Утепление столбчатого фундамента своими руками: Утепление столбчатого фундамента своими руками

Как утеплить столбчатый фундамент дома

На чтение 4 мин Просмотров 353 Опубликовано

Предисловие. Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома? Однозначно скажем, что нужно. Правильное утепление столбового фундамента своими руками поможет сберечь тепло, а значит деньги на отопление дома. Рассмотрим в статье схемы для самостоятельного утепления, материалы для утепления столбового фундамента, а также покажем видео, как утеплить столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент состоит из столбов дерева, бетона, кирпичаили бута. Столбы размещают ниже глубины промерзания грунта. Столбы идут по всему периметру здания через 1,5 – 2,5 м. Их обязательно ставят в углах и местах пересечения внутренних стен. Столбы возвышаются обычно из земли на 0,25-1 м. По верхним торцам, для жесткости конструкции заливают армированный ленточный фундамент или ставят обвязочные балки.

Разновидности устройства столбчатых фундаментов

Если столбчатый фундамент изготовлен из бута или бетона, то после распалубки наружную поверхность столбов самостоятельно гидроизолируют битумом в два слоя с рубероидной прокладкой. Вместо битума лучше использовать проникающую гидроизоляцию, например, пенетрон. Также необходимо обработать и ленточный фундамент или ростверк (обвязочные балки) от повышенной влажности грунта.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Утепление столбчатого фундамента чаще делают, используя экструдированный пенополистирол (торговая марка – Пеноплекс). Также при утеплении напыляют вспенивающийся пенополиуретан. Чтобы правильно выбрать утеплитель для столбового фундамента необходимо вкратце рассмотреть основные виды утеплителей, их технические и теплоизоляционные характеристики.

Материалы для утепления фундаментов

Пенопласт больше подходит для внутреннего утепления столбового фундамента, но многие из-за невысокой стоимости материала используют его при наружной теплоизоляции фундаментов. Но лучше пенопласт заменить на утеплители, которые имеют более высокую прочность и не боятся повышенной влажности от грунта.

Керамзит также является недорогим утеплителем столбового фундамента, его застройщики используют следующим методом: с внутренней стороны столбчатого фундамента делают опалубку из досок и засыпают ее керамзитом на 30-40 см.

Минеральная вата, как и пенопласт, используется для утепления столбчатого фундамента изнутри, минвата поставляется в рулонах и плитах. Она обладает высокой водопоглощаемостью и сжимаемостью. Поэтому при ее использовании утеплитель следует тщательно защитить от влаги пароизоляцией.

Пеноплекс отличается высокой прочностью и долговечностью. Утеплитель не боится влаги, в нем не заводятся грызуны. используется пеноплекс не только для утепления столбчатого фундамента, но и для утепления отмостки дома по периметру, утепления ленточного фундамента, выпускается в плитах толщиной 20 – 100 мм.

Схема утепления столбчатого фундамента

Теплоизоляция столбчатого фундамента пенопластом или другим утеплителем делается сразу по окончании гидроизоляции с захватом ростверка и части стены дома на 25 – 40 см. При утеплении фундамента снаружи, его штукатурят цементно-песчаным раствором или смесями, эту процедуру можно выполнить своими руками, так как это не требует особой сноровки и большого опыта в строительстве.

Схема утепления столбчатого фундамента своими руками

Столбы столбчатого фундамента обшивают брусками или досками на полную глубину. Необходимо сделать не несущий цоколь схема утепления походит на утепление свойно винтового фундамента минватой, поскольку их конструкция во многом схожа. На засыпке стелят утеплитель (пенополистирол, устойчивый к влажности и механическим повреждениям) шириной около 400 – 500 мм, чтобы закрыть холод идущий от земли.

Если между столбами не будет цоколя, то полностью утепляют только ростверк снизу. Такую систему смонтировать самостоятельно тяжело, поэтому проще сделать утепленный трехслойный пол из минеральной ваты на первом этаже с толстой теплоизоляционной прослойкой, подобной способ применяется строителями и при утеплении подвала дома или выгребной ямы своими руками.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Как утеплить столбовой фундамент

Чтобы утеплить столбчатый фундамент пенополистиролом, листы крепят дюбелями с грибком или наклеивают при помощи клеевых составов на цоколь. Пеноплекс морозоустойчив, влагостоек, с высокой механической прочностью, экологичен, сохраняет свои свойства во влажном грунте и гарантирует утепление фундамента на долгие годы

Швы пеноплекса заделывают пеной или используют листы с кромкой. Снаружи пенополистирол защищают от солнечного ультрафиолета цементной штукатуркой или панелями ПВХ. Чтобы влага и вода не поднималась из земли, цоколь и грунт под домом закрывают слоем гидроизоляции. Далее мы покажем видео,

как утеплить столбчатый фундамент пеноплексом своими руками.

Как утеплить столбчатый фундамент. Видео урок

Как выполнить утепление столбчатого фундамента своими руками


Утепление столбчатого фундамента своими руками – надежный способ обеспечить защиту основания от воздействия физических факторов. Выполняя все собственноручно, можно сделать его еще более экономичным, а также позаботиться о том, чтобы все было устроено на совесть. Потери тепла при этом сокращаются примерно на 1/5, а срок, в течение которого частный дом будет эксплуатироваться без проблем, значительно увеличивается.

В основном утепление столбчатого фундамента принципиально не отличается от утепления других видов фундамента.

Итак, что следует сделать перед тем, как начинать утепление фундамента?

  1. Выяснить с помощью местной геологоразведочной службы, как глубоко промерзает грунт там, где расположен дом (ведь фундамент будет утепляться до этого уровня).
  1. Выбрать способ утепления (внутренний или наружный).
  1. Выбрать, чем утеплить столбчатый фундамент дома.
  1. Осуществить подготовительные работы перед тем, как монтировать теплоизоляционный слой с наружной стороны.
  1. Установить забирки, компенсирующие расстояние между опорами фундамента и предохраняющие от попадания воды внутрь.
  1. Выяснить, требуется ли осуществление предварительной гидроизоляции.

Утепление фундамента с внутренней и наружной стороны – как выбрать?

По мнению большинства строителей, внешний способ утепления более предпочтителен, чем внутренний. Этому способствуют следующие факторы:

  • сохранение прочности бетонного основания при помощи внешнего теплоизоляционного слоя;
  • фундамент надежно защищен от наружной влаги;
  • резкие изменения температуры не оказывают влияния не внешнее утепление и не доходят до фундамента.

Кроме того, холод не проникает в дом вне зависимости от того, какой утеплитель для фундамента был выбран.

Однако есть свои преимущества и у внутреннего утепления. Это:

  • возможность защиты стен подвала от скоплений конденсата на них;
  • создание комфортного микроклимата внутри дома и подвала.

Тем не менее, такое утепление фундамента своими руками оставляет его беззащитным перед воздействием внешних физических факторов, а также не мешает грунту при вспучивании провоцировать появление трещин в его основании.

Материалы для утепления

Решая, как утеплить фундамент, следует обратить внимание на разные типы материалов. Как правило, такого рода работы проводятся при помощи:

  • пенополиуретан;
  • экструдированный пенополистирол.

В этом случае, выбирая материал, следует обращать внимание на некоторые важные параметры:

  • теплопроводность, которая должна быть как можно более низкой – чем ниже ее коэффициент, тем больше тепла сбережет такая основа;
  • плотность, от которой зависит, насколько большую нагрузку получит фундамент;
  • горючесть, которая должна соответствовать нормам пожарной безопасности.

Кроме того, важно и водопоглощение, которое также должно быть на максимально низком уровне, что позволяет избежать появления плесневения и сырости, когда утепляем фундамент своими руками. Кстати, одним из наиболее популярных материалов, применяемых в строительстве, сейчас считается пеноплекс.

Процесс утепления

Перед тем, как утеплить фундамент дома, следует создать забирки, обеспечивающие защиту от осадков и выполняющие роль цоколя, что позволяет выровнять микроклимат внутри дома, избавить его от сырости и сквозняков.

Установка забирок выглядит следующим образом:

  1. Выкапывание траншеи глубиной от 20 см до полуметра между основами фундамента.
  1. Засыпка ее на одну треть с помощью песка и гравия.
  1. Закрепление брусьев, имеющих заранее подготовленные пазы под доски.
  1. В пазах размещаются доски примерно 5 см толщины и как следует крепятся.
  1. Забирка присыпается керамзитом изнутри.
  1. После чего все готово для монтажа теплоизоляции.

И рассмотрим это на примере, как проводится утепление фундамента пеноплексом. Кстати, сам материал обладает рядом преимуществ перед другими вариантами – он теплостоек, обладает высоким уровнем прочности, крайне долговечен, не представляет никакой опасности для людей и домашних животных, быстро и легко монтируется и выпускается плитами самой разной толщины, так что легко выбрать нужную. Его основной недостаток – низкая устойчивость к горючести. Он может быть обработан с помощью антипирена, но это снизит его экологичность.

Технология монтажа:

  1. Покрытие всей поверхности фундамента с помощью клеящей мастики (лучше подобрать специально ориентированную на пеноплекс).
  1. До нулевого уровня просто прижимать пеноплексовые плиты к стенам.
  1. Дюбели-зонтики понадобятся для крепежа пеноплекса между нулевым уровнем и ростверком.
  1. Высверливаются отверстия в основании для использования термостойких дюбелей.
  1. Состыковать панели в пазы, проверить плотность стыковки и ширину швов. Можно обеспечить наилучшую изоляцию при помощи монтажной пены.

Несмотря на простоту, утепление фундамента пеноплексом своими руками – не единственный вариант теплоизоляции. Другие материалы также имеют свои технологии монтажа, и зачастую способны создать конкуренцию.

Например, утепление фундамента пенопластом. Этот материал наиболее прост в работе.

Технология монтажа:

  1. Утепляемая поверхность тщательно очищается.
  1. Заделываются все щели и неровности.
  1. Пенопластовые плиты смазываются специальным клеем и крепятся при помощи пластмассовых дюбелей, при этом работать необходимо снизу вверх.
  1. Сверху накладывается армирующая сетка и двойной слой шпаклевки.

А вот некоторые даже практикуют утепление фундамента с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обеспечивает надежную защиту от проникновения сырости и отлично удерживает тепло.

Технология монтажа:

  1. На основание накладывается гидроизоляционный слой.
  1. В случае выполнения гидроизоляции с помощью рулонного битума ее достаточно разогреть то температуры в 55 градусов и начать прижимать к ней пенополистироловые плиты, работая снизу вверх.

В случае выполнения гидроизоляции из другого материала для крепления используется специальная мастика, наносимая полосами на плиты утеплителя, после чего их следует прижать к гидроизоляционному слою.

В качестве итога

В основном, как и чем утеплять фундамент, зависит от личных предпочтений владельца дома, а также его финансовых возможностей. Кто-то предпочтет доверить всю работу специализированным бригадам, а некоторые смогут выполнить монтаж и своими руками.

И при этом неизвестно, в каком варианте результат окажется лучше. Специалисты, конечно, хорошо, но ведь если делаешь для себя, то и к работе подход будет серьезным!

Читайте также…

Утепление столбчатого фундамента


Инструкция по утеплению столбчатого фундамента своими руками

Срок эксплуатации частного дома зависит от качества основания. Столбчатый фундамент просто возводится, имеет приемлемую стоимость. Защитить основание от воздействия различных факторов поможет утепление столбчатого фундамента. После обустройства теплоизоляционного слоя потери тепла сократятся минимум на 20%.

Скрыть содержание

С чего начать?

Первые шаги:

  • в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе. Утепление фундамента производится до этой отметки; 
  • выберите способ утепления: снаружи или внутри; 
  • уточните плюсы и минусы различных утеплителей; 
  • перед монтажом теплоизоляционного слоя с наружной стороны здания проведите дополнительные работы; 
  • создание забирок позволит закрыть промежутки между столбами фундамента и предотвратить попадание внутрь различных осадков; 
  • перед обустройством внешней теплоизоляции уточните, нужна ли гидроизоляция основания.

Утепление фундамента снаружи

Большинство строителей считают: теплоизоляция с наружной стороны предпочтительнее, чем утепление основания изнутри. Весомые аргументы:

  • теплоизоляционный слой снаружи сохраняет прочность бетона; 
  • независимо от вида фундамента и утеплителя, холод не проникает внутрь дома; 
  • утеплитель снаружи фундамента обеспечивает надежную защиту от влаги; 
  • колебания температуры хорошо «гасятся» внешним теплоизоляционным слоем.

Внутреннее утепление фундамента

Этот способ применяется достаточно редко. Теплоизоляционный слой внутри имеет больше негативных сторон, чем преимуществ. Изучите их.

Достоинства:

  • теплоизоляция внутри защищает стены подвала от появления конденсата; 
  • в подвале и в доме будет комфортный микроклимат.

Недостатки намного серьезнее:

  • фундамент с наружной стороны беззащитен перед воздействием низких температур; 
  • перепады температур и пучение грунта достаточно быстро приводит к деформации и появлению трещин в основании.

Теплоизоляционный слой можно выполнить из:

  • пеноплекса;
  • пенопласта;
  • пенополиуретана;
  • экструдированного пенополистирола.

При выборе утеплителя обратите внимание на следующие характеристики:

  • коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше материал сохраняет тепло; 
  • плотность. Этот фактор влияет на размер нагрузки на фундамент; 
  • горючесть материала. Высокий класс горючести (Г1) обеспечит надежную защиту от возгорания; 
  • коэффициент водопоглощения. Чем хуже материал впитывает влагу, тем меньше проблем с сыростью и появлением плесени на влажном основании.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Вы решили выполнять теплоизоляцию основания самостоятельно? Как самому утеплить столбчатый фундамент? Соблюдайте для этого порядок следующих действий.

Обратите внимание! Процесс утепления фундамента кирпичного и деревянного дома производится по одной технологии.

Забирка защищает фундамент от атмосферных осадков. Она выполняет роль цоколя. Качественное утепление забирки позволит избавить дом от сквозняков, обеспечит хороший микроклимат и отсутствие сырости.

Порядок действий:

  • между столбами выкопайте траншею глубиной от 20 до 40 см; 
  • на 1/3 насыпьте гравий и песок; 
  • закрепите брусья с пазами для установки досок; 
  • при вертикальном способе крепления брусьев одна часть крепится в траншее, другая – в нижней части дома; 
  • при горизонтальном размещении брусков их крепят непосредственно к столбам; 
  • в пазы брусьев вставьте доски толщиной от 4 до 6 см и хорошо закрепите их; 
  • присыпьте керамзитом готовую забирку изнутри; 
  • теперь можно переходить к устройству теплоизоляционного слоя.

Пенопласт для утепления основания

С такой работой справится любой домашний мастер:

  • хорошо очистите поверхность, предназначенную для утепления; 
  • заделайте все щели и устраните неровности; 
  • начните работу снизу вверх; 
  • нанесите на плиты пенопласта подходящий клей; 
  • приклейте листы к основанию и зафиксируйте специальными пластмассовыми дюбелями; 
  • следующий слой – армирующая сетка; 
  • далее – шпаклевка; 
  • последний слой – финишная шпаклевка.
Утепление экструдированным пенополистиролом

Этот материал часто используется для обустройства теплоизоляционного слоя. Пенополистирол предотвращает появление сырости и развитие грибков. Хорошо сохраняет тепло. Листы легко монтируются с использованием специального клеевого состава.

Монтаж производится без особых трудностей:

  • первый слой – гидроизоляция; 
  • плиты пенополистирола начинайте крепить снизу, продвигаясь вверх; 
  • если гидроизоляция выполнена из битумного рулонного материала, просто разогрейте битум до 55 градусов, приложите плиту и хорошо прижмите; 
  • при других видах гидроизоляционной подложки утеплитель крепится специальной мастикой. Ее наносят на пенополистирол в виде полос; 
  • плиты приложите к гидроизоляции и прижмите.
Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном

Новое слово в строительной практике. Материал быстро завоевал популярность.

Долговечный, экологичный, прочный, пожаробезопасный полимер наносится из специальной задувочной машины. Всего 5см пенополиуретана – и ваш фундамент хорошо утеплен. Несомненное достоинство – высокая скорость работ.

Если получится арендовать задувочную машину – выполните работы самостоятельно:

  • очистите фундамент от пыли, мусора, частиц земли; 
  • нанесите утеплитель прямо на основание. Пена заполнит все щели, неровности. Никаких пустот и воздушных карманов; 
  • адгезия – отличная. Материал быстро схватывается; 
  • итог – синтетическая плита высокой прочности.

Обратите внимание! Материал не впитывает влагу. Для надежности специалисты рекомендуют дополнительно поверх слоя утеплителя выполнить гидроизоляцию из водоотталкивающего материала: жидкой резины, полимочевины и других.

Если ничего не получится с арендой машины для нанесения пенополиуретановой пены, придется вызвать специалистов строительной фирмы.

Утепление фундамента пеноплексом

Пеноплекс изготавливают по специальной технологии из экструдированного пенополистирола. Материал обладает отличными показателями:

  • один из самых теплостойких полимеров; 
  • прочен; 
  • долговечен; 
  • безопасен для человека; 
  • монтаж производится быстро и просто; 
  • широкий ассортимент полимерных плит (толщина от 20 до 100мм) позволяет подобрать нужный вариант и не переплачивать за лишнюю толщину слоя.

Размер плит: 60х240 и 60х120мм. Существует три категории утеплителя с различной плотностью.

Обратите внимание! Полимер достаточно горюч. Пожалуй, это – его единственный недостаток. Можно нанести слой антипирена. При этом экологические показатели понизятся.

Порядок действий:

  • покройте специальной клеящей мастикой всю поверхность: от подошвы до ростверка; 
  • до нулевого уровня просто прижимайте плиты к стене; 
  • между нулевым уровнем и ростверком дополнительно закрепите пеноплекс дюбелями-зонтиками; 
  • для крепления термостойких дюбелей просверлите отверстия в основании; 
  • большинство панелей хорошо стыкуются в паз. Проверьте все швы. Для верности заизолируйте их монтажной пеной.

Выполните утепление столбчатого фундамента по технологии, соответствующей каждому виду теплоизоляционного материала. Качественно утепленное основание послужит основой тепла и комфортного микроклимата во всем доме.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Большинство домов, построенных на сваях или столбчатом фундаменте, получаются более теплыми за счет большой воздушной подушки между плитами фундаментного перекрытия и грунтом. Открытое пространство хорошо продувается, что обеспечивает минимальный уровень влаги. Но в морозы бетонные, каменные или стальные опоры оказываются в крайне неблагоприятном положении, поэтому лучше их утеплить.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента

Утепление пола на столбчатом фундаменте и, как следствие, уменьшение подогрева материала свай за счет потерь тепла конструкциями плит перекрытия подвального помещения, и одновременно сильное охлаждение морозным воздухом выступающих над грунтом частей могут способствовать возникновению критической ситуации для устойчивости всего здания. Железобетон, а тем более стальные винтовые сваи очень хорошо выводят тепло из почвы, тем самым способствуют пучению грунта. Избежать подобных проблем можно, если предпринять несколько дополнительных мер и утеплить столбчатый фундамент:

  • Изолировать пространство под домом от любых сквозняков и наружного морозного воздуха;
  • Установить теплоизоляционные покрытия на поверхность опор столбчатого фундамента;
  • Выполнить утепление грунта, прилегающего к заглубленной части свай или столбов.
Важно! Наиболее рациональным будет утеплить опоры столбчатого фундамента еще на этапе установки свай в грунт.

Опоры свайной или столбчатой системы находятся в неравных условиях. Понятно, что наружный ряд столбиков, расположенный по периметру здания, «страдает» от мороза значительно сильнее внутренних опорных элементов, поэтому утеплить эти части фундамента необходимо наиболее эффективно.

Грунтовая изоляция столбчатого фундамента

Первым и основным способом сохранения несущей способности фундаментной системы является защита наружных опорных элементов. Именно их необходимо утеплить в первую очередь. Сделать это нужно всеми доступными способами:

  1. Засыпкой теплоизолирующего слоя в верхние части пазух ямы при установке опорных столбов. Лучше всего использовать засыпку из мельчайшей крупы пеностекла с вяжущим материалом. Слой грунтового утеплителя должен составить не менее 20-25см;
  2. Сделать правильный дренаж почвы вокруг опор. Качественное отведение дождевой воды, стекающей со стен дома и ростверка на грунт, поможет утеплить опоры столбчатого фундамента;
  3. Вокруг опор уложить поверхностную теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола;
  4. Закрыть внешние части свай или опорных столбов теплоизолирующим материалом.
Совет! При изготовлении опор столбчатого фундамента заливкой бетона в каркас используйте пенополистирольные плиты в качестве опалубки.

Все чаще при изготовлении ленточного фундамента используются одноразовые системы опалубки в виде плит из пенополистирола. Они неплохо держат залитый бетон и после схватывания раствора остаются в грунте в качестве гидроизоляции и утеплителя.

После обустройства дренажной системы начинаем утеплять опоры фундамента пеноплексом. Утеплить поверхность грунта проще всего по схеме, предусмотренной для укладки теплоизоляции под отмостку. Для этого потребуется вырыть на поверхности грунта прямоугольный мини- котлован и отсыпать его слоем песка и керамзита, толщиной не менее 5-7 см. Размер ямы можно взять 60х60 см, под стандартную ширину плиты пеноплекса. В центре листа пеноплекса вырезают отверстие по размеру сваи или столба.

Для районов с глубиной промерзания в 1,20- 1,30 м потребуется лист толщиной не менее 8 см, или несколько более тонких плит. Песчаную подушку необходимо тщательно выровнять и утрамбовать. Под плиту теплоизолятора обязательно уложите лист рубероида и заверните края материала, чтобы влага с грунта не попадала на утеплитель и под него, а уходила в песок или отсыпку.

По возможности лист пеноплекса нужно уложить в подготовленный мини-котлован в неразрезанном виде. В противном случае используйте несколько листов пеноплекса, которые укладывают так, чтобы линия разреза перекрывалась сверху целым материалом. Остается закрыть слой утеплителя бетонной стяжкой.

Вертикальную поверхность столбов проще утеплить с помощью пенополиуретана. Специалисты рекомендуют утеплить нижнюю и среднюю часть опор столбчатого фундамента, последние 10-15 см оголовка сваи, примыкающей к ростверку, можно не утеплять. Такой метод позволяет утеплить всю конструкцию столбчатого фундамента, особенно, если высота опор очень небольшая. Как вариант, можно утеплить поверхность свай обмазкой в несколько слоев смесью битума и гранул из пеностекла.

Слой грунта в пространстве под плитами перекрытия необходимо засыпать слоем керамзита или вермикулита. В некоторых случаях засыпку из этих материалов используют, как универсальную теплоизоляцию, поднимая слой утеплителя вокруг столбов горкой на максимальную высоту, как на рисунке. Уложенный таким способом материал позволяет достаточно эффективно утеплить большую часть конструкции столбчатого фундамента, даже не прибегая к заделке забирок и межсвайных окон по периметру здания.

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью изоляции пространства под домом

Большинство рекомендаций по утеплению свайных конструкций фундамента предлагают перекрыть «окна» или забирки, образованные внешними столбами, материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Небольшого количества тепла от плит перекрытия пола будет достаточно, чтобы прогревать воздушное пространство и внутренние ряды свай.

Утеплить забирку можно двумя способами:

  • Навесной конструкцией, подвешенной с внешней стороны ростверка по всему периметру фундамента;
  • Кирпичной кладкой, брусом или установкой на проем межсвайных окон сборных щитовых конструкций, стационарных или съемных.

В навесной схеме, как правило, используется конструкция из цокольного сайдинга с утеплителем. Панели сайдинга устанавливаются на две несущие рейки из металлопрофиля, закрепленного на внешних опорах и ростверке. Навесной вариант используют, чтобы утеплить пространство под домом в случаях особо пучинистых грунтов. С внутренней стороны навеса нашивается фартук из нескольких слоев прорезиненной ткани, закрывающий щель между щитом и грунтом.

Практически всегда заделку забирки стараются выполнить в унисон с внешним видом всей постройки. Если дом из дерева или бревен, можно использовать цокольный сайдинг из пластика, имитирующий бутовый камень или кирпичную кладку.

Для дачного домика можно выполнить самую простую и доступную схему постройки теплоизоляции – утеплить здание теплоизоляцией из пенопласта, обитой досками. В этом случае с внутренней стороны балки ростверка и опор нашиваются два горизонтальных бруса, на которые крепятся встык короткие вертикальные отрезки деревянной вагонки. Далее на обрешетку наклеивается слой пенопласта, укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или толя, после чего наружную поверхность закрывают листовым плоским шифером или пластиковыми панелями.

Если уровень подъема поверхностных слоев грунта невелик, можно изолировать и утеплить пространство под домом с помощью обычной кирпичной кладки. Для этого потребуется откопать вдоль периметра здания небольшой ров, шириной 20 см и глубиной 10-15 см, в который нужно засыпать слой щебенки и песка. Далее можно выполнять кирпичную кладку в полкирпича с обязательной привязкой стены к опорам столбчатого фундамента. Теплоизоляционные качества кирпича в 7 раз хуже пенополистирола, поэтому внутреннюю сторону кладки рекомендуют утеплять плитой из пенополистирола.

Заключение                                                  

Утеплить каркас и опоры столбчатого фундамента проще, чем ленточный или мелкозаглубленный вариант. Но ошибок при работе со столбчатым или свайным фундаментом допускать нельзя из-за непредсказуемого поведения свай на тяжелых водонасыщенных почвах. Поэтому хозяева таких домов предпочитают использовать все доступные средства и методы теплоизоляции фундамента и утеплять его по максимуму.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками — Билдмэн

Здания, возведенные на свайном либо столбчатом основании, отличаются большей теплотой. Этому способствует прослойки воздуха между плитами перекрытия фундамента и землей.

Пространство под домом отлично вентилируется, что снижает уровень влажности. Но зимой столбы из бетона, камня либо стали из-за влияния низких температур и влаги подвержены разрушению, поэтому им требуется утепление.

Подобный процесс обычно заключается в установке заграждений, служащих для закрытия промежутков между столбами и защиты их от влияния холода и атмосферных осадков.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент

Холодный воздух в сочетании с недостаточной передачей тепла опорам от здания из-за утепления пола приводит к проблемам с устойчивостью дома.

Железобетонные и особенно металлические вкручиваемые сваи – отличный проводник тепла из грунта, что приводит к пучению земли. Чтобы таких проблем не возникло, требуется провести утепление основания:

  • Утеплить почву, расположенную рядом с заглубленными частями опор фундамента.
  • Установить теплоизоляцию на поверхность столбов.
  • Отгородить пространство под зданием от внешних сквозняков и холода.

Наиболее целесообразным станет утепление опор фундамента еще в ходе погружения их в почву.

Какими материалами лучше утеплять

Чтобы утеплить основание обычно применяют один из изоляционных материалов:

  • Пенопласт (пенополистирол). Прост в использовании, экономичный, на четверть уменьшает теплопотери.
  • Пеноплекс (экструдированный пенопласт). Прочен, долговечен и хорошо бережет тепло.
  • Пенополиуретан. Идеален для утепления, прекрасно понижает величину потерь тепла. Но у него есть один минус – установка требует специализированного оборудования.
  • Минвата. Востребованный и качественный материал для утепления. Производится в виде рулонов и плит.
  • Керамзитовый наполнитель. Самый дешевый вариант утепления. Применяется в качестве дополнительной теплоизоляции. Перед проведением утеплительных работ нужно собрать опалубку изнутри фундамента.

Чтобы максимально защитить столбчатую основу, утепление требуется делать на глубину промерзания почвы.

Утепление снаружи и внутри

Наиболее часто теплоизолятор устанавливают на фундамент и цоколь с наружной стороны.

Доводы в пользу такого способа утепления весьма веские. Внешняя теплоизоляция:

  • Бережет от промерзания при использовании любого материала, не давая холоду проникнуть в дом;
  • Способствует сохранению прочностных характеристик основания длительное время;
  • Дополнительно препятствует проникновению подземных вод, помогает гидроизоляционному материалу в защите столбчатых опор от просачивания влаги или образования конденсата;
  • Выдерживает перепады температуры, возникающие в цоколе во время сезонных погодных изменений.

В ходе монтажа опор потребуется засыпать слой теплоизоляционного материала в верхние части пазух котлована, сделать дренажную систему грунта вокруг опорных столбов и сверху слоем экструдированного пенополистирола. А также обшить внешние части опор теплоизоляционным материалом.

Если производство наружных работ невозможно, утепление основы проводят внутри. Достоинство подобной технологии в том, что теплоизолятор, прокладываемый во внутренней части фундамента, помогает создать хороший микроклимат в подвальной части и во всем здании. Это происходит из-за появления влаги на стенках. Но утепление изнутри не уберегает столбы основы от влияния холода с улицы.

Резкое изменение температуры, вызывающие вспучивание почвы – основной фактор риска деформирования и растрескивания фундамента.

Использование пеноплекса

Пеноплекс предпочтителен тем, что при его укладке не потребуется дополнительно защищать гидроизоляцию. Экструдированный пенополистирол предупредит его повреждение. Для основания, расположенного ниже глубины промерзания, допускается изменение технологии защиты гидроизоляционного покрытия.

До уровня промерзания земли помещается пеноплекс, а ниже этой границы устанавливается геомембрана из полиэтилена высокого давления.

Утепление пеноплексом фундамента можно провести двумя способами.

Первая технология подразумевает, что котлован и опалубку, в которую заливают бетон столбов фундамента, увеличивают на ширину двух листов теплоизолятора. Его плотность должна быть 35 кг на кубометр и больше, а толщина слоя не менее 10 см. Она индивидуальна в каждом регионе и зависит от климата. После снятия опалубки пенополистиролу не требуется дополнительная защита.

Второй метод подразумевает крепление изолятора к основанию после разборки опалубки. Котлован расширяют, если ширина не дает установить пеноплекс. Наземную часть облицовывают кафелем, камнем, сайдинг-панелями.

Процесс гидроизоляции

Его тоже можно выполнить в двух вариантах. Первый способ подразумевает послойное нанесение битумной мастики сверху вниз, и наклеивание листов рубероида.

Второй метод предполагает, что наружная часть фундамента покрывается сверху донизу бетонным раствором и припорашивается цементом. Потом приклеиваются полосы рубероида.

Для работ применяют высококачественный цемент. Оптимальная марка – не меньше М400.

В качестве бетонного заполнителя наилучшим вариантом станет крупнофракционный песок и мелкий гравий. Раствор цемента, песка и гравия замешивают в таких пропорциях: 2:5:8 соответственно.

Забирка фундамента

Так именуют цокольное ограждение фундамента на столбах, необходимое, чтобы защитить пространство под зданием от погодных воздействий.

Создавая такое заграждение для утепления, применяют разные материалы, от которых зависит и выбор конструкции забирки. Это могут быть:

  • древесина – доски, бруски, бревна;
  • кирпичи, блоки, камни;
  • листовые теплоизоляторы.

В процессе строительства забирки для утепления из дерева с размещением досок параллельно земле, между опорами вырывается траншея на глубину 20–40 см. Приблизительно на третью часть насыпается песок и мелкофракционный гравий.

На столбах крепятся бруски либо бревна с пазом, в которые вставляются доски толщиной 4–6 см. Нижняя из них устанавливается ребром на песчано-гравийную подушку. Внутренняя часть отсыпается керамзитом либо другим сыпучим теплоизолятором.

Вертикальное крепление досок предполагает, что в траншею, выкопанную и отсыпанную по предшествующему методу, помещают брус, а второй закрепляют на цоколе дома. Оба бруса должны иметь пазы, в которые вертикально устанавливают доски.

Чтобы возвести заграждение из кирпича или блока, также требуется траншея с подушкой, служащая основанием стенам забирки. Их толщина составляет 30 см.

В домах, поставленных на высокие опоры (от 70 см и более), утепление фундамента производится специальным листовым материалом.

На столбы устанавливают раму из металлопрофиля разного сечения. С внутренней стороны каркас обшивают листами пенопласта, пенополистирола либо иного изоляцией. Внешнюю сторону облицовывают профилированными металлическими листами. Зазор между ними и грунтом изнутри заполняют теплоизолятором.

Посмотрите видео:

Все методы монтажа забирки предусматривают устройство вентиляционных отверстий в противоположных стенах диаметром 10–15 см. Зимой их прикрывают заглушками.

Если утепление фундамента сделано правильно, опора выдержит любые температуры.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/uteplenie-stolbov.html

» Утепление » Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Срок эксплуатации частного дома зависит от качества основания. Столбчатый фундамент просто возводится, имеет приемлемую стоимость. Защитить основание от воздействия различных факторов поможет утепление столбчатого фундамента. После обустройства теплоизоляционного слоя потери тепла сократятся минимум на 20%.

  • С чего начать?
  • Утепление фундамента снаружи
  • Внутреннее утепление фундамента
  • Материалы для утепления фундамента
  • Утепление столбчатого фундамента своими руками
  • Устройство забирок
  • Пенопласт для утепления основания
  • Утепление экструдированным пенополистиролом
  • Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном
  • Утепление фундамента пеноплексом
С чего начать?

Первые шаги:

  • в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе. Утепление фундамента производится до этой отметки; 
  • выберите способ утепления: снаружи или внутри; 
  • уточните плюсы и минусы различных утеплителей; 
  • перед монтажом теплоизоляционного слоя с наружной стороны здания проведите дополнительные работы; 
  • создание забирок позволит закрыть промежутки между столбами фундамента и предотвратить попадание внутрь различных осадков; 
  • перед обустройством внешней теплоизоляции уточните, нужна ли гидроизоляция основания.
Утепление фундамента снаружи

Большинство строителей считают: теплоизоляция с наружной стороны предпочтительнее, чем утепление основания изнутри. Весомые аргументы:

  • теплоизоляционный слой снаружи сохраняет прочность бетона; 
  • независимо от вида фундамента и утеплителя, холод не проникает внутрь дома; 
  • утеплитель снаружи фундамента обеспечивает надежную защиту от влаги; 
  • колебания температуры хорошо «гасятся» внешним теплоизоляционным слоем.
Внутреннее утепление фундамента

Этот способ применяется достаточно редко. Теплоизоляционный слой внутри имеет больше негативных сторон, чем преимуществ. Изучите их.

Достоинства:

  • теплоизоляция внутри защищает стены подвала от появления конденсата; 
  • в подвале и в доме будет комфортный микроклимат.

Недостатки намного серьезнее:

  • фундамент с наружной стороны беззащитен перед воздействием низких температур; 
  • перепады температур и пучение грунта достаточно быстро приводит к деформации и появлению трещин в основании.
Материалы для утепления фундамента

Теплоизоляционный слой можно выполнить из:

  • пеноплекса;
  • пенопласта;
  • пенополиуретана;
  • экструдированного пенополистирола.

При выборе утеплителя обратите внимание на следующие характеристики:

  • коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше материал сохраняет тепло; 
  • плотность. Этот фактор влияет на размер нагрузки на фундамент; 
  • горючесть материала. Высокий класс горючести (Г1) обеспечит надежную защиту от возгорания; 
  • коэффициент водопоглощения. Чем хуже материал впитывает влагу, тем меньше проблем с сыростью и появлением плесени на влажном основании.
Утепление столбчатого фундамента своими руками

Вы решили выполнять теплоизоляцию основания самостоятельно? Как самому утеплить столбчатый фундамент? Соблюдайте для этого порядок следующих действий.

Обратите внимание! Процесс утепления фундамента кирпичного и деревянного дома производится по одной технологии.

Забирка защищает фундамент от атмосферных осадков. Она выполняет роль цоколя. Качественное утепление забирки позволит избавить дом от сквозняков, обеспечит хороший микроклимат и отсутствие сырости.

Порядок действий:

  • между столбами выкопайте траншею глубиной от 20 до 40 см; 
  • на 1/3 насыпьте гравий и песок; 
  • закрепите брусья с пазами для установки досок; 
  • при вертикальном способе крепления брусьев одна часть крепится в траншее, другая – в нижней части дома; 
  • при горизонтальном размещении брусков их крепят непосредственно к столбам; 
  • в пазы брусьев вставьте доски толщиной от 4 до 6 см и хорошо закрепите их; 
  • присыпьте керамзитом готовую забирку изнутри; 
  • теперь можно переходить к устройству теплоизоляционного слоя.
Пенопласт для утепления основания

С такой работой справится любой домашний мастер:

  • хорошо очистите поверхность, предназначенную для утепления; 
  • заделайте все щели и устраните неровности; 
  • начните работу снизу вверх; 
  • нанесите на плиты пенопласта подходящий клей; 
  • приклейте листы к основанию и зафиксируйте специальными пластмассовыми дюбелями; 
  • следующий слой – армирующая сетка; 
  • далее – шпаклевка; 
  • последний слой – финишная шпаклевка.
Утепление экструдированным пенополистиролом

Этот материал часто используется для обустройства теплоизоляционного слоя. Пенополистирол предотвращает появление сырости и развитие грибков. Хорошо сохраняет тепло. Листы легко монтируются с использованием специального клеевого состава.

