Строительство бани из шлакоблока своими руками от фундамента до крыши: Баня из шлакоблоков своими руками: поэтапное строительство.

• баня из газобетона своими проэкт и расчёты
• баня из керамзитобетонных блоков проекты
• баня из шлакоблока своими руками
• как строить баню из кирпича своими руками
• проект бани из пеноблоков
• расчет кирпича или шлакоблока для бани 3 на 4

Вы читаете статью Баня из шлакоблока своими руками; этапы возведения; тонкости постройки. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Баня из шлакоблока своими руками; этапы возведения; тонкости постройки — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

плюсы, минусы, особенности строительства, видео

Если бюджет на строительство бани небольшой, как недорогой вариант рассмотрите шлакоблок. Его прелесть в том, что при желании этот материал можно сделать самостоятельно, и понадобится цемент и различные промышленные или строительные отходы. Из этой массы можно формовать блоки или заливать монолитные стены. Так что баня из шлакоблока своими руками — дело возможное. 

Содержание статьи

Что такое шлакоблок, и как его делают

Шлакоблоки — это строительные блоки, сделанные из бетона, большая часть заполнителя в котором — шлак разного происхождения. Это может быть:

Основным вяжущим является цемент, но для повышения пластичности и уменьшения стоимости блока, добавляют известковое или глиняное тесто (около 10-15% от объема цемента). К крупному заполнителю добавляется некоторая часть песка — порядка 20% от объема заполнителя. Все компоненты перемешиваются в сухом виде, если требуется, вводятся добавки извести или глины, а затем — вода. При этом должна получится полусухая смесь с минимумом влажности, которая раскладывается в формы. Затем есть две технологии формования шлакоблока — виброуплотнения и прессования.

Процесс вибрирования при самостоятельном изготовлении шлакоблока реализуется проще — купить погружной или поверхностный вибратор для бетона и им обрабатывать раствор, добиваясь высокой плотности и прочности бетона. С прессованием сложнее. Дело не в прессовке — сделать можно механический или пневматический рычаг. Дело в том, что при такой технологии возникают проблемы при «добывании» блоков из формы — они ломаются. Необходим еще один рычаг и подвижное дно, чтобы выдавливать сформованный блок из формы.

Основная загвоздка при производстве строительных блоков — необходимость ждать, пока бетон наберет хотя бы половину проектной плотности. В обычных условиях это 7-14 дней от даты формования, полную же крепость набирают блоки через 28 дней. При промышленном производстве набор прочности ускоряют при помощи обработки в автоклавах. Прочность автоклавного шлакоблока намного выше, чем у обычного, как и стоимость.

Если вы решите самостоятельно заниматься изготовлением шлакоблока для бани, вам нужна будет крытая площадка не только для замеса и формования блоков, но и для их хранения. Почему крытая? Потому что не вовремя пошедший дождь испортит свежеприготовленные блоки.

Формы, размеры, маркировка, область применения

Наиболее распространенный размер шлакоблока — 200*200*400 мм. Бывает он полнотелый — без пустот, и с пустотами разных размеров и формы. Область использования блоков зависит от формы и объема этих незаполненных частей:

• Полнотелый блок используется для строительства цоколя и фундамента при малоэтажном строительстве. Его прочность должна быть высокой — не ниже М100 — М175, а наполнитель в основном — тяжелый. Вес такого блока — 25-28 кг.
• Блоки с пустотами до 30% имеют прочность обычно М 50- М 75 (вес около 20-23 кг). Они используются для строительства самонесущих стен.
• При пустотности выше 30%  прочность блока невысока — М 35 или около того (вес от 18 до 22 кг), такие блоки применяют для ненесущих перегородок, хозпостроек (баня к ним не относится).

Более распространены шлакоблоки с круглыми пустотами, но удобнее в монтаже с прямоугольными. При необходимости блоки режут, а при наличии прямоугольных пустот они ведут себя более предсказуемо.

Как проверить качество блока

Прочность шлакоблока определяется при испытании давлением (под прессом), в результате испытаний изделию присваивается марка (буква М с цифрами). Но прочность разных партий может значительно меняться — разный цемент, состав и/или фракция заполнителя. Все эти факторы сильно влияют не результат. Единственный способ проверить прочность данной партии в «полевых» условиях — уронить шлакоблок на пол с высоты порядка 1,5 метра. По результатам можно делать вывод. Если после «испытания» есть только незначительные сколы в углах — перед вами отличного качества блок. Если есть внутренние трещины — качество неплохое, но только для небольших построек. Если же блок развалился — ищите другого производителя. Даже блок с большими пустотами и тонкими стенками разваливаться не должен.

Шлакоблок для строительства бани — особенности строительства, плюсы и минусы

Плюс шлакоблока — его невысокая цена, а также то, что его можно делать самостоятельно, используя бросовые (или почти) материалы. При своей низкой стоимости этот материал имеет неплохие характеристики: он достаточно прочен, имеет неплохие характеристики по теплопроводности и морозостойкости.

