Как правильно сделать дверной проем в кирпичной стене: Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

• Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
• Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
• Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

• Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
• Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
• Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
• Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

• Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
• Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
• Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
• Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
• Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
• Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см.
  В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки.

Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

• деревянные балки;
• железобетонные перекладины;
• металлические шпалы и профили;
• кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Рекомендуем посмотреть видео

Как сделать проём в кирпичной стене

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Проем в стене обычно делается с использованием перфоратора

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

1. Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
2. Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
3. Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
4. Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.

Оцените статью:

(11 голосов, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как пробить проём в кирпичной несущий и не несущий стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Толщина конструкций (см.)	Кирпич	Бетон	Монолит	Асфальт
До 12	400	700	900	300
13-15	600	900	1300	450
16-19	800	1200	1600	580
20-22	1200	1600	2000	800
23-25	1600	2000	2300	—
26-30	2000	2300	2800	—
31-35	2300	2800	3300	—
36-40	2800	3300	3800	—
41-50	3300	3800	4300	—
51-60	3800	4300	4800	—
61-70	4300	4800	5300	—
71-80	4800	5300	5800	—

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Как в кирпичной стене сделать дверной проем

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

То, что построено, всегда можно легко сломать. Но к нашему случаю это неприменимо. Если в ваших планах намечена реконструкция или перепланировка, то к задаче под названием «Как сделать дверной проем в кирпичной стене» необходимо подойти осторожно, потому как такой вид работ не прощает ошибок, даже самых незначительных. Трудоемкость работ требует досконально изучить все вопросы, связанные с этой «хирургической» операцией. В противном случае можно «заработать» или трещину в стене, или и вовсе заклинивание дверной коробки верхней кладкой.

С какой кладкой можно столкнуться?

Самое важное — знать врага в лицо, поэтому сначала необходимо познакомиться с тем, что может ожидать вас в будущем, именно от особенностей метода кладки будет зависеть порядок следующих действий. Обыкновенный кирпич имеет три грани: самая большая называется «постелью», боковая длинная зовется «ложком», короткая — «тычком».

Всего существует 2 основных вида стен: несущая и перегородка. Чем толще стена, тем труднее поставленная перед вами задача. Но в операции выбивания кирпичей разных кладок особенностей нет, они появятся, когда придется укреплять кладку над образовавшимся проемом.

Если на вас «смотрит» ложок, то работа не усложнится, потому что перед вами самая тонкая стена из всех возможных, она не может быть больше 12 см. Когда виднеются одни тычки, то знайте, что эта перегородка толщиной 25 см.

Какие существуют способы перевязки кирпичей?

1. Ложковая — самый незатейливый вариант, при нем все кирпичи укладываются ложками наружу.
2. Крестовая (цепная) — способ, при котором ложки и тычки чередуются.
3. Колодцевая — применяется для наружных стен. С ней справиться будет далеко не просто, так как состоит она из двойного (или даже больше) кирпичного слоя, в промежутках же вы натолкнетесь на разное строительное «добро» — шлак, гравий и мусор, попавшийся под руку. Делается такая замысловатая кладка для улучшенной теплоизоляции.

Что же делать, если с кладкой «непонятки»

Конечно, чтобы «творить» над жилищем опыты, надо иметь разрешение на перепланировку, только так вы избежите недоразумений с местной администрацией. Поэтому лучше иметь на руках все бумаги, одобряющие дальнейшие действия. В этом случае у вас окажется на руках и план жилья, где указаны несущие стены или перегородки.

Если же вас просто снедает любопытство, то можно перед стартом операции его удовлетворить. На месте будущего проема в нескольких местах сделайте отверстия с помощью перфоратора и корончатой фрезы (100 мм). Такие «дырки» легко позволят определить качество стены как визуально, вооружившись фонариком, так и на ощупь, просунув туда руку.

Что нужно для процесса?

Для исполнения желаний нужно запастись серьезной техникой, она особо необходима, если ваша цель толста «до безобразия». Поэтому приобретите или выпросите на время у друзей:

• болгарку с алмазным диском, с легкостью крушащую бетон и дерево,
• перфоратор достаточной мощности (довольно пыльная альтернатива),
• дрель с коронкой, с помощью которой хорошо обозначать контуры проема,
• сварочный аппарат,
• зубило, вычищающее швы кладки,
• молоток.

Для арки или двери понадобятся: бетонный раствор, крепежи, обожженный кирпич и деревянный брус. Еще вам необходимо позаботиться о берушах или наушниках, перчатках и очках, ведь работа предстоит не из легких и непыльных.

Прием «делаем проем»

Перед началом столь ответственного этапа надо убедиться, что вы не заденете проводку, арматуру, трубы или дымоход. Потому надо свериться с техпаспортом жилища. При обнаружении препятствий их все же можно обойти:

• проводка переносится в другое место,
• между дымоходом и проемом обязательно оставляется пространство в 3 м,
• трубы или арматура потребуют участия профессионала.

Также заранее надо измерить будущую дверь. Размеры ее нужно перенести на стены, но добавить еще примерно 5 см, которые понадобятся для монтажной пены, обеспечивающей как лучшую фиксацию, так и утепление. Еще надо выбить цементную штукатурку и демонтировать плинтусы. Если их основа цементная, то эти действия не нужны — они собьются вместе с кладкой на завершающем этапе.

Не имеет значения, какая у вас стена — проем всегда выбивается в виде буквы «Т», так как необходимо сразу же над верхним рядом кладки установить перекладину, что будет удерживать его от обрушения. Для перегородки подойдет даже деревянная доска. Если же стена гораздо серьезнее, может потребоваться железобетонная балка.

Когда проем в перегородке

Если вы еще не знакомы с нюансами, то и начинать лучше именно с проемов в перегородках, так как опыт позволит набить руку для более тяжких «деяний». По разметке лучше сразу пройтись болгаркой с диском, диаметр которого в идеале должен составлять 250 мм. Сразу разрезать кирпич вы сможете вряд ли, это крайне редко получается даже у людей бывалых.

Для того, чтобы упростить выбивание первого кирпича, нужно использовать перфоратор с корончатой фрезой. Сделав пару-тройку отверстий по швам, можно выбить их несколько. После чего меняйте перфоратор на молоток с зубилом, так как дальнейшая работа пойдет значительно быстрее. Если в вашем арсенале отсутствует коронка, можете заменить ее сверлом довольно солидного диаметра: проделайте отверстия по кирпичному шву, затем несколько в нем, затем действуйте зубилом и молотком.

После того, как получилось отверстие для перегородки, туда вставляется доска, которая должна быть не тоньше 5 см. Она заливается цементным раствором. Избегайте люфта, в противном случае дефектная перекладина может адекватно ответить вам за «неуважение» — в стене появится трещина, чреватая зажимом дверной коробки.

А если ваш проем в жуткой несущей стене?

После разметки стены также придется делать надрезы болгаркой, но в этом случае «малой кровью» вам не обойтись: несущая стена предполагает наличие нескольких кирпичных рядов по обеим сторонам колодца. Потому сперва выбейте верхний ряд под перекладину, чтобы можно было обезопасить верх «препарируемой» стены. Необходимо учесть, что длина ее должна быть на два кирпича больше, чем запланированный проем, так как она входит на 25 см вглубь стен с каждой стороны.

Укрепление для перемычки можно сделать из двухстороннего швеллера, сваренного металлическими полосами с шагом в 20 см. Усиливают каждую сторону проема уголки, приваренные к перекладине. Для большей надежности они монтируются с помощью металлических пластин, а затем стягиваются шпильками. Чтобы еще упрочить проем, устанавливается и нижняя перемычка, которую также необходимо приварить к стойкам.

Как в кирпичной стене правильно сделать дверной проем?

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

• Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
• Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

• Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
• Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

• Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

• Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

• Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

• После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
• После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене?

Как сделать дверной проем (арку) в кирпичной стене своими руками.

Очень часто бывает, что планировка квартиры не совсем удобна для проживания человека.

Иногда требуются соорудить дополнительные проемы (арки) в стене, чтобы придать квартире оригинальный вид.

Но как, например, профессионально сделать проем в кирпичной стене, чтобы ничего не обрушилось и не пришлось впоследствии затевать капитальный ремонт? Именно об этом мы и расскажем в этой статье.

• Работайте с осторожностью. Неправильно сделанные проемы могут деформировать дверные коробки, окна, стены и (что самое страшное) расшатать конструкцию дома!
• Для начала нужно определиться, для чего именно нужен проем? Разные проемы требует специального решения. Проем для новой двери должен быть на 10 мм больше дверной коробки и на 6 мм выше. Именно такой расчет будет идеальным. Для окна нужно делать аналогичные отступы. Мастера советуют делать линию проема так, чтобы она совпадала с линией цементной кладки.
• Маленькие проемы около 0.9 м не нуждаются во временных подпорках. Кирпичи в таких проемах самостоятельно могут выдержать свой собственный вес.

К созданию масштабных проемов следует относиться с особой тщательностью. Рассмотрим подробней технологию создания проема в кирпичной стене.

При помощи большого треугольника поставьте точки (отверстия и перемычки) предполагаемого проема. Если вы делаете отверстие в наружной стене, то разметку лучше всего производить снаружи. При наличии штукатурки или побелки на стене, нужно обязательно удалить ее на углах будущего проема.

Это поможет вам правильно установить положение кирпичной кладки на выбранной высоте. Не забудьте, что верхний край перемычек должен находиться в нижнем ряде кирпичной кладки. Поставьте на стене ручкой расположение перемычек. А потом добавьте по 15 см с каждого края перемычки для ее укрепления опорами.

Теперь нужно установить опоры. Регулируемые опоры лучше всего установить на 60-90 см от стены. На эти опоры положите деревянный брус, таким образом, нагрузка распределится. Подпорки нужно наращивать до тех пор, пока они не начнут упираться в потолок.

Переходим к наружной стене. Отметьте на ней положение балок на 20 см (а лучше ориентироваться на высоту двух кирпичей, которые располагаются выше несущей балки и на 15 см к центру от ее концов). Сверлим стену так, чтобы перенести отметки для шпилек на другую сторону. Используйте зубило, массивный молоток.

Работу нужно осуществлять с обеих сторон стены. Отверстия лучше делать прямоугольные, чтобы шпильки вошли беспрепятственно. Шпильки изготовляются из брусьев размером 7.5 на 10 см, причем делают их достаточно длинными, чтобы можно было перекрыть каждую сторону стены на 60 см. Они должны упираться в кирпичную кладку, поэтому перед установкой шпилек, своды очищаются от цемента.

В сквозные отверстия вставьте шпильки. Они должны выглядывать с обеих сторон одинаково.

Шпильки (выступы) следует подпереть регулируемыми опорами с двух сторон.

Опоры должны быть строго вертикальными! Следует отрегулировать высоту опор — шпильки должны быть плотно прижаты к своду отверстий.

Потом закрепите всю опорную конструкцию гвоздями (гвозди вбиваются в опорные доски и шпильки).

Чтобы избавиться от штукатурки, вам понадобится зубило и молоток. Обнажите с помощью этих инструментов кирпичную кладку в пределах проема. Не забудьте прибавить с каждой стороны по 2.5 см с одной и с другой стороны.

С того места, где будет перемычка, осторожно начните разбирать кирпич. Это работа очень пыльная, поэтому рекомендуем надеть специальные защитные очки. Вам обязательно нужен будет помощник, чтобы работать с двух сторон стены. Полость очистите от цемента снизу и сверху: так вы добьетесь ровной поверхности. Теперь вставьте балку.

Нужно обозначить углы. Просверлите сквозные отверстия с двух сторон. Штукатурку нужно удалить как внутри, так и снаружи в пределах контура проема. Вам поможет молоток и шлямбур (инструмент в виде стальной трубки, предназначенный специально для пробивания отверстий в каменных и кирпичных стенах).

Аккуратно снимите первый слой кирпичной кладки под перемычками. Работать нужно с двух сторон. Выберите остальную часть проема и так же осторожно начните снимать по слою кладки. Выступающие части кирпича нужно отколоть. Дефекты можно устранить, если штукатурку отбить с обеих сторон вокруг проема и шпилевых отверстий.

Окончательно завершив работы по созданию проема, вы можете переходить к установке дверей или окон.

Этот способ проделывания проема в каменной стене является наиболее безопасным, можно не бояться, что несущая стена обрушится.

Как пробить проём в кирпичной стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Проем в кирпичной и бетонной стене

В процессе перепланировки квартиры или дома возникает потребность в объединении двух комнат вместе, сделать дверь или окно в сплошной стене. И от того как правильно сделать проем в кирпичной и бетонной стене зависит дальнейший ход всех работ по установке в этот проем дверей или окон.

Готовый дверной проем в бетонной стене

Конечно, перепланировку квартир необходимо узаконить и получить на это все нужные документы, но статья не об этом. Рассмотрим как рациональней выполнить работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене.

Прежде всего необходимо провести подготовительные работы:

1. Собрать нужный инструмент.
2. Крепкие мешки для мусора на 120 л.
3. Если вам жалко пол – застелите его фанерой или досками.
4. Соберите средства индивидуальной защиты.

