 раза в день. Габариты оборудования должны быть равны 102х64х7 см. Так же главной особенностью модели является наличие водонагревательных боксов.

Подготовительные работы

Для производства строительства необходимо подготовить красный кирпич в количестве 140 штук. Также для работы потребуется примерно 50 литров раствора, обладающего характеристиками термостойкости. Из этого же набора материала можно сделать и русскую печь с печкой.Также потребуется предгорячий лист, он должен быть из рубероида, из которого необходимо вырезать кусок 50х70 см. Из этого же материала готовится полотно, которое будет уложено под тарелку, размер этого элемента 115х64 см.

Построить печь без стального уголка, который используется для обвязки, не получится, его нужно подготовить в количестве 8 штук. Печь с печью не будет нормально работать без решетки, дверцы и задвижки.Первый из них должен иметь размеры 25х18 см. Помимо прочего, нужно купить чугунную плиту, размер которой составляет 53х90 см. Водонагревательный бокс должен соответствовать размеру 35x35x45 см, а духовой шкаф должен соответствовать следующим размерам — 35x35x45 см.

Особенности укладки

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо рассмотреть схему укладки плиты с плитой. Первые два стартовых ряда необходимо выложить сплошной кладкой, а в третьем — место для укладки кисти.В следующем ряду устанавливается дверца из ясеня. Ящик с горячей водой, как и духовка, укладываются в шестой ряд.

Для образования двух каналов между боковыми элементами духового шкафа, а также в ящике, изделие необходимо класть на край. На следующем ряду нужно установить решетку. Русская печь с печкой имеет такую же технологию возведения. Но при строительстве важно помнить, что печь обязательно должна быть защищена шамотным кирпичом, а футеровка должна быть на 2 см выше духовки.На одиннадцатом ряду необходимо сделать перекрытие водонагревательного короба. Плиту следует закрепить на каркасе из металлических уголков.

Особенности работы на «Шведе»

Если вам нужна плита с печкой, то вы можете выбрать конструкцию «Швед», которая выступает наиболее предпочтительным вариантом. Это устройство сочетает в себе компактность и эффективность в одном корпусе. Эта печь с духовкой и плитой построена просто. В такой модели духовку следует устанавливать таким образом, чтобы она перекрывала путь выходящим из топки горячим газам.Эта конструкция может улучшить нагрев варочной панели, которая выполняет роль кровли печи. Для проведения работ на печи необходимо подготовить некоторые материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Печь с описанной выше печью необходимо укладывать из красного керамического кирпича, которого необходимо подготовить в количестве 570 штук. Полезный и огнеупорный кладочный раствор, который необходимо заказывать в количестве 200 килограмм. Важно запастись металлическими уголками, а также полосами.Когда сделана плита с духовкой и плита, пригодится кровельный чугун, а также плоский шифер, который необходим для закрытия варочной камеры, как и в описанном выше случае. Понадобится и решетка, и чугунная плита, и духовой шкаф.

Особенностью модели является то, что левая конфорка нагревается сильнее, а правая — ниже. Это необходимо учитывать при выборе способа приготовления. Плиту с печкой можно сделать своими руками довольно просто.Главное — быть внимательными и целеустремленными.

Как сделать кладку печи и каменки пошагово. Печи из кирпича своими руками по чертежам. Канальная печь Голландия

Я тоже только планирую построить свой дом, думаем, как сделать в нем отопление. Ведь от этого решения будет зависеть строительство проекта. Если рядом с вашим домом идет процесс отопления, вы получили необходимое разрешение на подключение, вы можете просто сделать в доме своими руками.Например, когда сезон централизованного отопления еще не начался. А при отсутствии центрального отопления многие домовладельцы, дачи и коттеджи стремятся построить печь для кирпичного дома своими руками.

Кирпичные печи на Руси ставятся как старинные. Мастера по кладке печей всегда считались уважаемыми людьми. Поскольку не все могут, отвечая на все требования к нему.

На Руси положили давние времена. Мастера по кладке печей всегда считались уважаемыми людьми.Так как сделать печь своими руками, отвечающую всем требованиям, под силу далеко не каждому. Наличие в доме кирпичной печи создает особую уютную атмосферу и согревает жилым теплом.

Какие бывают печи для дома?

Кирпичные печи условно можно разделить не на следующие виды:

Отопительная печь. В его функцию входит обогрев всего дома или отдельной комнаты.
Духовка. Его задача — приготовление пищи, от сушки фруктов до приготовления.
Печь для культивирования. Объединяет два предыдущих вида.

Современный вид дома для дома должен обладать следующими обязательными качествами — утеплять, не дымить, быть пожаробезопасным, создавать домашний уют и уют.

Сделать кладку печи своими руками под силу каждому, так как это достаточно ответственно, трудоемко и требует определенных знаний. С кладкой печи справится, конечно, новичок, но все зависит от его желания и возможностей.

Много полезной информации можно почерпнуть из книг, Интернета и проконсультировавшись с профессионалами. Читая подробно с технологией кладки печи, легко проследишь за своими руками.

Подготовительные работы

Перед кладкой печи необходимо определиться с местом ее установки. Профессионалы советуют тем, кто занимается кладкой печи впервые, с первой практики сделать макет печи.

В процессе этой работы будет понятно, что такое кладка, и если ошибки будут допущены, они будут очевидны и их можно будет исправить.Важно, чтобы расстояние, разделяющее трубу дымохода и перекрытие крыши (стропило), было не менее 15 см. При соблюдении этого правила можно разместить отведенное под фундамент печи место.

Выполняется по габаритам больше основной конструкции печи. Для устройства фундамента обязательно наличие гидроизоляции. Еще одно правило: завершая кладку, не забывайте постоянно следить за ее правильностью.

Стены дымохода должны выполняться строго вертикально.Углы внимания особенные. От того, насколько вы их правильно построите, будет зависеть вся остальная кладка.

Для работы потребуется:

шпатель;
шпатель;
уровень;
отвес;
шнуровка;
емкость для раствора;
лопата или перфоратор;
вязальная проволока;
рулетка.

Краткая характеристика способов и порядка кладки печи

Кладка печи может быть разных видов.Например, кладка крайнего среза или кладка с пустыми швами. Их различия существенны.

При первом способе кладки готовая кирпичная печь не крепится, так как все швы заполняются раствором. Стены выкладываются либо в цельный кирпич, либо наполовину.

Также есть вариант кладки в 3/4.

Для кладки печи используется кирпич, предназначенный для этих целей.

Другое имя красное, полное. Не рекомендуется использовать кирпич, б / у или керамзитоблоки, а также щелевой кирпич.

Дисплей первого ряда сделан просто кирпичиком, без использования раствора. После этого выполняется выравнивание кирпича, определение лицевой стены, расположения всех дверей. После такого предсказания на раствор кладут кирпичи. После этого переходим к кладке углов.
Далее, придерживаясь рекомендаций опытных мастеров, нужно выполнить весь контур печи. С помощью сантехники от углов печи к потолку протягивается шпагат.Эти вертикальные линии послужат хорошим ориентиром.
Расположение мест продумал, термокамера, зольник зависит от того, на какую модель выложена печь. Подквартирная дверь закрывается после 3-х рядов кладки, через ряд после нее — ясеневый брус.
Далее — топка. Крепление двери в кладку осуществляется при помощи жженой проволоки. Когда встанет очередь на кладку свода печи, появится необходимость подписывать кирпичи. Здесь вам понадобится качественная стыковка.Арка укладывается после 2-го ряда над дверцей обогрева.

Для выполнения камеры заполнения используется специальный кирпич огнеупорного характера. В связи с тем, что такие кирпичи и кирпичи используются для кладки различной температуры, жесткой связи между ними быть не должно.

При установке трубы дымохода производится наличие специальной задвижки, оснащенной хорошей системой регулировки.

Технологический порядок выполнения кладки печи

После того, как уложен первый ряд, осуществляем монтаж углового кирпича в 2 ряда, с контролем контроля углов уровнем или отвесом.Как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2-х рядов.

Как уже было сказано выше, кирпич первой серии сначала выкладывают без использования раствора с учетом швов в соответствии с со-заказом.
Далее определяем положение кирпичей по углам, укладываем на раствор, проверяя горизонтальность при помощи уровня. Используя Cyenka, колеблются кирпичи, которые работают. После того, как желаемая горизонтальность будет достигнута, с помощью раствора выполняем первую кладку кирпича, не забываем про уровень.
С помощью рулетки проверьте размеры печи в плане и по диагонали. Обязательно равны диагоналям в прямоугольнике. При необходимости нужно пропустить угловые кирпичи до достижения желаемого равенства. Теперь можно сделать закладку из кирпича, используя раствор, первый ряд, точнее его середину.
После того, как уложен первый ряд, проводим монтаж углового кирпича в 2 ряда, с контролем контроля углов уровнем или отвесом.Как и 1 ряд, сначала выкладываем периметр, только потом середину 2-х рядов. Далее при выполнении 2-х рядов необходимо забить гвозди (80-100 мм) в углах между 1 и 2 рядами.
Теперь выполняем иллет по очереди на всех углах второго ряда и делаем разметку на потолке точек, из которых он был опущен. После этого в отмеченных точках забивают гвозди одинаковой длины, закрепляют шнур (капроновый) и проводят его растяжку.

Вертикальное положение шнуров проверяется отвесом.Устранение отклонений осуществляется преобладанием верхних ногтей. Таким образом, вы завершили очертание будущей печи в космосе. Все последующие ряды, точнее, их вертикальность нужно контролировать натянутыми шнурами. Это значительно сократит время, затрачиваемое на контроль.

Укладка последующих рядов выполняется аналогично, каждый новый ряд проверяется у друга. В процессе кладки мы проводим очистку внутренних и внешних поверхностей от излишков раствора с помощью шпателя.Каждые 4-5 рядов протираем влажной тряпкой стенки дымохода.

Швы кладки цыплят, точнее их толщина должна быть тонкой. Толстые швы способствуют декорированию раствора и ослаблению кладки. Заполнение швов раствором должно быть плотным, до выдавливания излишков.

Еще одно правило, соблюдение которого обязательно — правило декорирования кирпича. Подразумевается, что каждый шов вертикального характера должен быть перекрыт кирпичом следующего ряда.

Чаще всего расположение вертикального шва оказывается в центре кирпича, лежащего в следующем ряду. Однако это не всегда так хорошо. Иногда необходимо выполнить кладку, сделав перекрытие не по центру, а менее чем на половину кирпича. Лучше, если это расстояние будет не менее четверти длины кирпича.

Если кирпич разрезан с одной стороны, то класть его нужно именно с этой стороны дымового канала. Поскольку такая поверхность ослаблена, она может быстро разрушиться под воздействием высокотемпературных режимов.

Топка топка выложена по традиции. Это связано с тем, что такой кирпич имеет большую устойчивость к высоким температурам.

Не следует проводить перевязку швов кладки из шамотного кирпича и печи, так как они имеют разный коэффициент линейного расширения. Из замшевого кирпича выкладывают либо ряд целиком, либо выполняют футеровку топки своими руками. Расстояние между вагонкой и кирпичом должно быть не менее 5 мм.

Перед тем, как установить двери к себе, необходимо проверить их на качество прилегания к двери дверного полотна. Также проверке подлежит свобода поворота полотна на петлях, наличие перекосов (или отсутствие), качество закрывания двери, отверстия для крепления.

Перед тем, как установить двери на свое место, необходимо проверить их на качество примыкания к дверному полотну дверного полотна.Также проверке подлежит свобода поворота полотна на петлях, наличие перекосов (или отсутствие), качество закрывания двери, отверстия для крепления. При обнаружении каких-либо дефектов необходимо их исправить перед установкой установки, либо полностью заменить дверь.

Для выполнения монтажа используйте вязаную проволоку. Необходимая длина — около 50 см. Его нужно вставить в отверстия, расположенные на дверце, а затем скатать и скрутить. В том месте, где будет установлена дверь, раствором обрабатывается кирпичная кладка.Осуществляем монтаж двери с проверкой вертикального и горизонтального положения, затем выполняем кирпичи. Концы проводов закладываются в швы кладки.

Установка дверцы топки аналогична предыдущему варианту. Разница в том, что он подвергается воздействию асбеста.

Чтобы проволока не выгорела, верхняя часть двери фиксируется с помощью балочного станка. Может быть стальной (полоса, 25х2,0). Крепление балки к двери производится с помощью заклепок или болтов.

Сделай своими руками, чертежи, видеоролики, которые вы посмотрите, помогут составить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная печь из кирпича.

Рассмотрим каретку печи, которую мы сделаем своими руками:
Первая

Второй

Установка дверцы писс размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для очистки каналов установить по краю две половинки кирпича.

Пятая

Шестая

Ставим решетку размером 370х240 (мм). Установить его с нишей для разлива в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру в один сантиметр.

Седьмой

Два кирпича под углом сорок пять градусов в направлении решетки колосниковой решетки для раскатывания угля в печи.
Устанавливаем первый дымовой клапан, который в открытом состоянии обеспечивает летний топочный режим.
Устанавливаем дверцу дымохода 250х180 (мм).

Восьмая

Девятая

Десятая

Делаем край кирпича овалом, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

Для очистки каналов устанавливаем на край кирпичной половинки.

Одиннадцатый

Выпейте пазы в кирпиче для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатая

Тринадцатый

Четырнадцатый

Точно двенадцатый.

Пятнадцатый

Имеем форму кирпича в форме овала.

Шестнадцатая

семнадцатое

Восемнадцатое

Девятнадцатый

Устанавливаем второй дымовой клапан.
Двадцатый , друг как восемнадцатый.

Двадцать первая

Дополнительно вы можете посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки

Итак, можно собрать недорогую духовку своими руками.

Устройство и схемы домашних печей

1.Кладка каменной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печи с нижним нагревом
3. Схемы для домашних печей с преимущественным нижним нагревом
4.Кладка печи разработки В.

Жених-Мистер.
5. Кладка печи созданная Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи можно разделить на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо того, чтобы использовать долгое время несовершенные тепловые агрегаты, производители выпускают улучшенные, основанные на новейших технологиях модели нагревательных приборов.

Но в частных домах и загородных коттеджах до сих пор широко применяются отопительные печи из кирпича, а схемы печей для дома очень разнообразны.

К сожалению, из года в год все менее опытных лайвшистов, которые могут их отремонтировать или переделать.

В настоящее время классические дровяные печи для домов с характерными достоинствами используются не для обогрева помещения, а для придания интерьеру неповторимости и индивидуальности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство двухъярусных нагревательных печей, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна в другой.

Параметры каждого из них 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части топки — 3200 ккал / час, верхней — 2600 ккал / час.

В печах для частных хозяйств включает расчет кирпича с пустотами для облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью идентичное устройство.

В такой жаре солдатиков используется система бездымного бездымия. По схеме кладки печи газ из надувного устройства попадает в верхнюю крышку с патрубком.После охлаждения газы опускаются вниз и в месте нахождения дна фифуэра выходят на дымовую трубу корпуса.
Внизу топки дымоход проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине последний из них имеет меньшую поверхность нагрева.

Верх конструкции имеет отдельный дымоход.

Устройство двухъярусной печи отличается простой кладкой из кирпича, а схема движения газа проста. Чистка нижней половины агрегата производится через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней, такая дверца расположена в боковой стене (подробнее: «Отопительные печи для дома — укладка своими руками») .

Для работы отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оснащены двумя дымовыми клапанами.

Обычно верхняя часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывается сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструктивного массива.

Кладка таких печей должна выполняться на высоком профессиональном уровне, так как их переделка или ремонт — задача сложная (читайте: «Как сделать ремонт печи из кирпича своими руками»).

Тщательно проложить дымовую трубу для нижней части конструкции нагревательной полки.
Если в кладке допустить рыхлость, стена, разделяющая обе трубы вверху, будет пропускать тепло даже в том случае, если закрываются два дымовых клапана.

В одном массиве при желании можно комбинировать различные типы печей прямоугольной или квадратной формы, работающие на разных видах топлива.

Кладка печи своими руками по схеме

Квадратная каменная кладка с нижним подогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной дымооборотной системой.Параметры этой конструкции 102х102х238 сантиметров. Его теплоотдача составляет 4200 ккал / час.

Устройство нагревательных печей квадратной формы с нижним нагревом предполагает, что топливный элемент в нем имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично с обеих сторон боковые отверстия (2 шт.) Служат для отвода газа в камеру. Они находятся во внешних боковых стенках конструкции.

Затем газ падает на камеры, подключенные через канал под пятым патрубком за зольным отсеком.

С боковых камер газы через нижнюю экспозицию попадают в стояки и поднимаются вверх.

Здесь боковые камеры вместе образуют так называемую верхнюю крышку, которая состоит из трех полостей П-образной формы. Эти полости расположены параллельно. Подогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней их части, а уже охлажденные продукты рабочего процесса через отверстия перемещаются в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с дымоходом корпуса и исчезает в атмосфере.См. Также: «Отопление печкой на тренировке».

Следовательно, на выемках печей для дома квадратной формы с нижним обогревом стоят 3 заглушки — заглушка верхняя и 2 камеры большого размера.

В такой отопительной конструкции можно использовать любое твердое топливо.
Если планируется, что топка будет работать на угле или антраците, то стены топки следует класть исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы домашних печей с преимущественным нижним нагревом

Если отопительная конструкция имеет преимущественный нижний обогрев, ее размер, как правило, составляет 115х56х231Сантиметр по теплопередаче 2640 ккал / час.

По системе дымоудаления данная печь относится к комбинированным канальным тепловым обогревателям с нижним нагревом.

При создании схемы печного отопления частного дома с такой конструкцией подразумевается, что дымовые газы сначала будут выпадать из топки, а потом подниматься по стояку к блистеру (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова» : чертежи и тренер своими руками »).

Оттуда двумя параллельными ходами они спустятся к 16 рядам кирпичной кладки, а затем пройдут к последнему из подъемных стояков, превратившись в дымовую трубу.

Указанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, так как обеспечивает хороший прогрев печи в ее нижней части и имеет саморегуляцию движения газов по обоим каналам, расположенным вверху крышки с крышкой. сопло.
Принцип действия конструкции обеспечивает возможность воздуху находиться внизу крышки и при этом не охлаждаться.

Кладка печи проста в исполнении и может быть встроена в перегородку помещения таким образом, чтобы топливный люк и передняя стена выходили в коридор.

Агрегат может работать на каменном угле и на дровах.

Кладочная печь В. Груж-Мрамиахло

Изображенная на фото схема бездетной кладки отопительной печи была разработана профессором В.

Грум-мелмилло. В этой отопительной конструкции нет курения. Он имеет округлую форму и помещен в корпус из листовой стали. Взоры движутся в топке не за счет тяги, создаваемой дымоходом, а под действием силы тяжести. В результате охлажденные и более тяжелые газы опускаются вниз, а легкие поднимаются вверх.

Устройство топки для дома состоит из двух частей — топливо находится внизу.

Имеет небольшой по размеру хигхо (горловину), обеспечивающий проход дымовых газов в верхнюю часть, представляющую собой камеру без дыма.
Похоже на откидную крышку, по форме напоминающую стакан.

Из-за такой особенности такие нагревательные конструкции называют младенческими или колпачковыми.

Нагретые в них газы не выходят устьями в дымоход, так как сначала поднимаются под перекрытие, а охлаждаются, падая по стенкам к основанию.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под действием тяги разносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез расположен поперек топлива, а второй горизонтальный — вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в сторону арки расположены контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от выхлопных газов.

Обогреваемые газами ребра позволяют печи дольше сохранять тепло.

Проектирование дизайна, разработанного Gruce-Mramihlo, достигает 80%. Железный корпус позволяет выполнять толщину толщины всего в четверть кирпича, несмотря на то, что нагревается агрегат довольно быстро. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Какая кирпичная печь для дома лучше — виды, достоинства и недостатки».

Создать эту печь несложно.

Его преимущество следующее:

— В случае, когда дымовой клапан на трубе неплотно закрыт, верхняя часть устройства не будет охлаждаться от холодного воздуха, попадающего в топливо.

Воздух, проникая в топливный отсек через прорези в змеевике и дверце топливного бака, поднимается вверх через горловину. Но так как в колпаке он тяжелее раскаленных газов, то сразу переливается в боковые каналы и уходит в дымовую трубу. В результате вся часть под High не охлаждается.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то основной из них заключается в преимущественном обогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать этот минус, нужно в стенах топливных листов устроить 5 рядов кирпичной кладки.

Печь отлично работает на тонком угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно необработанными, в промежутках между контрфортами образуется сажа. Очистить их будет довольно сложно, так как прорези дверей расположены в 8 ряду, что не до конца попадает во все промежутки контрфор и тогда дым будет попадать в коренную трубу.

Конструкции, созданные по принципу свободных автомобильных газов, имеют прямоугольную или квадратную форму.

Выполняются как в металлическом корпусе, так и без него. Во втором случае стенка фуражки должна быть толще до половины кирпича. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Кирпичный щит для металлической печи».

Кирпичная печь, созданная Теплотехническим институтом

Схемы домашних печей, разработанные инженером-теплотехником Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

Они используют топливный элемент шахтного типа, предназначенный для использования угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрытие, откуда в два боковых канала.Далее они идут по дну, и национальный канал переходит к дымоходу. Если дымовой клапан открыт, то газы выбрасываются в атмосферу. №
Особенность схемы расположения топки заключается в разной толщине стенок каналов дымовых вращений.

Первый из них, выходящий из топливного канала, называется тепловым каналом. Он имеет внешнюю стену толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стены кладут в Поллипич.

Эта нагревательная конструкция не помещается в железный кожух.Кладка отличается простотой.

КПД Ковалевский инженер печи 75-80%. Недостатком теплового агрегата считают возможность перегрева его верхней части, так как в него направляются самые горячие газы. В топку они упадут полностью охлажденными, в результате чего степень нагрева нижней части недостаточна.

Некоторое количество газа из топлива может попасть в боковые каналы через винты, что усиливает обогрев нижней части наружных стен (читайте также: «Газовая плита для дома — комфортное отопление»).

Очистив лады курильщика от налета сажи. Решетка может быть выдвинута вперед и облегчает работу тепловой камеры за счет опускания шлаков в аштаре или стальном ящике, расположенном под решеткой решетки. Дым в конструкции отводится в трубопровод корпуса.

На сегодняшний день эти печи из кирпича предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных построек.

В борьбе за экономию топлива и соответственно денег стали появляться перспективные разработки.

Сейчас появилось немалое количество различных типов новых отопительных приборов, на которые тоже можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома представлена на видео:

Каменная печь

Кирпич первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва по тренеру. Определив положение угловых кирпичей, положите их на раствор, используя уровень проверки горизонтальности.Легкие удары царицы оседлали выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, залейте на раствор периметр первого ряда кирпича, контролируя уровень кладки.

Рулетка проверьте размер печи в плане и по диагонали. Диагональ в прямоугольнике должна быть одинаковой. Если диагонали не равны, то повесили угловые кирпичи до тех пор, пока они не добьются своего равенства, получив тем самым параллельность периметра. После этого кладут кирпич на раствор первого ряда.

Кладя первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично в первом ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда по порядку.

Наклеив второй ряд, забить углы в шве между первым и вторым соседними гвоздями длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точку, из которой отвес опущен.

Затем в эти точки забивают такие же гвозди, к соответствующим гвоздям привязывают капроновый шнур и натягивают.

Проверка вертикальности шнура вертикальности. Если есть отклонения, устраняют загиб верхних ногтей. Таким образом получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведут, контролируя вертикальность углов на шнурах, что значительно сокращает время необходимое на контроль.

Последующие строки складываются так же, как и первые две, каждая строка проверяется с другом.

В процессе кладки внутреннюю и внешнюю поверхности очищаем от излишков коронки раствора мастеру. После выкладки через каждые 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенку дымохода.

Толщина кладки печи должна быть как можно меньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор красится и кладка становится хрупкой. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливая из него.Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпича. Каждый вертикальный шов должен перекрывать кирпич следующего верхнего ряда.

Обычно этот шов проходит через середину вышеуказанного кирпича. Однако этого не всегда удается достичь. Кое-где приходится класть кирпич так, чтобы перекрытие получалось меньше половины длины кирпича. В любом случае он должен составлять не менее четверти длины кирпича.

Топку топку лучше выкладывать из фаски кирпича, т.к.

выдерживает более высокую температуру.Вытягивание швов кладки из шамотного и дымоходного кирпича нежелательно из-за разного коэффициента линейного удлинения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают либо полностью ряд, либо делают футеровку печи по краю. Между вагонкой и замшевым кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прозрачных и конфигурационных дверей

Перед установкой двери проверьте плотность подгонки полотна к раме, свободное вращение полотна в петлях, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устраните или замените дверь.

Вставляем вязаную проволоку длиной 50-60 см в отверстия двери, ругаемся дважды и скручиваем.

На кладку в месте установки наносим раствор. Устанавливаем дверь, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем кирпичом.

Затем концы проволоки укладываем в прокладочные швы.

Установка колосниковой решетки

При установке печных устройств необходимо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются неравномерно.

На это особенно влияет поведение устройств, установленных в высокотемпературной зоне. Если они плотно закрыты в кладке печи, то когда чугун нагревает чугунную кладку. Поэтому шлифовальную дверцу и плиту следует устанавливать с зазорами. Решетка ставится без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Его следует легко снимать, чтобы заменить в случае тренировки или поломки.

Установка плиты

Плита установлена, да и непонятно, только асбест переворачивает, чтобы восполнить температурный промежуток.

Проверить вертикальность и горизонтальность двери и закрепить кирпичом и досками.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может гореть. Чтобы этого не произошло, верх дверцы можно зафиксировать с помощью колотушки. Clammer изготавливает преграду сечением 25×2,0 мм. Уши должны выходить за дверь на 100-120 мм.

Клеммер крепится к двери с помощью заклепок или болтов с гайками.

Дверь внахлест висящая вокруг Поллипич с каждой стороны

или кирпич в замке.

Для открывания перекрытие более 250 мм выполняется клином.

Установочная пластина

Ряд, в который будет устанавливаться, закладываем плиту сначала без раствора.

Накладываем сверху плиту и намечаем ее расположение. Затем выберите паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выложите кирпичи по раствору. Заполните бороздку раствором, по периметру плиты приложите к ней асбестовый шнур, опустите плиту на место и встряхните с изображением, добиваясь его горизонтального уровня.

Установочная печь

Духовка тоже обернута асбестом по периметру и ширине в Полкирпич.

Боковая часть печи, выходящая на топку, выкладывается по краю кирпичом, а сверху промазывается слоем раствора 25-30 мм, чтобы не допустить корня стенок. печь.

Каменная арка и арки

При кладке топок часто возникает необходимость перекрытия различных дымовых отверстий, пятен и всевозможных камер, используя перемычки простой и сложной формы.Перекрытие в стене называется аркой, а перекрытие, подходящее между стенами — аркой.

Количество кирпичей в арке и рядов в арке должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — Замковый.

Любая перемычка начинается с вкладок Pyted, которые выполняются шаблоном. Поскольку высота арки или свода разная, то и угол пятого меняется.

Нельзя использовать одну форму пятой для всех арок и арок.

На этих фотографиях показана установка и кладка арочной топки-мангала.

А на следующих фото показана кладка арки для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для вас я подготовил видео-гид своими руками », где все нюансы кладки кирпичной печи на видео показаны форматы.

Я определяю основные правила укладки плиты, о которых может даже не знать печной журналист или человек, решивший включить печь:

Вес печи с установленной трубой без основания не должен превышать 750 кг.

Это примерно 0,5 м стены или 200 кирпичей.
Если ставите основание плиты, необходимо проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и плиткой.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, а конструкция печи не должна перекрываться несущими конструкциями здания.

Можно позволить им быть в местах порезов и отеков. Это делается для того, чтобы не повредить плиту в случае неравномерной осадки дома.
Деревянные элементы дома и дымоход должны быть не менее четверти метра.
Если печь не закрывать, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевая вода без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича будет выглядеть как белый налет.
Песок для раствора следует использовать в карьере (а не на берегу реки), потому что частицы песка в реке имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичный столб на глиняном растворе.

И даже самые маленькие пятки или боковые удары от несущих конструкций самодельных трещин образуются, что может стать причиной возгорания.

На что нужно обращать внимание при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и проследите, чтобы печь прослужила как можно дольше — это основная задача, заключающаяся в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикали самого массажа.

Следовательно, после бронирования фундамента необходимо тщательно спланировать верхнюю площадку.На него накладывается слой рубероида, сверху насыпается и разравнивается 1-2 см песка, кладется первый бесцветный кирпич. Восстановите прокладку и надавите молотком на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольник первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.

При размещении каждой струны проверяйте ее плоскостность с помощью правила на стене. После установки двух видов для обеспечения вертикальности короба печи нужно натянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Точки крепления к потолку определяются буксирным тросом. Вверху водоворот спускается таким образом, что вес падает до вершины внешнего угла печи. На полу на потолке, с которого опускается пах, опирается гвоздь, к нему привязана веревка. На нижнем конце второго гвоздя соединяем и натягиваем веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда так, чтобы трос был строго натянут по углу.

Затем вертикальная вертикаль выставляется на лоток, который в нужном направлении загибает верхний гвоздь.Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого по краям шва разместите укладочные полосы, распределите раствор, положите кирпич и при помощи ударной ручки уложите его на место. После высыхания раствора снимаем прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без зашивки, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпича может быть получена с помощью болгарки, а стены должны быть минимизированы, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены возле швов.
В зоне, которая меняет направление дымного нижнего потока, дверь всегда определяется как отверстие для чистки, а лучше «толкание кирпича», выступающее на 5-10 мм от стены, это легче понять, чем нуждающаяся чистка дымохода.
Прокладка должна быть спроектирована таким образом, чтобы кирпич не выходил исключительно на дверную коробку или в печь, а закрывался над ними или был выполнен клиновидным замком или сводчатой аркой.

Это сделано для упрощения замены вышедшего из строя печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать реже, так как металл нагревается дольше, чем глина, и уже не может разрушиться от этой муфты. Чтобы этого не произошло, кладите стальные ленты свободно, без раствора или обернув их слоем асбеста.

Дверца духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стены. При желании можно использовать асбест со слоем 5 мм, которым вы касаетесь виноградника.
Решетка и чугунная пластина размещены с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко снять и заменить.

Поместите их без раствора (можно положить пластину на асбестовый или асбестовый слой) и заполните щели песком.
Решетки следует размещать в топке под дымовым дымом на 70-150 мм, чтобы не выпадало при открытии угольной дверцы и укладывалось по семенам топки, а золу было сложно очистить кочергу при подготовка печи к последующему розжигу.
Двери и уголки должны быть закреплены в стене, вкрученной в отверстия стальной проволокой и жилой проволокой.

На других концах скручиваем гвоздем и натягиваем проволоку, держим в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовым шкафом и боковой стенкой духовки должно быть облицовано кирпичом.
Длина дымохода, независимо от каркаса трубы, не должна превышать 7 м, иначе осадка будет недостаточно, и в дымоходе будет возникать дым.
Стена дымохода должна быть ровной и ровной.

Чтобы раствор в курице, внутрь топки не попадали вертикальные каналы, а поролоновую заглушку оборачивают влажной тканью и подвешивают внутри дымохода на проволоке.

Периодически удаляйте и чистите, влажной тряпкой из канала сделайте навес.
В целях пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для той же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Для защиты пола под каминной печью поместите металлический нагревательный лист.
Примерное соотношение размеров камина и поверхности нагреваемой области составляет 1:70.
Отношение площади сечения прямоугольной трубы на высоте 5 м к площади входа в камин должно быть примерно 13%, высота дымохода 10 м — примерно 10 %.
На случай преобладающего ветра необходимо установить камин (или, как вы это называете, дымовую камеру, зонт на трубу, заглушку на трубу).

Защищает духовку от дыма в ветреную погоду и защищает ее во время дождя.Теги:

Знание, Домострой

Отопительные печи кирпичные

Долгое время для строительства печи использовался кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможным использовать для этих целей другие строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остался на лидирующих позициях среди всех кладочных материалов, отопительные приборы пользуются большим спросом.

Многие строят печи для дома самостоятельно, так как этот процесс достаточно простой.

Для возведения печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о постройке. Поставить такую печь не составит большого труда, так как она не требует дополнительной облицовки. (См. Также: Банная печь из кирпича)

Для таких работ необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

Емкость для приготовления раствора.
Наждачный инструмент.
Строительный карандаш.
Passatia.

Виды кирпичных печей

В настоящее время существуют отдельные виды кирпичных отопительных печей, одни из которых предназначены для обогрева жилья, другие — для приготовления вкусной и здоровой домашней еды, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относятся нагревательная и варочная печь из кирпича. Подобные печи еще называют «шведскими», а в некоторых областях их называют «голландскими».