Оценить свойства шлакоблока можно только в сравнении с другими строительными материалами. Для удобства они сведены в таблицу. Как видите, по каким-то показателям он вполне на высоте, по каким-то во многом проигрывает. Обратите внимание, что керамзитобетон тут выделен в отдельную графу, так как его часто рассматривают как отдельный материал.

Еще один плюс — более крупные размеры (по сравнению с кирпичом) при небольшой массе. Такое сочетание позволяет строиться быстрее, причем работать можно одному. Выгнать стены небольшой бани из шлакоблока своими руками можно примерно за три недели (это при размерах не более 6*6*2,8). Большие размеры блока — это еще и уменьшенный расход кладочного раствора (по сравнению с возведением кирпичной стены).

Недостатки шлакоблока

Основной минус шлакобетона — его возможная опасность для здоровья. Так как в качестве заполнителей часто используются отходы производства, они не всегда безопасны. По идее, производители не должны использовать в производстве опасные материалы, но лучше проконтролировать. Если вы решили покупать партию шлакоблока для строительства бани, отколите кусок от готового блока и отнесите в лабораторию на исследование. Да, это стоит денег, но здоровье — дороже.

Второй существенный минус — высокая степень водопоглощения. Вам надо будет очень хорошо делать отсечную гидроизоляцию фундамента, а также озаботиться качественной гидро- и паро- изоляцией стен. Особо тщательно надо будет делать пароизоляцию в парилке русской бани — при этих режимах с влажностью воздуха 50-70% — шлакобетон надо изолировать очень внимательно, возможно, несколькими слоями и/или материалами. Только в таком варианте здание будет стоять долго.

Следующий неприятный момент — непривлекательный внешний вид. Но это — уже спорный момент. Во-первых, так как без отделки здания из шлакоблока эксплуатировать не рекомендуют (сильно впитывают влагу), то и особой роли он не играет. Во-вторых, появилась технология, по которой делают цветные блоки, и лицевая поверхность их очень даже привлекательная. К тому же есть оборудование, которое формует поверхность, похожую на рваный камень. При соответствующей окраске вид очень даже неплохой.

Гораздо важнее, что в пустотелых блоках сложно что-либо закрепить — только с использованием специального крепежа или в установленных заранее закладных элементах.

Если говорить применительно к баням, то стены из шлакобетона придется утеплять. А чтобы проблем с выводом влаги не было, утепление лучше всего делать из минеральной ваты. Поверх нее натянуть гидроизоляционную мембрану (которая пар выпускает из бани, но вода в утеплитель со стороны улицы не проникает), а потом обшить чем-нибудь баню. Хоть сайдингом, хоть вагонкой или блок-хаусом.

В принципе, при правильном утеплении и гидроизоляции стен, баня из шлакоблока — неплохой бюджетный вариант. Да, материал неидеальный, но идеального его просто нет.

Особенности строительства из шлакоблока

При кладке шлакоблока используется обычный цементно-песчаный раствор, который применяют при строительстве зданий из кирпича. Наиболее распространен такой состав: на 1 часть цемента берут 4-6 частей песка, можно для пластичности добавить 0,2 части жидкого мыла или моющего средства. Все это разводят водой до состояния густой массы: раствор должен падать с хорошо наклоненного мастерка, упав, должен держать форму (края не должны плыть).

Кладка ведется в точности как кирпичная — с перевязкой, то есть так, чтобы стык блоков в нижнем ряду приходился на середину блока в верхнем. При кладке раствор выкладывают толщиной в 2-2,5 см. После установки блока и его осаживания шов получается около 1,5 см.

Все правила строительства такие же, как и при кладке кирпича:

• На готовый фундамент расстилается гидроизоляция. Лучше сначала промазать битумной мастикой, на нее уложить два слоя рубероида или гидроизола (этот материал лучше). Слои гидроизоляции тоже можно промазать мастикой.
• Выкладываются углы. Их выводят строго вертикально, одновременно следя, чтобы все ряды были на одной высоте.
• От одного угла до другого натягивается шнур, по которому при кладке отслеживается вертикальность стены, а также высота ряда. Для надежности вертикальность периодически проверяется строительным уровнем.

Ряд за рядом ведется строительство. Стоит помнить, что к пустотелым блокам что-то прикрепить проблематично. Потому при устройстве дверных или оконных проемов используют полнотелые блоки повышенной плотности или заливают бетоном имеющиеся пустоты. Тогда любую дверь/окно можно легко установить.

Строительство из монолитного шлакобетона

Многие в понятие «построить баню из шлакоблока своими руками» вкладывают еще и изготовление материала. Если у вас достаточно времени в запасе, можно постепенно заготавливать блоки, по мере готовности складировать их в каком-то подсобном помещении. Когда наберется требуемое их количество можно начинать собственно стройку. Многие так и поступают.