Монтаж производится без особых трудностей:

  • первый слой – гидроизоляция; 
  • плиты пенополистирола начинайте крепить снизу, продвигаясь вверх; 
  • если гидроизоляция выполнена из битумного рулонного материала, просто разогрейте битум до 55 градусов, приложите плиту и хорошо прижмите; 
  • при других видах гидроизоляционной подложки утеплитель крепится специальной мастикой. Ее наносят на пенополистирол в виде полос; 
  • плиты приложите к гидроизоляции и прижмите.
Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном

Новое слово в строительной практике. Материал быстро завоевал популярность.

Долговечный, экологичный, прочный, пожаробезопасный полимер наносится из специальной задувочной машины. Всего 5см пенополиуретана – и ваш фундамент хорошо утеплен. Несомненное достоинство – высокая скорость работ.

Если получится арендовать задувочную машину – выполните работы самостоятельно:

  • очистите фундамент от пыли, мусора, частиц земли; 
  • нанесите утеплитель прямо на основание. Пена заполнит все щели, неровности. Никаких пустот и воздушных карманов; 
  • адгезия – отличная. Материал быстро схватывается; 
  • итог – синтетическая плита высокой прочности.

Обратите внимание! Материал не впитывает влагу. Для надежности специалисты рекомендуют дополнительно поверх слоя утеплителя выполнить гидроизоляцию из водоотталкивающего материала: жидкой резины, полимочевины и других.

Если ничего не получится с арендой машины для нанесения пенополиуретановой пены, придется вызвать специалистов строительной фирмы.

Утепление фундамента пеноплексом

Пеноплекс изготавливают по специальной технологии из экструдированного пенополистирола. Материал обладает отличными показателями:

  • один из самых теплостойких полимеров; 
  • прочен; 
  • долговечен; 
  • безопасен для человека; 
  • монтаж производится быстро и просто; 
  • широкий ассортимент полимерных плит (толщина от 20 до 100мм) позволяет подобрать нужный вариант и не переплачивать за лишнюю толщину слоя.

Размер плит: 60х240 и 60х120мм. Существует три категории утеплителя с различной плотностью.

Обратите внимание! Полимер достаточно горюч. Пожалуй, это – его единственный недостаток. Можно нанести слой антипирена. При этом экологические показатели понизятся.

Порядок действий:

  • покройте специальной клеящей мастикой всю поверхность: от подошвы до ростверка; 
  • до нулевого уровня просто прижимайте плиты к стене; 
  • между нулевым уровнем и ростверком дополнительно закрепите пеноплекс дюбелями-зонтиками; 
  • для крепления термостойких дюбелей просверлите отверстия в основании; 
  • большинство панелей хорошо стыкуются в паз. Проверьте все швы. Для верности заизолируйте их монтажной пеной.

Выполните утепление столбчатого фундамента по технологии, соответствующей каждому виду теплоизоляционного материала. Качественно утепленное основание послужит основой тепла и комфортного микроклимата во всем доме.

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Источник: http://kapremlo.ru/uteplenie/kak-uteplit-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami.html

При строительстве жилых домов и загородных дач, а также гаражей и хозяйственных построек своими руками, часто отдают предпочтение устройству столбчатых фундаментов с уширенной подошвой, которые возводят из дерева, камня или железобетона. Устраивают столбчатые фундаменты только на однородных устойчивых грунтах. Чтобы уменьшить тепловые потери и уменьшить расходы на отопление здания, проводят комплекс специальных работ – утепление столбчатого фундамента.

Положительные стороны утепления фундамента

Утепление благоприятно сказывается на сохранении тепла в помещении, а также обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундаментного пояса.

При выполнении работ по утеплению своими руками достигается экономия значительных средств, выделенные на отопление здания (обычно снижение расхода составляет от 30 до 50%).

Конструкция утепления фундамента

Наблюдается уменьшение или полное устранение воздействия на конструкцию сил пучения грунта, которые развиваются в морозные, суровые зимы.

Внутренняя температура в здании при утепленных фундаментах значительно стабилизируется – исключаются ночные и дневные перепады, что также благоприятно сказывается на сохранности фундамента и всей конструкции дома.

Утепление препятствует образованию конденсата на заглубленных конструкциях и перекрытиях, что гарантированно уменьшает возможность распространения очагов гнили и плесени. Слой утеплителя выполняет функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений.

При выполнении утепления фундаментов повышается их прочность и увеличивается срок эксплуатации конструкции без необходимости проведения ремонтных работ.

Материалы для выполнения работ по утеплению столбчатых фундаментов

Бетонные фундаментные конструкции, или выложенные из бутового камня, изолируют во время возведения – при снятии опалубки выполняют обмазочную гидроизоляцию всех наружных стенок ростверка (обвязочные балки) за 2 раза битумными составами.

Для изоляционных работ по утеплению применяют следующие материалы:

  1. Пенопласт – обладает невысокой прочностью, поэтому используется только для утепления внутренних поверхностей фундаментов.
  2. Минеральная вата – изоляционный материал выпускается в рулонах и плитах (маты), вата обладает высокой степенью водопоглощения. При использовании минеральной ваты для изоляционных работ, особенно в мокрых грунтах, необходимо предусматривать прокладку дополнительного слоя изоляции из пленочных материалов.
  3. Керамзит – использование материала является экономически выгодным вариантом для выполнения утепления, но требует производства дополнительных работ (устройство короба из досок с внутренней стороны фундаментов, с последующей засыпкой слоем керамзита – до 40 см).
  4. Пеноплекс – современный утеплитель с высокими технико-экономическими показателями. Материал обладает высокой прочностью, долговечностью и надёжностью, не повреждается в условиях высокой влажности и при низких температурах в зимний период. Пеноплекс не повреждается грызунами, в нем не заводятся насекомые. В настоящее время пеноплекс является наиболее подходящим материалом для утепления заглубленных конструкций. Материал выпускается в плитах, толщина которых варьируется от 20 до 100 мм.
Пеноплекс: технология утепления столбчатых фундаментов

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью пеноплекса собственноручно? Рассмотрим этапы работ по утеплению конструкций столбчатого фундамента пеноплексом.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) состоит из пузырьков воздуха и вспененного полистирола, благодаря воздушной прослойке в изоляционном материале, его теплоизолирующие качества значительно повышаются.

Утепление фундамента пеноплексом выполняется по следующей схеме, которая является общей для всех типов фундамента:

Для начала следует отрыть траншею по периметру здания, дно траншеи выполняется с уклоном в направлении от дома, что поможет отвести грунтовые воды от фундаментных конструкций.

Поверхность фундамента следует очистить от грязи, стесать неровности и заделать имеющиеся сколы. Необходимо высушить фундамент на открытом воздухе, чтобы впитавшаяся влага смогла максимально испариться.

Все конструктивные части фундамента следует покрыть битумной мастикой за 2 раза. Эту работу легко выполнить своими руками с помощью кистей или валика.

Процесс утепления пеноплексом

Гидроизолирующий слой битумной мастики обеспечит надёжную защиту конструкций от почвенной влаги.

Плиты полистирола наклеиваются по высохшему слою обмазочной битумной гидроизоляции на специальный клей, который наносят на листы точечно. Утепление столбчатого фундамента листами пеноплекса начинают с нижнего яруса, постепенно поднимаясь вверх. Зазор между соседними плитами должен быть минимальным, образовавшиеся щели стоит разу заделать монтажной пеной.

При выполнении работ по изоляции пеноплексом часто возникает вопрос: «Сколько слоев изоляции стоит выполнять?». Мнение бывалых строителей единодушно – наиболее надёжной изоляции можно достигнуть, укладывая пеноплекс своими руками в 2 слоя.

Для надежности плиты закрепляют специальными дюбелями по краю каждой.

Поверху выложенных листов утеплителя проводят обработку клеящим составом, затем укладывают армирующую сетку и повторно наносят закрепляющий слой клея.

Высохшую изоляцию из экструдированного пенополистирола отделывают декоративной штукатуркой или облицовывают керамической плиткой.

Устройство отмостки

Верх траншеи засыпают крупным песком, сохраняя уклон от стен дома, затем прокладывают слой керамзита, трамбуют и засыпают землей. На видео Вы сможете увидеть, как происходит утепление отмостки пеноплексом.

Для дополнительного утепления конструкций, можно устроить тёплую отмостку. Эта операция обеспечит надёжную защиту здания от холода при минусовых температурах.

Особенностью утепления столбчатого основания является необходимость проведения работ на ростверках, которые сначала изолируются рубероидом. Особенно важно сделать надёжную гидроизоляцию в местах прилегания ростверка к сваям. После окончания работ по гидроизоляции ростверка, работы по закреплению пеноплекса производятся по технологии, описанной выше.

Колонны столбчатого фундамента утепляют в особых случаях, обычно достаточно выполнить утепление ростверка.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/uteplenie/stolbchatogo_fundamenta_6.html

Как выполнить утепление столбчатого фундамента своими руками

Утепление столбчатого фундамента своими руками – надежный способ обеспечить защиту основания от воздействия физических факторов.

Выполняя все собственноручно, можно сделать его еще более экономичным, а также позаботиться о том, чтобы все было устроено на совесть.

Потери тепла при этом сокращаются примерно на 1/5, а срок, в течение которого частный дом будет эксплуатироваться без проблем, значительно увеличивается.

В основном утепление столбчатого фундамента принципиально не отличается от утепления других видов фундамента.

Итак, что следует сделать перед тем, как начинать утепление фундамента?

  1. Выяснить с помощью местной геологоразведочной службы, как глубоко промерзает грунт там, где расположен дом (ведь фундамент будет утепляться до этого уровня).
  1. Выбрать способ утепления (внутренний или наружный).
  1. Выбрать, чем утеплить столбчатый фундамент дома.
  1. Осуществить подготовительные работы перед тем, как монтировать теплоизоляционный слой с наружной стороны.
  1. Установить забирки, компенсирующие расстояние между опорами фундамента и предохраняющие от попадания воды внутрь.
  1. Выяснить, требуется ли осуществление предварительной гидроизоляции.
Утепление фундамента с внутренней и наружной стороны – как выбрать?

По мнению большинства строителей, внешний способ утепления более предпочтителен, чем внутренний. Этому способствуют следующие факторы:

  • сохранение прочности бетонного основания при помощи внешнего теплоизоляционного слоя;
  • фундамент надежно защищен от наружной влаги;
  • резкие изменения температуры не оказывают влияния не внешнее утепление и не доходят до фундамента.

Кроме того, холод не проникает в дом вне зависимости от того, какой утеплитель для фундамента был выбран.

Однако есть свои преимущества и у внутреннего утепления. Это:

  • возможность защиты стен подвала от скоплений конденсата на них;
  • создание комфортного микроклимата внутри дома и подвала.

Тем не менее, такое утепление фундамента своими руками оставляет его беззащитным перед воздействием внешних физических факторов, а также не мешает грунту при вспучивании провоцировать появление трещин в его основании.

Материалы для утепления

Решая, как утеплить фундамент, следует обратить внимание на разные типы материалов. Как правило, такого рода работы проводятся при помощи:

  • экструдированный пенополистирол.

В этом случае, выбирая материал, следует обращать внимание на некоторые важные параметры:

  • теплопроводность, которая должна быть как можно более низкой – чем ниже ее коэффициент, тем больше тепла сбережет такая основа;
  • плотность, от которой зависит, насколько большую нагрузку получит фундамент;
  • горючесть, которая должна соответствовать нормам пожарной безопасности.

Кроме того, важно и водопоглощение, которое также должно быть на максимально низком уровне, что позволяет избежать появления плесневения и сырости, когда утепляем фундамент своими руками. Кстати, одним из наиболее популярных материалов, применяемых в строительстве, сейчас считается пеноплекс.

Процесс утепления

Перед тем, как утеплить фундамент дома, следует создать забирки, обеспечивающие защиту от осадков и выполняющие роль цоколя, что позволяет выровнять микроклимат внутри дома, избавить его от сырости и сквозняков.

Установка забирок выглядит следующим образом:

  1. Выкапывание траншеи глубиной от 20 см до полуметра между основами фундамента.
  1. Засыпка ее на одну треть с помощью песка и гравия.
  1. Закрепление брусьев, имеющих заранее подготовленные пазы под доски.
  1. В пазах размещаются доски примерно 5 см толщины и как следует крепятся.
  1. Забирка присыпается керамзитом изнутри.
  1. После чего все готово для монтажа теплоизоляции.

И рассмотрим это на примере, как проводится утепление фундамента пеноплексом.

Кстати, сам материал обладает рядом преимуществ перед другими вариантами – он теплостоек, обладает высоким уровнем прочности, крайне долговечен, не представляет никакой опасности для людей и домашних животных, быстро и легко монтируется и выпускается плитами самой разной толщины, так что легко выбрать нужную. Его основной недостаток – низкая устойчивость к горючести. Он может быть обработан с помощью антипирена, но это снизит его экологичность.

Технология монтажа:

  1. Покрытие всей поверхности фундамента с помощью клеящей мастики (лучше подобрать специально ориентированную на пеноплекс).
  1. До нулевого уровня просто прижимать пеноплексовые плиты к стенам.
  1. Дюбели-зонтики понадобятся для крепежа пеноплекса между нулевым уровнем и ростверком.
  1. Высверливаются отверстия в основании для использования термостойких дюбелей.
  1. Состыковать панели в пазы, проверить плотность стыковки и ширину швов. Можно обеспечить наилучшую изоляцию при помощи монтажной пены.

Несмотря на простоту, утепление фундамента пеноплексом своими руками – не единственный вариант теплоизоляции. Другие материалы также имеют свои технологии монтажа, и зачастую способны создать конкуренцию.

Например, утепление фундамента пенопластом. Этот материал наиболее прост в работе.

Технология монтажа:

  1. Утепляемая поверхность тщательно очищается.
  1. Заделываются все щели и неровности.
  1. Пенопластовые плиты смазываются специальным клеем и крепятся при помощи пластмассовых дюбелей, при этом работать необходимо снизу вверх.
  1. Сверху накладывается армирующая сетка и двойной слой шпаклевки.

А вот некоторые даже практикуют утепление фундамента с помощью экструдированного пенополистирола. Этот материал обеспечивает надежную защиту от проникновения сырости и отлично удерживает тепло.

Технология монтажа:

  1. На основание накладывается гидроизоляционный слой.
  1. В случае выполнения гидроизоляции с помощью рулонного битума ее достаточно разогреть то температуры в 55 градусов и начать прижимать к ней пенополистироловые плиты, работая снизу вверх.

В случае выполнения гидроизоляции из другого материала для крепления используется специальная мастика, наносимая полосами на плиты утеплителя, после чего их следует прижать к гидроизоляционному слою.

В качестве итога

В основном, как и чем утеплять фундамент, зависит от личных предпочтений владельца дома, а также его финансовых возможностей. Кто-то предпочтет доверить всю работу специализированным бригадам, а некоторые смогут выполнить монтаж и своими руками.

И при этом неизвестно, в каком варианте результат окажется лучше. Специалисты, конечно, хорошо, но ведь если делаешь для себя, то и к работе подход будет серьезным!

Источник: http://stroidomsait.ru/kak-vypolnit-uteplenie-stolbchatogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Готовые к утеплению столбы фундамента

При постройке дома или другого здания на участке с высоким содержанием воды в почве используют столбчатый фундамент. Благодаря своим качествам, он идеально подходит для лёгких или средней тяжести сооружений.

Но из-за того, что под домом нет изолированного от внешней среды пространства, повышенное, по сравнению с другими типами оснований количество тепла расходуется на отопление улицы.

Чтобы избежать ненужных расходов, надо знать, как утеплить столбчатый фундамент своими руками.

Необходимость в утеплении

Основание всего дома нуждается в бережном уходе, а отсутствие изоляции приводит к нарушениям в структуре материалов. Даже повреждение одного столба приведёт к неравномерному распределению нагрузки, из-за чего начнёт разрушаться ростверк.

Такая ситуация приведёт к образованию трещин в стенах дома, перекосов полов. Также возможно появление щелей в оконных и дверных проёмах, из-за того, что отверстия перестают соответствовать рамам. Особенно опасно это для двухэтажных домов, ведь чем выше стены – тем сильнее проявляются нарушения фундамента.

Такая ситуация происходит, когда поражение коснулось одного столба.

Если же не проводить теплоизоляцию, при малейшем изменении температуры все столбы испытают на себе разрушительное воздействие окружающей среды.

Часто используемые бетонные столбы, нуждаются не только в теплоизоляции, но и в защите от влаги, ведь бетон пористый материал, втягивающий влагу из окружающей среды. Вода в его порах при замерзании кристаллизуется, расширяя пустоты, что приводит к ускорению разрушения.

Если же используются деревянные опоры, то даже с гидроизоляцией, при понижении температуры происходит расслаивание древесины, что приводит к трещинам.

Последствия неутепленного основания

Основные причины:

  • минимизация потерь тепла;
  • устранение разрушительных свойств влаги в опорах;
  • отсутствие абразивных свойств грунта;
  • снижение разницы температур в наземной и подземной части опор;
  • предотвращения сдвигов из-за морозного пучения.

Изоляция требуется не только подземной части столбов, но и наземной, включая ростверк. Чем качественнее проведена изоляция, тем дольше прослужит фундамент без капитального ремонта.

Материалы для утепления

Существуют несколько направлений утепления столбчатого фундамента, и в зависимости от места применения, используют разные материалы. Для того чтобы понять какие свойства понадобятся в том или ином случае, утепление разделяют на 3 этапа:

  1. Утепление подземной части столбов от влияния грунта.
  2. Теплоизоляция наземной части столбов и ростверка.
  3. Нарушение теплопередачи от полов к основанию.
  4. Устранение продувания низа дома холодным воздухом.

Для подземных работ лучше всего применять керамзит или экструдированный пенополистирол. Уменьшая затраты, наземное утепление возможно пенопластом или минеральной ватой. Для изоляции поддомного пространства используют кирпич, профильные щиты или ЭППС. Для того чтобы выбрать лучший материал, надо разобраться в основных свойствах утеплителей.

Высокая теплоизоляция и низкая стоимость позволяют утеплять пенопластом большие площади. Но для подземного использования он не подходит из-за своей низкой прочности, грунт окружающий фундамент будет сдавливать материал, превращая его в тонкий слой, что уничтожает все полезные качества.

Также надо знать, что из-за своей пористой структуры, пенополистирол быстро впитывает влагу. Недостатки пенопласта показаны на видео

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс, техноплекс и т. д.

) благодаря специальной технологии изготовления, которая устранила основные недостатки пенопласта, используется для утепления подземных конструкций или сводов крыш. Лёгкий и прочный, выдерживающий давление до 3 т на квадратный метр и не подверженный проникновению влаги, такой материал идеально подходит для бетонных столбов.

У ЭППС только 2 недостатка: цена, которая выше чем у обычного пенопласта, и подверженность точечному продавливанию, что требует дополнительного слоя песка между утеплителем и грунтом с каменистыми включениями.

Керамзитовые фракции, подходящие для утепления столбов

Керамзит – дешёвый материал, изготавливаемый из обожжённой глины, имеет высокий вес, а для теплоизоляции требуется создать широкую полосу между землёй и опорами.

Часто его засыпают в поддомное пространство для устранения сквозняков. Главный недостаток материала в его неоднородной структуре, из-за того что он состоит из отдельных кусочков, в щелях между ними может скапливаться вода.

Если используется керамзит, потребуется виброплита, чтобы минимизировать щели и уплотнить материал. Минеральная вата используется только при изоляции полов от фундамента. Из-за высокой гигроскопичности необходима тщательная гидроизоляция.

Этапы утепления

Утепление столбчатого фундамента своими руками, надо начинать до того, как заливать бетон или устанавливать деревянные балки. Если же столбы уже готовы, то первый подземный этап пропускается.

Подземное утепление

Первым этапом создаётся прослойка из песка и гравия, на которую будут опираться столбы. После этого укладывается геотекстиль и лист ЭППС, на который сверху помещают слой гидроизоляции.

Следующий этап зависит от того каким способом создаются опоры. Если планируется выкапывание только места под столбы, и использование несъемной опалубки, то можно использовать ЭППС. Если же опалубка съёмная, и работы проводятся в вырытом котловане, то боковую изоляцию проводят после застывания бетона, что повышает надёжность работ.

После застывания, бетонное основание обязательно покрывают гидроизоляцией, а после крепят утеплитель. Если используется керамзит, то выбирают гравий, имеющий скруглённую форму, которая не повредит гидроизоляцию.

При использовании плитного утеплителя, покупают плиты в половину нужной ширины, и клеятся они на фундамент двумя слоями, внахлёст, после чего засыпают основание, с обязательным созданием 10 см прослойки из песка.

Не доходя до края котлована 30 см, оставляют траншею в метр шириной, для будущего дренажной системы и отмостки.

Наземное утепление

Столбы утепляются ЭППС или пенопластом, требующим внешней гидроизоляции, после чего стенки усиливаются сеткой из стекловолокна, и штукатурятся. По верху столбов устанавливается ростверк, который надёжно закрепляют для избегания горизонтальных сдвигов. Когда все монтажные работы завершены, его тоже изолируют от попадания воды и перепадов температур.

Следующий этап требует решить, как будет устраняться продувание фундамента. Есть 3 способа — с установкой барьеров, с засыпанием пустого пространства и комбинированный метод.

Утепление декоративными плитами

Устанавливаются барьеры на ростверк, из профлиста, декоративной обшивки или кирпича. Для профиля потребуется создать дополнительную поддерживающую конструкцию, выдерживающую вес стального листа.

Кирпич же придётся утеплить с обеих сторон, чтобы избежать промерзания, но также возможно использование между столбных щитов, постоянных или съёмных. Если барьеры планируются из декоративного материала или профилированного листа, то навешивание происходит после полной постройки дома, и всех отделочных работ.

Из-за наличия под домом пустого пространства, тепло частично уходит на его прогревание, даже через изоляцию полов.

Засыпной способ утепления, производится пенополистиролом или керамзитом. Для этого на внутреннюю сторону устанавливаются деревянные щиты, геотекстиль и утрамбовывается песок, не доходя до уровня пола на ширину выбранных плит, после чего на него прокладывается, гидроизоляцию и ЭППС.

Это самый дешёвый засыпной способ. Керамзитовый метод не нуждается в дополнительном утеплении пенополистиролом, но стоимость его выше, так как песок в 4-5 раз дешевле, что на больших объёмах засыпки даёт существенную разницу. Благодаря засыпному способу, все тепло остаётся в доме.

Третий способ, соединяет предыдущие, когда засыпают подпольные пустоты, закрепляют на внешней стороне ростверка щиты или закладывают кирпичи. Иногда в декоративных целях, вместо кирпичной кладки, используются крупные камни. Такой метод позволяет создать красивое и тёплое основание.

Из-за прямого контакта с опорами, по верху ростверка прокладывается рубероид и теплоизолирующий материал. Если этого не сделать, то потери тепла будут отмечаться по всему периметру пола, а также влага из дома будет проникать в столбы, что снизит долговечность.

Чтобы избежать опасных ситуаций с разрушением основания дома, требуется защитить столбчатый фундамент от перепадов температур. Самостоятельно созданный защитный слой не будет отличаться от профессионального, если следовать рекомендациям к строительным материалам.

Источник: http://KakFundament.ru/uteplenie/stolbchatogo-fundamenta-2

Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками

Фундамент является основанием дома, от его прочности и надежности зависит стабильность всей конструкции. Надолго сохранить его от воздействия внешней среды позволит утепление параллельно с гидроизоляцией. Доступная технология монтажа теплоизоляционных материалов позволяет выполнить работу своими руками.

Почему необходимо наружное утепление фундамента?

Бетонное или свайное основание регулярно подвергается воздействию влаги, низких температур, динамических нагрузок подвижного грунта. Через него холод попадает в подвальное помещение и внутрь дома. Наружное утепление фундамента имеет преимущества перед внутренним:

  • Исключается образование конденсата на стенах.
  • Поверхность фундамента защищается от воздействия влаги и пучистого грунта.
  • Наружная теплоизоляция позволяет поддерживать положительную температуру в подвале и не допускает промерзания стен.
  • Слой гидроизоляции защищает основание от проникновения грунтовых вод.
  • Снижаются расходы на отопление дома.
Материалы для теплоизоляции фундамента

Наружные работы требуют от теплоизоляционных материалов особых свойств и характеристик:

  • влагостойкость;
  • долговечность;
  • низкая теплопроводность;
  • прочность.

Утеплить фундамент дома снаружи можно пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном и керамзитом.

Пенопласт — материал популярен для теплоизоляции фундамента на начальном этапе строительства и при облицовке готового здания. Среди его преимуществ: долговечность, низкая стоимость, устойчивость к влаге, высокая степень теплоизоляции. Плиты легко фиксируются с помощью специального клея, поэтому монтаж несложно выполнить своими руками.

Экструдированный пенополистирол не впитывает влагу и не боится мороза, его используют в любом климате. Он прочнее пенопласта, не крошится при резке, имеет паз для плотной стыковки. Плиты толщиной в 5 см достаточно, чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию. Пенополистирол долговечен, устойчив к внешней нагрузке, не боится грызунов.

Пенополиуретан — двухкомпонентный напыляемый состав с высокими теплоизоляционными качествами. Он создает монолитную поверхность без стыков и мостиков холода. Для нанесения смеси используется специальное оборудование.

Отличная влагостойкость не требует дополнительной гидроизоляции основания. Пенополиуретан наносится на любой тип поверхности и создает защитный барьер на 30 лет. Состав разлагается под действием УФ-лучей, поэтому его необходимо закрывать от излучения.

Недостаток утеплителя — высокая стоимость.

Керамзит — недорогой сыпучий утеплитель, который долгое время используется для утепления основания. При всех положительных свойствах материал чувствителен к влаге, поэтому потребуется тщательная гидроизоляция. В отличие от синтетических плит толщиной в 5-10 см, керамзит насыпается в траншею до 50 см шириной.

Технология наружного утепления пенополистиролом
  1. По периметру здания выкапывается траншея на глубину основания, ее ширина составляет от 0,5 до 1 метра.
  2. Поверхность фундамента очищается и осматривается, обнаруженные трещины замазываются цементным раствором.
  3. Выполняется гидроизоляция основания. Для этого можно использовать проникающую изоляцию, битумную мастику и наплавляемое рулонное покрытие.

    Жидкая резина наносится на поверхность шпателем, рулонный материал нагревается горелкой и приклеивается к фундаменту.

  4. Для теплоизоляции используются плиты пенопласта или пенополистирола толщиной в 5 см. Они фиксируются на слое гидроизоляции мастикой или полиуретановым клеем. Утеплитель нельзя крепить на горячий битум или использовать растворители в составе клея.

    Чтобы не повредить герметичность слоя, защищающего от влаги, плиты не фиксируются дополнительно пластиковыми дюбелями.

  5. Первый ряд пенопласта укладывается от угла дома, второй и следующие монтируется со смещением. Стыки плит закрываются монтажной пеной.

    Толщина утепления стен вдвое превышает размер материала для теплоизоляции основания, это формирует капельник, защищающий фундамент от осадков.

  6. Наружная часть пенополистирола накрывается слоем рубероида и геотекстиля. Можно отделать ее с помощью клея, используемого для фиксации, и утопленной в него армирующей сетки.
  7. После окончания теплоизоляции на дно траншеи насыпается песок слоем 15-20 см и гравий до 50 см, до верху насыпается вынутая почва.

Описанная технология оптимальный вариант для теплоизоляции ленточного фундамента.

Устройство отмостки для утепления грунта

Чтобы предотвратить промерзание грунта около дома, устанавливается опалубка для монтажа бетонной отмостки своими руками.

  • Выкапывается траншея шириной от 60 до 100 см, глубиной 15-20 см.
  • На дно насыпается слой песка в 10-15 см и трамбуется.
  • Сверху размещаются плиты пенополистирола.
  • Утеплитель накрывается гидроизоляционным полотном, заходящим на цоколь на 15 см.
  • Поверхность пленки накрывается металлической армирующей сеткой.
  • Опалубка из досок устанавливается с уклоном, у дома ее высота составляет 8-10 см, и опускается к краю до 5 см.
  • Заливается и разравнивается бетон.
  • Стык стены и отмостки закрывается вторым слоем утепления цоколя.
Использование керамзита для теплоизоляции

Утепление сыпучим материалом начинается с земляных работ. Готовится траншея глубиной не менее 1 м и шириной до 1,5 м. Выполняется гидроизоляция основания битумной мастикой ил жидкой резиной.

Поверхность траншеи накрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, концы полотна выводятся наверх. Внутрь насыпается керамзит, на его поверхность заворачивается изоляция.

Поверх траншеи выполняется бетонная отмостка, имеющая уклон от стены к краю.

Напыление пенополиуретана на фундамент

Синтетический состав подходит для утепления любого вида фундамента: мелкозаглубленного, монолитного и ленточного. Пенополиуретан наносится на поверхность в несколько слоев, пока не достигнет толщины 5 см. При работе с токсичным веществом необходим защитный костюм. Преимущества покрытия:

  • отсутствие стыков;
  • влагостойкость;
  • прочность;
  • быстрота нанесения;
  • долговечность.

Готовая поверхность обрабатывается специальной грунтовкой и штукатурится с использованием армирующей сетки. После высыхания отделки траншея засыпается грунтом.

Утепление столбчатого фундамента

Конструкция основания в виде столбов или свай оставляет свободное пространство между грунтом и фундаментом. Выполнение теплоизоляции в этом случае имеет свои особенности, необходимо изготовить забирку.

  • Между опорами копается траншея глубиной 30-40 см.
  • На одну треть высоты насыпается подушка из щебня и песка.
  • К столбам крепятся бруски, между которыми набиваются доски. Это и есть забирка.
  • На конструкцию из досок и ростверк стелется гидроизоляция и утеплитель. Выполняется декоративная отделка.
  • Нижняя часть постройки подсыпается керамзитом.

Комплексное утепление фундамента и грунта усиливает эффективность наружной теплоизоляции.

Источник: http://remontami.ru/tehnologiya-utepeniya-fundamenta/

Поделиться:

Нет комментариев

Утепление столбчатого фундамента

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах ради экономии довольно часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчётах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда и превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и наиглавнейшая цель – защита самого фундамента от термодинамических разрушений. Вторая – снижение общих теплопотерь дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом конкретном случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора-конструктора. Поэтому в этой статье не даются пошаговые инструкции по утеплению столбчатого фундамента, но называются основные факторы, влияющие на принятие решения.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатому фундаменту? Наверняка найдутся строители, склоняющиеся к мнению, что фундамент можно и не утеплять. Однако, когда выражают такое мнение, следует говорить, о каком именно фундаменте идёт речь, вернее – о фундаменте какого дома. Если речь идёт об энергоэффективных зданиях, то ответ очевиден.

Итак, вернёмся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду изоляцию образующегося подпольного пространства. Если оставить его незащищенным, то грунт под зданием будет промерзать. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С. Это благоприятно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ибо грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбики.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине залегания опор. Сваи, как правило, опускаются на большую глубину. Столбики же устанавливают на песчаную подушку, которая располагается ниже глубины промерзания грунта. Между столбиками, как и между свай, имеется определенная дистанция. Обычно столбики закладывают по углам и точкам пересечения стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между столбиков. Дом без такого заполнения выглядит незаконченным. Кроме того, под ним собирается мусор, промерзает грунт, а гуляющий ветер охлаждать пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатому фундаменту просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролётов между столбиками, т.е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Её выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример устройства забирки.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жёсткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода. Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что для отопления хватит нескольких сот Ватт. Но вот будет ли от этого материальная выгода? Утепление ведь тоже стоит денег. К тому же оно имеет свой срок эксплуатации. Если срок окупаемости утепления равен сроку его эксплуатации, то назвать такое утепление рентабельным нельзя. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы через половину отведенного ему срока.

Однако есть и иное мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как некий инвестиционный проект. Считается, что молодые и энергичные люди имеют возможность потратиться на серьезное утепление, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных затрат в пожилом возрасте, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты посчитали бы это не самой выгодной инвестицией, ведь средства можно положить в банк, и процентов наверняка хватит на оплату счетов за энергоносители. Тем более что это уже будут, так называемые сложные проценты.

Если положить в банк под 10% годовых 1000$, то через 20 лет на вашем счету окажется 6727$. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и с условием, что депозит не будет сниматься. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобится и десять тысяч. Соответственно при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно всё считать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное – стоимость энергоносителей в перспективе. Кроме того, деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к тому, что лучше утеплиться сейчас, чем оплачивать всю жизнь баснословные счета и отапливать при этом атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-либо сегодня посчитает удачной идеей оставить столбчатый фундамент совсем открытым. Обычно, как минимум, выполняется холодная забирка.

Забирка – это ограждение, заполняющее собой промежуток между угловыми опорами столбчатого фундамента. В строительных нормативах достаточно подробно описывается конструкция забирки. В данном случае, прежде всего, руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для сооружения забирки используют различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брусья, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать для строительства забирки блоки из ячеистых бетонов и прочие материалы, с высоким водопоглощением. Догадаться почему – несложно: забирка подвержена увлажнению (капиллярное, дождь/снег). Поскольку забирка не несёт никаких нагрузок, кроме от самой себя, требования к прочности её материала отсутствуют. Забирку можно выполнить из легких крупноформатных керамических блоков. Такая забирка одновременно будет и прочной, и теплоизолирующей.

Кирпичная забирка.

Нередко забирку сооружают из кирпича или камня. В таком случае она требует под собой прочного основания. Под деревянным домом забирка заглубляется на 20-30 см в землю. Это рекомендуется делать, прежде всего, если дом построен на пучинистых грунтах. Под забирку выкапываются узкие траншеи, на дне которых следует отлить стяжку на песчаной подушке.

Иногда возводят каменную забирку непосредственно на песчаной подушке. Но на стяжке всё же будет правильнее, поскольку она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае – гарантия, что кладка забирки не треснет под собственным весом.

Утепление забирки и отмостки.

Теперь поговорим о том, стоит ли забирку дополнительно утеплять. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с забиркой обходится относительно недорого, но дает много преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру в подполье; кроме того, сами столбики в утепленном виде не будут промерзать. Если утеплить ещё и отмостку, то столбики можно закладывать не на глубину промерзания грунта, а наполовину мельче. Это заставит немного потратиться на утеплитель, но сэкономит средства на земляных работах и собственно на строительном материале.

Правильнее всего утеплять столбчатый фундамент снаружи, чтобы сами столбики и забирка оказались изолированы от холода. Утепление следует производить сплошным контуром без разрывов. Поскольку и фундамент и заполнение контактируют с грунтом и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, в качестве утеплителя следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением. К таковым относится экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопропилен и прочие полимерные утеплители с закрытыми ячейками.

Утепление столбчатого фундамента полистиролом с обшивкой декоративными панелями.

Оптимальным вариантом и по качеству, и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (ЭППС). В отличие от обычного пенопласта ЭППС не впитывает влагу и соответственно не накапливает её. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому он – не самый удачный материал для утепления цоколя и тем более фундамента. При возникновении вопроса о выборе утеплителя могут помочь материалы статьи: как выбрать утеплитель для дома.

После сооружения забирки столбчатый фундамент с виду становится похожим на ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, понадобятся продухи. Если забирка сооружается из кирпича или камня, то продухи оставляют в виде пропусков.

Для защиты от грызунов и птиц продухи закрывают металлическими сетками.

Продухи следует располагать с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные продухи. Рекомендуемый размер – 10-15 см. Продухи распределяют так, чтобы они находились друг напротив друга. Их смысл заключается в том, чтобы ветер нагнетал свежий воздух в подполье с какой стороны бы он не дул. Тогда с остальных продухов будет выходить «лишний» воздух. Таким образом, осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты не имеют ростверка в его техническом смысле. Забирка закладывается только на внешнем контуре. Внутри периметра дома столбики не соединяются сплошными стенками, поэтому нет необходимости делать внутренние продухи, как в случае с фундаментом ленточного типа.

Количество продухов теоретически зависит от объёма подполья. Если высота столбика над грунтом в пределах 30-40 см, то хватит одного продуха на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и они с большой вероятностью правильны. Если сделать слишком много продухов или их сечение будет слишком большим, то подполье начинает переохлаждаться. В то же время, сколько бы продухов не было бы сделано (в пределах разумного) грунт под домом всё равно не будет промерзать. Но во всём нужна мера.

Недостаток продухов тоже плох. Грунт содержит влагу, и она в итоге оказывается в утепленном подполье. Слишком большой беды в этом нет, особенно если столбики и забирка выполнены из бетона высоких марок. Тем не менее, влага всегда остается врагом любых конструкций. Арматура в железобетонных столбиках от влаги сильно коррозирует. Ржавчина увеличивается в объёме и буквально разрывает бетон. А ослабление опоры здания – вещь неприятная.

В заключение. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, можно самостоятельно принимать решения при разработке утепления столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления фундамента, знание теплоизоляционных материалов и даёт возможность найти, опираясь на строительные нормативы, оптимальный способ теплоизоляции.



Чем утеплить столбчатый фундамент и зачем это делать? Самостоятельное утепление пеноплексом: Технология +Видео

Столбчатый фундамент, как и свайный, чаще всего применяется при постройке деревянного дома или бани на участках с неровной территорией или плохим грунтом.

От фундамента в первую очередь зависит срок службы постройки, поэтому важно придерживаться определенных технологий при строительстве.

Важным фактором является утепление столбчатого фундамента.

Зачем утеплять?

