Как оштукатурить кирпичный столб: правила штукатурки и подготовки под оштукатуривание (видео)

правила штукатурки и подготовки под оштукатуривание (видео)


Штукатурка заборов

Отделка забора декоративной штукатуркой

Декоративная штукатурка Графито применяется для декоративной отделки различных объектов. В этом мини ролике выполнена декоративная отделка забора. Декоративная отделка по технологии Графито оптимальное решение в соотношении цена скорость и качество работ.

Штукатурка забора, фасадная штукатурка по маякам — сделай сам своими руками

Переставляем правила на лицевую часть и набрасываем раствор тремя полосами. Растираем полутером, дотираем теркой ямки.

Теперь переставляем на следующую сторону, струбциной прижимаем сверху, прижимами посредине и снизу.затираем сверху полутером. Вдоль стены — теркой. Срезать вдоль стены можно теркой, поставив ее на ребро.

Дальше лицевая часть. Закрепляем правила планкой с саморезом посредине, отступив от края на одинаковое расстояние. Набрасываем раствор и растираем его правилом, планки переставляем по очереди, затираем за ними. Снимаем правила.

Сделав отметки, прикладываем правило и прорезаем слой шпателем перпендикулярно плоскости.

Так же и с другой стороны. Убираем лишний раствор и подправляем наши полосы.

После грунтовки, покраски и установки башенок из кровельной жести, забор выглядит так.

Другие уроки и пособия

Штукатурка забора — форум сухие смеси, сыпучие материалы — vashdom.ru

Форумы Регистрация Вход Подписка на рассылку Как стать консультантом? Специалист форума Форумы в формате RSS Блоги Добавить новую тему Показывать в виде дерева

штукатурка забора (тема закрыта)
Предыдущая тема: смеси ГЛИМС S3X и ГЛИМС SL Следующая тема: Армирование штукатурки стеклосеткой — не эффективно? Тема сообщения Автор Дата сообщения # штукатурка забора

Штукатурка кирпичного забора

« Ответ #1 : 25 Апреля 2008, 17:08 »Обожаю кирпичные столбики, обклеенные плиткой…. Технологий много, а результат всегда один. 😉

index.jpg (147.27 Кб, 1017×576 — просмотрено 400 раз. )

Записан crashes

Sr. Member

Репутация: 6

Offline

Сообщений: 382

Откуда: Ждановичи

Штукатурка забора

Штукатурка забора

[center]Штукатурим забор с колоннами. Карточки штукатурим как стены, но без натягивания шнура — устанавливаем только два маяка, пользуемся трехметровым правилом

Если забор из силикатного кирпича,то желательно набить металлическую штукатурную сетку. У красного кирпича адгезия замечательная, так что тут можно сэкономить.

Теперь беремся за колонны.Нам понадобятся два длинных правила и струбцины, они очень облегчат и ускорят нашу работу. Правила желательно подобрать длиннее колонн, тогда не придется переставлять и получится намного быстрее. Правда если колонны выше 3х метров то купить такое правило не удастся. Мне приходилось 2 двухметровых сращивать,чтобы не терять время на перестановку.

Закрепляем 2 правила струбцинами, проверяя уровнем вертикаль.

Набрасываем

раствор и растираем полутером. Струбцины поворачиваем, или снимаем по очереди и затираем под ними.

Переставляем правила на лицевую часть и набрасываем раствор тремя полосами. Растираем полутером, дотираем теркой ямки.

Теперь переставляем на следующую сторону, струбциной прижимаем сверху, прижимами посредине и снизу.затираем сверху полутером. Вдоль стены — теркой. Срезать вдоль стены можно теркой, поставив ее на ребро.

Дальше лицевая часть. Закрепляем правила планкой с саморезом посредине, отступив от края на одинаковое расстояние.

Набрасываем раствор и растираем его правилом, планки переставляем по очереди, затираем за ними. Снимаем правила.

Сделав отметки, прикладываем правило и прорезаем слой шпателем перпендикулярно плоскости.

Так же и с другой стороны. Убираем лишний раствор и подправляем наши полосы.

После грунтовки, покраски и установки башенок из кровельной жести, забор выглядит так.

shpatlevko.ru

Отделка забора — советы рекомендации

Чем отделать забор ?

Следуя современным тенденциям, не возможно представить частное домовладение без забора. Внешний вид которого формирует общее мнение о хозяйственности владельцев.

Применение современных декоративных отделочных материалов помогает создать определенный  вид всему архитектурному ансамблю, улучшая внешний вид всего участка. Именно поэтому так важно выполнить облицовку ограждения вокруг дома.

Бывают случаи, когда внешний вид ограждения около домовой территории сделан из подручных материалов, в итоге такое надежное «сооружение» может быть неровным, перекошенным,  а может и вполне себе надежное ограждение оказаться хрупким. Каким бы «надежным» не был забор, разумеется, хозяева  ищут способы исправить ситуацию,  а заодно и облагородить забор вокруг дома.

Всего лишь несколько лет назад можно было видеть заборы из рабицы, деревянные заборы. Постепенно мода перешла на более доступные отделочные материалы – такие как профнастил, находятся изобретатели которые мастерят плетенные заборы.

Сейчас все изменилось. Заборы строятся надежные, кирпичные или из пеноблока. Еще в процессе строительства собственники уже знают что хотят видеть на своем участке  и какой должен быть забор, из чего он должен быть построен и чем отделан.

Декоративная отделка забора – задача, которую можно решить различными способами, каждый из которых обладает как достоинствами, так и определенными недостатками. С каждым днем к декоративной отделке заборов предъявляются всё больше требований которые должны отвечать общему внешнему виду участка, окружающему ландшафту, быть эстетичным.

Некоторые отделочные материалы уже после изготовления или укладки выглядят привлекательно, а в отдельных случаях, остро стоит вопрос в дополнительной отделке забора. Например когда забор выполнен из профнастила или сайдинга это выглядит вполне эстетично, а вот если ограждение вокруг дома выполнено из железобетона общий вид участка выглядит  довольно уныло. Тоже самое касается и старых но довольно крепких заборов, которые от времени уже «состарились» но вполне еще надежное строение.

Для чего нужно отделывать забор?

Отвечая на вопрос зачем нужна отделка забора можно с уверенностью сказать что в первую очередь это декор всего участка вокруг дома. А качественная отделка защитит территорию двора от посторонних шумов. Придаст дворовой территории элегантности. А к выбору отделочных материалов для его отделки нужно подходить со всей серьезностью.

Чем отделать забор? Виды отделочных материалов

 Давайте рассмотрим самые распространенные способы отделки забора.
 

Отделка забора декоративной штукатуркой:

Забор, отделанный декоративной штукатуркой – более экономичный вариант. Штукатурку для облицовки забора можно изготовить и самому, из подручных материалов, путем добавления в раствор различных структурообразующих веществ, однако давайте рассматривать способы отделки забора уже «придуманными» штукатурками:

  • отделка поверхности заборов штукатуркой «короед», «дождь» «барашек»
  • отделка стен заборов финишной штукатуркой «шуба» «гранул» или «камешковая»
  • отделка поверхности мраморной крошкой

Виды штукатурок для отделки забора

                                                                                        

                                                                                                 Отделка забора декоративной штукатуркой «короед»

При наружной отделке с успехом используется декоративная штукатурка с фактурой короед: при нанесении которой создается поверхность, похожая на кору дерева, поврежденную жуком короедом. Именно, за такой вид отделанной поверхности  штукатурка и приобрела наименование «короед». 

Штукатурка короед, со своим внешним необычным видом владеет важными эксплуатационными свойствами: она высокоустойчива к влиянию окружающей среды и перепадов температур, за колерованная штукатурка не выгорает от прямых солнечных лучей.

«Дождь» — фактура декоративной штукатурки такого  типа не чем кроме способа нанесения не отличается от штукатурки «короед». «Шуба» — такой вид декоративной штукатурки один из самых экономичных вариантов для отделки забора. Штукатурки для наружных работ данного вида могут защитить стены забора от воздействия погодных осадков, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.

Современный вид декоративной штукатурки «шубы» – прочное и долговечное покрытие для наружных работ.

Штукатурка для наружных работ «Гранул» — качественный материал для применения на фасадах зданий, обладает хорошей влаго и морозоустойчивостью, а также устойчива к атмосферным осадкам.

С помощью штукатурки данного типа можно создавать на поверхности стен «шероховатую» текстуру.

Отделка забора декоративной штукатуркой «гранул»

Данный вид декоративной штукатурки  изготавливается на основе акриловых сополимеров, что и позволяет штукатурке лучше «сцепливаться» с отделываемой поверхностью. Декоративная штукатурка «гранул « водоотталкивающий, эластичный отделочный материал обладающих отличной адгезией.

Обладает отличными водоотталкивающими качествами, эластичной структурой, великолепными адгезийными свойствами. Применяется как для наружных работ так и для отделки интерьеров.

                                                                                                     

Отделка забора «мраморной крошкой»

Декоративная штукатурка «Мраморная крошка», это идеальное отделочное покрытие для внутренних и наружных работ. Мраморная крошка обладает великолепным свойством – не выгорает на солнце.  Устойчиво к проникновению влаги, не боится ни каких перепадов температур и осадков, не подвержено карозии и т. д.

С помощью этих видов декоративной штукатурки можно придать стенам забора любую текстуру любого цвета. Все зависит от фантазии жильцов участка или дизайнерских задумок.

Для того чтобы декоративная штукатурка продержалась долго — стены забора нужно тщательно подготовить, очистить от пыли и т.д., тщательно грунтовать, обязательно армировать и только потом наносить финишный декоративный слой. Естественно штукатурка «собственного производства» долго не продержится, от воздействий погоды она  начнет отваливаться и к этому нужно быть готовым. А вот популярные производители готовы гарантировать высокую  устойчивость, штукатурки для фасадных работ, как к резким перепадам температур, так и к осадкам.

 Отделка забора клинкерной плиткой

Клинкерная плитка – это разновидность отделочной керамики, она обладает улучшенными свойствами, изготавливается из очищенной глины путем ее высокотемпературного обжига. В результате чего глина почти целиком оплавляется и получаются клинкер, который не боится воды, мороза, жары, а применять ее можно в различных климатический условиях.          

 

                                                                                       

                                                                                                       Отделка забора клинкерной плиткой

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ

  • Используется как для декорирования интерьеров, так и для фасадных работ;
  • Обладает высокой крепостью;
  • Долговечностью;
  • Низкому водопоглащению;
  • Морозоустойчивостью;
  • Устойчива к воздействию агрессивных веществ;
  • Водоустойчива;
  • Клинкерная плитка не выгорает на солнце;
  • Пожаробезопасна.  
 

Монтаж клинкерной плитки немного отличается от монтажа искусственного или натурального камня. Однако если соблюдать необходимые меры работу можно выполнить быстро без вреда качеству.  Как и в любом другом случае проведения наружных работ, поверхность должна быть тщательно подготовлена, очищена от загрязнений, пыли, загрунтована, заармирована, и только после хорошо подготовленных стенах можно приступать к монтажу клинкерной плитки.

 

При выполнении наружных работ – клеящий раствор должен быть предназначенным для фасадных работ, морозоустойчивый.

Недостатков у клинкерной плитки немного. Так как это все же керамики- то клинкерная плитка хрупка. А самый большой ее недостаток – это высокая стоимость.

Забор, отделанный клинкерной плиткой – придаст всему участку элегантности. С помощью клинкерной плитки можно облагородить даже старое ограждение, придав ему благородный изысканный вид.

Отделка забора декоративным искусственным камнем

Отделка ограждений вокруг дома искусственным камнем – прекрасный способ декорирования территории около домового участка. Искусственный камень порядком дешевле природного камня. Используя для отделки забора имитацию натурального камня можно привести в порядок прилегающий к дому участок и сэкономить семейный бюджет.                               

  Отделка забора декоративным искусственным камнем

Перед облицовкой заборов искусственным камнем, поверхность должна быть очищена, загрунтована и заармирована. Только после высыхания армирующего слоя можно приступать к отделке поверхности искусственным камнем.

Отделка забора натуральным камнем

Забор, отделанный природным камнем – укрепляет его стены. Прочность его повышается, и продлевается эксплуатационный срок. Отделка забора природным камнем поможет «спрятать» некоторые «неровности» на поверхности забора.

  Отделка забора натуральным камнем Неокантованный камень — смотрится это максимально естественно, так как он не подвергался ни какой обработке. 

Пиленный камень – выглядит как кирпичик. Тесанный камень – бывает различной формы и разных размеров. При облицовке забора тесанным камнем смотрится брутально.

Перед монтажом камня стена должна быть заармирована с помощью стеклосетки и дюбель-гвоздей или саморезов. Только потом наносится штукатурный слой, который должен полностью высохнуть.

Когда высота забора до 1,5 метров, стену можно не укреплять. А вот если забор высотой более полота метров нужно монтировать дополнительное крепление. Путем крепления крюков в стену забора с одной стороны, а с другой стороны сверлится «дырка» в камне. Клеящий раствор наносится на камень, но не на стену отделываемого забора, оставляя зазоры между камнями сантиметра полтора, после монтажа которого нужно затереть специализированным растворам. После затирки камень очистить от остатков клея и т.д.

Отделка забора венецианской штукатуркой

Штукатурку для отделка забора можно применять только высокого качества, которая не боится перепадов температур, влаги. Применение венецианской штукатурки на заборе позволит создать поверхность имитирующую натуральным мрамор. Поверхность получится гладкая. Для более насыщенного цвета стены предварительно можно окрасить

                                                                                           

                                                                                                     Отделка забора венецианской штукатуркой

Главное достоинство венецианской штукатурки – ее устойчивость к атмосферным осадкам, пожаро безопасность и устойчивость к влаге. Нанесенная штукатурка быстро сохнет. 

Недостаток венецианской штукатурки – это очень трудоемким и долгий процесс. Венецианскую штукатурку наносят в  5 — 12 слоя.

Отделка забора плиткой

Любой дом украсит забор забот из плитки. Такой вид плитки изготавливается из цементной смеси, песка, или глины. При производстве такой вид плитки приобретает определенную форму в виде форм с кривыми углами.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       Отделка забора плиткой

Виды плитки для отделки забора:

  • Плитка с глянцевой поверхностью – выглядит парадно-празднично;
  • Плитка с матовой поверхностью – создает эффект минимализма;
  • Существует как одноцветная таки многоцветная плитки;
  • Облицовочная плитка создающая эффект мрамора;
  • Создающая вид мозаики;
  • Наружная сторона плитки бывает волнистой, вогнутой или неоднородной.

Монтаж такой плитки легок. Стены облицованного забора будут более устойчивы к влиянию погодных условий, а внешний вид забора будет красивым долгие годы.

Отделка забора сайдингом

Современный аналог профнастилу – отделка забора сайдингом. Если сравнивать отделку ограждения вокруг дома профнастилом – сайдинг обладает рядом преимуществ:

  • сравнительно с профнастилом – сайдинг на заборе выглядит на много эстетичнее, хотя по стоимости не на много отличается от профнастила;
  • как заявляют производители – срок службы сайдинга на много больше профнастила;
  • сайдинг – производится в богатой цветовой гамме;
  • сайдинговые панели выпускается с текстурами под «камень», «дерево» и т.д.;
  • сайдинг весит мало, по этому не создают дополнительной нагрузки на всю конструкцию заборов.
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Отделка забора сайдингом

Виды сайдинга:

Изначально сайдингом назывались обычные доски, которыми и обшивали поверхность стен или заборов. Но так как древесина не долговечный и горючий отделочный материал, со временем она практически вытеснена сайдингом.

Сайдинг бывает двух видов:

Виниловый сайдинг – изготавливается виде различных по размерам панелей или реек. Своим видом имитирует — вагонку, бревно или корабельный брус. Металлический сайдинг – не горюч, прочен, не боится перепадов температур. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

Монтаж сайдинга выполняется в следующей последовательности: На размеченную территорию заливают столбчатый фундамент, по этой же разметке устанавливают столбы к которым приваривают поперечные лаги которые в свою очередь служат в качестве обрешетки для бедующего ограждения. Получившийся каркас загрунтовать и покрасить, затем можно приступать к самому монтажу сайдинга. К выровненной по ширине панели, снизу прикрепить стартовый профиль или планку, в которую и вставляется панель. Крепить панель с помощью саморезов. Вот таким образом и строится конструкция забора до самого верха. После чего сверху установить финишный профиль или планку.

Ухаживать за сайдингом на заборе просто – периодически загрязненные участки мыть обычной водой, при необходимости можно использовать мягкую щетку.

Важно:  Запрещено для очистки забора из сайдинга использовать растворитель, ацетон и средства с грубыми частицами.

Отделка столбов кирпичом

Столбы при строительстве забора также нуждаются в отделке. Например, металлические столбы – чаще всего отделывают кирпичом. 

Для начала их нужно установить, забетонировать. Чтобы последующие слоя облицовочных материалов укладывались точно — столбы устанавливать вертикально. Первой выполняется кладка вдоль цокольной части. Для облицовки забора кирпичом – толщины кладки в один кирпич вполне достаточно. Если кладка кирпича отступает от цоколя – пустоты, которые образовались залить бетоном.

                                                                                           

                                                                                                             Отделка столбов забора кирпичом

 

Первый ряд кладки кирпича вокруг металлического столба укладывается шириной в 1,5-2 кирпича. Укладывая их под наклоном 90 градусов. Последующие ряды кирпичной кладки выкладываются вертикально, в перевязку. Появившиеся пустоты заполнить бетонной смесью. Это увеличит полезный срок службы и увеличит прочность выстроенных столбов.

Строительные рынки облицовочных материалов готовы предложить огромный выбор декоративного кирпича, как с различными текстурами, так и разнообразием цветовых решений. Столбы для забора отделанные декоративным кирпичом – придадут всей придомовой территории элегантности. А использование металлических столбов при возведении опорных столбов на сделает их более прочными. По такой же схеме можно отделывать металлические столбы искусственным или природным камнем, клинкерной плиткой или декоративной штукатуркой.

Когда внешний вид забора не устраивает  или есть сомнения в ее прочности, то все можно изменить до неузнаваемости за короткий срок. Декорировать можно как бетонную стену так и кирпичную. Отделать забор вокруг своего дома можно различными отделочными материалами как натуральными, так и искусственным. Забор может быть отделан как декоративной штукатуркой так и декоративными камнем. Декорировать можно не только забор, но и просто украсить столбы. Все зависит от ваших предпочтений и фантазий

В заключение нашей познавательной статьи хочется отметить то, что как бы легко и просто не выглядел со стороны процесс отделки забора, доверьте этот процесс профессионалам.

grand-fasad.su

Оштукатуривание наружных стен: подготовка стен, правила нанесения

  • Магазин
  • Специалисты
  • Журнал
  • Форум
  • Все разделы

    Перепланировки
    • Каталог домов
    С чего начать ремонт

    Дизайн и декор
    • Квартира
    • Спальня
    • Кухня
    • Столовая
    • Гостиная
    • Ванная комната, санузел
    • Прихожая
    • Детская
    • Мансарда
    • Маленькие комнаты
    • Рабочее место
    • Гардеробная
    • Библиотека
    • Декорирование
    • Мебель
    • Аксессуары
    • Загородный дом
    • Ландшафт
    • Системы хранения
    • Коридор
    • Уборка

    Строительство и ремонт
    • Фундамент
    • Кровля
    • Стены
    • Окна

www. ivd.ru

Забор из кирпича своими руками

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.

Забор из кирпича своими руками

Забор из кирпича своими руками

Набор для работы
  1. Бетономешалка или емкость для приготовления раствора вручную и лопата.
  2. Веревка.
  3. Арматура.
  4. Болгарка.
  5. Молоток.
  6. Уровень.
  7. Рулета.
  8. Ведра.
  9. Мастерок.
  10. Щебенка.
  11. Цемент.
  12. Песок.
  13. Вода.
  14. Кирпичи.

    Схема забора из кирпича

Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.

Строительство заборов из кирпича

Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.

Таблица расчета кирпича

Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

  • красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
  • облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
  • морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.

Таблица расчета кирпичной кладки

Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.

Расход раствора на кирпичную кладку

Рекомендации по проектированию

Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Разметка участка

Разметка участка

Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.

Траншея

Второй шаг. Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.

Опалубка и армирование

Усадочные трещины в кирпичной кладке забора. Отсутствует армирование кирпичной кладки, осадка фундамента. Дальнейшее разрушение кладки ускорится

Пятый шаг. Заливаем траншею бетоном. Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.

Бетонирование

Фундамент

Фундамент

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладку

Сперва проверяем раскладку

Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами

Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Нижний шов можно почистить нашим приспособлением

Уровнем проверяем горизонты

Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Цемент и армирующая сетка

Второй ряд столбика

Армирующая сетка

Столбик

Столбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)

Забор из кирпича

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

  • дополнительно покупаем круглый металлический прут;
  • укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим слой штукатурки толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Штукатурка забора

Оштукатуренный забор

Оштукатуренный забор

Вы ознакомились с проверенным и наиболее эффективным способом возведения кирпичного забора. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Забор из кирпича своими руками

Похожие статьи
  • Обзор проектов беседок из кирпича, 30 ФОТО закрытых и открытых конструкций, с мангалом или барбекю, а также советы как построить своими руками кирпичную беседку

    Трудно представить себе, полноценный приусадебный участок без обустроенной беседки . Эта малая архитектурная форма зачастую становится доминантой всего…

  • Заборы из профнастила: фото, виды, размеры, расчет, строительство и установка; как построить забор из профнастила своими руками своими руками на даче

    Профнастил – листовая оцинкованная сталь, толщиной 0, 5 мм, с волнообразной поверхностью, которая формируется промышленным способом на специальном…

  • Раствор для кладки кирпича и его состав

    Такой стройматериал, как кирпич известен человечеству с незапамятных времен. Своей известностью и незаменимостью кирпич обязан, прежде всего, тем, что из…

lux-standart.ru

правила штукатурки и подготовки под оштукатуривание (видео)

Как правильно заштукатурить кирпичную стену – данная проблема волнует многих, кто сталкивается с проведением отделочных работ. Естественно, что сам процесс произвести под силу любому, даже не имеющему достаточного строительного опыта человеку. Но даже самое легкое мероприятие имеет и свои мелкие таинства, которые позволяют все сделать намного надежнее и избежать проблем в дальнейшем.

Содержание:

Какая смесь подойдет

На рынке существует много составов, которые могут использоваться для отделочных работ внутри помещения. Хотя наиболее оптимальным вариантом считается – смесь на основе цемента.

На заметку! Данный материал – универсален. Он может также использоваться, как штукатурка для наружных работ.

Преимуществом отделки стен цементно-песчаным раствором является:

  • Долговечность. Отмечено, что срок службы составляет порядка тридцати лет.
  • Доступность. Цена такого материал незначительна, если сравнивать с другими видами.
  • Хорошая пластичность. Нанесенный слой подлежит корректировке даже в течение нескольких часов.
  • Устойчивость к температуре, повышенной влажности. Может использоваться в ванных и душевых комнатах.
  • Все работы проводятся своими руками.

Естественно, существует и ряд недостатков, которые заключаются в следующем:

  • Работа требует определенных усилий. Придется овладеть первоначальными навыками процесса нанесения.
  • Раствор сохнет довольно долго.

Следует учитывать и некоторые нюансы:

  1. Толщина первоначального слоя не может быть более трех сантиметров.
  2. Если требуется сделать покрытие намного толще, то нужно обязательно использовать армирующий материал.
  3. Когда раствор применяют для работ снаружи помещения, то добавляют известь.

На заметку! Для неотапливаемых помещений существует дополнительный секрет. А именно – добавляют опилки (пемзу). Так удается значительно улучшить качественные показатели раствора.

Немного о декоративной смеси

Особенно выигрышно смотрится стена, где штукатурка по кирпичу будет выполнять роль декоративного слоя. Ее наносят на уже подготовленную поверхность, где базовым слоем выступает стартовый состав. Преимущества таковы:

  • Стены получаются привлекательными по внешнему виду.
  • Улучшаются водоотталкивающие свойства.
  • Появляются антисептические качества.

Существуют различные техники нанесения декоративных растворов. Они позволяют получить разную фактуру и рельефность.

Подготовительные работы

Процесс подготовки невозможно проигнорировать. Он состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен по-своему. Штукатурка кирпичных стен своими руками начинается с самого простого: проверки необходимого инструмента.

Инструмент

Кажется, что все всегда находится под рукой, но когда начинается ремонт, выясняется, что не хватает то того, то другого.

Понадобиться:

  • Кельма. В действительности, немногие представляют, что это и зачем она нужна. Если говорить просто, то это мастерок. Сфера его применения: перемешивание смеси, набрасывание раствора, первоначальное выравнивание участка.
  • Сокол. Это большой прямоугольник, который плоский с одной стороны, а с другой – оснащен ручкой. На него накладывают состав, чтобы было удобно переносить его на поверхность.
  • Обычный и овальный полутерок. Служат для выведения различных углов.
  • Гладилка. Применяется для выравнивания нанесенного слоя.
  • Кисть, а лучше пульверизатор. Дело в том, что штукатурку кирпичных стен лучше выполнять по влажной поверхности. Также нужно смачивать сухие участки, которые появляются во время приостановки работ.
  • Уровень. Лучше использовать длиной больше одного метра.
  • Правило. Это длинная планка, с помощью которой выравнивают большие площади. Можно выбрать инструмент, совмещенный с уровнем.
  • Набор шпателей. Большой, средний и малый.
  • Отвес. Лучше сразу два.
  • Рулетка и карандаш.

Естественно, что иногда кажется, что все это только лежит и ждет своего часа. Но зачастую случается неприятность — что-то уже может не годиться для работы.

Совет! В большинстве случаев правило покупается непосредственно перед масштабными работами. Особенно, если человек не занимается ремонтом профессионально. Поэтому очень важно тщательно подойти к покупке инструмента. Любые, даже незначительные неровности, имеющиеся на гладильном ребре – испортят всю работу.

Подготовка стен
  1. Подготовка кирпичных поверхностей начинается с внимательного осмотра. Естественно, что недопустимо наличие расшатанных кирпичей. Это часто встречается в старых домах или когда работы проводятся рядом с дверными (оконными) проемами. Их закрепляют при помощи цемента, иногда, когда это невозможно, используют монтажную пену.
  2. Все поврежденные участки нуждаются в заделке. Сколы и щели замазываются. Их, конечно, может скрыть и слой штукатурки, но лучше сделать предварительное исправление. Это убережет поверхность от быстрого разрушения.
  3. Удаляют наплывы или остатки старого состава. Даже если кажется, что новый состав их скроет.
  4. Теперь в дело вступает отвес. Его прижимают к стене и наблюдают под углом, где и какие недочеты имеются. Для большего удобства на выпуклостях ставят знак плюс, а впадины помечают знаком минус.
  5. Расшивают и зачищают швы. Они должны иметь углубление от 0,7 до 1,0 см. Это необходимо для того, чтобы раствор держался крепко. То есть, проникая в швы, смесь закрепляется, и не будет сползать. Кроме того, сцепление схожих растворов будет лучше.
  6. Все тщательно протирают, удаляют грязь и пыль. Итогом должна служить поверхность, полностью чистая и без наличия лишних предметов.
  7. Перед тем, как оштукатурить кирпичную стену – ее покрывают грунтовкой. Она закроет лишние поры и увеличит адгезию материалов.
Установка маяков

Именно маяки дают возможность качественно поштукатурить поверхность даже новичкам. Их устанавливают с соблюдением всех правил:

  • В верхние углы участка работ вкручивают саморезы. Они должны выступать над поверхностью на 2,5 – 3 сантиметра. Устанавливают отвесы – между ними и стеной оставляют зазор, который должен равняться два сантиметра.
  • Вкручивают шурупы за шнурами отвесов (отступив 15-20 см от пола). Они должны совпадать с уровнем их отклонения. Это делается с обеих сторон, учитывают шаг в один метр. То есть саморезы будут равномерно расположены.
  • Между ними натягивается жгут. Получаются горизонтальные линии.
  • Под эти натянутые веревки заводят маяки. Их устанавливают через каждые два метра. Хотя, если отделочного опыта нет совсем, то шаг можно уменьшить.
  • Маячки крепят на раствор и выравнивают. Точки фиксации делают через каждые 20 см.

В принципе получается стена, которая будет разделана вертикальными полосами.

Технология нанесения штукатурки на кирпичные стены

Основной процесс начинается с приготовления раствора. Ввиду того, что он нуждается в предварительном замешивании, так как используется сухая смесь, то потребуется дрель с насадкой миксер.

В емкость насыпается штукатурка и заливается водой. Делают тщательный замес. В этом случае лучше следовать инструкции, которую каждый производитель разрабатывает с учетом входящих в состав добавок.

Дальнейшие мероприятия таковы:

  • Еще раз проводят осмотр всех поверхностей под оштукатуривание. Проверяют расположение и надежность установленных маячков.
  • Часть полученной смеси разводят до более жидкого состояния. Стену немного смачивают водой.
  • Жидкую смесь наносят на стену. Это легче делать набрасыванием. Получаемый слой должен быть не больше пяти миллиметров. Именно он закроет все мелкие неровности, швы и оставшиеся после грунтования поры.
  • Дают время для схватывания раствора. И начинают набрасывать основную часть штукатурки. Получаемая толщина должна равняться установленным маякам.
  • Правилом разглаживают получаемый слой. Это делают снизу вверх. Излишки смеси распределяют, а остатки удаляются.
  • Теперь остается дождаться, когда состав полностью схватиться, и можно удалять маяки. Поврежденные участки замазываются и затираются.

На заметку! Часто возникает сомнение, а стоит ли удалять маяки. Ответ однозначный – да. Это делается не из-за экономии, а для того, чтобы впоследствии не возникла масса неприятностей. Дело в том, что они подвергаются коррозии, даже если выполнены из оцинкованного металла.

Несколько советов от бывалых мастеров:

  1. Если работы планируются во влажных помещениях, например подвалах, то известь станет отличной добавкой.
  2. Чтобы обеспечить более высокую пластичность – добавляют жидкое мыло.
  3. Все мероприятия проводятся при температуре выше семи градусов.
  4. В качестве заменителя цементной смеси – используют раствор на основе гипса.
  5. Если стена нуждается в утеплении, но нет возможности использовать различные утеплители – в раствор добавляют пемзу.
  6. Для проверки готовности, смесь точечно наносят на поверхность. При толщине слоя в 2-3 см, она должна держаться крепко, а при толщине 7-8 см – стекать.
  7. Если работы предполагаются в новом здании, то желательно выждать время, чтобы дать объекту осесть.

Что делать, если слой должен быть очень толстый?

Когда возникает такая проблема, то процесс выглядит примерно так:

  • Наносится первоначальный слой, который будет скреплять поверхность и закрывать все швы.
  • Дождавшись, когда он подсохнет (немного схватиться) – начинают укладывать армирующую сетку. Она закрепляется на стенах скобами на саморезы. Нужно добиться того, чтобы не было провисания.
  • Наносят второй слой. Это делается набрасыванием. Процесс начинают снизу и идут постепенно вверх.
  • Правилом разравнивают получившийся слой. Для этого его прижимают у пола к стене и, придавливая, поднимают вверх. Раствор сам распределяется по поверхности.
  • Армирующая сетка должна полностью погрузиться в смесь.
  • Если требуется увеличить толщину, то дожидаются подсыхания состава. Затем его слегка сбрызгивают водой и покрывают еще одним слоем. Но он не может быть больше 1 см.
  • Поверхность хорошо разравнивают гладилкой.

На заметку! В качестве конечного этапа применяют затирание. Для этого берут широкий шпатель и смачивают его водой. Делается это через пятнадцать минут после окончания работы, как раз схватится оштукатуренный участок. Теперь шпатель ставят под небольшим углом к поверхности и легким движения начинают затирание. Получается гладкий слой.

Правила и рекомендации

  1. Каждому известно, что время полного высыхания напрямую зависит от показателей температуры. Соответственно, чем она будет выше, тем процесс будет происходить быстрее. И многие стараются ускорить данный процесс, а именно – используют тепловое оборудование. Из-за чего получается обратный эффект – слой начинает разрушаться. Это происходит потому, что верхний участок высыхает быстрее, а внутри остается влажным. То есть нарушается испарение.
  2. Простой слой штукатурки не может быть более 2 см. Если необходимо сделать его толще, то используют армирующую сетку. Тогда можно наносить состав до пяти сантиметров.
  3. Стоит внимательно отнестись к наружным работам. Особенно, когда применяют специальный кирпич (он полностью гладкий). Отштукатурить такой фасад очень сложно, если нет должного опыта. Поэтому такую работу доверяют специалистам, которые знают правильную технологию.

Если соблюдать все правила и советы по проведению данного мероприятия, то вопроса как правильно оштукатурить кирпичную стену, не возникнет. И все работы будут выполнены самостоятельно и в довольно приемлемые сроки.

Похожие статьи

www.ristroy.ru

Строительство кирпичного забора своими руками

Забор из кирпича считается самой надежной конструкцией, которая защитит приусадебный участок и дом не только от несанкционированного проникновения злоумышленников, но и от ветров и посторонних взглядов. Строительство кирпичного забора своими руками вполне реально, но стоит заранее узнать все особенности и нюансы этого процесса.

Оглавление: Подготовительные работы Строительство фундамента под кирпичный забор своими руками Возведение кирпичного забора Заключительные работы

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определиться в количестве строительных материалов, которое понадобится для возведения кирпичного забора. Согласитесь, купить лишнее не хочется из-за дополнительных финансовых трат, а вот нехватка строительных материалов приведет к простою в работе. Чтобы не ошибиться, стоит заранее сделать проект будущего строения с учетом некоторых особенностей:

  • кирпичные столбы необходимо закладывать на определенном расстоянии (от 2, 5 до 6 м) – это зависит от толщины кирпичной стены и делается для придания жесткости конструкции;
  • кирпичные столбы понадобится установить и в местах расположения въездных ворот и калитки;
  • в столбы обязательно нужно установить металлические швеллеры.

Кроме этого, нужно будет под уже готовый проект приобрести конкретный строительный материал. Но учтите, что применение красного кирпича предусматривает последующее оштукатуривание забора, правда,  в некоторых случаях дизайнеры оставляют и чистую кладку. А вот если кирпичный забор будет облицован какими-то декорирующими материалами, то этапы работы сокращаются – штукатурить конструкцию не потребуется. Специалисты рекомендуют использовать для возведения рассматриваемой конструкции морозоустойчивые материалы – это автоматически продлевает срок эксплуатации кирпичного забора.

Из строительных материалов для осуществления процесса возведения понадобится:

  • собственно кирпич;
  • арматура;
  • металлические швеллеры;
  • цемент;
  • специальные пластификаторы.

Строительство фундамента под кирпичный забор своими руками

Под кирпичный забор необходимо возвести мощный, надежный фундамент – это обеспечит долгий срок эксплуатации всей конструкции, предотвратит проседание стен и столбов, появление трещин в кладке. Причем, толщину и высоту фундамента под кирпичный забор необходимо рассчитывать в индивидуальном порядке – эти показатели во многом зависят от типа почвы, на котором и будет возводиться описываемая конструкция. Мы же рассмотрим классический вариант обустройства фундамента, когда подвижный грунт и песок исключены. В таком случае процесс возведения фундамента должен выполняться в следующей последовательности:

  1. Копка траншеи. Ширина ее должна быть минимум на 10 см больше, чем предполагаемая ширина кирпичного забора. Глубину рекомендуется делать в пределах 60-100 см.
  1. Проектируем места установки столбов. Специалисты не рекомендуют делать расстояние между кирпичными столбами более, чем 3 м, но в то же время проемы для ворот и калитки нужно будет отделить кирпичными столбами обязательно.
  2. Делаем углубления. Точно в обозначенных местах делаются углубления минимум на 40 см – удобнее такую работу проделывать с помощью специального бура.
  3. Установка свай. В полученные углубления вставляем сваи – это может быть и труба диаметром около 60 мм. Далее полученную конструкцию бетонируем вровень с землей.
  4. Выставляем опалубку. Она должна быть на 10-15 см выше земли – именно от этой точки и будет начинаться кладка кирпича.
  1. Армируем траншею. Для этого используется арматура, которая связывается между собой металлической проволокой без соблюдения каких-либо точных чертежей – армирование проводится хаотично.
  1. Заливка бетона. Здесь все просто – в подготовленную траншею вливаем бетон, полностью заполняя и выставленную опалубку. Для получения отличного результата нужно периодические «прокалывать/шевелить» бетон в траншее палкой, а сверху его сразу же разравнивают.

Обратите внимание: специалисты рекомендуют сразу предусмотреть обустройство сливного устройства – это может быть даже пластиковая труба, вставленная в траншею и выведенная наружу. Металлические трубы применять для этого нежелательно – они быстро засоряются и поддаются коррозийному процессу.

После проведения всех работ по обустройству фундамента необходимо выждать некоторое время – бетон должен высохнуть.

Возведение кирпичного забора

Прежде чем начинать кладку кирпича, обязательно нужно обустроить гидроизоляционный слой – об этом, кстати, многие забывают, а результатом становится проникновение влаги в кирпич, что приводит к его разрушению. Самый практичный метод гидроизоляции – проложить по поверхности фундамента слой рубероида. И только после этого можно начинать возводить кирпичный забор, следуя нижеприведенной инструкции:

  1. По всей длине будущего забора натягиваем горизонтально нитку – она послужит ориентиром для каждого ряда кирпича.
  2. Начинаем класть кирпич посередине фундамента, регулярно контролируя горизонтальный и вертикальный уровни – делается это предварительно натянутой ниткой и отвесом.

Обратите внимание: при кладке забора придерживайтесь правила «перекрытия», когда верхний кирпич перекрывает нижний шов.

  1. В случае кладки сразу «чистового»/облицовочного кирпича нужно быть предельно аккуратным – разводы, остатки цементного раствора вряд ли придадут внешнему виду кирпичного забора экстравагантности. Желательно работать узким мастерком/шпателем и постоянно протирать кирпич влажной губкой.
  2. Столбы выставляют вокруг трубы – получается, что она будет замурована внутри кладки.
  1. Возведение кирпичного забора требует усиления – масса конструкции большая, нужно снизить риски ее падения/перекоса. Делается это путем вмуровывания металлической проволоки через каждые 3-4 ряда по всей длине кладки.

Специалисты рекомендует после возведения каждых 5-6 рядов натягивать нитку между нижним краем кладки с одной стороны и верхним краем с другой стороны – это поможет проконтролировать качество кладки, а в случае необходимости подправить недочеты с помощью резинового молотка.

В принципе, возведение кирпичного забора на этом заканчивается – процесс будет идти достаточно медленно, но зато и качество конструкции наверняка порадует хозяина домовладения.

Заключительные работы

Если кладка кирпичного забора проводилась в «черновую», то после высыхания цементного раствора между кирпичами нужно будет оштукатурить всю поверхность конструкции. Многие считают, что только такой метод даст возможность поэкспериментировать с отделочными работами – на штукатурку можно наносить и краску, и декоративную штукатурку, и делать фрагментарное декорирование имитационными материалами.

Но если  забор возводился в «чистовую», то нужно будет сделать расшивку швов. Можно осуществить этот процесс несколькими способами – на изображении ниже показаны все возможные варианты:

Делается это специальным инструментом – узкий шпатель с насечками, которым проводят по стыкам кладки. В результате такой работы можно сделать углубления между кирпичами или небольшой выступ – тут уж все зависит от фантазии мастера.

Обратите внимание: некоторые мастера рекомендуют при кладке кирпича накладывать небольшое количество раствора – в таком случае он не будет выступать за пределы поверхности  строящейся стены. Далее можно добавить в цементный раствор краситель и уже потом заделать швы – в результате может получиться весьма оригинальное сочетание кирпича и расшивки.

Еще одно важное уточнение – обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции всей кирпичной конструкции, для чего нужно использовать колпаки на столбы и накладки на стены. Они продаются на строительных торговых площадках и могут стать декором для всей конструкции. На изображении внизу показаны варианты таких защитных накладок и их примерные размеры:

Устанавливаться такие накладки и зонты могут двумя способами:

  • вмуровываться в процессе возведения кирпичного забора – на колпаках и накладках имеются специальные приспособления для заделки в кладку;
  • насаживаться после окончания основных строительных работ – в таком случае у колпака и накладки будет широкое посадочное место.

В случае использования в качестве столбов в кирпичном заборе металлических элементов нужно использовать и специальные колпаки-зонты – они также реализуются в магазинах. Есть даже керамическая защита – смотрится респектабельно, имеет большой выбор в плане дизайнерской мысли, отличается длительным сроком эксплуатации, не поддается воздействию коррозии, не требует  ежегодного обновления/ремонта. Но при всех этих качественных характеристиках не стоит забывать о высокой стоимости керамической защиты на кирпичный забор – именно этот фактор делает ее менее практичной.

Если планируется установить защиту от влаги с осветительными приборами, то нужно заранее продумать и осуществить прокладку электрического кабеля в столбах, в противном случае придется делать специальные отверстия для этого, что неизбежно испортит внешний вид всей конструкции.

Обратите внимание: если в качестве защиты используются колпаки/зонты с осветительной функцией, то позаботьтесь о качественной изоляции всех электрических проводов. Это необходимо даже если выбраны керамические материалы.

Строительство кирпичного забора своими руками – дело небыстрое, но весьма интересное. Можно проявить свои дизайнерские способности и сделать банальное ограждение приусадебного участка настоящим шедевром.

Загрузка…

okeymaster.ru

Как класть кирпичные столбы для забора

Человечество давным-давно использует такой строительный материал, как кирпич, пожалуй, ровно столько, сколько себя помнит. Кирпичом называют универсальный и унифицированный камень, искусственно произведенный для применения в строительстве. Из кирпича выстроить можно все, что только будет угодно.

Кирпич – самый универсальный и востребованный материал для строительства.

Популярность кирпича не ослабевает – по сей день он является одним из самых востребованных материалов для строительства.

Столбики из кирпича очень часто применяются как опора для ворот или забора.

Наверняка невозможно найти такого дачника, который при сооружении построек на своем участке, при благоустройстве дома не пользовался бы кирпичами. Поэтому не будет лишним ознакомиться с некоторыми нюансами кладки кирпичей. Столбы и простенки, выложенные из кирпичей, могут являться элементами каркасов зданий внутри или снаружи. В этом случае их роль – служить опорой расположенным над ними элементам. Поскольку нагрузка, приходящаяся на них, достаточно велика, требования к ним также предъявляются повышенные. Например, кладка по многорядной системе для выполнения запрещается – при этом невозможно обеспечить монолитность элементов и требуемую прочность. По этой же причине не подойдет и кладка «впустошовку».

Кладка “впустошовку” непригодна при многорядной системе.

Наиболее часто такой элемент, как столбик из кирпича, применяют в качестве опоры для забора, стоек для ворот, калиток, как часть забора. При этом материал самого забора может быть каким угодно. Это могут быть столбы из силикатных кирпичей, а также из любых других – по желанию хозяина. Класть кирпичные столбики непременно должен каменщик, имеющий опыт таких работ. Столбы из кирпича, простого или облицовочного, выкладываются по форме прямоугольными или квадратными.

Раствор для выполнения кирпичной кладки

Способ приготовления раствора для кирпичной кладки:сухую смесь из цемента и песка затворяют водой.

Для выкладывания кирпичных столбов применяют простой песчано-цементный раствор – соотношение цемента и песка 1:4-6. Основная его цель – предотвратить смещение одного кирпича относительно другого. При кладке он будет испытывать нагрузку на смещение, сжатие, но не на разрыв. По этой причине чересчур густой раствор делать не следует. Для большей пластичности иногда в него добавляют часть глины или извести. Благодаря такой добавке повышается текучесть раствора. Смесь ложим аккуратно, стараясь не положить лишнего. Известь можно заменить жидким мылом или стиральным порошком, но такой состав не следует использовать, если для кладки выбран пустотелый кирпич – в щели кирпича затекает чересчур много раствора, из-за чего термоизоляционные свойства существенно ухудшаются.

Не имеет смысла делать раствора много, так как он будет расходоваться небольшими порциями.

Раствор для кирпичной кладки готовят, как правило, таким образом: из цемента и песка делают сухую смесь, которую затворяют водой. Расходоваться раствор будет небольшими порциями, поэтому нет смысла сразу же готовить его в большем объеме, чем 20-50 литров. Опытные строители поступают так: берут небольшое количество сухой смеси и замешивают ее с водой, а израсходовав, готовят следующую партию. Но при большом предстоящем объеме кладки, который к тому же выполняют несколько человек, для приготовления раствора можно применять и бетономешалку.

Основные инструменты:

  • кельма – с ее помощью будет наноситься раствор или подбираются его излишки, которые выдавились наружу при подгонке кирпича. При этом сам укладываемый кирпич подгоняется обратной стороной ручки;
  • кирочка – молоток, у которого заточен боек. Он используется для того, чтобы скалывать или подтесывать кирпич;
  • болгарка – ее в последнее время стали применять все чаще. При помощи диска для камня отрезать или надрезать кирпич можно намного точнее;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • шнуры и прочий вспомогательный инструмент, если на то будет необходимость.

Проблемы, которые возникают при кладке

Основные проблемы при кирпичной кладки – это укладывание кирпичей на одном уровне и по прямой линии и выведение вертикальных прямых углов.

В основном у начинающих каменщиков при кладке столбиков возникают следующие проблемы: укладывание кирпичей на одном уровне и по прямой линии, а также выведение вертикальных прямых углов. При укладке кирпичей главное – правильная кладка первого ряда. Для того чтобы получился прямолинейный ряд, укладка производится при помощи длинного правила, натянутого шнура или ровной рейки. Кирпич при этом до направляющей не должен доходить 2-3 мм, чтобы раствор не смог на нее надавить. Для обеспечения кладке горизонтальности каждый из кирпичей надо проверять при помощи уровня. Кирпичи проверяют и попарно с соседними. Если кладка лицевая, для нее это будет особенно важным.

Предварительные работы с фундаментом

Ямы для фундамента под кирпичные столбы должна быть глубиной в 1 м и с достаточной шириной.

Кирпичные столбики не стоит возводить без фундамента. Вес у них довольно значительный, и грунт не сможет долго выдержать его – он обязательно начнет вымываться, оседать, опора быстро разрушится. Зато правильно подготовленный фундамент поможет столбам простоять спокойно не одно десятилетие. Для начала выкапывают ямы глубиной в 1 м и с достаточной шириной. Нижнюю часть фундамента следует делать более широкой, чем верхнюю, – это поможет стать конструкции более устойчивой. Особенное внимание следует уделить столбам около проемов – именно там самые большие нагрузки. На дно ямы засыпается слой щебня или камней, устанавливается металлическая труба, выравнивается по вертикали и заливается бетоном. Фундамент оставляют выстаиваться – понадобится как минимум неделя, а лучше месяц. Если фундамент выстоялся недостаточно, при выполнении кладки он может растрескаться, что впоследствии приведет к преждевременному разрушению конструкции.

Выкладывание кирпичных столбиков

Кирпичные столбы представляют собой колонну, отдельно стоящую или стоящую на такой основе, как ленточный фундамент.

Столбик из кирпича представляет собой колонну, отдельно стоящую или стоящую на такой основе, как ленточный фундамент. Отделочным материалом, то есть облицовкой, может быть выбрано что угодно: от натурального или искусственного камня до плитки. Но в большинстве случаев столбики сооружают попросту из облицовочного кирпича, выбрав наиболее подходящую фактуру и цветовую гамму для дизайна забора. Столбик из кирпича выкладывают вокруг несущего основания. Обычно это стальная труба с квадратным или прямоугольным сечением или швеллер. Металлические конструкции обработаны антикоррозийным защитным средством и окрашены эмалью. Вокруг этого основания следует класть кирпичи, проверяя правильность кладки при помощи уровня и отвеса.

Кирпичная кладка для столбиков выполняется обычно толщиной в полтора кирпича. Материал, как правило, выбирают пустотелый, изготовленный в качестве облицовочного или, как его еще называют, лицевого. Такие столбики имеют отличный презентабельный вид, не нуждаются в оштукатуривании и достаточно практичны для эксплуатации. Раствор, с которым кладут столбики из облицовочного материала, должен быть только высокой марки прочности.

Видов кирпичной кладки существует довольно много. Вместе со способом расшивки можно получать разные фактуры, для того чтобы подчеркнуть величие и великолепие конструкций с этими элементами и превратить кирпичные столбики в чудесное архитектурное творение.

Для сооружения заборов столбы следует располагать с интервалом не больше 3 метров. Если есть необходимость, к столбам прикрепляются конструктивные элементы – для этого на расчетном расстоянии в кладку столбов надо заложить металлические Т-образные детали. Но наиболее надежным и правильным способом для крепления лаг к столбам считается приваривание лаг через определенное число рядов кирпичной кладки. Там, где лаги должны заходить внутрь столбиков, кирпич обрезается при помощи алмазного диска. Первую закладную вмуровывают на высоте 15 см от уровня основания. Далее кирпич кладут до нужной высоты, после чего определяется середина той из сторон, к которой будет прикрепляться забор. В этом месте на кирпиче надо сделать карандашную отметку и болгаркой пропилить паз на всю ширину кирпича. Кирпич пропиливается в ширину только на третью часть. После этого в паз вставляется закладная пластина таким образом, чтобы наружу выступала лишь небольшая часть, а во внутренней полости столба пластина доходила бы до трубы.

Следующий ряд – один из кирпичей пропиливается так же и накрывает закладную. Вторая делается точно посередине столба, верхнюю размещают на 15 см ниже, чем верхний ряд кирпичей. Пропиливание должно выполняться аккуратно, в точном соответствии с размерами, чтобы закладные могли как можно плотнее войти в пазы.

При выдавливании наружу излишков раствора его надо немедленно удалять при помощи кельмы, пока он не успел высохнуть. Верхнюю часть кладки накрывают специальным колпаком – для защиты бетона от вымывания. Теперь столбик из кирпича почти готов. Последнее, что надо сделать, – это обработать кладочные швы.

Несколько советов для выполнения кладки:

Трехрядную систему кладки кирпичей используют для простенков с шириной до 1 метра.

  1. Каждый уложенный на место кирпич непременно проверяется по вертикали и горизонтали – это делается при помощи уровня и отвеса. Армировочная сетка должна покрывать все кирпичи, но за пределы кладки не должна выходить.
  2. В случае если к столбам примыкают стенки, соединять их надо при помощи выпущенной из столба штрабой или заложенными внутрь стальными стержнями. – кладка выполняется в полкирпича потому, что никакой нагрузки, кроме своего веса, она не несет. Единственное требование, которое к ней предъявляется,это внешняя привлекательность.
  3. Простенки с шириной до 1 метра выкладывать следует по трехрядной системе привязки, а при ширине более 4 кирпичей можно выложить по многорядной системе. При трехрядной системе, для того чтобы в простенках образовались четверти, в первом из тычковых рядов надо укладывать четвертки, а в ложковых – половинки.

Расшивка кирпичной кладки

Расшивка нужна для того, чтобы кладочные швы выглядели ровнее, а сами столбики аккуратнее.

Столбики должны иметь вид привлекательный и аккуратный, а для этого необходимо, чтобы кладочные швы выглядели как можно ровнее. Отлично помогает для этого расшивка. Перед тем как приступить к работе, проволочной щеткой или простым веником сметают подсохшие остатки раствора, смывают водой, после чего можно начинать расшивку. Раствор замешивается так, по одной части извести и цемента на десять частей песка. После смешивания раствор следует использовать как можно быстрее, буквально в течение пары часов, пока он не затвердел. Перед тем как наносить раствор для расшивки, следует хорошенько намочить поверхность столбов. Самые распространенные методы обработки швов:

  • пустошовка;
  • под штукатурку;
  • обработка швов наравне с кладкой;
  • обработка под расшивку.

Первый способ – раствор не заполняет полностью пространство промеж кирпичей; с лицевой стороны остается 1-1,5 см. Однако применяют его намного реже, чем другие, – такой вид отделки, как оштукатуривание, для столбов применяется нечасто. В основном облицовка осуществляется при помощи декоративного отделочного камня, плитки и прочих подобных материалов.

Второй способ – нанесение раствора осуществляется вровень с кладкой, а при излишках они должны быть подрезаны при помощи кельмы. Поверхность таким образом получается ровной, и вид имеет аккуратный. Для третьего способа потребуется специальный инструмент, то есть расшивка. Острым краем этого инструмента срезают лишний раствор, а вогнутый или выпуклый конец помогает придавать швам рельефную форму. Благодаря такой расшивке не только увеличиваются декоративные свойства кладки, но и сильнее уплотняются швы. Раствор должен не просто наноситься, а втираться в швы с некоторым усилием – так он лучше соединяется с раствором в кладке.

Сперва надо обработать вертикальные швы, потом те, что по горизонтали. Столбы после такой процедуры, как расшивка, должны выстаиваться как минимум три недели, и только после этого можно начинать монтаж забора. Если такую работу, как кладка столбиков, решено осуществить самостоятельно, а опыт небольшой, отчаиваться не стоит. Внимательное отношение ко всем этапам процесса поможет здесь больше всего. Класть столбы лучше начинать с самого дальнего. Если первый получится не очень хорошо, постепенно кладка будет смотреться все более аккуратной.

xn—-7sbbdjjaydv2ck5fi7k.xn--p1ai

Отделка забора — советы рекомендации

Чем отделать забор ?

Следуя современным тенденциям, не возможно представить частное домовладение без забора. Внешний вид которого формирует общее мнение о хозяйственности владельцев.

Применение современных декоративных отделочных материалов помогает создать определенный  вид всему архитектурному ансамблю, улучшая внешний вид всего участка. Именно поэтому так важно выполнить облицовку ограждения вокруг дома.

Бывают случаи, когда внешний вид ограждения около домовой территории сделан из подручных материалов, в итоге такое надежное «сооружение» может быть неровным, перекошенным,  а может и вполне себе надежное ограждение оказаться хрупким. Каким бы «надежным» не был забор, разумеется, хозяева  ищут способы исправить ситуацию,  а заодно и облагородить забор вокруг дома.

Всего лишь несколько лет назад можно было видеть заборы из рабицы, деревянные заборы. Постепенно мода перешла на более доступные отделочные материалы – такие как профнастил, находятся изобретатели которые мастерят плетенные заборы.

Сейчас все изменилось. Заборы строятся надежные, кирпичные или из пеноблока. Еще в процессе строительства собственники уже знают что хотят видеть на своем участке  и какой должен быть забор, из чего он должен быть построен и чем отделан.

Декоративная отделка забора – задача, которую можно решить различными способами, каждый из которых обладает как достоинствами, так и определенными недостатками. С каждым днем к декоративной отделке заборов предъявляются всё больше требований которые должны отвечать общему внешнему виду участка, окружающему ландшафту, быть эстетичным.

Некоторые отделочные материалы уже после изготовления или укладки выглядят привлекательно, а в отдельных случаях, остро стоит вопрос в дополнительной отделке забора. Например когда забор выполнен из профнастила или сайдинга это выглядит вполне эстетично, а вот если ограждение вокруг дома выполнено из железобетона общий вид участка выглядит  довольно уныло. Тоже самое касается и старых но довольно крепких заборов, которые от времени уже «состарились» но вполне еще надежное строение.

Для чего нужно отделывать забор?

Отвечая на вопрос зачем нужна отделка забора можно с уверенностью сказать что в первую очередь это декор всего участка вокруг дома. А качественная отделка защитит территорию двора от посторонних шумов. Придаст дворовой территории элегантности. А к выбору отделочных материалов для его отделки нужно подходить со всей серьезностью.

Чем отделать забор? Виды отделочных материалов

 Давайте рассмотрим самые распространенные способы отделки забора.

 

Отделка забора декоративной штукатуркой:

Забор, отделанный декоративной штукатуркой – более экономичный вариант. Штукатурку для облицовки забора можно изготовить и самому, из подручных материалов, путем добавления в раствор различных структурообразующих веществ, однако давайте рассматривать способы отделки забора уже «придуманными» штукатурками:

  • отделка поверхности заборов штукатуркой «короед», «дождь» «барашек»
  • отделка стен заборов финишной штукатуркой «шуба» «гранул» или «камешковая»
  • отделка поверхности мраморной крошкой

Виды штукатурок для отделки забора

                                                                                        

                                                                                                 Отделка забора декоративной штукатуркой «короед»

При наружной отделке с успехом используется декоративная штукатурка с фактурой короед: при нанесении которой создается поверхность, похожая на кору дерева, поврежденную жуком короедом. Именно, за такой вид отделанной поверхности  штукатурка и приобрела наименование «короед». 

Штукатурка короед, со своим внешним необычным видом владеет важными эксплуатационными свойствами: она высокоустойчива к влиянию окружающей среды и перепадов температур, за колерованная штукатурка не выгорает от прямых солнечных лучей.

«Дождь» — фактура декоративной штукатурки такого  типа не чем кроме способа нанесения не отличается от штукатурки «короед». «Шуба» — такой вид декоративной штукатурки один из самых экономичных вариантов для отделки забора. Штукатурки для наружных работ данного вида могут защитить стены забора от воздействия погодных осадков, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.

Современный вид декоративной штукатурки «шубы» – прочное и долговечное покрытие для наружных работ.

Штукатурка для наружных работ «Гранул» — качественный материал для применения на фасадах зданий, обладает хорошей влаго и морозоустойчивостью, а также устойчива к атмосферным осадкам. С помощью штукатурки данного типа можно создавать на поверхности стен «шероховатую» текстуру.

Отделка забора декоративной штукатуркой «гранул»

Данный вид декоративной штукатурки  изготавливается на основе акриловых сополимеров, что и позволяет штукатурке лучше «сцепливаться» с отделываемой поверхностью. Декоративная штукатурка «гранул « водоотталкивающий, эластичный отделочный материал обладающих отличной адгезией.

Обладает отличными водоотталкивающими качествами, эластичной структурой, великолепными адгезийными свойствами. Применяется как для наружных работ так и для отделки интерьеров.

 

                                                                                                   

Отделка забора «мраморной крошкой»

Декоративная штукатурка «Мраморная крошка», это идеальное отделочное покрытие для внутренних и наружных работ. Мраморная крошка обладает великолепным свойством – не выгорает на солнце.  Устойчиво к проникновению влаги, не боится ни каких перепадов температур и осадков, не подвержено карозии и т.д.

С помощью этих видов декоративной штукатурки можно придать стенам забора любую текстуру любого цвета. Все зависит от фантазии жильцов участка или дизайнерских задумок.

Для того чтобы декоративная штукатурка продержалась долго — стены забора нужно тщательно подготовить, очистить от пыли и т.д., тщательно грунтовать, обязательно армировать и только потом наносить финишный декоративный слой. Естественно штукатурка «собственного производства» долго не продержится, от воздействий погоды она  начнет отваливаться и к этому нужно быть готовым. А вот популярные производители готовы гарантировать высокую  устойчивость, штукатурки для фасадных работ, как к резким перепадам температур, так и к осадкам.