Но если время ограничено, изготовление блоков сильно затягивает процесс: вам необходимо ждать не менее недели после формовки перед тем, как уложить блок в стену. То есть, теряется много времени. Выход — делать стены из монолитного шлакобетона. Из широких досок или влагостойкой фанеры изготавливается передвижная опалубка. В нее заливается бетон, уплотняется. В опалубке шлакобетон остается некоторое время — до схватывания цемента, после чего ее можно передвигать вверх и продолжать заливку стен.

Конструкция опалубки

Щиты опалубки собирают из досок толщиной 40 мм или из влагостойкой (можно ламинированной) фанеры толщиной 18-21 мм. Высота щита — 40-60 см, длина может быть произвольной, от одного угла до другого, например. Для того, чтобы деревянная опалубка передвигалась без проблем, ее внутреннюю часть обтягивают пленкой или пергамином.

Щиты опалубки крепят к стойкам — брусу 100*100 мм или 150*150 мм, можно использовать профилированные трубы 50*50 мм или около того. Высота брусьев — чуть выше планируемой высоты стен, шаг их установки — 1-1,5 метра. Между щитами ставятся распорки, со стороны брусьев они фиксируются клиньями. В результате опалубка стоит прочно.

Проекты бань из шлакоблоков

Шлакоблок — хоть и крупный строительный материал, но он достаточно пластичный, так что практически любой проект бани — кирпичной, из сруба, каркасника — может быть реализован из шлакоблока. Ограничение есть только по высоте: если планируете строить из пустотелого материала, то может быть построено только одноэтажное здание. Если хотите, можно построить мансардный этаж, но не из блоков, а по каркасной технологии. Второй вариант — использовать для несущих стен полнотелый блок высокой прочности.

Итак, если вам нужен проект бани из шлакоблока, ищите любой одноэтажный или с надстроенной мансардой. Других ограничений нет. Даже если вам захочется стены иметь нелинейные, их можно будет сделать из монолитного шлакобетона.

Баня из шлакоблока своими руками

Строительство бани из шлакоблока имеет определенные тонкости при возведении, утеплении и отделке.

Чтобы построить баню из шлакоблоков, не нужно больших финансовых вложений в этом ее отличие от бани из бревна, бани по черному или бани на колесах. ее отличие от бани из бревна, бани по-черному или бани на колесах. Процесс возведения стен, вместе с отделкой, как снаружи, так изнутри, — занимает не больше трёх недель. Если отдыхать по выходным дням. Так или иначе, за месяц вполне возможно построить баню из шлакоблоков. Главное, выбрать качественный шлакоблок. Это такой строительный материал, который может содержать любые примеси. Кроме того, что шлак бывает разный – иногда такой, что блок разваливается на части при малейшей ударной нагрузке, встречаются еще и блоки высокой радиоактивности. Не следует экономить на строительном материале, нужно брать шлакоблоки только у проверенных продавцов.

Баня из шлакоблока

Качественные шлакоблоки все равно дешевле иных строительных материалов, но это не единственное их преимущество. Положительные характеристики шлакоблоков:

•  имеют высокие теплоизоляционные показатели;
•  маловесные – масса шлакоблоков намного ниже, чем у бетона и воды;
•  не подвержены органическому разложению – в них никогда не появляются плесневые грибки;
•  легко разделяются на формы любых размеров;
•  пожаробезопасны;
•  за счет внушительных размеров – стены возводятся в кратчайшие сроки.

Шлакоблок, по сути, силикатный кирпич. Только вместо кварцевого песка он содержит пористый шлак, за счет чего имеет меньший вес и цену. Структура шлакоблока пористая. Это качество повышает теплоизоляционные свойства строительного материала. Для бани, пожалуй, самое главное качество.

Проект бани из шлакоблоков

Проектировка необходима для точного подсчета количества шлакоблоков. С проектами бань можно ознакомиться в сети интернет, или изготовить их самостоятельно: начертить на бумаге, либо при помощи специальной 3D-программы. К полученному результату следует прибавить процентов десять материала, на запас. Шлакоблоки, кстати, можно изготовить самостоятельно. Для этого требуется специальный станок.

После предварительных подсчетов и закупки строительных материалов, пора приступать к строительству.

Закладка фундамента

Закладка нулевого уровня зависит от состава почвы. Каменисто-песчаная основа не подразумевает фундамента. В виду легкости, шлакоблокам он не потребуется. Если же, почва глинистая или песочная, тем более, торфяная, — укрепление нулевого цикла

жизненно необходимо. Для бани из шлакоблоков с равным успехом подойдет как столбчатый, так и ленточный фундамент.