Для проведения работ понадобится следующий инстумент: рулетка, перфоратор с набором режущего инструмента (буры, сверла, зубило), болгарка, алмазные диски к ней, ручное зубило и, конечно же, кувалда. Уделите должное мусорным кулькам: они должны быть прочными и подъемными, то есть вмещать столько мусора сколько можно поднять и вынести.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Мешки 120 л самый оптимальный вариант. Что касается пола, то если он еще бетонный и ничем не покрыт – беспокоится нет смысла, а вот когда на нем уже уложен линолеум или ламинат – в этом случае позаботьтесь о его защите. Чтобы не навредить своему здоровью работы по пробивке проема в кирпичной и бетонной стене нужно проводить, использую индивидуальные средства защиты: очки, респиратор, перчатки и если есть – строительную каску (не помешает).

Пробивка проема для дверей в кирпичной стене

Для начала нужно очистить интересующее место от лишних материалов: краски, обоев, шпаклевки и т. д. и после чего размечаются размеры проема. Сразу приступать к извлечению ненужного кирпича нельзя: может рухнуть стена. Поэтому очень важно перед вырубкой проема вставить перемычку в верхней его части, в качестве которой можно использовать два сваренных уголка или другой профильный металл.

Если стена не несущая, то сразу приступают к пробивке проема, а если предстоит делать проем в несущей кирпичной стене, то никак не обойтись без усиления

О перемычках дверных проемах подробно можно прочитать здесь. Для этого болгаркой с алмазным диском делается ниша по размеру перемычки с заходом ее (перемычки) за габариты проема с двух сторон на глубину 20–25 см. В эту нишу вставляется перемычка и закрепляется либо анкерами, либо цементным раствором.

Дальше, уже без опасений что рухнет стена над верхней частью проема, можно приступать по существу дела, то есть прорубывать проем. Как это делать – индивидуальное дело каждого. Я бы, например, вставил алмазный диск в болгарку и пропилил бы проем, постепенно извлекая отрезанные части кирпича, ударяя по ним кувалдой и зубилом.

Резка проема в кирпичной стене

После того, как закончена основная работа и проем почти готов нужно при необходимости укрепить перемычку: углубив для этого нишу. Затем можно начинать процесс облагораживания проема для монтажа коробок дверей или окон. Не забудьте про средства индивидуальной защиты!

Пробивка проема в бетонной стене

Сделать проем в бетонной стене намного сложнее, так как кроме бетона в внутри ее находится арматура. А учитывая тот факт, что все бетонные стены практически несущие, для работ по пробивке проема лучше всего привлечь специалистов, которые сделают соответствующие расчеты и укажут место где можно пробит проем, не подвергаясь риску разрушения всего жилья.

Устройство проема в бетонной стене

Но в любом случае алгоритм действий аналогичен процессу с кирпичной стеной, однако с той разницей что более трудоемкий и без алмазной пилы практически не осуществим. Единственно, что можно добавить: после пробивки проема нужно обрамить его сварной металлической рамой.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

• Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
• Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

• Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
• Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

• Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки  двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

• Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

• Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

• После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
• После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене правильно

Изготовление проема

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении  отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

Ложковая кладка

Цепная кладка

• Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Крестовая кладка

Кладка колодцем

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Вид	Особенности
Несущая – нагруженная сверху.	Обычно это наружные. Они могут быть общими с соседними квартирами. Стены выходят на лестничную площадку. На них плиты перекрытия опираются меньшим концом. Толщина такой стены более 380 миллиметров.
Не несущая – не несет на себе особых нагрузок.	Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

• Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Дымоход

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Инструменты для вырубки отверстия

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

• Респиратора.
• Защитных очков.
• Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

Очистка поверхности от отделки

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

Перекладина для проема

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

Разметка стены

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Вырубка отверстия

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Установка опор

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Усиление проема для дверей

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

Как пробить проем в стене в кирпичной или бетонной стене

Пробить новый дверной проем может понадобиться при объединении двух комнат в одну, для оптимизации планировки и т.д. Сделать это не сложно, главное перед началом работ юридически согласовать перепланировку, как это оформить можно узнать из этой статьи.

После согласования и получения разрешения на перепланировку можно приступать к работе.

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

• перчатки;
• респиратор;
• защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

Необходимый инструмент:

1. рулетка;
2. болгарка;
3. алмазные диски;
4. перфоратор;
5. различные насадки к перфоратору;
6. зубило;
7. кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Пробиваем в кирпичной стене

Сначала кирпичную стену очищают от обоев и штукатурки. Затем, с помощью рулетки и карандаша делается разметка. После этого сверху устанавливается усиливающая перемычка. Это нужно для того, чтобы стена не лопнула и не обрушилась. Перемычку делают из уголка размером не менее 35 мм. Отрезаются две заготовки на 30 — 40 см длиннее проема.

Болгаркой с алмазным диском с двух сторон стены прорезается верх. Прорезают на 15 — 20 см. больше чем ширина будущего дверного проема, глубина реза = размеру уголка (полки). После этого вставляют уголки в сделанный прорез, закрепляя их анкерными шпильками и забивая щели цементным раствором.

Теперь можно приступать к демонтажу кирпичной стены. Быстро и качественно удалить не нужный участок можно с помощью алмазной пилы. Однако такое удовольствие может позволить не каждый. Поэтому чаще всего используется болгарка, перфоратор или кувалда с зубилом.

По отмеченным линиям дверного проема болгаркой делают прорез насколько позволит диаметр алмазного диска. Затем, перфоратором или кувалдой с зубилом, постепенно удаляется кирпич. После удаления всего ненужного кирпича нужно доделать перемычку. Для этого оба уголка нужно сварить между собой с низу.

Если же по какой то причине проведение сварочных работ не возможно, скрепить их можно пластинами из металла. Пластины и уголок просверливают и закрепляют между собой мощными саморезами по металлу. Все практически готово, осталось только облагородить и можно вставлять дверь.

Как сделать дверной проем в бетонной стене

Чаще всего бетонные стены являются несущими. И если это так, то лучше эту работу доверять специалистам, которые смогут правильно рассчитать конструктивные особенности усиливающего каркаса и обвязки. Сначала, так же как и в первом случае делается разметка.

После чего эту разметку надо перенести на другую сторону. Это можно сделать просверлив перфоратором отверстия в углах и по линиям будущего проема. Затем, сверлом диаметром 10 — 12 мм делаем отверстия по всему периметру, через каждые 3 — 4 см.

Бетонные стены намного крепче кирпичных, поэтому без алмазной пилы работа будет долгой и тяжелой. После того, как проход все таки будет пробит, необходимо сделать обвязку из металлического швеллера или уголков сваренных между собой.

В заключении хочется еще раз напомнить, любые изменения в конструктивные особенности квартиры, особенно это касается многоквартирных домов, можно вносить только при наличии разрешения полученного в государственных инстанциях.

Посмотрите видео: Как резать бетон без пыли самому (перепланировка)

Как установить дверную коробку в кирпичную стену

В этой статье мы рассмотрим, как установить коммерческая пустотелая металлическая дверная коробка в кирпичное здание. Кирпичное строительство очень популярно и часто используется в школьных зданиях и университетах, банках, музеях, складских зданиях и во многих других областях. Кирпич придает прочность и структуру любому зданию и с архитектурной точки зрения является прекрасным кладочным материалом. Полые металлические двери часто устанавливают в качестве наружных дверей в кирпичных зданиях, поскольку они изготовлены из прочной стали и обеспечивают большую безопасность при невысокой стоимости.Если вы собираетесь заменить старую стальную дверь в кирпичном здании или хотите добавить новую полую металлическую дверь в кирпичное здание, мы шаг за шагом рассмотрим, что вам нужно сделать, чтобы установить новое. дверь. Шаг 1. Знайте свое грубое вскрытие При кирпичном строительстве пустотелая металлическая дверная коробка упирается в кирпичную стену. Примерная высота проема равна высоте рамы + 2-1 / 4 дюйма, а грубая ширина проема равна ширине рамы + 4-1 / 2 дюйма.Например, если вы хотите установить полую металлическую дверь размером 3 фута-0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то приблизительный размер проема будет 40-1 / 2 дюйма x 86-1 / 4 дюйма. Если вы заменяете существующую дверь и раму, если вы устанавливаете дверь и раму того же размера, что и старая дверь, они без проблем поместятся в проем. Так что, если вы измеряете существующую дверь как дверь и коробку размером 3 фута 0 дюймов на 7 футов 0 дюймов, то обязательно замените ее дверью и рамой точно такого же размера. Если выбраны дверь и рама большего или меньшего размера, то потребуются дополнительные кладочные работы, чтобы либо закрыть проем, либо сделать его больше. Шаг 2: Создание чернового проема Теперь самое интересное! Время сноса! Но прежде чем вы начнете проделывать дыры в кирпичной стене, давайте разберемся с правильным планом игры. Если у вас установка новой двери в кирпичную стену Если это новая установка двери, и вам нужно создать грубый проем в кирпичной стене. Сначала нарисуйте мелом грубый проем на кирпичной стене. Теперь о распиловке. Мы рекомендуем использовать для этого растворную пилу, так как она может резать точно по контуру.Некоторые люди используют шлифовальные машины, но мы считаем, что минометная пила стоит денег и значительно облегчает работу. Иллюстрация минометной пилы показана ниже. При этом важно всегда использовать надлежащее защитное оборудование, такое как респираторная маска, маска для лица или защитные очки. После того, как контур будет полностью вырезан, мы рекомендуем использовать дрель для просверливания линий раствора всех кирпичей, которые вы хотите удалить, как показано на рисунке ниже.Линия затирки — самая слабая часть кирпичной стены, и после того, как отверстия будут просверлены, кирпичи должны выйти очень легко. Возможно, вам все еще понадобится молоток и долото для удаления кирпичей. Обязательно не торопитесь. Если вы начнете поститься и удалите много кирпичей за один присест, вы можете случайно вынуть несколько кирпичей, которые не должны были делать! Кроме того, вы не хотите повредить снятые кирпичи. Постарайтесь сохранить их целыми, так как вы никогда не знаете, когда они вам понадобятся позже, и гораздо проще иметь кубики того же цвета в качестве резервных копий на случай, если они вам понадобятся позже для другого проекта. Если вы заменяете существующую дверь в кирпичной стене Если вы заменяете существующую дверь, вам нужно будет удалить существующую дверь и раму. Сначала посмотрите на дверную коробку на предмет видимых анкеров. Если в дверной коробке есть отверстия для шурупов, ослабьте их. Если нет, то старая дверная коробка, скорее всего, была вмонтирована в стену с помощью проволочных анкеров или тройников. Мы рекомендуем использовать молоток и зубило, чтобы ослабить дверную коробку. Обычно дверная коробка заливается строительным раствором, поэтому ее нужно забить молотком и выломать.Будьте осторожны, чтобы не повредить кирпичи при выполнении этого шага. В конце концов, в результате кропотливой работы раствор должен вырваться с помощью молотка и зубила. При наличии каких-либо анкеров, таких как существующие проволочные анкеры или тройники, вам может потребоваться шлифовальный станок, чтобы отсоединить их от дверной коробки. После снятия дверной коробки очистите грубый проем, избавившись от любого раствора, который может выступать, и приготовьтесь к установке новой дверной коробки! Шаг 3: Установка дверной коробки Мы рекомендуем дверную коробку с дыроколом и дюбелями.Пробойник и ямочный анкер также называют существующими открывающими анкерами или анкерами для труб и лент. Они предназначены для использования с анкерами-шпильками для каменной кладки и обеспечивают структурную поддержку дверной коробки, так что рама не прогибается при креплении к кирпичной стене. В дверную коробку ввариваются пуансоны и ямочные анкеры. В дверной коробке предварительно проделаны отверстия, которые совпадают с каждым анкерным креплением. Итак, сначала вставьте дверную коробку в грубый проем кирпичной стены. Поместите деревянную распорку в основание рамы и в центре. Прикрепите дверную коробку по вертикали и используйте квадрат на каждом углу дверной коробки. Когда рама выровнена, определите предварительно пробитые отверстия в дверной раме. Используйте дрель, чтобы просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма в кирпиче не менее 4 дюймов. Затем с помощью молотка забейте анкерные болты гильзы 3/8 «x 4». Осторожно затяните анкерные болты до фиксации дверной коробки. Шаг 4: Повесьте дверь Прикрепите дверь к дверной коробке с помощью петель. Убедитесь, что дверь установлена ​​прокладками, чтобы между дверью и коробкой оставалось ровное пространство, когда дверь находится в закрытом положении. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ НА ЭТОМ САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВАМ КАК ЕСТЬ, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, И МЫ НЕ ДАЕМ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ЧТО ЭТО САЙТ (ИЛИ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОТВЕТ, НА ВАШ ЗАПРОС) БЕЗ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ОЦЕНИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ И МЕРЫ, И ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО САЙТА, ​​ВКЛЮЧАЯ ЛЮБУЮ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ПОЛЕЗНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Как добавить дверь в наружную кирпичную стену «Строительство и ремонт :: WonderHowTo

Если у вас есть кирпичный дом и вы хотите установить дверь в кирпич, то это как это сделать. Будьте готовы, это большая работа, и вам нужно будет свободно владеть несколькими электроинструментами. Готовы принять вызов?

Вот инструменты, которые вам понадобятся: четырехфутовая лестница, пылесос, аккумуляторная дрель с каменной коронкой длиной 12 дюймов и 1/4 дюйма, пилка, уровень, циркулярная пила, небольшая кувалда, долото для кирпичной кладки, защитные очки, респиратор, беруши, лезвия для пиления, удлинитель, фонарик, сверла, шурупы и гвозди, а также пистолет для конопатки.Следующее, что вы знаете, вы сможете установить дверь в кирпичной стене!

Это часть 1 из 2 частей руководства.

(1) Часть 1 из 2 — Как добавить дверь во внешнюю кирпичную стену, (2) Часть 2 из 2 — Как добавить дверь в наружную кирпичную стену

Хотите освоить Microsoft Excel и взять свою работу- перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до продвинутого по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

Расширение проема в кирпичной стене

Мне нужно увеличить дверной проем в стене, облицованной кирпичом. Это всего лишь 3 фута. отверстие, и я хочу расширить его до 4 футов для лучшего доступа к моему магазину. Плотницкие работы достаточно просты, но как мне заняться кладкой?

— Джесси по электронной почте

Джон Кэрролл, каменщик и строитель из Дарема, Северная Каролина, отвечает: Если вам нужно расширить существующий проем или создать новый в кирпичной или блочной стене, вы можете пойти в двух направлениях.Если над проемом находится всего несколько футов кладки, обычно проще просто вынуть ее, отступив от рядов кладки по бокам или, в некоторых случаях, проделав их вертикальным зигзагом. Затем, когда вы увеличите проем и установите перемычку поперек него, вам останется только восстановить кирпичную кладку наверху.

Если над проемом, который вы планируете построить, много кладки, вы можете сэкономить время и деньги, оставив ее на месте. Большая часть кирпичной и блочной кладки укладывается по схеме непрерывного соединения, в которой каждый ряд смещен на половину своей длины от ряда, расположенного ниже.Этот узор создает естественную дугу с выступом над проемами, и поэтому нагрузка, которую обычно несет перемычка, ограничивается треугольным сечением непосредственно над ней. На небольших участках я удалил перемычки и расширил проем, чтобы разместить окно или дверь немного большего размера, не беспокоясь о небольшой статической нагрузке в треугольнике выше. Я позволяю раствору удерживать его на месте, пока не перестрою область внизу, не установлю новую перемычку и не принесу к ней новые кирпичи.

Для работы этой дуги с выступом необходимо несколько требований.Во-первых, вам понадобится прочная кладка, уложенная непрерывным соединением в несколько рядов над сводчатой ​​аркой, чтобы придать ей устойчивость. Области по сторонам проема требуют достаточной массы кладки, чтобы противостоять толкающим силам арки, и не может быть компенсатора рядом с любой стороной проема, который уменьшил бы эту массу (компенсационные швы обычно не встречаются в жилых строительство, но часто встречаются в больших коммерческих зданиях).

Я внимательно слежу за этим треугольником над головой, когда снимут старую перемычку.На проемах шириной более 4 футов этот треугольник каменной кладки под статической нагрузкой может быть опасным. В более широких проемах я иногда предпочитаю вынимать треугольную секцию или строить опоры из дерева, чтобы поддерживать ее, как я работаю ниже. На проемах более 8 футов часто необходимо укреплять их сталью. При таком размере работу лучше доверить опытным профессионалам.

Рисунок: Дэн Торнтон

от Fine Homebuilding # 293

Подробнее о сносе и реконструкции

Как снести несущую стенку шпильки — Методический подход и некоторые основные инструменты позволяют выполнить работу быстро и безопасно.

Удаление внутренних стен — Пошаговое руководство по снятию стен без разрушения дома.

Руководство по ремонту строительного мусора — Продуманный план — ключ к минимизации отходов и увеличению прибыли.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Стальная дверь в кирпичном фундаменте

В прошлом году клиенты обратились ко мне с просьбой установить дверь в задней части их подвального помещения.Они пристроили к своему дому мастерскую, но для того, чтобы попасть в магазин, нужно было прогуляться по элементам. Единственный защищенный маршрут заключался в том, чтобы лазить через окно, что они и делали в худшую погоду. В планах было расширить оконный проем и установить дверь.

Расположение новой двери было идеальным для доступа, за исключением одной детали: задняя часть дома выходила на лесной массив, а новая дверь должна была быть полностью скрыта от улицы и от соседних домов. Недавнее проникновение в соседний дом заставило клиентов обеспокоиться тем, что уединенное расположение двери может быть привлекательным для воров.Для максимальной безопасности им нужна была сверхпрочная стальная дверь, прикрепленная на петлях к стальной раме.

В местном магазине мы нашли стальную дверь коммерческого класса, которая идеально вписывалась в ширину кирпичного оконного проема (40 1/8 дюйма). Но при высоте 80 дюймов дверь была слишком высока для проема. Чтобы дверь подошла, мне пришлось расширить проем на несколько дюймов и удалить кладку под окном.

Автор увеличивает оконный проем для новой двери.Затем формирует новый подоконник.

Подготовка проема . Как и многие фундаментные стены в Северной Каролине, эти подвальные стены состояли из блока толщиной 4 дюйма изнутри и кирпича толщиной 4 дюйма снаружи, так что общая толщина стены составляла 8 дюймов. Сняв окно, я вынул кирпич и перекрыл проем до нескольких дюймов ниже уровня цокольного этажа.Над окном я снял стальные перемычки, а затем вынул пару рядов кирпича как внутри, так и снаружи. (Первоначальные каменщики использовали кирпич вместо блока, чтобы заполнить пространство над внутренней перемычкой). Когда я вынимал кирпич над и под отверстием, я вырезал кирпичную кладку, чтобы сохранить узор спуска.

После снятия кладки я сформировал и залил бетонный подоконник точно на одном уровне и на высоте одного дюйма над полом, чтобы он работал правильно с предполагаемым покрытием пола в подвале.С внутренней стороны я установил доску размером 1 на край и установил ее ровно по форме. Снаружи дверь опускалась на несколько дюймов вниз, во внутренний дворик, поэтому я провел внешней доской формы мимо кирпичей с каждой стороны, удерживая верх вместе с внутренней формой. Бетонные блоки плотно прижимали форму к кирпичам во время заливки.

Крепление дверной коробки . Самой большой проблемой было надежно прикрепить металлическую дверную коробку к подоконнику и стене. Владелец хотел дверь, которая была бы грозным барьером с рамой, прочно прикрепленной к проему.Мне нужно было точно установить дверную коробку. После того, как стальная рама вставлена ​​в кладку, ее нельзя отрегулировать, и, в отличие от деревянной двери, стальную дверь нельзя подстричь.

Болты, навинченные на косяки, образуют анкеры для крепления боковых косяков. Чтобы закрепить косяки к подоконнику, сначала просверливает отверстия.

После трех дней выдержки бетонного подоконника я был готов к установке сварного стального каркаса.На каждом боковом косяке рамы было четыре предварительно просверленных отверстия с выемкой вокруг каждого, служившей зенковкой. Я вставил крепежные винты с плоской головкой длиной 3 дюйма и диаметром 5/16 дюйма в отверстия и закрепил их гайками с другой стороны рамы. Затем в каждом месте я нарезал вторую гайку примерно на 2 дюйма от первой, а затем шайбу крыла и третью гайку. Потом затянул все вместе гаечными ключами. Позже, когда я заливал каналы откоса бетоном, эти сборки закладывались в бетон, чтобы механически закрепить раму в проеме.

Затем он с помощью гибкого сверла забивает бетонные анкеры Tapcon в отверстия.

Прикрепив анкеры к косякам, я был готов прикрутить раму к порогу. Установив раму на бетонный подоконник и убедившись, что она прямая и ровная, я отметил места отверстий в крепежных пластинах, приваренных к основанию косяков. Я вынул раму, просверлил отверстия и снова поставил раму на место. Я прикрутил косяки к подоконнику болтами Tapcon из стали, которая была достаточно твердой, чтобы нарезать резьбу в зеленом бетоне.Прикручивание кирпича рядом с косяками дало мне достаточно места для моей руки и гибкого вала гаечного ключа внутри канала, так что я смог использовать беспроводной ударный драйвер для управления Tapcons.

Раскосы, прикрепленные к раме и прикрепленные к балкам, удерживают дверную коробку на месте. Распределители не дают косякам выпирать внутрь, пока кладка кирпича и затирка завершены. Кирпичи заполняют зубчатые части в нижней части проема.

Когда рама была прикреплена к подоконнику, я зажал распорки, чтобы удерживать ее вертикально. Балки потолка подвала служили хорошими точками крепления для верхних концов распорок. Я также проделал три временных распорки 2×6 в дверном проеме, чтобы стороны оставались прямыми, пока я засыпал зубчатые секции кирпичом и заделал каналы косяка.

Заливка по периметру рамы На дно косяков я уложил пять рядов кирпичей, заделав зубчатую часть до стальной дверной рамы.Следуя рекомендациям Института стальных дверей, я залил швеллер стальной рамы раствором во время укладки трасс.

Кирпичи в верхних углах рамы доводят кладку до высоты 1/2 дюйма над косяком жатки.

В верхней части рамы я положил одиночные кирпичи в каждом углу, так что кладка была на высоте примерно 1/2 дюйма над вершиной косяка. Эти кирпичи будут поддерживать две стальные перемычки (одна для внутренней стороны, а другая для внешней), которые будут перекрывать проем.После укладки этих кирпичей я остановился на день, чтобы дать раствору застыть.

Следующим шагом было заполнение оставшейся части канала бетоном. Я оставил три расширителя 2×6 на месте, чтобы рама не выпирала внутрь при заполнении канала. Я сделал расширители на 1/16 дюйма длиннее, чем ширина проема. Плотная посадка гарантировала, что дверь не задевает косяк после установки.

Каналы косяка автор затирает сверху, соскребая микс в канал заголовка и раздвигая в стороны.

Я залил строительным раствором нижнее основание канала или около того, когда засыпал кирпич, и теперь мне нужно было заделать остальную часть каналов косяка сверху. Перед замешиванием раствора я вставляю винты в резьбовые отверстия для петель и ударов, чтобы они не забивались затирочной смесью. Я также вставил куски жесткого пенопласта в прорези, которые должны были принять дверной засов и засов.

Я сделал затирочную смесь из мешковатого бетона, обогащенного портландцементом.Раствор должен был быть немного рыхлым, потому что он должен был пройти по каналам более чем на 5 футов, обтекая и полностью погружая анкеры в раму. Я добавил много воды, чтобы смесь текла легко. Насыщенная влажная смесь также глубоко проникает в поры кирпичной кладки, обеспечивая прочное соединение. Чтобы нанести раствор в каналы, я загрузил своего ястреба и использовал шпатель, чтобы протолкнуть грязь на верхнюю часть рамы, а затем вниз в боковые каналы.

Заполнив канал головки примерно на две трети, он заделывает арматуру в смесь.Затирка закончена.

Когда оба боковых канала были заполнены, я остановился и дал раствору затвердеть в течение двух дней, прежде чем снять расширители и скобы в верхней части рамы. Убрав распорки, я смешал еще одну партию раствора и заполнил (горизонтальный) канал головки. Когда канал был заполнен примерно на две трети, я поместил арматурный стержень длиной 1/2 дюйма в бетон, позволяя концам стержня выступать на несколько дюймов с обеих сторон в канавку между внутренней и внешней стороной кирпича.Арматура обеспечивала дополнительное механическое соединение между каркасом и кладкой в ​​верхних углах.

Отделка кирпичной кладки . Я закончил заливку швов в верхней части канала коллектора и снова дал раствору два дня на установку. Последними этапами были установка перемычек и отделка кирпичной кладки изнутри и снаружи. Стальные перемычки, которые я вынул ранее, были в отличной форме, поэтому я смог использовать их повторно.

Стальные перемычки (видны над дверью) располагаются поверх угловых кирпичей и поддерживают кирпичную кладку с обеих сторон двери.

Когда я установил перемычки на кирпичи верхнего угла, они имели примерно 4 дюйма опоры с каждой стороны дверной коробки и находились примерно на 1/2 дюйма выше косяка жатки. Я наношу слой раствора на залитый швом канал коллектора, чтобы заполнить его под стальными перемычками. После установки перемычек я положил один ряд кирпичей над внутренней перемычкой и два ряда над внешней перемычкой. Я использовал указатели, чтобы полностью заполнить шов между новыми кирпичами и существующей кладкой раствором.Несмотря на все усилия, эти швы необходимо было полностью заполнить, поскольку область над перемычками была несущей.

После обработки стыков в кирпичной кладке я установил петли на раме и двери. Затем я повесил дверь, и все глубоко вздохнули. К всеобщему облегчению, дверь подошла идеально.

Фото Вернера Лехенбауэра

Как вырезать кирпич из стены и удалить его

С сегодняшними простыми в обращении материалами, такими как ламинат, искусственная древесина и искусственный камень, кирпич может показаться положительно архаичным материалом.Фактически, поскольку строится все меньше кирпичных каминов и дымоходов, работа с кирпичом может показаться утерянным искусством, а попытки разрезать кирпич или просверлить его могут показаться устрашающими. Но работать с кирпичом не должно быть сложно. При наличии решимости и всего лишь нескольких основных инструментов вы можете разрезать установленный кирпич с безупречным результатом.

Обрезка единственного кирпича, оставляя окружающий кирпич неповрежденным и в хорошем состоянии, часто требуется, когда отдельный кирпич поврежден или окрашен, необходимо отремонтировать камин или удалить часть кирпичной стены или сам кирпич для установки механических устройств. , например, вентиляционное отверстие, электрическую розетку или водопроводную трубу.

5 Способы резки кирпича

Существует несколько способов вырезания кирпича для снятия. У каждого есть свои плюсы и минусы.

• Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки будет резать и кирпич, и раствор, создавая чистые линии, но с большим количеством мусора.
• Угловая шлифовальная машина с каменным кругом также прорезает кирпич и раствор и позволяет получить более узкие углы. Тем не менее, обратный выброс мусора является значительным.
• Сабельная пила с лезвием для резки кирпичной кладки может резать относительно прямые линии, когда пила крепко удерживается.Но хотя сабельные пилы позволяют делать врезные пропилы в таких материалах, как гипсокартон, они не так хорошо подходят для кирпичной кладки стен.
• Высококачественный многофункциональный инструмент, оснащенный насадкой для каменной кладки, позволяет делать врезные пропилы и может быть хорошим способом начать резку.
• Вырезание кирпича вручную с помощью стамески и дрели требует терпения, но позволяет более точно контролировать процесс.

Ручная резка кирпича

Секрет удаления целого кирпича из кирпичной стены или кирпичного камина заключается в разрезании окружающего раствора.Высохший и затвердевший раствор мягче кирпича и срезается предсказуемым образом. После того, как раствор удален, весь кирпич извлекается довольно легко. Однако, если ваша цель — удалить только часть кирпича, вы должны удалить раствор, а также разрезать кирпич ровной линией, не заставляя кирпич рассыпаться на мелкие кусочки.

Обязательно используйте подлинное каменное зубило. Для этой работы не подходят ни стамески, ни стамески (предназначенные для металла).Использование любого из них сопряжено с риском разрушения инструмента и потенциально разлетающихся металлических осколков. Долото по камню — это обычно более тяжелое долото с более тупой режущей кромкой, предназначенное для разрушения раствора, камня и кирпича.

Соображения безопасности

При вырезании кирпича вручную или в кирпиче примите меры предосторожности: наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки. При сверлении кирпича образуется много пыли, поэтому также надевайте респиратор. Будьте терпеливы и не торопитесь.

Как прикрепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку

Закупка анкеров

При размещении двери в проеме эти двери должны быть прикреплены к основному материалу, присутствующему в этом месте. Чаще всего этот базовый материал будет бетон, кирпич или блок и потребует использования специальных крепежных элементов для бетона . Дверные коробки могут варьироваться от массивной древесины до полой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепежные элементы для бетона.Для этих анкеров могут потребоваться элементы, которые обычно не встречаются в крепежных изделиях для бетона. Часто толщина скрепляемого материала больше нормальной. Так обстоит дело при использовании пустотелой стальной дверной коробки. Для этого приложения потребуется более длинный, чем обычно, крепежный элемент. Дверные коробки могут также потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два описанных требования длиннее нормальной длины и плоской потайной головки создают ограниченный выбор эффективных бетонных анкеров для этого применения.

Полые металлические дверные рамы

Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, изготавливаются из стали 16, 18 и 20 и подвергаются гальванизации. Отожженная оцинкованная сталь — это процесс, при котором металл наносится очень плотно. цинк наносится на мягкий стальной лист, а затем пропускается через печь при температуре около 1200 ° F. Этот процесс создает матово-серое покрытие, хорошо подходящее для окраски.

Деревянные рамы

Деревянные дверные рамы бывают разной толщины и породы дерева.Точные характеристики конкретной устанавливаемой дверной коробки будут определять длину необходимого крепежа для бетона. Важно помнить, что необходимо использовать анкер с плоской потайной головкой и устанавливать его заподлицо с внешней поверхностью дверной коробки.

Бетонные крепежи, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке

После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь. Базовый материал определит тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном приложении.Большинство крепежных элементов для бетона недоступны в потайной головке с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений. Анкер-муфта и винт для бетона Tapcon® стандартно поставляются с потайной головкой Phillips с плоской головкой и легко доступны. Анкер с внутренней резьбой с плоской потайной головкой можно использовать, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ними сложно работать. Поэтому в этой статье не рассматривается использование якоря этого типа.

Анкеры-рукава для крепления дверных рам

Анкеры-рукава — очень универсальные крепежные детали для бетона, поскольку они бывают разных длин, типов головок и диаметров. Анкерные гильзы предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных коробок к основным материалам. Анкеры с гильзой изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встроен в дверную коробку.Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной коробки плюс минимальная глубина заделки для анкера с гильзой 3/8 дюйма, что составляет 1-1 / 2 дюйма.

В 1-й таблице ниже показаны значения выдержки в бетоне, а во 2-й таблице описаны значения выдержки в заполненном цементным раствором блоке.
** Обратите внимание, что значения удержания основаны на погружении в бетон на 1-1 / 2 дюйма и являются предельными нагрузками. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.

Предельные значения удержания анкера с гильзой — бетон

3/8 дюйма x 4 дюйма	Плоский	3/8 дюйма	1580	2400
3/8 дюйма x 5	Плоский	3/8 дюйма	1580	2400
3/8 ”x 6”	Плоское	3/8 ”	1580	2400

Максимальные удерживающие значения анкера-гильзы — Блок, заполненный раствором

9 0003 2400

3 / 8 дюймов x 4 дюйма	Плоское	3/8 дюйма	1150	2400
3/8 дюйма x 5	Плоское	3/8 дюйма	1150	2400
3 / 8 дюймов x 6 дюймов	Плоское	3/8 дюйма	1150

Винты Tapcon® по бетону для крепления дверных рам

Единственный диаметр Tapcon®, имеющий длину 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов, — это винт по бетону диаметром 1/4 дюйма.Это меньший диаметр, чем диаметр анкера-гильзы, но он используется многими установщиками дверей для этих целей. Плоская потайная головка большого размера и хорошо входит в отверстие с помощью зенковки в металлической дверной коробке. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и делают свою собственную зенковку в древесине, когда винт закручивается в основной материал. Важно отметить, что эти винты для бетона имеют резьбу на длину 1-3 / 4 дюйма от точки винта.Это связано с тем, что для них требуется глубина заделки в основной материал не более 1–3 / 4 дюйма и минимальная глубина заделки 1 дюйм.

В 1-й таблице ниже описаны значения выдержки Tapcons в бетоне. Вторая таблица содержит значения удержания бетонных винтов в блоке.
** Обратите внимание, что это предельные нагрузки и их необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.

Tapcon® Ultimate удерживающие значения — Бетон @ 1-3 / 4 дюйма заделки

1/4 дюйма x 4 дюйма	Плоский	3/16 дюйма	2020	1670
1 / 4 ”x 5”	Плоский	3/16 ”	2020	1670
1/4” x 5 ”	Плоский	3/16”	2020	1670

Максимальные удерживающие параметры анкера Tapcon® — блок с глубиной заглубления 1-3 / 4 дюйма

1/4 дюйма x 4 дюйма	Плоский	3/16 дюйма	250	620
1/4 «x 5»	Плоское	3/16 «	250	620
1/4″ x 5 «	Плоское	3/16″	250	620

Как анкер-гильза, так и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки в нужное положение, выровнять их и закрепить по вертикали. Рудный анкер вставляется через дверную коробку.Предварительного определения ямы нет. Просто просверлите отверстие в основном материале с дверной коробкой на месте, вставьте бетонный анкер и затяните.

Закупка анкеров

Установить перемычку | Кирпичная кладка

Установка перемычки или открытие стены под дверь или окно может быть очень опасной работой. Если вы не на 100% уверены, что делаете, лучше всего нанять строителя, который сделает это за вас. Перед открытием стены рекомендуется проконсультироваться с геодезистом.

Большинство несущих стен сделаны из кирпича или блоков, но не следует предполагать, что если стена сделана из деревянного каркаса и гипсокартона, что она не несет нагрузки, так как современные дома часто имеют несущие стены из дерева!

Вам нужно будет установить перемычку, чтобы выдержать вес стены выше, прежде чем снимать кирпичи для проема, это относительно прямо. Сначала решите, где именно должен быть проем, прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть разрешение местного строительного инспектора.

Вам потребуются стальные подпорки (акроу) и бревна длиной 6 на 2 дюйма длиной не более 9 футов (известные как иглы) или крепкие приспособления для подпорок. Я предпочитаю прочные насадки для мальчиков, так как вам нужно вдвое меньше реквизита, и вам не нужно делать большие отверстия для игл, так как крепкие насадки для мальчиков имеют толщину всего 10 мм и обычно подходят между рядами кирпича, просто удаляя раствор. Для удобства мы будем использовать сильные привязанности к мальчикам.Убедитесь, что пол достаточно прочен, чтобы выдержать вес, который будет возложен на опоры, когда они будут вставлены в стену. Если пол бетонный, он, вероятно, будет в порядке, но если это деревянный, вам нужно будет проверить, выдержит ли он нагрузку. вес, если пол неуверенный, рекомендуется удалить доски пола, проверить балки и установить более прочную опору. Если пол цельный или деревянный, вам все равно нужно будет использовать доску под подпорками, чтобы распределить вес.

В стенах должны быть аккуратно проделаны отверстия для крепких насадок для мальчиков или игл. Поскольку мы используем крепкие насадки для мальчиков, это просто случай определения того, где должны быть отверстия, в этом случае мы просто удалим раствора между швами с помощью дрели и сверла для кирпичной кладки, просто просверлите достаточно раствора, пока не сможете протянуть крепежные детали через отверстия; если они не подходят, необходимо удалить кирпич снизу.Иглы или крепкие насадки для мальчиков не должны находиться дальше, чем центры в 900 мм (3 фута), предпочтительнее расстояние между центрами 600 мм (2 фута). Доска у основания равномерно распределяет нагрузку.

Вставьте две опоры или иглы в отверстия и затяните ручку винта, чтобы выдержать вес стены. Теперь вы поймете, почему я предпочитаю крепкие приспособления для мальчиков, поскольку они нужны вам только на одной стороне стены, надеюсь, это будет противоположная сторона, чем то, над чем вы работаете, чтобы сделать передвижение намного проще.Если использовались иглы, вам понадобится вдвое больше реквизита, вдвое больше досок и самих игл. Вы можете приобрести крепкие навесные приспособления для мальчиков или взять их напрокат в местном пункте проката.

1. Когда стойки закреплены, вы можете осторожно удалить кирпичи, которые необходимо удалить для перемычки. Есть несколько способов сделать это:

1. С помощью 9-дюймовой угловой шлифовальной машины и диска с алмазным наконечником срежьте раствор, окружающий кирпичи, это создаст много пыли и может быть сделано только на ранних стадиях проекта полного ремонта.

2. Используя сверло по камню и дрель, удалите весь раствор между стыками, просверлив его и перемещая сверло из стороны в сторону.

3. Удалите кирпичи с помощью бурового долота и тяжелого молотка. После удаления кирпичей вы можете установить новую перемычку. Если вы сомневаетесь в прочности кладки, рекомендуется использовать инженерные кирпичи для опорных точек. Новая перемычка должна выступать как минимум на 6 дюймов за предусмотренный проем! Железобетонные перемычки обычно используются для внутренних проемов. Возможно, потребуется удалить дополнительный ряд кирпичей ниже того места, где должна быть размещена перемычка, чтобы новая перемычка могла быть размещена правильно.Слой раствора должен быть нанесен на верхнюю часть перемычки, а слой раствора должен быть помещен на опорные точки. Теперь вы можете расположить перемычку, убедившись, что она выровнена. Подождите не менее 24 часов, прежде чем продолжить.

Когда перемычка установлена ​​и раствор полностью затвердеет, вы можете удалить поддерживающие подпорки и заполнить строительным раствором отверстия, где были прочные крепления. Теперь вы должны действовать осторожно и удалить кирпичи из-под перемычки. Лично мне не нравится бить молотком по стенам, так как это ослабляет кирпичную кладку и трескает штукатурку, в последний раз, когда я открывал стену, я использовал 9-дюймовую угловую шлифовальную машину и лезвие с алмазным наконечником и просто вырезал все отверстие, очевидно, вы не всегда можете делать это, особенно Если это ваш дом, то лучше всего удалить каждый отдельный кирпич долотом и тяжелым молотком, необходимы защитные очки, обувь со стальным носком и перчатки.