 Отделка забора клинкерной плиткой

Клинкерная плитка – это разновидность отделочной керамики, она обладает улучшенными свойствами, изготавливается из очищенной глины путем ее высокотемпературного обжига. В результате чего глина почти целиком оплавляется и получаются клинкер, который не боится воды, мороза, жары, а применять ее можно в различных климатический условиях.          

 

                                                                                       

                                                                                                       Отделка забора клинкерной плиткой

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНКЕРНОЙ ПЛИТКИ

  • Используется как для декорирования интерьеров, так и для фасадных работ;
  • Обладает высокой крепостью;
  • Долговечностью;
  • Низкому водопоглащению;
  • Морозоустойчивостью;
  • Устойчива к воздействию агрессивных веществ;
  • Водоустойчива;
  • Клинкерная плитка не выгорает на солнце;
  • Пожаробезопасна.  
 

Монтаж клинкерной плитки немного отличается от монтажа искусственного или натурального камня. Однако если соблюдать необходимые меры работу можно выполнить быстро без вреда качеству. 
Как и в любом другом случае проведения наружных работ, поверхность должна быть тщательно подготовлена, очищена от загрязнений, пыли, загрунтована, заармирована, и только после хорошо подготовленных стенах можно приступать к монтажу клинкерной плитки.  

При выполнении наружных работ – клеящий раствор должен быть предназначенным для фасадных работ, морозоустойчивый.

Недостатков у клинкерной плитки немного. Так как это все же керамики- то клинкерная плитка хрупка. А самый большой ее недостаток – это высокая стоимость.

Забор, отделанный клинкерной плиткой – придаст всему участку элегантности. С помощью клинкерной плитки можно облагородить даже старое ограждение, придав ему благородный изысканный вид.

Отделка забора декоративным искусственным камнем

Отделка ограждений вокруг дома искусственным камнем – прекрасный способ декорирования территории около домового участка. Искусственный камень порядком дешевле природного камня. Используя для отделки забора имитацию натурального камня можно привести в порядок прилегающий к дому участок и сэкономить семейный бюджет.                               

 
Отделка забора декоративным искусственным камнем

Перед облицовкой заборов искусственным камнем, поверхность должна быть очищена, загрунтована и заармирована. Только после высыхания армирующего слоя можно приступать к отделке поверхности искусственным камнем.

Отделка забора натуральным камнем

Забор, отделанный природным камнем – укрепляет его стены. Прочность его повышается, и продлевается эксплуатационный срок. Отделка забора природным камнем поможет «спрятать» некоторые «неровности» на поверхности забора.

 
Отделка забора натуральным камнем Неокантованный каменьсмотрится это максимально естественно, так как он не подвергался ни какой обработке.  

Пиленный камень – выглядит как кирпичик.
Тесанный камень – бывает различной формы и разных размеров. При облицовке забора тесанным камнем смотрится брутально.


Перед монтажом камня стена должна быть заармирована с помощью стеклосетки и дюбель-гвоздей или саморезов. Только потом наносится штукатурный слой, который должен полностью высохнуть.

Когда высота забора до 1,5 метров, стену можно не укреплять. А вот если забор высотой более полота метров нужно монтировать дополнительное крепление. Путем крепления крюков в стену забора с одной стороны, а с другой стороны сверлится «дырка» в камне. Клеящий раствор наносится на камень, но не на стену отделываемого забора, оставляя зазоры между камнями сантиметра полтора, после монтажа которого нужно затереть специализированным растворам. После затирки камень очистить от остатков клея и т.д.

Отделка забора венецианской штукатуркой

Штукатурку для отделка забора можно применять только высокого качества, которая не боится перепадов температур, влаги. Применение венецианской штукатурки на заборе позволит создать поверхность имитирующую натуральным мрамор. Поверхность получится гладкая. Для более насыщенного цвета стены предварительно можно окрасить

                                                                                           

                                                                                                     Отделка забора венецианской штукатуркой

Главное достоинство венецианской штукатурки – ее устойчивость к атмосферным осадкам, пожаро безопасность и устойчивость к влаге. Нанесенная штукатурка быстро сохнет. 

Недостаток венецианской штукатурки – это очень трудоемким и долгий процесс. Венецианскую штукатурку наносят в  5 — 12 слоя.

Отделка забора плиткой

Любой дом украсит забор забот из плитки. Такой вид плитки изготавливается из цементной смеси, песка, или глины. При производстве такой вид плитки приобретает определенную форму в виде форм с кривыми углами.

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       Отделка забора плиткой

Виды плитки для отделки забора:

  • Плитка с глянцевой поверхностью – выглядит парадно-празднично;
  • Плитка с матовой поверхностью – создает эффект минимализма;
  • Существует как одноцветная таки многоцветная плитки;
  • Облицовочная плитка создающая эффект мрамора;
  • Создающая вид мозаики;
  • Наружная сторона плитки бывает волнистой, вогнутой или неоднородной.

Монтаж такой плитки легок. Стены облицованного забора будут более устойчивы к влиянию погодных условий, а внешний вид забора будет красивым долгие годы.


Отделка забора сайдингом

Современный аналог профнастилу – отделка забора сайдингом. Если сравнивать отделку ограждения вокруг дома профнастилом – сайдинг обладает рядом преимуществ:

  • сравнительно с профнастилом – сайдинг на заборе выглядит на много эстетичнее, хотя по стоимости не на много отличается от профнастила;
  • как заявляют производители – срок службы сайдинга на много больше профнастила;
  • сайдинг – производится в богатой цветовой гамме;
  • сайдинговые панели выпускается с текстурами под «камень», «дерево» и т.д.;
  • сайдинг весит мало, по этому не создают дополнительной нагрузки на всю конструкцию заборов.
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                    Отделка забора сайдингом



Виды сайдинга:


Изначально сайдингом назывались обычные доски, которыми и обшивали поверхность стен или заборов. Но так как древесина не долговечный и горючий отделочный материал, со временем она практически вытеснена сайдингом.

Сайдинг бывает двух видов:

Виниловый сайдинг – изготавливается виде различных по размерам панелей или реек. Своим видом имитирует — вагонку, бревно или корабельный брус.
Металлический сайдинг – не горюч, прочен, не боится перепадов температур. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

Монтаж сайдинга выполняется в следующей последовательности: На размеченную территорию заливают столбчатый фундамент, по этой же разметке устанавливают столбы к которым приваривают поперечные лаги которые в свою очередь служат в качестве обрешетки для бедующего ограждения. Получившийся каркас загрунтовать и покрасить, затем можно приступать к самому монтажу сайдинга. К выровненной по ширине панели, снизу прикрепить стартовый профиль или планку, в которую и вставляется панель. Крепить панель с помощью саморезов. Вот таким образом и строится конструкция забора до самого верха. После чего сверху установить финишный профиль или планку.

Ухаживать за сайдингом на заборе просто – периодически загрязненные участки мыть обычной водой, при необходимости можно использовать мягкую щетку.

Важно:  Запрещено для очистки забора из сайдинга использовать растворитель, ацетон и средства с грубыми частицами.

Отделка столбов кирпичом

Столбы при строительстве забора также нуждаются в отделке. Например, металлические столбы – чаще всего отделывают кирпичом. 

Для начала их нужно установить, забетонировать. Чтобы последующие слоя облицовочных материалов укладывались точно — столбы устанавливать вертикально. Первой выполняется кладка вдоль цокольной части. Для облицовки забора кирпичом – толщины кладки в один кирпич вполне достаточно. Если кладка кирпича отступает от цоколя – пустоты, которые образовались залить бетоном.

                                                                                           

                                                                                                             Отделка столбов забора кирпичом

 

Первый ряд кладки кирпича вокруг металлического столба укладывается шириной в 1,5-2 кирпича. Укладывая их под наклоном 90 градусов. Последующие ряды кирпичной кладки выкладываются вертикально, в перевязку. Появившиеся пустоты заполнить бетонной смесью. Это увеличит полезный срок службы и увеличит прочность выстроенных столбов.

Строительные рынки облицовочных материалов готовы предложить огромный выбор декоративного кирпича, как с различными текстурами, так и разнообразием цветовых решений. Столбы для забора отделанные декоративным кирпичом – придадут всей придомовой территории элегантности. А использование металлических столбов при возведении опорных столбов на сделает их более прочными. По такой же схеме можно отделывать металлические столбы искусственным или природным камнем, клинкерной плиткой или декоративной штукатуркой.

Когда внешний вид забора не устраивает  или есть сомнения в ее прочности, то все можно изменить до неузнаваемости за короткий срок. Декорировать можно как бетонную стену так и кирпичную. Отделать забор вокруг своего дома можно различными отделочными материалами как натуральными, так и искусственным. Забор может быть отделан как декоративной штукатуркой так и декоративными камнем. Декорировать можно не только забор, но и просто украсить столбы. Все зависит от ваших предпочтений и фантазий

В заключение нашей познавательной статьи хочется отметить то, что как бы легко и просто не выглядел со стороны процесс отделки забора, доверьте этот процесс профессионалам.


Штукатурка стен своими руками, как штукатурить стены из бетона, кирпичные стены

Начинается отделка квартиры с выравнивания стен, если, конечно эта квартира новая, никем не ремонтированная. Для этого можно использовать три способа выравнивания: сухой — гипсокартоном, мокрый — штукатуркой, комбинированный с помощью штучного материала. Наиболее предпочтительна является штукатурка стен, проведенная мокрым способом — можно использовать там, где неровность явно выражена. В отличие от гипсокартона занимает минимальное количество пространства помещения, позволяет улучшить эксплуатационные характеристики всех перекрытий. Штукатурка стен своими руками может производиться цементно-песчаным раствором или гипсом, это зависит от того из чего выложена стена. Про стены и их ремонт вы можете больше узнать, посетив наш раздел ремонт стен.

Штукатурка, это отделочный слой, который предназначен для выравнивания стены и дальнейшей подготовки для проведения работ. Значит, этот слой должен быть идеальным, без таких дефектов, как появление больших и маленьких трещин, отслоение, вздутие, изменение геометрии пространства. Если работу такого типа вы выполняете впервые, то проведенная штукатурка стен может иметь некоторые из дефектов, чтобы не возникло подобных казусов, необходимо следовать технологии и советам нашего журнала «Чё, Не Мужик?!». У вас всё получится, это не сложно. Как штукатурить стены мы расскажем вам в этой статье.

Кладка столбов из кирпича
При возведении заборов и простенков самая большая нагрузка, как правило, приходится на кирпичные столбы, от которых требуются повышенная прочность, устойчивость, высокое качество кладки. При таких ра…
Способы сплошной кирпичной кладки
Кладка сплошных кирпичных стен выполняется по цепной (однорядной) или по многорядной системе перевязки швов кладка столбов и простенков шириной не более м — по трехрядной системе. При цепной (одно…

Технология штукатурки стен своими руками

Суть технологии по нанесению штукатурки заключена в трех этапах:

  • Подготовка поверхности к работе. Производится зачистка старой штукатурки, удаляется полностью, если имеется на стенах, старая краска. Если поверхность стены имеет гладкую структуру, это когда она выложена из бетона, то необходимо сделать зазубрины, они обеспечат цепкость раствора. Это можно сделать стальной щеткой, которая не всегда имеется в наличии, тогда можно применить зубило. С помощью него же прочистить в кирпичной кладке швы глубиной на один сантиметр. Во избежание дефекта вспучивания, стену, перед началом штукатурки своими руками, рекомендуется смачивать. Правильная технология штукатурки стен также обязывает обеспылить поверхность, а затем нанести на рабочую поверхность грунтовку.
  • Приготовление раствора для штукатурки стен своими руками. Набивание направляющих планок, которые помогут задать плоскость штукатурки, делая поверхность ровной. Это необходимо сделать, чтобы избежать отслаивания штукатурки и изменения геометрии пространства.
  • Технология штукатурки стен последним этапом подразумевает затирку поверхности. Производится  затирка после нескольких часов, как положен раствор. Таким образом, выравниваются погрешности на поверхности. Технология также предписывает стандарты толщины слоев, но если у вас «глаз алмаз», то можно обойтись без измерительных приборов. И, конечно же, чем тоньше слои, тем лучше.

Прежде чем осуществлять штукатурку стен своими руками необходимо научиться правильно готовить раствор для штукатурки и, соответственно, наносить его на рабочую поверхность. Для равномерного нанесения слоя штукатурки можно первоначально заготовить маячки — лепешки, по которым удобно ориентироваться при нанесении самой штукатурки на стены. Готовится раствор (смесь разбавляют водой), в результате перемешивания получается однородная консистенция, получившуюся смесь наносим на стену шлепками, на расстоянии друг от примерно 50 см. После выравнивания по толщине и просушки маяков, наносится раствор самой штукатурки, слой ее должен быть выше маяков, чтобы стена имела ровную поверхность. Это делается для лучшего сцепления всей штукатурки.

При обработке стен своими руками очень важно создать укрепление штукатурки с помощью сетки, если где то, что-то было сделано ранее не по технологии, это поможет избежать дефектов. Сетка натягивается на стену и крепится раствором. Стоит помнить, чтобы штукатурка не отвалилась при сушке, толщина слоя не должна превышать 25-30 мм, лучше нанести несколько тонких слоев, высушив предыдущий. Если вы первый раз наносите штукатурку самостоятельно, то удобнее это делать при помощи шпателя, а затем, приложив правило выровнять стену (снять излишки раствора, протягивая правило снизу вверх). Можно нанести штукатурку мастерком, но этот инструмент и технология для профессионалов и у вас с десятого раза может не получится, так, как надо.


Полуторный рядовой кирпич

Даже простая кладка бывает декоративной

Такой рисунок на кирпиче — тоже декор

Пустотелый кирпич для стен

Штукатурка кирпичных стен своими руками

При работе со стеной из кирпичной кладки, подготовке поверхности уделяется больше внимания, суть технологии такая же, как была описана выше. Но штукатурка кирпичных стен имеет ряд своих особенностей, которые обязательно необходимо учитывать. Нельзя наносить штукатурку, если кладка была произведена относительно недавно, так как поверхность даст усадку и весь подготовительный слой будет в трещинах и сколах. На кирпичную стену наносится слой раствора не менее одного сантиметра и обязательно используется штукатурная сетка, так как только с помощью неё можно выровнить поверхность, а для защиты поверхности от деформирования можно применить малярную сетку. Особенно удобно ее использовать там, где требуется армирование места у оконных и дверных коробок.

Штукатурка кирпичных стен с использованием сетки производится следующим образом: для первоначального крепления наносится штукатурный состав, на который внахлест, в местах соединения, кладётся сетка и прижимается с помощью полутерка. Даётся время для полного просыхания нанесенного слоя, и далее начинаются работы, связанные непосредственно с нанесением штукатурки: ставятся маячки, крепятся направляющие планки, наносится и затирается раствор.

Штукатурка стен гипсовым раствором

Штукатурку стен можно производить не только цементно-песчаным раствором, а ещё гипсовым. Гипсовая штукатурка отличается от цементно-песчаной. Цементно-песчаный раствор крепится к стене механическим способом и дополнительно удерживается за счет химической реакции. Гипс же крепится к стене только механическим способом, поэтому его не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью и где возможна сильная вибрация поверхности. Гипсовая штукатурка хорошо подойдёт для финишной отделки и может не потребовать дополнительного шпаклевания стен. Хорошо подойдет она и для отделки перегородок. Производится гипсовая штукатурка стен с толщиной слоя не более 15-20мм. Лучше всего гипс наносить методом обрызгивания, а затем выравнивать. Известковый раствор с гипсом очень быстро схватывается и затвердевает, поэтому его готовят небольшими порциями. Главное — это внимательно прочитать инструкцию по приготовлению раствора и не делать всё на «авось». При большой добавке воды получится раствор, дающий рыхлую поверхность, а при нехватке – густой, который будет невозможно не разровнять, не провести нормальную затирку. Ровная поверхность стены после оштукатуривания позволит в дальнейшем производить любую отделку.

Нанесение декоративной и фактурной штукатурки своими руками

Для отделки стены можно использовать декоративную штукатурку, ее основа – синтетическая смола, поэтому она очень технологична и выразительна. Декоративная штукатурка по внешнему виду классифицируется на два вида: фактурная и структурная. В строительстве применяются три вида декоративной штукатурки по ее составу: известково — песчаные (могут быть цветными), терразитовые и каменные. Если декоративную штукатурку в пластичном состоянии (не до конца затвердевшем виде) обработать циклёй или валиком, можно создать разные фактурные поверхности, которые впоследствии останется только покрыть краской. Использование штампа, позволит создать на стене одинаковые рисунки и фигуры, а при нанесении штукатурки в набрызг, получится шероховатая поверхность, которая смотрится довольно симпатично и не требует особых навыков при нанесении. Можно использовать спец. инструменты или с простой веник: набрать раствор на веник, поднести его к стене и, постукивая палкой, стряхнуть раствор. Если на одно и то же место наносить раствор разного оттенка, получится великолепная цветовая гамма.

С помощью разновидностей декоративной штукатурки можно создать неповторимой красоты отделку, позволив своей фантазии разыграться по полной. Сложного в работе с фактурной штукатурки нет ничего. Также предварительно подготавливается стена. Наносится базовый слой, разводится шпаклевка (если погуще, так фактура будет четче). Далее начинается полет фантазии, берется шпатель или что-то подобное интересной формы и, не дожидаясь высыхания, создается фактура.

Фактурная штукатурка поможет стать любому желающему художником в своей квартире. Не понравился рисунок? Заровняйте шпателем и начните заново. Можно воспользоваться фактурным валиком. Фактурная штукатурка позволяет создавать шедевры на стене, не требуя последующей обработки.

Итак, стены выровнены, штукатурка стен завершена, на стенах появились красивые узоры. И вы сделали это сами! Поздравляем! Читайте онлайн-журнал «Чё, Не Мужик?» и вы сможете сделать ещё много чего интересного своими руками и помните — без дел, слова остаються лишь словами!

Источник: http://chonemuzhik.ru/

Ремонт с нуля в новостройке: что учесть, чтобы не платить дважды — Дом и уют

Отделка квартиры в новостройке отличается от ремонта вторичного жилья: новый дом дает усадку. Из-за нее трескается штукатурка и стяжка — если ее не учесть, придется все переделать.

Как проходит усадка дома

Здание — тяжелая конструкция. Первое время после постройки оно дает усадку. Если строители соблюли все стандарты, серьезных проблем с отделкой у жильцов не будет. Но если где-то ошиблись, придется вкладываться в ремонт дважды.

Усадка зависит от типа дома. Новые многоквартирные дома строят трех типов: монолитные, панельные и кирпичные.

Монолитный дом — самый легкий. Он усаживается мало, равномерно и быстро — в среднем после года за отделку можно не волноваться.

Панельный дом тяжелее монолитного. Он усаживается 2-3 года. Если технологии при строительстве нарушили, появляются щели в швах между панелями. Из-за них трескается штукатурка на стенах.

Кирпичный дом — самый тяжелый. Он усаживается до 6 лет, причем неравномерно: одни стены быстрее, другие — медленнее. Из-за перекосов появляются трещины на стыках стен, на штукатурке.

Отделка квартиры в новостройке 

Последовательность ремонта в новостройке примерно такая же, как во вторичном жилье:

1. Перенос или постройка перегородок

2. Разводка электропроводки и труб

3. Выравнивание стен и пола 

4. Чистовая отделка

Если на третьем этапе вспомнить об усадке, вряд ли придется делать капитальный ремонт через 2-3 года.

Стены штукатурят по маякам или под правило

Штукатурка по маякам — когда на стену крепят специальные металлические профили-маяки, и ориентируются на ним в процессе оштукатуривания. Потом маяки удаляют, а оставшееся пространство заполняют штукатуркой.

Правило — это такая длинная рейка. Им вытягивают саму штукатурку и потом им же проверяют результат. В случае штукатурки под правило просто не устанавливают маяки, а ориентируются на инструмент.

 Чтобы штукатурка не потрескалась, ее армируют сеткой-серпянкой. Это придется сделать хотя бы на стыках новых перегородок с «родными» стенами. Если дом кирпичный, лучше проклеить все стены.

Альтернатива штукатурке — гипсокартон. Его крепят на каркас или прямо на стены, если они ровные. Первый способ съест много места в комнате, зато можно проложить шумо- или теплоизоляцию. Чтобы листы не искривились от усадки, между ними и потолком оставляют зазоры в 1-2 см.

Пол выравнивают стяжкой. Если дом панельный или кирпичный, лучше сделать плавающую стяжку: ее так называют, потому что она не закреплена ни на полу, ни на стенах. От плиты пола ее отделяет полиэтиленовая пленка или рубероид, а от стен — демпферная лента. Такая стяжка не повредится при усадке и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.

Чистовая отделка

Стены оклеивают обоями, облицовывают плиткой. Предпочтение отдают плотным покрытиям: например, обои берут виниловые, а не бумажные. Если по штукатурке пойдет трещина, чистовой материал это скроет. По этой причине красить стены в новостройке лучше по специальным обоям.

На пол укладывают все, что нравится: паркет, ламинат, плитку, линолеум, ковролин, кварцвинил.

Потолки лучше не штукатурить и красить, а заказывать натяжные. Они лучше переносят усадку.

Мастера рекомендуют сначала купить недорогие отделочные материалы, если квартира в панельном или кирпичном доме. Усадка может испортить отделку, и дорогие материалы придется выбросить. Жилье в монолитном доме отделывают так, как хочется, практически сразу.


Учимся на чужих ошибках 

7 ошибок во время ремонта

5 ошибок при покупке квартиры в новостройке

Правила безопасности при покупке квартиры

Варианты отделки кирпичного камина: оштукатуривание и покраска камина из кирпича своими руками

Камин — не просто отопительный прибор. Магия пламени завораживает. Огонь красив, люди смотрят на него, чтобы получить эстетическое удовольствие. Именно поэтому камины применяют в наших широтах, несмотря на низкую, в сравнении с отопительными печами, эффективность. В данной статье начнем рассматривать, какими способами может осуществляться отделка каминов.

Согласитесь, внешний вид устройства, призванного даровать эстетическое наслаждение, просто обязан усиливать положительный зрительный эффект. Камин должен быть красив сам по себе, гармонично вписываться в общий дизайн помещения, а порой и определять стиль всей комнаты.

Вместе с тем было бы ошибочно полагать, что облицовка — всего лишь декоративный элемент. От вида облицовки зависит теплоотдача камина, качество обработки поверхности влияет на санитарно-гигиенические условия в помещении.

Не принимая во внимание дизайнерские находки и решения, остановимся на технологических особенностях отделки каминов. В отличие от облицовки конвекционной печи, для которой требуются материалы, способные либо как и керамический кирпич аккумулировать тепло, либо просто хорошо его проводить, для облицовки корпуса камина годятся практически любые негорючие материалы.

Сегодня на рынке множество предложений, выбор ограничен лишь финансовыми возможностями и наличием свободного времени, некоторые эксклюзивные варианты облицовки изготавливаются мелкими сериями или по индивидуальным заказам.

Отделка каминов: окраска кирпичной кладки

Аккуратная ровная кирпичная кладка, выполненная уверенной рукой мастера высокой квалификации, смотрится прекрасно. Поэтому распространенная отделка каминов — оставить все как есть, не прятать кирпич, а сделать его центром, изюминкой оформления помещения.

Выбирая вариант открытой кирпичной кладки, следует обратить внимание на качество кирпича, использовать специальные облицовочные сорта и выбрать для лицевой поверхности из того, что есть в наличии, наиболее подходящие экземпляры с самыми ровными тычками (короткими сторонами боковых поверхностей кирпича) и ложками (длинными сторонами боковых поверхностей).

Чтобы на поверхности камина меньше собиралась пыль, открытую кладку стараются сделать максимально гладкой. Предварительно увлажненные стенки затирают кирпичом, швы немного расшивают, придавая им форму валика.

Кирпичную кладку можно покрасить любой теплостойкой кремний-органической краской или лаком. Масляные краски на олифе не годятся, при нагревании они разлагаются и неприятно пахнут. По необходимости краски марок КО разбавляют скипидаром или растворителем 646. Краску наносят на кирпичную поверхность в 2-3 слоя. Очередной слой наносят после просушки предыдущего. Швы между кирпичами обычно выделяют более светлыми тонами. Прозрачное матовое покрытие можно получить, используя разбавленный скипидаром в пропорции 1:1 лак ПФ.

Следует отметить, что окраска камина как временный вариант отделки — идея плохая. Если в будущем планируется оштукатуривание кладки, лучше воздержаться от покраски, иначе краску придется полностью удалять, что возможно только механическим способом и требует больших трудозатрат.

Отделка каминов: оштукатуривание камина

При недостаточном качестве облицовочного кирпича или небрежной кладке ее придется прятать. Наиболее дешевое решение — оштукатуривание камина.

Растворы для штукатурки отопительных каминов и печей должны быть термостойкими и эластичными, иначе поверхность быстро потрескается. Обычная штукатурная смесь не подойдет. Требуемую эластичность при многократных нагреваниях обеспечивает глина.

На рынке можно встретить специальную печную штукатурку российского производства в соответствие с ТУ-1523-005-0148977766-2006. В ее составе — красная природная глина, песок кварцевый (ГОСТ 22551-77), песок формовочный (ГОСТ 2138-91), цемент БТЦ (ГОСТ 10178-85) и сухой асбест (ГОСТ 12871-93). Одного мешка (20 кг) готовой смеси достаточно для оштукатуривания 1,5-2 м2 поверхности.

В состав глиняно-известкового раствора для оштукатуривания каминов кроме глины (одна объемная часть) входит известковое тесто (столько же, сколько и глины), мелкий песок (две объемных части) и асбестовая крошка (1/10 от объема глины). На практике соотношение глины, песка и известки может варьироваться.

Иногда для укрепления в штукатурные растворы добавляют жидкий столярный клей (примерно стакан клея на 10 л раствора) или соль (30-40 г на 1 л), а асбестовую крошку заменяют мелко порубленной минеральной ватой.

Перед началом работ внешнюю сторону кирпичной кладки камина тщательно зачищают и углубляют швы примерно на 1 см. Штукатурят теплую, но не горячую поверхность, после протапливания. Перед нанесением первого, самого жидкого, сметанообразного слоя штукатурки кладку увлажняют. Работу начинают сверху. При нанесении первого слоя особое внимание уделяют тщательной затирке швов.

Последующие 1-2 слоя наносятся густым раствором, обычным способом, как и при оштукатуривании любой поверхности. Максимальная толщина всех слоев не должна превышать 10-15 мм в тех местах, где пришлось заполнять впадины и неровности. На ровных поверхностях толщина слоя штукатурки 5-6 мм.

Значительно укрепить штукатурку можно проволокой. Для этого еще на этапе кладки в швы по всей поверхности в шахматном порядке через каждые 8-12 см закладывают сложенные пополам (или в виде буквы П) куски проволоки длиной 20-30 см. Концы проволоки оставляют выступающими снаружи на 50-100 мм разведенными в виде буквы V. В дальнейшем к выступающим концам крепят проволочное плетение или сетку с размером ячеек около 10×10 мм. Штукатурку наносят поверх сетки. Металлические детали до нанесения штукатурки целесообразно обработать олифой, чтобы избежать ржавых потеков.

Если после полного высыхания обнаружатся трещины, их следует разделать и затереть раствором. Оштукатуренную поверхность камина обрабатывают так же, как и любую другую. Полностью высохшую штукатурку можно красить обычной водоэмульсионной краской.

О других видах отделки каминов — в следующей статье.

Благодарим фирму «РЕТРО» за помощь в подготовке материала. Компания «РЕТРО» осуществляет весь спектр печных работ, занимается изготовлением, ремонтом, реставрацией печей и каминов.

Калитки из кирпича. Кирпичные столбы для забора своими руками. Подготовка к строительству

Правильно построенный кирпичный забор будет служить десятилетиями безо всяких нареканий, обеспечивая надежную защиту от непрошеных гостей и погодных катаклизмов. С возведением этой основательной постройки можно справиться собственными силами. Ознакомьтесь с представленным руководством и приступайте.


Набор для работы


Кирпичи будем класть на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: смешиваем порцию цемента с тремя порциями песка и добавляем воды до получения пластичной вязкой массы. По желанию добавляем в смесь пластификатор – он продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кирпичной кладки – так быстрее и удобнее.


Выбор и расчет кирпича

Забор можно выкладывать из разных видов кирпичей.


Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

  • красный кирпич нужно будет оштукатурить после завершения кладки. Однако нередко заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными по дизайнерскому замыслу владельцев;
  • облицовочный кирпич позволяет имитировать разнообразные материалы и не нуждается в финишной обработке;
  • морозоустойчивый кирпич позволит получить забор максимально высокого качества с увеличенным сроком службы.

Выбирайте вид кирпича , ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.


Рассчитать нужное количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать суммарную площадь будущего забора. Зависимость следующая: при кладке стен в 1 кирпич на возведение 1 м 2 стены уходит порядка 100 строительных элементов, при двойной кладке – около 200 штук.


Перед началом строительства надо определиться с желаемой высотой и толщиной ограждения. Если забор возводится исключительно в декоративных целях, его можно построить и в половину кирпича, размещая элементы длинной гранью вдоль ограждения. При строительстве в целый кирпич, изделия можно выкладывать длинной стороной поперек забора.

Если же ограждение будет выполнять защитную роль, его лучше строить в 1,5-2 кирпича. Высоту конструкции выбирайте самостоятельно. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименованиее Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Марка морозостойкости Марка прочности Цвет
Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой

Чтобы готовый забор был более устойчивым и жестким, он возводится не сплошной кладкой, а в виде столбов с простенками между ними. Обычно столбы выкладываются с 2,5-6-метровым шагом, в соответствии с выбранной толщиной и высотой стен. Дополнительные кирпичные столбы обязательно выкладываются в местах обустройства ворот и калиток.