Столбчатый фундамент обладает рядом преимуществ в сравнении с другими: его легко создать, цена во много раз меньше монолита, легко поддается ремонту и служит до 100 лет. Утеплять его нужно с той же целью, что и монолит – минимизировать теплопотери.

  1. Создание железобетонного ростверка сильно увеличивает потери тепла, ведь в холодные месяца бетон очень быстро охлаждается и буквально начинает вытягивать тепло из стен и пола дома.
  2. Если в качестве основания выбраны металлический или деревянный ростверк между полом и землей образуется воздушная подушка и происходит постоянная циркуляция воздуха в связи с чем зимой пол и основание стен первого этажа будут холодными, даже если использовать лучший теплоизоляционный материал для внутренней отделки.
  3. Все коммуникации дома проходят как раз в пространстве под домом. Утеплив фундамент вы тем самым защитите коммуникации от промерзания и возможных механических повреждений.

Выполнив утепление правильно теплопотери в доме сократятся на 20-25%.

Процесс утепления

Чем утеплять?

В качестве теплоизоляционного материала можно использовать:

  1. Пеноплекс (плиты из пенополистирола) – лучший материал для утепления. Он очень прочный, а его способность пропускать пар близится к нулю. Характеристики пеноплекса неизменны даже в воде, поскольку он не впитывает влагу.
  2. Пенопласт – прочность его не так высока, как у пеноплекса. Им легко утеплить внутреннюю и наружную часть фундамента для защиты от влаги. Часто отдают предпочтение именно пенопласту поскольку он дешевый и его легко монтировать.
  3. Керамзит – довольно дешевый насыпной утеплитель. Производится путем обжига глины.
  4. Минеральная вата – легко впитывает влагу, лучше не использовать для наружного утепления. При монтаже вату закрывают пароизоляционной пленкой. Если выбирают минеральною вату в качестве теплоизоляции, сначала создают каркас, укладывают минвату и закрывают все ОСБ плитой для защиты.

! Важно. В любом утеплителе могут завестись грызуны, во время монтажа позаботьтесь о том, чтоб защитить его от внешних повреждений.

Наружное утепление

Преимущества утепления фундамента снаружи:

  1. Бетон остается неизменно прочным.
  2. В холодные месяца в доме сохраняется тепло вне зависимости от материала фундамента и теплоизоляции.
  3. Защищает фундамент от влаги.
  4. Бетон меньше поддается перепадам температуры.

! Важно. Недостатков использования этого вида утепления, в том числе и для мелкозаглубленного столбчатого фундамента, не выявлено.

Внутреннее утепление

! Важно. Использование такого вида утепления обладает серьезными недостатками, поэтому на практике встречается редко.

Преимущества утепления фундамента изнутри:

  1. Подвал защищен от конденсата.
  2. Приятный микроклимат в доме.

Недостатки внутреннего утепления:

  1. Наружная сторона фундамента постоянно подвергается воздействию внешних температур как высоких, так и низких.
  2. Постоянная смена климата, изменение температуры и вспучивание почвы быстро приведут к механическим повреждениям фундамента.

Как утеплить фундамент своими руками

Если вы решили утеплить фундамент, не прибегая к помощи мастеров, первое с чего нужно начать – выбор материала. Как говорилось выше, идеальным вариантом станет пеноплекс. Пеноплекс- это плиты из пенополистерола, толщина которых составляет от 2 см до 10 см. Для утепления фундамента или цоколя нужна толщина в 10 см (можно использовать двойной слой 5-ти сантиметровой плиты). Для защиты от воздействия влаги по периметру дома необходимо установить отмостку.

Для того, чтоб защитить воздушную подушку между полом дома и землей от холода в период морозов, изначально нужно между столбами создать деревянный каркас. Следующим шагом станет крепление плит пеноплекса к каркасу на дюбеля и саморезы.

Швы между плитами необходимо качественно обработать монтажной пеной. Далее нужно защитить утеплитель от возможных механических повреждений и воздействия на него ультрафиолета. Для этого отлично подойдет сайдинг или цокольные панели.

При создании отмостки нужно помнить, что ее высота над грунтом должна быть 10-15 сантиметров, вне зависимости от материала из которого ее изготавливают (это может быть бетон или тротуарная плитка). Если цоколь не предусмотрен между столбами, необходимо утеплить только ростверк. Если для утепления пола первого этажа используете минеральную вату, по технологии слой в 10-20 сантиметров необходимо уложить между брусьями пола и накрыть гидроизоляционной пленкой. После этого поверх можно укладывать половую доску толщиной не менее 40 мм.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Готовые к утеплению столбы фундамента

При постройке дома или другого здания на участке с высоким содержанием воды в почве используют столбчатый фундамент. Благодаря своим качествам, он идеально подходит для лёгких или средней тяжести сооружений. Но из-за того, что под домом нет изолированного от внешней среды пространства, повышенное, по сравнению с другими типами оснований количество тепла расходуется на отопление улицы. Чтобы избежать ненужных расходов, надо знать, как утеплить столбчатый фундамент своими руками.

Необходимость в утеплении

Основание всего дома нуждается в бережном уходе, а отсутствие изоляции приводит к нарушениям в структуре материалов. Даже повреждение одного столба приведёт к неравномерному распределению нагрузки, из-за чего начнёт разрушаться ростверк. Такая ситуация приведёт к образованию трещин в стенах дома, перекосов полов. Также возможно появление щелей в оконных и дверных проёмах, из-за того, что отверстия перестают соответствовать рамам. Особенно опасно это для двухэтажных домов, ведь чем выше стены – тем сильнее проявляются нарушения фундамента. Такая ситуация происходит, когда поражение коснулось одного столба.

Если же не проводить теплоизоляцию, при малейшем изменении температуры все столбы испытают на себе разрушительное воздействие окружающей среды. Часто используемые бетонные столбы, нуждаются не только в теплоизоляции, но и в защите от влаги, ведь бетон пористый материал, втягивающий влагу из окружающей среды. Вода в его порах при замерзании кристаллизуется, расширяя пустоты, что приводит к ускорению разрушения. Если же используются деревянные опоры, то даже с гидроизоляцией, при понижении температуры происходит расслаивание древесины, что приводит к трещинам.

Последствия неутепленного основания

Основные причины:

  • минимизация потерь тепла;
  • устранение разрушительных свойств влаги в опорах;
  • отсутствие абразивных свойств грунта;
  • снижение разницы температур в наземной и подземной части опор;
  • предотвращения сдвигов из-за морозного пучения.

Изоляция требуется не только подземной части столбов, но и наземной, включая ростверк. Чем качественнее проведена изоляция, тем дольше прослужит фундамент без капитального ремонта.

Материалы для утепления

Существуют несколько направлений утепления столбчатого фундамента, и в зависимости от места применения, используют разные материалы. Для того чтобы понять какие свойства понадобятся в том или ином случае, утепление разделяют на 3 этапа:

  1. Утепление подземной части столбов от влияния грунта.
  2. Теплоизоляция наземной части столбов и ростверка.
  3. Нарушение теплопередачи от полов к основанию.
  4. Устранение продувания низа дома холодным воздухом.

Для подземных работ лучше всего применять керамзит или экструдированный пенополистирол. Уменьшая затраты, наземное утепление возможно пенопластом или минеральной ватой. Для изоляции поддомного пространства используют кирпич, профильные щиты или ЭППС. Для того чтобы выбрать лучший материал, надо разобраться в основных свойствах утеплителей.

Высокая теплоизоляция и низкая стоимость позволяют утеплять пенопластом большие площади. Но для подземного использования он не подходит из-за своей низкой прочности, грунт окружающий фундамент будет сдавливать материал, превращая его в тонкий слой, что уничтожает все полезные качества. Также надо знать, что из-за своей пористой структуры, пенополистирол быстро впитывает влагу. Недостатки пенопласта показаны на видео

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс, техноплекс и т. д.) благодаря специальной технологии изготовления, которая устранила основные недостатки пенопласта, используется для утепления подземных конструкций или сводов крыш. Лёгкий и прочный, выдерживающий давление до 3 т на квадратный метр и не подверженный проникновению влаги, такой материал идеально подходит для бетонных столбов. У ЭППС только 2 недостатка: цена, которая выше чем у обычного пенопласта, и подверженность точечному продавливанию, что требует дополнительного слоя песка между утеплителем и грунтом с каменистыми включениями.

Керамзитовые фракции, подходящие для утепления столбов

Керамзит – дешёвый материал, изготавливаемый из обожжённой глины, имеет высокий вес, а для теплоизоляции требуется создать широкую полосу между землёй и опорами. Часто его засыпают в поддомное пространство для устранения сквозняков. Главный недостаток материала в его неоднородной структуре, из-за того что он состоит из отдельных кусочков, в щелях между ними может скапливаться вода.

Если используется керамзит, потребуется виброплита, чтобы минимизировать щели и уплотнить материал. Минеральная вата используется только при изоляции полов от фундамента. Из-за высокой гигроскопичности необходима тщательная гидроизоляция.

Этапы утепления

Утепление столбчатого фундамента своими руками, надо начинать до того, как заливать бетон или устанавливать деревянные балки. Если же столбы уже готовы, то первый подземный этап пропускается.

Подземное утепление

Первым этапом создаётся прослойка из песка и гравия, на которую будут опираться столбы. После этого укладывается геотекстиль и лист ЭППС, на который сверху помещают слой гидроизоляции.

Следующий этап зависит от того каким способом создаются опоры. Если планируется выкапывание только места под столбы, и использование несъемной опалубки, то можно использовать ЭППС. Если же опалубка съёмная, и работы проводятся в вырытом котловане, то боковую изоляцию проводят после застывания бетона, что повышает надёжность работ.

После застывания, бетонное основание обязательно покрывают гидроизоляцией, а после крепят утеплитель. Если используется керамзит, то выбирают гравий, имеющий скруглённую форму, которая не повредит гидроизоляцию. При использовании плитного утеплителя, покупают плиты в половину нужной ширины, и клеятся они на фундамент двумя слоями, внахлёст, после чего засыпают основание, с обязательным созданием 10 см прослойки из песка. Не доходя до края котлована 30 см, оставляют траншею в метр шириной, для будущего дренажной системы и отмостки.

Наземное утепление

Столбы утепляются ЭППС или пенопластом, требующим внешней гидроизоляции, после чего стенки усиливаются сеткой из стекловолокна, и штукатурятся. По верху столбов устанавливается ростверк, который надёжно закрепляют для избегания горизонтальных сдвигов. Когда все монтажные работы завершены, его тоже изолируют от попадания воды и перепадов температур.

Следующий этап требует решить, как будет устраняться продувание фундамента. Есть 3 способа — с установкой барьеров, с засыпанием пустого пространства и комбинированный метод.

Утепление декоративными плитами

Устанавливаются барьеры на ростверк, из профлиста, декоративной обшивки или кирпича. Для профиля потребуется создать дополнительную поддерживающую конструкцию, выдерживающую вес стального листа. Кирпич же придётся утеплить с обеих сторон, чтобы избежать промерзания, но также возможно использование между столбных щитов, постоянных или съёмных. Если барьеры планируются из декоративного материала или профилированного листа, то навешивание происходит после полной постройки дома, и всех отделочных работ. Из-за наличия под домом пустого пространства, тепло частично уходит на его прогревание, даже через изоляцию полов.

Засыпной способ утепления, производится пенополистиролом или керамзитом. Для этого на внутреннюю сторону устанавливаются деревянные щиты, геотекстиль и утрамбовывается песок, не доходя до уровня пола на ширину выбранных плит, после чего на него прокладывается, гидроизоляцию и ЭППС. Это самый дешёвый засыпной способ. Керамзитовый метод не нуждается в дополнительном утеплении пенополистиролом, но стоимость его выше, так как песок в 4-5 раз дешевле, что на больших объёмах засыпки даёт существенную разницу. Благодаря засыпному способу, все тепло остаётся в доме.

Третий способ, соединяет предыдущие, когда засыпают подпольные пустоты, закрепляют на внешней стороне ростверка щиты или закладывают кирпичи. Иногда в декоративных целях, вместо кирпичной кладки, используются крупные камни. Такой метод позволяет создать красивое и тёплое основание.

Из-за прямого контакта с опорами, по верху ростверка прокладывается рубероид и теплоизолирующий материал. Если этого не сделать, то потери тепла будут отмечаться по всему периметру пола, а также влага из дома будет проникать в столбы, что снизит долговечность.

Чтобы избежать опасных ситуаций с разрушением основания дома, требуется защитить столбчатый фундамент от перепадов температур. Самостоятельно созданный защитный слой не будет отличаться от профессионального, если следовать рекомендациям к строительным материалам.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Предисловие. Как и чем утеплить столбчатый фундамент дома своими руками? Нужно ли утеплять столбчатый фундамент бани и дома? Правильное утепление столбов фундамента поможет сберечь тепло и уберечь конструкцию от раннего разрушения. Рассмотрим в статье как самостоятельно утеплить конструкцию, какие использовать материалы для теплоизоляции, а также покажем видео по данной теме в конце статьи.

Столбчатый фундамент деревянного дома используют на сложных и пучинистых грунтах. Столбы размещают в углах дома и в местах пересечения внутренних стен, а также по периметру здания через 1,5–2,5 метра и ниже глубины промерзания грунта на участке. Столбы возвышаются над грунтом обычно на 0,25-1 метра. Для жесткости конструкции по верху столбов заливают ленточный фундамент или ставят обвязочные балки.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома

Фото. Схема устройства столбового фундамента

Если столбчатый фундамент деревянного дома выполнен из бута или бетона, то после снятия опалубки поверхность столбов изолируют битумной мастикой в два слоя. Вместо битума можно использовать проникающую гидроизоляцию пенетрон, которая глубоко проникает в микропоры бетона. Также необходимо обработать и самостоятельно утеплить ленточный фундамент или обвязочные балки от влажности, поднимающейся от грунта.

Самостоятельное утепление столбчатого фундамента дома снаружи производят, используя экструдированный пенополистирол (пеноплекс или техноплекс). Также можно использовать более дешевый, но менее прочный плитный материал — пенополистирол. Чтобы правильно выбрать материалы для теплоизоляции необходимо рассмотреть наиболее популярные плитные утеплители, технические характеристики пенопласта и пеноплэкса.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома снаружи

Фото. Утепление между грунтом и стеной дома

Пенопласт подходит, как для наружного, так и для внутреннего утепления столбчатого фундамента бани и дома. Многие застройщики выбирают пенополистирол из-за невысокой стоимости, но лучше пенопласт заменить на более прочный экструдированный пенополистирол. Пеноплэкс более дорогой материал, но имеет высокую механическую прочность, плиты теплоизоляции не боятся высокой влажности и грызунов, что является преимуществом.

Пеноплекс, как и другие экструзионные стиролы (техноплекс, ursa xps и т.д.) отличается высокой прочностью, низкой паропроницаемостью и долговечностью. Утеплитель выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм, материал стоек к влажности, в нем не заводятся микроорганизмы, насекомые и грызуны. Используется пеноплекс сегодня не только для теплоизоляции фундамента, но и для утепления отмостки дома по периметру.

Минеральная вата, как и базальтовая вата поставляется в рулонах и плитах различной толщины. Несмотря на низкую теплопроводность минвата URSA, как и минеральная теплоизоляция других производителей обладает высокой водопоглощаемостью. Использование минваты в качестве теплоизоляции фундаментов домов не рекомендуется. Следует тщательно защищать материал от влаги, узнайте какой стороной уложить пароизоляцию на минвату на нашем сайте, чтобы не ошибиться при проведении гидроизоляции.

Керамзит является недорогим утеплителем для столбчатого фундамента и является уже проверенным временем материалом. Керамзит для теплоизоляции столбового фундамента дома или бани застройщики используют следующим образом: с внутренней стороны фундамента возводится опалубка из досок на 30-40 см и засыпают в нее керамзит. Также можно отсыпать фундамент внутри дома грунтом или тем же керамзитом.

Схема утепления столбового фундамента дома

Самостоятельная теплоизоляция столбчатого фундамента пенопластом или техноплексом схожа с утеплением свойно винтового фундамента, поскольку конструкции во многом схожи. Производятся все работы сразу после гидроизоляции конструкции с захватом ростверка (обвязочных балок) и части фасада дома на 25– 0 см. Столбы фундамента обшивают брусками и досками на полную глубину, чтобы создать каркас для теплоизоляции.

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Устройство опалубки для отсыпки керамзитом

Как утеплить столбчатый фундамент дома снаружи? Чтобы утеплить столбчатый фундамент пеноплексом, листы крепят дюбелями или крепят на клей для пенополистирола на подготовленную обрешетку цоколя. Пеноплекс долговечен, имеет высокую механическую прочность и сохраняет свои свойства во влажном грунте. Швы между плитами теплоизоляции тщательно заделывают монтажной пеной.

После укладки утеплитель штукатурят, обшивают сайдингом, закрывают ПВХ панелями или цокольными панелями для защиты от механических повреждений и от солнечного ультрафиолета. Чтобы влага не поднималась из грунта в момент половодья, производится монтаж отмостки вокруг дома с прокладкой гидроизоляционных материалов. Смотрите в конце статьи видео, как утеплить столбчатый фундамент пенопластом. Возможно, вас заинтересует статья Утепление пола в бане на винтовых сваях.

Если между столбами фундамента не будет цоколя, то утепляют только ростверк (утепление деревянного пола снизу), а на грунт внутри дома укладывают устойчивый к влажности плитный утеплитель. Эту работу можно выполнить самостоятельно, для этого производится монтаж утепленного пола из минеральной ваты , подобная технология применяется при утеплении пола в квартире на первом этаже или подвала частного дома.

Видео. Как утеплить столбчатый фундамент снаружи


(35 votes, average: 4,43 out of 5)

Рекомендации по монтажу утепления столбчатого фундамента

Утепление столбчатого фундамента с соблюдением технологий позволит организовать тепло в помещениях и комфортный микроклимат в доме. Для начала потребуется узнать глубину промерзания почвы в регионе. После выбрать внутренний или наружный способ утепления, изучить положительные и отрицательные качества разных утепляющих материалов. Наиболее рациональный способ утепления опор – на этапе монтажа свайной конструкции в грунт.

Необходимость утепления

Крепкий фундамент – залог надежности всей постройки. Отсутствие изоляции приведет к разрушению структуры конструкции. Повреждение одной опоры приведет к неравномерному распределению нагрузки и разрушению ростверка. Этот дефект неблагоприятно повлияет на пол и стены здания. В частых случаях отмечают образование трещин и перекосы. Особо опасны малейшие разрушения в фундаментных основаниях для двухэтажных домов, потому что чем выше стены, тем будут сильней проявляться проблемы связанные с нарушением в фундаментном основании. Такая ситуация проявляется если сбой произошел с одним столбом.

При выборе утеплителя для фундамента следует обратить внимание на важные характеристики, которыми должен обладать материал. А именно:

  • обладать низким коэффициентом теплопроводности;
  • иметь соответствующую нормативам плотность, ведь данная особенность влияет на показатели нагрузки на фундаментную основу;
  • пожароустойчивость;
  • утеплитель не должен впитывать влагу, в противном случае возникнет сырость и плесень.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента? Отепление предотвращает потерю тепла от конструкционных перекрытий подвальных помещений. Влияние сильных морозов на открытый фундамент приводит к критическим последствиям, которые влияют на устойчивость всего здания. Железобетонные конструкции и металлические винтовые сваи способствуют потере тепла из грунта, что в свою очередь приводит к пучению грунта.

Чтобы исключить подобные ситуации, предпринимаются дополнительные меры утепления основания:

  • при помощи изоляции пространства под зданием от различных сквозняков и морозного воздуха;
  • произвести монтаж теплоизоляционных покрытий на поверхность столбчатых опор;
  • утеплить грунт, который прилегает к заглубленной свайной либо столбчатой зоне.

Если возник вопрос, как утеплить пол бани на столбчатом фундаменте? Утеплительный пирог строят по такой технологии, чтобы через гидроизоляционную мембрану выводился пар из утеплителя. Если используют пенопласт, тогда мембрана не нужна.

В качестве утеплителя для столбчатого основания применяют:

  1. Пеноплекс обладает теплостойкими, прочностными и долговечными показателями. Материал выпускается в виде полимерных плит, благодаря этому его легко монтировать. Изделия имеют толщину от 2 до 10 сантиметров и габариты – 60х240 и 60х120 мм.
  2. Пенопласт.
  3. Пенополиуритан отличается повышенной прочностью, долговечностью, экологичностью. Материал имеет высокий уровень пожаробезопасности. Полимерный состав распределяют при помощи специального агрегата. Слой равный пяти сантиметрам способен хорошо утеплить фундамент.
  4. Экструдированный пенополистирол. Данный стройматериал не редко применяют для создания теплоизоляционной прослойки. Пенополистирол предотвращает образование сырости и развитие грибка. Хорошо сберегает тепло. Изделия в виде листов не сложно монтировать при помощи специального клея.

Полимерные материалы обладают горючестью. От такого недостатка можно избавиться при помощи напыления слоя антипиренов. Но при такой методике понижаются экологические показатели.

Различные варианты утепления

Перед началом монтажных работ снаружи рекомендуется произвести очистку поверхности и уточнить, потребуется ли прокладывать гидроизоляционный слой. Сооружение забирок закроет расстояние между столбами основы, и ограничит проникновение внутрь разных осадков. Опоры столбчатой конструкции находятся в неравных условиях. Наружная линия столбов подвержена к более интенсивному влиянию заморозков, чем внутренние опорные элементы. По этой причине эти части утепляют с большей эффективностью. Как утеплить столбчатый фундамент в домашних условиях своими руками – первым делом изучить способы и выбрать наиболее подходящий.

Монтаж теплоизоляции снаружи

Данная методика имеет массу преимуществ:

  • наружная теплоизоляционная прослойка позволит сохранить прочностные характеристики бетона;
  • в независимости от типа фундамента и утеплительного стройматериала холод не будет проникать внутрь постройки;
  • внешне утепленный фундамент будет надежно защищен от влажной среды, а перепады атмосферной температуры будут «погашены».

Утеплитель монтируют внутри

Этот вариант используют реже, так как теплоизоляция, проложенная внутри, имеет больше отрицательных качеств, чем плюсов. Если в доме предусмотрено подвальное помещение, тогда теплоизоляция внутри предотвратит образование конденсата и организует комфортный микроклимат. К недостаткам относятся более серьезные факторы – фундаментная часть снаружи беззащитна перед влияниями морозов. Перепад атмосферных температур и пучение почвы влечет за собой деформацию и образование трещин в основании.

Чтобы произвести работы по утеплению пеноплексом, потребуется выполнить такие действия:
  1. Поверхностный слой основания покрывают специальной клейкой мастикой. Следует обработать всю поверхность – от подошвы до верхней части рамной конструкции.
  2. До нулевого уровня придавливают изделия к вертикальной поверхности.
  3. Зону нулевого уровня и ростверка дополнительно закрепляют при помощи дюбелей-зонтиков.
  4. Чтобы прикрепить термостойкие дюбели, просверливают отверстия в фундаментном элементе.
  5. Панели не сложно состыковать в паз. После завершения работ рекомендуется проверить все швы и произвести изоляцию при помощи монтажной пены.
Чтобы утеплить основание при помощи пенопласта, потребуется:
  1. Рабочая поверхность тщательно очищается от грязи.
  2. Если имеются неровности и щели их следует заделать.
  3. Работа начинается снизу вверх.
  4. На плиту пенопласта наносят клеевую смесь.
  5. Листы приклеивают к поверхности и фиксируют при помощи пластмассовых дюбелей.
  6. Следующим слоем кладут армирующую сетку.
  7. Наносят слой шпатлевки.
  8. Завершают работу финишной шпатлевкой.
Пенополиуретан для теплоизоляции фундамента

Популярный и быстрый способ выполняется при помощи задувочной машины.

  1. Фундамент очищают от пыли и частиц земли, строительного мусора.
  2. Утеплитель, наносят на основу. Вспененный раствор заполнит все неровности не оставляя щелей, воздушных карманов или пустот.
  3. Схватывание состава происходит быстро. Пенополиуретан отличается повышенным сцеплением с поверхностью.
  4. В итоге получается монолитная синтетическая плита, обладающая высокой прочностью.

Для надежной гидроизоляции рекомендуется в дополнение проложить сверху утеплителя гидроизоляцию, обладающую водоотталкивающими свойствами – жидкая резина, полимочевина.

Монтаж экструдированного пенополистирола
  1. Прокладывают гидроизоляционный слой.
  2. Плиты пенополистирола крепят снизу, после продвигаются вверх.
  3. Если в качестве гидроизоляции используют битумно-рулонный материал, рекомендуется разогреть битум до 60 градусов, после чего можно прикладывать плиты. Для лучшего сцепления элементов следует произвести прижим.
  4. В случае применения других типов гидроизоляционной продукции, теплоизоляцию прикрепляют специальной мастикой. Ее распределяют на плите полосками.
  5. Изделие прикладывают к гидроизоляционному материалу и прижимают.

Не рекомендуется оставлять столбчатый фундамент совершенно открытым нельзя. В крайнем случае, следует выполнить холодную забирку. Такой тип ограждения заполнит собой промежутки между угловыми опорами. Утепление столбчатого фундамента своими руками производят с применением различных подручных стройматериалов. Для этого берут кирпич, камень, шлакоблок, доску, брусья, листовые изделия. Не рекомендуется использовать для сооружения забирки блоки с пористой структурой, по причине впитывания материалом влаги.

Если возник вопрос, как утеплить фундамент деревянного дома и при строительстве фундамента были использованы деревянные опоры. Тогда даже с применением гидро- и теплоизоляции при понижении температуры будет происходить расслаивание древесного материала, что приведет к образованию трещин.

Инструкция по утеплению столбчатого фундамента своими руками

Срок эксплуатации частного дома зависит от качества основания. Столбчатый фундамент просто возводится, имеет приемлемую стоимость. Защитить основание от воздействия различных факторов поможет утепление столбчатого фундамента. После обустройства теплоизоляционного слоя потери тепла сократятся минимум на 20%.

С чего начать?

Первые шаги:

  • в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе. Утепление фундамента производится до этой отметки;
  • выберите способ утепления: снаружи или внутри;
  • уточните плюсы и минусы различных утеплителей;
  • перед монтажом теплоизоляционного слоя с наружной стороны здания проведите дополнительные работы;
  • создание забирок позволит закрыть промежутки между столбами фундамента и предотвратить попадание внутрь различных осадков;
  • перед обустройством внешней теплоизоляции уточните, нужна ли гидроизоляция основания.

Утепление фундамента снаружи

Большинство строителей считают: теплоизоляция с наружной стороны предпочтительнее, чем утепление основания изнутри. Весомые аргументы:

  • теплоизоляционный слой снаружи сохраняет прочность бетона;
  • независимо от вида фундамента и утеплителя, холод не проникает внутрь дома;
  • утеплитель снаружи фундамента обеспечивает надежную защиту от влаги;
  • колебания температуры хорошо «гасятся» внешним теплоизоляционным слоем.

Внутреннее утепление фундамента

Этот способ применяется достаточно редко. Теплоизоляционный слой внутри имеет больше негативных сторон, чем преимуществ. Изучите их.

Достоинства:

  • теплоизоляция внутри защищает стены подвала от появления конденсата;
  • в подвале и в доме будет комфортный микроклимат.

Недостатки намного серьезнее:

  • фундамент с наружной стороны беззащитен перед воздействием низких температур;
  • перепады температур и пучение грунта достаточно быстро приводит к деформации и появлению трещин в основании.

Материалы для утепления фундамента

Теплоизоляционный слой можно выполнить из:

  • пеноплекса;
  • пенопласта;
  • пенополиуретана;
  • экструдированного пенополистирола.

При выборе утеплителя обратите внимание на следующие характеристики:

  • коэффициент теплопроводности. Чем он ниже, тем лучше материал сохраняет тепло;
  • плотность. Этот фактор влияет на размер нагрузки на фундамент;
  • горючесть материала. Высокий класс горючести (Г1) обеспечит надежную защиту от возгорания;
  • коэффициент водопоглощения. Чем хуже материал впитывает влагу, тем меньше проблем с сыростью и появлением плесени на влажном основании.

А здесь статья про строительство фундамента на различных типах грунта.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Вы решили выполнять теплоизоляцию основания самостоятельно? Как самому утеплить столбчатый фундамент? Соблюдайте для этого порядок следующих действий.

Устройство забирок

Забирка защищает фундамент от атмосферных осадков. Она выполняет роль цоколя. Качественное утепление забирки позволит избавить дом от сквозняков, обеспечит хороший микроклимат и отсутствие сырости.

Порядок действий:

  • между столбами выкопайте траншею глубиной от 20 до 40 см;
  • на 1/3 насыпьте гравий и песок;
  • закрепите брусья с пазами для установки досок;
  • при вертикальном способе крепления брусьев одна часть крепится в траншее, другая – в нижней части дома;
  • при горизонтальном размещении брусков их крепят непосредственно к столбам;
  • в пазы брусьев вставьте доски толщиной от 4 до 6 см и хорошо закрепите их;
  • присыпьте керамзитом готовую забирку изнутри;
  • теперь можно переходить к устройству теплоизоляционного слоя.

Пенопласт для утепления основания

С такой работой справится любой домашний мастер:

  • хорошо очистите поверхность, предназначенную для утепления;
  • заделайте все щели и устраните неровности;
  • начните работу снизу вверх;
  • нанесите на плиты пенопласта подходящий клей;
  • приклейте листы к основанию и зафиксируйте специальными пластмассовыми дюбелями;
  • следующий слой – армирующая сетка;
  • далее – шпаклевка;
  • последний слой – финишная шпаклевка.

Утепление экструдированным пенополистиролом

Этот материал часто используется для обустройства теплоизоляционного слоя. Пенополистирол предотвращает появление сырости и развитие грибков. Хорошо сохраняет тепло. Листы легко монтируются с использованием специального клеевого состава.

Монтаж производится без особых трудностей:

  • первый слой – гидроизоляция;
  • плиты пенополистирола начинайте крепить снизу, продвигаясь вверх;
  • если гидроизоляция выполнена из битумного рулонного материала, просто разогрейте битум до 55 градусов, приложите плиту и хорошо прижмите;
  • при других видах гидроизоляционной подложки утеплитель крепится специальной мастикой. Ее наносят на пенополистирол в виде полос;
  • плиты приложите к гидроизоляции и прижмите.

Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном

Новое слово в строительной практике. Материал быстро завоевал популярность.

Долговечный, экологичный, прочный, пожаробезопасный полимер наносится из специальной задувочной машины. Всего 5см пенополиуретана – и ваш фундамент хорошо утеплен. Несомненное достоинство – высокая скорость работ.

Если получится арендовать задувочную машину – выполните работы самостоятельно:

  • очистите фундамент от пыли, мусора, частиц земли;
  • нанесите утеплитель прямо на основание. Пена заполнит все щели, неровности. Никаких пустот и воздушных карманов;
  • адгезия – отличная. Материал быстро схватывается;
  • итог – синтетическая плита высокой прочности.

Если ничего не получится с арендой машины для нанесения пенополиуретановой пены, придется вызвать специалистов строительной фирмы.

А в этой статье говорится о том, какой нужен кирпич для фундамента.

Утепление фундамента пеноплексом

Пеноплекс изготавливают по специальной технологии из экструдированного пенополистирола. Материал обладает отличными показателями:

  • один из самых теплостойких полимеров;
  • прочен;
  • долговечен;
  • безопасен для человека;
  • монтаж производится быстро и просто;
  • широкий ассортимент полимерных плит (толщина от 20 до 100мм) позволяет подобрать нужный вариант и не переплачивать за лишнюю толщину слоя.

Размер плит: 60х240 и 60х120мм. Существует три категории утеплителя с различной плотностью.

Порядок действий:

  • покройте специальной клеящей мастикой всю поверхность: от подошвы до ростверка;
  • до нулевого уровня просто прижимайте плиты к стене;
  • между нулевым уровнем и ростверком дополнительно закрепите пеноплекс дюбелями-зонтиками;
  • для крепления термостойких дюбелей просверлите отверстия в основании;
  • большинство панелей хорошо стыкуются в паз. Проверьте все швы. Для верности заизолируйте их монтажной пеной.

А тут статья про утепление фундамента изнутри.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

Многие строят загородные дома и бани на столбчатых и винтовых фундаментах из-за высокого уровня грунтовых вод. Зачем выполнять утепление столбчатого фундамента? Грамотная теплоизоляция поможет сберечь тепло зимой и сэкономить на отоплении загородного дома. Рассмотрим схему утепления фундамента из столбов, материалы для утепления и покажем в конце статьи видео, как своими силами утеплить столбчатый фундамент бани или частного дома.

Столбы для данного типа фундамента выполняют из бревна, кирпича, бетона или бута. Располагают столбы ниже глубины промерзания грунта, чтобы на конструкцию не влияло возможное пучение грунта в зимний период. Столбы обязательно устанавливают в углах дома, на местах пересечения стен, а также по всему периметру внешних стен дома через 1,5 – 2 метра. Рассмотрим подробно все этапы.

Нужно ли утеплять столбчатый фундамент

В отличии от ленточного, столбовой фундамент не сильно подвержен влиянию пучения грунта. Если мелкозаглубленный фундамент может пострадать при промерзании грунта, то столбчатый при правильном устройстве располагается ниже глубины промерзания грунта. Но, тем не менее, утеплить фундамент необходимо, чтобы снизить потери тепла в доме через пол первого этажа.

Потери тепла в зимний период через перекрытия первого этажа могут достигать 20%, если фундамент не утеплен качественно.

Теплоизоляцию столбчатого фундамента бани или дома делают, используя пенопласт, экструдированный пенополистирол, или напыляют на конструкции пенополиуретан (ППУ). Для выбора утеплителя необходимо рассмотреть основные виды современных утеплителей, их назначение и технические характеристики. Но, при выборе предпочтение следует отдавать влагостойким и прочным материалам.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Минеральная вата используется чаще для утепления пола в доме на столбчатом фундаменте изнутри. Минвата поставляется в плитах и в рулонах, для горизонтальных поверхностей лучше приобретать рулонную теплоизоляцию. Минеральная вата Изовер и стекловолокно URSA обладают высокой водопоглощаемостью, поэтому утеплитель необходимо защитить от влаги рулонной гидро- и пароизоляцией.

Пенопласт лучше подойдет для утепления столбчатого фундамента бани изнутри, поскольку материал имеет низкую плотность и не выдерживает сильных механических нагрузок. Но многие строители используют пенополистирол при наружной изоляции из-за невысокой стоимости материала. При выборе в пользу пенопласта, используйте более плотные и прочные плиты ППС.

Экструдированный пенополистирол отличается высокой прочностью и низкой водопоглощаемостью, выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм. Экструзионный утеплитель сохраняет свои характеристики даже во влажном грунте. Пеноплэкс, как и Техноплекс следует использовать не только для теплоизоляции фундамента, но и для самостоятельного утепления отмостки дома по периметру.

Керамзит является недорогим природным утеплителем. Данный материал застройщики используют для утепления чердачных перекрытий и при устройстве теплых полов Knauf. Для защиты фундамента от промерзания, с внутренней стороны конструкции делают опалубку из досок шириной 30 – 40 см и засыпают ее керамзитом фракции 10-20 мм. Помимо керамзита можно использовать опил, перемешанный с грунтом.

Схема утепления столбчатого фундамента

Столбы фундамента оставляют на возвышении от уровня грунта на 0,25 – 1 метра. Торцы столбов для жесткости обвязывают балками или заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если столбы изготовлены из бута или бетона, то поверхность столбов обрабатывают мастикой или битумом. Также необходимо обработать гидроизоляцией фундамент с захватом ростверка и фасада здания.

Если конструкция сделана из бетона, то используйте для гидроизоляции проникающий состав Пенетрон, российского производства.

Теплоизоляция выполняется сразу по окончании гидроизоляции фундамента дома. Если вы будете утеплять только пол на первом этаже, а между столбами теплоизоляции не будет, то обрабатывают теплоизоляцией только ростверк. Стоит помнить, что при таком способе, подвал дома будет холодным. Если подполье планируется сделать теплым, то необходимо утеплить цоколь дома, смотрите видео в конце статьи на эту тему.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Столбы фундамента обшивают по периметру деревянными брусками, досками или профилем на всю высоту (смотри фото выше). Несущий цоколь необходим при утеплении столбчатого фундамента минватой и пенополистиролом. Мы рекомендуем использовать пенополистирол, так как конструкция граничит с грунтом, и будет постоянно подвергаться воздействию влаги из грунта и от осадков.

При самостоятельной теплоизоляции столбчатого фундамента пенополистиролом, листы утеплителя крепят на цоколь, сделанный из брусков или профиля на цоколе дома. URSA XPS, как и экструзия других производителей морозоустойчива, имеет высокую механическую прочность и влагостойкость. Швы и зазоры между листами экструдированного пенополистирола тщательно заделывают монтажной пеной.

Снаружи листы пенополистирола защищают от солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков цокольным сайдингом или ПВХ панелями. Чтобы влага из грунта не поднималась в дом, подполье дома укрывают слоем рулонной гидроизоляции и делают отсыпку фундамента.

Видео. Утепление столбчатого фундамента

(4,50 из 5)

Правильное утепление столбчатого фундамента, главные принципы.