Поскольку шлакоблок, благодаря пористой структуре, сильно впитывает влагу, высота фундамента должна быть не менее полуметра от уровня земли. Поверх фундамента, перед тем как делать кладку, необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Этапы изготовления бани из шлакоблоков

Возведение стен бани

Техника кладки стен из шлакоблоков ничем не отличается от кирпичной. Первый слой – тычковый, затем три ложечных. Тычковая кладка делается так: блоки складывают по направлению стены поперек, один за другим. Кладка в ложку предусматривает расположение шлакоблоков вдоль направления стены – параллельно. Расстояния между концами блоков не должны совпадать ни в параллельном ряду стены, ни между верхним и нижним слоем кладки. Блоки складываются при помощи строительного мастерка и обычного раствора песка с цементом. Разрубаются блоки либо мастерком, либо обратной – острой стороной молотка. На каждый очередной слой накладывается цементная подушка, а в нее вдавливается шлакоблок. И так до верхнего края стены, под каждый тычковый слой шлакоблоков, укладывается сетка из металлической арматуры – для прочности кладки. Сетка эта стоит дешево, но стены за счет нее становятся прочнее во много раз. Шлакоблоки укладываются таким образом, чтобы не было сплошных швов, которые представляют собой готовую, рукотворную трещину.

Видео — возведение стен для бани

Устройство крыши

На верхний ряд кладки по периметру укладываются деревянные брусья. Под них также следует положить слой гидроизоляционного материала – слой рубероида. Брусья соединяются между собой на углах «в лапу». То есть, необходимо выпилить брус с торца наполовину, затем, сложить брусья друг на друга и укрепить гвоздями на 200 мм, либо деревянными заглушками. После того, как будет готов каркас, следует установить стропила из досок. После чего, покрыть крышу кровельным материалом.

Внутренняя отделка

К внутренней отделке стен из шлакоблока приступают только после того, как застынет раствор кладки. Чтобы ускорить этот процесс, стены необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой. Излишняя влага не способствует «схватыванию» раствора.

Процесс внутренней отделки бани из шлакоблока

Полы в бане из шлакоблоков лучше всего сделать бетонными, рассчитав уклон для стока воды. Утепление полов проводится пеностеклом, материалом, который не боится влаги. Поверх слоя пеностекла укладывается деревянный пол, либо накладывается съемная решетка из оструганного бруска. Важно обустроить канализационную систему стока воды, потому что сырость и шлакоблок – понятия несовместимые. Именно поэтому не следует откладывать в долгий ящик работы по утеплению и устройству гидроизоляции стен, делайте их тотчас же, как просохнет раствор кладки. В утеплении и гидроизоляции нуждается также потолок.

Устройство вентиляции и обеспечение теплоизоляции

На потолочный брус прибиваются бруски меньших размеров: 50Х100 мм, на расстоянии полуметра друг от друга. На стены идут эти же бруски, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. На каркас из брусьев накладывается пенофол – самый удачный из материалов на сегодняшний день. Монтируется этот слой с помощью шайб, а к брусу крепится строительным степлером. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. После этого на стены нашиваются урсы и фольга – для отражения тепла. Только после этих работ, стены изнутри бани покрываются деревянными материалами, которые не боятся влаги и выдерживают высокие температуры. Осиновые доски, например. Расстояние между стеной из шлакоблоков и внутренней обивкой исполняет роль воздушной прослойки. Более подробно о вентиляции читайте тут.

Под крышей монтируется фальш-потолок. Вначале кладутся лаги в поперечном положении, затем дощатый потолок из вагонки изнутри. После чего пространство между лагами заполняется слоем утеплителя в 15 см, который сверху покрывается пеноизолом. Между двумя потолками следует прокинуть две пластиковых канализационных трубы диаметром в 10 см. Они обеспечат вентиляцию. Чтобы урса не проседала, ее подвязывают на шнур и прибивают к брусьям маленькими гвоздями. Про систему канализации в бане можете почитать здесь.

Наружная отделка

Чтобы избежать потерь тепла, рекомендуется монтаж вентилируемого фасада. Для этого на стены прибивают бруски. Гвозди легко проходят в швы кладки. После чего на бруски набивается сайдинг, расцветка и текстура которого может быть самой разнообразной: от имитации дерева до мраморной плиты. Между наружным слоем обивки и стеной из шлакоблока прокладывается пенополистирол или минеральная вата.

Отделка фасада полностью зависит от фантазии хозяина, имитировать можно все, что угодно. Вот какие решения пришли в голову строителям собственных бань из шлакоблоков:

Бани из шлакоблока — фото

Незатейливая, но теплая баня из шлакоблока послужит хозяевам не один десяток лет. Для этого нужно немногое, — подойти к строительству с умом.

фундаментов с использованием шлакоблоков | Home Guides

Каждый раз, когда вы строите сарай, ему нужен какой-то фундамент, чтобы действовать как буфер между сараем и землей. Фундаментная навесная конструкция из шлакоблоков — это быстрая и простая конструкция. Изготовленный из бетонных блоков или блоков CMU, этот тип фундамента обычно требует очень мало усилий для установки.

Пирсы

Фундамент из шлакоблока состоит из нескольких блоков CMU, установленных на земле и выровненных так, что вы можете либо построить на них балки перекрытия сарая, либо установить на них изготовленный сарай.В то время как есть много стилей CMU, сплошные блоки обеспечивают фундамент необходимой стабильности. Шлакоблоки служат в качестве опор. У каждого угла есть пирс, и пирсы установлены вдоль внешних стен и как центр поддержки. Размер сарая определяет, сколько опор необходимо. Всегда лучше иметь больше поддержки, чем меньше.