Не меньшую известность используют камины.

При этом мнения разных людей разделились. Одни считают, что камин должен стоять отдельно, других полностью удовлетворила встроенная духовка.

Второй вариант наиболее экономичен по площади и расходу материалов.Такая печь быстро утепляет комнату. К тому же кирпичная мини-печь не требует больших знаний и навыков в строительстве.

Значит, он может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь из кирпича — устройство простое, хотя выглядит довольно сложным. Эту печь можно использовать как альтернативу обычной мангале.

Поэтому его возведение во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. Также: Кирпичные печи для дачи)

Важно помнить: относящиеся к определенной форме квартиры кирпичных печей выпрямляются друг от друга.

Требования к печам

Большинство сайтов, посвященных данной теме, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что делать людям, которые решили построить автономную печь, но им не хватает опыта и знаний для создания кирпичной отопительной печи.

Чтобы существенно облегчить себе задачу, необходимо понимать, какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что данные параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов печей из кирпича.В перечень требований входят: (см. Также: Строительство печи своими руками)

Эффективность.
Способность долго сохранять тепло.
Соответствие нормам пожарной безопасности.
Хороший прогрев всего объема топки.
Простота использования.
Удобство обслуживания.
Прочность.
Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительной печи из кирпича начинается с определения ее расположения, исходя из их назначения.

Отопительную печь лучше всего размещать в центре дома, потому что если ее хотя бы одной стороной подвести к стене, выходящей на улицу, ее эффективность будет потеряна. Кроме того, могут возникать нежелательные перепады температур, которые негативно сказываются на сроке службы домашнего очага. А также по эффективности дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.

Единственное условие — кирпичные топки смотрят на кухню.А печь-камин должна располагаться как камин в гостиной.

Приготовление раствора

Далее необходимо приготовить цементный раствор. Для его приготовления глину заливают водой. При этом его нужно заранее просеять, без косточек. Это сделает кладку более прочной. (См. Также: Кирпичная печь для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор — залог долговечности печи.

Прессованная глина смешана с таким же количеством песка.

После этого в емкость наливается вода, объем которой равен объему глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было единого комка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался из шва.

Сухая кладка

Перед тем, как приступить к кладке кирпича в раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае нельзя делать глазковые замеры, так как это может привести к результату планирования.

Для сохранения правильного направления при укладке необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (Читайте также: как поставить печку)

Строительство печи

Перед тем, как использовать кирпич, окуните его в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, надо его как можно сильнее прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом, можно получить более прочное здание. Отопительные печи Mallo-Bully из кирпича требуют соблюдения толщины раствора в силу своих конструктивных особенностей. Он должен быть не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Кельма убирает лишний раствор, он его спасет.

Дверца топки закреплена проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, который приведет к потере двери. Для более надежной фиксации проволока вставляется в коробку и вдвое больше проволоки.После этого требуется сделать резину в верхнем крае кирпичной планки, которая будет вставлена в проволоку.

Важно: разъемы должны соответствовать дверной коробке.

Невозможно образовать зазор даже в миллиметр.

По окончании кладки необходимо просушить духовку. Для этого откройте все окна и двери. Полностью печь высыхает только по истечении 15 дней. О том, что печь готова к эксплуатации, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки печи из кирпича

После определения места укладывается первый ряд, на который укладывается лист толстой полиэтиленовой пленки, каучукоида или гидроизоляции.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен быть от 780 до 350 миллиметров. После этого просеивают песок, который затем заливают слоем в один сантиметр. Во избежание образования выступов детскую площадку тщательно выравнивают. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка также проверяется строительным уровнем. На этом самый главный сериал можно считать готовым.

После этого вся поверхность тонким слоем заливается раствором с раствором тонкого слоя, для чего требуется смесь картона и шнура из того же материала.

Дверь фиксируется через отожженную проволоку, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд должен быть выложен из кирпича с фаской, окрашенного в желтый цвет.

Решетка укладки укладывается в один ряд. Четвертый ряд укладывается по краю. Также на этом этапе необходимо сделать внутри дымохода специальные подставки. Стоит обратить внимание на то, чтобы кирпичи задней стены кладут без использования раствора.

В связи с тем, что это пространство выполнено под колодцами, которые называют участками очистки топки от сажи, их называют воспламенителями.

Чуть позже проводится установка топочной дверцы.

Чтобы он открывался вверх, его обматывают асбестовым шнуром, после чего фиксируют проволокой. Какое-то время это кирпичиком пишется. Чтобы он был установлен строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется из двух кирпичей, которые кладутся на край.

И уже с последующим рядом выкладывается слой, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичной печи

Это позволит более прочно зашить швы.

На восьмом ряду установка скошенного кирпича, выполняющая роль дымового зуба. Девятый ряд нужно сместить немного назад, чтобы обеспечить опору при открывании двери. Перед установкой варочной панели устанавливается асбестовый шнур, который заранее пропитывается водой. Из этого же ряда образуется дымовая труба, которая должна расширяться внутри топливной камеры.

Это сделано для предотвращения проникновения дыма внутрь помещения.В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать металлической трубой. Если он смещается в сторону, нужно сделать внахлест из трех рядов кирпича.

По окончании работы по походному кирпичу внутренняя часть печи от глины и воды очищается.

Кусок, вырезанный из полиэтилена на плите. Это сделано для того, чтобы в дальнейшем не было появления желтизны. Он готов для этой стоковой духовки. Нельзя забывать, что использовать его можно будет только после того, как он полностью высохнет.

На основной карте сайта

Чертежи печи для ванны

Чертежи штукатурки для кирпичной бани простой и компактной конструкции, которая используется для производства парового и водяного отопления.

На рисунке показана конструкция кирпичной печи в разрезе двух секций.

Как чертежи с заказами помогают разложить печи для дома из кирпича

Кладка дымоходного красного кирпича.
Кладка из огнеупорного (шамотного) кирпича.
Противопожарная дверь.
Стоящая дверь.
Решетка.
Бак металлический для горячей воды.
Бункер металлический для камней для ванн.
Дымовой клапан.

Чертеж печи, на котором указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи выложена из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красным и огнеупорным кирпичом составляет 15 … 20 (мм). За топкой на уровне колосниковой решетки устанавливается металлический резервуар для воды.

Сверху печи установлен металлический бункер, в который с горкой укладываются камни. Представленная конструкция с открытым обогревателем быстро нагревает переговорную, а в случае охлаждения камней можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материала:

кирпично-красный, 65 x120 x 250 (мм) — 181 (шт.)
Кирпич огнеупорный огнеупорный 65 х 114 х 230 (мм) — 72 (шт)
глина — 60 (кг)
глина огнеупорная — 35 (кг)
песок — 32 (кг)
коптильня — 140 x 270 (мм)
дверная катушка — 250 x 205 (мм)
дверь перепуталась — 250 х 135 (мм)
Решетка чугунная — 250 x 252 (мм)
резервуар для воды — 250 x 555 x 760 (мм), лист нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
бункер для камней — 260 x 320 x 350 (мм), лист нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15… 20 (мм)

Каменка печная кладка для Банной конструкции Е.Я.

Коломакина.

1 ряд. Кладка из полнотелого кирпича выводится на уровень пола или над ним.
2 ряд. № Установить дверь писсинг, начав кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдать правила смазки кирпича.
3-й ряд. По совместному заказу.
4-й ряд. Уложите дверь обсыпанной тремя кирпичами, грани которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5 ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6 ряд. Поставить топочную дверцу и установить металлический бак для горячей воды.

Артикул:
Нечетные ряды красной кирпичной кладки перевязаны полосой из сварной квадратной металлической сетки.
По углам полоса сетки загибается под углом 90 °.

Ширина паза под решетку должна быть на 5 … 8 (мм) больше размеров внешней решетки.

7-й и 8-й ряд. По совместному заказу.
9 ряд. Уложить лобовое стекло двери тремя кирпичами, грани которых срезаны под углом.
10, 11, 12 ряд. По совместному заказу.

13 ряд. По совместному заказу.
14 ряд. Установите металлический резервуар для горячей воды и установите металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. По совместному заказу.
17 ряд. В кирпиче нарезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовой клапан.

Чертежи печей для оформления ванн Е.Я.

Коломакин и схема совместного заказа рассмотрены в представленном материале.

Артикул:
Время нагрева воды и камней 150 … 180 (мин.)

В следующей статье вы сможете ознакомиться с печью для бани с теплообменником.

В небольших домах, где не требуется использование современных систем отопления, можно использовать для обогрева помещений обычную дровяную печь. При этом далеко не каждый хозяин умеет складывать печь в доме. Дровяные печи имеют следующие преимущества:

достаточно малые размеры;
высокий уровень производительности;
удобство и простота в обслуживании;
недорогой вид топлива.

Характеристики системы

В последнее время большое распространение приобрело качественное печное отопление, оборудованное бойлером с водяным контуром.Его важное преимущество — повышение эффективности дымоходного отопления, за счет чего тепло равномерно распределяется по всей площади дома.

Следует отметить, что топка, оснащенная водогрейным котлом, будет более эффективна по сравнению с твердотопливным котлом, так как способна обогреть помещение в доме.

Конструкция и размещение печей в доме напрямую зависит от их типа и вида.
На сегодняшний день существуют следующие классификации печей:
по прямому назначению — разделенные на отопительные и варочные и печи с щитком;
по виду используемого топлива — дрова, газ, комбинированное топливо и уголь;
по форме — квадратной, круглой, прямоугольной, г- или т-образной, треугольной и др .;
по форме дымохода — топки вертикальные, горизонтальные, последовательные и комбинированные;
в период горения топлива — длительного, длительного и кратковременного горения.
После определения типа печи можно разместить нагревательную конструкцию. Расположение во внутренней стене повлияет на потоки воздуха, исходящие из окон к выходу, что спровоцирует движение холодного воздуха у поверхности пола.
При установке топки у внешней стены потоки воздуха нормализуются, но помещение значительно затемняется. Лучшая рекуперация тепла будет при размещении топки посередине комнаты, что в свою очередь выглядит не совсем эстетично.
Наиболее рациональным вариантом будет складывание отопительной печи в доме на границе жилого помещения и кухни.
Рабочие инструменты
Вам понадобится:
шпатель;
молоток строительный;
Ведро
;
Рулетка
;
уровень;
шпатель.
Кроме того, существуют другие инструменты, которые могут возникнуть при установке того же или конструкции.
Этапы работы по прибору
Чтобы сложить отопительную печь в доме, необходимо выполнить следующие точечные пункты.
Основное устройство
Комнатные отопительные печи массой 750 кг обычно устанавливаются непосредственно на прочное половое покрытие. В случае недостаточной прочности перекрытия их усиливают дополнительными балками, укрепляя кирпичными колоннами.
Спальные духовые шкафы весом более 750 кг в обязательном порядке устанавливаются на специальные фундаменты, которые должны опираться на прочное грунтовое основание.
Такими типами прочных грунтов обычно являются качающиеся грунты, которые представляют собой твердые обломки известняка, песчаника или гранита.Основное свойство таких грунтов — высокий уровень устойчивости к противостоянию грунтовых вод и мерзлых.
Основанием, непригодным для размещения печей в доме, считаются макропористые грунты, содержащие глину и имеющие крупнопористую структуру. Эти почвы при попадании влаги теряют свою прочность.
Нижний уровень площади фундамента, который будет опираться на землю, называется подошвой фундамента. Обычно он замешивается в землю на 0.5-0,6 м (с одноэтажными печами), 0,75 м (для печей с насадными трубами) и 1 м (с двухъярусной стружкой).
Строительный материал для выполнения фундамента печей — это каменный болван, обыкновенный кирпич (оптимальным вариантом будет Железняк) и бетон.
При сухом грунте основание фундамента выполняется из кирпича на известняковом растворе, а цементный раствор — на мокром.
Кладка выполняется горизонтальными рядами с обязательной перевязкой швов. В нижнем ярусе уложены массивные камни, в верхние ряды — более мелкие. Пустые места между камнями плотно засыпаны щебнем. Кладку фундамента нельзя перевязать кладкой стены дома.
Кладка печей и их внешнее убранство
Для получения высокой прочности при хранении необходимо произвести обязательную перевязку кирпичей между собой. К тому же перевязка швов кирпича позволяет поддерживать плотность газа в топке.
Кладка топки и дымохода (наиболее важных частей топки) должна производиться только руками, чтобы можно было удалить из раствора лишние примеси и предметы (камни или комки). Кладка допускается в местах с большей толщиной (основание топки).
Основные правила работы
Чтобы правильно сложить первые ряды в кладке печи, необходимо соблюдать правило параллельности, которое проверяют с помощью угля и шпагата, измеряя противоположные расстояния между основными углами.Считается, что кладка правильного вида, если эти расстояния равны между собой.
Дымоход и топливо можно разложить с предварительным подбором и разводкой каждого ряда сухих. Исключением могут быть только массивные кирпичные ряды без дымохода (от основания фундамента до низа дымовых каналов).
Выдвижной ящик изготовлен из огнеупорного кирпича с применением. Когда топка залита дровами, топливо выкладывается из обычного кирпича. Внутренняя часть топлива не забинтована общей кладкой наружных стен из-за разницы температур этих поверхностей при топке топки.
Обычный красный кирпич перед кладкой смачивают и на несколько минут погружают в воду. Огнеупорный кирпич просто промывают водой для удаления пыли и улучшения связи кирпича с раствором.
Внутренняя поверхность горючего с кладкой тщательно протирается, а излишки раствора удаляются. Толщина швов должна быть не более 5 мм (с обыкновенным кирпичом) и 2-3 мм (с огнеупором).
Монтаж и крепление топки
Печные устройства устанавливаются в общую конструкцию при кладке.К основным печным приборам относятся:
двери противопожарные;
дымовые заслонки;
поручни решетки.
При установке этих инструментов учитывается тепловое расширение металла и кирпичной кладки.
Для этого между приборами и основной кладкой делается зазор равный 5 мм.
Каркас устройства фиксируется специальными металлическими ножками, которые крепятся в кладке и зажимаются кирпичом и раствором.
Проем печи перекрыт кирпичом в замке или.
№
Решетка маркируется в специальном отверстии на полу печи с зазором 5 мм и располагается ниже уровня топки печи на 1-2 ряда плакированных кирпичей.
Дверь фурнитуры установлена без зазоров.
Тягово-закрывающий аппарат закрепить ближе к дымоходу, чтобы уменьшить длину дымохода.
Дымоход и дымоход
Дымоход по устройству и расположению делится на родной, пристенный и светлый.
Пристенный дымоход имеет вид вертикального подступенка внутри капитальных кирпичных стен. Такой дымоход располагается во внутренних стенах дома. Также можно использовать общий дымоход для двух печей на одном этаже.
Местные трубы (или дымоходы) используются в деревянных зданиях, где нет стенных каналов.
Природные конструкции (дымоходы) устанавливаются непосредственно на топки на железобетонную плиту, уложенную внахлест.
В качестве ветрозащитных устройств, способных контролировать тягу в системах (непосредственно сам дымоход), используются дефлекторы и полы, изготовленные из стали и чугуна.
Отделка наружных поверхностей
Как правило, топки с внешней стороны отделены и облицованы гипсом, стальными корпусами или плиткой.
Штукатурка — самый дешевый, но мало нежный способ, так как он подвержен растрескиванию.
Для облицовки корпусов применяют различные виды кровельной и листовой стали. Однако нередко их поверхность деформируется, и впоследствии образуются субматрансы. Поэтому для облицовки лучше использовать гофрированную сталь.
Самая эстетичная и гигиеничная отделка печи — облицовка плиткой. Плитка способна создать надежную газовую плотность конструкции. Но в то же время это наиболее трудоемкая и достаточно дорогая отделка.
Учитывая, что печи бывают разные, стоит останавливать на таком варианте, который подходит как жилым помещениям, так и хозяевам. Однако для хорошего хозяина, изучив особенности обустройства и кладки печных конструкций из кирпича, такие работы не представят никаких трудностей.

В каждом деревенском доме есть настоящая русская печь, выполняющая несколько функций. Помимо разогрева можно готовить еду. В особняках печь способна обзавестись еще одной особенностью — элементом декора.

Прочитав эту статью, вы узнаете, как сложить духовку своими руками и что для этого понадобится.

Несмотря на возможность газового отопления жилья, многие домовладельцы не спешат отказываться от печей, способных создать совсем другую атмосферу.Особенно это касается тех регионов, где есть леса и проблем с дровами не наблюдается. Вы можете существенно сэкономить на оплате газа.

В этой статье мы подробно рассмотрим технологию кладки печи с обзором различных вариантов конструкции. Ведь можно построить компактный вариант или масштабный проект.

Границ печей много. Опытный фокус постоянно улучшает готовые решения. Однако из-за отсутствия опыта мы не рекомендуем не рекомендовать.Важно понимать правильное расположение конструкции и каналов, чтобы обеспечить качественное отопление помещения.

Если вы начинающий мастер, обратите внимание на схемы-со-заказ. Выполните все по инструкции, чтобы правильно сложить духовку.

Разновидности выжигания

Существует три основных типа:

Вар.
Отопление.
Зал-отопление.

Перед тем, как складывать духовку, определитесь с требованиями к будущей конструкции.

Варочная печь имеет чугунную панель, которая предназначена для приготовления пищи и нагрева воды. Это компактное решение, которое широко применяется в небольших частных домах и дачных участках. Помимо основного назначения варочная панель будет замедлять работу помещения.

Отопление и приготовление пищи подходит для больших домов. По желанию можно организовать лаунчер. Дополнительно в плите реализована духовка, емкость для нагрева воды, секция сушки фруктов (овощей).

Духовка для обогрева — это компактное решение, в котором отсутствует варочная панель.Конструкция подходит исключительно для утепления дома и может обеспечить тепло домикам.

Как выбрать место под духовку

Определившись с типом будущей духовки, нужно подумать, где именно ее построить. Обогреватель можно встраивать в стены, устанавливать в центре комнаты или устанавливать прямо в стену. Все зависит от пожелания владельца:

Выполнение топки в центре помещения позволит разделить помещение на две зоны.Соответственно можно реализовать кухню и гостиную. Дополнительно постройка станет неким украшением домовладения.
Не рекомендуется обустраивать конструкцию от внешней стены, часть тепла уйдет на улицу.
Кладка печи на границе двух помещений потребует отделения от стен специальными огнеупорными материалами.
На месте будущей топки необходимо учесть, что фундамент будет на 10-12 сантиметров больше от основы конструкции.Дополнительно нужно позаботиться о расчете высоты печки, чтобы по параметрам все смотрелось пристально и правильно.
Для упрощения рабочего процесса рекомендуется обзавестись схемой поиска.

Пройдя этапы выбора модели и места, вы можете отправиться в магазин за материалами и подготовить необходимые инструменты. Обдумывая вопрос, как сложить духовку, самое время ознакомиться с необходимыми инструментами и материалами.

Что потребуется для строительства

В зависимости от модели печи значительно варьируется количество материалов и деталей из стали, а также из чугуна. Набор инструментов в любом случае будет прежним.

Вам понадобится:

Снапсами называют козла, что значительно упростит рабочий процесс на высоте. С помощью устройства можно не только подняться на нужную высоту, но и поставить емкость с раствором или положить инструменты.
Кирк для обработки кирпича.
Квадрат для удаления излишков песка и раствора с уложенными рядами кирпича и тряпкой внутри кладки.
Уголок для снятия углов на 90 градусов.
Отвес для контроля вертикали стен.
Химмер.
Клещи для обработки проволоки.
Резиновый молоток.
Долото.
Труск (несколько штук) для работы с раствором.
Правило выравнивания фундамента.
Химелка из свинца, на которой будет нанесена маркировка.
Стукольца в виде отрезка трубы, который пригодится для апельсиновой плитки.
Деревянное лезвие для приготовления раствора.
Уровень.
Распиль раздвижной, сито.
Емкость для варки цемента.

Необходимые стройматериалы

В зависимости от типа печи количество материалов будет зависеть от. В большинстве случаев имена почти всегда идентичны. Для топочного типа топки вам не понадобится духовка и емкость для воды.Однако часто используются следующие элементы:

Двери обоссали.
Противопожарная дверь.
Дверь для обслуживания печки.
Заслонка дымохода.
Konford.
Варочная панель.
Решетка колосниковая.

Дополнительно можно использовать:

Духовка.
Бак для воды.
Металлический уголок 0,5 м 2.
Металлические полосы ¾.
Проволока стальная.

Для кладки подготовить:

Красный закаленный кирпич.
Кирпич шамотный.
Компоненты для раствора на глиняной основе. Можно взять готовую огнеупорную смесь специально для печей.
Для фундамента понадобится песок, щебень, цемент, опалубочные материалы, лист резины для организации гидроизоляции.
Отделка стен должна выполняться термостойкими материалами.

Подготовка места под фундамент

Идеально, когда фундамент под печь заливается вместе с общим фундаментом дома.Но между собой базы не связаны. Чаще печь встраивают в готовый дом. Если вы это сделаете, то сделайте следующее:

Если фундамент дома выполнен в виде печки, и топка не будет слишком массивной, то можно начинать кладку на бетонный пол. В этом случае достаточно уложить лист каучукоида и приступить к работе.
Если фундамент пояса или пола деревянный, то нужно будет делать фундамент по всем правилам.

Процесс создания фундамента

Важно! Фундамент необходимо заглубить в землю. Поэтому отметьте место под духовкой и снимите доски. Если пол бетонный, его тоже нужно взломать. Следуйте этим рекомендациям:

Уменьшите глубину ямы до полуметра.
Не накрыть подушку 10 см от песка. Далее кладем таким же слоем щебень и хорошо протираем.
По периметру будущего фундамента организовать опалубку для заливки раствора.Учтите, что конструкция должна быть выше уровня пола дома примерно на 10 сантиметров.
Первый базовый слой может быть из щебня, песка и цемента. Заливать нужно равномерно, а потом оставить, чтобы он прилип. Этот слой должен заполнить котел ровно наполовину.
После того, как первый слой хорошо схватится, можно переходить к повторной заливке. Теперь используйте исключительно бетонный раствор. Правило создания выравнивания фундамента. Верхние доски опалубки будут служить вам маяками.
По окончании всех работ дать фундаменту выделиться и набрать прочность.Со второго дня протирать основу водой, чтобы не образовывались трещины.
Фундамент будет готов примерно через 20-30 дней. По истечении этого времени накройте его резиновым покрытием. Следующим шагом сделайте разметку основания будущей печи и можно приступить к кладке первого ряда конструкции.

После того, как все проделано, можно переходить к основному этапу строительства печи.

Процесс кладки

Если делаете печь впервые, лучше начать весь процесс с сухой кладки.Перед тем, как разложить плиту на раствор, лучше потренироваться, чтобы не допустить ошибок. В процессе воспользуйтесь следующими рекомендациями:

Согласно выбранной схеме внимательно и последовательно выполняйте все действия. Время от времени сверяйтесь с дизайном.
Разбираться в особенностях организации дымоходных проемов, топок и заливных.
Чтобы положить кладку насухо, возьмите вспомогательные рейки толщиной 5 м, чтобы определить расстояние между кирпичами.При чистовой кладке это пространство будет заполнено раствором.
Как только вы сложите модель печи, последовательно разбирайте ее и по возможности снимайте каждый строительный элемент. При укладке всухую позаботьтесь о том, чтобы кирпичи не заедали в размерах.
При чистовой кладке на растворе каждый ряд лучше расстелить насухо, а потом закрепить.
Дополнительно кладка на раствор должна сопровождаться слоем шва 7 мм, а затем кирпич прессуется и при необходимости уплотняется резиновым молотком.Излишки убираем шпателем.
После укладки двух-трех рядов прошейте швы пучком. При необходимости смочите их водой из спрея.
В процессе кладки постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью рядов.

В то время, когда стационарная печь на твердом топливе была единственным существующим средством отопления дома, профессия Пика была очень популярна и уважаема. На сегодняшний день для организации индивидуального отопления можно использовать самые разные агрегаты, работающие на различном топливе, но кирпичные печи по-прежнему остаются востребованными.

В настоящее время найти действительно грамотную печень — непростая задача. И делать этого не нужно, ведь выложить полноценную плиту своими руками можно.

Прежде чем приступить к самостоятельной кладке, ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей таких заполнителей. Печи:

Отопление. Предназначен исключительно для отопления. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
отопление и варо.Самый популярный и востребованный вариант. При этом обогревают дом и позволяют готовить еду;

Также есть улучшенные разновидности отопления и различаются печи со встроенной кухонной плитой или даже полноценной духовкой.

В индивидуальную категорию входят камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Такие конструкции отлично справляются с задачами обогрева помещения и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и разложенная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как небольшого загородного дома, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по назначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливают блоки прямоугольной и квадратной формы. Но при желании можно разместить круглую печь. Уточняйте конкретный вариант с учетом особенностей помещения и собственных предпочтений.

Печь, конечно, можно отложить своими руками и многочисленные схемы помогут сделать это в кратчайшие сроки.Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, независимо от ее назначения, форм и других характеристик, должна полностью соответствовать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента под печь

Перед установкой печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. Например, если установить агрегат посередине комнаты, он сможет отдавать намного больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если поставить топку у стены (а такой вариант используется чаще всего), по полу будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в этом плане нужно определиться самостоятельно.

Заранее определите место установки дверцы топки. Этот элемент необходимо установить так, чтобы в дальнейшем вам было удобнее всего загружать топливо в печь, не разбрасывая мусор из дров или угля по всему дому. Обычно змеевик располагается со стороны кухни или какого-нибудь малопропускающего помещения.

Готовая печь из кирпича будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство было максимально надежным и длинным, необходимо подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют довольно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиться очень высоких показателей производительности и экономичности.

Основными элементами корпуса печи из кирпича являются топливо и дымовая труба.Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и / или духовками, также возможна установка емкости для нагрева воды.

Топливо — основная часть топочного агрегата. Именно в топку загружаются дрова или другое топливо, используемое для обогрева. Топливо может иметь самые разные размеры. При определении подходящих размеров следует учитывать несколько важных факторов, таких как:

вид используемого топлива. Если топить печь на дровах, сделайте пятую высоту 50-100 см;
требуется изготовление;
требуемый объем.

Используйте огнеупорный кирпич для размещения топлива. Толщина стен рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу основных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для разрушения топливных газов с различными вредными включениями, образующимися при работе топки.

На этапе проектирования дымохода постарайтесь все продумать, чтобы в его конструкции было минимальное количество изгибов и поворотов.В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любые изгибы приведут к ухудшению тяги и уменьшат эффективность обогрева помещения.

Важным элементом конструкции кирпичной печи является камера Raspberry. В этом отсеке будет собираться пепел. Также через зольник предусмотрена подача воздуха внутрь агрегата, для подачи топлива. Камера змеевика находится под решеткой решетки и снабжена собственной дверцей. Традиционно высота ясеневого бруса составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

Надежность и долговечность готовой печи напрямую зависит от качества противомоскитного раствора. Кладка будет производиться раствором на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите пластилин, залейте водой и замочите. Просейте смесь через сито, а затем добавьте «глиняное молоко». В конце добавьте немного воды, чтобы получить довольно вязкий и пластичный раствор.

Помните, надежность и долговечность печи напрямую зависит от правильности приготовления кладочного раствора. Вы все сделаете как надо — печь будет эффективно обогревать ваш дом долгие годы. Разбейте технологию или решите существенно сэкономить на материалах — тепловизор вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и одновременно хотя бы какой-то длительный срок поспать.

Основные этапы и важные особенности кладки печи

С момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели.За это время основание наберет необходимую прочность и выдержит вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенности со стороны Исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите кирпич асольника и нижнюю часть первой шляпки.Кладка выполняется с использованием ранее рассмотренного песчано-глиняного раствора.

Вторая фаза. Установить дверь Кольника в кладку. Для крепления двери используйте оцинкованную проволоку.

Третий этап.

Четвертый этап. Установите печь. Осмотрите внутреннюю часть этого отсека с огнеупорным кирпичом. Уложите кирпичи «по краю». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится стандартно, но вместо простой глины берется огнеупор, т.е.е. Шамот. Закрепите дверцу топочной камеры с помощью стальной пластины и уже знакомой проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Достигнув этого ряда, перекрываем топливную камеру и ровно кладем плитку с горелками. Эта печь должна быть из чугуна. Точное управление с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первую шапку. Он возведен в левом краю печи. На этом же этапе оборудуют канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите тарелку и уложите стенки рабочей камеры. Поставьте упомянутый ранее расчет нижней крышки.

Восьмой этап. Установите клапан для упомянутого канала летнего хода. Этот клапан находится во внутреннем углу варочного отделения.

Девятый этап. Кладем кладку до 20-го ряда. Достигнув этого ряда, отломите варочную камеру и первую крышку. Обязательно оставьте в прочной кладке необходимое количество отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также выходного отверстия варочной камеры.Кирпичи Ставьте по углам из стали — так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печи.

Десятый этап. Закройте разделительный портал распашными дверцами камина. Лучше, чтобы в дверях были вставки из термостойкого стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите дверцы очистителя для легкого снятия. Для установки выберите такое место, до которого вам будет легче добраться.

Двенадцатый этап.Выложите стенки заглушки почти до верхнего края проема в стене. Сверху обшиваем печь парой кирпичей. Просвет между печкой для верховой езды и перемычкой заполняет минвату. За счет этого будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько повысится эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративную гостиную по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Начало работы с устройством для курения трубки. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным.Такая конструкция прослужит намного дольше, чем такие же металлические или асбестовые трубы.

В конце останется только довести до конца дымохода и при желании выполнить внешнюю отделку печки. Самый простой вариант — перетасовка. В противном случае ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, кладка печи хоть и не простое мероприятие, но может быть выполнено своими руками. Достаточно просто разобраться в технологии и во всем следовать инструкциям.Помните, материалы для работы должны быть самого высокого качества. А проверенные годами погоны позволят вам самостоятельно построить агрегат, который будет долголетним на долгие годы отдать свой дом без каких-либо проблем и нареканий.

Молодец!

Видео — закладка печи по своим схемам

контур с водяным контуром. Водяное отопление от дровяной печи. Схема, принцип работы Печное отопление частного дома из металла

своими руками.

Есть много способов отапливать частный дом с помощью газа и электричества.Но несмотря на обилие современных методов, печное отопление по-прежнему актуально при обустройстве загородных домов и дач.

Согласитесь, ничто так не подчеркивает колорит русской избы, как дровяная печь. Кроме того, отопление на твердом топливе считается одним из экономичных вариантов.

Организация системы отопления начинается с выбора топочного оборудования и определения типа отопительного контура. Предлагаем вам разобраться в устройстве и принципах работы водяного и воздушного отопления на базе топки.Для лучшего понимания вопроса мы дополнили материал схемами и наглядными фотографиями.

Причина стабильного предпочтения собственников частных домов варианту печного отопления — наличие дров, топливных брикетов или угля.

Недостатком является ограниченное обрабатываемое пространство, которое можно устранить, устроив водовоздушную систему на основе кирпичного заполнителя.

Специфика устройства для отопления малоэтажных домов печкой представлена в подборке фото:

Галерея изображений

С каждым годом увеличивается строительство индивидуального жилья, популярность загородных частных домов растет все больше.В современном строительстве применяется большое количество систем отопления, но и обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в черте города, где не всегда просто купить дрова.

Человечество с давних времен отапливает свои дома дровами, печи в жилищах со временем видоизменяются, для них изобретены котлы с водяным контуром.

Преимущества водяного контура

Обычная дровяная печь распределяет тепло неравномерно — возле топки жарко, и чем дальше от печи, тем холоднее.Дома неудобно, потому что везде температура разная: пошла смотреть телевизор — прохладно, пришла на кухню погреться. С водяным отоплением дома таких неудобств нет, наоборот, все тепло равномерно распределяется по всем комнатам.

Кроме того, печь может не только топить, такое отопление на дровах обычно устанавливают над варочной плитой, то есть ее можно готовить, что повышает КПД. Печь с водяным контуром — это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, помимо встроенной системы, сама печь, дымоходы, которые даже после достройки топки долго остаются нагретыми. , дополнительно вносят в дом тепло.

Духовки с водяным контуром широко используются в сельской местности, где нет газоснабжения. Выбирая водяное отопление, не нужно покупать дорогой промышленный газовый котел. Дровяной котел — это экономичный способ обогреть свой дом.

Кирпичная печь с водяным отоплением — минусы

Одним из недостатков водяного контура является то, что бойлер уменьшает полезный объем топки. Чтобы компенсировать этот момент, при кладке печи необходимо предусмотреть необходимую ширину котла.В случае с теплообменником, в готовую печь нужно будет чаще класть дрова при ее топке.

Мастера рекомендуют передвинуть печь при установке водяного контура, так как тепловая энергия пойдет на обогрев топки, оставляя стенки печи плохо прогретыми. Хорошо прогреется только верхняя часть, где расположены дымоходы.

Дома с водяным отоплением необходимо регулярно отапливать зимой, иначе вся система может замерзнуть и выйти из строя.

Принцип установки и работы системы

Комбинированная система отопления частного дома

В топке установлен бойлер, к нему подключены две трубы — по одной подается горячая вода, которая через расширительный бак направляется в систему, другая возвращает воду обратно в регистр. Таким образом, циркуляция воды в системе происходит благодаря силе закона тяготения.

Небольшие, но мощные насосы часто устанавливаются для хорошей циркуляции.Такой насос обычно устанавливают на трубу возврата воды (обратки), этот способ особенно эффективен при обогреве большого помещения, что позволяет поддерживать температуру во всех частях системы практически одинаковой.

Как построить водяную плиту дома?

Осуществить печное отопление с водяным контуром своими руками можно тремя способами:
купить стальную печь у производителя, в услуги которого входит установка системы;
нанять мастера — специалист подберет материал, изготовит устройство, выложит духовку и установит бойлер;
своими руками.

Как сделать такую духовку своими руками

Можно ли сделать такую систему самостоятельно? Вполне достаточно опыта в сварке и кладке кирпича при строительстве печи. Для начала нужно подготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

Такое приспособление можно приобрести или изготовить своими руками из листового металла и труб. Поскольку полный процесс работ по изготовлению и обустройству водяного контура невозможно обобщить в кратком обзоре, ниже представлены основные рекомендации.

Для котла используется лист металла толщиной не менее 5 мм, а его конструкция сделана так, чтобы был максимальный нагрев воды для дальнейшей циркуляции. Котел, сваренный из листовой стали, прост в изготовлении и эксплуатации — его легко чистить.

Но такой теплообменник имеет меньшую площадь нагрева, в отличие от трубного регистра. Самостоятельно сделать регистр труб в домашних условиях сложно — нужен точный расчет и подходящие условия работы, обычно такие котлы изготавливают на заказ специалисты, которые сами устанавливают систему на месте.

Самый простой способ применения твердотопливного теплообменника — обычная буржуйка со встроенной системой водоснабжения. Здесь за основу можно взять толстую трубу, тогда сварочных работ будет намного меньше.

Внимание! Все сварочные швы необходимо делать двойными, так как температура в топке не ниже 1000 градусов. Если сваривать обычные швы, то есть вероятность, что это место быстро выгорит.

Нарисуйте регистр в соответствии с габаритами духовки в домашних условиях.Также необходимо учитывать планировку комнат в доме и расстановку мебели. Здесь следует отметить, что лучше выбирать схему с листовыми котлами — у них нет колен труб, соединенных в один непрерывный контур. Такую конструкцию построить не так уж и сложно. Удобно еще и тем, что после установки можно без проблем пользоваться варочной панелью, чего нельзя сказать о некоторых трубчатых котлах.

Когда теплоноситель движется самотеком, то нужно поднять расширительный бачок повыше, и использовать трубы большого диаметра.Если трубы недостаточного размера, то без насоса не обойтись, так как хорошей циркуляции не будет.

У котлов

, оснащенных насосами, есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, установив трубы меньшего диаметра и не поднимая систему так высоко, но есть один существенный минус — при отключении электричества или перегорании циркуляционного насоса, нагретый котел может просто взорваться.

Конструкцию лучше собрать дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

Установка системы

Перед установкой заливается прочный фундамент, поверх которого лучше уложить слой кирпича.
Можно класть решетку на разных этапах: перед котлом, если двойная конструкция, нижняя часть которой может быть равна или выше верхней части решетки, когда печь низкая, а система размещена чуть выше, то после установки котла обычно ставят решетку, дверцы, уголок на плите…
Кузов установлен — обычно он состоит из двух емкостей, соединенных трубами.
Вся система теплообмена приварена к котлу: отводящая труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и с другой стороны снизу обратная труба приваривается к котлу.

Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, гораздо эффективнее использовать дрова, а во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по отапливаемому помещению.

Задумав самостоятельно сделать систему отопления дома с водяным контуром на дереве, продумайте все этапы работ, и если есть сомнения в успешном исходе, то лучше обратиться к специалистам.

Видео: Тепловая сеть Ленинградки

Суть печного отопления заключается в прямом обогреве помещения источником тепла за счет конвекции и инфракрасного излучения, исходящего от горячих стен. Важное условие, это еще и главный недостаток: обогреватель должен располагаться в отапливаемом помещении.Вот почему домовладельцы нередко хотят сделать печь с водяным контуром, подключенным к удаленным радиаторам, чтобы равномерно обогреть весь дом. Следует отметить, что этот вопрос непростой и не всегда разрешимый. Итак, давайте рассмотрим различные варианты воплощения этой идеи в жизнь.

Способы решения проблемы

Очевидно, что для нагрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяная печь должна быть оборудована дополнительным теплообменником.Есть два пути: приобрести для дома готовую металлическую или чугунную печь длительного горения со встроенным водяным контуром или сделать ее самостоятельно. Мы изначально идем по второму пути — прикладываем труд, но экономим.

Примечание. Отдельная проблема — организация водяного отопления в кирпичной печи, работающей на дровах и угле. Если она уже построена, то переделать конструкцию может быть довольно сложно, а то и невозможно.

Существует несколько видов самодельных теплообменников и вариантов их установки:

Бак — котел, встроенный непосредственно в топку или в один из дымоходов.
Регистр, сваренный из труб, иногда в виде змеевика. Он также размещается внутри камеры сгорания или в дымоходе.
Теплообменник самоварный (техническое название — экономайзер). Устанавливается исключительно на дымоход для отвода тепла от отходящих газов.
Водяная рубашка в сборе. В упрощенном исполнении аналогичная каминная печь с водяным контуром показана на схеме выше.

Резервуар-котел для нагрева теплоносителя

Ссылка.Самое простое, но не самое эффективное решение, которое можно принять, реализовано в некоторых банных печах на дровах. Сверху корпуса или подвешивается сбоку металлический резервуар для воды, если топка имеет прямоугольную форму.

Водяной контур может быть изготовлен из следующих материалов:

черный или нержавеющая сталь;
чугун;
медь.

Стальные теплообменники практичны и недороги, а потому наиболее популярны.Цена на медь завышена, но температура плавления низкая, из-за чего такая конструкция может «плавать» при сжигании угля. Что касается чугуна, то самостоятельно отлить из него регистр не удастся, если только не установить в газопровод старую отопительную «гармошку» МС-140, как показано на фото. Но помните: аккумулятор мгновенно лопнет при подаче холодного теплоносителя на горячую плиту или в результате замерзания воды при длительном простое.

Плюсы и минусы различных теплообменников

Установка резервуара внутри кирпичной печи практикуется мастерами десятилетиями.Это проверенный и надежный метод, позволяющий постоянно нагревать воду и даже организовывать ее естественную циркуляцию, только нужно проложить трубы большого диаметра (около 50 мм) с соблюдением уклонов. Правильно сделанный бак котла перегорает очень редко, так как в нем содержится большой объем охлаждающей жидкости.

Недостатком данного варианта являются значительные габариты контейнера. Он поместится только в кирпичную каменку, а в металлических печках-печках места слишком мало.В отличие от бака, регистр из стальных труб по размеру и форме может быть изменен и встроен в любую печь, но здесь возникают другие проблемы:

При установке внутри топки змеевик постоянно подвергается воздействию высоких температур (максимум до 1000 ° C) и конденсата с копотью, поэтому прослужит 4-6 лет, после чего сгорит. Трубы из нержавеющей или жаропрочной стали прослужат дольше — до 10 лет.
Более надежный способ — смонтировать водяной контур внутри дымохода, где температура ниже.Но тогда интенсивность нагрева упадет и для организации нормального отопления теплообменник придется увеличить в размерах. Получается замкнутый круг.
Циркуляция охлаждающей жидкости внутри регистра должна быть безостановочной. Иначе вода закипит, превратится в пар и своим напором разорвет трубопровод в слабом месте — где-то на стыке. Это значит, что организовать гравитацию нереально, и работу циркуляционного насоса придется поддерживать источником бесперебойного питания на случай отключения электроэнергии.
Мощность металлических нагревателей очень ограничена, поэтому вставить туда добротный теплообменник не получится. Практика показывает, что печь сталеплавильного завода с водяным контуром может обслуживать не более 2-х радиаторов общей мощностью до 4 кВт.

Разновидности регистров сварных

Важный момент. Любые теплообменники, установленные внутри топки, забирают приличную часть выделяемого тепла. Это снижает и без того низкую теплоотдачу печки, плюс сокращает продолжительность горения от одной закладки дров или угля.

Экономайзер (слева) и обычный дымоход (справа)

Самоварный теплообменник (экономайзер) лишен всех вышеперечисленных недостатков. Это водяная рубашка для дымохода, отводящая тепло от дымовых газов. А их температура в печах, работающих на дровах или отработанных, достигает 300 ° С. Этот раствор часто используют в каменках для саун для нагрева воды для мытья. Комбинированный вариант — это бак, через который проходит дымоход.

Идея с экономайзером по понятным причинам не может быть реализована на кирпичной печи.А вот для булерьянской, бренеранской или другой стальной печной печи, независимо от ее размеров, этот вариант хорошо подходит. И последний, наиболее эффективный метод — установка водяной рубашки вокруг корпуса обогревателя. В основном он превращает любую металлическую печь или камин в отопительный котел. Одна проблема в том, что вариант довольно сложно выполнить.

Печь железная конструкции Бутакова с конвекционным кожухом и водяным контуром на задней стенке топки

Выход. Лучше всего получить горячую воду от стального водонагревателя на дровах или отработке (они используются в гаражах) — это сделать теплообменник самоварного типа или емкость на дымоходе.Для кирпичной печи есть несколько вариантов — встраивание в емкость или регистр.

Оригинальная конструкция внешнего теплообменника с импровизированным экономайзером демонстрируется на видео:

Расчет размера регистра

Чтобы сделать водяной контур для плиты своими руками, нужно определить ее габариты, а точнее площадь поверхности теплообмена. Для этого используйте следующий алгоритм:

Узнайте, какова площадь отапливаемых помещений, и умножьте ее на 0.1 кВт. Если вы живете в одном из холодных северных регионов, умножьте площадь помещения на 0,2 кВт. Для дома площадью 100 м² потребуется 10 и 20 кВт тепловой энергии соответственно.
Из практических наблюдений следует, что регистр, установленный непосредственно в топке, способен передавать теплоносителю до 10 кВт тепла с каждого квадратного метра его поверхности. Разделите потребность в тепле на это число, чтобы получить площадь радиатора.
Для экономайзера и бака, установленного в дымоходе, где температура ниже, принимаем значение удельной теплоотдачи не 10, а 6 кВт на 1 м² поверхности.
Зная площадь, размеры прямоугольной тары рассчитать несложно. Но длина трубок, из которых заварен регистр, рассчитывается по формуле: L = S / πD (S — площадь, D — диаметр трубы).

Схема кирпичной печи с водогрейным котлом, расположенным в топке

Примечание. При расчете отапливаемой площади не нужно брать все 100 или 200 квадратных метров дома, отнимите у них помещения, которые обогревает печь напрямую.

Если для примера взять дачное помещение площадью 100 м², то поверхность теплообмена радиатора, встроенного в топку, должна быть не менее 1 м². При установке в газоходе эта площадь увеличится до 10/6 = 1,67 м².

Встраиваем емкость в печь из кирпича

Первое и важное правило: монтаж водяного контура необходимо спланировать еще до постройки кирпичного обогревателя. Переделать готовую конструкцию практически невозможно; придется еще раз разбирать хотя бы наполовину.Это касается всех чисто отопительных печей — русских, голландских и шведских, у которых нет варочной поверхности.

В этом случае регистр монтируется в дымоходе печи, а не в топке.

Ссылка. Если у вас дома или на даче есть отопительно-кухонная плита, то переделать ее иногда удается. Поднимите чугунную варочную панель и посмотрите, можно ли под нее поставить котел и какой формы он может иметь. Обязательно посоветуйтесь с мастером-печником.

Предлагаем вариант простой печи с отопительным котлом, установленным на пути продуктов сгорания, но вне топки. Благодаря этому бак выполнен из металла толщиной 3 мм, чего достаточно для долгой и надежной эксплуатации. Схематично агрегат выглядит так:

Совет. Если вы подобрали другую конструкцию, где емкость встраивается в топку, то ее стенки, обращенные к пламени, сделайте из металла толщиной 5 мм, остальное — 3 мм.Для изготовления регистра используйте трубы с толщиной стенки 3,5 мм, а при установке не привязывайте его к стенкам печи, так как металл и кирпич имеют разные коэффициенты расширения.

Порядок укладки варочной поверхности

Кладка печи с водяным контуром в камере сгорания описана в следующем видео:

Изготовление контура стальной печи

Чтобы сделать теплообменник самоварного типа для дымохода, выберите 2 трубы: одна должна быть по диаметру равной размеру печной трубы, а вторая должна быть больше на 3-4 см (например, 102 и 133 мм). .

Самоварный теплообменник самоварный типа

Определите площадь теплопередачи, как описано в предыдущем разделе, затем отрежьте обе трубы до расчетного размера.
В кожухе водяной рубашки проделать 2 отверстия по 20-30 мм и приварить к ним подающий и обратный патрубки с резьбой.
Вставьте одну трубу в другую и сварите, сделав перемычки из стальной полосы. Из него сделайте верхнюю и нижнюю крышку для самодельного водяного контура.
Проверить установку на герметичность и установить на дымоход как можно ближе к масляной или дровяной печи.Более подробно об изготовлении смотрите на видео.

В отличие от внутренних водяных контуров, экономайзер легко подключается к различным системам отопления — с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя. Во втором случае важно сделать уклон линий 2 мм на 1 м. Из трубы поставить открытый расширительный бачок в верхней точке.

Заключение

Насколько полезна в эксплуатации самодельная печь с водяным контуром, судить непросто.По отзывам пользователей, такие агрегаты безупречно работают в небольших загородных домах и гаражах. Также необходимо учитывать тот факт, что мастер, сделавший обогреватель своими руками, не будет его критиковать, а постарается найти положительные стороны. Ясно одно: при равномерном обогреве всех помещений в доме происходит экономия средств. Но в домах площадью более 100 м² стоит задуматься об установке твердотопливного котла.

Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончил Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль по специальности «Электронная промышленность» в 2011 году.

Связанные записи:

Отличным вариантом для организации автономной системы отопления в частном доме или бане является стационарная печь с водогрейным котлом.

Такое устройство отличается практичностью и экономичностью, высокой теплоотдачей и эффективностью, что позволяет эффективно отапливать помещения различной площади в короткие сроки.

Организовать такую систему своими руками достаточно просто, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Конструктивные особенности печи с контуром

Печь с контуром обогрева обеспечивает равномерный и быстрый обогрев помещения за счет теплоносителя (воды или другой жидкости), находящегося внутри системы. Тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании, используется для обогрева помещения и нагрева воды в системе.

Отопительное оборудование данного типа оборудовано металлическим нагревательным контуром.Это резервуар с присоединенной к нему арматурой и трубами.

Современные печи с отопительным контуром изготавливаются из металла или огнеупорного кирпича, с различным размещением каменки, а также с баком для воды.

Конструктивно топочный котел представлен двумя типами:

Каминный котел … Такое устройство отличается высокими эксплуатационными характеристиками, большим сроком службы и простотой эксплуатации. Единственный недостаток конструкции — невозможность обогрева больших помещений.
Котел в топке.Он предназначен для обогрева больших площадей, доступен по цене и долговечен. К недостаткам можно отнести тесный контакт с открытым огнем, что приводит к сильному перегреву и разрушению металлических элементов конструкции. Кроме того, высокая температура в отопительном контуре приводит к быстрому образованию сажи и снижению КПД устройства.

Разновидности теплообменников для печи

При создании автономной системы отопления используются теплообменники двух типов: плоские и трубчатые.

Теплообменник плоский

Печные котлы с теплообменником плоской формы — практичный вариант для загородных домов, частных коттеджей и бань. Они просты в изготовлении, установке и обслуживании.

Такие устройства устанавливаются вертикально и горизонтально и обладают высоким КПД. Плоская конструкция котла отличается большим объемом камеры, что обеспечивает быстрый нагрев воды, необходимой для отопления и водных процедур.

Существенным недостатком оборудования является снижение теплоотдачи от стеновых конструкций печи.Теплообменник выполнен в П-образной форме, установлен по всему периметру топки. Это приводит к снижению температуры нагрева наружных стен печи и увеличению времени на обогрев помещения. Это проблематично только в тех случаях, когда отопительная печь устанавливается внутри жилых помещений, где процесс обогрева ведется постоянно.

Увеличить скорость нагрева плоского котла можно несколькими способами: удлинить печь и поставить над топкой или использовать металлический дымоход, предварительно увеличив его длину.

Трубчатый теплообменник

Трубчатый котел в печи отличается типом и размерами конструкции, способом установки. Если потребуется ремонт или замена, теплообменник можно легко вынуть из духовки.

Для изготовления трубного регистра для кирпичной печи используются бесшовные водопроводные трубы, поэтому он считается самым надежным, безопасным и долговечным.

При выборе или изготовлении теплообменника необходимо помнить, что его конструкция и размеры должны полностью соответствовать форме топки, что позволит нагреть максимальное количество воды.Качественно сделанный регистр обеспечивает большую площадь теплообмена.

Основные эксплуатационные характеристики печей

Оборудованная печь с водогрейным котлом своими руками предназначена для выполнения двух важных функций: обогрева помещения и нагрева воды. Кроме того, его можно оборудовать варочной панелью и духовкой, что позволит использовать его для приготовления пищи.

Отопительное оборудование имеет ряд преимуществ:

Традиционная печь за 1 час работы выделяет до 7 тыс. Ккал тепловой энергии, которой достаточно для обогрева загородного дома.Отопительный котел имеет более высокий КПД, что дает возможность отапливать большой жилой дом и баню. В то же время низкий расход топлива приводит к значительной экономии.
Комбинированная система отопления, состоящая из топки и котла, обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах.
Основное топливо — древесный уголь, древесина или пеллеты. Такие материалы доступны по цене, удобны в транспортировке и хранении.
Печи с водяным контуром не требуют постоянного нагрева.Одной закладки топливного материала в сутки достаточно для обеспечения быстрого обогрева помещения и горячего водоснабжения.
КПД комбинированных устройств по сравнению с традиционными печами достигает 85%.
Организовать автономную систему отопления, совмещенную с водяным контуром, под силу любому домовладельцу, подготовив необходимые инструменты и материалы.

Правила безопасности при эксплуатации печей с водяным контуром

Для обеспечения правильной работы печи с котлом рекомендуется соблюдать важные правила техники безопасности, а также рекомендации по уходу за оборудованием:

Водонагревательные приборы должны эксплуатироваться под присмотром человека.Сюда входит заправка топливом и регулярная очистка камеры от сажи и золы.
Безопасная работа печи предусматривает контроль над дымоходами. Перед запуском печи необходимо проверить техническое состояние каналов и положение задвижек. Во время розжига огня клапаны должны быть полностью открыты.
Такую систему рекомендуется использовать зимой, когда требуется обеспечить быстрый обогрев помещения и горячее водоснабжение. Использовать плиту с водяным контуром летом только для приготовления пищи и нагрева воды нерационально.В этом случае рекомендуется выбирать более экономичные источники тепла.
Открытый огонь приводит к чрезмерному нагреву конструкции печи, что может быть основной причиной повреждения теплообменника.
При использовании самодельной системы отопления можно установить насосный агрегат для перекачки жидкости и устройства для контроля уровня давления.

Строительство кирпичной печи с отопительным котлом

Строительные работы начинаются после подготовки типового проекта и изготовления теплообменника, по габаритам которого выполняется кладка печи.

Печь с водяным контуром может быть размещена в удобном для эксплуатации и обслуживания месте.

После возведения фундамента готовится заказ печи с учетом водяного контура — план расположения нагнетателя и топливных камер, дымохода и варочной панели (при наличии).

Для строительства топки с котлом применяют жаропрочный кирпич без сколов, трещин и повреждений.

Строительство печи ведется поэтапно:

Приготовление раствора из глины, песка и воды.Можно купить готовую смесь, а вот раствор для кирпичной кладки замешивают опытные мастера своими руками.
На фундамент укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пленки.
Печной раствор равномерно наносится на гидроизоляцию и укладывается первый ряд кирпича. Далее по схеме выполняются последующие ряды, и в топку монтируется теплообменник.
Оснащается зольник и топочное отделение. Правильность кладки проверяется строительным уровнем.
Дверь топочного отсека закреплена, свод топки и дымоход выложены. Для облицовки внутренних стен топки и дымохода применяют оцилиндрованный кирпич.
После завершения кладки проводится монтаж водяного контура. Теплообменник снабжен водопроводными трубами, подключенными к радиатору отопления. Монтируется расширительный бак, а готовая система заливается водой или другой жидкостью.

Завершающий этап — декоративная отделка печи штукатуркой или плиткой, а также испытание топки на выявление и устранение недостатков конструкции.

Экономную печь с отопительным контуром можно построить своими руками. Эта конструкция безопасна, практична и долговечна, с высоким КПД, к тому же независима от централизованных источников энергии.

Сейчас существует множество современных альтернатив печному отоплению. Тем не менее, многие домовладельцы рассматривают возможность приобрести старую добрую печь. Давайте разберемся, какие преимущества имеет этот вариант отопления частного дома и, конечно же, изучим все недостатки, которых тоже немало.

Мы подробно писали о том, как можно обогреть дом без газа, и рассмотрели различные варианты. При таком большом выборе, казалось бы, печи должны уйти в прошлое. Но это совсем не так, и услуги печников по-прежнему востребованы. Что является причиной этого? Может быть, с теми преимуществами, которые дает печное отопление? Рассмотрим их подробнее.

Преимущества печного отопления:

Традиции, детские воспоминания, особая атмосфера.В детстве многие из нас останавливались у бабушек и дедушек, у которых главное место в доме занимала печь. Помните, как интересно было растопить его своими руками, как приятно было наблюдать, как языки пламени набрасываются на следующее полено? Есть что-то особенное в живом огне, в умении зажечь печь, заниматься таким приятным и полезным делом. Настоящая печь до сих пор вызывает ностальгию, это возможность вернуться к истокам и сделать свой дом по-настоящему уютным.

Автономность.Владельцы частных домов по-прежнему зависят от внешних источников энергии. Зимой катастрофой может стать авария на газопроводе, а также отключение электроэнергии из-за метели. Но печное отопление зависит исключительно от вашей предусмотрительности — запаслись дровами, купили уголь — все, в вашем доме будет тепло, несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства.

Печное отопление позволяет создать очень комфортный микроклимат для всех обитателей дома. Конвекторы сушат воздух, как и радиаторы, но лучистое тепло от печи позволяет создать комфортные бытовые условия.Тепло от печки хорошо борется с сыростью, препятствует появлению плесени, в таком доме не будет места затхлому запаху.

Дрова в некоторых регионах оказываются гораздо более экономичным вариантом, чем платить за газ или электричество. Если рядом лес, можно сильно сэкономить, заготовив дрова для отопления дома самостоятельно.

Печь способна сохранять тепло и служить дополнительным источником вентиляции. Все это позволяет сглаживать перепады температуры в доме и лишний раз не открывать окно для проветривания.

Особенно вкусными будут блюда, приготовленные в настоящей печи, на живом огне. Некоторые хозяйки специально учатся готовить в духовке, чтобы порадовать семью домашними блюдами с неповторимым вкусом.

Печное отопление тоже имеет недостатки, причем довольно серьезные:

Расслабиться на плите не получится. Обряд растопки неизменно проводится каждый день в холодное время года, его нужно чистить, привозить дрова и следить за состоянием дымохода.Возникло много хлопот, все работы ведутся вручную, никакой автоматизации в этой сфере еще не придумано. Поэтому, если вам нужна настоящая духовка, будьте готовы к дополнительным, трудоемким и повседневным занятиям. К тому же, если ненадолго уехать зимой, возвращаться в холодный дом будет неудобно.
Живой пожар — это всегда опасность пожара. Неправильно сделанный дымоход, погрешности в работе печи — все это риски возникновения пожара. Вы должны быть очень осторожны.
Строительство печи само по себе уже затраты. Отдельный фундамент нужен, если у вас массивная конструкция в виде русской печи или печи Кузнецова. А услуги печника стоят недешево, и построить печь самостоятельно под силу далеко не каждому.
Установка печки требует тщательных расчетов. Например, специалисты не рекомендуют ставить печь в спальне — это слишком опасно. Кроме того, место следует рассчитать так, чтобы печь обогревала максимальное количество комнат.В старых одноэтажных домах на 4 комнаты печь ставили прямо посередине, чтобы все комнаты прогревались сразу.
Заранее приготовьте дрова и уголь для печи, им нужно подходящее место для хранения. Снова дополнительные хлопоты.

Мы констатируем: сегодня нет необходимости и нецелесообразно использовать печь как единственный источник тепла. При отсутствии газа всегда можно установить жидкий или твердотопливный котел, обеспечить отопление дома от электрокотла.Однако печь станет дополнительным источником тепла, создаст особую атмосферу в доме и станет предметом гордости хозяев.

Ракетная печь, сделанная из металлического ведра на пять галлонов

Принцип работы ракетной печи прост: вместо того, чтобы готовить на открытом огне, вы сжигаете дрова в изолированном дымоходе. Ракетные печи очень эффективны и просты в изготовлении. Они бегают на ветках, поэтому вы можете не срубить целое дерево только для того, чтобы приготовить ужин.

У нас на заднем дворе уже несколько лет стоит реактивная печь из кирпича.Сообщение, которое мы написали на нем в 2007 году, как ни странно, является наиболее популярным сообщением на этом сайте. Я подумал, что, поскольку тема вызывает такой большой интерес, было бы хорошо предложить такую, которая не требовала бы каменных работ. А еще лучше, я решил, что он должен быть портативным, поэтому я сделал его из стального ведра с краской на пять галлонов. ( eta: для вашего удовольствия в поисковой выдаче кажется, что розничные продавцы называют эти банки «стальными ведрами», а не ведрами ). На выполнение проекта ушло меньше часа, и я очень доволен конечным результатом.Мы создали pdf-файл с полными инструкциями, который вы можете скачать в Интернет-архиве. Ниже приведены некоторые фотографии, показывающие процесс строительства:

Используя кусок вентиляционной трубы диаметром 4 дюйма и колено на 90 градусов, я сделал дымоход. См. Точные размеры в pdf.

Я обрисовал контур вентиляционной трубы на крышке ведра и вырезал это отверстие лобзиком. Ножницы для олова тоже подойдут.

Снова используя вентиляционную трубу в качестве направляющей, я вырезал отверстие диаметром 4 дюйма около дна ведра.

Я использовал одну часть глины (собранной со двора) на шесть частей вермикулита в качестве изоляционного материала. Смешанная с водой глина скрепляет вермикулит. Я мог бы также использовать сухую древесную золу, но у меня были под рукой вермикулит и глина, так что я выбрал именно это.

Установив вентиляционную трубу на место, я упаковал изоляцию в ведро и дал ей высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем надеть крышку.

Я нашел в Home Depot гриль для барбекю, который опирается на верхнюю часть ведра, чтобы поддерживать горшок.

Затем вы хотите взять консервную банку, снять ее с обоих концов и вскрыть ножницами. Отрежьте кусок, который будет выступать в горловине трубы. Он должен быть около 4 дюймов в длину, чтобы он находился впереди в отверстии вентиляционного отверстия. Задняя часть форточки, где горит огонь, открыта. Сверху веточки опираются на полочку, нижняя половина — для втягивания воздуха.

Последним шагом было добавление нового трафарета Root Simple на заднюю часть.

Несколько советов по возгоранию от маленькой леди, нашей резидентской поджигательницы:

Ракетная печь не похожа на костер — нельзя бросить большое бревно и откинуться назад.Готовка на нем интенсивная и концентрированная, лучше всего подходит для варки или жарки. Лучший источник топлива — это веточки, маленькие. Я предпочитаю веточки размером с карандаш и никогда не пытаюсь сжечь что-нибудь толще пальца.

Чтобы разжечь огонь, просто засуньте бумагу или другой трут под полку к задней части вентиляционного отверстия. Положите на полку очень тонкие веточки, хвою или другие горючие материалы. Зажгите бумагу и смотрите, как она идет. Начните добавлять более крупные веточки, чтобы разжечь огонь. Конечно, веточки горят быстро и горячо, поэтому вам придется добавлять больше топлива.Кроме того, ветка горит сзади (огонь сосредоточен в изгибе), поэтому, поскольку огонь пожирает палки, вы просто продолжаете отодвигать несгоревшие части назад.

Существует баланс между перекрытием вентиляционного отверстия слишком большим количеством дров и слишком редким огнем. После нескольких минут игры вы научитесь разбираться в вещах. Если вы все делаете правильно, дыма быть не должно или почти не быть. Эти вещи горят чисто.

Сообщите нам, нравится ли вам PDF-файл и хотите ли вы увидеть больше похожих листов с инструкциями (возможно, в формате электронной книги) по этим типам проектов.Есть также хорошая книга по использованию ракетных печей в качестве обогревателей: «Ракетные обогреватели: сверхэффективные дровяные печи, которые вы можете построить», написанная Янто Эвансом и Лесли Джексон.

Стеклянный замок: воспоминания

% PDF-1.6 % 562 0 объект > эндобдж 564 0 объект > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 565 0 объект > поток application / pdf

Jeannette Walls

Стеклянный замок: воспоминания

2010-08-14T15: 33: 33-04: 00Writer2012-04-17T10: 18: 30-07: 002012-04-17T10: 18: 30-07: 00OpenOffice.org 3.1uuid: 46498af3-2b2e-40fb-abcb-dfcaba975154uuid: 6100599c-1239-4d08-b46a-f3a4478291c0 конечный поток эндобдж 541 0 объект > эндобдж 561 0 объект > эндобдж 560 0 объект > эндобдж 559 0 объект > эндобдж 554 0 объект > эндобдж 546 0 объект > эндобдж 549 0 объект > эндобдж 547 0 объект > эндобдж 544 0 объект > эндобдж 548 0 объект > поток x] A 9L & F פ ucw

Сухие смеси для кирпичной печи.Кладка классических каминов своими руками: материалы и схемы

Виды кладочных растворов
Строительный раствор
Раствор для фундамента и наружного дымохода
Штукатурный раствор
Плиточный раствор

От качества раствора для кладки камина зависит не только долговечность конструкции, но и ее характеристики, такие как экономичность и безопасность. Если в швах кирпича или кирпичной кладки, не имеющей облицовки, появляются сколы, в комнату может попасть угарный газ и другие продукты горения, что приведет к отравлению людей.Обратный процесс (отсос через воздушный зазор из помещения) также нежелателен, так как сопровождается увеличением расхода топлива и ухудшением работоспособности камина.

Виды кладочных растворов

В процессе кладки печей и каминов используется не один, а несколько видов раствора. Они отличаются друг от друга свойствами и назначением:

Раствор для печи или камина (основная кладка) должен выдерживать температуру до 1000 ° С.
Раствор для устройства фундамента и наружной (уличной) части дымохода должен сохранять прочность в условиях повышенной влажности.
Отделочная (штукатурная) смесь для облицовки конструкции требует повышенной прочности.
Смесь для крепления керамической плитки должна обладать достаточными адгезионными свойствами.

Необходимо более подробно рассмотреть состав, характеристики и способ применения каждого вида раствора.

Вернуться к содержанию

Базовый раствор

Знакомый всем строителям цементный раствор, на котором возводятся практически все каменные конструкции, нельзя использовать в условиях высоких температур.Поэтому при устройстве основной части печей и каминов используют раствор на глиняной основе.

Купить глину можно в любом строительном магазине. В этом случае вы получите чистый продукт, состав и характеристики которого достоверно известны. Глину можно добыть и другим способом, бесплатным, но хлопотным: выкопать в естественных условиях. Слои глины залегают на глубине всего 0,5 м. Удобнее всего собирать на склонах оврагов или по берегам рек.Жителям городских кварталов достаточно найти место для проведения земляных работ: там, скорее всего, он сможет собрать глину в необходимом количестве.

Глины делятся на три разновидности:

Раствор, приготовленный на основе тощей глины, после высыхания становится хрупким и рассыпчатым, полностью лишен прочности и не обеспечивает сцепления с кладкой. В этот раствор следует добавить жирную глину.

Смесь на основе только маслянистой глины после высыхания дает значительную усадку и может трескаться.Для нормализации жирности раствора необходимо добавить песок.

Как определить, какая у вас глина и сколько песка нужно в нее добавить? Все это можно выяснить экспериментально. Глина, взятая в объеме 1 л, очищается от крупных примесей и делится на пять частей. Первая часть оставлена чистой. Ко второму добавить песок, объем которого в 4 раза меньше порции глины. Затем добавляется песок в следующих пропорциях: к третьей части — половина объема глины; к четвертой части — весь том; к пятой части — полтора объема глины.Затем в каждую емкость добавляют воду и тщательно перемешивают их содержимое. Готовая смесь должна быть однородной и пластичной, но не прилипать к коже. Такой раствор называется «крутое тесто».

Из каждой порции раствора нужно сделать шар, который поместится между несколькими полированными досками. Надавите на одну из пластин, пока на шаре не появятся трещины. Если при этом зазор между пластинами уменьшить на 50%, решение получилось смелым. Если в пределах одной пятой, вы имеете дело с тонкой глиной или с избытком песка.Обычное решение, подходящее для кладки печей и каминов, начнет трескаться, когда плиты сойдутся на 1/3 первоначального расстояния.

Глиняный фильтр через сито с ячейкой 3 мм. Такой размер ячейки обусловлен толщиной шва в кладке, которая составляет 3-5 мм. Таким образом, отсеивать желательно именно те частицы, размеры которых превышают 3 мм, иначе они будут мешать структуре шва нормальной толщины.

Более эффективным является метод очистки аллювиальной глины.Для ее выполнения понадобится длинная емкость наподобие кормушки или детской ванны. Установив емкость с определенным наклоном (в пределах 7 °), в нее наливают небольшое количество воды, а в верхнюю часть насыпают порцию глины. Объемы воды и глины подбираются так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Теперь с помощью шпателя или другого плоского инструмента (например, строительного шпателя) нужно накачать воду на глину, которая в этом случае выщелочится и осядет на дне резервуара.После этого глина будет только процеживать.

Для глиняного раствора нужен мелкозернистый песок с размером песчинок менее 1 мм. Наиболее подходит горный песок, отложения которого происходят на суше. В отличие от морского или речного песка, у которого гладкая полированная водная поверхность, горный песок шероховатый, что делает раствор более прочным.

Перед приготовлением раствора песок также следует промыть. Это удобно делать с помощью подручного инструмента, напоминающего сито: из четырех досок шириной 50–100 мм выбивается квадратный ящик, дно которого образовано натянутым мешковинным полотном.Насыпав в такое «сито», установленное на подставке, порцию песка начинают заливать из шланга водой, которая вместе с грязью течет через мешковину. Качество стирки оценивается визуально по чистоте проточной воды.

Сколько глины и песка мне приготовить? В среднем раствор для кирпичной кладки печей или каминов занимает объем, который в 8 раз меньше объема кирпича или в 10-13 раз меньше объема всей конструкции, рассчитанного по внешним размерам.Таким образом, для кладки 100 кирпичей стандартного размера понадобится около 25 литров раствора.

Для приготовления раствора следует замочить пропитанную глину. Делать это нужно в резервуаре или на специально построенной деревянной платформе площадью 1,5 х 1,5 м. Глину насыпают слоями, заливая каждый слой водой. Толщина одного слоя составляет от 100 до 200 мм. После того, как глина пропитается водой и станет мягкой (это может занять около суток), ее штыком перемешивают, при необходимости снова заливают водой и оставляют еще на сутки.

Если на 10 литров глиняного раствора добавить 100–150 г поваренной соли, он станет более прочным. С этой же целью к этому количеству смеси добавляют 0,5-1 кг портландцемента, который может быть как сухим, так и в растворе. Глиняный раствор с добавлением портландцемента следует готовить небольшими порциями, потому что через час с момента замеса он становится непригодным для работы.

Условия работы раствора, находящегося в фундаменте или внешней части дымохода, сильно отличаются от тех, в которых должен работать раствор для кладки фундамента.Нет высоких температур, но есть повышенная влажность. В такой среде наилучшими характеристиками обладает известковый или известково-цементный раствор. В состав такой смеси входит известковое тесто, цемент, песок и вода. Известковую пасту необходимо процедить через сито с размером ячеек 3×3 мм, также ее можно использовать для просеивания песка. В среднем на одну часть известковой пасты добавляется 2-3 части песка.

Известковый состав, как и глина, может быть постным, нормальным и жирным. Проверьте это деревянным шпателем.После 3 минут перемешивания необходимо посмотреть, прилипает ли раствор к лопатке. В противном случае решение тонкое. Если на лезвии образовался слой толщиной 2-3 мм или раствор прилипает в виде сгустков, значит, это нормально. Жирный раствор будет липнуть к инструменту толстым слоем. Нежирный тонкий раствор довести до нормальной пластичности, добавив известковое тесто. В жир следует добавить песок.

Готовый известковый раствор годен для строительных работ в течение нескольких дней.

Сложить печь или камин простой конструкции своими руками сможет любой, кто знаком с строительными работами, имея в своем распоряжении подробное описание и схемы расположения рядов — заказ. Но сделать камин своими руками невозможно без знания того, какие материалы можно использовать, как их выбрать или подготовить.

Даже человек, далекий от печного дела, скажет, что для постройки камина нужен кирпич и раствор.Но какой кирпич и какое должно быть правильное решение? Это вопрос первостепенной важности, пренебрегать которым означает тратить время, деньги и время на бесполезную работу. Разберемся, как выбрать материалы и как сложить камин.

Кирпич

Виды кирпича для кладки каминов

Камин изготавливается своими руками из полнотелого красного глиняного кирпича. Его используют для строительства внешней части камина, а для фасада следует выбирать гладкие кирпичи правильной формы без сколов и трещин.

Для той части печи или камина, которая находится в непосредственном контакте с открытым огнем, выбирается специальный огнеупорный шамотный или кварцевый кирпич.

Также можно использовать и пустотелый кирпич, но только для прокладки кончика трубы над кровлей или для облицовки готового камина.

Требования к качеству кирпича

Перед тем, как складывать камин самостоятельно, следует убедиться в правильности подобранного материала.

При выборе кирпича необходимо соблюдать следующие требования:

Отдавать предпочтение кирпичу марки не ниже М 200 .Изделия этой марки и внешне выглядят лучше кирпича более низких марок, а главное, обладают высокой прочностью, выдерживая допустимую нагрузку 200 кг / см² .
Купите сразу необходимое количество кирпичей, чтобы все они были из одной партии и имели одинаковые характеристики.
Оцените состояние кирпича: отсутствие трещин, сколов, наличие драки в поддоне.

Раствор

Состав раствора

Обычный цементный раствор совершенно непригоден для возведения конструкций, испытывающих высокие термические нагрузки.Смесь для кладки камина изготавливается на основе глины и песка, процентное соотношение которых зависит от жирности глины.

Цемент также может присутствовать в таком растворе, но в очень небольших количествах.

Раствор должен быть однородным. , без комков и нормальной пластичности. Только в этом случае он прочно скрепит кирпичную кладку, при высыхании не потрескается и даст небольшую усадку.
Слишком пластичный раствор на основе жирной глины отлично разравнивается на кирпиче, позволяя сделать шов красивым и тонким, но для печных работ он не подходит, так как при эксплуатации дает большую усадку.
Низкопластичный раствор на основе тощей глины практически не дает усадки, но не обеспечивает хорошей прочности кладки, растрескивается и выливается из швов при высыхании.

Требования к качеству песка и глины для раствора

Песок должен быть чистым и мелким. Лучше всего использовать горный или речной песок, просеянный через мелкое сито, чтобы очистить его от крупных включений и растительности. Эта процедура позволит создать качественный однородный раствор и получить тонкий и ровный шов кладки.

Определить качество глины на ощупь может только опытная печка. Но существует множество способов, как народных, так и лабораторных, чтобы проверить, подходит ли глина для приготовления печного раствора, и определить оптимальное соотношение глины и песка. Вот несколько самых простых способов:

Как приготовить раствор?

Определив экспериментально соотношение песка и глины, отмерьте необходимое количество материалов и просейте их. Песок — обычным способом, а глина предварительно замачивается в воде, тщательно перемешивается и фильтруется через сито с мелкими ячейками.

После смешивания глины и песка раствор снова фильтруют через сито большего размера, чтобы он стал однородным, без сгустков. Готовая смесь не должна растекаться по лопатке, а хорошо соскользнуть с нее. Из такого раствора получаются идеальные швы. 3-5 мм.

Для увеличения прочности раствора можно добавить цемент ( ¾ литра, на ведро раствора) или соль ( 150–250 г, ). Цемент перед добавлением разводят водой до консистенции сметаны, соль тоже растворяют в воде.

Сколько раствора нужно для кладки каминов?

Чтобы уложить 100 плоских кирпичей, сделав швы на 5 мм , потребуется два ведра раствора. При кладке русской печи эта сумма увеличивается на 20%.

Внимание! Очень важно приготовить раствор нужной пластичности и плотности! Только такой раствор заполнит все неровности, обеспечит плотность и газонепроницаемость швов и прочное сцепление кирпича.

Как сделать камин своими руками?

Подготовив необходимые материалы, нужно решить главный вопрос, как сложить камин.

Чтобы сложить печь или камин (см. Кладка из кирпича), вам потребуется сделать прочный фундамент и подготовить схемы кладки, которые называются заказными.

Подготовка фундамента

Если перекрытие в доме из железобетонных плит, то для укладки камина своими руками строительство фундамента не требуется. Во всех остальных случаях это нужно делать для обеспечения устойчивости камина и во избежание его разрушения.

Важно! Цоколь под печь или камин не должен соединяться с фундаментом дома!

Заказать

Заказ представляет собой очень подробную схему, в которой указано положение каждого кирпича.Обратите внимание, что заказ делается отдельно для каждого ряда кладки.

Сложить камин без заказа может только опытный мастер, а новичок без него не сможет правильно выполнить работу. Поэтому заказ следует готовить самостоятельно, а еще лучше заказать схему для камина к хорошей печи.

Технологические работы

В основании камина под первый ряд кладки нужно положить два слоя гидроизоляции. Подвальный ряд обычно кладут «на край», чтобы он оказался выше уровня чистого пола.Во всех последующих рядах кирпич кладут ровно.

Перед кладкой кирпич на 2–3 минуты замачивают в воде, чтобы обеспечить его более плотный контакт с раствором.

Низ каминной топки должен располагаться на высоте двух-трех рядов кладки от уровня пола.

Если вы решили, что можно делать кладку печей своими руками, обязательно стоит учесть следующее: красный и огнеупорный кирпич имеют разные параметры линейного расширения при нагревании .

Следовательно, есть особенности их одновременного использования в единой конструкции. Поскольку топка камина сделана из огнеупорного кирпича, что дает больший линейный прирост, в процессе эксплуатации может произойти разрушение корпуса камина, выполненного из красного кирпича.

Чтобы этого не произошло, необходимо использовать «сухие швы», то есть выложить противопожарную топку камина без перевязки с внешними стенами, отступив от нее не менее 2-3 мм.

В этом случае топка имеет свободу расширения, а пространство между кладкой создает термическое сопротивление, не позволяя корпусу камина значительно нагреваться.

Особое внимание следует уделить кладке перекрытия над отверстием топки. . Здесь нежелательно использовать металлические или железобетонные перемычки, которые при нагревании могут сильно деформироваться.

Выложить кирпич в виде арки или даже горизонтального перекрытия, причем с определенным выступом, можно с помощью специальной опалубки.

Есть несколько вариантов укладки полов:

В любом случае перед началом работ по кладке перекрытия необходимо сделать опалубку, которая должна точно соответствовать нижнему контуру кровли топки.Опалубка сконструирована таким образом, что после застывания раствора ее можно без усилий опускать и снимать, не повреждая кладку. Для этого он поддерживается стержнями вверху.

На плоскость опалубки выкладывают арочные и дуговые перемычки, а для устройства лопастных перекрытий кирпич обтачивают по краю. Толщина швов между кирпичами в нижней части составляет 3 мм, , а в верхней — 25 мм, и более.

Перемычка кладется с двух сторон и заканчивается установкой центрального кирпича, который ставится строго посередине арки по вертикали.Конечно, особенно тщательно следует выбирать кирпич для кладки этой части конструкции.

Облицовка камина

Необходимо заранее продумать, какие материалы будут использованы для отделки камина (см. Отделка камина). Если вы хотите оставить камин без облицовки, кладите кирпич очень аккуратно, не доводя раствор до лицевой стороны кладки на полсантиметра. Впоследствии швы можно расшивать.

Если кладка получилась не очень красивой, то камин можно полностью оштукатурить или облицевать натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой, кафелем.Отделка скроет все ваши недостатки и дефекты кирпича, позволяя обойтись без переделок.

Своими руками, в первую очередь, нужно позаботиться о качестве используемых материалов, ведь от этого зависит, сколько времени продержится постройка. Если вы подберете некачественные материалы, при нагревании ваша печь может выделять в комнату угарный газ, что нанесет непоправимый вред здоровью всех членов семьи.

Для каминов и печей необходимо использовать раствор на основе глины и песка, так как этот материал выдерживает постоянное воздействие тепловых нагрузок.

Состав раствора

Очистка глины

Чтобы кладка кирпича была качественной, глину для раствора необходимо очищать от крупных комков и мусора. Делают это двумя способами: намывным и с помощью сита. Сито должно быть с ячейками не более 3х3 мм, ведь именно такая толщина дает идеальный шов. Аллювиальный метод намного сложнее, но глина, очищенная водой, более качественная. Глину наливают в продолговатую емкость (можно взять детскую поилку), поставленную под углом 5-7 градусов, но так, чтобы она заполняла только верхнюю часть, а воду наливает в нижнюю часть, чтобы она не попадала в контакт с глиной.Лопаткой наливают воду на глину, пока они полностью не перемешаются. Затем раствор фильтруют, операцию повторяют до получения необходимого количества строительного материала.

Рис. 1 а — глина сильно липнет к веселке, слишком маслянистая; рис 1 б — на веселом лице остаются отдельные сгустки — обычная глина; рис 1 в — веселка покрыта тонким слоем — тонкой глиной; рис 2 а — шарик, сжатый на 1/5 диаметра тонкой глины, дал трещины; рис 2 б — шарик, сжатый на 1/2 диаметра маслянистой глины, дал трещины; рис 3а — жгутики тянутся плавно, острые концы в местах разрыва, при сгибании трещин нет — слишком жирные; рис 3 б — жгутики вытянуты плавно, в местах разрыва утолщение 20% от первоначальной толщины — обычная глина; рис 3 в — жгутики немного растягиваются, при сгибании много трещин — глина тонкая.

Отбор и переработка песка

Чтобы процесс прохождения глины через сито был быстрее и проще, вам просто нужно добавить больше воды в ведро с глиной.

Песок тоже можно купить в магазине, но можно и самому достать на склонах оврагов или на берегу моря или реки. Как правило, в магазинах этот материал продается очищенным и готовым к добавлению в раствор для печи. Но если вы используете материал, который не покупается, вам придется просеять его через сито с шириной ячейки 1.5×1,5 мм и постирать следующим образом:

Растянуть мешковину на раме так, чтобы стороны были высотой 50–100 мм.
Насыпать в него песок.
Насыпайте песок из шланга, пока форсунка не станет относительно чистой.

Приготовление раствора

После того, как вы эмпирически определили количество материалов, необходимых для раствора, и очистили его, можно переходить к смешиванию. Соединив песок и глину, раствор нужно процедить через большое сито, чтобы избавиться от комков и сгустков. Готовая смесь должна хорошо растекаться лопатой, а не растекаться по ней! Для того, чтобы раствор для печи или камина был максимально прочным, в него можно добавить цемент или соль. На ведро смеси будет достаточно 3/4 литра цемента или 150-250 г соли. Растворы с добавлением этих ингредиентов самые сильные.

Чтобы узнать, сколько нужно раствора, нужно знать правило: на 100 кирпичей нужно 2 ведра. В случае с русской печью этот объем увеличивается на 20%.Прекрасное решение обеспечит вашему камину долгую жизнь.

Глина, известь, смешанные растворы, а также жаропрочные бетонные смеси для каменных печей и каминов.

Раствор — смесь связующих, заполнителя и воды. По плотности в сухом состоянии они делятся на тяжелые (1500 кг / куб.м и более) и легкие (менее 1500 кг / куб.м). По назначению используются растворные растворы (для кладки кирпича, камня, блоков печей), отделочные (для отделки печей) и специальные.

Заполнитель вместе со связующим и водой создают прочное основание и монолитный корпус печи и дымохода. Уменьшает усадку раствора (например, шлакового агрегата). По типу вяжущих растворы делятся на цементные, известковые, гипсовые и смешанные (цементно-известковые, известково-шлаковые и др.).

Простые решения состоят из одного типа вяжущего и заполнителя, сложного или смешанного, из двух или более вяжущих (цемент и глина, цемент и известь) и заполнителей.Например, цементно-известковый раствор в соотношении 1: 3: 15 состоит из одной части цемента, трех частей известкового теста и 15 частей песка.

В сложных растворах объем основного связующего условно принимается за единицу, остальные компоненты (связующие и наполнители) выражаются числами, указывающими, сколько объемных частей они занимают на одну часть основного связующего. Основное вещество обладает более сильными связующими свойствами, поэтому название сложных растворов начинается с названия основного связующего.Например, известково-глиняный раствор имеет в своем составе два связующих — известь и глина.

Глиняный раствор разрушается под действием влаги, не подходит для прокладки фундаментов и дымоходов над кровлей. Эти части печи выполняют на известковом, цементном или известково-цементном растворе.

Глиняный раствор для печей использовать только в сухом месте, а шов должен быть 3-5 мм. Раствор из толстого шва быстро осыпается, в него засасывается воздух, что ухудшает работу печи и вызывает чрезмерный расход топлива.Тонкие швы можно получить только из хорошей глины и тщательно перемешанного раствора, профильтрованного через сито с ячейками 3×3 мм. Песок для раствора должен быть мелким, крупностью не более 1 мм.

Бедные растворы не обладают необходимой пластичностью и прочностью, жирные пластичны, но при высыхании образуют трещины. Наиболее подходящими для кладки являются растворы средней пластичности или нормальные, в которых связующее и наполнитель находятся в оптимальном соотношении. Они прочные, не трескаются при высыхании и дают минимальную усадку.

Известь, цемент и сложные растворы наносить на кладку только инструментами.

Перед приготовлением глиняного раствора глину нужно проверить: в 0,5 кг ее добавляют немного воды и тщательно вымешивают руками, пока она полностью не впитает воду и не прилипнет к рукам. Приготовив крутое тесто, скатайте шарик диаметром 40-50 мм, сделайте из этого же шарика лепешку диаметром 100 мм и просушите их 2-3 дня. Если за это время на шаре или лепешке появились трещины, значит, глина маслянистая и требует добавления песка.Если после высыхания на шаре и лепешке трещин нет, а мяч, упав с высоты 1 м, не рассыпается, значит, глина подходит для приготовления раствора. Нежирная глина не трескается, но и не имеет прочности, к ним необходимо добавлять более жирную глину. Песок или глина добавляют в несколько этапов, каждый раз проверяя качество раствора.

Еще один способ проверить качество глины: взять 2–3 кг материала, посетить посуду, налить воду, замесить комочки и перемешать.Если глина сильно прилипает к плечу (полностью обволакивает), значит, она маслянистая, необходимо добавить в нее песок. Если на лезвии остались отдельные пучки, глина считается нормальной, и из нее готовят раствор без добавления песка. Если лезвие покрыто тонким слоем глины, значит, оно тонкое и требует добавления жирной глины.

Проверить качество глины можно так: 0,5 кг замешивают до крутого теста и тщательно вымешивают руками.Из глиняного теста раскатывают шарик диаметром 40-50 мм, его пропускают между двумя гладкими пластинами и осторожно прижимают верхнюю, постепенно сжимая шарик до образования на нем трещин. Приложенная сила и степень сплющивания шара, а также характер образовавшихся трещин указывают на содержание жира в глине. Шар из тощей глины (суглинка) при легком давлении раскалывается на части. Шарик из глины более толстый, суглинок, при сжатии на 1 / 5–1 / 4 его диаметра дает трещины. Шар из нормальной глины при сжатии на 1/3 диаметра треснет.Шар из маслянистой глины дает при сжатии мелкие трещины на 1/2 диаметра.

Из такого глиняного теста, как шар, жгутики раскатывают вручную толщиной 10–15 мм, длиной 150–200 мм и растягивают или сгибают в форме кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалки с диаметр 40–50 мм. Жгутик маслянисто-глинистый плавно, постепенно истончается, образует острые концы в месте разрыва, при изгибе трещин не образуется. Жгутик из нормальной глины плавно вырывается и обламывается, когда его толщина в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15-20%, а при сгибании образуются небольшие трещинки.Жгутики из тонкой глины немного не растягиваются, дают неравномерный разрыв, а при сгибании образуется множество трещин и разрывов.

Глиняный раствор для кладки печи требует от 1/10 до 1/13 объема печи, считая по ее внешнему размеру, или до 1/8 объема укладываемого кирпича — в среднем 25 литров (2,5 ведра). за 100 шт. кирпич. Глиняный раствор не должен отличаться от кирпичного состава и выдерживать нагрев до 800-1000 градусов, не теряя прочности и не выделяя вредных паров.Чем меньше глины в печи, тем выше ее качество. Лучшее решение — глина, из которой делают кирпич. Для приготовления раствора можно использовать кирпич-сырец. Раствор должен быть пластиковым. Жирный раствор подсыхает, уменьшается в объеме и трескается, тощица не обеспечивает достаточной прочности, плохо связывает кирпич и легко осыпается из швов.

Крепость глиняного раствора повышается, если на одно ведро добавить 100-150 г соли. Мелкая соль смешивается с раствором, а крупная соль предварительно растворяется в воде.Иногда в ведро добавляют раствор портландцемента 0,5-1 кг, замесив его в сухом виде или предварительно перекрыв водой. Применяйте этот раствор не позднее, чем через час после приготовления.

Для приготовления раствора используют разные глины, смешивая его в сухом виде, затем закрывают водой. В густую глину добавляют 0,5-5 объемных частей песка. Его просеивают через частое сито с ячейками 1,5 × 1,5 мм. Очень тонкие глины замачивают — промывают водой, удаляя с них излишки песка.

Если глинистая жидкость нормальная, песок не требуется. Для приготовления глиняного раствора делается деревянная доска размером 1,5 х 1,5 м, на которую насыпают пласты глины и смачивают водой. Когда глина размягчится, ее несколько раз перелопатят и загребают в кучу в виде узкой грядки высотой 300-350 мм. Затем острием деревянной лопатки от нее отрезаются тонкие пластинки, а комочки ломаются и мнутся. Камни и загрязнения удаляются. Затем массу перекатывают, загребают на грядку и снова 3-5 раз измельчают лопатой, пока не разломятся все комки.

Если в процессе работы требуется добавить в глину песок, то насыпьте его в виде широкой грядки, сделайте в ней углубления, затем насыпьте глину слоями, смочите водой и засыпьте песком. Выдержать время, пока глина не станет мягче, затем несколько раз засыпать песком, собранным в грядку и смять лопатой, пока она полностью не смешается с песком и не станет однородной. Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен соскользнуть с железной лопаты, но не растекаться по ней, на ощупь это скользкая масса с равномерным заполнением песком без глины и песчаных сгустков.В таком растворе часто остаются крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие швы, поэтому во время его эксплуатации необходимо все время прощупывать руками, удаляя посторонние частицы, что замедляет работу. Такой раствор желательно процедить через сито.

Оптимальное соотношение глины и песка в глиняном растворе — 1: 1 или 1: 2. Количество воды составляет 1/4 объема глины.

Глина нормальной жирности, не требующая добавления песка, насыпается слоями в ящик или бочку и смачивается водой, где замачивается на несколько часов.Затем тщательно перемешивают и фильтруют через сито с ячейками 3×3 мм. На рабочее место доливают воду до достижения необходимой густоты раствора.

Если в глину необходимо добавить песок, его отмеряют в необходимой дозе и просеивают на сите. После распада глины ее фильтруют, добавляют песок, перемешивают и снова фильтруют.

Раствор Приготовлен из известкового теста, песка и воды. Применяется для кладки фундаментов печей, а также труб над кровлей.Для придания раствору прочности в него добавляют цемент, а для быстрого схватывания — гипс (при штукатурных работах).

Для приготовления раствора известковую пасту фильтруют через сито с отверстиями 3×3 мм и просеивают через него песок. Если тесто получилось слишком густым, его необходимо размешать с добавлением воды. Добавляется песок и вся масса тщательно перемешивается до однородности. Количество песка зависит от качества извести: на одну объемную часть известковой пасты добавляют от 0,5 до 5 объемных частей песка (обычно 2-3 части).

Для определения качества известкового раствора его перемешивают деревянным веслом в течение 2-3 минут, если раствор не прилипает к веслу, значит, он жидкий; если он прилипает местами в виде отдельных пучков или покрывает лопатку слоем в 2-3 мм — нормально, если раствор прилипает толстым слоем, значит, он жирный. В жидкий раствор, в жирный песок нужно добавить известковое тесто. Известковые растворы можно хранить несколько дней.

Чем лучше известковая паста, тем выше качество раствора, и наоборот.Поэтому комок кипящей извести гасят, заливая его водой и храня в творческих ящиках до полного тушения. От этой операции зависит качество извести и максимальный выход известкового теста. Гашеную известь можно насыпать в любую посуду, но лучше в творческую яму, вырытую в земле, выложенную досками, где она может храниться долгое время, если засыпать ее слоем земли не менее 50 см. Чем дольше он хранится, тем выше качество, но без доступа воздуха.Слить известь через сито с размером ячеек не менее 5×5 мм.

Для приготовления негорючей извести воду наливают в тушильный ящик на половину его высоты. Затем в несколько этапов заливается известью, равномерно распределяя ее. Когда появляется пар, его энергично перемешивают, разделяя на отдельные части и добавляя воду, пока не прекратится выделение пара. К гашеной извести добавляют воду, чтобы получить однородное известковое молоко, и оставляют на некоторое время для тушения оставшихся кусков.Затем вся масса перемешивается и процеживается через сито.

Для тушения тушащейся извести насыпьте известь в тушильную камеру — чайник на четверть высоты и наполовину заполнен водой. Когда появляется пар, они начинают перемешивать известь, одновременно дробя куски. Воду добавляют небольшими порциями, чтобы известь не высыхала и не выгорала. После прекращения выделения пара добавляют воду, все тщательно перемешивают, а известковое молоко через некоторое время сливают через сито в посуду или колодец для орошения.

Медленногорючая известь насыпают в тушильный ящик на четверть его высоты, смачивают небольшим количеством воды и выдерживают до появления трещин и других признаков угасания. После этого его поливают небольшими порциями и перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до густоты известкового молока, выдерживают некоторое время и переливают через сито для хранения. В холодное время года трудногорючую известь для ускорения тушения заливают горячей водой.

Остатки извести складываются отдельно и заливаются водой, оставляя на некоторое время.Часть его можно потушить. Гашеную известь рекомендуется выдержать не менее месяца: тем лучше ее качество, чем больше выдерживается известковая паста.

Цементный раствор — самый прочный, затвердевает на воздухе и в воде. Готовится из цемента, песка и воды. Применяется для укладки фундаментов во влажных местах или почвах, насыщенных водой, а также труб над кровлей. Цементный раствор быстро схватывается (начало схватывания 45 минут, окончание не позднее 12 часов).Применяется не позднее чем через час с момента приготовления, при более длительных сроках снижает свою силу. Марка, или прочность раствора на сжатие, разная и зависит от количества составляющих материалов, а также марки цемента. Состав раствора от 1: 1 до 1: 6.

Для приготовления раствора цемент и песок просеивают через сито с отверстиями 3×3 мм, измеряя их объемными дозами. Нужное количество песка насыпают тонким слоем и сверху присыпают цементом, перемешивают до полной однородности, иногда дополнительно просеивают через сито.В сухую смесь налейте воду до нужной густоты.

Сложный раствор Приготовлен из двух вяжущих и одного заполнителя: цемента, извести и песка. Используется для укладки фундаментов во влажном грунте и труб над кровлей. На одну часть цемента берутся от одной до трех частей известкового теста и от шести до пятнадцати частей песка.

Раствор готовят двумя способами. Делается сухая смесь из цемента и песка, затем известковое тесто разводится водой до густой кремовой массы. Эти материалы предварительно отмерены в точных объемных дозах.В разведенную известковую пасту добавить приготовленную порцию цементной смеси, все тщательно перемешать. Чтобы получить раствор нужной густоты, добавьте воды и снова перемешайте.

Другой способ: из отмеренного количества песочно-известкового теста готовится раствор, заливается порция цемента и все тщательно перемешивается. Цемент можно предварительно смешать с водой до кремообразного состояния. Такой раствор пластичнее цемента, но менее прочен. Его необходимо хранить в таком количестве, чтобы использовать в футляре в течение часа с момента приготовления.

Смеси жаростойкие бетонные применяют для изготовления монолитных очагов открытого огня или блоков для кладки печей и топок. Технология приготовления — также как цементно-песчаный раствор. Использование бетона, как правило, требует возведения опалубки и выдержки ее до 28 дней в мокром режиме. Свежеуложенный бетон (в опалубке) покрывают циновкой или стружкой и обильно смачивают водой, особенно в течение первых трех-пяти дней.

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи

Создание бани в частном доме: все, что нужно знать

Этапы создание печи для бани

Качественный фундамент для печи как гарант долговечности

Печь каменка: особенности создания и эксплуатации

Печь из камня своими руками

Банная печь из кирпича с прямым нагревом своими руками — пошаговое фото и схемы | Своими руками

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

КЛАДКА БАННОЙ ПЕЧКИ

БАННАЯ ПЕЧКА СВОИМИ РУКАМИ: ЧЕРТЕЖ-СХЕМА

БАННАЯ ПЕЧКА ПРЯМОГО НАГРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО ВАРИАНТЫ

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Схемы конструкций печей для бани, описание устройства печей. Металлическая печь для бани своими руками

Конструктивные особенности банных печей

Банные печи «по-черному» и «по-белому»

Конструкции печей по распределению конвективного воздуха

Подборка чертежей популярных конструкций

Чертежи кирпичных печей для бани

Популярные варианты металлических печей

Материалы и инструменты для кладки печи

Советы по самостоятельной кладке кирпичной печи для бани

Основные требования к печам-каменкам

Виды печей-каменок, печи с закрытой каменкой и открытой

Основные принципы сооружения печи-каменки

Печь-каменка своими руками

Порядовка печи-каменки

Два вида печей

Как выбрать печь-каменку для своей бани

Виды кирпичных печей для бани

Кирпич для обустройства печи

Кирпичная банная печь своими руками: проект и схема

Шаг 1. Создание основания

Шаг 2. Подготовка глины и песка

Шаг 3. Начало кладки банной печи

Шаг 4. Установка емкости для воды

Шаг 5. Монтаж колосниковой решетки

Шаг 6. Подгонка кирпичей в пятом ряду

Шаг 7. Закрепление дверцы топки

Шаг 8. Кладка кирпича с 6-го по 8-й ряды

Банные печи — виды и преимущества

Как соорудить металлическую печь для бани своими руками

Делаем кирпичную печь самостоятельно

Оригинальные печи-каменки для бани: фото

43 фото и схем печей для бани:

Как сделать печь для бани своими руками?

Схема кладки печи с топкой для дома или дачи. Печь из кирпича с плитой и духовкой своими руками

Особенности строительства печи с духовым шкафом

Рекомендации по постройке

Особенности конструкции топки с водяным ящиком

Подготовительные работы

Особенности укладки

Особенности работы на «Шведе»

Подготовительные работы

Как сделать кладку печи и каменки пошагово. Печи из кирпича своими руками по чертежам. Канальная печь Голландия

Какие бывают печи для дома?

Подготовительные работы

Краткая характеристика способов и порядка кладки печи

Технологический порядок выполнения кладки печи

Устройство и схемы домашних печей

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Кладка печи своими руками по схеме

Квадратная каменная кладка с нижним подогревом

Схемы домашних печей с преимущественным нижним нагревом

Кладочная печь В. Груж-Мрамиахло

Кирпичная печь, созданная Теплотехническим институтом

Каменная печь

Как сложить печь из кирпича своими руками

На что нужно обращать внимание при изготовлении кирпичного кирпича

Отопительные печи кирпичные

Виды кирпичных печей

Требования к печам

Подготовка к строительству печи: определение места

Приготовление раствора

Сухая кладка

Строительство печи

Подробная инструкция кладки печи из кирпича

Схема и кладка кирпичной печи

Чертежи печи для ванны

Как сделать такую духовку своими руками