Фундамент для кирпичного дома ленточный фундамент: Ленточный фундамент под кирпичный дом

Кирпич

Правильный фундамент для дома

Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

На заметку: Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.

Основные виды фундамента дома

Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:

  • ленточные;

  • плитные;

  • свайные.

Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.

Ленточный фундамент

Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.

Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.

На заметку: При строительстве ленточного фундамента, следует контролировать положение арматуры, исключая слишком плотное ее прилегание к опалубке. Данная мера позволит выдержать необходимую минимальную толщину бетонного слоя в 25 мм.

Строительство фундамента дома сборного типа производится путем монтажа фундаментно-стеновых блоков, способных выдержать колоссальную нагрузку здания в несколько этажей. Однако его не следует использовать для фигурных очертаний здания и на слабом грунте.

Устройство монолитного фундамента значительно сложнее и дороже, зато он надежнее и его можно использовать под любые формы стен.

Плитный фундамент

плитный фундамент

Применяется на слабом или насыпном грунте, плывунах, водонасыщенных песках, так как не реагирует на возможную усадку почвы. Представляет собой армированную железобетонную плиту толщиной до 100 см, уложенную в грунтовые углубления. Чаще всего используется для многоэтажных зданий и выполняется исключительно в монолитном виде.

Данный тип фундамента отличается трудоемкостью и дороговизной материала, зато считается самым надежным из всех представленных. Особо можно выделить УШП фундамент для каркасного дома.  Это утепленная снизу плита с заложенными внутрь трубами теплого пола.

На заметку: Плитный фундамент надежно охраняет дом от подземных вод. Пол в подвале всегда остается сухим даже в том случае, если грунт подвергся воздействию влаги.

Свайный фундамент

Используется тогда, когда все остальные виды фундамента неприменимы, а именно в случаях глубокого залегания пучинистых, рыхлых и сильно просаженных грунтов. Свайный фундамент для двухэтажного дома выполняют из группы свай, на головках которых устраивают монолитный ростверк. Именно он принимает на себя всю тяжесть нагрузки от несущих перекрытий и стен.

Свайный фундамент может быть:

  • стоячим, пробивающим верхние слои грунта до упора в более твердые, способные выдержать значительный вес здания;

  • висячим, не нуждающимся в основании и сообщающим напряжение грунту через силу трения;

  • винтовым – универсальным видом для всех типов поверхностей. Значительно сокращает время, необходимое для подготовительных работ.

Фундамент неглубокого заложения

Применяется при строительстве небольших построек малого веса: деревянных и дачных домов размером не более 6×6 метров. Благодаря конструкции, располагающейся на поверхности земли, возможно перемещение фундамента. Преимущества данного вида – экономность в совокупности с малым объемом земляных работ.

к содержанию ↑

Каким должен быть фундамент кирпичного дома?

некачественный фундамент кирпичного дома

Любое строение из кирпича обладает значительным весом, а жилой дом в два и более этажа несет с собой колоссальную нагрузку. Именно поэтому фундамент для кирпичного дома следует выбирать не только исходя из его конструкции, но также из состава грунта, на котором он будет возводиться.

Первостепенной задачей фундамента служит перенос нагрузки от конструкции на грунт. В случае кирпичной постройки предполагается закладка мощного фундамента, способного на протяжении длительного периода выдерживать тяжесть стен и перекрытий дома. Следует учесть, что фундамент под кирпичный дом возводят из бетона либо кирпича, но никак не из дерева.

Планируя возведение кирпичного дома, строители чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как его параметры лучше всего подходят для данного типа постройки. Для небольшого загородного дома из кирпича на среднем грунте подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого составляет порядка 50 см. Более капитальные конструкции требуют возведения фундамента глубокого заложения.

При строительстве предпочтение стоит отдать наиболее прочным и долговечным стройматериалам для исключения возможных неприятных ситуаций в будущем.

На заметку: Стоимость добротного фундамента находится в пределах 20–25% от стоимости всего строительства. Желание сэкономить на закладке основания дома, в лучшем случае может обернуться затратами на ремонт, в худшем – обрушением всей конструкции.

к содержанию ↑

Заливка ленточного фундамента: с чего начать и чем закончить

Перед началом работ следует снять верхний плодородный слой почвы толщиной 30–40 см согласно разбивке под будущий фундамент для дома. Затем прокапать траншею глубиной в 50 см по периметру сооружения, после чего выровнять дно песком. Получившаяся песчаная «подушка» послужит основания для фундамента.

На заметку: При заливке бетонного фундамента под кирпичный дом песчаная «подушка» не нужна, в этом случае требуется установить прочную опалубку из досок.

Постройка кирпичного или каменного фундамента начинается ровными рядами с «подушки», при этом швы заполняются цементным раствором. Желательно по ходу работы стальной проволокой армировать кладку между рядами – это придаст дополнительно прочности и долговечности будущему фундаменту.

Возведение бетонного фундамента целесообразно при строительстве кирпичного здания в несколько этажей. Заливка фундамента дома начинается с выбора марки бетонной смеси, она должна быть не ниже 200М. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится цемент, мелкий песок и вода. Это позволит немного сэкономить, однако, без должного опыта и необходимого оборудования данная инициатива может привести к сооружению некачественного основания будущего дома.

Определить нужное количество бетонной смеси можно, умножив длину периметра выкопанной траншеи на ее ширину и глубину. Привозной раствор следует заказывать с запасом, при этом требуется обеспечить свободный проезд спецтехники, помня о том, что длина лотка для слива достигает 3 м.

На заметку: Для транспортировки сыпучих материалов в большом количестве удобно использовать шевронную ленту, на подобии этой http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent

По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.

На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его  поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.

к содержанию ↑

Для чего нужна облицовка цоколя?

Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.

Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.

к содержанию ↑

Выбор материала для облицовки

Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.

Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.

Цокольный сайдинг – наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.

Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.

Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.

Видео по изучению строительства фундамента для дома:

Фундамент для дома из кирпича под ключ

Компания «Опора дома» выполнит расчет и строительство фундамента для дома и коттеджа из кирпича под ключ. Предлагаем самые выгодные цены по Москве, Санкт-Петербургу и Великому Новгороду.

При проектировании и возведении фундаментов для кирпичных домов чаще всего преобладает тенденция выбора в пользу ленточного варианта. Однако это не значит, что такой тип основания является лучшим для всех ситуаций. Кирпичный дом иногда можно построить и на свайно-винтовом фундаменте, а в некоторых случаях, без каких-либо альтернатив, приходится прибегать к закладке монолитной плиты.

Разновидности фундаментов

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент считается самым дешевым и быстровозводимым. Его слабые стороны – невысокая несущая способность. Однако нередки те случаи, когда и на сваях возводятся здания из этого сравнительно тяжелого стенового материала.

Во-первых, такой тип фундамента можно рассматривать, как бюджетный вариант, если кирпичный дом небольшой. Особенно это актуально, когда несущие стены обустраиваются нетолстыми, с перспективой последующего утепления при помощи пенополистирола или минеральной ваты. Во-вторых, на болотистой местности и прочих слабых грунтах винтовые сваи являются практически единственным вариантом для создания надежной опоры под дом. В остальных ситуациях этот вариант рассматривать не стоит.

Ленточный фундамент

Самый оптимальный по соотношению прочности, несущей способности и цены фундамент для кирпичного дома. Помимо вышеперечисленных преимуществ, такое основание позволяет обустраивать подвальное помещение. Однако и тут есть немало нюансов, ключевые из которых приведены далее. Для начала необходимо правильно рассчитать конфигурацию фундамента. При этом учитывается склонность местной почвы к морозному пучению, наличие уклона и уровень грунтовых вод. Важным критерием является расчетная нагрузка на основание, которая влияет на площадь подошвы ленточного фундамента и другие его параметры.

От этого варианта рекомендуется отказаться только лишь в нескольких случаях. Самые часто встречающиеся из них приведены в следующем блоке.

Плитный фундамент

Напомним, что плитный фундамент – самый прочный, устойчивый и долговечный из всех рассматриваемых вариантов. Не стоит также забывать и о его недостатках – высокая цена, внушительные сроки строительства и невозможность обустройства подвального помещения.

В свете перечисленных факторов предпочтение плитному фундаменту стоит отдавать в тех случаях, когда кирпичный дом:

  • имеет два и более этажей;
  • строится на зыбких грунтах;
  • будет расширяться в перспективе;
  • возводится с применением тяжелых железобетонных плит перекрытия.

Кроме того, этот фундамент является самым устойчивым не только к вертикальным смещениям грунта при морозном пучении, но и к сдвигам в горизонтальной плоскости. Именно плита обеспечивает в таких ситуациях целостность всей конструкции.

Позвоните на любой указанный номер телефона сделайте заказ непосредственно на сайте. Вопросы по выбору оптимального основания для кирпичного дома задайте нашим специалистам, воспользовавшись формой ниже.

Выбор фундамента для дома из кирпича

Плотное сооружение стены кирпичного дома, по свойствам очень похоже на каменную стену, и потому требует специального типа фундамента в каждом конкретном случае.

Кирпичный дом – это дом со значительной нагрузкой на фундамент. Стены кирпичной кладки могут весить от 1,5 до 2,5 тонны в расчете на кубический метр. Это очень большая нагрузка на фундамент, которую необходимо уравновесить и создать правильное распределение нагрузки по периметру фундамента.Как это сделать? При выборе типа фундамента придется учитывать не только вес стен и крыши, но и типы почвы, технологии возведения фундаментов.

Ленточные фундаменты для кирпичных домов 

Одним из самых легких типов фундаментов для кирпичной кладки является его устройство в виде незаглубленного ленточного типа. Такой тип недорогого и быстровозводимого фундамента для кирпичного сооружения подойдет при таких условиях:

  • почва для строительства дома должна быть непучинистой или обладать слабо выраженной пучинистостью. Обычно это скальные типы грунтов или грунты с похожими свойствами;
  • усадка грунта должна быть минимальной или вообще не проявляться;
  • кирпичное сооружение должно быть одноэтажным, с невысокими потолками, без мансардной надстройки;
  • кровля на таком доме обычно должна быть невысокой, а стройматериалы для крови используются легкие.