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах ради экономии довольно часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчётах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда и превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и наиглавнейшая цель – защита самого фундамента от термодинамических разрушений. Вторая – снижение общих теплопотерь дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом конкретном случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора-конструктора. Поэтому в этой статье не даются пошаговые инструкции по утеплению столбчатого фундамента, но называются основные факторы, влияющие на принятие решения.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатому фундаменту? Наверняка найдутся строители, склоняющиеся к мнению, что фундамент можно и не утеплять. Однако, когда выражают такое мнение, следует говорить, о каком именно фундаменте идёт речь, вернее – о фундаменте какого дома. Если речь идёт об энергоэффективных зданиях, то ответ очевиден.

Итак, вернёмся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду изоляцию образующегося подпольного пространства. Если оставить его незащищенным, то грунт под зданием будет промерзать. В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С. Это благоприятно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ибо грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбики.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине залегания опор. Сваи, как правило, опускаются на большую глубину. Столбики же устанавливают на песчаную подушку, которая располагается ниже глубины промерзания грунта. Между столбиками, как и между свай, имеется определенная дистанция. Обычно столбики закладывают по углам и точкам пересечения стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между столбиков. Дом без такого заполнения выглядит незаконченным. Кроме того, под ним собирается мусор, промерзает грунт, а гуляющий ветер охлаждать пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатому фундаменту просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролётов между столбиками, т.е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Её выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков; их высоты над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

Пример устройства забирки.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жёсткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода. Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно. Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается. Эти статьи прямо противоположны по сути. Теоретически можно настолько качественно утеплить все ограждающие конструкции дома, что для отопления хватит нескольких сот Ватт. Но вот будет ли от этого материальная выгода? Утепление ведь тоже стоит денег. К тому же оно имеет свой срок эксплуатации. Если срок окупаемости утепления равен сроку его эксплуатации, то назвать такое утепление рентабельным нельзя. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы через половину отведенного ему срока.

Однако есть и иное мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как некий инвестиционный проект. Считается, что молодые и энергичные люди имеют возможность потратиться на серьезное утепление, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных затрат в пожилом возрасте, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты посчитали бы это не самой выгодной инвестицией, ведь средства можно положить в банк, и процентов наверняка хватит на оплату счетов за энергоносители. Тем более что это уже будут, так называемые сложные проценты.

Если положить в банк под 10% годовых 1000$, то через 20 лет на вашем счету окажется 6727$. Это с учетом того, что проценты по вкладу будут начисляться на проценты и с условием, что депозит не будет сниматься. И это только тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобится и десять тысяч. Соответственно при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, нужно всё считать. Правда, в этой задаче есть одно неизвестное – стоимость энергоносителей в перспективе. Кроме того, деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Вот и приходят люди к тому, что лучше утеплиться сейчас, чем оплачивать всю жизнь баснословные счета и отапливать при этом атмосферу за свои кровные.

Как утеплить столбчатый фундамент

Возвращаемся к основной теме. Вряд ли кто-либо сегодня посчитает удачной идеей оставить столбчатый фундамент совсем открытым. Обычно, как минимум, выполняется холодная забирка.

Забирка – это ограждение, заполняющее собой промежуток между угловыми опорами столбчатого фундамента. В строительных нормативах достаточно подробно описывается конструкция забирки. В данном случае, прежде всего, руководствуются СНиП 2.02.01-83.

Для сооружения забирки используют различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брусья, листовые материалы (фанера, ОСП). Не рекомендуется использовать для строительства забирки блоки из ячеистых бетонов и прочие материалы, с высоким водопоглощением. Догадаться почему – несложно: забирка подвержена увлажнению (капиллярное, дождь/снег). Поскольку забирка не несёт никаких нагрузок, кроме от самой себя, требования к прочности её материала отсутствуют. Забирку можно выполнить из легких крупноформатных керамических блоков. Такая забирка одновременно будет и прочной, и теплоизолирующей.

Кирпичная забирка.

Нередко забирку сооружают из кирпича или камня. В таком случае она требует под собой прочного основания. Под деревянным домом забирка заглубляется на 20-30 см в землю. Это рекомендуется делать, прежде всего, если дом построен на пучинистых грунтах. Под забирку выкапываются узкие траншеи, на дне которых следует отлить стяжку на песчаной подушке.

Иногда возводят каменную забирку непосредственно на песчаной подушке. Но на стяжке всё же будет правильнее, поскольку она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в данном случае – гарантия, что кладка забирки не треснет под собственным весом.

Утепление забирки и отмостки.

Теперь поговорим о том, стоит ли забирку дополнительно утеплять. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с забиркой обходится относительно недорого, но дает много преимуществ. Утепленный фундамент гарантирует положительную температуру в подполье; кроме того, сами столбики в утепленном виде не будут промерзать. Если утеплить ещё и отмостку, то столбики можно закладывать не на глубину промерзания грунта, а наполовину мельче. Это заставит немного потратиться на утеплитель, но сэкономит средства на земляных работах и собственно на строительном материале.

Правильнее всего утеплять столбчатый фундамент снаружи, чтобы сами столбики и забирка оказались изолированы от холода. Утепление следует производить сплошным контуром без разрывов. Поскольку и фундамент и заполнение контактируют с грунтом и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, в качестве утеплителя следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением. К таковым относится экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенопропилен и прочие полимерные утеплители с закрытыми ячейками.

Утепление столбчатого фундамента полистиролом с обшивкой декоративными панелями.

Оптимальным вариантом и по качеству, и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (ЭППС). В отличие от обычного пенопласта ЭППС не впитывает влагу и соответственно не накапливает её. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому он – не самый удачный материал для утепления цоколя и тем более фундамента. При возникновении вопроса о выборе утеплителя могут помочь материалы статьи: как выбрать утеплитель для дома.

После сооружения забирки столбчатый фундамент с виду становится похожим на ленточный. Соответственно становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, понадобятся продухи. Если забирка сооружается из кирпича или камня, то продухи оставляют в виде пропусков.

Для защиты от грызунов и птиц продухи закрывают металлическими сетками.

Продухи следует располагать с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать квадратные продухи. Рекомендуемый размер – 10-15 см. Продухи распределяют так, чтобы они находились друг напротив друга. Их смысл заключается в том, чтобы ветер нагнетал свежий воздух в подполье с какой стороны бы он не дул. Тогда с остальных продухов будет выходить «лишний» воздух. Таким образом, осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты не имеют ростверка в его техническом смысле. Забирка закладывается только на внешнем контуре. Внутри периметра дома столбики не соединяются сплошными стенками, поэтому нет необходимости делать внутренние продухи, как в случае с фундаментом ленточного типа.

Количество продухов теоретически зависит от объёма подполья. Если высота столбика над грунтом в пределах 30-40 см, то хватит одного продуха на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и они с большой вероятностью правильны. Если сделать слишком много продухов или их сечение будет слишком большим, то подполье начинает переохлаждаться. В то же время, сколько бы продухов не было бы сделано (в пределах разумного) грунт под домом всё равно не будет промерзать. Но во всём нужна мера.

Недостаток продухов тоже плох. Грунт содержит влагу, и она в итоге оказывается в утепленном подполье. Слишком большой беды в этом нет, особенно если столбики и забирка выполнены из бетона высоких марок. Тем не менее, влага всегда остается врагом любых конструкций. Арматура в железобетонных столбиках от влаги сильно коррозирует. Ржавчина увеличивается в объёме и буквально разрывает бетон. А ослабление опоры здания – вещь неприятная.

В заключение. Руководствуясь соображениями, высказанными в этой статье, можно самостоятельно принимать решения при разработке утепления столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления фундамента, знание теплоизоляционных материалов и даёт возможность найти, опираясь на строительные нормативы, оптимальный способ теплоизоляции.

фундаментов из щебня | Building Science Corporation

С новыми подвалами справиться несложно. Их несложно утеплить. Большинство из них не протекают и не пахнут, а здания на них, как правило, не гниют. 1 Если вы хотите бросить вызов, попробуйте разобраться с вековыми домами, стоящими на щебневом фундаменте. Эти дома никуда не денутся, и рано или поздно нам придется их ремонтировать и утеплять.

Хорошая новость в том, что мы знаем, как это делать.Плохая новость в том, что сокращений не так много. Времена подключения осушителя воздуха в подвале и подвешивания стеклопластиковых войлоков к обрамлению обода давно прошли. И можно забыть об утеплении основного этажа (потолка подвала) и делать вид, что подвала нет. Нравится вам это или нет, подвал соединен с вашим домом — особенно когда именно там находится ваша печь, водонагреватель и бойлер, и неизвестно, что еще находится.

При работе с каменным фундаментом в первую очередь нужно иметь дело с водой.Затем нам предстоит разобраться с водой. И наконец, нам нужно разобраться с водой. Я упоминал, что нам нужно иметь дело с водой? Если вам не повезет, почти все щебеночные фундаменты протекают и являются влажными.

Каждый инженер-строитель скажет вам, что лучший способ справиться с протекающим фундаментом — это выкопать его снаружи, установить дренаж по периметру снаружи, установить слой дренажа поверх гидроизоляции снаружи и прекратить это. Это теория, и теория работает. 2

Однако, вопреки распространенному мнению, вам не нужно выкапывать их, чтобы починить и изолировать. Мы можем добраться туда с гораздо меньшими усилиями и деньгами, и это хорошо, когда вы ленивы и дешевы.

Посмотрите на дом на фотографии 1. Построен в 1880 году на каменном фундаменте. Это была свалка. Каждый раз, когда шел дождь, подвал затоплял. И это был не подвал. Это было что-то вроде высокого прохода с коротким переходом с одной стороны. В доме пахло.Пахло плохо. Заплесневелый, затхлый и грязный. Зимой полы замерзали. В холодную погоду нельзя было держать дверь подвала закрытой из-за сильного сквозняка из чистилища. Другими словами, это был идеальный дом для нас, поэтому мы купили его — да, моя невеста и я живем в этом доме.


Фотография 1: Сейчас выглядит хорошо
— Вы должны были видеть это место, когда деревянный каркас гнил, подвал был вонючим, а фундамент протекал из щебня, а полы замерзали.

Мы не могли позволить себе выкопать его снаружи, потому что у нас не было денег, и кроме того «Историческая комиссия» 3 нам не позволила. Они не хотели, чтобы мы трогали внешний вид

Что делать? Недостаток денег — основа всех инноваций. 4 Подход, который мы использовали, заключался в том, чтобы соединить короткое подвесное пространство с высоким подвесным пространством, обеспечить внутренний дренаж и отделить деревянная конструкция из щебня с разрывом капилляра.А затем изолируйте изнутри пенополиуританом. Подход сработал настолько хорошо, что с тех пор мы сделали на миллиард больше за два десятилетия. Как и другие люди.

На рисунке 1 и фотографии 2 показано соединение двух подвалов (или мини-подвалов) друг с другом, образуя единую зону. Ползучие пространства должны быть либо полностью «снаружи», либо полностью «внутри». Полностью внутри легче, когда еще задействован подвал. Обломочная стена, отделяющая подполье от подвала, была выбита и заменена колонной.Устранение обломочной стены также устранило два значительных пересекающихся тепловых моста. Обратите внимание, что мы также удалили и залили бетоном небольшие окна подвала. Эти подвальные окна были не чем иным, как примитивными дырами, которые, по сути, были утечками воды, тепловыми утечками и фабриками гниения.


Рис. 1: Создание единой зоны
e — соедините короткое пространство для лазания с подвалом, удалив короткую обнесенную стену. Устранение обломочной стены также устраняет два значительных пересекающихся тепловых мостика.


Фотография 2: Выбивание стены обнесения
—Обратите внимание на небольшую короткую колонну, которая заменяет опорную конструкцию обрушения, которая была удалена, чтобы соединить пространство для обхода с подвалом дома.


Затем весь дом был приподнят на 1 дюйм, чтобы вставить пластиковую бутиловую мембрану для разрыва капилляров (фото 3). А потом дом снова опустили. Это не так сложно, как кажется. На самом деле это довольно просто. Были использованы небольшие 10-тонные гидравлические домкраты со стальными угловыми железными кронштейнами, которые крепились болтами к деревянному элементу фундамента по периметру.Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы балка с деревянным ободом не вращалась. 5


Фотография 3: Недоверчивый сосед
— Да, вы действительно можете поднять дом с фундамента на секцию за раз с помощью небольших гидравлических домкратов и стальных уголков, прикрепленных болтами к нижней части деревянного каркаса. Мы использовали 5 домкратов, взятых напрокат в местном хозяйственном магазине — три снаружи на расстоянии примерно 10–12 футов друг от друга и два внутри в средних точках подъема, чтобы предотвратить вращение балки деревянного обода.Между верхней частью каменной стены и деревянным каркасом был установлен мембранный капиллярный разрыв.


Фотография 4: Пенная ванна
— Экструдированный пенополистирол поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битого бетонного пола. Дренаж по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента в зоне дренажа по периметру зернистого слоя. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита.

И нет, штукатурка не потрескалась.Старые здания обладают большой гибкостью. Мы делали секцию за раз и обходили периметр. Двое парней за три дня сделали весь периметр дома. Попутно заменили сгнившие участки древесины по мере необходимости. И вот новость для инженеров-строителей — анкерных болтов не было. Ага, в старых домах их нет. И здания все еще здесь. Они не сдуваются, потому что очень тяжелые. Эта гравитация явно работает на них.

Затем последовал водосток по внутреннему периметру (фото 4).Мы установили пенопластовую «ванну» поверх слоя гравия поверх существующего комбинированного пола из грязи и битых бетонных плит. Эта пенная «ванна» не доходила до внутреннего периметра фундамента. Слив по периметру располагался в пространстве между пенопластовой «ванной» и стеной периметра фундамента. Внутри пенопластовой «ванны» отлита новая бетонная плита. Облицовка из листового полиэтилен-бутилового композита покрывала каменную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхний пол короткого люка (фото 5).Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны». Дренаж фундамента по периметру и слой подпененного гравия были соединены с герметичным поддоном отстойника. В поддоне отстойника находился насос, который выталкивал воду наружу выше уровня (спрятанный за кустами, чтобы не привлекать внимание кучки мелодий луни, о которых вы уже были проинформированы).


Фотография 5: «Вкладыш для бассейна»
—Установлена ​​облицовка из листовой полиэтилен-бутиловой композитной мембраны, покрывающая щебеночную фундаментную стену по внутреннему периметру и верхнее короткое перекрытие подпитки. Эта мембранная облицовка была герметизирована до капиллярного разрыва, который был установлен наверху щебеночного фундамента под деревянным каркасом, а также герметизирован с новой бетонной плитой, залитой внутри пенопластовой «ванны».


Фотография 6: Изоляционный слой
— Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности.


Фотография 7: Все готово
— Плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво. Помните, что «зеленый» означает экологический.


Фотография 8: Вспучивающееся покрытие
— Нанесенный жидкостью барьер воспламенения рекомендуется в качестве минимальной защиты для незащищенной от распыляемой пены. Я думаю, что, возможно, кисть побольше сделала бы это быстрее — просто подумайте.

Внутренняя поверхность облицовки мембраны была изолирована с помощью полиуретановой пены, нанесенной прямым распылением — материала с закрытыми порами высокой плотности (фото 6).Впоследствии плита была окрашена, чтобы она выглядела красиво (фото 7). Наносимый жидкостью барьер воспламенения — рекомендуется вспучивающееся покрытие (теперь это требование норм), которое в конечном итоге будет нанесено (Фотография 8). 6

Из щебеночного фундамента продолжается утечка грунтовых вод, но эта утечка собирается внутри, а затем выводится наружу.

Ремонт подвала из щебня сильно повлиял на дом. Он перестал пахнуть. Этажи были удобными.Брус низа дома перестал гнить. Мы экономили энергию. По правде говоря, запах, комфорт и гниль были важнее энергии. Но энергия хороша. В нем нет ничего общего с комфортом, запахом и прочностью. Я имею в виду, что это один из наименее дорогих способов починить разрушенный фундамент из щебня, к тому же он энергоэффективен. Подход вошел в наш репертуар ремонта и вмешательств. В течение следующих двух десятилетий были изучены еще кое-что, и подход претерпел изменения.Читай дальше.

Большинство людей, которые не хотят терять высоту в фундаменте подвала, часто устанавливают водосток по внутреннему периметру в траншее (фото 9), а не то, что мы делали у себя дома. Это тоже не так плохо, как кажется. У большинства фундаментов из щебня есть очень тонкие и непрочные плиты грунта — если они вообще что-то, кроме грязи — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот. Иногда требуются пила по бетону и пневматический молот. Эта траншея облицована геотекстильной фильтровальной тканью и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраны и распыляемая изоляция (рис. 2).


Фотография 9: рытье траншей для периметрального дренажа
— Большинство фундаментов из щебня имеют очень тонкие и слабые плиты грунта — если они вообще не являются грязью — которые легко пробить простыми инструментами, такими как кирка, пика и пот.


Рис. 2: Дренаж по внутреннему периметру
— Траншея облицована геотекстильным фильтрующим материалом и содержит перфорированный дренаж и гравий без мелких частиц.Дренажная плитка подключается к поддону или к дневному свету. Затем происходит внутренняя облицовка мембраной и изоляция распылением. Эпоксидное покрытие на верхней поверхности плиты снижает проникновение пара в пространство.

Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше отметки. Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением ближайшего соседнего уклона (Фотография 10). Многие несущие балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили (фото 11), а подоконники — заново (фото 12).Это не варианты, особенно когда изоляция добавляется изнутри. Энергия и воздушный поток больше не будут доступны для помощи в сушке. Смачивание снизу должно быть устранено, а смачивание снаружи должно контролироваться — внешние плоскости дренажа и задняя вентилируемая облицовка — или, как минимум, вентилируемая сзади деталь отделки «водяного столба». Сообщите Исторической комиссии, что бабушка слышала, как бабушка говорила, что в доме раньше был такой.


Фотография 10: Критический разрыв капилляров
— Многие фундаменты из щебня не выступают намного выше уровня земли.Установка прочного капиллярного разрыва является необходимостью наряду с понижением уровня, непосредственно примыкающего к нему.


Фотография 11: Сгнившие опорные балки
— Многие опорные балки обычно приходится заменять из-за серьезной гнили.


Фотография 12: Восстановление узла порога
—Болты и подвески, а также другие болты, подвески и многое другое…

Хорошо подходит высота потолка, позволяющая изолировать верх существующей плиты. Обратите внимание на «ванну с пеной» на Фото 13 и 3, но также обратите внимание на «поворот» в подходе.Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром ¾ дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней. Также обратите внимание, что внутренняя часть фундаментной стены не полностью облицована мембранной футеровкой. Есть только мембранная облицовка в верхней части стены, действующая как разрыв капилляра. Мы обнаружили, что распыляемая полиуретановая пена 3 мощностью 2 фунта / фут хорошо работает в качестве внутренней дренажной плоскости, если дренаж находится в нижней части сборки.Вот здесь и вступает в игру дренажный коврик. Ткань на дренажном коврике должна быть «лицевой стороной вверх», чтобы при движении по стене ткань предотвращала засорение дренажной матрицы распыляемой пеной при ее нанесении (фотография 14). Также помогает то, что распыляемая пена не очень хорошо прилипает к щебню, особенно если вы не очищаете стену перед распылением. Отсутствие адгезии способствует дренажу. Сама по себе пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов, и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамента (что она делает) и если она прилипает край пенной ванны внизу фундамента (что и делает).


Фотография 13: Другая пенная ванна
— Обратите внимание на «поворот» в подходе. Хитрость этой детали заключается в том, что гранулированный дренажный слой под изоляцией из пенопласта и «еще не отлитой» плитой был заменен дренажным матом диаметром ¾ дюйма, который простирается вверх по стенам примерно на фут. Коврик диаметром mat дюйма выполняет то же действие, что и 4 дюйма камней.


Рис. 3: Изоляционные плиты подвала
— Хорошо подходит место, где высота потолка позволяет изолировать верх существующей плиты.Обратите внимание на «пенную ванну».


Фотография 14: Слой распыляемой пены
— Сама пена является «структурной» в том смысле, что она достаточно жесткая, чтобы поддерживать себя, если ее толщина составляет от 2 до 3 дюймов и если она прилипает к деревянной раме в верхней части фундамент (что он делает), и если он прилегает к краю пенной ванны в нижней части фундамента (что он делает).

Подкладка из пенопласта может стать прекрасным домом для очень счастливого механического оборудования (фото 15).Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен. Как бы красиво ни выглядела пена — обратите внимание на зеленый цвет, выбранный для бетонного напольного покрытия и зеленый оттенок самой пены — очевидно, очень экологичный — ее действительно следует защищать от механических повреждений и от источников возгорания. Вот где идеально подходят тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон (фото 16 и фото 17).

Щебень больше не мусор.Лимон превращается в лимонад. И да, энергия сохраняется.


Фотография 15: Механическое оборудование
— Очень хороший дом для очень счастливого механического оборудования. Это оборудование лучше всего, когда оно герметично сгорает и отводится энергия, поскольку старый неплотный фундамент теперь в значительной степени герметичен.


Фотография 16: Защита изоляционного слоя
— Какой бы красивой ни была пена на вид, ее необходимо защитить от механических повреждений и источников возгорания.Вот где идеальный вариант — тонкий легкий стальной каркас и гипсокартон.


Фотография 17: Защитный слой из гипсокартона
— Гипс сделан из камня — и камни не горят — это хорошо.


Сноски:

  1. Да, да, да Я знаю, что «всем yawl» (техасская форма множественного числа от «вы все») известно о множестве гниющих домов с протекающими подвалами. Но они — исключение, а не правило. И их довольно легко исправить.

  2. Теоретически коммунизм работает. Вы, ребята, не представляете, как сильно мне пришлось сдерживаться от расширения этой сноски.

  3. Также известна как «Истерическая комиссия». Они поддерживаются налоговыми деньгами и в значительной степени придумывают свои дела, капризно и нагло влияя на стоимость собственности. Эти комиссии, как правило, представляют собой квазисудебные трибуналы, обладающие властью без подотчетности. Чтобы победить их, нужно подавать в суд, где есть взрослые.На что нужно время и деньги. Люблю старые вещи, особенно старые постройки. Я хочу иметь возможность исправить их, чтобы они пережили еще столетие или два. Спорить с человеком, имеющим степень в области истории искусств и не могущим устроиться на настоящую работу, очень раздражает. Слава богу за бурбон.

  4. Приносим свои извинения Платону, который первым сказал «необходимость, мать изобретений».

  5. Спросите меня, откуда я знаю? О боже, на меня когда-нибудь кричал архитектор проекта — моя жена.Напоминание для тех, кто это делает: обязательно возьмите пневматический пистолет для установки и снимите болты, используемые для крепления угловых подъемных кронштейнов. Едет очень быстро, очень гладко. Дополнительное напоминание тем, кто это делает: если вы наткнетесь на анкерные болты, просто прорежьте их. Вы можете позже добавить скобу внутри, если вас беспокоит гравитация.

  6. Дом находится недалеко от Уэстфорд Таун Коммон, в нескольких минутах ходьбы от места, где находится пожарная часть. Я спросил начальника пожарной охраны, что мне делать с пеной? Он спустился к дому с паяльной лампой и ножом.Он вырезал кусок пенопласта из фундаментной стены и вынес его на подъездную дорожку. Он зажег пену паяльной лампой. Когда он вытащил факел, пена обгорела, и пламя погасло. Он проделал это пару раз — каждый раз результат был одинаковым, а затем он сказал мне установить пару детекторов дыма и купить билет на пожарный бал, и пошел обратно к пожарной части. Боже, я люблю стариков. «В конце концов» в данном случае означает, если нам когда-нибудь придется продать дом.

Консультации Министерства энергетики по изоляционным основаниям

Неизолированный фундамент может привести к потере тепла из-за плотно закрытого и хорошо изолированного дома.Это также может сделать неудобными комнаты нижестоящих. Изоляция фундамента снижает потребность в обогреве и предотвращает конденсацию влаги, которая часто вызывается разницей температур внутри подвала и грязью вокруг фундамента. Плохо спроектированная система изоляции фундамента может вызвать множество проблем, таких как проникновение радона, проблемы с влажностью и заражение насекомыми.

Экономические выгоды от правильной теплоизоляции фундамента зависят от таких факторов, как модернизированная конструкция, а также наличие у дома полноценного подвала, подполья или фундамента из плит на грунте.

Стены подвала — снаружи

Установка теплоизоляции на внешнюю стену подвала предоставляет вам несколько вариантов. Наружная изоляция имеет следующие достоинства и недостатки.

Преимущества:
  • Минимизирует тепловые мосты и снижает теплопотери через фундамент
  • Защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений при засыпке
  • Может служить разрывом капилляров для проникновения влаги
  • Защищает фундамент от воздействия цикла замораживания-оттаивания в экстремальных климатических условиях
  • Уменьшает образование конденсата
  • Уменьшает потерянное внутреннее пространство
Недостатки:
  • Установка дорогостоящего для существующего здания, если также не устанавливается дренажная система по периметру
  • Многие наружные изоляционные материалы подвержены заражению насекомыми
  • Многие подрядчики не знакомы с надлежащими процедурами детализации

Ученые-строители считают, что лучший способ получить сухой подвал — это утеплить внешние стены жестким матом из стекловолокна.Гидроизоляционное покрытие наносится на весь фундамент от основания до уровня чуть ниже готовой поверхности. Тщательно спроектированная дренажная система по периметру, состоящая из промытого гравия, перфорированной пластиковой трубы и фильтровальной ткани. Настоятельно рекомендуется для мест с плохим дренажем почвы.

Некоторые изоляционные пенопласты производятся с использованием борной кислоты, чтобы предотвратить заражение термитами; однако химический борат часто медленно вымывается из большинства материалов при контакте с грунтовыми водами.

Стены подвала — Интерьер

Добавление теплоизоляции к внутренней части фундамента часто является лучшим методом; это также намного дешевле для существующего здания. Он имеет следующие преимущества и недостатки.

Преимущества:
  • Установка намного дешевле, чем внешняя изоляция существующих зданий
  • Выбор материалов шире, так как можно использовать практически любой тип изоляции
  • Угроза заражения насекомыми устранена
  • Пространство изолируется от более холодной земли более эффективно, чем при использовании внешних методов
Недостатки:
  • Для многих изоляционных материалов требуется огнестойкое покрытие, поскольку они выделяют токсичные газы при воспламенении
  • Уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов
  • Не защищает гидроизоляционное покрытие, как внешняя изоляция.
  • Если дренаж по периметру плохой, изоляция может пропитаться влагой, просачивающейся через фундаментные стены
  • Превосходные детали воздушного уплотнения и замедлители диффузии пара важны для надлежащей работы
Новые методы в системах фундамента

Некоторые новые строительные системы поддаются изоляции как конструкции, так и фундамента одновременно.Например, в системе изоляционной бетонной формы (ICF) используется плита из жесткого пенопласта, которая устанавливается в середине монолитной бетонной стены. Он служит как внутренней, так и внешней бетонной формой вместо стальных или фанерных форм.

Полное заполнение пустотелых блоков фундаментных блоков пеной под высоким давлением работает лучше, чем большинство методов заполнения блоков. Иногда используются и более старые методы, такие как заливка изоляционных материалов, таких как полистирольные шарики и вермикулит. Вспененная изоляция часто превосходит последнюю в большинстве климатических условий.

Также есть пенопластовые вставки для сердцевины блоков. Их устанавливают по мере заделки блоков. Некоторые производители бетонных блоков увеличивают термическое сопротивление своей продукции, добавляя в бетонную смесь такие материалы, как полистирол или древесная стружка.

Несмотря на то, что заполнение пустот в блоках и специальные конструкции блоков улучшают тепловые характеристики блочных стен, они не сильно уменьшают движение тепла по сравнению с изоляцией по поверхности блоков, как на внешней, так и на внутренней стороне фундаментных стен.

Полевые исследования и компьютерное моделирование показали, что заполнение активной зоны любого типа дает небольшую экономию топлива, поскольку большая часть тепла проходит через твердые части стен, такие как перемычки блоков и стыки строительных растворов.

Изоляция фундаментов на уровне грунта

Фундаменты на уровне грунта часто изолируют либо по внешней стороне фундамента / края плиты, либо между внутренней частью фундамента и плиты. Низ плиты также часто утепляют от земли.У каждого подхода есть свои преимущества и недостатки.

На внешней стороне фундамента или края плиты снижает потери тепла как от фундамента, так и от плиты. Иногда изоляция из пенопласта выходит за пределы фундамента на несколько футов. Этот метод обеспечивает дополнительную защиту основания от замерзания. Это также позволяет строителю копать более мелкое основание без риска повреждения из-за морозного пучения. Все открытые части изоляции должны быть покрыты металлической, цементной или другой мембраной, чтобы защитить ее от повреждений.

При установке изоляции внутри фундамента или плиты ее необходимо размещать вертикально между фундаментом и плитой. Это защищает изоляцию от насекомых и повреждений лучше, чем при наружном применении, а также изолирует плиту от более холодного основания.

Изоляция под существующей плитой обычно нецелесообразна; однако изоляция под плитой в новой конструкции имеет следующее поперечное сечение, сверху вниз:

  • Плита перекрытия
  • От 2 до 3 дюймов (от 51 до 76 мм) песка
  • Жесткая изоляция толщиной от 1 до 2 дюймов (от 25 до 51 мм)
  • Слой полиэтиленовой пластмассы объемом 6 мл в качестве замедлителя влаги,
  • 4 дюйма (102 мм) промытого гравия и дренажные трубы под плитой

Изоляция может быть нанесена поверх существующей плиты таким образом, сверху вниз:

  • Финишное покрытие пола
  • Канифольная бумага
  • Черновой пол
  • Жесткая пенопластовая изоляция, проложенная между влагостойкими полосами обрешетки, прикрепленными к бетону,
  • Слой полиэтиленовой пластмассы объемом 6 мл в качестве замедлителя влаги.

Альтернативой является изготовление плавающего пола, который состоит из:

  • Отделочного деревянного пола
  • Канифольная бумага
  • 2 слоя 0,5-дюймовой OSB или фанеры, скрепленные вместе, перекрывая все швы на несколько футов, чтобы удерживать край дерева от стен на 0,5 дюйма
  • Утеплитель из жесткого пенопласта без планок обрешетки, как в предыдущем примере

Вышеуказанные методы имеют следующие преимущества и недостатки:

Преимущества:
  • Относительно простая установка для модернизации
  • Термически изолирует пол от земли ниже
  • Поверхность пола приблизительно равна температуре окружающего воздуха в помещении и более комфортна, чем бетон
Недостатки:
  • Пенопласт требует огнестойкого покрытия
  • Это может увеличить глубину промерзания по краю плиты в экстремальных климатических условиях.
  • Летом отделяет пространство наверху от более холодной земли
Ползунки

Необходимость изолировать ползунки зависит от того, вентилируете ли вы их.Традиционно пространства для ползания вентилируются, чтобы предотвратить проблемы с влажностью; однако этот метод не всегда работает хорошо. Сегодня исследователи зданий стремятся относиться к подвалу так же, как и к любому другому подвалу. В этом разделе будут рассмотрены оба варианта.

Если необходимо вентилировать подзонное пространство, тщательно закройте все отверстия в полу наверху, чтобы воздух не попал в птичник. Между балками пола утеплить рулонным стеклопластиком. Установите его плотно на черновой пол.

Накройте изоляцию домашней пленкой или поверните пароизоляцию из стекловолокна лицевой стороной вниз. Тщательно заделайте все швы, чтобы ветер не попал в утеплитель. Надежно закрепите изоляцию механическими креплениями, чтобы в будущем она не упала с балок. Не полагайтесь только на трение между стекловолокном и деревянными балками, чтобы закрепить его.

Установите полиэтиленовый замедлитель парообразования или аналогичный материал поверх грязного пола. Тщательно заклейте все швы скотчем.Вы также можете покрыть полиэтилен тонким слоем песка или бетона, чтобы защитить его от повреждений. Не накрывайте пластик чем-либо, что может сделать в нем дырки, например, щебнем. Если вы планируете заливать бетонную плиту, убедитесь, что верхняя часть подполья соответствует местным нормам и правилам.

Если необходимо не проветривать подзонное пространство, закройте все отверстия в фундаменте, куда может проникать наружный воздух. Установите пластиковое покрытие земли, как описано выше, для невентилируемого пространства для лазания.Поднимите пластик по стенам и прикрепите его к первому куску дерева, который называется грязевым отливом.

Установите жесткую изоляционную пенопластовую плиту напротив фундамента от черного пола до пластиковой или бетонной плиты на полу в подвесном пространстве. Сделайте это по всему периметру фундамента.

Альтернативой пенопласту является укладка рулонной теплоизоляции из стекловолокна на фундаментные стены с плотно стыкованными краями. Это приемлемая альтернатива теплоизоляции из пенопласта, если пространство для ползания остается сухим.

Стоимость и производительность установки

Хотя можно добиться значительной экономии затрат на кондиционирование помещения за счет изоляции фундамента, затраты на установку могут стать относительно высокими, особенно для проектов модернизации.

Тип используемых материалов, метод нанесения и объем работ влияют на общую стоимость. Простая окупаемость обычно составляет от 6 месяцев для простой самостоятельной установки до 20 лет для профессионально установленной изоляции.Добавление утеплителя фундамента во время нового строительства обычно обходится дешевле.

фундамент, стены и крыша. Колонный фундамент под пристройку к кирпичному дому

Частный дом со временем требует расширения — необходимо расширить кухню, добавить веранду или обустроить дополнительную комнату. Поэтому у хозяина дома возникает вопрос — как сделать пристройку к дому своими руками? Ниже представлены этапы строительства по каркасной технологии.

Преимущества каркасной технологии

Каркасная пристройка к дому имеет важные преимущества:

  • низкая стоимость и минимальное количество строительных материалов;
  • работа выполняется быстро;
  • Нет необходимости обустраивать массивный фундамент.

Схемы и чертежи проекта пристройки понятны любому начинающему строителю. Технология аналогична сборке конструктора, но в итоге получается комфортное и уютное дополнительное помещение.


Подготовительные работы

Строительство пристройки к дому начинается с подготовительных мероприятий. Внимательно осмотрите строительную площадку, удалите с нее весь мусор и растительность, разметьте участок и запаситесь следующими материалами и инструментами:

  • металлические трубы для опор;
  • компоненты для бетонной смеси — песок, цемент, щебень;
  • саморезы, гвозди, металлический уголок для крепления;
  • доски для бревен толщиной 5 см и шириной 15 см;
  • идеально отделанные доски для отделки пола;
  • вагонка из натурального дерева;
  • пруток 50 мм;
  • бетономешалка;
  • молоток, отвертка, строительный уровень, канатная и дисковая пила;
  • блок-хаус под бревно для обшивки пристройки снаружи;
  • металлочерепица.


Обязательно предусмотрите дренажную систему под пристройкой. Для этого под верандой утрамбуйте землю и сделайте в этом месте уклон для отвода воды. Ниже представлена ​​пошаговая инструкция по возведению пристройки.

Пошаговая инструкция строительства пристройки к дому

1. Установка опор. Прибейте к стене дома деревянную доску шириной не менее 5 см, которая станет опорой. По краям размеченной площадки для строительства установите деревянные конструкции — «тряпки».Их необходимо установить немного дальше отмеченного участка. Натяните на них прочную веревку. Убедитесь, что разметка правильная и все расположено под прямым углом.



2. Выкопайте траншею по ширине фундамента глубиной один метр. Приготовьте цементную смесь из песка, щебня и цемента с добавлением воды. Сделайте опалубку из дерева. Приступайте к установке опорных столбов, расстояние между столбами сделайте не более 1,5 м. На дно траншеи насыпьте подушку из гравия толщиной около 10 см.Заранее выпилите трубы, и установите их вертикально в яму, закрепив досками. Далее приготовленным раствором заполняем зазоры между опорными стойками и стенками траншеи. Чтобы не нарушалось вертикальное положение трубы в яме — закрепите опоры распорками и выждите трое суток, чтобы раствор застыл. После застывания опалубку можно снимать.


3. Создание пола. На следующем этапе создания пристройки к деревянному дому своими руками возьмите бревенчатые доски.Две доски крепятся к опорам с помощью металлических монтажных уголков на конце пристройки — оставшиеся поместите между ними. При установке лаг не забывайте проверять их горизонтальность с помощью уровня. Поперечные лаги крепятся 120 мм гвоздями и пазами к продольной части фундамента пристройки.



4. Монтаж фундамента под стены и кровлю. Работа начинается с прикручивания балок к основанию пола с помощью дюбелей и перфоратора. К стенам прибиваются боковые поручни.Ознакомиться с видео и фото этой работы вы можете в нашей статье. Устойчивость конструкции обеспечивают диагональные балки, уложенные по внешним углам. Не забудьте отметить дверные и оконные проемы. Вся конструкция усилена поперечными перемычками. Снаружи основание пристройки обшивается блок-хаусом. На доски обшивки желательно перед обшивкой уложить слой пергамина, он защитит здание от влаги.



5.Обустройство кровли. После установки окон и дверей крышу покрывают металлочерепицей. Место примыкания кровли к зданию накройте фартуком из оцинкованной стали.


6. Внутренняя работа. Пристройка к дому своими руками скоро будет построена, остались внутренние работы. Стены и потолок обшиты натуральной деревянной вагонкой. Перед этим их можно утеплить пенофолом. Чтобы создать пол, сначала нужно сделать черновой пол. По бокам половых бревен укладывается грубый брус, на него укладываются обрезные доски.На них кладут утеплитель в виде минеральной ваты, после чего приступают к устройству чистого пола.