Преимущества

В дополнение к быстроте укладки, навесной фундамент не требует дополнительного бетона. Вам не нужно планировать конкретную доставку, и вам не нужно создавать формы для нее.Кроме CMU, там не так много дополнительных материалов. Поскольку вы очень мало копаете с этим проектом, вам не нужно беспокоиться о том, что делать с выкопанным грунтом. Навес продлится еще много лет, будучи установленным на шлакоблоки, а не подвергаться прямому воздействию влаги на земле. Как только вес сарая плюс его содержимое на месте, сараи редко падают со своих блоков.

Стоимость

Стоимость постройки фундамента навеса намного ниже, чем при установке навеса на бетонную плиту.Каждый CMU размером 8 на 8 на 16 дюймов обычно стоит менее 5 долларов за штуку. Бетонная плита размером 12 на 12 футов, залитая толщиной 4 дюйма, займет не менее 2 кубических ярдов бетона. Кроме того, вам понадобится арматурный стержень, а также основной материал. Установка бетонной плиты также требует больше труда.

Установка

Хотя в этом нет необходимости, мелкий слой щебня, разбросанного по земле, где вы планируете установить сарай, обеспечивает лучший дренаж в дождливую погоду.Гравий также служит базой для CMU. Чтобы установить шлакоблоки, вам необходимо установить их на землю, расположив их так, чтобы они совпали с углами сарая, стенами и центральными опорами. Следуйте рекомендациям производителя сарая или рекомендациям по проекту навеса для интервалов. Возможно, вам придется покопаться, чтобы выровнять CMU. В некоторых случаях вам может понадобиться сложить блоки, чтобы получить их на всех уровнях. Как только вы поставите блоки на место, положите на них длинный прямой кусок древесины.Установите уровень плотника в верхней части доски, чтобы проверить уровень. Добавьте или удалите почву под не ровными блоками и сбросьте их.

Как построить фундамент фундамента для сарая

Фундамент фундаментов для сараев

Здесь, в Byler Barns, мы добились большого успеха, используя шлакоблоки для создания блочного фундамента для наших переносных сараев. Эти блочные фундаменты являются быстрыми, недорогими и гораздо более надежными, чем просто установка здания на голой грязи.

Время принятия решения: Правильно ли Вам решение для блочного сарая?

Фундаментный блок высшего класса подходит не для каждого здания.Давайте посмотрим, когда работает фундамент сарая.

ДА!

• Постройка навеса до 14 × 24 (приблизительно)
• Ваш сарай имеет обработанные давлением полы 4 × 4 под полом, предназначенные для сидения на блоках
• Если вы не храните автомобиль или сельскохозяйственный трактор
• Ваше здание участок не дико скошенный

НЕТ!

• Строительство большого сарая (наш максимальный размер здания для блоков составляет около 250 кв. Футов)
• Хранение транспортных средств или сельскохозяйственных орудий
• Строительство на склоне холма

Это не совсем холм, но он раздвигает границы фундамента блочного сарая.В таком случае измерьте уклон перед тем, как начать, чтобы убедиться, что у вас не будет плавающего (а затем и разрушающегося) сарая.

Вы решили попробовать? Вот пошаговое руководство по созданию собственного фундамента.

1. Выберите свое местоположение

Рассмотрите возможность использования навеса. Выбор места вашего нового складского здания является ключевым. Для чего вы будете использовать свой сарай? Если он будет использоваться для садовых принадлежностей, убедитесь, что он не слишком далеко от вашего сада.Если вы будете получать к нему доступ регулярно, возможно, вы захотите, чтобы он был ближе к дому, чем если бы вы планировали совершать несколько ежегодных рождественских паломничеств. На прошлой неделе я доставил здание для человека, который держал сарай в конце проезжей части, примерно в 200 ярдах от дома. Он сказал, что планирует построить куриную ручку на одном конце здания и надеется сохранить запах далеко!

Рассмотрим местность. Местность также будет играть большую роль для вашего местоположения. Вообще, чем лучше, тем лучше! Как только блоки установлены, и здание на месте, оно должно быть идеально ровным.Если земля наклонена, один конец вашего сарая будет сидеть на блоках выше, чем другой.

Pro Tip! Полезно представить внешний вид готового продукта: одна сторона, находящаяся высоко над землей, может не стать нарушителем условий сделки, если ее не видно с дороги или из дома.

Pro Tip! Также полезно подумать о том, как вода будет течь в случае сильного дождя. Не походите на глупца, который строит свой дом на песке, когда идет дождь и разливаются потоки, вы хотите, чтобы ваш склад был твердым! (К счастью, Byler Barns сконструированы с невероятно высокими характеристиками и могут выдержать большую часть того, что бросает нам Мать-природа, но, тем не менее, вид вашего здания, плывущего вниз по течению, — это не то, что мы хотим, чтобы вы испытали.)

Рассмотрим несколько других вещей…

• Верхние деревья. Галька крыши имеют самую длинную жизнь, когда листья не собираются гнить.
• Property Line. В большинстве мест в Вирджинии вы должны быть не менее 5 футов от вашей собственности линии. Обратитесь к местному агентству по зонированию для уточнения.
• Доступ к доставке. О, да, и будьте уверены, что если вы доставите свой сарай, грузовик может добраться до места, которое вы планируете построить.Поговорите со своими продавцами, если вы не уверены в этом.

2. Подготовьтесь

Перед запуском вам необходимо собрать некоторые инструменты и материалы.

Инструменты

• Рулетка
• Пишущий инструмент (Sharpie, карандаш или … остроконечный камень)
• Инструменты для копания. Мотыга работает очень хорошо, и это то, что наши парни в основном используют. Лопата тоже может вам помочь.
• Уровень столярных изделий. Короткие, пулевые уровни работают очень хорошо.2 уровня ног тоже хороши.

Материалы

• 2 длинные, прямые 2 × 4. Они должны быть как минимум такими же длинными (и широкими), как ваше здание длинным (и широким).
• блоков. Не используйте пустотелые цементные блоки, так как они со временем разрушатся. Вместо этого используйте сплошной блок 8 ″ x16 ″. Некоторые из наших размеров блоков немного специализированы, поэтому вам, возможно, придется пойти в магазин кладочных материалов, чтобы найти их. У нас есть три различных толщины:

Различные толщины блоков облегчают выравнивание опор блоков.

3. Постройте свою сетку

Поскольку вы уже решили, где разместить здание, вы можете установить 2×4 на землю, чтобы сделать форму буквы «L» там, где будут стены вашего здания.

На данный момент вам нужно знать некоторые измерения на салазках вашего здания. Если здание уже в вашем доме, достаньте рулетку и письменные принадлежности и отметьте расстояние между полозьями в вашем здании. Отметьте эти расстояния на более коротком 2 × 4.Все наши коттеджи шириной 12 дюймов имеют стандартную схему, которая показана на схеме ниже.

Ваша диаграмма не обязательно должна быть красивой, чтобы быть функциональной. Вот грубый эскиз, который мы используем для наших сараев 12 × 20. Полозья № 2 и № 4 не несут нагрузки, поэтому размещение блока под ними не является обязательным.

Pro Tip! Убедитесь, что ваша диаграмма на 100% точна для расстояния между полозьями.

Pro Tip! При построении сетки из опор блоков убедитесь, что они центрированы под полозьями для максимальной устойчивости.

После того, как вы пометили более короткое 2 × 4, вы можете начать размещать свои блоки. Я обычно начинаю с самого высокого угла в сетке и работаю со всем остальным, используя первый блок в качестве краеугольного камня. Мы используем мотыгу, чтобы вырыть ровное место в траве (вплоть до грязи) для каждого блока, чтобы они сидели ровно.

Обязательно удалите траву, чтобы вы могли установить блок на чистую грязь.

Когда вы помещаете блок в подготовленное гнездо, используйте уровень и убедитесь, что он ровный.Если это не так, возможно, вам придется выкопать еще немного и переставить грязь, пока это не так.

Выровняйте первый блок каждого пирса. Если у вас немного на нижнем блоке, у вас будет много на верхнем.

4. Выровняйте его

Используя 2 × 4 с уровнем, расположенным на узком краю, найдите пирс, который находится выше всех. Все остальные пирсы должны соответствовать этому. Используя блоки разного размера, сложите их поверх своей базы, чтобы они все сидели на одном уровне друг с другом.В некоторых ситуациях вам может потребоваться заменить исходный базовый блок на 2 блока меньшего размера, чтобы достичь правильной высоты.

Выровняйте по верхнему углу и доведите каждую стопку блоков до этой высоты.

Поэкспериментируйте с различными толщинами блоков, и вы быстро найдете комбинацию, которая работает.

Чтобы посмотреть, как это работает в реальной жизни, вот видео еще одной из наших групп доставки, строящих фундамент для сарая.

DIY фундаментный блок для навесов?

Если вы думаете: «Я , а не DIY мой блок фундамент!» — тогда что? Как видите, наши сотрудники по доставке и строят фундаментные блоки для навесов. Каждый день. Они довольно хороши в этом!

• Получите это: блок фундамента поставляется бесплатно с навесом (в определенных пределах, конечно!).
,
• и доставка поставляется бесплатно с вашим сараем (в пределах ограниченного пробега любой из наших лотов продаж).

Если вам нужна помощь в получении сарая на заднем дворе, свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь.

Статьи по теме

Фонд сарая 101 — 5 самых популярных фундаментов сарая

7 советов по размещению большого сарая

Как построить гравийную площадку

.

Можете ли вы изолировать фундамент из шлакоблока с помощью ваты?

Я ищу советы о том, как утеплить подвал вещевого блока CMU изоляцией Rockwool.

У меня есть одна стена полностью над землей (выходная сторона), одна стена полностью под землей (противоположная сторона) и 2 стены, которые имеют уклон вниз от вершины стены (100% под землей) до нижней части стены (100% над землей), когда это выходит на сторону выхода.

Я в климатической зоне 3А.

У меня уже есть стены шпильки в рамке 1.Зазор 5 ”-2,5” между задней частью шпилек и стенкой CMU.

я планировал на следующую сборку:

• CMU Стенка (шлакоблоки)
• Rockwool Comfortboard 80 1,25 ”, чтобы удалить несколько шпилек и сдвинуть за каркас и закрепить к стене CMU бетонными гвоздями.
• Comfortbat в шпильках плотно прилегает к comforboard
• Воздушный зазор 0,25 ”- 1,25 из-за расположения шипа
• Гипсокартон
• Интеллектуальный замедлитель паров Membrain или Intello
• латексная краска

В моей климатической зоне я могу сойти с 1.Комфорт 25 «R5 для стен, которые находятся на 50% и более под землей. Это половина подвала. Для другой половины я могу либо добавить изоляцию ватина к 1,25, либо попробовать установить 2 ”вместо 1,25“, если пространство за шипами позволяет:

Мои вопросы следующие:

Будет ли какая-либо проблема с наличием только 1,25 ”с пустой полой стенкой?

Теперь лучше установить интеллектуальный замедлитель паров или просто использовать латексную краску? Кодекс не требует какого-либо замедлителя паров в моей области. Но я также пытаюсь избежать образования конденсата на холодной фундаментной стене зимой во время отопительного сезона и хочу, чтобы стена высохла летом.

Я также немного озадачен умным ретардером и тем, как они будут работать в подвалах.

Подвалы и стены подвалов работают по-разному летом и зимой, чем стены, подверженные воздействию воздуха.

Стены подвала всегда холодные, но с другой стороны касаются земли, которая может быть влажной на 99%. Таким образом, стена должна высохнуть внутри, верно?

Как будет работать интеллектуальный замедлитель пара зимой? Если стена промокнет от сильного дождя, откроется ли мембрана, чтобы позволить стене высохнуть внутри? Но если он открывается, когда ощущает влагу, то как он одновременно блокирует влагу внутреннего пара?

Как построить сад с бетонными плитами

У вас есть отвратительная почва, но вы хотите создать сад? Есть шлакоблоки? Построить бетонный блок поднятой кровати сад!

Преимущества садоводства с приподнятыми клумбами многочисленны:

• Их легче пропалывать (меньше наклоняться).
• Обработка почвы не требуется (меньше уплотнение от наступления на почву).
• С ними легче работать (опять же, меньше сгибаться).
• Вы можете построить свою собственную почву.
• Почва прогревается раньше весной.

Недостатки садов с поднятыми клумбами, в частности садов с поднятыми клумбами, заключаются в том, что они требуют дополнительной рабочей силы и затрат на строительство. Они также, как правило, требуют больше полива. Люди строят сады с поднятыми клумбами разными способами. Если деньги не являются объектом, вы можете использовать красный кедр или камень. Некоторые используют пиломатериалы, обработанные под давлением, в то время как другие отказываются по причине токсичности. Это во многом личный выбор. Самый дешевый вариант строительства фальшполов на самом деле бесплатный, вы просто складываете грязь в курганы. Я предпочитаю бетонные блоки!

Почему бетонный блок поднял кровать садоводства?

• Бетонные блоки легко утилизировать в случайных местах: на пустырях, за сараями и в любом другом месте.
• Они обеспечивают красивую широкую платформу, на которой вы можете сидеть, сажая, пропалывая и поливая.
• Не требует сверления или завинчивания, просто встаньте на место.
• Легко приспосабливаются для создания обручей, грохотов и т. Д.
• Я думаю, они выглядят довольно круто.

Я начал строительство первой кровати в конце лета, чтобы она была готова к весенней посадке.Это также дало возможность расти сорнякам, которые я затем убил, уменьшив общее количество сорняков в следующем году.

Вот как это выглядело на первом этапе:

На фотографии может быть не видно, что я действительно выкопал грязь для первого ряда бетонных блоков, чтобы они сидели под землей. Я думал, что это поможет стабилизировать кровать немного от мороза. Кровать свободная (без раствора), и я не хотел, чтобы кровать была завалена повсюду весенней оттепелью. Я не уверен, было ли это необходимо или нет, но на кровати все еще были красивые ровные линии после зимы.Вы можете сэкономить немного работы (и материалов), если вы сделаете кровать на один ряд короче.

На фоне рисунка выше вы увидите четыре кучи грязи. Крайний слева — старый конский навоз. В центре на заднем плане — экранированный суглинок. Меньшая, более темная куча справа от этого — домашний компост. А груда справа с торчащей из нее лопатой — это дерьмообразная, похожая на глину почва, которую я выкопал из земли.

Я смешал в тачке состаренный конский навоз, просеянный суглинок и компост (по 1/3 каждого).Проверьте действие:

Обратите внимание на то, что здесь оно показывается двумя блоками (один ряд похоронен).

Вы можете видеть, что мне пришлось оградить поднятую кровать из-за оленей. Вы также можете видеть, что я закрыл стены дополнительными плоскими блоками. У меня уже было немного под рукой, и это дало хороший, законченный вид, который удваивался как удобное место для прополки.

Дополнительные идеи строительства

• Бетонные блоки могут испортить часть вашей воды. Вы можете выровнять внутренние стены пластиковой пленкой, если хотите предотвратить это; и, оглядываясь назад, я должен был сделать это.Пластик можно заправить под верхнюю плоскость, чтобы удержать его на месте. Отрежьте пластик у основания стен перед тем, как заполнить постель грунтом. Никогда не запускайте пластик под дном кровати. Вам нужен дренаж.
• Для обеспечения максимальной устойчивости вы можете загнать арматуру в отверстия блока и заполнить ее гравием. Это было мое первоначальное намерение, но затем в моей голове зазвучал голос «излишнего». Я не счел это необходимым. Кроме того, если блоки перемещаются, они легко перестраиваются.Поскольку почва не уплотняется, просто сгрести грязь со стены и заново установить любые блоки. Почва остается хорошей — пушистой.

Вот дополнительные фотографии:

Поднятые грядки идеально подходят для садоводства квадратных футов

На снимке: баклажаны, перец и брокколи. С поднятой кровати уже собирали редьку, морковь, два вида салата и шпинат.

Я соединил приподнятую кровать с техникой садоводства квадратного фута. Если вы новичок в садоводстве, это отличный способ получить контроль над посадкой и расстоянием.Это техника, которая похожа на давно используемый французский интенсивный садоводческий подход. Из вики:

Интенсивное французское садоводство , также известное как биодинамическое, приподнятая клумба, широкая кровать или французское огородничество, представляет собой метод садоводства, при котором растения выращиваются на меньшем пространстве и с более высокой урожайностью, чем другие традиционные садоводства. методы. Основными принципами успеха часто являются улучшение почвы, приподнятые клумбы, расстояние между ними, посадка компаньонов, последовательная посадка и севооборот.Возникшая во Франции, эта практика пользуется популярностью среди городских садоводов и является небольшим местом для фермерских хозяйств

Если вы новичок в садоводстве и, в частности, в садоводстве на квадратные футы, вам понадобится копия самой продаваемой книги Мела Варфоломея Садоводство на всех новых площадях .

Построение пластикового туннеля Холодная рама

Вы можете продлить вегетационный период на ранних и поздних концах, построив пластиковый туннель над кроватью, чтобы защитить растения от более холодных температур.В то время как я не делал это по моей поднятой кровати бетонного блока, это легко достигнуто. По сути, вы можете построить эту настройку прямо над ней.

Вместо того, чтобы вкручивать гибкую трубку Pex в доски, вы можете вставить эту трубку непосредственно в отверстия шлакоблоков (разумеется, без плоских бетонных колпачков сверху). Пропустите несколько жестких труб из ПВХ (можно купить в местном магазине товаров для дома) вдоль гибкой трубки, как показано на рисунке. Прикрепите ПВХ к трубке Pex с помощью стяжек.Запустите виниловый забор над рамой (как на картинке) и закрепите его такими же стяжками. Вы можете купить ограждение сада здесь или в вашем местном магазине сада.

Затем накройте все это пластиком, что-то вроде одеяла DeWitt Supreme Plant для защиты от замерзания. По окончании холодного периода держите каркас на месте, а затем используйте сетку от насекомых на раме, чтобы защитить растения от вредных насекомых.

Сопутствующие товары для сада с приподнятыми клумбами

Рулон шпагата отлично подходит для садоводства квадратного фута.

Внутри кровати на картинке выше вы увидите полоски лома пиломатериалов, которые я отстегнул, чтобы измерить квадратные сетки. То, что также работает, чтобы отметить ваши измерения — это простой рулон недорогого, биоразлагаемого шпагата. Используя кровать из бетонных блоков, подобную той, которая приведена в этом посте, вы можете удерживать шпагат на месте, просто вставляя концы под плоские блоки, закрывающие стены.

Затем, когда вы неизбежно произвели больше овощей, чем вы можете съесть за сезон (обычная ошибка новичка), вы должны купить копию Полного руководства USDA по домашнему консервированию .Это из источников при консервировании, и это недорого. Вы можете получить скороварку и сопутствующие принадлежности для консервирования и банки от Mason, которые продаются от элитного All American 930 до более доступной 8-квартовой плиты Presto по разумной цене.

Какое у вас опыта с поднятыми кроватями и садоводством в квадратных футах? Помогите другим учиться, добавив к комментариям ниже. Сад на!

Сохранить

.