Цоколь из силикатного кирпича: Можно ли выложить цоколь из силикатного кирпича, если да, то как?

Как правильно класть облицовочный кирпич под расшивку — СамСтрой

Цо́коль – нижняя часть внешней стены дома, построенная на фундаменте и предназначенная для сохранения стен от разрушительного воздействия влажности. Дом без цоколя подвергается опасности заражения плесенью и гниения , может потерять способность сопротивляться холодам и увеличить теплообмен между внутренними помещениями и улицей.

Для чего нужна отделка цоколя

Ленточный фундамент – это бетонная смесь с металлической или стеклопластиковой арматурой и наполнителем из щебня и гравия. Во-первых, выглядит такая поверхность малопривлекательно, даже если её края идеально ровные. А ровными они бывают редко – смотря какую опалубку использовали при заливке. Обычно остаются следы от щитов и досок.

Бетон подвержен влиянию внешних факторов, а на цоколь идет особая нагрузка, ведь здесь и вода подступает, и снежные сугробы лежат

Исходя из этого, обозначим задачи отделки цоколя:

• она должна защищать поверхность заливки от воды и снега, палящих лучей солнца и ветров;
• облицовка скрывает не только все недостатки фундамента, но и слой утеплителя;
• и наконец, декоративная облицовка должна соответствовать общему архитектурному замыслу и украшать здание.

Какой кирпич лучше для цоколя:красный,клинкерный,шамотный?

Красный полнотелый кирпич для цоколя наиболее приемлемый вариант по качеству и цене

Цоколь-это часть здания,которая является продолжением фундамента выше уровня земли,но ниже уровня пола первого этажа.

Цоколь -вторая по значимости конструкция здания после фундамента. Как и фундамент,цоколь должен быть сделан максимально прочно и долговечно,поскольку он также,как и фундамент, несет нагрузку от всего здания,но при этом должен работать в самых неблагоприятных условиях:

• при дожде, даже при наличии карниза на крыше,хорошей отмостки и водосливной системы,цоколь,все -равно, становится мокрым, потому что дождь может быть косым или потому, что при любых погодных условиях брызги воды неизменно попадают на поверхность цоколя
• в зимний период снежные сугробы соприкасаются с поверхностью цоколя. Их высота зависит от территориального района. В Предуралье,например,не менее 1м. Прошедшей зимой было 2м. В условиях,когда не только весной,но даже зимой от периодического перепада температур происходит чередование оттепелей и заморозков. В результате, поверхность цоколя намокает и тут же замерзает…
• большая нагрузка на цоколь от выше расположенных конструкций здания:стен, перекрытий, крыши,снега на крыше,мебели и людей в доме и, т.п.
• огромный риск намокания цоколя через капиллярное поднятие агрессивных подземных вод из фундамента…
• промерзание стены цоколя в зимний период,поскольку ,зачастую, кирпичный цоколь делается там,где нет подвала,а есть только неотапливаемое техподполье : пространство под домом между уровнем земли и потолком перекрытия 1 этажа.

Далее будем разбираться какой кирпич лучше для цоколя использовать и как его выбрать,по каким свойствам и характеристикам.

Материалы для изготовления цоколя

Цоколь обычно бывает выполнен из кирпича. Гораздо реже его делают в бетонном исполнении. Кирпич для цоколя должен быть долговечным и прочным, износостойким и эстетичным на вид. К нему предъявляются следующие требования:

Изображение № 2. Красный строительный кирпич имеет высокую водостойкость и прочность.

• высокая степень жесткости и прочности;
• устойчивость к атмосферным явлениям и к влаге;
• морозоустойчивость с низким поглощением влаги;
• стандартные размеры;
• сцепление с кладочным раствором;
• экологическая чистота;
• доступная для многих цена;
• красивый внешний вид.

Испытание на соответствие этим качествам проходили многие сорта кирпича в заводских условиях. Основные результаты указаны в сертификатах качества изделий. Сертификат предъявляется потребителю по его требованию. Основные виды, прошедшие проверку:

• силикатный белый;
• красный глиняный;
• кислотоустойчивый керамический;
• клинкерный.

Функциональные назначения и особенности цоколя из кирпича

Цоколь как промежуточная конструкция предохраняет стены от сырости

Цоколь на фундаменте является промежуточной конструкцией между фундаментом и несущими стенами. Он защищает последние от влаги, поступающей с осадками, и приподнимает строение над почвой. Этими функциями обусловлено строительство цоколя из бетона или кирпича – прочных материалов, обладающих достаточной стойкостью к воздействию жидкостей.

В большинстве регионов России здания, не имеющие такой конструкции, не будут обладать хорошими эксплуатационными характеристиками. Если пол находится на высоте поверхности почвы, возникают лишние потери тепла, а стены отсыревают. Цоколь принимает на себя эти негативные факторы. Стеновая конструкция при этом может служить дольше, что особенно важно в случае газобетона и иных материалов, отличающихся пористостью.

Часто цокольный этаж из кирпича рассматривают в контексте ленточного основания, но его можно монтировать и на плите.  Плюсом использования материала являются его хорошие теплоизоляционные качества, способствующие улучшению микроклимата на нижнем этаже здания. Хотя кладка единичными маленькими блоками выполняется медленнее, чем заливка бетона, она не требует периода выдержки в течение нескольких недель. Промежуточная конструкция помогает равномерному распределению стеновой нагрузки на фундамент.

Цоколь дома из кирпича имеет несущие качества, уступающие бетонной отливке. Кроме того, большое количество швов в кладке и наличие у материала способности впитывать влагу требуют большого внимания к гидроизоляционным мероприятиям.

Как сделать облицовку фундамента кирпичом?

Для таких работ можно использовать как обычный строительный кирпич (правда, нужно учитывать, что эта актуально при больших нагрузках на фундамент), так и облицовочный (предпочтительный вариант для ленточного или столбчатого типа). В любом случае материал должен быть морозостойким, прочным и не впитывать влагу.

Чем качественней будет выбран кирпич для облицовки фундамента, тем лучше получиться выполнить отделочные работы. В большинстве случаев, именно от того насколько качественный используется облицовочный кирпич для фундамента, зависит долговечность не только облицовки, но и всего строения дома.

Работы по укладке кирпича начинаются после того, как стены дома уже готовы и снаружи утеплены. При этом нужно запомнить, что облицовка кирпичом ведётся не впритык, а с небольшими отступами от утеплителя, примерно около 2-3 см. Это поможет обеспечить хорошую вентиляцию и не допустить возникновения конденсата. Для этих же целей в первом ряду кладки можно оставить несколько не залитых раствором швов.

Облицовочную поверхность обязательно нужно связывать и армировать с несущей поверхностью. Например, с помощью оцинкованных анкеров, один конец которых фиксируется на основной стене, а второй – между рядами кирпичей. На каждом квадратном метре отделки рекомендуется ставить не меньше пяти таких связок. По горизонтали они могут находиться примерно через 50 или 70 см, а если смотреть по вертикали — через три или четыре ряда.

Начинать возводить отделку лучше всего с углов дома, двигаясь по направлению, справа — налево. Для придания конструкции жёсткости и прочности следует применять арматурные прутья, которые закладываются между рядами в полученные швы. Сам шов при этом должен иметь толщину не меньше 15 мм.

Главные условия, которые необходимо соблюдать при облицовке фундамента кирпичом – это точность при его укладке и аккуратность при расшивке и формировании швов. Раствор, который используется при облицовке, на сантиметр не должен достигать края кирпича. А после установки его на место, лишний раствор необходимо сразу же убирать, чтобы он не засыхал и не портил потом внешний вид здания.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Характеристика и особенности использования силикатного кирпича для цоколя

По мнению многих мастеров силикатный или белый кирпич лучше не использовать для кладки цоколя.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно изучить основные характеристики этого материала.

Прочность

От этого параметра зависит, какую нагрузку выдержит материал без разрушения. По прочности силикатный кирпич не уступает ни одному виду кирпича.

Водопоглащение

Силикатный кирпич имеет кристаллическую структуру, что позволяет легко впитывать влагу и также легко отдавать ее. Если взять для сравнения обычный керамический кирпич, то из-за слоистой структуры он впитывает влагу и не отпускает ее. Следовательно, при одних условиях эксплуатации красный кирпич разрушится быстрее.

Морозостойкость

Этот показатель повествует о количестве циклов замерзаний и оттаиваний, он напрямую зависит от степени водопоглащения материала.

Но, несмотря на практически одинаковые свойства, СНиП ограничивают использование силикатного кирпича для цоколя. Объясняется это следующим образом: очень часто в грунтовых водах присутствуют агрессивные сернистые соли и кислоты, которые оказывают негативное воздействие на силикатный кирпич.

На основании выше сказанного можно сделать вывод, силикатный кирпич вполне может использоваться для цоколя при отсутствии негативного воздействия со стороны окружающей среды.

Можно ли использовать силикатный кирпич для цоколя

Отделка цокольной части

Отделка цоколя дома из красного кирпича выполняется влагостойкими, устойчивыми к температурным перепадам и другим внешним воздействиям материалами:

• натуральный и искусственный камень;
• керамическая и клинкерная плитка;
• цокольный сайдинг;
• облицовочный кирпич.

Нередко выполняется просто оштукатуривание или окрашивание. Особой популярностью пользуется обкладка цоколя кирпичом. Традиционно для этих целей используется клинкерные и гиперпрессованные изделия, которые отличаются низким влагопоглощением, высокой морозостойкостью и рядом других преимуществ.

Цоколь под облицовочный кирпич целесообразнее делать западающей формы. Это позволит уменьшить или вообще исключить «ступеньку» на переходе между цокольной частью и несущими стенами. При ее наличии необходимо дополнительно оборудовать отлив, чтобы в этом месте не скапливалась дождевая и талая вода.

Разновидности кладки

Разновидности кладки облицовочного кирпича

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

• лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
• ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
• тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Виды кладок

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

• кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
• штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
• фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
• «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

Декоративный облицовочный кирпич

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Подготовка к облицовке

Самая сложная и трудоемкая часть работ по отделке цоколя – выравнивание его поверхности под облицовку; цоколь может быть из бутового камня, бетонных блоков (возможно, старых, по краям искрошившихся) или надземной частью бетонного фундамента. В этом случае самый простой способ подготовить его под облицовку своими руками – оштукатуривание цементно-песчаной или цементно-известковой стартовой (черновой) штукатуркой для наружных работ. Самостоятельный замес можно сделать гидрофобным описанным выше способом (ПВА, бустилат и т.п.).

Выравнивание поверхности цоколя под облицовку стартовой штукатуркой по армирующей сетке.

Для выравнивания штукатуркой цоколь обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по соответствующему материалу (камень, кирпич, бетон), грубо сбивают большие выступы, по потребности делают ямочный ремонт цементно-песчаным раствором и крепят стальную арматурную сетку толщиной ок. 4 мм, см. рис. Штукатурный раствор использую густой, не оплывающий; слой дают в 1,5-2 толщины сетки. Затирают его до ровности полутером сразу, не дожидаясь схватывания. По схватывании проверяют рейкой ровность (норма – 3 мм/м), дотирают и домазывают по необходимости. Желательно сначала сделать отдельный участок в 1-1,5 кв. м, после этого и «чайник» с руками откуда надо по крайней мере старт положит достаточно ровно под облицовку.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно возвести цоколь бани, нужно подготовить все необходимые инструменты и строительные материалы.

Основным стройматериалом для возведения цокольной конструкции является полнотелый кирпич марок выше М150. Для его соединения понадобится цементно-песчаный раствор, который включает:

• цемент;
• песок и известь;
• воду.

От качества приготовленного раствора будет зависеть надежность скрепления между собой отдельных кирпичей. Поэтому специалисты рекомендуют использовать цемент М300, М400, М500, мелкозернистый песок с известью, можно добавлять немного глины.

Для приготовления раствора понадобится отдельная емкость. Строительная смесь должна получиться однородной и пластичной. Для ее качественного размешивания рекомендуется использовать строительный миксер или электродрель со специальной миксерной насадкой. Песок предварительно рекомендуется просеивать через сито с мелкими ячейками. Для выполнения кирпичной кладки нужно подготовить мастерок (кельму), уровень, ведро под раствор, молоток-кирку, растворную лопатку.

Важно при изготовлении раствора учитывать влажность грунта на строительном участке. Основное правило определения марки кладочной смеси — использование в ее составе элементов одинаковой марочной прочности. Для цоколя бани можно использовать цементно-песчаный раствор М75, М100.

Пропорции раствора для возведения кирпичного цоколя на влажных почвах (песок : цемент) можно определить по таблице:

Марка цемента	Марка раствора
М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ300	5:1	4:1	3:1	4:1
ПЦ400	6:1	5,5:1	4,5:1	3:1	2,5:1
ПЦ500	7:1	6:1	5,5:1	2,5:1	3:1

Пропорции раствора для возведения кирпичного цоколя на маловлажных почвах (песок : цемент : известь):

Марка цемента	Марка раствора
М50	М75	М100	М150	М200
ПЦ300	6:1:0,6	4:1:0,3	3,5:1:0,2	2,5:1:0,1
ПЦ400	8:1:0,9	5:1:0,5	4,5:1:0,4	3:1:0,2	2,5:1:0,1
ПЦ500	7:1:0,8	5,5:1:0,5	4:1:0,3	3:1:0,2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНОЙ КЛАДКЕ

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8—10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под финишную отделку, к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

• каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
• качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
• лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
• связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4—5 рядов;
• проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1 : 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

1. В чашу растворомешалки залейте 0,5—0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
2. Добавьте 50—70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

   Рекомендация. Не пользуйтесь для замесов жесткой водой из колодца или скважины. После высыхания на лицевой стене появятся высолы – убрать их довольно сложно.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

НАЧАЛО РАБОТ – ВЫКЛАДЫВАЕМ ПЕРВЫЙ РЯД

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 — 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

ТЕХНОЛОГИЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

Возведение утопленного кирпичного цоколя на ленточный фундамент из железобетона

Дальнейшая инструкция предназначена для строительства на уже готовом основании.

Выставление углов при возведении цоколя

Наиболее простой способ таков:

По всем углам на сухую положить ряд кирпичей, определив ширину планируемого цоколя. Углы выставляются по уровню.

Рулеткой или шпагатом замеряют длины всех сторон и обе диагонали – размеры обязаны совпадать до сантиметров и быть соответственно равны.

Стоит так же проверить будущие стены на возможную кривизну, воспользовавшись тем же шпагатом по внутренней стороне линии от угла до угла.

Процесс возведения цоколя

Гидроизоляция верхней поверхности фундамента

Изоляция необходима для дополнительной защиты цоколя от грунтовых вод.

Два слоя рубероида настилают на фундамент следующими способами:

1. на битумную мастику либо разогретый битум;
2. присоединение горелкой, обрабатывая поверхности рубероида.

Можно использовать рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид.

Гидроизоляция цоколя

Кладка цоколя из кирпича

После выставления углов пора приниматься за укладку цоколя. Для его создания обычно используется кирпич, скрепленный цементно-песчаным раствором. Для строительства используется только полнотелый красный кирпич.

Кладку желательно начать с углов, ряды затем выкладываем друг напротив друга на одной стороне при толщине наносимого раствора где-то 20-25мм.

Отвесом проверяется точность укладки вертикальной поверхности после 3-4 ряда кирпичей.

После окончательной проверки углов начинается кладка стены. Чтобы ряд был ровный – натягивается толстая леска между двумя углами.

Кладка цоколя из кирпича

Минимальная высота составляет не менее 4 уложенных рядов, допускается отделка в виде природного камня, отделочный плитки или сайдинга.

Если у дома присутствуют подвальные помещения – в каждой из сторон цоколя оставляют отверстия для вентиляции на высоте 10-15 см от почвы размером от 7 х 25 до 15 х 25 см. В случае превышения длиной здания 3 метров отдушины идут с шагом в 2.5 метра и закрываются сетками или мелкими решетками.

Кирпичная отделка цоколя

Гидроизоляция цоколя

Для защиты от проникновения влаги нужно уложить гидроизоляционные материалы, проведя разграничение между цоколем и стеной из кирпича, для дешевого строительства можно использовать например, рубероид, сложенный вдвое. Конечно же, не обязательно обходиться только им, выбор материалов для изоляции сейчас достаточно обширен. Двойная гидроизоляция необходима, для того чтобы защитить дом не только от внешнего воздействия стихий, но и от влияния грунтовых вод на фундамент.

Схема гидроизоляции цоколя

Как обложить дом облицовочным кирпичом: пошаговая инструкция

Кирпич — это надежно и долговечно. Этот материал выглядит привлекательно и презентабельно. Но кирпичные стены имеют один существенный недостаток: теплопроводность. Даже относительно теплый керамический материал хорошо проводит тепло и недостаточно защищает здание от холода.

В нашем климате потребуется возводить стены толщиной 64—90 см, чтобы обеспечить достаточное тепловое сопротивление. Более рациональным вариантом станет изготовление наружных стен здания из других материалов с утеплением и облицовкой.

Как обкладывают дом облицовочным кирпичом? Это не сложно, если знать технологию и нюансы работы.

Дом, обложенный кирпичом, выглядит капитально и презентабельно, он защищен от ветра и других неприятных погодных явлений. Такой вариант отделки используется как для домов из легких бетонов, так и для деревянных.

Как выбрать облицовочный кирпич для дома

Перед тем, как обложить дом кирпичом, стоит внимательно выбрать материал. Важно подбирать облицовку не только по стоимость, но и по техническим характеристикам и свойствам.

Чаще всего в строительстве используют керамический кирпич. Этот материал обладает достаточно хорошими (по сравнению с другими видами) теплоизоляционными показателями. Недостатком в этом случае станет высокая гигроскопичность. Технология подразумевает использование как обычного рядового материала, так и специального лицевого.

Керамический кирпич прост, долговечен и неприхотлив в эксплуатации

В первом случае настоятельно рекомендуется выполнить обработку наружной поверхности после укладки гидрофобным составом. Лицевой кирпич в такой обработке не нуждается. Состав для обработки выбирают с достаточной паропроницаемостью.

Особенно это важно при отделке кирпичом деревянного дома. Требуется, чтобы пропитка не образовывала на поверхности пленку, препятствующую проницаемости стен для воздуха и пара. Какой кирпич выбрать по морозостойкости? Марка должна быть не ниже F35 по нормам, и не ниже F50 по рекомендациям строителей.

Еще один популярный вариант — силикатный материал. Он стоит дешевле всего, но не отличается долговечностью. Облицовка дома кирпичом такого типа хорошо проводит тепло и впитывает влагу. Чаще всего, силикат тяжелее керамики. Такой вариант не рекомендуется при отделке брусового дома (также сюда отнесем каркасный дом и бревенчатый).

Силикатный кирпич менее долговечен, чем керамический, но в течение 20-30 лет о проблеме можно не вспоминать

Для отделки кирпичом своими руками можно использовать клинкерный материал.

Он специально предназначен для облицовки дома, поэтому обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью.

Клинкерная отделка выглядит привлекательно, но это удовольствие не из дешевых: цены в среднем выше на 50—150 %.

Несомненно, клинкерный кирпич – лучший выбор среди всех вариантов. Можно подобрать практически любую расцветку и оттенки

Как обложить деревянный дом кирпичом

Кирпич и дерево имеют слишком разные характеристики, поэтому в процессе работ могут возникнуть определенные сложности.

Облицовка деревянного дома кирпичом в обязательном порядке должна предусматривать достаточную вентиляцию основной части стены. В противном случае древесина начнет гнить или покроется плесенью.

Перед тем как обложить дом облицовочным кирпичом, стоит внимательно изучить пирог стены. Трехслойные стены с кирпичной облицовкой в этом случае будут включать в себя:

• деревянную несущую часть;
• пароизоляцию;
• утеплитель;
• гидроизоляцию и ветрозащиту;
• вентиляционный зазор мин. 50—60 мм;
• обкладку кирпичом.

Какой кирпич лучше использовать для фундамента?

По составу кирпич бывает глиняный и силикатный. Первый красного цвета, второй – белого.

Плотность (и, соответственно, прочность) различна, размеры тоже. К достоинством красного кирпича следует отнести то, что его изготавливают из обожженной глины. Эта особенность сообщает ему лучшие влагозащитные свойства.

Красный кирпич подразделяется на три типа: рядовой, специальный (огнеупорный, клинкерный), лицевой (фасадный, декоративный).

Рядовой бывает полнотелым и пустотелым.

Возможности для применения:

фундамент из клинкерного кирпича

Облицовка газобетона кирпичом

Чтобы построенный из современных материалов дом не впитывал влагу, выполняется облицовка газобетона кирпичом, которая позволяет сохранять тепло.

Дома из данного стройматериала уже сравнительно давно заслужили свою популярность, ведь газобетон имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• технологичность;
• небольшой вес;
• лучше сохраняет тепло в помещении;
• возможность постройки дома на мелкозаглубленном фундаменте.

Облицовка газобетонных зданий с помощью кирпича

Правильная и неправильная отделка домов из газобетона.

Облицовка газобетона кирпичом выполняется с использованием:

• кирпича для облицовки;
• цементного раствора;
• материала для теплоизоляции;
• металлической арматуры;
• молотка, кувалды;
• поверенного строительного уровня;
• рулетки.

Специалисты рекомендуют облицевать стены с использованием керамического лицевого кирпича. Этот способ отличается повышенной трудоемкостью, но по своей надежности он значительно превосходит другие методы, которые применяются для качественной защиты стен.

Если облицовка будет выполняться согласно технологии, то она прослужит несколько десятилетий без появления каких-либо дефектов. Решение о выполнении данного вида облицовки должно быть принято еще на этапе строительства. Это связано с тем, что закладываемый фундамент из газоблоков будет немного увеличен в размерах.

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что блоки газобетона обкладывают по внутреннему периметру, внешний периметр оставляют для кирпичной отделки. Фундамент должен выглядеть как единая конструкция. Очень важно учесть расстояние между укладываемыми блоками, кирпичами.

Это расстояние должно находиться в пределах полутора метров. Все кирпичи нужно выкладывать в ряд, строго соблюдая следующие правила:

• чтобы укладка была точной, выставляются специальные маяки;
• используя уровень, нужно следить за тем, чтобы кладка кирпича выполнялась строго по вертикали.

Все эти работы выполняются с применением пустотелого кирпича для облицовки. Весь используемый материал должен быть высокого качества. Если облицовка стен будет выполняться с помощью обычного кирпича, то необходимо выполнить дополнительные работы по оштукатуриванию здания, которые приведут к большим денежным тратам, к повышению трудоемкости.

Особенности облицовочной кладки

Облицовочная кладка в пол-кирпича.

Облицовочная кладка в полкирпича выполняется двумя основными способами:

• кирпич нужно обложить вплотную к основной стене;
• специально остается небольшое пространство между кирпичной кладкой, основной конструкцией.

Если был выбран первый вариант, то между газобетонными блоками и кирпичами укладывают слой теплоизоляционного материала. Такая конструкция делает возможным получить частичную защиту стен из газобетона от проникновения влаги. В стене должны быть предусмотрены отверстия под вентиляционные проходы для воздуха.

Второй вариант не подразумевает скрепление газобетонной конструкции и кирпичей посредством цемента, ведь эти строительные материалы обладают различными коэффициентами линейного расширения.

Если на улице стоит сильная жара или, наоборот, крепкий мороз, то облицовка стен из газоблоков будет просто разрушена из-за жесткого соединения между собой.

Способы крепления облицовочного кирпича к стене из газобетонных блоков.

Существует два основных способа скрепления капитальной конструкции и облицовки из кирпича, которые считаются правильными:

1. Во время монтажа основных блоков газобетона вместе с ним устанавливают пруты арматуры, они должны выглядывать из блоков на примерно на 15 см. После обкладки кирпичом нужно проследить за тем, чтобы эти концы заходили вовнутрь облицовки.
2. Следующий способ соединения подразумевает забивание в блок длинного штыря, у которого на конце располагается шайба. Эта работа начинается после укладки всего одного слоя кирпичной облицовки. Углубление выполняют на толщину ½ длины штыря. Следующие ряды кирпичей и штыри перекрываются, так получается прочная обвязка.

Чтобы конструкция была надежной необходимо полностью соблюдать технологию при приготовлении раствора, который будет использоваться в кирпичной кладке:

• перед тем, как начать работы необходимо очень тщательно перемешать раствор, это предотвратит выпадение песка, поможет обеспечить высокое качество сцепления кирпичей;
• раствор должен наноситься максимально равномерно, иначе все швы будут плохого качества, согласно технологии длина швов должна быть в районе 11-15 мм;
• если на укладываемый кирпич попадут брызги раствора, то их необходимо сразу же убрать. Если раствор засохнет, то выполнить это будет уже невозможно.

В некоторых случаях можно дополнительно окрасить кирпичную кладку фасадной краской, что придаст более естественный внешний вид. Кроме того, окрашивание позволит улучшить теплоизоляционные свойства всего строения.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Утепление цоколя

Если не утеплять, большое количества тепла из дома будет уходить во время морозов. Это будет неприятно как жителям, так и самому дому.

Лучше всего для изоляции от холода использовать экструдированный пенополистирол. Клеится на стены он с помощью клея на цементном растворе. После следует дополнительная фиксация.

Многие для экономии используют для утепления более дешевый материал – пенопласт. Он слишком мягок. Его будут грызть мыши.

Экструдированный пенополистирол плотный и жесткий. Он очень ровный, поэтому после возведения цоколя им можно выравнивать кладку.

Перед теплоизоляцией проведите подготовительные работы:

1. Очистите стену от выступов.
2. Удалите неровности железной щеткой.
3. Покройте стену грунтовкой.
4. Можно приступать к установке утеплителя.

После утеплителя на стену крепится арматурная сетка и штукатурка.

Как проходит облицовка дома?

Облицовка дома производится строителями профессионалами, требует определенных навыков и умений. При самостоятельном возведении возможно нарушение правильности конструкции: трудно выкладывать ровно ряды кирпича, даже маленькие отклонения дают в итоге большую погрешность.

Облицовка отличается от обычной кладки только степенью аккуратности:

• требуется точное определение объема раствора на один кирпич, чтобы он не выходил за границы и не пачкал фасад;
• под рукой обязательно кусочки чистой ветоши для моментального удаления брызг раствора;
• использование кладочного шаблона позволяет соблюдать границу в 10 мм от края кирпича;
• для подгонки кирпича к необходимым размерам используется болгарка;
• ширина швов может определяться индивидуально, для выбора производят сухую кладку;
• для однородного цвета и толщины раствора рекомендуется использовать один раствор;
• перед кладкой кирпич необходимо погружать в воду на полминуты;
• вертикальные и горизонтальные швы постоянно проверяются при помощи отвеса и уровня.

Расчет количества кирпича

Прежде чем приступать к подсчету материала для кирпичного цоколя, необходимо определиться с его параметрами, то есть знать точную толщину, длину и высоту кладки. Толщина и высота должна быть такими, чтобы для кладки использовалось целое количество кирпичей. При этом учитываются не только параметры самого строительного материала, ну и толщина швов из раствора — этот параметр для простоты расчетов берётся за 10 мм. То есть при расчете количества кирпичей в кладке к параметрам каждого кирпичика приписывается толщина шва. Также стоит учесть и толщину слоя армирующей сетки, если её укладка необходима.

Толщина цоколя чаще всего кратно 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Итак, чтобы получить итоговое значение, необходимо добавить толщину слоя раствора, он там присутствует. Ширина цоколя в полкирпича соответствует 127мм, в полтора кирпича — 380 миллиметров и так далее.

Определившись с точным количеством строительного материала в соответствии с параметрами фундамента, необходимо добавить к полученному значению 5-15% про запас. Это позволит учесть неизбежный брак в поставке, а также огрехи в работе мастера — такой задел необходим для того, чтобы процесс работы не тормозился из-за отсутствия материала.

Если нет желания делать расчеты вручную, можно воспользоваться специальными калькуляторами, которые находятся в свободном доступе в сети.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности силикатного, пустотелого блока, для чего нужен, марка, цена, фото

При проектировке зданий у новичков часто возникают вопросы – для чего нужен цоколь из кирпича и как его грамотно обустроить. И хоть для полного освещения всех аспектов данной темы одной статьи будет явно недостаточно, мы все же постараемся рассмотреть наиболее актуальные для практики моменты.

Ниже приводится информация о требованиях к кирпичным цоколям, а также алгоритм их сооружения.

Формирование надежной опоры для стен очень важно

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Цокольная часть выполняет множество функций

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

Конструктивные решения

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

Силикатные блоки можно использовать только в сухом климате

• Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Обратите внимание!
Цоколь из силикатного кирпича допускается только в условиях очень сухого климата при обязательной укладке многослойной гидроизоляции.

• С технологической точки зрения красный кирпич, при производстве которого присутствует стадия спекания, куда больше подходит для этой задачи. Однако его гигроскопичность все же несколько выше, чем необходимо в данном случае, потому без гидроизоляции не обойтись.

Красный рядовой кирпич М100

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Клинкерные изделия – один из наилучших вариантов

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Технология кладки

Кладем кирпич

Фото процесса кладки

Сама методика кладки своими руками имеет несколько особенностей:

• Для предотвращения просачивания влаги снизу на капитальное основание укладываем гидроизоляцию. Строительные нормативы предусматривают монтаж двух слоев рубероида с обязательным проклеивание мастикой.
• Поверх гидроизоляции укладываем тонкую цементно-песчаную стяжку. Ее задача – выровнять поверхность под кирпич.

Выставление углов

• Далее по всем четырем углам без раствора укладываем строительные блоки. Проверяем их положение с помощью уровня, а также тщательно сравниваем длины диагоналей. Они должны быть равны, в противном случае необходимо внести корректировки в положение углов.

Контроль геометрии очень важен

• Далее приступаем к порядовой кладке. Первый ряд желательно укладывать тычковым способом, а следующие – по установленной схеме (в полтора или два блока).
• Через каждые четыре ряда необходимо выполнять армирование цоколя из кирпича. Для этого в шов закладываем металлическую сетку из проволоки толщиной 2-4 мм. Ячейка сетки должны быть от 50х50 до 100х100 мм.

Совет!
На расстоянии около 150 мм от земли в кладке цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

• После выведения конструкции на запланированную высоту необходимо уложить второй слой гидроизоляции. Его устройство аналогично первому слою.
• Также желательной будет обмазочная гидроизоляция, при которой возведенная кирпичная кладка снаружи и изнутри покрывается влагозащитной мастикой.

Схема гидроизоляционных работ

В некоторых случаях (например, при кладке цоколя под многоэтажный дом из пустотелого материала) поверх гидроизоляции укладывается монолитный армированный пояс. Основная задача этого пояса – равномерно распределять нагрузки от стен и перекрытий на конструкцию цоколя.

Утепление и отделка

После завершения описанных в предыдущем разделе операций выполняются все сопутствующие строительные работы. К цоколю мы возвращаемся только тогда, когда возникает необходимость в его отделке.

Теплоизоляция весьма желательна

Инструкция в данном случае имеет следующий вид:

• С помощью уровня контролируем плоскость всех вертикальных поверхностей.
• Выступы и наплывы размером более 5 мм стесываем с помощью долота, крупные впадины заполняем цементным раствором.
• Оклеиваем цоколь по всей площади полистирольными плитами, для дополнительной фиксации используя дюбель-зонты.
• Поверх утеплителя для цоколя прикрепляем штукатурную сетку или металлические направляющие для монтажа декоративной отделки.

Когда утепление завершено, можно переходить к заключительному этапу работы:

• Если используется сухая технология облицовки, то на нижнюю часть стены устанавливается каркас для обшивки. При этом крепления каркаса фиксируются на несущей поверхности сквозь слой теплоизолятора.

Совет!
Если вы планируете обшивку по каркасу, то кронштейны удобнее устанавливать до начала утеплительных работ.

• К кронштейнам крепится металлический профиль или деревянные брусья.
• На каркасе фиксируются керамические или фиброцементные панели со встроенным стальным крепежом. В качестве альтернативы может использоваться специальный цокольный сайдинг.

На завершающем этапе выполняем облицовку

Бескаркасная облицовка также возможна:

• По штукатурной или металлической сетке, закрепленной поверх утеплителя, наносим слой клея для цокольной плитки.
• Плитку (клинкер, натуральный или искусственный камень), приклеиваем к утепленной поверхности и тщательно выравниваем.

В любом случае по верхнему краю цоколя монтируем стальной или керамический водоотлив, который будет защищать кирпичную кладку от затекания дождевой и талой воды.

Вывод

Выбрав подходящий кирпич на цоколь, проведя кладку, утепление и облицовку по всем стандартам, мы получим качественную и долговечную опору для стен нашего дома. Трудоемкость стоящей перед нами задачи, конечно, впечатляет – но и сама стройка требует приложения немалого количества усилий. Более подробно описанный процесс показан на видео в этой статье, так что перед началом работ рекомендуем внимательно его изучить.

Отличная статья 0

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.

Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась. Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

• проще
• теплее
• дешевле
• не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

• стены
• перекрытие
• крышу
• снег на крыше
• мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

• M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
• F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

технические характеристики, размеры, цена за м3

При возведении дома часто планируется цокольный этаж, например, для обустройства мастерских или подвальных помещений. Кроме исключительно архитектурных задач кирпичная кладка несет и функциональные нагрузки – повышает устойчивость стен, предотвращает появление мостиков влаги и сырости, оптимизирует усилия, передаваемые фундаменту.

Оглавление:

1. Виды и описание
2. Стоимость
3. Технология монтажа

Разновидности

Для изготовления подбирают следующие материалы:

• Керамику.
• Обожженную глину (красную или белую).
• Клинкер.
• Искусственный камень.

Выбор определяется условиями возведения и эксплуатации дома, эстетическими соображениями застройщика, ценой.

Эксплуатационными показателями кирпича, используемого для цоколей, считаются:

• Прочность (в том числе, и при циклических нагрузках).
• Морозостойкость.
• Пористость.
• Коэффициент температурного расширения.
• Удобоукладываемость.
• Эстетические факторы.

Сопоставим по этим позициям параметры всех материалов, пригодных для кладки цоколя дома.

1. Керамика.

Изделия, произведенные из клинкера, характеризуются наибольшими показателями стойкости, чему способствуют особые технологии обжига продукции. Прочность и плотность такого кирпича взаимосвязаны. Работы обычно доверяют специалистам высокой квалификации; логично, что обойдутся они дороже. С привлекательностью у клинкера тоже не очень – в ходу преимущественно оттенки от коричневого до кирпично-красного, а материал более светлых расцветок встречается только в импортных предложениях.

Керамическая продукция, изготавливаемая на основе прочих композиций, отличается одним общим ограничением – все они адаптированы под применение в условиях средней и высокой влажности. Это объясняется технологией изготовления большинства сортов. Керамика пригодна для обустройства любой толщины кладки, поскольку доступна в широкой гамме размеров и исполнений.

Если цоколь время от времени подвергается изменению внешних нагрузок, то он теряет свою целостность и растрескивается, поэтому нуждается в обустройстве периодическими вставками, например, из того же клинкера. Цена вопроса возрастет, но не столь сильно, как при выполнении работ с использованием элементов повышенной плотности.

Многих пользователей подкупает мультивариантность керамических изделий – они могут быть любой толщины и высоты, гладкими, с рифленой поверхностью, декорируемыми под камень, сайдинг.

2. Обожженная глина.

Для кладки пригодны силикатный (белый) и обычный красный кирпич. Поскольку потребительские свойства такой продукции находятся в ряду средних, то с учётом специфических особенностей эксплуатации изделия нуждаются в дополнительной защите от неблагоприятных внешних факторов. Силикат, в частности, пригоден для обустройства цоколей на маловлажных грунтах. С оговоркой – применение особо надёжной гидроизоляции – его можно использовать и в иных ситуациях, но конфигурация предусматривается строго определенной. Например, уклон выполняют только положительным, и не менее 12-15° (так обеспечивается естественный сток влаги по поверхности силикатного элемента). Недопустимы какие-либо карманы, поднутрения, и вообще все то, что провоцирует длительное накапливание атмосферных осадков.

Явное преимущество данного варианта по сравнению с керамикой – меньшая цена как самого кирпича, так и работ по его укладке. Поэтому, если ваш дом расположен на возвышении или холме, то использование силиката – это правильное решение.

Красный блок считается наиболее бюджетным вариантом для обустройства цоколя. Градация размеров – самая широкая, а эксплуатационные показатели данного материала вполне смогут соответствовать большинству требований. Здесь особо тщательно нужно выбирать марку. Например, кирпич М-150, для строительства не подойдет, поскольку не гарантирует высокую морозостойкость. В результате некоторые участки после года эксплуатации начнут разрушаться. Для марки от М-250 и выше за устойчивость и целостность можно не беспокоиться. Покупать продукцию необходимо только у сертифицированных производителей: ее цена, разумеется, будет выше, зато и равномерность характеристик в пределах всех заказанных партий может быть гарантирована.

3. Искусственный камень.

Подбирая форму и габариты, можно его использовать как целостный фрагмент дома, забора, ограды. Искусственные материалы хороши и в качестве альтернативы сайдингу с имитацией кладки. Цена заведомо окажется ниже из-за снижения трудоёмкости работ, ведь условный размер кирпича в данном случае будет больше, а вставок и перевязок ожидается меньше.

Эксплуатационные характеристики искусственного камня по таким показателям как влаго- и морозостойкость, пористость и прочность превосходят изделия из обожженной глины, но уступают керамике и клинкеру. Поскольку при монтаже цокольного этажа его габариты уже известны, то и параметры блоков легко могут быть согласованы. В пользу данного варианта говорит и разнообразие размеров, цветов и фактуры искусственного камня.

Расценки

Приведем сводную таблицу потребительских параметров материалов, которые используются для сооружения цокольных частей зданий (цены указаны по Москве):

Вид	Проч-ность, МПа	Морозостойкость. Не менее теплосмен	Пористость, %	Плотность, г/см3	Цена за м3, рубли
Клинкер	45-52	300	0,06-0,08	1,9-2,0	14000-18000
Силикатный кирпич (М-250)	25-35	75	0,08-0,12	1,6-1,8	4800-5200
Красный (М-250)	24-32	200	0,08-0,12	1,7-1,9	3600-3800
Керамика	25-30	250	0,06-0,10	1,5-1,9	2200-2400
Искусственный камень	35-50	250	0,03-0,08	1,8-2,2	8700-12000

Правила укладки

Для обеспечения прочности и долговечности цоколя необходимо верно установить его ширину: размещение должна быть в два кирпича, при высоте не менее 400-450 мм. Сначала обустраивают угловые элементы, выверяя размеры образующихся диагоналей и следя за равномерностью слоев. Само возведение выполняют на обычном цементно-песчаном растворе, однако перевязку предусматривают по каждому ряду, а максимальную ширину швов выдерживают не более 8-12 мм. В случае силиката усилить основу можно армированной сеткой из оцинкованной проволоки.

В завершение работ производится покрытие гидроизолирующей мастикой или битумом, а в качестве теплоизолятора применяют пенополистирол, периодически обустраивают вентиляционные отверстия. Цоколь из силикатного/красного кирпича дополнительно обрабатывают защитными силано-кремнистыми составами требуемой цветовой гаммы (цена зависит от состава красящих пигментов), керамика и искусственный камень в такой обработке не нуждаются.

---

 

Окраска цоколя из кирпича | Как покрасить?

Окраска цоколя из кирпича

Новые поверхности:

1. Грунтовка «Тасмания универсальная» (только для кладки из силикатного кирпича).

2. Краски для цоколя: «Цейлон», «Саку».

Инструменты: кисти и валики для работы с водно-дисперсионными красками. Средства индивидуальной защиты (очки и перчатки).

Подготовка поверхности:

Внимание:

• Кладку из красного обожженного кирпича перед окраской не грунтуют.
• При интенсивном образовании высолов на цоколе грунтование и окраску производить нельзя до устранения высолов.

1. Защитить поверхности, не подлежащие окраске.

2. Ознакомиться с инструкцией по применению грунтовки, приведенной в технической спецификации.

3. Очистить цоколь от пыли и грязи, просушить.

4. Развести грунтовку водой согласно инструкции.

5. Кистями или валиком грунтовать поверхность в два слоя.

6. Выдержать загрунтованные поверхности в течение не менее 24 часов.

Окраска:

1. Ознакомится с инструкцией по применению лакокрасочного материала, приведенной в технической спецификации.

2. Приготовить рабочий раствор краски согласно инструкции по применению в количестве, которое будет израсходовано в течение дня. Использовать оригинальную тару или ведра из пластмассы.

3. Выполнить окраску в два слоя. Рекомендуем сделать перерыв после нанесения первого слоя продолжительностью в 24 часа.

После окраски:

1. Малярный инструмент вымыть водой с моющим средством.

2. Остатки приготовленных растворов и краски утилизировать

Ремонтная окраска:

1. Удалить отслаивающееся старое покрытие, поверхность промыть водой под давлением и просушить.

2. При ремонтной окраске прочные старые покрытия допускается не грунтовать.

3. Произвести окраску, как для новых поверхностей.

4. Если состав и состояние старого покрытия вызывают сомнение в успешном проведении ремонта, лучше получить консультацию специалиста.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент: технология кладки

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент. Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича. Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок. Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

• клинкерный;
• сухого или полусухого прессования;
• поризованный;
• керамический;
• глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

• кельма стандартного вида;
• строительный уровень;
• отвес;
• шнур;
• причалка;
• кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей. Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой. Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками. Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов. При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см. После того как кирпичный фундамент становится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли. Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Вернуться к оглавлению

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла. Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию. Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал. Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне. Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

Кладка цоколя из кирпича своими руками

Кирпичный цоколь – надежное, прочное и долговечное основание для дома. Однако его возвести не просто. Кирпичная кладка всегда была сложным делом, которым занимались мастера. Однако жизнь заставляет становиться мастерами многих. Благо для «науки» не обязательно искать мастера. Научиться можно самому, теория общедоступна, а практика и опыт приходят со временем. Как говорили в знаменитом фильме: «Тренируйтесь на кошках». Стоит пару раз попробовать выложить угол, а дальше все пойдет хорошо, только теорию соблюдать надо. И собственно по теории дальше.

Для устройства цоколя лучше выбирать красный полнотелый кирпич, клинкерный или кислотоупорный. Материал для цоколя должен быть атмосферостойким, иметь как можно меньшее водопоглощение и высокие показатели по прочности на сжатие. Потому силикатный кирпич для этих целей не подойдет, он сильно впитывает влагу. Клинкерный и кислотоупорный – дороги. Потому для кладки цоколя из кирпича выбирают чаще всего именно огнеупорный красный полнотелый кирпич.

Шаг 1. Определяем ширину и высоту цоколя

В зависимости от погодных условий региона, нужно выбрать ширину цоколя. Выступающий цоколь будет требовать дополнительной защиты от дождя, для него делают защитный слив. Толщина этого цоколя больше, чем толщина стены. Цоколь вровень со стеной такой защиты не требует, однако он редко используется. Наиболее распространен утопленный цоколь, когда стена нависает над ним. Так он защищен от воды и других атмосферных влияний, и в этом случае можно выбрать тип кладки, не привязываясь к толщине стены.

Прежде чем закупать материал, нужно выбрать высоту цоколя. Минимальной будет высота, выше уровня снежного покрова для региона, согласно нормативам – не менее 15 см. Максимальная высота – предпочтение хозяев. Для устройства цокольного этажа достаточно поднять дом на 1 м. С эстетической же точки зрения красивее смотрятся высокие цоколи, чем низкие. И не стоит забывать, что высота цоколя определяет высоту первого этажа. Верх цоколя – пол первого этажа.

Шаг 2. Выставить углы кирпичной кладки

Первое и самое главное – правильно выставить углы. Изначально углы выставляются без раствора. Просто нужно положить кирпичи на все 4 угла здания. Далее с помощью прочной нити, которая не растягивается, или рулетки измерять расстояние между углами. В идеале расстояния на параллельных стенах должны быть равны, до мм выровнять и не получится, но максимум разницы – 2-3 см. Если же это не так. Нужно опять проверить ровность выставленных углов. Подравнивать угловые кирпичи нужно до тех пор, пока не добьетесь ровности. Есть предположение, что незначительные перепады можно выровнять при кладке первого ряда, но неопытным кладчикам это очень сложно сделать. Потому лучше изначально не усложнять себе работу. Углы нужно выставлять правильно!

Шаг 3. Кладка первого ряда

Углы стоят. Выкладываем первый ряд. Цементно-песчаный раствор для кладки должен быть пластичным и жестким. По марке это М-75. Способ его приготовления и пропорции цемента: песка: воды можно найти в ГОСТах.

 

В зависимости от того, будет ли использован утеплитель для стен, цоколь выкладывается в 1,5 кирпича (380 мм, если с легким утеплителем, например пенопласт или минвата), или в 2 кирпича (500 мм, если внешняя отделка дома — кирпич).

Горизонтальные швы между кирпичами делают около 12 мм, вертикальные – 10 мм. Допустимо увеличивать размер шва до 15 мм. Однако выкладывать линию за счет раствора не следует, это может ослабить стену. Из внешних швов следует немного убрать раствор, на  8-10 мм. Это позволит при дальнейшем оштукатуривании лучше схватиться штукатурной смеси. А если штукатурка не предусмотрена, защитит цемент от вымывания и выветривания.

Для облегчения задачи по горизонтальному выравниванию можно использовать также прочную нить, шнур. Между углами натягивается нить, можно ее закрепить на гвоздях или любых других вертикальных опорах. Нить располагается так, чтобы она шла в уровень с внешним ребром кирпича в ряду. Это поможет не только соблюдать горизонтально высоту ряда, но и вертикально сделать прямую линию. Нить убирается после того, как выложен ряд.

Для облегчения задачи по выравниванию можно использовать опалубку, как для заливки фундамента сплошную, или только угловую. На угловой опалубке наносятся метки рядов. Для этого нужно к высоте кирпича добавить высоту раствора. На насечках также можно установить нить, и передвигать ее вверх по мере кладки рядов.

Шаг 4. Перевязка

Кладка цоколя из кирпича требует перевязки рядов. Перевязка, это способ укладки, когда кирпичи следующего ряда перекрывают стыки кирпичей предыдущего.

Кладка в 1 кирпич самая простая. Так кирпичи первого ряда будут все поперек стены, второго – вдоль. На углу кирпич не поворачивает, и получается, что перпендикулярная стена выложена вдоль, тогда второй ряд будет поперек.

На кладке в 1,5 кирпича делается простая однорядная перевязка, или цепная. Кирпичи поперек стены (тычковые) чередуются с кирпичами вдоль (ложковыми). При этом смещение тычковых идет на четверть кирпича, а ложковых на половину кирпича. Таким образом обеспечивается прочность стены и внешне стена имеет красивый вид.

Кладка в 2 кирпича сложна. Ее редко используют для устройства цоколя, но все же  иногда нужна именно она. Однорядная перевязки выглядит так:

1 ряд. Кирпич одной стены выкладывается весь тычковым способом, перпендикулярная стена выкладывается также тычковым способом в 2 кирпича, на углу делается поворот,  пустоты заполняются обрезанными частями кирпича.

2 ряд. Внешние кирпичи кладутся ложковыми, между ними, внутри, ряд в один кирпич поперек стены.

Далее ряды чередуются. Многорядную перевязку лучше делать, имея опыт, новичкам ее выполнять не советуют.

Шаг 5. Гидроизоляция, вентиляция и отделка цоколя

Подробно рассказывать, как выполняется гидроизоляция или отделке цоколя мы сейчас не будем, это другая тема. Но нужно сказать, что гидроизоляция цоколя кирпичной кладки нужна обязательно. Для этих целей может подойти рубероид, еврорубероид, гидроизоляционная мастика и пр. Цоколь гидроизолируют с двух сторон  — со стороны фундамента и дома.

Кирпич препятствует воздухообмену, и для вентиляции подпольного пространства нужны продухи, вентиляционные отверстия. В кирпичной кладке их легко устроить, вставив вместо нескольких кирпичей деревянную опалубку по размерам кирпичей. Размеры и количество продух нужно считать для каждого дома отдельно.

После завершения работ по возведению дома, для защиты фундамента и цоколя из кирпичной кладки делают отделку цоколя и отмостку фундамента.

(PDF) Автоклавный силикатный кирпич на основе гранулированного шлака

Обзорная статья

Том 8 Выпуск 4 — июнь 2019

DOI: 10.19080 / CERJ.2019.08.555741

Civil Eng Res J

Copyright © Все права защищены by Nourredine Arabi

Автоклав на основе гранулированного шлака

Известково-песчаные кирпичи

Nourredine Arabi *

Laboratoire Matériaux Géomatériaux et Environnement, Université Badji Mokhtar Annaba, Algérie

мая

, Подача заявки 27 мая 2019 г .; Опубликовано: 25 июня 2019 г.

* Автор, ответственный за переписку: Nourredine Arabi, Laboratoire Matériaux Géomatériaux et Environnement, Université Badji Mokhtar Annaba, PB 12 Annaba

23000, Algérie

Введение

Силикатный кирпич из кальция считается усовершенствованным.

строительных материалов в мире и производится путем гидротермальной реакции между песком или кремнистыми материалами и известью.Несмотря на множество предшествующих исследований

, некоторые аспекты реакции до сих пор остаются неясными [1–3]. При давлении насыщенного пара и

        Кварц

(нерастворимый при температуре окружающей среды) становится химически активным

и вступает в реакцию с гашеной известью «Ca (OH) 2». Это

дает гидратированный силикат кальция, который является твердым, стойким и нерастворимым в воде

[4].Эти фазы часто объединяются в наименование берморитов до

. Наиболее известны тоберморит 14Å, 11Å или

9Å; некоторые из них называются «нормальными», а другие

называются «аномальными» с соотношением Ca / Si 0,8–1,0 [5-7].

Благодаря своему химическому составу, близкому к

цемента, доменный шлак также может использоваться вместо извести

в силикатных материалах. Быстрое охлаждение шлака приводит к образованию метастабильной стекловидной структуры

, которая способствует его реакции с известью

          

, чтобы обладать скрытой гидравлической активностью; я.е. проявляет вяжущие свойства

при длительном контакте с водой

[9]. Для начала прорастания необходима химическая активация [10].

Кроме того, шлак также может реагировать путем термической активации (в парной и автоклаве

) [11].

Материалы и испытания

Материалы

Гранулированный доменный шлак (GBFS): Гранулированный доменный шлак

был предоставлен сталелитейным заводом ArcelorMittal

(расположен на востоке Алжира).Химическая характеристика

    №

около 350 м2 / кг (по методу Блейна) в лабораторной шаровой мельнице.

Рисунок 1 Показывает рентгенограммы используемого BFWS. Кристаллическая структура GBFS почти полностью аморфна, так как

 

      

аморфная структура ( стакан).Однако следы меллилита, мер-

  №-

на более кристаллизованных порциях гранулированного шлака. Вероятно

, что некоторые агломераты шлака претерпели частичную кристаллизацию

в процессе охлаждения. Помимо этих минералов, присутствуют

следов кварца, кальцита и оксида железа [12-14].

Рис. 1. Рентгеновская дифракция использованного доменного шлака.

Гашеная известь: негашеная известь также собирается на заводе

ArcelorMittal Steel.Тушение и измельчение проводились

в Исследовательской лаборатории гражданского строительства, Annaba Uni-

Civil Eng Res J 8 (4): CERJ.MS.ID.555741 (2019) 001

Abstract

Механические свойства песка -известковые кирпичи, полученные автоклавированием в различных условиях и введением гранулированного шлака

, были исследованы ранее. В этом исследовании устанавливается взаимосвязь между структурой, сформированными фазами и прочностью.На основе извести

и гранулированного шлака разработано новое вяжущее. Это отверждается при давлении насыщенного пара 1,0 и 1,8 МПа. Результаты показали снижение прочности на сжатие на

из-за замены. Анализ микроструктуры показал, что продукты реакции состоят в основном из тоберморита

11Å и ксонотлита. Кроме того, повышение температуры автоклава приводит к увеличению содержания ксонотлита по сравнению с тоберморитом. На рентгеновских дифрактограммах

этих фаз очень мало, почти не видно, они маскируются наличием кварца.Их интенсивность увеличивается с наличием шлака.

Ключевые слова: силикатный кирпич; Автоклавирование; Гранулированный шлак; Тоберморит; Xonotlite

Плюсы и минусы строительства силикатного кирпича

из самых распространенных строительных материалов (кроме полимеров) кремнеземный кирпич — один из самых молодых. Его технология была разработана в конце 19 века, но массовое производство и Использование началось в середине прошлого века. Расскажите подробнее, что такое силикатный кирпич, плюсы и минусы этого стройматериала.

Состав:

1. Что такое силикатный кирпич и каковы особенности его производства
2. Марки и виды силикатного кирпича
3. Плюсы силикатного кирпича
4. Консиликатный кирпич
5. Видео: силикатный кирпич, его плюсы и минусы

Что такое силикатный кирпич и каковы особенности его производства

Прежде чем подробно рассматривать преимущества и недостатки силикатного кирпича, необходимо понять, что это за материал с точки зрения технологии.Известковый кирпич почти аналогичен натуральному известняку, который использовался на протяжении тысячелетий, но, как ясно, почти всегда натуральный камень (в том числе из-за стоимости доставки) намного дороже синтетического.

штукатурки, из которой происходит производство силикатного кирпича, до изобретения портландцемента был самым распространенным кладочным материалом, но у него есть огромный недостаток — это не водостойкость. Затем через несколько лет он становится стойким. до воды, но эти сроки намного длиннее, чем сейчас конкретный стандарт.

Эксперименты с давно известной смесью извести и песка начали почти одновременно русский инженер-строитель Прохо и швед Ридина, они пытались промышленным способом изготовить стены и даже весь дом только потому, что ясно, что достигнутое высокое качество было невозможно (особенно широко использовал бетон на основе портландцемента). Несколько более продвинутых немецких врачей (не строителей !!!) Бернарди производили формованные кирпичи, которые затем твердели на воздухе. Но, конечно, достойной водостойкости готовые изделия не имели. был.Врач-соотечественник (тоже врач, но в области химии) Михаэлис попытался обработать смесь извести и песка паром под давлением. И получился силикатный кирпич. Датой его рождения можно считать 5 октября 1880 года. Более того, его изобретение не было основано на расчетах (как почти все научные достижения того времени, взять хотя бы биографию Томаса Альва, Эдисон создал лампочку, фонограф и т. Д.), А результат методом проб и ошибок.

Популярность приобрел новый материал.Еще в Российской Империи в начале прошлого века работало девять заводов по производству силиката. Но сейчас широко распространенному этому материалу насчитывается 50 лет (это хорошо видно по дате постройки зданий из белого кирпича).

производство силикатного кирпича

Процесс производства силикатного кирпича достаточно прост (в отличие от производства других строительных материалов), но требует специального оборудования, поэтому силикат выпускается коммерчески только в небольших цехах, его производство нерентабельно.

Перечислим все этапы изготовления продукции:

1. Смесь — дозированная порция песка и извести, при необходимости вода. Ввести требуемые добавки (для корректировки состава). Смесь тщательно перемешивается.

2. Формовка — часть пресса. Причем, в отличие от керамических изделий, часто остается в форме до последней фазы (это зависит от производственной линии).

3. Автоклавные формованные изделия отправляют в герметичную камеру для обработки «острого» пара.Для объяснения — острый пар имеет температуру выше точки кипения воды (100 градусов Цельсия), потому что давление больше атмосферного.

4. Кирпич выгружается из формы, и проходит контроль, вывод отправляется потребителю.

Также следует отметить, что производство силикатного кирпича очень близко к производству пеноблоков и силикатных блоков. Поэтому заводы часто производят весь ассортимент, а в линиях термообработки используется один и тот же автоклав.

• См. Также: Плюсы и минусы строительства из силикатных блоков

Марки и виды силикатного кирпича

По основным характеристикам, таким как плотность, морозостойкий и силикатный кирпич отличается от более обычного во всем керамическом.Характеристики и свойства силикатного кирпича регламентирует ГОСТ 379-79 «Кирпич и силикатные породы. Технические условия».

Имеет следующие основные характеристики:

• марка прочности — М125, М150;
• Марка по морозостойкости — F15, F25, F35;
• теплопроводность — 0,38-0,70 Вт / м ° С.

Frost — это способность материала, находящегося в водонасыщенном состоянии, попеременно замерзать и оттаивать без изменения своих характеристик.Измеренные циклы замерзания и обозначаемые как «SSE» или «F».

прочность — способность материала противостоять внутреннему сопротивлению и деформациям. Представляется прочностью буквой «М» и определенной цифрой. Цифровое значение, которое указывает нагрузку на 1 см 2, выдерживает кирпич.

полнотелый и пустотелый кирпич .Но уже есть разница с керамическим кирпичом, которая заключается в том, что пустоты в силикате обычно имеют цилиндрическую форму и расположены в центре массива, количество керамик их больше, они могут иметь разную форму и более равномерно распределяться по продукту.Многие компании также предлагают изготовление кирпича по размеру заказчика (средние или большие партии), это связано с тем, что зачастую он формируется не на экструзионных прессах (которые сложно переналадить), а в отдельных формах.

Плюс силикатный кирпич

+ Низкая стоимость

Это связано с тем, что используется дешевое сырье, такое как известь и песок (правда очень высокого качества). Также для производства кирпича можно использовать острая пара ТЭЦ по-прежнему охлаждается в градирнях.При выпуске кирпича обычное сырье более дорогое и требует предварительной выдержки (как коньяк, глина должна минимум 3 года лежать в кучах) предварительного измельчения и сушки заготовок. Расход энергии на выделение силиката значительно меньше. Практически всегда силикатная кладка дешевле, чем даже использование легкого бетона, имеет такую ​​же несущую способность.

+ экологичность

Этот кирпич более экологичен, не содержит вредных компонентов.Уровень радиации в целом отличается минимальным значением фона по сравнению не только с натуральными и искусственными, но и с строительными материалами.

+ Высокая совместимость с кладочным раствором

Отличная совместимость с любым кладочным раствором от традиционного цементно-известкового до клеев на полимерной основе.

+ хорошие эстетические свойства

Силикатный кирпич обладает высокими эстетическими свойствами. Естественный белый цвет легко меняется путем введения пигментов, красящего материала во всем объеме, а не только в поверхностных слоях.

+ Отличная геометрия

Каждый кирпич имеет одинаковую геометрию, что облегчает работу по его установке.

+ Высокопрочный

Прочность силикатного кирпича колеблется от 75 до 200 кг / см2.

+ Хорошая звукоизоляция

Поскольку материал имеет высокую удельную прочность, он обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.

+ Морозостойкость

Морозостойкость силикатного кирпича может достигать до 50 циклов замораживания-размерзания, что, безусловно, в лучшую сторону сказывается на долговечности материала.

Но все же главное преимущество силикатного кирпича — его невысокая стоимость при отличных эксплуатационных свойствах, в связи с чем он настолько широко распространен.

Консиликатный кирпич

Конечно, идеального строительного материала не существует, поэтому перечень и недостатки силикатного кирпича:

— тяжелый материал

Он тяжелее для керамики и даже природного известняка (на 30-15%) .Требуется фундамент с большей несущей способностью. Хотя в некоторых случаях массивные стены также являются плюсом.

— быстро разрушается при постоянном воздействии воды

Хотя не уступает морозостойкой керамике, при постоянном воздействии воды силикат начинает разрушаться.Поэтому его не используют для крышек.Кроме того, часто при сильных ливнях стены из силикатного кирпича пропитаны водой, поэтому в помещении повышается влажность.

— Высокая теплопроводность

Силикат (даже не полнотелый) имеет лучшую теплопроводность.Поэтому следует либо увеличить толщину стен, либо провести дополнительное утепление.

— не выдерживает высоких температур

Также в отличие от керамики силикат не выдерживает высоких температур. Поэтому дымоходы, топки и тем более использовать его тоже невозможно. Возможен непредвиденный обвал от резкого нагрева и охлаждение или постоянное воздействие пламени или дымовых газов.

— отсутствие плавных форм и элементов декора

В продаже найдены только кирпичи прямоугольной формы с прямыми углами.

— Высокое водопоглощение

Водопоглощение силикатного кирпича может достигать 7-8%. Что не позволяет использовать материал для строительства различных элементов, в которых может наблюдаться влажность.

Примечание: На собственном опыте часто вижу, что в сельской местности чаще всего силикатным кирпичом является огнеупорная альтернатива. Пожаробезопасность ходу определить не удается. Но необходимо предостеречь от использования таких материалов для печей. Они могут служить как хорошие годы.

НО Наблюдения:

• Любая такая печь обязательно треснула (в худшем случае видит сквозь дым и пламя). Это связано с тем, что невозможно обеспечить надежную кладку на силикатную глину. практически на порядок различаются коэффициенты теплового расширения.
• При длительном нагреве силикатные кирпичи можно разрушить практически мгновенно. Для улова пламя послужит источником возгорания.

Видео: силикатный кирпич, его плюсы и минусы

обзор силикатного кирпича

• Несмотря на недостатки, неплохо собираюсь использовать
Кирпич Dosilica
• много недостатков, думаю отдать предпочтение другому материалу
• используйте этот материал для строительства и доволен его исполнением
• используйте этот материал для строительства, но это не оправдывает доверия

Посмотреть результаты

обзор онсиликатного кирпича

Вы должны выбрать хотя бы один вариант, прежде чем голосовать!

Закрыть

Не получил ответа на свой вопрос? Не было четких моментов?
Задайте вопрос нашим специалистам и посетителям:

+ Добавить новый вопрос

Ремонт каменного фундамента — Часть 1

У вас есть старый каменный фундамент, который нужно отремонтировать? Мы можем помочь, но сначала немного информации.Пару сотен лет назад у нас не было бетонных фундаментов, дымоходов или диетической пепси Многие люди в Массачусетсе и по всей стране строят подвалы из камня и раствора. Многие из них пропускают воду, бурундуки прыгают в щели и вылетают из них, а также пыль и пауки.

Немного истории, прежде чем мы погрузимся в лучший способ украсить эти стены как можно лучше. Примерно до 1930 года почти вся каменная кладка была построена с использованием раствора из извести и песка.Подробнее о известковом растворе. Это важно знать, прежде чем приступать к ремонту.

Раствор извести — это раствор, состоящий из извести и такого заполнителя, как песок, смешанных с водой. Это один из старейших известных типов строительных растворов, датируемый 4 веком до нашей эры и широко использовавшийся в Древнем Риме и Греции, когда он в значительной степени заменил глиняные и гипсовые растворы, характерные для древнеегипетского строительства…

Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году.Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, на который он походил в твердом состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1872 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но до начала 20 века он не использовался по всей стране. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», помогающим ускорить время схватывания раствора. Однако к 1930-м годам большинство каменщиков использовали смесь портландцемента и известковой замазки в равных частях.Таким образом, раствор, используемый в кирпичных конструкциях, построенных между 1873 и 1930 годами, может варьироваться от чистой извести и песчаных смесей до самых разных комбинаций извести, портландцемента и песка.

В 1930-х годах в США было введено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. К ним относятся кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеную известь , машинная гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на объекте.

Прочтите мою любимую статью о сохранении старинной кладки.

Разница между строительным раствором, который мы используем сегодня, и старым известковым строительным раствором заключается в простом для понимания ингредиенте Portland. Это основной ингредиент бетона. Он намного более жесткий и менее водопроницаемый.

Звучит неплохо, не так ли?

Ну да и нет. Да, для строительства новых компонентов кладки, и подходит для ремонта конструкций, построенных с использованием портландцемента.К сожалению, ОЧЕНЬ ПЛОХО для старинной кирпичной кладки, построенной на известковом растворе.

Как так, похоже, он будет сильнее и меньше подвержен влиянию влаги.

При ремонте кладки заменяемый раствор должен быть таким же или МЕНЬШЕ прочностью, чем исходный раствор. Типичный раствор типа N, из которого я строю дымоходы или облицованный кирпичом, имеет PSI 750 @ 28 дней. Тип S, который типичен для низкоуровневых работ, намного больше. При ремонте старинного раствора я использую Limeworks repointing или ремонтную известь.Эти растворы будут иметь прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм и очень подходят для ремонта старинного кирпича, поскольку эти кирпичи очень мягкие. Свойства такого раствора позволяют ему поддаваться и прогибаться со старыми кирпичными и каменными фундаментами и стенами. Это само собой лечит, хотите верьте, хотите нет.

Более сильный портландцемент действительно нанесет серьезный вред старинной каменной стене. Что происходит с сопротивлением водопоглощению, так это то, что она также менее способна испарять влагу из конструкции.Какая очевидная слабость известкового раствора на самом деле является одной из его сильных сторон. Известковый раствор отлично отводит влагу из стены и позволяет ей испаряться. Если эта функция отключена портландцементным раствором или гидроизоляцией, краской, смолой для основы… всем, что останавливает испарение воды, известковый раствор будет быстро портиться.

Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел рассыпчатый строительный раствор, может быть, даже видел, как он превратился почти в песок? Это происходит от насыщения без испарения и разрушения со временем.Помните этот дымоход, он вышел из строя из-за того, что вода каким-то образом попала в ловушку внутри него.

Это именно то, что произойдет, если вы позволите кому-нибудь перетянуть ваши фундаментные стены обычным портландцементным раствором. Конечно, это может занять несколько лет, может быть, даже 10, но в конечном итоге вы останетесь с рассыпчатым песчано-известковым раствором и кирпичными поверхностями, которые трескаются и отслаиваются. Фундаменты, построенные сто лет назад, не имели ни опор, ни пароизоляции, поэтому кладка была рассчитана на то, чтобы выдерживать сырость почвы.Сегодняшние цементы для этого не приспособлены.

Обычный сценарий выглядит примерно так. Фундамент часто строится из кирпича на высоте пары футов или около того. Наружный раствор вымывается, и каменщик достаточно легко восстанавливает его. Пройдет немного времени, и вы заметите, что стены изнутри, раствор рассыпается и образует беспорядок на полу. Если на внутреннюю поверхность нанести такой же раствор, проблема усугубится. В какой-то момент раствор снаружи вытолкнется, из-за влаги в кирпиче швы выйдут из строя.Затем внутренняя часть будет делать то же самое, пока раствор между ними превращается в порошок. Возможно, другой каменщик снова переставит кирпичи, чтобы убедиться, что не происходит испарения. Я полагаю, что в конце концов сегодняшнего раствора будет достаточно в стене, чтобы он заменил известковый раствор.

Перейти к части 2…

Если вы хотите получить консультацию по старинной кладке, свяжитесь с нами или позвоните по телефону 978-356-6800, и мы обсудим ваши потребности.

Предоставляем услуги подрядчика по кладке в следующих областях:

Хадсон, Массачусетс | Мейнард, Массачусетс | Нортборо, Массачусетс | Мальборо, Массачусетс | Луненбург, Массачусетс | Леоминстер, Массачусетс | Вустер, Массачусетс | Садбери, Массачусетс | Актон, Массачусетс | Конкорд, Массачусетс | Литтлтон, Массачусетс | Гротон, Массачусетс | Вестфорд, Массачусетс | Гарвард, Массачусетс | Болтон, Массачусетс | Боксборо, Массачусетс | Стоу, Массачусетс | Ланкастер, Массачусетс | Берлин, Массачусетс | Стерлинг, Массачусетс | Саутборо, Массачусетс | Вэйланд, штат Массачусетс | Лексингтон, штат Массачусетс | Карлайл, штат Массачусетс | Уэллсли, штат Массачусетс | Ньютон, Массачусетс

Лучший друг каменного фонда

Я подхожу к завершению долгосрочного проекта, связанного с каменным фундаментом, поддерживающим наш дом начала 1890-х годов.Осматривая город, в котором я живу, можно увидеть, что многие каменные фундаменты эпохи

века, а также многие кирпичные дома и дымоходы остро нуждаются в ремонте, и наш не исключение. Изначально скрепленные смесью местного обожженного известняка, песка и воды, стыки между камнями долгое время оставались без внимания и / или жалким получателем обычного метода «ремонта», включающего цементный раствор, положенный на исходную известь. растворная смесь. В этом посте рассматриваются мои приключения в древнем мире известкового раствора и возрождение в значительной степени забытой практики.

Почему наш фонд отклонил предложение

Современная кладка в основном ориентирована на растворы, предназначенные для бетонных блоков и современного сверхпрочного кирпича. Однако всего сто лет назад строительные растворы из местного известняка были нормой. Если уделить должное внимание, стыки из этого фантастического материала могут прослужить почти бесконечно. Однако, если оставить его на произвол судьбы, слабый раствор на основе извести, подобный тому, который когда-то использовался в нашем фундаменте, в конечном итоге превращается в пыль, разлагаясь обратно на составные части.Именно это и произошло в нашем случае — естественный процесс упадка резко ускорился благодаря трем отдельным факторам.

Во-первых, отсутствие желобов в здании в течение длительного времени позволяло большому количеству дождевой воды, сконцентрированной на больших наклонных крышах, падать более чем на два этажа и брызгать обратно на фундамент, разрушая кладку в относительно короткие сроки. [Этот недостаток был исправлен.]

Во-вторых, за годы, прошедшие после постройки здания, немногие из различных владельцев собственности, вероятно, когда-либо предпринимали усилия по нанесению ежегодных «побелок» (смесь известняка и воды) на фундамент для защиты нижележащего строительного раствора. необходимость ухода за слабыми швами известкового раствора.

И, наконец, хотя и с благими намерениями, более ранняя работа некоторых владельцев или рабочих по укреплению стыков кладки только усугубила состояние. Мягкий камень (или кирпич) и растворы на цементной основе плохо смешиваются. Затвердевший цемент очень твердый и очень стабильный, в то время как натуральный камень имеет тенденцию (а) впитывать воду и (б) расширяться и сжиматься при повышении и понижении температуры. Несовместимость этих материалов не была широко известна или непонятна каменщиками или домовладельцами, а также широко не рекламировалась цементной промышленностью.Об этом просто свидетельствует тот факт, что нельзя зайти в местный строительный магазин и забрать в сумке что-нибудь, кроме раствора на цементной основе. Снижение использования известкового раствора обратно пропорционально изобретению портландцемента в начале и середине 1800-х годов. Ознакомьтесь с записями в Википедии о портландцементе и известковом растворе, чтобы узнать больше об истории каждого материала.

.

До и после Северной стены:

.

.

Растворы на основе цемента и извести

Для конечного потребителя каждый тип раствора имеет свои преимущества и недостатки.

Растворы на цементной основе обладают более высокой прочностью, более быстрым схватыванием и могут применяться круглый год в холодном климате, если во время установки приняты меры предосторожности для защиты стыков кладки от отрицательных температур. Однако они также сильно разъедают кожу и флору в неотвержденном «влажном» состоянии, разрушают мягкий камень и кирпичную кладку, имеют короткое рабочее окно и требуют много энергии для производства.

Растворы на основе извести, с другой стороны, должны быть защищены от прямых солнечных лучей, сухого ветра и дождя в течение как минимум недели после нанесения, и на самом деле их можно использовать только в более теплом климате или в течение летнего сезона в северном климате ( неотвержденная смесь плохо себя чувствует при низких или низких температурах). Однако они обеспечивают 24-часовую обрабатываемость (при условии, что смесь запечатана в достаточно герметичном контейнере), создают невероятно долговечные швы (поскольку она « движется », как соединяемые мягкие кирпичи, и « самовосстанавливается »). ‘), предлагают легкую очистку (поскольку влажная смесь не так опасна для кожи или флоры) и имеют значительно меньший углеродный след, чем их родственники на основе цемента.Кроме того, известковые растворы удаляют CO2 из воздуха гораздо эффективнее, чем растворы на основе цемента, поскольку этот процесс наиболее точно имитирует процесс изготовления скорлупы (например, карбонизацию). Вы можете узнать больше о различных процессах, связанных с производством каждого материала, просмотрев указанные выше ссылки в Википедии.

Сохранено точно в срок

К счастью, я добрался до нашего фонда как раз вовремя. Заплатка цементного раствора почти полностью вызвала дезинтеграцию нижележащего известкового раствора, пропуская воду за ним, пропитывая скрытый известковый раствор, но не давая ему быстро высохнуть.Это привело к тому, что он просто развалился. Многие стыки вообще были свободны от строительного раствора. Уплотнение между цементом и камнем разрушилось, поскольку, хотя камень двигался, цементный раствор оставался на одном месте, разрушая уплотнение. Это взаимодействие также привело к распаду многих граней и граней камня. По сути, что-то должно было уступить в этом перетягивании каната, и более мягкий камень в конечном итоге пострадал. И, конечно же, это еще больше расширило суставы. Если вы когда-нибудь видели кирпичную стену, у которой грани многих кирпичей обрываются, вы поймете эффект. Повторюсь, цемент и мягкий камень / кирпич нельзя смешивать!

.

До, в процессе и после Южной стены:

«Затерянный» мир известкового раствора

Когда я впервые заглянул в мир известкового раствора, я был несколько сбит с толку. Это было связано с несколькими реалиями.

1. Сам материал в настоящее время трудно найти, что особенно трагично, учитывая изобилие дорог «известковые печи», которые существуют в нашем лесу.Когда я позвонил в местный магазин по производству каменной кладки, и они понятия не имели, о чем я прошу, они ошибочно пытались продать мне кладочный цемент с добавлением извести (известь иногда добавляют в качестве ингредиента для повышения удобоукладываемости некоторых растворов на основе цемента) .

2. Большая часть информации, предоставляемой централизованными поставщиками (большинство из них находится в штатах средней Атлантики или на западном побережье) или небольшими торговыми организациями, имеющими веб-сайты, имеет очень частный характер. .В других мирах они предложат его на продажу или обсудят его преимущества, но если вы не «в клубе», они не собираются рассказывать вам подробности того, как с ним работать, или сделают свое лучше всего озадачить его использование.

3. Общее отсутствие исторических знаний о растворах на основе извести у всех, с кем я был знаком или с кем контактировал. Это пользовательское знание не выдержало испытаний последнего времени.

В интересах преодолеть эти камни преткновения для кого-то еще, я счастлив не только объяснить, где я в конечном итоге нашел этот материал на месте, но и поделиться своим опытом работы с ним.

.

Известковый раствор

Конкретный известковый раствор, который я выбрал, обозначается как «NHL 3.5», что означает «Естественно гидравлический известковый раствор» с умеренными гидравлическими характеристиками.

Для получения дополнительной информации о том, что это означает и чем он немного отличается от негидравлического известкового раствора, я еще раз укажу вам на страницу Википедии, посвященную известковому раствору.

На первый взгляд мне показалось, что единственный вариант получить что-либо — это доставить его UPS из Вирджинии до нашего местоположения в Вермонте.Поскольку NHL 3.5 поставляется в мешках по 55 фунтов, я не ожидал дополнительных расходов на перевозку. Однако, покопав немного, я обнаружил, что у североамериканского импортера полностью натурального раствора извести St.Austier (продукт Франции) есть офис в Монреале, Квебек. Очень жаль, что выяснить это было нелегко и интуитивно. Однако после нескольких телефонных звонков и писем по электронной почте я закончил четырехчасовую поездку туда и обратно с прицепом, прикрепленным к нашей машине, и забрал все, что мне было нужно, дешевле, чем его доставка.

>

Чистый, острый, качественный песок? Что это такое?

Затем мне нужно было найти местный источник того, что все розничные продавцы и торговые организации, а также инструкции по продукту, которые я нашел в Интернете, называли «чистым, острым, хорошо рассортированным песком».

Я позвонил в местные песчаные карьеры, карьеры и кладовую, но никто не знал, соответствуют ли предлагаемые ими пески этому определению. Я позвонил в среднеатлантические предприятия розничной торговли (один из которых на самом деле производит свою собственную линию замазки для замазки на внутреннем рынке — большая часть импортируется), но они только усугубили мое замешательство, повторяя, как они произносили мантру «чистый, резкий, хорошо подобранный», при этом также поставляя для меня в значительной степени бесполезная спецификация ASTM.Операторы карьеров в моем районе, по-видимому, понятия не имеют, что означает «ASTM C144-04», как и я.

Я, наконец, получил глупо простой ответ на этот причудливо таинственный вопрос, обнаружив, а затем связавшись с известным каменщиком в нашей местности, имеющим опыт в сохранении исторических памятников. Он был достаточно великодушен, чтобы ответить на мой холодный звонок, и во время нашего разговора эффектно «пролил бобы». Пришел его совет: «… мы всегда используем кладочный песок и просто добавляем более крупный заполнитель для заполнения более крупных швов.«Я поблагодарил его, а также тихо поблагодарил моих счастливых звезд за мою склонность и упорство, чтобы докопаться до правды. В противном случае я, вероятно, все еще искал бы до смешного неуловимый «чистый, острый, хорошо рассортированный песок». Почему никто не назвал это так, я никогда не узнаю. Я посетил свой местный бетонный двор и за небольшую плату забрал весь кладочный песок, который мне понадобится.

.

Подготовка стен фундамента

Затем пришло время фактически подготовить фундаментные стены для нового раствора.

Я получил удовольствие от множества ссылок, которые я встречал в Интернете, которые практически запрещали использование любым уважающим себя каменщиком пневматические долота для удаления старого раствора. Если бы я прислушался к этому совету, я бы все еще работал над своим первым участком стены. Конечно, с тех пор я пришел к выводу, благодаря опыту и чтению между строк, что широко распространенное беспокойство по поводу каменных стен и совершенно необоснованно. Хотя в центре внимания всех этих предупреждений изначально были кирпичные стены (где это полностью верно), каким-то образом со временем первоначальный замысел был утерян при переводе, и мораторий был распространен на каменные стены.

Я лично обнаружил, что использование пневматического долота является лучшим и наиболее эффективным способом удаления твердого цементного раствора и просыпавшегося известкового раствора при подготовке к новому стыку. Чтобы затем удалить оставшиеся остатки, я использовал распылитель воздуха под высоким давлением, подключив распылительную насадку к шлангу компрессора. Для внутренних работ я дополнил эту часть пылесосом, чтобы пыль не разносилась повсюду.

.

Подготовленная Западная стена и Готовая Западная стена:

.

.

Подготовка строительного раствора

Наконец, я приготовил новый раствор, используя соотношение песка и извести 2,5: 1.

Я смешивал партии в стальной тачке с помощью мотыги и либо переливал раствор в меньшую емкость, которую подавал через окно в подвале (для внутренних работ), либо просто растирал смесь прямо из тачки. Я тщательно пропитал часть стены, над которой работал, с помощью садового шланга (на улице) или из пульверизатора (в помещении) незадолго до набивки в новый раствор, а затем, чтобы стена оставалась влажной во время работы.

В соответствии с предлагаемой практикой я работал в «подъемах», заполняя суставы примерно на половину или две трети от объема при первом проходе, а затем возвращаясь туда, где я начал снова обрабатывать суставы с помощью завершающего слоя. Есть много предостережений по поводу замешивания слишком влажного раствора, но, по моему опыту, единственным недостатком слишком влажного раствора было то, что из-за него было труднее набивать швы (слишком жидкий), и что он мог немного потрескаться, когда он сушеные. Пару раз я использовал более влажную смесь для начального подъема, а затем просто сглаживал любые трещины, используя сушильную смесь для второго подъема.Ничего страшного.

.

Подготовленная северная стена и готовая северная стена

Заключительные шаги

Когда стыки были заполнены к моему удовлетворению, я накрыл законченную часть стены пластиковым брезентом, который касался стены или почти касался ее.

Примерно через 24 часа я вернулся, чтобы снять брезент, и жесткой щеткой почистил стыки, очистив их, удаляя при этом остатки строительного раствора с поверхности камня. Пару раз я ждал ~ 35 часов, прежде чем закончил этот шаг, так как стены на северной стороне дома затвердевали до такой степени, что могла произойти чистка. Я понял, что нужно ждать дольше, когда начал чистить стену и было удалено слишком много раствора. Итак, в этих случаях я просто ждал еще одну ночь, а на следующее утро или в середине утра завершал процесс.

После чистки я снова установил брезент и оставил стены закрытыми на семь дней. На южной стороне дома, которая находится под прямыми солнечными лучами, я использовал смоченные в воде салфетки между брезентом и стеной, а затем замачивал их ежедневно в течение первых нескольких дней, чтобы стены не высыхали слишком быстро. В другом месте я просто использовал пластиковый брезент и иногда (раз в день в течение первых нескольких дней) слегка опрыскивал стены из садового шланга. В помещении я оставил стены открытыми, но убедился, что окна подвала закрыты, что, казалось, создавало достаточно влажную среду для надлежащего отверждения.

Неделю спустя я снял покрытие и, в нашем случае, добавил полосу из щебня толщиной ¾ ”против фундамента и простирающуюся наружу примерно на два с половиной фута, ограничивая весь фундамент. Поскольку я выкопал примерно на фут-полтора ниже уровня земли, чтобы добраться до большей части фундамента для перенаправления, я просто взял выкопанный грунт за пределы участка и снова засыпал пространство щебнем после сортировки грунта. грунтовать основу подальше от дома и утрамбовать.Я подумал, что было бы хорошо для швов фундамента, которые я перенаправил, чтобы они могли дышать (для высыхания), и добавление каменного периметра действительно улучшило внешний вид вокруг фундамента.

В целом, это была довольно простая и понятная работа, но она потребовала некоторого времени и немного терпения. Я настоятельно рекомендую известковый раствор всем, кто работает с камнем, и с нетерпением жду возможности использовать его в будущих проектах.

.

Корень дерева, растущий вдоль фундамента, в стадии разработки и завершенной северной стены

Обратный словарь

Как вы, наверное, заметили, слова, обозначающие термин «термин», перечислены выше.Надеюсь, сгенерированный список слов для слова «термин» выше соответствует вашим потребностям. Если нет, то вы можете попробовать «Связанные слова» — еще один мой проект, в котором используется другая техника (не смотря на то, что он лучше всего работает с отдельными словами, а не с фразами).

Об обратном словаре

Обратный словарь работает довольно просто. Он просто просматривает тонны словарных определений и выбирает те, которые наиболее точно соответствуют вашему поисковому запросу. Например, если вы наберете что-то вроде «тоска по прошлому», то движок вернет «ностальгия».На данный момент движок проиндексировал несколько миллионов определений, и на данном этапе он начинает давать стабильно хорошие результаты (хотя иногда может возвращать странные результаты). Он во многом похож на тезаурус, за исключением того, что позволяет искать по определению, а не по отдельному слову. Так что в некотором смысле этот инструмент представляет собой «поисковую машину по словам» или преобразователь предложения в слово.

Я создал этот инструмент после работы над «Связанные слова», который очень похож на инструмент, за исключением того, что он использует набор алгоритмов и несколько баз данных для поиска слов, похожих на поисковый запрос.Этот проект ближе к тезаурусу в том смысле, что он возвращает синонимы для запроса слова (или короткой фразы), но также возвращает множество широко связанных слов, которые не включены в тезаурус. Таким образом, этот проект, Reverse Dictionary, должен идти рука об руку с «Родственными словами», чтобы действовать как набор инструментов для поиска слов и мозгового штурма. Для тех, кто интересуется, я также разработал Describing Words, который поможет вам найти прилагательные и интересные описания для вещей (например, волн, закатов, деревьев и т. Д.).

Если вы не заметили, вы можете щелкнуть слово в результатах поиска, и вам будет представлено определение этого слова (если доступно).Определения взяты из известной базы данных WordNet с открытым исходным кодом, поэтому огромное спасибо многим участникам за создание такого потрясающего бесплатного ресурса.

Особая благодарность разработчикам открытого кода, который использовался в этом проекте: Elastic Search, @HubSpot, WordNet и @mongodb.

Обратите внимание, что Reverse Dictionary использует сторонние скрипты (такие как Google Analytics и рекламные объявления), которые используют файлы cookie. Чтобы узнать больше, см. Политику конфиденциальности.

Бетон Прямоугольный силикатный кирпич, РУПЕШ КИРПИЧ

Бетон Прямоугольный силикатный кирпич, РУПЕШ КИРПИЧ | ID: 22488683197

Спецификация продукта

Материал	Бетон
Форма	Прямоугольная
Применение / Применение	стена
Цвет	24 Серый 907 Страна происхождения	24 Страна происхождения

Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта

---

О компании

Год основания 2017

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников От 51 до 100 человек

Годовой оборот1-2 крор

Участник IndiaMART с июля 2020 г.

GST27AKWPS5750K1Z6

Основанная в 2017 по адресу Нагпур, Махараштра , мы «РУПЕШ КИРПИЧ» — это единоличное собственное предприятие , основанное на , занимающееся ведущим производством кирпича летучей золы, глиняного кирпича и т. Д. Наша продукция пользуется большим спросом благодаря высочайшему качеству и доступной цене.Кроме того, мы гарантируем своевременную доставку этих продуктов нашим клиентам, благодаря чему мы приобрели огромную клиентскую базу на рынке.

Видео компании

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Экспериментальное исследование основных механических свойств автоклавного силикатного кирпича Masonr

[1] GB11945-1999 ， кирпич силикатный автоклавный.Пекин: China Architecture and Building Press, 1999. На китайском языке.

[2] GBJ129-96, Основные механические свойства метода испытаний каменной кладки.Пекин: China Architecture and Building Press, 1996. На китайском языке.

[3] JGJ98-2000, Проектирование строительного раствора по порядку ведения заседания.Пекин: China Architecture and Building Press, 2000. На китайском языке.

[4] JGJ70-90, Основные методы испытаний строительных растворов.Пекин: Китайская архитектурно-строительная пресса, 1990. На китайском языке.

[5] ШИ Чу-Сянь. Теория и проектирование конструкции кладки [M].. Пекин: China Architecture and Building Press, 2003, 11. На китайском языке. На китайском.

[6] GB50003—2001, Правила проектирования каменной кладки.Пекин: China Architecture and Building Press, 2001. На китайском языке.

[7] Гуй-Цю Лю. Основное исследование механического поведения каменной кладки [D]: докторская диссертация Хунаньского университета, Хунань: Институт гражданского строительства Хунаньского университета, 2005, 4.На китайском.

[8] Чжун-Цзи Чжан, Вэй-Цзюнь Ян. Тестовое исследование оптимального сочетания прочности блока и раствора для кладки из автоклавного силикатного кирпича [J].Мир плитки, 2007, 3: 31-34. На китайском.

DOI: 10.4028 / www.scientific.net / amr.168-170.1299

.