Более популярным является бетонный ленточный фундамент с мелким заглублением. Для кирпичного дома такой тип фундамента подойдет тогда, когда дом будет обладать такими свойствами:

  • почва непучинистая или слабопучинистая;
  • закладка фундамента производится на глубину от 20 и до 65 сантиметров;
  • здание требует постройки мансарды, может утяжеляться дополнительной гидроизоляцией, теплоизоляцией, шумоизоляцией стен.

 

Заглубленный ленточный фундамент может использоваться для кирпичных домов практически всех типов и вариантов конструкции:

  • почва может быть и подвержена пучинистым явлениям, и полностью каменистая, твердая;
  • дом может состоять из двух и выше этажей;
  • стены могут быть повышенной прочности и толщины;
  • в доме применяются тяжелые, в том числе бетонные, перекрытия;
  • устанавливаются цокольные или подвальные помещения.

 

Такой фундамент один из самых основательных. Он обычно закладывается ниже точки промерзания грунта на 15-20 сантиметров, что позволяет очень сильно укрепить фундамент, защитить его от внешних воздействий. Обычно для строительства такого фундамента требуются большие затраты, но прочность его одна из самых высоких.

Бутобетонные фундаменты  

Разновидностью ленточного фундамента является бутобетонный фундамент. Он может служить для тех же целей, что и разные упомянутые выше варианты ленточного бетонного фундамента.

Отличие такого фундамента лишь в том, что для его устройства можно использовать местный камень, что значительно удешевляет строительство. Кроме того, такой фундамент не требует армирования, что тоже очень ускоряет и удешевляет сооружение фундамента.

 

Особенностью бутобетонного фундамента является то, что он имеет ограничения по глубине залегания и высоте над уровнем земли. Для кирпичных строений такой фундамент рекомендуется строить при соблюдении таких норм:

  • для тяжелых кирпичных домов в два и выше этажа – не выше 40 сантиметров над уровнем поверхности и не глубже 70 сантиметров заглубления;
  • для простых одноэтажных кирпичных домов – не выше 60 сантиметров над уровнем земли и не глубже 1 метра заглубления в почву;
  • даже сильное укрепление фундамента может вызвать разрушение, если такой вариант основания дома построить в оползневых или подверженных землетрясениям, а также резким сдвигам почвы, территориях. Это вызвано тем, что такие фундаменты могут быть значительно тяжелее и крепче других, но из-за чрезмерной жесткости, они сильнее поддаются разрушению при воздействии на них сил растяжения и усилий изгиба.

Кладочный вариант фундамента 

Самым естественным для кирпичного дома является разновидность фундамента, который сложен из кирпичной кладки. Такие фундаменты обладают рядом полезных свойств кирпичных домов:

  • строительство кладочного фундамента под тяжелые кирпичные стены существенно экономнее, чем полностью заливные бетонные варианты оснований здания;
  • такой тип фундамента может устраиваться на любой разновидности почвы с исключением только явно заболоченной местности или почвы, которая может резко изменять усадку грунта;
  • такие фундаменты выполняют в мелкозаглубленном или полнозаглубленном варианте;
  • кладочный фундамент для кирпичного дома укладывается из полнотелого кирпича, который дает требуемую жесткость и прочность конструкции.

Свайный фундамент

Если кирпичный дом строиться в местности, где заложить любой другой, более простой вариант фундамента нет возможности, тогда устраивается свайный вариант основания дома.

Свайные фундаменты обладают рядом важнейших свойств:

  • кирпичный тяжелый дом можно построить на свайной основе даже в мягких почвах, подверженных просадкам, если используются любые другие конструкции фундамента;
  • кирпичный дом при свайном строительстве фундамента обычно устраивается так, что сваи достигают твердых слоев почвы и закрепляют дом на прочном основании в мерзлых, поддающихся перемещениям воды, грунтах.

Надежный ростверк

В особых случаях или для обеспечения предельной жесткости могут устраиваться для кирпичных сооружений ростверковые фундаменты. Ростверковый фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, которая держит кирпичный дом не только на врезанных в землю железобетонных толстых столбах или трубах, но и поддерживает снизу полнотелым бетонным столом.

Устройство таких мощных и сильных фундаментов в основном делается для сохранения жесткости фундамента в мягкой почве или приданию особой прочности основанию здания. Такой фундамент может быть построен:

  • для кирпичных домов любой этажности, в том числе многоэтажной застройки;
  • тип строений не имеет ограничений для такого типа фундамента;
  • значение веса стен и крыши учитывается расчетами и может достигать максимальных пределов;
  • рельеф местности и особенности климата не ограничиваются при установке такого фундамента.

 

Обычно такие мощные фундаменты не строят лишь в скалистой местности, где сооружение ростверка экономически нецелесообразно и связано с огромными техническими проблемами.

Блочные фундаменты

Под этим типом фундаментов, которые могут применяться и для кирпичных домов, понимают фундамент:

  • сложенный из длинных, прочных железобетонных блоков или столбов;
  • обычно такие блоки образуют ленту из больших элементов;
  • элементы фундамента монтируются с применением спецтехники, в том числе кранов.

Такие фундаменты рекомендуется устанавливать в более сухих, малообводненных участках. Вместе с тем, железобетонная конструкция, которая быстро и точно монтируется, позволяет в краткий срок построить большой и качественный фундамент в песчаных, скальных, суглинистых почвах, отлично держит на себе вес кирпичного дома и дает возможность соорудить на нем многоэтажный кирпичный дом.

Слушаем специалистов и принимаем решение 

Устройство и выбор типа фундамента для кирпичного дома в каждом конкретном случае – это непростая задача. Связано, это, прежде всего с тем, что для грамотного, экономически и технологически оправданного выбора, необходимо учесть много разных факторов. Для оценки правильности принятого решения необходима помощь специалистов.Специалисты строительной компании «ИнноваСтрой» могут квалифицированно провести геологические изыскания для того, чтобы установить тип грунта, рассчитать возможную нагрузку на почву и предложить выверенный проект дома.Специалисты не только проведут проектные работы, но и могут предложить выполнение полного комплекса строительных работ, в том числе строительство самых разных видов фундаментов.

Правильный выбор типа фундамента не только продлит срок эффективной эксплуатации дома, но и позволит вам обустроить свой быт по собственному усмотрению, а также обезопасит вас и ваших родных от разрушения здания из-за ошибок в проектировании.

Какой фундамент лучше для кирпичного двухэтажного дома

­Фундамент – это основа любого капитального строительства, поэтому прежде чем приступить к выбору типа фундамента следует определить несколько важных факторов, связанных как с грунтом, так и с будущими нагрузками. Если вы имеете намерение построить двухэтажный кирпичный дом, прежде всего, нужно провести несколько исследований.

Для того чтобы фундамент со временем не просел, не потрескался и его не перекосило, нужно заказать инженерно-геологические исследования. Специалисты на этом этапе берут пробы грунта, выявляют их качественные характеристики, и на основании проведенных исследований, предоставят отчет и рекомендации о том, какой фундамент лучше для кирпичного двухэтажного дома.

Обязательным критерием для решения вопроса о типе фундамента должен быть общий показатель нагрузки, который несет в себе большое количество показателей, связанных с весом всех конструкций и полезной нагрузки. Такие значения являются очень важными еще и для того, чтобы определить общую площадь фундамента. Устройство фундамента под дом — дело тонкое. Фундамент под двухэтажный дом не должен быть слишком большим, так как это удорожит его.

Какой же все-таки тип фундамента для двухэтажного кирпичного дома лучше

Для двухэтажных домов специалисты рекомендуют выбирать ленточный тип фундамента. Ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого заложения.

На выбор типа фундамента влияют такие факторы: вес конструкций здания, тип грунтов, уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта. С учетом всех этих факторов специалисты определяют необходимый тип фундамента и его размеры. Наглядная схема, показывающая основные принципы заложения ленточного фундамента для кирпичного дома.

Для кирпичных домов необходимо устройство ленточных фундаментов глубокого заложения.

Изображение заглубленного ленточного фундамента:

Наглядная схема ленточного фундамента показывает из каких базовых составных частей состоит данный тип конструкции.

Для построения качественного фундамента самостоятельно, вам нужно будет:

-вырыть траншею;

-хорошо утрамбовать дно траншеи, оно же основание будущего фундамента;

-сделать подстилающий слой из щебня, хорошо утрамбовать его в грунт;

-сделать песчаную подушку;

-хорошо утрамбовать песчаную подушку;

-установить опалубку соответствующую размерам будущего фундамента;

-установить арматурный каркас;

-залить бетоном.

Если вас интересуют другие типы фундамента,то вам стоит просмотреть эту статью про столбчатый, ростверковый фундаменты и фундаменты для заборов с кирпичными столбами.

Не рекомендуем выбирать плитные фундаменты для двухэтажных домов. Такие фундаменты не отличаются прочностью и устойчивостью. Они предназначены для малых зданий типа гараж. Здания двух и более этажей нуждаются в надежном укреплении снизу.

Глубина фундамента  для двухэтажного кирпичного дома

Очень важным пунктом при строительстве дома является глубина фундамента для двухэтажного кирпичного дома.

Стоит помнить один из основных принципов при определении глубины фундамента – глубина его заложения должна быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. В первую очередь это относится к пучинистым грунтам (глины, суглинки). Промерзая эти грунты вспучиваются, увеличиваясь в объеме, и поднимают фундамент. Это приводит к трещинам и деформациям конструкции, а иногда и к разрушению фундамента. Поэтому закладывать фундамент в пучинистых грунтах нужно ниже отметки промерзания.

Песчаные грунты менее или вовсе не подвержены вспучиванию. Поэтому закладывать фундамент в песчаных грунтах ниже отметки промерзания нет надобности. Глубина фундамента будет больше зависеть от конструктивной нагрузки и несущей способности грунтов. Но для того, что бы грунт считался непучинистым, содержание глинистых частиц в нём должно быть менее 50%. Эти характеристики должны определить специалисты при проведении геологических изысканий для того чтобы правильно определить тип фундамента и глубину его заложения.

Глубина промерзания приводится в строительной нормативной литературе и зависит от климатического региона. Расчет производится по формуле, учитывающей среднемесячный показатель отрицательных температур, длительность периода с отрицательными температурами и вид грунта. Для населенных пунктов с одинаковым температурным показателем но разными типами грунта глубина промерзания будет разной.