Мы надеемся, что наши инструкции помогли вам научиться строить пристройку к своему дому. Если внимательно изучить последовательность работ и правильно подготовить стройматериалы и инструменты, а также проявить терпение, вы легко сможете сделать красивую веранду своими руками.

Пристройка деревянного каркаса — это самый простой способ увеличить размер дома и получить дополнительное полезное пространство.Это один из самых распространенных вариантов, так как возводится быстро, возведение требует минимум усилий, а в результате можно получить совершенно прочную, прочную и теплую конструкцию. Устройство каркасной пристройки к дому своими руками — процесс не очень затратный, поэтому вполне можно обойтись без привлечения профессионалов.

Материалы для строительства пристройки и необходимые расчеты

Каркасная деревянная пристройка, как следует из названия, возводится на каркасе — деревянном «каркасе» из бруса, на который будет утепляться и внешняя обшивка быть прикрепленным.Такую пристройку можно прикрепить к фасаду дома, она может быть как открытой, так и закрытой. Однако его можно превратить в дополнительную комнату в боковой части постройки, а можно устроить отдельный выход из дома, чтобы можно было, например, быстро выйти в сад.

Возведение каркасной пристройки к дому своими руками начинается с проектирования и выбора материалов: для возведения понадобится брус сечением 150х150 мм, доски для горизонтальных перемычек, утеплитель, плиты OSB для внешняя и внутренняя облицовка каркаса.Пристройка потребует отделки: для внутреннего пространства можно использовать гипсокартон, а снаружи — отделку в соответствии с общим дизайном здания. Плиты OSB можно оштукатурить или оборудовать вентилируемый фасад с установкой внешнего утеплителя и облицовки вагонкой, сайдингом или другими материалами.

Как сделать пристройку каркаса? При расчете нужно учитывать следующую информацию:

  • Расстояние между стойками должно быть на 1 см меньше ширины плит утеплителя.Если для утеплителя вы выберете минеральную вату шириной 60 см, то расстояние между столбами должно быть 59 см.
  • Горизонтальные перемычки каркаса также рассчитываются в зависимости от размеров изоляционных плит. Если высота листа 1 м, то расстояние между перемычками 99 см. Толщина утеплителя в средней полосе России должна составлять 15 см, тогда пристройка будет иметь комфортную температуру в любое время года.
  • Необходимо рассчитать расположение окон и дверей.Для дверных и оконных рам используются доски 150х50 мм.

Основные этапы строительства

Рассчитав размеры и расположение пристройки, можно приступать непосредственно к возведению. Желаемый участок возле дома очищается и выравнивается, с него нужно убрать все лишнее.

Необходимо оборудовать надежный фундамент: для пристройки каркаса чаще всего выбирают столбчатый вариант, хотя иногда применяется ленточное основание. Глубина неглубокого фундамента 70 см.

Если выбран столбчатый фундамент, для него нужно подготовить квадратные ямы со стороной 50 см. На дно насыпается и утрамбовывается слой песка с щебнем, также необходимо установить опалубку для создания цокольной части. Укладывается арматурный металлический каркас, и основание заливается бетоном, ему нужно дать время полностью высохнуть.

Продолжительность процесса зависит от влажности воздуха, сначала необходимо полить верхнюю часть водой, чтобы бетон высыхал равномерно и не трескался.Когда основание готово, опалубку демонтируют, и можно переходить к возведению каркаса. Каркасная пристройка своими руками строится следующим образом:

Каркасная пристройка к дому своими руками возводится в считанные дни, а это одно из главных преимуществ такой конструкции. Помещение может быть достаточно большим, поэтому дополнительную полезную площадь можно использовать по своему усмотрению.

Утепление и отделка пристройки каркаса

Пристройка каркаса деревянного дома потребует полной отделки, а в регионах с холодным климатом требуется дополнительная изоляция.Отделочные материалы подбираются в зависимости от внешнего вида основного дома: для деревянного строительства наиболее распространен вариант вентилируемого фасада с внешней обшивкой из сайдинга или блок-хауса. Для утепления пристройки можно использовать пенопласт, минеральную вату, пенополиуретан и другие материалы.

Для возведения вентилируемого фасада на стены набивается вертикальная обрешетка, между стойками которой укладывается утеплитель. Он должен располагаться как можно плотнее, иначе каждая щель станет «мостиком холода».Каждая плита утеплителя крепится к стене в нескольких местах специальными дюбелями с шляпками-грибами.

С внешней стороны утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной, после чего набивается второй слой обрешетки. К нему крепится внешняя обшивка, после чего пристройка приобретет законченный вид.

Пол также необходимо утеплить, иначе здание будет терять через него много тепла. К балкам перекрытия крепятся черепные бруски, на которые укладываются черновые доски.Их закрывают слоем гидроизоляции, а между бревнами укладывают утеплитель.

Закрывается вторым слоем гидроизоляции, после чего укладывается чистовой пол. Его можно выровнять листами фанеры, после чего укладывают паркет, паркетную доску, ламинат или другой вид напольного покрытия.

Утепление потолка предполагает укладку утеплителя между стропилами, которые с нижней стороны подшиваются досками. Потолок можно просто покрасить, а можно установить современные натяжные или подвесные покрытия.

Внутренняя отделка стен тоже может быть самой разнообразной, это зависит от того, как предполагается использовать пристройку. В деревянном доме чаще всего выбирают самые экологически чистые материалы, например вагонку или пробковые панели, но можно использовать и обычный лист гипсокартона. Гипсокартон можно оклеить обоями или выбрать другой отделочный материал.

Варианты использования рамы надстройки

Надстройку можно не только закрыть. Его можно использовать как летнюю веранду, в этом случае не требуется утепление и полностью закрытые стены.

Такое помещение позволит вам общаться с природой и проводить время на свежем воздухе, не выходя из дома, поэтому станет выгодным решением для дачи. Есть еще несколько вариантов использования добавочного номера:

  • Зона отдыха. Помещение можно превратить в комнату для занятий, для которой не было места в основном доме. Это может быть мини-мастерская, швейная и т. Д.
  • Зимний сад. Если соорудить пристройку из застекленного каркаса и подвести воду в комнату, ее можно превратить в настоящую мини-теплицу.
  • В старых домах пристройку часто оборудуют санузлом, что не было предусмотрено основным проектом. В этом случае необходимо будет провести работы по гидроизоляции пола, подключению водопровода и канализации. Керамическую плитку чаще всего используют в качестве настенных и напольных покрытий.

Можно построить пристройку своими руками и полностью закончить ее за один сезон. Эта работа вполне по силам домашнему мастеру, также можно привлечь одного или нескольких помощников.

Основные способы увеличения жилой площади: каркасная пристройка к дому, увеличение балконов, лоджий, пристройки.

Пристройка к каркасному дому — лучший вариант увеличения жилой площади. Возводится такая постройка для построек разного типа — кирпичных, деревянных, каркасных, пеноблоков, а также для срубов. Строительный материал для хозяйственных построек — деревянные балки, кирпич, шлакоблоки, пеноблоки и др. Прилегающие к зданию конструкции имеют очень широкий спектр функций.Его можно использовать для отдыха, как складское или подсобное помещение, гардеробную и т.д.

Каркасная пристройка к дому

Для человека очень важна экономия денег. Именно поэтому люди стараются проводить строительные и ремонтные работы своими руками.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Спросите эксперта

Минус — длительный и трудоемкий процесс, а плюс — большая экономия финансов.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите у специалиста

После разработки плана и выбора стройматериала необходимо произвести расчет расходных материалов, подготовить инструмент. Расходные материалы: металлические уголки, гвозди, шурупы, пакля, клинья. Из бруса понадобится брус 200х200 и 150х150, пропил под обрешетку конструкции, щиты, рейки крыши. Для фундамента — битый кирпич, цементные смеси, щебень любой фракции. Из инструмента вам понадобятся: электрическая или бензопила, дрель / шуруповерт, болгарка, топор, кувалда, молоток, строительный уровень и лопата.Дополнительно рассчитайте количество материала для утепления и кровли.

Подготовлены все необходимые строительные материалы и инструменты. Теперь можно начинать строительство.

Возведение конструкции из дерева

Пошаговая инструкция по возведению конструкции в деревянную своими руками:

Первый этап — возведение фундамента под будущую конструкцию.

Для этого необходимо выкопать яму, в которую будет засыпаться заранее подготовленный щебень.Далее строим армированный каркас и формируем опалубку. Заготовка для фундамента заполняется специальными цементными смесями.

Следующим этапом после полного затвердевания фундамента будет установка по всему периметру подготовленного бруса 200х200 (можно использовать брус 150х150 или 150х100). Далее он устанавливает стойки из деревянного бруса 150х150. Это будет важная часть конструкции, которая будет сильно нагружена (брус меньшего размера не рекомендуется).
Следующий этап — установка дополнительных стоек с шагом 1-2 метра (шаг стоек будет зависеть от толщины используемого бруса, а также от размера плит утеплителя, чтобы их не разрезать).Следующий этап строительства каркасной пристройки своими руками — это верхняя обвязка по периметру конструкции. Выполняется по принципу низа, с одним нюансом — за основным венцом помещения делается нахлест 0,3-0,4 метра. После установки верхней обвязки начинают формировать каркас для крыши. Для этого вам понадобится заранее подготовленная деревянная обрешетка, которая устанавливается на верхний венец. На обрешетку необходимо уложить изоляционный материал (как правило, используется гидробарьер).Все части новой конструкции, прилегающие к дому, фиксируются анкерными болтами или длинными шурупами по дереву.

Выпускные работы

Важным этапом работ является монтаж кровли возведенной конструкции своими руками. Выбор кровельного материала очень разнообразен. Исходя из своих материальных возможностей, строитель выбирает подходящий кровельный материал. Популярны профнастил и обычный шифер. Сланец был бы самым дешевым вариантом, но он имеет большой вес. Рациональнее использовать профнастил.Он придаст вашему дому привлекательный и эстетичный вид, его проще установить.

После основных работ по возведению конструкции в помещении формируются перекрытия. Вначале монтируется «черный» пол. Обычно его делают из обычных необструганных досок. Далее формируются ячейки для утепления в виде сот. Заполните каждую ячейку утеплителем, чтобы не было трещин. Только после этого можно приступать к укладке «чистого» пола.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите у специалиста

Дополнительно можно использовать теплоотражающую изоляцию. Ориентированно-стружечные плиты — лучший вариант для отделки полов и облицовки стен. Использование OSB максимально сэкономит время строительства. Монтаж стен осуществляется по тому же принципу, что и полы (только плиты OSB обшивают стены внутри и снаружи помещения). Утеплитель устанавливается в отверстия между опорными стойками. Учитывайте пространство для окон и дверей. Установить окна в намеченных местах, установить двери.

Завершающим этапом является внутренняя отделка помещения и его доработка.

Каркасная пристройка к кирпичному дому

При возведении примыкания к кирпичному дому необходимо соблюдать последовательность. Строительство начинается, как и любое другое здание, с формирования фундамента; затем к основному корпусу идет каркас и арматура; монтируется крыша, монтируются полы и стены; выполняется декоративная внутренняя отделка.

При возведении фундамента есть особенности — он должен быть такой же высоты, как и дом, чтобы не появлялась сырость.Есть несколько типов фундаментов — столбчатый, ленточный, плитный, свайно-ростверковый и свайный. Для каркаса в основном используется ленточный тип. При заливке основы нужно следить за деформацией швов. При сборке каркаса следует учитывать разницу в весе возводимой конструкции и кирпичного здания. Кирпичная конструкция проваливается в землю быстрее, чем деревянная, поэтому фундамент необходимо делать легким.

Металлические уголки или шины используются для крепления новой конструкции к дому.Рекомендуется использовать углы, поскольку их жесткость по всей площади больше, чем у покрышек. Закрепите металл длинными анкерами.

В деревянных стойках, которые будут входить в углы, просверливается отверстие для выступающей части анкера. Это делается для того, чтобы планка плотно прижалась к металлическому уголку. Кроме стоек, таким же образом фиксируются верхний и нижний ободья рамы. Для большей надежности крепежа необходимо сварить все стыки металла, приварить выступающую часть анкера.В остальном этапы работ идентичны каркасной пристройке к деревянному дому.

Распределительная пристройка к дому

Это самый дешевый вариант хозяйственных построек. Для его возведения потребуется легкий фундамент небольшой глубины. Самым популярным основанием для пристройки щита к дому стал столбчатый фундамент, для которого используются деревянные основания или металлические или асбестовые трубы.

Основным моментом при возведении такого типа сооружений является гидроизоляция основания.Для 150×150 или 150×100. Деревянные бруски скрепляются обычными шурупами по дереву. Вертикальные стойки монтируются с шагом 2-2,5 метра. Несущие стены усилены горизонтальными подкосами. Древесину необходимо обработать средствами против гниения и вредителей.

Пристройка к дому — отличное решение для расширения свободного пространства в любом типе жилья. Важно, что все строительные работы можно проводить самостоятельно.

Конечно, для этого потребуются определенные строительные навыки и знание технологий работы, но ничего особо сложного в этом нет.Помощь специалистов может потребоваться на этапе проектирования конструкции, а также при прокладке коммуникаций внутри конструкции. Кроме того, нередко возникают определенные проблемы при оформлении пристройки в контролирующих органах.

Приложение может выполнять множество функций.

Чаще всего строят пристройку для образования дополнительной комнаты, летней кухни, гаража, веранды, террасы, навеса, веранды. Вариантов огромное количество — все будет зависеть от личных требований и пожеланий.Конечно, построить что-то будет очень сложно с технологической точки зрения, но зачастую все строительство ведется своими руками.

Здесь главное правильно завершить возведение фундамента, стен, крыши, утеплить и изолировать помещение от влаги, а также правильно прикрепить новое основание к старому.

Виды хозяйственных построек для загородных домов

Перед началом любых строительных работ необходимо четко определиться с типом постройки, ведь пристройка к дому может производиться только при наличии четкого плана и проекта.В нашей стране существует несколько самых распространенных видов пристроек:

Навес

Это самая простая и наименее дорогая пристройка для загородного дома со всех точек зрения. Основная функциональная задача такой конструкции — обеспечить защиту людей и вещей, находящихся под навесом, от солнечных лучей, дождя и других атмосферных осадков. Под таким навесом в теплое время года будет хорошо отдохнуть и пообедать, а можно припарковать машину.

Навес для машины.

Важным преимуществом навеса является то, что сооружение фундамента не требуется, так как опорные столбы (металлические, деревянные, бетонные) будут служить основанием.К этим опорам крепится каркас навеса.

Летнее помещение

Для образования летнего помещения потребуется больше капитального строительства, чем в случае с навесом. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, посиделок, чтения книг и т. Д. Естественно, требуется устройство фундамента.

Рекомендуется использовать столбчатое или ленточное основание, в зависимости от типа строительного материала и габаритов помещения. Для создания стен обычно используются доски, пеноблоки, каркасные панели.Для лучшего освещения стены и крыша полностью или частично могут быть стеклянными.

Летняя комната.

Такая пристройка обычно имеет скатную или двускатную крышу. Рекомендуется использовать самый легкий рубероид. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не проводится, так как в холодное время года такие помещения не используются.

Гостиная

Перед тем, как присоединить комнату к дому, необходимо выполнить все необходимые расчеты и составить проект.В этом случае потребуется тщательный подход, который подразумевает возведение фундамента, капитальное строительство стен и кровли, монтаж гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подвод всех необходимых коммуникаций.

Теплая гостиная.

Особое внимание уделяется утеплению помещения, чтобы здесь можно было жить зимой, не тратя много энергии на отопление.

Кухня

Хозяйственные постройки, как правило, не предназначены для установки кухонного оборудования.Такое сооружение должно быть капитальным, поэтому утеплять его нужно максимально качественно.

Деревянная кухня.

Правильно построить такую ​​пристройку можно только по качественному проекту, созданному профессионалами, ведь для кухни нужны все коммуникации: канализация, водопровод, электричество, газ, система вентиляции. Это, конечно же, приводит к серьезным финансовым затратам, к которым готовы далеко не все.

Гараж

Использование пристройки под устройство гаража — очень распространенная тенденция последних лет.Для гаража потребуется возведение ленточного или монолитного фундамента, а для возведения стен обычно используют пеноблоки или кирпич.

Два гаража.

Кровля, в большинстве случаев, изготавливается из профилированного листа или металла, шифера или рубероида. Обязательными коммуникациями для гаража являются вентиляция и отопление.

Подключение пристройки к загородному дому

Многие люди долго выбирают, где присоединить новую комнату к своему дому, чтобы было легче подключить ее к основной конструкции.Здесь вы можете выбрать один из двух вариантов:

  • Автономный объект. В том случае, если на земле наблюдаются сложные грунтовые условия (например, пучина грунта или высокий уровень грунтовых вод), то рекомендуется построить самостоятельную конструкцию, которая никак не будет связана с основным домом. В этом случае пристройка и основная конструкция не имеют точек соприкосновения, поэтому не зависят друг от друга. При этом между двумя зданиями соблюдается минимально возможное расстояние, которое представляет собой технологический зазор, который необходимо заполнить теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
  • Внесение пристройки в структуру старого здания. Такое решение предполагает определенную трудоемкость, ведь строительство будет предполагать соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчетов и исследований. В первую очередь необходимо будет правильно построить и утеплить фундамент, который необходимо правильно соединить с основанием дачного дома. Обычно это делается с помощью армированных стержней. Стены и кровля конструкций соединяются примерно по одинаковой технологии.

Особенности устройства кровли пристройки к дому

Крыша пристройки к дому может иметь любую форму — и здесь все будет зависеть от требований и пожеланий хозяев. При этом чаще всего дачные домовладельцы выбирают скатную крышу, потому что она проста в исполнении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими типами крыш, которые может иметь основная конструкция, а также отводит осадки. ну, не позволяя всей конструкции испытывать дополнительную нагрузку.

Для того, чтобы осадки с крыши пристройки в нормальном режиме переходили в водосток, конструкция крыши предполагает уклон крыши 20 градусов и более.

Кроме того, особое внимание стоит уделить устройству пристройки под крышу загородного дома. Если все сделать правильно, стена, расположенная между пристройкой и дачным домом, будет защищена от попадания воды через стык между двумя конструкциями. Кроме того, крыша пристройки должна предельно гармонично сочетаться с кровельным материалом основного здания и гармонично вписываться в экстерьер постройки, не выделяясь на общем фоне.

В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши. Учитывайте вес стропил, рубероида и других конструктивных элементов, используемых при возведении кровли.

Важно понимать, что пристройка к дому на винтовых сваях или опорах не рассчитана на слишком серьезные нагрузки, в отличие от монолитного или ленточного бетонного фундамента. Также необходимо утеплить крышу (утеплить можно любыми подходящими теплоизоляционными материалами, которые рекомендуется покрыть сверху гидроизоляцией).

Как узаконить строительство?

Строительство пристройки к старому или новому загородному дому — это половина дела. Любые дополнительные помещения, возводимые на земельном участке, необходимо оформить документально и получить разрешение на проведение строительных работ в контролирующих органах.

Пристройку к дому можно сделать своими руками, приглашать строителей никто не будет, однако домовладелец должен представить сотрудникам контролирующих служб грамотно составленный проект дома.

Процедура оформления всей документации на пристройку к старому загородному дому обычно занимает от нескольких месяцев до года.

Интересный момент — приступать к сбору документов и получению разрешения на строительство можно после того, как все работы будут завершены. Это разрешено действующим законодательством.

При этом при рассмотрении документов у сотрудников надзорного органа могут возникнуть претензии, которые необходимо будет исправить в обязательном порядке (например, расположение здания относительно подземных коммуникаций или использование неподходящих строительных материалов. ).

Считайте дом постройками, а не пристройками

Пергола — самое простое сооружение и прекрасное место для отдыха.

Барбекю — прекрасное место для приема гостей и торжеств.

Причин, по которым вдруг возникла необходимость сделать пристройку к дому, может быть бесконечно много, от расширения жилой площади в виде веранды до переоборудования системы отопления здания с удалением котла и котла. в отдельном помещении, как того требуют правила техники безопасности.Как правило, это небольшое помещение размером 2х3 м или 2х5 м, не требующее особых навыков работы; Сделать такую ​​пристройку к дому своими руками вполне по силам любому начинающему строителю. Нужно только правильно спланировать работу и обозначить основной круг задач.

Самый распространенный вид пристройки

Перед тем, как сделать пристройку к дому, вам нужно потратить не один день на решение наиболее важных вопросов планирования. Любое пристроенное помещение впоследствии необходимо будет легализовать, внеся изменения в документы и поставив на учет в уполномоченных органах.Есть много способов, как сделать пристройку к дому своими руками, чтобы не увлекаться оформлением документов, но продать или завещать такую ​​жилищную постройку в будущем будет очень проблематично.

На этапе планирования необходимо будет решить несколько кардинальных вопросов:

  • Где поставить пристройку к дому, любая спешка будет означать неудобства в использовании дома. Через пару месяцев здание придется разобрать и реконструировать, обрекая себя на ненужные затраты и неприятное удовольствие от демонтажа;
  • Как сделать фундамент под пристройку дома.Один из самых сложных вопросов, требующий помощи специалистов. Если вы построите его наугад, не исключено, что пристройка отодвинется от основной стены с первой весной;
  • Выбор материалов для стен и кровли, несмотря на минимальный объем строительства, общая стоимость строительства пристроенного помещения может вылиться в существенную сумму.

Традиционно считается, что в пристройке должны использоваться те же материалы, что и для основного здания. Такой подход оправдан, если речь идет о пристройке к большому загородному дому из кирпича.В остальных случаях задачу можно упростить и сделать пристройку к дачному дому недорого. Например, сделать пристройку из газобетона, тем более что для одноэтажного дома большую часть работ можно выполнить своими руками.

Кровля и стропильная система для пристройки к дачному дому изготавливаются из бруса и сорока досок, цвета и материал для крыши подбираются либо под кровлю дачного дома, либо из того, что есть под рукой. или в ближайшем хозяйственном магазине.

Общая концепция, как сделать пристройку к дому самым простым способом

Пристройка под котельную, ванную комнату или летнюю кухню практически такая же, за исключением того, что нужно сделать дополнительный проход через крышу помещения для отводной трубы. Пристройка дачи всегда выполняется по самой простой схеме, из наиболее подходящих для дачных построек материалов, в данном случае из пенобетона.

Конструкция из пеноблоков потребует достаточно жесткого фундамента, поэтому ответ на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, будет такой — необходимо сделать максимально устойчивый и надежный фундамент под приложение.

Общее правило — при выборе типа фундамента необходимо придерживаться той же схемы, что и у основного здания. Если дача на сваях, то дополнительное помещение необходимо разместить на свайных опорах, если используется плитный фундамент, то пристройку нужно будет оборудовать плитой, либо оба строения должны быть установлены на одном фундаменте.

Чаще всего дачный дом строят из обычного кирпича на ленточном фундаменте. С точки зрения затрат у бетонной ленты лучшее соотношение цены и жесткости, поэтому, если стоит задача сделать пристройку к кирпичному дому, наиболее привлекательно будет смотреться ленточный вариант фундамента под пристройку.

Частный случай фундамента

Пристройка к кирпичной коробке загородного дома также может быть сделана из обычного кирпича, например, если хозяева не хотят вносить диссонанс в общий вид постройки. В этом случае возникает проблема с тем, что пристройка, даже сделанная из легкого пустотелого кирпича, создает дополнительную нагрузку на ленточный фундамент основного здания.

Нельзя просто выкопать траншею под стенами загородного дома, залить бетонной лентой и поставить на нее пристройку к коробке.Максимум, грядущей зимой-весной тяжелая постройка пристройки перетянет старый фундамент, что приведет к образованию трещин в стенах дома, пристройку придется разбирать и демонтировать.

Во избежание такой ситуации фундамент под кирпичную пристройку выполняется по следующей схеме:

  • Вдоль стены здания на расстоянии 40-50 см от фундамента проводится линия тисовых свай. забивается с шагом 50-60 см.Под пристройку длиной 5 м потребуется около десятка буронабивных опор;
  • Крайние опоры заменяются бетонными колоннами или стальными трубами диаметром 150-200 мм, они возьмут основную массу на стропильную систему и кровлю;
  • Остальной кирпичный фундамент под пристройку выполнен по ленточной схеме традиционным способом.

Для соединения свай и ленточного фундамента пристройки можно использовать балки перекрытия или отлить плиту стяжки толщиной до 50 мм.Плита будет выполнять роль внутренней распорки для стен пристройки и одновременно равномерно передавать нагрузку на фундамент от пучения грунта на кирпичную кладку дома.

В результате пристройка будет надежно связана с основным зданием через компенсатор между домом и пристройкой и систему опор для стропил и потолка. Саму пристройку можно даже облицевать отделочным кирпичом или плиткой, так как вся масса пристройки будет оказывать давление на землю уже на значительном удалении от фундамента загородного дома.

Описанная схема фундамента под кирпичную пристройку в загородном доме или частном доме на сегодняшний день является наиболее оптимальной с точки зрения стоимости, надежности и безопасности, поскольку свайная система гарантирует надежное удержание пристроенного короба даже на самой тяжёлой высоте. почвы.

Порядок строительства пристройки своими руками

Первое, что нужно сделать перед тем, как сделать пристройку к кирпичному дому, — это убрать весь мусор, дерн и спланировать участок в том месте, где пристройка к зданию будет возведен.

Этап устройства ленточного фундамента

Схема устройства ленточного фундамента ничем не отличается от изготовления фундаментного фундамента для любого другого здания. В этом случае фундамент под пристройку будет выполнен по схеме замкнутого прямоугольника. Вначале с помощью шнура нужно будет разметить осевую линию, а затем наметить края будущей траншеи для фундамента.

Глубина неглубокой ленты должна быть не менее 60 см, ширина 50-60 см.Определяющим значением является глубина, если почва слишком мягкая и влажная, можно увеличить глубину до 70 см. В этом случае необходимо будет сделать дренаж и линию отвода грунтовых вод от фундамента.

На этапе планировки на стены дома наносятся границы или контуры, по которым пристройка впишется в размеры будущих стен. Пока что снесенные щиты опалубки выставляются по меткам. Вершины стен щита усилены распорками.Далее идет укладка арматуры и подготовка к заливке бетона. Чтобы придать пристройке дополнительный запас жесткости, грунт градуируется по периметру фундамента. После засыпки щебнем и укладки арматуры площадку под пристройку необходимо залить не позднее, чем через четыре часа после бетонирования ленты фундамента.

Получился гибридный вариант фундамента, плита-ленточный, имеет достаточную жесткость, чтобы сделать пристройку в виде открытого ящика.Часть стены пристройки заменит фасад дома. Заливанный бетон фундамента необходимо накрыть фольгой и периодически смачивать водой. Пока фундамент не затвердел, бетон разрезают линейкой или штукатурным правилом, чтобы получить идеально горизонтальную плоскость, если этого не сделать сейчас, пристройка к дому получится с уклоном.

Возведение стен, как сделать пристройку максимально устойчивой

Высота плиты над землей около 10 см, этого недостаточно для защиты пристройки из пеноблока от земли и дождевой воды, Поэтому специалисты рекомендуют закладывать цоколь из красного кирпича на высоту 25-30 см.Сразу после закладки фундамента основание пристройки обрабатывается гидроизоляционным покрытием и клееным рубероидом.

Стены пристройки выкладываются на специальный клеевой состав, обеспечивающий хорошее сцепление и одновременно уменьшающий толщину шва. В конструкции пристройки вместо задней стены появляется кирпичная кладка дома. В результате пристройка к дому даже без использования фурнитуры получается достаточно жесткой.

Пеноблок довольно просто распиливается ножовкой по металлу, поэтому с обвязкой рядов пристройки проблем практически не возникает. Для изготовления оконного проема в пристройке используются готовые перемычки из пенобетона либо их заливают в опалубку с армированием стальным стержнем. Аналогичным образом формируется дверной проем. Даже на армированном фундаменте пристройка еще год даст усадку, поэтому армирование любых окон и дверных проемов в этом случае обязательно.

Стенки пристройки тщательно очищаются от излишков клея, а дефектные швы заполняются клеем и затираются шпателем. Фактически получается пристройка с идеально ровными и ровными стенами. Пристройку из пенобетона необходимо оштукатурить или покрыть «короедом», защитное покрытие можно заменить сайдингом или покрасить акриловой краской, а фундамент можно покрыть отмосткой.

Крыша пристройки

Устройство стропильной системы и кровли пристройки начинается с укладки балок перекрытия.Предварительно на стены пристройки выкладываются доски мауэрлата, а на стене дома набиваются металлические квадраты, на которые одним концом будут опираться балки потолка.

На следующем этапе укладывают стропила на балки пристройки. Уклон крыши небольшой, поэтому конструкция скатной крыши максимально проста.

По периметру пристройки набивается карнизная планка, а потолок зашивается деревянной полосой. Далее на потолок пристройки укладывается пароизоляционная пленка и минеральная вата.

На стропила набивают доски обшивки, после чего натягивают лобовое стекло из пленки и можно укладывать металлочерепицу.

Вывод

Пристройка к дому из пеноблоков сегодня считается самым бюджетным решением, но для подсобного помещения, пристройки к дачному домику или гаражу это лучший вариант строительства. При этом технология строительства доступна каждому, кто хоть как-то соприкоснулся со строительным бизнесом в своей деятельности.Единственный сложный момент — это планировка фундамента, которую можно выполнить с помощью опытных мастеров.

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Строительство фундамента дома своими руками — виды и материалы | Сделай сам

Мало кто поспорит, что фундамент — это фундамент дома. А в вопросе строительства фундамента, как нигде, имеется в виду принцип, озвученный в одном из советских мультфильмов — «как вы называете яхту, она будет плавать».

Неправильно спроектированный и сделанный фундамент может в будущем доставить домовладельцу массу проблем, из которых появление, например, воды в подвале является самым незначительным.

На страницах сайта kak-sdelat-samomu.ru тема фондов неоднократно поднималась именно из-за важности этого вопроса, а также из-за того, что большая часть размещенных здесь инструкций рассчитана на работу с их своими руками, не привлекая дорогостоящие строительные бригады, а потому просчитаться в таком важном деле, как возведение фундамента, хозяин дома не имеет прав.

В этой статье мы постараемся ответить на следующие вопросы.

  • Какие есть схемы фундаментов, какие из них наиболее подходят для строительства своими руками, то есть удобны в строительстве для начинающего мастера
  • Из каких материалов чаще всего делают фундаменты?
  • Каким образом применение того или иного материала для них зависит от грунтовых условий?
  • Можно ли построить монолитный фундамент без опалубки?
  • Как конструкция надземной части здания влияет на выбор материала?
  • Какие строятся быстрее?
  • Какая гидроизоляция лучше подходит для определенных условий?

Итак, приступим к вопросу о фундаментных стенах.

Это:

Монолит, бетон.

Характеристики их устройства следующие:

Рекомендуются к применению при строительстве зданий, возведение которых происходит на территориях с повышенным уровнем грунтовых вод, грунтовых вод, на почвах, склонных к большой осадке (так называемая пучина), а также в случаях, когда грунт под зданием неоднородный (случаи, когда, например, здание стоит на песчаном грунте, и, к сожалению, некоторые углы дома на глине не редкость, особенно если речь идет о больших домах, например, жилом коттедже на два-три собственника).


В монолитном фундаменте армирование производится с помощью так называемого пространственного каркаса, это отличает их от обычных бетонных, состоящих из блоков опалубки или строительных материалов для кладки, где армирование обычно осуществляется сетками и только по горизонтали.

В устройстве своими руками монолитный фундамент сложнее всех остальных видов, при работе над ним всегда понадобится пара лишних рук, которые пригодятся для того, чтобы быть изготовленным, а по завершению можно демонтировать опалубку.По времени это тоже не очень быстро, потому что требует полного высыхания бетонного раствора.

В финансовом отношении он далеко не дешевый.

Рисунок 1: Фундамент из монолитного бетона. На рисунке цифрами обозначены:

  1. цокольный этаж

  2. монолитно-бетонная фундаментная стена

  3. вертикальная гидроизоляция

  4. горизонтальная гидроизоляция

  5. Подушка фундамента

  6. внешняя стена

Фундаменты из материалов для кладки (кладки).Его структура и особенности следующие:

Этот тип фундамента изготавливается на обычном участке, когда нет ограничений для строительства в нормальном режиме, например, уровень грунтовых вод намного глубже нижней границы фундамента, так называемой «подушки» или «подошвы». » Их делают из керамзита или бетонных блоков, как заполненных (сплошных), так и пустотелых.

Этот вид фундамента чаще всего встречается при строительстве небольших частных коттеджей и домов.

Возведение кладочного фундамента намного проще в исполнении, по сравнению с таким же монолитным, при достаточном мастерстве своими руками их можно построить без особых проблем.Также их несомненным преимуществом является более низкая цена, чем у «монолита», а также экономия времени при их установке — не тратятся деньги на монтаж и демонтаж строительной опалубки, а также то, что решение успевает схватиться. продолжить строительство «сейсмического пояса» и кладки стен.

Рис. 2: Вариант фундамента из элементов кладки. В цифре цифрами:

  1. цокольный этаж

  2. вертикальная гидроизоляция

  3. кладка фундаментной стены (блоки)

  4. горизонтальная гидроизоляция

  5. Подушка фундамента

  6. внешняя стена

Материалы, из которых изготовлены эти типы фундаментов

Бетон монолитный.

Построен из бетона B15, B20, B25. Бетон для этой цели обычно заказывают заводской, Б15-й в принципе можно сделать самому, своими руками.

(О марках бетона и рецептах приготовления растворов подробнее здесь).

Как уже отмечалось выше, для домашнего мастера при возведении монолитного фундамента основной сложностью будет устройство опалубки. Многие привыкли работать в одиночестве — дети уже работают или еще не выросли, и при строительстве опалубки необходимо «опора здесь, обратно сюда», что, естественно, занимает много времени.Кроме того, его часто делают одноразовым, что значительно увеличивает стоимость строительства, дерево теперь «кусается».

Выход один — арендовать многоразовую опалубку. В зависимости от площади строящегося объекта, на изготовление монолитного фундамента самостоятельно уходит от 5 дней до двух недель (очень условно, конечно, за пару дней можно немного справиться), поэтому аренда бригады , многоразовая опалубка будет не так дорого. К тому же такая опалубка в работе намного удобнее, не нужно бегать по участку и подпирать крохотные доски, что часто встречается у начинающих строителей.

К армированию монолитного фундамента стоит прибегать при строительстве фундамента, а также при строительстве на почвах, склонных к большой осадке (это становится понятным при составлении генплана, например, и в целом, умный архитектор всегда привлекает ваше внимание).

Если ваша строительная площадка расположена на участке с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете (и даже нуждаетесь) заказать бетон для заливки фундамента, который имеет гораздо более низкую степень поглощения влаги.Здесь лучше не экономить, водопоглощение бетона при его установке на бывших «затопленных участках», осушенных болотах и ​​«писсуарах» — это вопрос первичной влажности!

Главный плюс монолитного фундамента очевиден из его названия — это повышенная прочность, плохое (в данном случае со знаком плюс) водопоглощение, которое можно свести к нулю при правильно проведенных гидроизоляционных работах.

Бетонные и керамзитовые блоки при строительстве фундаментов.

Для устройства фундамента лучше выбирать первый тип блоков.Их вес обычно составляет от 20 до 30 килограммов (керамзитобетон на порядок легче — 15-20 килограмм).

Их степень водопоглощения также невысока, но их характеристики, такие как, например, прочность на сжатие и морозостойкость, высокие, что позволяет использовать их для строительства практически любого желаемого размера, длины и требуемой прочности фундамента. Но по боковым нагрузкам фундамент из блоков все же уступает монолитному.

Фото 1: 1 — фундамент из кирпича и блоков, 2 — фундамент бетонный

Пустотелые бетонные блоки

Они удобны тем, что их пустоты после установки можно залить вышеупомянутым бетоном Б-15, и таким образом вы получите дополнительный прирост прочности конструкции, так как получается своего рода несъемная опалубка.

Размеры их, как правило, следующие: 51: 40: 25, 51: 20: 25, 51: 25: 25

При строительстве с их применением рекомендуется армирование горизонтальным швом, но многие прекрасно дополняют его (как и обычную несъемную опалубку) вертикальным армированием — арматура перед заливкой бетона просто вставляется в полости блоков.

Стены фундамента выполнены из пустотелых бетонных блоков, с дополнительным вертикальным армированием обладают повышенными прочностными характеристиками при боковых нагрузках и «сжатии», повышенной морозостойкостью, плохим водопоглощением (почти как у полнотелого).

Рис. 3. Фундаментные стены из пустотелых бетонных блоков. Цифры обозначены:

  1. цокольный этаж

  2. вертикальная гидроизоляция

  3. пустотелые бетонные блоки для опалубки

  4. бетон в пустоты опалубочных блоков

  5. горизонтальная гидроизоляция

  6. Подушка фундамента

  7. внешняя стена

Фундамент из керамзитоблоков

Как было сказано выше, эти блоки следует использовать только тогда, когда нет ограничений и предупреждений для строительной площадки, например, такие же высокоуровневые грунтовые воды, которые могут подниматься, например, весной.В таких случаях не стоит рисковать и даже не делать из них стены подвала, хотя обычно их производители не накладывают таких ограничений на свою продукцию. Но жить в доме тогда тебе.

Если вы все-таки приступили к работе над фундаментом из этого материала, то помните — ему обязательно нужно устройство так называемого сейсмического пояса, в противном случае разводка, которая производится на уровне перекрытия, отделяющего цоколь от основного. комнату, а в самом подвале все швы образовавшейся кладки необходимо залить раствором.

Керамзит с высоким, я бы даже сказал, высоким водопоглощением, поэтому требует особенно тщательной работы по его гидроизоляции.

Фундамент — это главная опора дома.

Поскольку фундамент является фундаментом дома, хотя и скрыт в земле, необходимо уделять особое внимание его строительным и строительным работам:

Нагрузка — это главное! Прочность фундамента должна быть такой, чтобы он мог безопасно выдержать вес всего дома со всем, что в нем находится, и будет после завершения всех строительно-монтажных работ.Ситуация, когда вы заложили фундамент для маяка из оцилиндрованного бревна, а потом передумали и решили построить дом из бетонных блоков, невозможна в принципе. Иначе не будет ни того, ни того, то есть нет.

Помните, что герметичность и гидроизоляция фундамента напрямую связаны с его долговечностью и сроком службы — поэтому к работе с ними нужно подходить наиболее ответственно. Попадание влаги из внешней среды в фундамент и ее распространение недопустимо, попросту говоря, это разрушение вашего дома.Также внимательно отнеситесь к вопросу горизонтальной гидроизоляции, которая даже в случае любых форс-мажорных ситуаций не позволит влаге подниматься от подвала к стенам.


См. Также: Конструкция фундамента и его связь с массой этажей и стен дома


То же можно сказать и о промерзании фундамента.

Теплоизоляция и фундамент вещей тоже неразделимы. Правильная изоляция нужна в первую очередь для удержания тепла в подвале, чтобы оно не уходило в землю, для предотвращения появления мостиков холода, которые могут возникнуть при ошибках в строительстве.

Исходя из того, что было сказано перед началом строительства, все взвесьте и выберите для себя вариант, который учитывает все вышеперечисленное, подходит вам по материальным возможностям, которые вы можете сделать сами, своими руками, а желательно без посторонних помощь.

Если вы заказали проект на строительство дома и там указан материал, который вам рекомендует автор проекта (особенно если проводились исследования участка), то этот материал следует менять на ваш страх и риск.

Если все же такая потребность назрела, то необходимо будет внести соответствующие изменения в проект. Как правило, такие изменения влекут за собой габариты всего фундамента, его ширину, высоту и соответственно изменение суммы денег, которые на это придется потратить.

Самый простой вариант такой замены — это замена материалов для укладки на монолит, из которых можно заливать фундамент любой желаемой толщины, нужно лишь немного подогнать подкосы опалубки.

Сказать, что самостоятельные изменения, внесенные в проект в отношении фундамента и других «независимых мероприятий» в этой части, недопустимы и могут очень плохо закончиться. Мельчайшие — это трещины, большая, не рассчитанная ранее усадка, и максимальное разрушение всех конструкций — примеров тому масса.

Когда дом строится по индивидуальному проекту, решение проектировщиков о конструкции и материале фундамента уже заложено в проект.Это упрощает задачу.

Дизайн дома не создает ограничений

Какой фундамент делать под какую постройку дома?

Тип фундамента и материал, из которого он изготовлен — монолитный бетон или кладочные материалы — не зависят от конструкции дома.

Для зданий как с однослойными, так и с двухслойными стенами лучше подходит монолитный фундамент, хотя это требование отнюдь не является необходимым.

Просто монолитный фундамент можно сделать точно по размерам и подогнать под миллиметровый проект дома, а с его блочными собратьями сделать это будет сложнее, потому что их ширина зависит от размера, под который производитель их выпускает. , и они могут не всегда совпадать с проектом (возьмите один и тот же сейсмический пояс, подушку — они могут быть как шире, так и уже, и вам придется регулировать ширину утеплителя, а также, что более важно, ширину стены будут выбиты впоследствии).

Здания с трехслойными стенами можно возводить на фундаменте шириной до полуметра. Правда, все устройство такого фундамента тоже будет трехслойным — срединная стена, слой утеплителя, вагонка.

Сама стена может быть сделана из любого из рассмотренных выше строительных материалов, будь то пустотелые или полнотелые блоки или отлита из монолитного бетона, возможно, их можно комбинировать. Например, несущая изготавливается из блоков и облицовывается кирпичными или керамзитобетонными блоками.

Каркасные деревянные дома изготавливаются как на обычном простейшем ленточном фундаменте толщиной 25-35 сантиметров, блочно, так и на неглубоком монолитном. Разница здесь небольшая, потому что деревянный дом очень мало весит (конечно, по сравнению с капитальными каменными постройками).

Если в доме планируется подвал, то на пятерку подойдет глубокий монолитный фундамент, причем хорошо армированный, чтобы выдерживать большое внешнее давление грунта на стены подвала.Некоторые используют FSKI, но у них есть один существенный недостаток — отделка. Даже при очень аккуратной укладке потом оштукатурить их очень сложно.

Фундамент и типы грунтов, на которых они построены, требуют правильного баланса.

Тип материала, из которого в дальнейшем будет изготовлен фундамент, зависит не в последнюю очередь от того, на каком грунте идет строительство объекта, а также от того, как, как уже было сказано выше, уровень грунтовых вод на участке.

Для запуска закладки вас должны интересовать 2 характеристики: влажность почвы и ее плотность.

Если постройка на глинистом грунте, то можете считать, что вам повезло, ведь выбор у вас широк — на глинистых грунтах можно сделать любой фундамент из вышеперечисленных. Прочность конструкции будет зависеть только от ее качества (в первую очередь качества самих материалов), ширины и других конструктивных характеристик.

Если уровень грунтовых вод переменный или высокий, то все строительные работы лучше выполнять из монолитного бетона. У него незначительное водопоглощение, впитывает очень мало воды, и это количество не влияет на его прочность, да и зимой это небольшое количество не сломает — не такое количество.Для гидроизоляции используйте водостойкий бетон, но хорошая гидроизоляция в этом случае все же необходима.

Если вы строите здание, в котором нет фундамента, то на плотных глинистых грунтах работы по заливке уже не проще — выкапывается траншея, армируется пучками арматуры и заливается бетон, часть которого засыпана пленкой, чтобы вода не уходила в раствор — слишком быстро, но опять же, если почва очень плотная и траншеи не осыпаются, а глину приходится буквально «срубать» лопатой, то можно обойтись и без нее .

Таким образом, вы обойдетесь без опалубки и сэкономите много времени и конечно сил. Основным недостатком этого метода заливки является то, что на него потребуется немного больше бетона, чем при методе «опалубки». Второй недостаток этого метода — усложняются работы по гидро- и теплоизоляции. Для того чтобы их сделать, внешнюю часть стен придется выкопать и очистить.

Что касается песчаных грунтов, то к ним относится то же самое, что и к глине — к ним применимы любые методы и материалы.Песок имеет отличный дренаж, вода в нем не держит и фундамент в таких грунтах ничем не угрожает.

Если строительство жилого объекта ведется на склоне или другом неудобном для строительства месте, то выбор очевиден — здесь подойдет только монолитный железобетонный фундамент, так как он прочнее и, следовательно, лучше подходит для неравномерных нагрузок. по структуре.

Гидроизоляция — как и чем?

Фундамент и вода, пожалуй, один из ярких примеров несовместимости во всей строительной терминологии.

Выполняя работы по закладке и заливке необходимо обеспечить максимально возможную гидроизоляцию всех ее стен по периметру.

Гидроизоляция для фундамента может быть покрыта и приклеена.

Первый не имеет ничего общего с минеральной или битумной мастикой, он просто наносится на бетон и его расход минимален, хотя при использовании кладочных материалов он выше из-за их естественных неровностей, возникающих в процессе укладки.

Второй вид влагоизоляции — клееный просто рубероид или пленка.Способ его установки происходит от его названия.

Для гидроизоляции стыковых подушек фундамента и стен используются ленты-герметики. Они действительно дорогие, но иногда без них просто не обойтись.

От безнапорных грунтовых вод, когда их уровень находится ниже основания фундамента, гидроизоляция является надежной защитой фундамента. Это может быть оклеивание (из рубероида или пленки) и покрытие (из битумных или минеральных мастик).

4 чертеж (вверху): Правильная изоляция монолитной фундаментной стены

На схеме числа обозначают:

  1. этаж наземный, с изоляцией ниже

  2. монолитная фундаментная стена

  3. Горизонтальная гидроизоляция

    защищает наружные стены дома от поднимающейся по капиллярам влаги. Обычно его делают из двух слоев рубероида, склеенных мастикой

    .
  4. Подушка монолитная базовая

  5. Теплоизоляция

    снижает утечку тепла через фундамент и защищает гидроизоляцию от повреждений при засыпании траншей

  6. Вертикальная гидроизоляция

    защищает фундаментные стены от поглощения влаги.Это может быть битум или минеральный компаунд либо из рубероида, либо из пленок, которые прикрепляются к пенам с помощью битумного клея.

Рисунок 5 (внизу). На схеме изображено устройство для утепления стены подвала из бетонных блоков, цифры на чертеже обозначают:

  1. внешняя стена

  2. потолок над подвалом

  3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

  4. треугольный галтель из водостойкого цемента

  5. горизонтальная гидроизоляция

  6. Подушка фундамента

  7. поддон

  8. Теплоизоляция

    может быть изготовлена ​​из иминвата, пенополистирола или экструдированного пенополистирола.Плиты утеплителя крепятся битумным клеем. Для пенополистирола или экструдированного полистирола необходимо использовать клей без растворителя вертикальный

  9. Гидроизоляция фундамента из пенопласта из двух слоев рубероида или пленки. Он должен загибаться поверх фундамента для образования дополнительного слоя горизонтальной изоляции

    .
  10. Утеплитель цокольного этажа

Все эти способы влагоизоляции фундаментной конструкции хороши, когда грунтовые воды безнапорные, то есть не оказывают давления на конструкцию или их уровень не слишком высок.В таком случае придется прибегнуть к антинапорной гидроизоляции. Он сделан из рубероида, пленок и тех же мастик, но многослойный, так что гидростатическое давление не может протолкнуть сквозь них влагу.

Утепление фундамента требуется не меньше, чем гидроизоляция, и если планируется обогревать подсобные помещения подвала, без него просто не обойтись, иначе может понадобиться вот эта статья, что нежелательно.

По строительным нормам рекомендуется делать на глубину промерзания грунта, но лучше не экономить и делать на всю высоту подвального помещения, цена на газ все равно больше.

Теплоизоляция стен подвала необходима всегда, особенно стен отапливаемого подвала.

Для устройства теплоизоляции в фундаментных стенах все чаще используют такой строительный материал, как экструдированный пенополистирол, который в последнее время все чаще заменяет обычный. Его использование не зависит от типа строительных материалов, из которых сделан фундамент.

Срочно нужны дренажные устройства. Сам по себе дренаж — это просто система труб, которые собирают воду, скапливающуюся в зоне заливки, и отводят ее от здания.

Дренаж также необходимо производить на любом грунте и при любом типе устройства фундамента.

Рисунок 6. Дренаж вокруг подвала и его конструкция, на схеме показаны цифры:

  1. внешняя стена

  2. потолок над подвалом

  3. фундаментная стена из бетонных блоков (одновременно является стеной подвала)

  4. вертикальная гидроизоляция

  5. филе

  6. Утеплитель цокольного этажа

  7. горизонтальная гидроизоляция

  8. Подушка фундамента

  9. слив засыпной

  10. густая глинистая почва

  11. изоляционные плиты из экструдированного полистирола

  12. геотекстиль

  13. сливная труба

  14. щебень для предотвращения засорения отверстий в сливной трубе

Сейсмопояс и его строительство

Часто для усиления конструкции строящегося дома и устройства отдельного фундамента может оказаться полезным сделать такую ​​добавку, как сейсмический пояс.

Сейсмический пояс — это не что иное, как защитный слой из монолитного железобетона, армированного арматурой.

Такие ленты, например, прокладывают между этажами здания. Как правило, сейсмопояса делают при строительстве дома в сложных геологических условиях, если нет, то потребность в нем в основном отпадает, хотя мне часто приходится видеть, как мастера, особенно пожилые и опытные, делают это для «покоя». ».

Заливается по мере необходимости, вне зависимости от материала, из которого возведен сам фундамент, и, как правило, это завершающий этап возведения стен фундамента.

Какой фундамент дешевле?

Из чего бы вы не построили фундамент, главный критерий цены — это, конечно же, площадь дома. Но косвенно это отразится и на стоимости (а точнее, ее увеличении в определенных пропорциях) при изготовлении стен фундамента обоих типов.

Цена на бетон, засыпку фундамента будет зависеть (помимо стоимости самих работ) и от опалубки — это может как снизить стоимость, так и значительно увеличить стоимость работ — лучший вариант — это аренда, например, как бетономешалка и бетононасос, а если вы делаете это самостоятельно из бруса, то делайте это с тем, чтобы потом разобрать конструкцию опалубки и применить используемую в ней древесину в остальной части конструкции дома.

Если фундамент большой, то бетон все равно лучше заказывать заводской, цена строительства может не снижаться. Но то, что это положительно скажется на экономии времени и качестве фундамента — это точно (равномерно, фундамент сразу заливается намного крепче, чем по частям — сегодня метр, завтра метр и т. Д. )

Фундаменты из блоков конечно в целом дешевле и по цене строительных материалов и по стоимости работ.Если вы выбрали для себя этот вариант, то в этом случае будьте осторожны только с шириной бетонной площадки — вам нужно будет заранее сделать это с шириной для приобретенных вами блоков.

Стены фундамента из бетонных блоков дороже, чем второй вариант, и в целом почти равны стоимости полностью залитого бетона — и их цена будет варьироваться в зависимости от того, как вы решите заполнить их пустоты — в целом или частично — по-прежнему существует значительный поток решений.Что ж, стоит добавить в арматуру, арматура сейчас очень дорогая.

В заметке:

Как узнать глубину фундамента

Часто бывает, что купили дом и глубина фундамента (реальная) неизвестна, и в этом случае невозможно спланировать дальнейшую перестройку или ремонт дома.

В последнее время в индивидуальном строительстве получили широкое распространение столбчатые фундаменты с уширением в основании, выполненные по технологии TISE.Определяющим параметром этих строительных опор, хорошо сопротивляющихся силам пучения грунта, является глубина их заделки. Шапка «грибка» должна располагаться ниже глубины промерзания почвы.

Если застройщик строит фундамент своими руками, то жульничать ему незачем. Однако гораздо чаще для таких операций привлекаются строительные фирмы или нанимается бригада. В таких случаях без должного присмотра сложно быть уверенным в том, что работа сделана хорошо.

К сожалению, недобросовестные исполнители (для облегчения задачи) часто уменьшают глубину колонны фундамента. По окончании работы заказчик видит только головы, но это ему ни о чем не говорит. Некоторые разработчики даже пытаются выкопать возле столбов контрольные ямы для проверки. Это неблагодарное занятие — вырыть возле столба яму глубиной более 1,5 м.

Самый простой способ контроля — использовать проволочный зонд. Вам просто нужно воткнуть его рядом с опорой в землю — немного под углом к ​​упору в шапке «грибка».Глубина погружения зонда сразу покажет качество прилегания опоры.

как измерить глубину фундамента

Фундамент с уширением: 1 — шляпка грибка; 2 — ножка «грибок»; 3 — наконечник; 4 — Зонд.

Удачи в строительстве и пусть фундамент будет крепким.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Самый простой столбчатый фундамент своими руками. Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Фундамент под дом может быть ленточным или блочным. Но для небольших построек лучший вариант — фундамент, возведенный по столбчатой ​​технологии. Как сделать своими руками уже давно популярный в отечественном строительстве фундамент столбчатого типа?

При строительстве беседки, гаража, хозпостройки, теплицы или другого сооружения, не предусматривающего большую нагрузку от конструкции, при возведении фундамента целесообразнее использовать столбчатую технологию.

Основное преимущество столбчатых фундаментов в том, что их использование позволяет значительно сэкономить на материалах и времени строительства.

Определение

Столбчатый фундамент состоит из заглубленных в землю столбов, выступающих наружу. Материал для изготовления может быть:

  • бетонная смесь;
  • различных видов кирпича;
  • дерево;
  • камень натуральный;
  • трубы металлические или асбестоцементные в качестве несъемной опалубки.

Можно устанавливать как готовые сваи, так и самостоятельно заливать их в различные виды опалубки. Самый распространенный и дешевый вариант — заливка бетона в деревянную или несъемную опалубку колонн в виде труб различного диаметра. Также довольно активно используется кирпич.

Использование деревянных столбов осталось в прошлом, так как дерево требует дополнительной обработки от гниения и не может похвастаться таким сроком службы, как бетон. Для этого варианта лучше всего использовать дубовые террасы, а дуб сейчас стоит больших денег.Несмотря на всю обработку, дерево вряд ли прослужит столько же, сколько бетонная свая.

Глубина всей конструкции столбчатого фундамента зависит от многих факторов, таких как:

  • уровень промерзания почвы;
  • тип грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • тип застройки.

Если для садовой беседки достаточно 40-50 см, то для более серьезного сооружения лучше сделать глубину на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы.

Технология и этапы устройства

Первый шаг — пометить сайт. Если установка столбчатого фундамента будет производиться с помощью несъемной столбчатой ​​опалубки в виде асбестовой или металлической трубы, то для выкапывания ям можно использовать ручную дрель или выкапывать ямы необходимой глубины вручную.

Столбчатые основания необходимо размещать на всех углах будущей конструкции и в местах пересечения стен, где будут находиться наибольшие нагрузки. Расстояние между столбами не должно быть более 3 м.Верх столбов выравнивается на одинаковой высоте с помощью уровня. На дно котлована насыпается около 20 см песка, устанавливаются трубы или опалубка из досок, фанеры или плиты OSB. Внутри трубы или опалубки необходимо установить армирующий каркас из арматуры.

В зависимости от диаметра столба — он состоит из нескольких стержней диаметром 10-14 мм с обязательной горизонтальной обвязкой проволокой 6 мм, стержни должны выступать из опалубки на 10-20 см для последующего заполнения опалубки. ростверк.Полученный каркас вставляется в трубу или опалубку. Затем можно приступать к заливке бетона в опалубку столбчатого основания.

(Видео: опалубка столба фундамента, процесс изготовления)

Заливка бетона

Для заливки бетономешалкой такого объема потребуется насыпать одну сваю, не дав раствору застыть. Размешивать раствор можно руками, но тогда без помощников не обойтись. Его разливают слоями по 20-30 см, чтобы максимально эффективно удалить воздух из раствора.Для удаления воздуха и пустот в бетоне следует использовать глубокий вибратор.

Если этого инструмента нет в наличии, вы можете использовать металлический стержень. Для этого частыми движениями его нужно воткнуть в раствор, стремясь удалить пустоты и воздух.

Гидроизоляция

После заливки и высыхания бетона требуется гидроизоляция столбчатого основания. Несъемную столбчатую опалубку из труб можно обернуть парой слоев рубероида, а стыки обработать смолой или лентой.

Устройство ростверка

Ростверк — это верхняя часть конструкции, соединяющая сваи между собой. Его делают из бетонных балок или заливают бетоном в опалубку. Остается только один момент — обвязать торчащие концы свай сверху. Ростверк может быть высоким (от 50 см над уровнем земли) или низким (лежит на земле). Для легких конструкций, например беседки, можно сделать деревянные балки.

Для устройства ростверка из арматуры изготавливается армирующий пояс, который соединяется торцами стержней, выступающими из свай, устанавливается опалубка и заливается бетоном.Часто между грунтом и ростверком кладут стену из кирпича — подхват.

Это сделано для защиты пространства под зданием от снега, мусора, воды и прочего. В этом случае необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции пространства под зданием и прокладки коммуникаций. Чтобы предотвратить образование трещин при осадке, к сваям не привязывают кирку.

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить саму постройку.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой вид фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Колонный фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Особо не рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут осесть, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

  • Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

  • Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

  • Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

  • Колонный фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности не рекомендуется, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
  • Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, и может быть выполнен разными способами — это бетон, смешанный с щебнем, порядковая кладка или, залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

  • Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.


  • Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем предполагается возвести легкую деревянную конструкцию, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы больших диаметров могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

  • Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, бывают мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.


Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.


Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их применяют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

  • В основании колонн укладывают и утрамбовывают песчаный слой 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги из фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
  • Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
  • Дальше, собственно, сама колонная опора, которую нужно укрепить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
  • Колонны должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.


Ростверк может практически «лежать» на земле, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

  • Обратной стороной столбчатой ​​конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Подборщик — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

  • Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за наводнения реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть составление соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К подготовке проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами, с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства.Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности. Дополнительно дизайнеры возьмут на себя:

  • Особенности грунтов на строительной площадке здания.
  • Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
  • Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
  • Количество этажей в возведенном молочном доме и его общая высота.
  • Основные материалы, из которых предполагается строительство здания, включая типы полов и тип кровли.
  • Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов различного типа.


Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.


Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы
  • Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основе составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно нужно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если они одинаковые, значит, разметка сделана хорошо.

  • Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
  • Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
  • После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

  • При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

  • В случае более глубокого заглубления фундамента необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
  • Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
  • Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
  • На песчаную подушку заливается 150 ÷ ​​170 мм бетонного раствора грубого помола, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.
Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков
  • В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
  • Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
  • Затем в котлован заливается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
  • Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
  • Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

  • Сверху проводят кладку под кирпич до нужной высоты опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет заполнена бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Столбы железобетонные монолитные фундаментные

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

  • Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, скатывается в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.
  • Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
  • В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

  • Если поверх бетонных столбов устраивается бетонный пояс — ростверк, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

  • Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.
Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента
Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную площадку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

  • Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
  • Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
  • После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть один или несколько стержней.
  • Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.
  • Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.
Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпая ее песком и залив бетонную подушку.


Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в почву, без предварительной рытья ям.Но в любом случае с завинчиванием свай в одиночку не справиться; потребуется как минимум один помощник.


  • При вворачивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

  • После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

  • Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
  • После заливки бетон должен затвердеть.
  • Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

  • Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчиваемые сваи удобны для использования на сильно пересеченных участках, где необходимо вывести фундаментные столбы на одинаковую высоту, так как их можно исправить — слегка приподнять или опустить ниже.

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях
Винтовые сваи цены

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой при возведении стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

  • Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
  • Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
  • Пояс железобетонный из скрепляемой с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручивается проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. ИЗ набивной фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

В семействе точечных фундаментов столбчатая конструкция похожа на паршивую овцу.В отличие от свайно-винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях, столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Даже самые отчаянные руководители любительского домостроения не пытаются устанавливать столбчатые конструкции на болотный или пучковый фундамент.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле столбчатый вариант имеет две примечательные особенности. Возведение столбчатого фундамента своими руками доступно даже новичкам в строительстве, а стоимость составляет примерно половину сметы за ленту неглубокого заложения.Если вам необходимо построить шалаш на песчаном участке, рядом с сосновым бором или на твердых известняковых почвах, проще всего решить проблему устройства фундамента одним из следующих способов:


Из приведенного выше списка , первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования; кирпичная схема требует сноровки каменщика. Последний метод из вышеприведенного списка требует лишь времени и немного терпения, работая своими руками и следуя рекомендациям практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент смело можно назвать универсальным, если на участке есть дренаж и дренаж, его можно устанавливать даже на небольших уклонах без необходимости грейдера для выравнивания горизонта на плане участка.

На самом деле столбчатый фундамент — лучший вариант для постройки небольшой летней кухни, беседки или бани на дачном участке своими руками. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слабый и опасный.

Как быстро и легко сделать столбчатый фундамент своими руками

Заливка бетонных столбчатых конструкций потребует долгой и довольно кропотливой работы по замешиванию цемента, установке и укреплению опалубки столбов, выравниванию и очистке рабочих поверхностей.Можно пойти более простым путем и купить уже готовые блоки длиной 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдет конструкционный пеноблок Д1200 или тяжелые марки керамзитобетона.

Для более тяжелых вариантов дома можно сделать гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессования шлакоблока, заполненного тяжелой породой. Такой блок сможет выдержать нагрузку 300-400 кг, что соответствует весу стен сруба. Если у вас есть опыт укладки камня на цементный раствор своими руками, то за пол смены можно соорудить 6-8 столбчатых опор.

Помимо стандартных прямоугольных блоков на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой ​​опоры помещается шпилька или стержень с резьбой, позволяющий привязать установленные стойки деревянной балкой или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и засыпать горизонтальную площадку, чтобы по натянутым шнурам установить готовое фундаментное поле столбчатых опор.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливка фундаментных опор из цемента не сложнее, чем работа с полым ленточным транспортом, но объем бетонных и земляных работ в три раза меньше.Большую часть времени уходит на первую самодельную столбчатую опору. На практике выясняется, что следующие две столбчатые опоры занимают столько же времени, как и предыдущая. Вся технология устройства столбчатого фундамента сводится к пяти несложным операциям:

  • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой ​​опоры;
  • Монтаж опалубки для заливки бетоном;
  • Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
  • Монтаж и обвязка фундамента.

Совет! На создание поля фундамента потребуется не менее трех дней и три-четыре комплекта раздельной опалубки. Если исходить из расчета, что одной столбчатой ​​опоре для застывания бетона потребуется три дня, то за неделю можно сделать столбчатый фундамент из 8 опор своими руками.

Оптимальный вариант устройства подошвы столбчатого блока

Самая серьезная проблема столбчатых фундаментов — не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при увеличении боковой составляющей нагрузки.Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружены в землю, а другие оторваны балками от подушки, приводит к перекату и переворачиванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому, готовя подушку под столбчатый фундамент, необходимо обращать внимание на наличие арматуры в виде подушки из щебня и грунта. Для столбчатых опор, установленных на поверхности или на небольшом углублении, рекомендуется усилить основание за счет расширения точки опоры или использовать грибковые типы столбов.В последнем случае фундаментная конструкция может быть выполнена в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонной площадки, заглубленной в землю на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, соединенной с площадка одной арматурной клеткой.

В любом случае для установки опор столбчатого фундамента потребуется выкопать котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного щебня или щебня. материал.Заливочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, каждый слой утрамбовывается ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются опалубочные ящики точно такого же размера. Это дает возможность получить опоры столбчатого фундамента одинаковой высоты, но только при одном условии — если щебеночная площадка будет иметь одинаковую высоту во всех ямах. Поэтому правильнее будет поступить так:

  1. Открыть необходимое количество ямок под фундаментные опоры, вырезать и выровнять стены, чтобы земля и плодородный слой не падали на гравийную подушку;
  2. Вбить стержень арматуры в центр нижней части котлована будущей колонны, выровнять по натянутым шнурам разметки фундамента;
  3. Залить гравийно-песчаной смесью подушку с уплотнением массы.Герметизацию колодки нужно производить с особой осторожностью, главное не допускать смещения или прогиба центрирующей штанги. Постоянно проверяем высоту подушки по расстоянию от шнура до плоскости набивки по забитому куску арматуры.

Монтаж опалубки и арматурного каркаса

Для получения однородной бездефектной бетонной отливки потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой ​​или трубчатой ​​конструкции.Внутренняя поверхность такой коробки оклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом получается опора с ровными и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки значительно снижает разбухание деревянной конструкции и помогает сохранить первоначальную форму столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно выровнять и закрепить деревянный каркас опалубки с минимальной погрешностью.Помимо горизонтальных опор стен потребуется установка дополнительных крепежных клиньев, препятствующих всплыванию опалубки под действием давления бетона на нижнюю часть деревянной опалубки.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается арматурный каркас, сваренный из 4 или 6 стержней диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубка, арматура выравнивается внутри формы и фиксируется в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси в опору.

Выравнивание и заливка бетона

Заливку опалубки бетоном необходимо производить с максимальной осторожностью, чтобы не допустить смещения установленных опорных элементов. Заливка длинных фундаментных колонн осуществляется несколькими порциями с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в ​​течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы поддержки уйдет 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части стойки заделывают 2-4 шпильки, что позволяет дополнительно закрепить стяжную балку на бетонной поверхности опоры.Залитая опалубка накрывается полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потерю влаги и предотвратить эрозию бетонного фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали опалубочный ящик высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или нижней части, в этом случае может возникнуть ситуация, когда бетонная масса раздавится и расширит нижнюю часть формы фундамента.

Получилась не прямоугольная опора, а бочкообразная. Все бы хорошо, но при этом увеличивается объем формы, а уровень бетона падает, а значит, высота фундаментного столба уменьшится.Поэтому опалубку нужно заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку столбов фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубку разбирают и снимают, после чего ту часть опорной поверхности, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционным битумным покрытием. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатого основания можно засыпать слоями смеси гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы ни старались, столбчатое основание не имеет идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности. Примерно через пару дней, пока бетон не достигнет проектной прочности, плоскость каждой опоры необходимо разрезать болгаркой или болгаркой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработайте мастикой и уложите рулонную гидроизоляцию. Далее можно уложить деревянный брус и связать его опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

На выбор цоколя под дом или другое здание влияет множество факторов. Для каждого конкретного случая может использоваться собственная конструкция фундамента. На первом месте по частоте использования — ленточная структура; для неустойчивых грунтов распространен свайный фундамент. Построить столбчатый фундамент своими руками достаточно просто, который по некоторым параметрам не уступает перечисленным вариантам цоколя. У этого оформления в закладке есть свои разновидности и нюансы.О каждом из этих моментов и пойдет речь в статье.

Преимущества решения


За время использования данного типа фундаментной конструкции пользователям и строителям удалось составить определенный перечень выявленных положительных качеств. Среди них:

  • возможность самостоятельного проектирования;
  • относительная простота расчетов;
  • возможность использования на различных типах почв;
  • возможность использования на участках с перепадом уровней;
  • возможность избежать планирования участка;
  • высокая скорость строительства;
  • длительный срок службы;
  • Относительно невысокая стоимость проекта.

Возможно, эти нюансы не относятся ко всем типам конструкций столбчатого фундамента, но для классического сооружения с бетонным ростверком именно так. Есть и недостатки, которых намного меньше. Одна из них — невозможность строительства тяжелых зданий, стены которых кирпичные. Последний способен оказывать на основание значительное давление, что часто приводит к разрушению. Это связано с усадкой, хотя в промышленных масштабах такая конструкция фундамента применяется для кирпичных построек на вечномерзлых грунтах.Еще один неприятный момент — невозможность устроить подвал или гараж прямо под домом, так как фундамент такого типа не предусматривает закладку монолитной конструкции на большую глубину.

Примечание! Столбчатые фундаменты чаще всего используются для возведения конструкций, в которых используются газонаполненные блоки или которые выполнены по каркасной технологии. Также разрешается возводить постройки из оцилиндрованного бревна.

Разновидности конструкций


Конструкция столбчатого фундамента во многом будет зависеть от того, для какой конкретно конструкции он будет использоваться.Если речь идет об обычной беседке, то ее габариты будут намного меньше тех, что требуются для бани или дачи. По используемому материалу типы столбчатых фундаментов можно разделить на:

  • монолитные с бетонным ростверком;
  • монолитный с деревянным ростверком;
  • кирпич;
  • бутоновый;
  • бутовый бетон;
  • дерево;
  • монолитные из асбестовых труб;
  • столбчато-свайный.

Первый вариант конструкции самый прочный.Это связано с тем, что столбы и ростверк представляют собой единую конструкцию, способную равномерно распределять нагрузку на все столбы. Эта конструкция дороже других, но прослужит намного дольше. Такой столбчатый фундамент позволяет возводить дома в несколько этажей по каркасной технологии или из сруба. Следующий вариант столбчатого фундамента с ростверком выполняется по аналогичной технологии. Его столбы также залиты железобетоном, на них укладываются только деревянные балки, которые являются основой стен конструкции.

Чаще всего, когда говорят о столбчатом фундаменте, имеют в виду именно третий вариант конструкции, который кладут с помощью кирпича. В отличие от предыдущих вариантов, кирпичный столбчатый фундамент достаточно прост в возведении и требует относительно меньших затрат. При хорошем качестве почвы, а также правильном подходе к строительству можно добиться срока службы в несколько десятков лет. Многие старые постройки, дошедшие до наших дней, построены на этом фундаменте. В некоторых населенных пунктах на таком фундаменте можно построить дом в несколько этажей.

Примечание! В качестве основы под кирпичный фундамент можно использовать блоки других типов. В этом случае прочность и устойчивость основания будет полностью зависеть от качества и прочности используемого материала.

Заливной столбчатый фундамент закладывают из кирпича или камня от старых построек. Такое решение подходит для устойчивых грунтов и для участков, где нет перепадов уровней, так как устойчивость такого фундамента намного ниже, чем у предыдущих вариантов.Основание конструкции из бутового бетона также возводится из упомянутых выше материалов, но связующим звеном здесь выступает цементный раствор. В результате получается монолитная, но не армированная конструкция.

Деревянное основание конструкции сейчас практически не используется, но все еще остается актуальным для участков, где необходимо поднять конструкцию на значительную высоту во избежание затопления. Это касается теплых частей света. Подобный метод применялся и в других сферах, но для правильного выполнения требуется специальная обработка древесины, чтобы исключить гниение и усыхание.Колонный фундамент из дерева — отличное решение для пристроек возле дома. Это касается, например, террас. Помимо антисептических пропиток древесину покрывают еще и гидроизоляционным материалом. В качестве последних часто используются битумные мастики.

Еще один интересный вариант конструкции — фундамент из асбестовых труб. Чаще всего его делают аналогично монолитному столбчатому раствору. В этом случае трубы выступают в роли опалубки, в которую вставляются стержни арматуры и заливается бетонный раствор.Обычно используется труба диаметром от 20 см и более. Столбчато-свайный фундамент выполняется с помощью винтовых или других типов свай. В первом случае для возведения основания не требуется никакого специального оборудования, кроме бетономешалки. Винтовые сваи могут быть установлены небольшой бригадой из трех человек.

Преимущество этого решения — большая устойчивость основания конструкции. Это связано с тем, что свая опускается на значительную глубину, которая проходит уровень промерзания и достигает плотных слоев почвы, где и осуществляется фиксация.Конструкцию с винтовыми сваями можно использовать под сруб или под каркас. Если речь идет о буронабивных сваях, которые переплетаются с бетонным ростверком с металлическим каркасом, то такой фундамент используют при строительстве домов из блоков.

Разновидности по глубине


Разница между фундаментами заключается не только в материалах, которые используются для их укладки, но и в глубине установки основания. Проще говоря, как и ленточный фундамент, бывает двух типов:

В первом случае глубина погружения обычно составляет 50 или 80 см, что несколько снижает стоимость оборудования самого основания.Такая несущая конструкция используется для легких построек. Утопленная конструкция подразумевает использование опор, уходящих в землю на 150 или 200 см, в зависимости от уровня промерзания. Такая конструкция более предпочтительна для участков, где наблюдается наличие пучинистых грунтов или высокая неустойчивость верхних слоев. Помимо глубины основания, отличается и высота, на которой располагается ростверк. В связи с этим насчитывается:

  • накладных расходов;
  • наземные;
  • встраиваемый.

Варианты конструкции надземного фундамента отлично подходят для тех случаев, когда верхние слои почвы характеризуются высокой степенью пучинистости. Если ростверк уложить прямо на землю, то есть вероятность перекоса или повреждения. В случае возведения надземного варианта конструкции столбы делают большей высоты, чтобы поднять ростверк на определенную высоту. Недостатком такого решения является необходимость дополнительного утепления пола.Это происходит за счет свободной вентиляции пространства под домом. Обычно боковины закрыты, и остаются лишь небольшие дефлекторы.

Надземная конструкция построена на подготовленной песчано-гравийной подушке. Ставится заподлицо с поверхностью. С одной стороны, это исключает сильный обдув, как в случае с надземным вариантом конструкции, но с другой — для такой конструкции возникает необходимость в правильном подходе к гидроизоляции. Неглубокий вариант столбчатого фундамента очень похож на аналогичный ленточный фундамент, но дополнительно в траншее готовятся опорные элементы в виде столбов или свай, которые заглублены на значительную глубину.Второй и третий варианты чаще реализуются с использованием бетонного ростверка.

Основные концепции


Практически все типы столбчатых фундаментов имеют один принцип устройства. Чтобы добиться успеха, важно учитывать определенные нюансы. Среди них:

  • подушка под столбы;
  • подставка в виде пятки;
  • почтовое строительство;
  • расположение колонн;
  • устройство ростверка.

Если речь не идет о свайных опорах, то под столбы требуется предварительная засыпка.Для этих целей обычно используется среднезернистый песок. Толщина самой подушки зависит от количества влаги в почве, а также от предполагаемого веса. Он может достигать 30 см, а минимально допустимое значение находится в пределах 10 см. Если требуется дополнительный дренаж, то под столбы укладывается дополнительный слой щебня, который пропускает воду быстрее, чем песок. Функциональное назначение такой подушки — равномерно распределять давление, а также снижать уровень влажности под столбами.