Определитесь со всеми вышеперечисленными моментами и подготовьте чертеж забора с указанием точных размеров каждого элемента конструкции. Чертеж позволит вам максимально точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Строительный и облицовочный кирпич


Приступаем к разметке фундамента. Для этого используем рулетку, прутки и веревку.

Вбиваем колышки по углам и вдоль стен будущей траншеи с шагом до 1 м. Между прутьями натягиваем веревку. На этом же этапе отмечаем места обустройства столбов, ворот и калиток.

Тщательно выверяем все углы – они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки на этапе разметки, т.к. сделать это в дальнейшем будет гораздо сложнее.

Делаем фундамент

Приступаем к обустройству фундамента.

Первый шаг. Роем траншею. Ширину выдерживаем на 60-70 мм шире будущей кладки. По глубине делаем не менее 80-100 см – кладка будет весить довольно много, поэтому лучше перестраховаться. Стены и дно ямы выравниваем.


Второй шаг . Засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка. Тщательно утрамбовываем подушку. Песок будет выполнять функции дренажа и амортизатора при сезонных подвижках почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставляем доски так, чтобы после заливки бетона верхняя грань основания была идеально ровной.

Четвертый шаг. Армируем фундамент. Для этого связываем стальные прутки с помощью проволоки в сетку по размерам фундамента. Укладываем готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.



Пятый шаг. Заливаем траншею . Раствор покупаем или готовим из порции цемента, 4-5 порций щебенки, 2-3 порций песка и воды. Поверхность заливки тщательно выравниваем и протыкаем арматурой в нескольких местах для удаления лишнего воздуха. Заливке даем 3-4 недели на набор прочности. Опалубку можно демонтировать минимум через 10 дней после заливки. В жару проливаем бетон водой для предотвращения его растрескивания.



Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора






Первый ряд — самая ответственная часть работы
Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее



Первый шаг. . Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.


Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.





Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.



Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.


Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

  • дополнительно покупаем круглый металлический прут;
  • укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Штукатурим забор

Первый шаг. Увлажняем стены.

Второй шаг. Наносим толщиной порядка 1,5 см.

Третий шаг. Даем нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Разравниваем штукатурку рейкой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачиваем штукатурку водой, чтобы она не треснула.

Пятый шаг. Спустя двое суток снова смачиваем штукатурку водой и обрабатываем ее специальной теркой.













Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Источник mebelsobe.ru

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

Схема расчета углубления столбов и расстояния между ними Источник ts-zabory.ru

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Схема устройства фундамента под кирпичные столбы Источник 1pokirpichu.ru

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Пропорции для приготовления раствора в зависимости от марки цемента Источник www.navesfasad.ru

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Силикатный кирпич различных оттенков Источник bonostroi.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства и проектирования заборов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

    силикатный;

    керамический;

    клинкерный;

    гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

    в полтора кирпича;

    кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кладка столба в полтора и в два кирпича Источник pinterest.com

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Схема монтажа профнастила между кирпичными столбами Источник iw.aviarydecor.com

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Столб из светлого и темного кирпича в сочетании с простой ковкой Источник mebelsobe.ru

Светлый кирпич в сочетании с ажурными коваными воротами смотрится элегантно Источник pinterest.it

Забор из кирпичных столбов светлого оттенка и темных деревянных планок Источник aquasd.ru

Сочетание желтого кирпича и темно-коричневого профнастила – один из самых распространенных вариантов Источник mebelsobe.ru

Желтый кирпич и профнастил зеленого цвета также актуальный вариант Источник tvoj-zabor.ru

Бюджетный вариант забора с кирпичными столбами – использование сетки-рабицы Источник mebelsobe.ru

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

Современный специализированный рынок представляет огромный ассортимент различных отделочных и строительных материалов. Среди них много новейших разработок и проверенных годами, зарекомендовавших себя с лучших сторон, высококачественных материалов.

Кирпич является одним из таких материалов. Несмотря на большое количество «конкурентов», кирпич по – прежнему популярен и востребован.

Благодаря отличным техническим и эксплуатационным характеристикам, кирпич используется в различных областях строительства. В последнее время очень модно стало обносить участок забором из кирпича. Помимо эстетически привлекательного внешнего вида, у кирпичного забора множество других положительных качеств.


Достоинства и недостатки кирпичных заборов

Достоинств у кирпичного забора множество, но существуют и недостатки. Однако минусы забора из кирпича полностью компенсируются его положительными качествами. К минусам кирпичного забора относится высокая стоимость, а также большие затраты сил и времени на монтаж ограждения.

Но при этом, выстроив однажды забор из кирпича, можно обеспечить свой участок надежным и прочным ограждением на многие десятилетия.

Преимуществ кирпичного забора огромное количество:

  • Солидный, эстетически привлекательный внешний вид. Подобное сооружение выглядит стильно, презентабельно в течение всего срока эксплуатации. Необходимо так же отметить, что кирпич отлично сочетается с различными материалами.
  • Кирпичный забор отлично защищает пред домовую территорию от посторонних взглядов и проникновения чужих людей.
  • Высокая прочность и долговечность подобных ограждений. Высококачественный кирпич отлично выдерживает атмосферные осадки, температурные перепады на протяжении многих лет.
  • Простой и легкий уход. Весь комплекс по уходу за ограждением из кирпича заключается в периодическом очищении от различных загрязнений и обработке специальными гидроизоляционными средствами.
  • Забор из кирпича может быть выполнен различными способами.

Все вышеперечисленное говорит о том, что кирпичное ограждение выгодное вложение денежных средств, сделав однажды подобный забор, можно не думать о ремонте и замене сооружения на многие десятилетия вперед.

Классический забор

Изготовить кирпичное ограждение можно используя различные способы. Данный материал открывает широкие возможности для фантазии и воплощения различных дизайнерских мыслей. Это можно оценить по фото различных вариантов кирпичных заборов.

Наиболее распространенный вариант – сплошной классический забор. Отличительной особенностью таких сооружений является толщина кладки, высота, и используемые элементы декора. В большинстве случаев для строительства ограждения подобным способом используют кирпич красного цвета.

Некоторые владельцы отдают предпочтение декоративной кладке, это позволяет подчеркнуть и дополнить внешний вид здания и участка. Декоративная кладка кирпичного забора выполняется при помощи специального облицовочного кирпича. Данный вид материала не требует дополнительной обработки, представлен в большом ассортименте, богатой цветовой гамме.

Ограждение из кирпича ковки

Подобный вид ограждений относится к комбинированным сооружениям. Такие заборы выглядят очень изысканно и оригинально, кроме того отличаются между собой особой индивидуальностью. Изюминкой такого сооружения является художественная ковка, которая прекрасно сочетается с кирпичом.

Особые качества и свойства кирпича позволяют выполнить оригинальные фигуры, и в дальнейшем оформить элементами декорации.

Забор из колотого кирпича

Колотый кирпич в последнее время очень востребован для изготовления различных ограждений. Несмотря на то, что кирпич в данном случае имеет не полную форму, качества его остаются на прежнем уровне и забор получается таким же высокопрочным и долговечным.

Способ монтажа подобных конструкций стандартный, при этом вес сооружения в конечном результате будет значительно меньше, благодаря не полной форме кирпичей. Однако характеристики ограждения будут на высшем уровне.

Используя колотый кирпич, можно создавать различные оригинальные и неповторимые конструкции, разнообразных цветов и форм.

Забор из кирпича и профнастила

Кирпичные заборы с профнастилом особенно практичны и привлекательны, при этом сочетают в себе демократичную стоимость и респектабельность.

Низкая стоимость ограждения обусловлена использованием в конструкции профнастила. Данный материал отличается не только бюджетной ценой, но и достаточно прост в установке, практичен, не требует особого ухода, обладает высокой прочностью и надежностью.

Размеры кирпичных столбов между листами профнастила могут быть абсолютно разными, так же как и цвет. Забор с кирпичными столбами и листами профнастила между ними, выглядит солидно и оригинально.

Разнообразить и оживить кирпичное ограждение можно при помощи различных элементов декора, например, кованых деталей. Фундамент под кирпичный забор изготавливается из материалов, по цвету сочетающихся с внешним видом ограждения и жилого здания.

Забор из желтого кирпича

Очень эффектно выглядит ограждение, выполненное из желтого кирпича. Помимо эстетически привлекательного и оригинального внешнего вида, следует отметить, что данный материал желтого цвета отлично сочетается с разнообразными элементами декора и кирпичами другого цвета.

Благодаря различным дополнительным элементам, ограждение из кирпича желтого цвета выглядит очень респектабельно и привлекательно.

Конструкция из рваного кирпича

Прекрасной альтернативой традиционному кирпичу в настоящее время стал рваный кирпич. Использование подобного материала открывает широкие возможности для дизайнерского оформления заборов.

Материал обладает прекрасными техническими характеристиками, высокой прочностью и, что немаловажно, долговечностью. Помимо этого следует отметить большой ассортимент данного материала, многообразие цветов и оттенков.

При выборе цвета кирпича, большую роль играет ландшафтное дизайнерское оформление участка, а так же самого жилища.

Все вышеперечисленные варианты далеко не весь перечень возможных конструкций из кирпича. При выборе модели ограждения и установке, необходимо лишь проявить фантазию и мастерство. Установку забора из кирпича можно выполнить своими руками, либо воспользоваться услугами опытных мастеров.

Фото заборов из кирпича

Заборы с кирпичными столбами являются хорошим решением для любого дачного участка. Они прочны, долговечны и впечатляюще выглядят. Для того чтобы максимально эффективно обустроить пространство перед загородным домом, надо рассмотреть основные виды таких заборов, критерии их выбора, особенности проектирования и монтажа.

фотографий

Особенности ограждений

Подобные заборы обычно устанавливаются на ленточный фундамент, опоры ставятся на одинаковом расстоянии друг от друга, обычно около двух метров. Выбор интервала зависит от вида материала заборных перекрытий, размеров участка, самого проекта ограды. Калитка обычно тоже монтируется между такими аккуратными кирпичными столбиками. Кладка выбирается примерно такая же, как при строительстве других зданий и сооружений, но есть свои тонкости возведения опор.

Дачные заборы с кирпичными столбами будут иметь несколько достоинств:

  • прочность и надежная защита от постороннего проникновения;
  • устойчивость к перепадам температур, осадкам, другим неблагоприятным погодным факторам;
  • многолетний срок службы – грамотно установленные заборы из качественных стройматериалов могут прослужить несколько десятилетий;
  • если в заборе установлены ворота для автомобиля – любые: распашные, откатные, с электроприводом, то кирпичные столбы – это самая крепкая основа для них;
  • возможность замены заборных перекрытий, сами же опоры при этом остаются на прежнем месте.

Такие заборы отличаются разнообразием форм и материалов, между столбами можно укрепить кованое или сварное железо, цветные профильные листы, дерево, пластик. Есть возможность спроектировать действительно оригинальную конструкцию, которая будет выделяться на фоне соседних участков.

Столбы из кирпича намного более устойчивы к разрушению от влаги и морозов, чем бетонные. При этом заборы с кирпичными столбами обойдутся дешевле, чем цельная кирпичная стена, да и образ участка будет более изящным и легким.

Виды

Столбики для забора отличаются по конструкциям, размерам, материалам перекрытий.

Конструкции

Самые распространенные конструкции столбов для подобных заборов шириной в 2 или 1,5 кирпича. Схемы кладки очень простые, внутри устанавливается винтовая свая или профильная прямоугольная труба. Изящные столбики шириной в 1,5 кирпича могут быть надежной опорой для любого вида покрытия, их же хорошо использовать для калитки.

Размеры

Размеры двух видов немного отличаются: у столбов в 2 кирпича высота может быть от 1,8 до 3 м, ширина 510 мм. У опор в 1,5 кирпича размеры квадратного сечения 380 мм, а высота может быть такая же. Иногда требуется сделать более высокую ограду, тогда и кладка столбов может быть более чем в 2 кирпича, а ширина более 510 мм. Перекрытия из листа или дерева для таких опор выбираются чуть-чуть ниже, на несколько сантиметров.

По виду материалов перекрытий такие заборы могут быть следующие:

  • Деревянные – самый классический вариант, смотрятся очень мило, гармонируя с природой, легко монтируются и не требуют особого ухода.

В качестве дерева можно выбирать различные виды, но лучше всего использовать двусторонний толстый штакетник.

  • Из профильного листа – очень широко применяются в последнее время благодаря надежности, дешевизне и простоте монтажа. Покрытие оцинкованного железа может быть полимерным или порошковым, самых разнообразных расцветок – это главное преимущество такого материала.

  • Из кованого или сварного железа – смотрятся очень эффектно, добавляя легкости и воздушности в ландшафт. Они достаточно прочные, не поддаются взлому. Художественная ковка может быть настоящим шедевром садово-приусадебного искусства.

Кроме того, можно использовать комбинированные заборные перекрытия. Внизу на фундамент укладывается несколько слоев того же кирпича, из которого сделаны столбики, а уже наверх монтируется профильный лист или дерево. Выглядят такие ограждения очень красиво благодаря плавному переходу кирпичной кладки от столбов к основанию. Кроме того, комбинированные перекрытия обеспечивают более надежную защиту от незаконного проникновения.

Как выбрать кирпич?

Для красивого и прочного забора можно выбрать несколько видов кирпича. Естественно, для аккуратной кладки надо приобретать облицовочный вид, а не черновой, применяемый для внутренних работ:

  • Керамический кирпич изготовляется из красной глины, поэтому обычно имеет соответствующую окраску. Реже встречаются изделия серого или песочного цвета. Производится он методом пластического формования с последующим обжигом или полусухого прессования. Керамический кирпич обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, низким влагопоглощением, это экологически чистый материал.

  • Клинкерный кирпич изготовляется из тугоплавкой глины и обладает самой высокой прочностью из всех видов. Расцветка у него примерно такая же, как у керамического кирпича, многие рекомендуют его как самый лучший при возведении заборов.

  • Силикатный кирпич изготовляют из извести и кварцевого песка с минеральными добавками путем паровой обработки под высокими температурами. Цвет обычно белый. Благодаря термической обработке он очень водонепроницаемый, прочный и стойкий к сильным морозам. Кроме того, минеральные материалы, используемые для производства силикатного кирпича, экологически чистые.

  • Гиперпрессованные кирпичи изготовляются путем прессования сыпучих минеральных материалов под очень высоким давлением, благодаря чему они связываются на уровне молекул. Они прочные, легкие, стойкие к морозам, обладают низким водопоглощением. Эти кирпичи благодаря технологии производства имеют очень ровную поверхность, поэтому выглядят красиво и требуют меньше раствора для связывания кладки. В их состав входят цемент, мрамор, известняк, щебенка, красящие пигменты. Расцветка может быть разнообразной – от светло-серой до темно-коричневой.

  • Рваный кирпич имеет на лицевой стороне неровную шероховатую поверхность, напоминающую природный декоративный камень. Создать столбы для забора из такого материала получится очень эффектно. Рваный кирпич обычно полнотелый, чаще всего бывает силикатным, материалы изготовления самые разные: глина, цемент, песок, мраморная или гранитная крошка. Декоративные виды имеют множество различных оттенков на любой вкус.

Проектирование

Проектирование забора с кирпичными столбами начинать лучше всего с оценки местности. Надо учесть множество факторов: свободную территорию между домом и оградой, расположение будущей калитки, автомобильных ворот и подъездных путей к ним, окружающего рельефа и типа грунта, забора соседей и других важных моментов. Исходя из всего этого, делается проект будущего забора.

Желательно сразу составить на бумаге план с размерами и расположением столбов, перекрытий, калитки, ворот, фундамента и возможных коммуникаций. Лучше всего для наглядности иметь две схемы: профильную и вид сбоку.

Далее предстоит выбрать фундамент для будущего ограждения. Его наличие очень важно для любого типа грунта и материала, только бетонная основа гарантирует, что забор будет стоять ровно и не перекашиваться в течение многих лет. Можно выбрать несколько вариантов фундамента:

  • Ленточный фундамент для кирпичного забора является самым распространенным. При нем заливка бетонной смеси происходит в вырытую траншею по всему периметру. Ширина должна совпадать или быть чуть-чуть больше ширины кирпичных столбов, глубина выбирается в зависимости от веса готовой конструкции. После копки траншеи ее необходимо покрыть гидроизоляцией, поместить внутрь каркас из арматуры, затем залить раствор воды, цемента и песка.

Для большей прочности в жидкую заливаемую смесь можно добавить обломки кирпичей или булыжники.

  • Столбчатый фундамент применяется при наличии высокоустойчивого грунта. Заливка раствора осуществляется только непосредственно под будущие кирпичные столбы. Отверстия под них делаются вертикальным буром требуемого диаметра на глубину промерзания грунта. Далее устанавливают вертикальные металлические стержни, укрепляют ямы арматурой и заливают бетоном.

  • Комбинированный вариант предполагает заливку столбчатого фундамента непосредственно под кирпичные столбы и ленточного под пролеты. Процесс будет более сложным, но такой вид укрепления грунта особенно хорош, если пролеты забора тяжелые, например, из бетонных плит.

Можно возвести фундамент для ограды из природного камня. Он не требует связки арматурного каркаса под заливку. Натуральный стройматериал будет красиво смотреться внизу дачного забора.

После заливки фундамента надо подождать, чтобы бетон осел и хорошо связался. На это в зависимости от погодных условий и сорта цемента уходит от 4 до10 дней. После этого можно приступать непосредственно к монтажу забора.

Тонкости монтажа

Между бетонным фундаментом и кирпичной кладкой надо установить гидроизоляцию. Лучше всего это сделать с помощью обычного рубероида. Потом по всему периметру размечается расположение столбов, не стоит забывать и про калитку с воротами.

На ленточном фундаменте устанавливаются профильные трубы, вокруг них происходит кладка кирпича по выбранной схеме.

Еще один важный момент – не забыть приварить к внутренним профильным трубам крепления для будущих пролетов. Они должны выступать поверх кирпича на 5 – 10 см. Кладка оснований для забора происходит обычным образом, как и для стен. Раствор для нее лучше всего выбирать средней пластичности, между каждым вторым слоем стоит поместить арматурную решетку для жесткости.

Для монтажа опор подобного забора нужны такие же инструменты, как для обычной кирпичной кладки: емкость для замешивания раствора, лопата, миксер, мастерок, уровень длиной 0,5 – 1 м.

Желательно натянуть во всю длину горизонтальный маяк из обычного шнурка.

Наверху столбов из кирпича обычно для красоты устанавливают декоративные колпаки. Некоторые хотят сделать на каждой опоре красивые фонарики, тогда надо протянуть электрические кабели внутри каркасов заранее.

После того как опоры для забора, калитки и ворот установлены, до монтажа пролетов необходимо подождать несколько дней до полной связки кладочного раствора. После этого можно смело приступать к закреплению листов, металлической решетки или штакетника.

При монтаже заборов с кирпичными столбами стоит знать и некоторые другие тонкости. Для раствора лучше всего выбирать цемент марки М-400, известь и просеянный песок, гравий или измельченный щебень.

Кирпич используется в формировании барьеров, капитальных заборов очень давно. Надежность его настолько велика, что до изобретения железобетона только кирпичные конструкции были серьезной альтернативой природному камню в фортификационных сооружениях. Но внимание людей к такому решению вызвано не только его несомненной прочностью, а еще и внешней притягательностью. Что немаловажно, люди могут сами определять, насколько высокое заграждение им нужно, и какой формы оно будет. Готовые железобетонные плиты, сетка и другое подобной свободы не дают.

Особенности

Ключевыми достоинствами кирпичных заборов по сравнению с другими можно считать:

  • отменную долговечность;
  • притягательный внешний вид;
  • возможность комбинирования с домами и участками, оформленными в любых стилях.

Применение облицовочного кирпича рекомендуется при создании декоративной кладки. Это материал полностью готовый, не требующий дополнительной обработки, разнообразие его окраски и фактуры позволяет воплотить в жизнь самый изощренный дизайнерский замысел.

При желании вы можете дополнить кирпичный забор камнем, деревом, стильной художественной ковкой. Последний вариант целесообразен, если вы хотите создать обстановку, внешне интересную и не слишком броскую.

Универсальный забор из кирпичей может быть при необходимости легко переделан: если будет нужно, вы сможете быстро увеличить его высоту, снизить ее, и выглядеть конструкция будет так же привлекательно. Как извне, так и со стороны частного дома со двора внешний вид окажется совершенно одинаковым. В зависимости от желания заказчиков, возможно оформить ограждение дополнительно, кладку штукатурят либо покрывают панелями, соответствующими оформлению жилища.

Впрочем, даже не подвергшийся дополнительному декорированию кирпич смотрится очень хорошо.

Расчет материалов

Рассчитать точную потребность в кирпиче очень важно, и это не составляет особенного труда. Если стена делается однослойной, квадратный метр ее создается из 100 блоков, а двойной тип кладки требует уже примерно 200 кирпичей на той же площади.

Определите нужную высоту и глубину барьера; если он носит скорее декоративный характер, допустимо строительство в ½ кирпича, при котором элементы кладутся удлиненной стороной вдоль отведенной линии. Но если вы хотите усилить защиту своей территории, используйте не менее полутора кирпичей.

То, насколько конструкция должна быть высока, определяется индивидуально: практикуются размеры от 50 до 350 см, выше заборы делают лишь изредка.

Учтите, что ошибки с определением свойств забора грозят не только техническими, но и юридическими проблемами. В ряде случаев лучше ознакомиться с положениями нормативных актов, строительными нормами и правилами. Нарушив их, к примеру, на даче, можно получить штраф. Или даже предписание о сносе неграмотно возведенной конструкции.

Все дачные и садовые участки лучше ограждать конструкциями не более 150 см высотой, причем исключительно из сеток или решеток на основе различных материалов.

Исключение может делаться только с общего согласия участников дачных объединений, собрание которых вправе допускать непроницаемые барьеры не более 220 см. Эти ограничения обусловлены заботой о хорошем освещении всех участков и дорог общего пользования. Если ограничиться решеткой вы не желаете, хотите при этом не нарушить закон, можно сделать отступ вглубь, чтобы затенения не происходило фактически.

На индивидуальное жилое строительство подобные запреты вовсе не распространяются, кроме ситуаций, когда они действуют в рамках регионального закона.

Если толщина конструкции одинакова, но форма ее различна, расход материала может меняться в широких пределах. Так, на стандартных 0,06 га можно поставить квадратный забор (периметр его около 98 м), а можно треугольный — тогда суммарная длина контуров возрастет до 112 м. Аналогичные соотношения будут и для более крупных территорий, выбор формы дело отнюдь не произвольное, придется приспосабливаться к фактической конфигурации земли.

Точный расчет проще всего сделать, ориентируясь на данные кадастрового плана, тогда не придется заниматься самостоятельными измерениями.

При использовании силикатного кирпича размеры будут те же, что и при применении стандартного варианта.

Важно: над слоем земли бетон должен быть приподнят хотя бы на 0,1 м.

Намереваясь строить забор из славянского кирпича, ориентируйтесь на размеры изделий, входящих в понравившуюся вам коллекцию. Чаще всего приобретают так называемый «нормальный» размер, одинарный (равен традиционному) либо «евро» (0,7).

Приблизительный расход сырья при получении 1 куб. м бетона кустарным способом составляет примерно 3 ц цемента, по 10 ц промытого песка и щебенки. На кубометр кирпичной кладки расходуется до 0,3 куб. м строительного раствора — в эту цифру уже заложены вероятные потери, неизбежные даже при очень профессиональной работе.

Если решено создавать секционный барьер, обсчитывают потребность в строительных блоках и бетонном растворе для единичных секций и столбов, после чего умножают полученный показатель на необходимое число.

Виды кладки

Технологами и строителями наработаны разнообразные типы кладки кирпича, одним из наиболее современных и привлекательных вариантов считается система лего . По сравнению с использованием классического вида блоков, скорость работы существенно возрастает, а специальная подготовка сводится к минимуму. Просто прикладывают верхний ряд к нижнему интуитивно понятным образом, после чего проклеивают строительным клеем. Кирпичи «лего» полые внутри, что значительно облегчает их транспортировку и перемещение непосредственно на строительстве, снижает трудоемкость работ.

Использование гиперпрессованного материала целесообразно в том случае, когда даже защита, обеспечиваемая классическим типом кладки, для вас недостаточна. Это очень прочное и стабильное изделие, и критически важно соблюдение технологии производителем. Если она нарушается, то неизбежно появятся трещины и дефекты даже при самой аккуратной работе, а срок службы забора резко сократится. Что касается повышенной теплопроводности, то этот показатель сколько-нибудь существенного значения при сооружении заборов не имеет.

Баварская кладка кирпича открывает ряд важных возможностей; строго говоря, это не столько особый метод, сколько специфический материал. Видеть его можно в любом старинном здании, причем не только на германской территории, но и во всех остальных европейских государствах. Сущностная особенность баварского подхода состоит в том, что внешняя сторона материала окрашена в самые различные тона, формирует необыкновенно притягательные рисунки. В течение веков никакие усилия мастеров не давали создать хорошую монотонную окраску кирпичей. И поэтому недостаток стали обращать в достоинство.

То, что в прошлом считалось проблемой, сегодня вовсе превратилось в характерную черту стиля кантри или прованс, в способ подчеркнуть элегантность старого облика забора.

Баварский кирпич делается по специфической технологии, в конце его обжига концентрацию кислорода в печи повышают, чтобы состав глины изменился за счет химических реакций. Потому внешний слой оказывается окрашен иначе. Стекловидная масса в толщину занимает минимум 0,2 и максимум 0,4 см. Кирпич, полученный по южногерманскому методу, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств не покроется высолами.

Ширина блоков полностью стандартная, а вот его внешний вид далеко шагнул вперед за последние годы. Инженерам удалось придумать, как сделать форму разводов очень замысловатой, сочетая эти находки с созданием гладких либо текстурных поверхностей.

Важно: ключевой цвет охватывает минимум ½ всей площади, а оставшиеся два или три тона распределяются случайно подобранным образом, как сочтете нужным.

Технология возведения

Чаще всего используют все же не оригинальные дизайнерские приемы, а вполне традиционные способы укладки кирпича. Разнообразие вводится за счет различных геометрических структур и отдельных элементов конструкции. Секционный вариант забора отличается от сплошного тем, что стена усиливается опорами, находящимися на дистанции 250 — 450 см.

Поскольку установка опор зависит от величины оказываемой нагрузки, то чем тоньше создаваемая преграда, тем реже можно монтировать столбы.

Независимо от того, ставятся ли на первое место соображения максимальной прочности или дизайн, методика работы примерно схожа. Раньше всего создают разметку, по которой нужно залить фундамент.

Другими необходимыми компонентами при работе оказываются ковшики и кельмы. Первые представляют собою полусферы с деревянными ручками и призваны делать распределение раствора над кладкой более однородным. Мастерки же обеспечивают выравнивание цемента, снимают его избыток на торцах и в местах соединений, помогают насытить раствором швы. Осторожные удары оборотной стороной ручки инструмента позволяют усадить кирпичи на точно отведенные для них места.

Если забор будет дополнен колоннами, точность их размещения и минимальное отклонение от прямой линии обеспечивается благодаря контролю углов строительным уровнем. Чтобы отколоть от кирпича кусок требуемой величины, профессионалы советуют использовать кирку.

Ровность фасадной части кладки выверяют при помощи гладких реек от 120 до 200 см в длину. Используя порядовки (линейки из металла или дерева, размеченные с шагом, равным сумме толщины швов и высоты кирпичей), можно проконтролировать качество кладки отдельного яруса.

Также при работе используют эталон-конус, мотки крученых шнуров, зубило, стамеску.

Когда кирпичи кладут в том же направлении, что и вся кладка в целом, соответствующую полосу именуют ложковой, а когда перпендикулярно ей — тычковой.

Важно: ограждения из кирпичей нельзя делать в ¼ кирпича, только в ½ и выше, иначе они окажутся недостаточно надежны!

Прижимная выкладка требует насыщать вертикальные швы строительным раствором при помощи мастерка; чаще всего подобная методика нужна, чтобы делать полношовную кладку, используя вязкую смесь. Изначально слой раствора в 15-20 мм размещают в 10-15 мм от границы, а потом отбирают от 0,3 до 0,5 см смеси с кирпичей предшествующего ряда и переносят его на боковины. Плотно прижав блок мастерком, резко вынимают инструмент, с его же помощью подгоняют местоположение элемента в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Метод кладки «впритык» подразумевает, что цементный раствор забирается не кельмами, а непосредственно теми кирпичами, которые нужно уложить.

К сведению: работая со столбами, которые будут дополнены воротами или калиткой, армирование внутри конструкции нужно доводить практически до самой вершины. Если никакие дополнительные элементы удерживать не нужно, вы можете сделать отступ в 0,4-0,5 м от верхушки, никакого риска в том нет.

В отдельных случаях на ограждения наносят фасадные краски, побелку или штукатурку; довольно широко встречаются варианты с установкой козырьков и навесов.

В тех случаях, когда полноценный кирпичный забор сделать вы не можете (в силу недостатка средств), можно прибегнуть к его имитации — полной или частичной. Подобные конструкции изготавливаются из полипропилена высокого класса, устойчивы к разрушительному действию внешней среды и при этом сами безопасны в экологическом, санитарном плане. Дополнительно улучшить качество специальных панелей помогает нанесение на них краски, подавляющей шелушение, выцветание, замедляющей потерю прочности.

Важно: оптимальный выбор типа материала требует учесть погодные условия и свойства грунтов на конкретном участке.

Подробнее о подобных конструкциях и способах их крепления вы можете узнать из следующее видео.

Декор

Кирпич в комбинациях с ковкой воспринимается очень шикарно; вы можете использовать ее или как украшающие части, или как функциональную долю конструкции. Можно варьировать конфигурацию и величину кованых блоков, расставлять их оригинально.

При парапетной схеме на неразрывный слой кирпича ставятся выкованные прутья и иные украшающие элементы.

Важно: их высота над верхней кромкой ограждения не должна превышать 50 см. Подобное решение внешне притягательно и вдобавок надежно останавливает большинство неподготовленных злоумышленников.

Если над основной частью кирпичей выставлен цоколь (0,3-1,5 м), поверх него монтируются также весьма разнообразные кованые блоки. Характерной особенностью такого подхода является то, что забор прозрачен.

Можно выбрать и третий способ, в котором кирпичные столбы сочетаются с коваными конструкциями. Именно на ковку в таком варианте приходится основная часть длины, а кирпичи можно увидеть лишь в столбах или колоннах. И даже сами столбы, колонны внутри могут иметь арматуру, которая увеличивает их механическую стойкость.

Кирпичную кладку может дополнять не только фигурный кованый элемент, но и древесина ; учтите, что ее присутствие не всегда означает возможность сэкономить. Чаще всего такой шаг предпринимают, желая использовать не нужное в других целях дерево и при этом создать эффектный, лаконичный архитектурный ансамбль.

Впрочем, даже если ограничиться только лишь одним кирпичом, тоже можно добиться весьма интересного результата. Цветовые решения достаточно разнообразны, и многих начинающих экспериментаторов такой огромный выбор ставит в тупик. Часто стараются воспроизвести вид покрытия фасада в доме, к примеру, используя оттенки красного цвета с оранжевыми включениями. Также широко распространены эксперименты с кирпичом коричневого, желтого, белого цветов.

Винная тональность (марсала) воспринимается очень привлекательно , особенно хорошо применять такие заборы как акцентные элементы. Серую палитру имеет смысл использовать на участках, оформленных в современном либо урбанистическом стиле; отлично сочетается такая окраска с обильным использованием бетона.

Подбирая комбинацию в загородном доме, в дачном владении, ориентируйтесь на цветовую гамму садовой дорожки и площадки; в таком случае можно будет использовать для оформления фасада жилища не просто иную окраску, но и совершенно другой материал.

Из обычного и клинкерного кирпича можно соорудить «перфорированное» ограждение, строящееся в шахматном порядке. Сквозь промежутки можно наблюдать за двором и улицей, прочность конструкции несколько уменьшается, однако это не настолько существенно.

Кроме перечисленных вариантов, вы можете декорировать забор обыкновенными растениями, имитациями, витражными стеклами и керамикой.

Возвращаясь к теме клинкера, стоит подчеркнуть, что он не только выглядит весьма изящно, но и очень мало поглощает воды, не крошится максимально долго. Забор из него прослужит долго, а блок может быть очень разнообразным внешне — рифлёным, шероховатым, совершенно гладким. Клинкерное ограждение оптимально смотрится и на ультрасовременных виллах, и в имитациях старинных усадеб, даже допустима одновременная выкладка из него стен дома.

Как оштукатурить стену из шлакоблока


Как штукатурить стены из шлакоблока: работа поэтапно — каталог статей на сайте

Шлакоблоки часто используют в строительстве различного вида построек: дачных домиков, гаражей, сараев, пр.

 

 

Штукатурка для защиты шлакоблоков

Главные преимущества материала: небольшая стоимость и крупные размеры блоков. Строительство идет быстро, раствора для кладки требуется немного (тоже экономия). Из минусов можно назвать то, что материал активно впитывает влагу. Если стены постройки из шлакоблока не защищены, на их поверхности образуются дефекты. Разрушение шлакоблоков, вплоть до полного рассыпания, может произойти очень быстро. Самой простой и дешевый вариант их защиты – полное оштукатуривание постройки сразу после ее возведения. Как штукатурить стены из шлакоблока, чтобы защита была полноценной?

 

 

Содержание:

  • Какую штукатурку использовать для стен из шлакоблоков
  • Как приготовить раствор для оштукатуривания внутренних стен из шлакоблока
  • Как приготовить раствор для оштукатуривания внутренних стен из шлакоблока
  • Как штукатурить стены из шлакоблока поэтапно
  • Как штукатурить стены из шлакоблока способом «шуба»

 

 

 

 

Какую штукатурку использовать для стен из шлакоблоков

 

Шлакоблоки – дружественный материал для любого штукатурного раствора. Для внешних стен чаще всего используют цементно-песчаный раствор с небольшим добавлением извести. Если рассчитывать состав по частям, состав ингредиентов должен быть таким:

 

  • цемент обычный серый – 1 часть;
  • песок мелкий чистый, без крупных примесей – 3 части;
  • известь – 0,1-0,2 части.

 

Опытные штукатуры добавляют в такой раствор моющее средство – немного средства для посуды, распущенное хозяйственное мыло или разведенный в воде стиральный порошок. Эта добавка делает раствор для штукатурки более  пластичным.

 

Можно воспользоваться готовой сухой штукатурной смесью – в мешках. Прочитайте инструкцию, и если извести в составе нет, просто добавьте необходимое ее количество перед замесом раствора.

 

 

Как приготовить раствор для оштукатуривания внутренних стен из шлакоблока

 

Для оштукатуривания внутренних стен выбираем раствор, исходя из назначения помещения и условий его эксплуатации. Если отопление в постройке не планируется (гараж/сарай, пр.), лучше использовать тот же цементно-песчано-известковый раствор, который достаточно хорошо противостоит влажности и перепадам температур. Для внутренних стен  отапливаемого помещения достаточно будет обычного известкового раствора.

 

 

Вначале готовим из извести тесто – заливаем известь водой (1:3), перемешиваем, оставляем в закрытом виде на 24 часа.

 

 

1 часть теста известкового соединяем с тремя частями песка, заливаем водой, перемешиваем. Это рецепт достаточно крепкого раствора, но если хотите увеличить прочность покрытия, добавьте больше песка (на 1 часть известковой массы – 5 частей песка).

 

 

Иногда для оштукатуривания шлакоблоков применяют известково-глинистый раствор. Его состав в частях: известковое тесто – 1 часть, тесто глиняное – 1 часть, песка – 5 частей. Глиняное тесто готовят так же, как и известковое.

 

 

Также может быть использован известково-гипсовый раствор. Чтобы приготовить его, в раствор известковый (пункт первый) добавляем тесто гипсовое. В частях: 3 части известкового раствора, 1 часть гипсового теста. Разведенный в воде гипс (тесто) сразу же смешиваем с известковым раствором, штукатурим, не медля, иначе раствор застынет еще в емкости.

 

 

 

 

Как штукатурить стены из шлакоблока поэтапно

Процесс оштукатуривания шлакоблочной стены прост.

  1. Закрепляем на поверхности штукатурную сетку дюбель-гвоздями.
  2. Выставляем (при необходимости) маяки.
  3. Обильно смачиваем стену водой – кистью или распрыскивателем.
  4. Грунтуем поверхность.
  5. Набрасываем на сетку раствор.
  6. Равняем штукатурную массу правилом.
  7. Затираем поверхность теркой.

 

 

 

Как штукатурить стены из шлакоблока способом «шуба»

 

Часто шлакоблочные постройки оштукатуривают особым способом, делая рельеф «шуба». Он прост и экономичен: цементно-песчаный раствор разводят примерно наполовину водой и большой кистью набрызгивают его на стены. С первого раза «шуба» получится весьма скромной, поэтому набрызг лучше повторить 3-4 раза (промежутки на высыхание предыдущих слоев обязательны).

 

 

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating:   0 reviews

www.domstoy.ru

Штукатурка шлакоблочных стен своими руками


Как штукатурить стены из шлакоблока: работа поэтапно

Шлакоблоки часто используют в строительстве различного вида построек: дачных домиков, гаражей, сараев, пр.

Штукатурка для защиты шлакоблоков

Главные преимущества материала: небольшая стоимость и крупные размеры блоков. Строительство идет быстро, раствора для кладки требуется немного (тоже экономия). Из минусов можно назвать то, что материал активно впитывает влагу. Если стены постройки из шлакоблока не защищены, на их поверхности образуются дефекты. Разрушение шлакоблоков, вплоть до полного рассыпания, может произойти очень быстро. Самой простой и дешевый вариант их защиты – полное оштукатуривание постройки сразу после ее возведения. Как штукатурить стены из шлакоблока, чтобы защита была полноценной?

Содержание:

  • Какую штукатурку использовать для стен из шлакоблоков
  • Как приготовить раствор для оштукатуривания внутренних стен из шлакоблока
  • Как приготовить раствор для оштукатуривания внутренних стен из шлакоблока
  • Как штукатурить стены из шлакоблока поэтапно
  • Как штукатурить стены из шлакоблока способом «шуба»
Какую штукатурку использовать для стен из шлакоблоков

Шлакоблоки – дружественный материал для любого штукатурного раствора. Для внешних стен чаще всего используют цементно-песчаный раствор с небольшим добавлением извести. Если рассчитывать состав по частям, состав ингредиентов должен быть таким:

  • цемент обычный серый – 1 часть;
  • песок мелкий чистый, без крупных примесей – 3 части;
  • известь – 0,1-0,2 части.

Опытные штукатуры добавляют в такой раствор моющее средство – немного средства для посуды, распущенное хозяйственное мыло или разведенный в воде стиральный порошок. Эта добавка делает раствор для штукатурки более  пластичным.

Можно воспользоваться готовой сухой штукатурной смесью – в мешках. Прочитайте инструкцию, и если извести в составе нет, просто добавьте необходимое ее количество перед замесом раствора.

Как приготовить раствор для оштукатуривания внутренних стен из шлакоблока

Для оштукатуривания внутренних стен выбираем раствор, исходя из назначения помещения и условий его эксплуатации. Если отопление в постройке не планируется (гараж/сарай, пр.), лучше использовать тот же цементно-песчано-известковый раствор, который достаточно хорошо противостоит влажности и перепадам температур. Для внутренних стен  отапливаемого помещения достаточно будет обычного известкового раствора.

Вначале готовим из извести тесто – заливаем известь водой (1:3), перемешиваем, оставляем в закрытом виде на 24 часа.

1 часть теста известкового соединяем с тремя частями песка, заливаем водой, перемешиваем. Это рецепт достаточно крепкого раствора, но если хотите увеличить прочность покрытия, добавьте больше песка (на 1 часть известковой массы – 5 частей песка).

Иногда для оштукатуривания шлакоблоков применяют известково-глинистый раствор. Его состав в частях: известковое тесто – 1 часть, тесто глиняное – 1 часть, песка – 5 частей. Глиняное тесто готовят так же, как и известковое.

Также может быть использован известково-гипсовый раствор. Чтобы приготовить его, в раствор известковый (пункт первый) добавляем тесто гипсовое. В частях: 3 части известкового раствора, 1 часть гипсового теста. Разведенный в воде гипс (тесто) сразу же смешиваем с известковым раствором, штукатурим, не медля, иначе раствор застынет еще в емкости.

Как штукатурить стены из шлакоблока поэтапно

Процесс оштукатуривания шлакоблочной стены прост.

  1. Закрепляем на поверхности штукатурную сетку дюбель-гвоздями.
  2. Выставляем (при необходимости) маяки.
  3. Обильно смачиваем стену водой – кистью или распрыскивателем.
  4. Грунтуем поверхность.
  5. Набрасываем на сетку раствор.
  6. Равняем штукатурную массу правилом.
  7. Затираем поверхность теркой.
Как штукатурить стены из шлакоблока способом «шуба»

Часто шлакоблочные постройки оштукатуривают особым способом, делая рельеф «шуба». Он прост и экономичен: цементно-песчаный раствор разводят примерно наполовину водой и большой кистью набрызгивают его на стены. С первого раза «шуба» получится весьма скромной, поэтому набрызг лучше повторить 3-4 раза (промежутки на высыхание предыдущих слоев обязательны).

Tags:

бетон блоки раствор

www.domstoy.ru

Штукатурка стен из шлакоблоков внутри своими руками по маякам

Один из традиционных и часто применяемых способов отделки – штукатурка стен помещений и фасадов зданий. Производится с целью выравнивания поверхности под финишную облицовку – покраску, обои, плитку и другие виды материало

vsyashpatlevka.ru

Штукатурка шлакоблока

штукатурка по шлакоблоку

хочу обштукатурить старенький домик из шлакоблока на нём сечас штукатурка известковая которая регулярно отпадает кусками каждий год латаю вот чем лутше всё и сразу обдереть и поштукатурить думаю цементом но он мне так кажетса тяжолим будет вот решаюсь чем кто чем посоветует
  • Зачистка 100 процентная.Промывка,просушка,грунтовка.Затем штукатурка хоть цементно-песчанным раствором,хоть фасадкой…Но «картами»-через одну,по маякам.Дольше шлакоблока простоит))
  • шлак такая хрень,или дорого,или каждый год делать!
  • А я бы утеплил пенопластом поверх старой штукатурки поштукатурил и покрасил, если в доме тепло, то пенопласт выбрал бы минимальный по диаметру (3) или (5). Насчет цементной штукатурки на старую известковую не советую, так как тяжелый материал на легком лежать точно не будет.
  • внутри -гипсовыми смесями,они хоть не трещат и работать одно удовольствие,но стены должны быть тоже хорошие,не «гулять»,а то так всё отпадёт
  • как говорится всё что отдирается удали,загрунтуй раза 2 хорошим грунтом ,ставь маяки и вперёд-штукатурить

  • в идеале — сетку просечно-вытяжную на стену и цементным раствором… не торопясь, в пару наметов с просушкой…
  • ИМХО…Опрыскать грунтом от осыпания , обрешетка рейка 40мм, снаружи доска-панель-вагонка-сайдинг , игнутри — гкл…
  • вот я бы еще после работ в последнем ответе прошелся водостопом на цементной основе, вот не любит шлакоблок сырость, вот его и рвет при даже слабых морозах, хотя точка росы глубже штукатурки, прям валиком бы закатал слоев 10 с просушкой

Шлакоблоки.рф

Вам наверное приходилось видеть как в стенах зданий построенных из керамического кирпича начинают разрушаться кирпичи. По одному и нередко множество кирпичей одновременно. О нет! Что же это?! — Это вот такая особенность керамического кирпича. Этот стеновой строительный материал абсолютно не влагоустойчив как это не звучит печально. Именно поэтому сегодня не строят подвальные и цокольные стены, колонны и пилястры из керамического кирпича. В случаях же когда используют кирпич для возведения подвальных и цокольных стен неизбежно в конце концов их постепенное, иногда и стремительное, разрушение. Кирпич очень сильно боится влаги и от ее продолжительного воздействия попросту разрушается теряя прочностные свойства, сыпется. И об этом нужно помнить и знать. Заявленные производителем кирпича марки по прочности теряют свою актуальность если он применяется в местах повышенной влажности — подвалы зданий и сооружений одно из таковых.

Шлакоблок не боится сырости, не гниет как дерево и не рассыпается со временем от влаги как кирпич. Хорошая альтернатива кирпичу и уж тем более дереву.

А как обстоит дело с этим у шлакоблока? Шлакоблок – это не только очень экономично и доступно, но и надежно и долговечно! Шлакоблок не боится сырости, не гниет как дерево и не рассыпается со временем от влаги как кирпич. Хорошая альтернатива кирпичу и уж тем более дереву. Шлакоблоки бывают двух типов: полнотелые и пустотелые. Пустотность обычно варьируется от 20 до 35%. Пустотелые блоки бывают двух, трех и четырех пустотными. Как правило наибольшей пустотностью обладают двух пустотные шлакоблоки (35% и более).

Из шлакоблока строят дома даже на севере страны – место с самым суровым климатом. Это экологически чистый стройматериал.

В состав шлакоблока входят:
  • Цемент.
  • Наполнитель раствора.
  • Вода.

Шлакоблоки могут различаться по своим техническим свойствам и характеристикам в зависимости от его составных компонентов. Так, если в качестве наполнителя применен керамзит, получается керамзитобетонный блок (тоже относится к шлакоблокам), который значительно превосходит по таким характеристикам как теплоизоляция, шумоизоляция, масса и др. кирпич. А есть и другой, самый дешевый наполнитель – доменная зола. Она может со временем начать вымываться из шлакоблока если не предотвратить прямое попадание влаги на него. Для этого стены из такого (самого дешевого) шлакоблока необходимо обязательно штукатурить с обеих сторон. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 15-20 мм. Штукатурка – это традиционный и самый доступный вид отделки стен. Согласитесь, не самый лучший вариант оставлять стены неоштукатуренными, в плане эстетики внешнего вида стен, заборов и других строений. Можно также заместо штукатурки облицевать кирпичем, если угодно. И, естественно, дом и остальные строения должны иметь крышу 🙂 чтобы стены были защищены от влаги и сверху. Или капельник, оголовок или конек если это забор.

По своей долговечности (обозначается буквой «F») шлакоблок также не уступает кирпичу. В качестве наполнителя для шлакобетонной смеси из которой изготавливается сам шлакоблок могут быть использованы также керамзит, щебень, гравий, мраморный отсев, перлит, битый кирпич, зола, песок, обработанные опилки и т.д.

Остановимся на щебне. Самыми прочными шлакоблоками среди всех являются сделанные с применением щебня в качестве наполнителя. Это мелкий очищенный щебень марки 5-20. Также блоки с песком в качестве наполнителя достаточно прочны. Их применяют даже в фундаментах и цоколях зданий.

Для закладки фундамента, а также возведения цокольных стен, колонн и т.п. предпочтительно использовать полнотелый шлакоблок высокой марки прочности. Например, М100, М125, М150 и М200. Данные шлакоблоки практически всегда используют для подготовки твердого фундамента. Это гарантирует Вам, что здание будет основано на прочной и долговечной основе. Ведь шлакоблок устойчив не только к агрессивным химических средам и их воздействию и, естественно, пожаробезопасен (не горит), но и влогоустойчив. А это критически важно! Если на юге России есть альтернативные материалы для применения их в цокольных и подвальных стенах — речной камень, бутый камень, ракушечник, то в остальных регионах альтернативы шлакоблоку можно сказать нет. Можно конечно обойтись без всяких блоков и камней и устроить единый монолитный железобетонный цоколь-фундамент, но такой дорогостоящий вариант недоступен по затратам для большинства застройщиков.

Резюмируя всё выше сказанное делаем вывод: шлакоблок это прекрасный и долговечный, а зачастую безальтернативный стеновой стройматериал, обладающий плюсами и достоинствами кирпича и других стройматериалов. Ко всему этому еще и превосходящий их. И при всем при этом доступнее кирпича.

При использовании материалов сайта гиперссылка на шлакоблоки.рф обязательна.

Как выбрать качественную штукатурку

2013-04-08

Для того, чтобы на длительное время сохранить внешний вид поверхности, устранить появление трещин, нужно тщательным образом подойти к выбору подходящих материалов, уделить внимание его особенностям, качеству и, соответственно, соблюдать все необходимые условия использования, правильную последовательность работ. В настоящий момент представлены две разновидности штукатурки: на гипсовой и цементной основе. Редко применяется материал на основе какой-либо извести. Перед тем, как выбрать качественную штукатурку, нужно определиться со всеми особенностями поверхности. Материал для фасада подбирается один, а для стен абсолютно другой.

Поэтому к штукатурке для фасадов предъявляются наиболее высокие требования. В ее состав должны входить некоторые компоненты, которые способны существенным образом понизить влагопоглощение, также этот материал должен иметь устойчивость к воздействию разнообразных температур и других климатических условий. Синтетические волокна и полимеры в составе этого материала играют главную роль.

Гипсовая штукатурка меньше подвержена растрескиванию, показывает прекрасное соединение с основой, с легкостью выравнивается и ложится довольно гладко. Цементная штукатурка более влагоустойчивая и прочная, но гипсовая имеет высокие показатели с точки зрения экологии. Цемент значительно сложнее выравнивать и затирать, поэтому настоящие профессионалы используют более слабые растворы. Для хорошего сцепления с основой в штукатурку цементного типа добавляются некоторые примеси.

Известно, что зарубежная штукатурка, в плане стоимости, превосходит российские аналоги. Отличается лучшим качеством и включением в свой состав разнообразных добавок, которые придают этому материалу уникальные свойства. В состав декоративных штукатурок входят: искусственная смола, мраморная крошка, гранитная крошка. Материалы увеличивают противоударные характеристики. Иногда специальные добавки могут продаваться отдельно, их нужно смешать с главным материалом в определенных пропорциях.

Необходимо обратить внимание и на то, что разные типы штукатурки необходимо наносить определенными инструментами. Некоторые кистью, другие мастерком или валиком.

В настоящий момент производится также минеральная и искусственная штукатурная смесь. В основном применяется для покрытия финишных дорожек.

Штукатурка стен цементным раствором — рекомендации по работам

  1. Самый распространённый выход из положения в таких случаях это обрешётка стены. Делают это обычно примитивным способом – в раствор между кирпичами вбивают гвозди и на них накручивают алюминиевую проволоку.
  2. Если участок, который вам необходимо поштукатурить не большой, то на кирпичную кладку можно при помощи зубчатого шпателя нанести тонкий слой плиточного клея. Через сутки, когда клей подсохнет, можно приступать к работе.
  3. Самый надёжный способ это использование штукатурной сетки, о котором вы узнаете ниже.

Кирпичную кладку необходимо прогрунтовать.

Подготовка стены из бетонных блоков

На бетонный блок цементный раствор набросать довольно сложно, он сползает. Поэтому в таких случаях приемлемы два способа упомянутых выше.

  1. Нанести зубчатым шпателем тонкий слой плиточного клея, предварительно прогрунтовав стену.
  2. Установить штукатурную сетку.
Подготовка стены из шлакоблоков

Стену из шлакоблоков обильно смочить и штукатурка этого будет достаточно, чтобы штукатурка хорошо держалась.

Подготовка стены из пиленого ракушняка

Подготовить стену к штукатурке можно тем же способом, что и стену из шлакоблоков – её необходимо обильно смочить.

Подготовка деревянной стены

Для подготовки деревянной стены к штукатурке её необходимо обработать грунтовкой и установить на ней штукатурную сетку.

Подготовка гипсокартона

Бывает и такое, что приходится штукатурить по гипсокартону. Это случается, к примеру, при отделке ванных комнат, когда нишу для канализационного стояка необходимо закрыть или по аналогии. Гипсокартон достаточно обработать грунтовкой.

Подготовка неровных стен из различных материалов

В частном секторе встречаются стены, которые сделаны из неоднородных материалов, то есть, из кирпичей, бута, известняка и тому подобное. Бывает, что перепады на таких стенах достигают 20 см. Согласитесь, что на такую стену поставить маяк более чем затруднительно. Её нужно предварительно выровнять. Выравниваем её тем же цементно-песочным раствором. Перед таким выравниваем необходимо прогрунтовать стену, и установить на нее штукатурную сетку.

Подготовка ранее оштукатуренных стен

Один из самых сложных вариантов подготовки стен. Сложность заключается в том, что перед выполнением всех необходимых процедур, описанных выше, со стены необходимо убрать старую штукатурку. Обычно это делается при помощи перфоратора и (или) топора. Если старая штукатурка песочно-известковая, то с отбивкой последней не возникает особых проблем. Она легко снимается целыми пластами.

Гораздо сложнее отбить старую штукатурку из цемента. Местами она отлетает пластами, а местами её не берёт и перфоратор, но, тем не менее, эту работу необходимо выполнить, иначе при нанесении новой штукатурки старая будет мешать.

Самое сложное, это, пожалуй, снять краску с бетона. Способ, которым её можно снять, пока только один – скрести эту краску чем-либо острым, но так как она обычно так крепко держится, что это не помогает – её надо оббивать. Постепенно, сантиметр за сантиметром маленьким топориком. Сложно, нудно, но, ничего не поделаешь.

Штукатурная или армирующая сетка — способы установки

Штукатурная сетка на кирпичной кладке

Штукатурная или армирующая сетка устанавливается на поверхность для достижения прочности и эластичности штукатурки. Она позволяет избегать трещин, возникающих при высыхании слоя и усадке здания, а также увеличивает механическую прочность штукатурки. Самый часто употребляемый размер ячейки достигает 20×20 мм.

Качественная штукатурная сетка должна иметь антикоррозийное покрытие. Для того чтобы закрепить металлическую штукатурную армирующую сетку, в стену забивают металлические дюбели в шахматном порядке на расстоянии 30-40 см друг от друга. Затем отрезаем ножницами по металлу сетку необходимого размера.

Сетку начинаем устанавливать снизу вверх. Армирующая сетка достаточно эластична легко надевается на вбитые дюбеля и хорошо прилегает к стене. Поверх сетки на дюбеля мы накручиваем вязальную проволоку от дюбеля к дюбелю, повторяя латинскую букву Z.

Также можно использовать куски маяков. Для этого один или два человека расправляют приготовленную штукатурную сетку по стене, а третий пристреливает её дюбель-гвоздями, предварительно надев на них куски маяка.

Когда приходится стыковать два куска сетки, то её следует напускать друг на друга. Этим вы обеспечите целостность укрепления слоя штукатурки и её устойчивость к механическим повреждениям.

Установка маяков

Установка маяков на кирпичную стену

Для начала было бы неплохо определить, что такое маяк для цементной штукатурки. Ну, само слово маяк означает ориентир для чего-либо. Этим ориентиром при штукатурке стены могут служить любые жёсткие точки на стене, установленные по уровню.

Это могут быть гвозди, доски или наброшенные на стену и высохшие бугорки из того же раствора. Но самыми лучшими маяками служат металлические перфорированные профили, которые так и называются – маяки. Они могут быть различной толщины. Выбор зависит от того, какой толщины штукатурка вам нужна. Также на ваш выбор может повлиять жёсткость маячного профиля. Чем маяки толще — тем они жестче.

Для того чтобы установить маяк на стену есть два способа:

  1. На стену по вертикали набрасываются точки из цементно-песочного раствора, плиточного клея или шпатлевки. На них приклеиваем перфорированный маяк. Маяк выравниваем при помощи уровня. Если у вас нет в наличии достаточно длинного уровня (если прижимать короткий уровень к маячному профилю, то в местах нажима возникнут прогибы), то к маячному профилю прикладываем правило (коль мы взялись штукатурить, то правило у нас должно быть), а к правилу прикладываем уровень.
  2. По ровной вертикальной линии на стене при помощи перфоратора высверливаем отверстия диаметром от 10 мм. В эти отверстия забиваем деревянные плешки. Плешки лучше делать конусными, чтобы на них было удобно прикрутить маячный профиль. При помощи нитки выставляем этот ряд плешек по уровню. Их можно ровнять молотком, а можно, отбив линию разметочной нитью, отпилить лишнее ножовкой по металлу. На установленные ровно плешки прикручиваем маячный профиль при помощи шурупов 25 мм. Места от плешки к плешке заполняем цементно-песочным раствором. Таким образом, маяк не будет прогибаться от давления правила. Этот способ используется при больших перепадах и неровностях стены, так как первый способ не подойдет – толстый слой раствора не удержится.

Расстояние от одного маячного профиля до другого должно быть, как минимум, на 10 см больше длины правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке. Почему это важно, вы узнаете чуть позже.

Если вы использовали первый способ установки маяков, то вам необходимо позволить им высохнуть до того, как вы начнете штукатурить.

Штукатурим стену
Готовим раствор

Приготовление раствора

Штукатурка стен цементная возможна только после выполнения всех работ, перечисленных выше. После их окончания и застывания маяков (необходимо, как минимум, сутки) делаем цементно-песочный раствор. Соотношение песка к цементу в основном зависит от марки цемента. (Если марка 400, то 4 ведра песка, если марка 500 – соответственно 5). Также соотношение может колебаться, когда мы не уверены в производителе и приходится соотношение увеличивать в пользу цемента.

Также мы иногда используем старый цемент и для уверенности при марке 400 можем сделать соотношение один к трем.

Размешивать раствор лучше всего в бетономешалке, но не всегда необходимо штукатурить большие объёмы и установка бетономешалки будет нерентабельна. Тогда просто замешиваем в корыте, старой ванной и т. п.

Консистенция смеси должна быть такой, чтобы раствор при вертикальном наклоне мастерка не мог на нём удержаться, но одновременно он мог бы держаться горкой.

Бросаем раствор на стену

Раствор на стену можно бросать как мастерком, так и ковшом. Предпочтения здесь либо индивидуальные, либо в зависимости от объёмов работы, либо в зависимости от наличия инструмента. Подходят оба.

Бросать смесь следует снизу вверх. На практике это выглядит так: во время движения рука разворачивает мастерок или ковш параллельно стене и в самый последний момент, перед стеной, резко разворачивает его к стене под углом 45° и подает его вверх. В таком случае раствор не разлетается и направление броска можно изменить влево или вправо.

Бросаем раствор до тех пор, пока он не станет на одном уровне с маяками или даже чуть больше. Забросав таким манером определённый участок, к примеру, 50 см в высоту переходим к работе с правилом.

Тянем раствор правилом

Работа с правилом

Теперь, приложив правило к маякам тянем его по раствору снизу вверх. Во время движения исполняем правилом своеобразный шейк, то есть, резко водим его справа налево и наоборот. Выполняем такие движения до тех пор, пока полностью не заровняем весь раствор на данном участке.

После этого набрасываем мастерком или ковшом следующий участок и опять выравниваем правилом. На образующиеся коррозии бросаем кончиком мастерка раствор и поправляем правилом.

Затираем раствор (окончательный этап)

Когда раствор подсохнет до такой степени, что при лёгком нажатии пальцем не будет оставаться выемок, начнем затирку. Воспользуемся затирочной доской или полутером. Круговыми движениями шлифуем стену до образования гладкой поверхности. Если на штукатурке есть коррозии, то на них накладываем раствор и затираем до готовности. Затирать штукатурку можно даже на следующий день, слегка её при этом смочив.

Для того чтобы штукатурка не трескалась нельзя допускать её быстрого высыхания, особенно при высокой температуре. Поливайте периодически стену водой. При необходимости и желании можно добиться того, что на штукатурке не будет ни одной трещинки. Правда, для этого её придется дополнительно затирать.

Примечания

Следует отметить такой момент: инструмент, которым вы будете работать (мастерок, ковш, правило, терка и полутер) всегда следует смачивать водой, чтобы раствор не налипал на инструменте. После окончания работы нельзя оставлять инструмент не вычищенным и не вымытым до следующего дня. Также это касается бетономешалки, корыта или бадьи, в которой мешали раствор.

Для выполнения такой работы, как штукатурка стен, не требуется больших навыков, во всяком случае, если вы хотите сделать её для себя. Понятно, что это не получится сделать быстро и профессионально, но, придерживаясь рекомендаций, данных выше, вы вполне сможете справиться с этой работой. Это не венецианская штукатурка, которая иногда является произведением искусства, поэтому не стесняйтесь, беритесь смело за работу!

Чем отделать фасад дома из шлакоблоков

Большинство строительных материалов используемых для строительства домов: бетон, пеноблок, шлакоблок, кирпич (не облицовочный) требуют дальнейших отделочных работ, для того чтоб придать фасаду зданию качественный вид. Чем же предпочтительней облицевать частный дом, попробуем разобраться в предложенных вариантах.

Выбор облицовки у нас довольно большой, можно использовать навесные фасадные системы, декоративные штукатурные смеси, природный и искусственный камень, керамическую и бетонную плитку, и наконец обычный кирпич. Обобщим данные.

Навесные фасадные системы.

Навесной фасад это по сути фальшстена на металлокаркасе, находящаяся на некотором расстоянии от основной стены, на которую навешивается отделочный материал. Важнейшим плюсом данной системы является возможность утеплить стены дома и утепляя снаружи а не внутри, не теряется свободное место комнат. Актуально для домов из шлакоблока, которые необходимо утеплять. Еще одним плюсом является большой выбор отделочных материалов.

Застройщики высотных зданий при необходимости облицовки фасада, в большинстве случаев используют навесные вентилируемые фасады с современными материалами, такие как алюминиевые композитные панели (алюкобонд), но для частного дома эти материалы немного не подходят. Дом будет выделяться своим офисным или магазинным видом среди частных застроек, что не всем будет по вкусу.

Из популярных облицовочных материалов основном используются виниловый и металлический сайдинг, реже керамические и фиброцементные панели, керамогранитная плитка.

Виниловый сайдинг является самым недорогим и практичным решением придать фасаду частного дома вид, но не самым удачным, так как пластик является электростатическим и притягивает пыль. И если от фасада требуется еще и придать качественный эстетический вид всему дому, то полосатый вид что винилового, что металлического сайдинга в этом не помогут.

Керамические и фиброцементные панели, керамогранитная плитка и некоторые разновидности металлического сайдинга в нынешнее время являются лучшими фасадными материалами, которые позволят придать зданию великолепный внешний вид, в их ассортименте богатый выбор цветов и фактур: имитация каменной и кирпичной кладки, бруса, структуры дерева и декоративной штукатурки. Здесь сложно дать конкретную рекомендацию, при выборе необходимо исходить того что больше нравиться и из гарантий изготовителя.

Декоративные штукатурные смеси.

Пожалуй самый популярный вид отделки фасадов. Технология довольно проста, обычная песчаная штукатурка на которую наносится слой декоративной смеси создающей рельефную поверхность стен и после окрашивают краской. При необходимости утепления стен, перед оштукатуриванием сначала на стены крепят утепляющий материал, в основном пенопласт и после сетку, чтоб штукатурка качественно держалась.

Наиболее популярные фактуры поверхности стен: шуба — уже известный как один из не многочисленных фасадных материалов советского времени и короед — узор похожий на жизнедеятельность этого насекомого. Получается оригинальная, прочная и устойчивая к механическому воздействию поверхность. Единственно необходимо выбирать качественную фасадную краску. Краска не предназначенная для фасадных работ выгорает на солнце.

Природный и искусственный камень.

Один из лучших материалов в элитном строительстве который поможет достойно облагородить и придать индивидуальность частного дома. Существует множество материалов имитирующих структуру камня, но зачем пользоваться подделкой если есть материал проверенный временем — натуральный камень.

Мрамор, гранит, ракушечник вот некоторые популярные виды. В городах северного кавказа распространена отделка дагестанским камнем, из него вырезают плитки и декоративные элементы.

Искусственный камень обладает свойствами натурального, но за более доступную цену.

Технология монтажа не сложна, на цементно-клеевой раствор приклеивается камень и каменная плитка, для швов используется специальная затирка.

Керамическая, клинкерная и бетонная плитка.

С бетонной плиткой большинство уже знакомы, по сути это тротуарная плитка, которую увеличили в размерах и придали ей определенную форму и структуру. На стенах условия более щадящие, чем на земле и плитка имеет более длительный срок эксплуатации. К тому же имеет не высокую цену, что будет полезно при скромном бюджете.

Керамическая декоративная плитка вообщем та же, что используется на навесных фасадах, только крепится непосредственно к стене с помощью раствора.

Клинкерная же плитка поможет получить кирпичный фасад дома, для которого совсем не обязательно использование натурального кирпича.

Облицовка кирпичом

Кирпич, как отделочный материал конечно возможен, но правильно взять его в расчет в стадии проектирования, для заливки соответствующего фундамента и кладки основных стен вместе с кирпичными, для прочной связки со стенами. Дома, владельцы которых пренебрегли данным правилом можно узнать по железным стяжкам, находящихся по верху и низу стен, которые предназначены для того чтоб предотвратить дальнейшее расхождение в кирпичной кладке.

Ну и напоследок нельзя не отметить самый простой и доступный вариант отделки дома из шлакоблоков — просто покрасить его фасадной краской. Как это сделали при строительстве пятиэтажного здания в Минеральных Водах на фото.

shpatlevko.ru

Оштукатуривание стен цементным раствором своими руками: фото, видео, инструкция

Добротный ремонт стен невозможно представить без произведения качественных штукатурных работ. Только надлежащим образом проработанная поверхность может стать прочной основой для декоративной отделки.

Выполнение работ по оштукатуриванию стен может понадобиться как снаружи строения, так и внутри. Эти работы являются обязательными вне зависимости от того, какими характеристиками обладает зданий и для чего предназначается помещение.

Выполнить качественно оштукатуривание стен цементным раствором своими руками вполне возможно, нужно лишь придерживаться технологии и уделять должное внимание каждому этапу работ.

Штукатурный слой выполняет как эстетические задачи, так и санитарные.

Основными целями оштукатуривания является:

  • выравнивание поверхности,
  • защита стен от различного рода механических и кароззийных повреждений,
  • улучшение теплоизоляционных и шумопоглощающих свойств помещений.

Производителями строительных материалов представлен большой выбор смесей для наружных и внутренних штукатурных работ, однако наиболее востребованными остаются сухие составы, чьим основным компонентом является цемент. Его основой, в свою очередь, является мелкоизмельченный гипс и клинкер, вещество, образуемое при обжиге известняка и особой глины. Наличие в смеси гипса необходимо для того, чтобы готовый раствор быстрее схватывался.

Виды цементных штукатурных смесей

В зависимости от состава цементные штукатурки для стен подразделяются на цементно-песчаную и цементно-известковую смесь.

Цементно-песчаная штукатурка состоит из классических минеральных ингредиентов и ничем не усилена, цементно-известковая смесь содержит в своем составе дополнительный компонент, которым выступает известь. Большинство работ по оштукатуриванию выполняется при помощи классической цементно-песчаной смеси, гарантирующей оптимальные теплоизоляционные свойства.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать оштукатуривание стен своими руками, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ, которые обеспечат высокую адгезию с базовой поверхностью.

Только в этом случае можно быть уверенным, что штукатурный слой будет прочным и продержится на стене длительное время. Такие работы следует выполнять независимо от того, из какого материала возведены стены.

Оштукатуриваем стены в санитарных и эстетических целях
Подготовка кирпичных стен

Вновь созданной кладке из рядового кирпича требуются минимальные подготовительные работы. Прежде всего, необходимо оценить уровень влажности кладки. В том случае, если она чрезмерно сухая, поверхность должна быть смочена достаточным количеством воды, в противном случае велика вероятность того, что весь набрасываемый раствор сползет с поверхности. Затем необходимо обратить внимание то, ровно ли выполнена кладка, если присутствуют сильно выступающие за общий уровень кладки кирпичи, их следует обрубить топором. Это позволит избежать необходимости набрасывать слишком большой слой штукатурки.

Значительно сложнее качественно подготовить стену из облицовочного кирпича. Изначально он не предусматривает последующую штукатурку, но бывают ситуации, когда нужно изменить дизайн фасада, утеплить его или же отремонтировать несколько обветшалый фасад. В этом случае алгоритм действий может быть следующим.

  • На стене создается обрешетка. Своими руками проще всего сделать это с помощью гвоздей, вбитых в швы между кирпичами с последующим накручиванием на них алюминиевой проволоки.
  • В том случае, если размеры участка, который нужно оштукатурить, невелики, на кирпичную кладку нужно нанести зубчатым шпателем небольшой слой клея для плитки и дать ему просохнуть в течении суток, после чего уже начинать штукатурить поверхность.

Альтернативой является использование армирующей сетки ,гарантирующей высокую прочность штукатурного слоя.

Используем армирующую сетку под слоем штукатурки

Любая кирпичная кладка перед оштукатуривание должна быть тщательно загрунтована.

Подготовка блочной стены

Для того, чтобы не произошло сползание цементного раствора с блочной стены и сцепление с поверхностью было надежным необходимо тщательно прогрунтовать поверхность, а после того, как грунтовка полностью высохнет, тонким слоем при помощи зубчатого шпателя нанести клей для плитки. Более надежным, но и более трудоемким вариантом является обтягивание стены специальной штукатурной сеткой.

Подготовка гипсокартонной поверхности

В ряде случаев возникает необходимость не просто прошпатлевать, а заштукатурить поверхность из гипсокартона. Для того, чтобы штукатурный слой хорошо держался, вполне достаточно обработать поверхность грунтом.

Штукатурим стены из гипсокартона
Подготовка поверхности из шлакоблока и ракушняка

Эти пористые материалы обладают хорошей сцепкой с цементной смесью, поэтому такие поверхности достаточно обильно смочить водой и можно приступать к штукатурным работам.

Подготовка деревянных стен

Дерево необходимо тщательно обработать специальным грунтом и обтянуть поверхность штукатурной сеткой.

Подготовка стены из неоднородных материалов

В частном секторе зачастую встречаются стены, возведенные из различных стройматериалов. Можно встретить любые комбинации, это могут быть кирпич, известняк, бут, шлакоблок и тому подобное. Такое строительство часто ведет к тому, что перепады и неровности на стенах огромны, они могут достигать двадцати сантиметров. Установка направляющих маяков на такой поверхности не только сложна, но и бессмысленна. Предварительно стену нужно прогрунтовать, установить штукатурную сетку и выровнять при помощи цементного-песчаного раствора. Только после этого следует выполнять заключительное оштукатуривание.

Подготавливаем неоднородные стены: шлакоблок, газобетон
Подготовка ранее оштукатуренных стен

Профессиональные строители называют подготовку ранее оштукатуренных стен самым сложным вариантом подготовки. Это связано с тем, что приступать непосредственно к подготовке можно лишь после того, стена будет полностью очищена от отделки и старого штукатурного слоя. Удаление старой штукатурки производится при помощи топора и перфоратора.

Цементные штукатурки снимаются сложно, на одних участках они могут удаляться пластами, на других даже перфоратор не всегда справляется.

Песочно-известковые штукатурка снимается в разы проще, она отходит буквально пластами.

Наиболее сложным видом работ является удаление старой краски с неоштукатуренной бетонной поверхности.

Приспособления или химического состава, которые бы позволили сделать это быстро, не существует. Способ только один – соскабливать краску вручную при помощи какого либо острого предмета. Это трудоемкая и медленная работа, но выполнение ее необходимо, качественно оштукатурить стен с остатками старого покрытия невозможно.

Удаляем старую отделку со стен шпателем или молотком

Как своими руками установить армирующую сетку?

Армирующая (штукатурная) сетка устанавливается на поверхность стены в том случае, когда раствор достаточно эластичен и необходимо достичь высокой адгезии штукатурного слоя с основанием.

Использование штукатурной сетки и соблюдение технологических рекомендаций к процессу поможет избежать возникновения трещин во время высыхания смеси или же при усадке здания. Кроме того, механическая прочность штукатурного слоя, нанесенного на армирующую сетку, значительно выше, нежели при нанесении состава непосредственно на основание.

Наиболее удобным в работе и обеспечивающим качественное покрытие специалисты называют размер ячейки 2×2 см.

Лучше всего покупать армирующую сетку с антикоррозийным покрытием, это является гарантией отсутствия проступающих пятен ржавчины на декоративном покрытии.

Для того, чтобы установить металлическую сетку в стену забиваются металлические дюбели. Промежуток между ними должен составлять 30-40 см, а располагать их следует в шахматном порядке.

Необходимый кусок сетки отрезается с помощью ножниц по металлу и устанавливается на поверхность стены.

Монтаж сетки проводится снизу вверх.

Штукатурная сетка весьма эластична, поэтому «надеть» ее на дюбеля и плотно притянуть к поверхности несложно.

После того, как сетка надежно установлена на стене, нужно от одного дюбеля к другому, повторяя силуэт буквы Z, накрутить особую вязальную проволоку.

Установка направляющих маяков

Маяк – это существенная строительная деталь, выступает заметным ориентиром при проведении оштукатуривания. В принципе, маяком может служить любая жесткая точка на поверхности стены, которая была проверена уровнем. Они могут быть выполнены рейками, гвоздями или же накиданными на стену участками раствора.

Но самым простым и эффективным решением является использование в качестве маяков перфорированных металлических профилей. В строительных магазинах их зачастую и называют маяками.

Размеры и толщина профилей могут варьироваться, поэтому подобрать оптимальный с точки зрения будущего штукатурного слоя и необходимой жесткости не составит труда.

Существует два способа установки маяков.

Первый способ

Цементно-песчаный раствор или плиточная клеевая смесь набрасывается на поверхность кучками в вертикальном направлении. Эти кучки образуют вертикальную линию, на которую и устанавливается маячный элемент. Затем по длине маяку к нему прикладывается строительный уровень и задается нужное направление по плоскости. Важно учитывать длину уровня, если применяется слишком короткий, это может повлечь прогиб профиля, и, соответственно, нарушение геометрии. В том случае, если под рукой нет уровня необходимой длины, следует использовать правило. Его следует приложить к маяку, а уровень установить уже сверху него. Начинать выравнивание стен штукатуркой можно только после того, как материал, который был использован для крепления маяков полностью высохнет.

Второй способ

Им пользуются преимущественно в том случае, если очень велики перепады и неровности поверхности стены.

На стене выполняется вертикальная разметочная линия, по которой перфоратором высверливаются десятимиллиметровые отверстия. В эти отверстия вбиваются конусные бруски из дерева. С помощью таких плешек крепить маяки максимально просто. Затем между крайними брусками нужно натянуть прочную нить, остальные плешки следует выставить по этой нити.

Выравнивание осуществляется молотком. Если есть необходимость, в прочерчивании линии непосредственно на стене, нить следует окунуть в синьку или другой краситель и отбить линию, а саму нить снять и отпилить слишком выступающие бруски.

Профили монтируются при помощи шурупов 25 мм после того, как все плешки установлены в одной плоскости. Для того, чтобы не допустить прогиба маяков в процессе работы по выравниванию штукатурного слоя, необходимо нанесение цементно-песчаного раствора линии между брусками.

Длина правила, которое используется в работе, должна как минимум на 10 см превышать расстояние между установленными маяками.

Устанавливаем маяки на стену для оштукатуривания

Процесс оштукатуривания стен

После того, как проведены все необходимые подготовительные работы и установлены маяки, можно приступать непосредственно к оштукатуриванию стен цементным раствором. Но, перед этим обязательно необходимо выждать сутки, для того, чтобы полностью застыл материал, фиксирующий маяки.

Перед началом работы необходимо правильно приготовить цементно-песчаный раствор. В зависимости от того, цемент какой марки используется, может варьироваться количество добавляемого песка. Традиционно, если используется цемент марки М 400, пропорция песка к цементу должна составлять 4:1, при использовании материала марки М 500 пропорция должна составлять 5:1.

В том случае, если производитель и марка цемента неизвестны, его доля в смеси должна быть увеличена.

Также, цемента необходимо использовать больше в том случае, когда используется старый цемент. Соответственно с поправочным коэффициентом, используя старый цемент марки М 400, следует соблюдать пропорцию песка к цементу 3:1.

Максимально быстро, качественно и эффективно раствор готовится в бетономешалке. Однако, если необходимо укрыть небольшую площадь и работы выполняются своими руками, можно замесить его и вручную. Это целесообразнее, нежели арендовать профессиональную технику для приготовления небольшого количества раствора.

Готовить цементный раствор можно либо в большой металлической емкости, например, старой ванной, либо же на листе жести.

После того как в необходимой пропорции смешаны цемент и песок необходимо порционно добавлять воду, доведя раствор до такой консистенции, чтобы при наборе раствора на лопату или мастерок он держался в форме горки, но при установки лопаты вертикальное положение и сползал с поверхности.

Набрасываем раствор на стену

Профессиональные штукатуры применяют для набрасывания смеси мастерок или ковш. Каких ли строгих рекомендаций относительно используемого инструмента нет, главное, чтобы он был удобен мастеру.

Набрасывать раствор следует снизу вверх.

Практически движение должно выглядеть следующим образом. При движении руки инструмент ведется параллельно стене, а уже непосредственно перед ней, ковш или мастерок быстро разворачивается в сторону стены под углом 45 градусов и подается его вверх. Такая технология исполнения не позволяет смеси разлететься в стороны, и дает возможность мгновенно перенаправить направление броска влево или вправо.

Пространство междо маяками полностью заполняется раствором примерно на высоту 50 см, после чего производится выравнивание поверхности при помощи правил.

Как работать с правилом?

Правило необходимо расположить горизонтально между маяками и тянуть его снизу вверх по поверхности набросанного штукатурного раствора.

При постоянном вертикальном движении правилом следует резко водить им слева направо и наоборот. Эти движения нужно повторять, пока вся смесь не распределиться равномерно по всему оштукатуриваемому участку.

После окончания выравнивания одного участка стены, необходимо перейти к следующему и полностью повторить процесс – от набрасывания раствора мастерком на поверхность до выравнивания его правилом.

Затирка штукатурки

Затирать штукатурку нужно в тот момент, когда раствор схватиться, но еще не просохнет окончательно. Узнать оптимальное время поможет простой тест- нужно нажать пальцем на раствор. он не должен оставлять следа, но при этом слой не должен быть абсолютно сухим на ощупь.

Для затирки штукатурного слоя можно использовать полутер или специальные затирочной доски. Штукатурка шлифуется круговыми движениями, водить инструментом по поверхности необходимо пока она не станет относительно гладкой. Если во время шлифовки обнаружатся признаки коррозии, следует наложить на эти места небольшое количество раствора и, когда он слегка схватиться, снова затереть их, сравняв с остальной поверхностью.

Производим затирку штукатурки круговыми движениями

В том случае, если затирка не была выполнена вовремя, можно выполнить ее и несколько позже, но тогда поверхность обязательно следует смочить водой перед началом работы.

Во избежание растрескивания штукатурного слоя, сушка должна проходить под контролем. Штукатурка должна высыхать постепенно при средней температуре и ни в коем случае нельзя допускать резкого перепада температур и поднятия температуры. Во время сухки следует время от времени смачивать стену водой.

Если уделить должное внимание всем этапам оштукатуривания и выполнить работу тщательно и аккуратно, получится получить штукатурку без трещин.

В работе со штукатуркой, как при непосредственном оштукатуривании, так и при затирке поверхностей, опытные строители уделяют большое внимание тому, чтобы рабочий инструмент постоянно был мокрым. Для этого в помещении устанавливается специальная емкость с водой, чтобы можно было периодически смачивать инструмент. Если этого не делать раствор очень быстро начнет прилипать к инструменту, что усложнит и замедлит работу.

После окончания работы необходимо тщательнейшим образом вычистить и вымыть инструмент и емкость в которой приготавливался раствор.

В целом же, непосредственное оштукатуривание занимает значительно меньше времени, чем подготовительные и финишные работы. Но качество их исполнения во многом определяет конечный результат, поэтому пренебрегать этими этапами нельзя ни в коем случае.

Штукатурка трудоемкая, но не требующая особых навыков, работа, поэтому даже человеку, не обладающему никаким строительным опытом, удастся самостоятельно выполнить качественное оштукатуривание стен, нужно лишь запастись терпением, проявить старание и досконально придерживаться норм технологического процесса и рекомендаций профессиональных штукатуров.

abvmaster.ru

Можно ли не штукатурить стены из шлакоблоков?

Нельзя безкаркасно гипсокартон. Блоки дают усадку, гкл треснет, и снаружи нужна штукатурка,, настоящая. По Вашему решению грибок обеспечен через год.

Гипсокартон не клеят на стены. Только на профиль прикручивают

Штукатурка стен из крупноформатных блоков обязательна. Проблема — невозможность при кладке обеспечить полную однородность, соответственно герметичность шва. В результате такие стены могут продуваться ветром. Вы конечно можете закрепить на стенах пенофол, проклеить стыки и по профилю обшить гипсокартоном. Но такой дом будет нуждаться в принудительной вентиляции для нормального микроклимата. Итогом выйдет дороже штукатурки. А ваша идея через непродолжительное время закончится плесенью, вспученным и отваливающимся гипсокартоном.

Глупость штукатурка и ГКЛ на клей деньги одни и те же. В реальности ГКЛ клеить не простая работа посадочное место необходимо готовить не просто так лепить и ГКЛ нужен трехметровый 12.5 мм.

Никаких бетоноконтактов под сильный гипсовый клей, только грунтовка чтобы уменьшить водопоглащение стены .

Шлакоблоки и бетонные блоки сами по себе не привлекательны. ну, не поштукатурите вы их, и как жить?

touch.otvet.mail.ru

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри



Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом о том, как отремонтировать старый шлакоблочный дом.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Вроде все это понятно, только как укрепить дом из шлака? Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая.

А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и шлаковая стена станет ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам каким методом выполнять ремонт внутри шлакоблочного дома.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее, чем обычные отделочные работы по шлаку изнутри. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям.

Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому же, ремонт шлакового дома своими руками совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!


Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

Похожие записи:

Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры
Интерьер кухни 9 кв.м. — секреты удачного дизайна
Спальня в классическом стиле в светлых тонах
Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием
Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью

prosamostroi.ru

причина проблемы и её устранение

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

  • Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
  • Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.

Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

  • укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
  • по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
  • по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
  • не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

delaisteny.ru

Штукатурка стен своими руками: технология отделки, фото, видео

Один из традиционных и часто применяемых способов отделки – штукатурка стен помещений и фасадов зданий. Производится с целью выравнивания поверхности под финишную облицовку – покраску, обои, плитку и другие виды материалов. Как своими руками оштукатурить стеновую конструкцию, подробно рассказывается в данной публикации.

Как подобрать штукатурный раствор

Правильный выбор черновой отделочной смеси зависит от материала основания и условий эксплуатации – внутри комнат либо снаружи частного дома. Стены зданий возводятся из таких стройматериалов:

  • железобетон;
  • кирпич;
  • легкие пористые блоки из пено– и газобетона;
  • дерево.

Примечание. С целью экономии на стоимости работ и материалов гаражи, сараи и прочие хозяйственные постройки зачастую выкладываются из шлакоблоков и любого подручного камня.

Для наружного или внутреннего оштукатуривания частных домов и квартир лучше применять готовые строительные смеси, продающиеся в магазинах. На гараж либо сарай можно приготовить штукатурку самостоятельно. Рекомендация актуальна для начинающих мастеров, слабо освоивших технику набрасывания и разглаживания раствора.

Выбирая разновидность штукатурной смеси или раствора, следуйте простым рекомендациям:

  • Снаружи зданий используются обычные составы на цементной основе с добавлением извести и глины (при необходимости). Для внутреннего применения больше подходят гипсовые штукатурки.

      Один из самых популярных гипсовых составов — Knauf Rotband
  • Для гидроизоляции утепления со стороны улицы применяются фасадные клеевые смеси, например, Ceresit СТ 85 и СТ 190.
  • Цементно-песчаный раствор для кирпичных стен смешивается в пропорциях 3—4 части песка на 1 долю цемента М400. Рекомендуется применение штукатурной сетки – серпянки или металлической рабицы.

Аналогичная смесь используется для отделки шлакоблочных перегородок.

  • Во влажных помещениях (ванна, кухня) практикуется добавление известкового теста. Соотношение – 1 : 2 : 5 (цемент / песок / известь).
  • Бетонные поверхности оштукатуриваются изнутри известковыми и гипсовыми составами, снаружи – цементно-песчаным раствором. Стены из пеноблоков отделываются такими же штукатурками с армированием сеткой – серпянкой и предварительным грунтованием.
  • Для деревянных стенок потребуется более пластичный цементно-глиняный раствор.

Народный метод наброски растворной шубы с помощью палки и веника

Справка. Создание однородной фактурной отделки (так называемой шубы) на внешней стороне здания достигается набрасыванием жидкого цементного раствора, смешанного с песком в пропорции 1 : 1.

Красивый декор внутри комнат создается с помощью различных структурных штукатурок – венецианской, версальской, «барашек», «короед» и так далее. Последняя часто применяется на фасадах жилых строений, но для ее правильного нанесения требуется опыт.

Как из шпаклевки и декоративной штукатурки выполнить рельефный рисунок и своими руками сделать художественное оформление, описывается в отдельной теме.

Подготовительные работы

Данный процесс нередко занимает столько же времени, сколько сама отделка. В зависимости от состояния помещения необходимо выполнить такие работы:

  • избавиться от трещин, наплывов и прочих дефектов;
  • в случае ремонта удалить старую штукатурку до основания;
  • подготовить поверхность для нанесения раствора.

Подготовительный этап также включает уборку пыли и строительного мусора перед постановкой маяков и наложением штукатурки. Разберем каждую операцию подробнее.

Устранение дефектов

Цель технологической операции – убрать крупные неровности, мешающие нормальной отделке поверхностей. Как устраняются различные дефекты:

  1. Бугры и наплывы старого кладочного раствора удаляются путем скалывания зубилом. Мелкие бугры снимаются машинным способом – болгаркой с установленной металлической корщеткой.
  2. Мелкие трещины по углам и на середине стены заполняются специальным герметиком, как это делается на фото. Очень желательно продуть щели компрессором.
  3. Крупные расколы нужно расширить зубилом и продуть сжатым воздухом. Дальше трещина обрабатывается грунтовкой и заделывается цементным раствором с добавлением гипса. В качестве инструмента применяется узкий шпатель.

Слишком глубокие и широкие зазоры забивать раствором бессмысленно – после отвердевания материал даст мелкие трещины по краям либо выпадет. В подобной ситуации выручит монтажная полиуретановая пена или специальный жгут – заполнитель. Более подробная и полная инструкция по заделке щелей между плитами стен и потолков изложена в другой нашей публикации.

Очистка стен от старой отделки

Поверх старой краски или штукатурки класть новый слой недопустимо. Покрытие нужно удалить следующими способами:

  • откалывание пластов молотком и зубилом, как показано на фото;
  • тонкий или осыпающийся слой штукатурки счищается металлическим шпателем;
  • толстый отделочный слой стоит предварительно простучать молотком;
  • известковую побелку придется размыть либо нанести клейстер, который после высыхания убирается шпателем;
  • снятие раствора механизированным способом с помощью перфоратора.

Масляные и пентафталевые краски тоже счищаются шпателем и корщеткой, установленной на угловую шлифмашину. Если механическая обработка не дает результата и краска не желает отслаиваться, задействуйте нагрев строительным феном. Старое покрытие необходимо удалить полностью, до основания.

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать штукатурить стену, важно обеспечить хорошую адгезию наносимого состава с поверхностью. В зависимости от стройматериала, из которого построена стенка, выполните следующие подготовительные операции:

  1. На гладкой бетонной стене сделайте насечки зубилом. Если в силу разных причин надколоть бетон не получается, нанесите грунтовку, содержащую мелкий кварцевый песок. После высыхания состава поверхность станет шершавой, адгезия штукатурной смеси улучшится.
  2. В кирпичной кладке слегка углубите швы (примерно на 5 мм). Осыпающийся кладочный раствор удалите металлической щеткой. Аналогично подготавливается шлакоблочная кладка.
  3. На деревянной стене без армирующей сетки штукатурка не удержится. Таковая делается из стальной рабицы или дранки – деревянных полосок толщиной около 5 мм, прибиваемых гвоздями к основанию. Монтажный интервал между элементами дранки – не более 10 см, планки лучше приколачивать в 2 слоя крест-накрест.

Важный момент. Деревянную стену и дранку перед оштукатуриванием пропитайте антисептиком. После нанесения дайте древесине просохнуть.

Так выглядит дранка — армирование будущей штукатурки

Независимо от материала стены поверхность обязательно обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Операцию повторите дважды, сделав перерыв на просушку. Грунтование позволит обеспылить и укрепить поверхностный слой стройматериала.

Для деревянных, каменных и газобетонных стенок нужно купить соответствующую грунтовку – они различаются по составу. Процесс нанесения грунта с помощью обычного валика продемонстрирован на видео:

Технология штукатурки стен

Процесс условно делится на 3 этапа:

  • 1. Установка маяков.
  • 2. Нанесение и выравнивание раствора.
  • 3. Затирка.

Приготовление цементной или гипсовой смеси не является отдельным этапом работ. Эта операция выполняется многократно в течение всего процесса, чтобы раствор не успевал застыть.

Этапы перемешивания гипсовой штукатурной смеси Кнауф Ротбанд

Совет. Новичкам рекомендуется сначала потренироваться на каком-либо неответственном участке стены. Задача – научиться быстро вырабатывать ведерко приготовленной смеси, правильно накидывать и разглаживать ее по поверхности рейкой.

Монтаж маяков

Элементы представляют собой ограничители, позволяющие уложить раствор требуемой толщины с соблюдением вертикали. Для работы лучше приобрести готовые перфорированные маяки – по цене они обойдутся недорого. Также понадобится правило – ровная металлическая либо деревянная планка длиной 1,5— 2 м.

Справка. Максимальная толщина штукатурки из цементно-песчаного раствора составляет 3 см, причем отделочный слой нужно армировать сеткой. Без укрепления допускается наносить смесь 15—20 мм толщиной.

Порядок установки маячков выглядит так:

  1. С помощью шнура, отвеса, правила и строительного уровня выясните перепад плоскости стены. Определите максимальную толщину отделочного слоя.
  2. Приготовьте полведра цементно-песчаного раствора, пользуясь дрелью с мешалкой. Добавьте немного гипса.
  3. Установите первый маяк, отступив от угла комнаты 30—50 см. Вдоль вертикали набросьте на стену несколько кучек гипсовой смеси, затем прислоните к ним планку маячка, выставив по уровню.
  4. Уперев конец правила в угол, отметьте линию установки следующего маяка, ориентируясь по второму концу рейки. Правило должно ходить по двум направляющим и захватывать угловую полосу стены.
  5. Третий маяк поставьте посередине, вдавив в раствор с помощью правила. Аналогичным образом закрепите остальные направляющие.

Справка. Без маячков наносится два типа штукатурки – фасадная шуба и гидроизоляция внешнего слоя утепления.

Перед тем как оштукатурить поверхность, дайте гипсовой смеси полностью застыть, дабы маячки не двигались в процессе работы. Затем очистите выступающие ребра направляющих и переходите к следующему этапу. Подробную инструкцию по монтажу планок смотрите на видео:

Нанесение и затирка отделочного слоя

Технологию штукатурки стен своими руками предлагаем рассмотреть на примере нанесения гипсового раствора на стены внутри помещения:

  1. С помощью дрели и мешалки приготовьте порцию раствора в пластиковом ведре. Количество затворяемой воды и способ перемешивания узнайте из инструкции на мешке.
  2. Набирая малым шпателем готовую смесь, равномерно накидывайте ее на стену между двумя первыми маяками. Задача – набросать слой, на 5—7 мм выше уровня маячков.
  3. Когда выработаете полное ведерко, аккуратно разровняйте штукатурку широким шпателем, стремясь загладить впадины.
  4. Двумя руками возьмите правило, плотно прислоните к поверхностям направляющих возле пола и медленно тяните раствор снизу вверх. В процессе выравнивания излишки смеси сбрасывайте с рейки обратно в ведро.
  5. Когда протянете весь участок, выработайте остаток штукатурки из ведерка и повторите выравнивание. Затем размешайте новую порцию раствора и продолжайте работу.

Рекомендация. Поскольку штукатурить оконные откосы новичкам непросто, предлагаем пропустить эти участки, а впоследствии облицевать гипсокартоном.

В процессе разравнивания не допускайте, чтобы «волна» раствора заполняла плоскость рейки и смесь падала на пол. Вполне допустимо отнимать правило от маяков и сбрасывать излишки в ведро. Мастер-класс по штукатурке стен смотрите в очередном видео:

После первичного схватывания отделочного слоя поверхность нужно затереть, придавая максимальную гладкость. Инструмент – пластиковая либо деревянная терка, перемещаемая круговыми движениями против часовой стрелки. Когда штукатурка полностью схватится, можно накладывать финишный слой шпатлевки и создавать рельефный рисунок с помощью текстурного валика, штампа или другим способом.

Заключение

Начинающий мастер потратит немало времени, прежде чем качественно оштукатурит первый квадратный метр стены. Дальше дело пойдет быстрее – вы набьете руку. Отсюда последняя рекомендация: найдите возможность сначала заштукатурить сарай либо другое подсобное помещение. Когда наберетесь немного опыта, переходите к жилым комнатам.

qustu.com

Стена из шлакоблока — особенности использования и технология строительства (90 фото)

На сегодняшний день шлакоблок один из самых доступных материалов для постройки. Завоевал он свою популярность не только из-за дешевизны и большого размера, что упрощает процесс и затраты времени на стройку, но и благодаря тому, что его можно сделать самостоятельно.

Первый шлакоблок изготавливали из цемента, смешанного с песком, гравием, водой и шлаком из домны. Отсюда он и получил свое название.

Со временем технологии менялись, а вместе с ними и состав блоков. Сейчас в нем присутствуют керамзит, лом кирпичей, мелкофракционная щебень, гравий.

Как и другие строительные материалы шлакоблок имеет свои недостатки. Среди них – плохая звукоизоляция, сложности с проведением через него коммуникаций, внешний вид – поверхность стен требует отделки, плохое сцепление с растворами при укладке.

Наряду с этим, блоки отличаются прочностью, теплопроводностью и влагоустойчивостью, легкостью монтажа и различной гаммой цветов.

Шлакоблок делиться на несколько видов – декоративный, полублок, полнотелый и пустотелый. Для постройки стены, обычно выбирают пустотелый – он легче и оказывает меньшее воздействие на фундамент.


Технологии кладки стен из шлакоблока

Под стену из блоков, как правило используют монолитный фундамент, который представляет собой заглубленную в грунт железобетонную плиту. Фундамент на поверхности должен быть высотой не менее метра и шириной, соответствующей ширине шлакоблока или немного больше.

Когда вопрос с фундаментом решен, можно переходить непосредственно к самому сооружению стены. Следует обзавестись строительным уровнем и любым шнуром для выравнивания рядов для того, чтобы стена получилась ровная. Так же не обойдется без молотка и кельмы.

Толщину кладки для стены из шлакоблока следует выбирать в зависимости от назначения предполагаемой постройки. Если это бытовое или хозяйственное помещение, то логично использовать кладку в пол камня или один камень. Если это жилое помещение – то в полтора-два камня. Количество блоков будет зависеть от площади стен и объема, выкладываемых блоков.

Один кубический метр вмещает семьдесят два блока. Чтобы построить кладку в один блок, на квадратный метр стены уйдет тридцать штук, если в половину блока – вдвое меньше.

Чтобы выложить шлакоблочную стену своими руками нужно:

Разметить места, в которых предположительно будут располагаться двери и окна. Приобрести шлакоблочную смесь для укладки в любом строительном магазине или же, для экономии средств её можно сделать самостоятельно. Для этого понадобиться одна часть цемента, три части песка и вода. Смесь или раствор, толщиной около полутора сантиметров кладут на фундамент и тщательно разравнивают.

Укладку стен начинают по углам, с так называемых маячных блоков, к которым крепится шнур, с помощью которого блоки устанавливаются в один уровень и укладывают одновременно два или три ряда.

Блоки должны нависать над фундаментом на расстоянии около пяти миллиметров. Шлакоблок кладут по уровню и стучат в нужном месте ручкой кельмы или молотком. Лишний раствор собирают кельмой и берут в дальнейшую работу.

Время установки блоков на раствор не должно превышать десяти минут, так как раствор начнёт подсыхать и потеряет свои свойства.

Для постройки несущих стен, а также, во избежание появления трещин на стенах, где расположены окна и двери, шлакоблок дополнительно укрепляют (армируют). Для этого используют армо сетку и арматуру.

Фото стен, возведенных из шлакоблока можно увидеть ниже в нашей галерее.


Дополнительные советы

Профессионалы кладут шлакоблок без каких-либо приспособлений, а новичкам следует обзавестись шаблоном для кладки или сделать его самим, например, из досок.

Готовые стены желательно сразу же оштукатурить. Если вы не делали шлакоблок самостоятельно, а приобрели его, то вы не можете быть до конца уверены в его составе. Существуют виды блоков, которые боятся влаги.

Чтобы увеличить вязкость раствора в него добавляют глину, пластичность – немного моющего средства, плотность – пластификатор, так же он поможет увеличить морозостойкость стены.

Намечать блоки лучше цветным мелом – его хорошо видно на поверхности.

Фото стен из шлакоблока


Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Реконструкция шлакозаливного дома — Фундамент своими руками

 

Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

Шлакоблочные дома постройки 50-х – 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: “на наш век хватит”. При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

  • продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
  • всё сломать и строиться заново,
  • сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём – ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и “замазать” трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем – шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании. Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по всему периметру дома.

  • арматура на 12-14,
  • армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта – раскатывается и крепится к стене горизонтально),
  • песко-цементная смесь.

С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: в отличии от арматуры, армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (лучше металической). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены – простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки – дюбелями.

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии – тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

  1. Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
  2. Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
  3. Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 – 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
  4. Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок “термолюкс”) с применением армирования кладочной сеткой;
  5. поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
  6. перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

Трешина в сене, ремонт старого шлакоблочного дома своими руками, как стянуть шлаковый дом


Что делать, если у вас треснула стена? Как правильно заделать трещину в стене? Вы можете провести ремонт стен своими руками и заделать трещины в стене дома самостоятельно. Ремонт реставрация и восстановление стен стагоро шлакоблочного дома, как правильно стянуть дом на эти вопросы вы найдёте ответ на странице нашего сайта.

Источник: www.xn--62-6kchl2cn2f.xn--p1ai

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?

Привет всем читателям блога prosamostroi.ru! Вспомнилась мне сегодня одна песня Бориса Гребенщикова, в которой присутствуют такие слова: «…возвышаются сияющие дворцы из шлакобетона». И это не потому вспомнилось, что настроение музыкально-лирическое (хотя куда ж без этого?). Дело в том, что эти самые «дворцы» иногда тоже нуждаются в серьезных ремонтных работах. И тут важно понимать, что ремонт стен из шлака отличается по своей технологии от ремонта стен из гипсокартона, или сотворенных из других материалов. Вот и захотелось поделиться знаниями и опытом, как же правильно провести такую процедуру.

Что, собственно, есть шлак?

Если после этого вопроса в голове начинают мелькать медицинские ассоциации, то это не беда: во врачебной области тоже используется данный термин. Но сейчас речь о строительстве. А с точки зрения строительства, шлаком называется твердый остаток, который появляется после окончания процесса выплавки из руды металла. Ну, или после того, как сожжен уголь. Есть и другие варианты, но в данном случае мы на них останавливаться не будем. Если говорить, какие строительные материалы изготавливаются из шлака, то это обычно черепица и кирпич.

Также, вероятно, Вы знакомы (ну, или я Вас сейчас познакомлю) с таким строительным камнем, как шлакоблок. Это такая небольшая, скажем так, плита, которая готовится с применением шлакобетонного раствора. Вяжущим элементом в шлакоблоках является цемент.

Итак, небольшой ликбез пройден. Теперь, когда общее представление о предмете есть, можно перейти и к более практической части. Дело вот в чем: иногда уже в процессе возведения дома застройщики закрывают глаза на качество того шлака, который выбирается для стен. Мол, есть цемент, он все и свяжет. В этом и таится ошибка. Шлак – не всего лишь наполнитель. Он оказывает воздействие и на свойства извести, и на свойства цемента. Отсюда, как говорила одна хорошо известная Герцогиня, мораль: это птица высокого полета (в смысле, шлак должен иметь высокое качество).

Сейчас вот о чем. Шлакоблочные стены и прочие стены из шлака могут с годами вести себя по-разному, то есть повреждения от времени у них могут быть различной степени сложности и тяжести. Поэтому перед тем, как совершать ремонт стен из шлака, нужно внимательно оценить, насколько изношен материал. Тогда и варианты починки подобрать будет легко.

Что же может случиться со шлакобетонными стенами?

Начнем с более простого и менее капитального. Допустим, у Вас дом, шлаковые стены, и со временем начала отслаиваться штукатурка, которая потребует ремонта. Как его выполнить мы уже однажды обсуждали в статье — ремонт штукатурки стен отдельными местами, советую ознакомиться. Такое может произойти как снаружи, так и внутри. Что предпринять? Для внешнего ремонта могут быть порекомендованы работы не по восстановлению, а по укреплению. Принцип сайдинга вполне подойдет для такого случая. А вот внутри помещения неплохо будет воспользоваться методом обшивки гипсокартонными листами. Это и дефекты скроет, и стены станут ровнее. На ваше усмотрение и вкус, можно применить для внутренней отделки и другие виды плит. Тут уж выбирать Вам.

Так, теперь о трещинах. Дело в данной ситуации будет несколько посложнее и покропотливее. Если Вы все-таки не хотите менять жилье, строить новое и делать тому подобные пируэты, тогда беремся за инструмент (ни за голову) и приступаем к решительным действиям. Можно начинать ремонт стен с ремонта фундамента. Дольше, но и серьезнее. Можно устроить армированные пояса (они должны быть армированными) по всему периметру дома и потом по металлической сетке оштукатурить их. А если еще и произвести эту процедуру все-таки в сочетании с укреплением фундамента, то результат будет вдвойне надежным: «дворцы из шлакобетона» прослужат еще много-много лет.

Чуть не вылетело из головы: есть же еще конструкции из наливного шлака! Они отличаются от уже перечисленных тем, что не имеют привычных швов. Что делать в случае их ремонта? К примеру, при осыпании штукатурки и появлении трещин можно штукатурку гвоздями пробить, потом закачать в трещины под давлением раствор цемента. Далее создать эдакую опалубку из дерева, а уже после процементировать.

Ремонт стен в квартире «настигает» практически всех. И как иначе: трещины в стенах, отваливающаяся штукатурка и прочие «мелочи» не только свидетельствуют об обветшании жилого помещения, но и просто-напросто удручают свои видом. Поэтому боевая готовность номер один – вот первое, что нужно для безбоязненного старта этого увлекательного процесса. И ведь результат Вас самих наверняка обрадует. Представляете, стены станут ровными, отделку подберете – как в новый дом въехали! К тому ж своими руками все смогли и совершили. Двойной респект (уважение, конечно). Теперь можно передохнуть и насладиться. Помните, хоббиты говорили: «Мы сидим на поле победы и вкушаем ее заслуженные плоды!». Хотя можно и не помнить цитат. Важно, чтобы у Вас все по-настоящему получилось в намеченном серьезном деле. Удачи!

Ремонт стен из шлака в доме снаружи и внутри — что может случиться со шлакобетонными стенами?


Ремонт стен из шлака. Подробная инструкция по ремонту стен из шлака, необходимые инструменты, навыки, полезные советы и секреты..

Источник: www.prosamostroi.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ремонт шлаколитых стен своими руками – это реально!

Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

В послевоенные годы и вплоть до 70-х годов прошлого столетия в стране был дефицит качественных стройматериалов. Поэтому дома в деревнях и в частном секторе часто строили из шлака, который являлся отходами производства. Его смешивали с цементным раствором и заливали в предварительно установленную опалубку, возводя таким образом стены. Так как делалось это все непрофессионально, да и цемент экономили, сильно разбавляя раствор песком, в наше время становится все более актуальным ремонт шлаколитых стен. Они трескаются и буквально осыпаются.

Дом шлаконаливной. Осыпаются стены. Как сделать ремонт?

Конечно, в идеале такой дом нужно снести, а вместо него построить новый. Однако далеко не всем по карману такие расходы. К тому же, пока идет стройка надо где-то жить. Поэтому рассмотрим варианты ремонта.

  • Армируем и штукатурим дом снаружи. Арматурой делаем минимум три обвязки вокруг дома: одну выше линии окон, две – ниже. К ней крепим металлическую сетку (привязываем проволокой или привариваем). Если позволяет состояние стены, сетку можно закрепить с помощью дюбелей. Затем штукатурим хорошим клеем для наружных работ. Когда поверхность высохнет, убираем шероховатости, делаем гладкой. Наносим два и более слоя водостойкой краски. В принципе можно использовать и полимерную сетку, но как показывает опыт, металл надежнее.
  • Обшиваем стены сайдингом или деревом. Крепим с помощью быстрого монтажа или дюбелей с саморезами на стенах вертикальные рейки. Затем к ним пристреливаем скрепками с помощью пистолета панели сайдинга или саморезами с потайной головкой прикручиваем доски. Для обшивки также можно использовать древесные плиты или асбестовые листы. Обшивку из материалов на основе древесины обязательно нужно покрыть морилкой, а затем покрасить. Однако хотим обратить ваше внимание: в отличие от предыдущего способа, обшивкой стены не укрепить. Она лишь защитит их от вредного воздействия окружающей среды и послужит отличным способом декорирования внешне мало привлекательного здания.
Как поступают, если ремонт шлакозаливных стен точно не даст желаемого результата?

Увы, не всегда имеет смысл тратить время, силы и средства на ремонт стен такого типа. Если время и силы природы сделали их совсем не пригодными для проведения каких-либо восстановительных работ, рекомендуем поступить следующим образом:

  • укрепить фундамент или же сделать новый. Как и в случае со стенами, на материалах для фундамента наверняка сэкономили. А это значит, что, даже если дом еще не дал усадку, а стены не потрескались, однажды это все равно случится. И это вопрос обозримого будущего;
  • по мере финансовых возможностей и наличия свободного времени поверх нового фундамента возводите кирпичные стены (или стены из другого строительного материала), продолжая жить в старом своем доме, который вы, по сути, будете «окружать» новым;
  • по завершению основных строительных работ демонтируйте старый дом. Сделать это будет несложно, учитывая степень износа стен;
  • не забудьте про обустройство отмостки, которая будет надежно оберегать фундамент от разрушительного воздействия влаги.

И главное – будьте уверены, у вас все получится, если есть желание сделать свое жилище лучше и комфортнее!

Ремонт шлаколитых стен: причина проблемы и её устранение


Что делать, если осыпаются стены шлаконаливного дома? Как самостоятельно провести ремонт шлаколитых стен, чтобы достичь желаемого результата?

Источник: delaisteny.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

postroifundament.ru

Как цементировать стену | HowToSpecialist

В этой статье своими руками рассказывается о том, как зацементировать стену . Выполнить штукатурку кирпичной стены с помощью цемента — непростая задача, но это древний метод, доказавший свою эффективность и полезность на протяжении многих лет. Следовательно, хотя это может быть сложный проект, мы настоятельно рекомендуем вам использовать метод штукатурки цемента , если вы хотите нанести прочную отделку на кирпичные или блочные стены. С самого начала мы должны отметить, что этот метод применим только в случае кирпичной кладки стен, но не для гипсокартона.Поэтому, как уже говорилось, мы советуем вам внимательно прочитать наше пошаговое руководство и обратить внимание на наши советы.

Для приготовления цементной штукатурки вы можете использовать предварительно замешанный раствор (вам нужно только добавить песок и воду), или вы можете сделать это старым способом, используя цемент, известь, цемент и воду. Если вы решите использовать предварительно смешанный штукатурный состав (мы настоятельно рекомендуем вам это сделать, поскольку он содержит специальные добавки, предназначенные для этой цели), вы должны прочитать инструкции, указанные на пакете, но обычно рецепт: 1 часть штукатурка цементная до 2.5-3 части мелкого песка.

Если вы хотите использовать старый метод , вы должны смешать 1 часть цемента, 1 часть извести и шесть частей острого песка. Чтобы получить качественную штукатурку, вы должны использовать миксер и залить цемент, известь, песок, а затем воду. Эти составы необходимо перемешивать не менее 5 минут, чтобы получился материал консистенции перистого масла. Не забудьте ознакомиться с проектами кладки , если вы хотите увидеть больше пошаговых руководств.

Сделано по плану

Для штукатурки стены из цемента необходимо:

Материалы

Инструменты

подсказок

  • Убедитесь, что столбы отвесны.
  • Используйте правильную цементную штукатурку

Время

  • Один день, 10 м2 / 30 кв. Футов

Как цементировать стену

Кирпичная стена

Перед нанесением цементной штукатурки необходимо проверить несколько аспектов, касающихся кирпичных стен.Поэтому убедитесь, что стена ровная и на ней нет неровностей. Если вам нужно оштукатурить старую кирпичную стену, вы должны сначала удалить слой, покрывающий кирпичи, с помощью долота, молотка и мастихина.

Тщательно очистите стены щеткой, убедившись, что на них нет остатков и пыли. После этого вы можете применить фунгицид, этот шаг не обязателен, но рекомендуется для старых домов.

Визуализация кирпичной стены

Затем необходимо нанести первый слой цементной штукатурки.Сначала удалите все предметы в помещении, так как велика вероятность их засыпания цементной штукатуркой. Первый слой штукатурки важен для проекта, так как он должен прилегать к кирпичной стене и поддерживать второй слой штукатурки и штукатурку.

Первый слой должен иметь следующий рецепт : 1 часть цементной штукатурки на 2,5-3 части мелкого песка. Прочтите инструкции на упаковке. Загрузите в миксер цемент и песок и постепенно добавляйте воду, пока смесь не приобретет кремообразную консистенцию.

Создание опор рендеринга

Затем, чтобы нанести второй слой цементной штукатурки, вам нужно построить вертикальных направляющих столбов через каждые 3 фута / 90 см . Что касается строительства столбов, вам нужно начать с создания двух выступов, один в нижней части стены, а другой в верхней части стены.

Толщина этих выступов будет представлять толщину слоя рендеринга, поэтому вы должны убедиться, что она составляет около 1/2 ”- 1.24 см. Кроме того, эти выступы должны быть ровными, иначе ваша стена будет плохо смотреться.

Убедиться, что штукатурка ровная

Чтобы проверить, ровные ли неровности, вы должны использовать длинную алюминиевую линейку и спиртовой уровень. Если нижняя и верхняя направляющие точки не расположены по вертикали, вам необходимо добавить больше цемента либо внизу, либо вверху стены, убедившись, что толщина не превышает 1/2 дюйма.

После того, как вы построили первый столб, вы должны построить остальные, каждые 3 фута / 90 см, таким же образом, как описано выше.Кроме того, убедитесь, что столбы выровнены друг с другом, особенно если кладка выполнена некачественно.

Строительство двух столпов

Чтобы построить направляющие опоры , вам необходимо нанести цементную штукатурку на стену между нижними и верхними выступами. Чтобы выровнять столб, вам нужно использовать большую алюминиевую прямую кромку. Как видите, вы легко научитесь цементировать стены , если внимательно прочитаете нашу пошаговую статью.

Перед тем, как покрыть остальную часть стены цементной штукатуркой, вы должны построить новые столбы через каждые 3 фута таким же образом, как мы описывали это ранее. Важно работать с терпением и осторожностью, иначе ваша штукатурка не будет иметь желаемого качества.

Умный совет: Дайте столбу высохнуть в течение нескольких часов, прежде чем заливать остальную часть стены цементной штукатуркой. Кроме того, мы должны подчеркнуть, что после нанесения первого слоя цемента вы должны дать ему высохнуть в течение как минимум одного дня, прежде чем строить направляющие столбы.

Как цементировать стену

Затем вам нужно залить стену (между направляющими столбами) цементной штукатуркой. Следовательно, вы должны использовать строительные ковши или тачку для перевозки материала внутри вашего дома. Затем используйте сокол и шпатель для полей и «бросьте» штукатурку в сторону стены , убедившись, что вы покрыли всю поверхность.

Умный совет: Работайте с терпением и будьте осторожны, чтобы слой штукатурки был как можно более ровным.Если ваш рендер не ровный, вам придется потрудиться, чтобы выпрямить стену.

Рендеринг кирпичной стены

Выравнивающая цементная штукатурка

Для того, чтобы выпрямить слой цементной штукатурки , вы должны подтолкнуть алюминиевую линейку (перемещая ее слева направо, как при пилении), следя за тем, чтобы она проходила вдоль направляющих столбов.

Когда прямая кромка заполнена материалом, вы должны удалить ее с помощью шпателя для полей.Вы можете повторно использовать материал, но вам придется снова перемешать его с помощью механического миксера. Дайте цементной штукатурке высохнуть в течение 15 минут перед повторной загрузкой материала, если поверхность неоднородна. Снова используйте линейку, чтобы разгладить поверхность.

Цемент для облицовки стен

Как вы можете видеть на изображении, у вас не получится получить надлежащую поверхность с самого первого раза, вам нужно добавить еще один слой и выпрямить его, пока не получите желаемый результат.

Однако толщина рендера (определяемая направляющими столбиками) будет в значительной степени влиять на процесс.Если слой штукатурки будет тонким, вы можете протянуть его с первого раза, но если вы хотите нанести более толстый слой цементной штукатурки, вам потребуется несколько нагрузок.

Цементная штукатурка

И последнее, но не менее важное: на этом изображении вы должны заметить окончательный вид цементной штукатурки. Следовательно, убедитесь, что слой цементной штукатурки является однородным по всей поверхности ваших стен, иначе вы потратите больше денег на отделочные слои, которые вам нужно нанести, прежде чем красить комнату.

Как правило, чем равномернее слой штукатурки, тем проще и дешевле будет процесс штукатурки. Поэтому работайте с терпением и осторожностью и дайте штукатурке просохнуть не менее 1 недели перед нанесением штукатурки.

Обрызгивание стены водой

Для получения красивой отделки необходимо нанести терку из полистирола по всей поверхности стены. Тем не менее, вы должны подождать около часа перед отделкой стены, чтобы дать цементной штукатурке приклеиться к стене.

Умный совет: Используйте большую кисть, чтобы разбрызгать воду по стене, чтобы облегчить процесс отделки. Тем не менее, будьте осторожны, слишком много воды может повредить стену.

Завершение цементной штукатурки с помощью терки

Затем используйте терку из полистирола и завершите цементную штукатурку, перемещая ее по кругу. Эта техника несложная, и вам понравится изменить внешний вид цементной штукатурки.

Smart Tip: Обработайте всю поверхность стены и при необходимости сбрызните водой.Вам нужно несколько раз переместить поплавок из-за угла комнаты, сверху вниз и по обеим сторонам, пока они не получатся ровными и идеально прямыми. Дайте штукатурке высохнуть (будет достаточно 2-3 дней), а затем оштукатурите стены перед покраской.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как цементировать стену , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими статьями. ПОДЕЛИТЬСЯ нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.НРАВИТСЯ, что мы первыми получаем наши последние проекты.

Столбы с штукатуркой, ведутся замеры.

Контекст 1

… в ходе предыдущих исследований в области разработки теплоизоляционных штукатурок были разработаны 2 тестовые смеси для дальнейшего изучения их поведения во влаге при нанесении на фрагменты строительных конструкций (каменные столбы) в условиях лабораторных испытаний [7 , 8,9]. Также была испытана эталонная смесь. Это была теплоизоляционная штукатурка ThermoPutz, доступная на строительном рынке Чешской Республики.Состав смесей приведен в Таблице 1 ниже. В основе обеих смесей лежал легкий заполнитель на основе пеностекла заданных фракций. Далее, они содержали гидрат извести, мелкоизмельченный известняк и метакаолин. Смеси различались количеством и типом использованного цемента и добавок. Смесь B также содержала гидрофобные агенты на основе силиконов и силоксанов. Сегменты кладки в качестве эталонных поверхностей для нанесения смесей A и B и эталонной смеси (Mixture Ref) были подготовлены в лабораториях факультета гражданского строительства Технологического университета Брно.Сегменты были снабжены специальными стержнями датчиков, см. Рис. 1, которые состоят из определенного количества датчиков, чтобы предоставить подробную информацию о состоянии влажности в анализируемой части кладки. Короткие сенсорные стержни длиной 290 мм с 6 электродами устанавливались горизонтально на высоте 325 и 585 мм; длинный зонд длиной 475 мм с 10 электродами был установлен вертикально посередине каменной колонны на 305 мм выше нижнего края. На Рисунке 2 показана конструкция каменных столбов, включая фитинг сенсорного стержня.Штукатурки наносили после того, как влага в сегментах кладки стабилизировалась, и в основном после затвердевания цементного раствора. Измерение влажности проводилось еще при строительстве колонны, затем во время нанесения и отверждения штукатурки и через определенные промежутки времени после затвердевания штукатурки. На рисунке 3 показаны столбы вскоре после нанесения штукатурки, а также устройство для измерения спектрометрии электрического импеданса. После затвердевания штукатурки влажность внутри штукатурки также измерялась емкостным гигрометром.Измерения проводились в следующей последовательности: измерение свойств недавно построенных столбов, измерение свойств столбов, оштукатуренных разными видами штукатурки с разной впитываемостью и чувствительностью к влажности и температуре, измерение свойств оштукатуренных столбов, подверженных воздействию воды внизу. достижение постоянного уровня 80 …

Как сделать лепные стены в кирпичном доме | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 14 июня 2021 г.

Штукатурка — это отделочный материал, изготовленный из портландцемента, песка и воды.При применении к деревянному каркасу и другой отделке, не связанной с каменной кладкой, штукатурка требует несущей конструкции, известной как планка, которая помогает удерживать ее на месте, сообщает Portland Cement Association. Поскольку штукатурка и кирпич являются изделиями для каменной кладки, в большинстве случаев штукатурку можно наносить непосредственно на кирпич. Это делает лепнину отличной отделкой для покрытия поврежденного кирпича или для украшения скучной кирпичной стены.

Заливка стен

Перед тем, как приступить к штукатурке, заделайте трещины в кирпичной стене гидравлическим цементом.Этот продукт поставляется в пакетах, и его следует смешивать с водой в соответствии с инструкциями на упаковке. Используйте шпатель, чтобы нанести цемент на любые отверстия в растворе или заполнить отверстия, возникшие из-за отсутствующих или потрескавшихся кирпичей. Подождите, пока цемент высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.

Добавьте гидроизоляцию для защиты от влаги

Штукатурка требует металлической гидроизоляции, как и все сайдинговые материалы. Перед началом работы прикрепите металлический сайдинг к основанию кирпичной стены с помощью крепежа для кладки.Это помогает предотвратить просачивание влаги под штукатурку и повреждение штукатурки и кирпича.

Проверка связи

Хотя штукатурка хорошо прилипает к кирпичу, некоторые виды грязи, краски и других загрязняющих веществ могут препятствовать сцеплению штукатурки с кирпичом. Перед нанесением штукатурки на кирпич обрызгайте стену водой, чтобы проверить, будет ли штукатурка склеиваться. Если вода впитается быстро, штукатурка приклеится легко.

Если кирпичи не впитывают воду или стена окрашена, попробуйте промыть поверхность водой с мылом, а затем ополоснуть из садового шланга.Если очистка кирпича не улучшает водопоглощение, подождите, пока стена высохнет, а затем покрасьте поверхность клеящим средством. Эти продукты специально разработаны для склеивания кирпичной кладки с лепниной и могут наноситься с помощью кисти или валика.

Нанесение штукатурки

Выберите предварительно приготовленную смесь штукатурки в местном магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине, затем смешайте ее с водой в соответствии с инструкциями на упаковке. С помощью шпателя нанесите слой штукатурки толщиной 1/2 дюйма на кирпичную стену.Подождите несколько часов, чтобы этот первоначальный слой начал затвердевать, затем с помощью штукатурки нацарапайте на поверхности слабые линии. Это создает царапинное покрытие, к которому могут приклеиваться верхние покрытия.

Дайте слою царапины высохнуть в течение ночи, затем нанесите еще 1/4-дюймовый слой штукатурки. На данном этапе не беспокойтесь о текстуре. Дайте второму или коричневому слою высохнуть в течение ночи, затем нанесите последний слой 1/4 дюйма. Поэкспериментируйте с текстурой и вариантами отделки, используя шпатель, чтобы найти текстуру, которая вам нравится.По мере высыхания последнего слоя обрызгивайте стену водой каждые несколько часов, чтобы штукатурка высыхала медленнее, что может уменьшить количество дефектов на готовой поверхности. По словам Боба Вила, 1-дюймовое покрытие из штукатурки является огнестойким до 1 часа, что является огромным преимуществом.

Кирпичи и колонны — традиционное строительство

Каменная кладка — предпочтительный материал для наших самых важных зданий. Каменная кладка высочайшего класса, из камня высшей категории — мрамор. На другом конце — кирпич, бедный кузен, которого вызывают на работу, когда его начальство занято в другом месте или находится слишком далеко, чтобы добраться до работы.Когда он выглядит слишком потрепанным, его покрывают лепниной.

Пантеон интерьер.

Отличия между камнями довольно заметны. Парфенон — это прекрасное сооружение из мрамора прекрасных размеров, резного и прочного. В Афинах был прекрасный мрамор; известняк греческих храмов Италии делает сравнение очевидным.

Римские инженеры продемонстрировали возможности своей империи, доставив свои гигантские колонны и плиты для полов и стен со всего Средиземноморья, особенно из Египта.И представьте себе французские соборы без чудесно обрабатываемого известняка, доступного их строителям.

Томас Джефферсон, Университет Вирджинии, колоннада.

Люди работали с кирпичом задолго до того, как начали добывать и обрабатывать камень для своих зданий более высокого класса. Чтобы защитить кирпич от атмосферных воздействий, они оштукатурили его и чтобы улучшить качество своих интерьеров, они либо расписали штукатурку фресками, чтобы она напоминала мрамор, либо прикрепили к стенам тонкие мраморные плиты.Любой посетитель древних Помпей может увидеть это, в то время как те, кто посещает средневековые и ренессансные здания в итальянских городах, они видят аналогичный искусственный мрамор, часто не подозревая, что это покрытие поверх простого старого кирпича.

Томас Джефферсон, Университет Вирджинии.

В первые годы существования американской республики кирпичные здания часто украшались лепными панцирями, предполагающими, что они были каменными, как и их модели в Италии. Хороший строительный камень трудно найти в Вирджинии, а Капитолий Томаса Джефферсона в Ричмонде — это кирпичное здание, оштукатуренное и выкрашенное в белый цвет, с искусственными швами, нарезанными на большие каменные блоки.В Монтичелло колонны на восточном фасаде построены из барабанов из довольно мягкого местного камня желтовато-коричневого цвета, на которых до сих пор видны сколы и синяки от их демонтажа и повторного подъема в ходе последовательных строительных кампаний.

Бернем и Рут, Монаднок, Чикаго, 1889-91.

В его Университете Вирджинии обширная экспозиция колонн Ротонды, павильонов и колоннад имеет кирпичный интерьер. Наружный слой их лепного покрытия был первоначально песком, произведенным из мягкого полированного камня региона, используемого для оснований и капителей.Остаются открытые вопросы о том, когда они были выкрашены в белый цвет и сколько вернуть на полировку.

Вопросы возникают из-за того, что в девятнадцатом веке Джон Рескин восстал против «нечестности». Его «Светильник истины» требовал, чтобы материалы говорили сами за себя. Одним из результатов было то, что важные здания, построенные из кирпича, оставались без одежды, но с кирпичом нужно было обращаться с большей осторожностью. Кирпичи, подвергнутые машинному прессованию, позволили получить более узкие стыки раствора и большее разнообразие форм кирпичей для различных частей здания, аспекты кладки, которые подняли кирпич на более высокий статус.Гигантское здание пансиона, ныне Национальный строительный музей, в Вашингтоне, округ Колумбия, созданное Монтгомери Мейгсом в 1887 году, является примером того периода, когда новые общественные здания Вашингтона меняли цвет с серого на красный кирпич и коричневый камень.

М. Мейгс, Строительный музей, Вашингтон.

Внешний вид Мейгса из красного кирпича демонстрирует обилие предметов оснащения из лучших дворцов итальянского Возрождения с двухэтажными окнами скинии над первым этажом, выступающим карнизом и остекленным чердаком с остеклением.Удивительно, но в каждом углу стены над первым этажом представляют собой ниши, удерживающие колонну, возможно, намек на то, что находится внутри, где из кирпича произвели восемь гигантских, нет, гигантских колонн, несущих композитные капители и арки и покрытых штукатуркой из скальолы для их роли в интерьере. где ожидалось лучшего формального образа жизни.

М. Мейгс, Строительный музей.

В другом месте в этом городе и в огромном количестве жилых домов и магазинов, которые все еще используются ежедневно, демонстрируется мастерство каменщиков, которые использовали кирпичные узоры и формы для создания разнообразных орнаментов.

Еще дальше можно найти кирпичи для зданий судов и других зданий, возраст которых составляет два столетия. В небольшом городке Флоренции в Южной Каролине я наткнулся на гораздо более новую церковь, фасад храма которой выполнен в классическом порядке, и это беззастенчиво сложено из кирпича и терракоты с большим мастерством и тщательностью.

Центральная объединенная методистская церковь Флоренции, Южная Каролина.

Центральная объединенная методистская церковь.

После пожара 1871 года в Чикаго, деревянное строительство было запрещено, а торговый центр был поспешно перестроен в четырех- и пятиэтажные кирпичные здания.Спустя поколение их заменили более высокие здания. Всеми любимый и прекрасно отреставрированный кирпичный динозавр — это самое высокое коммерческое здание из кирпича, Монаднок, построенный между 1889 и 1891 годами бостонскими инвесторами и названный в честь горы в Нью-Гэмпшире. Разработанный Бернхэмом и Рутом, в то время он описывался как построенный из «канализационного кирпича», то есть из прессованного машинным способом кирпича, способного выдерживать огромные нагрузки и возвышающегося на 216 футов или шестнадцати этажей и чердака. Внутреннее пространство из литого и кованого железа защищает от ветра, удерживает лифты и лестницы и получает естественный свет из застекленных офисов.Стены у основания шести футов толщиной с огромными каменными перемычками над входами. Острые углы у основания быстро превращаются в кривые, которые увеличиваются по мере того, как они следуют за эркером вверх по конусу до 18-дюймовой толщины, а затем расширяются в пологую кривую для карниза. Без лепнины, резьбы или декоративного орнамента он производит впечатление гигантской гладкой кирпичной колонны. После этого бостонцы и другие инвесторы инвестировали в более эффективные сдаваемые в аренду жилые площади, даже (с разницей в пользу олдерменов), расширяя эркеры за пределы границы собственности, чтобы получить дополнительную арендуемую площадь для столь же высоких зданий, возвышающихся с легкими стальными рамами, заключенными в терракотовую противопожарную изоляцию. продолжили строительство новых систем фундаментов, способных противостоять грязи Чикаго.

Генри Хорнбостл, Университет Карнеги-Меллона, Питтсбург.

Когда красный кирпич и коричневый камень для общественных зданий вышли из моды, новые общественные здания с серой каменной кладкой или коммерческие здания с каменной или терракотовой имитацией каменной кладки вернулись в моду. В Университете Карнеги-Меллона, где Генри Хорнбостл, который учился в Колумбийском университете, а затем в Школе изящных искусств, начал работать в 1901 году, он использовал материалы, которые не могли быстро почернеть от дыма «Стального города».Он использовал кирпич и терракотовые элементы с большой изысканностью, чтобы произвести изобретательную интерпретацию канонических подразделений классического аппарата форм. Совсем недавно в новом здании Майкла Денниса в стене была установлена ​​прочная колонна, возможно, чтобы облегчить утомительную работу простой кирпичной стены, а в других местах он изобретает кирпич, сталь и бетон, возможно, чтобы дополнить изобретательность Хорнбостеля ex nihilo или, возможно, в рамках какого-то (частного?) канона модернизма.

Майкл Деннис, Университет Карнеги-Меллона.

Использование кирпича — важная тема в учебной программе по материалам и строительству в Школе архитектуры Университета Нотр-Дам. Несколько лет назад курс вела молодая преподавательница, которая вслед за своими предшественниками пригласила профсоюзу каменщиков обсудить кирпичи и устроить демонстрацию. Она попросила его обязательно рассказать о различных способах укладки кирпичей для получения различных декоративных эффектов. «Конечно, дорогая, — ответил он.«Я здесь, чтобы убедиться, что они используют много кирпичей». Совершенно очевидно, что даже когда сегодня используется много кирпичей, им редко удается раскрыть свою тектоническую роль и оживить поверхности, которые они формируют.

Майкл Деннис, Университет Карнеги-Меллона.

Стены диорамы 1:35 | diodump

Стены диорамы 1:35

2 детали из гипса, 1 деталь из смолы и большая наклейка. Размеры: высота: 8 см, ширина: 13 см, глубина: 4 см.Плоская спинка без хвоста, которая при желании может быть выгравирована (гипс). В разобранном виде и неокрашенный.

€ 9,95

diodump_dd074_broken_wall_cinzano_5 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd074_broken_wall_cinzano_2 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd074_broken_wall_cinzano_4 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd074_broken_wall_cinzano_3 нажмите, чтобы увеличить

2 детали из пластмассы и 2 детали из картона, вырезанные методом лазерной резки. Размеры: высота: 140 мм, ширина: 70 мм.Плоская спина. В разобранном виде и неокрашенный.

€ 8,95

diodump_dd172_old_doorway_1 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd172_old_doorway_2 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd172_old_doorway_3 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd172_old_doorway_5 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd172_old_doorway_6 нажмите, чтобы увеличить

Товар в разобранном виде и неокрашенный.

€ 9,95

diodump_dd132_farm_gate_1 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd132_farm_gate_9 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd132_farm_gate_7 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd132_farm_gate_8 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd132_farm_gate_4 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd132_farm_gate_10 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd133_farm_wall_1

нажмите для увеличения

diodump_dd133_farm_wall_7

нажмите для увеличения

diodump_dd133_farm_wall_4

нажмите для увеличения

diodump_dd133_farm_wall_3

нажмите для увеличения

diodump_dd133_farm_wall_5

нажмите для увеличения

diodump_dd133_farm_wall_8

прессы зум

Товар в разобранном виде и неокрашенный.

€ 22,95

diodump_dd133_farm_wall_1 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd133_farm_wall_7 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd133_farm_wall_4 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd133_farm_wall_3 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd133_farm_wall_5 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd133_farm_wall_8 нажмите, чтобы увеличить

DioDump DD107 Забор из бетонных панелей в масштабе 1:35 — RESIN
Цельный, детализированный забор из бетонных панелей.Материал: смола (неокрашенная) Размер: прибл. 19,9 см x 5,7 см.

€ 8,95

diodump_dd107_concrete_panel_fence_2

нажмите для увеличения

diodump_dd107_concrete_panel_fence_3

нажмите для увеличения

diodump_dd107_enced_4000 Diodump_dd107_enced_4_fence

diodump_dd107_enced_4 pressel_fence_fence масштаб

Эта настенная секция универсальна в использовании. Он не только может быть модульной различной формы и длины, но и благодаря общему стилю здания подходит для всех театров.8 гипсовых деталей с высокой детализацией и четко отлиты из светло-серой штукатурки. Также обратите внимание на 2 великолепных орнаментированных ограждения из АБС (твердого пластика). Размеры: длина: 180 мм, высота: 64 мм. В разобранном виде и неокрашенный.

€ 12,95

diodump_dd064_fenced_wall_aachen.7.jpg

нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd064_fenced_wall_aachen.6.jpg

нажмите, чтобы увеличить

diodump_dump_dump_dump_dump_dump_d06420002, чтобы увеличить его4.jpg

нажмите для увеличения

diodump_dd064_fenced_wall_aachen.3.jpg

нажмите для увеличения

diodump_dd064_fenced_wall_aachen.1.jpg

нажмите для увеличения

DioDump DD024 Заводские ворота — масштаб 1:35 — RESIN

Эти потрясающие старинные заводские ворота станут эффектным фоном для вашей городской или индустриальной диорамы. Создано DioDump в сотрудничестве с Reality In Scale.

Особенности: — Возможность выбора между открытыми или закрытыми воротами — Аутентичный промышленный знак — Реалистичные кирпичные стены — Детализация с обеих сторон

— Модулируемый: стены могут быть размещены либо выровненными по отношению к воротам, либо под углом 90 градусов к воротам, чтобы соответствовать планировке вашей диорамы.- 7 остро отлитых деталей из высококачественной смолы

Размеры примерно: ширина 350 мм, высота 120 мм.

Комплект в разобранном виде и неокрашенный.

€ 24,95

DioDump DD027 Уголок стеновой шлакоблочный ‘Fallujah’ — масштаб 1:35 — СМОЛА + пластик

Этот «современный» настенный уголок из шлакоблока идеально подходит для любой (военной) диорамы или виньетки на ближневосточную тематику.

Набор состоит из 3 тщательно проработанных деталей из пластмассы, 3 ограждений из АБС-пластика, железной проволоки и небольшого набора иракских предвыборных плакатов.

Благодаря модульной системе вы можете расположить стену разными способами в соответствии с планировкой диорамы.

€ 15,95

diodump_dd027_factory_gate_1 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd027_factory_gate_2 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd027_factory_gate_5 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd027_factory_gate_4 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd027_factory_gate_6 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd027_factory_gate_3 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd027_cinder_block_wall_corner_fallujah_1

нажмите для увеличения

diodump_dd027_cinder_block_wall_corner_fallujah_3

нажмите для увеличения

diodump_dd027_cinder_block_wall_corner_fallujah_7

нажмите для увеличения

diodump_dd027_cinder_block_wall_corner_fallujah_8

нажмите для увеличения

diodump_dd027_cinder_block_wall_corner_fallujah_6

нажмите для увеличения

diodump_dd027_cinder_block_wall_corner_fallujah_9

прессы увеличить

DioDump DD062 Кирпич стенка «Nijmegen» — масштаб 1:35 — RESIN

Стены всегда были популярным предметом диорамы.Они относительно небольшие и универсальны в использовании. Эту кирпичную стену с типичной наклонной кладкой можно найти в основном в Нидерландах, но она также подойдет и для других сцен Западной Европы. Этот комплект состоит из 3-х деталей из смолы и включает небольшой лист с голландскими пропагандистскими плакатами времен Второй мировой войны. В разобранном виде и неокрашенный. Эта стена была заново обработана с использованием более совершенной формы: у предыдущего издания была плоская задняя часть. Это новое издание подробно описано с обеих сторон!

€ 15,95

diodump_dd062_brick_wall_8 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd062_brick_wall_11 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd062_brick_wall_13 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd062_brick_wall_12 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd062_brick_wall_10 нажмите, чтобы увеличить

DioDump DD063 Сломанный кирпичная стена «Arnhem» — масштаб 1:35 — RESIN

Та же стена, что и DD062, только с большим зазором.Этот комплект состоит из 4 деталей из смолы и небольшого мешка с дополнительным мусором. В разобранном виде и неокрашенный. Эта стена была заново обработана с использованием более совершенной формы: у предыдущего издания была плоская задняя часть. Это новое издание подробно описано с обеих сторон!

€ 15,95

diodumo_dd063_broken _brick_wall_with_debris_18

нажмите для увеличения

diodumo_dd063_broken _brick_wall_with_debris_15

нажмите для увеличения

diodumo_dd063_broken _brick_wall_with_debris_17

нажмите для увеличения

diodumo_dd063_broken _brick_wall_with_debris_14

нажмите для увеличения

diodumo_dd063_broken _brick_wall_with_debris_12

нажмите, чтобы увеличить

diodumo_dd063_broken _brick_wall_with_debris_13

нажмите для увеличения

DioDump DDOO3 Сломанный участок стены ´Bayeux´ — масштаб 1:35 — RESIN

€ 7,95

diodump_dd003_broken_wall_section_bayeux_9.jpg

нажмите для увеличения

diodump_dd003_broken_wall_section_bayeux_8.jpg

нажмите для увеличения

diodump_dd003_broken_wall_section_bayeux_7.jpg

DDDD002DDDD

´DDD

´DDD

´DDD

´RES ´RUS

´

€ 7,95

diodump_dd004_wall_section_anzio_10.jpg

нажмите для увеличения

diodump_dd004_wall_section_anzio_9.jpg

нажмите для увеличения

diodump_d004.jpg

нажмите для увеличения

DioDump DDOO5 Сломанный участок стены «Тобрук» — масштаб 1:35 — RESIN

€ 8,95

diodump_dd005_broken_wall_section_tobruk_11 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd005_broken_wall_section_tobruk_12 нажмите, чтобы увеличить

diodump_dd005_broken_wall_section_tobruk_3.jpg нажмите, чтобы увеличить

Причины, лежащие трещины в штукатурке: Неимоверно Easy Guide

Армирование вложен в бетоне для лучшей работы компонента дома.Но иногда из-за низкого качества бетона (пористого бетона) влага просачивается внутрь. Влага вступает в реакцию с цементом и разрушает защитный слой арматуры, что приводит к коррозии арматуры. Коррозия арматуры приводит к выталкиванию наружу из-за увеличения объема и может вызвать трещины в бетоне. Таким образом, это причина появления трещин в штукатурке. Коррозия подобна раку в теле, и она создает пленку ржавчины из-за замкнутого круга.

Также читайте:

Факторы, вызывающие коррозию стали в бетонных конструкциях.
Определите риск коррозии стали в бетонной конструкции.
Причины разрушения здания из-за коррозии стальных стержней.

05. Трещины в стенах / элементах конструкции:

Иногда трещины появляются по всей толщине стены, т.е. трещина видна с обеих сторон стены / элементов конструкции. Такие сквозные трещины — это в основном структурные трещины.

Не спешите с выводами при выборе типа трещины. Она может быть структурной или не структурной, необходимо выполнить следующие шаги, чтобы определить типы трещин.

Как проверить трещины?

Шаг 1: Необходимо определить расположение трещин, то есть в структурном элементе, например, в колонне RCC, балке RCC, плите RCC, кирпичной кладке или штукатурке.

Шаг 2: Следует определить расположение трещин, то есть горизонтальные, вертикальные или диагональные трещины.

Шаг 3: Обратите внимание на длину трещин, т. Е. Являются ли трещины мелкими с одного конца и глубокими с другого.

Шаг 4: Обратите внимание на ширину трещин, т.е. равномерную она или конусообразную.

Шаг 5: Обратите внимание на глубину трещин, т. Е. Через краску, штукатурку или всю стену по обеим сторонам стены.

Шаг 6: Определите возраст трещин. Помните, что чистые трещины указывают на то, что это новые трещины, или покрытые краской, или грязь указывает на то, что это старые трещины.

Шаг 7: Определите, являются ли трещины активными (движущимися) или неактивными.

Вышеупомянутые шаги помогают решить, являются ли трещины в штукатурке, структурными или неструктурными.

06. Трещины в штукатурке из-за движения фундамента:

Иногда вблизи фундамента происходит частое высыхание и увлажнение почвы. Набухание и усыхание экспансивного грунта (чернозема хлопчатника) также может быть причиной сдвига фундамента. Учет низкого коэффициента безопасности при проектировании дома, т.е. инженер-проектировщик не может выбрать значение коэффициента важности (для здания) больше 1.2. (Значение, указанное в IS: 1893) также приводит к неравномерному распределению нагрузки. Это также может привести к появлению трещин.

Иногда чрезмерная сила стихийных бедствий (землетрясение, наводнение, ураган и т. Д.) Оказывает давление на фундамент. Это способствует движениям фундамента. Если движение фундамента превышает допустимый предел, то в элементе дома возникают дифференциальные напряжения. Это может быть причиной появления трещин, а также полного или частичного обрушения здания.

Следовательно, вышеупомянутые причины могут создавать внутреннее напряжение в элементах дома, и это может вызывать трещины в стене или штукатурке, или это может быть причиной полного или частичного обрушения дома.

Также читайте: Признаки проблем с фундаментом в вашем доме

07. Трещины в штукатурке из-за химической реакции:

Сульфаты щелочных металлов, присутствующие в глиняном кирпиче, вступают в реакцию с цементом и образуют расширяющиеся компоненты. Эта химическая реакция в кирпичной кладке приводит к выталкиванию наружу из-за расширения и может вызвать трещины в штукатурке.

08. Трещины в штукатурке из-за роста растений:

Большие деревья, растущие рядом с домом, или растения, растущие в трещинах стен, также могут образовывать трещины в штукатурке.

В заключение, трещины в штукатурке, как правило, не являются структурными трещинами в каркасной конструкции RCC. Но в случае несущей конструкции трещины могут быть опасными, если они активны (трещины расширяются или сужаются). Следовательно, как только вы обнаружите трещины в штукатурке или кирпичной кладке, отремонтируйте их как можно раньше; в противном случае это будет дорого стоить вам на более позднем этапе.Пожалуйста, найдите умные решения в разделе ремонта и обслуживания gharpedia и оставайтесь без напряжения.

Обязательно к прочтению:
Исследование и ремонт трещин в кирпичной кладке
Материалы для ремонта бетонной конструкции

Витраж в карьерном саду: реконструкция нашей хижины Часть 29: колонны и штукатурка завершены

Мы вернулись в четверг, 17 октября 2019 года. Октябрь в этом году был довольно холодным, и мы определенно чувствовали необходимость закончить каменные столбы.Раствор не должен замерзать до того, как он затвердеет, если это можно сделать или он может выйти из строя.

Ниже находится новый главный туалет пристройки с дверью, ведущей в сад справа.

Мы были близки к тому, чтобы добавить верхние заглушки к столбам, чего мы с нетерпением ждали и чего боялись. Мы купили достаточно известняка, чтобы сделать шляпки из четырех частей, и каждый камень нужно было разрезать алмазным диском и правильно сузить.

Пятница, 18 октября 2019 г., и Карл срезал первую крышку и опирался на верхнюю часть колонны в ожидании раствора.Здесь он опускает стекловолоконную стойку на место с храповых ремней. Нам нужно было отцентрировать столб на основании, прежде чем мы закончили окончательную обмазку.


На переднем плане фотографии выше Карл вырезал двадцать кусков известняка из длинных кусков известняка.

Я решил сфотографировать дом с дороги под разными углами. Подрядчики расположили дом на полпути с западной стороны, но им пришлось ждать, пока не будет доставлено еще больше сайдинга, чтобы закончить весь дом.Мне очень понравился внешний вид сайдинга из тряски, и я немного изменил план, хорошо, сильно, потребовав сайдинг по краям фронтона вместо двойного 4-дюймового сайдинга. Первоначальная ставка включала тряску только на передней части дом, не со всех четырех сторон. Хотя это повысило стоимость, мы уже рады, что сделали это.


Какое горе, сад обезумел с июня. Какое удовольствие я буду получать в следующем году. Мы снова переделаем весь ландшафт перед фасадом, чтобы увидеть дом с дороги, а не прятать его в куче кустов.
Потолок крыльца тоже нужно было сделать. Сначала мы волновались, что мешаем подрядчику из-за кладки, но они были заняты гипсокартоном.



Я решил, что отделочная доска кремового цвета «Cameo» чуть выше окон будет хорошо смотреться с сайдингом наверху. Нам пришлось подождать, чтобы увидеть готовый продукт, пока не подойдет сайдинг.

После долгого беспокойства Карл установил колпачок первого столба на столб на дальнем востоке.



Один столб полностью готов, осталось четыре.

Солнце садилось, и на нем показывалось яркое солнце. Солнечные собаки возникают из-за кристаллов льда в атмосфере и являются хорошим предиктором более холодной (и, как правило, более влажной) погоды в пути.
Мы проделали еще несколько минометных работ на самых верхних этажах, пока не стемнело в ту ночь.
Суббота, 18 октября, и как вы уже догадались, еще ступка. В тот день я остался дома, потому что от насморка мне было очень плохо.


Воскресенье, 20 октября 2019 г., мне стало лучше, и мы приближались:



В понедельник, 21 октября, Карлу нужно было вернуться к работе.Я работал со строительной бригадой, чтобы подготовиться к приезду штукатурной бригады на следующий день. Нам пришлось вывезти старый черновой пол с оранжевым винилом из кухни в гараж, чтобы штукатуры могли выполнять свою работу.

Я попытался оторвать старый винил от фанеры, но это было нелегко. Великолепный пол после сорока одного года службы, который все еще держится. Я хотел разорвать и остальной пол, идущий по коридору, но не хватило времени. Ничего страшного, старый пол на штукатурку не повлиял.



Оранжевые биты для пола везде.


Поднимите все, уберите с пути, штукатурной бригаде нужно место для работы.




Когда Карл пришел с работы домой, мы вытащили все, что не было прибито, на следующий день.

Во вторник, 22 октября, штукатурная бригада приступила к ремонту и подготовке стен.



Существующие стены были обработаны оранжевым веществом, чтобы обеспечить прилипание к ним нового покрытия шпателем.

Штукатурная бригада была большой и очень тихой, работоспособной и вежливой. Трудно было поверить, что в доме работает так много мужчин, когда я снова работал на крыльце вместе с Карлом, разгребая раствор на столбах.

У этой бригады не было никаких аргументов, только тихая, стабильная работа.




После первого дня все стены были подготовлены для нанесения финишного слоя штукатурки.

, среда, 23 октября 2019 г., штукатурные работы были выполнены за восемь часов.



Меня заинтриговали световые узоры наверху в течение дня; на круглые окна будут добавлены новые витражи, как только у меня будет возможность.

Южная сторона нового фронтона станет прекрасным местом для работы с витражами, а также для выбора и шитья стекла.


Но перила нам действительно нужны.

Карл смотрит на свою каменную кладку из столовой.


Штукатурка до высыхания была очень серой.





Ниже вид из гостиной вверх по лестнице выглядит на этот момент как ультрасовременный дизайн дома:



Круглые окна наверху будут видны и со второго этажа, так что лучше придумать красивый дизайн.

Обеденный уголок-эркер.

Вид из кухни на заднюю дверь в прихожей.
Не хватает только кухонной раковины. (И еще кое-что.) Вверху — наш старый шкаф в холле, который вскоре станет кладовой после того, как я вычищу все вещи, то есть.
Шкаф для метел — это первая дверь, вторая дверь ведет к прачечной и пристройке к ванной.

Дверь в подвал и коридор, ведущий в спальню.


Оригинальный дом заканчивался там, где два тепловых регистра (теперь перемещенных) показаны черными прямоугольниками.

На этом этапе реконструкции мы наконец почувствовали, что движемся вперед и, возможно, увидели свет в конце туннеля, который не был приближающимся поездом. Штукатурка сильно изменила наше мировоззрение.

И еще одна вещь, которая была Окончательно завершена 23 октября 2019 года, — это столбы.

Да, наконец-то мы закончили.

Столб № 1

Столб № 2 (Вы видите что-нибудь особенное в этом? Ответ в конце.)

Столб № 3

Столб № 4

И, наконец, Столб № 5

.

Хорошо, о Столбе № 2, ниже … когда я разгребал раствор на этом, мне было любопытно, почему Карл поместил некоторые из более мелких камней вертикально, чего мы никогда не делаем.

Я спросил его об этом, и он сказал: «Этот столб — это то место, где вы можете видеть его из столовой и где вы будете сидеть на крыльце, когда идет дождь летом.Разве вы не понимаете, что там написано? »

Я сделал шаг назад и тогда увидел это.

Как только вы его видите, вы не можете его не видеть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *