Как пользоваться отвесом при кладке кирпича: Отвес — Госстандарт

Кирпич. Как класть кирпич. Кирпичная кладка для начинающих. Раствор, инструменты, способы. | Новатор.

Кирпич. Как класть кирпич. Кирпичная кладка для начинающих. Раствор, инструменты, способы.

Кирпич известен человечеству очень давно. Это универсальный искусственный строительный камень. Из кирпича можно построить все что угодно. И по сей день кирпич — один из самых популярных строительных материалов. Редкий дачник, вернее редчайший, не использует кирпичи при строительстве или при благоустройстве дома или дачного участка. Поэтому есть смысл рассказать о некоторых особенностях работы с кирпичом.

Раствор для кладки кирпича:

Это обычный цементно – песчаный раствор с соотношением цемента и песка 1 : 4-6. Его назначение — исключить смещение одного кирпича относительно другого. В кладке он испытывает нагрузку только на сжатие и смещение. Этот раствор достаточно тощий. Иногда в него добавляют одну часть извести или глины. Это повышает текучесть раствора. Вместо извести можно использовать немного стирального порошка или жидкого мыла. Однако такой раствор не рекомендуется использовать при кладке пустотелым кирпичом, так как много раствора затекает в щели кирпича.

Раствор для кладки обычно готовится путем сухого перемешивания цемента и песка и потом затворяется водой. Дело в том, что расходуется он понемногу, и нет смысла готовить раствор сразу в объеме большем чем 20-50 литров. Берут немного сухой смеси и перемешивают с водой, а после ее израсходования делают следующую партию. Но если предстоит большой объем кладки, и она ведется в несколько рук, то есть смысл задействовать и бетономешалку для приготовления кладочного раствора.

Инструменты для кладки кирпича:

Основные инструменты используемые при кладке. Прежде всего это кельма. С ее помощью наносится раствор, подбирается раствор, выдавленный при подгонке кирпича, обратной стороной ручки подгоняется сам укладываемый кирпич. Другим важным инструментом является кирочка — молоток с заточенным бойком. Его применяют для колки и подтеса кирпича. В последнее время все чаще применяют отрезную машину — болгарку с отрезным дисков по камню. С ее помощью отрезают или надрезают кирпич очень точно. Еще потребуется небольшой строительный уровень, отвес, прочные шнуры и пр вспомогательный инструмент по необходимости.

Как класть кирпич:

Основные проблемы в кладке кирпича у начинающих самодеятельных каменщиков возникают в двух случаях. Первый — выведение прямых вертикальных углов, и второе — укладка кирпичей по прямой линии и на одном уровне.

Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей. При этом кирпич не доходит до направляющей 2-3 мм, что бы раствор не давил не нее. А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами.

По способу исполнения шва между кирпичами различают следующие типы (справа налево сверху вниз).

В пустошовку. В этом случае раствор как бы не дотекает до внешней грани кирпича и остается щель. Такой способ шва делаю специально, если стена предназначена под оштукатуривание.

В подрез. В этом случае раствор заполняет щель заподлицо с гранью кирпича. Такой вид шва обязательно делают при кладке печных и каминных труб, что бы придать гладкость внутренней поверхности трубы и на ней не скапливалась сажа. В качестве декоративного такой вид расшивки шва применяют по желанию.

Выпуклый или вогнутый шов раствора между кирпичами никакой функции кроме декоративной не несет. При его изготовлении применяют либо небольшой отрезок трубочки или круглой палочки . А для выпуклого — в трубочке срезается часть поверхности.

Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены.

Это делается для того, что бы сразу получить маяки – реперы, которые дадут возможность натянуть шнур – причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки. Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи – маяки, поддерживающие ее.

Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.н. порядовки. Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей. Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку.

Порядовку закрепляют с помощью пары скоб – струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса. По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку.

Профессионалы не любят пользоваться порядовками по причине, мол с порядовкой и дурак кирпичи ровно положит. Т.е. как порядовка — удел чайников. Ну да нам и надо эти понты. Нам надо ровно кирпич положить.

Если длина стены не большая, до 3 метров, то вместо шнура причалки удобно пользоваться длинным легким алюминиевым уголком или профилем. Он практически не прогибается и с его помощью просто обеспечить и прямолинейность кладки и ее горизонтальность.

Во время кладки надо не забывать про перевязку кирпичей (швы не должны совпадать в соседних по рядах), а каждые 5-6 рядов необходимо укладывать арматурную сетку.

Немного потренировавшись на простых сооружениях из кирпича, вроде небольших столбиков, подпорных стенок, небольших лесенок в 2-3 ступеньки и т.д., практически каждый сможет выложить из кирпича на своем дачном участке симпатичный кирпичный мангал или даже целый уголок отдыха или летнюю кухню.

Для этого лучше всего применять т.н. лицевой кирпич с гладкой стороной, кирпич – «шоколадку» (он меньше по размерам, чем обычный, но очень декоративен). Или наоборот, специальный кирпич с нарочито грубо тесаной стороной, напоминающий природный камень или старинный кирпич.

Поскольку кирпич достаточно дорогой материал, что бы не закупать лишнего (купить избыток в 10% надо обязательно, на случай боя), необходимо тщательно на бумаге прорисовать каждый слой кирпича. Т.е сделать порядовой план. (Размер стандартного кирпича 250 х 120 х 60 мм с теми или иными допусками у каждого производителя).

После этого, прежде чем приступить к кладке, желательно вложить все “сооружение» насухую, без раствора. Если никаких огрехов проектирования не выявилось, и в план не надо вносить никаких изменений, то можно приступать к укладке кирпича на раствор. Кирпичи перед укладкой надо тщательно смочить водой (лучше путем окунания их в ведро или большую емкость).

Если вы это делает впервые — главное правило — не спешить! Положите кирпич на сухую, посмотрите, если все нормально — наносите раствор и укладывайте, пристукивая кирпич кулаком, ручкой кельмы или киянкой. По мере выдавливания раствора, собирайте его кельмой и отправляйте обратно в ведро. Постепенно подгоняя на идеальное для него место. Раствор для кладки — не клей «Момент». Вы можете хоть 10 минут елозить кирпичом по месту, снимать его, счищать раствор и наносить вновь, пока не появится навык. А уж когда он появится, вы на глазок будете зачерпывать раствора столько сколько надо и сразу ставить кирпич на место, вот тогда работа и заспорится.

Кладка кирпича своими руками. Школа ремонта.

1. Разновидности кирпича

2. Готовим раствор 

3. Кладка кирпича  

Кирпич — проверенный веками строительный материал, известный ещё древним египтянам. По сути он представляет собой искусственный камень правильной формы и стандартных размеров, что удобно и выгодно.

 Разновидности кирпича

Прототип современного прямоугольного кирпича появился в XVI веке. Принятый сегодня стандартный размер (или нормальный формат) кирпича 220х120х65 мм. Наряду с одинарным кирпичом широко распространены полуторный (1,4 нормального формата) размером 250х120х88 мм и двойной (2,1 НФ) размером 250х120х140 мм. Значительно реже встречается  «еврокирпич» (250х85х65 мм) и модульный кирпич (288х85х65 мм).Традиционный керамический красный кирпич формуют из глины и обжигают в печи . Керамика обладает высокой прочностью и термостойкостью, низким влагопоглощением, хорошей звукоизоляцией.В строительстве используется две основных разновидности, рядовой (строительный) и лицевой (облицовочный) кирпич. Поверхность граней последнего более ровная и равномерно окрашена. И лицевой, и рядовой кирпич может быть полнотелым или пустотелым (дырчатым, экономичным, щелевым), т. е. пронизанным пустыми сквозными каналами, уменьшающими вес. Белый (на самом деле существует и цветной) силикатный кирпич на 90% состоит из песка. Его смешивают с известью, прессуют, затем обрабатывают в автоклаве перегретым паром под высоким давлением.

Прочность кирпича определяется его маркой, её значение варьируется от 75 до 300, что соответствует допустимой нагрузке от 75 кг/см2 до 300 кг/см2, и обозначается как М 75, М 200 и т. д. Чем выше цифровое значение, тем прочнее кирпич. Наиболее «ходовые» марки М 100, М 125, М 150. М 100 идеально подходит для небольших домов и хозпостроек, в многоэтажном строительстве лучше использовать кирпич марки М 150.

 Готовим раствор

Чтобы разрозненные кирпичи превратились в единую прочную стену, необходимо их скрепить между собой с помощью раствора. Основные требования к растворам — пластичность, прочность и достаточно длительное время схватывания. Если раствор схватывается слишком быстро, то пользоваться им неудобно, приходится замешивать мелкие порции, чтобы успеть их израсходовать до того, как раствор застынет. На практике время схватывания кладочных растворов обычно составляет от полутора до пяти часов.В наш промышленный век легче всего замесить цементный раствор, благо цемента и песка на любом строительном рынке полно. Сухую цементно — песочную смесь готовят в соотношении 1:3-1:6 (на одну часть цемента 3-6 частей песка). Затем добавляют воду и тщательно размешивают до однородной массы консистенции очень густой сметаны. Содержание воды в одном кубическом метре раствора составляет 340-350 литров. Песок перед замесом целесообразно просеять, чтобы удалить мусор и крупные сегменты. При использовании растворомешалки вначале заливают немного воды, засыпают цемент, затем песок, после чего доводят консистенцию до требуемой, добавляя воду.Марка цемента, соотношение цемента и песка влияет на прочность раствора и на его назначение. Там, где требования к прочности высокие, например, при устройстве фундаментов во влажных грунтах и цоколей, используют растворы, содержащие 3-4 части песка на одну часть цемента марки 400-600. Расход цемента на один кубический метр песка составляет в этом случае не менее 180 кг.В остальных случаях вполне достаточно придерживаться соотношения между цементом и песком 1:5. В этом случае расход связующего вещества на один кубометр песка составит от 90 кг для цемента марки 400 до 350 кг для марки 100.

Швы из цементных растворов получаются прочные, но избыточно твёрдые. Кроме того, улучшается теплопроводность стен, они хуже удерживают тепло зимой, поэтому холодные и склонны к сбору конденсата.

Известковые растворы «теплее», отличаются высокой пластичностью, хорошо заполняют все неровности и пустоты в кирпичах, но по прочности значительно уступают цементным, а посему применяются редко. Наилучшие характеристики демонстрируют цементно-известковые растворы . Обладая высокой пластичностью, они, в отличие от цементных, сохраняют её длительное время, до пяти часов, что позволяет за один раз смешивать больше раствора. Противопоказание использованию цементно-известковых смесей — повышенная влажность среды. Известь не следует вводить в раствор, например, для фундаментных стен во влажных грунтах.Соотношение весовых долей цемента, извести и песка составляет от 1:1:4 до 1:0,5:4,5. На один кубометр раствора требуется не менее 75 кг цемента марки 400.При приготовлении раствора в растворомешалке вначале заливают 2/3 требуемого объёма воды, вводят цемент и известь, перемешивают их, затем добавляют песок и недостающую воду.Как уже отмечалось, стены из кирпича обладают отличными эксплуатационными свойствами, они прочные и прекрасно «держат» тепло. Но свойства стен зависят не только от кирпича и раствора, но и от мастерства каменщика. Кирпичная кладка таит немало премудростей, непосвящённый человек путается уже в терминах, для него слова «тычок» или «перевязка» могут означать совсем иное, чем для профессионального строителя. Тем не менее аккуратному и внимательному «домашнему мастеру» вполне по силам овладеть достаточными навыками, чтобы  сложить крепкую стену своими руками.

Нетрудно заметить, что грани кирпича отличаются размерами. Самая маленькая называется тычок, самая большая, как правило,  расположенная параллельно основанию кладки — постель. Среднюю по размеру грань называют ложком.

Толщину кирпичных стен обычно обозначают в кирпичах. Например, стена в 1 кирпич, в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. При этом применяется наибольший геометрический размер грани кирпича нормального формата. При размере кирпича 250х120х65 мм толщина полуторной кладки равна 380 мм, что соответствует размерам 250+120+10 мм растворного шва между кирпичами.Кирпичи в стенах укладывают рядами с перевязкой швов. Перевязка в данном случае обозначает расположение кирпичей таким образом, чтобы вертикальные швы между ними в каждом ряду смещались относительно предыдущего ряда. Различные виды перевязки выглядят поразному, украшая стену и повышая её декоративные качества. Однако, основной смысл смещения швов в том, чтобы превратить кирпичную кладку из дискретных компонентов в единый прочный монолит. Если сложить стену без перевязки, то вертикальные швы выстроятся на одной прямой, что снижает прочность кладки.Перевязку осуществляют различными способами, один из них — чередование тычковых и ложковых рядов, т. е. таких, в которых кирпичи обращены к лицевой стороне стены тычковой или ложковой гранью.

Обыкновенная перевязка подразумевает укладку ложковых рядов, таким образом, чтобы каждый следующий ряд перекрывал предыдущий в половину длины кирпича, т. е. вертикальные швы в этом случае располагаются посредине кирпичей верхнего и нижнего ряда.

Кладка кирпича 

При кладке кирпичных стен используют следующий инструмент. Кельма (штукатурная лопатка, мастерок) нужна для укладки и выравнивания раствора. Молоток — кирочка требуется для колки кирпича на половины и четверти, которые могут понадобиться в процессе кладки. Расшивкой разделывают швы между кирпичами, порядовкой контролируют ряды кладки по высоте. Шнур-причалку растягивают по маякам между порядовками, чтобы выдержать горизонтальное положение ряда, отвесом контролируют вертикальность кладки. Кирпичные стены выкладывают на готовый фундамент и цоколь. Поверхность цоколя перед укладкой выравнивают слоем раствора по вертикали и горизонтали, защищают гидроизоляционным слоем. При западающем цоколе, т. е. в случае, когда стена шире цоколя и выступает над ним, первый нависающий ряд кирпича делают тычковым.Кладка стен начинается с углов. На каждом из них в качестве маяков выкладывают убежные (наклонные) штрабы высотой до 6-8 рядов. Штрабы — своего рода «стыковочные узлы». Их устраивают в местах, где прерывается кладка. В данном случае они представляют собой кирпичные ступеньки, восходящие от основания стены к вершине угла. При недостатке опыта целесообразно вначале потренироваться «всухую», выложив несколько рядов кирпичей, не используя раствора.

Маяки целесообразно выкладывать примерно через каждые 4-5 метров длины стены. В основании угловых маяков высотой в 6 рядов укладывают 9 тычков в каждую сторону угла, верхний ярус содержит по 2 кирпича ложкового ряда. Основание маяков на линии стены состоит из 13 тычков, верхушка — из 2 ложков.

Маяки нужны для закрепления шнура-причалки. Концы шнура крепят к забитым в швы гвоздям или с помощью причальных скоб. Шнур натягивают для каждого ряда с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм. При толщине стены в один кирпич, можно обойтись шнуром, натянутым с внешней стороны, при более толстых стенах обязательно натягивают причалку ещё и с внутренней стороны.Кирпичи укладывают на раствор, уложенный мастерком слоем 1,5-2 см на расстоянии 2 см от лицевого края кладки. Запас необходим, чтобы предотвратить вытекание раствора из шва, что потребует лишней работы по очистке стены, особенно если её предстоит штукатурить.Кирпич на раствор укладывают двумя способами, «вприсык» и «впритык». В первом случае кирпич придвигают по раствору к уже установленному кирпичу таким образом, чтобы его край захватил немного раствора для заполнения вертикального шва. При установке впритык, раствор сдвигают, прижимают и удерживают кельмой, кирпич укладывают на место, плотно прижав к кельме, затем кельму убирают. Если раствор выступил из швов за пределы кладки, его сразу же убирают мастерком. Окончательное положение кирпича регулируют, прижимая и осаживая его руками, и постукивая рукояткой кельмы.  Толщину горизонтальных швов выдерживают 10-12 мм. Точный размер зависит от типа кирпича. Если используется нормальный кирпич толщиной 65 мм, то делают швы 10 мм, для полуторных кирпичей (88 мм) ширину шва выбирают 12 мм. Почему? Потому что все мы привыкли к круглым цифрам (65+10=75, 88+12=100), с ними удобнее пользоваться разметкой порядовки.

Порядовка, это угловая рейка с нанесёнными мерными делениями, которую с помощью струбцин или гвоздей крепят по углам стены. При её использовании можно обойтись без угловых маяков и привязывать причалку непосредственно к порядовке. Безусловно, устанавливая рейку, следует тщательно выверить её вертикальность при помощи отвеса или уровня.

По завершении кладки, до того, как раствор потеряет пластичность, швы «расшивают». Для этого служит инструмент расшивка. Простейшая  представляет собой согнутую металлическую трубку, с помощью которой разглаживают раствор в швах, получая расшитый вогнутый шов. Инструментом специальной формы можно расшить швы впустошовку, вподрезку и пр. Если стену предполагается штукатурить, расшивку швов можно не делать.

С широким выбором поставщиков и производителей кирпича, а так же цемента и песка можно ознакомиться в каталоге товаров портала:

При использовании информации из данной статьи на других интернет ресурсах (сайтах, страниц социальных сетей, при комментировании вне данного ресурса и др.), убедительная просьба давать ссылку на данную страницу или 1stroitelny.kz  Благодарим за соблюдение общеизвестных правил, принятых в интернет пространстве! 
Материал подготовлен редакцией портала http://www.1stroitelny.kz. Все вопросы и предложения высылайте на адрес редакции [email protected]  
Размещение материала на других интернет-источниках, только с указанием ссылки на www.1stroitelny.kz
Плагиат проверяется посредством http://content-watch.ru/ 

Какими инструментами пользуются при кладке кирпича?

Для того дабы кладка кирпича была добротной, в работе сгодятся следующие инструменты:

Кирочка. Применяется для разрыхления застывшего цемента. Взамен нее дозволено использовать кирко-мотыгу. Она отличается тем, что оба ее конца засечены подобно молотка. А у кирочки один из них остается острым. Причем сформирован он в виде слегка изогнутого “клюва”. Весит строительная кирка 3,4 кг. Материал, из которого она изготовлена — высокопрочная железо.

Лопата. Потребуется для выкладки бетона на огромную площадь, приготовления цементного раствора, уборки мусора со строительной площадки. Формы лопат: остроконечная (штыковая), совковая. Для устройства стен и перегородок из кирпича сгодится любая из них.

Заступ. Данный инструмент дозволено применять для приготовления цементно-песчаного раствора. Длина его лезвия — до 300 мм, а ширина — 250 мм. Дабы заступом было комфортно трудиться, сечение деревянной либо пластиковой ручки должно быть не больше 1,5 см.

Кельма. Строители почаще называют ее по-особенному: мастерок. Данный инструмент применяется для выкладки “постели” из цементно-песчаного раствора и выравнивания сырых поверхностей. Состоит он из 2-х частей: рукоятки и металлической треугольной пластины, объединенных между собой изогнутым стержнем. Лопатка имеет длину 100 мм и изготавливается из добротной стали, а ручка почаще деревянная, длиной до 8 см. Средний вес этого инструмента — 0,3-0,4 кг.

Расшивка. Она необходима для того, дабы кладка имела отчетливый и положительный рисунок. Ею же уплотняют кладочные швы. С поддержкой этого ручного инструмента им дозволено придать всякую форму: выпуклую либо с углублениями. Форму придают в то время, пока цементно-песчаный раствор не высох. Перед началом работы рабочую поверхность следует очистить от мелких брызг раствора кирпичной кладки. Сделать это дозволено всякий подходящей ветошью либо щеткой. Вначале выравнивают швы, расположенные вертикально, после этого — по линии рядов кладки. Данный инструмент исполнен из 2-х частей: ручки, длиной 70 мм и изогнутой металлической пластины длиной 100 мм. Если это инструмент смочить водой, он легко передвигается по поверхности кладки из кирпича.

Молоток-кирочка. Потребуется для колки кирпича и его обтесывания.

Правило. Им пользуются тогда, когда требуется распределить ровным слоем по поверхности стены из кирпичной кладки нанесенный на нее раствор. Правило дозволено независимо сделать из отшлифованной деревянной планки. Самый комфортный размер для работы — 0,2/1,1 м.

Железная щетка. Потребуется для того, дабы сделать стены и рабочую поверхность чистыми. Ею убираются комки застывшего цементного раствора.

Бучарда. Необходима для того, дабы сделать насечки. Исполнена в виде тяжелого молотка, на обоих концах которого есть железные зубцы.

Полутерок. Необходим для выравнивания цементного раствора. Данный инструмент дозволено сделать самосильно из гладкой ровной доски. Наилучший размер: 70/15 см.

Инструменты для строительства печи

Категория: Печи

Инструменты для строительства печи

Те, кто познакомился с работой каменщика при возведении кирпичных стен собственного дома, без труда узнают инструменты, с помощью которых производится кладка печи или камина (рис. 1).

Основа печи — кирпичная кладка, но при сооружении печи к качеству кладки предъявляются повышенные требования. Если вам приходилось класть стену, вы наверняка помните, как снисходительно относились вы ко всякого рода огрехам, которые допускали в процессе этой работы. Особенно если это касается не наружной стены, а например, подвальной. При кладке печи такая снисходительность совершенно недопустима. Поэтому и к подбору инструментов советуем отнестись со всей ответственностью.

В результате это все равно скажется на качестве печи, которая у вас получится.

Прежде всего, необходим мастерок, который по-другому называют кельмой. Он служит для расстилания и подрезания глиняного раствора.

Мастерок — основное орудие печника, так же как и каменщика. Мастерки бывают различной формы, вы можете выбрать такой, какой вам больше подходит.

Не обойтись вам и без печного молотка. Он незаменим для раскалывания, отески, подравнивания и поправки кирпичей в процессе печной кладки.

Рис. 1. Инструменты для кладки кирпича: 1 — кувалда прямоугольная; 2 — кувалда остроугольная; 3 — комбинированная кельма; 4, 5— металлическая и деревянная трамбовки; 6 — молоток-кирочка; 7, 8 — расшивки для выпуклых и вогнутых швов; 9 — растворная лопатка

Печной молоток имеет с одной стороны боек, с другой — кирку.

Кроме окалывания кирпича, бойком пробивают отверстия в кладке. Для этой цели неплохо иметь прямоугольную или остроугольную кувалду.

Хорошим дополнением к печному молотку служит двусторонняя кирочка. С ее помощью можно наносить более точные удары по кирпичу, когда требуется его расколоть или отесать.

Кроме того, молоток-кирочка быстро затупляется, если пользоваться только ею. При необходимости она может полностью заменить печной молоток.

Уплотнять грунт под основанием печи удобнее всего с помощью трамбовки, которая может быть изготовлена из металла или дерева.

Ковш должен быть хорошо знаком любому каменщику. При сооружении печи он вам понадобится для возведения, например, бетонной трубы.

При оштукатуривании печи вам будет нужна и терка — гладкая деревянная дощечка с ручкой — для получения гладкой поверхности.

Для обработки швов между рядами кирпичной кладки вам пригодится расшивка. Поскольку швы бывают выпуклые и вогнутые, то и расшивки существуют двух видов.

При кладке печи печники часто используют причальные скобы с защелкой, которые могут быть изготовлены из прута небольшого диаметра или из оцинкованного листа (рис. 2).

Потребуются печнику и различного рода шаблоны для разметки проемов и кладки каналов. Изготавливаются они, как правило, из дерева и снабжаются ручками для того, чтобы ими удобно было пользоваться (рис. 3).

Рис. 2. Причальные скобы: 1 — из стального прута с защелкой; 2 — из оцинкованного листа со шнуром

Еще одним инструментом, от применения которого зависит качество кладки, является отвес. Что он собой представляет, объяснять, наверное, не нужно. Всем известно устройство простейшего отвеса — это шнур, на конце которого привязан небольшой грузик.

Однако этим простейшим прибором проверяется очень важная характеристика качества печной кладки — вертикальность.

А вот горизонтальность кладки проверяется уровнем. Его устройство посложнее, поэтому советуем не мучиться, выставляя пузырек воздуха в уровне и добиваясь от него точных показаний.

Рис. 3. Шаблоны для кладки печи: 1,2 — шаблоны для разметки проемов; 3 — шаблон для кладки каналов

Проще приобрести отрегулированный специалистом уровень. Правда, и в этом случае нелишне проверить его показания, положив на горизонтальную поверхность. Для этого можно воспользоваться нехитрым приемом. На воду, налитую в достаточно широкую открытую емкость, кладут отрезок гладкой доски, на нее — уровень. Пузырек воздуха в уровне должен находиться точно посередине шкалы — на отметке, указывающей на горизонталь.

Безусловно, необходимо печнику правило. Это толстая, хорошо оструганная деревянная линейка или брусок, который служит для проверки печной кладки. Кстати, от того, насколько точно ваше правило и как вы умеете его применять, во многом зависит качество кладки.

Рис. 4. Инструменты и приспособления для контроля качества кладки: 1 — отвес; 2 — правило из алюминиевого листа; 3 — правило деревянное; 4 — уровень; 5 — угольник; 6 — складной метр; 7 — рулетка

Правило можно изготовить и из алюминиевого листа, но только в том случае, если у вас есть возможность выдержать точно его прямые углы и горизонтальную поверхность (рис. 4).

Несомненно, понадобится вам и складной метр, с помощью которого вам придется разбивать основание печи, делать разметку приборов, проверку размеров, определять высоту печи и ее трубы. Вместо складного метра можно использовать и рулетку.

Для приготовления глиняного раствора применяется длинная оструганная дощечка, которую печники называют веслом. Ею удобно перемешивать раствор. Для приготовления раствора при сооружении печной трубы применяют деревянные и железные лопаты.

Потребуется вам и мочальная кисть, с помощью которой вы будете выравнивать внутренние поверхности печи.

Не обойтись при приготовлении глиняного раствора и без ящика. Для этого используют любые ящики различного размера, особых требований для них не существует.

А вот сито, с помощью которого просеивают песок и другие сыпучие материалы перед приготовлением глиняного раствора, должно иметь ячейки не больше чем 3×3 мм. Если, конечно, вы стремитесь к тому, чтобы раствор получился качественный.

С помощью большого деревянного треугольника проверяют, насколько углы кладки близки к прямым. Это тоже один из инструментов, от которых требуется высокая точность. Если угол в вашем большом треугольнике отклоняется от прямого, углы вашей печи выйдут косыми.

Даже при использовании отвеса и уровня не так-то просто обеспечить прямоугольность кладки. Каждый, кому приходилось заниматься кирпичной кладкой, знает это по своему опыту. При сооружении печей вертикальность и горизонтальность кладки помогают обеспечить направляющие стойки. На них производят вертикальную разметку кладки — через 70 мм наносят на каждую стойку отметины каждого ряда кладки. Естественно, направляющие стойки должны устанавливаться строго вертикально, а отметины каждого ряда — располагаться строго на одном горизонтальном уровне на всех стойках. При этом шов между рядами кладки не должен превышать 5 мм.

На направляющих стойках укрепляется опалубка — тщательно оструганный деревянный ящик без дна. Она рассчитана на один или несколько рядов кладки. Как только опалубка заполняется кладкой, ее поднимают вновь на нужную высоту. Опалубка применяется и для кладки арок и сводов, в этом случае ее делают выпуклой, концами опирающейся на кружала.

Для контроля кладки угловых соединений печи используется угловая порядовка, устройство которой понятно из рисунка (рис. 5).

В нижней части порядовки на шарнире укрепляется плоская рейка, с помощью которой можно контролировать плоскость любой из двух соседних стен.

Рис. 5. Приспособление для контроля кладки углов (угловая порядовка)

Зубило и кувалда потребуются для разборки печей.

Для рубки и обсечки изразцов, которыми облицовывают печь или камин, вам необходим будет остро заточенный нож из крепкой стали.

Для этой же цели потребуется и стукальце, которое представляет собой кусок тонкой металлической трубы для ударов по ножу.

Нелишними окажутся и носилки для раствора, в которых вы будете поднимать раствор при сооружении печной или каминной трубы. Кирпичи можно, конечно, носить и в руках, но те, кому приходилось это делать, помнят, что это занятие не назовешь особенно приятным, потому что быстро устают кисти рук.

Рис. 6. Вспомогательные деревянные приспособления для кладки кирпича: 1 — козлы для подмостей; 2 — рамка для подноски кирпича; 3, 4, 5 — складные рамки

Облегчить этот процесс вам поможет рамка для подноски кирпичей.

Конструкция ее несложная, и на изготовление не потребуется много времени.

И печи, и камины — довольно высокие сооружения, поэтому, как только кладка поднимется выше уровня груди, печник должен перебраться на подмостки. На них же переносят и все необходимое для кладки: раствор, кирпич, воду. Подмости (рис. 6) необходимо делать широкими и прочными, чтобы не опасаться упасть с них при неловком движении или неосторожном шаге.

Проще всего изготовить небольшие козлы, на перекладины которых потом укладывают доски на высоте 60-80 см над полом — вполне достаточная высота для подмостей. Подмости можно изготовить и складные, в этом случае ими гораздо удобнее пользоваться, поскольку появляется возможность изменять высоту подмостей.

Иногда необходимо сооружение лесов из древесины. Для их изготовления применяются деревянные бруски толщиной не менее 15 см. Леса меньшей прочности обладают малой грузоподъемностью и окажутся недостаточными при выполнении каменных работ. Обусловлено это прежде всего нагрузкой, которую леса должны выдерживать. Несложные подсчеты показывают, что вам необходимо будет держать рядом с собой при сооружении печи примерно десяток кирпичей, которые весят в общей сложности 35 кг, и ведро раствора — еще 18 кг. Это уже создает нагрузку около 50 кг. Добавьте к этому свой собственный вес, вес своих помощников, динамическую нагрузку от хождения по лесам и вы убедитесь, что запас прочности при сооружении лесов не помешает.

Печнику приходится заниматься не только каменными работами. Он делает опалубку, леса и прочие приспособления из дерева. Следовательно, вам понадобится и плотницкий инструмент: пила, молоток, кусачки, дрель, топорик.

Для крепления хомутов на цементном растворе необходим и слесарный инструмент: гаечные ключи и отвертки.

И конечно, вы должны будете соблюдать правила техники безопасности, которые требуют выполнения всех работ в защитных очках и рабочих перчатках.

Печи — Инструменты для строительства печи

Инструменты, используемые для кладки печей

ИНСТРУМЕНТЫ, используемые для кладки печи

 

 

Для кладки печи необходимо иметь специальные инструменты, которые показаны на рис. 1.

 

Рис. 1. Инструменты для кладки печей: а -молоток-кирочка: б — кирочка; в -мастерок; г — отвес; д — деревянное правило; е — сетка; ж — уровень

 

Молоток-кирочка — инструмент, который состоит с одной стороны из бойка (молотка), а с другой — из широкого лезвия, похожего на половину пожарной кирки.

 

Молотком прибивают (осаживают) кирпич, положенный на раствор, ровняют кладку, ударяя по прислоненному правилу бойком молотка, раскалывают кирпич на две части, ударяя посередине насечки (отметки). Это делают следующим образом: лезвием молотка-кирочки делают насечку по нужной линии откола кирпича, затем, ударяя всей плоскостью лезвия, раскалывают, как бойком, кирпич надвое. Кроме этого, молотком-кирочкой выполняют грубое скалывание кирпича до отметки и производят чистую теску кирпича, если нет кирочки.

 

 

Кирочка — это молоток с двухсторонним лезвием, похожим на кирку. Служит для всевозможной тески кирпича. Два лезвия позволяют существенно повысить производительность труда при кладке печи. Обычно перед работой (чтобы в процессе работы не отвлекаться) затачивают не менее двух кирочек. Лезвием кирочки делают точную теску кирпича. Кирочкой можно раскалывать кирпичи, но лучше этого не делать, так как лезвие очень быстро затупится (для раскалывания кирпичей нужно использовать печной молоток). Как бы аккуратно ни пользовались молотком-кирочкой и кирочкой, все равно в процессе работы лезвия быстро тупятся, поэтому в раскаленном виде их необходимо оттянуть и закалить или заточить на наждачном станке с охлаждением в воде. Для тески кирпича, особенно огнеупорного, иногда применяются кирочки с напаянными на лезвие победитовыми пластинами, которые при точке нельзя мочить.

 

Ручку для печного молотка лучше сделать из букового дерева. Тонким концом ее вставляют в отверстие молотка и забивают по прислоненной деревяшке молотком так, чтобы сверху от ручки оставалось не менее 1-1,5 см, лишнее отпиливают (чтобы не мешало). Не рекомендуется ручку мочить в воде, так как после высыхания дерево уплотняется, и соединение ослабевает. Тогда можно намотать на конец ручки тонким слоем тряпку и так забить ее в молоток. Иногда ручку молотка-кирочки или кирочки закрепляют с помощью клиньев. Для печных работ это не подходит, так как клинья обычно быстро выпадают.

 

Мастерок — инструмент, предназначенный для работы с раствором – им удобно брать из ведра раствор. Как правило, мастерок сделан из хорошей гонкой листовой стали. При необходимости его можно сделать из полотна старой тонкой пилы.

 

Отвес — конусообразная металлическая болванка, закрепленная на шнуре или шпагате. Пользоваться им просто. Для этого надо взять отвес за шнур, поднести к углу печи, держа болванку на весу в нескольких миллиметрах от кирпичной кладки (если она качается или крутится, нужно подождать, когда шнур успокоится и натянется, ни к чему не прикасаясь). В это время смотрят на расстояние (промежуток) между шнуром и кирпичом, обращая внимание на грани кирпича. Если кирпич выходит за шнур, то его подбивают молотком, ровняя со шнуром, в ту или другую сторону. Правильнее смотреть на шнур отвеса вдоль стенки, а не просто на угол печи. Проверив кладку с одной стороны, так же проверяют другую сторону, а затем проверяют еще раз первую сторону и закрепляют кирпич легким ударом молотка сверху. Так проверяют отвесом кладку печи снизу доверху.

 

Правило (ударение на букву «и«) — деревянная ровная рейка толщиной не менее 5 см. Обычно такая рейка, даже если она сухая, через некоторое время деформируется. Поэтому я в своей практике почти всегда пользовался вместо него сухой узкой тонкой обрезной доской, иногда расколотой вдоль на две части. Разница между рейкой-правилом и доской большая, но расколотая доска лучше. Если при ударе по середине правила молотком оно выгибается и становится непригодным, то при ударе по ребру доски это не случается — оно служит как ребро жесткости.

 

Сито — приспособление из металлической проволоки, вделанной в каркас. Оно служит для просеивания песка, цемента и протирания раствора.

 

Уровень — приспособление, имеющее два отверстия, в которые вставлены стеклянные трубки с двумя черточками (рисками). Трубки наполнены жидкостью с воздушным пузырьком.

 

Точность кладки по вертикали определяют по положению пузырька воздуха в трубке в широкой части уровня. Уровень следует держать строго отвесно по отношению к углу кладки. Пузырек должен находиться строго между черточками.

 

Точность кладки по горизонтали проверяют по трубке в узкой стороне уровня. Делают это следующим образом: так как уровень небольшой, берут ровное струганое деревянное правило. Оно должно быть длиннее кладки печи не менее чем на 5-10 см. Правило кладут поверх фундамента или кладки. На его середину ставят уровень. При этом, если поверхность выровнена по горизонтали, то воздушный пузырек в стеклянной трубке должен быть точно между черточками. Если этого нет, то под одним концом правила молотком опускают кирпич ниже или добавляют раствор до тех пор, пока пузырек не установится точно между черточками.

Туалет из кирпича построить своими руками

Строительство кирпичного туалета на даче

Знание теории о том, как класть кирпич. – весьма полезная вещь, но именно навыки, закрепленные на практике дают красивую и качественную кладку. Поэтому давайте обсудим этот процесс поэтапно и более подробно. Для наглядного примера можно взять наиболее простое строение, то есть к уличный туалет из кирпича на даче.

Место под туалет следует выбирать подальше от колодцев с питьевой водой и постоянного местонахождения дачников – лучше всего в дальнем углу участка.

Большинство хозяев дачных участков сталкиваются со временем с необходимостью строительства на своем участке туалета. В зависимости от целей его использования (туалет необходим только на дачный период или планируется в доме постоянное проживание) надо определиться с материалами для строительства. Возможны способы возведения туалета из кирпича, дерева, ракушечника. Деревянный туалет на даче не предназначается для длительного применения. Для того чтобы туалет выполнял необходимые функции, лучше всего возводить его из кирпича. Пусть этот вариант обойдется немного дороже, зато срок его эксплуатации окупит с лихвой все затраты.

Как и при любом строительном процессе, при постройке кирпичного туалета на даче необходимо учитывать ряд факторов. Если не принимать во внимание нюансы, в дальнейшем можно получить неприятные проблемы, например, испорченную питьевую воду или неприятные запахи, разносящиеся по участку.

Во-первых, необходимо определиться с размещением постройки. Лучше учитывать при выборе места определенные гигиенические факторы.

Например, туалет должен находиться от скважины с водой или колодца не ближе чем на 30 м.

Схема устройства дачного туалета: 1 – вытяжка; 2 – сиденье на стульчаке; 3 – люк выгребной ямы; 4 – дно с уклоном.

Если туалет будет находиться ближе, то возникает риск загрязненной воды. Когда данное требование не выполняется и туалет расположен в нескольких метрах от колодца, возможен следующий вариант развития событий: колодезная вода перестанет быть питьевой и будет использоваться лишь в технических целях.

Если имеется наклон и участок неровный, то туалет на даче нельзя располагать ниже колодца или скважины. Учитывайте эстетичность вашего участка, поэтому не стройте туалет на видном месте.

Во-вторых, соберите весь необходимый для этой цели инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства туалета из кирпича понадобятся следующее:

• лопата;
• строительный уровень;
• толстая леска или капроновый шнур;
• гвозди;
• молоток-кирочка;
• приспособление для расшивки швов;
• ветошь;
• удобный мастерок;
• бетон;
• кирпич;
• дверь;
• кровельные материалы;
• стекло для окон.

Планирование и бетонирование

Схема устройства выгребной ямы с бетонным дном. Размеры выгребной ямы: от 1 до 1,3 м в ширину и 1,5 м в глубину.

После того как вы выбрали наилучшее место для строительства туалета на даче с учетом всех необходимых нюансов, начинаем строительство туалета. Для начала необходимо выкопать выгребную яму своими руками. Размер ямы зависит напрямую от размера планируемого туалета. Целесообразно придерживаться размеров приблизительно 1-1,3 м шириной и 1,5 м глубиной, не меньше. Для того чтобы яма выстояла длительное время, ее нужно обложить изнутри кирпичом, а затем оштукатурить. Днище выгребной ямы необходимо сделать ровным и обязательно забетонировать. Для того чтобы раствор схватился полностью, необходимо на 2-3 дня оставить яму. Если использование туалета не рассчитывают на длительное время, то можно обойтись и без бетонирования.

Когда весь необходимый инструмент собран, выкладывается лицевой ряд на сухую, без раствора. Это необходимо для подходящего распределения вертикальных швов и даст возможность избежать использования на лицевой стороне половинок. Опытные каменщики не делают предварительную раскладку, это приводит нередко к огрехам в швах или использованию половинок на лицевой стороне кладки. Вот почему предварительная раскладка – это немаловажный этап работ.

Затем можно начинать разметку углов будущего строения. При этом нужно точно измерить диагонали и только потом натянуть шнур по периметру. Далее выкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей.

Технология кладки кирпичей: а – разравнивание раствора; б – намазывание раствора на кирпич.

Обратите особое внимание на тщательное соблюдение горизонтали. Это необходимое условие для правильной кладки в дальнейшем и соблюдения всех требующихся пропорций.

После этого можно начинать заводить углы. Для правильной и точной кладки наружных углов нужно пользоваться строительным уровнем. Каменщики нередко пользуются отвесом, но вместо него можно использовать и уровень. Результат будет таким же.

Обязательно соблюдайте строгую вертикальность углов, иначе здание может превратиться в пизанскую башню.

Когда углы заведены, между ними необходимо натянуть шнур или леску, соблюдая в рядах последовательность. Для закрепления шнура пользуйтесь гвоздями, воткнутыми в швы.

Ориентируясь по натянутому шнуру, можно приступать сразу же к кладке стены. Следите за толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Удаляйте излишки раствора при помощи конца мастерка, стараясь выполнять эту работу, как можно аккуратней, дабы не испачкать лицевую сторону кладки.

Возведение стен туалета на даче

Схема кладки кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

После того как несколько дней постояла выгребная яма и раствор схватился полностью, можно начинать возведение стен своими руками. При строительстве кирпичного туалета нужно учитывать тот факт, что стены получатся достаточно тяжелыми. Чтобы избежать обвала, необходимо перед этим возвести из бетонных столбов каркас. После того как установлен каркас, начинаем строить кирпичные стены. На задней стенке необходимо оставить маленькие окошки (примерно 2 штуки) для обеспечения проветривания туалета. Форма туалета зависит от вашей фантазии, обычно же он имеет прямоугольную форму.

После того как вы выложили определенную часть стены, следует расшить швы, пока раствор не засох и не стал крошиться. Затем сухой ветошью сбить остатки раствора и можно дальше продолжать кладку. Во время этого процесса необходимо регулярно пользоваться уровнем для проверки горизонтальной и вертикальной линии всех стен и углов, только в таком случае вы сможете придерживаться правильной толщины швов и всех необходимых размеров строения.

Схема кладки кирпича вприсык: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–3 – порядок действий.

В процессе кладки своими руками появляется необходимость перекрывать дверные и оконные проемы. Наиболее подходящим для этих целей материалом является стальной уголок. Зависимо от ширины пролета и толщины возводимых стен подбираете нужный вам уголок и отрезаете по заданному размер. Во избежание провисания и для надежности необходимо выбирать надежный уголок и как минимум перекрывать проемы с каждой стороны на длину 1 кирпича. Если толщина стены идентична толщине кирпича, можно пользоваться одним уголком, равным по размеру кирпичу. Но если вы желаете построить капитальное строение, необходимо использовать 2 уголка.

Монтаж крыши туалета на даче

После постройки стен приступаем к крыше. Для кирпичного туалета подходящей будет самая обыкновенная односкатная крыша. Покрыть ее можно любым имеющимся шифером или кровлей.

Крышу для туалета обычно делают односкатной, покрывая его любым из доступных материалом: шифером, металлочерепицей и пр.

По завершении работ по постройке основной коробки своими руками можно начинать кладку внутренних перегородок. Основные способы примерной кладки мы рассмотрели, теперь надо обратить внимание на некоторые детали, которые тоже важны при постройке кирпичного туалета своими руками. Во-первых, нужно просеять песок, который будет использоваться для приготовления раствора. Это даст возможность избежать попадания в раствор мелких камней и даст ему однородную консистенцию. Во-вторых, для хорошей кладки кирпичных стен необходимо придерживаться установленных пропорций цемента и песка. Для кладки это 1:3, то есть 3 части песка на 1 часть цемента. Для удобства пользования раствором, чтобы его не приходилось часто подмешивать, добавьте специальный строительный пластификатор. Его количество высчитывается согласно прилагаемой инструкции.

После окончания внешнего строительства, необходимо оштукатурить стены и установить внутри туалета деревянный короб. В короб можно засыпать золу, опилки, торф.

Стоит упомянуть, что долговечность и надежность строения, сделанного своими руками, связаны не только с качественной кладкой кирпича, но и с надежностью фундамента, на котором расположено строение. При соблюдении всех выше приведенных советов самостоятельное возведение несложных построек позволит вам довольно ощутимо сэкономить бюджет. Все полученные навыки самостоятельного строительства пригодятся в будущем.

Как видите, выше приведенные советы довольно просты и не требуют от вас особых профессиональных навыков. Кроме того, сделанное своими руками строение повысит в значительной степени вашу самооценку и прибавит в глазах близких уважения. Когда вы вникнете в весь процесс кладки, можно сделать задачи более сложными: от простой постройки (туалет на даче) перейти к более сложным типам зданий на своем участке.

http://1pokirpichy.ru

Проверки кирпичной кладки — Измерение, Уровень, Отвес и Выпрямление

Для проверки кирпичной кладки во время ее возведения требуется четыре шага:

• Датчик — проверка высоты курса
Уровень
• — убедитесь, что курс соответствует уровню
.
• Отвес – убедитесь, что стена вертикальна
• Прямая — убедитесь, что стена прямая

Эти проверки следует проводить по мере укладки каждого ряда и в таком порядке, чтобы гарантировать, что предыдущие проверки не «нарушаются».

---

Манометр

При возведении любой стены необходимо, чтобы ряды по углам были на одной высоте. Для этого используется калибровочная доска.

Разметьте кусок бруса метками, соответствующими шагу в один кирпич плюс толщина стыкового шва (обычно всего 75 см).

Используйте стержень в углу в начале каждого ряда и убедитесь, что он находится на правильной высоте. На неровной поверхности начните с установки базовый колышек рядом со стеной, чтобы измерительный стержень можно было легко расположить.

---

Уровень

Используйте спиртовой уровень, чтобы держать дорожки на одном уровне. Помните, что угловые кирпичи установлены на правильной высоте, поэтому любая регулировка следует закладывать кирпичи из угла. Кирпичи не изготавливаются с очень жесткими допусками, поэтому не тратьте свое время. пытаясь установить каждый кирпич точно на одном уровне, цель состоит в том, чтобы получить части кирпичей, которые касаются нижней стороны спиртового уровня, уровень.

Не беспокойтесь о том, чтобы выровнять кирпичи по ширине.

---

Отвес

Убедитесь, что поверхность стены вертикальна, используя спиртовой уровень, при необходимости постучите кирпичом по стене, чтобы при необходимости отрегулировать кирпич. Не пытайтесь сделать это с обеих сторон стены, выберите одну сторону как «лицо» и просто отвесьте эту сторону.

Делайте это вдоль стены, располагая точки примерно под длину спиртового уровня.

Проверьте обе стороны углов.

---

Прямой

Выровняйте трассу, используя поверочную линейку между ранее установленными точками.Нажмите кирпичи по мере необходимости.

Как и при санировании стены, проверяйте только лицевую сторону стены, не пытайтесь выпрямить обе стороны.

Снова в игру вступает проблема формы кирпичей. Маловероятно, что линейка будет касаться каждого кирпича по всей его поверхности, постарайтесь, чтобы центр каждого кирпича коснулся линейки и двух концов кирпича, примерно на равном расстоянии от нее.

Как протянуть отвес для выравнивающей площадки? | Домашние руководства

Автор Danielle Smyth Обновлено 30 апреля 2021 г.

Когда вы пытаетесь выровнять газон, вы можете обнаружить, что использование линейного уровня для определения уклона чрезвычайно удобно. Как только вы узнаете уклон, вы можете приступить к расчетам, чтобы правильно выровнять газон.

Наконечник

Чтобы натянуть отвес для выравнивания, вы должны очень туго натянуть веревку между двумя кольями.

Что такое ландшафтный класс?

В то время как работы по благоустройству часто рассматриваются как размещение деревьев, кустарников и цветов для улучшения внешнего вида лужайки или поля, значительная часть ландшафтного дизайна на самом деле является изучением течения воды.

Вода является естественным врагом фундамента дома, и при обустройстве территории вокруг дома ландшафтные дизайнеры будут стараться, чтобы уклон постоянно отводил воду от фундамента, желательно незаметно.Градация в ландшафтном дизайне — это уклон выбранного участка местности от самой высокой точки до самой низкой.

Если у вас есть две стойки и прочная веревка, использование линейного уровня для определения уклона довольно просто, хотя математика может показаться сложной. Формула выглядит примерно так: подъем/бег x 100 = процент уклона. «Подъем» здесь означает разницу в высоте между двумя точками, которые вы пытаетесь сравнить, а «бег» — это горизонтальное расстояние между ними. Это почти идентично вычислению наклона линии графика.

Уровни струн для определения класса

Уровень Джонсона объясняет, что линейный уровень или «струнный» линейный уровень — это именно то, на что он похож: уровень, который висит на веревке. Подвешивая леску на веревке и натягивая ее, насколько это возможно, между двумя точками (например, двумя кольями), вы можете отрегулировать один или другой конец веревки, чтобы найти высоту, на которой нижняя точка будет на одном уровне с более высокая точка. Когда пузырь на уровне окажется точно по центру, все готово.

Затем вы должны вычесть высоту нижнего уровня земли из верхнего уровня земли, разделить результат на длину веревки и умножить на 100, чтобы найти уклон. Выполняя это измерение и расчет, вы должны убедиться в двух вещах. Во-первых, убедитесь, что струна совсем не провисает, а во-вторых, убедитесь, что вы измеряете высоту и длину в одних и тех же единицах измерения. Провисание струны приведет к неточным измерениям, а смешение единиц измерения может привести к ошибкам в ваших расчетах.

Корректировка уклона после выравнивания

В конечном счете, целью выравнивания земли вокруг вашего дома является получение положительного уклона от вашего дома, который обычно составляет не менее 5 процентов.

Вудард объясняет, что вам нужно будет либо переместить существующую грязь, чтобы повысить или понизить уклон, либо вы можете просто заказать доставку большего количества земли на дом. Вы упаковываете перемещенную грязь и снова измеряете, пока не почувствуете себя комфортно, что вода не будет легко собираться на фундаменте вашего дома.

Нивелир также полезен для выполнения многих других работ во дворе, таких как укладка кирпича или устройство приподнятых грядок. Возможно, вам захочется держать под рукой смартфон или лист бумаги, ручку и калькулятор, когда вы работаете со своим уровнем, чтобы выполнять расчеты на улице.

вещей, которые вам понадобится

• string

• Уровень

• PEN

• Калькулятор

PLUBLE (I.e., Гибкий отвес с подвеской на линии) Патенты и патентные заявки (класс 33/392)

Номер публикации: 20130031860

Abstract: Сборка колонны включает в себя вал, капитель, отверстие в капители и удерживающий элемент. Капитель имеет нижнюю поверхность и по существу плоскую верхнюю поверхность.Отверстие рассчитано на прохождение через него вала и простирается от нижней поверхности к верхней поверхности. В окружающей стенке проема формируется канал. Длина канала может, например, проходить по меньшей мере частично по периметру отверстия. Несмотря на это, удерживающий элемент предпочтительно удерживает капитель в фиксированном вертикальном положении вдоль вала, зацепляя канал и вал. Удерживающий элемент может представлять собой упругий элемент (например, из пеноматериала), который устанавливается внутри канала и сцепляется с трением с внешней поверхностью вала.Альтернативно удерживающий элемент может представлять собой пружинный элемент, который устанавливается на верхний конец вала и входит в зацепление с каналом.

Тип: Применение

Подано: 3 августа 2011 г.

Дата публикации: 7 февраля 2013 г.

Заявитель: Колонна энд Пост, Инк.

Изобретатель: Роберт Дуглас Корен

Отвес – обзор

3.3.2 Горизонтальные скважины U/V-образной формы

Технология горизонтальной скважины U-образной формы объединяет технологию горизонтальной скважины, соединение горизонтальных скважин и вертикальной скважины с обрушением, бурение на депрессии и технологии геонавигации. U-образная скважина МУП состоит из одной вертикальной и одной или нескольких горизонтальных скважин (рис. 4в). По сравнению с Г-образными скважинами добыча газа из вертикальных скважин выше, и, таким образом, повышается циркуляционная проводимость всей системы П-образных скважин. На более позднем этапе дренирования, если угольная мелочь блокирует канал добычи газа, скважина может быть пробурена и повторно открыта для восстановления каналов потока, что продлевает срок службы скважин МУП (Liu et al., 2015). Заканчивание обсадной колонной может быть использовано для П-образных скважин; однако технические требования и стоимость выше, чем для Г-образных скважин (Wang et al., 2014).

V-образная горизонтальная скважина состоит из двух U-образных горизонтальных скважин с определенным углом между ними, которые разделяют вертикальную добывающую скважину (рис. 4d). Пластовые флюиды поступают в ствол той же вертикальной эксплуатационной скважины через два горизонтальных ствола, увеличивая площадь выброса и приводя к одновременному сбросу давления и дренированию двух горизонтальных скважин для достижения большей добычи газа. V-образные скважины МУП сочетают в себе несколько передовых методов бурения, таких как геонавигация с бурением, обрушение угольных пластов, стыковка трех скважин и заканчивание несколькими скважинами.

3.3.3 Многоствольные горизонтальные скважины

Многоствольные горизонтальные скважины CBM, также известные как «рыбьи кости» или перистые горизонтальные скважины, представляют собой группу скважин, состоящую из многоствольной горизонтальной скважины и обрушенной вертикальной скважины. К инновационным технологиям относятся ответвления горизонтальных скважин, дистанционное соединение, геонавигация и технологии бурения на депрессии.Многозабойные горизонтальные скважины требуют систематического проектирования с использованием уникальной технологии и высокой сложности бурения (Ren et al., 2014). Многозабойная горизонтальная скважина обычно состоит из инженерной и эксплуатационной скважин. Инженерная скважина включает вертикальный участок скважины, отклоняющий участок и горизонтальный участок. Среди них горизонтальный участок включает основной и вспомогательный ответвления, а добывающая скважина представляет собой обрушенную вертикальную скважину, соединенную горизонтальным участком инженерной скважины (рис.5).

Рис. 5. Схема ствола многозабойной горизонтальной скважины типа «фишбон» (только иллюстрация).

По сравнению с другими типами горизонтальных скважин, многоствольные горизонтальные скважины в основном используют заканчивание ствола открытым стволом, чтобы избежать цементирования скважины и операций гидроразрыва пласта и, следовательно, привести к незначительному повреждению пласта угольных коллекторов (Garrouch et al., 2004; Maricic et al., 2008; Кейм и др., 2011). Как показано на рис. 5, многоствольная горизонтальная скважина имеет несколько ответвлений от одного или двух основных горизонтальных стволов.Он может проходить через большее количество кливажей и систем трещин угольных пластов, максимизируя сообщение каналов трещин и увеличивая пропускную способность и площадь дегазации, что позволяет большему количеству газа поступать в скважину и увеличивать добычу газа на скважину (Гентзис и Болен, 2008). Более того, многозабойные горизонтальные скважины могут значительно сократить производственный цикл и уменьшить площадь буровых площадок на поверхности (Tabatabaei and Ghalambor, 2011).

В 2004 г. в Китае были введены в эксплуатацию многоствольные горизонтальные скважины на МУП, и было начато несколько опытно-промышленных работ в бассейне Циньшуй и блоках Ханьчэн и Баоде в бассейне Ордос.В то время это был еще новаторский период со многими неудачными скважинами. С 2008 года увеличилось количество многоствольных горизонтальных скважин и успешность бурения. К концу 2010 года в Китае имелась 191 многозабойная горизонтальная скважина. При разработке блоков Шичжуаннань и Паньчжуан в бассейне Циньшуй в качестве основного типа использовались многозабойные горизонтальные скважины. К концу 2016 года количество многоствольных горизонтальных скважин в Китае превысило 400, что значительно способствовало увеличению добычи угольного сырья.Суточная добыча газа на многоствольную горизонтальную скважину в южной части бассейна Циньшуй составляла от 6000 до 40 000 м ³ , что примерно в 5-10 раз выше, чем у вертикальной скважины с ГРП.

Однако многоствольные горизонтальные скважины также имеют недостатки, такие как высокая стоимость бурения, низкая устойчивость ствола скважины, сложность эксплуатации и технического обслуживания, а также короткий срок эксплуатации. Инвестиции в бурение многоствольной горизонтальной скважины обычно в 6 раз выше, чем в вертикальной скважине, и в 2-3 раза больше, чем в простой горизонтальной скважине (Liu et al., 2015). Следовательно, он может не обеспечить более высокую рентабельность инвестиций (ROI), хотя он имеет более высокий уровень добычи газа. Более того, в поздний период разработки невозможно эффективно внедрить никакие методы повышения добычи, и поэтому существует высокий инвестиционный риск (Gentzis and Bolen, 2008). Кроме того, его технология бурения ограничена различными геологическими условиями, такими как залегание угольных пластов, структура угля, механические свойства и поле напряжений. Поэтому инновации и оптимизация технологии бурения многозабойных горизонтальных скважин постепенно стали предметом исследований. Технология многозабойной горизонтальной скважины была преобразована в простую и управляемую горизонтальную скважину, а также была разработана горизонтальная скважина типа «фишбоун» (рис. 5). Основная ветвь горизонтальной скважины этого типа комплектуется стальным кожухом, а вторичная ветвь комплектуется полиэтиленовым фильтром (Gentzis, 2009a; Ren et al., 2014). Горизонтальная скважина «рыбья кость» использует раздельный гидроразрыв пласта для удовлетворения требований повторного входа, ремонтопригодности и работоспособности на более поздних стадиях.

Для решения проблемы обрушения ствола скважины в многоствольных горизонтальных скважинах на Северо-Китайском нефтяном месторождении активно исследуется бурение горизонтальных скважин в кровле/подошве угольных пластов на основе идеи «предотвращения».Был предложен новый тип скважины «одна скважина, три отвода» (основной отвод, вторичный отвод и малый отвод) (Янг и др., 2014). Горизонтальная скважина с обрушением кровли/пола в виде дерева обычно состоит из одной инженерной и двух вертикальных эксплуатационных скважин (рис. 6). Главный отвод строится на устойчивой кровле или дне угольного пласта, второстепенные отводы отводятся от основного отвода в угольный пласт, а от второстепенных отводов отводится несколько мелких отводов. Самым большим преимуществом древовидных горизонтальных колодцев является то, что основная ветвь не может легко обрушиться, и они имеют большую площадь контроля и большой метраж.Однако такие горизонтальные скважины требуют больших капиталовложений и занимают много скважинных площадок. Кроме того, они предъявляют более высокие требования к устойчивости кровли/пола и более сложные геологические условия (Янг и др., 2014).

Рис. 6. Принципиальная схема конструкции ствола скважины (а) и схема поперечного сечения (б) горизонтальной скважины с древовидной кровлей (только иллюстрация).

На основе вышеприведенного сводного описания методов добычи было проведено сравнение преимуществ и недостатков различных типов горизонтальных скважин, которые обобщены в Таблице 1.Примечательно, что это только общая оценка, а конкретная геологическая применимость будет подробно обсуждаться позже.

Таблица 1. Оценка применимости и сравнение различных типов горизонтальных скважин (данные получены от PetroChina Huabei Oilfield Branch Company и PetroChina CBM Company).

скважина	Teckony Tectony	Тентоническое состояние	Требование угля	Требование угля	Требование захоронения	Требования к геологическому состоянию	Требование к геологическому состоянию	Условие скважины	Единые скважины (10 4 USD)	(км 2 ) )	Стабильность	Оперативность	Осположимость
Многосторонние	Плохо адаптированные	Начальный	& lt; 800m	Строгий	Строгий	150	0. 3-0.8	POLE	сложно	сложно
U / V-образный	хорошо адаптирован	первичный / первичный — Cataclastic	хорошо адаптирован	относительно простым	Строгий	95	0.1-0.3	Хорошо	относительно жестко	относительно простым
L-образные	хорошо адаптированы	первичный — Cataclastic	хорошо адаптированы	простым	простым	50	0.1–0,3	Хорошее	Простое	Простое

Руководство по покупке строительных инструментов

Если вы хотите строить из кирпича, бетона или камня, вам понадобятся правильные инструменты! На рынке представлен огромный ассортимент инструментов и оборудования, включая мастерки, меловые линии, долота, молотки, угольники и тачки. От спиртовых уровней до смесительных ведер — читайте дальше, чтобы найти самые важные строительные инструменты для вашего проекта.

Инструменты для кладки кирпича и штукатурки являются одним из наиболее важных инструментов в строительных работах.

Мастерки

Мастерки выпускаются в количестве различных форм (круглые, квадратные, заостренные, трапециевидные и т. д.) и размеров . Они используются для нанесения, распределения или выравнивания различных растворов и штукатурок .

Их также можно использовать для заполнения отверстий или для смешивания небольшого количества цемента. Их ручки могут быть изготовлены из дерева или композитных материалов, последний из которых обеспечивает более эргономичную конструкцию.

Затирочная кельма

Этот тип кельмы, также известный как затирочная кельма, состоит из плоской поверхности с ручкой на одной стороне.Его можно использовать в качестве лотка для для нанесения раствора или штукатурки на высоту или для сглаживания, выравнивания или текстурирования верхнего слоя.

Струбцина строительная

Струбцины можно использовать для самых разных задач, таких как скрепление опалубки или направляющих рельсов во время высыхания бетона, раствора или штукатурки. Регулируемые зажимы обычно можно затягивать и ослаблять вручную. Для кладочных работ выбирайте струбцину, полностью изготовленную из металла.

Голландский штифт

Голландские штифты похожи на большие гвозди, которые используются для временного удержания таких вещей, как линейки, линейки и профили, и могут использоваться в качестве зажима.

Ванна для штукатура

Ванны для штукатура представляют собой емкости, используемые для смешивания раствора или гипса. Эти ванны для смешивания, обычно изготовленные из пластика, бывают разных размеров в зависимости от масштаба вашего проекта.

Пластиковые модели дешевы, но легко ломаются, в то время как более прочные резиновые модели более эластичны, но гибки.

Ведро

Как и ванны для смешивания, ведра могут быть изготовлены из пластика или резины и обычно используются для смешивания небольшого количества раствора или гипса.

Тачка

Тачки необходимы для перевозки большого количества материалов ( песок, гравий, шлакоблоки и т.д. ), инструментов и различных связующих материалов ( бетон, раствор, штукатурка и т.д. ).

Модели различаются, но обычно имеют объем от 90 до 100 литров и способны перевозить около 200 кг . Материал тачки также может отличаться; выбирайте оцинкованную сталь для долговечной покупки.

Бетономешалка

Бетономешалки могут быть ручными, электрическими или бензиновыми и используются для смешивания таких материалов, как бетон, раствор или штукатурка в больших объемах.

Вместимость барабана зависит от количества лопастей для перемешивания.

Строительное сито

Строительное сито состоит из круглой деревянной рамы, на которой закреплены сетки различных размеров.

Его роль заключается в фильтра агрегатов .

Тирольский пистолет

Тирольский пистолет используется для распыления штукатурки или штукатурки на поверхность .

Эти машины имеют металлический корпус и ручку, которая используется для управления распылителем.

Ознакомьтесь с каталогом ManoMano
Машина для рендеринга

Руководство написано:

Деннис, самоучка-сделай сам, Бристоль, 18 руководств

Я начал заниматься своими руками около 10 лет назад, когда купил дом, который нуждался в ремонте . После утепления чердака и ремонта ванной, туалетов, кухни, спален… Я сделал пристройку, установил новый забор с воротами и оборудовал дом солнечными панелями для нагрева воды.Я залил десятки тонн бетона в плиты или в фундаменты, отремонтировал крышу… Могу сказать, что строительные материалы и инструменты мне не чужды! Если бы я получал по фунту стерлингов за каждый час, потраченный на поиск информации на форумах и в журналах DIY для решения своих проблем, я был бы миллионером! Поэтому передача моих знаний об инструментах и ​​домашнем оборудовании естественна, поскольку это просто возврат того, что я одолжил.

Проповедь Кристофера Холдсворта «Проверка на отвес», Амос 7:7-15

ТЕСТ ОТВЕСОМ.

Амос 7:7-15.

Когда я учился в старшей школе, мы строили гараж. Нас учили, как замешивать раствор, класть кирпичи и проверять, чтобы все было выровнено по отвесу. Работы были начаты теми, кто находился выше меня, но в середине января 1968 года «Ураган Лоу-Кью», сильнейший шторм в истории Глазго, сровнял частично возведенные стены, пока раствор еще не высох.

Этот отрывок из книги Амоса состоит из двух частей: во-первых, видение ГОСПОДА, измеряющего отвесом построенную стену; и, во-вторых, ответ Амоса Амасии, священнику Вефиля.

I. Амос 7:7-9

Во-первых, что стена в видении была «построена по отвесу» (Амос 7:7), можно предположить не только из грамматики, но и из фактов, лежащих в основе Видение. Когда северные колена Израиля отделились от дома Давида после смерти Соломона, это произошло не без божественного поручения. Первому царю Иеровоаму (не тому, кто упоминается в этом отрывке) было дано северное царство на определенных условиях (см. 3-я Царств 11:38), но он не смог выполнить эти условия, построив золотых тельцов в Дане и здесь, в Вефиле.Эти условия все еще применялись к каждой последующей династии до падения Израиля, но каждый последующий царь терпел неудачу: и Иеровоам второй не был исключением (см. 4 Царств 14:23-24).

Итак, у нас есть эта картина, где Господь измеряет построенную по отвесу стену отвесом: Он построил ее, но она уже не выровнялась. Таким образом, Господь проложил отвес среди Своего народа Израиля, и (из-за их грехов) для них больше не было перехода (Амос 7:8). ГОСПОДЬ по-прежнему называл их «Мой народ Израиль», но правило, изложенное в Амоса 3:2, по-прежнему применялось.

Угрозы двух предыдущих видений были предотвращены молитвами Амоса (Амос 7:1-3; Амос 7:4-6). Но установка отвеса не вызвала ни молитвы Амоса, ни снисхождения Господа. Это было так, как если бы Амос услышал то, что позже услышит Иеремия о южном царстве Иудеи: «Не молись за этот народ» (Иеремия 7:16; Иеремия 11:14; Иеремия 14:11).

Есть «грех к смерти» (1 Ин. 5:16), и даже Апостол любви говорит: «Я не говорю, что вы должны молиться об этом»! Если мы не со Христом, мы против Него (Матфея 12:30).Когда Иисус отделит овец от козлов (Матфея 25:32), апелляционного суда не будет.

Это никоим образом не несправедливо. Если они не выдержат испытания отвесом (а они это сделают), высоты, которые Израиль притворялся священными со дней Исаака, будут опустошены, а святилища Израиля будут опустошены. Религия, построенная на новшествах и лжи, не представляет интереса для Господа: «Я хочу послушания, а не жертвы» (1 Царств 15:22; ср. Осия 6:6).

Кроме того, сам король упадет перед отвесом.Вся династия и все королевство были обречены.

II. Амос 7:10-15

Амасия, священник Вефиля, сообщил царю свою версию слов Амоса. Сам отчет не совсем точен, он искажает то, что сказал Амос, как «фальшивые новости» сегодня. «Земля не в силах вынести всех его слов», — пожаловался священник.

Даже Иисуса обвиняли в том, что он «возмущал народ» (Луки 23:5). Его последователей обвиняли в том, что они «перевернули мир вверх дном» (Деяния 17:6).Но Он предупредил нас, что так и должно быть (см. от Матфея 5:11).

В «церкви» всегда будут те, кто возражает против Слова Божьего. Как вы смеете проповедовать Библию здесь, в церкви! Подумайте о Петре и Иоанне перед синедрионом и их смелом ответе (Деяния 4:18-20). Уже тогда упорство апостолов было таково, что их впоследствии обвиняли в том, что они «наполняли Иерусалим» своим учением (Деяния 5:28).

Тогда Амасия насмехался над Амосом, искажая мотивы проповеди пророка.Спасайся бегством (имеет в виду он). Ведь в Иудее стипендии лучше. Без сомнения, они будут рады услышать ваши слова против северного королевства там, в южном королевстве. Убери свои изменнические слова из королевского собора!

Ответ Амоса демонстрирует его собственное упорство и верность своему Богу и своей миссии. Амос не был членом какого-либо братства, такого как «сыны пророков» (4 Царств 6:1). Амос не претендует на то, чтобы быть кем-то сам по себе, но он описывает, как он просто шел по своим делам, собирая сикоморы и следуя за овцами, когда Господь призвал его: «Иди, пророчествуй народу Моему, Израилю» ( Амоса 7:15).

Амасия не прошел проверку отвесом, как и все, кто говорит нам «не проповедуй» (Амос 7:16-17). Амос стоял твердо, как и мы, и прошел испытание отвесом. Мы должны претерпеть до конца и проповедовать Евангелие всем народам (Матфея 24:13-14).

Будет ли «каменщик» автоматизирован или заменен роботами?

82% шанс автоматизации

«Каменщик», вероятно, заменят роботами.

Эта вакансия рейтинговая #455 из #702.Более высокий рейтинг (т. е. меньшее число) означает, что работа с меньшей вероятностью будет заменена.

Хотите поделиться? Нажмите для фейсбук, Твиттер, LinkedIn или СИН. 👍

Должностная инструкция

Укладка и связывание строительных материалов, таких как кирпич, конструкционная плитка, бетонные блоки, шлакоблоки, стеклянные блоки и терракотовые блоки, с раствором и другими веществами для строительства или ремонта стен, перегородок, арок, коллекторов и других конструкций.

Сведения о работе

• Код SOC (Стандартной классификации занятий): 47-2021.00
• Среднегодовая заработная плата в США составляет $ 53 440,00
• Средняя почасовая заработная плата составляет $ 25,00
• В настоящее время на этой работе занято 64 370 человек

☝️ Информация по справочной профессии «Кирпичные каменщики и каменщики».

Также известен как…

Задания для «Каменщика»

• Расчет углов и курсов и определение вертикального и горизонтального выравнивания курсов.
• Осмотрите кирпичную кладку или структуру, чтобы определить необходимость ремонта.
• Очистите рабочую поверхность от окалины, пыли, сажи или осколков кирпича и раствора с помощью веника, проволочной щетки или скребка.
• Распылите или распределите огнеупорный материал по кирпичной кладке для защиты от износа.
• Разбейте или нарежьте кирпичи, плитку или блоки по размеру с помощью затирочной кромки, молотка или электропилы.
• Удалите сгоревший или поврежденный кирпич или раствор, используя кувалду, лом, рубильный пистолет или долото.
• Интерпретация чертежей и чертежей для определения спецификаций и расчета необходимых материалов.
• Удалите излишки раствора с помощью мастерков и ручных инструментов и обработайте швы раствором с помощью инструментов для заделки швов, чтобы получить герметичный однородный внешний вид.
• Измерьте расстояние от опорных точек и отметьте направляющие для разметки работы с помощью отвесов и уровней.
• Крепление или сплавление кирпича или другого строительного материала с конструкцией с помощью проволочных зажимов, анкерных отверстий, горелки или цемента.
• Смешайте определенное количество песка, глины, грязи или порошкового раствора с водой, чтобы получить огнеупорные смеси.
• Нанесите и разровняйте раствор или другую смесь на рабочую поверхность.
• Укладка и выравнивание кирпичей, блоков или плитки для строительства или ремонта конструкций или высокотемпературного оборудования, такого как купола, печи для обжига или топки.
• Соорудите углы, закрепив в вертикальном положении угловой столб или построив угловую пирамиду из кирпичей, и заполнив углы между углами, используя линию от угла к углу, чтобы направлять каждый ряд или слой кирпича.

Сопутствующие технологии и инструменты

• Кувалды
• Резиновые молотки
• Щипцы для кирпича
• Смесительные дрели
• Молотки каменщика
• Кирпичные молотки
• Тросовые и шкивные системы
• Набор торцевых ключей
• Боцманские стулья
• Лопаты с круглым концом
• Погрузчики с бортовым поворотом
• Бетонные вибраторы
• Винтовые домкраты
• Щетки для каменной кладки
• Качели
• Камни для притирки
• Угловые шлифовальные машины
• Подъемное оборудование
• Домкраты гидравлические
• Долото для качки
• Инструменты для дуговой сварки в среде защитного газа
• Уровень кладки
• Рулетки
• Портативные сварочные аппараты
• Затирочные кельмы
• Отбойные молотки
• Ноутбуки
• Компасы
• Уровень воды
• Стамески для плитки
• Кулачковые молотки
• Плотницкие молотки
• Молотки для плитки
• Ручные распылители
• Рабочие клетки
• Камнекольные станки
• Вилочные погрузчики
• Пневматические рубильные пистолеты
• Мощные фрезы для швов
• Леса
• Скобозабивные пистолеты
• Соединители салазок
• Стяжки
• Канавки
• Скребки
• Разводные ключи
• Перфораторы
• Поплавки
• Пистолеты-распылители
• Пылезащитные маски
• Силовые шайбы
• Мотыги для раствора
• Электрические лебедки
• Регулируемые пассатижи с широкими губками
• Обрезные станки
• Электрошлифмашины
• Циркулярные пилы
• Электропилы
• Цепные блоки
• Блокно-талевое оборудование
• Транзитные уровни
• Каски
• Монтировки
• Затирочные машины
• Отвесы
• С-образные зажимы
• Мастерские краны
• Выбор
• Газогенераторы
• Универсальные ножи
• Транспортиры
• Ударные инструменты
• Шприцы для смазки
• Меловые линии
• Лобзиковые пилы
• Электродрели
• Огнеупорные молотки
• Прецизионные квадраты
• Молотки для затирания
• Силовые отвертки
• Молотки
• Пилы по камню
• Пропановые горелки
• Защитные очки
• Сварщики
• Динамометрические ключи
• Болторезы
• Насосы для растворов
• Пневматические долота
• Лом
• Системы защиты от падения
• Домкраты для поддонов
• Линейки для кирпичей
• Резаки
• Настольные компьютеры
• Мастерки для штукатурки
• Пистолеты для чеканки
• Вогнутые фуганки
• Растворосмесители
• Проволочные щетки
• Лазерные уровни
• Грабельные фуганки
• Ножницы для проволоки
• Наборы кирпичей
• Кирпичные валики
• Воздушные компрессоры
• Башенные краны
• Стропы
• Лестницы
• Домкраты
• Манометры
• Крепежное оборудование
• Мастерки для клея
• Соединители кирпичные
• Стамески по дереву
• Аутригеры
• Кулачковые молотки
• Бетономешалки
• Квадратные лопаты

• Daystar iStructural.