Для монолитных столбов, которые изготавливаются методом заливки, изготавливаются подошвы, представляющие собой небольшую бетонную плиту толщиной до 50 см. Он превышает опорную стойку по ширине и длине, чтобы увеличить зону взаимодействия. Следующий нюанс такого фундамента — необходимость армирования. Если говорить о монолитном фундаменте, то по армированию вопросов не возникает, но это касается и других вариантов. Только в этом случае проводится внешнее армирование, исключающее деформацию стоек.Чтобы влага не попадала на ростверк и здание, необходимо правильно подойти к вопросу гидроизоляции.

Важно правильно определить количество колонн в фундаменте и распределить их по территории. От этого будет зависеть то, как будет распределяться нагрузка. Вылет столбов над уровнем земли будет зависеть от того места, с которым сделан ростверк, а также от того, какой рельеф участка. В некоторых случаях владельцы домов на столбчатом фундаменте предпочитают делать пикап.Это дополнительная бетонная конструкция, которая устраивается между стойками для перекрытия подпольного пространства. Для него также требуется армирование. Подборщик для столбчатого фундамента дополнительно укрепляет всю конструкцию.

Примечание! В местах, где возможно затопление, высота столбов может достигать 2,5 метров над уровнем земли. Расчет основан на максимальном уровне воды в данном районе.

Самостоятельный расчет


Залогом успешного завершения строительства сооружения является расчет столбчатого фундамента и подготовка проекта.Они начинаются еще до начала процесса подготовки и планирования участка под фундамент. Лучше, если в составлении проекта поможет профессионал своего дела. Благодаря этому удастся учесть все нюансы, которые касаются почвы и ожидаемой нагрузки. Также учитываются пожелания заказчика. Основным исходным параметром для составления дизайн-проекта является площадь, которая выделяется под постройку. Следующий важный показатель — масса конструкции.Для правильного оформления всех документов потребуются геодезические изыскания на местности и привязка будущего сооружения к конкретному участку.

При проектировании также будут учтены следующие моменты:

  • специфика грунта;
  • близость водоносных горизонтов;
  • уровень промерзания почвы;
  • этажность;
  • строительные материалы;
  • возможные дополнительные нагрузки.

Первый и второй факторы будут определять необходимую глубину расположения столбов или свай для строительства фундамента, а также их уровень над землей.Третий фактор необходим, чтобы определить, ниже какой глубины должны располагаться опорные элементы фундамента. Этажность влияет на количество опорных элементов, а также на выбор материала для строительства. Учитываются дополнительные нагрузки, которые могут оказывать ветер, изменения грунта или осадки. Все эти факторы дают четкое представление о количестве и параметрах столбов будущего фундамента.

Имея достаточный опыт, вы можете попробовать выполнить проектирование конструкции самостоятельно.Для этого потребуется собрать все данные, относящиеся к определенной области. Их можно найти на официальных сайтах различных сервисов или получить непосредственно из сервисов. При выводе показаний требуется знание многих формул. Но даже использование онлайн-помощников может не помочь, поскольку будут упущены важные факторы, которые можно оценить только на конкретном сайте. Если вы обратитесь к специалистам, которые уже выполнили не один десяток расчетов для конкретного региона, то можете быть уверены, что они хорошо знают все нюансы грунта в этом районе.Кроме того, профессиональные услуги подразумевают оформление конкретных документов, которые потребуются при получении необходимых разрешений на строительство.

Процесс строительства


Каждый вариант возведения фундамента имеет свои нюансы возведения, поэтому стоит рассмотреть пошаговую инструкцию для нескольких вариантов. Первым из них будет монолитный столбчатый фундамент.

Монолитный вариант


После составления дизайн-проекта переход к практическим работам.Первым делом необходимо подготовить и разметить участок под монолитный столбчатый фундамент.

Как видно на фото выше, необходимо выполнить предварительную разметку участка, на котором будет располагаться конструкция. Для этого углы постройки размечаются колышками. Между последними натягивается хорошо видимая веревка или шпагат. Особой точности углов не требуется, так как разметка конструкции проводится для предварительной подготовки территории под строительство.

Следующим шагом является удаление верхнего слоя почвы вместе с растительностью, которая на нем расположена. Для удобства использования область можно сжать, чтобы было удобнее ориентироваться.

По окончании подготовительного этапа можно переходить к более точной разметке конструкции фундамента. Для этого угловые колышки устанавливаются точно на место, проверяется расстояние между ними. Также необходимо определить, равны ли диагонали получившейся фигуры будущей фундаментной конструкции.Если они не совпадают, то стоит выяснить, у какого из углов неправильный угол, и сместить один или несколько столбцов.

В соответствии с разработанным проектом нанесена разметка столбов, которая будет установлена ​​позже. Для этих целей используются дополнительные колья и веревки. Последние натягиваются в местах, где будут проходить ряды столбов. На фото видно, что натянутая посередине струна обозначает край столбов фундаментной конструкции.Одновременно с этой процедурой делаются пометки, где именно будут располагаться колонны под фундаментом.

Если обратить внимание на фото выше, то можно увидеть, что мастер специально отмечает границы ямы под колонкой. Для этого по его краям вбиваются четыре части арматуры, что облегчает ориентировку при копании. К нему можно приступать сразу после разметки конкретного элемента конструкции фундамента. Это можно сделать механически или вручную.Все будет зависеть от качества почвы, которая находится на том или ином участке. Квадратный каблук с размером сторон 40 см считается стандартом, но в некоторых случаях его можно увеличить до 80 см. Именно такого размера, плюс зазор в опалубке, должен быть котлован под фундамент.

Расстояние между отдельными стойками конструкции может варьироваться от одного до трех метров. Когда котлован под фундаментный столб будет готов, необходимо гидроизолировать нижнюю часть, где будет заливаться пятка опорного элемента.На фото выше видно, что для этого на дно укладывается полиэтиленовая клеенка. Плотность клеенки должна быть 200 мкм. Располагается завитком на стенах. Дополнительная гидроизоляция и одновременно опалубка конструкции — это бикрост, рубероид или аналогичный материал, не имеющий пудры. Гидроизоляцию можно крепить к стене гвоздями или другим крепежом. Впоследствии он будет раздавлен бетоном. Высота такой опалубки должна равняться высоте каблука, который будет засыпан под столб.

Следующим этапом строительства столбчатого фундамента является подготовка арматурных элементов, которые будут заливаться бетоном. Для этих целей используются стержни с ребрами жесткости, которые имеют диаметр 10 мм и более. Необходимо рассчитать элементы так, чтобы пятка была больше по размеру, а вертикальное армирование соответствовало стойке. Высота арматуры должна быть достаточной для объединения столбов с монолитным ростверком, который в дальнейшем будет заливать.

Чтобы было легче гнуть арматуру, можно сделать устройство, аналогичное изображенному на фото выше. Для этого используются два металлических уголка, которые прикручиваются к стене. Причем их длина равна длине элемента, который будет гнуться. Расстояние между двумя планками равно диаметру арматуры, используемой для фундамента. Чтобы стержни было легче гнуть, в качестве рычага можно использовать металлическую трубу.

Для облегчения сборки обрешетки делаются стойки, как показано на фото выше.К вертикальной плоскости прикручивается опора, в которой делаются выемки на расстоянии стержней арматуры, которые будут закладываться в колонну. Дополнительно изготавливается подставка, которую можно переставлять в зависимости от длины арматуры. Это видно справа.

После этого горизонтальные элементы конструкции равномерно разнесены. Для этого используется рулетка или другое приспособление. Следующим шагом будет установка еще двух вертикальных стоек, как показано на фото выше.Для крепления модулей конструкции друг к другу необходимо использовать вязальную проволоку, которая надежно фиксирует их на месте. Для вязания можно сделать небольшой крючок самостоятельно, что упростит задачу.

Армирование под пяткой выполняется отдельно и представляет собой небольшой квадрат, в котором стержни уложены перпендикулярно, как показано на фото выше. Они завязываются во всех точках пересечения для надежной посадки.

Далее выполняется подготовка опорных стоек конструкции, которые поднимут арматуру под пятку и под колонну на немалое расстояние от земли.Это нужно для того, чтобы элемент был залит бетонным раствором снизу.

Усиление пяточной конструкции устанавливается на пластиковые ножки, а усиление для стоек закреплено сверху. Все элементы связаны между собой вязальной проволокой. Чтобы получить его как показано на фото ниже.

По готовности арматурных элементов к конструкции столбчатого фундамента производится опалубка каждой колонны. Для этого отлично подойдет пластина OBS толщиной более 12 мм.Если взять материал меньшей толщины, то под давлением бетонного раствора он прогнется. Для правильного армирования столбового фундамента бетон должен покрывать сетку не менее чем на 5 см с каждой стороны. Это значит, что длина и ширина должны быть на 10 см больше элементов армирования. Высота может быть на 5 см выше.

Для скрепления стен опалубки под столбы между собой подходят подвесы для гипсокартонного профиля. В этом случае вырезается средняя часть конструкции и остаются только перфорированные полосы, которые загибаются в углы, как показано на фото ниже.Их прикручивают к стенам и объединяют в необходимую конструкцию.

Когда все элементы готовы, их собирают в общую конструкцию, что обеспечит качественную заливку фундамента.

Чтобы конструкция OSB под столбами фундамента имела достаточный водоотталкивающий эффект и не набухала под воздействием влаги из раствора, ее необходимо покрыть битумной мастикой холодного приготовления. Это делается как внешне, так и внутренне.

Следующим шагом будет установка пояса арматуры под конструкцию фундамента в подготовленных котлованах.

Каркас необходимо разместить ровно посередине подготовленного котлована, чтобы бетонный раствор мог беспрепятственно и равномерно заполнить пространство вокруг конструкции. Кроме того, конструкция должна быть выровнена ровно по вертикали. Для этого можно использовать прием, показанный на фото ниже.

Обычный пузырьковый уровень используется для вертикального расположения конструкции.После этого к дополнительно уложенной балке привязывают армирующую основу, чтобы не было смещения при заливке. Балка закрепляется утяжелителями в виде кирпичей или других приспособлений.

Таким способом осуществляется монтаж всех элементов, отвечающих за устойчивость конструкции столбчатого фундамента.

Затем бетон смешивается для конструкции фундамента. Заполнение столбов будет осуществляться поэтапно. Первым делом фиксируем пятку столба под фундамент.Достаточно размять для каждой пятки. Раствор фундамента можно укладывать лопатой. Его уровень будет равен высоте подготовленной гидроизоляции. Электровибратор необходим для равномерного распределения бетона в пятке под фундаментом. Его опускают в раствор, чтобы заполнить все пустоты и удалить воздух, который может ослабить конструкцию фундаментного столба.

Осталось дождаться времени, за которое пятка под столбиком фундамента наберет прочность.Как только это произойдет, можно приступать к установке опалубки для столба, которую подготовили из листов OSB. Опалубку выставляют таким образом, чтобы арматура располагалась посередине.

Если заливать бетон в опалубку, не закрепляя ее, это приведет к смещению опалубки и нарушению конструкции фундамента. Поэтому необходимо выполнить засыпку, которая позволит закрепить опалубку под фундаментным столбом. Во время засыпки фундамента земля может попасть в опалубку столба.Чтобы этого не произошло, верхняя часть опалубочной конструкции под фундаментом покрывается плотной пленкой, как показано на фото выше.

Дополнительно крепится к опалубке с помощью строительного степлера, чтобы клеенка не двигалась во время работы.

Для обратной засыпки можно использовать грунт, вынутый при рытье котлованов под фундаментные столбы. Его аккуратно заливают между стенкой котлована и опалубкой под фундаментный столб.Затем уплотнение можно производить с помощью ручной трамбовки, которую легко сделать из бревна и небольшой ручки.

Чтобы обезопасить всех, кто будет передвигаться по строительной площадке, необходимо закрыть торчащие стержни пластиковыми бутылками. Последние легко найти и отлично справятся со своей задачей.

Чтобы заполнение получилось плотным, можно дополнительно уплотнить его водой, что позволит грунту просесть под собственным весом.

Снимается защитная пленка с опалубки под фундаментной стойкой.На дне конструкции остаются мелкие камни, а также прочий мусор, который может помешать хорошему сцеплению. Чтобы устранить это, вы можете удалить их с помощью обычного или промышленного пылесоса, трубка которого будет привязана к столбу, как показано на фото выше.

Перед заливкой очередной партии бетона под фундамент необходимо смочить пятку под фундаментом, а также опалубку. Это сделано для лучшего взаимодействия компонентов фундаментной конструкции.После этого можно заливать колонну в подготовленную опалубку. Раствор следует уплотнить вибратором, чтобы исключить присутствие воздуха в конструкции. Чтобы в процессе набора прочности колонна под фундаментом не теряла слишком много влаги, необходимо на арматуру фундамента положить клеенку, которая предотвратила попадание земли в колонну.

После заливки столбов под фундамент можно приступать к рытью траншеи между столбами фундамента.В этом случае траншея понадобится для устройства ростверка под фундамент. Его глубина рассчитывается таким образом, чтобы в него поместилась подушка из гравия и песка. Второй в этом случае будет 30 см, а первому будет достаточно и 15 см. В этом случае также необходимо определить, на каком уровне будет стоять ростверк. Если немного глубже, то на этот уровень нужно идти глубже.

Первый — это песчаная подушка под фундаментной конструкцией, которая хорошо утрамбована.Далее под фундамент засыпается вторая подушка в виде мелкого щебня. Его также необходимо хорошо утрамбовать, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от фундамента до земли. Для этого используется бензиновый или электрический вибратор. Лучше всего работать, располагая перпендикулярно траншее под фундамент, чтобы не собирался щебень по краям.

Когда основание фундаментной конструкции будет готово, можно переходить к устройству опалубки столбчатого фундамента.Вам понадобится обрезка деревянного бруса. Длина такой балки для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы она могла погружаться в землю на 45 см и выступать на всю высоту ростверка фундамента. Чтобы брус легче было вбивать в землю, его нужно заточить снизу топором, как показано на фото.

После этого элемент выравнивается и забивается кувалдой на необходимую глубину. Периодически необходимо проверять уровень конструкции, так как она может сбиться.К тому же это будет залогом правильной установки опалубки под фундамент.

К установленным опорам под опалубку прибивается доска. Отдельные элементы опалубки фундамента необходимо расположить так, чтобы между ними не было зазоров.

Опалубочная плита фундамента деформируется от воздействия влаги, поэтому ее необходимо защитить. Самый простой способ сделать это — использовать полиэтиленовую пленку.Крепится к доскам с помощью строительного степлера.

Для усиления конструкции опалубки устанавливаются укосины, упирающиеся в другую стойку. Элементы монтируются через одну стойку. Свободные стойки связываются между собой при помощи вязальной проволоки, как это видно на фото ниже.

Дополнительно к конструкции прибиваются поперечные элементы, стягивающие стены опалубки фундамента. Сначала необходимо уложить арматуру внутрь, так как тогда сделать это будет проблематично.

Примечание! Для армирования фундамента используется арматура диаметром 14 мм. При этом хомуты могут быть выполнены из стержней диаметром 8 или 10 мм.

Арматуру, которая остается торчащей из фундаментных столбов, необходимо согнуть, чтобы она переплеталась с арматурой ростверка. Его привязывают к стержням, которые укладывают в опалубку, с помощью вязальной проволоки.

Когда все будет готово, можно заливать фундамент бетоном.Это проще сделать с помощью бетононасоса, который можно направлять по всему периметру фундамента. После заливки ростверк обрабатывается вибратором и выравнивается кельмой.

Когда фундамент наберет достаточную прочность, можно демонтировать опалубку и очистить фундамент от остальной почвы. Вы можете наглядно увидеть процесс установки конструкции этого фундамента на видео ниже.

С кирпичными столбами


Этот вариант конструкции сооружается несколько проще, чем предыдущий, но следует понимать, что столбчатый фундамент из блоков нельзя использовать для серьезных сооружений.Он отлично подойдет для сараев или беседок, где вес будет минимальным. Разметка для этого типа фундаментной конструкции выполняется аналогично предыдущему варианту.

Приямки для фундаментных столбов строятся с небольшим запасом, чтобы опорная площадка была немного больше площади, необходимой для поддержки блоков. На дно подготовленной ямы укладывается щебень. Его слой может достигать 20 см. Важно хорошо уплотнить материал. Он не только обеспечивает правильное распределение нагрузки, но и отвечает за дренаж, что исключит влияние жидкости на уложенные блоки.

После укладки щебня насыпают песок. Его слой будет десять сантиметров и более. Важно его хорошо утрамбовать и выровнять по горизонтали.

После этого можно переходить к кладке блоков. Их выравнивают и скрепляют цементным раствором. Второй ряд выкладывают перпендикулярно первому, чтобы обеспечить перевязку швов для большей прочности конструкции. Поверх блоков укладывается гидроизоляция фундамента в виде рубероида.Необходимо не допускать попадания в ростверк влаги, которая может от него загнить. В качестве ростверка для таких фундаментных конструкций чаще всего используется деревянный брус сечением 15 см. Укладывается по всему периметру фундамента.

На пересечении конструкции плетение выполняется с помощью шипового соединения. На фото видно, что две балки тоже можно соединить пополам. При этом в каждом из элементов ростверка делается пропил на половину толщины и на ширину бревна.После этого два фундаментных элемента крепятся друг к другу при помощи шпильки или самореза с шестигранной головкой.

Свайный вариант


Следующий вариант устройства фундамента, который также можно отнести к категории столбчатых, — это свайный фундамент с ростверком. Для самостоятельного возведения конструкции подходят винтовые сваи, которые проще всего установить без дополнительного оборудования. Такой фундамент обладает достаточной надежностью и позволяет закрепиться в прочных слоях грунта.Делается это довольно просто, поскольку сваи для такого фундамента можно подобрать самой различной длины. Вопрос только в удобстве их вкручивания. В некоторых случаях для начала работы потребуются дополнительные площадки. Но чаще всего такой фундамент закладывают без них.

Вопрос надбавки к конструкции фундамента на винтовых сваях на начальном этапе относительный. Это связано с тем, что во время работы стоит начинать с первого ворса.Его установка на фундамент определяется планом, в котором указано, как именно должен располагаться дом на участке. Необходимо выбрать любой угол фундамента, с которого будет удобно начинать работы. Эта свая станет отправной точкой, с которой можно будет легко производить остальные замеры для фундамента.

Установить сваю будет проще, если для нее подготовить небольшую яму. Обычно для этих целей достаточно глубины 30 см.Диаметр котлована делают немного больше диаметра сваи для фундамента. Выкопать его можно садовым буром, если позволяет его диаметр, или обыкновенной лопатой.

Установить такой фундамент будет проще, если сваю прикрутить не просто с помощью рычага, который вставляется в отверстие, а с помощью специального приспособления. Вы можете арендовать ворсовый рукав, как показано на фото выше. Благодаря дугам, которые расположены по бокам сцепления, легче передавать усилие от рычага, который находится в любом положении.В этом случае погружение сваи под фундамент происходит плавно. Вращать сваю под фундаментом через отверстие, расположенное сверху, не всегда удобно, так как могут быть ограничения по площади движения вокруг сваи.

В качестве рычага, который будет использоваться для погружения сваи в землю, одной трубы будет недостаточно, так как направление силы, которая будет прилагаться с ее помощью, может изменить положение фундаментной сваи, т.е. очень неудобно.Для возведения конструкции потребуется не менее двух рычагов. Длина каждого от трех метров. В некоторых случаях для правильного монтажа конструкции потребуются более длинные рычаги, если сваю предполагается располагать достаточно глубоко.

Для облегчения монтажа конструкции требуется не менее трех человек. Два из них действуют на рычаги. Задача третьего на начальном этапе — удерживать сваю в вертикальном положении. Пока основная часть сваи находится на поверхности, нет смысла использовать пузырьковый уровень для строительства.Это связано с тем, что свая все еще имеет значительную амплитуду смещения.

Примечание! Толщина стенки рычага должна быть не менее 3 мм, чтобы обеспечить необходимое усилие для ввинчивания сваи.

Заворачивание по часовой стрелке. Это можно определить по направлению винта на конце свайной конструкции. Как видно на фото, основная нагрузка при вкручивании конструкции для того, кто держит ее в вертикальном положении, ложится не на руки, а на плечо.Руки выступают помощниками, так как хорошо ухватить стопку такого диаметра практически невозможно. Опору поддерживают согнутые ноги, широко расставив ноги.

Как только большая часть свайной конструкции окажется в земле, необходимо увеличить усилие, так как вкручивание будет труднее. Для этого рычаги выдвигаются на максимальное расстояние, так что только небольшая часть муфты входит в зацепление с дугами.

Как только станет ясно, что свая находится в хорошем положении и надежно удерживается землей, можно переходить к точному вертикальному позиционированию конструкции.Для этого потребуется уровень, который можно будет закрепить на теле сваи с помощью магнита. На фото видно, что уровень неспроста расположен на свае. Он расположен перпендикулярно двум опорным рычагам. Это единственный способ правильно отследить положение сваи. Для удобства отслеживания можно использовать еще один уровень, который устанавливается прямо под рычагом.

Когда уровень находится на своем месте, необходимо немного по-другому расположить конструкцию.Если в предыдущем варианте ворс держался за плечи, то теперь его нужно выровнять весом тела, направив в противоположную сторону от той, в которую уклоняется ворс. Поддержка также осуществляется на широко расставленных и согнутых в коленях ногах.

Чем глубже заходит свая, тем больше усилий необходимо приложить для ее направления и поворота. Возможно, вам придется заручиться поддержкой еще нескольких человек, как вы можете видеть на фотографии.

Когда установка первого конструктивного элемента фундамента завершена, необходимо определить точку, в которой будет располагаться вторая угловая свая, которая совпадает с первой.Измерения лучше проводить по центрам кругов. Это означает, что конец ленты устанавливается по центру трубы. Измеряется расстояние до центра второй сваи для фундамента. Он будет равен общей длине или ширине дома, из которой вычтена ширина одной стены. После определения расстояния необходимо выровнять сваи фундамента. Самый простой способ для этих целей — найти общий ориентир, например, забор, и разместить от него фундаментную конструкцию на одинаковом расстоянии.

Вторую сваю вкручивают так же, как и первую. Но теперь необходимо следить не только за вертикальным уровнем сваи для фундамента, но и за расстоянием, на котором она находится от первой сваи. Если в процессе возникнет необходимость подкорректировать положение конструкции, то действовать просто наклоном в заданном направлении не стоит. На фото видно, что свая должна быть наклонена в сторону, противоположную той, в которой сваю необходимо выровнять.После этого под фундамент делают два витка сваи, и она выравнивается до вертикального положения. Если при этом не удается добиться желаемого эффекта, то операцию необходимо повторить.

Когда две сваи уже установлены, можно переходить к установке третьей. Точка его крепления рассчитывается несколько сложнее, чем в первом и втором случаях. При установке третьей сваи конструкции столбчатого фундамента необходимо руководствоваться теоремой Пифагора.Известна ширина постройки, известна и длина, теперь необходимо вычислить диагональ или гипотенузу прямоугольного треугольника. Для этого толщина стены вычитается из ширины и длины, так как измерение центрируется, и каждое число возводится в квадрат. Сумма полученных чисел и будет размером диагонали. На фото видно, что один из способов обозначить третью точку конструкции фундамента — это использовать две рулетки. Точка, где находится третья свая, находится на пересечении требуемых значений.

Примечание! Если в наличии нет двух длинных рулеток, то можно использовать шпагат, на котором отмечен нужный размер.

После определения места расположения третьей сваи под столбчатым фундаментом сваю предварительно устанавливают в подготовленный для нее котлован. Когда она прочно встала на место, необходимо провести повторные измерения, чтобы убедиться, что фундаментная свая находится на месте. Если есть определенные ошибки, то необходимо выровнять сваю фундамента так, как было указано выше.

Когда установка сваи на ее место закончена, необходимо ее дополнительно закрепить. Для этого яму, которую вырыли ранее, засыпают землей. Последние важно хорошо утрамбовать, чтобы не расшаталась верхняя часть сваи фундамента.

Четвертая фундаментная свая также монтируется с учетом диагонали и размеров стены. В этом случае все показатели известны, поэтому можно с помощью рулетки или шпагата прикрутить сваи на место под фундамент.Периодически, привинчивая сваю на место, необходимо проверять, соблюдаются ли расстояния, на которых она должна располагаться по отношению к другим сваям.

Опора всей конструкции готова, теперь под фундамент будет проще установить оставшиеся сваи. Для этих целей между всеми подступенками натягивается веревка. Он должен располагаться как можно ближе к земле. Будет проще действовать, если между сваями фундамента натянуть две струны, которые укажут коридор, в котором должны располагаться сваи.Каждая стена разделена на две половины. Полученный размер отмечают на натянутой тетиве и под нее выкапывают яму для сваи будущего фундамента. Таким образом, необходимо воздействовать на все четыре стороны дома.

При вкручивании необходимо следить за тем, чтобы отмеченная точка находилась в центре свайной трубы. Все фундаментные сваи погружаются до необходимого уровня.

Также потребуются фундаментные сваи для внутренних стен. Для их обозначения можно использовать точки пересечения линий существующих свай.Для этого между сваями натягивают веревки, которые хорошо видны. В точках пересечения там, где это необходимо, готовится яма и вкручивается свая. При этом она должна располагаться таким образом, чтобы не тянуть веревку и не прогибать ее. Важно следить за уровнем фундаментной сваи на протяжении всего процесса завинчивания.

Свая должна располагаться на пересечении натянутых веревок, как показано на фото выше. Канаты касаются друг друга, поэтому центр фундаментной сваи не совмещен с центром ввинчиваемой сваи.

После того, как все сваи уложены, необходимо обрезать их по горизонтали. Это позволит правильно расположить фундамент даже на наклонном участке. Для этого можно использовать два инструмента. Один из них — лазерный уровень. Им проще пользоваться. Достаточно расположить балку на необходимой высоте и спроецировать ее на тело свай. После этого на сваи для фундамента наносится разметка и выполняется подрезка болгаркой.

Другой вариант — использовать уровень воды.Перед использованием его необходимо хорошо выровнять, чтобы не было перегибов. Далее на одну из свай устанавливается емкость, в которой находится вода для гидроуровня. Один из мастеров опускает часть трубки в емкость, а второй создает разрежение, чтобы вода под собственным давлением начала заполнять трубку.

Далее гидравлический уровень проверяется на работоспособность. Два его конца соединены вместе и ждет определенное время. После его прохождения жидкость в двух форсунках должна достичь одного общего уровня.Если это произошло, то можно переходить к процессу замера высоты для свай фундамента. Если нет, то стоит внимательно его изучить и выявить излишки или места, где попал воздух.

Примечание! Чем больше длина гидроуровня, тем дольше жидкость внутри него успокаивается.

На одной из угловых свай фундамента наносится точка, в которой должны находиться все сваи фундамента. На него прикладывают одну часть гидроуровня, а вторую подводят к следующей угловой свае.После того, как уровень воды успокоится, можно сделать отметку на свае, которую нужно обрезать. Это перенесет отметку на все угловые сваи фундамента.

Чтобы разметить линию по всей площади фундаментной сваи, необходимо сделать форму из пластиковой трубы, которая будет разрезана с одной стороны для удобства установки на трубу. Маркер очерчивает круг.

Для переноса линии разметки на остальные сваи, которые находятся в середине конструкции фундамента, необходимо натянуть прочную леску по меткам на внешних сваях.Она будет индикатором нужной строки. После этого выполняется разметка маркером в выбранной точке. С помощью подготовленной детали проводится линия по всей площади свай.

Как только разметка свай для фундамента будет завершена, можно переходить к обрезке всех элементов по нарисованным линиям.

Следующим шагом будет заполнение установленных винтовых свай для фундамента. Делается это не бетоном, а обычным цементно-песчаным раствором в соотношении три к одному.Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить полость сваи. Целью этой процедуры является не придание фундаменту дополнительной жесткости, а предотвращение воздействия кислорода на внутренние стенки сваи, что может привести к коррозии и разрушению фундамента. Заливка производится не до самого верха. Необходимо оставить зазор 10 см. Он залит сухой смесью, которую можно купить уже в готовом виде.

Следующим этапом является установка головы на сваю.Он должен располагаться на горизонтальной поверхности. Назначение головы — удерживать ростверк, на котором будут крепиться стены. Голова приваривается к свае, чтобы фиксация была максимально надежной.

Сварные швы очищаются и окрашиваются для защиты от коррозии. Видео полного процесса строительства фундамента такого типа находится ниже.

Резюме


Как видите, столбчатый фундамент — довольно распространенная конструкция.Незаменимый вариант, когда планируется возведение небольшого здания легкой конструкции. Последний может быть оцилиндрованным бревном или каркасом. При закладке фундамента важно учитывать все особенности грунта, а также другие параметры, которые были описаны в статье.

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка. Это начало строительства и его фундамент в прямом смысле слова.От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность постройки. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным ее решением во многих случаях будет решение построить столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его устройства и тонкостях процесса обустройства.


Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно рассчитываемый и самооборудованный столбчатый фундамент для каркасных домов и построек без подвала, не оказывающий сильного давления на грунт, прост в исполнении и относительно дешев.


По отзывам, столбчатые фундаменты обладают довольно внушительным списком достоинств:

  • Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
  • Их можно устанавливать практически на любой почве (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
  • Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
  • Не требуют подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
  • Возвести их можно в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
  • Не нуждаются в сложной и дорогой гидроизоляции.
  • Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
  • Сравнительно низкая общая стоимость.

  • При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

  • Не подходит для тяжелых кирпичных и многоэтажных домов.
  • Исключено создание подвальных помещений.
  • Виды столбчатого фундамента

    Прежде чем приступить к детальному проектированию и расчету столбчатого фундамента, необходимо определиться, на каком участке, какого типа и по какой технологии на нем будет возводиться здание. От этих факторов зависит выбор материала столбчатых фундаментов и глубины их фундамента.


    Материалы для устройства фундамента

    Для фундамента можно использовать следующие материалы:

    • железобетон;
    • бутовый бетон;
    • блоков;
    • кирпич;
    • натуральный камень;
    • дерево;
    • трубы: асбестовые или пластмассовые.

    Глубина фундамента

    Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами сооружения и геологическими характеристиками грунта в месте застройки.

    По глубине столбчатые основания делятся на три основных типа:

  • Заглубленный — с глубиной залегания ниже уровня промерзания грунта.
  • Мелководье — глубиной 40-70 см от уровня земли.
  • Мелководье — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части. При этом в местах установки столбов с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

  • Для устройства столбчатого фундамента своими руками нужна пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

    В общем случае сооружение опорно-столбчатого фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках сосредоточения нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под несущими балками, стенами, под топкой. Для определения количества отдельно стоящих столбов расстояние между ними принимают 1,5–2,5 м. Чтобы связать опоры фундамента в единую конструкцию, между ними делают ростверк.


    Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

    Расчет столбчатого фундамента

    Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета. Скорее всего, чтобы самостоятельно проводить расчеты, вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-то другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами необходимы следующие параметры:

  • Глубина фундамента и его армирование.
  • Расположение будущего сооружения.

  • Технология строительства фундамента с столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

  • Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
  • Общий вес самого фундамента.
  • Разновидность почвы и ее свойства.
  • Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
  • Уровень залегания грунтовых вод с учетом его сезонных колебаний.
  • В результате проведенных расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

  • Минимальное количество постов.
  • Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
  • Величина несущей способности столбов.

  • Фундамент фундаментный столбчатый

    Колонный не заглубленный фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5-2,5 м, применяется довольно часто.Такие фундаменты можно возводить на непористых и слегка ослабленных грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, хозблок, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и соответственно низкий вес. Причем, если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или малоподвижном грунте, такой тип фундамента можно устроить и под дом из бревна или бруса, достаточно большой по площади. Также возможно возведение фундамента на не заглубленных опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию.Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.


    В качестве материала для столбов можно использовать бетон, бутовый бетон, пескобетон или бетонные блоки для фундамента, размеры и цена которых очень разнообразны. Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимых для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент».Также можно сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.


    Работы по возведению подземного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

  • Планировка будущей стройплощадки, очистка грунта, устройство дренажного слоя и гидроизоляционные работы.
  • Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40).Лучше закупить все материалы заранее.
  • Подготовка мест для опор. Установка песчаной подушки под каждую опору.
  • Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Зная это условие, очень легко рассчитывается цена всего фундамента. Опоры (согласно инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 выкладывают своими руками в два ряда, в шахматном порядке.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
  • Обязательная гидроизоляция фундаментных опор на стыке с домом битумной мастикой, толь, толь или стеклянная изоляция.

  • При возведении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видео и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.


    Фундамент столбчатый мелкий

    Фундамент мелкого заложения — один из самых популярных типов столбчатого фундамента. Средства и усилия, необходимые для его устройства, минимальны, а область применения для зданий каркасного типа очень широка.

    В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Так как железобетонный столб возьмет на себя всю нагрузку, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, которые обычно используются для строительства канализационных сетей.

    Диаметр труб зависит от нагрузки. Для легких конструкций типа беседок или хозяйственных построек достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в конечном итоге определяется диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м3 бетона, на трубу 20 см потребуется 0,5 кубометра, в 30 см — 1 куб. Расчет производится с учетом бетонной опорной площадки.


    Схема работ по возведению столбчатого фундамента из асбестовых труб своими руками (видео процесса можно найти в Интернете) в общих чертах выглядит следующим образом:

    • подготовка площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор размечаются колышками;
    • , то с помощью ручной дрели для столбов проделываются отверстия в земле. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для сооружения песчаной подушки;
    • устройство песчаной подушки с обязательным уплотнением и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы влага из бетонной смеси не уходила с песка;
    • установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;

    • затем основание трубы заливается на 40-50 см тщательно перемешанной бетонно-гравийной смесью (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленные водой до состояния жидкого теста, соединяются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного застывания цемента.Это необходимо для создания основы, устойчивой к выталкиванию при пучинистой почве;
    • после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом и засыпать колодец песком с пошаговой заливкой и утрамбовкой;
    • фитинги помещаются внутрь труб, после чего остальная часть трубы заливается бетоном;
    • после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — строительные работы продолжают.Добавим, что гидроизоляцию фундамента целесообразно произвести полимерными или битумными растворами.

    По такой же схеме можно сделать своими руками столбчатый фундамент из пластиковых труб. Видео и фотографии помогут вам сориентироваться в тонкостях рабочего процесса, что в целом несложно.

    Фундамент столбчатый с ростверком

    Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он жестко фиксирует фундамент, исключая его смещение в горизонтальной плоскости или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и устойчивость к разрушению.

    Чтобы облегчить понимание процесса, необходимые работы описаны поэтапно.


    Подготовка и установка опор:

    • В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляются дерн и верхний слой почвы;
    • для опор необходимо копать ямы глубиной на 20 см больше уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны добавить по 20 см для опалубки и распорок;
    • на дне каждой ямы делают разлитую и хорошо утрамбованную подушку из смеси песка и щебня высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;

    • опалубочные ящики собираются из досок толщиной 20 мм;
    • рекомендуется тщательно смочить опалубку, установленную в ямках, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
    • после установки опалубки в ямы укладывается арматурный каркас.Каркас собирается отдельно, из прутка диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается таким образом, чтобы при затвердевании бетона их концы выступали над уровнем земли на 30-40 см;
    • бетонная смесь заливается непрерывно слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
    • опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а остальную часть ямы засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

    Устройство для выращивания ростков:

    Возможны два варианта установки ростверка: укладка на землю или поднятие над поверхностью. Достоинством второго метода является исключение влияния подъемных сил:

  • Установка опалубки. Опалубка устанавливается сплошной по всему периметру фундамента.
  • Засыпка дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
  • Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
  • Одновременное заполнение ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
  • Снятие опалубки после застывания бетона и удаление песка с ростверка.

  • Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента

    Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она намного ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

    Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, они бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

    Павильон для пчел: стационарный, для зимовки, содержания пчел — работа по дому

    2021

    Пчелиный павильон подразумевает полный уход. Мобильная тележка эффективна для содержания кочевой пасеки. Стационарный павильон помогает ускорить темп, увеличить скорость урона пчел в течение

    Контент

    Пчелиный павильон упрощает процесс ухода за насекомыми. Мобильная конструкция удобна для содержания кочевой пасеки. Стационарный павильон помогает сэкономить место на участке, увеличивает выживаемость пчел во время зимовки.

    Преимущества павильонного пчеловодства

    Первые павильоны появились в странах Европы. В России технология начала развиваться позже, а популярность приобрела на Урале и Северном Кавказе. Павильонное пчеловодство отличается от традиционного метода. Ульи заменены специальными кассетными модулями. Насекомые живут в своих домах круглый год. Пчелы вылетают на улицу через подъезды. Чтобы возвращающиеся насекомые могли легко найти свой вход, пчеловоды отмечают каждое входное отверстие красочными фигурками.

    Важно! Для павильонного пчеловодства используются особые породы карпатских и черных пчел. Насекомым свойственны спокойствие, дружелюбие, выживание в замкнутом пространстве.

    Популярность содержания павильонов обусловлена ​​рядом преимуществ:

    1. Хорошая мобильность мобильного павильона при передвижении.
    2. Удобство обслуживания. Во время переезда ульи необходимо постоянно загружать и выгружать с прицепа транспортного средства. Достаточно переместить беседку в другое место.
    3. В павильоне всегда поддерживаются оптимальные условия для вывода матки. В ульях это невозможно. Процесс будет зависеть от погодных условий.
    4. Наличие передвижного дома способствует увеличению сбора меда.
    5. Внутри павильона создан оптимальный микроклимат для пчел. Насекомые лучше впадают в спячку и развиваются.
    6. Пчелиные семьи, живущие в одном большом павильоне, представляют меньшую опасность для человека и животных, чем насекомые, ульи которых разбросаны по большой территории.

    Стационарный и мобильный павильон — это, прежде всего, компактность. На небольшой площади можно содержать большое количество пчелиных семей.

    Виды павильонов пчеловодства

    Если говорить о принципиальных различиях между павильонами, то их всего два. Конструкции бывают мобильные и стационарные. Незначительные отличия заключаются в размере, дизайне и прочих несущественных мелочах.

    Стационарный павильон для пчел

    Внешний вид стационарного павильона напоминает деревянную хозяйственную постройку.Дом устанавливается на ленточный или столбчатый фундамент. Стационарный павильон имеет ряд преимуществ перед мобильным аналогом:

    • можно подвести в дом освещение, водопровод, канализацию;
    • на отопление зимой, отопление подводится к павильону.

    По сути, стационарный дом — это полноценный жилой комплекс для пчел. Проведение коммуникаций облегчает содержание пасеки. Отопление делает зимовку безопасной. Пчелы не слабеют, а более сильные весной начинают работать усерднее.

    Стационарные беседки удобны для зимовки пчел даже без обогрева. Внутри дома достаточно естественного тепла. Стационарную постройку на участке стараются расположить так, чтобы длинная боковая стена выходила на юго-запад или юго-восток.

    Крыша стационарного сооружения бывает двух типов. Менее удачным вариантом считается фронтон без открывающихся люков. На стенах предусмотрены окна, но чтобы их открывать, необходимо оставить свободное место для доступа. Оптимальный вариант — плоская крыша с открывающимися люками.Внутри такой постройки экономится место, так как кассеты с пчелами можно ставить вплотную к стене.

    Кассетный (передвижной) павильон для пчел

    По своей конструкции мобильный павильон ничем не отличается от стационарного пчелиного домика. Такая же деревянная постройка с плоской или двускатной крышей. Основное отличие — нижняя часть. Если под стационарный дом заливается фундамент, то мобильная конструкция ставится на шасси.

    Обычно шасси представляет собой прицеп грузового автомобиля или сельскохозяйственной техники.Во время строительства его поднимают домкратом и кладут горизонтально на опоры. Борта снимаются с прицепа, остается только рама. Он послужит фундаментом. По размерам каркаса металлический каркас будущего дома является сварным. Обшивка выполняется ДСП, досками или другим материалом.

    При стационарном использовании здание может стоять на опорах. С началом сезона конструкция поднимается домкратами. Опоры вынимаются из-под прицепа.Павильон с пчелами прицепили к машине, вывезли в поле поближе к медоносам.

    Кассетная мобильная конструкция имеет ряд преимуществ:

    1. Увеличение взятки за счет приближения пасеки непосредственно к сезонным цветущим медоносам. Урожай меда увеличен вдвое. Преодолевая меньшее расстояние, пчелы вносят в соты 100% собранного продукта.
    2. Пчеловоду предоставлена ​​возможность получить чистый мед с одного сорта медоносов. Пченики возят только продукт с близко растущих цветов.В сезон при частых переездах можно получить несколько сортов чистого меда, например: акациевый, подсолнечный, гречневый.
    3. Простота обслуживания мобильного павильона такая же, как и стационарного. На зиму пчелы остаются в своих домиках.

    Единственный минус мобильного павильона — невозможность подвести коммуникации. Однако водопровод и канализация для пчел не так важны. Элементы комфорта востребованы пчеловодом.Что касается освещения и отопления, то нужна разводка. Зимой дом стоит во дворе. Кабель подключается к домашней электросети. Внутри павильона появляется свет. Пчелы обогреваются электронагревателями.

    Важно! Мобильному павильону нужна охрана на поле. Есть два распространенных варианта: сторожевой таймер или устройство безопасности с емкостным датчиком.

    Как сделать кассетный павильон для пчел своими руками

    Сама конструкция павильона ничем не отличается от постройки обычного сарая.В общих чертах: сначала готовят основание (фундамент или прицеп на колесах), создают каркас, обшивают, обустраивают крышу, окна, двери. Изначально нужно будет продумать верстку. Если вы делаете беседку для пчел своими руками мобильную, то нужно правильно расположить бытовку.

    Для размещения большого количества пчелиных семей одного прицепа стандартного размера для большого птичника недостаточно. Рама удлиняется, что увеличивает нагрузку на задний мост. Для его равномерного распределения бытовка располагается перед сцепкой с автомобилем.Оптимально перед началом строительства сделать чертеж, продумать все нюансы, рассчитать расход материалов.

    Чертежи беседок для пчел

    Интерьер большого павильона разделен перегородками. В каждом отсеке вертикально устанавливаются 5-12 кассетных модулей. Они должны быть одного размера. Кассетные модули часто изготавливают под рамки 450×300 мм. Желательно устанавливать внутрь не более 60 кассетных ульев.

    Кассетный модуль или улей состоит из корпуса.Внутрь вставляются кассеты с рамками. Они закрываются защитными крышками. Кассеты поддерживаются кассетами.

    Павильон «Колосок», вмещающий 16 рядов кассетных модулей, считается удобным для круглогодичного содержания пчел. Устанавливаются под углом 50 к проходу. около … Колоск всегда ставится впереди с южной стороны. Затем кассетные модули рядов будут развернуты на юго-запад и юго-восток.

    Необходимые инструменты и материалы

    Из материалов для основы мобильной конструкции вам понадобится прицеп. Фундамент стационарного здания выливается из бетона, столбы выкладываются из блоков или ввинчиваются винтовые сваи. Каркас мобильного дома сваривается из профиля или трубы, а стационарный павильон собирается из бруса. Для облицовки лучше всего подойдет доска или древесные плиты. Крыша сделана из легких кровельных материалов.

    Для работы потребуется деревообрабатывающий и строительный инструмент: ножовка по дереву

    • ;
    • болгарский;
    • электродрель;
    • молоток;
    • лобзик;
    • сварочный аппарат.

    Перечислить весь список инструментов невозможно. Это будет зависеть от типа конструкции и используемых материалов.

    Строительство павильона для пчел

    В общих чертах процесс строительства состоит из следующих пунктов:

    • Регистрация. По размерам здание возводится с максимум 20 отсеками для установки кассетных модулей. При большем количестве пчелы будут толкать друг друга. Для стационарного дома изначально выбирают наиболее удобное место вдали от людей и массового содержания животных.После сборки каркаса дома оптимально приступить к изготовлению и установке кассетных модулей. Их соединяют между собой и только потом возводят общую крышу.
    • отсеков. Инвентарный отсек и навес в стационарном здании — на их усмотрение, в передвижном павильоне — перед прицепом возле сцепки с автомобилем. Отсеки для содержания пчел в модулях расположены в одном или противоположных направлениях. Схема Колоски считается более удобной.
    • Освещение. Естественного света через окна пчелам и обслуживающему персоналу будет недостаточно. Внутри дома проложена проводка, подключены светильники.
    • Бытовка. Конструкция кладовой пчеловода предусматривает установку шкафов для хранения одежды, кормления пчел, рабочего оборудования. В случае передвижной пасеки предусмотрено место для ночлега.
    • Теплоизоляция. Для оптимальной зимовки пчел необходимо утеплить все элементы конструкции.Если стены из досок, никакого дополнительного утепления не требуется. При использовании фанеры делается двойная обшивка каркаса. Пустоты заполняются утеплителем, например, минеральной ватой. Больше внимания уделяется утеплению окон, дверей, потолка, так как именно в этих местах наблюдаются большие потери тепла.

    Крыша сделана прочной, но легкой. Дополнительная нагрузка не нужна, особенно если пасека мобильного типа.

    Подробнее про павильон для содержания пчел рассказано в видео:

    Вентиляция пчелиного павильона

    Естественная вентиляция с весны до осени обеспечивается за счет вентиляции через окна и двери.Зимой внутри и вокруг кассетных модулей скапливается много сырости. В стационарных домах на ленточном фундаменте влажность сильно повышается. Исходя из разумных соображений, лучше устанавливать неподвижные постройки на столбчатом или свайном фундаменте. Дополнительно приточно-вытяжные каналы оснащены регулируемыми заслонками. Естественная вентиляция устроена таким образом, что зимой вместе с затхлым воздухом в модулях уходит влага, а тепло удерживается.

    Совет! Утепление павильона способствует снижению влажности зимой.

    Правила содержания пчел в павильонах

    Первое важное правило содержания пчел — наличие качественного отопления и вентиляции внутри павильона. Зимой используется метод осмотра, чтобы выявить поры. Если внутри павильона поддерживать хороший микроклимат, пчелы практически не погибают. Подкормка осуществляется через кормушки. Они крепятся к дверцам кассетных модулей. Количество корма проверяется осмотром через прозрачную стенку желоба.В феврале Канди используют на подкормку. Чтобы еда не высыхала, накройте ее сверху фольгой.

    Заключение

    Павильон для пчел изначально требует затрат на производство. В будущем содержание пчел упростится, пчеловод будет получать больше меда, насекомые легче переносят зиму, а количество смертей уменьшится.

    как построить. Необходимые материалы и инструменты

    В современном частном домостроении преобладает возведение монолитных ленточных фундаментов.Такой тип основания обеспечивает достижение оптимальных технических и эксплуатационных характеристик для различных типов построек. В большинстве ситуаций этот вариант обеспечивает необходимые прочностные и эксплуатационные характеристики конструкции. Несущая способность очень высокая. Но иногда его использование ограничено или недопустимо, тогда приходится прибегать к альтернативным вариантам, среди которых столбчатый ленточный фундамент.

    Ограничения на использование основы ремня

    Одним из ключевых определяющих параметров строительства является геологическая ситуация на участке.Ленточный фундамент придется закладывать на значительную глубину или проводить разного рода изменения, которые неудобны и невыгодны. Среди ограниченного использования базы можно выделить следующие геологические характеристики:

    1. Верхние горизонты подстилающего грунта могут иметь высокий коэффициент морозной радиации, что приводит к сезонному разрушению основания.
    2. Если в районе строительства зимой наблюдалась большая глубина грунтовки грунта, то эту отметку придется проходить мощным бетонным поясом, что очень дорого.
    3. Глубокое залегание прочных и устойчивых горизонтов.
    4. Наличие на участке значительного уклона участка требует альтернативного решения, позволяющего не оборудовать ленту огромной высоты по высоте.

    Благодаря тщательному анализу ситуации в отрасли и изучению имеющихся предпроектных исследований, архитектор поможет выбрать оптимальный вариант Базовых конструкций.

    Если для хозяина дома важно наличие подвала или подземного гаража, то закладка повода на значительную глубину неизбежна.Но если такая конструкция вам не нужна, достаточно ограничиться оптимально подобранными столбчатыми основаниями.

    Этот тип основания позволяет добиться отличных базовых характеристик за счет равномерного распределения нагрузки с минимальными затратами на прохождение грунтов.

    Комбинированный фундамент — когда использовать и возможные варианты

    Ленточный фундамент со столбами сочетает в себе достоинства сразу двух популярных и активно используемых фундаментов. Так что можно грамотно применить преимущества для достижения наилучшего результата.

    Фундамент комбинированный Лента-колонна — это простой гибрид известных вариантов конструкции. Главный принцип, на котором основан этот тип фундамента, — проходить слабые грунты и выходить из горизонта не всем основанием основания, а только несущими опорами, которые и выдерживают постройку, гарантируя ей устойчивость и долговечность.

    После выхода на поверхность опора связывается монолитной лентой, что позволяет создать единую конструкцию, в которой вес равномерно передается на созданные столбы.Такая соединительная стяжка называется, чтобы она упиралась не в землю, как в стандартном видео, а на созданные основания основания.

    В общем виде столбчато-ленточный фундамент представляет собой разновидность свайно-поясной основы, на которую возводится.

    Использование фундамента описанного типа для возведения различных типов зданий и сооружений позволяет добиться следующих преимуществ:

    • Сокращение работ, использование стройматериалов, что приводит к удешевлению выполнения работ и падению сметной стоимости всего строительства.
    • Ускоряет работу, способствует скорейшему достижению желаемого результата.
    • Выполнение работ на всех этапах строительства фундамента не представляет особой технической сложности и позволяет решить поставленную задачу своими силами.

    Комбинированный фундамент

    Фундамент из лент-столбов служит прекрасным примером удачного сочетания нескольких популярных видов.

    Виды столбов столбчатого цоколя

    Столбчато-ленточный фундамент можно произвести в кратчайшие сроки, если правильно осуществить подготовку проекта и соблюдать правила строительства.На этапе проектирования с максимальной точностью определяется расстояние столбчато-ленточного фундамента между колоннами и параметры самих опор — ведь это будущие опоры всей конструкции.

    Широкий выбор типов свай, которые используются в виде опор для основания, определяет разновидности этого комбинированного основания. Опоры могут изготавливаться как в заводских условиях, так и непосредственно на объекте. Для возведения такого фундамента оптимально подходит заглубленный тип конструкции.

    Иногда используются одинарные опорные конструкции, позволяющие максимально точно и эффективно распределить основную нагрузку.

    Ленточно-столбчатый фундамент возводится в кратчайшие сроки, при этом обеспечивается достаточная прочность и эстетичность конструкции.

    Процесс устройства столбчато-ленточного фундамента

    Комбинированный фундамент дома позволяет получить отличный результат. Простые столбы под ленточный фундамент на практике обеспечивают высокие технические характеристики.Соорудить причал можно самостоятельно, для этого нужно соблюсти несколько этапов строительства:

    Этапы строительства

    1. Подготовка строительной площадки. На этом этапе необходимо тщательно очистить участок, выровнять грунт и сделать на участке разметку основания. Выполняется как самостоятельно, так и с привлечением геодезистов. Точно определено положение каждой опоры на сайте.
    2. Для будущих опор. Выполняется с помощью специальных ручных дрелей или дополнительных методик — в зависимости от параметров создаваемых скважин и технических характеристик грунтов.Колодец обычно расширяется в нижней части, что позволяет создать дополнительную опору и силу. Сверление выполнять строго по проекту, выдерживая расчетный шаг между опорами.
    3. Создана гидроизоляция каждой скважины. Чтобы обеспечить безопасность опоры, важно гарантировать прочность и защиту колонны. Они испытывают постоянное давление со стороны грунтовых вод, что приводит к разрушению каркасной конструкции. Следовательно, или другие гидрофильные материалы, чтобы предотвратить разрушение основы.
    4. Дно колодца засыпается песчано-гравийной смесью, после чего выполняется необходимая. Арматура устанавливается вертикально и обычно 4 ответвления.
    5. Установлена ​​опалубка, которая становится опорным телом.
    6. После завершения оборудования скважины под каждой опорой приступите к аналогичным работам, чтобы нанять малярного мастера. Также делают подстилающую подушку, гидроизоляцию, опалубку — полученная конструкция в конце просто заливается бетоном.

    Комбинированный фундамент прост в строительстве и эффективен в эксплуатации. Простой столбчато-ленточный фундамент с монолитной стяжкой имеет ряд практически ценных преимуществ:

    • Низкая стоимость производства и закупки материалов. В конечном итоге такой выбор фундамента в несколько раз снижает затраты на создание прочного основания.
    • Простой монтаж опор и лакокрасочное покрытие, что позволяет не только производить работы в короткие сроки, но и выполнять большую часть работ самостоятельно, без привлечения дополнительных рабочих и специалистов.
    • Возведение фундамента возможно полностью выполнить бригадой в 2-3 человека.

    Таким образом, комбинированный тип базы позволяет добиться отличных характеристик при ограниченных затратах. Такой подход — лучшее решение в некоторых ситуациях, позволяющее оптимизировать весь процесс строительства.

    Свайные фундаменты до недавнего времени практически не применялись в индивидуальном строительстве, за исключением регионов со сложным климатом и почвами.Свайный фундамент под дом завоевал популярность одновременно с технологией каркасного строительства. Именно компании, производящие легкие на развес домики, пригодные для круглогодичного проживания, впервые начали применять их достаточно широко.

    Пример готового свайного фундамента

    Искали способ удешевить строительство без потери качества, и решение было в замене традиционного ленточного фундамента на свайный.

    Не всегда можно прямо описать строительство фундамента зданий на нижележащем слое почвы.В зависимости от условий грунт может быть для этого непригоден, имея низкую или недостаточную несущую способность, нестабильный характер залегания, находиться в зоне вечной мерзлоты и тому подобное.

    В таких случаях осуществляется проектирование свайных фундаментов и их устройство, что дает возможность обеспечить передачу нагрузки от здания на нижележащие, более прочные и плотные слои грунта с прогнозируемыми характеристиками.


    Проект свайного фундамента на рассоле

    Свайные фундаменты широко используются в строительстве, поэтому разработано огромное количество вариантов, учитывающих практически любые проектные условия и предлагающих множество решений как с учетом технологических возможностей, так и с учетом экономических аспектов.

    Сегодня фундамент на сваях — один из самых востребованных на рынке частного и коммерческого строительства. Так как по своим ценовым показателям он оказывается намного выгоднее классических решений, а по своим техническим характеристикам и сроку службы превосходит традиционные фундаменты.

    В большинстве регионов России свайный фундамент применяется для строительства домов на слабых грунтах. Это будут торфяники и заболоченные почвы. Кстати, он будет там, где достаточно высокого уровня грунтовых вод.

    Схема монтажа свайного фундамента

    Плитный или мелко размытый ленточный фундамент будет неэффективен на такой земле, так как верхний слой грунта может просто выдержать большую нагрузку.

    Проектирование и устройство свайных фундаментов регламентируется не только Строительными нормами и правилами, в частности СНиП 2.02.03-85, но и другими нормативными документами, на которые имеется ссылка, например «Методические указания по проектированию свайных фундаментов» . В нем изложены все рекомендуемые решения, применяемые для устройства этого типа фундаментов, определены параметры необходимых геологоразведочных работ, способы выполнения проектных работ и виды выполняемых проектных работ.

    Рассмотрены вопросы расчета свай на несущую способность, расчета свайных оснований и деформаций грунта, общие вопросы Проектирование свайных фундаментов.


    Готовый проект Фундамент сваи

    Отдельно определенные конструктивные особенности в конкретных условиях, таких как оседлые почвы, набухающие почвы, обработанные участки или сейсмические зоны.

    Свайный фундамент представляет собой более сложную систему, чем просто набор свай, поэтому для квалифицированного расчета других элементов используются и другие материалы, рекомендуемые для использования других элементов, например «Руководство по проектированию железобетонных оголовков». свайные фундаменты ».

    Использование нормативной литературы позволяет качественно проектировать работы и принимать разумные экономические решения без ущерба для безопасности и долговечности зданий и сооружений.

    Именно для этого используются сваи. Вертикальные конструкции опускаются на достаточную глубину до земли и передают нагрузку на более крупные слои почвы, расположенные ниже. Цена на такой фундамент ниже, чем на классические типы фундаментов с углублением для грунта.

    Также установка свайного фундамента будет лучшим решением в районах вечной мерзлоты и там, где есть мобильная арматура.


    Дом для отдыха на берегу реки или возле водоема тоже лучше поставить на свайный фундамент. При использовании качественной гидроизоляции конструкция прослужит намного дольше других видов фундаментов.

    Типы используемых свай

    Фундаменты свайные различаются по нескольким параметрам. Определенный тип Подходит для работы в определенных условиях.Также в стоимость устройства фундамента входят необходимые стройматериалы и работа специализированного оборудования.

    По материалам

    Сваи могут быть изготовлены из различных материалов. Для фундаментов различных зданий и сооружений используются сваи из дерева, металла, бетона и железобетона, а также сваи комбинированного типа.

    Последний тип считается одним из самых надежных, так как разные материалы по-разному подвергаются коррозии, в результате дольше сохраняют свой первоначальный вид и выполняют основные функции.

    Погружным методом

    Первое и главное отличие свай — это использование полностью готовых элементов, опускаемых в грунт, и свай, требующих изготовления на месте.
    К первому типу относятся сваи бороздушные и винтовые. Ко второму —

    погребенных и совмещенных.

    Подрезные и бороздушные сваи чаще используются при возведении фундаментов в многоэтажном строительстве. Это очень объемные бетонные или железобетонные балки.Цена на сами конструкции достаточно высока, а для их монтажа требуется крупная строительная техника.

    Аренда Спецмашина при индивидуальном строительстве будет копейками.

    Все сваи делятся на два основных типа:

    1. Сваи-стойки, которые проходят мягкие и ненадежные слои почвы и, в конечном итоге, опираются на твердую породу.
    2. Сваи, которые остаются «висящими» в земле. Такие сваи используются в том случае, когда твердая порода находится на недоступной глубине или просто отсутствует, например, в условиях вечной мерзлоты, или на болотах и ​​торфяниках.

    В первом случае вся несущая нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, перемещается на сплошные слои горной породы, а здание, оказывается, с надежной опорой.

    Во втором случае действует другой принцип. Нагрузка распределяется равномерно на все сваи, а сваи удерживаются в земле за счет силы трения между поверхностями свай и землей. И те, и другие хорошо себя зарекомендовали и на равных используются в строительстве.

    Читайте также

    Глубина траншеи под закладку ленточного фундамента

    Типы свайных фундаментов

    Свайный фундамент представляет собой поле отдельных свай.Их количество, расстояние между сваями, разводка и способ обвязки рассчитывается индивидуально для каждого проекта дома. Сверху каждая свая может иметь небольшую площадку или производную фурнитуру. Это необходимо для последующего монтажа обвязки.

    Фундамент на винтовых сваях

    Винтовые сваи — безоговорочный лидер в частном строительстве. Большинство каркасных проектов основано на фундаменте на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, заостренную снизу и с приваренной лопаткой.

    По сути, это не что иное, как большой саморез, только без шляпки. Такую сваю просто вкручивают в землю. Для этого можно использовать строительную технику, а можно обустроить свайный фундамент своими руками. Одна из самых бюджетных и неумных технологий.


    Готовый фундамент на винтовых сваях

    Винтовые сваи можно совмещать. Если классическая спиральная свая представляет собой пустотелую металлическую трубу, то комбинация подразумевает заполнение пустоты бетоном или железобетонным раствором.
    К плюсам фундамента на винтовых сваях можно отнести невысокую стоимость, возможность установки без применения тяжелой техники, использования в условиях вечной мерзлоты и на заболоченных грунтах.

    Минусы такого фундамента — РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, по отзывам, может простоять около 70 лет. Еще один недостаток — фундамент на винтовых сваях без покраски выдерживает только легкие конструкции, например деревянные или каркасные дома. Для каменных, кирпичных или блочных построек лучше использовать другие, более прочные фундаменты.

    Фундамент на бурбинальных сваях

    Заглубленные сваи — это тип свай, который изготавливается на месте с использованием бетонного или железобетонного раствора и арматуры. Для начала на строительной площадке колодцы расставили согласно чертежу. Вертикальные мины усиливают арматурой, а затем заливают раствором.

    В зависимости от типа грунта, на котором используется фундамент на сваях, могут использоваться различные бытовки.

    Например, в случае насыпных и песчаных грунтов в шахту можно опустить специальную полую трубу.Технология позволяет изолировать стены каучукоидом, сказкой, полиэтиленовой пленкой. В зависимости от используемого материала, после заливки ткань можно снять, а можно оставить в шахте, выполняя функцию гидроизоляции.


    Установка бурбиллинговых свай

    Сваи, изготовленные по последней схеме с использованием строительных и изоляционных материалов, служат более длинными, чем простые боронобыльные сваи.

    Преимущества такого фундамента в простоте установки. Одна из разновидностей боронабивинального фундамента — столбчатая.Такой фундамент можно оборудовать без использования специального оборудования. Отверстия для свай выкапывают или просушивают вручную, делают раствор самостоятельно и заливают основание.

    Еще одно преимущество — это возможность поставить дом даже в труднодоступном для техники районе, практически вплотную к другим постройкам.

    Однако такой фундамент будет недолговечным и менее прочным. Без специальной гидроизоляции насыпные сваи быстро разрушаются. К минусам можно отнести невозможность их эксплуатации в регионах, где наблюдаются горизонтальные подвижки грунта.


    Схема устройства бурбилинг-свайного фундамента

    Виды используемых стяжек

    Сами по себе сваи представляют собой просто столбы или стойки. Чтобы они превратились в полноценный фундамент, нужен свайный фундамент. Сайлоэкранированный фундамент по своим характеристикам превосходит ленточные и монолитно-плитные фундаменты. Считается более устойчивым к любым средствам почв. В зависимости от веса конструкции используются различные решения.

    Колонны свайные

    Самый простой вид сваи — свайный столб, который используется как фундамент под забор или легкую дачу.Это будет продолжение и фундамент конструкции, которая будет смонтирована вокруг сваи. Никаких засоров в этом случае не требуется.

    Лента брус

    Чаще всего применяется при устройстве свайно-винтового фундамента под строительство легкого каркасного или бревенчатого дома.


    Столярку в данном случае выполняет 200-й брус лиственницы. Если вы делаете свайный фундамент своими руками, то планку стоит поставить на специальные площадки, которыми оснащена каждая свая, и надежно закрепить болтами и стяжками.Места стыковки двух элементов обвязки украшены пазом.

    Обвязка металлическая

    Алая на свайно-винтовой основе Может быть профильной, капеллярной или угловой. В этом случае установка происходит с применением сварки.

    Также возможно крепление на болты, если изначально свайный фундамент предусматривает такую ​​конструкцию. Для этого каждая свая должна быть оборудована небольшой площадкой с отверстиями для двух или четырех болтов, а также креплением, которое идет в комплекте.


    Пример обвязки фундамента свайно-щитовой

    В этом случае свайное поле необходимо устанавливать с минимально допустимой погрешностью, иначе устройство столярки станет невозможным.

    Монолитный Росшарк

    Сайлоэкранированный фундамент — это свайный фундамент и классический ленточный или плиточный гибрид. В случае, когда необходима особая жесткость конструкции, применяется следующая схема: поверх свай собирается опалубка и делается монолитный алый в виде плиты или ленты.

    Лучше всего эта конструкция сочетается с боробилинговой сваей. В этом случае армирующие элементы каждой сваи выводятся наверх и становятся основой каркаса. В то же время необходимо дополнительное армирование деревянных конструкций.

    Этапы работ по устройству свайных фундаментов

    Доверьтесь специалистам или оборудуйте свайный фундамент своими руками — возможны оба варианта. Работы могут выполняться как с применением строительной техники, так и с использованием электрической или ручной стрелы для ямок, либо копать шахту вручную.

    Land Exquisites

    Устройство свайных фундаментов происходит на достаточно сложных грунтах. Чтобы избежать ошибок при проектировании и рассчитать осадок свайного фундамента, желательно заказать геодезические изыскания. Несколько пробуренных информационных мин и подробный анализ специалиста, который будет представлен в виде официальных документов — почвенные карты позволят произвести точный расчет и определить оптимальную глубину залегания мин под сваей.

    В случае заказа свайного фундамента без геологической разведки есть риск изготовления свай недостаточной длины.


    Схема устройства бесшумного фундамента

    Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться — возрождение в скале на одном из участков свайного поля, которое не позволит заложить сваи на необходимую глубину.

    Дизайн

    Устройство свайных фундаментов предусматривает не только процесс физических работ, но и включает обязательный бумажный срок. При проектировании свайных фундаментов производятся расчеты, позволяющие определить размеры свайного поля, глубину мин и их количество, расстояние между сваями.

    Более легкие конструкции позволяют закладывать сваи в фундамент на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Расчет фундамента под тяжелые конструкции и на сложный грунт требует увеличения частоты — расстояние можно уменьшить до 1 метра. Также сваи могут спускаться в землю не вертикально, а под определенным углом, что усиливает конструкцию.

    Построить столбчатый фундамент своими руками не составит большого труда. Главное в отличии обычной ленты от несущей конструкции на основе колонн.В первом случае ленточный фундамент возводится прямо на земле, а во втором монтируются колонны, а сверху устанавливается экран.

    Вид кабалы выбирается в зависимости от типа почвы.

    Они делятся на два типа:

    Сборные фундаменты возводятся на территории, где есть грунтовые воды или грунт сильно промерз . Этот тип можно сделать быстрее монолитного. Но если сравнивать по силе, то последнее, несомненно, лучше.

    Штампованный фундамент подходит для участков с большими уклонами поверхности

    В зависимости от степени приклеивания к земле они могут быть:

    • betented;
    • неизданные;
    • неслыханно.

    Их конструкция несколько отличается по технологии. В этой статье пойдет речь Как сделать прочный ленточно-столбчатый фундамент своими руками.

    Расчет и разметка столбчато-ленточного фундамента

    Одним из основных моментов, на которые следует обратить внимание при возведении деревянных построек, является подготовка территории и правильная разметка .Ведь от этого зависит прочность всей конструкции.

    Расчет и разметка столбчатого основания можно выполнить самостоятельно, имея минимум инструментов. Перед проведением любых работ следует тщательно подготовить место для строительства . Оптимальный вариант В этом случае, когда почва будет сухой и однородной. Специалисты рекомендуют дополнительно узнать, насколько может промерзать грунт на этом участке, чтобы не допустить разрушения стен.

    Фундамент обычно закладывают на глубину менее 2 см.. Допустим небольшой уклон строительной площадки в любом направлении, кроме северного. Это предусмотрено для слива дождевой и талой воды.

    Необходимые материалы и инструменты

    За Наценка столбчатого фундамента с маляром не обойтись без следующего набора инструментов и материалов:

    • строительная рулетка;
    • салонный шнур;
    • строительный уровень;
    • колышек деревянный, длина которого 50 см;
    • прямоугольных треугольников.

    Расчетная схема столбчатого фундамента

    Маркировка начинается с внутренней стороны , именно здесь обнажается первый угол будущей конструкции и забивается колышек. Далее треугольником измерьте размер внешней части фундамента.

    Размещение площадки необходимо с точностью до нескольких сантиметров при разнице диагоналей

    С одной стороны длина будет равна размеру продольной стороны стены, а с другой — поперечной.В местах пересечения осей забиваются еще два деревянных колышка. Аналогичным образом замеряются и остальные углы будущей конструкции.

    Следующий шаг — исполнение.

    Это выглядит следующим образом:

    • скрепите доски на специальных столбах, установленных рядом с вязальщицами. Их закрепляют на высоте будущего перекрытия конструкции, не выше 1,5 см от самого грунта;
    • проверьте правильность нанесенных отметок;
    • при возведении колонного типа важно обращать внимание на осевые размеры.Их наносят на травление сверху, а затем прибивают гвозди и натягивают льняную веревку или шнур со всех сторон.

    Расчет столбчатого фундамента с маляром

    Если вам нужно построить столбчатый фундамент с маляром своими руками, в первую очередь следует посчитать, сколько нужно сделать опор, чтобы он использовался надолго.

    Как и в предыдущем случае, работ начала S. geological Exquisites Для того, чтобы узнать носителя почвы.Этот показатель поможет рассчитать площадь опоры, информацию о которой можно легко найти в Интернете или специальной литературе.

    Затем мы должны вычислить вес всего здания . Это зависит от веса используемых материалов, а также от ветровой и снеговой нагрузки. Полученное количество следует разделить на вес, выдерживающий 1 см2 почвы. Это будет показатель площади фундамента. Для окончательного результата необходимо добавить 30% запаса прочности .

    Чтобы произвести расчет необходимого количества столбов для столбчатого основания с маляром, эталонная площадь делится на базовую площадь опоры.

    Этот вид фундамента необычайно популярен именно благодаря простоте, прочности и возможности выполнить все работы своими руками в кратчайшие сроки без большого опыта строительства. А сравнив цену материала, можно посчитать, что он будет стоить 1.В 5-2 раза дешевле любых других.

    Но есть и недостаток, который нужно учитывать на этапе проектирования. Настоятельно рекомендуется возводить его на подвижном грунте, а также на территории, где подземные воды подвергаются воздействию грунтовых вод или наблюдаются большие перепады высот.

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками

    По сути, фундамент — это опорная система, расположенная по адресу:

    • в углах конструкции;
    • в точке бордюров;
    • под несущие конструкции.

    Если на первом этаже планируется каменная печь, то опорные сваи лучше подкладывать под нее

    Перед выполнением любых работ обязательно сделайте рабочий проект будущего А потом постарайтесь его придерживаться с учетом всей проектной документации. Тогда конструкция гарантированно простаивает долгое время.

    Возможная нагрузка на фундамент также имеет большое значение при выборе опоры.

    Итак, необходимо учитывать такие параметры:

    • примерный вес будущего здания, мебели;
    • количество арендаторов;
    • вес фундамента и всего здания;
    • снеговая нагрузка.

    Это зависит от того, какой материал лучше выбрать и в каком количестве. Нужно успеть залить до прихода зимы т.к. вышла за этот период, она деформируется и придется заводить заново.

    Для строительства столбчатого основания своими руками необходимо иметь в наличии следующие инструменты и материалы:

    • опоры железобетонные, бетонные или кирпичные;
    • арматура;
    • доска опалубочная;
    • песок;
    • щебня;
    • цемент.

    Для опалубки лучше взять доску толщиной 20 мм . Можно, конечно, приобрести и специальные металлические плиты или ДСП для этих целей, но стоимость дерева значительно ниже.

    • из досок собрать щиты, а из них — ящики;
    • вставить их в заранее подготовленное углубление в земле в местах расположения опор;
    • внутреннюю часть поверхности ящика полностью смочите водой.Это предотвратит впитывание воды из бетона и может облегчить демонтаж коробки после того, как бетонная смесь высохнет.

    Затем необходимо укрепить фундамент арматурой диаметром 12-16 мм. Лучше расположить его внутри коробки, чтобы край арматуры не доходил до стенок коробки на 5 мм. Для продольной установки используются стержни диаметром 6 мм, приваренные через 30-40 см. . После того, как каркас рамы изготовлен, лишние стержни просто удаляются.

    Наконец, изоляция столбчатого фундамента и его гидроизоляция . Эти работы увеличивают срок службы фундамента. Но это характерно не для всех типов фундамента. Например, винтовой фундамент. Не требует работ по гидроизоляции и утеплению.

    Учебный фонд

    Стоимость готовой продукции зависит от многих показателей:

    • местность, на которой будет строиться будущее;
    • от типа почвы;
    • от ширины основания и его заглушки;
    • из материалов, использованных при строительстве столбчатого фундамента (их качество, размеры, производитель и тип).

    При приеме на работу специалистов помимо этих параметров учитывается объем работ и количество рабочих дней. Следует отметить, что цена возведения монолитного ленточного фундамента несколько выше по сравнению с другими вариантами.

    Расценки на устройство столбчатого фундамента за 1 метр переднего плана с учетом различных видов бетона см. В таблице:

    Размер основания Марка бетона, (диаметр арматуры, мм) Цена за 1 метр погонной

    (руб)

    300 х 500. М-200, (Б-7,5) 4200
    300 х 500. М-300, (Б-22,5) 4100
    300 га 800. М-200, (Б-7,5) 6750
    300 x 800. М-300, (Б-22,5) 6850
    300 х 1000. М-200, (Б-7,5) 8400
    300 х 1000. М-300, (Б-22,5) 8500
    300 х 1200. М-200, (Б-7,5) 10100
    300 x 1200. М-300, (Б-22,5) 10200

    Стоимость фундамента относительно невелика, что снизит общие затраты на строительство. деревянный домик или баня на даче.

    Подробнее об этапах возведения столбчато-ленточного фундамента своими руками вы можете посмотреть на видео:

    Фундамент столбчато-ленточный — одна из самых широко применяемых основ в частном домостроении.Он сочетает в себе все достоинства столбчатого и ленточного фундаментных фундаментов, практически избавившись от недостатков. Так, ленточный бетонный фундамент, чтобы не быть чувствительным к сезонным ячейкам почвы, следует заделывать в землю ниже линии промерзания почвы. Однако для того, чтобы создать фундамент такой глубины в средней полосе нашей страны, придется провести солидный объем. земляные работы. Но это значительно увеличит стоимость возведения фундамента.

    Но простой столбчатый фундамент — это достаточно дешевое здание, оно глубоко проникает в землю, обеспечивая отсутствие конструкции конструкции при движении грунта.Но такой фундамент не позволяет создавать в конструкции цокольного и цокольного этажей жилые этажи, что значительно снижает функциональность вашего здания.

    Основание ленточного долота состоит из бетонной ленты с относительно мелкозернистым ленточным основанием и опорными стойками, которые проникают в грунт на значительную глубину — ниже уровня примеризации грунта.

    Строительство столбчатого цоколя

    Любое строительство начинается с подготовки проекта.Обычно проектирование фундаментного основания выполняется совместно с проектированием самого сооружения. При этом рассчитывается нагрузка, которая будет обеспечена на фундамент фундамента. Такая нагрузка зависит от планируемого веса дома, и нагрузки, которая может быть на него обеспечена при различных природных явлениях, например, после выпадения обильного снега или при порывах ураганного ветра. В любом случае лента фундамента должна проходить под наружными и каркасными стенами Вашей конструкции.

    31.05.2014

    Facebook.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *