Как сделать стол из кирпича своими руками: Простой стол в летнюю кухню, выложенный из обыкновенного кирпича

Простой стол в летнюю кухню, выложенный из обыкновенного кирпича

Лето – самое лучшее время для приготовления блюд на даче. Мангал, барбекю и гриль – набор, который есть у каждого повара. Но вечные хлопоты на кухне могут доставить множество неудобств. Пока Вы режете салат у себя на кухне, на улице уже подгорает шашлык. Чтобы такого не случилось, постройте собственный стол с индивидуальным дизайном из обыкновенного кирпича на своей летней кухне.

Чтобы сделать собственную летнюю кухню со столом, Вам понадобится:

1. Кирпичи.
2. Арматура.
3. Бетон.
4. Цементная смесь.
5. Фанера.
6. Металлическая сетка.
7. Рулетка
8. Болгарка со шлифовальным диском
9. Стамеска и другие инструменты.

1 этап

Вам необходимо разработать проект Вашего будущего стола.

Не бойтесь использовать свою креативность. Стол может включать в себя множество деталей, которые будут полезны при готовке. Высоту стола лучшего всего сделать такой же, как в вашей основной кухне. Однако не стоит зацикливаться на этом, можете добавлять и убавлять высоту с помощью лишней или нужной кладки кирпича соответственно.

2 этап

Основу предпочтительно делать из кирпича. Лучше всего, если у стола будет задняя опора. Ею может послужить забор или стена дома. В обязательном порядке необходимо оставлять зазоры между кирпичами (примерно 1 сантиметр).

Важно! При кладке недопустимо выкладывать обрезанный кирпич на край конструкции. Это может привести к её неустойчивости и дальнейшему разрушению.

На получившейся конструкции необходимо зашлифовать все неровности. По желанию, покрасить её в любой понравившейся Вам цвет.

3 этап

На данном этапе необходимо сделать столешницу. Если вы хотите выполнить её из дерева, просто приклейте вашу заготовку к получившейся кладке и наслаждайтесь результатом. Если же вы хотите сделать Ваше изделие более крепким, на получившуюся основу необходимо положить кусок фанеры с бортами для того, чтобы в дальнейшем забетонировать её.

Внутрь данной конструкции поместите железную сетку или арматуру для прочности.

4 этап

В получившуюся заготовку залить бетон или цемент и оставить сохнуть в течение одной-двух недель. Всё зависит от погоды. Если на улице пасмурно, лучше всего будет накрыть всю конструкцию полиэтиленом.

5 этап

С помощью болгарки зашлифуйте бетон до абсолютной гладкости. Пыль, появляющаяся в результате шлифовки, можно собрать и сделать из неё состав, с помощью которого можно заделывать сколы или неровности.

Готово! Данный стол является крепким и долговечным изделием, которое выдержит любую непогоду. В крайнем случае, починка стола не составит усилий. Главным плюсом этого стола является то, что стиль, в котором он выполнен, может быть различным, всё зависит от Вашей оригинальности и пожеланий. Также можно добавить элементы кухонного гарнитура, первоначально разрабатывая проект. В любом случае, приготовление блюд и трапеза за таким столом будет приносить одно лишь удовольствие. Удачной готовки и приятного аппетита!

( Пока оценок нет )

Барная стойка из кирпича своими руками (фото)

Барная стойка – это не просто оригинальное украшение кухни и деталь современного интерьера, а вполне функциональная и полезная мебель. Она может выступать в роли кофейного уголка или использоваться для быстрых завтраков, когда все торопятся по делам, и никто никого не ждет. В малогабаритных кухнях барная стойка и вовсе заменяет обеденный стол, сэкономив своим хозяевам немало полезной площади. Так что желание сделать ее добротной и прочной не стоит рассматривать как прихоть или лишние расходы – стойка из кирпича сделанная своими руками прослужит действительно долго.

Подготовка к работе

В первую очередь нужно убедиться, что перекрытие в кухне выдержит вес тяжелой конструкции. Если пол бетонный – проблем не будет, а вот деревянный в частном доме придется разобрать, чтобы кладка опиралась на прочное основание. На первом этаже стоит даже залить в опалубку небольшую бетонную постель, сделав вертикальные выпуски арматуры – они придадут будущей конструкции из кирпича максимальную устойчивость.

Если никаких проблем с основанием не предвидится, можно переходить к составлению эскиза будущей барной стойки, чтобы определиться с ее внешним обликом. Нужный толчок воображению дадут фото из интернета и журналов по дизайну. Возможные варианты конструкции:

• Стойка, совмещенная с мебельным гарнитуром – основание просто пристраивается под углом к основной стенке, а столешница становится продолжением рабочей поверхности.
• Консольная – самая простая в изготовлении стойка, где из кирпича выкладывается только узкая боковая опора, а сама столешница крепится непосредственно к стене.
• Остров – такая конструкция отлично смотрится на фото очень просторной кухни и является продолжением вынесенной в центр помещения рабочей зоны.
• Стойка-перегородка из кирпича (на фото) – имеет схожую конструкцию и применяется для эффектного зонирования кухни, объединенной с другим помещением.

Стандартной считается высота барной стойки 1,1-1,15 м или 1,50 м, но при самостоятельном ее изготовлении размер выбирается произвольно. Главное, чтобы между сиденьями высоких стульев и будущей столешницей сохранялся зазор в 30 см.

При составлении чертежа для расчета количества материалов точность до миллиметра не нужна, да и недостижима, поскольку сами кирпичи могут отличаться друг от друга по размерам. Свою лепту внесет и толщина кладочного шва – опытные строители примерно знают свою норму расхода раствора, а новичкам только предстоит набить руку.

В подготовку к работе входит и покупка необходимого инструмента. Вам понадобится:

• кельма;
• плотницкий уровень;
• дрель со специальной насадкой-миксером;
• емкость для замешивания раствора;
• резиновый молоток;
• металлические крепления (анкерные болты) или отрезки арматуры.

Чтобы швы между кирпичами получались одинаковой ширины, используйте самодельную шовную линейку, или шаблон – кусок металлического прутка толщиной 8-15 мм.

Выбор материалов

Сам кирпич для строительства барной стойки может быть любым – от полнотелого клинкера до облегченного силикатного. Но лучше всего использовать в работе облицовочные штучные материалы, которые отличаются меньшим весом и высокой декоративностью. Это избавит от необходимости отделывать основание стойки, поскольку она будет иметь аккуратный внешний вид.

Раствор для кладки кирпича готовится из цемента и сухого песка в пропорции 1:3. После смешивания компонентов добавляют холодную воду, размешивая состав миксером до однородности. Жидкость лучше вводить небольшими порциями, постоянно проверяя вязкость. Для этого кельмой подхватывают из емкости немного смеси и переворачивают – правильно приготовленный состав должен держаться на поверхности инструмента.

Рассчитывайте разовую порцию раствора примерно на час-полтора работы. Через два часа цемент начнет схватываться, и придется замешивать свежий.

Столешницу тоже можно выбрать на свой вкус, тем более что со временем ее легко будет заменить. С кирпичным основанием хорошо гармонирует природный и искусственный камень, мощная доска натурального дерева (на фото). Впрочем, это может быть ламинированный МДФ/ ДСП с нужным эффектом поверхности или даже закаленное стекло, если барная стойка планируется с внутренней «полкой».

Для самостоятельного изготовления деревянной столешницы, понадобится только толстая доска и средства для ее обработки. Все поверхности нужно будет выровнять или просто освежить рубанком, после чего мелкой наждачкой либо ленточной шлифмашинкой убрать шероховатости. Затем на деревянный массив наносится подходящий грунтовочный состав, а сверху несколькими слоями – лак (в идеале яхтенный). С изнаночной стороны столешницы высверливаются ответные углубления для штырей в кирпичном основании. Но делать это лучше, когда кладка уже полностью готова, чтобы не промахнуться. Как вариант, можно посадить столешницу на жидкие гвозди.

Строительство барной стойки

В первую очередь бетонное основание и стена, к которой примыкает стойка, расчерчиваются в соответствии с эскизом. Для линейных конструкций лучше натянуть горизонтальный шнур – по нему будет удобно выравнивать стенку кладки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

1. На основание вдоль разметки пола выложить полосу раствора.
2. Сверху сделать ряд из кирпича, промазывая пескоцементом тычковую сторону на каждом камне.
3. Готовую линию проверить уровнем или длинной рейкой – клинкер, не «севший» на свое место, аккуратно пристукивается резиновым молотком. Если какой-то из кирпичей оказался ниже основной линии, его снимают и добавляют еще немного раствора.
4. Следующие ряды стойки выкладывают тем же способом, проверяя не только горизонтальность, но и вертикальность внешней стенки.
5. Через каждые 3-4 ряда в стену вбивается длинный анкер на уровне кладочного шва и закрывается кирпичами. Это нужно для связки барной стойки и несущей конструкции.
6. В последний ряд заделывается пара коротких штырей, которые будут удерживать столешницу.
7. Когда кладка завершена, делают расшивку: острым ребром кельмы аккуратно убирают выступившие остатки цементно-песчаной смеси.
8. После схватывания раствора через день-два швы стойки можно задекорировать фуговочным составом подходящего к интерьеру цвета. Его с усилием вмазывают в линии между кирпичом, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с основой.

При формировании рядов можно создавать различные декоративные эффекты, чередуя ложковые и тычковые стороны кирпичиков, как показано на фото. Но даже если вы не планируете какую-нибудь высокохудожественную выкладку, не забывайте каждый следующий ряд смещать относительно предыдущего наполовину или на треть длины камня. Это обеспечит основанию большую жесткость и устойчивость.

Чтобы кладка хорошо смотрелась в интерьере кухни, не впитывала воду и загрязнения, ее можно обработать гидрофобизатором. Такие смеси придают лаковый блеск каменным поверхностям и закупоривают их наружные поры.

Как сделать круглый гриль из кирпича своими руками для дачи

Много людей не представляет отдых без гриля в саду и приготовления блюд на свежем воздухе. Можно использовать для этой цели небольшой переносной гриль, однако такое решение вопроса существенно снижает качество атмосферы досуга у костра. Если мы являемся любителями традиционного приготовления мяса и овощей на огненном жару в приятной компании – лучше построим стационарный гриль из кирпича.

Изготовление круглого гриля из кирпича своими руками

Стационарный гриль является важным элементом композиции на приусадебном участке.

Хорошо спроектированный и старательно мурованный гриль является чем-то большим чем просто кухня в саду. Он становится украшением сада и создает атмосферу тепла и уюта. Поэтому его внешний вид и материалы, из которых он сделан, должны соответствовать традициям.

Небольшой круг, скрывающий топку, вписывается в пространство сада:

Для стационарного гриля очень важным является его месторасположение. Барбекю из кирпича должно располагаться так, чтобы шумы и запахи, связанные с его использованием, не мешали соседям. Над топкой не должны свисать ветви деревьев.

Требования к круглому грилю сделанного из кирпича:

1. Гриль будет надежным, если будет размещено на фундаменте углубленном в землю на глубину около 50 см.
2. Материалы применяемые при строительстве круглого барбекю должны быть твердыми, стойкими к высокой температуре и атмосферным условиям, а также легкими в очистке (клинкер, гранит). В случае использования песчаника, который легко впитывает грязь, его необходимо несколько раз обработать пропиткой.
3. При строительстве из клинкерного кирпича необходимо использовать цементный раствор, а не известковый. Любая грязь, образующаяся во время кирпичной кладке, должна быть смыта сразу же, пока она не застыла, потому что позже ее трудно будет удалить.
4. Для того чтобы пламя лучше горело, в топке необходимо сделать поддувало, которое обеспечит подачу воздуха, то есть лучшую тягу. Стоит также построить вокруг топки стены, защищающие от ветра.
5. Решетка должна быть изготовлена из твердого, нержавеющего материала, лучше всего из нержавеющей стали. Высота, на которой она расположена, должна соответствовать росту человека, который чаще всего будет выполнять функцию повара.
6. Возле гриля стоит разместить стол для приготовления еды. Это значительно облегчит его последующее использование. Под ним можно разместить шкафчик для приспособлений и дров. Высота столешницы должна соответствовать росту человека, который чаще всего будет использовать барбекю.
7. Вокруг строящегося гриля необходимо сделать поверхность с огнеупорного материала (в пределах, по меньшей мере 60 см).
8. Грилю требуется пространства. Вокруг топки должно быть место для повара и гостей.

Круглый барбекю из кирпича является только одним из элементов места отдыха в саду, но каким важным? Вместе с деревянной беседкой и мини-прудом они образуют благоприятную атмосферу. Изобилие мест для хранения и столешниц обеспечивает комфорт при приготовлении блюд.



Схемы и фото круглого гриля в саду

Гриль и поленница сделаны из клинкера, подобранного так, чтобы он соответствовал фасаду здания, а столешницы выполнены из шлифованного и пропитанного песчаника. Решетка монтируется на штифтах, встроенных в стенки барбекю. Ее можно разместить на двух уровнях – ближе или дальше от огня по высоте.

Металлическая дверь, установленная в гриле на передней части, скрывает топку. В днище топки были просверлены отверстия, чтобы обеспечить приток воздуха и улучшить процесс горения. Для того, чтобы зола, которая проходит через отверстия, не загрязняла поверхность под барбекю (предназначенной как место для хранения аксессуаров), была изготовлена емкость для золы.

Место, на котором расположено барбекю, выложено обломочным песчаником. Однако, место непосредственно возле него выложено более твердым материалом – гранитными камнями. Такими камнями можно выложить тропинку, чтобы вместе с барбекю сформировать целостную композицию.

Барбекю и большой стол со скамьями под крышей беседки послужат приятному отдыху:

Вид круглого гриля сбоку:

1. Решетка из нержавеющей стали.
2. Плитка из ломанного камня.
3. Гидроизоляция.
4. Столешница из шлифованного песчаника.
5. Фундамент из бетона марки B15.
6. Подсыпка цеметно-песчаная в соотношении 3:1, толщина слоя 10-15 см.
7. Дно топки – армированная бетонная плита.
8. Топка – бетонная плита с арматурой (стальные пруты диаметром 6-7 мм.) с предварительно просверленными отверстиями.

Вид сверху:

1. Столешница из шлифованного песчаника.
2. Крепления для установки решетки.
3. Решетка из нержавеющей стали.
4. Крепления для установки решетки на низшем уровне.

Круглый гриль барбекю и деревянный забор со столбами из клинкерного кирпича создают изящную целостную картину:

Круглый гриль, вид сбоку:

1. Топка – бетонная плита с арматурой (стальные пруты диаметром 6-7 мм.) с предварительно просверленными отверстиями.
2. Решетка из нержавеющей стали.
3. Крепления для установки решетки.
4. Гидроизоляция.
5. Фундамент из бетона марки B15.
6. Подсыпка цеметно-песчаная в соотношении 3:1, толщина слоя 10-15 см.
7. Гранитная тротуарная плитка.
8. Огнеупорный кирпич – шамот.

Вид сверху:

1. Столешница из шлифованного песчаника.
2. Решетка из нержавеющей стали.
3. Столешница из кирпича.

Гриль был размещен в уютном уединенном месте сада, возле забора, поверхность которого создает хороший фон. Неприхотливое, но оригинальное ограждение участка сделано из дерева и клинкерного кирпича. Круглый гриль из кирпича имеет аналогичный дизайн и было построено из тех же материалов. Столешницы с обеих сторон от топки были сделаны из бетонных плит – более прочного материала, хотя менее декоративного, чем шлифованный песчаник. Под ними были размещены удобные шкафы для необходимых аксессуаров. Решетка, выполненная из нержавеющей, стали положена на штифты, встроенные в стену. Ее можно перекладывать ближе или дальше от огня (на один из трех уровней). Под ней находится топка, в которой сделаны отверстия, увеличивающие приток воздуха и улучшающие процесс горения. Данная модель стационарного гриля без емкости для сбора пепла. Сам пепел через отверстия в топке падает в печку. Покрытие придает защищает от дождя.

С учетом менее формального характера сада, площадь вокруг барбекю была сделана из железнодорожных шпал, однако в непосредственной близости от очага использовались гранитные камни. Благодаря установленному здесь освещению был создан уютный садовый интерьер, который также хорошо функционирует после наступления темноты.

пошаговая инструкция, достоинства и недостатки

Многие не представляют себе полноценный отдых на природе без ароматного шашлыка. Умельцы могут сделать мангал из кирпича своими руками. Это просто необходимо для выездной сессии.

Отправляясь на природу, можно соорудить компактную конструкцию из подручных материалов. А для дачи больше подходит беседка, оборудованная мангалом.

С чего начать строительство?

Подумайте, в каком месте хотите построить мангал. Лучше для этого выбрать зону отдыха.

Нужно позаботиться о том, чтобы обеспечить защиту от непогоды. Самодельный очаг можно установить в дачную беседку, под навесом или в частично открытую веранду.

Мастера часто берутся за решение сложной задачи, как сделать мангал в виде многофункциональной печи.

Показатели средних размеров: ширина – 1,6 м; высота – 1,6 м; глубина – 0,8 м. Для многофункциональной печи требуется сделать основание, примером которого может служить ленточный фундамент.

Сложную конструкцию мастер обычно дополняет различными функциональными надстройками:

• Ниши. Их удобно использовать, чтобы хранить шампуры и другую посуду.
• Выемки. В них складывают дрова, чтобы они подсохли возле очага.
• Раковина. Ее устанавливают, когда имеется реальная возможность подвести коммуникации. В ней удобно мыть руки или посуду.

Неподалеку от очага ставят стол со скамейками. Хозяин волен выбирать мебель из бюджетных или дорогостоящих вариантов в зависимости от своих финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.

Чертежи мангала помогут грамотно создать проект. Ведь необходимо учитывать не только техническую сторону вопроса, но и эстетическую составляющую.

Если взглянуть на фото мангала, то он должен быть центральным элементом композиции. При этом важно, чтобы все окружающие предметы сочетались.

Строительство мангала из кирпича

Конструкция предполагает возведение прочного фундамента. Его делают из песка, гравия, цемента и огнеупорных кирпичей. Кроме строительных инструментов мастеру понадобится дрель со специальной насадкой или бетономешалка, чтобы готовить раствор.

Нужно приготовить арматурные прутки с армирующей сеткой, а также металлические уголки с метизами. Мастер заранее заготавливает материал для создания обрешетки.

Поэтапное возведение

Намечают место строительства и выполняют разметку. После этого создают котлован с шириной 0,6 м и длиной 1,6 м.

На глубину 0,6 м убирают верхний слой грунта.

Делают подушку из песка. Ее толщина не должна быть меньше 10 см. Подушку необходимо тщательно утрамбовать. По периметру ямы ставят опалубку.

Следующий этап – вязка арматуры. Металлические прутки соединяются между собой в виде решетки и опускаются на дно котлована.

Обратите внимание!

Делают цементный раствор и заливают его в опалубку. Его необходимо прокалывать металлическим прутом, чтобы внутри не осталось воздуха.

Для приготовления цементной смеси подходит марка 150 и 200. В раствор добавляют также щебень с песком. Пропорциональное соотношение цемента, песка и щебня – 1:3:5. Для раствора понадобится также вода – 1 или 2 ведра в зависимости от того, насколько увлажнен песок.

Утрамбованный раствор разглаживают и выравнивают. Под кирпичи нужно сделать ровное основание.

Для гидроизоляции применяют рубероид и специальные мастики.

Как только фундамент затвердеет, можно начинать делать кладку.

Нюансы, о которых следует знать мастеру

Печной кирпич отличается прекрасной огнеупорностью, однако на морозе он может стать хрупким. Поэтому беседка с мангалом из кирпича – это лучший вариант.

Обратите внимание!

Перед началом строительных работ материал замачивают в воде. Кирпичи способны вбирать в себя жидкость, что может негативно повлиять на эксплуатационные характеристики раствора.

Сама смесь готовится из других компонентов и отличается по консистенции. Его делают из цемента, песка и гашеной извести в соотношении 1:3:1.

Кладку начинают выполнять с углов. Длина задней стенки составляет 3 кирпича, а по бокам 2,5 кирпича. Ширина должна быть не менее 1,5 кирпича. В процессе кладки мастер аккуратно постукивает киянкой по поверхности кирпича, чтобы вплотную подогнать его к соседнему.

Металлическая конструкция

Мангал из металла сможет сделать тот умелец, который умеет обращаться со сварочным аппаратом. Мастеру понадобится листовое железо, металлические уголки или куски арматуры, поддон с решеткой одних и тех же размеров и маркер с рулеткой.

Конструкция представляет собой глубокую жаровню на ножках-опорах. При желании хозяин может мангал снабдить коптильней, тогда у домочадцев всегда будет возможность полакомиться деликатесами натурального копчения.

Обратите внимание!

Бывалые мастера могут попробовать свои силы в изготовлении самодельного барбекю. Из двух соединенных баллонов они создают мангал-коптильню. Мастеру пригодится умение работать болгаркой и дрелью.

Дымоход делают из трубы, а подставки, ручки и ножки – из металла. Нужно приготовить шарниры, гайки с болтами, специальную эмаль и фитиль. Мангал из баллона можно декорировать на свое усмотрение.

Главное в этом деле – творческий подход.

Фото мангала своими руками

Большинство людей, имеющих дачи, рано или поздно задумываются о постройке на участке мангала. Ведь это дает возможность пожарить вкуснейшее мясо, овощи, рыбу, что сделает пребывание на дачном участке в разы привлекательнее. Можно собраться всей семьей, пригласить друзей и отлично провести время. А как приятно выйти из бани и угоститься свежим, сочным шашлыком, приготовленным именно таким столь любимым многими способом.

Мангал может быть как небольшим по размерам и простейшим по конструкции — только лишь для приготовления небольших порций, так и гораздо более сложным в устройстве. Такая конструкция может даже совмещать гриль и казан для приготовления более разнообразных блюд, а также для больших порций. Включать в себя столешницу, место для хранения дров, раковину.

Но даже такой комплекс, включающий в себя уличный кирпичный мангал, можно построить своими руками. Совсем необязательно приглашать для этой работы специалиста, ведь можно сделать все самостоятельно. Это сэкономит вам деньги, а также позволит изготовить мангал в максимальном соответствии с вашими желаниями.

Перед тем, как начать стройку, можно ознакомиться с различными фото мангалов из кирпича и определиться с цветом и дизайном, так как немаловажную роль в эстетике постройки будет играть именно внешний вид используемого материла.

Месторасположение для мангала

Так как мангал из кирпича — это стационарная постройка, нужно изначально тщательно выбрать наиболее удачное место для размещения. Здесь нужно учесть такие факторы:

• удаленность от легковоспламеняющихся веществ и построек, домов соседей и вашего собственного, дабы избежать пожароопасных ситуаций;
• наличие свободной территории вокруг предполагаемой площади застройки, ведь наиболее удобно, когда и зона отдыха (беседка или стол со скамьями, например) и разделочная поверхность находятся рядом. Кроме того, возможно вам захочется сделать навес над мангалом;
• возможность в дальнейшем проведения света и водопровода к выбранному месту;
• защищенность от продувания ветром.

Далее нам потребуется определиться с чертежом кирпичного мангала, который мы будем строить. На просторах интернета существует огромное количество различных вариантов постройки. Есть более простые по дизайну и быстрые в изготовлении. Вам не придется тратить много времени, сил и финансов для их строительства.

Есть и более сложные. Но их преимущество в том, что вы сможете создать поистине многофункциональную площадку, которая будет гордостью Вашего участка и местом сбора всей семьи.

Вы можете взять как уже готовый, наиболее подходящий Вам по дизайну, размерам и функционалу, так и внести свои корректировки в наиболее приглянувшийся чертеж.

Пошаговая инструкция как сделать мангал из кирпича своими руками после выбора наиболее удачного месторасположения и чертежа включает в себя обязательную закладку фундамента.

Несмотря на то, что многие считают этот пункт необязательным, мы все же настаиваем сделать это. Так ваша конструкция будет более прочной и долговечной. В противном случае велика вероятность, что вам придется все переделывать буквально с нуля.

Установка фундамента обычно происходит таким образом: в яму глубиной не менее 25 см устанавливается опалубка и заливается цементным раствором, далее в обязательном порядке закладывается армирующая сетка либо стержни арматуры. Обязательно дождитесь полного затвердевания раствора. Обычно это происходит в течение пары недель.

Этапы строительства мангала после закладки фундамента

После того, как цементный раствор в сделанном Вами фундаменте окончательно застыл, рекомендуем провести примерку кирпичей. Для этого нужно сделать выкладку первого ряда кирпичей на сухой поверхности фундамента, то есть без использования цементного раствора.

Также полезно будет обвести и зафиксировать границы получившейся конструкции, чтобы в дальнейшем ориентироваться по ним. На данном этапе Вы сможете провести примерный подсчет материала, который будете использовать на ряд, то есть количество целых кирпичей и половинок, а также внести корректировки в общую площадь мангала.

Также рекомендуем подготовить и сами кирпичи. Не лишним будет намочить их или даже оставить на ночь в воде. Когда они высохнут снаружи, но будут еще содержать влагу внутри, можно приступать к работе. Так ваша конструкция в дальнейшим не будет разрушаться из-за свойств кирпичей поглощать влагу.

Выкладывайте кирпичи, ориентируясь на линию, зафиксированную при примерке. Делайте выкладку не спеша, тщательно заливайте раствор между кирпичами и пристукивайте сверху резиновым молотком. Тщательно удаляйте излишки цементной смеси, чтобы готовое строение выглядело привлекательно и эстетично.

Второй и последующие ряды кирпичей выкладывайте в соответствии с шахматным порядком, то есть сдвигаясь на половинку кирпича в сторону. Каждый ряд должен иметь начало в углу. Этот угол укрепляется с помощью металлической проволоки, чтобы упрочить конструкцию.

Не забываем также о том, что периодически необходимо проверять плоскость с помощью уровня и отвеса. Дабы избежать перекоса строения. Не забываем оставить место под печь в точном соответствии с выбранным Вами чертежом.

Следует помнить, что под воздействием высоких температур, металлу свойственно расширяться. Поэтому следует предусмотреть небольшой зазор, который можно проложить асбестовым шнуром.

Для того чтобы надежно фиксировать углы основания мангала, можно применять металлические уголки или арматурные стрежни. Надежнее и удобнее использовать первый вариант, это позволит избежать в дальнейшем шаткости конструкции.

Также не забываем оставлять промежутки в боковой кладке кирпичей. Эти промежутки заполнять цементным раствором не нужно. Вы собираетесь разжигать внутри мангала огонь, а сделать это без регулярно поступающего кислорода просто невозможно.

Для обрешетки можно подготовить специальные стрежни из металла, а можно выкладывать кирпичи таким образом, что часть будет выступать вовнутрь. Именно на эту выступающую часть и будет устанавливаться обрешетка в дальнейшем.

После того, как Вы закончите со строительством основной части, можно сделать столешницу для удобной подготовки, разделки и дальнейшего хранения продуктов. Также будет к месту и раковина. Установить рядом беседку или, возможно, большой деревянный стол и скамьи.

Изготовленный самостоятельно мангал будет не только местом приготовления вкусных и свежих блюд, но также поводом для гордости мужчины за отлично проделанную работу своими руками.

Фото мангала из кирпича

В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.

В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.

Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.

Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе « «.

Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.

После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.

Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.

Продолжаем выкладывать мангал барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.

Продолжаем кладку.

После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.

Сделать такие перемычки можно несколькими способами.

Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.

Во-вторых, можно использовать металлические уголки.

В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.

Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.

Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.

Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.

Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель . Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.

Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.

На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.

Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.

Продолжаем выкладывать стенки мангала.

Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.

Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.

Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.

Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.

Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.

Арка собрана, продолжаем выводить стенки мангала барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки.

Подходим к моменту сооружения дымосборника.

Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.

Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.

Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.

Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).

Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.

Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.

После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.

Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.

Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.

Какого размера должен быть дымосборник?

Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.

Какой высоты делать трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.

Какой диаметр дымохода должен быть?

Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?

Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.

Отправим материал вам на e-mail

Трудно представить себе отдых в загородном доме без жареного на углях мяса. Металлические мангалы, бесспорно, − удобные и недорогие конструкции. Но как бы бережно вы к ним ни относились, любой металл со временем прогорает, и придётся задумываться о новой покупке. Кроме того, металлический мангал нужно убирать после использования, чтобы охотники за чужим добром не позарились на него в ваше отсутствие. Самый правильный и разумный выход – построить на даче барбекю из кирпича. Редакция сайт собрала для вас, на наш взгляд, самые интересные идеи готовых проектов, а также подробную инструкцию по строительству от фундамента до наружной отделки.

Красивая печь барбекю станет украшением вашего двора

Главное в конструкции садовой жаровни – правильное распределение тепла. Для этого барбекю и мангал из кирпича имеют три вертикальные стенки и дымоход для вытяжки продуктов горения. Жар от топлива устремляется вверх, в вытяжку, так что работать у такого мангала – одно удовольствие. Такие садовые печи долго держат тепло, так что вы сможете поджарить не одну партию мяса, пока угли остывают.

Это всё о практической стороне дела. А ведь есть и сугубо эстетическая – подобные конструкции, выполненные своими руками, могут стать настоящим украшением зоны отдыха на вашем участке. Здесь главное – соблюдать разумные пропорции и правильно сочетать архитектуру сооружения с общим дизайн-проектом усадьбы. Самым популярным на сегодняшний день является кантри-стиль, сочетающий в себе деревенскую простоту и практичность с основательностью и особой эстетикой. Натуральный камень в отделке и мощные навесы, способные скрыть от непогоды, – вот основные признаки этого стиля.

Посмотрите на фото, как могут выглядеть барбекюшницы из кирпича.

Плюсы и минусы кирпичных барбекюшниц

Скептики могут возразить: зачем затеваться с таким затратным и тяжёлым строительством, когда гораздо легче обойтись мангалом заводского изготовления из толстостенного металла? Давайте рассмотрим все «за» и «против» кирпичного садового камина.

Преимущества	Недостатки
Длительный срок эксплуатации – такие мангалы не ржавеют и не прогорают.	Основательная конструкция занимает много места, требует выделения отдельной площадки, безопасной для работы с открытым огнём.
Отличное сохранение тепла, что позволяет экономно расходовать топливо и равномерно прожаривать мясо.	Кирпичный мангал не мобилен, его нельзя переместить.
Возможность включения конструкции в общий архитектурный ансамбль, достойное оформление зоны отдыха.	Для строительства барбекюшницы требуется особый жаростойкий материал.
Возможность строительства своими руками и вариативность отделки.

Размеры барбекю из кирпича напрямую зависят от ваших потребностей. Чертежи и фотографии самых различных конструкций несложно найти в интернете, не составит труда подобрать вариант, подходящий именно для вашего двора.

Статья по теме:

Барбекю-комплекс из кирпича: габариты и конструкция

Если вы запланировали строительство уличного барбекю из кирпича, есть смысл рассмотреть комплексную конструкцию. В неё можно включить рабочие поверхности для расстановки посуды и разделки мяса, дровницу для хранения топлива, казан, дополнительные приспособления для копчения мяса и рыбы.

Ориентироваться можно на следующие габариты:

• минимальная ширина печи – 60 сантиметров, оптимальная – 80. Размеры во много зависят от используемого кирпича;
• высота расположения гриля – 70 сантиметров. Эти параметры могут корректироваться под ваш рост;
• сама печь, место для топлива располагаются в 10 сантиметрах ниже гриля;
• высота барбекюшницы – не менее 2 метров, а с учётом дымохода – все 3.

Это размеры самой простой конструкции. Прибавьте к ним столешницы и другие необходимые вам приспособления, и получите общие размеры комплекса.

Как правильно выбрать место для барбекю-конструкции

Месторасположения – важный момент в строительстве комплекса барбекю. Есть несколько советов по подбору территории:

• печь с открытым огнём нельзя строить вблизи деревянных построек и других легковоспламеняющихся объектов;
• расположение комплекса лучше выбирать вдали от дома, чтобы дым и ароматы пищи не шли в открытые окна;

• дым от печи не должен беспокоить ваших соседей, в противном случае ваши планы на шашлык могут быть сорваны приездом пожарной команды.

Если суммировать эти требования, получается, что самый хороший вариант расположения барбекюшницы – задний дворик с подветренной стороны.

Статья по теме:

Проекты барбекю из кирпича: популярные модели

Любая стройка начинается с проекта. Нельзя обойтись без него и в этом случае. Эскиз вашего будущего комплекса нужно превратить в порядовку. Это непросто, поэтому для начинающих мастеров лучшим советом будет воспользоваться чертежами и фотографиями проектов барбекю из кирпича с готовой порядовкой. Так, будет просто представить себе расположение каждого кирпичика. Бесплатно такие чертежи для изготовления барбекю из кирпича своими руками можно встретить на многих ресурсах. Мы отобрали для вас несколько для примера.

Как построить печь барбекю из кирпича своими руками

Казалось бы, постройка мангала – дело простое. Тем не менее, подойти к нему стоит со всей ответственностью. От вашего подхода будет зависеть долговечность сооружения. Правильно подобранный материал и устойчивая конструкция, хорошая отделка – всё это составляющие успеха.

Выбор материала и необходимые инструменты

Для сооружения фундамента вам потребуется цемент, песок и гравий или щебёнка. Армирование фундамента выполняется с помощью металлической арматуры. Для печи, помимо кирпича, потребуется купить лист нержавейки, металлический поддон, черепицу для крыши, металлический уголок и деревянный брус.

А теперь о том, какой кирпич использовать для барбекю. Имейте ввиду: мангал можно строить только из специального, огнеупорного кирпича, а такими качествами отличается далеко не всякий строительный материал.

Для строительства барбекю годится только шамотный или керамический кирпич. Из шамотного обычно делают саму топку, а керамический используют для возведения трубы. Главные требования к кирпичу для мангала:

• плотность кирпича в технической документации – от 20 до 100 единиц;
• морозоустойчивость (помечена в документах буквой F) – от 30 до 300;
• кирпич не должен иметь трещин, сколов или других видимых дефектов;
• пористость материала должна быть невысокой, а окраска − равномерной.

Можно быстро проверить кирпич прямо на складе: стукните по нему молотком. От хорошего цельного кирпича инструмент отскочит. Плохое качество сразу «всплывёт» трещинами.

Для работы потребуются обычные инструменты каменщика: лопата и корыто для приготовления связующей смеси, мастерок, строительный уровень, инструмент для расшивки.

Основы составления своими руками чертежа барбекюшницы из кирпича

Всё зависит от того, собираетесь ли вы построить просто печь с вытяжкой или соорудить вокруг неё беседку. Если речь пойдёт только о мангале, то сойдёт и примитивный чертёж с расчётом размеров. Следует отталкиваться от габаритов строительных материалов. Высота фундамента – обычно 3-40 сантиметров, габариты – один квадратный метр. Под жаровней обычно планируют дровницу. Гораздо сложнее, если вы планируете барбекю из кирпича в беседке. Здесь придётся начать с планировки самого навеса, расчётов его площади и места размещения жаровни.

Перед мангалом должен быть метр свободной площади, чтобы было удобно готовить. Ещё нужно продумать, где будет располагаться стол, и запланировать место для выдвигания стульев.

Пошаговая инструкция по строительству печи барбекю с духовкой и разделочным столиком

Разберём, как самостоятельно создать монолитную барбекюшницу из кирпича с разделочным столиком.

Видео: пошаговая кладка барбекю из кирпича

Как красиво отделать барбекю из кирпича

Оформление комплекса барбекю может быть очень разнообразным. Вы можете использовать натуральный камень, он выглядит очень колоритно на фоне сада. Популярностью пользуется плитка, цветные кирпичи, оштукатуривание и использование настоящих изразцов.

Эта статья должна заинтересовать всех владельцев загородных домов, которые любят совмещать отдых на свежем воздухе, с приготовлением пищи на горячих углях. Очень часто любители такого отдыха пытаются приспособить для этих целей бытовой электрогриль, самодельное подобие мангала или переносную печь-барбекю. Чтобы раз, и навсегда решить эту проблему, я расскажу, как изготовить мангал из кирпича своими руками на вашем загородном участке.

Для чего нужен кирпичный мангал

В представлении большинства любителей шашлыков, мангал – это цельный или разборный металлический ящик, в котором есть отверстия для поддува воздуха, и прорези для укладки шампуров. В связи с этим, нередко можно услышать возражения такого плана: для чего занимать место во дворе, и строить кирпичный мангал, если вместо этого можно использовать любой железный ящик?

Чтобы обоснованно ответить на такое возражение, я хочу привести сравнительные характеристики металлических переносных, и кирпичных стационарных мангалов:

1. Внешний вид и эстетические качества . Грамотно построенный мангал из обожженного кирпича, сможет стать ключевым элементом ландшафтного дизайна и оригинальным украшением вашего участка;
2. Металлический мангал, даже в новом состоянии, далеко не всегда имеет приглядный внешний вид. После первой же протопки, и первого дождя, очень часто он становится похож на старое ржавое корыто;

1. Комфорт и удобство использования . Кирпичные мангалы устанавливаются на стационарном основании, поэтому их топливник всегда расположен на удобной высоте. Рядом с ними всегда есть небольшая столешница для нанизывания мяса или овощей на шампуры, полки для хранения посуды и шашлычного инвентаря, а также отделение для хранения запаса сухих дров;
2. Металлические переносные мангалы, в большинстве случаев не имеют подобных «удобств». Нередко они бывают даже без ножек, поэтому чтобы его установить, нужно каждый раз придумывать какие-то подставки;

1. Качество приготовления еды . Во время горения углей, бетонное основание и кирпичные стенки постепенно нагреваются, и после этого надолго сохраняют тепло. Это создает эффект «русской печи», и способствует более мягкому и глубокому прожариванию пищи;
2. Железные стенки переносного мангала практически не держат тепло, поэтому он быстро остывает, сразу же после прогорания углей;

1. Дымоудаление и пожаробезопасность . Стационарные мангалы, чаще всего оборудованы встроенным дымоходом и зольником для прогоревших углей. Это позволяет безопасно использовать их даже в полуоткрытых или закрытых деревянных беседках;
2. В металлических переносных мангалах всего этого нет, поэтому их обычно устанавливают на открытом воздухе, в стороне от общего стола. Иначе дым будет постоянно идти в сторону людей, а случайно выпавший уголек может стать причиной пожара;

1. Надежность и долговечность . Если кирпичный мангал расположен под кровлей или навесом, и на него в течение года не попадают осадки, то он имеет практически неограниченный срок службы, и может простоять не одно десятилетие;
2. Мангал из черного металла тоже следует хранить под навесом, однако через некоторое время, его днище и боковые стенки, все равно прогорят насквозь. Его срок службы будет зависеть только от толщины металла. Мангал из нержавеющей стали прослужит дольше, однако его цена будет слишком высокой;
3. Что касается свободного места на загородном участке , то стационарный кирпичный мангал устанавливается не посреди двора, а на оборудованной площадке или в открытой летней беседке. Они обычно проектируются как зона отдыха или зона приготовления пищи, поэтому место для установки мангала или кирпичной печи, должно быть изначально заложено в проекте;

Единственный недостаток стационарной конструкции заключается в том, что в дальнейшем ее переделать будет очень сложно, а перенести на другое место – практически невозможно. Чтобы у вас не возникло такой необходимости, нужно грамотно подбирать место для установки мангала, и точно соблюдать технологию его строительства.

Этап 1: Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как строить кирпичный мангал своими руками, нужно закупить материалы и подготовить все необходимые инструменты:

1. Обязательным инструментом для ландшафтного строительства является лопата. Их надо иметь две штуки – одну штыковую и одну подборную или совковую;
2. Для приготовления бетонного и кладочного раствора лучше всего использовать электрическую бетономешалку . Если ее нет, то можно обойтись мощным электрическим строительным миксером. В крайнем случае, можно использовать большое металлическое корыто и старую ненужную лопату;

1. В наборе контрольно-измерительных инструментов должна быть рулетка длиной не менее 3 метров, строительный уровень, веревочный отвес и правило – прямая ровная доска или отрезок алюминиевого профиля;
2. Нарезать стальной металлопрокат удобнее всего при помощи болгарки . Ели ее нет, то можно использовать ручную ножовку по металлу;
3. Из ручных инструментов потребуется ножовка по дереву, средний и тяжелый молоток, плоскогубцы или пассатижи, небольшой ломик, зубило и кувалда;
4. Для кирпичной кладки понадобится простейший набор инструментов каменщика:

• строительная кельма или мастерок;
• кирка для подрубывания и подгонки кирпича;
• металлическое ведро для раствора;
• инструмент для расшивки швов.

1. Из материалов, в первую очередь нужно приобрести кирпич. Количество кирпичей зависит от размеров мангала, но в среднем оно составляет около 400-600 шт.

Я советую купить два вида: красный и шамотный.

• Красный обожженный кирпич подойдет для строительства основной несущей конструкции, боковых стенок и . В тех местах, где не будет высокой температуры, его можно использовать в сочетании с декоративным облицовочным кирпичом;
• Шамотный огнеупорный кирпич не разрушается от раскаленных углей, и может выдерживать значительные резкие перепады температуры. Его нужно использовать для выкладывания основания и боковых стенок топливника;

1. Чтобы приготовить бетонный и кладочный раствор, понадобятся следующие компоненты:

• Красная жирная глина без посторонних примесей и крупных твердых частиц;
• Карьерный или речной просеянный песок;
• Гранитный щебень с размером фракции от 15 до 25 мм;
• Цемент марки не ниже М400. Лучше покупать не насыпной, а расфасованный в мешки, поскольку на них стоит дата упаковки.

1. В качестве столешницы лучше всего использовать готовую железобетонную или каменную плиту подходящих размеров, толщиной не менее 40 мм;
2. Для монтажа усиливающих перемычек в проемах печи, потребуется черный металлопрокат : стальной уголок, швеллер или двутавр сечением примерно 60х60 мм;
3. Если вы планируете оборудовать отдельную топку, то для этого понадобится чугунная колосниковая решетка, чугунная варочная поверхность со сдвижными конфорками, и топочная дверца заводского изготовления;
4. Чтобы жарить мясо или овощи на гриле, нужна будет металлическая решетка из толстого прутка, или стальной перфорированный лист толщиной не менее 5 мм. Если есть возможность, лучше приобрести готовую решетку из чугуна или пищевой нержавеющей стали .

Я не рекомендую использовать для изготовления мангала, силикатный белый кирпич. Во-первых, он плохо выдерживает воздействие высокой температуры. Во-вторых, силикатный кирпич сильно впитывает влагу, поэтому после нескольких циклов замораживания/размораживания, он может быстро растрескаться.

Этап 2: Выбор места для строительства

От правильного места расположения мангала будет зависеть не только комфорт и удобство для жильцов и гостей вашего дома, но и безопасность его использования. Обычно мангалы из кирпича своими руками строят на заднем дворе, внутри садовой беседки, или в непосредственной близости от места для семейного отдыха на свежем воздухе.

Выбор конкретного места должен зависеть исключительно от личных предпочтений владельцев участка, однако я советую, все же придерживаться следующих рекомендаций:

1. Это должна быть ровная площадка размером не менее чем 2х2 метр а, расположенная на равнинном или возвышенном участке земли;

1. В непосредственной близости от мангала не должно быть высоких густых кустарников или садовых деревьев с раскидистой нависающей кроной;
2. Также не допускается оборудовать место для приготовления и приема пищи, вблизи уличных туалетов, компостных и выгребных ям, автономных септиков и пр.;
3. Расстояние до жилых домов и хозяйственно-бытовых построек на вашем или соседнем участке, должно быть не менее 5 метров . При этом желательно, чтобы он находился в зоне прямой видимости из окон вашего дома;

1. Если вы решили построить мангал не внутри беседки, то к нему нужно проложить широкую садовую дорожку, а прилегающий участок земли вымостить тротуарной плиткой;
2. В этом случае я рекомендую соорудить над ним крытый навес, а поблизости разместить уличный стол и пару скамеек. При этом дымовая труба обязательно должна выходить наверх, за пределы навеса ;
3. При выборе места расположения нужно также учитывать преобладающее направление ветра в вашем регионе. Его следует устанавливать так, чтобы дым ветром не относило в сторону жилых построек.

Чтобы облегчить себе работу по строительству и расчету материалов, я советую предварительно разработать простенький технический проект. В нем нужно нарисовать общий вид будущего мангала, и отобразить детальный чертеж в трех основных проекциях (вид спереди, вид сбоку и вид сверху). На чертеже надо подписать используемые материалы, и указать все необходимые размеры.

Этап 3: Изготовление фундамента

При обустройстве загородного участка, всегда следует соблюдать одно простое правило: любая постройка из кирпича должна быть установлена на собственном фундаменте .

В данном случае, мангал не является исключением, поэтому его строительство также следует начинать с фундамента:

1. В первую очередь, на выбранном месте нужно выкопать небольшой котлован глубиной 300-500 мм (в зависимости от характера грунта на участке). Его размеры в плане должны быть на 100 мм больше габаритных размеров будущего мангала;

1. Дно котлована тщательно утрамбовать, и отсыпать песчаную подушку толщиной 60-100 мм . После отсыпки, песок нужно аккуратно пролить водой из лейки (чтобы не размыть), и еще раз утрамбовать;
2. На песчаную подушку засыпать бутовый камень или крупный гранитный щебень так, чтобы общая высота каменной отсыпки получилась 150-250 мм;
3. Вдоль стенок котлована установить деревянную опалубку из ненужных досок или обрезков толстой фанеры. Высота опалубки должна быть такой, чтобы ее верхний край был расположен на 50-100 мм выше уровня земли;
4. Теперь нужно приготовить бетонный раствор:

• Для этого надо смешать 3 объемные части песка и 1 часть цемента.
• В цементно-песчаную смесь добавить воды до получения нужной консистенции, а затем засыпать 3 объемные части мелкого щебня.

1. Если вы готовите раствор в бетономешалке, то его нужно перемешивать не менее трех минут . Для увеличения вязкости и текучести бетона, в него можно добавит немного любого жидкого моющего средства;
2. Готовый бетон нужно заливать в опалубку несколькими слоями:

• Вначале залить немного жидкого раствора, и утрясти его деревянной палкой так, чтобы он просочился между камнями на дне котлована;
• Когда этот слой слегка схватится, на него уложить армирующую сетку. Она должна полностью перекрывать всю площадь котлована;
• Сверху залить оставшуюся порцию бетонного раствора. В конечном итоге, бетон должен доходить до верхнего края опалубки.

1. Сразу же после заливки, жидкий раствор надо хорошенько протрясти деревянными палками . Это нужно для того, чтобы удалить из него пузырьки воздуха, и чтобы он полностью занял всю форму опалубки;
2. После этого, фундамент надо накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарялась из раствора. Если на улице стоит жаркая погода, то я советую каждый день его немного сбрызгивать водой , иначе он может растрескаться.
3. В таком виде его нужно оставить на 1-2 недели , для окончательного созревания бетона.

Для дополнительного удобства, к уличному мангалу можно подвести электричество и водопровод. В этом случае, водопроводные трубы и электрический кабель нужно уложить в основание фундамента, еще до заливки раствора. Трубы в бетоне надо прокладывать в теплоизолирующей обмотке из вспененного полипропилена, а электрический провод – в металлической трубе или пластиковом кабель канале.

Этап 4: Возведение кирпичного цоколя

Независимо от размеров и конструктивного исполнения, любой стационарный мангал из кирпича, по высоте условно можно разделить на три части:

• Цокольная часть – обычно находится в самом низу. К цоколю относится все, что расположено в нижней части мангала, от несущего фундамента, до бетонной столешницы;
• Очаговая часть – располагается на уровне столешницы. К ней относится, непосредственно сам топливник, отделение для золы, боковые ветрозащитные и несущие стенки, а также сервировочные поверхности для приготовления пищи;
• Дымоходная часть – обычно располагается на высоте 500-700 мм выше уровня столешницы. Помимо самой дымоходной трубы, к этой части относится приемный колпак или раструб для сбора дыма, шиберные заслонки дымового канала и ветрозащитный дефлектор на оголовке трубы.

Цоколь обычно используется для хранения запаса дров и древесного угля, сменных решеток для гриля, комплекта шампуров, и прочего инвентаря для приготовления шашлыков.

Нижняя часть кирпичного мангала никогда не нагревается до высокой температуры . В то же время, она больше всего подвержена влиянию влаги, которая может на нее попадать с осадками, или просачиваться через фундамент из грунта.

По этой причине, для строительства цокольной части нужно использовать обычный кладочный раствор из песка и цемента:

1. Для приготовления раствора надо смешать 4 объемные части песка, и 1 объемную часть цемента. После этого добавить воды, и тщательно перемещать до получения однородной, умеренно густой консистенции;

1. Чтобы уменьшить проникновение капиллярной влаги из фундамента в кирпичные стенки, на него нужно уложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида;
2. Полотнища нижнего и верхнего слоя должны ложиться перпендикулярно друг другу , с нахлестом не менее 80 мм. Для приклеивания лучше всего использовать разогретую битумную мастику;
3. Самый нижний первый ряд кирпичей нужно уложить всплошную , по всей площади бетонного основания. Дальнейшую кладку стенок цоколя надо выполнять, согласно технологической схеме;

1. Если ваш мангал имеет длину не более одного метра, то боковые стенки можно выкладывать толщиной в полкирпича;
2. У мангалов больших размеров, толщина боковых стенок должна быть в один кирпич . Для придания жесткости столешнице, между боковыми стенками можно выложить вертикальную поперечную шириной в полкирпича;

Высоту кирпичного цоколя нужно делать такой, чтобы человеку среднего роста удобно было работать с мангалом. После укладки бетонной плиты, верхняя плоскость столешницы должна быть расположена на высоте 700-800 мм от уровня земли.

Этап 5: Изготовление очаговой части мангала

После того как цоколь будет готов, на него сверху, на цементный раствор надо уложить столешницу. Для этого удобнее всего использовать готовую бетонную плиту.

Если у вас нет такой плиты подходящих размеров, то ее можно сделать прямо на месте, из армированного монолитного бетона:

1. Сверху по периметру цоколя установить деревянную опалубку из досок или обрезков толстой фанеры. Высоту опалубки лучше всего сделать равной толщине плиты;
2. Снизу подложить лист толстой фанеры или ОСБ так, чтобы он перекрывал всю площадь проема между вертикальными стенками цоколя. Чтобы он не прогибался, его надо зафиксировать временными подпорками;

1. На дно опалубки залить, и равномерно распределить слой бетонного раствора толщиной 10-15 мм. После этого уложить армирующую сетку, и снова залить бетонный раствор до верха опалубки;
2. Опалубку можно снимать только после полного отвердевания бетона . В среднем, этот период составляет от одной до двух недель.
3. После того как строительство мангала будет закончено, сервировочные поверхности бетонной плиты можно отделать керамогранитной или клинкерной облицовочной плиткой.

Когда бетонная плита полностью застынет, можно приступать к изготовлению самого очага для мангала.

Для этого нужно использовать огнестойкий шамотный кирпич и глиняно-песчаный раствор для кладки печей:

1. Чтобы раствор был пластичным, и в дальнейшем не растрескивался от перепадов температуры, глину надо замочить в воде, как минимум за 2-3 дня до начала работы . Кирпич тоже лучше замочить, хотя бы на сутки ;
2. В размокшую глину добавить песок, и довести густоту раствора до консистенции не очень жидкого теста. Чтобы проверить качество раствора, нужно скатать из него жгутик диаметром 10 мм. Он должен держать свою форму, не растекаться и не растрескиваться;

1. Основание топливника нужно по всей площади выложить шамотным кирпичом , чтобы раскаленные угли не касались поверхности бетонной плиты;
2. После этого надо выложить переднюю и боковые стенки. Толщина кладки стенок должна быть в один, или в половину кирпича, в зависимости от размеров мангала;
3. Высота передней стенки топливника должна быть около 200-250 мм , а высоту боковых стенок я советую делать не более 500-600 мм. В передней и задней стенках можно сделать отверстия или небольшие щели для доступа воздуха к горящим углям;

1. По всей высоте боковых стенок, надо заложить в кирпичную кладку несколько уголков или стальных пластин . Они будут случить в качестве упоров для фиксации решетки для гриля и барбекю. Это позволит устанавливать ее на разных уровнях над горящими углями;
2. В переднюю и заднюю стенку также нужно заложить стальную пластину с неглубокими вертикальными прорезями. Они будут использоваться для укладки и удерживания шампуров с мясом;
3. Чтобы готовить пищу на горящих углях в чугунном казане, я советую сделать переднюю стенку с полукруглым проемом. Это позволит более эффективно использовать жар от углей, и будет способствовать более быстрому приготовлению еды;

1. Ниже я расскажу, как сделать полукруглый арочный проем из кирпичей, при помощи двух шаблонов из плотного листового материала:

• Из листа гипсокартона, ОСБ или фанеры вырезать полукруглые шаблоны. Они должны повторять форму будущего проема ;
• Оба шаблона установить вертикально между двумя боковыми стенками так, что бы одни из них был расположен ближе к внутреннему краю топливника, а второй – ближе к наружному краю;
• Кирпичи для арочного свода нужно укладывать горизонтально на ребро , оставляя между ними небольшое расстояние. Начинать укладку удобнее от боковых стенок, и заканчивать в центре проема;

• Для того чтобы установить их на одинаковом расстоянии друг от друга, между ними можно установить временные распорки из напиленных отрезков деревянной рейки;
• После того как все кирпичи будут уложены, промежутки между ними нужно заполнить глиняно-песчаным раствором, и оставить на несколько дней до полного высыхания ;
• После этого, пространство над аркой надо заложить кирпичами до самого верха боковых стенок.

Если вы хотите под мангалом оборудовать зольник для сбора прогоревшего пепла, то в бетонной плите нужно вырезать прямоугольный проем. Его размеры должны быть немного меньше внутренних размеров топливника. Внутрь проема надо уложить чугунную колосниковую решетку, а снизу закрепить металлический ящик для пепла с боковыми отверстиями для притока свежего воздуха.

Этап 6: Монтаж дымохода

Кирпичную кладку дымохода можно выполнять только после окончательного застывания кладочного раствора стенок топливника.

Дымоход расположен в горячей зоне мангала, поэтому для его изготовления нужно использовать такие же шамотные кирпичи, и такой же глиняно-песчаный раствор.

1. Кирпичная дымовая труба имеет большой вес , поэтому перед тем как построить дымоход, надо поперек переднего проема уложить стальные уголки сечением не менее 50х50 мм;

1. Он будет воспринимать на себя половину нагрузки от веса трубы, поэтому по длине должен заходить не менее чем до середины каждой боковой стенки;
2. Приемный колпак для сбора дыма должен иметь форму усеченного конуса или полусферы . Для этого первый ряд кирпичей нужно уложить по всему периметру топливника;
3. Каждый последующий ряд надо укладывать так же по кругу, но с небольшим смещением в сторону центра мангала;
4. Таким образом, из нескольких рядов кирпичной кладки нужно сформировать усеченный конус правильной формы . В центре он должен заканчиваться отверстием дымового канала, сечением примерно 150х150 мм;

1. Саму дымовую трубу можно выложить точно так же, из нескольких рядов кирпича. Чтобы обеспечить нормальную естественную тягу, ее высота должна быть не менее 2-3 метров от уровня топливника;
2. Чтобы сделать мангал с регулируемой тягой, можно установить в дымоходе шиберную заслонку . Ее следует располагать немного выше уровня человеческого роста;
3. В завершение всего, на верху дымохода нужно установить ветрозащитный дефлектор . Он будет препятствовать задуванию ветра и попаданию осадков в трубу, а также поможет улучшить естественную тягу.