Ориентировочно можно определить глубину промерзания по карте, отображающей глубину промерзания грунта по регионам. Красная линия это граница климатического района с определенным показателем промерзания грунта, который указан в сантиметрах. Таким образом, на территории между линиями 120 и 140 глубина промерзания грунта составляет от 1,2м до 1,4м. Промежуточные значения определяются интерполяцией. Более подробно о глубине фундамента тут.

На что ещё стоит обратить внимание?

На необходимость дренажной системы, особенно если дом планируется строить у водоема или в низине, где уровень быть высокий уровень грунтовых вод. Так как в зимний период грунтовые воды замерзают и увеличиваются в объеме, они пытаются вытолкнуть фундамент, вследствие чего он будет постепенно разрушаться. Есть еще несколько дополнительных факторов, на которые стоит обратить внимание, но мы не будем углубляться в них, поскольку они зависят от выбора строительной бригады. Ведь хорошая основа дома – это уже полдела, поэтому на строительной бригаде не стоит экономить ни в коем случае, особенно, когда закладывается фундамент для кирпичного двухэтажного дома.

Полезное видео

О ленточных фундаментах


Рекомендуем вам еще:

Расчет фундамента для дома из кирпича самостоятельно

Перед началом строительства дома важно определить точные размеры фундамента. Основание здания обязано быть прочным и оставаться целостным в течение долгих лет эксплуатации. При возведении дома из кирпича используют монолитное основание ленточного типа. Оно должно выдерживать различные нагрузки грунта и погодных условий. Как рассчитать ленточный фундамент под кирпичный дом? Для этого требуется определить глубину его закладки, учитывая особенности почвы, её промерзание и уровень подземных вод.

В строительстве частных сооружений широко применяется ленточная основа для возведения здания. Монтаж конструкции выполняется на предварительно подготовленную подушку из отсева или крупного песка. Обязательно укладываются гидроизоляционные материалы. Для данной цели применяется рубероид. Для основания используется сборный либо монолитный фундамент с арматурным каркасом. Чтобы кирпичное строение было прочным и сохранило свои технические характеристики, нужно точно определить некоторые показатели — уровень закладки основания, его объём и будущие нагрузки.

Определение глубины основания

Перед строительством фундамента для дома из кирпича с помощью бурения определяют тип грунта. Вид почвы оказывает влияние на несущую способность здания. Естественный грунт обладает такими характеристиками:

  • 1 кгс на квадр. см – влажный пылевой песок;
  • 2-2,5 кгс на квадр. см – мелкая, средняя фракция песка;
  • 3 – 3,5 кгс на квадр. см – гравелистый и крупный песок;
  • 4-5 кгс на квадр. см – гравий;
  • 1-3 кгс на квадр. см – глинистый и твёрдый грунт.

С помощью пробного бурения определяют тип грунта под основной подушкой. Траншея под дом не должна превышать одного метра, если почва на участке однородная и имеет небольшую влажность. Специалисты рекомендуют рыть глубину для фундамента под кирпичный дом на 30 сантиметров ниже уровня промерзания почвы. Это позволит избежать деформаций и перекоса бетонной конструкции.

Если монолитное основание будет заложено выше показателя промерзания почвы, то грунт будет вспучиваться. При определении глубины фундаментной ленты обязательно учитывается показатель промерзания земли. Его значение колеблется в разных областях. На юге показатель параметра промерзания почвы равен не более 1 метра, а на севере грунт может промерзать более 2 м.

Расчет массы конструкции

Расчёт фундамента под кирпичный дом начинается с выяснения веса каждой стенки. Также учитывается масса всех кровельных материалов и стропил. К полученному результату суммарного веса конструкции прибавляют небольшой запас.

Чтобы определить опорную площадь здания, требуется выявить степень давления на неё конструкции. Масса конструкции делится на площадь. Значение необходимо перевести в Н/м2. При расчёте монолитного фундамента для кирпичного дома массу конструкции складывают с весом самого основания и делят на S дома. Это позволяет выявить давление всего сооружения на почву. Данный показатель должен быть в пределах допустимых норм. Можно использовать для всех расчётов калькулятор (в настоящее время довольно часто используйет онлайн – калькулятор, который можно найти в Интернете).

Затем выполняются расчёты необходимых для строительства материалов. Выбор строительного материала зависит от финансовых возможностей. При строительстве применяются железобетонные плиты, камень, кирпич, армированный бетон. Например, сваи для фундамента под кирпичный дом можно построить из кирпича или бетона. Возведённый фундамент при правильном выполнении расчётов устойчив к температурным перепадам и не подвержен трещинам. Строительство любого сооружения всегда начинается с расчёта фундамента.

При выявлении массы стропильной системы требуется учитывать свойства покрытия и самой конструкции. Примерный вес отделочных материалов равен 20 т. Сюда входит масса штукатурки, утеплителей, дверей, окон, стяжки. Монолитные перекрытия в домах обладают весом 500 кг на квадр. метр. Также важно рассчитать массу кровельных материалов – черепицы, шифера, металла.

Важно вычислить и общую массу кирпичного дома и его давление на грунт. Например: при весе кирпичных стен в 248724 кг и массе перекрытий 96000 кг, весе кровли в 7150 кг и природных воздействий в 14300 кг масса общая составит 366174 кг. Это значение указывает на параметр точного воздействия, которое будет оказывать дом на почву. Далее производится расчёт S опоры. Устойчивость грунта при этом берут минимальную – 20000 кг на квадратный метр. При весе монолитного основания в 2400 кг на кубический метр общая масса всего здания с фундаментом составит 366174+110300 = 481174 кг. Используя данный расчет нужного фундамента для дома из кирпича, можно быть уверенным, что основание всего сооружения выдержит любые нагрузки окружающей среды.

При расчётах непременно обращают внимание на плотность материала перекрытий. Объём ленточного фундамента кирпичного дома помогает определить общий вес перекрытий. Чтобы высчитать S основания дома длину внутренней стенки умножают на периметр дома.

Как рассчитать постоянные нагрузки

Нагрузки, которые дают изоляционные материалы, инженерные системы, строительные конструкции, сантехника, мебель, люди считаются постоянными. Важно рассчитать их воздействие. Напряжение от стен оказывает непосредственное влияние на фундамент самого здания. Чтобы вычислить данный показатель, требуется определить суммарную площадь стен и умножить её на вес стены (при толщине 15 см).

Также в расчёте нагрузок выявляется масса цокольных и чердачных плит. Их S умножается на вес железобетона. Рассчитать полезную нагрузку от внутреннего содержания дома можно, если всю площадь здания умножить на максимальный параметр нагрузки 180 кг на квадр. метр.

Как вычислить сезонные нагрузки

Максимально берут массу снега, которая характерна для региона. После требуется определить число сезонной нагрузки. Для этого S кровельных покрытий крыши (на скатах) умножается на возможный вес снеговых масс. К примеру, S = 81 м2, а величина снега составляет 100 кг на квадр. метр. Чтобы вычислить значение правильно, требуется использовать определённый коэффициент для скатных крыш – 0,86. То есть рассчитывать нужное значение требуется так: 81х100х0,86. Получится 6966 кг. Это и будет показатель сезонных нагрузок.

Возведение кирпичного дома – сложный процесс. Он требует точности всех величин и параметров. Иначе кирпичная кладка может деформироваться, пустить трещины. Любые строительные работы требуют верных значений, проверок и расчётов. Особенно важно при вычислении сезонной нагрузки учитывать рельеф почвы, тип грунта, близость грунтовых вод. Немаловажную роль играют климатические особенности региона, в котором проводится строительство.

Как высчитать нагрузку на грунт?

Любой фундамент кирпичного дома оказывает определённую нагрузку на грунт. Поэтому очень важно выявить соотношение общего веса здания к опорной S основания. Его минимальное значение должно равняться 2 кгс на квадратный сантиметр при обычном грунте. При строительстве требуется вычислить оптимальную прочность будущего фундамента. Для этого общий вес постройки делят на суммарный показатель площади, объёма основания , его массы. Например, при S 97500 квадратных сантиметров, объёме фундамента 17, 55 кубических метров, весе основания 43875 кг и массы здания 140886 кг нагрузка на почву составит 1, 45 кг на квадратный сантиметр. Необходимо 140886 кг поделить на 97500 см2. К расчетам нагрузки важно всегда добавлять 20%.

Ленточная или монолитная основа кирпичного дома требует соблюдения точных строительных расчётов. Существуют определённые нормы, которые следует соблюдать при закладке фундамента. Нижнее значение основания дома зависит от состава грунта, его плотности и наличия рядом водного потока. Если дом имеет два этажа, то учитываются общая длина внутренних перекрытий, а также нагрузки каркаса, кровли и отделочных материалов. Обязательно следует вычислить массу внешних перекрытий, чтобы узнать необходимую площадь. Попутно считается площадь опорной зоны дома. Вес кирпичной кладки также оказывает влияние на грунт.

Надёжность дома зависит от фундамента. Правильные расчёты монолитного либо сборного основания позволят выполнить строительство кирпичного дома максимально качественно. Такое здание прослужит долгие годы и сохранит свои высокие технические характеристики.

Какой фундамент выбрать для одноэтажного кирпичного дома

Фундамент для кирпичного одноэтажного дома может быть и ленточный, и свайный, и плитный. Какой из них выбрать, нужно определить исходя из того, будет ли в доме подвал и насколько хорош грунт в месте, где дом будет построен.

Рисунок 1. Схема ленточного мелкозаглубленного фундамента.

На слабопучинистых грунтах строят ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленный или заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. 1) сооружают в том случае, если в доме планируют сделать подвал. Всю работу по его строительству можно поделить на следующие этапы:

  1. Размечается площадка.
  2. Выкапываются траншеи.
  3. Возводится опалубка.
  4. Заливается раствор.

Рисунок 2. Схема заглубленного ленточного фундамента.

Разметку производят веревкой с колышками, а по произведенной разметке копаются траншеи. Их глубина — 80-100 см. Места для траншей нужно размечать так, чтобы фундамент проходил под каждой стеной дома.

На дно готовой траншеи насыпают тонкий слой щебенки и тщательно его утрамбовывают. Затем насыпается песок и тоже утрамбовывается. После этого сооружают опалубку и внутри нее монтируют силовой каркас. Арматуру рекомендуется брать толщиной 10-12 мм и связывать ее вязальной проволокой. Шаг должен составлять 25 или 30 см.

Изнутри опалубка прокладывается рубероидом или толстым полиэтиленом, чтобы при высыхании бетона вода не уходила в землю. Это сильно снижает прочность основания.

После того как установлена опалубка и произведено армирование, можно начинать заливку раствора. Он приготавливается в соотношении 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня. Рекомендуемая марка цемента — М400, а песок должен быть крупный или средний речной, промытый.
Приготавливать раствор лучше всего в бетономешалке, так как его количества должно хватить для того, чтобы залить фундамент сразу, за один раз. Заливка основания по частям плохо отражается на его прочности. Рекомендуется применять вибратор, чтобы раствор хорошо разошелся между прутьями силового каркаса. При отсутствии вибратора раствор многократно протыкается штыком лопаты по всей длине залитой ленты.

Рисунок 3. Схема плитного фундамента с ребрами жесткости для пучинистых грунтов.

После того как раствор залит, он должен высыхать в течение 4-6 недель. В это время бетонную ленту не следует оставлять без внимания. В дождь ее необходимо накрывать полиэтиленом, а если погода жаркая, бетон покрывают мокрой тканью.

Как только бетон высохнет, можно начинать строительство дома. Между бетоном и первым рядом кирпичной кладки надо проложить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Влага из бетона не будет проникать в кирпич.

Вернуться к оглавлению

Заглубленный ленточный фундамент

Такое основание возводят, когда хотят построить под домом подвал или цокольный этаж. Для того чтобы его сделать, надо выкопать котлован. Обычно выкапывают котлован глубиной в 3-3,5 м. На его дно насыпается щебень и песок слоями. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Делать это можно трамбовкой — приспособлением, которое изготавливается из куска бревна с закрепленной на его торце перекладиной.

Затем выполняют разметку, определяя места, где будет проходить лента фундамента. Заглубленный фундамент сооружают, заливая раствор бетона в подготовленную опалубку или устанавливая железобетонные блоки. С блоками такое строительство ведется быстрее, но требует наличия подъемной техники.

Если бетон заливают в опалубку, то обязательно устанавливают внутри нее силовой каркас из арматуры (рис. 2).

Рисунок 4. Схема сборного столбчатого фундамента.

После застывания бетона основание необходимо утеплить и изолировать. Если этого не сделать, то в подвале всегда будет сыро и может появиться вода. Изолируют бетон изнутри и снаружи. Снаружи часто клеят рубероид на битумную мастику. Ленты располагают внахлест и обрабатывают стыки огнем паяльной лампы. Можно использовать и иные, более качественные материалы, в основе которых стекловолокно. После первого слоя гидроизоляции крепят минеральную вату или пенопласт для утепления. Сверху делают еще один слой гидроизоляции.

Изнутри бетонные стены и пол подвала обрабатывают жидкой резиной, нанося мастику малярной кистью или валиком. Затем делают в подвале утепление и крепят финишную облицовку.

Присыпая основание снаружи, не рекомендуется делать это щебнем, так как острые края могут повредить гидроизоляцию. Присыпать нужно крупным песком.

Рекомендуется сделать и простейший дренаж. Для этого по периметру фундамента на глубине прокладываются дренажные трубы, которые отводятся в коллектор или специальный дренажный колодец. Сверху по периметру основания дома делают отмостку из бетонной стяжки, уложенной на подушку из щебня. Отмостка должна иметь наклон от стен фундамента.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Рисунок 5. Схема свайного фундамента.

Его сооружают на пучинистых грунтах (рис. 3). Во время пучения плита фундамента колеблется вместе с грунтом, и стены сооружения не страдают.

Для изготовления плитного фундамента в земле копается котлован глубиной 25-30 см. Туда засыпается подушка из щебня и песка и тщательно трамбуется. На нее кладется слой гидроизоляции. Обычно для этой цели используется рубероид. Ленту рубероида кладут внахлест и обрабатывают стыки паяльной лампой. Рубероид кладется так, чтобы его можно было захлестнуть на плиту сверху.

Затем монтируется опалубка и сооружается армирование из прутьев арматуры толщиной в 10-12 мм, связанных вязальной проволокой. Шаг между прутьями — 25-30 см. Чтобы не повредить гидроизоляцию, на рубероид насыпается слой песка.

Когда каркас готов, в опалубку заливается раствор. Под одноэтажный кирпичный дом сооружают плитный фундамент толщиной 30-50 см. После того как фундамент затвердеет, на него загибается гидроизоляция, такая же гидроизоляция монтируется и сверху. Верх такого основания рекомендуется утеплить, чтобы с бетона в дом не тянуло холодом.

Для того чтобы изготовить бетонное основание под кирпичный дом, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • веревка и колышки для разметки;
  • лопата, чтобы копать траншею;
  • цемент, песок и щебень;
  • доски для опалубки;
  • прутья арматуры и вязальная проволока;
  • бетономешалка;
  • молоток и гвозди.

http://ostroymaterialah.ru/www.youtube.com/watch?v=ZRe2l1qVoP4

Вернуться к оглавлению

Свайный и столбчатый фундаменты

Если в месте, где будет строиться дом, грунт совсем плохой, то сооружается столбчатый или свайный фундамент (рис. 4, 5). Такой фундамент делают в том случае, если близко к поверхности залегают грунтовые воды или каменистый грунт не позволяет копать траншеи или котлован.

В качестве свай можно использовать уже готовые винтовые сваи, которые легко вкручиваются в грунт, а в качестве столбов — железобетонные блоки, которые устанавливаются в специально выкопанные шурфы.

Помимо этого существует множество вариантов установки свай и столбов, выполненных из различного материала. Например, столбы можно сделать из природного камня или кирпича. Такая работа состоит из следующих этапов:

  1. Размечаются места, где будут установлены сваи.
  2. По разметке производится установка.
  3. Верх свай соединяется ростверком. Он может быть железобетонным или металлическим.

Ростверк может располагаться как над поверхностью земли, так и лежать на ней, так как сваи могут устанавливаться почти вровень с поверхностью.

http://ostroymaterialah.ru/www.youtube.com/watch?v=V0Nyps51VDc

При постройке дома очень важно выбрать правильное основание.

Различные варианты фундаментов применяются на разных грунтах. Их сооружение имеет разную стоимость.

Например, заглубленный ленточный фундамент требует значительных затрат по сравнению с другими типами оснований, его нет смысла сооружать, если под домом не будет подвала.

плюсы и минусы, заливка бетона и фото монтажа

Подавляющее количество построек создано на ленточном фундаменте.

Такова статистика, и она вполне красноречиво демонстрирует высокие эксплуатационные качества этого типа оснований.

Предпочтение строителей обусловлено простотой, экономичностью и надежностью конструкции.

Создание ленточного фундамента не требует высокой квалификации от работников или привлечения большого количества специализированной техники.

Все работы можно выполнить самостоятельно и с помощью обычного набора подручного инструмента.

Содержание статьи

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Достоинствами ленточного фундамента являются:

  • Экономичность, расход материалов заметно ниже, чем при создании других типов основания.
  • Несущая способность ленты позволяет возводить на ней не только легкие постройки, но и многоэтажные здания из кирпича, бетонных плит и прочих тяжелых и массивных материалов.
  • Высокая скорость строительства — монолитная лента для затвердения потребует меньше месяца, а при использовании сборной конструкции из ФБС понадобится несколько дней.
  • Возможность самостоятельного строительства без привлечения посторонних работников.

Недостатками ленточного фундамента являются:

  • Зависимость от типа грунта, невозможность проектирования без точных данных геологоразведки относительно данного участка.
  • Для крупных и заглубленных оснований потребуется строительная техника и бригада работников.
  • Неравномерность усадки больших конструкций, требующая тщательности и аккуратности выполнения работ.

Некоторые недостатки присущи большинству оснований. Это в особенности касается привязки к специфике гидрогеологических условий участка. Кроме того, с увеличением этажности и размеров постройки возрастает степень трудовложений, вынуждающая ускорять процесс с помощью наемных рабочих и технических средств.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Несмотря на присутствие некоторых минусов, ленточные основания уверенно лидируют по скорости и экономичности создания, заметно опережая альтернативные варианты.

Какие бывают виды

Кирпичный дом имеет достаточно большой вес, особенно, если планируется строительство нескольких этажей.

Для него могут быть использованы следующие типы ленты:

  • . Состоит из готовых Ж/Б блоков (ФБС), что требует применения подъемной техники, но многократно ускоряет работу. Сборный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, блоки имеют высокое качество материала и устойчивы к внешним воздействиям. Строительство состоит из рытья траншеи, подготовки подушки и установки блоков, минуя несколько этапов сборки опалубки, заливки и сушки бетона.
  • . Вся опора представляет собой цельную бетонную отливку. Надежность и прочность этого варианты высоки, но времени на уходит намного больше из-за нескольких добавляющихся этапов работы и необходимости выдержки бетона до момента затвердения. При этом, нельзя покинуть объект и заниматься другими работами, так как сушка ленты требует наблюдения и некоторых действий (полив водой).

Существуют варианты ленточного фундамента с различной степенью глубины погружения в грунт:

  • . Размеры ленты относительно невелики, что дает немалую экономию материала. Глубина траншеи также уменьшена, что делает возможным выполнение работ своими руками.
  • . Объемы работ и строительного материала существенно увеличиваются, что означает и дополнительные денежные вложения, и более длительный срок создания фундамента. При этом, несущая способность и устойчивость к внешним воздействиям значительно увеличиваются.

Разница между этими вариантами состоит в глубине погружения — в первом случае она меньше, чем уровень зимнего перемерзания грунта, во втором — больше. Мелкозаглубленный вариант более экономичный и быстрый, но он годится только при наличии подходящих условий и для относительно небольших и легких построек.

Кирпичный жилой дом из нескольких этажей требует полноценного заглубленного основания, способного переносить максимальные нагрузки и обеспечить полную безопасность и долговечность постройки.

Какой ленточный фундамент выбрать

Кирпичные дома имеют большой вес, но для частного 1- или 2-этажного дома можно использовать как обычный, так и мелкозаглубленный тип ленты. При этом, на практике строители скептически относятся к мелкозаглубленным основаниям, поскольку ответственность высока, рисковать долговечностью постройки и жизнью людей никто не хочет.

Для построек из штучных элементов требуется надежное основание, не подверженное влиянию внешних факторов и способное противостоять возможным изменениям условий.

Кроме того, состав грунта и прочие условия на участке чаще всего не позволяют использовать легкие типы фундамента, требуя возведения полноценного заглубленной ленточного основания.

Допускается создание как монолитного, так и сборного фундамента. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но по сочетанию свойств они примерно равнозначны.

Чаще всего, владельцы выбирают оптимальный для себя вариант, исходя из собственных представлений, возможностей и доступности техники или материала.

Глубина заложения

Это значение определяется следующими факторами:

  • Глубина промерзания почвы в зимнее время.
  • Уровень залегания почвенных вод, величина сезонных колебаний притока, возможности подтопления.
  • Состав грунта, наличие разнородных наслоений.

Стандартный ленточный фундамент устанавливают ниже уровня промерзания грунта минимум на 10-30 см. Это позволяет исключить воздействие на подошву ленты выталкивающих усилий морозного пучения.

Полностью избежать нагрузок практически никогда не удается, так как нагрузки на боковые поверхности ленты не исчезают. Вопрос решается образованием отсечки в виде песчаной засыпки пазух, утеплением ленты и созданием качественной дренажной системы.

Если принимается решение использовать мелкозаглубленный тип основания, обычная глубина погружения составляет 40-70 см. Помимо этого, размер ленты увеличивается за счет цоколя высотой 30-40 см.

Общая схема монтажа

Создание ленточного фундамента выполняется поэтапно:

  1. Подготовительные работы. Удаление деревьев, верхнего слоя почвы, планировка участка.
  2. Разметка с помощь. колышков.
  3. Рытье траншеи.
  4. Засыпка песчано-гравийной .
  5. , установка отсечки подушки от бетонной ленты.
  6. Установка опалубки.
  7. Сборка и укладка арматурного каркаса.
  8. ленты бетоном.
  9. Выдержка для затвердения бетона, демонтаж опалубки.
  10. Гидроизоляция ленты.
  11. Завершающие работы — засыпка пазух, утепление и т.д.

В перечне этапов не указано создание отдельного дренажа, поскольку эта процедура выполняется не всегда и требует отдельного рассмотрения.

Какая должна быть ширина

— величина расчетная.

Она зависит от нескольких факторов:

  • Толщина и высота несущих стен.
  • Вес постройки.
  • Несущая способность грунта.

Ширина ленты должна не менее, чем на 100 мм превышать толщину стен. Расчет веса дома — достаточно сложная задача, требующая использования массы табличных данных и норм СНиП. Кроме того, разобраться с несущей способностью грунта на данном участке с достаточной точностью можно только с привлечением геологов-специалистов.

Поэтому расчеты следует поручать профессионалам. Вопрос сложный, для неподготовленного человека он решения не имеет. Можно поступить проще — принять заведомо увеличенную толщину ленты, чтобы гарантированно обеспечить несущую способность основания.

Но этот вариант означает излишний расход материалов и труда, что нерационально.

Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, с помощью которого получаются нужные данные и значения. Следует пользоваться несколькими ресурсами, чтобы получить максимально точные показатели.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — это комплексное мероприятие, состоящее из нескольких этапов:

  • Засыпка подушки. Строго говоря, это действие не относится к гидроизоляционным мероприятиям, но песчано-гравийная смесь пропускает воду, отводя ее от ленты.
  • Отсечка ленты от подушки. Позволяет исключить капиллярное впитывание влаги бетоном. Чаще всего выполняется с помощью двойного сплошного слоя рубероида, настеленного под ленту.
  • Нанесение изолятора на боковые поверхности ленты. Существует много материалов, препятствующих проникновению влаги в бетон. Необходимо изолировать как внешние, так и внутренние поверхности ленты.
  • Отсечка ленты от стен. Поверх бетона укладывается двойной слой рубероида, препятствующий капиллярному впитыванию влаги из бетона стеновыми материалами.

Отношение к гидроизоляционным работам у строителей складывается по-разному. При этом, никто не отрицает важности и необходимости этой процедуры, дающей возможность увеличить срок службы постройки и обеспечить нормальный микроклимат в доме.

Выбираем бетон и арматуру

Оптимальным вариантом для заливки ленты является бетон марки М300. Он имеет отличные эксплуатационные качества, прочность, устойчивость к внешним воздействиям, морозостойкость. Диаметр арматурных стержней зависит от ширины ленты.

Обычно для ширины ленты в 30 см выбирают пруток 12 мм, для 40 см — 14, для 50 — 16 и т.д. Однако, необходимо учитывать, что такая методика весьма приблизительна и может оказаться ошибочной. Расчет диаметра можно произвести по площади сечения ленты.

Суммарное сечение стержней составляет 0,1 % от нее. Получив общее сечение, по таблицам СНиП подбираются подходящие стержни с небольшим запасом прочности.

Подушка под фундамент

Подушка — это слой засыпки песчано-гравийной смесью или по отдельности песком и щебнем.

Она выполняет несколько функций:

  • Дренажные. Песок свободно пропускает воду, которая стекает на дно траншеи и отводится в точку сброса.
  • Выравнивание дна траншеи. Слои засыпки планируют и выравнивают по горизонтали площадку под ленту, обеспечивая ее правильное положение.
  • Утепление. Предотвращение доступа влаги сохраняет тепловую энергию, что позволяет экономить на обогреве дома.

Стандартный вариант засыпки:

  • Слой песка 10-20 см.
  • Слой щебня 10-20 см.
  • Выравнивающий слой песка 5 см.

Каждый слой последовательно трамбуется с максимальной тщательностью. Достаточным считается состояние, когда на поверхности не остается следов от ботинок.

Монтаж опалубки

Для опалубки используются щиты из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Высота щитов обычно превышает величину ленты на 15-20 см. Они собираются поблизости от траншеи, затем опускаются в нее и фиксируются распорками и упорами.

Внутренние распорки определяют ширину ленты, а внешние обеспечивают неподвижность опалубки, исключают разрыв ее стенок при заливке.

ВАЖНО!

При сборке щитов нельзя допускать появления щелей более 3 мм. Их надо сразу же заполнять паклей или рейками.

Армирование

Армирование — важная и необходимая составляющая, обеспечивающая целостность ленты. Бетон крайне неустойчив к осевым растягивающим нагрузкам. Наличие армпояса позволяет компенсировать эти напряжения и сохранить ленту в нормальном состоянии.

Для армирования собирается каркас, размеры которого на 5-10 см меньше, чем ширина и высота ленты. Основную роль играют горизонтальные стержни, они толще и способны принимать большие нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только до момента заливки, после чего ее функции считаются завершенными.

Заливка

Оптимальный вариант — использование строительного миксера, позволяющего заполнить опалубку в достаточно короткий срок. Это позволяет получить однородный бетон, имеющий одинаковое качество по всей длине.

При самостоятельном изготовлении материала заливка замедляется. Учитывая, что перерыв в заливке больше суток требует выдержки до полного застывания бетона, работы могут затянуться надолго. Поэтому рекомендуется заказать нужное количество готового материала и заливать его прямо из миксера.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не следует лить бетон в одну точку. Надо последовательно заливать материал в нескольких местах для ускорения процесса и получения равномерного качества ленты.

Конечные работы

Залитый бетон в течение 3 дней надо поливать водой каждые 4 часа. Затем в течение 7 дней применяется 3-разовое смачивание. Это позволяет уравновешивать влажность внешних и внутренних слоев материала, чтобы избежать появления трещин.

Опалубку снимают не раньше, чем через 10 дней. Полное затвердение ленты наступает через 28 суток. После этого приступают к установке гидроизоляции, утеплению и засыпке пазух.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно производить монтаж ленточного фундамент для частного дома:

Заключение

Ленточный фундамент для частного кирпичного дома — оптимальное решение для большинства случаев. Он подходит для разных условий, способен работать на сложных и проблемных грунтах, имеет большой запас прочности.

Создание ленты не требует особых знаний, но понадобится тщательность и точность выполнения рекомендаций и требований СНиП. Тогда оснований прослужит долго и не потребует никаких дополнительных действий.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Системы фундамента и типы грунтов

Понимание систем фундаментов и типов грунтов является ключевым для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых больших переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Выбор наиболее экономичного решения будет во многом зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основных компонентов.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предполагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Пренебрежение исследованием грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Типы почв

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:

Камень

Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел являются горными породами. обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Мел

Если мел не слишком мягкий, для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.

Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного наличия котловин или пещер.

Гравий и песок

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунт.

Глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.

  • Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно встречаются на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе.
  • Глины средней пластичности — это найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также встречаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
  • В остальной части Англии и Уэльса, как правило, встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью, глубину 900 мм в средней, и Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, так как разные виды нуждаются в воде по-разному, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняным картоном.

Плотная глина поверх мягкой глины

В случаях, когда глина становится более мягкой при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со встроенной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при вскрытии торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может подойти ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Засыпанный грунт

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.

Наклонные площадки

Наклонные площадки требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Фундаментные системы

Ленточные и насыпные фундаменты

Схемы ленточных фундаментов (слева) и траншейных фундаментов (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.

Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся чуть ниже уровня готовой земли в кладке (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Утвержденный документ A Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.

Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:

Глубокий ленточный фундамент

Там, где ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы внутри , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли, прежде чем траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Широкая полоса

Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки по большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.

Смещенная полоса

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или отсутствует доступ к прилегающей территории, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Засыпка траншей

Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Инженерные системы фундамента

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Плотные фундаменты

Плот — альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating) нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с более низкой несущей способностью.

Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом условий грунта, оцененных при инженерно-геологических изысканиях или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Фундаменты с подушками

Схема фундаментов с подушками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.

Фундаменты с подушечками могут хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также могут быть экономически эффективным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.

Свайный фундамент

Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если грунтовые условия плохие, изменчивые или непредсказуемые, обычно решением являются свайные фундаменты. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой ​​форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения о землю вокруг них, или за счет сочетания опоры на землю и трения.

Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание

распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.

Фундаменты на винтовых сваях

Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.

Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до достижения достаточного трения, чтобы выдержать необходимый груз.

Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а также накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.

Факторы, которые следует учитывать

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если фундамент затронут корнями деревьев (или их предыдущим удалением), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому вспучиванию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)

Перед покупкой участка

Что делать, если я еще не купил свой участок?

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

История здания: фундамент

Строительство фундаментов — одно из старейших направлений человеческой деятельности.Фундаменты поддерживают конструкции, передавая нагрузку на слои почвы или породы под ними. Более 12000 лет назад неолитические жители Швейцарии строили дома на длинных деревянных сваях, которые были вбиты в мягкие русла мелких озер, удерживая людей высоко над опасными животными и враждебными соседями. Несколько тысяч лет спустя вавилоняне поставили свои памятники на циновках из тростника, а древние египтяне поддерживали пирамиды на каменных блоках, покоящихся на скале.Именно в Древнем Риме фундаментальное строительство действительно продвинулось вперед, когда были созданы правила и использовался бетон. В первой из серии публикаций, в которых описывается история современных строительных элементов в Великобритании, мы рассмотрим, как изменилось проектирование фундаментов за последнее столетие или около того.

Устав для здоровых зданий

Закон об общественном здравоохранении, принятый в 1875 году, был первым законодательным актом, который требовал принятия подзаконных актов властями. Эти постановления были сосредоточены на строительстве новых улиц, обеспечении структурной устойчивости домов, предотвращении пожаров, обеспечении адекватного и эффективного дренажа и обеспечении воздушного пространства вокруг зданий.

В 1878 году Закон о строительстве дал более подробную информацию о фундаменте домов и типах стен. Что касается фундаментов, устав гласил, что стены должны иметь ступенчатые опоры (в два раза больше ширины стены) и что бетон толщиной девять дюймов (225 мм) должен быть помещен под опоры, если здание не находится на гравийном или каменном грунте (« твердый грунт »). ‘). В то время портландцемент считался лучшим бетоном, а гидравлическая известь — «следующим лучшим вариантом». Обычная (гашеная) известь была признана хуже.

Неизвестно, сколько органов власти приняли эти постановления за пределами Лондона — многие из них разработали свои собственные, менее обременительные правила. Это означало, что характер и качество фундаментов несколько различались (бетонный фундамент, кирпичные фундаменты, щебень / каменная плита) с различной глубиной в зависимости от обстоятельств и, в целом, меньше, чем у современных фундаментов.

Плот и ленточный фундамент

Плотные фундаменты создаются из железобетонных плит одинаковой толщины и покрывают большую площадь.Они распределяют нагрузку по всей площади фундамента, фактически «плавая» по земле. В 1920-1930-х годах этот тип фундамента был обычным явлением, также разрешалось использование кирпичных фундаментов.

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось на ленточном фундаменте, хотя плоты оставались популярными. Ленточные фундаменты особенно подходят для легких структурных нагрузок, таких как те, которые встречаются во многих жилых домах низкой и средней этажности, с минимальной шириной полосы, применяемой к разным типам грунта и общей нагрузке.Эти правила были изложены в Национальных строительных правилах 1965 года и применялись в целом по всей Англии и Уэльсу, за исключением Лондона, в котором были свои собственные строительные законы.

Сегодня фундаменты на плотах встречаются довольно редко, за исключением бывших горнодобывающих территорий. Обзор современных типов фундаментов можно найти здесь.

Ленточный фундамент Первый этаж Стена для пустот, интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю.Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи фундамента следует выкопать до прочной и качественной целинной почвы, обеспечивающей адекватную несущую способность.
  • В меловых почвах глубина фундамента может составлять всего 500-750 мм, но не менее 450 мм для защиты от воздействия мороза.
  • В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
  • В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться свайные, плотные или опорные и балочные фундаменты. Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

  • При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
  • Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
  • Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
  • При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент.Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

  • Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными сторонами.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими.Повторное бетонирование потребуется, если траншеи треснут или станут заполненными водой.
  • Раскопки должны проводиться ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

  • Толщина ленточного фундамента должна составлять от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
  • Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

  • Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
  • Фундамент траншеи можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и нестабильная, а также в районах с тяжелыми глинистыми почвами.
  • Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
  • Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

  • Для фундамента может потребоваться армирование стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
  • Ее необходимо правильно притереть и связать, очистить и не содержать ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • В усадочных глинистых почвах фундаменты могут подвергаться воздействию движений, вызванных пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
  • Для обеспечения вспучивания и уменьшения давления на фундамент на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи, можно положить сжимаемую глиняную плиту (панели из розового пенополистирола низкой плотности).
  • Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сожмется под действием вертикальной качки.

Ступени

  • Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
  • Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует выполнять вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

  • Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
  • Для неагрессивных грунтов смесью «стандартного предписанного» бетона (BS 8500) будет смесь ST2, указанная в таблице ниже.
  • Если фундамент армирован, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

  • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
  • 285 кг портландцемента
  • 735 кг Песок для бетонирования
  • 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншеи *

  • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
  • 300 кг портландцемента
  • 725 кг Песок для бетонирования
  • 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
  • Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных грунтах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
  • Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревьям с высоким потреблением воды требуется дренаж. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
  • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением — это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
  • Способность почвы к усадке должна быть определена и, если она неизвестна, должна считаться высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство возле деревьев», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
  • Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Первый этаж

Строительство первого этажа может начаться после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом, а несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если земля образована насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

  • Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
  • Верхний слой почвы и любые растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может просесть, вызывая оседание плиты и ее растрескивание.
  • Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
  • Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
  • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
  • Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

  • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
  • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
  • Наполнитель, используемый для изготовления жесткого сердечника, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем без опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
  • Заливку следует уплотнять механически с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
  • Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого слоя перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Для предотвращения проникновения влаги бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

  • DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
  • Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
  • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
  • DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

  • Битумная мембрана
    • Наносится горячим способом на бетонную плиту пола толщиной около 3 мм.
    • Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
  • Жидкий асфальт
    • Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
    • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

  • Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
  • Плита перекрытия обычно размещается над DPM
  • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
  • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
  • Если существует вероятность падения температуры ниже нуля, заливку бетона не следует.
  • В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
  • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
  • При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
  • После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
  • Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

  • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового сплошного цокольного этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр к площади ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
  • Примерно 70-80 мм высокоэффективной жесткой теплоизоляционной плиты, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно будет более чем достаточно в большинстве ситуаций.
  • Изоляция обычно размещается поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
  • Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
  • При размещении теплоизоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
  • При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
  • Полоса изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
  • Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
  • Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

  • Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
  • При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

  • Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песка.
  • Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Отделка платы

  • В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию, при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
  • VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляция / плита, чтобы стяжка не проникала в швы и не повредила влагу из высыхающего пола. половые доски.
  • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
  • Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
  • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии с BS7331: 1990.
  • Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Детальные чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки из плит

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной внешней створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен прозрачной полостью и соединен стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

  • Бетонному фундаменту необходимо дать отвердеть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
  • Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
  • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
  • Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
  • Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановка на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

  • Не кладите кирпичную или блочную кладку при пониженной температуре воздуха 2 ° C.
  • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, стены следует защитить от мороза.

Стенки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

  • Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
  • Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждый лист кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

  • Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
  • Стяжки типа «двойной треугольник» и «бабочка» по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
  • Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

    Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.

  • Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
  • Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
  • В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм от центра по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полости

  • В стене с частичным заполнением пустотелые стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
  • Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
  • Удерживающие устройства, закрепленные на стяжках, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутренней створки.
  • Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно приставить стяжки.
  • Чтобы стенные стяжки не вызывали растрескивания в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

  • Галстуки должны иметь небольшой уклон к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
  • Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
  • Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
  • Они должны быть вдавлены в слой раствора, а не в стыки.
  • Стяжки необходимо содержать в чистоте от любых отложений строительного раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть различной прочности, варьируя качество и комбинации используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

  • Кирпич обыкновенный
    • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
    • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
  • Кирпич облицовочный
    • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
    • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
  • Кирпич инженерный
    • Технические кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для DPC, площадок или опор.
    • Они относятся к классу A или B, где A является самым прочным, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
  • Кирпич силикатный кальций
    • Кирпичи из силиката кальция были разработаны около 100 лет назад и производились путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.
    • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства областей применения и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
  • Бетонный кирпич
    • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, что подходит для большинства жилищных условий.
    • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Класс

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются и являются хорошими теплоизоляционными материалами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок — 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

  • Для любого здания от 3 этажей и более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
  • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

  • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
  • Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
  • Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
  • Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

  • Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
  • Газоблоки, хотя и не особенно прочные, обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
  • Ячеистые блоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
  • Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или когда требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

  • Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
  • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

  • Все растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
  • Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
  • В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
  • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
  • Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
  • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
  • Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
  • Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
  • В последние годы замедленные и готовые к применению минометы стали более распространенным явлением.

Конструкция стенок полости

  • Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
  • Нельзя производить кладку при температуре ниже 2 ° C.
  • Хорошее качество изготовления имеет важное значение для предотвращения просачивания воды через наружный лист в промежутках между кирпичами.
  • Используйте ручку ковша, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
  • Углубленные соединения не следует использовать с полной изоляцией полости.
  • При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

  • Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
  • Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
  • Избегайте погони за спиной.
  • Полые блоки не должны гоняться.

Шарниры

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

  • Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партией и перегородками.
  • Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
  • Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
  • Стеновые анкеры требуются с каждой стороны деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между подвижными швами
Материал Ширина шва Нормальное расстояние
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция 10 мм 7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в стене парапета 10 мм 1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между шарниром 1-го хода от возвратного патрубка не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

  • По вертикали — 300 мм или ход каждого блока
  • По горизонтали — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм, чтобы обеспечить хорошее сцепление.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции в домашнем строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

  • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
    • ЦОД
  • следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
  • Полиэтиленовые ЦОД должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрываемыми как минимум на 100 мм, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
  • Также должен быть выступ 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
  • DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.

ЦОД вокруг проемов

  • Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
  • Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
  • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
  • Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
  • Все подоконники и колпачки должны иметь DPC внизу, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полость лотка

  • Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
  • Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
  • Обеспечьте полый поддон поверх полной заполняющей изоляции, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стеновых стяжек выше в стене, и попадание воды на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
  • Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
  • Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
  • Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, предусмотрите упоры минимум на 150 мм, чтобы влага не стекала с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
  • Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм с каждой стороны отверстия.
  • Поднос с полостью должен иметь подъем не менее 140 мм от внешнего листа до внутреннего листа.
  • Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
  • Верните стойку поддона с полостью во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без поддержки.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

  • Для слива воды из поддонов для полостей следует предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые вентиляционные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
  • Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

  • Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
  • DPC следует поддерживать над полостью, чтобы предотвратить провисание.
  • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, который должен перекрывать окантовку бортика и обеспечивать непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

  • Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, соединенный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из имеющихся сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
  • Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями со стопором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

  • Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, пригодность расположения и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
  • Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

  • Предоставить запатентованные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости с помощью возвратных кирпичей или блоков, которые могут вызвать образование мостиков холода).
  • После установки окон и дверных коробок доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

  • В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. При контакте теплого влажного воздуха с этими холодными точками могут возникнуть проблемы с конденсацией, появление влажных пятен и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
  • Высокие стандарты качества изготовления имеют решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте соединения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех теплопотерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​на внешней стороне полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

  • В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
  • Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, пропитывая изоляцию и передавая влагу через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
  • Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

  • Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих фиксирующих зажимов до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
  • Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
  • Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной изоляцией.
  • Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже ЦОД, причем первый ряд досок должен опираться на стенные стяжки, а каждая доска должна быть не менее чем на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, размещенных с максимальным расстоянием между центрами 600 мм по горизонтали.
  • Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
  • Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы со ступенчатыми стыками и без зазоров, чтобы минимизировать потери тепла и сырость.
  • NHBC требует наличия чистой остаточной полости 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
  • Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Изоляция с полным заполнением

  • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
  • Изоляционные плиты должны опираться на стяжки DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы друг с другом, стыки между стяжками должны быть расположены в шахматном порядке.
  • В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
  • Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте швы с углублениями в стене с полностью заполненной полостью.
  • Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что может привести к проблемам с влажностью, необходимо положить полую рейку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

  • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
  • Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
  • Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
  • Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Тем не менее, указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены наверху.
  • Перемычки следует укладывать на строительный раствор на цельном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
  • Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
  • Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
  • Нельзя использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2 100150
Более 1,2 150 150

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

  • Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
  • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
  • Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса А).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом.) (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
  • Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

  • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
  • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полностью заполненная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
  • Стена с полостью, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

  • Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
  • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
  • Кирпичная кладка глиняная и плотный блок
  • Обеспечьте стыки с углублениями на 15 мм для достаточного ключа (путем вытаскивания стыков).
  • Взломайте поверхность.
  • Гладкая блочная кладка или кирпич
  • Нанесите слой брызг (сильная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
  • Нанести точечный слой (прочная цементно-песчаная суспензия, возможно, со связующим, нанесенным на поверхность щеткой).
  • Обеспечьте подходящий клей.
  • Взломайте поверхность.
  • Нанесите связующее.
  • Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

  • Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

  • Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
  • Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Заявка

  • При штукатурке стен с каменной кладкой обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой.
  • Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

  • Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
  • Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
  • Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

  • Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Для сильно незащищенных участков лучше грубая текстурированная отделка)
  • Не используйте сильные смеси для финишного покрытия.
  • Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
  • Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
  • Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2 ° C и падает.
  • Обеспечьте подходящие детали вокруг рабочих отверстий, рабочих швов, деформационных швов и т. Д.
  • Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

фундаментов для деревянного каркасного строительства | Блог

Существует несколько различных типов фундаментов для деревянных каркасных конструкций, и то, что используется, будет зависеть от типа желаемой конструкции.При добавлении деревянной отделки или несущих конструкций к существующему зданию, как правило, достаточно нынешнего фундамента. Хотя древесина твердых пород, такая как дуб, является тяжелым материалом, фундамент, предназначенный для поддержки бетона или кирпича, должен быть достаточно прочным. Однако при строительстве новой конструкции необходимо оценить выбранное место, чтобы убедиться, что используются подходящие фундаменты. Во время планирования следует проконсультироваться со специалистом по контролю за зданием, чтобы убедиться в соблюдении строительных норм. Это может быть человек, назначенный отделом планирования местных властей или независимый утвержденный инспектор.Часть A (Структура) действующих строительных норм касается фундаментов и регулярно обновляется, поэтому каждую новую работу следует оценивать индивидуально.

Тип используемого фундамента зависит от трех основных факторов — типа грунта, размера конструкции и используемых материалов. Различные типы грунта имеют разные допуски на несущую способность, и это необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую конструкцию. Размер самой конструкции будет определять нагрузки, которые она оказывает на землю под ней, а неравномерное распределение веса может привести к обрушению.Наконец, если конструкция построена исключительно из твердой древесины, не всегда будет нужен фундамент, аналогичный комбинации кирпича и твердой древесины. Есть две группы фундаментов: мелкие и глубокие, и выбор того, какой из них будет, будет зависеть от перечисленных выше факторов.

Фундаменты мелкого заложения

Они состоят из трех типов — подушечка, ленточный и плотный. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, относительно низки по сравнению с несущей способностью почвы под ними.

Падовый фундамент

Используется для поддержки отдельных колонн или столбов, например, при строительстве декоративной садовой арки или беседки.Под местом каждого столба выкапывается квадратное или прямоугольное отверстие и заливается бетон, чтобы создать седловой камень, когда он установлен. Затем столб садится на него, чтобы выдержать его вес. Бетон является предпочтительным материалом из-за его прочности и потому, что при застывании он не впитывает воду, которая может замерзнуть и расколоть опору. Седельные камни обычно имеют коническую форму, так как более широкое основание более эффективно распределяет вес. Иногда они имеют прямые края, если они должны быть размещены рядом с существующей конструкцией, например, в качестве опоры для гаражных ворот.Этот тип фундамента особенно прост и подходит для многих декоративных проектов на открытом воздухе.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов, используемых для деревянных каркасных зданий. Они состоят из непрерывной ровной бетонной полосы в качестве основы для линейной конструкции, такой как стена или ряд дубовых балок. Затем поверх полосы ниже уровня пола следует уложить трехуровневый слой кирпича. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с хорошей несущей способностью и обычно не требуют использования железобетона.Это делает их проще и быстрее строить, чем другие фундаменты. Они лучше всего подходят для относительно легких нагрузок, таких как внутренние конструкции или внешние постройки, такие как большие летние дома. Сама полоса должна доходить минимум до 75 мм по обе стороны от стены, которую она поддерживает, а ее глубина будет зависеть от веса конструкции. Опять же, по этому поводу следует проконсультироваться с инспектором здания.

Плотный фундамент

Этот тип фундамента состоит из «плота» из железобетонных плит одинаковой толщины на уплотненном твердом основании.Они проходят по всей площади конструкции, чтобы равномерно распределять вес здания. Плотные фундаменты используются на более рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, где в противном случае потребовались бы особенно глубокие ленточные фундаменты. Это может сделать их более дешевым и эффективным выбором, поскольку исключаются обширные раскопки. Бетонные плиты армированы сталью для дополнительной прочности и предотвращения растрескивания под напряжением. Они также могут быть отлиты с утолщенными участками, где требуется дополнительная поддержка.Фундаменты этого типа должны проектироваться инженером-строителем с учетом специфики работы. Этот тип фундамента может быть необходим при строительстве более крупных объектов, таких как гаражи или большие пристройки с деревянным каркасом.

Глубокие фундаменты

Для участков почвы с особенно низкой несущей способностью потребуется более глубокий фундамент для передачи нагрузок на более прочные слои ниже.

Свайный фундамент

Свайный фундамент состоит из длинного тонкого элемента, обычно сделанного из стали, но иногда из дерева.Затем эта свая передает нагрузку на фундамент на более твердый слой почвы или породы, обладающий достаточной прочностью, чтобы поддерживать ее. Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций с очень высокими нагрузками и поэтому редко используются при строительстве зданий с деревянным каркасом. Подобные работы должны выполняться специализированными строительными фирмами. Однако тем, кто хочет осуществить проект по благоустройству дома, фундаментальные работы не требуются.

Как видно из описанных выше типов, фундаменты для зданий с деревянным каркасом относительно просты в строительстве.В результате они не должны представлять реальных проблем для заказчика, обладающего хотя бы небольшими навыками и способностями в строительстве. Даже если нанимаются профессионалы, большинство из них относительно недороги и быстро собираются из-за их простой конструкции. Это означает, что нет причин откладывать улучшение внешнего вида и функциональности вашей собственности с помощью сделанной на заказ конструкции из деревянного каркаса. Взгляните на наши сделанные на заказ здания в дубовых рамах.

Понимание фундамента — что нужно знать, чтобы сохранить конструктивную прочность здания

Целостность и долговечность любой построенной конструкции начинается с нуля, поэтому часто говорят, что здание настолько хорошо, насколько хорош фундамент, на котором оно построено.Однако для разных зданий используются разные типы фундаментов, что обычно определяется геологическими факторами участка, типом здания и эпохой, в которую оно было построено. Важно отметить, что тип фундамента повлияет на выбранный подход к восстановлению, если устойчивость конструкции когда-либо будет нарушена.

Фундамент — это больше, чем просто прочная основа, на которой стоит здание. Они являются жизненно важным элементом конструкции, который несет несущую конструкцию и распределение веса стен, колонн и других структурных элементов здания.

Факторы, влияющие на то, какой тип фундамента лучше всего подходит для участка, многочисленны. Это может включать вес или масштаб здания, требования к дренажу и уровень грунтовых вод, топографию площадки, включая уклон площадки, бюджет строительства, тип имеющихся строительных материалов, состав почвы (геологию), местный климат, местные ветровые условия и сейсмические соображения.

Почва вызывает особую озабоченность, поскольку фундамент должен соответствовать своему назначению и адаптироваться к условиям площадки, которые могут варьироваться от стабильной, нереактивной породы без движения грунта на основе влажности до участков с высокой реакционной способностью глины, на которых наблюдается значительное движение грунта после изменений. в уровнях влажности.Некоторые участки могут находиться в очень желательных районах с неприемлемыми возможностями для недвижимости, но представляют собой сложные грунтовые условия, здание с большей вероятностью будет подвержено влиянию таких факторов, как условия влажности, реактивные почвы, оползни, провалы и пустоты.

Фундамент 101

Независимо от того, строите ли вы, ремонтируете или ремонтируете собственность, понимание различных типов фундамента поможет определить лучший путь вперед. Фундаменты в целом классифицируются как «мелкие» или «глубокие» и различаются по глубине под поверхностью земли.Фундаменты неглубокого заложения располагаются ближе к поверхности и подходят для стабильных условий, при которых движение грунта менее вероятно, в то время как фундаменты глубокого заложения рекомендуются для конструкций, которые возводятся на площадках с реактивными грунтовыми условиями. Более глубокие фундаменты смягчают влияние сезонных колебаний влажности и вторжения корней деревьев.

Фундамент из вафельных плит и плит , пожалуй, самый распространенный в современных зданиях и недорогой тип фундамента, поскольку фундамент требует минимальных земляных работ.Вафельные плиты, также известные как вафельные стручки, представляют собой систему железобетонных оснований и плит, созданную из бетона, который заливается вокруг полистирольных форм, лежащих на поверхности почвы.

Плотный фундамент — это тип неглубокого фундамента в семействе плит перекрытий. Обычно используются в качестве фундамента для новых домов и пристроек, плотные фундаменты применяются как прочное непрерывное основание по всему зданию. Они помогают равномерно распределять вес, воспринимаемый стенами и колоннами, позволяя поддерживать нагрузки на краевые и внутренние балки.Глубина и расстояние между балками определяется реактивностью грунта, типом конструкции и степенью сочленения ограждающей конструкции. Фундаменты на плотах предпочтительнее в районах, где почва очень чувствительна к изменениям влажности из-за климата и состава.

Ленточный фундамент, или ленточный фундамент образуют непрерывную линейную опорную линию под стенами. Ленточные опоры укладываются в неглубокую траншею и укрепляются сталью. Эти опоры популярны в Австралии и предпочтительны для легких нагрузок, таких как внутренние или внешние стены жилых домов.Материал ленточного фундамента обычно определяется конструкцией времени. До конца 1800-х годов большинство ленточных фундаментов были из камня. Камень мог быть обработанным блоком или натуральным камнем. С конца 1800-х до начала 1900-х годов преобладающим типом ленточных фундаментов был кирпич. С увеличением доступности товарного бетона бетонные ленточные фундаменты заменили кирпичные ленточные фундаменты 1930-х годов. Конструкции ленточного фундамента используются в сочетании с пеньковыми опорами для внутренней несущей способности.

Пни , называемые в Новой Зеландии свайным основанием, являются простейшими и наиболее известными системами, используемыми для вертикальной опоры и передачи нагрузок здания на фундамент. Пни используются для поддержки домов с деревянным каркасом, для которых они обычно наиболее рентабельны. Пни изготавливаются из дерева, бетона или стали и должны иметь бетонную или деревянную опору под основанием пня.

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который состоит из столбов или «свай», которые обеспечивают опору для здания, будучи помещенными глубоко в землю.Свайные фундаменты предпочтительнее, когда грунтовые условия у поверхности слишком мягкие или реактивные. Такие почвенные условия могут вызвать смещение нагрузок, что сделает плиты и другие мелкие фундаменты менее эффективными. Однако свайные фундаменты могут предотвратить неравномерную осадку фундаментов, перенося вес здания через его колонны на более жесткие и глубокие слои почвы.

Восстановление

Фундаменты часто подвержены влиянию окружающих грунтовых условий, которые могут измениться из-за изменения климата, незначительной сейсмической активности или влияния города, такого как земляные работы, прокладка водопровода и туннелиров.Со временем фундаментам может потребоваться техническое обслуживание, чтобы преодолеть эти факторы и продолжить выполнение своих проектных функций. В таких случаях Mainmark может предоставить рекомендации и решения, чтобы помочь восстановить фундамент для повышения эффективности конструкции. Например, компания Mainmark помогла историческому зданию в Сиднее увеличить несущую способность фундамента с 140 кПа до 200 кПа, используя раствор для инъекций смолы Teretek®, который улучшил и укрепил почвы, предотвращая риск оседания в будущем.В Новой Зеландии компания Mainmark использовала Terefirm® Resin Injection для укрепления грунта и повторного выравнивания фундамента под Northwood Supa Centa в Крайстчерче после того, как в торговом центре произошли деформации грунта, вызванные разжижением после землетрясений в Крайстчерче в 2010 и 2011 годах.

Понимание характеристик различных типов фундаментов поможет вам гарантировать, что ваше здание, независимо от его возраста, местоположения или условий на месте, выдержит испытание временем.

Кудренко Макс — технический директор

Макс Кудренко — технический менеджер (Vic / Tas) в Mainmark Ground Engineering. Макс — инженер-строитель, имеющий опыт работы с различными цементными растворами, смолами и другими цементными геотехническими технологиями и технологиями улучшения грунта в жилом, коммерческом, газовом / нефтяном и гражданском секторах. Он успешно руководил проектами в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Как построить ленточный фундамент | Советы, проекты и советы своими руками UK

Краткое описание: Фундамент для стены здания или сада: разметка, выемка грунта и установка ленточных оснований.

Прежде чем вы сможете приступить к кладке кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам необходимо вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Требуемая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа почвы. Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вам следует обратиться за профессиональной консультацией.

Разметка и выемка ленточных опор

  • Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двустенной стены.
  • Если грунт глинистый, необходимо добавить еще 100 мм (4 дюйма) к глубине основания.
  • Фундамент должен заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где требуется защита от морозов.
  • Ширина основания должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — по 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
  • Однако на рыхлых песчаных почвах основание должно быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
  • Для стен высотой только в три или четыре яруса могут быть более подходящими более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
  • Обозначьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
  • Используйте лопату, чтобы врезаться в почву прямо под струной и выкопать траншею на необходимую глубину.
  • Если грунт особенно рыхлый, то выкопайте еще немного и заполните пространство утрамбованным хардкором.

Укладка ленточного фундамента

После того, как вы выкопали траншею, вам нужно будет положить бетонный фундамент.

  • Начните с забивания колышков на каждом конце траншеи на глубину основания. Вставьте несколько кольев с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними. Убедитесь, что все колья вбиты в землю вертикально.
  • Поднимаясь по траншее, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы убедиться, что они выровнены. Внесите необходимые корректировки.
  • Смешайте бетон в соотношении 1 цемент: 5 балласта, добавляя воды для получения консистенции, которая должна легко заливаться, но не слишком влажная.
  • Зачерпните бетон в траншею до верха столбов. Выровняйте поверхность металлической теркой.
  • Дайте бетону затвердеть на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.

Забивайте колья в траншею с интервалом 1–2 м (3–6 футов).

Зачерпните бетон в траншею до верха столбов и разровняйте поверхность.

Как построить ленточный фундамент видео


Вернуться к началу страницы

Foundation Pro: История бетонных оснований

Бетон! Какая чудесная вещь.Это многофункциональное вещество произвело революцию в безопасности и структуре современного дома. Но хотя бетон обычно находили при раскопках древних строительных конструкций, он не использовался для строительства современных фундаментов до 1900-х годов! Знание истории бетона и его назначения как основного материала помогает нам понять важность надлежащего обслуживания и ремонта фундамента. Итак, давайте вместе отправимся в путешествие во времени, чтобы узнать, как и почему возникли конкретные основы.

Истоки бетонных оснований

Цивилизация полагается на бетон для строительства домов, архитектуры и подземных сооружений.Удивительно, но это революционное вещество имеет древние корни, уходящие корнями в 6500 г. до н. Э. Торговцы Набатеи в Западной Азии были ответственны за создание некоторых из первых бетонных жилищных конструкций и полов. В древнеегипетскую и римскую эпохи строители обнаружили, что они могут добавлять в смесь вулканический пепел, позволяя бетону затвердеть под водой. До появления бетона древние цивилизации использовали высушенные на солнце кирпичи для строительства жилых домов. Эти кирпичи сушились на солнце и скреплялись грязью или другим подобным раствором.Бетон полностью изменил кирпич и строительную игру! Однако бетон не использовался при строительстве фундаментов до тысячи лет спустя.

Изначально строители возводили дома на каменных подушках, чтобы конструкции не проваливались в почву. Идея возложения веса на камни, а не на землю, была первым шагом на пути к созданию современных фундаментов.

Вторая мировая война и бетонные фундаменты

Бетонные фундаменты могут быть идеальным физическим воплощением принципа «Работайте умнее, а не усерднее.В 1940-х годах Соединенные Штаты стали свидетелями того, что можно назвать «строительным бумом», когда ветераны вернулись домой после Второй мировой войны. Потребность в быстром строительстве прочных и качественных домов была острой, и бетонный фундамент был решением! По счастливой случайности было быстрее, экономичнее и прочнее залить фундамент из бетонной плиты, чем обрамлять пол деревянными балками и столбами.

Плотные фундаменты и ленточные фундаменты

По мере того, как бетонные фундаменты набирали силу, они наблюдали свою собственную эволюцию на протяжении 20 -х годов века.Двумя основными типами были фундаменты на плотах и ​​стрипах.

  • Плотные фундаменты. В начале 1900-х годов, когда заливные бетонные фундаменты входили в обычную отрасль жилищного строительства, архитекторы полагались на фундаменты типа «плот», которые представляли собой толстые железобетонные плиты, покрывающие большую площадь. Преимущество плотного фундамента заключается в том, что нагрузку на всю конструкцию можно распределить по всей площади, уменьшая напряжение.
  • Ленточный фундамент. Ленточный фундамент поддерживает линейную конструкцию, например стену или ряд колонн.Эта новая модель бетонного фундамента способна выдерживать большие нагрузки и ее легче построить, чем их аналоги на плоту. Они долговечны, и вам даже будет проще утеплить пол ленточным фундаментом!

Важно проконсультироваться с командой по ремонту фундамента, прежде чем принимать какие-либо серьезные решения по ремонту фундамента. Они могут помочь вам определить, какие шаги нужно предпринять, чтобы ваш фундамент оставался прочным и долговечным.

Ремонт бетонного фундамента

Одним из последних преимуществ бетонных фундаментов является их гибкость при ремонте.Да, ремонт фундамента может быть масштабным проектом. Но это лучше, чем начинать с нуля! Во многих случаях фундамент можно отремонтировать без замены всей конструкции. Есть несколько способов отремонтировать фундамент, не заменяя его.

  • Стальные опоры для пирсов. В Foundation Pro используются самые современные варианты ремонта и стабилизации фундамента! Стальные опоры переносят вес конструкции с более слабых грунтов на стальные сваи опор.
  • Бетонные скобы. Трещины больше линии роста волос обычно заслуживают вашего внимания. Скобы для бетона из углеродного волокна предназначены для стабилизации и поддержки залитых бетонных плит и до пяти раз прочнее бетона.
  • Ремни из углеродного волокна. Как и бетонные скобы, ленты из углеродного волокна используются для перемычки двух секций сломанной бетонной плиты.
  • Slabjacking — инъекции полиуретана. Если у вас есть проблемы с фундаментом, возможно, вам потребуется поднять бетон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *