Как класть кирпич: способы, варианты, советы, важные замечания

Как класть кирпичную кладку | Секреты и Нюансы

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо.

И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Начнём

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

1. Песок.

2. Цемент.

3. Пластификатор.

4. Вода.

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

Глина достоинства:

а) дешевизна

б) термостойкость

в) экологичность

Недостатки:

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

 б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается —  нужно сначала  размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

Мел достоинства

а) устойчив к атмосферным воздействиям

б) термостойкий

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

е) экологичен

Недостатки:

а) дороговато

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

Пропорции:

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра. 

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.

Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

4. Два отвеса.

5. Тонкий шнур.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку. 

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.

Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.

Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.

Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.

Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.

Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само.

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.

Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.

Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.

Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.

После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.

Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Возможно Вам будет интересен Перечень цементных растворов, с пропорциями в лопатах и вёдрах.

 

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

 

Кирпич. Кирпичная кладка от «чайника».

Как научиться класть кирпич и строить кирпичные стенки.

Цель этой статьи – не открыть какие то секреты кирпичной кладки (я их и сам не знаю), да и какие там секреты, человечество уж тысяч 5-6 лет с кирпичом возится. А просто показать и доказать тем, кто в себе сомневается и никак не решается начать работать с кирпичом, что не боги горшки обжигают и не боги кирпич кладут. И мой опыт, возможно кого то приободрит и сподвигнет на самостоятельную кирпичную кладку.

Небольшая предыстория. Я сам кирпич клал 2 раза в жизни, студентом в стройотряде, и то клал — это громко. Скорее – бутил стену кирпичом… Пространство заполнял. А дом (свой) дело серьезное, тут хочется все по уму и качественно. Поэтому договорился еще прошлой осенью с местным каменщиком, что по весне он мне стенку выложит. Весна пришла – он уже к другому подрядился. Динамил-динамил, месяц обещал – так и не обозначился. Стал подряжать других… А уже не весна, а лето, самый разгар строительного сезона. И самые криворукие каменщики такие цены объявляют, что искры из глаз. Да и то – «если время будет…». Плюнул на всех, и решил класть стену сам. Параметры такие: В 1 кирпич, длина 15 метров, высота частично 3 метра, частично 2,5. Кирпич присутствовал (закупленный еще осенью), цемент, бетономешалка и все такое…

Начитался теории. В принципе — ничего сложного, главное аккуратность и навык. Спешить уже некуда, все сроки и планы и так завалились набок. Запасся соответствующим инструментом, главный из которых — кельма (мастерок) и молоток каменщика (кирпич отбивать в нужном месте). Ну и там всякие уровни-рулетки и пр. Задача сильно облегчалось тем, что дом планируется оштукатуривать. Поэтому всякие негоризонтальности и некрасивости сильно не волновали, все скроет штукатурка. Главное — что бы было прямолинейно, в одной плоскости, без «пуза» и «пузырей», и максимально прочно и надежно.

Состав кладочного раствора решил делать такой: 4-4,5 ведра песка (просеянного), 1 ведро цемента М-500, ½ ведра клея «Флизенклебер» фирмы «Кнауф», немного жидкого мыла для пластичности раствора (50 мл). Цену раствора клей повышает не сильно, зато сильно улучшает качество. Забегая вперед, скажу, что раствор получился – заглядение. К кирпичу липнет как магнитный, не отчистить. А после застывания — прочнее самого кирпича.

Ну и приступил…

Перво-наперво, что бы не бегать за каждым кирпичом к штабелю, разнес кирпичи вдоль стенки, создав такие мини-запасы кирпича. По бетонной плите фундамента расстелил арматурную сетку шириной в 25 см (это как раз длина одного кирпича), что бы сразу связать кирпичную стену с фундаментом. Гидроизоляция у меня проложена между плитой перекрытия и ленточным фундаментом, поэтому в данном случае посчитал ее излишней. Кроме того, клей «Флизенклебер» создает гидроизолирующий слой и у меня каждый слой раствора между рядами кирпичей — своеобразная гидроизоляция.

Вторым номером программы стала укладка т.н. «версты». Т.е. ряда кирпичей, укладываемого на сухую, без раствора. Верста решает массу проблем. В ней разложен весь кирпич ряда, и не надо отвлекаться на его доставку, она задает направление и по ней становится видно, что и как, какое количество кирпичей требуется для ряда, как делать перевязку и пр. По крайним кирпичам версты натягивается шнурок-причалку, обеспечивающий прямолинейность стены и устанавливаются порядовки и угловые направляющие. Поэтому к версте справедливо будет применить поговорку «7 раз отмерь – 1 раз отрежь». В данном случае – 27 раз померяй, прикинь – 1 раз положи кирпич. Ведь потом исправить это будет нельзя, разве что разобрав стенку. И надо проверить все длины и ширины, прямоугольности углов и прочее. Самый первый (самый нижний) ряд кирпичей в стене – всему голова. Спешка тут неуместна ни при каких обстоятельствах.

Выложив версту и промерив и перемеряв все что можно, приступаем собственно к кирпичной кладке. Приемов кладки множество и я не буду на них заострять внимания. Скажу только, что основных — 2. Первый – «в прижим». Это когда раствор предварительно раскладывают на основание, и потом укладывают кирпич, как бы утапливая его в раствор, одновременно прижимая его тычком (торцом) и подгребая раствор к другому кирпичу. Второй прием — когда раствор наносят на кирпич, который будут укладывать и затем кладут его на свое место. Кирпич перед кладкой желательно тщательно увлажнить, что бы он не тянул влагу из раствора. Правильно его окунать в ведро с водой на полчаса – час. Но это муторно и долго. Я его просто обильно поливал из лейки.

Способ укладки кирпича я использовал смешанный. Тот раствор, который оказывается под кирпичом, я наносил на основание, куда будет укладываться кирпич. А вот на торец я наносил раствор кельмой. Раствор прекрасно держится на кирпиче, даже если его перевернуть вниз. Поэтому никакой трудности это не представляло.

Особое внимание следует уделить так называемой перевязке швов. Смысл ее в том, что никакой шов между кирпичами в одном ряду не должен совпадать со швом между кирпичами в соседнем ряду. Выполнить такую перевязку при линейной кладке (в стене) несложно, достаточно в начале ряда вместо целого кирпича уложить 1/3 кирпича или 2/3, иногда половинку, что создать необходимый сдвиг кирпичей и швы между ними перестали совпадать.

А для того, что бы перевязать параллельные ряды кирпича между собой, следует каждый пятый ряд делать не ложковым (когда кирпич укладывается своей длиной вдоль стены), а тычковым, когда кирпич кладется поперек стены. При этом так же полезно обеспечить сдвиг по ширине кирпича так, что бы никакие швы между кирпичей не совпадали в верхнем и нижнем рядах.

Определенную трудность представляет собой перевязка швов на углах стенки, если она поворачивает на 90 градусов. Поскольку углы являются отправной точкой при укладке каждого ряда, то интуитивно хочется применять целые кирпичи. И при этом неизбежно начинается совпадение смежных швов. А это сильно ослабляет кладку.

Что бы этого не происходило, важно проработать несколько вариантов укладки кирпича на углах и выбрать такие, где швы между собой не совпадают. Применение частей кирпичей с длиной не кратных длине или ширине (1/3 и 3/3), а не половинок, во многом решает эту проблему.

Еще одним важным приемом создания весьма прочной стены из кирпича, является периодическая укладка арматурной кладочной сетки. На каждом форуме о строительстве можно встретить сообщения «Помогите! Трещина в кирпичной стене! Что делать?!» Причины и лечения этих проблем — не тема этой статьи. Хотя практически во всех случаях там виноват отвратительный фундамент и плохая кладка. Но что бы это предупредить (хотя в моем случае это крайне маловероятно — основание под кирпичной стеной фундамент монолитный 2,2 метра, на котором лежит ЖБ плита перекрытия), я укладывал арматурную сетку каждые пять рядов.

Фактически схема получалась такая. Два ложковых ряда — тычковый ряд — два ложковых ряда – сетка — два ложковых ряда – тычковый ряд … и так далее. Возможно, я сильно перестраховался, но в стройке своего дома лучше перебдеть, чем недобдеть.

На углах первые ряды кирпичей укладываются с использованием уровня, что бы обеспечить их вертикальность. Но примерно с 4-5 ряда уже возможно установка уголка. Его можно прижать к углу другими кирпичами, досками, прикрутить шнуром к выступающим из стены пруткам арматуры. Использование уголка значительно облегчает работу. Не требуется постоянная проверка вертикальности, а достаточно придвинуть кирпич в уголок. Главное, что бы уголок был ровным.

Примерно после второй тысячи кирпичей приходит какой то навык. Работа идет в 2-3 раза быстрее, нежели в начале. Если в начале я едва успевал за день расправиться с одним замесом раствора, то к середине стены я их делал уже 2 и при этом оставалось время на подготовку к следующему дню ( растаскивание кирпичей, подготовка сетки и пр. ).

Как я писал ранее, меня не сильно волновала горизонтальность рядов, так как стена пойдет под оштукатуривание. Но поскольку на эту стену предполагается укладка балок межэтажных перекрытий, то важно обеспечить строгую горизонтальность верхней части стены. Что бы это обеспечить, решено было сделать по верху кирпичной стены стяжку из бетона. Ее толщина — не более толщины одного кирпича (иначе проще просто положить кирпич).

Для устройства стяжки обустраивается простая опалубка из пары досок шириной в 150 мм. Они устанавливается строго горизонтально. Крепление с помощью металлических резьбовых шпилек. Они стягивают между собой обе доски. В сечении получается буква «Н», где вертикальные палочки – это доски, а горизонтальная — это шпилька. Что бы шпилька не забетонировалась в стяжку, на нее надет кусок пластикового кабель-канала.

Для того, что бы стяжка так же играла роль армированного силового пояса, стягивающего кирпич, по стене уложена армирующая сетка по всей длине стены. Бетон использован обычный, с применением щебня. Поскольку стенка относится к неотапливаемым помещениям, теплопроводность материалов не имеет большого значения.

Константин Тимошенко

Как класть силикатный кирпич — кладка стен из силикатного кирпича

Силикатный кирпич в строительстве используют уже довольно долго. Он зарекомендовал себя как достаточно удобный и прочный материал для возведения построек. Как и у любого другого строительного материала, у силикатного кирпича есть достоинства и недостатки. Первых гораздо больше. Именно поэтому данный стройматериал пользуется широкой популярностью, и мы расскажем, как класть силикатный кирпич самостоятельно.

В чем преимущества и недостатки силикатного кирпича

Характеристики силикатного кирпича неоднозначны

Этот вид кирпича состоит преимущественно из кварцевого песка. В его состав также входят известь и другие добавки, но доля их незначительна. Изготавливают его с помощью прессовки сухим методом. Потом обдают водяным паром. Весит силикатный кирпич 4 кг и имеет правильную форму. Прочность зависит от марки. Кроме этого, он бывает разных видов: для лицевых работ или же рядовым. Благодаря специальным добавкам силикатный кирпич может быть нескольких цветов. При желании можно найти и кирпич разнообразных форм.

Из силикатного кирпича возводят различные постройки, вплоть до многоэтажных домов. Этот строительный материал – отличный звукоизолятор, поэтому его часто применяют при постройке межкомнатных стен. Он ветеран на строительном рынке. Активно производить его начали еще в советское время, но благодаря массе положительных свойств он широко востребован и сейчас.

Ничем не отличается технология кладки кирпича силикатного от кладки обычного. При укладке пользуются теми же правилами.

Вес силикатного кирпича на порядок больше, чем у его «сородичей» других видов. За счет этого увеличивается прочность возводимого строения. При этом цена такого кирпича на порядок ниже. Это объясняется тем, что времени на его изготовление уходит меньше.

Еще одно важное преимущество – силикатный кирпич и строения из него безопасны для здоровья проживающих в нем людей. Примечательно, что грибок на поверхности таких стен не образуется.

Во времена Хрущева здания возводили именно из силиката

К недостаткам относят неустойчивость к сильному морозу – дом из силикатного кирпича придется утеплять дополнительно. При постройке многоэтажных зданий лучше выбрать другой материал. Закладывать его в фундамент, складывать камины или печи из него также не рекомендуют. Этот вид кирпича разрушается от высоких температур. Постоянное воздействие грунтовых вод, содержащих соли, отрицательно сказывается на данном виде кирпича. Использовать его при закладке фундамента возможно только при качественном отведении подземных вод.

Видео: о плюсах и минусах силикатного кирпича

Правильный раствор: приготовление

Приготовление раствора для кладки кирпича

Есть несколько способов как правильно приготовить раствор для кладки силикатного кирпича. Его применяют для того, чтобы избежать смещения кирпичей относительно друг друга. Самый простой способ приготовления – из цемента или извести и песка. Первые компоненты выступают в роли вяжущего. Их иногда заменяют глиной. Песок используют средней фракции. Раствор готовят так: на одну часть цемента добавляют три части песка. Получившаяся смесь должна быть достаточно густой, так как силикатный кирпич хорошо впитывает воду, а это может ухудшить прочность кладки. Кладут раствор тонким слоем, поэтому расход небольшой. Лучше готовить раствор в небольших объемах.

Другой вид – цементно-известковый. Для его приготовления гашеную известь нужно смешать с водой, потом пропустить через сито. Из песка и цемента (1:3–6) отдельно готовится смесь на сухом замесе. Потом ее заливают известковой водой. Такой способ улучшает пластичность раствора.

Для повышения пластичности иногда добавляют и глину. Пластификаторы обычно добавляют во время приготовления раствора для фасадных стен.

Инструменты и материалы

Инструменты для кладки кирпича

Когда фундамент дома уже заложен, можно приступать к возведению стен. Для этого понадобятся материалы для приготовления раствора и строительные инструменты. К последним относят:

1. Мастерок или кельма – незаменимый инструмент при укладке кирпича. Мастер основную работу проводит кельмой – набирает раствор, наносит на кирпичи и удаляет его остатки, которые выдавливаются из-под блоков.
2. Для корректировки кладки необходим молоток.
3. Для определения параметров ряда используют порядовку.
4. Вертикальность стены проверяют отвесом.
5. Для ровной горизонтальной укладки пользуются шнуром или нитью.
6. Уровень нужен для контроля горизонтали.

При работе с кельмой инструмент держат параллельно кирпичному ряду. За раз набирают раствор объемом с грушу. Его обычно хватает на слой в 10 мм толщиной, под два кирпича. При правильной работе с кельмой из-под кирпичных блоков выделяется совсем немного раствора. Его удаляют тоже кельмой.

Технология кладки — подробная инструкция

Кладка силикатного кирпича

1. После подготовки фундамента, чтобы вовремя выявить перекосы, применяют строительный уровень. Если недочеты имеются, то их выравнивают с помощью цемента. Теперь замешивают раствор для силикатного кирпича и начинают укладку с углов. Процесс достаточно прост, особенно в один кирпич. Закрепляют шнур или нить, чтобы контролировать плоскость укладки.
2. Сначала готовят растворную «постель». Раствор накладывают мастерком на основание, разравнивают и снимают излишек с лицевой стороны кладки. Кирпич устанавливают на раствор, пристукивают, выравнивают по уровню.
3. Далее укладывают второй и последующие кирпичи. При этом раствор наносят не только на основание, но и на торец предыдущего кирпича.
4. Второй ряд кирпичей укладывают с перевязкой, т.е. смещают кирпичи наполовину относительно первого ряда.

Перевязка стен из силикатного кирпича выглядит следующим образом

Когда кладут стену из двух рядов кирпичей, нужно помнить, что перевязка необходима и между стен. Для решения проблемы можно укладывать кирпичи в каждом втором ряду поперечно. Так они будут соединять все камни. Совпадение в рядах швов недопустимо. Второй способ перевязки – в каждом четвертом ряду переворачивают поперек несколько кирпичей, стоящих подряд. Оба вышеназванных метода используются попеременно, если сложная кладка состоит из трех рядов.

Видео: технология кладки силикатного кирпича

Советы профессионалов

Кладку следует армировать через каждые несколько рядов кирпича

• При кладке стен из силикатного кирпича есть несколько способов перевязки швов. Это нужно для того, чтобы она была прочнее. Самый распространенный способ – вертикальный. Продольная перевязка обеспечит равномерное распределение нагрузки на стену по всей ее длине, помогает избежать вертикального расслаивания. Поперечная перевязка обеспечит хорошую продольную связь кирпичей.
• Для возведения прочной стены периодически между рядами кладут арматурную сетку. Благодаря ее использованию можно избежать появления трещин в стене.
• Перед началом работы кирпичи лучше обмакнуть в воде, чтобы они не вытягивали жидкость из раствора.
• Специалисты не рекомендуют новичкам срезу же начинать укладывать силикатные кирпичи на раствор. Лучше поучиться подгонять камни друг к другу без него.
• Рекомендовано укладывать кирпичи не более 10 рядов в сутки. Если не соблюдать это правило, стены могут вздуться и придется их перекладывать.
• Профессионалы рекомендуют первый ряд кирпича сначала укладывать без раствора, чтобы при необходимости быстро провести подрезку. Если наносить раствор сразу, дальнейшая подрезка может оказаться очень проблематичной.
• Чтобы во время проведения строительных работ периодически не бегать за материалами, следует все заранее приготовить. Это, прежде всего, касается запаса кирпича, который выкладывают небольшими блоками вдоль возводимой стены.
• Раствора замешивают обычно немного, но если укладка стены идет в несколько рук, возможно, придется прибегнуть к помощи бетономешалки.

Кладка силикатного кирпича своими руками может быть выполнена и непрофессионалом при соблюдении вышеперечисленных простых правил. Если у вас возникли вопросы, относительно технологии, обращайтесь к нашим экспертам.

Видео: советы по кладке силикатного кирпича от профессионала

Видео: расшивка силикатного кирпича

пошаговая инструкция по укладке кирпича, схемы

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Оглавление:

1. Нюансы технологии
2. Кладка кирпича разных видов
3. Разновидности схем
4. Пошаговая инструкция

Особенности работы с кирпичом

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

• Разметка линий стен, натягивание шнура.
• Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
• Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
• Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
• После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
• Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Как класть кирпичную кладку новичку

Кладка кирпича – это важный и, достаточно, сложный этап строительных работ. Прежде чем получить ответ на вопрос «как класть кирпичную кладку?», необходимо понять суть этой работы.

Именно от качества кладки будет зависеть внешний вид строящегося здания, а также, срок его эксплуатации. Обучиться основам кладки кирпича сможет любой человек. А, если отнестись к этому делу с особым старанием и вниманием, то вы сможете научиться возводить здания любой сложности.

Следует начать с того, что существует несколько видов кирпичной кладки:

• Кладка, положенная сплошным рядом, с использованием простого кирпича.
• Возведение стен из простого кирпича, при помощи построения вертикальных и поперечных стен.
• Создание облегченных стен из простого кирпича, при помощи горизонтальных связей.
• Также, стену можно возвести, используя целевой тип кирпича.

С чего начать процесс кладки кирпича

В первую очередь, человеку, которого интересует то, как класть кирпичную кладку, нужно знать, что кладка, чаще всего, производится слоями и рядами. Таким образом, раствор из цемента и песка, как бы склеивает укладываемые камни. Кстати, раствор из цемента и песка вы должны будете приготовить самостоятельно. Это очень легкий процесс, вполне возможно, что вы уже делали такой раствор.

Во время укладывания кирпича, каждый следующий ряд необходимо размещать немного дальше предыдущего. При помощи такой технологии кладки, вы сможете достичь максимальной прочности возводимых стен.

Укладывать первый ряд кирпичей нужно прямо на фундамент будущей постройки. Если фундамент кажется вам слишком неровным, то это легко исправить. Достаточно подправить все неровности специальной строительной смесью.

Перед началом работы с кирпичом, вам необходимо поработать над созданием, так называемой, отсечной гидроизоляции. Этот процесс займет мало времени и потребует немного усилий – нужно постелить на фундамент какой-нибудь материал, который обладает водоотталкивающими свойствами.

После вышеописанных действий, нужно заняться разметкой периметра стен, используя специальный шнур для разметки и гидроуровень. Далее, нужно выставить кирпичи по углам, в тех местах, где пересекаются стены, а также, в других проемах помещения. При помощи специальных маячков, вы сможете свести к минимуму возможность провисания шнуров. Проверить горизонтальное положение кладки очень просто – используйте брусок, который ранее вы положили на кирпичи и уровень.

Несмотря на то, что мы отвечаем на вопрос: «как класть кирпичную кладку новичку», мы расскажем вам о том, как проводят следующий этап профессионалы. Данная методика доступна и новичкам.

Итак, профессионалы начинают с того, что «заводят углы». Это значит, что они строят в данных местах, примерно три ряда кирпичей прямо на фундаменте. Благодаря этому способу, можно перенести шнур на следующий ряд и, таким образом, упростить процесс всей кладки. Такой способ кладки поможет новичку намного быстрее приобрести необходимые навыки кирпичной кладки.

Простые секреты кирпичной кладки

Человеку, который впервые решил заняться кирпичной кладкой, редко удается достичь швов одинаковых размеров. Для того чтобы ровные швы получились с первого раза, нужен инструмент, который легко сделать самому. Возьмите деревянный брусок небольшого размера и прибейте к нему фанеру, толщина которой равна одному сантиметру.

Фанера должна иметь форму буквы «П». Проем внутри фанеры должен равняться ширине, а также, длине укладываемого кирпича. Далее, уложите внутрь полученного инструмента раствор, а лишнее уберите шпателем или мастерком.

Также, вы можете существенно упростить работу, при помощи, так называемого «порядковка». Его вы, также, можете сделать сами. Для этого вам понадобится две метровых рейки, с пропилами под шнур. При помощи этого инструмента вам будет намного легче разметить шнур и получить ровную кладку.

Помимо всего вышеперечисленного, упростить процесс укладки, вам поможет киянка, которой очень удобно выравнивать камни. Отвес вам пригодится, во время того, когда вы будете проверять вертикальное положение стен. Укладывать раствор можно, используя привычный мастерок или кельму.

При помощи данных советов, вы с легкостью сможете сделать кирпичную кладку самостоятельно. При всем при этом, если вы будете использовать инструменты, которые мы вам посоветовали, то вы сможете получить кладку, не отличающуюся от той, которую бы произвел профессионал.

Как класть облицовочный кирпич — технология и этапы выполнения кладки

Как класть облицовочный кирпич

Каким бы надежным и устойчивым ни было бы здание, владельцам жилья всегда важен эстетический аспект. Если строение предназначено для бизнеса, то это важно с точки зрения имиджа. Если для жилья – то хочется ощущать домашний уют, как только знакомые черты дома покажутся на горизонте.

А какой же уют, если здание будет без красивой отделки фасада? Один из вариантов такой отделки – облицовка кирпичом. Подробно рассмотрим, как правильно класть облицовочный кирпич и какую технологию кладки выбрать.

Содержание страницы

Особенности материала

Существует множество вариантов лицевой стороны данного материала – как по цвету, так и по характеру поверхности. Однако, существует общая закономерность – изготовление со сверхточным соблюдением размеров, углов и торцов.

Разрешаются следующие минимальные отклонения:

1. до 4,4 мм по длинной стороне;
2. до 3,3 мм по короткой стороне;
3. до 2,3 мм по высоте.

Различия между разными видами, в основном, качаются качества применяемого материала – они зависят от технологии производства и предназначения продукта.

Наиболее популярные цветовые варианты

Так, бывает обычный, применяемый только для облицовки – за счет множества пор способен поглощать большое количество влаги, а бывает клинкерный – обладает более низким коэффициентом водопоглощения.

По размерам облицовочный кирпич может быть стандартного образца (250х120х88мм) и утолщенным (230х107х65мм) – это основные варианты, представленные на современном строительном рынке.

Виды кладки

Различные виды кладки

В зависимости от того, какой стороной кладется кирпич, существует три основных технологии кладки:

• gостельная – видна самая большая по площади сторона;
• kожковая – видна длинная узкая сторона;
• nычковая – видны короткие и узкие стороны.

Также есть классификация по декоративности кладки и узору:

Как правильно класть – технология работ

Общая схема иллюстрирующая процесс кладки

Начать стоит с основы, а точнее – с приготовления раствора. Существует проверенный временем и миллионами строителей рецепт приготовления хорошего раствора под облицовку.

Берется цемент марки М500 и просеянный песок в соотношение 1:4, и разводится водой. Мешать раствор надо до того состояния, когда из него можно будет скатать шарик, который не рассыпается и хорошо держит форму.

Рекомендуется подготавливать раствор малыми порциями, чтобы применять его в максимально «свежем» виде.

Чего делать не стоит – так это добавлять антифризы или негашеную известь, так как «на выходе» это может вызвать появления солевых отложений на фасаде. Это не касается специальных пигментов, которые окрашивают швы.

Ложковый и тычковый способ

Консистенция раствора должна быть достаточно крепкой – чтобы кирпич не скользил по нему по время кладки. Полное время высыхания и схватывания раствора примерно равно 26-28 дней.

Технология нанесения раствора не отличается особой сложностью. Следует класть раствор таким образом, чтобы он не покрывал около полутора сантиметра кирпича по бокам. Давно используются в строительстве специальные формы, которые позволяют быстро нанести раствор в нужной геометрии.

Теперь – о швах. Оптимальные размеры швов: горизонтальных – 10-15мм; вертикальных – 8-10мм.

Основной процесс кладки можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовка поверхности, выравнивание уровня цокольной части и стен.
2. Раскладка кирпича.
3. Непосредственно кладка кирпича.
4. Работы по очистке готовой стены.

Выравнивание уровня цоколя выполняют раствором, с применением строительного правила – длинной ровной рейки. Раскладка выполняется без раствора, чтобы сразу определить, какие кирпичи и насколько нужно будет укоротить.

Укладку начинаем с углов – отделываются углы до уровня 5-6 ряда. После этого натягиваем шнур между углами, и начинаем кладку «по стене».

Натянутый шнур упрощает процесс работ

Квадратный прут устанавливается на край кирпича, потом кладется раствор выше прута и ставится кирпич. По кирпичу необходимо сделать легкое постукивание, пока он не достигнет прута.

Значимый момент – это связка со стеной. Один из самых эффективных и надежных способов – это применение дюбельного крепления и вязальной проволоки. Суть процесса проста: сначала в стену устанавливается дюбель (обычно берется 6 см), к шляпке которого крепится проволока на ширину кирпича. Частота таких «зацепов» – каждых четыре ряда, примерно через 60 см по горизонтали.

Также можно ориентироваться на показатель: примерно 5 таких креплений на каждый квадратный метр кладки.

Связка со стеной с использованием проволоки

Существует и много других методов – например, за счет анкеров. Но, определенно, не рекомендуется засыпать раствор между кладкой и стенкой – тогда у фасада не будет термозазора, который необходим для правильной теплоизоляции внутренних помещений.

Советы и рекомендации

Основные советы, которые помогут сделать красивый фасад из облицовочного кирпича:

Заранее выставляем леса и готовим инструменты: бетономешалку, ведра, нитки, мастерки, отвес, рабочий молоток. Можно сразу приготовить прут для расшивки швов (диаметр 10см) и квадратный прут (10х10см).

Отдельно стоит рассказать об отделке проемов – дверных и оконных откосов. В этих местах периметр проема облицовывается тычком. Красиво смотрятся решения, в которых периметр выкладывается комбинированием с другим цветом или размером.

Читайте также:

Как укладывать кирпич — БСМ Пригородный

Процесс кладки требует предельной внимательности, особенно на начальном этапе. Если допустить ошибку, то в дальнейшем ее придется компенсировать высотой горизонтального шва, что, естественно, будет заметно при взгляде на готовую стену. Чтобы не допускать подобного, нужно заранее изучить, как правильно укладывать кирпич.

Последовательность работы

Чтобы работа проходила без затруднений, необходимо соблюдать следующую очередность:

• заливка фундамента;
• укладка гидроизоляции;
• сухая раскладка первого ряда;
• установка угловых кирпичей;
• протяжка шнура между углами;
• кладка на раствор.

Тонкости кладки

На поверхность фундамента укладывается слой гидроизоляции, который будет препятствовать промоканию стены от грунтовой влаги.

Поверх изоляции проводится сухая раскладка первого ряда кирпича со стандартным швом 8 мм. Это позволит определиться в дальнейшем, как класть кирпич, чтобы применить минимум вставок. Можно визуально увидеть, сколько кирпичей ляжет в ряд. Если окажется, что потребуется вставка в несколько сантиметров, то ее можно выровнять, просто увеличивая швы на несколько миллиметров.

Далее устанавливаются угловые кирпичи таким образом, чтобы натянутый поверх них шнурок был в горизонтали. Для этого удобно применять лазерный или гидроуровень. После застывания цементно-песчаной смеси на углах шнур натягивается и осуществляется укладка первого ряда, с соблюдением необходимой ширины шва. В случае неровности основания его огрехи можно компенсировать, применяя различную высоту подушки под кирпич.

Последующие ряды смещаются на полкирпича. Для точности также рекомендуется изначально устанавливать углы и натянуть нитку. Имея первый ряд в точном уровне, можно в дальнейшем не применять шнурок, и пользоваться им только для контроля раз в несколько рядов. При отсутствии опыта рекомендовано дополнительно ознакомиться с видео, как класть кирпич. Для облегчения процесса, возможно использовать специализированные шаблоны для нанесения раствора.

 

Как класть кирпичи: руководство для начинающих

Кирпичи использовались для строительства прочных конструкций с незапамятных времен. Фактически, более 6000 лет назад для строительства использовались обожженные на солнце глиняные кирпичи.

Кирпичи прочные, огнестойкие и не выделяют летучих газов, как многие другие строительные материалы, которые использовались в прошлом или используются до сих пор.

Кирпич — один из самых прочных строительных материалов. Кирпич может прослужить 500 лет или больше, в зависимости от таких факторов, как факторы окружающей среды, которые могут увеличить или уменьшить это число.

Как класть кирпичи, обычно остается на усмотрение каменщиков. Но любитель может выполнить небольшую работу самостоятельно с помощью подходящих инструментов и инструкций. Прочтите руководство для начинающих о том, как класть кирпичи.

1. Смешайте раствор

Раствор — это то, что вы будете использовать, чтобы скрепить кирпичи вместе. Это то, что герметизирует трещины и укрепляет кирпичи в целом, так что вес распределяется равномерно, а конструкция приобретает прочность.

Строительная смесь обычно представляет собой смесь мелкого песка и кладочного цемента.Чтобы создать строительный раствор, вы будете смешивать эту смесь с водой, а иногда и с гашеной известью, которая также известна как пластификатор.

Добавление пластификатора в смесь облегчит ее затирку. Он также создает лучший клей для склеивания кирпичей. Вы можете купить смесь, в которой уже есть цемент и песок, или самостоятельно смешать песок и цемент.

Сколько воды вы добавите, зависит от вашей смеси. Но чтобы не рисковать, вы можете начать с добавления немного воды за раз, пока не получите крепкую смесь, не слишком водянистую.

Вот несколько советов и приемов, которые следует помнить при смешивании раствора:

• Если раствор начинает сохнуть, не добавляйте больше воды, приготовьте новую смесь.
• Держите раствор как можно ближе к рабочей зоне
• На час работы хватит, не более
• Имейте готовый запас кирпичей перед смешиванием
• При смешивании надевайте перчатки, так как раствор может вызвать раздражение или ожог кожи

Раствор высыхает примерно через час и теряет свою эффективность.Вот почему мы рекомендуем смешивать только то, что вы можете использовать примерно в течение часа за раз. Теперь, когда мы поговорили о растворе, давайте посмотрим, какие инструменты вам нужны!

2. Убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты

Кирпичная кладка своими руками — это увлекательное приключение! И чем больше вы это делаете, тем больше удовольствия вы получите от совершенствования своего ремесла. Но кладка кирпича никому не доставляет удовольствия, если у вас нет подходящих инструментов для начала. Вот все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для приготовления раствора и укладки кирпича.

• Раствор
• Долото по кирпичу
• Кисть
• Молот
• Мел инженерный
• Мастерок для кирпича
• Перчатки
• Двухстрочные блоки
• Дух Уровень
• Строительная линейка

Теперь, когда мы рассмотрели необходимые инструменты и приготовили раствор, давайте приступим к укладке кирпичей!

3. Как класть кирпичи

Вам интересно, для чего нужны строительная линия и два линейных блока? Один из лучших советов по кладке кирпича, который мы можем дать, — убедиться, что ваши кирпичи уложены ровной линией с помощью линии каменщика.

Прикрепите линейные блоки к концам каждого ряда кирпичей, которые вы кладете. Когда веревка натянута между блоками, верх каждого кирпича в данном ряду должен касаться линии.

Убедитесь, что вертикальные линии расположены в шахматном порядке при укладке кирпичей. Это гарантирует, что ваша стена или конструкция будут максимально прочными.

Если в ваших кирпичах нет отверстий, но вместо них есть углубления, убедитесь, что все эти углубления (также известные как лягушки) обращены вверх.

4. Как и где использовать миномет

Убедитесь, что вы нанесли раствор (также известный как грязь) вдоль фундамента, прежде чем укладывать первый ряд. Когда вы кладете первый ряд, обязательно нанесите раствор на каждый конец кирпича, чтобы каждый шов, как вертикальный, так и горизонтальный, был заполнен раствором.

После каждого ряда кирпичей используйте линейные блоки и спиртовой уровень, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены. Затем добавьте еще один слой раствора поверх этого ряда кирпичей и начните добавлять еще один ряд.Просто убедитесь, что ваши кирпичи расположены в шахматном порядке, чтобы швы не перекрывали друг друга.

У вас будут неудобные конечные точки, для которых потребуются более мелкие куски кирпича. Вы можете вырезать эти кусочки, работая над заполнением этих пятен.

5. Как вырезать кирпич для небольших участков

Чтобы получить шахматные вертикальные швы, вам неизбежно понадобится разрезать несколько кирпичей. Самое важное, что нужно помнить при этом, — это носить защитные очки .

Отметьте мелом на кирпиче, где вы хотите вырезать нужный размер.Не забывайте о пространстве, которое вам также понадобится для раствора.

Положите кирпич, который хотите разрезать, на твердую землю или поверхность. Совместите долото с отметкой на кирпиче, а затем нанесите по нему удар молотком. Если есть какие-либо неровности, вы можете использовать долото и молоток, чтобы выровнять их.

После того, как кирпич будет разрезан, закрепите его строительным раствором так же, как вы кладете другие кирпичи.

Как класть кирпичи — удивительное занятие

Уметь укладывать кирпичи — это не ракетостроение, но это прекрасное занятие, требующее практики, чтобы довести его до совершенства.

Не волнуйтесь, если при укладке кирпичей вы заметите недостатки. Вы будете поправляться с каждой партией раствора и с каждым рядом. И как только ваша структура будет завершена, вы не заметите этих крошечных недостатков.

Кирпичи прочные, классические и неподвластные времени. Они являются отличным источником для строительства множества различных построек. Так что будьте смелыми и начните свое приключение по строительству кирпичей уже сегодня! И не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть!

Как положить кирпичную дорожку

Красивая кирпичная дорожка — идеальный способ поприветствовать гостей и жителей.Эта простая кирпичная дорожка придает классический вид, но ее так легко сделать, требуя простых инструментов и всего нескольких типов строительных материалов.

Основы кирпичной дорожки

Кирпичные дорожки в основном состоят из трех элементов: гравия, песка и кирпича. Укладка этих элементов обеспечивает стабильность и способствует оттоку воды.

• Гравий : примерно 3–4 дюйма гравия на дне сглаживают и утрамбовывают для создания основы.
• Песок : Примерно 2 дюйма песка поверх гравия разглаживают, чтобы кирпичи лежали ровно и ровно.
• Кирпичи : Кирпичи кладут на песок. После того, как кирпичи опущены, их обметают песком, чтобы удерживать их на месте.

Сколько стоит кирпичная дорожка

Стоимость стандартного красного кирпича размером 4 на 8 на 2 дюйма зависит от площади. Будьте готовы платить от 0,35 до 1 доллара за красный кирпич. Фактурная бетонная брусчатка размером с кирпич, которая выглядит как камень, стоит от 1 до 3 долларов за кирпич.

Общая стоимость кирпича для этого проекта составляет от 150 до 200 долларов.Покупка кирпича на поддоне экономит деньги и ограничивает количество поставок.

Гравий в мешках на поддонах для этого проекта будет стоить от 350 до 450 долларов за 10 кубических футов. Десять кубических футов песка в мешках будут стоить от 50 до 100 долларов.

Определите, сколько кирпичей вам нужно

1. Размер кирпича : Рассчитайте квадратные метры каждого кирпича. Один кирпич размером 4 на 8 дюймов равен 0,22 квадратных фута.
2. Размер пешеходной дорожки : Рассчитайте квадратные метры площади (прохода), которую необходимо покрыть.
3. Количество кирпичей : Разделите второе число (проход) на первое число (размер кирпича).
4. Wastage : Вычислите 10 процентов от количества кирпичей и округлите их.
5. Общее количество кирпичей : Добавьте количество кирпичей и отходов.

Нормы и правила

Обратитесь в местное бюро разрешений, чтобы узнать о требованиях к разрешениям или строительным нормам для вашей кирпичной дорожки. Поскольку это связано с рытьем, позвоните в местную службу поиска и отметьте место для важных линий, таких как электрические провода или водопроводные трубы.

Когда и где класть кирпичную дорожку

Строить мостки из кирпича в теплое время года всегда удобнее, но вы можете строить их в любое время года, пока земля не промерзнет.

По возможности не кладите кирпичную дорожку поверх корневой системы деревьев, так как в конечном итоге дорожка может сдвинуться с места. Лучше всего подходят солнечные районы. В затененных местах на кирпичах может развиться мох, плесень и грибок.

Меры безопасности

В этом проекте не требуется резать кирпичи.Но если вы решили класть кирпичи по диагонали, вам нужно будет разрезать кирпичи. При резке кирпичей обязательно используйте средства защиты органов слуха, органов дыхания и глаз.

Укладка кирпичной кромки в саду · Chatfield Court

Раскрытие информации: как партнер Amazon и участник других партнерских программ я зарабатываю на соответствующих покупках.

Легкая укладка кирпичной кромки в саду с использованием остатков кирпича, кромкообрезного станка и песка для мощения.

Я полностью за то, что израсходовал то, что у вас есть, поэтому, пока я приводил в порядок нашу беду на заднем дворе, я решил найти место для груды старых кирпичей, которая валялась вокруг.

Начнем с начала …

Нашему двору отчаянно нужна помощь. У нас есть тонна деревьев внутри и вокруг нашей собственности, поэтому заставить что-либо расти, особенно траву, было сложной задачей.

В прошлом году, когда я построил свои приподнятые грядки, я решил пройти весь путь и покрыть часть двора, которая была просто грязью и сорняками. Немного сосновой соломы (то, что мы используем вместо мульчи) сделали свое дело.

Мне нравилось, когда грязь и сорняки засыпаны, и они выглядели аккуратно и аккуратно, но край кровати выглядел незакрепленным.

Трава и сорняки продолжали посягать на мою новую грядку, и я просто не мог опередить ее.

Вот здесь-то и вступает в игру старая кирпичная кучка. У меня было как раз достаточно, чтобы создать опушку сада, чтобы не пропустить сосновую солому, а траву и сорняки.

Как выложить бордюр из кирпича в саду?

На самом деле это было довольно легко и заняло около часа.

Принадлежности для облицовки сада кирпичом

Установка кромки брусчатки

Первое, что я сделал, — положил кирпичи по краю сада.Я сделал это, чтобы получить представление о форме кромки, и хотел убедиться, что у меня достаточно кирпичей для выполнения работы.

Вы также можете использовать шланг или кусок веревки, чтобы придать форму бордюру вашего сада.

Когда я был доволен размещением, я сдвинул кирпичи на несколько дюймов назад и с помощью кромкообрезного станка выкопал траншею для кирпичей.

Я не сдвинул много грязи, ровно столько, чтобы кирпичи оказались на полпути под землей. Конечно, вы можете поднять их выше или ниже в зависимости от внешнего вида, к которому вы стремитесь.

Чтобы убедиться, что мой край был достаточно широким и глубоким, я клал в него кирпич каждые несколько футов.

Что кладете под кирпичную кромку?

Когда край был полностью выкопан, я насыпал немного песка для брусчатки по всей длине бордюра. После того, как я начал укладывать кирпич, я обнаружил, что этот шаг на самом деле не нужен (подробнее об этом чуть позже).

Для этого шага также можно использовать щебень. У меня уже был песок, так что я использовал его.

Теперь я был готов приступить к кладке кирпича.

Я начал кладку кирпичей в дальнем конце, рядом с овощным садом. Я кладу немного песка, утрамбовываю его концом резинового молотка и кладу кирпич.

Я бы сделал это для каждого кирпича.

Насыпьте достаточно песка для этого кирпича, утрамбуйте его резиновым молотком и положите кирпич.

Как только я уложил несколько кирпичей, я использовал уровень, чтобы убедиться, что они … гм … ровные. Я не подчеркивал, что они немного не в порядке, но уровень действительно помогал им хорошо выглядеть.

Если бы я обнаружил, что кирпич слишком высок, я утрамбовал бы его резиновым молотком. Если он был слишком низким, я кладу еще немного песка, утрамбовываю песок молотком и снова кладу кирпич.

Это причина, по которой мне было лучше уложить песок, который требовался для каждого кирпича .

Конечно, вы можете делать это как хотите, но это было полезно для меня, и если бы я не разложил его сначала, я бы использовал меньше песка и сэкономил бы шаг.

Когда я закончил класть все кирпичи, я разложил немного земли, которую выкопал по обе стороны от кирпичей, и переместил сосновую солому обратно на край сада.

Это было идеальное решение!

Теперь, когда мы подстригаем траву, мы не ударимся о сосновую солому и не выбьем ее, а сорняки и трава не заползут в мой сад.

Это не только решило проблему, но и я смог израсходовать оставшиеся расходные материалы, а это значит, что этот проект был бесплатным.

С бесплатным не поспоришь!

Узнайте больше о садовых идеях

Урожайность: Кирпичный садовый край

Укладка кирпичной кромки в саду

Как создать легкую кирпичную окантовку для вашего сада или клумбы, используя остатки кирпича и песок для брусчатки.

Активное время 1 час

Общее время 1 час

Сложность Легкий

Сметная стоимость бесплатно!

Инструменты

• кромкообрезной станок или лопата
• резиновый молоток
• уровень

Инструкции

1. Положите кирпичи там, где вы хотите разместить кромку
2. Отодвиньте кирпичи и с помощью кромкообрезного станка или лопаты вырыть траншею для кирпича
3. Убедитесь, что край глубокий и достаточно широкий с помощью кирпича
4. После того, как край выкопан, начните с одного конец для укладки кирпича
5. Добавьте немного песка для брусчатки к краю, плотно утрамбуйте резиновым молотком и положите кирпич
6. Повторите процедуру для каждого кирпича
7. После того, как вы уложите несколько первых кирпичей, используйте уровень, чтобы убедиться, что кирпич уровень.Используйте песок или утрамбуйте кирпич с молотком, чтобы поднять или опустить кирпич
8. После того, как кирпичи уложены, заполните зазоры с обеих сторон кирпича грязью с края

Вы сделали этот проект?

Упоминание chatfieldcourt

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Укладка кирпичей с песком

УКЛАДКА кирпичей с песком вместо раствора — это простой способ создать пешеходные дорожки, патио и даже подъездные пути.

Кирпичи уложены на подушку из утрамбованного песка, окруженную бордюром. Затем в щели между кирпичами засыпается больше песка, чтобы они не сдвигались.

Тщательно спланируйте работу перед началом. Начните с выбора кирпичей и схемы их размещения.

Самым прочным кирпичом для мощения называют брусчатку или просто брусчатку. Он тверже обычного строительного кирпича и выдерживает замерзание и контакт с влажной землей. Асфальтоукладчики доступны в нескольких вариантах длины и ширины и, как правило, двух толщин.

Брусчатка толщиной четыре дюйма лучше всего подходит для проезжей части. Брусчатку толщиной около 1 1/2 дюйма можно использовать для патио и прогулок.Тонкая брусчатка не только дешевле, но и требует меньше земляных работ для ее укладки.

Чтобы еще больше сэкономить на работе и материалах, разработайте схему кирпичной кладки, в которой используются только целые кирпичи. Кроме того, основывайте общие размеры вымощенной площади, кратной размеру кирпича. Это избавляет от необходимости обрезать кирпичи по размеру.

Организуйте доставку и хранение кирпичей в удобном месте. Рекомендуется заказать на 10 процентов больше кирпича, чем необходимо, чтобы учесть поломку.

Затем выберите границу, по которой будут удерживаться кирпичи после их укладки.Если земля представляет собой плотно утрамбованную глину, которая не становится мокрой весной или после проливных дождей, бордюр может не понадобиться. Если земля более мягкая, а мощеная площадка будет ровной, рассмотрите возможность использования отрезков пиломатериалов, обработанных консервантом (2 на 4 для тонких кирпичей и 2 на 6 для толстых), уложенных в землю так, чтобы их верхушка края ровные с поверхностью кирпича.

Если кирпичи должны быть подняты над уровнем земли, железные шпалы, заложенные в неглубокой траншее по периметру и прикрепленные к земле длинными шипами, являются хорошим решением.

Для границы криволинейного участка положите кирпичи вертикально в глубокую узкую траншею, очерчивающую участок, который нужно вымощить. Если необходима дополнительная прочность, заложите кирпичи в бетонное основание толщиной 4 дюйма, как показано на рисунке.

Чтобы начать строительство, отметьте участок для мощения. Используйте веревку, натянутую между вбитыми в землю кольями. Затем выкопайте траншею для границы под веревкой.

Установите бордюрный материал на место. Если вы используете бетон в качестве основы для кирпича, смешивайте ровно столько, чтобы покрыть за раз примерно 10 футов.Вылейте его и погрузите кирпичи, прежде чем смешать еще одну партию.

Дайте бетону время застыть, зачистите область между бордюрами. Для прогулки или патио с достаточным дренажем достаточно выкопать грунт на глубину, равную толщине кирпича, плюс два дюйма для слоя песка. Держите дно котлована гладким и наклоняйте его на четверть дюйма на фут от здания для дренажа.

Для участка с плохим дренажем выкопайте еще четыре дюйма, чтобы под песок положить слой щебня.Альтернативный метод дренажа под дорожкой — вырыть ямы диаметром в фут и глубиной не менее 18 дюймов с интервалами от 4 до 6 футов вдоль центральной линии дорожки. Используйте экскаватор для бурения почтовых ям. Затем засыпьте ямки щебнем. При раскопках патио рядом со стеной дома с водосточной трубой постоянно подсоединяйте гибкий пластиковый дренажный шланг (доступный в строительных магазинах) к желобу и уложите его в наклонную траншею, которая перенесет его под патио на другую сторону. Там, если для трубы нет участка естественного дренажа, продолжайте траншею до самодельного подземного сухого колодца.

Чтобы сделать сухой колодец, выкопайте яму шириной около 2 футов и глубиной 3 1/2 фута на расстоянии не менее 15 футов от дома. В центре поместите пластиковый мусорный бак высотой два фута с просверленными отверстиями по бокам и внизу. Наполните банку и отверстие щебнем или щебнем до уровня крышки банки. Зачерпните землю в оставшуюся часть ямы и засыпьте ее дерном.

После того, как земляные работы будут завершены, доставьте песок (или щебень, затем песок) и, если возможно, выгрузите его в зону засыпки.Используйте каменный песок, если можете себе это позволить. Другой тип берегового песка содержит мелкую гальку, которая иногда затрудняет укладку кирпича.

Используйте садовые грабли для разбрасывания щебня и мотыгу для разбрасывания песка. Плотно утрамбуйте оба материала, используя взятый напрокат трамбовку или четырехфутовый кусок тяжелого бруса с куском фанеры квадратной формы в восемь дюймов, прикрепленным ко дну.

Утрамбовав песок, тщательно сбрызните его водой для дальнейшего уплотнения. На следующий день еще раз утрамбуйте.

Чтобы избежать прорастания сорняков между кирпичами, можно укладывать 15-фунтовая пропитанная асфальтом строительная бумага (также доступная в строительных магазинах) немного утрамбованного песка. Проткните бумагу отверткой в ​​двух или трех местах на квадратный фут, чтобы обеспечить дренаж.

Используйте два слоя. Расположите листы в каждом слое рядом, но перекрывайте швы нижнего слоя со слоем выше.

Теперь разместите кирпичи. Работайте, встав на колени на кусок фанеры. Начните с угла и установите кирпичи как можно ближе друг к другу.По мере продолжения осторожно постучите по каждому кирпичу рукояткой молотка, чтобы закрепить его.

При кладке кирпичей прямо на песок избегайте их опрокидывания. Между ними образуется песчаная гряда. Вместо этого аккуратно разместите их сверху.

После того, как кирпичи уложены, насыпьте песок на поверхность и подметите его метлой в промежутках между кирпичами. Тщательно опрыскайте поверхность из шланга, чтобы песок глубже проник в трещины, затем добавьте еще песка.

Повторяйте этот процесс несколько дней подряд, пока швы между кирпичами не станут плотно уплотнены.

Укладка кирпича на бетон | DoItYourself.com

Если у вас уже есть бетонный фундамент, укладка кирпича на него станет намного проще и быстрее. Для строительства кирпичной стены, уличной печи или барбекю на растворе требуется устойчивый фундамент. Это не то, что можно просто сделать на рыхлой почве. Бетонный фундамент необходимо заложить до того, как можно будет построить стену или какое-либо другое сооружение. Если вы пропустите этот шаг, кладка может обрушиться или провалиться в землю.В этой статье вы узнаете об основном методе укладки кирпича на бетон, включая начальную планировку, а также фактическую заделку и отверждение швов.

Кладка кирпичной кладки

Установив бетонный фундамент, у вас есть ровная, стабильная площадка, на которой можно построить кирпичную конструкцию. Первое, что нужно сделать, когда у вас есть кирпичи и все остальные материалы, — это поэкспериментировать с разными узорами. Начните с установки кирпичей в различных положениях, чтобы увидеть, какой из них вам подходит.Если вы строите садовый ящик с четырьмя сторонами, решите, какой высоты и какой толщины он вам нужен. После того, как вы приняли решение, вам нужно отметить основу, чтобы получить ориентир. Сделайте мелом линии на фундаменте со всех 4 сторон. Они будут представлять передний край стены. Отметьте точное расстояние между каждым кирпичом с помощью кусков 3/8-дюймового дюбеля. Разложив кирпичи, отметьте карандашом на фундаменте расположение каждого кирпича. Затем вы можете начать заделывать швы и нижнюю часть ряда.Углы могут быть самой большой проблемой. Вам почти наверняка придется резать кирпичи, чтобы он заработал.

Укладка второго ряда

Уложив первый ряд одинарных кирпичей, вы можете закончить первый ряд, выложив второй столбец. Используйте распорки и отметьте их положение, как и раньше. Когда вы будете готовы ко второму ряду кирпичей, положите кирпичи крест-накрест относительно нижележащего ряда, одновременно смещая их так, чтобы середина одного кирпича находилась над стыком нижнего.Продолжайте по этой схеме для всей стены. По углам можно использовать обычную связку, состоящую из кирпичей размером 2 и кирпичей размером 2 для соединения сторон.

Установка кладки и поддержание уровня

Используйте так называемый каменный столб с точными отметками на нем. Вы держите его вертикально к стене, чтобы убедиться, что ряды кирпича выровнены, а швы раствора — однородны. Раствор, который вы смешиваете для работы, должен быть достаточно густым, чтобы сохранять форму, когда вы будете делать гребень с помощью шпателя.Когда вы наносите раствор на шов, соскребите излишки. Никогда не сдвигайте кирпич, чтобы выровнять его положение, если только вы не положили его (в течение последних 2 минут). Если необходимо, нанесите удар по стыку, переустановите кирпич и повторно нанесите раствор. Всегда держите под рукой столб истории и уровень и постоянно проверяйте свой прогресс.

Кирпичные стены высотой более 3 футов, у вас должно быть разрешение на строительство, и они должны быть укреплены ниже уровня земли. Для строительства простых садовых или ландшафтных подпорных стен не требуется ни разрешения, ни какого-либо армирования.Однако убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, как будут складываться кирпичи, прежде чем вы начнете. Укладка кирпича на бетон — единственный способ сделать кирпичную стену конструктивно прочной. Как только вся структура будет завершена, оставьте суставы влажными в течение 2 или 3 дней. Его не нужно замачивать, но тонкий слой воды помогает раствору застыть должным образом. После полного высыхания пройдитесь по всей конструкции жесткой щеткой, чтобы удалить остатки раствора.

Стены из фанерованного кирпича — блоги Боба Вила

Фото: McNear Brick

Кирпич имеет вневременной внешний вид и требует минимального ухода, что делает его популярным материалом для множества применений.Когда-то кирпич был конструктивным элементом, а сейчас его чаще используют в качестве облицовки, под него кладут бетонные блоки, заливной бетон или древесину.

В этом обсуждении кирпичи имеют полный размер (4 x 8 x 2-1 / 4 дюйма), и их не следует путать с системами из тонких кирпичей, такими как EZ-Wall.

Стены из фанерованной фанеры опираются на каменные подоконники; за фанерой есть воздушное пространство, через которое выходит влага. Чтобы воздушное пространство оставалось открытым во время нанесения раствора, за кирпичом устанавливают дренажную сетку, чтобы выдавливание раствора не блокировало полость.

Пластиковые ячеистые вставки «дренажных отверстий», которые устанавливаются через равные промежутки между кирпичами в первом ряду, позволяют воде стекать. Стеновые стяжки из оцинкованной стали используются для крепления облицовочного кирпича к бетону или элементу каркаса, который он покрывает.

Фото: daytonrealestate.com

Эффективная кладка кирпича требует некоторой практики. Вот несколько советов:

• Проведите кончиком кельмы по слою раствора, чтобы получился V-образный желоб.Это поможет удержать следующий ряд кирпича от сползания.

• Используйте шпагат каменщика в качестве ориентира для установки высоты кирпича. Положите каждый кирпич в раствор так, чтобы он почти касался шпагата или веревки.

• При укладке каждого кирпича шпателем срезайте излишки раствора, которые выдавливаются из стыка. Используйте излишки, чтобы «смазать маслом» конец только что положенного кирпича.

• Используйте конец деревянной ручки затирки, чтобы вдавить кирпичи на место.

• Когда вы дойдете до стенного анкера, распределите раствор под ним и над ним, чтобы обеспечить надежное крепление.

• Не допускайте выравнивания вертикальных стыков. Обрежьте кирпичи по мере необходимости, чтобы сохранить приятный узор.

• Заострите или придайте форму швам раствора после того, как раствор немного схватился. При необходимости добавьте раствор с помощью острия.

• Если во время работы раствор начинает сохнуть, особенно в теплую погоду, добавьте воды, чтобы его разрыхлить. С сухим раствором сложно работать.

Есть много ценных источников, к которым следует обращаться при работе с кирпичом. Хороший — Masonry Complete от Cody Macfie (Taunton Press, 2012), в котором есть отличные фотографии, рецепты смешивания строительного раствора и полезные советы по резке кирпича.На своем веб-сайте Ассоциация кирпичной промышленности (BIA) размещает бесплатные технические заметки, в которых показаны различные детали строительства из кирпича.

Чтобы узнать больше о каменной кладке, рассмотрите:

Боб Вила Радио: Ремонт кирпича
Восстановление старинной кирпичной кладки (ВИДЕО)
Переделка кирпичей в проход

Что происходит, когда робот может класть кирпичи?

Ниже приводится отрывок из новой книги Джонатана Уолдмана «SAM: один робот, дюжина инженеров и гонка за революцию в том, как мы строим», о попытке одного человека сделать почти невозможное.

К осени 2013 года Скотт Питерс провел почти четверть своей жизни в ожидании кирпича. Это был первый настоящий кирпич, и за четверть часа до полудня в последнюю пятницу октября на западной стене в пригороде к юго-востоку от Рочестера он наконец обрушился. Были и другие кирпичи, но это были всего лишь тренировочные кирпичи, а не постоянно скрепленные компоненты реального здания. Скотту Петерсу первый настоящий кирпич , уложенный машинной кладкой — не только его первый, но и первый в мире — казался монументальным, поэтому он присел на палубе стальных лесов на корточки, снял перчатку с правой руки и протянул свой iPhone. , и запечатлел то, что там люди когда-то называли моментом Kodak.

Скотт, тридцати пяти лет, ростом более шести футов в вертикальном положении, был одет в джинсы, кожаные ботинки, заляпанную грязью зеленую куртку и, чтобы защитить себя от холода западного Нью-Йорка, теплую синюю шапочку под белой твердой тканью. шапка. Под шапкой была такая же стрижка, как у пловца с короткой стрижкой, которую он делал с детства, а под стрижкой и взлохмаченной бородой виднелось мальчишеское зубастое открытое лицо. Когда первый кирпич упал, он был слишком сосредоточен — и слишком устал — чтобы улыбаться.Не говоря ни слова, он нажал запись.

Он запечатлел движение уникального устройства. Сидя на паре вертикально расположенных рельс для американских горок, он не походил ни на машину, ни на строительную технику. Десять футов высотой, он нависал над всеми на эшафоте, как слон. С одной стороны к лужайке тянулись электрический шнур, воздуховод и шланг для воды. С другой стороны, механический костыль — по сути, колышковая ножка — направлен вниз. К его части был приклеен картон
, часть его была обернута грелкой, а из другой части медленно вытекал раствор.В массивном стальном шкафу скрывалось множество схем. С точки зрения стиля, это устройство имело гораздо больше общего с домом на дереве, построенным десятилетними детьми, чем с iMac или даже с минивэном. Существо было прикрыто двумя сетчатыми воротами — более или менее проволочной сеткой, и свернутым серебряным брезентом.

Под брезентом гигантский шарнирный серебряный рычаг, сделанный в Швейцарии, начал сгибаться в локтях. Над локтем, на бицепсе руки, была белая наклейка с надписью «Construction Robotics».Ниже локтя находилась механическая клешня, которая хватала кирпич с колеблющегося стола в конце конвейера, выступающего с левой стороны машины. Рука повернулась и поднесла кирпич к центральному пластиковому патрубку. Машина зашипела пять секунд и пролила раствор на кирпичную подушку.

Кирпич представлял собой вспомогательный кирпич размером 3⅝ ”x 3⅝” x 11⅝ ”, сделанный в Огайо компанией Belden Brick Company из глины, выкопанной из отложений, заложенных в последний ледниковый период.В нем было пять квадратных отверстий, и он весил десять фунтов. Это было ничем не примечательным, и все же…

Рука вывернулась и вытянулась за край эшафота, по двум деревянным доскам, в свежий осенний воздух. Он спустился к левой стороне короткой фабричной стены и при этом повернул масляную сторону вниз. Какой-то миномет отвалился каплями. Когда рука опустилась к полосе белого камня, она замедлилась, как будто собираясь приземлиться, и две красные лазерные точки появились рядом с захватом.«Святое дерьмо», — сказал кто-то. При приземлении раздался гул, похожий на первую половину завывания сирены, а затем захват раскрылся, и рука поднялась. Кто-то еще крикнул: «Уууууу!» Кирпич остался там, где его положили, — это небольшая часть красивого, стойкого к атмосферным воздействиям, прочного здания.

Кирпичи бьют по социологическому нерву, представляя знакомую, утешительную ткань в нашей жизни.

Все движение — от кирки до масла, места и обратно — заняло пятьдесят секунд, что, судя по темпу, было далеко от рекордного уровня.Человеческий каменщик мог бы выбрать, намазать маслом, зажег сигарету, затянуться, выстрелить в дерьмо, почесать задницу, следить за своим бригадиром, высмотреть OSHA и все же положить кирпич до того, как истекут пятьдесят секунд. Самый быстрый каменщик в мире мог бы за это время сложить пару десятков кирпичей. Скотт Питерс, инженер, настолько упорный, что никогда не ставил слово «это» перед словом «невозможно», ничего не сказал. У него были устремления далеко за пределами пятидесяти секунд и мечты, которые включали гораздо больше, чем короткие фабричные стены.

Он хотел произвести революцию в строительстве, второй по величине отрасли в Америке.

Но сначала он занялся вторым кирпичом, потому что после пятидесяти секунд славы его кирпичная машина за пять тысяч фунтов застряла.

По большому счету, неблагоприятный дебют имел незначительные технические последствия, и все же многое висело на волоске — не только для Скотта, но и для Америки. Кирпичная кладка, пережившая десятилетия упадка, исчезла.Кого заботили кирпичи? Никто. И все.

Кирпичи бьют по социологическому нерву, представляя знакомую, утешительную ткань в нашей жизни. Кирпичи делают школы похожими на школы, церкви — на церкви, фабрики — на фабрики, банки — на банки и пожарные части — на пожарные; они заставляют институты чувствовать себя институциональными. Кирпичи придают районам, городам и целым регионам Соединенных Штатов свой характер, не говоря уже о том, что они дарят европейским странам, где кирпичная кладка достигла своего пика и откуда берет свое начало американская кирпичная кладка.Никакой другой архитектурный материал не выглядит так вызывающе и естественно. Подумайте о Вильямсбурге, или о Феллс-Пойнте, или о Пайонир-сквер, или о Честнат-Хилл, или о Линкольн-парке, или о Уиттиере, или о Норт-Энде: скорее всего, на ум приходят стены из обожженной глины. Шлепнуть жителя Нью-Йорка в Катманду, и непальские кирпичи очаровали иностранца, предполагая, что он не так далеко от Большого Яблока. Глина резонирует.