Чтобы облегчить себе работу по монтажу дымохода, я советую заказать или купить готовый вытяжной зонт и дымовую трубу из жаропрочной нержавеющей стали. Для красоты ее можно снаружи облицевать жаростойким клинкерным кирпичом.

Заключение

После прочтения этого руководства, любой владелец загородного участка сможет без особого труда построить мангал из кирпича своими руками. Эту работу несложно сделать без посторонней помощи, буквально за одну-две недели. Основные моменты строительства можно увидеть на приложенном видео в этой статье, а на все ваши вопросы я готов ответить в форме для комментариев.

фото и чертежи интересных проектов Порядовка мангала из кирпича своими руками

Как сделать мангал барбекю на даче быстро и недорого? Предлагаем проекты мангалов, печей и барбекю, которые вы можете сделать своими руками буквально из подручных материалов. Надеемся, что фото этих самодельных мангалов воодушевят вас на собственную оригинальную идею из тех материалов, которые наверняка есть у вас в запасе на даче.

Мангалы из металла своими руками.

Металл от бочек, барабанов стиральных машин, газовых баллонов вполне может стать основой для .

Мангал барбекю из металлической бочки своими руками.

Старая металлическая бочка — главный претендент на переделку под барбекю или мангал. Она даже по своей форме похоже на классическое барбекю.

Отрезаем примерно четвертую часть боковой поверхности бочки — это будет наша крышка. Для барбекю нам нужна основа — делаем ее из четырех металлических труб на деревянных распорках.

Внутри бочки устанавливаем решетки для гриля, делаем вентиляционную трубу и отверстия для воздуха.

Крышку барбекю крепим к бочке на двух неразъемных металлических петлях. Устанавливаем термометр и крепим деревянную ручку.

Мангал из барабана стиральной машинки.

Барабан стиральной машинки сделан из металла отличного качества и из него получится отличный мангал.

Для лучше тяги барабан лучше разрезать пополам и сложить как показано на нижнем фото.

Мангал печь своими руками из металлического бака водонагревателя.

Этот оригинальный проект мангала сочетает в себе мангал с печкой.

Бак старого водонагревателя будет служить основой мангала, а металлические трубы — топкой.

Фактически мы сначала делаем ракетную печь на дровах: свариваем трубы, привариваем наш бак.

Для хорошей тяги мы должны предусмотреть для печки мангала такую важную деталь как на нижнем фото.

Теперь на даче у нас есть универсальный мангал как для любимых шашлыков.

Так и для варки всяких вкусностей.

Такой мангал хорошо поддерживает нужную температуру и мясо получается сочным. Ну, а ароматным оно будет от вида ваших дров.

Мангал из металлической раковины.

Делаете ремонт и меняете раковину? Отлично! Из старой сделаем мангал своими руками.

Убираем из раковины все детали, фитинги, оставляя только металл.

Т.к. у нас раковина с металлической столешницей и нам надо ее согнуть, надрезаем метал болгаркой и при помощи металлической рейки и собственных рук, сгибаем ее под углом 90 градусов.

Для жесткости конструкции делаем деревянные распорки в нижней части. Вот такой получился быстрый мангал своими руками.

Как сделать мангал барбекю своими руками из паллет.

Деревянные поддоны могут стать отличным столом под мангал.

Для того, чтобы таким мангалом было удобнее пользоваться, столешницу лучше зашить полностью.

Как делаем мангал — сначала собираем простой каркас.

Затем добавляем основание под столешницу.

Делаем полочку под саму чашу мангала или барбекю и зашиваем столешницу.

Для пожаробезопасности расстояние между металлической частью и мангала и деревянным столом перекладываем гравием.

Можно использовать такую конструкцию как для обычного мангала, так и для газового мангала.
Для замены газового баллона нужно предусмотреть открывающуюся дверцу в основании мангала.

Как дополнительный вариант чашу мангала можно устанавливать прямо на стол, защитив эту часть стола пожаробезопасными материалами, например, камнем.

Или обшить эту часть стола металлом.

Мангал со столом своими руками.

Если вы любите, когда мангал располагается повыше, то есть простой способ сделать удобный мангал барбекю прямо на столе.

Для этого мы можем взять старый стол и вырезать в нем отверстие по размеру мангала. Мангал будет держатся в столе на своих кромках. Для защиты деревянных краев отверстия их лучше защитить фольгой или металлом.

Нет старого стола? Так сделаем его сами.

Для большой компании можно сделать стол сразу с двумя барбекюшницами.

А вот вариант мангала барбекю для счастливых обладателей деревянной катушки от электрокабеля.

Катушку почистили, сделали отверстие по размерам барбекю. Если барбкю на газу, в основании сделали доступ для газового баллона.

Наш мангал барбекю готов к приему гостей!

Проект газового мангала барбекю со столешницей.

Продолжим для тех, кто еще с нами. Для газового мангала удобнее сразу делать конструкцию, которая предусматривает удобный доступ к баллону.

Для того, чтобы не переживать за сохранность столешницы можно деревянную плиту столешницы выложить плиткой.
Совет : для кладки плитки на столешницу используйте специальный монтажный клей типа LACRYCIL, он обеспечивает необходимую прочность кладки на деревянных поверхностях.

Мангалы барбекю фото

Красивые мангалы барбекю из деревянных бочек.

Деревянные бочки в умелых руках превращаются и в садовую мебель, и в барбекю, и в мангал, и в бар.

Если вы собрались построить барбекю на даче или во дворе частного дома, то изложенная тут инструкция будет идеальным решением. Теоретической информации и схематических рисунков и картинок много в Сети, а чтобы наглядно весь процесс кладки барбекю из кирпича от А до Я — мало.

Рассмотрим строительство барбекю из кирпича на конкретном примере (на практике). Технология была описана на форуме «Дом и дача» профессиональным печником Анатолием из Челябинска. Судя по отзывам и фотографиям результатов кладки барбекю-комплекса, мастерство этого человека вызывает уважение.

Кладка барбекю из кирпича

Ниже продемонстрирован мастер-класс по кладке барбекю из кирпича с пошаговым фотоотчетом.

На примере будет осуществляться пристройка барбекю к глухой стене беседки из кирпича.

Кладка барбекю выполняется на бетонное основание (плита армированная, толщиной 30 см). Обратите внимание, предварительно под печь барбекю делается слой гидроизоляции (2 листа рубероида вырезаются по размеру).

В качестве раствора для кладки кирпича используется огнеупорная смесь на цементной основе «Геркулес».

Совет мастера: если применять глиняный раствор, то на ведро глиняно-песчаной смеси можно добавить 200-250 гр. цемента М400.

Для строительства используется огнеупорный шамотный кирпич. Конкретно для этой конструкции барбекю потребуется около 1200 штук.

Толщина шва кладки:

• для жаростойкой смеси «Геркулес» – 5-7 мм;
• для печной смеси «Мартель» — 3-5 мм.

Резка кирпича:

• Снятие фасок с кирпича (спиливание грани, делается для придания кирпичу декоративного эффекта) — используется плиткорез с алмазным диском 180 мм

• Резка кирпича — выполняется болгаркой с алмазным диском 230 мм

Перед резкий шамотный кирпич замачивается на 5-10 минут, печной красный кирпич – от 20 минут (чем ниже марка, тем меньше время замачивания). Для снятия фаски (грани) кирпич только смачивается.

Порядовка барбекю из кирпича своими руками

Первый ряд в полкирпича (так называемая лещадка) и второй из целого кирпича (край выложен обрезанным кирпичем).

Лещадка – это специальный тонкий кирпич, в примере используется шамотный кирпич разрезанный напополам

Арочная (лучковая) перемычка из кирпича

На фото показано, как сделать опорную дугу – кружало, по которому будет выкладываться свод из кирпича.

Материал подготовлен для сайта сайт

В данном случае ширина проемов 71,5 см, поэтому, берутся доски для изготовления кружала длиной 71 см. Существуют формулы для расчета радиуса арки, но мастер определяет путем нехитрой разметки с помощью нитки.

Нужно найти ось, для этого отмеряется 14,5 см, а по краям оставляется по 2 см. Цифры могут быть разными, важно, чтобы наивысшая точка окружности была не меньше 1/8 от ширины печного проема.

К доске прикладывается правило или ровная планка (задача таким образом имитировать продолжение оси). В результате имеем 3 точки. Карандашом, зафиксированном на нитке, чертим дугу. Электролобзиком вырезаем кружало, по которому намечаем еще 2 доски и вырезаем еще два кружала.

Кирпичи прикладываются к кружалу и определяются точки соприкосновения, которые нужно будет обрезать. На каждый кирпич наносится разметка и с помощью болгарки срезаются углы.

Кружало устанавливается в проем и на месте подрезаются пяточные (опорные) кирпичи.

Сборка выполняется от краев к середине. В конце вставляется замковый кирпич.

Разметка высоты кирпичей. На кружало выставляются кирпичи с клинышками под швы и с помощью уровня проводится черта для обрезки кирпичей по высоте.

Пример подгонки кирпича углового соединения (обрезка выполнена болгаркой)

Устройство перекрытия из уголка

Внешняя верстка (укладка контура)

Готовая столешница с демонтированными кружалами

Топка барбекю (кладка топочной части)

Первый ряд топки (в данном случае используется простая схема перевязки, это применимо только для пристенных барбекю, для отдельностоящих делается более сложная)

Установка поддона

На этом этапе делаются пропилы, которые будут служить направляющими для рамки. Рамка будет использоваться для укладки сетки или шампуров.

Строительство дымосборника

Строительство дымохода для барбекю

Заключение

Естественно, выше показана работа профессионального печника, тем не менее, при желании можно достичь аналогичного результат. Надеемся, это руководство поможет вам построить барбекю из кирпича, не прибегая к наемному труду.

Любите готовить шашлыки и другую пищу на свежем воздухе, но до сих пор не имеете собственного барбекю? Предлагаем вам прямо сейчас исправить сложившуюся ситуацию! Изучив следующую инструкцию, вы узнаете, в какой последовательности выкладывается полноценная садовая печь, а представленные схемы помогут вам досконально разобраться во всех нюансах технологии.

Материалы для строительства уличной печи

Начните с подготовки материалов. Вам понадобится:

• . Его нужно не особо много, поэтому можете приготовить самостоятельно;
• доски для сооружения опалубки. Отлично подойдет необрезная доска;
• арматура. Нужна для упрочнения фундамента. Можете использовать ненужные металлические изделия – обрезки швеллеров, толстой проволока, полоски стали и т.п.;
• обрезные доски. Из таких досок вы соорудите опалубку для бетонной стяжки под столешницу;
• кирпичи. Понадобятся простые керамические и огнеупорные изделия;
• железная труба диаметром порядка 150 мм;
• материал для гидроизоляции фундамента. Обычно применяется рубероид;
• смеситель;
• раковина. Для садовой печи лучше всего подойдет металлическая мойка;
• резиновый шланг.

Необходимое количество исходных материалов подбирайте в соответствии с выбранными габаритами будущей печи.

Подготовьте проект печи. В этом руководстве рассматривается процесс возведения полноценного комплекса для приготовления пищи, укомплектованного разделочной столешницей и мойкой. Если раковина и стол вам не нужны, просто исключите из инструкции этапы, связанные с их обустройством.

Выберите подходящее место для . В первую очередь, вам должно быть удобно пользоваться печью.

Важно! Если рядом с выбранной площадкой растут высокие деревья, убедитесь, что их ветви не будут находиться в непосредственной близости с будущим дымоходом. В противном случае обрежьте ветки, иначе они сгорят.

Печь не должна примыкать своей задней стенкой к каким-либо постройкам. В процессе эксплуатации барбекю кирпич будет очень сильно прогреваться, что не лучшим образом отразится на состоянии примыкающих строений – они могут попросту сгореть.

Обустройство фундамента для печи барбекю

Печь будет иметь сравнительно небольшую массу. Ее отлично выдержит армированный фундамент толщиной порядка 20 см. Для заливки оптимально подойдет бетон М100.

Первый шаг. Разметьте площадку под фундамент. Делайте это с помощью колышков (металлических прутков, обрезков труб) и бечевки (шнура, веревки и пр.).

Второй шаг. Выройте котлован по периметру основания. Рекомендованная глубина – порядка 30-35 см. Обязательно сделайте 5-сантиметровый запас по ширине ямы.

Третий шаг. Засыпьте дно углубления и тщательно ее уплотните.

Четвертый шаг. Сделайте опалубку. Чтобы было удобнее, предварительно соберите из досок щиты шириной 30-35 см. Длину подбирайте по размерам сторон основания. Элементы опалубки установите по периметру котлована.

Пятый шаг. Уложите арматуру в опалубку. Лучше всего использовать стальные прутки диаметром 1 см.

Шестой шаг. Залейте бетон.

Приступать к дальнейшим работам можно через 3-4 дня после заливки фундамента.

Уложите на фундамент двойной слой рубероида. Он возьмет на себя функции гидроизоляции и обеспечит надежную защиту стенок садовой печи от влаги из грунта.

Выберите форму проемов барбекю. Если вы хотите делать прямоугольные проемы, подберите материал для обустройства перемычек. Подойдет железный уголок. Если же проем будет оформлен в виде арки, заранее сделайте шаблон для выкладывания свода. Для изготовления шаблона используйте доски.

Разобравшись с вышеописанными нюансами, приступайте к кладочным работам. Вид кирпичей, узоры, всевозможные вставки и прочие декоративные решения остаются на ваше усмотрение. В рассматриваемом руководстве печь выложена в стиле, подобном оформлению дома.

Выложите нижний ярус. Кладку стен выполняйте в полкирпича, не забывая оставлять проемы. Для скрепления кирпичей используйте цементный раствор. Выложите стены 60-сантиметровой высоты, если планируется обустройство арочного проема, либо же на высоту 80 см, в случае если вы решили делать проем прямоугольной формы.

При подобной высоте проема и паре-тройке рядов кирпича сверху рабочая столешница будет находиться на метровом расстоянии от основания, что является самым удобным для работы вариантом. Если ваш рост заметно отличается от среднестатистических показателей, скорректируйте высоту стола под свои нужды.

Если вы решили делать прямоугольный проем, положите металлический уголок на последний ряд кладки в соответствии со схемой, а затем выложите стены печи по периметру. При желании же обустроить проем арочной формы, предварительно установите шаблон для кладки свода.

Если будет устанавливаться мойка, на этом же этапе уложите в стену печи трубу. Через нее вы пустите шланги водопровода.

Выложите стены на желаемую высоту. В рассматриваемом примере высота стенок составляет 0,9 м. Верхний ряд кладки сделайте с незначительным выступом наружу. Благодаря этому внутри образуется ступень, позволяющая установить опалубку для заливки стяжки.

Чтобы кладка прошла успешно, осуществляйте ее с соблюдением следующих правил:

• швы должны иметь равную ширину;
• высота проемов должна быть такой, чтобы между их верхними краями и столом поместилось минимум 2 ряда кладки;
• проем арочной формы необходимо оформить с одним центральным кирпичом.

Завершив обустройство нижнего яруса, займитесь подготовкой основы для топки и стола. Сделайте стяжку. Опалубку для бетона кладите на обустроенную ранее ступеньку внутри печи. Доски нарежьте по габаритам пролета. Если будет устанавливаться мойка, оставьте в бетонной стяжке пространство для ее размещения. Делается это очень просто. Надо лишь не закладывать участок для установки раковины. Обложите его еще одной своеобразной опалубкой, зафиксированной с помощью распорок.

Залейте стяжку и оставьте ее на трое суток. Спустя указанное время демонтируйте опалубку проема для раковины.

Покройте столешницу материалом на свой вкус. К примеру, замечательно подойдут цельные плиты мрамора – это одновременно красиво и удобно.

Второй ярус печи барбекю состоит из топочного отделения и стенок, закрывающих участок от любопытных взглядов с улицы. С перегородками все предельно просто – это обыкновенные сплошные стенки, выложенные в половину кирпича. Если хотите, можете и вовсе отказаться от их обустройства. Порядок же возведения топки заслуживает отдельного внимания.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Обустройство топки

Топка печи имеет двухрядную конструкцию: внешний ряд выкладывается из обычного керамического кирпича, внутренний – из огнеупорного материала.

Кладку топки ведите стандартным способом. Рекомендованные параметры следующие:

высота топочного проема – 7 рядов плюс арка либо же 9 рядов в случае обустройства проема прямоугольной формы;

• глубина топки – около 600 мм;
• ширина – порядка 700 мм.

Выложив проем топочной камеры, достройте сверху пару дополнительных рядов кладки и переходите к обустройству .

Для перехода на необходимую ширину дымохода последовательно уменьшайте длину стен топочного отделения. Заднюю и переднюю грани нужно укорачивать на полкирпича в каждом следующем ряду. Боковые же стенки следует уменьшать на 25% ширины кирпича. По такой схеме нужно выложить порядка 7 рядов. Затем можно начинать заниматься обустройством дымоотводящей трубы. Она должна иметь прямоугольную форму. Рекомендованная высота конструкции – 12-14 рядов.

На этом камин готов. Чтобы в процессе выполнения этого этапа не возникло никаких проблем, соблюдайте следующие рекомендации:

• не делайте топочный проем чересчур высоким. Достаточно 7-9 рядов. В противном случае тяга в дымоходе станет слишком слабой, в результате чего весь дым будет уходить на участок, а не в небо;
• внутреннюю часть топки нужно выкладывать именно огнестойким кирпичом. В противном случае кладка попросту растрескается под воздействием температурных перепадов;
• дымоход тоже не должен быть слишком высоким, т.к. из-за этого ухудшится тяга;
• контролируйте, чтобы дно топочного отделения было максимально ровным – так вам будет гораздо легче вычищать золу в будущем.

Последние штрихи

Барбекю почти готово. В завершение сделайте следующее:

• установите смеситель и мойку;
• подведите шланги подачи и забора воды;
• покройте столешницу финишным материалом (выполняется по желанию). Лучший вариант отделки – натуральный ;
• выложите площадку перед печью тротуарной плиткой.

Если хотите, установите рядом с барбекю столик и пару скамеек. Дополнительно в такой ситуации рекомендуется подумать над обустройством навеса.

Теперь вы знаете, как построить печь барбекю. Представленный агрегат позволит вам не только готовить вкуснейшие блюда, но и сжигать листья и прочий мелкий мусор – барбекю прекрасно справляется со всеми задачами.

Столешница и раковина сделают печь максимально удобной в эксплуатации. Вам не придется бегать в дом, чтобы подготовить продукты – все можно будет делать в одном месте.

Свободное пространство под столом подойдет для хранения дров. Здесь они всегда будут оставаться сухими и прекрасно вентилироваться, что не даст древесине отсыреть и сгнить.

Удачной работы!

Цены на барбекю

Видео – Печь барбекю своими руками

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Мангал-барбекю — в чем разница

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Проект и фото готового мангала/барбекю из кирпича

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Как видите, все действительно очень просто. Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Вот как выглядит одна из вариаций кирпичного мангала без столика (если вам он ненужен, просто игнорируйте эту часть)

После того, как мангал из кирпича сложен, его оставляют сохнуть при теплой погоде на 1-2 дня, при более прохладной — на 3-5. Потом можно провести пробный запуск. Примерная «экипировка» приведена на фотографии готового мангала. В этой версии сделаны три ряда выступов: верхний — для продуктов, средний — для углей, нижний — для сбора прогоревших углей и золы.

Чтобы сложенный мангал более-менее долго служил, его желательно покрыть составом, уменьшающим гигроскопичность. Для данного случая лучше всего подойдет лак КО-85. И еще неплохо было бы предусмотреть какую-то крышку: закрывать на случай дождя и на зиму.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола. Если фундамент получился ниже, выкладывают дополнительный ряд (или два) кирпичей, а потом начинают кладку по приведенной схеме.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей или так, как указано ниже (11-й ряд).

Схема кладки следующих рядов барбекю понятна. Только в 12-ом ряду обратите внимание — нужны пиленные вдоль кирпичи. Также стоит сказать, что 12-й и 13-й ряды получаются большего размера, чем нижние — образуя декоративный «пояс».

Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

На этой части порядовки тоже все понятно: начинаем формовать свод топки. Он перекрывается на 22-ом ряду, в котором начинается постепенное сужение.

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Видео

Фото барбекю из кирпича

Сначала несколько вариантов попроще. Эти барбекю из кирпича вы сможете сделать самостоятельно.

Вариации на ту же тему — отделка оригинальная

Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно)

В нашем руководстве мы расскажем вам как сделать уличный комплекс мангал и печь-барбекю из кирпича самостоятельно. Пошаговая инструкция с фото процесса постройки поможет вам разобраться в деталях самостоятельной кладки этого сооружения.

В итоге у вас должен получится мангал-барбекюшница как представлен на фото ниже.

Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.

Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе « «.

Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая инструкция с фото.

Приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рекомендуем сначала выложить первый ряд кирпичей без раствора и оценить, как вписывается ваше будущее сооружение на фундамент. Не забудьте оставлять между кирпичами зазоры в 1 см. А также проверьте диагонали, они должны совпадать.

После этого, можно начинать кладку барбекю. Лицевой кирпич кладется на цементно-песчаный раствор (соотношения цемент-песок 1:3). Для пластичности раствора добавляют известь или специальный кладочный пластификатор из ближайшего строительного магазина. Швы делают размерами 8-10 мм, для этого используют металлический прут, арматуру и т.п. В местах примыкания кирпичей без перевязки, кладка армируется перфорированной лентой, проволокой и т.д.

Делаем кладку со смещением каждого последующего ряда на полкирпича. Для распиливания кирпичей вам понадобится «болгарка» с диском по камню.

Продолжаем выкладывать мангал барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки по углам хотя бы каждые 3 ряда. А также, проверяйте совпадение длины диагоналей мангала.

Продолжаем кладку.

После того, как вы сделаете 8 рядов кладки, придет время делать перемычки для мангала и столешницы. Выглядеть они должны так, как представлены на фото ниже.

Сделать такие перемычки можно несколькими способами.

Во-первых, можно скрепить кирпичи металлической шпилькой и раствором.

Во-вторых, можно использовать металлические уголки.

В нашем случае, мы воспользовались вторым способом. Сложили уголки друг с другом в виде перевернутой буквы Т и отпилили половину полки. Вот что получилось.

Уголок берите размером не менее 45х45 мм. Уголок меньшего размера будет прогибаться. Но и не берите слишком большой, чтобы не выступал за края кирпича.

Прорезь в кирпиче делайте с хорошим запасом, чтобы металл при нагреве не разрывал кладку.

Такая полочка не заметна глазу, надежна и красива.

Начинаем выкладывать под (низ) мангала. Для топки используем огнеупорный шамотный кирпич. Кладку делаем на готовую огнеупорную смесь из строительного супермаркета из глины и песка. Можно использовать мертель . Швы делаем как можно тоньше, примерно 3-4 мм.

Для опоры низа мангала используем уголки. Не забывайте оставлять по крайней мере 1 см зазора между торцами уголков и кирпичом. Так вы убережете кладку от растрескивания при расширении уголка.

На первый ряд низа топки кладем второй ряд перекрывая все швы первого. Это исключит прогорание швов и попадания углей на дрова в дровнице снизу. Можно, конечно, залить бетонную плиту вместо уголков и первого ряда топки. Но в нашем случае дешевле и быстрее было сделать так.

Если же вы будете заливать бетонное перекрытие, то хватит и одного ряда огнеупорного кирпича для низа топки.

Продолжаем выкладывать стенки мангала.

Кладку лицевого кирпича и топки можно делать как параллельно, так и поочередно. Можно сначала сделать стенки топки, а затем обложить ее лицевым кирпичом.

Важно! Между облицовочным и огнеупорным кирпичом оставляем зазор в 1 см. Топка и облицовка не должны соприкасаться.

Кладем следующие ряды печи барбекюшницы.

Подходим к моменту сооружения топочной арки. Делаем кружало (дуговая конструкция из дерева) и устанавливаем в портал мангала. Затем, выполняем кладку арки, подрезая кирпичи до нужных размеров. В середину верхней точки ставим кирпичный замок. Арка готова.

Обратите внимание! Арка из лицевого кирпича прикрывается изнутри перемычкой из шамотного кирпича. Она кладется на металлический уголок немного выше верха арки, чтобы не была заметна. Выглядит это так.

Арка собрана, продолжаем выводить стенки мангала барбекю.

Не забывайте проверять вертикальность кладки.

Подходим к моменту сооружения дымосборника.

Выводим верх топки и облицовки в один уровень и начинаем выкладывать дымосборник. Кладку делаем из полнотелого кирпича марки не ниже М150. Кладем на цементно-песчаный раствор. Первый ряд кладем заподлицо с внутренней стенкой топки. Остальные ряды кладем со смещением примерно на треть кирпича.

Не смещайте кирпичи больше чем на половину, иначе они будут сваливаться внутрь топки.

Кладку дымосборника выполняем до момента, когда не останется отверстие под дымоход размером 27х27 см с учетом швов. Ваш размер дымохода может отличаться от нашего. В этом случае, делайте дымосборник под размеры вашего дымохода.

Некоторые печники срезают внутренние грани кирпичей, чтобы дымосборник изнутри был гладким. Мы же различий в эксплуатации между гладкой и ребристой внутренней поверхностью дымосборника не заметили. Конечно, это справедливо только, если вы соблюдали правильные пропорции между размерами портала — дымосборника — трубы (о пропорциях читайте ниже).

Так выглядит дымосборник без подрезанных кирпичей изнутри.

Продолжаем кладку трубы. Ее размеры зависят от размера вашего портала мангала барбекю.

После окончания кладки дымохода накрываем его колпаком для защиты топки от осадков.

Мангал он же печь барбекю из кирпича своими руками мы успешно построили! Подождите пока высохнет раствор и можно делать пробный запуск.

Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.

Какого размера должен быть дымосборник?

Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.

Какой высоты делать трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.

Какой диаметр дымохода должен быть?

Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?

Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мангал (гриль) — барбекю из кирпича своими руками. Пошаговая видео инструкция.

Стол для изготовления форм из полиуретана и декоративного кирпича своими руками. | Декоративная плитка из гипса

Привет Уважаемые пикабушники. Хочу поделиться не побоюсь сказать этого слова МОЕЙ РАЗРАБОТКОЙ СТОЛА. Многие уже видели мои посты, я занимаюсь изготовлением форм из полиуретана для декоративного кирпича.

Многие мои клиенты столкнулись с ситуацией, что не хватает места для работы. С каждым заказом 10-20 форм, клиентам приходилось еще искать помещение на более крупное и естественно это никому не выгодно, неудобно и т.д. Цены на м2 сейчас не дешевые как все мы знаем. И мне соответственно это было тоже не совсем выгодно. Так как многие клиенты просто напросто переставали расширяться, тем самым теряли и они заказы, так как не успевали всех обслужить и соответственно и я терял непосредственно своих заказчиков.

И вот настал день и я решил подумать, как на всем этом можно сэкономить пространство, и мне пришла одна гениальная идея!!!

Вот как выглядит обычное рабочее пространство (фото не мое, взял с интернета)

На фото правда не видать всей длинны, но примерно там еще столько же за кадром.

Небольшие расчеты:

Формы я делаю 800х400 и вот тут давайте немного посчитаем.

На 10 форм у нам потребуется стол 4-8 МЕТРОВ! Смотря как их положить, но как правило, лежат они в длину. В общем 8 метров стола надо! Что соответственно требует не маленького помещения.

А теперь давайте посмотрим, как я оптимизировал этот процесс, до 0.5м2 на 10 форм, можно и больше.

Вот такой вот чудо стол я придумал с выдвижными рейлингами. Стол размером 900х500. 10 выдвижных полок, что соответственно можно уместить 10 форм. Но можно сделать стол выше и уместить больше форм, главное, чтобы было удобно вам с ним потом работать.

Себестоимость такого стола мне обошлась в 2500р, собрал сам.

Сборку я думаю тут объяснять не надо. Расчертили, прикрутили и готово. Так же с низу стола прикрутил регулируемые ножки, чтобы стол можно было выставлять по уровню. Все это дело стянуто мебельными конфирматами.

Ну вроде бы и все. Пользуйтесь на здоровье, я думаю многим пригодится эта идея.

Пишите критику или восхищения, приятно читать все)

По традиции оставлю свой ВК для вопросов и ответов. https://vk.com/@decox_ru

Спасибо за внимание.

Наш сайт форма из полиуретана своими руками decox.ru

Мангал барбекю из кирпича своими руками. Фото инструкция

Что может быть лучше, чем отдых на свежем воздухе со своей семьей и друзьями? Приготовление рыбы или мяса позволяет приятно провести время и вкусно поужинать. Именно для таких целей люди покупают разборные мангалы или грили.

Но сравнительно недавно некоторые владельцы частных домов или коттеджей стали строить кирпичные или каменные барбекюшницы, вокруг которых может собраться вся семья. Также, благодаря таким материалам, как природный камень или кирпич, тепло будет долго сохраняться и конструкцию можно будет использовать даже как камин.

Данная статья расскажет, как сделать барбекю своими руками, а также мы рассмотрим чертежи, фото и даже видео. Кроме того, для людей не имеющих возможности сделать каменную или кирпичную печь, отличным вариантом будет барбекю из подручных материалов. Но для начала рассмотрим как сделать кирпичное барбекю.

Кирпичное барбекю

Для того чтобы построить кирпичное барбекю необходимо приобрести некоторые материалы. Для строительства печи нужно приобрести огнеупорный и облицовочный кирпич. В качестве огнеупорного кирпича отлично подойдет шамотный. Благодаря тому, что в состав данного материала входит очень много глины, он с легкостью выдерживает большие температуры. Также, очень важно, чтобы кирпич не был слишком хрупким и не осыпался. Кроме кирпичей нужно купить глину, из которой будет делаться раствор.

Для того чтобы приготовить раствор нужно приобрести цемент, красную или огнеупорную глину и песок. Цемент и песок будут использоваться для облицовки печи барбекю, а глина — для кладки огнеупорного кирпича.

Приготовление раствора

Для постройки барбекю обязательно нужен качественно приготовленный раствор. Приготовить обычный цементный раствор нельзя, так как от высоких температур печь потрескается и использовать ее будет невозможно. Поэтому необходимо приготовить глиняную смесь.

Глиняный раствор делится на два типа — это тощий и жирный. Тощий раствор не подойдет, так как после обжига он потрескается или еще хуже высыпаться из швов. Но жирная смесь имеет пластичность, благодаря которой раствор будет равномерно распределяться по всей плоскости кирпича.

Процесс приготовления глиняного раствора для печи барбекю происходит следующим образом:

Для того чтобы понять качественный раствор или нет, нужно мастерком или лопатой зачерпнуть немного смеси. Раствор не должен прилипать к лопате или оставлять после себя слишком мокрые следы. Правильно приготовленный раствор должен медленно сползать с лопаты, а не расплываться.

Для качественного раствора нужно очистить песок от гравия или другого мусора. Данную работу можно осуществить при помощи сита.

Для того чтобы придать раствору большей прочности, нужно добавить в состав поваренную соль. На ведро раствора необходимо около 200 грамм соли.

Фундамент для кирпичного барбекю

Первое что необходимо сделать для постройки барбекю, это выбрать правильное место. Особое внимание следует уделить пожаробезопасности. Возле печки не должны расти деревья или кусты.

Также, не рекомендовано чтобы барбекю располагалось слишком близко к основным строениям, бане или хозблока. Специалисты советуют учитывать направление ветра, чтобы он не дул в сторону основных построек. Также при строительстве необходимо все продумать таким образом, чтобы искры не относило ветром к соседям. Проект барбекю вы можете увидеть в видео, которое расположено ниже.

Загородный отдых в воскресные дни в большинстве случаев ассоциируется с приготовлением очень вкусных мясных, рыбных и овощных блюд на раскаленных углях. Безусловно, всегда можно на скорую руку организовать небольшой мангал, даже попросту выкопав в земле углубление и придумав какие-нибудь перекладины для сетки или шампуров. Но, согласитесь, все же намного качественнее и вкуснее, с меньшим расходом топлива продукты будут приготовлены, в случае использования специальных конструкций – мангала, гриля или барбекю.

Владельцам загородных участков вообще , наверное, грех не иметь в своём распоряжении подобных приспособлений, стационарным или переносных. В магазинах представлен достаточно широкий выбор таких устройств, сваренных из металла. Однако, если хозяин участка имеет хотя бы начальные навыки в проведении строительных работ или в обработке и сварке металла, наверное, для него не представит особо бо льшой проблемы соорудить барбекю своими руками, той или иной степени сложности.

Что скрывается под словом «барбекю»?

Прежде всего, необходимо разобраться, что мы должны получить, если поставлена цель создать именно барбекю.

Этимология этого названия не совсем однозначная – существует несколько версий его происхождения. Самым правдоподобным кажется вариант, связывающий его с древнегреческим , а затем латинским словом «barbarus» , что означало пришлого, чужеземца, чуждого культуре. В нашем языке слово постепенно трансформировалось в «варвара».

Возможно, слово «барбекю» пошло от «варварского» приготовления пищи в очагах и на кострах

Возможно, способ приготовления пищи этих самых полудиких кочевых племен – варваров – на открытых кострах или в каменных пещерных очагах, и лег в основу устоявшегося названия. Но, согласитесь, что этот «варварский» способ всем нам очень и очень нравится!

Решили построить печь барбекю?

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — .

Кроме этого отличным решением является тандыр! Про своими руками читайте также на нашем портале.

Но сразу возникает вопрос – встречается немало рецептов приготовления блюд на мангале, на гриле или по кулинарной технологии барбекю. В чем разница, в чем та тонкость, которая отличает одно от другого?

По большому счету, разница невелика, но все же она есть.

• Обычный мангал, как правило, представляет собой какое-то металлическое или кирпичное вместилище для углей (короб, ящик и т.п .), поверх которого ложатся шампура или устанавливается решетка , на которую выкладываются продукты. Высота установки при этом никак не регулируется – поставкой всегда является верхний обрез самого мангала. Сверху приготавливаемые продукты свободно продуваются воздухом, для которого не создаётся никаких преград. В самом ящике проделаны отверстия для поддува воздуха, необходимого для горения дров и последующего тления углей.Никакой дополнительной тяги в мангале в принципе не создают – в процессе приготовления участвует только передающийся прямым тепловым излучением жар, который тут же рассеивается выше уровня шампуров или решетки .

Самый простой в «семействе» — обычный мангал

Это, как видно, самое простое из перечисленных устройств. Приготовление мяса на нем требует определенной сноровки, так как жар поступает только снизу, и важно не передержать, не пересушить сторону продуктов, обращенную к огню.

• Гриль также предполагает готовку на углях, но принцип здесь иной – важен закрытый объем , в котором проходит процесс. Мясные продукты могут также быть нанизаны на шампуры или выложены на сетку над на бравшими жар тлеющими углями, но затем гриль обязательно закрывается крышкой.

Горячий воздух в замкнутом объеме распространяется более равномерно, и процесс обжарки происходит одновременно со всех сторон . Безусловно, для горения требуются каналы поступления воздуха и выходы дыма¸ поэтому грили часто дополняются небольшой трубой.

• А вот жаровня-барбекю занимает некоторое промежуточное положение между обычным мангалом и грилем, и наиболее приближена к «пещерным», «варварским» условиям приготовления мяса. Она напоминает очаг с одной открытой лицевой стороной.

Для барбекю необходим или закрытый с трех сторон очаг …

Другой вариант – когда вокруг решетки барбекю обязательно наличествует бортик, стенка, которая не дает сразу жару расходиться по сторонам от малейшего ветерка.

… или же решетка окружена стенкой-бортиком, задерживающим жар на некоторой высоте от обжариваемых продуктов

Стенки этого бортика или очага тоже нагреваются и участвуют в процессе приготовления. Получается своеобразная тепловая подушка, которая обволакивает продукт сн изу и с краев , а в случае с очаговым типом барбекю – еще и в какой-то степени сверху. Понятно, что в таких условиях мясо готовится быстрее, и намного меньше риск, чем на мангале его пересушить или даже пережечь одну из сторон. Как правило, на всех барбекю продумывается та или иная возможность регулировки высоты решетки над углями.

Искусственную тягу в барбекю не создают – чем медленнее перемещается горячий воздух – тем лучше. В барбекю очагового типа , конечно, без организации отвода дыма не обойтись, но труба не должна быть высокой – обычно от уровня жаровни до верхнего оголовка – не более полутора метров.

Честно говоря, все эти три кулинарных приспособления настолько «родственны» между собой, что очень часто легко и просто трансформируются одно в другое. Например, установленная или подвешенная ниже уровня стенок мангала решетка тут же преобразует его в барбекю. А если на барбекю закрыть крышку или прикрыть дверцу очага, то, соответственно, можно готовить по гриль-технологии .

Возможно, со стороны читателя последуют возражения против такой градации приспособлений для приготовления пищи на открытом огне и углях, так как разнообразных мнений в интернете на этот счет выражено очень много. Тем не менее , далее в статье будут рассматриваться те варианты изготовления или строительства жаровни-барбекю, которые подходят по критериям, описанным выше.

Цены на барбекю Forester

барбекю Forester

Рассматриваться варианты будут в последовательности от простых к сложным , от временных к переносным жаровням, и далее – к стационарным комплексам.

Простейшая жаровня-барбекю за десять минут

Этот вариант доступен буквально всем , даже людям, совершенно не владеющим строительными навыками. Сам по себе способ возведения подобной жаровни-барбекю во многом напоминает детскую игру в кубики.

Для работы понадобится:

— Около сотни кирпичей (поз. 1). Их количество может быть и меньшим – все зависит от высоты будущего «сооружения».

— Металлический лист (поз. 2) и решетка (поз. 3). Размер этих элементов должен быть примерно равным. По сути, их длина и ширина предопределят и величину жаровни.

Кладка будет проводиться «на сухую», то есть никакого строительного раствора не понадобится.

• Для сооружения необходимо подготовить ровную и твердую площадку, так, чтобы она была пожаробезопасной. Например, вполне можно выкладывать жаровню на утрамбованном грунтовом участке, очищенном от сухой травы.
• На готовой площадке выкладывается окружность из положенных плашмя кирпичей, с оставлением просветов между ними порядка 50 мм для свободного прохождения воздуха снизу. Сразу стоит сопоставить диаметр выкладываемой окружности с размерами листа и решётки — эти металлические элементы должны полностью ее перекрывать получающийся «колодец». На приведенной схеме в кладке одного ряда задействовано 12 кирпичей.
• Подобным же образом аккуратно укладываются еще четыре ряда, каждый со смещение, чтобы кладка была «в перевязку ».
• Поверх пятого ряда укладывается металлический лист. Толщина его должна быть не менее 2 ÷ 3 мм, так как именно на нем будет разводиться огонь, гореть дрова и тлеть угли.
• Следующие два ряда кирпичей создадут своеобразный очаг. Принцип кладки здесь сохраняется таким же, как и снизу, но есть и одна особенность – с лицевой стороны не докладывается один кирпич снизу и, соответственно, два во втором ряду (поз. 4). Этот проем станет топочным окошком, через которое будет осуществляться загрузка и розжиг дров, ворошение углей.
• Следующим шагом на кирпичный «колодец» укладывается металлическая решетка , на которой и будут размещаться обжариваемые продукты.
• Поверх решетки укладывается еще два ряда кирпичей. При этом просветов между ними оставлять не следует – вокруг жаровни должен образоваться сплошной бортик, чтобы был реализован «принцип барбекю». Допустимо также в лицевой части оставить небольшой проем , для удобства манипулирования лопаткой или щипцами во время переворачивания обжариваемых продуктов.

Подобную жаровню можно оставить на площадке на летний период, но если есть опасения, что кирпичи и металлические части могут попросту «увести» в отсутствие хозяев , то совсем не сложно ее разобрать, чтобы закрыть материалы в подсобном помещении. При необходимости соорудить вновь барбекю не составит т руда и не займет много времени.

Металлические жаровни-барбекю из подручных материалов

Если хозяин дома имеет хорошие навыки в обработке и сварке металла, то очень хорошим вариантом может стать переносная модель барбекю. Задача еще больше упростится в том случае, когда имеются старые ненужные металлические бочки или газовые баллоны.

В принципе, можно обойтись даже и без сварки – именно о таком варианте и пойдет речь. Картинки в левом столбце таблицы можно рассмотреть подробнее, увеличив их кликом мышки.

Изображение	Описание
	Берется обычная стандартная металлическая бочка в хорошем состоянии. Важно, чтобы перед этим в ней не хранились легко возгораемые продукты (например, бензин). На бочке сразу делается внешняя разметка – две параллельные линии между дном и крышкой. Участок, который будет вырезаться, должен составлять примерно ⅓ поверхности. На рисунке показана разметка, выполненная двумя полосами изоленты (синие стрелки). Обратите внимание на расположение заливной горловины бочки – практически на уровне дальней линии разметки, с небольшим смещением назад (красная стрелка). Это важно, так как горловина будет затем использована для дымохода.
	Поперечные линии реза намечаются примерно в 50 мм от отбортовочных соединений крышки и днища, и должны идти строго параллельно им. Затем с помощью «болгарки» вырезается намеченное окно. Очень важно произвести резы максимально ровно и аккуратно, так как вырезанный фрагмент будет использован в качестве крышки, и зазоры при ее закрытии должны будут оставаться минимальными.
	Дальнейшая работа будет проще, если сразу соорудить подставку для будущего барбекю. Вариантов здесь может быть очень много, но для примера можно привести несложную конструкцию, которая не потребует сварных соединений. Схема показана на рисунке. Потребуются отрезки трубы Ø 40 мм – 4 штуки длиной 750 ÷ 800 мм (эта высота обеспечит наиболее комфортное пользование жаровней), и 2 штуки длиной, равной длине положенной на горизонтальную поверхность бочки с прибавлением еще 150 мм на узлы верхнего крепления. Соединение ножек с перекладинами осуществляется болтами, для чего в трубах просверливаются отверстия (показано стрелкой)
	Теперь черед изготовить перемычки, которые придадут жесткость конструкции подставки. И дешевле, и проще будет сделать их деревянными, а если точнее – то их фанеры толщиной не менее 10 мм. Для этого вырезаются две полосы длиной 700 мм, и две – 900 мм, с общей шириной 150 мм. В двух из них сверлом-коронкой выбираются отверстия Ø 42 ÷ 45 мм, равноудаленные от центра и расстоянием между намеченными центрами отверстий в 500 мм. В двух других отверстия такие же, но расстояние между их центрами увеличено до 750 мм. Это даст небольшой уклон ножек вовнутрь, что повысит прочность конструкции. Первая пара фанерных заготовок надевается на ножки-трубы обеих металлических половин каркаса (синяя стрелка). Для большей жёсткости перемычки связываются между собой с помощью саморезов поперечиной, также изготовленной их полосы фанеры (красная стрелка). Кстати, эту перемычку можно сделать широкой – тогда она послужит еще и в качестве достаточно удобной подсобной полки.
	Теперь – как зафиксировать эту деревянную распорку перемычку на нужной высоте? Проще всего укрепить на каждой из ножек обычные хомуты – они не дадут фанерным деталям опуститься вниз. Важно разместить этот узел не ближе, чем в 400 мм от верхних перекладин, чтобы деревянные детали не обгорали от жара при пользовании барбекю. Такая фиксация с помощью хомутов позволит при необходимости быстро разобрать всю конструкцию, просто ослабив гайки и сняв детали с ножек. Аналогичным образом устанавливаются и нижние перемычки, у которых отверстия расставлены несколько шире. Высота их расположения я- 100 ÷ 150 мм от уровня земли. Соединять их поперечиной не требуется.
	Все, подставка для барбекю готова. Можно устанавливать бочку сверху и продолжать работу. Цилиндр бочки надежно встал между металлическими перекладинами (синяя стрелка), а торцами уперся в соединительные узлы (красная стрелка), что исключает его перемещение в какую бы то ни было сторону. Под весом бочки вся конструкция подставки, расположенная под небольшим уклоном, внутрь окончательно расклинится и будет неподвижной.
	Продолжаем работу над самой бочкой. Главными инструментами становятся дрель, отвёртка, гаечные ключи, так как все соединения будут резьбовыми. Использовать алюминиевые заклепки нежелательно, так как термическая стойкость этого металла невысока. В первую очередь устанавливаются кронштейны, на которые будет выкладываться сетка жаровни. Это –обычные стальные уголки, прикрученные болтами чуть ниже уровня вырезанного проема с одной стороны – и по горизонтали к ним – с противоположной. Размещение уголков – в зависимости от размеров и жесткости имеющейся решетки, так, чтобы обеспечивалась ее надежная установка с упором как минимум по всем четырем углам, а если нужно – с дополнительными уголками во избежание прогиба.
	Чаще всего используют разборную решетку из двух половинок – ее легче установить в полость бочки. На рисунке показан именно такой вариант. Стрелками отмечены установленные кронштейны.
	Пришла пора заняться откидной крышкой. На задней, высокой части проема на винты крепятся обычные стальные оконные петли (неразборные).
	Вторая половина петель прикручивается к вырезанному ранее из бочки фрагменту. Необходимо очень точно вымерять расположение петель, чтобы получающаяся крышка ровно встала по размеру окна и максимально плотно закрывала его в нижнем положении.
	Теперь на очереди дымоход (красные стрелки). Пробка в сливной горловине снимается, а вместо нее вкручивается резьбовая муфта соответствующего диаметра. так, чтобы получился выступающий резьбовой патрубок (поз. 1). На него накручивается отвод 90° (поз. 2), к которому затем можно подсоединить невысокую трубу, разместив ее таким образом, чтобы отводимый дым не становился помехой для человека, занятого приготовлением пищи. В нижней части торца бочки дополнительно модно сделать регулируемое поддувало (синие стрелки). Для этого высверливается несколько отверстий Ø 10 ÷12 мм (поз. 3), а выше на болту-оси размещается заслонка, которой можно регулировать поступление воздуха в топку. Это бывает особо важно при приготовлении в режиме гриля, так как при закрытой крышке жаровни горение без кислорода может просто прекратиться.
	Остались последние «штрихи». Устанавливается дымоходная труба (синяя стрелка). Обязательно предусматривается наличие ручки, за которую будет открываться крышка жаровни – барбекю. Желательно изготавливать ее из материала, который не будет сильно нагреваться. Варианты могут быть разными, например, такой, как показан на рисунке (оранжевая стрелка). Если есть желание, то можно после предварительной очистки покрыть сверху бочку специальной жаростойкой краской. Мастер, который изготовил барбекю, про который шел рассказ, дополнительно укрепил на поверхности крышки термометр (красная стрелка), позволяющий следить за температурным режимом в процессе приготовления в режиме «гриль». По сути, сборка барбекю закончена.

Аналогичные или в определенной степени видоизмененные, по желанию и фантазии мастера, барбекю можно изготовить и их старых газовых баллонов. (При этом должна соблюдаться осторожность при первом резе емкости , так как внутри может быть взрывоопасная остаточная концентрация газа. Баллон рекомендуется несколько раз промыть водой, и первый рез проводить также в заполненном водой состоянии).

Креативный подход дает возможность существенно расширить функциональность изготавливаемой конструкции. Например, несложно предусмотреть дополнительную «опцию» коптилки, установив дополнительную камеру на выходе дыма из основной жаровни. Другой вариант – установка отдельной топочной камеры внизу, которая будет использоваться именно в режиме копчения продуктов. А для поддержания нужной температуры и требуемой для копчения концентрации дыма, на дымоход устанавливается регулируемая задвижка. Наглядный пример такой модели гриля-барбекю с возможностью перехода в режим копчения – в прилагаемом видеосюжете.

Видео: интересная модель гриля-барбекю с коптилкой

Если конструкция получается тяжелой , то ее можно оснастить, к примеру, одноосным колесным ходом. Это позволит без труда перемещать ее по территории участка или убирать в сарай или гараж на период не востребованности.

Стационарные барбекю из кирпича

Те владельцы загородных особняков, которые любят солидность и основательность, наверняка предпочтут нечто более монументальное, стационарное, сложенное на годы из кирпича. Что ж, и в этом вопросе нет ничего невозможного для самостоятельного сооружения жаровни-барбекю или даже целого комплекса или иначе – зоны барбекю.

Выбор оптимального места для комплекса барбекю

Прежде всего, необходимо определиться с местом. При этом учитывается целый ряд правил:

• Очень часто кирпичные барбекю устанавливают рядом с уже имеющейся зоной отдыха – террасой или беседкой. Вполне возможно и объединение этих построек под одной крышей, естественно, с учетом требований пожарной безопасности.
• Не стоит располагать комплекс чр езмерно близко к жилому дому или даже пристраивать к нему – это также диктуется элементарными правилами безопасности. Категорически запрещено размещать рядом с гаражами или подсобными помещениями, где может находиться запас топлива.
• По соображениям гигиеничности и комфортности, печь-барбекю не следует планировать в непосредственной близости от от хожих мест или выгребных ям, своих или соседских.
• Если есть возможность, стоит отдать предпочтение месту, расположенному с подветренной стороны жилого дома (с учетом преобладания ветров в данной местности).
• Следует избегать соседства с высокими кустами и деревьями, кроны которых могут оказаться над барбекю. Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых— от высоких температур растения могут завянуть и погибнуть.
• Если возведение барбекю планируется в уже построенной ранее беседке, то следует предусмотреть размещение печи так, чтобы дымоходная труба не пришлась на кровельные стропила – она должна быть примерно по центру между ними.

• Хороший хозяин обязательно предусмотрит прокладку дорожек к зоне барбекю, чтобы к ней можно было легко подойти, например, после дождя. Из тех же соображений целесообразно замостить площадку около самой печи.
• Очень удобно будет, если к зоне барбекю провести воду, хотя бы временной летней магистралью. Также никогда не лишним будет проведение линии электропитания – это даст возможность организовать освещение и подключение необходимых бытовых приборов. Безусловно, и водопровод, и электричество – это необязательные элементы, только по желанию и возможности хозяев.
• И, наконец, барбекю стоит расположить и отделать так, чтобы это сооружение органично вписывалось в общую концепцию оформления участка.

После того как место выбрано, переходят к строительству. А начинается оно всегда с устройства фундамента.

Фундамент дл я кирпичной печи-барбекю

Цены на барбекю GREIVARI

Барбекю GREIVARI

Любое кирпичное стационарное сооружение всегда обладает немалой массой, а значит , для него требуется надежная основа. В случае строительства садовой печки-барбекю можно использовать и ленточный, и плитный, монолитный фундамент, но второй все же предпочтительнее. Площадку вокруг, так или иначе, рекомендовано замостить, и уже будет основанием для, к примеру, укладки керамической плитки. Кроме того, монолитный фундамент даже при небольшом заглублении будет устойчивым основанием для возводимой конструкции.

• Под фундамент роется котлован таким расчетом , чтобы получаемая плита была как минимум на 100 мм шире в любую из сторон, чем планируемый периметр кирпичной кладки. С лицевой стороны выступ можно сделать и побольше, чтобы образовалась небольшая площадка. Глубина котлована может быть порядка 400 мм – этого будет вполне достаточно.
• Дно котлована засыпается песчаной подушкой 100 мм, которую обязательно уплотняют ручной трамбовкой. Поверх нее , также с уплотнением, засыпают такой же слой гравия или щебёнки. В итоге подземная заливаемая часть фундамента будет толщиной около 250 мм.
• По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка. Она должна выходить над поверхностью грунта примерно на 100 мм – так будет сформирована цокольная часть плиты. Желательно опалубку строго выровнять по горизонтали – тогда верхний обрез досок станет маячком для разравнивания раствора.
• Укладывается арматурная сетка с ячейками 100 × 100 мм. Ее лучше установить на подкладки, так, чтобы она пришлась примерно на середину заливаемой плиты.
• Готовится цементно-песчаный раствор (1 : 3), который заливается в опалубку до полного ее заполнения. Верх разравнивается правилом.

Теперь остается ждать застывания плиты и набора ею необходимой прочности. Рекомендуется первые 3 — 4 дня регулярно увлажнять поверхность и оберегать ее от пересыхания и растрескивания, укрывая полиэтиленовой пленкой . Опалубку можно будет снять через неделю , ну а приступать к дальнейшим строительным работам желатинное ранее, чем через 3 недели – бетон к этому времени должен набрать порядка 70% прочности, необходимых для выдерживания нарастающей на него нагрузки кирпичных стенок.

На готовом фундаменте можно возводить выбранную . Не станем рассматривать слишком сложные комплексы. Для начинающего строителя будет достаточно одной из довольно простых в исполнении моделей, которые, тем не менее , обладают неплохой функциональностью.

Несложный вариант без дымоходной трубы

Такую стационарную жаровню-барбекю должен суметь сложить любой человек, имеющий начальные навыки каменщика. Ничего сложного нет – не требуется даже порядовки. Вполне будет достаточно приведенной схемы, которую можно взять за основу, и при желании изменить в части габаритов постройки или ее отдельных элементов.

• Размер по ширине и глубине постройки будет определяться габаритами имеющегося металлического листа для жаровни (поз. 10). Желательно, чтобы он был исполнен с бортиками, по типу противня, чтобы угли не просыпались вниз. Такому же размеру должна соответствовать и решетка (поз. 9) – их может быть и несколько штук, для приготовления разных продуктов одновременно на нескольких уровнях.
• Возведение начинается от фундамента (поз. 1). На схеме показана уже замощенная плита, но понятно, что облицовка делается уже после возведения всей печи-барбекю.
• Строительство начинается с выкладки 5 П-образных рядов кирпича (поз. 2). Остающееся внизу пространство (поз. 3) может быть использовано для хранения какой-либо кухонной утвари или запаса дров.
• Кладка всегда начинается от углов стенки (поз. 6), так, чтобы в этих местах лег целый кирпич. Сами кирпичи (поз. 7) можно использовать любые обожжённые – открытое размещение топки не предполагает критичных для них температур. Ряды выкладываются «в перевязку », со смещением на ½ кирпича.
• Толщина формируемых между кирпичами швов (поз. 5) – порядка 10 мм. В качестве раствора можно применить жаростойкую кладочную смесь, которую приобретают в магазине. Впрочем, конструкция позволяет обойтись и обычным кладочным цементно-песчаным раствором с добавлением глины. Еще один вариант – по одной части цемента и гашеной извести и три части песка.
• После укладки первых пяти рядов , шестой ряд с обеих боковых сторон ложиться с поперечным расположением кирпичей (поз. 4). Таким образом, создаются полки, на которые ляжет поддон-жаровня.
• Выше кладка продолжается обычными прямыми рядами, на необходимую высоту (на схеме показано семь рядов). На внутренней стороне стенок на нескольких уровнях крепятся кронштейны (поз. 8), которые станут упорами для укладки решеток .

Конструкцию можно и немного изменить. Например, на фотографии выше показано, что несколько уровней размещения поддона– жаровни и решеток обеспечиваются, соответственно, несколькими рядами поперечной укладки кирпича. Кроме того, выступающие снаружи поперечно расположенные кирпичи могут стать опорой для боковых столиков, очень удобных для подготовки и разделки продуктов прямо у барбекю. Для этого несложно выложить еще одну кирпичную стенку с одной или даже с обеих сторон.

Такой простейший мангал-барбекю не предполагает направленного отвода дыма. Правда, если подобное сооружение предполагается разместить в беседке, то можно подвесить сверху дымосборный колпак, по типу кухонной вытяжки, а от него уже сделать вывод наружу.

Цены на популярные барбекю

Более сложная задача – барбекю с трубой

Задачу можно несколько усложнить – сложить барбекю с полностью закрытым с трех сторон очагом и дымовой трубой. Понятно, что трудоёмкость и общие затраты здесь будут существенно повыше, но зато и само сооружение уже смотрится значительно солиднее и может стать украшением участка.

Много рассказывать здесь словами, наверное, не надо – намного больше информации принесет подробная порядовка кладки. Останется лишь сделать к ней некоторые примечания:

• Опытные печники всегда рекомендуют, особенно начинающим, предварять кладку на раствор «сухой», то есть каждый ряд кирпичей вначале выкладывается без раствора. Это помогает точно определиться с конфигурацией ряда и подогнать те кирпичи, которые требуют разделки.
• Так как в конструкции уже – закрытый очаг, то его выкладка (внутренняя облицовка) предполагает использование шамотного огнестойкого кирпича. На схеме он показан более светлым оттенком.
• В цокольной части можно использовать обычный кладочный раствор. Начиная от уровня перекрытия под очаг и выше, там, где будет находиться область повышенных температур, используется термостойкий кладочный состав.
• Кладка начинается с первого полностью сплошного ряда. Безусловно, ведется постоянная проверка на горизонтальность с использованием строительного уровня.
• Поверх пятого ряда укладываются металлические уголки – перемычки, по которым будет вестись кладка в начале шестого , а затем седьмого сплошных рядов. Два отсека, которые расположатся под очагом, могут быть использованы для разогрева или поддержания в горячем состоянии уже готовых блюд.

Продолжение схемы — порядовка от десятого ряда и до самого верха трубы

• Поверх одиннадцатого ряда вновь укладываются полосы-перемычки, а поверх них – два сплошных ряда, которые станут дном очаговой камеры.
• С 14 по 21 ряд – очаг, стенки которого изнутри сразу облицовываются шамотным кирпичом. Если предполагается что огонь будет разводиться не на съемном металлическом поддоне, а непосредственно на поверхности очага, то и его основание тоже стоит облицевать шамотным кирпичом.
• После выкладки 21 ряда устанавливается перемычка, по которой будет уложено лицевое перекрытие очага.
• В дальнейшем кладка идет строго по схеме, с постепенным сужением к центру – так формируется пирамидальная часть дымоходной трубы.
• Ступенчатый подъем трубы впоследствии можно облицевать кожухом из тонкого листового металла – чтобы на уступах не скапливалась и не застаивалась дождевая вода или снег. Завершает устройство трубы дождезащитный металлический колпак.
• По боковым стенкам очага можно закрепить на нескольких уровнях металлические кронштейны для расположения решеток барбекю.

Как видите, и в этом случае ничего критично сложного нет: главное – последовательность, предельная аккуратность и точный расчет при кладке каждого ряда, с обязательным контролем горизонтальности и вертикальности стенок.

Опять же, это сооружение может быть базовым, около которого несложно будет пристроить разделочные столики.

Ну а тем, кто хочет все же возвести самостоятельно более сложный комплекс, с широкой функциональностью, с кухонной плитой, духовкой или казаном для приготовления плова, предлагается ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Это поможет т резво оценить свои средства и строительные возможности, чтобы принять правильное решение по выбору приемлемой модели.

Видео: инструкция по возведению барбекю-комплекса из кирпича

У многих загородный дом ассоциируется с приготовлением шашлыков или барбекю. И необходимым элементом данного процесса считается мангал. А приготовления мясных блюд будет вдвойне приятен, если жаровня для них будет изготовлена своими руками.

Мангал на дачном участке – это залог удавшегося отдыха с шашлыком. По этой причине большинство дачником хотят, чтобы на их территории находился такой прибор для приготовления еды. Некоторые отдают предпочтение варианту с магазина, но сделанный самостоятельно всегда вызывает гордость у владельца загородного поместья.

Коптильня для приготовления шашлыка выполняет одновременно несколько функций:

• используется для украшения ландшафта;
• считается важным помощником, в случае, когда вам нужно накормить много людей одновременно, поскольку самодельное изобретение имеет большую поверхность, нежели покупной вариант.

Помимо того, что мангал ручной работы выполняет важные функции, для него характерны: прочность, меньшая прихотливость к погодным условиям и индивидуальный внешний вид.

Для того чтобы возвести такое приспособление, достаточно пара умелых рук и материалы. С этой задачей может справится даже тот, у кого нету опыта в этом деле. В интернете можно найти множество обучающих видео, которые детально описывают каждый этап изготовления. Помимо этого, существует много готовых чертежей, по которым можно соорудить качественный мангал самостоятельно.

Чертежи

Если вы не изучите чертежи построения мангала из кирпича, то процесс его постройки будет более проблематичным и сложным. На готовых схемах детально расписываются все параметры будущего изделия:

• высота;
• ширина;
• общая площадь, которую он будет занимать.

Для новичков построение мангала по чертежам намного легче, поскольку они показывают все содержащие в нем элементы.

Есть такие случаи, когда люди хотят построить летний комплекс, в основу которого будет входить мангал. Они состоят из столешницы , места для хранения дров, топки и других элементов, которые могут быть полезны при приготовлении еды.

Если в мастера уже имеется опыт в этом деле, то он может самостоятельно разработать чертеж на основе уже существующих. В таком случае схема будет уникальная. Она станет украшениям дачного участка или загородного комплекса.

Но существуют общие инструкции, которых нужно придерживаться с той целью, чтобы в результате получить качественный продукт. Пошаговые инструкции полезны тем, что они помогают построить процесс работы правильно. В этом деле очень важно делать все поочередно и вовремя.

Пошаговая инструкция

На первом подготовительном этапе наиболее важным моментом является выбор места, где будет стоять жаровня для приготовления шашлыка. Нужно чтобы место было подобрано правильно и не мешало окружающим. Для этого рекомендуется прислушаться к следующим советам:

• Стоить помнить о том, что сооружение представляет собой объект с повышенной пожароопасностью. По этой причине мангал лучше разместить вдали от дома, хозяйственных построек и других объектов, которые могут легко загореться.
• Жаровня не должна располагаться далеко от места отдыха, поскольку это может вызвать некие неудобства. В идеале будет поставить мангал вблизи беседки, где проходят праздники, или вблизи летней кухни . Для создания более комфортных условий можно соорудить широкий навес, который одновременно будет прикрывать кирпич от дождя, и в то же время скамейки и стол будут также защищены.

• Рекомендуется обустроить площадку, которая была предназначена исключительно для мангала и всего вспомогательного инвентаря. Не рекомендуется, чтобы рядом с этой зоной находились клумбы или грядки. Высокая температура может стать причиной того, что все растения пропадут. Следует продумать, как удобно подходить к этой зоне, а именно сделать тропинки к ней.
• Не следует размещать рядом с жаровней мусорные баки и туалетную зону, поскольку это будет смотреться не эстетично.

Следующий этап заключается в подборе материала, из которого будет собственно сооружаться жаровня для шашлыков. В нашем случае это кирпич. Лучше всего чтобы он был жаростойким и при этом не разрушался. Таким материалом является шамотный кирпич. Еще он известен под названием «печной».

Для того, чтобы конструкция была крепкая, раствор для кладки должен быть с глины и песка.

Совет

Чтобы сооружение можно было использовать несколько десятков лет, стоит выбирать качественный кирпич. Именно этот материал представляет собой его основу. В случае качественного материала на жаровне можно будет готовить шашлык на протяжении многих лет.

Для того, чтобы уличный мангал был крепкий, стоит уделить внимание его основании. То есть, нужно подготовить строительные материалы для его сооружения.

Для фундамента потребуются следующие материалы

:

• Щебень.
• Камни.
• Цемент.
• Фанера или доски (для опалубки).
• Песок.
• Арматура.

Также, нужно приобрести инструменты, которые будут нужны в период постройки.

К таким относятся следующие экземпляры:

• Ведро.
• Лопата.
• Корыто для замеса цемента (можно использовать бетономешалку).
• Мастерок.
• Пила дисковая.
• Уровень.

Рекомендуется разработать проект, по которому будет строительство мангала. Можно брать проект, который был уже кем-то разработан. В таком случае работа будет более легкой. А также, это поможет рассчитать нужное количество материалов. Небольшой запас приемлем, но большие излишки не выгодно и ни к чему.

На следующем этапе происходит заливка фундамента . Этот этап считается базовым, поскольку от фундамента зависит дальнейшая конструкция. Фундамент необходим только для стационарного вида мангала. Для переносного изделия этот процесс не понадобиться. После того, как фундамент застыл и готов к дальнейшей роботе, осуществляется кладка кирпича.

Совет

Перед началом кладки кирпича его рекомендуется полить водой. После того, как прошло 24 часа можно приступать к процессу. Также, можно непосредственно перед кладкой окунуть его в воду на несколько секунд. Делается это с целью лучшего его сцепления с глиной.

Порядок укладки кирпича стоить осуществлять по готовой схеме. Когда есть желание самостоятельно разработать схему, то лучше это делать на листочке в клеточку.

Укладку кирпича лучше начинать с угла и направляться к центральной части. Важно периодически проверять мангал уровнем и отвесом. Это позволит обнаружить неточности и исправить их в будущем.

После этого нужно приступить к укладке центральной части изделия, а именно к топливнику.

Он может быть уже заранее отлитый из бетона, либо можно сделать его из кирпича.

Если мангал будет выполнять роль и барбекю, то на этом этапе нужно решить где будет установлена решетка. Она устанавливается на стержнях арматуры, которые находятся в стенах изделия. Для того, чтобы была возможность смены уровней решетки, то можно сделать несколько выступов.

После этого сооружаются ветровые стены и дымосборник, который прикрепляется к колонам и постепенно уменьшается в диаметре. Некоторые схемы не предусматривают возведение трубы для изоляции дыма.

В результате такой последовательности этапов получится самый простой мангал. Чтобы уберечь его от осадков, можно установить над ним козырек из метала.

Завершающий этап постройки мангала — это отделка и навес.

Навес над изделием взводиться с целью продления его эксплуатации. Его можно сделать двумя способами:

• Навес, который прикрывает исключительно сам мангал.
• Навес, который прикрывает всю зону, которая предназначена для отдыха.

В любом случае на жаровню осадки не попадут. С точки зрения дизайна, хорошим вариантом является навес над мангалом.

Для того, чтобы соорудить навес над всей постройкой, нужно по периметру установить специальные бетонные основания. Они могут быть сделаны не только из бетона, а из метала или дерева.

Совет

В случае выбора деревянных опор их нужно покрыть специальным средством, которое сделает их жаростойкими. Либо установить их на расстоянии 16 см от изделия.

Насчет крыши, то ее можно соорудить из любого материала. Впишется в общую композицию накрытие, сделанное из такого же материала, что и крыша дома.

Уличная печь

Уличная печь хорошо дополняет любой дачный участок или загородный дом. Она может выполнять следующие функции:

• Приготовление еды.
• Засушивание грибов или фруктов.
• Может использоваться при консервировании на свежем воздухе.

Дизайн конструкции для этого сооружения можно сделать такой, чтобы подходил под интерьер загородного дома. Ее можно сделать с одним либо несколькими очагами. Можно сделать с дверками или без. На это влияет только проект, который был выбран для сооружения этого девайса.

При построении уличной печи нужно руководствоваться тем, что она должна отвечать следующим требованиям:

• Практичность.
• Безопасность.
• Функциональность.
• Долговечность.
• Небольшая себестоимость постройки (если собственная работа будет дорогой, то выгоднее будет купить готовый вариант).

На рынках материалов для сооружения уличной печки большое количество, но нужно руководствоваться тем, что он должен быть качественным.

Для этого можно использовать следующее сырье:

• Кирпич огнестойкий и газобетон. Эти материалы могут выдержать высокую температуру.
• Метал или чугун. Чаще всего из этого сырья производят готовые конструкции. Ее цена будет не маленькая.

К выбору материала нужно подходить обдумано. Газобетон дешевле, но кирпичная печь выглядит намного эстетичным.

Немаловажный вопрос — это выбор основной локации уличной печи. Хорошо, когда постройка уличного изделия была предусмотрена в начале строительных работ по дому. Если же, решение постройки этой конструкции было принято позже, то нужно руководствоваться теми же правилами, что и возведение мангала.

Такой атрибут отдыха делается в следующей последовательности:

• Кладка фундамента.
• Кладка основания печи.
• Установка дымохода.
• Монтаж стенок беседки, в которой будет стоять печь, а также оборудование прилагающей территории.

Облицовка уличной печи

Что касается декора уличной печи, то здесь большое количество вариантов. Отделать изделие можно с помощью специальной декоративной штукатурки. Также ее можно облицевать. В качестве декора можно использовать плитку разнообразного оформления и дизайна.

Существуют такие виды простой отделки печи:

• Побелка и окраска.
• Штукатурка.

Последовательность действий

• Чтобы уменьшить шероховатость поверхности нужно затереть ее кирпичом, а после обработать водой.
• Обрабатываем поверхность грунтовкой.
• Красим сооружение краской. Ее лучше выбирать на клеевой основе.
• В случае побелки, то предыдущий этап пропускаем, а вместо краски берем известь. К ней можно добавить соль. Это поможет добиться лучшего результата. Чтобы добавить голубой оттенок, в известь добавляют небольшое количество синьки.
• Чтобы побелка была качественной и долго продержалась, на поверхности в известь можно добавить ультрамарин или охру.

Филимонов Евгений

Время на чтение: 8 минут

А А

Как построить барбекю из кирпича. Этапы проведения работ. Декоративное оформление. Подготовительные работы. Инструкция к кладке.

Имея собственный участок, всегда хочется проводить время с пользой, для этой цели не будет лишним барбекю из кирпича. Чтобы его построить, необходимо знать как правильно заложить фундамент. Какие декоративные оформления использовать. В чём разницы между мангалом и барбекю.

Основные этапы строительства барбекю. Необходимые подготовительные работы. Как происходит укладка кирпичей. Основные нюансы кладки. Рекомендации и советы для надёжной и долговечной постройки.

Металлический мангал — это, безусловно, хорошо. Но, кроме функциональности, хочется еще и красоты, особенно на участке: на даче или возле дома. Привлекательный вид без снижения функциональности дают барбекю из кирпича. Есть совсем простые модели, которые сложить, даже без навыка, можно за день-два, есть более сложные — целые комплексы. Складывать такие без опыта мы не рекомендуем, а вот несложную печь-барбекю или просто кирпичный мангал — пробуйте. Освоите кладку, основные приемы, а потом можно и за более серьезные проекты взяться.

Точного разделения между мангалами и барбекю нет. Основная разница в том, что на мангале готовят на шампурах, а бербекю делают на решетке. Но оба эти способа приготовления можно применять даже на костре, так что — для нас во всяком случае — что мангал, что барбекюшница — одна конструкция.

Еще можно классифицировать по наличию крыши. Мангал — это всегда открытое приспособление, без наличия дымохода. В барбекю, особенно из кирпича, дымоходы зачастую делают, хотя и простые открытые модели тоже есть.

Простой кирпичный мангал

Эта конструкция очень проста, легко изменяется под любые потребности и желания. Состоит из кирпичных стенок, в которых устроены выступы (кирпич положен на ребро). На эти выступы укладываются жаропрочные листы (металл и др.), решетки, шампура. Удобно, особенно если есть какая-то крыша над головой на случай осадков, но строится она отдельно и по желанию.

Под любое строение из кирпича требуется фундамент, или, как минимум, подготовленное основание. Даже не этот небольшой мангал из кирпича. Так как кирпичей идет немного — стенка в полкирпича, то под данную конструкцию подойдет утрамбованная площадка, выложенная каким-либо твердым покрытием.

Подготовка основания

Снимают плодородный слой, если нужно, углубляют котлован. Глубина должна быть порядка 20-25 см. Размеры фундамента или площадки — на 50 см больше габаритов печи во все стороны. Дно выравнивают, на него высыпают щебень средней фракции. Толщина слоя щебня — 15 см. Его хорого трамбуют. Желательно — виброплитой, если ее нет, металлической или деревянной трамбовкой.

Дальнейшие шаги зависят от выбранного основания. Если это одно из покрытий — брусчатка, тротуарная плитка и подобные материалы, то насыпается слой мелкозернистого песка, в который по уровню укладывается покрытие.

Если выбран в качестве основы плитный фундамент, он армируется прутком 10 мм в диаметре. Укладывается вдоль и поперек фундамента с шагом в 20 см, в месте пересечения связывается. Если вязать специальной проволокой не умеете, можно стянуть пластиковыми хомутами. Допускается для данной модели армирование готовой сеткой из толстой проволоки. Выставляется по краям опалубка и все заливается бетоном марки М250. Работы можно начинать через неделю, если среднесуточная температура была не ниже +20°C, и через две, если было +17°C.

Барбекю из кирпича с трубой: порядовка

Для этого кирпичного мангала используют полнотелый керамический кирпич М200. Можно брать печной, но он дороже, шамотный класть не стоит: не те температуры и он слишком е любит влагу, чтобы нормально себя чувствовать в открытом мангале.

Кладку ведут на глиняно-песчаную смесь, в которую для большей прочности добавляют немного цемента. Для новичков лучше взять готовую смесь для печей, только не жаростойкую, без шамота. Замешивать по инструкции, толщина шва — 3-5 мм, выдерживать строго. Постоянно контролировать вертикальность стенок и горизонтальность кладки. Это важно для нормальной эксплуатации печи.

Каждый нечетный ряд начинается с целого кирпича, нечетный — с половинки. В 6-ом и 10-м ряду кирпичи ставят на ложок — боком, и разворачивают поперек основной кладки. Если делаете барбекю — под решетку — в этих же рядах задняя стенка кладется из кирпича, также поставленного на ложок, а для сохранения толщины кладки их ставят в два ряда, также как и остальные — с перевязкой — смещением швов. Если собираетесь использовать и ка мангал — для шампуров — на задней стенке кладете кирпич тоже на ложок, делая выступ и в этой зоне. Впереди как опору для шампуров используют профильную металлическую трубу небольшого сечений, вырезанную по размеру. В ней под шампура можно проделать выемки.

Начиная с 7-го рядка кладку ведут только на половине — правой или левой — как вам удобно, но данная раскладка дана под жарочную камеру слева — она шире, а слева находится столик. Если вам удобнее наоборот — делайте зеркальное отражение этой порядовки.

Кирпич — гигроскопичный материал, чтобы уменьшить количество влаги, которую он будет «тянуть» из основания и продлить срок его эксплуатации, под первый ряд нужна гидроизоляция. Можно уложить в два слоя рулонный материал (типа рубероида или гидроизола), пройтись по периметру гидрофобной пропиткой. Не помешает слой гидроизоляции и между первым и вторым рядом.

Этот вариант барбекю немного сложнее, но тоже не самый сложный. Самое главное — топочная камера тут имеет прямой свод, а его делать намного легче сводчатого. Кирпичная жарочная камера приподнята на высоту 90 см, общая высота — до начала трубы — 217.5 см.

Начинается все с подготовки фундамента. Для этой печи-барбекю подойдет только монолитное армированное основание (шаг армирования 15 см) на уплотненном щебнем основании. На высохший фундамент расстилают в два слоя гидроизоляцию, затем начинают кладку. Если барбекю делают в беседке, первый ряд кладки должен начинаться на уровне пола.

Первые 9 рядов особых пояснений не требуют. Кладут точно по схеме, соблюдая порядок, используя половинки и резаный кирпич, если это указано на плане. Обязательно проверять вертикальность получающихся стенок, а также контролировать толщину раствора — 8-10 мм и горизонтальность укладки каждого кирпича.

Для контроля толщины шва можно использовать пруток арматуры соответствующего диаметра. Его кладут на край, поверхность ряда заполняют раствором, лишний чуть выше прутка срезают кельмой. После укладки и пристукивания кирпичей, получается ровный шов — пруток не дает кирпичу опуститься ниже чем нужно. Пруток потом вынимают и перекладывают выше.

Чтобы была возможность уложить 6-й ряд (сплошной), после укладки 5-го, кладут полосу металла толщиной 4-5 мм, шириной 40 мм. Длина — чуть меньше пролета печи — 1450 мм. Полосы нужны 3 — одна с краю, две примерно посередине каждого ряда кирпичей
Светлым цветом в этих рядах обозначен шамотный кирпич (ША-8). Кладут его на тот же состав из глины и песка (возможна добавка небольшой доли цемента). Смеси на основе шамота лучше не использовать: им для спекания нужны очень высокие температуры, которые в уличных барбекю недостижимы. В результате этот раствор может впоследствии просто выкрошиться.

Продолжается формирование свода, который в 30 ряду переходит в дымовую трубу. Далее чередуются 30-й и 31-й ряды до достижения требуемой высоты.

Как сделать мангал барбекю на даче быстро и недорого? Предлагаем проекты мангалов, печей и барбекю, которые вы можете сделать своими руками буквально из подручных материалов. Надеемся, что фото этих самодельных мангалов воодушевят вас на собственную оригинальную идею из тех материалов, которые наверняка есть у вас в запасе на даче.

Мангалы из металла своими руками.

Металл от бочек, барабанов стиральных машин, газовых баллонов вполне может стать основой для .

Мангал барбекю из металлической бочки своими руками.

Старая металлическая бочка — главный претендент на переделку под барбекю или мангал. Она даже по своей форме похоже на классическое барбекю.

Отрезаем примерно четвертую часть боковой поверхности бочки — это будет наша крышка. Для барбекю нам нужна основа — делаем ее из четырех металлических труб на деревянных распорках.

Внутри бочки устанавливаем решетки для гриля, делаем вентиляционную трубу и отверстия для воздуха.

Крышку барбекю крепим к бочке на двух неразъемных металлических петлях. Устанавливаем термометр и крепим деревянную ручку.

Мангал из барабана стиральной машинки.

Барабан стиральной машинки сделан из металла отличного качества и из него получится отличный мангал.

Для лучше тяги барабан лучше разрезать пополам и сложить как показано на нижнем фото.

Мангал печь своими руками из металлического бака водонагревателя.

Этот оригинальный проект мангала сочетает в себе мангал с печкой.

Бак старого водонагревателя будет служить основой мангала, а металлические трубы — топкой.

Фактически мы сначала делаем ракетную печь на дровах: свариваем трубы, привариваем наш бак.

Для хорошей тяги мы должны предусмотреть для печки мангала такую важную деталь как на нижнем фото.

Теперь на даче у нас есть универсальный мангал как для любимых шашлыков.

Так и для варки всяких вкусностей.

Такой мангал хорошо поддерживает нужную температуру и мясо получается сочным. Ну, а ароматным оно будет от вида ваших дров.

Мангал из металлической раковины.

Делаете ремонт и меняете раковину? Отлично! Из старой сделаем мангал своими руками.

Убираем из раковины все детали, фитинги, оставляя только металл.

Т.к. у нас раковина с металлической столешницей и нам надо ее согнуть, надрезаем метал болгаркой и при помощи металлической рейки и собственных рук, сгибаем ее под углом 90 градусов.

Для жесткости конструкции делаем деревянные распорки в нижней части. Вот такой получился быстрый мангал своими руками.

Как сделать мангал барбекю своими руками из паллет.

Деревянные поддоны могут стать отличным столом под мангал.

Для того, чтобы таким мангалом было удобнее пользоваться, столешницу лучше зашить полностью.

Как делаем мангал — сначала собираем простой каркас.

Затем добавляем основание под столешницу.

Делаем полочку под саму чашу мангала или барбекю и зашиваем столешницу.

Для пожаробезопасности расстояние между металлической частью и мангала и деревянным столом перекладываем гравием.

Можно использовать такую конструкцию как для обычного мангала, так и для газового мангала.
Для замены газового баллона нужно предусмотреть открывающуюся дверцу в основании мангала.

Как дополнительный вариант чашу мангала можно устанавливать прямо на стол, защитив эту часть стола пожаробезопасными материалами, например, камнем.

Или обшить эту часть стола металлом.

Мангал со столом своими руками.

Если вы любите, когда мангал располагается повыше, то есть простой способ сделать удобный мангал барбекю прямо на столе.

Для этого мы можем взять старый стол и вырезать в нем отверстие по размеру мангала. Мангал будет держатся в столе на своих кромках. Для защиты деревянных краев отверстия их лучше защитить фольгой или металлом.

Нет старого стола? Так сделаем его сами.

Для большой компании можно сделать стол сразу с двумя барбекюшницами.

А вот вариант мангала барбекю для счастливых обладателей деревянной катушки от электрокабеля.

Катушку почистили, сделали отверстие по размерам барбекю. Если барбкю на газу, в основании сделали доступ для газового баллона.

Наш мангал барбекю готов к приему гостей!

Проект газового мангала барбекю со столешницей.

Продолжим для тех, кто еще с нами. Для газового мангала удобнее сразу делать конструкцию, которая предусматривает удобный доступ к баллону.

Для того, чтобы не переживать за сохранность столешницы можно деревянную плиту столешницы выложить плиткой.
Совет : для кладки плитки на столешницу используйте специальный монтажный клей типа LACRYCIL, он обеспечивает необходимую прочность кладки на деревянных поверхностях.

Мангалы барбекю фото

Красивые мангалы барбекю из деревянных бочек.

Деревянные бочки в умелых руках превращаются и в садовую мебель, и в барбекю, и в мангал, и в бар.

Как сделать самодельный гриль якитори [Полное пошаговое руководство и руководство]

Хотите принести удовольствие от японского гриля якитори в свой дом с помощью собственного проекта гриля якитори? Вот все, что вам нужно знать, чтобы сдвинуть с мертвой точки свой проект.

Приготовление на гриле якитори — идеальное блюдо или закуска.

Слово Якитори дословно переводится как «курица-гриль», но это имя оказывает медвежью услугу разнообразию, которое предлагает метод приготовления на гриле.

Традиционные грили якитори представляют собой прямоугольную коробку, сделанную из глины, всего пару футов в длину и несколько дюймов в ширину.

Этот небольшой размер позволяет пользователям готовить маленькие шашлычки, на гриле у каждого из которых уходит всего несколько минут.

Не слишком отличается от хибачи, но ключевое отличие состоит в том, что шпажки позволяют мясу стоять над огнем, а не прямо на нем или на решетках гриля.

Но вы хотите сделать свое собственное блюдо на кухонном или обеденном столе для общественных мероприятий, чтобы каждый мог хорошо провести время, приготовив себе еду на гриле.

Раньше мне очень нравились мои собственные проекты по приготовлению гриля и коптильни, но многие из них могут быть нереальными для людей, у которых нет много земли или места на балконе.

Итак, сегодня я хотел собрать что-то, что можно было бы использовать на небольших террасах и балконах или даже внутри.

Эти самодельные грили-якитори маленькие и функциональные, а главное — забавные в использовании!

Что такое якитори на гриле?

Приготовление на гриле якитори похоже на корейское барбекю в том смысле, что оно несет в себе дух общности и призывает к приготовлению во время еды.

Что действительно отличает его от корейского барбекю, так это то, что в основном это делается с использованием шампуров.

Это не так уж и ограничительно, как может показаться, поскольку целый ряд мяса и овощей можно приготовить креативными способами в стиле якитори. Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из моих любимых рецептов приготовления якитори на гриле!

Как сделать свой собственный гриль Якитори

Купленные в магазине грили Якитори довольно недорогие (вот такие), но что в этом интересного?

Кроме того, подлинные и подлинные модели грилей Якитори также могут стоить в районе 300-400 долларов.

Итак, чтобы получить свою собственную версию, которая не обернется для банка, давайте возьмем дело в свои руки и запачкаем руки. Мы успешно сделали собственными коптильнями на гранулах и Самодельные офсетные плиты , а самодельные грили Якитори на самом деле намного проще собрать.

Я собираюсь выложить здесь два стиля. Один будет «чистым», портативным и может использоваться как в помещении, так и на улице.

Другой, который я собираюсь объяснить, — это фиксированная версия, построенная из кирпича.

Давайте поработаем!

Как сделать деревянную панель Якитори-гриль

Для начала, мы собираемся сформировать основную часть нашего гриля из отельной сковороды. Если кто-то из вас работал в сфере общественного питания или на кухне, вы должны узнать это.

Кухонные сковороды используются для хранения и хранения продуктов, а иногда даже для приготовления пищи. Что делает их идеальными для нашего проекта DIY Yakitori, так это то, что они сделаны из стали и прочны.

В идеале вам нужно что-то прямоугольной формы и примерно 4-6 дюймов глубиной, вот так.

Поставьте поддон на брусчатку.

Отрежьте 8-футовую сосновую доску, чтобы создать обрамление для четырех краев кастрюли гостиницы.

Используйте ленту из алюминиевой фольги и изоляцию из стекловолокна, чтобы выровнять внутреннюю часть деревянного каркаса. Это поможет защитить древесину от жары и возможного воздействия огня.

Завершите это декоративными угловыми элементами из латуни.

Как сделать уличный гриль Якитори из кирпича

Для этого вам понадобится несколько основных материалов, некоторые из которых, возможно, у вас уже есть:

• Деревянные доски или доски
• Брусчатка из камня или кирпича (1.5 дюймов на 15 дюймов)
• Кирпич

Создайте платформу из дерева. Идеальная высота — около 12 дюймов. Ничего особенного.

Положите брусчатку на платформу. Вам понадобится всего пара, проложенная встык. Расположите их по центру, чтобы по периметру оставалось немного места для кирпичей.

Положите кирпичи краем вниз по периметру брусчатки. Поместите два кирпича с обоих концов, а затем еще одну линию кирпичей внутри.

Убедитесь, что ширина гриля может выдерживать шампуры.

Как использовать кирпич Якитори-гриль

Разожгите уголь в угольной трубе (должно хватить примерно на две трети). Когда все будет готово, медленно вылейте угли в основание гриля. Обязательно накройте основание гриля, прежде чем начинать складывать их друг на друга. Ознакомьтесь с нашим руководством по , как использовать угольный дымоход , чтобы узнать больше.

Дайте углям остыть до тлеющих углей, прежде чем ставить шампуры на гриль.

Здесь есть один небольшой совет.Если поставить шампуры прямо на кирпич, они могут подгореть или даже сломаться, поэтому попробуйте выложить верхнюю часть кирпича алюминиевой фольгой. Это должно помочь защитить их в достаточной степени, чтобы удерживать их на месте.

Еще один быстрый совет — накапливайте немного углей на одном из грилей. Это позволит вам увеличить огонь, чтобы прикончить еду быстрым поджариванием, когда она почти готова. Это поможет вам придать еде красивый обугленный вид при сервировке.

Попробуйте добавить немного копченого дерева, чтобы добавить вашему мясу немного больше аромата. Легкое прикосновение гикори должно добавить нотку дыма.

Строительство уличной духовки — Сделай сам

Это первая из двух статей, посвященных садовым духовым шкафам своими руками. В Части I обсуждается строительство уличной печи, а в Части II обсуждается, как готовить в вашей духовке.

Технология купольной печи древняя. В одной из старейших раскопанных деревень эпохи неолита в каждом доме была глиняная печь с куполом.Это было 9000 лет назад! Технология не изменилась. Любой огнеупорный купол с вырезанным в нем отверстием (чтобы вы могли нагревать духовку внутренним огнем) будет готовить пиццу и другие продукты, когда огонь еще горит. Однако главная сила купольной печи заключается в том, что купол работает как батарея, поглощая тепло во время горения. Итак, после того, как огонь утих, вы можете выметать угли и печь хлеб и запеканки, используя накопленное тепло, излучаемое в духовку из купола. Когда духовка почти остынет, вы можете сушить в ней лесные грибы, зелень и фрукты.

Духовка, которую я предлагаю вам построить, сделана из порошковой глины — шамота — и песка. Быстро нагревается; Вы можете начать готовить ужин через 15-20 минут, пока огонь в духовке все еще горит, и добиться полного обжига примерно через полтора часа. Хотя оболочка тонкая по сравнению с кирпичом, она настолько хорошо изолирована под полом и над куполом, что ее можно использовать в течение нескольких дней при однократном обжиге. Летом, после приготовления пиццы, если я закрою дверцу и поставлю изоляцию перед ней, моя духовка почти всегда будет иметь по крайней мере 400 градусов по Фаренгейту утром — все еще достаточно горячая, чтобы я мог испечь хлеб днем.И на следующее утро его температура все еще будет выше 200 градусов.

Духовки — это красивое архитектурное и скульптурное сооружение. Я построил свою духовку на столе, сделанном из ствола и веток сливы на заднем дворе. Меня вдохновили печи, которые я видел в Италии, которые были построены на платформах из каштановых деревьев. Это моя эстетика; вы хотите, чтобы ваша духовка отражала вашу собственную эстетику. Друг сделал основу своей духовки из поддонов, поставив духовку под углом на столешницу. Деревянная основа может быть отделана лепниной или сайдингом, либо построена с использованием соединений «ласточкин хвост» и контрастных пород дерева.Это все зависит от вас. Вам не нужна структурная прочность каменной основы, но если ваша эстетика склоняется к этому, постройте каменное основание.

Независимо от того, строите ли вы печь, которую я предлагаю, или другую конструкцию, я рекомендую вам отдавать предпочтение месту. Чтобы выбрать место, представьте, что готовите в духовке и обслуживаете семью и гостей. Неиспользованная духовка — это просто украшение для улицы! Мои первые духовки находились слишком далеко от кухни — я использовал их полдюжины раз в год. Моя нынешняя духовка находится в 20 футах от кухни.Накрыть стол у духовки так же легко, как накрыть стол в моей столовой, и если я забуду соль или оливковое масло, достаточно всего нескольких шагов на кухню, чтобы получить то, что мне нужно.

Я рекомендую духовку диаметром 36 дюймов, построенную на прочном деревянном столе с толстым слоем изоляционного материала между дном духовки и деревянной столешницей. Сама печь будет представлять собой купол, сделанный из смеси 3 частей песка и 1 части шамота, который будет иметь толщину 2-1 / 2 дюйма по бокам и 4 дюйма сверху.Вы построите купол над грудой влажного песка. Затем вы изолируете его двумя-четырьмя слоями керамической изоляции, чередующимися с алюминиевой фольгой, и закончите его слоем штукатурки, более влажной смесью шамота и песка или соломы, пропитанной влажной глиной и окрашенной белилами. Защитите его от дождя брезентом или простой крышей, и у вас будет красивая печь, которая прослужит всю жизнь.

1. Постройте основание стола . Самая простая приподнятая духовка построена на деревянном столе.Столы легко и быстро построить, они могут быть изготовлены из древесных отходов и могут иметь любую внешнюю отделку — от сайдинга до лепнины — которая соответствует вашей эстетике. Я предлагаю, чтобы высота дна духовки составляла от 38 до 44 дюймов. Это выше стандартной высоты кухонной стойки, что позволяет смотреть в духовку, не наклоняясь. Принимая во внимание кирпичный пол, песок, на который кладут кирпичи, и изоляцию, ножки должны быть от 29 до 35 дюймов в высоту. Сделайте основание достаточно прочным, чтобы вам было комфортно прыгать или танцевать на столе.Керамическая основа конструктивно не нужна, но вы найдете много красивых дизайнов в Интернете, если это ваш эстетический выбор. Оптимальный размер столешницы для духовки диаметром 36 дюймов составляет 4-1 / 2 фута.

2. Изолируйте столешницу . Важно, чтобы тепло не излучалось от пола духовки к основанию. Есть несколько способов изолировать пол духовки от поверхности стола. Вот мой путь. Во-первых, используйте размер 1 на 6, чтобы сделать рамку размером с стол. Смешайте перлит или вермикулит с портландцементом в соотношении 6: 1 на глубину 4 дюйма и сверху положите утрамбованный, выровненный слой мелкого песка.Изоляционный слой необходим, даже если основание духовки сделано из бетона или камня. (См. Завершение этого шага на слайд-шоу выше.)

3. Положить пол кирпичный . Обычный красный кирпич — надежный пол для домашней печи. Положите кирпичи широкими сторонами на утрамбованный ровный песок. Точное количество кирпичей, которые вы используете, будет зависеть от размера вашей столешницы (см. Слайд-шоу).

4. Обведите кружком . Отметьте мелом круг диаметром 36 дюймов с центром на кирпичном полу, но повернутый в сторону задней части, чтобы, когда духовка будет завершена, была небольшая кирпичная полка, выступающая примерно на фут перед духовкой.(См. Слайд-шоу.) На этой небольшой полке можно разместить кастрюли, пиццу или хлебную кожуру.

5. Сформируйте песчаный купол . Отрежьте небольшую палку до 16 дюймов. Насыпьте песок в середину мелового круга и вставьте палку. Перекиньте лопатой пятнадцать 5-галлонных ведер с влажным мелким песком внутри мелового круга, пока не дойдете до вершины маркера. (См. Слайд-шоу.) Подумайте о замке из песка. Используйте руки как основной строительный инструмент. Сжимайте и придайте форму холмику по ходу движения.Важно: стены должны быть максимально вертикальными до 10 дюймов и никогда не наклоняться более чем на 25 градусов. Когда вы думаете, что закончили, разгладьте песок вокруг и подведите итоги. Проверьте симметрию. Если при осмотре стены необходимо сделать более вертикальными, похлопайте по бокам пригоршнями влажного песка. Короткое полотно 2 на 4 может быть полезно для сжатия и придания формы песчаной кучке.

6. Сделайте газетный слой . После того, как вы заполнили форму для песка, накройте ее газетой и сбрызните водой, чтобы газета лежала ровно.Этот слой предотвратит прилипание песка к глиняному куполу.

7. Слепите глиняный купол . Основная смесь, которую я использую, — это мелкий песок в соотношении 3: 1 к порошкообразному шамоту. Возможны другие смеси. Если вы строите в холодную и сырую погоду, добавьте 1/2 части портландцемента. Цемент укрепит купол, даже если на улице слишком холодно, чтобы глина высохла сама по себе.

Толщина купола напрямую влияет как на скорость нагрева печи до температуры, так и на то, сколько тепла купол может хранить.Я обнаружил, что смесь из 40 галлонов песка (восемь ведер по 5 галлонов) и 13,5 галлонов порошкообразного шамота (чуть больше двух и двух третей ведер по 5 галлонов) дает печь, которая отвечает моим потребностям. Не используйте меньше материала.

Советую работать небольшими партиями. Я работаю с 6 галлонами мелкого песка и 2 галлонами порошкообразного шамота на смесь.

Смешиваете ли вы в тачке или на брезенте, сначала отмерьте песок, а затем шамот. Если вы добавляете портландцемент, добавляйте его в последнюю очередь.Перед добавлением воды полностью перемешайте сухие ингредиенты. Количество добавляемой воды будет зависеть от влажности песка.

Перед изготовлением серийных партий сделайте несколько небольших пробных партий. Смешайте 3 стакана песка с 1 стаканом шамота. Добавьте немного воды и перемешайте. Стремитесь к максимально сухой смеси, которая будет держаться. Проверьте свою смесь, сформируя из глины шар. Бросьте мяч с высоты плеч. Если он разбрызгивается, значит, воды слишком много; если он рассыпается, недостаточно. Если он в основном держит форму, значит, у вас все в порядке.Когда вы уверены, что почувствуете это после приготовления пробных партий, переходите к основному миксу.

Нанесите горсть глиняной смеси на форму для песка. Неважно, с чего вы начнете. Добавляя глину, с силой ударьте по ней или взбейте ее 2 на 4, чтобы сжать и разгладить внешнюю поверхность духовки. Также эффективно взбивать духовку открытыми руками, как барабаном. Сделайте купол ровным и красивым.

Для проверки толщины вставьте тонкие палочки с отметкой 2-1 / 2 дюйма, чтобы толщина была одинаковой по бокам, и используйте палку с отметкой 4 дюйма для самого верха духовки.По мере повышения температуры дополнительная масса наверху улучшает работу духовки. Когда вы думаете, что все готово, проверьте толщину купола и отрегулируйте.

Что может пойти не так? Наш инстинкт — всегда добавлять слишком много воды! Если ваша шамотная смесь слишком влажная, она оседнет — глина потечет с вершины песчаной насыпи на основание, возможно, даже оставив зазор. Если партия получилась слишком влажной и еще не использовалась, добавьте песок и порошкообразный шамот в соотношении 3: 1, чтобы высушить ее.Если вы использовали жидкую смесь и видите, что она оседает, не паникуйте. Срежьте глину, которая стекала с основы, и положите ее туда, откуда она стекала. Потерпи. При необходимости повторите.

Другие варианты : Вы можете выкопать глину самостоятельно. Также можно купить три мешка из огнеупорного бетона. Следуйте инструкциям на мешках. Верните третий мешок, если вы им не пользуетесь. Огнеупорный бетон надежен и прослужит всю жизнь, но это не экологичный строительный материал и он стоит дорого.

8.Вырежьте дверцу духовки . Вырежьте дверь, как только закончите формировать глиняный купол. Когда духовка работает, холодный воздух будет поступать через нижнюю часть дверцы, а горячий воздух будет выходить через верх. Высота двери должна составлять 63 процента от высоты внутреннего купола. Для 16-дюймового купола высота двери должна быть 10 дюймов. Сделайте ширину достаточной, чтобы проскользнуть кожура духовки и любимая сковорода; 14 дюймов — удобная ширина. Кроме того, если у вас есть любимый горшок для фасоли или небольшая сотейник, убедитесь, что он выскользнет через дверцу с закрытой крышкой.При необходимости внесите незначительные изменения.

9. Удалите песок . Удалите песок мотыгой после того, как купол затвердеет — это может занять часы или один или два дня, в зависимости от погоды. Если вы добавили в смесь цемент, то духовка обычно настраивается за считанные часы.

10. Разожгите духовку . На этом этапе вы можете начать пользоваться духовкой. Вам не нужно ждать, пока он будет изолирован. Начните с небольшого костра, который может гореть весь день, чтобы аккуратно прогнать воду.Когда из купола больше не поднимается пар, можно начинать увеличивать температуру. По своему усмотрению увеличивайте огонь, пока духовка полностью не разожжется. Духовка полностью разожжена, когда горячая поверхность, внутренний купол меняют цвет с черного на белый, а неизолированная внешняя часть духовки становится горячей на ощупь.

Чем тоньше древесина, тем горячее будет гореть огонь. Чем суше дрова, тем горячее огонь. Лучше всего высушить дрова для следующего обжига, поместив их в духовку, когда вы очистите их от углей после того, как закончите готовить пищу.

Чтобы уменьшить количество дыма, всегда разводите огонь близко к горловине духовки. После того, как огонь хорошо разгорится, можно задвинуть его еще глубже в духовку. При необходимости долейте топливо. Примерно через час духовка должна быть настолько горячей, что вы увидите облако пламени, заполняющее верхнюю треть духовки. После того, как стены побелеют, можно отодвинуть тлеющие угли и дрова в сторону. Очистите участок пола от золы влажной тряпкой. После этого вы будете готовы приготовить пиццу и лепешки. Если вы немного укротите огонь, то вы сможете приготовить все, что угодно, рядом с огнем.Я часто начинаю готовить через 15-20 минут после розжига огня.

На куполе духовки могут появиться трещины. По моему опыту, они не будут структурными и, следовательно, не будут иметь значения. Заполните трещины смесью песка и шамота в соотношении 1: 1.

11. Изолируйте купол . Вы не можете переизолировать. После полного топления температура снаружи духовки должна быть всего на несколько градусов выше, чем температура наружного воздуха. Я рекомендую от двух до четырех слоев изоляции из керамического волокна, каждый из которых покрыт листом алюминиевой фольги.Изоляция из керамического волокна, часто используемая для обжиговых печей, обычно продается длиной 25 футов, шириной 24 дюйма и толщиной 1 дюйм. Наденьте резиновые перчатки и разрежьте изоляцию острым ножом. Экономия на изоляции увеличит скорость охлаждения духовки. С двухслойной керамической изоляцией в духовке после приготовления обеда утром будет около 350 градусов тепла. С дополнительными слоями вы можете увеличить это до 425 градусов. Слой перлита или вермикулита на внешней стороне купола в соотношении 8: 1 может уменьшить количество необходимой изоляции из керамического волокна.Вы можете протестировать изоляционный слой по мере его создания, запустив печь и измерив скорость потери тепла.

12. Добавьте последние слои . Когда у вас будет подходящая толщина изоляции, накройте купол слоем алюминиевой фольги, а затем слоем проволочной сетки. Завершите духовку лепниной, известковой штукатуркой, растекающейся смесью шамотной смеси, используемой для купола, или соломой, размягченной в глиняной смеси (на фото в слайд-шоу). Для последнего в тачке смешайте воду и измельченный шамот до консистенции густой сметаны.Добавьте комки соломы. Перемешайте мотыгой. Через 20–30 минут солома впитает глиняную воду и станет мягкой. Накройте им духовку. Нанесите его руками и разгладьте, чтобы создать приятную форму. Если разрезать соломинку на более короткие куски, поверхность станет более гладкой.

Последние штрихи

Лакокрасочное покрытие . Побелка (строительная известь, смешанная с водой) — это традиционная краска для внешнего покрытия, которую я использую. Белила со временем затвердевают.Он водостойкий, но не водостойкий. Надевайте перчатки, когда работаете с побелкой.

Дверца духовки . Вы можете импровизировать дверь, используя противень, чтобы закрыть духовку, когда внутри все еще есть огонь. После того, как угли будут выметаны, можно использовать деревянную дверь.

При этом дверца духовки является слабым звеном в цепи изоляции духовки. Я использую дверь из куска керамической изоляции, обернутого в несколько слоев алюминиевой фольги.

Защита от непогоды .Если на духовку будет идти дождь, постройте ее под односкатной крышей или накройте ее брезентом, когда ожидаете осадки.

Наружная изоляция . Чтобы улучшить удержание тепла в ветреную или холодную погоду, накройте купол брезентом после того, как будут выметены угли. Если вы обнаружите, что ваша духовка недостаточно изолирована, особенно при отрицательных температурах, вы можете сшить грубое лоскутное одеяло с брезентом и домашней изоляцией, чтобы еще больше улучшить производительность.

---

Уильям Рубель — эксперт по традиционным кулинам, который пишет о хлебе и готовит много ужинов в своей уличной печи.Спасибо Девону Пирсу за тестирование инструкций и ему и Кико Дензеру за рецензирование статьи. Найдите Rubel’s Bread: A Global History и Denzer Build Your Own Earth Oven в нашем магазине, а Rubel’s Magic of Fire — в Интернете.

---

Первоначально опубликовано: апрель / май 2017 г.

Как играть в Brick Party | Официальные правила игры

Компоненты

• 36 пластиковых блоков в 4 цветах
• 10 карточек с правилами
• 10 оценочных карточек
• 144 Карты форм
• 1 песочница
• 1 карточка «Твое правило»

Обзор

Brick party — это игра, в которую играют команды из двух игроков, которые меняются от раунда к раунду.В каждой команде один игрок должен объяснить, как построить структуру на карте, в то время как другой игрок пытается ее построить.

В

Brick Party также можно играть по «Правилам SPRINT», в которых каждый игрок играет в одиночку. В правила SPRINT могут играть и дети младшего возраста. Вы можете найти правила SPRINT в конце этой книги правил.

Перемешайте колоду КАРТ ПРАВИЛ и положите ее на стол лицевой стороной вниз.

Положите КАРТОЧКИ СЧЕТОВ на стол лицевой стороной вверх, разделив их на 3 колоды в соответствии с их достоинством.Разделите КАРТЫ ФОРМЫ на 4 колоды в соответствии со значениями на лицевой стороне. Перемешайте каждую колоду и раздайте по 2 карты из каждой колоды фигур (всего 8 карт) каждому игроку, затем положите оставшиеся карты на стол лицевой стороной вверх.

Самый молодой игрок берет сандтаймер и становится первым ЛИДЕРОМ.

Настройка

Поместите все кубики в середину стола, чтобы все игроки могли легко до них дотянуться.

Игра

Игра состоит из нескольких раундов, в которых все команды играют одновременно.Каждый раунд разделен на семь фаз, играемых в следующем порядке:

1. Возьмите карточку с правилами

Лидер переворачивает верхнюю КАРТУ ПРАВИЛ из колоды и кладет ее лицевой стороной вверх на стол, чтобы каждый игрок мог ее легко увидеть.

2. Формы команд

Начиная с лидера по часовой стрелке, каждый игрок выбирает товарища по команде. (То есть: сначала выбирает Лидер, затем следующий невыбранный игрок по часовой стрелке выбирает товарища по команде, и так далее, пока не будут сформированы все команды).

Пример: Лука, Чинция, Марио, Джессика, Маттео, Паоло, Роберто и Эрика сидят за столом. Лука становится лидером в этом раунде и выбирает Паоло. Теперь Чинция должна выбрать, и она выбирает Марио.

Следующим будет ход Марио, но он уже в команде, поэтому следующий выбор — Джессика, которая выбирает Эрику. Маттео и Роберто остались одни, поэтому они составляют последнюю команду.

Важно: в игре с нечетным числом игроков лидер не участвует в течение раунда, поэтому игрок слева от него будет первым, кто выберет партнера.

3. Назначить роли

Как только команды сформированы, Лидер запускает песочный таймер.

Каждая команда должна решить, какой игрок будет Архитектором (игрок, который будет смотреть на КАРТУ ФОРМЫ, которую нужно построить), а кто — Строителем. Архитектор также должен выбрать, какую КАРТУ ФОРМЫ из его или ее руки использовать в этом раунде.

Если Архитектор не выберет карту до того, как закончится песочный таймер, он или она должны выбрать одну случайным образом. Если команда не может выбрать, кто будет Архитектором до того, как закончится песочный таймер, игрок, ближайший к Лидеру по часовой стрелке, будет Архитектором.

Важно: Строитель НЕ МОЖЕТ смотреть на карту Архитектора до начала ФАЗЫ 6: ПРОВЕРЬТЕ КОНСТРУКЦИИ для раунда.

4. Начните сборку

Как только песочница заканчивается, Лидер говорит: «Вперёд !!» БЕЗ перезапуска, и все Архитекторы должны начать объяснять своим Строителям, как построить структуру, показанную на их КАРТЕ ФОРМЫ.

Значение на карте показывает количество блоков, необходимых для завершения постройки, а более сложные постройки приносят больше очков.Архитектор может сказать все, что пожелает, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ ФОРМЫ.

Архитектор не может касаться ни одного из блоков (но может указывать на них движением). Строитель может использовать блоки любого цвета.

Важно: ВСЕ команды играют на этом этапе одновременно!

5. Завершение строительства

Когда Архитектор думает, что структура его или ее команды готова, он или она берет сандтаймер и переворачивает его. Теперь у всех остальных команд есть только 30 секунд, чтобы закончить постройки!

6.Проверить конструкции

Когда закончится песочница, все Строители должны остановиться. Каждый Архитектор показывает свои КАРТЫ ФОРМЫ, и Строители размещают свои конструкции на картах, чтобы убедиться, что они правильные. Если это так, команда получает очки, как описано в следующем разделе. В противном случае команда получает 0 очков.

Конец раунда

После подсчета очков Лидер дает песочный таймер игроку слева от него, который становится новым Лидером.

После того, как все игроки однажды стали лидерами, игра заканчивается, и игрок с наибольшим количеством очков становится победителем!

Важно: игроки никогда не берут новые карты форм во время игры, поэтому они должны тщательно выбирать, какую из них использовать в каждом раунде.

Подсчет очков

КАЖДАЯ КОМАНДА, правильно завершившая свою структуру во времени, получает очки, указанные на КАРТОЧКЕ ФОРМЫ, которую они использовали во время раунда. В дополнение к этому, самая быстрая команда также получает очки, указанные в текущей КАРТЕ ПРАВИЛ.

Для отслеживания очков Архитектор использует КАРТУ ФОРМЫ, а Строитель берет любую другую КАРТУ ФОРМЫ того же достоинства из колод на столе.

Архитектор самой быстрой команды также берет текущую КАРТУ ПРАВИЛ, а Строитель берет КАРТУ СЧЕТОВ такой же стоимости.

Карты, используемые для подсчета очков, должны храниться ЛИЦОМ ВВЕРХ перед игроком в одной стопке, чтобы была видна только карта сверху. Таким образом, карты, используемые для подсчета очков, будут четко отделены от карт в руках игроков (которые должны быть положены лицевой стороной вниз, когда они не используются), но общий счет игрока не разглашается.

Если команда неправильно завершает свою структуру, она получает 0 очков за раунд: их КАРТА ФОРМЫ сбрасывается.

Важно: Если самая быстрая команда не завершает свою структуру правильно, карта правила не засчитывается.

Карты правил

Каждая КАРТА ПРАВИЛ показывает особое правило, которому ВСЕ КОМАНДЫ должны следовать в текущем раунде. Если команда не следует КАРТОЧКЕ ПРАВИЛ, ее состав не учитывается, и оба игрока получают 0 очков.

Правила таковы:

• Чтобы здание было действительным, оно ДОЛЖНО быть построено с использованием как минимум одного кирпича каждого цвета. (СТОИМОСТЬ 1 ОЧКА)

  
  

• Чтобы быть действительным, структура НЕ МОЖЕТ быть построена с использованием всех цветов.(СТОИМОСТЬ 1 ОЧКА)

  
  

• Строители могут использовать только свою «левую руку». (СТОИМОСТЬ 2 ОЧКА)

  
  

• Строители должны держать скрещенными указательный и средний пальцы каждой руки. (СТОИМОСТЬ 2 ОЧКА)

  
  

• Строители должны держать глаза закрытыми. (СТОИМОСТЬ 2 ОЧКА)

  
  

• Архитекторы не могут говорить. Они могут имитировать и обозначать блоки. (СТОИМОСТЬ 2 ОЧКА)

  
  

• Архитекторы должны сидеть спиной к Строителям, чтобы они не могли видеть, что они строят.(СТОИМОСТЬ 3 ОЧКА)

  
  

• Строители не умеют пользоваться большими пальцами. (СТОИМОСТЬ 3 ОЧКА)

  
  

• Строители должны держать карту Формы в одной руке так, чтобы их Архитектор мог ее видеть, а они — нет. Кроме того, они должны держать его в перевернутом виде (т.е. значение должно быть внизу). Они могут строить обеими руками (если могут ..) .. (СТОИМОСТЬ 3 ОЧКА)

  
  

• Архитекторы могут сказать только ДА или НЕТ. Они не могут имитировать или обозначать блоки.Строители могут говорить и спрашивать все, что захотят, кроме значения карты. (СТОИМОСТЬ 3 ОЧКА)

  
  

Подсказка: Если Архитектор продолжает говорить «НЕТ», мы рекомендуем вам спросить, правильный ли блок, который вы имеете в руке, или все ли блоки, которые вы уже разместили, правильные.

На карточках Правил Архитектор всегда показан в синей футболке, а Строитель всегда в красной (или с красным бантом).

Специальный бонус: В коробке находится «Твое правило!» карта, имеющая белую лицевую сторону.Вы можете использовать это, чтобы создать собственное правило игры. Если да, то вы.

должен удалить из игры карту Правил по вашему выбору с тем же значением.

Brick Party Sprint

Эта версия разработана таким образом, чтобы дети младшего возраста могли играть. Это для 2-4 игроков, и все играют в одиночку.

1. Каждый игрок берет полный набор кирпичей (т.е. все кирпичи одного цвета).

2. Перемешайте 10 КАРТОЧК ОЧКОВ, положите их рубашкой вверх на стол и откройте верхнюю карту.

3. Перемешайте 3 КАРТЫ ФОРМЫ каждого достоинства и поместите их в одну колоду лицевой стороной вниз на столе.

4. Покажите верхнюю КАРТУ ФОРМЫ колоды. Все игроки одновременно начинают строить указанную на ней конструкцию. Первый, кто закончит, берет песочник и активирует его. С этого момента у всех остальных игроков есть только 30 секунд, чтобы завершить свою структуру

5. Когда песочный таймер заканчивается, каждый игрок кладет свою структуру на карту, чтобы проверить, правильна ли она.

6. Каждый игрок с правильной структурой набирает очки, указанные на КАРТЕ ФОРМЫ, беря неиспользованную карту того же достоинства. Игрок, который финишировал первым (тот, кто активировал песочный таймер), также берет показанную КАРТОЧКУ СЧЕТОВ.

   Если самый быстрый игрок построил сооружение неправильно, никто не получает КАРТУ СЧЕТОВ за этот раунд, и она выбрасывается из игры.

7. Если еще остались нераскрытые КАРТОЧКИ СЧЕТОВ, новый раунд начинается с шага 2.

8. Игра заканчивается после того, как все десять карт очков были раскрыты и взяты (или сброшены). Две КАРТОЧКИ ФОРМЫ останутся неиспользованными. Игрок с наибольшим количеством очков становится победителем.

КАРТОЧКИ ПРАВИЛ не используются с Правилами SPRINT.

Продолжить чтение

сообщить об этом объявлении

Почему многие люди сами делают деревянную мебель

Коул Лауш, 25 лет, занимается планированием перевозок в Сиэтле. Он начал создавать акустические системы на заказ еще в колледже и в конце концов перешел на полноценное проектирование и изготовление мебели.Прямо сейчас он работает над диваном из твердой древесины и планирует сам обить подушки. «Определенно есть определенный уровень страха, который нужно преодолеть», — говорит он. Деревообрабатывающее оборудование устрашает, как и угроза отказа, когда вы тратите свое время и деньги на изготовление нестандартной конструкции.

Но как только вы побеждаете тревогу, она становится «небольшой зависимостью», — говорит Лауш. Вы можете воплотить свое воображение в реальность. И «немного начинаешь понимать, как мир объединяется», — говорит он.Теперь, когда Лауш смотрит на купленную в магазине мебель, он обычно может определить материалы, из которых она сделана, способ ее изготовления и даже оценить качество конечного продукта.

Иногда необходимость действительно является матерью изобретений. Джек Колоскус, 26 лет, дизайнер веб-сайтов. Его первая квартира в Нью-Йорке имела высокие потолки высотой 10 или 12 футов, но на земле почти не было места для матраса. Его решение состояло в том, чтобы построить свою собственную кровать-чердак. Максимально увеличив свое обильное вертикальное пространство, он смог найти место для стола под своим матрасом.«Несмотря на все взлеты и (буквальные) падения, создание чего-то, на чем можно было бы спать каждую ночь, приносило удовлетворение», — написал он в сообщениях в Twitter.

В каждом проекте есть свои компромиссы — здесь несколько дюймов потеряно, а там — шаткий угол. Но для плотников на всех уровнях самая большая проблема — найти магазин. Ченги любят свои прикроватные столики. «Видеть законченный проект очень вдохновляет», — говорит Габриель. «Это дает мне возможность делать мебель и использовать ее для себя». И у них в голове уже есть следующий проект: мольберт.

Изготовление мебели на заказ — не самое легкое и дешевое хобби, но Рэндалл из Bien Hecho говорит, что трудности — это часть удовольствия от создания мебели с нуля. «Здесь мы часто используем слово« доставлять удовольствие », — говорит он.

Lego — это не только для детей. Вот как стать взрослым мастером Lego.

Как и многие представители поколения X, я заново открыл свою детскую любовь к Lego, когда компания начала выпускать наборы на тему «Звездных войн» еще в 1999 году. ностальгии по этому парню 80-х.И с тех пор я каждый год собирал пару новых релизов для путешествия памяти.

Помимо наборов «Звездных войн», я также обожал все, что имеет жуткую тематику, например серию «Истребители монстров» и серию «Скуби-Ду». Но я считал себя в лучшем случае случайным коллекционером. До пандемии, когда перерыв в поездках, обедах или даже покупке одежды внезапно не оставил мне дополнительных средств, чтобы начать создание коллекции, достаточно большой, чтобы ее хранение стало проблемой. Lego имеет отличную стоимость при перепродаже, поэтому я убедил себя, что каждая покупка была инвестицией, а также лечением и развлечением реальности, все в одном красивом, непонятном пакете.

У меня нет своих детей, но я уже выбрал несколько «отвлекающих наборов», чтобы передать их молодым друзьям, чтобы они держались подальше от моих более сложных построек.

По мере того, как коробки Lego продолжали накапливаться в моем доме за последний год, нарастало чувство стыда. Но не потому, что я покупал игрушки — я волновался, что недостаточно изобретаю. Я упиваюсь ощущением контроля, которое дает Lego, но делает ли это меня злодеем в The Lego Movie ? Взрослый, которого пугает, если ребенок пытается играть с моими дисплеями? У меня нет своих детей, но я уже выбрал несколько «отвлекающих наборов», чтобы передать их молодым друзьям, чтобы они держались подальше от более сложных построек в моем офисе.

Я не хочу быть этим человеком, поэтому решил, что пришло время охватить более инклюзивную и творческую сторону моего хобби. Я намеревался стать лучше AFOL — официальный термин для взрослых поклонников Lego — и по пути я обнаружил много других сокращений, сообществ единомышленников, покупки хаков, советов по хранению и перепродаже и даже бесплатного программного обеспечения для виртуального строительства. Ни одна из информации, которую я откопал, не будет новой для опытного AFOL. Но если вы, как и я, все глубже погружаетесь в мир Lego, считайте, что это учебник для начинающих, как собрать лучшую коллекцию и попутно завести друзей.(Но не Lego Friends — те, которые вы должны купить.)

Лексикон Lego

Многие аббревиатуры и фразы часто встречаются в сообществе AFOL. Во время своих исследований и интервью я выучил несколько терминов, которых никогда раньше не слышал, и вы увидите, что некоторые из них упоминаются в этой статье. Чтобы глубже погрузиться в язык Lego, прочтите этот подробный глоссарий, чтобы узнать о таких вещах, как rainbow warriors и greebling , слова, которые я полностью планирую использовать неправильно в следующий раз, когда я поеду после гей-парада.

• Варианты AFOL: Некоторые варианты включают TFOL (Teen Fan of Lego), AFFOL (Adult Female Fan of Lego), GayFOL (Гей-фанат Lego).
• Альтернативная сборка: Это относится к независимо продаваемым инструкциям, которые показывают, как построить что-то совершенно новое, используя только части Lego из одного набора. Мне еще предстоит открыть свой новый Dinosaur Fossils 21320, но я планирую пропустить прилагаемые инструкции и сразу перейти к этому невероятному скелету дракона, созданному пользователем Janotechnic (PDF-файл с практическими рекомендациями стоит всего около 8 долларов).
• Незаконная сборка: Это относится к соединению частей Lego таким образом, чтобы они не преднамеренно подходили друг к другу, например, заклинивание плитки между стойками так, чтобы одна из них стояла перпендикулярно другой. Я думал, что нам нужно , чтобы проявить творческий подход!
• LUG: Это аббревиатура от Lego User Group, означающая группу AFOL (ведро AFOL? Набор AFOL?), Которые собираются вместе, чтобы строить социальные сети.
• LAN: Это расшифровывается как Lego Ambassador Network.LAN — это подразделение Lego Group, которое помогает облегчить общение между компанией и AFOL по всему миру. По сути, это корпоративная программа признательности, на которую вы должны подать заявку, но здесь нет финансовой компенсации, а только право на хвастовство. Принятие в ряды LAN означает, что вы попадаете в одну из трех следующих категорий:
  • RLUG: Это означает «признанная группа пользователей Lego» — в основном LUG, но, вроде бы, официальная.
  • RLOC: Это аббревиатура от «Признанное онлайн-сообщество Lego», которое представляет собой RLUG, существующее исключительно в Интернете в виде дискуссионных групп и форумов, где единомышленники со всего мира могут делиться идеями и проводить соревнования по строительству.(Многие RLUG были вынуждены стать RLOC во время пандемии из-за социального дистанцирования.)
  • RLFM: Это означает «Признанные фан-медиа Lego». Если у вас есть учетная запись в социальной сети, блог или веб-сайт, посвященный вашей любви к Lego, то участие в RLFM поможет повысить вашу известность и даст дополнительные преимущества, такие как ранние пресс-релизы и бесплатные наборы для ознакомления. Несмотря на отсутствие финансовой компенсации, каждый может отдельно подать заявку на участие в партнерской программе Lego.
• MOC: Это аббревиатура от My Own Creation, обозначающая исходную сборку.И это произносится как «насмешка», как мне мягко сообщили после того, как я в третий раз сказал «Эм-о-си» во время одного из своих интервью. Многие AFOL продают инструкции для своих MOC в виде загружаемых PDF-файлов со списком деталей, так что любой может их создать. Популярные сайты, на которых вы можете приобрести планы для оригинальных сборок, включают Rebrickable, MocsMarket и The Brothers Brick. Конечная награда — побудить фанатов проголосовать за заявку MOC на Lego Ideas, а затем Lego Group запустит ваше творение в производство. Среди недавних победителей — средневековый кузнец и рояль с прекрасными деталями, на котором вы действительно можете играть.
• SigFig: Это относится к персонализированным минифигуркам Lego, которые многие AFOL используют в качестве аватаров.

Забота о бизнесе AFOL

Lego Group активно ухаживает за AFOL и обслуживает их, наиболее публично на Fox Lego Masters , очаровательном реалити-шоу, в котором взрослые соревнуются со сложными тематическими сборками (второй сезон американской версии , организованный Уиллом Арнеттом, дебютирует 1 июня 2021 г.). А сверхдорогие предложения компании, такие как серия Ultimate Collectors, предназначены больше для демонстрации, чем для игры — такие модели, как Imperial Star Destroyer 75252 за 700 долларов США, поставляются в упаковке премиум-класса с более сложной графикой.Начиная с 2020 года, более новые наборы, нацеленные на AFOL, такие как Colosseum 10276 за 550 долларов, даже имеют обозначение 18+ на коробке. Это похоже на хитрый деловой ход, который устраняет любую стигму, которую может чувствовать взрослый, и делает декорации более желанными для несовершеннолетних детей. Но мне было любопытно официальное обоснование Lego, и я обратился, чтобы спросить о новом рейтинге.

«Идея того, что мы называем этой стратегией для взрослых, заключается в том, чтобы просто сообщить взрослым, что любить Lego — это нормально, что это все еще весело», — сказал мне в интервью Карл Мерриам, старший дизайнер Lego.Он отвечает за такие наборы, как NASA Apollo Saturn V 92176 и новый Дом с привидениями 10273. Последний имеет новый лейбл 18+ (лейбл, который заменяет брендинг Creator Expert). Мерриам упаковал законченную сборку, полную умных пасхальных яиц из винтажных наборов (видео), с которыми выросли миллениалы, с персонажами и артефактами из серии Adventurers, среди прочего. И многие пользователи YouTube пытались раскрыть их все (видео).

Создание сообщества

Когда я впервые начал искать товарищей по AFOL, я нервничал из-за того, что могу обнаружить язвительное сокращение для таких приверженцев инструкций, как я, что-то вроде BAFOL (Скучный взрослый фанат Lego).Поэтому я испытал облегчение, когда финалист Lego Masters Бун Лэнгстон сказал мне в интервью, что меня считают «пуристом» — термин, который также применяется к фанатам, которые используют только официальные детали Lego для своих оригинальных сборок (в отличие от, скажем, , нарисовать новое лицо на минифигурке или изготовить на заказ тканевую накидку).

Лэнгстон (который зарабатывает деньги на своем канале YouTube, продавая товары и свои собственные MOC) также быстро отметил, что существует широкий спектр AFOL с людьми на одной стороне, «которые только создают наборы, выставляют их и хранят навсегда. , а с другой стороны, люди, которые годами не строили декорации и создают только свои собственные творения.Я думаю, что большинство людей находится где-то посередине ».

Lego Flower Bouquet 10280, созданный главным редактором Wirecutter Аннам Свансон.

Интернет-сообщество AFOL, особенно на YouTube, заполнено такими популярными игроками, как JangBricks, Beyond the Brick, Brick Builder и MandR Productions. Их совокупные просмотры каналов и подписчики достигают миллионов, а контент очень интересен и информативен. Но не нужно много времени, чтобы заметить, что сцена в основном мужская.

Мне было интересно найти более разнообразные каналы с уникальными точками зрения.И я также хотел найти те, где новичку в AFOL может быть легче заводить друзей, потому что аудитория меньше — каналы, где у кого-то есть больше шансов наладить разговор с ведущим или другими фанатами в разделах комментариев и во время прямых трансляций. Мне нравится один канал женщины, которую зовут Эммазавр, относительно новый поклонник Lego, который недавно глубоко погрузился в математику, чтобы узнать, сколько больше потребители платят за кирпичик (видео) за лицензионные наборы Lego, такие как Marvel и Star Wars, по сравнению с Lego. собственная интеллектуальная собственность, например Ninjago и City.Ее видео по этой теме заполнено графиками и диаграммами, и конечные результаты не слишком удивительны — собственные наборы IP Lego дешевле. Но ее методология впечатляет.

Я поговорил с другим молодым автором YouTube-канала по имени Чинна Кэмпбелл, которая пользуется услугами CC, чтобы понять, каково это — попытаться добиться успеха с помощью своего канала Lego, Cafe Corner, на и без того насыщенной арене. (Кэмпбелл получает доход от партнерских ссылок Amazon и Zavvi.) «В этой сфере не так много женщин, — сказала она мне.«Но я думаю, что сейчас все меняется, и люди действительно поддерживают это. Я попытался поднять некоторые, не противоречивые темы, но мне кажется, что люди как бы обходят их стороной ».

В своем недавнем заявлении на роль RLFM она сказала LAN, что цель ее канала — продемонстрировать, что каждый может любить Lego и получать от него удовольствие, независимо от расы или пола. «Я бы сказала, что существует серьезная нехватка тех, кто смотрит вперед чернокожих или людей, создающих цвета», — сказала она мне, имея в виду людей, чьи видеоролики на YouTube связаны с разговором в камеру, а не, скажем, с покадровой анимацией Lego.

Кэмпбелл также было трудно найти SigFig, который, как она чувствовала, представлял ее, пока друг не создал виртуальный. «Lego действительно не производит минифигурки телесного цвета за пределами лицензионных тем», — пояснила она в одном видео. «Это не проблема Lego, это скорее проблема Голливуда. Не так много чернокожих и коричневых актеров, которые выступают в главных ролях в фильмах, и поэтому они представлены в наборах Lego для меня. Я не говорю «долой желтую минифигурку» ». Она посвящает видео созданию собственных минифигурок с использованием оригинальных деталей Lego для супергероев BIPOC, таких как Айронхарт и Америка Чавес.

Одно из предложений Кэмпбелла, чтобы помочь фанатам Lego почувствовать себя более вовлеченными, — это начать выпускать различные цвета кожи в виде отдельных частей в башне Build A Mini в магазинах Lego. Тем не менее, ее точка зрения на то, что репрезентация Голливуда является важной частью проблемы разнообразия SigFig, хорошо понимается. И одно, казалось бы, простое исправление курса — по крайней мере, в рамках линейки Lego Star Wars — будет включать в себя множество безымянных персонажей-миниатюр, которые не приписываются конкретному актеру.Эти минифигурки поставляются со съемными шлемами, открывающими человеческие лица: коммандос повстанцев и наземная команда; Офицеры и солдаты Сопротивления; Имперский наземный экипаж, офицеры, пилоты и техники; и имперские солдаты всех мастей. Из этих 228 статистов ² я нашел только пятерых (двух членов экипажа Первого ордена, флотского инженера / стрелка, охранника Набу и охранника Беспина) с темной кожей. Забегая вперед, почему бы не предложить больше разнообразия этих персонажей? Диаграмма

: Wirecutter

В поисках представителей и единомышленников в LGBTQ + я присоединился к частной группе GayFOL в Facebook, в которую входят члены из более чем 41 страны.Разнообразие минифигурок — частая тема для разговоров и демонстрируется во многих опубликованных MOC.

Ящик для хранения в тематике Trans pride, созданный для хранения материалов для заместительной гормональной терапии, созданный AFOL, который публикует сообщения на странице @legoactivism. Фото: Корабль Эли Диня в бутылке 92177, построенный стратегом информационного бюллетеня Wirecutter Коннором Гроссманом.

Lego мой кошелек

В зависимости от того, насколько глубоко вы увлечены коллекционированием Lego, это может стать абсурдно дорогим хобби. Новые наборы UCS стоят до 800 долларов, и после того, как сборка списана, цены на вторичном рынке стремятся к резкому росту.На момент написания этой статьи на Amazon продается редкий TIE Interceptor 7181 из серии «Звездные войны» Ultimate Collector Series за 1899,99 долларов — и он не идет в оригинальной коробке. Есть даже веб-сайт BrickEconomy, посвященный текущим и прогнозируемым значениям наборов Lego. Французская полиция разыскивает международную сеть воров Lego.

Bricklink — это крупнейший в мире вторичный рынок Lego, который перепродают более 10 000 продавцов в 70 странах. Вы найдете старые и новые наборы, незакрепленные кубики, листы наклеек, мини-фигурки, винтажные каталоги и инструкции по сборке как оригинальных наборов Lego, так и MOC.Бизнес был приобретен Lego Group в 2019 году, и этот шаг был признан неоднозначным для многих AFOL, которые расценили покупку как попытку Lego получить прибыль на вторичном рынке. Некоторые предположили, что этот сайт — просто золотая жила для пользовательских данных. Заявленная цель Lego Group состоит в том, чтобы покупка укрепила ее отношения с AFOL. Лично я просто надеюсь, что это означает, что веб-сайт Bricklink получит должный пересмотр дизайна, поскольку ориентироваться в его пользовательском интерфейсе так же сложно, как ходить босиком по деревянному полу, усыпанному кирпичиками 2×4.

Основные методы покупки Lego (и поиска случайных сделок) включают:

• Lego.com: Начать с источника. А если вы станете участником бесплатной VIP-программы, вы можете накапливать баллы за покупки и бесплатные варианты, такие как участие в опросах и публикация сообщений в социальных сетях, чтобы получить доступ к таким льготам, как бесплатные сезонные / рекламные наборы, скидки, билеты в Леголенд. , и более. Если труднодоступный набор, который все еще находится в производстве, отсутствует на сайте, введите свой почтовый индекс, чтобы узнать, есть ли он в ближайшем к вам магазине Lego.Если это так, позвоните заранее и попросите отложить набор для вас. (Но магазин продержится всего один день.) YouTuber TD Bricks предлагает несколько умных советов о том, как максимально использовать стену Pick-A-Brick, которую постепенно открывают в магазинах. (Во время пандемии сотрудникам приходилось выбирать для вас кирпичи, что требовало большого количества указаний и многих приглушенных криков: «Нет, другого!»)
• Массовый рынок и местные розничные торговцы: Walmart и Target часто бывают хорошо укомплектован. А у Target, например, иногда есть предложения, по которым вы можете получить подарочную карту, если потратите минимум.Но это не единственные игры с большими коробками в городе. Если вы ищете труднодоступный набор, который все еще находится в обращении, например, адвент-календарь Star Wars 30 ноября, обязательно загляните в такие магазины, как Best Buy, Barnes & Noble и Kohl’s, а также местные независимые магазины игрушек и комиксов. Никогда не знаешь, где тебе может повезти.
• Bricklink: Как уже упоминалось, навигация неуклюжая, а цены обычно такие же завышенные, как на eBay, но продолжайте копать.Недавно я нашел снятый с производства, неоткрытый Sandcrawler 75059 2014 года выпуска по его первоначальной розничной цене.
• Ebay: Списанные и пока еще труднодоступные наборы часто указываются на eBay как предложения «Купить сейчас» по абсурдно высоким ценам скальперами. Но сделки все еще можно найти на старомодном добром кровожадном аукционе. Большинство людей знает этот трюк: установите высокую ставку на несколько случайных центов выше суммы, которую вы готовы заплатить. Если чья-то максимальная ставка составляет 135,50 доллара, ваша 136,78 доллара выиграют, но будьте готовы внимательно следить за последними секундами.Также не забывайте проявлять сдержанность; появится еще один шанс, так что не увлекайтесь настолько, чтобы ваша победа казалась проигрышной, потому что вы заплатили значительно больше, чем планировали. Если вы делаете ставку на подержанный набор, внимательно прочтите описание, чтобы убедиться, что оно полное, и проверьте отзывы продавца. Будьте готовы убрать свой заказ, как только он будет доставлен.
• Brick Owl: Этот онлайн-рынок намного меньше, чем Bricklink, но он может быть хорош для сравнения покупок и случайных редких находок.
• Bricks & Minifigs: Финалист Lego Masters Бун Лэнгстон купил свой первый мешок с кирпичиками в одном из обычных магазинов, где продаются как новые, так и бывшие в употреблении Lego, и многие LUG и RLUG используют их в качестве мест для встреч. .
• Съезды: Во время пандемии массовые собрания были приостановлены. Но в обычное время в течение года проводится множество съездов, на которых AFOL демонстрируют свои MOC, а поклонники могут встретиться с дизайнерами Lego.Самыми крупными собраниями являются Brickworld и BrickUniverse (в обеих проводятся съезды в крупных городах, а также небольшие региональные мероприятия), а также BrickCon в Сиэтле. На любом из них TheBrickBlogger.com отмечает, что в первый же день вы найдете более широкий выбор продуктов Lego для продажи от продавцов. Но вы, вероятно, найдете более выгодные предложения в последний день, когда будки собираются и ищут, чтобы выгрузить товар.
• Покупка сыпучих кирпичей оптом: Проверьте обычных подозреваемых, таких как eBay, Etsy, Craigslist, дворовые распродажи, своп-встречи, благотворительные магазины, а также племянницы и племянники, попадающие в среднюю школу (если они не являются TFOL).Цена за фунт несортированной смешанной партии сильно варьируется. Но в 2020 году коллекционер Lego Натан Мастерс написал сообщение в блоге для Brickset.com, в котором он разбил стоимость своих личных покупок, чтобы определить стоимость отдельных частей Lego за фунт. Он признает, что расчетная математика может быть сложной: «Невероятное разнообразие деталей Lego затрудняет установление приличного среднего значения того, сколько деталей будет в одном фунте Lego», — писал он. «Учет потенциально небрендовых и случайных игрушек, смешанных с остальными, делает практически невозможным установление стандартной ставки.

После сортировки и подсчета своих последних 20 покупок, Мастерс подсчитал, что отдельные части Lego стоят от 3 до 10 долларов за фунт, от 300 до 600 штук за фунт, при условии, что основная партия состоит из всех реальных Фигуры Лего. Мастерс не сообщает, где он делал покупки, но быстрое сканирование eBay на момент написания этой статьи показало более высокие цены, а также дикие колебания стоимости, упомянутые Мастерсом. Два разных продавца с самым высоким рейтингом показали резкие различия: один предлагал 10 фунтов очищенных деталей Lego за 150 долларов (15 долларов за фунт), а другой предлагал очищенные участки весом в один фунт за 25 долларов (каждый фунт содержал хотя бы одну минифигурку).При прочих равных это означает, что вы платите премию в размере 10 долларов за минифигурку на распродаже последней.

Услуги по подписке

Идея Netflix для кирпичей кажется соблазнительной для тех, кто любит собрать набор, немного показать его, а затем упаковать обратно до тех пор, пока не появится следующее желание построить его. К сожалению, в последнее время мы видели негативные отзывы об опыте обслуживания клиентов для таких сервисов, как Netbricks.biz и TheMinifigClub.com, ни один из которых не связан с Lego Group.

Сделает ли Лего вас богатым?

Благодаря высокой стоимости при перепродаже сбор наборов Lego может упростить наполнение вашего кошелька, так же как его опорожнение, но у меня смешанные чувства, когда дело доходит до перепродажи моего собственного. С моральной точки зрения, я ненавижу идею взвинчивания цен на кого-либо, но в моем прошлом были времена, когда старая импульсивная покупка помогала оплачивать несколько счетов между внештатными работами. Тем не менее, я бы никогда не разместил товар на eBay по цене «купи сейчас» по непомерно высокой цене. У меня был большой успех, когда аукционы eBay заканчивались выше, чем указано на сайте как текущая средняя стоимость моего конкретного товара, и я считаю, что установление доверия со стороны продавца является ключевым моментом.Попросите покупателей оставить отзыв, в котором будет прямо упоминаться, что в наборах, которые вы им продали, не пропало ни одной детали, как только они смогут собрать их и убедиться в этом сами.

Если вы предпочитаете более альтруистический путь, подумайте о том, чтобы пожертвовать свои старые наборы Lego программе RePlay Lego Group. Просто упакуйте кирпичи в коробки и запросите этикетку с бесплатной доставкой — программа позаботится о сортировке и очистке, а затем передаст кирпичи таким организациям, как Teach for America и Бостонские клубы мальчиков и девочек.

BFOLS = Beatles Любители Lego? Желтая подводная лодка 21306, построенная старшим техническим менеджером Wirecutter Эриком Эриксоном.

Очистка, сортировка и хранение вашей уловки Lego

У нас уже есть целое руководство о том, как очистить отдельные части Lego, освободив их от шерсти домашних животных, липких загадочных пятен и жира с пальцев. Но как лучше всего отсортировать и сохранить коллекцию после высыхания? У нас есть несколько идей для хранения игрушек для детей. Но занятому AFOL, работающему над MOC, нужны более продвинутые опции.

Сортировка кубиков

Существует два основных метода сортировки свободной коллекции Lego: по цвету или по категории.Выбор всегда будет зависеть от личных предпочтений. Но все, с кем я разговаривал, а также большинство онлайн-экспертов Lego согласны с тем, что полезно решить, какой тип организации подходит вам, исходя из размера вашей коллекции. Карл Мерриам сказал мне, что, по его мнению, если штук меньше 5000, можно отсортировать по цвету, прежде чем начинать деление на категории (т.е. кирпичи, плиты, плитки и т. Д.). BrickArchitect.com предлагает начать такой же уровень сортировки, как только вы продвинетесь к северу от 3000 штук.Коллекции из 10 000 штук и выше, вероятно, выиграют от разделения частей на общие части — например, только кирпичей, плит и плиток разных цветов — с несколькими более широкими категориями. Потому что гораздо легче обнаружить, скажем, несколько красных кирпичей 1×2 в море кирпичей 1×2 разных цветов, чем копаться в мусорном ведре или ящике, заполненном красными кирпичами всех размеров.

Как только (или если) ваша коллекция начнет двигаться к северу от 50 000, вы можете получить гораздо более конкретную информацию, разделив части на большее количество подкатегорий, например, мусорное ведро всего лишь 2×2 кирпича одного цвета.Но опять же, как сказал мне финалист Lego Masters Бун Лэнгстон: «То, как вы сортируете, должно поддерживать работу вашего мозга». BrickArchitect.com содержит подробное описание различных методов, которые помогут вам начать работу или помогут с реорганизацией, если ваш текущий метод не работает. Не забудьте также прочитать комментарии, так как многие AFOLS имеют собственные впечатляющие системы сортировки, включая эту огромную организационную блок-схему.

Хранение ваших кубиков

Хранение вашей коллекции Lego также зависит от личных предпочтений, а также от ваших ограничений по пространству.На YouTube нет недостатка в огромных кладовых с сотнями маленьких ящиков и корзин (особенно впечатляет аккуратная коллекция (видео) строителя Элис Финч, насчитывающая более 4 миллионов штук). «Некоторые люди просто идут и вкладывают кучу денег в какую-нибудь большую, действительно красивую унифицированную систему хранения данных, и это здорово и действительно хорошо работает для некоторых», — сказал Лэнгстон. «Я просто не могу тратить деньги на мебель, когда я мог бы потратить деньги на другие детали». Ему нравятся 6-квартовые коробки и стеллажи Sterilite за 1 доллар, которые он строит сам или получает бесплатно.

Есть две распространенные системы хранения, которые вы увидите во многих видео AFOL и TFOL на YouTube. Первый — это модульные стеллажи, такие как IKEA Kallax, которые часто используются для демонстрации встроенных наборов и MOC. Пластиковые выдвижные ящики, такие как широко популярный ящик 10144 Akro-Mils 44, часто используются для изготовления незакрепленных предметов. Хотя старший писатель Дуг Махони (который использовал эту же модель для хранения оборудования в своем гараже после того, как его ребенок не смог использовать ее для хранения Lego), предупреждает: «Ящики никак не связаны с рамой, и она действительно легкая.Если он опрокинется, у вас будут ящики и их содержимое по всему полу ». Считайте себя предупрежденным. Но размещение небольшого груза в одном из нижних ящиков должно помочь. А возможность полностью выдвинуть ящик — это плюс, когда вы копаетесь в поисках нужных кирпичей. Если вы проявляете особую осторожность, мебельные ремни прикрепят эту модель к стене.

BrickArchitect.com предлагает бесплатно загружаемые этикетки, так что вы сразу узнаете, где что находится. Распечатки совместимы с большинством производителей этикеток Brother, в том числе с нашим лучшим производителем этикеток Brother PT-D450, занявшим второе место.(Но, честно говоря, малярная лента и Sharpie тоже работают.)

Создание Lego без кирпичей

Я провел много времени с Studio, бесплатной дизайнерской программой Bricklink, которая позволяет создавать цифровые MOC. Затем вы можете заказать кирпичи, необходимые для создания проекта IRL, а также сделать свои проекты общедоступными с той же функцией корзины покупок, которая автоматически соберет необходимые кирпичи. (Пользователи Apple, пытающиеся загрузить Studio, могут получить страшное сообщение об ошибке, в котором говорится, что его «невозможно открыть, потому что Apple не может проверить его на наличие вредоносного ПО.«Наш редактор по вопросам конфиденциальности и безопасности Торин Клосовски говорит, что это обычное дело для приложений, которые не продаются в Apple Store, или приложений, не принадлежащих крупным разработчикам. Удерживание кнопки управления при открытии должно решить проблему.)

Studio может немного давать сбои. Но в целом этому невероятно легко научиться, даже для такого человека, как я, чьи знания программного обеспечения начинаются и заканчиваются с Microsoft Word и небольшого пробуждения в InDesign. То, что вы теряете в тактильном опыте Lego, компенсируется бесконечным количеством виртуальных кирпичей в вашем распоряжении, при этом реальные кирпичи не захватывают ваш дом.Для человека с ограниченным бюджетом Studio может стать отличным вариантом для экспериментов с MOC без необходимости сначала вкладывать кучу денег.

Устойчивое развитие и будущее Lego

Lego Group поставила цель (PDF) обеспечить экологичность всей своей упаковки к 2025 году, а к 2030 году — все кирпичи из экологически чистых источников. детали на основе (полиэтилен, полученный из сахарного тростника) уже появляются в таких наборах, как Botanical Collection и Lego Ideas Tree House.Нам нравится эта инициатива, но такие корпоративные клятвы часто бывает сложно отследить и проверить. Lego Group ежегодно публикует отчет о проделанной работе. В этом нет ничего необычного для крупных корпораций. Но цели Lego были одобрены некоммерческой организацией Science Based Targets, которая помогает компаниям устанавливать четко определенные, научно обоснованные пути сокращения выбросов парниковых газов. Раскрасьте меня надеждой, что будущие сборки Lego могут построить лучшее будущее. Или хотя бы немного помочь.

Любимые сборки некоторых WAFOL (Wirecutter Adult Fans of Lego)

Lego Bonsai Tree 10281 (с дополнительной зеленью, купленной в магазине Lego), созданных ведущим редактором Wirecutter Джошуа Лайоном.

Lego Nintendo Entertainment System 71374, построенная ответственным редактором Wirecutter Мэрилин Онг.

Lego Scooby-Doo The Mystery Machine 75902, построенный Джошуа Лайоном.

Lego Winnie the Pooh 21326, построенный Джошуа Лайоном.

Lego Ghostbusters Ecto-1 10274, Lego Ghostbusters Питер Венкман и Слаймер 41622; Stay Puft Marshmallow Man, MOC от VNMBricks на Rebrickable.com, построенный Эриком Эриксоном.

Lego 21024 Лувр, построенный Эриком Эриксоном.

Железный гигант MOC, созданный buildbetterbricks.com, построенный Эриком Эриксоном.

MOC принцессы невесты Skyline, созданный benbuildslego на Rebrickable.com, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Imperial Probe Droid 75306, построенный Джошуа Лайоном.

Lego Assembly Square 10255, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Detective’s Office 10246 и Lego Bookshop 10270, оба построены Эриком Эриксоном.

Lego 1989 Batmobile 76139, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Tree House 21318, построенный руководящим редактором Wirecutter Адриенн Максвелл.

Lego Corner Garage 10264, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Voltron 21311, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Haunted House 10273, построенный Эриком Эриксоном.

Lego 1989 76161 Batwing, построенный старшим техническим менеджером Wirecutter Эриком Эриксоном.

Lego Sandcrawler 75059, построенный Джошуа Лайоном.

Lego Downtown Diner 10260 (слева) и Lego Miscroscale Brand Store 40305, оба построены Эриком Эриксоном.

Lego Detective’s Office 10246, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Hogwarts Castle 71043 с дополнительным световым комплектом, построенный исполнительным директором по финансам Wirecutter Памелой Драйфус.

Lego Sesame Street 21324, построенный Эриком Эриксоном.

Lego Star Wars 75251 Замок Дарта Вейдера, построенный Джошуа Лайоном.

Lego Bonsai Tree 10281 (с дополнительной зеленью, купленной в магазине Lego), построенный ведущим редактором Wirecutter Джошуа Лайоном.

Больше информации о наборах Lego, которые вы видите в этой истории

Lego Bonsai Tree 10281
Lego Nintendo Entertainment System 71374
Lego Scooby-Doo The Mystery Machine 75902
Lego Winnie the Pooh 21326
Lego Ghostbusters Ecto148 Legobusters Ecto148 10274
Питер Венкман и Слаймер 41622
Stay Puft Marshmallow Man MOC от VNMBricks на Rebrickable.com
Lego The Louvre 21024
Iron Giant MOC от buildbetterbricks.com
The Princess Bride Skyline MOC от benbuildslego на Rebrickable.com
Lego Imperial Probe Droid 75306
Lego Assembly Square 10255
Lego Detective’s Office 10246
Lego
Книжный магазин Lego 10270 76139
Lego Tree House 21318
Lego Corner Garage 10264
Lego Voltron 21311
Lego Haunted House 10273
Lego 1989 Batwing 76161
Lego Sandcrawler 75059
Lego Downtown Diner 10260
Lego Microscale Фирменный магазин после 40305
Lego Microscale Brand Store14 aftermarket
Lego Улица Сезам 21324
Lego Star Wars Замок Дарта Вейдера 75251
Lego Flower Bouquet 10280
Корабль в бутылке Lego 92177
Желтая подводная лодка Lego 21306

Сноски

1.Я знаю, что Lego использует заглавные буквы, когда ссылается на себя, но это не обычный стиль Wirecutter. К счастью, наш домашний стиль признает, что слово «Лего» не подходит для множественного числа. Это густой холм, на котором я готов умереть.
Перейти назад.

2. В это число не входят желтые минифигурки, безымянные солдаты-клоны (так как они клонированы из именованного персонажа) или Имперская гвардия (потому что на сегодняшний день компания Lego не сделала минифигурки с чем-либо, кроме черного. безликая голова под шлемом).Однако я включил безликие головы любых безымянных человеческих минифигурок (например, штурмовиков), если были выпущены другие версии с человеческими лицами. В эту категорию попадают 16 минифигурок, две из которых имеют безликие коричневые головы вместо черных, что говорит о том, что возможны вариации тона кожи, даже если Lego не включает лицо под шлемом.
Перейти назад.

Создайте стол для аэрохоккея LEGO

Я так рад показать вам нашу последнюю идею сборки LEGO®! Постройте свой собственный стол для аэрохоккея.В этот воздушный хоккей действительно могут играть два игрока!

В последнее время мы прилагаем дополнительные усилия к новым проектам, и всем (во всем мире!) Приходится проводить много времени дома. Я в восторге от этого проекта, потому что дети могут создавать его в цветах, которые они хотят, с кирпичиками, которые у них есть под рукой.

Измените масштаб игры и сделайте его меньше, если вы беспокоитесь о том, что кирпичи заканчиваются. Поверхность стола для аэрохоккея должна быть выложена плиткой, но цвета не должны совпадать! Дети могут заполнить пространство любой плиткой, которая у них есть.

Фотография ниже даст вам хорошее представление о размерах нашего стола для аэрохоккея. Он небольшой, поэтому нам не пришлось использовать тонну кирпичей, но он также достаточно велик, чтобы с ним можно было играть.

Сборка бойков и шайбы

Мы использовали круглые кирпичи 4 х 4 (с круглым кирпичом 2 х 2 на каждом), чтобы сделать бойки (также называемые лопастями).

Шайба представляет собой белую круглую пластину 2 x 2 с красной круглой плиткой 2 x 2 наверху. На самом деле он работает лучше всего, если вы перевернете его и позволите ПЛИТКЕ быть частью, которая касается игрового стола.

Подсчет очков

Ребята также предложили забавную систему подсчета очков! Мы собрали несколько белых круглых пластин размером 1 x 1 и использовали их для подсчета очков. Каждый раз, когда вы набираете очко, вы добавляете белую гвоздику на свою сторону игры.

Дети могут решить, на сколько очков они хотят сыграть.

Построение стола для аэрохоккея

Игра для аэрохоккея построена на двух пластинах размером 16 x 16. Я соединяю их, прикрепляя снизу пластину поменьше.

Проведем синюю линию по центру стола.Игроки не должны пересекать центральную линию своим нападающим.

Весь стол покрыт плиткой, с каждой стороны есть отверстия размером 1 x 4.

Создайте несколько карманов, чтобы ловить шайбу, положив кубики по краю пластины 4 x 6. Прикрепите пластину к нижней части игрового стола.

Соберите показанные кирпичи, чтобы построить табло. Мы использовали эти пластины с пальцами, но вы также можете добиться того же, используя пластины с зажимом и пластины с ручкой.

Найдите два кирпича с петлями. Прикрепите двумя пальцами две пластины 1 x 2 к каждой.

Затем добавьте по две пластины размером 1 x 2 пальцем к каждой.

Теперь я могу прикрепить их к пластине 2 x 14. Моя тарелка 2 x 14 имеет тарелку 2 x 6 и тарелку 2 x 4 под ней. Красная пластина 2 x 2 сверху предназначена только для украшения и отделяет одну сторону зачетной зоны от другой.

Используйте шарнирные блоки, чтобы прикрепить этот узел к столу для аэрохоккея.

Этот вид показывает нижнюю часть нашей таблицы.Вы можете видеть, что основа — это две пластины размером 16 х 16. Я использовал по два круглых кирпича 2 x 2 для каждой ноги. Мы нашли 7 светло-серых, но не смогли найти 8-й и пришлось выбрать синий! Ха!

Вот и все! Если ваши дети построят свой собственный стол для аэрохоккея LEGO®, я буду рад, если вы поделитесь фотографией на нашей странице в Facebook!

Хотите еще больше идей для сборки LEGO®? У нас ТОННЫ!

Вот еще одна отличная игра, которую можно построить из кубиков LEGO® — конструируйте несколько вращающихся Nerf Target LEGO®!

У нас также есть забавные печатные карты LEGO® Superhero Building Cards.

Собери волчки LEGO®! Они действительно хорошо работают и отлично справляются со скукой.

9 отличных занятий и столов Lego для творческих людей

LEGO, Duplo и другие известные бренды строительных кубиков — это классические детские игрушки. В большинстве домов есть хотя бы один любимый набор строительных кирпичей — тот, который они называют лучшим набором Lego для их семьи. Дети любят их, и родители тоже любят их, пока случайно не наступят на кирпич LEGO поздно ночью.

Стол LEGO и ведро с маленькими цветными кубиками будут радовать маленького ребенка часами.Конечно, многие дети быстро берут в руки iPad (или даже любимую видеоигру Lego), когда им скучно, но конструкторы предлагают несколько образовательных преимуществ. Лучшие столы Lego хранят все в одном месте, помогают обеспечить различные варианты организации и достаточно прочные, чтобы выдерживать злоупотребления во время игры.

LEGO и другие строительные кубики помогают детям развивать различные навыки решения проблем. Игра с кирпичами и строительными конструкциями учит зрительно-моторной координации и пространственным навыкам. Кирпичи и кубики являются неотъемлемой частью творческой игры, и дети, которым нравится создавать и мастерить кубики, как правило, лучше разбираются в математике в более позднем возрасте.Не забывайте, что игра в кубики и кубики способствует развитию социальных навыков и сотрудничества, особенно если вы предоставляете столы LEGO и ведро кубиков для двух или более детей.

Лучшие варианты столов Lego

04

Проверить со встроенным блочным хранилищем

908 Таблица действий 2-в-1

9 0854

	YouHi Kids Activity Table с досками	Проверить цену на
	Play Platoon Kids Activity Table Set 5 в 1	KidKraft Building Bricks Play N Store Table	Проверить цену на
	Деревянный многофункциональный стол Melissa & Doug Deluxe	Проверить цену на
Проверить цену на
	Tot Tutors 2-в-1 круглый пластиковый строительный стол и два стула	Проверить цену
	Уточняйте цену на
	Несущие пластины, совместимые с LEGO (4 шт. В упаковке) Самые популярные Самая низкая цена	Проверить цену по телефону

Лучший универсальный стол LEGO: стол для занятий YouHi Kids с досками

Игровой стол YouHi Kids — один из лучших столов LEGO для детей от трех лет и старше.Это лучший стол LEGO благодаря удобному для детей размеру, универсальности, прочности, естественному цвету, простой сборке и большому количеству места для хранения. Стол LEGO функционирует как стол для настольных игр, стол для рукоделия, журнальный столик, стол с песком и кирпичный стол.

Когда столик LEGO не используется, он может быть журнальным столиком в гостиной или детской спальне с цветом натурального дерева. Покажите их последнюю коллекцию LEGO на съемной столешнице, чтобы друзья могли ими полюбоваться. Стол изготовлен из высококачественной натуральной сосны, экологически чистой и нетоксичной для детей.Поверхности и углы имеют гладкую отделку, чтобы не поцарапать кожу детей и не повредить их одежду. Естественный цвет дерева делает его привлекательным предметом мебели.

Верхняя крышка закрывает опорную плиту. Снимите крышку, чтобы открыть игровую доску LEGO, где дети могут создавать захватывающие вещи из своих блоков LEGO — например, предотвращать ограбление банка с помощью своего лучшего набора Lego City Police. Опорная плита также совместима с большинством марок кирпича, и проекты легко снимаются с опорной плиты.

В закрытом состоянии столешница превращается в гладкую поверхность для занятий декоративно-прикладным искусством или в стол для домашних заданий. Стол LEGO также превращается в стол из песка для часов сенсорного удовольствия.

Двойное пространство для хранения — это больше, чем может предложить большинство столов LEGO. На нижней полке достаточно места для контейнеров, ящиков, корзины, ящиков, сумок и незавершенных проектов. Стол также функционирует как дополнительное хранилище. Кирпичи и детали LEGO можно сохранить, накрыв их столешницей.

Сборка проста с помощью деталей с одинаковыми номерами, которые подходят друг к другу.

Лучший универсальный стол LEGOS: набор игровых столов для детей Play Platoon 5 в 1

Игровой столик для детей во взводе — один из самых универсальных столов LEGO с местом для хранения. Стол для занятий 5 в 1 поставляется с двумя стульями, предназначенными для детей от 18 месяцев и старше. В столе LEGO есть все, что дети и родители хотели бы видеть в столе. Долговечный, универсальный стол LEGOS может расти вместе с интересами, хобби и занятиями вашего ребенка.

Родители оценят быструю установку и съемные ножки для компактного хранения. Легкость и портативность позволяют легко перемещать стол LEGO на улице или в помещении. Возможно, вы даже захотите сделать стол постоянным игровым пространством с множеством возможностей для занятий.

Отделение для хранения под столешницей поддерживает порядок и чистоту поверхностей и комнаты. Удобное хранилище идеально подходит для хранения деталей LEGO, водных игрушек и принадлежностей для творчества. Тогда игрушки и поделки доступны, когда ваши дети захотят поиграть, а удобное хранение гарантирует, что никакие детали не потеряны.

Будь то идеальный день для водных развлечений на свежем воздухе, сенсорных занятий с глиной в помещении или сборки кубиков LEGO, стол LEGO создан для каждого случая. Столешница двойного назначения имеет опорную плиту с одной стороны; большинство строительных блоков плотно прилегают к нему, в том числе 25 гигантских строительных блоков, которые поставляются с таблицей LEGO. Переверните столешницу, и у вас будет гладкая поверхность для рисования и других поделок.

В солнечный день снимите столешницу, превратив стол LEGO в водный стол для водных развлечений.Заглушка, расположенная в центре, позволяет легко сливать воду после люфта.

Размеры стола LEGO — 20 x 20 x 17 дюймов, высота стульев — 18 дюймов, а сиденья — 10 дюймов от пола. Три веселых и ярких комбинации могут скрасить день вашего малыша. Вы можете выбрать яркий стол основного цвета с красными и зелеными стульями или пастельный стол с розовым, что могут предпочесть маленькие девочки. Если основные цвета слишком яркие, сине-зеленый стол больше понравится мальчикам или будет гармонировать с природой или декором.

Лучшее место для хранения: KidKraft Building Bricks Play N Store Table

Игровой стол KidKraft Building Bricks Play N Store — это один из лучших столов LEGO для детей, дизайн которого не требует защемления. Благодаря удобной для детей компоновке, стол для занятий предоставляет много места для хранения вещей и игровую площадку, чтобы несколько детей могли играть в строительные блоки.

Три складных контейнера для хранения выдвигаются для хранения блоков LEGO и других строительных кирпичей. Дети не сжимают пальцы, открывая или закрывая рабочий стол, чтобы получить доступ к отсекам для хранения вещей.

Размер 35,5 x 19 x 15,4 дюйма обеспечивает достаточное пространство вокруг стола LEGO для детей в возрасте от 3 до 8 лет, чтобы играть вместе и участвовать в веселых строительных проектах. Благодаря игровому пространству на 360 градусов дети могут удобно перемещаться по столу, чтобы получить доступ к своим творениям со всех сторон.

Если сдвинуть две части столешницы в стороны, центральный ящик для хранения обнажит свое содержимое. Здесь можно хранить лишние строительные блоки для быстрого доступа. Покупка включает 200+ строительных кирпичей, чтобы обеспечить часы творческого веселья в момент сборки стола LEGO.

Двусторонние складские места могут содержать незавершенные проекты, которые будут завершены позже. Нейтральный цвет материалов из массива дерева дополняет мебель для спальни или игровой комнаты. Его прочная конструкция означает, что он прослужит долгие годы и будет расти вместе с вашими детьми, часами играя с LEGO и занимаясь строительными проектами. Опорная плита совместима с блоками LEGO, кирпичами DUPLO и строительными кирпичами других производителей.

Лучшая просторная игровая поверхность: деревянный многофункциональный стол Melissa & Doug Deluxe

Бренд Melissa & Doug — один из самых популярных среди родителей, потому что их товары изготавливаются из высококачественных материалов.Деревянный рабочий стол Melissa & Doug deluxe — не исключение. Этот прочный стол имеет двустороннюю игровую доску. Одна сторона может быть использована для LEGO и игры в блоки, а с другой стороны, ваши дети могут заняться декоративно-прикладным искусством, головоломками или собрать набор поездов.

Игровая поверхность размером 50 x 32 дюйма достаточно велика, чтобы двое детей могли сидеть по разные стороны и играть вместе или сосредоточиться на разных занятиях. Просторные поверхности стола LEGO позволяют выполнять различные действия: от строительства из кубиков LEGO, художественных проектов и поделок до превращения его в стол для поезда.Стол LEGO высотой 16 дюймов — идеальная высота для детей от 3 до 8 лет, чтобы сидеть на полу, играть или стоять на коленях за столом.

Стол имеет большой выдвижной ящик для хранения и его легко переносить из комнаты в комнату. Две панели съемные, чтобы облегчить уборку. Универсальная игровая приставка с вместительным хранилищем идеально подходит для художественных проектов, создания моделей LEGO, решения головоломок или приключений с кукольными домиками и поездами.

Лучшая таблица DUPLO / Mega Blocks: таблица Duplo со встроенным хранилищем блоков

Стол LEGO Duplo от Fun Builder идеально подходит для конструкторов Duplo и Mega Block.Стол изготовлен из твердых пород дерева и является одним из самых прочных столов LEGO. Он поставляется предварительно собранным; Соединение ножек занимает всего 5 минут, а это значит, что дети могут сразу же начать строить из кубиков за столом.

Центральная сверхпрочная сетчатая сумка удерживает кирпичи от пола. Дети могут легко достать кубики из кармана или запихнуть кубики в сумку после игры. Дополнительная деревянная крышка люфта доступна для большей универсальности. Дети могут строить из своих строительных блоков на столе DUPLO или заниматься другими творческими занятиями на гладкой поверхности дополнительного игрового покрытия.

Стол Duplo размером 32 x 16 x 18 дюймов подходит для детей от года и старше. Дети младшего возраста могут стоять за столом, а дети постарше — стоять на коленях. Этот стол создан, чтобы служить долго!

Лучший прочный стол LEGO: стол для тяжелых условий эксплуатации, совместимый с LEGO

LEGO-совместимый игровой стол от Fun Builder подходит для кубиков и конструкторов LEGO. Стол изготовлен из твердой древесины и является одним из самых прочных столов LEGO, который прослужит долгие годы.В центре стола есть две удобные сетчатые сумки для хранения.

Поверхность здания ярко окрашена и одинаково хорошо сочетается с блоками Duplo и кубиками LEGO. Этот игровой стол LEGO достаточно прочен, чтобы справиться с лазанием по нему малышей, но он рекомендуется для детей в возрасте от 5 лет. Он также производится в США, как и стол DUPLO, предназначенный для детей младшего возраста. В то время как сетка стола DUPLO находится в центре, этот сверхпрочный стол LEGO имеет две отдельные сетчатые сумки по бокам.

Лучший стол LEGO для малышей: Tot Tutors 2-в-1 круглый пластиковый конструкционный стол и два стула

Круглый пластиковый конструкционный стол Tot Tutors 2-в-1 от Humble Crew поставляется с двумя пластиковыми стульями. Он предназначен для малышей и маленьких детей. Блочная поверхность подходит для всех ведущих марок строительного кирпича и строительных блоков.

Стол поставляется с пластиковой трансформируемой крышкой, поэтому его можно использовать для других занятий, например, для рисования, рукоделия и письма.После снятия прочная пластиковая конструкция этого игрового стола делает его чрезвычайно легким в чистке, поэтому, если ваш ребенок решит немного рисовать, вам не нужно беспокоиться о беспорядке.

В центре игрового стола LEGO есть полезное место для хранения, которое можно использовать для хранения кубиков и деталей LEGO вашего ребенка. Гладкая верхняя часть закрывает базовые пластины LEGO и места для хранения вещей, обеспечивая порядок на рабочем столе.

Лучший деревянный столик LEGO Deluxe: стол для занятий Kidcraft 2-in-1

Имея место для хранения, стол LEGO, стол для занятий Kidcraft 2-in-1, совместим с продуктами LEGO, но поставляется с удобным набором LEGO-совместимых игровых блоков.Стол прочно изготовлен из дерева, а его роскошный цвет эспрессо может дополнить любую спальню или домашний декор. У него закругленные края, чтобы предотвратить несчастные случаи с малышами.

Стол двусторонний. Когда верх перевернут, его можно использовать с входящим в комплект комплектом из 30 предметов. Он достаточно легкий, чтобы дети могли переворачивать доску взад и вперед между развлечениями с поездом или сборкой из 200 LEGO-совместимых строительных блоков, которые также входят в комплект.

Под игровой доской есть удобное место для хранения вещей, так что ваш ребенок может сохранить свои блоки и тренировки в целости и сохранности.Хотя таблица LEGOS требует сборки, она снабжена подробными пошаговыми инструкциями по сборке, которым легко следовать. При весе всего 2,2 фунта прочный стол LEGO легко перемещается из одной комнаты в другую в вашем доме. Если вашим детям нравится играть в гостиной со своими кирпичиками, роскошный дизайн строительного стола LEGO может гармонировать с остальной частью вашей мебели; он может даже работать как прикроватный столик, когда дети его не используют.

Лучшие самодельные столы LEGO: несущие пластины, совместимые с LEGO, отклеивающиеся и приклеивающиеся (4 шт. В упаковке)

Вы можете превратить любой обычный игровой стол в стол DIY LEGO из блоков с помощью этих LEGO-совместимых базовых пластин.Просто снимите защитную ленту, и через несколько минут вы получите значительный строительный столик своими руками. Клей не требуется!

Несколько пакетов можно использовать вместе для больших столов. Опорные плиты также можно обрезать по размеру, чтобы они соответствовали закругленным углам или столам нестандартной формы. Нет ограничений на создание стола DIY Ikea LEGO с ящиками для хранения. Эти четырехкомпонентные базовые пластины доступны в девяти цветах, чтобы они могли гармонировать с любой цветовой схемой комнаты в вашем доме.

Клей строительный, поэтому он невероятно долговечный; поэтому не передумайте, когда вы приклеили эти тарелки!

Если вы предпочитаете не приклеивать опорные плиты к поверхности, то опорные плиты LEGO — лучшая альтернатива.Классическая зеленая опорная плита LEGO размером 10 на 10 дюймов — это достаточно большое строительное пространство для детских проектов, когда они играют со строительными блоками LEGO.

БОНУС: DIY LEGO Table

Чувствуете вдохновение? Что ж, оказалось, что существует множество идей для столов DIY LEGO, чтобы ваши дети играли, не разбивая банк. YouTube-дядя Джесси показывает, как он превратил дешевый журнальный столик в идеальный строительный стол для своих детей. Посмотрите видео ниже, а также планы и инструкции здесь.

Посмотрите видео ниже, а также планы и инструкции здесь.

Мы думаем, что LEGO — один из лучших способов заставить детей играть и учиться вместе. Со столом для хранения фигур ваши блоки с меньшей вероятностью разойдутся, а установленное пространство поощряет совместную игру. Есть мысли или идеи? Оставьте нам комментарий ниже!

Изображение предоставлено Flickr, regan76.

.