Опалубка разборная для фундамента: Сборно-разборная опалубка для фундамента — ТЕКМА

Сборно-разборная опалубка для фундамента — ТЕКМА

Опубликовано 11 Май 2016 в 18:37

Съемная опалубка применяется в процедуре заливания массовых и одиночных изделий или железобетонных конструкций. В первом варианте конструкцию используют для изготовления крупногабаритных блоков для фундамента, колодезного кольца , балок для ростверков и прочих изделий подобного типа. В другом варианте в такую опалубку заливают ленточные или плитные фундаменты, монолитные ростверки и другие конструкции, для производства которых нужен существенный объем раствора.

И в данной заметке мы объясним практику применения разборных опалубок и в процедуре группового литья, и на протяжении единичной заливания, выделяя внимание технике сборки и упрочнения отгораживающей системе.

Многоразовая опалубка: отличительные характеристики системы

Любая опалубка складывается из 2-ух компонентов – щитов и силового каркаса.

Притом первый компонент (каркас) поддержует второй (щит), а второй – держит в себе жидкую массу раствора аж до полного отвердения бетона.

Притом конструкция сборного типа многоразового применения выделяется от разовой системы тем, что компоненты ограждения – щиты – фиксируются к каркасу при помощи разборного соединения (на саморезы, на болты, на щеколды). Естественно, неразборный вариант подразумевает опалубки и жёсткое крепление каркаса, без возможности будущего демонтажа.

Разборные опалубки для одиночных операций

Для единичных операций очень часто применяют доступные системы со щитами из ламинированной фанеры, какие держит каркас из бруса сделанного из дерева.

Притом кроме традиционной разборной есть еще и разборно-переставная система, какую применяют для послойного литья (днищем верхнего слоя заливания работает отвердевшая поверхность с внешней стороны слоя снизу).

Такие опалубки проживут несколько ремонтных сезонов, при условиях щадящего режима эксплуатации. Их главное хорошее качество – материалы недорогие системы.

Более твёрдый режим эксплуатации подразумевает применение в конструкции опалубки материалов с высокой надёжностью к износу и механическим поломкам. В данном качестве, очень часто, выступают особенные сорта пластика или листовая сталь. Конструкции с высокой надёжностью, рассчитанные на годы применения, называются «профессиональными опалубками».

Разборные опалубки для групповых изделий

Групповые изделия предполагают жёсткий режим эксплуатации. Притом сборка и демонтаж щитов следует воссоздавать с самой большой скоростью. И поэтому все опалубки для групповых систем делают из стали на основе листа.

Подобный выбор оправдан так же и большой крепостью листов стали, какие могут удержать бетон в малогабаритной заливке даже без силового каркаса.

А на случай объемного литья на листовые щиты из металла можно наварить жесткие ребра из уголков.

youtube.com/v/_6NYliK13ls?version=3&hl=ru_RU» allowfullscreen=»true» allowscriptaccess=»always»/>

Опалубка фундамента – форма, прочность, несущая способность

Особенности и разновидности

При возведении фундамента данная конструкция монтируется непосредственно в траншею.Опалубка под фундамент бывает съемной или разборной. Производство съемной конструкции для фундамента ленточного типа является одним из наиболее востребованных типов работ при строительстве частных домов. Заказать и купить опалубку для фундамента вы можете в нашей компании по доступной цене.

Конструкция опалубки может изготовляться пластиковой, крупнощитовой или же мелкощитовой из самых разнообразных материалов, начиная от дерева и заканчивая железобетоном. Каждый вариант имеет и свои достоинства, и недостатки.

На сегодняшний день наиболее востребованным вариантом считается деревянная и металлическая опалубка фундамента дома.

Требования

Перед тем как делать или покупать конструкции, необходимо ознакомиться с главными требованиями, которые предъявляются к ним.

• Изделие должно быть устойчивым и прочным, должно выдерживать давление бетона, которое иногда может достигать до сотен килограмм на квадратный метр.
• Необходимо четко выставить размеры конструкции.
• Следует исключить возможность появления любых щелей и трещин, дабы бетон ни в коем случае не проходил.
• Нужно использовать специальные крепежи, которые разрешат осуществлять простой монтаж и демонтаж после работ, если разговор идет о съемном и разборном изделии.

Еще следует отметить, что опалубка для ленточного фундамента подбирается с учетом веса, высоты и геометрических параметров возводимой постройки, а также в зависимости от этажности, количества пролетов, типа местности и технологии строительства. Съемная правильная опалубка для фундамента подойдет в той ситуации, если наземная зона ленты будет выступать в качестве цоколя.

А вот для столбчатого фундамента рекомендуется использовать несъемную конструкцию.

Преимущества готовых установок

Естественно, опалубку можно сконструировать и самостоятельно, однако специалисты все-таки рекомендуют приобрести или взять в аренду конструкцию.Наша компания предоставляет возможность взять в аренду или приобрести опалубку фундамента в Москве по доступным ценам. Кроме этого, если вы решитесь приобрести готовую конструкцию, вы сможете оценить нижеследующие преимущества своего решения.

• Не потеряете время на самостоятельное изготовление изделия.
• Готовые конструкции производятся без каких-либо погрешностей и дефектов.
• Прочность и надежность изделий гарантированы.
• Опалубки выполняются любого характера и из любого материала.
• Есть возможность заказать продукцию по индивидуальным схемам.

Таким образом, становится понятно, что опалубка является серьезной и ответственной конструкцией, от которой зависит не только привлекательность, но и надежность и безопасность будущей постройки.

Из чего построить опалубку для фундамента. Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий. Как собрать из пенополистирола

Время чтения: 7 мин.

Ленточный фундамент – самое распространённое основание для частного дома и не только. Построить фундамент такого типа без применения опалубки невозможно. Поэтому следует знать о видах конструкций, способах их сборки.

Крепление опалубки играет большую роль в процессе изготовления монолитного бетона.

Требования к опалубке

Основное требование, которое предъявляется к конструкции, – прочность. В процессе заливки бетонного раствора конструкция испытывает серьезные нагрузки, особенно если бетон заливается напрямую из бетономешалки или насоса. Чтобы удерживать жидкий раствор без изменения формы, опалубка должна быть жесткой.

Между элементами не должно быть щелей, так как жидкая масса может через них просачиваться, что значительно увеличивает расход бетонной смеси. Незначительные щели могут присутствовать, но только в том случае, когда качество поверхности бетона не играет роли, например, при создании ленточного основания, которое в дальнейшем будет штукатуриться или закрываться финишным материалом.

Виды опалубок

Конструктивно опалубки разделяются на два основных вида – съемные и несъемные. Несъемные предполагают использование опалубочного материала в качестве финишной отделки или утеплителя.

Съемные

Особенностью съемной конструкции является возможность демонтажа. И это необходимо учитывать уже на этапе установки.

Съемная опалубка должна крепиться таким образом, чтобы после затвердевания бетона оставался доступ ко всем элементам крепежа. Главное правило: её нельзя крепить изнутри, так как после заливки бетона нельзя будет раскрутить конструкцию и её придется ломать, что повлечет за собой неминуемое повреждение фундамента.

Если опалубка изготовлена из металла и допущены нарушения в процессе монтажа, то есть конструкция закреплена изнутри, то ее вообще невозможно разобрать без повреждения фундамента.

Материал, который используется в качестве несъемной опалубки, может быть разным. Если конструкция собирается из листов плоского шифера, то они выполняют функцию отделочного материала, предотвращая попадание влаги на фронтальную поверхность бетона и тем самым продлевая срок службы фундамента. Демонтировать шифер после затвердевания бетона без его повреждения невозможно. В последнее время несъемная опалубка стала изготавливаться из листов пенополистирола, которые собираются в единую систему при помощи дополнительных крепежных деталей. В таких конструкциях могут применяться внутренние элементы крепежа, которые после заливки смеси скрываются бетоном.

Существуют несъемные изделия из теплоизоляционных материалов заводского производства, для которых производитель разработал не только крепления, но и весь технологический процесс. Это значит, что сборка производится согласно инструкции производителя и при помощи определенных крепежных элементов.

Выбирая систему из пенополистирола от определенного производителя, необходимо обратить внимание на крепежи, при помощи которых она монтируется.

Иногда цена на крепеж для определенной конструкции из теплоизоляционных материалов может быть завышенной, в таком случае лучше рассмотреть предложения другого производителя.

Конструкция из деревянных щитов и их соединение

Конструкции для ленточного фундамента удобно собирать из щитов, заготовленных заранее. Щиты сколачиваются из обрезных досок и перпендикулярных брусков при помощи гвоздей или соединяются саморезами. При сборке щитов в единую систему, на месте стыка, внахлест устанавливается отрезок тесины, который крепится саморезами к обоим щитам. Такое крепление позволяет перекрыть течь бетона в месте соединения и придать конструкции дополнительную жесткость. Между щитами ставят распорки, которые изготавливаются из деревянных брусков.

Высота щита для ленточного фундамента может быть немного выше планируемой высоты заливки бетона. В таком случае непосредственно перед заливкой размечают уровень, до которого необходимо наполнить опалубку, чтобы получить желаемую высоту бетона. Второй вариант – высота щита равна планируемой высоте фундамента. В такой ситуации верхний край щитов должен выставляться по уровню.

При заливке монолитных стен высота щитов значения не имеет, так как она выполняется поэтапно, и щиты постепенно переставляются. Длина щитов, которые устанавливаются с наружной части фундамента, не принципиальна. Важно, чтобы длина внутренней опалубки равнялась длине планируемого фундамента изнутри. В противном случае щиты нельзя будет установить, либо по углам они зальются внутрь фундамента, что сделает невозможным их демонтаж без повреждения и разрушения основания в углах.

Применяемые материалы

Существует разделение конструкций по материалам, из которых они изготавливаются:

1. Деревянная – самый распространенный вид.
2. Металлическая.
3. Опалубка из теплоизоляционного материала.
4. Из листов ОСБ или фанеры.

Каждый материал обладает определенными свойствами, которые необходимо учитывать при сборке.

Щиты из фанеры ОСБ

Листы фанеры ОСБ – это не самый популярный материал для изготовления. Дело в том, что любая фанера боится влажности. Прямой контакт с сырым раствором приводит к тому, что фанера напитывается влагой и разбухает, и после высыхания уже не принимает свои исходные размеры.

Применять фанеру в качестве опалубочного материала можно, но потребуется дополнительная гидроизоляция, которую выполняют при помощи парниковой пленки или рубероида. А это уже лишние расходы и потраченное время. Закрепить пленку на поверхности ОСБ удобно при помощи строительного степлера.

Второй способ защиты от влаги – окрашивание масляной краской. Слой краски защитит материал и сделает опалубку многоразовой.

Металлические щиты

Они применяются в основном при строительстве многоквартирных монолитных зданий. Щиты изготавливаются из металлических уголков и приваренного к ним листового железа. Крепятся преимущественно на шпильки и болты либо на специальные пружинные замки.

Минус конструкции – её вес, поэтому в масштабах многоквартирного строительства, опалубка из металлических щитов устанавливается в проектное положение при помощи специальной техники. При строительстве монолитных частных домов она используется редко, так как ее использование подразумевает дополнительные расходы на привлечение техники.

Деревянные доски

Доски – самый популярный материал для изготовления опалубочных конструкций. Они позволяют изготовить конструкцию практически любой конфигурации непосредственно на месте строительства. После демонтажа деревянных щитов их можно разобрать и пустить в строительство. Если для опалубки использовался тес 2,5×15 см, то после из него можно сделать обрешетку на крышу.

Еще одно преимущество дерева – возможность крепления на саморезы или специальные шурупы. Саморезы быстро вкручиваются при помощи шуруповерта, а при необходимости разборки и переделки конструкции их можно легко выкрутить.

Собирая такую конструкцию, щиты сколачивают из досок и деревянных брусков. Жестких требований к размерам деревянной опалубки нет, они зависят от параметров фундамента или иного монолитного сооружения, в процессе изготовления которого применяются.

Крепеж, применяемый при сборке

Крепеж для опалубки выбирается в зависимости от материала, из которого она собирается. Для деревянных конструкций практически не применяется специализированных крепежей, используются обычные саморезы по дереву.

Для удобства монтажа саморезов, необходимо выбирать варианты с шестигранными шляпками, так как они не срываются даже за несколько циклов закручивания. Саморезы под крестовую насадку использовать не рекомендуется.

Для конструкций из металла применяются специальные шпильки с резьбой и гайками или пружинные замки.

Металлические стягивающие шпильки

Крепеж при помощи шпилек и болтов удобно использовать, если опалубка изготавливается из листов фанеры или ОСБ, либо применяется конструкция из металла. Для удобства сборки опалубки при помощи шпилек применяют отрезки металлопластиковой трубы, длина которых равна ширине планируемого фундамента.

Сборка конструкции происходит следующим образом:

1. Листы опалубки из ОСБ устанавливаются по месту.
2. В них подготавливаются отверстия. Важно, чтобы отверстия для установки шпилек располагались напротив друг друга, в противном случае возможен перекос.
3. Для надежного крепления шпильки устанавливаются с шагом 50 см.
4. Чтобы опалубка не съезжалась и фундамент имел одинаковую ширину по всему периметру, удобно использовать дистанционные вставки, которые изготавливаются из металлопластиковой трубы. С этой целью нарезаются отрезки трубы необходимого размера.
5. Отрезки труб вставляются внутрь конструкции, и через них и подготовленные заранее отверстия пропускается шпилька, на которой с двух сторон затягиваются гайки.

Совместно с гайками обязательно используются усиленные шайбы, которые увеличивают площадь нагрузки на фанеру и защищают её от разрыва.

В видео ниже подробно рассказано об использовании металлических шпилек при креплении опалубки из ОСБ:

Пружинные замки

Строительство фундамента с применением металлических опалубок требует использования специального крепления. Идеально подходят крепления из арматуры и пружинных замков. Они легко и быстро устанавливаются и так же снимаются.

Пружинный замок собирается на базе металлической пластины толщиной не менее 4 мм, в которой имеется отверстие под установку арматуры. Такой запорный механизм имеет зубчатый замок, совмещенный с рычагом, при помощи которых арматура надежно фиксируется на требуемом расстоянии.

Совместно с пружинным замком лучше использовать арматуру диаметром 8 мм, но допускается применять и обычный металлический прут аналогичного диаметра.

Правила установки опалубки

Правила установки опалубочных конструкций должны соблюдаться как профессионалами, так и начинающими строителями. Жесткие требования по установке предъявляются в основном к конструкциям из металла, так как они используются в многоэтажном строительстве.

1. Сборка в соответствии с технологической картой (схемой). Каждая деталь имеет маркировку и должна устанавливаться в определенное место. Нельзя менять детали местами, даже если они имеют одинаковые габариты.
2. Перед тем как крепить опалубку, необходимо подготовить площадку и провести все необходимые замеры.
3. Установка опалубки должна производиться с соблюдением вертикальности и горизонтальности расположения элементов.

Для опалубочных конструкций существуют допустимые значения отклонения конструкции. В условиях частного строительства они не применяются, а используются только при возведении многоэтажных домов.

Установка опалубки своими руками

Алгоритм установки и крепления деревянной опалубки для ленточного фундамента:

1. Изготавливаются деревянные щиты, высота которых равна высоте фундамента с учетом заглубления опалубки в землю.
2. Подготавливается место установки, выкапывается траншея, насыпается песчаная подушка.
3. Щиты устанавливаются и соединяются в углах.
4. Забиваются колья и крепятся распорные клинья.
5. По верхнему краю устанавливаются перемычки.

Процесс установки деревянной опалубки для ленточного фундамента достаточно прост и не требует определенных навыков.

Если планируется строительство частного дома и есть все необходимые инструменты и время, то опалубку для ленточного фундамента можно изготовить и установить самостоятельно. В противном случае лучше обратиться в хорошо зарекомендовавшую себя строительную фирму, чтобы профессиональные рабочие выполнили эту работу с соблюдением всех пунктов технологического процесса.

Любое возведение зданий предусматривает обязательную установку плит перекрытий, которые можно как приобрести в готовом виде, так и изготовить непосредственно на строительной площадке. При этом последний вариант пользуется большой популярностью, поскольку считается менее затратным. Чтобы сделать монолитные плиты самостоятельно, требуется создание специальной конструкции – опалубки перекрытий.

Устройство

Монолитное перекрытие представляет собой один из главных элементов строения, которой повышает эксплуатационные характеристики здания и делает его прочным. Его монтаж начинается со сборки опалубки, которая позволяет сохранять бетону форму и неподвижность до затвердения. Опалубка перекрытий считается сложной строительной конструкцией, которая обычно состоит из таких элементов.

• Опорные узлы. Это деревянные брусья, имеющие вид телескопических стоек. Чтобы равномерно и правильно распределить динамическую нагрузку на этот элемент, следует точно рассчитывать расстояние между ними. При помощи таких опор собирается опалубка для заливки монолитных плит высотой не выше 4 м. Часто при строительстве сооружений применяют и доборные или стартовые стойки. Они изготовлены из металлопрофиля и фиксируются между собой специальными креплениями (чашечными или клиновыми). Благодаря таким опорам можно соорудить опалубки высотой до 18 м.

Стойки, которые обычно используют при монтаже опалубок в высотных зданиях, состоят из трех элементов: унивилка, вертикальной опоры и тренога. Унивилка представляет собой верхнюю часть и служит, как правило, для фиксации рабочей поверхности. Ее часто еще называют «опорная вилка». Выпускается данный элемент из четырех трубок (квадратного сечения), которые приваривают по углам, и металлических пластин толщиной не менее 5 мм. Тренога (юбка) предназначена для обеспечения устойчивости стойки и позволяет ее надежно удерживать горизонтально. Кроме этого, тренога берет на себя и часть основной нагрузки при заливке бетона.

Согласно стандартам, при строительстве обычных жилых домов для установки вспомогательной конструкции допускается применять стойки следующих размеров: 170-310 см, 200-370 см. Если же планируется возводить частный дом за городом, то можно обойтись опорами типового размера 170-310 см, их размещают с шагом 150 см.

• Основание. Его изготовляют из листового материала, в качестве которого чаще всего используют листы фанеры, металлопрофиля и щиты из досок. Для повышения прочности конструкции рекомендуется использовать материал с высокими показателями влагоустойчивости.

• Металлические или деревянные балки. Данные элементы размещают перпендикулярно друг к другу. Для строительства опалубки нужно выбирать балки с повышенной жесткостью, так как от этого зависит удержание массы бетона и прочность самой опалубки.

Опалубка для перекрытий может изготавливаться различных видов, все зависит от типа опоры, толщины заливки бетона и высоты расположения конструкции.

Плюсы и минусы

Опалубки для перекрытий считаются незаменимым строительным элементом. При этом они имеют как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед тем, как их соорудить, важно учесть все характеристики. К главным плюсам опалубок относят такие моменты.

• Обеспечение высокой прочности монолитным плитам. В отличие от обычных сборных конструкций они не имеют зон стыковки и швов.
• Возможность реализовывать нестандартные проекты, поскольку такие опалубки позволяют изготавливать разнообразные по форме перекрытия.
• Исключение смещения перекрытий в поперечном и продольном направлении. Монолитные плиты приобретают дополнительную жесткость.
• Несложный монтаж. Создание опалубки возможно выполнить и своими силами без применения специальной техники, что значительно экономит расходы на строительство.
• Возможность многоразового применения. Переставная опалубка используется для заливки сотен и более монолитных плит. Это финансово выгодно.

. Что же касается недостатков, то их немного.

• По сравнению с применением готовых плит временные затраты больше, так как требуется дополнительно сооружать и демонтировать конструкции. Помимо этого, строительный процесс немного затягивается, поскольку нужно ждать, когда бетонная заливка приобретет прочность.
• Необходимость строгого соблюдения всей технологии изготовления и заливки бетонного раствора. Делать это сложно, потому что бетон заливается в огромном количестве.

Виды

Опалубка перекрытий, предназначенная для бетонирования монолитных плит, бывает нескольких видов, каждый из которых отличается технологией сборки и техническими характеристиками. Чаще всего в строительстве используют следующий тип конструкций.

Стационарная (несъемная)

Ее главной особенностью считается то, что после застывания раствора она не снимается. Стационарные опалубки состоят из листов теплоизоляции и слоев гидроизоляционного материала, поэтому они обеспечивают зданию дополнительное тепло и защиту от влаги. По окончании бетонирования несъемные конструкции превращаются в один из элементов железобетонной конструкции. Данные конструкции обладают целым рядом преимуществ: упрощают выполнение монтажных работ, снижая трудовые затраты, и придают сооружению декоративный вид, так как изготовляются из современных материалов.

Съемная

В отличие от предыдущего вида эти конструкции после полного застывания бетона можно демонтировать. Они пользуются большим спросом, чем стационарные, поскольку характеризуются низкой ценой и легкой установкой. Многие строители берут съемные опалубки в аренду, так как это позволяет снизить затраты на сбор конструкции и быстро завершить процесс бетонирования.

Разборная

Данный тип опалубки подразделяется на несколько классов и отличается уровнем сложности. Так, например, при строительстве горизонтальных плоскостей рекомендуется простая (рамная) опалубка, если же планируется возводить здания сложных форм, то подойдет объемная (крупнощитовая) конструкция. Сборка таких элементов осуществляется из влагостойкой фанеры, профлиста, пеноплекса, пенопласта и пенополистирола.

Помимо этого, для строительства мало- и крупногабаритных модулей иногда используется скользящая опалубка. Ее устанавливают вертикально. Вид конструкции выбирают в строительстве в зависимости от сложности проекта.

Технические требования

Поскольку опалубка для перекрытий отвечает за дальнейшую прочность монолитных блоков, она должна возводиться в соответствии с установленными нормами строительства, учитывая все технологии и правила. К такой конструкции применяются следующие требования.

• Высокий запас прочности. Каждый составляющий элемент конструкции должен выдерживать не только арматурный каркас, но и вес жидкого и застывшего бетона.
• Безопасность и надежность. Во время армирования и заливки раствора рабочие перемещаются по основанию, поэтому оно должно быть жестким и исключать любое вибрирование. В противном случае монолитные плиты могут получить дефекты, что в дальнейшем может привести к аварийным ситуациям. Исключить повреждение целостности конструкции помогают и строительные столы, по которым также можно перемещаться во время строительных работ.
• Долгий срок эксплуатации. Это в первую очередь касается разборного и съемного типа опалубок, которые применяются в строительстве многоразово. Для создания монолитного перекрытия рекомендуется устанавливать опалубки из прочного материала, который выдержит последующую эксплуатацию после демонтажа.
• Устойчивость к воздействию нагрузок. Поскольку бетон заливается поверхностно и с углублением, то его масса создает повышенные динамические нагрузки на опалубку. Чтобы конструкция надежно выдержала их, следует заранее правильно подбирать ее материал изготовления и готовить план фундаментной плиты, который дополняет опалубочный чертеж и схема строповки.
• Обладать ускоренным монтажом. На сегодняшний день существует в продаже множество опорных деталей и готовых секций, позволяющих осуществлять быструю сборку конструкций.
• Возможность разборки. После того как раствор застыл, опалубку, состоящую из нескольких элементов, можно демонтировать для дальнейшего применения. Данный процесс должен проходить быстро и легко.

Монтаж своими руками

Установка опалубок для перекрытия считается ответственным и сложным процессом, поэтому если планируется ее собирать самостоятельно, необходимо иметь определенный опыт и соблюдать все условия технологий. Многие строители предпочитают приобретать уже готовые монолитные плиты, для их монтажа требуются только домкраты и рабочие. Единственное, что строительная техника не всегда доступна в применении и в труднодоступных местах она не сможет работать. Поэтому в таких случаях монолитные блоки лучше всего сделать своими руками. Для этого потребуется укрепить опалубку, после чего выполняется заливка бетона. Более детально строительный процесс выглядит следующим образом.

• На первом этапе работ следует сделать точные расчеты. Для этого выполняется проектирование и составляется смета. В проекте важно учитывать прочность опалубки, чтобы она не треснула под массой бетонного раствора. Помимо этого, делается схема размещения плит, учитывая особенности конфигурации будущего здания, марку бетона и вид армирования. Так, например, для возведения обычного жилого дома, ширина пролетов в котором не будет превышать 7 м, понадобится изготовить прочное перекрытие толщиной не менее 20 см.
• На втором этапе делается закупка всех необходимых материалов. Это основание для опалубки, опорные и крепежные элементы.
• Следующим шагом будет сборка самой опалубки. Ее монтаж следует начинать после возведения стен, когда уже задана их высота. Для горизонтальной заливки можно использовать два вида опалубок: готовую (приобрести или арендовать, она требует только сборку) и несъемную. В первом случае рекомендуется выбирать конструкцию из прочного пластика или металла, ее по завершении работ возможно использовать многократно. В комплектацию таких опалубок обычно входят раздвижные опоры, позволяющие удерживать перекрытие на определенном уровне. Они монтируются очень просто и быстро.

Во втором же случае придется собрать опалубку своими руками из фанеры и обрезных досок. Фанеру рекомендуется брать с повышенной влагоустойчивостью, а обрезные доски лучше всего подбирать одинакового размера, это избавит в дальнейшем от подгонки их по высоте. В первую очередь готовится фундамент под монолитные плиты. В том случае, если во время сборки опалубки между элементами появились зазоры, то дополнительно укладывается гидроизоляционный материал. Можно также изготовить конструкцию из профнастила. С ним намного проще работать и этот материал исключает образование зазоров.

Огромное внимание нужно уделять и выбору фанеры. Желательно приобретать ламинированные или склеенные листы, обладающие повышенной влагоустойчивостью и толщиной от 18 до 21 мм. Такой материал изготовляют из нескольких слоев древесного шпона, каждый из которых укладывается поперек волокна. Поэтому данный вид фанеры получается прочным. Монтаж листов фанеры необходимо осуществлять таким образом, чтобы их стыки приходились на ригели, кроме этого, после сборки опалубки не должно быть видно ни одного шва.

Начинать процесс монтажа следует с установки опор, которые будут поддерживать будущее монолитный блок. В качестве стоек хорошо подходят как раздвижные металлические элементы, так и самодельные из бревен (они должны иметь одинаковую толщину и высоту). Опоры нужно размещать таким способом, чтобы между ними оставалось расстояние в 1 м, дистанция же между ближними опорами и стеной не должна превышать 20 см. Затем на опоры крепятся балки, отвечающие за удержание конструкции. На них дополнительно устанавливают горизонтальную опалубку.

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытием Источник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

• Съемная (разборная) . Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
• Несъемная . Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
• Деревянная . Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
• Металлическая . Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
• Полимерная . Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.

Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в аренду Источник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работ Источник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки : длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства : невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

• водостойкая фанера – 1200*2400;
• строительная фанера – 1500*1500;
• ОСБ: 2500*1250;
• ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Источник derevyannyy.com

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта и проектирования фундамента . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Положительные качества : простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки : высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использования Источник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооружений Источник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Источник pogreb-podval.ru

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителя Источник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Источник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Источник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Источник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

• Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
• Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт. ;
• Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
• Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Видео описание

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Видео описание

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас .

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод ;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты . Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала .

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются :

• Мелко- и крупнощитовая . Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная . Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая . Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая . Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная . Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная . Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения :

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета :

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щит а.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно :

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки . Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок . Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м . Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов . Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам . Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами , определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки , исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко . Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой , но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки :

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля . Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами . и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры . Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней , что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

классификация, цены за м2 и штуку

В строительной сфере используются самые разнообразные формы, в которые загружается раствор с целью получения крупногабаритного искусственного камня, в том числе и сложной конфигурации. Все они классифицируются по предназначению, способу монтажа, материалу и ряду других признаков. Щитовая опалубка – одна из разновидностей подобного рода приспособлений и относится к категории разборно-переставных (съемных) конструкций. Где ее целесообразно использовать, из чего она состоит, примерная цена изделий – тема предлагаемой читателю статьи.

Данные щитовые сборки являются универсальными в применении. В зависимости от комплектации с их помощью можно заливать фундаменты, перекрытия, возводить колонны. Главное – правильно подобрать материал облицовки каркаса и его габариты.

Конструктивные элементы форм:

1. Основные – щиты опалубки (линейные и угловые). Специфика применения понятна из названий. Состоят из каркаса и облицовки. Есть щиты и универсальные. От линейных они отличаются шириной, поэтому подходят как для обустройства фундаментов, так и колонн. Рама является сварной, металлической. В качестве обшивки используются различные материалы – сталь, фанера, пластики, алюминий.

2. Дополнительные: стойки (как правило, телескопические, для заливки перекрытий), упоры, укосы и тому подобное.

3. Комплектующие для форм: хомуты, захваты монтажные, крепежные детали (гайки, винты) и ряд других. Количество и особенности элементов определяются спецификой применения изделия.

Категорирование опалубок

1. Пластиковая.

В последнее время именно такая сборная щитовая конструкция все чаще используется в малоэтажном строительстве.

Особенности:

• Небольшой вес и габариты (1,2 х 0,6 м) основных элементов позволяют произвести монтаж самостоятельно. Эта работа облегчается наличием специальных фиксаторов, которыми производится скрепление щитовых изделий.
• Гладкая внутренняя поверхность формы позволяет не смазывать ее перед загрузкой раствора, так как риск его сцепки с материалом – минимальный. После демонтажа изделий они легко очищаются от налипших фракций.
• В перечень комплектующих входят усилительные штанги телескопического типа (раздвижные). Это дает возможность собирать опалубки для фундамента высотой до 3 м, применять в качестве формы для обустройства перекрытий.
• С учетом относительно небольшой цены и многократного использования (до 100 циклов) пластиковые образцы отлично подходят для малого бизнеса. Организациям, специализирующимся в строительной сфере, такой опалубки достаточно, чтобы смонтировать любую конструктивную часть здания – фундамент, перекрытия, монолитные стены.

2. Деревянная опалубка.

Название несколько условное. Самостоятельно такие формы собираются из досок. В качестве облицовки щитов промышленного изготовления используется многослойная фанера, как правило, ламинированная. Хотя встречаются варианты из образцов с повышенной влагостойкостью без покрытия.

• Состав – металлическая рама, фанерные листы и комплектующие.
• Плюс – хорошая ремонтопригодность элементов с малыми затратами, если учесть невысокую цену листовой фанеры. Пожалуй, это и все.
• Минус – необходимость регулярного обслуживания. Главная причина – нарушение защитного покрытия торцевых частей щитовых образцов. Повреждения чаще всего происходят в процессе сборки/демонтажа опалубки. Если не следить за целостностью срезов, то долго такой комплект не прослужит. Фанера начнет впитывать жидкость из раствора, расслаиваться, коробиться.

Щитовые формы на основе древесины несложно смонтировать самостоятельно, что чаще всего и делается в частном секторе. Поэтому индивидуальному застройщику покупать их не имеет смысла.

3. Щитовая алюминиевая.

Такая разновидность для фундаментов и перекрытий используется не так часто.

• Плюс – малый вес щитовой конструкции и, в отличие от стальных и фанерных аналогов, устойчивость перед влагой.
• Минус – легко деформируется. Если монтируется габаритный фундамент, да еще и с заливкой тяжелого бетона, с крупным наполнителем, искривления щитовых изделий не избежать. Недостаток усугубляется тем, что ремонту алюминиевые образцы не подлежат, так как придать им прежнюю форму вряд ли получится. При обустройстве перекрытий такие комплекты тем более использовать нецелесообразно.

Как правило, они применяются при возведении вертикальных конструкций небольшого сечения (например, колонны, столбы для фундаментов) или монолитных лент с малыми линейными параметрами (шириной, глубиной заложения).

4. Стальная.

В обиходе ее чаще называют металлической. Самый надежный вариант щитовой опалубки для фундамента. Состоит из каркаса и нашитых на него металлических листов. Модификаций несколько. Для усиления щитовой конструкции нередко под обшивкой скрыты листы многослойной фанеры или пластик.

• Повышенная прочность. Деформировать такую форму практически невозможно.
• Защищенность щитовых изделий от коррозии – цинкование, порошковая технология.
• Долговечность.

Такие опалубки используются преимущественно при масштабном строительстве. Для частного сектора даже аренда нецелесообразна. При монтаже фундамента вполне выйдет обойтись и более легкой опалубкой. Тем более что такую форму можно применять и при возведении стен.

5. Рамная опалубка для заливки перекрытий.

Является разновидностью стального комплекта, но не основного, а дополнительного. Другое название – форма с объемной стойкой. Состоит из вертикально ориентированных элементов, которые выполняют функцию опоры для любой щитовой сборки. В зависимости от модификации опалубки с ее помощью можно заливать перекрытия на высотах от 1,5 до 20 м.

Комплектующие:

• Домкраты (нижний и верхний).
• Башмаки (служащие опорными элементами на грунте или иной основе).
• Стойки – стартовые, усиленные, доборные.
• Узлы клиновые.
• Раскосы, ригели, вставки.
• Лестница (для удобства сборки/демонтажа щитовой конструкции).

Покупать такую универсальную форму для одноразовой работы по обустройству перекрытий вряд ли целесообразно, а вот аренда – оптимальный вариант. Применение этого оборудования позволит существенно сократить сроки строительства. Плюс в том, что в качестве рабочего стола можно использовать любую опалубку. При правильной расстановке стоек (тур) – даже алюминиевую.

Стоимость опалубочных систем

Материал		Габариты щитов опалубки, м		Розничная цена, рубли
		Высота	Ширина	руб/м2	руб/шт
Сталь	рамная	до 18		1350 – 1450
	для фундамента	3	0,3 – 1,2		5200 – 14690
Алюминий			0,2 – 1,2		5140 – 13300
Фанера					4400 – 10290
Пластик		0,7		6760 (к-т)	2240

*Ориентировочные данные по московскому региону.

**Указана цена только на щиты линейные. Стоимость угловых (наружных или внутренних) несколько выше.

Для индивидуального застройщика выгоднее опалубку арендовать, чем купить. Эта щитовая форма имеет специфическое назначение, и после завершения строительства (ремонта) она вряд ли пригодится в хозяйстве. Многие организации дают разборные опалубки во временное пользование, и расчет стоимости услуги исчисляется за месяц использования. К примеру, для щитовых изделий из металлов это обойдется в 580-610 руб/м2.

Дополнительно там же можно арендовать оборудование для прогрева бетона. При монтаже фундамента в холодное время года оно обязательно понадобится. Практика показывает, что использование самодельных приспособлений в большинстве случаев не дает должного эффекта по причине неправильно произведенных расчетов и определения схемы расстановки нагревательных элементов в опалубке.

Как правильно выполнить монтаж опалубки для фундамента, стен, перекрытий

Опалубкой называется временная вспомогательная конструкция, состоящая из сборно-разборных элементов. Ее применяют для возведения колонн, стен, перекрытий и фундаментов.

Для чего нужна опалубка

Монтаж опалубки для фундамента является обязательным этапом для заливки монолита, изготовления железобетонных конструкций. После того, как бетон застынет и наберет прочность, опалубку демонтируют. Сборка и разборка рам, установка и фиксация щитов занимает немало времени. Применение опалубочной системы позволяет сократить сроки строительства в 2-3 раза, сэкономить до 30% бюджета.

Виды опалубки

Опалубочные системы делятся на несколько видов по назначению, материалу изготовления, комплектации. По типу использования опалубка бывает:

• Сборно-разборная. Применяется для формирования фундаментов ленточного типа, перекрытий, стен.
• Несъемная. Ее используют по тому же принципу, но в отличие от сборно-разборной щиты не извлекают. Они остаются в составе конструкции и служат в качестве утепления стен или фундамента.

Материалы

Материалом для изготовления каркасов служит алюминий или конструкционная сталь. Алюминиевые конструкции в 2,5-3 раза легче стальных и при этом практически не уступают им по прочности.

Панели изготавливают из дерева, пластика, фибробетона. Основные характеристики опалубки из разных материалов:

• Деревянная. Листы фанеры состоят из нескольких слоев, склеенным под большим давлением специальным клеем или бакелитовой смолой. Для защиты от влаги и создания идеально гладкой поверхности панели ламинируют. Этот материал имеет большой запас прочности, сохраняет первоначальные свойства при температуре окружающей среды от -50°C до +50°C. Щиты подходят для многократного использования.
• Пластиковая. Основой материала служит полипропилен, стекловолокно выполняет функции армирующего компонента. Панели из термостойкого пластика характеризуются устойчивостью к деформации, абсолютной влагостойкостью, низкой адгезией к бетону. Раствор не налипает на поверхность, а значит не требуется и дополнительная чистка.
• Композитная (несъемная). Ее изготавливают из пенополистирола, арболита, стекломагнезита, керамзитобетона, фибробетона. Наружная сторона имеет гладкую поверхность, внутренняя — шероховатую, пригодную для финишной отделки. Монтаж несъемной опалубки позволяет получить конструкцию с минимальным количеством швов.

Особенности конструкции

По конструкции опалубка бывает рамной, балочной и тоннельной.

Рамная

В комплектацию рамной системы входит металлическая несущая рама, каркасные щиты, стяжки, эксцентриковые замки, подкосы. Благодаря ребрам жесткости обеспечивается устойчивость всей конструкции. Система в сборке способна противостоять нагрузкам на скручивание и изгиб, которые возникают в процессе заливки бетона. Крепежные элементы надежно удерживают все элементы в заданном положении.

Балочная

Для монтажа опалубки стен используют щиты, двутавровые балки, подмости, подпорные элементы. Конструкции, в состав которых входят двутавры, обладают высокой несущей способностью, пространственной жесткостью, устойчивостью к комбинированным нагрузкам. Применение этого вида опалубки позволяет заливать стены под углом, создавать криволинейные конструкции.

Тоннельная

Опалубка тоннельного типа представляет собой панели, которые монтируют по горизонтали и вертикали при помощи крепежных элементов. Монтаж опалубки заключается в сборке секций, при помощи которых можно одновременно заливать перекрытия, вертикальные и наклонные стены.

Монтаж опалубки на объекте

На стройплощадке устраивают навесы или устанавливают укрывные тенты, где должны храниться элементы конструкции и щиты. Деревянные панели, щиты из пластика хранят стопкой на деревянных поддонах, уложенными друг на друга. Крепежные элементы (винты, замки, гайки) хранятся в дощатых или металлических ящиках, рассортированные по видам и типоразмерам. Все работы, от установки до демонтажа должны производиться согласно проекту и требований СНиП. Недопустимо использовать меньшее количество подкосов, стяжек или замков, чем указано в инженерных расчетах.

Подготовка

Перед тем, как приступать к монтажу опалубки для ленточного фундамента проводят подготовительные работы. В подготовку входит определение разности уровней поверхности на стройплощадке, разбивка стен на оси, разметка положения стен.

Установка опалубки начинается с разметки участка согласно проекту, определения положения конструкции. Стройплощадку очищают от деревьев, кустарников, строительного мусора, зимой — от снега.

Перед сборкой элементы каркаса проверяют, проводят смазку рабочих поверхностей. При необходимости выполняется укрупнительная сборка. Из мелких панелей монтируют крупноразмерные щиты или целые блоки. Сборка-разборка укрупненных деталей ведется при помощи подъемного оборудования

Монтаж

Монтаж опалубки перекрытий, стен, фундамента ведется из щитов или предварительно собранных крупных деталей. Щиты, изготовленные по модульной системе, являются универсальными и могут взаимозаменять друг друга. Крепить их можно без определения верха и низа, любыми гранями.

Для сборки панелей в единую конструкцию подкосы и кронштейны крепят через монтажные отверстия, расположенные в ребрах каркаса. Укрупнительная сборка выполняется на отдельной площадке, расположенной в зоне действия подъемного оборудования. Подъем и перемещение щитов из точки сборки к месту монтажа выполняется при помощи специального монтажного захвата. Укрупненные элементы перемещают с использованием двух захватов.

При установке горизонтальных элементов допускается их соединение с вертикальными. По длине горизонтальной детали должно быть не менее 3 замковых соединений. После того, как панели установлены по осям будущих стен, с помощью винтов на подкосах их выставляют в вертикальное положение. Положение каркаса контролируют при помощи нивелира, строительного уровня или отвеса.

После того, как выставлены панели с обеих сторон будущей стены, их скрепляют друг с другом винтовыми стяжками. Винты пропускают через защитные втулки в каркасе и затягивают, используя шайбы диаметром 180 мм. Длина стяжек должна быть больше толщины бетонируемой стены. Места стыковки втулки и щита усиливают конусами. Это необходимо для предотвращения вытекания бетона за пределы формы. Неиспользуемые монтажные отверстия закрывают заглушками.

Демонтаж

Разборку конструкций выполняют после того, как бетонный раствор застынет и наберет прочность. В зависимости от толщины стены, марки бетона, погодных и климатических условия для этого потребуется 4-6 недель. Демонтажные работы проводятся в обратном порядке — снимают все крепления, при помощи подкосов отсоединяют панели от бетона. Поверхность щитов очищают от остатков раствора специальной смазкой, чаще всего применяют эмульсол или ангрол.

как делать съемную мелкощитовую и несъемную конструкции, как и из чего сделать своими руками

Строительство зданий начинается с установки фундамента, главным элементом которого является опалубка. Чтобы сооружение получилось прочным и его конструкция надежно прослужила много лет, важно правильно собрать форму для заливки армопояса. Это вполне реально выполнить своими руками, но важно точно сделать все расчеты и придерживаться определенных технологий.

Устройство и предназначение

Опалубка представляет собой горизонтальную или вертикальную форму, которую используют для заливки и стяжки фундамента дома. Основными составляющими ее устройства являются съемные щиты и блоки, удерживающие между собой с помощью специальных креплений и арматуры. Бетонную смесь заливается в опалубку после изготовления арматурного каркаса, там она твердеет и приобретает прочность, затем ее демонтируют и продолжают последующие этапы строительства. Данные конструкции также применяют и в том случае, когда необходимо выполнить ремонт цоколя здания.

В процессе изготовления опалубки важно добиться того, чтобы она отвечала следующим требованиям:

• была устойчивой, прочной и не деформировалась под воздействием нагрузок;
• имела плотную структуру без щелей;
• обеспечивала высокое качество поверхностей, исключая появление искривление и наплывов;
• соответствовала технологическим характеристикам и не создавала трудностей при установке арматуры и заливке раствора;
• обладала оборачиваемостью, те есть подлежала многократному использованию.

Опалубку чаще изготавливают из фанеры, древесины, стали, но в последнее время огромной популярностью также пользуются варианты из синтетических материалов.

В зависимости от условий проектирования, данную конструкцию могут комбинировать одновременно с несколькими материалами. Например, поддерживающие и несущие элементы делают из металла, а те, что соприкасаются с бетоном, – из пластика или водостойкой фанеры.

Виды

На сегодняшний день существует много видов опалубки, которые условно можно подразделить на общестроительную (универсальную) и специальную группу, предназначенную для строительства особых сооружений. Самым распространенным типом опалубки считается разборно-переставная, ее выбирают при возведении не только фундамента, но и перегородок, стен, балок и колонн. Для изготовления крупноразмерных фрагментов и оснований, как правило, отдают предпочтение балочному виду, а если нужно установить здания большой высоты с изменяющейся геометрией, то применяют подъемно-переставную опалубку.

Кроме этого, в современном строительстве используют также следующие виды конструкций:

• Стационарный. Опалубку формируют из дерева и она отлично подходит для закладки фундамента, имеющего нестандартные сложные формы. Собрать детали такого устройства просто – из досок сбивают щиты необходимого размера, выполняют крепёж и ставят для усиления специальные упоры или перемычки.

• Переставной. Является универсальным типом опалубки, который можно применять многоразово. Установку осуществляют из стали и внешне она напоминает сборку конструктора. Щиты соединяются друг с другом как поперек, так и вдоль. В результате получается сборная конструкция, скрученная с помощью трубок и шпилек, в полость которой заливается бетон. После первоначального схватывания раствора шпильки и щиты снимаются, а трубки легко выбиваются и могут быть применены для последующих работ. Отверстия, образованные от трубок, замазывают цементным раствором.
• Подвесной. Позволяет закладывать горизонтальные фундаменты, предназначены для лестничных площадок и прочих перекрытий. Это разборная опалубка, ее щиты крепят между собой и подвешивают на балках, ограничивая тем самым перемещение бетона вниз.

• Скользящий. Такая конструкция используется при строительстве высоких зданий с типичным монолитным литьем. Ее можно эксплуатировать многоразово. Главной особенностью устройства является наличие специального механизма, благодаря которому оно самостоятельно подымается вверх.
• Передвижной. Это может быть как временная, так и неразборная конструкция, имеющая круглую, прямоугольную или квадратную форму. Она считается незаменимым вариантом для бетонирования горизонтальных фундаментов большой протяженности, так как позволяет осуществлять одновременно заливку верхних и боковых частей конструкции. После того как раствор застыл, опалубку перемещают в другое место с помощью колесных опор или роликов.

Помимо вышеперечисленных видов, отдельного внимания заслуживает гидроизоляционная опалубка, которую часто применяют в строительстве частных домов.

Благодаря уникальному устройству и особым характеристикам, она не только обеспечивает качественное бетонирование основания, но и надежно защищает его во время эксплуатации от влаги. Ее, как правило, возводят из деревянных щитов или готовых блоков. В зависимости от того, опалубка используется одноразовой или многократно различают съемные и несъемные типы конструкций.

Несъемная

Отличительным свойством данного устройства считается то, что оно закладывается с применением утепляющего материала, поэтому здание получается теплым. Несъемная опалубка является универсальной, так как ее можно использовать при строительстве частных и многоэтажных домов. Кроме этого, она позволяет заливать раствором фундаменты различной формы.

К главным плюсам такой опалубки можно отнести:

• Быстрота строительного процесса. Сборка конструкции выполняется легко, поэтому это сокращает время монтажа.

• Устойчивость к низкой температуре. Бетонные работы во время монолитного строительства возможно осуществлять при температуре -10 С, так как залитый каркас дополнительно утепляется.
• Уменьшение себестоимости фундамента и общего веса сооружения. Для закладки фундамента нет необходимости нанимать тяжелую технику и мастеров.

• Высокие показатели тепло- и звукоизоляции здания.
• Прочность фундамента и долговечность монолитной постройки.
• Возможность устанавливать скрытые инженерные коммуникации. Инженерные системы можно монтировать непосредственно в каркас и выводить в отдельных местах через отверстия в опалубке.
• Защита конструкции от природных и биологических угроз. Здание не подвергается воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к образованию плесени и не гниет.

Что же касается недостатков данного вида опалубки, то их немного:

• Необходимость внешней и внутренней отделки. Исключением лишь являются конструкции, изготовленные из облицовочных панелей.
• Низкая паропроницаемость теплоизоляционного материала. Поэтому при строительстве требуется дополнительный монтаж качественной вентиляции помещений.
• Здание следует заземлять, так как внутри стен размещается железная арматура.

Съемная

Самым популярным и распространенным видом опалубки в строительстве считается съемная. Ее изготавливают из различных материалов, в зависимости от размеров бетонированный площади. Обычно отдают предпочтение влагостойким щитам, которые можно применять многократно. Сборные элементы устройства крепят между собой с помощью прокладок, брусков и стяжек. В результате получается сплошная и прочная конструкция любой длины и формы, которую по окончании бетонирования демонтируют.

Съемные модели отличаются по своему предназначению и могут применяться не только для закладки фундамента, но и для отливки отдельных железобетонных элементов. В продаже имеются опалубки как фабричного производства, так и модульные или инвентарные, изготовленные из металла. Их можно использовать несколько сотен раз при монолитном строительстве.

К положительным характеристикам съемных опалубок относят:

• многократная эксплуатация;

• ускорение темпов строительства;
• возможность воздвигать здания, любой формы и размеров, не используя для этого дополнительных элементов;
• легкое восстановление и ремонт;
• экономия при повторной эксплуатации.

Минусов у съемной опалубки нет, единственное, что данный тип конструкции не рекомендуется приобретать для едино разового строительства, так как ее сборка обойдется недешево.

Разнообразие материалов

Опалубку для фундамента можно возводить из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и форм основания. Обычно для изготовления щитов конструкции применяют дерево, металл, железобетонные, резину, армоцемент и пластмассу. Остальные же элементы устройства представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и крепежных деталей делают, как правило, из металла или высококачественного пластика.

Самым распространенным материалом для щитов опалубки являются доски, если же конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не написали от контакта с раствором их необходимо дополнительно пропитывать специальной смолой. Опалубка из фанеры позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластику и ее можно использовать только олин раз. Деревянная же конструкция собирается из массива влажностью не более 25%, при этом отдается предпочтение хвойным породам дерева.

Если планируется бюджетное строительство небольших фундаментов, то опалубку можно изготовить из ОСБ, ЦСП или листов ДСП.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, данный материал сможет прослужить в дальнейшем в качестве чернового пола. Для этого при закладке фундамента щиты обматывают пленкой, после разборки они получаются чистыми и пригодными для напольного покрытия.

В том случае, если необходимо воплотить в реальность проект объемного монолитного строительства, то для установки фундамента лучшим вариантом станет металлическая опалубка. Ее изготавливают из листов стали толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5 × 5 мм. Главным плюсом металлического устройства является его простота монтажа, долговечность и возможность получать качественную бетонированную поверхность. Минус таких опалубок – высокая стоимость.

В гидротехнических строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов используют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная заливка не прикасалась к щитам, их поверхность покрывают специальной смазкой и осуществляют монтаж арматуры. Такая опалубка дает возможность закладывать прочный фундамент, но ее сборка обходится дорого.

Если же необходимо залить основание, состоящие из сложных геометрических форм, то применяют «надувную» опалубку.

Ее выполняют из плотной ткани, подойдет для этих целей и пленка. Путем нагревания воздуха в оболочке материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем заливается определенная толщина раствора. Подобная опалубка стоит недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярна у мастеров и пластиковая конструкция. Она нашла применение при закладке как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для возведения монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты могут собираться и из пластмассы, и из полистирола. Блоки размером 60 × 30 см крепятся между собой при помощи доборных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных ключей. Благодаря свойствам материала, опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживает большой вес бетонна.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку можно также собирать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в данном случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции характеризуются высокой стоимостью и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом шиферная опалубка обладает высокой влагостойкостью, не боится температурных перепадов и имеет отличную шумоизоляцию. Что же касается минусов, то шифер много весит и ему свойственна низкая прочность.

Для несъемных типов конструкций также хорошо подходит пенопластовая опалубка.

Она выполняет роль изоляции и облицовки, проста в изготовлении, но рассчитана на закладку небольших фундаментов. Кроме этого, пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому при строительстве фундамента отпадает потребность в укладке теплоизоляции. Так как блоки пенопласта характеризуются ячеистым строением, то материал отличается также хорошей гидроизоляцией.

Чтобы изготовить опалубку из пенопласта, берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях плиты могут выкладывать в виде волн, выступов или поперечных рядов. При помощи пенопласта можно заложить фундамент любого вида: от ленточного до свайно-ростверкового.

Расчет

Процесс сборки опалубки должен начинаться с предварительного проектирования. Поэтому в первую очередь нужно правильно сделать план и чертеж фундамента, затем просчитать все размеры и определится с тем, какой будет толщина заливки. Разметка фундамента должна наносится до изготовления опалубки.

Чтобы высчитать расход деревянных досок для возведения монолитного основания необходимо выполнить следующие действия:

• вымерять длину периметра будущего строения;
• найти нужную высоту фундамента, учитывая припуски;
• рассчитать толщину досок, согласно проектному значению.

Например, если нужно заложить фундамент шириной 9 м и длиной 15 м с высотой основания 50 см, то применяют доски толщиной 25 см.

Длину периметра здания умножают на 2, затем полученный результат умножают на высоту фундамента и на толщину досок. Все расчеты следует выполнять в метрах. Согласно заданным параметрам получается такой расчет:

(15 + 15 + 9 + 9) х 2 х 0,7 х 0,025 = 1,68 м3.

То, есть для сборки щитов потребуется 1,68 м3 досок. Но строительный материал рекомендуется покупать с небольшим запасом. Помимо досок, для опалубки нужны также бруски, которые послужат в роли креплений. Что же касается расчетов для заливки плит, то их выполняют, зная толщину плит и высоту помещений. Расход фанерных листов для опалубки высчитывается исходя из их размеров и площади фундамента. Как правило, для изготовления опалубки применяют фанеру толщиной не менее 18 мм.

Этапы монтажа

Опалубка служит важным элементом фундамента, поэтому без ее установки не обойдется ни одно строительство. Несмотря на то что опалубка характеризуется сложной технологией монтажа, ее изготовление вполне реально выполнить своими руками. Важно во время рабочего процесса контролировать уровнем точность размещения конструкции в горизонтальной и вертикальной плоскости. Кроме этого, следует правильно осуществить все расчеты, так как от них будет зависеть ровность положения стен будущего здания.

Чтобы построить опалубку самостоятельно, в первую очередь нужно подготовить определенный набор инструментов, так как установка предусматривает сборку щитов, армирование и заливку бетоном. Важно также определиться с тем будет это съемный или несъемный тип опалубки. В первом случае конструкция применяется многоразового и ее можно снимать после заливки, делать это нужно когда бетон схватится. Второй вариант конструкции не демонтируется, его необходимо надежно закрепить опорами и залить раствором.

В независимости от конструктивных особенностей, изготовление опалубки состоит со следующих этапов:

• Подготовка земельного участка. Территория, где планируется строительство тщательно очищается, особенно это касается площадки вокруг вырытой траншеи. Чтобы избежать накладок при установке конструкции понадобится также разровнять почву, чтобы не было никаких впадин и бугров. Между опалубкой и землей должен поставляться зазор в 1–3 см, это облегчит в дальнейшем монтаж, а после расклинки его понадобится засыпать почвой. В случае необходимости, на дно котлована или траншеи укладывается армирующая сетка, благодаря ей увеличится прочность фундамента.

• Изготовление щитов. Собрать опалубку можно из различного материала, но чаще всего для этого выбирают деревянные доски и бруски. Доски нужно заранее нарезать нужной длины, не менее 3 м. Они сбиваются между собой при помощи поперечных отрезков, с соблюдением шага 1 м. Таким образом на сборку одного трехметрового щита потребуется около трех сбитых фрагментов, соединенных брусками. Разница, которая получится между длиной и высотой устройства, позволит удобно «вбить» щиты по все периметру вырытой траншеи.

Необходимо запомнить, что лицевая сторона щитов должна быть гладкой, так как от нее будет зависеть качество внешней стороны фундамента.

Что же касается крепления досок между собой, то его можно осуществлять чем угодно: гвоздями или саморезами. Выбор определяется ценой, надежностью и скоростью работы. Если же доски фиксируются на гвозди, то следует предусмотреть, чтобы их шляпки размещались со стороны раствора.

• Монтаж хомутов. После того как щиты готовы и вбиты по всему периметру траншеи, переходят к изготовлению деревянных хомутов. Их длина, как правило, должна составлять не менее высоты щитов. Так как хомуты выполняют важную роль конструктивных элементов и отвечают за дополнительную жесткой опалубки при ее заливке бетоном, их размещают посередине щитов между полосами. Помимо хомутов в местах, где соединяются доски дополнительно ставят опорные подкосы.

Щиты следует монтировать строго по горизонтальной и вертикальной плоскости, согласно проекту фундамента.

С внутренней стороны конструкции и сверху нужно выполнить фиксацию подкосами. Важно обратить внимание на то, чтобы опалубка получилась цельной и не имела щелей, иначе раствор протечет и работа будет испорчена. В том случае, если в конструкции присутствуют незначительные щели, то их легко заделать гидроизоляционными материалами.

• Укладка гидроизоляции. Внутреннюю часть опалубки укрывают плотным рубероидом и выполняют армирование. По желанию, подземную часть фундамента можно утеплить плитами из пенополистирола. Их лучше всего расположить с внешней стороны фундамента.
• Монтаж систем коммуникации. Это следует делать до заливки бетонным раствором.

О том, как сделать опалубку для фундамента, смотрите в видео.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Читайте также: как делают опалубку для заливки стен?

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

к оглавлению ↑

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

• одноразовая или кустарная;
• многоразовая или скользящая;
• несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

к оглавлению ↑

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Вот почему несъемную опалубку делают из пенополистирола.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Читайте также: использование несъемной опалубки Техноблок.

к оглавлению ↑

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
4. Раскапываем землю до нужной глубины.
5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

к оглавлению ↑

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Читайте также: как заливать бетон в опалубку и когда ее снимать?

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

пустотных форм при строительстве фундаментов: их виды и применение

🕑 Время чтения: 1 минута

Пустотные формы — это жертвенные элементы опалубки, предназначенные для создания пространства между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом, то есть для защиты фундамента от волн подстилающего грунта. Они также предлагают временную опалубку для недавно залитого бетона, пока он не приобретет достаточную прочность, чтобы выдерживать его нагрузки.

Кроме того, пустотные формы используются для уменьшения выемки грунта и уменьшения количества бетона.Глубина пустот под фундаментом колеблется от 5 см до примерно 60 см в зависимости от способности подстилающего грунта двигаться вверх.

Кроме того, для использования доступны несколько типов пустотных форм, например разлагаемая пустотная форма, неразлагаемая пустотная форма, складывающаяся пустотная форма и несжимаемая пустотная форма. Эти пустые формы могут быть изготовлены из гофрированной бумаги, просечно-вытяжного металла, металлического листа, формованного пластика, формованной бумаги, пенополистирола и дерева.

Почему при строительстве фундамента используются пустотные формы?

1. Для поглощения увеличивающегося объема почвы
2. Для уменьшения количества бетона
3. Для создания более стабильной плиты
4. Для уменьшения выемки грунта

Материалы пустотной формы

1. Гофрированная бумага
2. Расширенный металл
3. Металлический лист
4. Формованный пластик
5. Формованная бумага
6. Пенополистирол
7. Дерево

Типы и применение пустотных форм

1.Форма разлагаемой пустоты с

Разлагаемая пустотелая форма изготавливается из легко разлагаемых материалов, таких как формованная бумага и гофрированная бумага. Он подходит для строительной площадки, где в окружающей среде достаточно воды для разрушения материала пустотной формы до того, как произойдет расширение почвы.

Рисунок 1: Разлагаемые пустотные формы

Разлагаемые пустотные формы используются для создания пространства между расширяющимся грунтом и опорными балками (Рисунок 2), плитой на уровне грунта (Рисунок 3) и отделением опор фундамента от окружающей почвы.

Рисунок 2: Разлагаемые пустотные формы, используемые для конструкции горизонтальной балки Рисунок-3: Разлагаемые пустоты, используемые под плитой

Они достаточно прочные, чтобы выдерживать свежий бетон, пока он не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес. Форма будет разрушаться и терять свою целостность из-за влаги и в конечном итоге оставлять пространство между фундаментом и обширной почвой.

Разлагаемые пустотелые формы — идеальное решение для бетонных конструкций, где удаление опалубки невозможно.Они также используются под бетонной плитой, чтобы предотвратить серьезные повреждения, вызванные обширным грунтом.

Не допускать размещения таких материалов, как пластиковая оболочка или слой гравия, под картонными формами; в противном случае капиллярное движение воды будет затруднено, и форма пустот не ухудшится.

Пустотные формы следует хранить в сухом месте. Пустые формы также требуется защищать от влаги до заливки бетона. Пластиковая пленка должна быть установлена ​​над разрушаемыми пустотами.Разлагаемые пустотные формы легкие, легко устанавливаются, легко режутся и доступны в стандартных размерах и прочности.

Рисунок 4: Схематическое изображение размещения пустотной формы

2. Неразлагаемая пустотная форма с

Как видно из названия, этот тип пустотных форм производится из материалов, которые не подвержены легкому разложению, таких как металл, дерево, пенополистирол и пластик. Неразлагаемые пустотные формы остаются на своем месте в течение длительного времени, поэтому проектировщики фундамента должны помнить об этом, прежде чем использовать его.

Рисунок 5: Неразлагаемые пустотные формы

3. Складывающаяся пустая форма s

Разборные пустотелые формы изготавливаются из материалов, которые повреждаются под давлением расширяющегося грунта. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление свежего бетона, но значительно слабыми, чтобы противостоять расширяющемуся давлению почвы.

Сила расширяющегося грунта иногда бывает достаточной для подъема конструкции и ее фундамента. Разборную пустотелую форму нельзя использовать под железобетонной плитой.

Рисунок 6: Складывающиеся пустотные формы

4. Не складывающаяся пустота на мс

Неразборные пустотные формы подходят для мест, где прочность фундамента достаточна, чтобы противостоять подъемным силам расширения почвы, действующим на формы.

Рисунок 7: Несвертываемая пустотная форма

Не складывающуюся систему пустотных форм следует использовать только под поперечной балкой. Этот тип опалубки не следует использовать под зоной перекрытия с большим пролетом между балками жесткости и тонкими неармированными элементами перекрытия.

Рисунок 8: Установка складных пустотных форм

Часто задаваемые вопросы

Что такое форма пустот в бетонном фундаменте?

Форма пустоты — это жертвенный элемент, используемый под фундаментом для создания пространства между фундаментом и пучиной обширной почвы. Кроме того, обеспечьте временную опору для свежего бетона, пока он не достигнет определенной прочности.

Каково типичное расстояние между фундаментом и подстилающим грунтом для установки пустотных форм?

Расстояние между бетонным фундаментом и расширяющимся грунтом под ним составляет от 5 см до примерно 60 см в зависимости от потенциального движения грунта вверх.

Какие бывают типы форм аннулирования?

1. Разлагаемые пустотные формы
2. Неразрушаемые пустотные формы
3. Разборные пустотные формы
4. Несгибаемые пустотные формы

Какой тип пустотных форм подходит для бетонной плиты?

Разлагаемая пустотелая форма — единственный тип, который подходит для установки под бетонной плитой. Комбинация постоянной и продолжительной динамической нагрузки и внутренней жесткости плиты недостаточна для обрушения как складывающихся, так и неразрушаемых пустотных форм.В результате на плиту будет передана сила тяги.

Каковы преимущества пустых форм?

1. Поглотить увеличивающийся объем почвы
2. Уменьшить количество бетона
3. Создать более устойчивую плиту
4. Уменьшить выемку грунта

Подробнее

Процесс строительства бетонной балки

Морозное волнение — как оно работает, последствия и предотвращение

10 наиболее распространенных причин отказа фонда

Типы опалубки, применяемые в строительстве

Железобетон широко используется в строительстве для придания конструкциям прочности, необходимой для выдерживания нагрузок и сил.Он также используется для создания строительных элементов, для чего бетон заливается в предназначенную для этого опалубку.

Опалубка используется для удержания залитого бетона формы до тех пор, пока он не станет достаточно твердым и не наберет достаточной прочности, чтобы поддерживать себя. Хотя большинство опалубок временные, они могут быть постоянными. Существуют различные типы опалубки, используемые для удержания формы бетона, но они подразделяются на категории в зависимости от типа используемого материала; бетонный элемент поддерживается, и они могут быть съемными или постоянными.

Классификация материалов опалубки

• Деревянная опалубка

Деревянная опалубка изготавливается из древесины и широко применяется в строительстве. Хотя для более крупных конструкций это требует времени, его довольно легко изготовить. Его также легко исправить и удалить, потому что он легкий. Деревянная опалубка является наиболее гибкой и подходит для любых форм и размеров.Древесина легко ремонтируется и снимается. Помимо легкости, деревянная опалубка должна быть хорошо выдержанной, защищенной от атак термитов и легко обрабатываемой.

• Фанерная опалубка

Фанерная опалубка изготавливается путем прикрепления листов фанеры, склеенных смолой, к деревянным каркасам для создания панелей требуемых размеров. Это более экономично, чем деревянная опалубка. Чтобы он был дешевле, он должен иметь гладкую отделку. Также можно сэкономить на трудозатратах на монтаж и демонтаж, используя панели большого размера.Опалубку из фанеры можно использовать многократно по сравнению с деревянной опалубкой.

• Металлическая опалубка

Металлическая опалубка состоит из стальной и алюминиевой опалубки. Стальная опалубка имеет длительный срок службы и может использоваться многократно, но требует больших затрат. Он полезен для нескольких проектов, потому что он прочен, долговечен и имеет долгий срок службы; Он создает гладкую поверхность на бетонных поверхностях, снижает эффект сотовой структуры в бетоне, является водонепроницаемым, легко устанавливается и разбирается.

• Пластиковая опалубка

Пластиковую опалубку можно использовать повторно до 100 раз. Это требует меньших затрат на обработку, так как он имеет небольшой вес. Его можно использовать для обычного бетонного строительства. Сейчас он в основном используется для подобных форм и крупных жилищных схем. Пластиковая опалубка может использоваться в больших бетонных секциях и очень экономична.

• Тканевая опалубка

Тканевая опалубка применяется для строительства элементов сложной формы и сложной формы.Его производят за счет использования легких и высокопрочных тканевых листов. Его можно использовать для производства бетона любой формы из-за его гибкости.

• Опалубка с фиксатором

Этот тип изготавливается из сборных форм из армированного волокном пластика и собирается на месте. Используется для сооружения колонн и опор. Он остается на месте после схватывания бетона и действует как осевая и сдвигающая арматура, предотвращая экологический ущерб, такой как коррозия и циклы замораживания-оттаивания.

• Постоянная изоляционная опалубка

Это одна из самых современных опалубок, которая имеет прочную изоляцию для обеспечения дополнительных тепловых, акустических, огнестойких и устойчивых к грызунам свойств. Одним из наиболее распространенных типов являются изоляционные бетонные формы (ICF), в которых бетонные конструкции изолируются пенополистиролом, который остается на месте после затвердевания бетона. Несъемная изолированная опалубка является энергоэффективной, устойчивой и экологически чистой.

Конструктивная классификация опалубки

• Опалубка стен

Имеет вертикально расположенные вертикальные брусья, к которым с бетонной стороны прибиваются листовые доски. Стойки с двух сторон по диагонали скреплены досками. На каждой третьей стойке бруса расположены горизонтально расположенные ригели на планках. Противоположные ригели привязываются на заданных расстояниях.Сборные листовые панели также могут использоваться вместо листовых досок.

• Балочная опалубка

Балочная опалубка представляет собой трехстороннюю коробку, которая поддерживается и подпирается в правильном положении и на желаемом уровне. Время снятия этой опалубки зависит от температуры воздуха, влажности и скорости затвердевания. На удаление бортиков уходит около 9-12 дней; 8-14 дней на софиты и 15-21 день на снятие подпорки.

• Опалубка фундамента

Форма фундамента может быть спроектирована несколькими стилями или способами.Обычно размер или высота опалубки фундамента определяет, какой она спроектирована. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и ленточный фундамент, обе конструкции имеют такое различие.

Опалубка для отдельных фундаментов аналогична форме колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична форме.

• Опалубка колонн

Опалубка для колонн используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или форм для заливки бетонных колонн.Это может быть как простая трубка из усиленного картона для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла. Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени форму предлагается оставлять на месте после заливки бетона, а в других случаях ее откачивают после того, как бетон схватился.

Несъемная опалубка своими руками. Опалубка своими руками, съемная опалубка своими руками, пошаговая инструкция по возведению опалубки

Строительство современных зданий и сооружений осуществляется в основном по специальным проектам.Здания комплекса возводятся из монолитного железобетона. Монолитные конструкции формируются путем заливки бетона в систему ограждающих плоскостей — опалубку, которая может быть выполнена из различных материалов.

Стеновая опалубка, как разновидность подпорных систем, позволяет точно возводить несущие элементы конструкции без потери качества. В этой статье мы рассмотрим, из чего и как сделать опалубку для монолитной стены.

Стеновая опалубка — это система панелей разных размеров.

Целью стеновой опалубки является поддержание жидкой массы бетона в нужной форме и объеме до тех пор, пока она полностью не затвердеет.

Материалы для ограждений должны обладать достаточной прочностью и надежностью, чтобы, не деформируясь, выдерживать давление массы заливного бетона. Изготовленный каркас ограждения должен быть герметичной конструкцией, исключающей протекание раствора.

Стеновая опалубка — это система панелей различной конфигурации и размеров. Материалы для опалубки стен определяют наименования типов заборов:

• деревянных щитов;
• фанера строительная;
• металлические щиты;
• пластиковые панели;
• алюминиевые щиты;
• фиксированные блоки;
• вспомогательный материал.

Каркас деревянных панелей для формирования монолитной бетонной стены собирается из древесных плит.

При строительстве малоэтажного домика своими руками собирают стеновую опалубку из досок и бруса.

В качестве материалов для опалубки, как правило, используются сухие обрезные доски с гладкой поверхностью толщиной от 25 мм до 30 мм. Основными элементами крепления опалубки являются бруски сечением 50 х 50 мм и 70 х 70 мм.

Древесина — это достаточно прочный строительный материал, который легко обрабатывать. При установке крепежа деревянных досок всегда есть возможность изготовить необходимые детали из подручного бруса.

После затвердевания бетона деревянную опалубку снимают

Съемную опалубку из деревянных панелей для стен после застывания бетонного монолита необходимо демонтировать.

Все элементы опалубки при сборке крепятся гвоздями, которые хорошо входят в корпус дерева и надежно скрепляют детали конструкции.Выполнение этой работы самостоятельно не вызовет особых затруднений.

Стены дома будут гладкими, если внутреннюю поверхность укрыть полимерной пленкой.

При демонтаже ограждения щиты легко отделяются от монолита, не повреждая бетонную поверхность.

При возведении монолитных стен крупных объектов деревянные панели не используются.

Строительная фанера

Гладкая поверхность фанеры делает ее идеальными гладкими стенами

Фанера, используемая для опалубки, состоит из нескольких слоев шпона твердых пород, склеенных между собой.Листы шпона скрепляются под воздействием высоких температур и давления. Благодаря этому строительная фанера имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Абсолютно гладкая поверхность позволяет получить идеально гладкие стены. можно использовать повторно. Технология монтажа системы ограждений из этого материала практически не отличается от монтажа каркаса из деревянных панелей. Существенная разница в том, что вместо гвоздей в качестве крепежа используются шурупы.

Построить дом из монолитных стен, имея опыт строительства, вполне возможно, применив опалубку из строительной фанеры, собранную своими руками.

Щитки металлические

Опалубка металлическая с элементами крепления

Листы металлические с ребрами жесткости изготавливаются различных размеров. В комплекты стальных панелей входит полный набор элементов для фиксации ограждающих плоскостей в проектном положении. Запорные устройства обеспечивают плотные стыки между стальными панелями.

Стальные панели используются для возведения стен больших промышленных и гражданских зданий. Панели большого размера тяжелые. Съемная опалубка из металлических панелей монтируется с помощью подъемных механизмов (башенных кранов и автокранов).

Металлические заборы бывают двух типов:

Съемные щиты

Подвижная опалубка из стальных панелей позволяет в короткие сроки возводить высокие стены. В то время, когда нижний ярус монолита набирал силу, стальные панели демонтируются и устанавливаются на новом уровне.

Металлические щиты можно переставлять только с помощью подъемных машин и механизмов.

Система раздвижных панелей представляет собой сложный механизированный комплекс ограждающих конструкций, состоящий из набора стальных элементов, подъемных устройств и такелажа.

Технология формирования монолитной стены с применением состоит в том, что при послойном формировании монолита ряд панелей перемещается в нужном направлении для заполнения следующего уровня монолитной стены.

Главный недостаток стальных панелей — коррозия металла. Однако при своевременном уходе металлическое ограждение прослужит долгие годы.

Из-за высокой несущей способности металлические панели используются для заполнения подпорных стен, которые служат опорой для массивных элементов здания.О том, как работать с раздвижной опалубкой, смотрите в этом видео:

Часто, чтобы исключить угрозу разрушения дома, вплотную к его стенам возводят монолитные конструкции в виде треугольной фигуры с прямым углом у основания подпорной стены. .

Для возведения монолитных стен своего дома застройщик может арендовать небольшие металлические панели у строительной организации. Установка арендованной мелкощитовой металлической опалубки своими руками сэкономит время и деньги.

Пластиковые панели

Пластиковая опалубка стоит недешево, поэтому ее можно просто арендовать на время.

Полимерные панели выгодно отличаются от металлических щитов своим малым весом. Щиты — конструкции многоразового использования.

Пластиковые заборы легко переставляются вручную. Их используют для заливки монолитных стен небольшой высоты.

Внешние поверхности панелей легко деформируются от случайных ударов.

При установке и демонтаже пластиковой рамы необходимо быть предельно осторожным с панелями.

Пластиковые панели недешевы, поэтому их тоже выгодно сдавать в аренду.

Ограды алюминиевые

По способу применения алюминиевые щиты близки к металлической опалубке. Заборы из цветного металла практически не подвержены коррозии и имеют небольшой вес. Для возведения стен застройщик может своими руками установить вертикальные алюминиевые заборы. Пример использования алюминиевой опалубки смотрите в этом видео:

Недостатком панелей является их высокая стоимость.Алюминиевые конструкции требуют бережного обращения, так как легко деформируются даже от небольших случайных силовых воздействий.

Неподвижные блоки

В последнее время широкую популярность приобрели несъемные заборы, выполненные в виде объемных блоков из вспененного полимера (полиуретана).

Внутренняя полость полимерных блоков залита бетонной смесью. Поверхность из полиуретана становится частью стен. Боковые поверхности стен окрашиваются или покрываются декоративным облицовочным материалом.

Полиуретан сам по себе является отличным теплоизолятором. Стены с таким полимерным покрытием хорошо сохраняют температуру в помещении зимой.

Коммунальный материал

По большому счету, любые подручные средства подходят для опалубки ровных поверхностей и кромок

В домашнем хозяйстве часто возникает необходимость строительства небольших дворовых построек.

Для возведения монолитных стен небольшой толщины мастер дома подготавливает опалубку из вспомогательного материала.

Это может быть шифер, листы асбестоцемента, обрезки профнастила, фанеры или любой влагостойкий листовой материал.

Обобщая вышеизложенное, вкратце представим в таблице краткую характеристику и область применения наиболее популярных видов опалубки.

№	Виды ограждений для монолитных стен	Область применения	Частота использования
1		Малоэтажки	Одноразовые
2	Фанера строительная	Малоэтажки	Одноразовые
3	Металлические щиты	Большие многоэтажные дома	Многоразовые
4	Пластиковые панели	Большие многоэтажные дома	Многоразовые
5	Алюминиевые заборы	Большие многоэтажные дома	Многоразовые
6	Блоки фиксированные	Объекты гражданского назначения	Одноразовые
7	Лом	Светлые хозяйственные постройки	Одноразовые

Из приведенных выше данных видно, что при одинаковых условиях могут использоваться опалубки разных типов.На окончательный выбор ограждающих конструкций влияют технико-экономические показатели конструкции здания.

В районах расположения металлургических предприятий всегда можно приобрести отходы производства — котельный шлак. Это очень дешевый строительный материал, который используется при строительстве коттеджей и небольших частных домов. Подробнее о материале читайте в этом видео:

Шлакобетон готовится из смеси шлака и цемента в соотношении 5: 1.Иногда вместо цемента используют известь и глина.

Для возведения монолитных стен из шлакобетона изготавливается специальный сменный. Забор представляет собой сборно-разборную конструкцию из деревянных панелей и фиксаторов.

Шлакобетон заливается в опалубку послойно, толщиной каждого слоя 200 мм. Каждую насыпь утрамбовывают, аккуратно распределяя материал по углам и периметру опалубки в местах сопряжения стен. По мере застывания следующего слоя смеси опалубку перемещают вверх.

Строительство дома из монолитного шлакобетона обойдется намного дешевле, чем строительство аналогичного сооружения из монолитного железобетона.

Так что же такое стеновая опалубка? Ее называют простой конструкцией, состоящей из ряда наборных панельных блоков. Эти компоненты просто монтируются в нужном положении на определенной высоте и необходимы для удержания бетонной смеси до полного высыхания.

В последнее время увеличиваются объемы монолитного строительства, из-за чего стеновая опалубка стала самым востребованным и востребованным вспомогательным материалом.Монолитные постройки смогли завоевать популярность благодаря быстроте возведения, отличной прочности, возможности экономить на материалах. В большинстве случаев опалубка определяет высокую надежность возводимой конструкции.

Любая форма состоит из следующих элементов:

• несущая рама;
• крепежные изделия;
Панель
• ;
Ребро жесткости
• .

Есть 2 вида этих бланков:

• съемный — снимается после завершения работы и застывания;
Несъемная опалубка
• остается навсегда.

Чаще всего для завершения формы используются металлические сплавы и породы дерева с низкой влажностью.

Классифицируйте больше форм:

1. По размерам — крупнопанельный и мелкопанельный.
2. По конструкции — раздвижные, блочно-перестановочные, объемно-перестановочные.
3. По назначению — вертикальный, горизонтальный.

Для ускорения процесса твердения бетона в смесь добавляют пластификаторы. Как выполняется каркас из дерева?

Дерево — самый простой и недорогой способ изготовления съемной опалубки.Стеновая опалубка из дерева выполняется по следующей схеме:

• с помощью брусков с гвоздями доски нужно сбить на щиты необходимых размеров;
Щитки
• необходимо соединить между собой, создав форму для будущего строительства.

Стационарная форма представляет собой 2 полосы досок с дистанцией для заливки бетонной смеси. Щиты можно снять и использовать позже в других местах. Но для создания формы могут подойти не все породы дерева.Требуется влагостойкая древесина с влажностью не более 25%.

Каркас металлический

Он состоит из двух рядов металлических листов, сваренных или склепанных. Сплошные формы крепятся отрезками труб, через которые продеваются болты. Но такая конструкция меньше подходит для опалубки стен.

Пластиковая форма

Такие рамы, которые были разработаны недавно, являются прорывом в строительстве. И хотя с помощью таких форм сделать стены толще 40 см не получится, они могут отлично вписаться в стены частного коттеджа.Далее будет описана технология изготовления конструкции.

Деревянная опалубка

Для устройства подходят только гладкие доски, на которых нет трещин и сколов. Крепление элементов необходимо гвоздями или шурупами по направлению изнутри наружу. Технология предусматривает, что для усиления конструкции можно использовать распорки, предохраняющие форму от деформации при заливке бетонной смеси.

Если стеновая опалубка сделана плохо или используются неровные доски, она начнет пропускать бетон.По этой причине на материалах изначально лучше не экономить. Прокладки изготовлены из высокопрочного металлического сплава.

Устройство можно будет снять через несколько дней. Время зависит от погоды и влажности. Технология снятия самой конструкции такова: снимать опалубку нужно только после полного застывания бетона. всегда будет в стенах постройки, поэтому нужно продумать внешний вид данной конструкции.

Теперь вы знаете об опалубке для стен, об их видах и о том, как сделать эту конструкцию своими руками.Придерживайтесь приведенных выше советов, и вы сможете придать стенам твердую форму. Желаем удачи в выполнении стен вашего будущего дома.

Сегодня мало качественного и красивого строительства, современный строительный бизнес предполагает выполнение строительных работ максимально быстро и дешево. От этого зависит оборачиваемость капитала и возможность заинтересовать клиента быстрым результатом. Поэтому в нише классических каменных построек в качестве облицовочного материала все чаще используется кирпич.Бетонное литье и стеновая опалубка позволяют всего за неделю сформировать очень прочный и жесткий каркасный одноэтажный дом. При этом кирпичные конструкции выкладываются вдвое дольше и дорого обходятся квалифицированным каменщикам.

Варианты стен на базе опалубки

В зависимости от того, какую стену вы хотите получить — прочную, теплую или дешевую, выберите материал опалубки и способ установки формовочных конструкций на фундамент дома:

• Съемная опалубка из пластика, дерева или металла.Достаточно простая и удобная в использовании конструкция позволяет получить высокую прочность за счет оптимальной схемы армирования и хорошей плотности бетона;
• Несъемная опалубка на основе пенополистирола, кирпича или древесно-цементной смеси. В этом случае при минимальных затратах на строительство получается относительно легкая и теплая стена;
• Самый дешевый вариант возведения конструкций с использованием самодельной или арендованной опалубки. При соблюдении технологии и правил литья съемная опалубка, даже сделанная вручную, позволяет легко отделывать и перепроектировать здание без потери несущей способности стен и перекрытий.

К сведению! Для постройки собственного дома не обязательно покупать или делать стеновую опалубку своими руками, гораздо дешевле и проще арендовать металлический или пластиковый комплект щитов и стоек.

При этом существенно снижается стоимость использования оборудования. Аренда будет намного дешевле покупки. Экономическая целесообразность изготовления опалубки самостоятельно также находится под вопросом, поскольку экономия может обернуться низким качеством геометрии конструкции, что недопустимо для двухэтажных зданий или сооружений с тяжелыми перекрытиями и кровлями.

Стеновая опалубка своими руками

Любой вариант возведения стен с помощью опалубки потребует не столько навыков работы с конструкциями, сколько умения правильно управлять уровнем, отвесом и строительным уровнем. Любые варианты опалубки требуют, прежде всего, точной геометрии установки сторон будущей формы.

Отливка стен своими руками

Среди доступных способов возведения стеновых конструкций с помощью опалубки можно отметить несколько наиболее доступных для сборки своими руками:

1. Опалубка комбинированная для стен.Вертикальные стойки, ригели и подкосы таких систем изготавливаются из стального профиля, листовая поверхность панелей — из пластиковых панелей или OSB — плит. Относительно небольшой вес конструкции позволяет при возведении стен обходиться без использования подъемно-транспортного оборудования;
2. Варианты несъемной опалубки, изготовленные по технологии Velox. К достоинствам технологии можно отнести высокую скорость возведения строительной конструкции с одновременным расположением на поверхности защитного слоя арболитовой массы;
3. Каменная или кирпичная опалубка, применяемая, как правило, для возведения готовых стен, не требующих дополнительной наружной отделки.Затраты на строительство снижаются при увеличении прочности строительной коробки.

Важно! Любые варианты возведения построек на основе заливных бетонных смесей обязательно подлежат вертикальному армированию металлическим стержнем.

Опалубка металлическая и деревянная для стен

Самым простым способом возведения стен является использование сборно-разборных конструкций промышленного производства. В комплект входят боковые щитки из металла и пластика, усиливающие балки — ригели, стяжки, система телескопических подкосов и вертикальные стойки.Если у вас нет опыта работы, перед установкой металлоконструкций ознакомьтесь с инструкцией по их эксплуатации. Чаще всего сначала устанавливают угловые вертикальные столбы, затем вывешивают щиты, устанавливают горизонтальные балки.

После сборки силовой рамы щиты соединяются стяжками и укрепляются путем установки боковых телескопических подкосов. До конца регулировки все крепления опалубки находятся в состоянии «вне досягаемости», и при установке вертикальной линии замки закрываются на полной скорости.Осталось проверить герметичность стыков панелей и залить бетоном.

Если возведение стен ведется в помещении с готовым потолком, рекомендуется установка стоек с фиксацией верхних частей опалубки на потолке. Чаще всего этот способ применяется при возведении многоэтажных домов, но с небольшой доработкой его можно использовать и в малоэтажном строительстве.

Для строительства дома можно использовать готовые деревянные панели размером 200х50 см.Как и в случае металлической опалубки, поверхность под деревянными досками необходимо тщательно подготовить и выровнять по горизонтали. Работать с деревянной опалубкой намного проще, но скорость возведения стен заметно ниже, чем у металлических сборно-разборных конструкций.

Уровень бетона высотой не менее 2,5 м можно заливать в металлическую форму за один раз. Пределом для металлической опалубки считается высота заливаемого в форму бетона в 300 см, прочность и жесткость древесины в несколько раз меньше, поэтому при работе с деревянной опалубкой высота колонны сознательно ограничивается 50 см.При более высоком уровне бетона нижние части опалубки деформируются, а стены приобретают грушевидную форму.

Самым простым вариантом формы для заливки стен считается конструкция, из которой сделан фундамент. Для этого из калиброванной обрезной доски выбиваются щиты шириной 50 см и длиной не более 2 метров. Каждая пара таких панелей фиксируется распорками из бруса сечением 50х50 мм и длиной по ширине стены. Распорки укладываются на доски попарно в верхней и нижней частях опалубки.После укладки и заливки бетона распорки остаются в «теле» стены, поэтому для заливки верхней части достаточно отделить панели от распорок, поднять их на высоту 45 см, нижний край панели прибивают к оставшимся в бетоне распоркам, а на подкосы верхней части устанавливают новые. Подобный цикл можно повторить не ранее, чем через 5-7 дней после заливки.

К преимуществам возведения стен с использованием деревянной опалубки можно отнести простоту и дешевизну деревянной конструкции.К недостаткам можно отнести невысокую скорость разливки.

Строительство стен по технологии Velox

Идея использования деревянного основания для опалубки гениально использована в системе заливки стен по методу Велокса. В отличие от металлической и дощатой опалубки, стенки формы, в которую заливается бетонная смесь, прочно сцепляются с бетоном и не снимаются, а используются в качестве отделочного слоя.

Стандартные плиты из древесно-цементной массы скрепляются одноразовыми хомутами и устанавливаются на подготовленную поверхность фундамента.Таким образом, можно собрать, как от дизайнера, ленточную форму будущей стены неограниченной длины и конфигурации. При возведении наружных стен в опалубку укладывается утеплитель, в результате получается очень прочный бетон, обшитый арболитами и утепленный пенополистиролом.

Особенности возведения стен методом литья в кирпичную опалубку

Самой интересной и необычной идеей возведения стен методом отливки из бетонного раствора можно считать использование кирпичной кладки в качестве опалубки.Вместо стального листа или деревянных панелей форму бетонного раствора выкладывают из двух видов кирпича — облицовочного и силикатного. Несмотря на кажущуюся дороговизну и высокую сложность описанного выше способа, подобная схема возведения стен используется очень часто, если необходимо получить очень прочный и в то же время теплый каркас здания.

Чтобы кирпичные стены форма не разрывалась от давления бетона, через каждые три ряда по вертикали и четыре-пять кирпичей по горизонтали выложена перемычка, играющая роль стяжки.Часть пространства формы, прилегающая к облицовочному кирпичу, выкладывается слоем утеплителя, обычно из пенополистирола. Свободное пространство залили товарным бетоном марки 200.

Использование вспененного полимера позволяет компенсировать давление бетонной массы, а после усадки пенополистирол расширяется и компенсирует образовавшиеся трещины. Каркас из монолитного бетона очень хорошо держит кирпичную кладку и надежно защищает теплоизоляцию внутри стены. Во многих случаях для распиловки дорогостоящего облицовочного кирпича внешнюю часть стены выкладывают из ее половинок, полученных распилом камня в продольном направлении.

Заключение

Из всех вышеперечисленных способов наиболее дорогим и быстрым способом возведения является заливка стен в многоразовую металлическую или металлопластиковую опалубку. Средняя цена квадратного метра постройки — не менее 5 тысяч рублей. Если снимать оснастку, это будет стоить около 500 рублей в неделю за квадратный метр. Стоимость одноразовой опалубки «Велокс» составляет 600-800 рублей за квадратный метр. Самым дешевым и медленным будет литье в самодельных деревянных формах. Кирпичная форма обойдется вам на уровне стальной конструкции.

Опалубка может понадобиться при возведении бетонных вертикальных перегородок. Для его изготовления используется металл или прочная древесина, чтобы не возникало деформации при расширении твердеющего бетона. Строительство такого каркаса самостоятельно поможет не только существенно сэкономить, но и в следующий раз легко установить опалубку своими руками.

• съемный;
• несъемный.

Съемные конструкции можно использовать многократно.Они идеально подходят для малоэтажного строительства. Любая такая форма — это своего рода конструктор. При сборке используйте гайки, шайбы и болты.

Несъемная форма чаще всего применяется при возведении утепленных стен. Он построен из пластика или керамзитобетона — материалов, сохраняющих тепло.

Для изготовления обоих типов используются следующие материалы:

1. Дерево. Подходит для всех типов конструкций. Самый простой и дешевый вариант. Лучше всего использовать влагостойкие породы: ель, кедр или ольху.Поскольку деревянный каркас по завершении работ можно разобрать, а затем снова использовать, то эти дорогие камни со временем окупятся, а возведенные стены прослужат долго.
2. Металл. Это актуально для масштабного строительства. Такой каркас сваривается из 2-х рядов металла. Полученная металлическая конструкция отличается особой прочностью, но не подходит для строительства своими руками.
3. Фанера, уголки и фурнитура. Поскольку фанера — это гибкий материал, то опалубку из нее необходимо армировать арматурой.
4. Пенополистирол или пластик. Применяется к фиксированной конструкции. Он отличается простотой монтажа и демонтажа, не требует особых температурных режимов при хранении, не деформируется даже после 50 использований. Максимальная толщина стен под пластиковую опалубку — 40 см, но для индивидуального строительства этого вполне достаточно.

Сборка подвижных и съемных элементов

Мобильная (раздвижная) опалубка требует меньше материала, но технология ее изготовления требует больше времени.Для передвижного варианта понадобятся такие материалы:

• щиты поперечные и продольные с ребрами жесткости;
• подкосов;
• болты
• гайки
• Обрезка труб.

Работа состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки на угол фундамента.
2. Покрытие рамы поперечными щитками.
3. Заливка бетона.
4. После полного застывания раствора опалубку разбирают.
5. Конструкция переносится на новое место, фиксируется на уже возведенном фрагменте стены.
6. Затем процесс повторяется.

В целях экономии времени можно сделать несколько раздвижных конструкций, чтобы возвести сразу все стены. Для установки самой простой съемной опалубки подойдут доски одинаковой длины от 2,5 до 5 см толщиной. Сборка следующая:

1. В углы фундамента и в середину планируемой стены забиваются длинные бруски.Более короткие доски прибивают через каждые 1 м. Подготовленные для досок доски сбивают рейками. В этом случае длина получившегося щита будет зависеть от длины досок, а высота должна немного превышать высоту возведенной стены. Здесь следует учесть, что гвозди нужно вбивать не в прострочные доски, а в сами доски, тогда шляпки появятся на плоской стороне щита.
2. Щиты прибиты друг к другу соединительными планками.К опорам прибиваются внутренние опоры. Далее устанавливаем опоры для внутреннего щита. Прибейте к ним внешние щитки и подпорки.

Опалубка готова для заливки стен.

Стеновая опалубка — простой и универсальный прибор, применяемый при возведении монолитно-каркасных зданий. С его помощью можно значительно ускорить темпы строительных работ и повысить надежность и долговечность постройки.

Опалубка стеновых панелей — это фанерные панели с каркасом из металлического профиля.Он состоит из наборных блоков, которые фиксируются в заданном положении и удерживают бетонный раствор до полного застывания.

В базовый комплект съемной опалубки, цена на которую может варьироваться в зависимости от стоимости исходных материалов и количества соединительных деталей, входят такие элементы:

• Щиты. Они различаются креплением и могут быть линейными или угловыми. С помощью специальных креплений собирается угловая конструкция из линейных (стеновых) панелей.
• Крепежные изделия.Винты и гайки для крепления панелей.
• Замки. С их помощью собираются и выравниваются щиты.
• Распорки. Устанавливают щиты.
• Кронштейны строительных лесов. Организуйте рабочее место.

Помимо базовой комплектации Вы можете приобрести другие формы опалубки, адаптированные под конкретные нужды для каждого конкретного случая. Если оборудование используется крайне редко, минимизировать затраты удастся, воспользовавшись услугами аренды. Для небольших объектов довольно часто стеновая опалубка для заливки бетона выполняется самостоятельно.

В зависимости от материала существуют следующие разновидности:

1. Деревянный. Чаще всего находит применение в индивидуальном строительстве, его можно построить своими руками, так как дерево намного легче металла и проще в обработке.

2. Металл. Для масштабного строительства выдерживает более 300 рабочих циклов и давление 8 тонн на 1 квадратный метр. Замкнутый контур рамы изготавливается из стального или алюминиевого профиля. Первый — самый прочный, а также самый устойчивый к деформации.Алюминий — легкий и не вызывает коррозии.

3. Пластик. Модульная сборно-разборная система, проста в обслуживании и не требует частого использования смазочных материалов, благодаря тому, что пластик не прилипает к бетону. Это высокая опалубка и нестандартные стены, так как композитные материалы можно радиально изгибать, придавая самые разные формы.

4. Полимер. Эта опалубка называется несъемной. Он состоит из пустотелых блоков пенополистирола или двух листов плотного пенопласта, между которыми есть место для заливки бетона, который после остывания образует монолитную стену с изоляционными свойствами.

Сфера использования такой продукции необычайно широка. Отчасти их востребованность связана с тем, что современная каркасно-монолитная технология строительства постепенно вытесняет традиционные методы. Ни один объект, промышленный или частный, не обходится без опалубки. Незаменим для фундамента, укрепления стен, создания полов и элементов декора.

Особенности установки для разных типов

Формы для заливки имеют свою классификацию, которая зависит от их размеров и назначения элементов конструкции.Различают такие виды опалубки:

1. Крупнопанельный. Достигает 3,3 м, применяется для возведения стен большой длины или в малогабаритных постройках высотой в один ряд. Монтаж металлоконструкций осуществляется с помощью подъемного оборудования.

2. Щит малый. Рост — от 1 до 2,5 м, вес — не более 50 кг. Это позволяет установить самостоятельно с помощью подъемного механизма. Он универсален, применяется для стен и других бетонных элементов здания, идеально подходит для небольших построек.

3.Блочный. Он состоит из отдельных объемно-модульных блоков, которые переставляются по периметру и подходят для устройства внутренних или внешних стен.

4. Скольжение. Объемная форма для заполнения всей высоты многоэтажного монолитного здания башенного типа. По мере затвердевания бетон перемещается вверх с помощью гидравлических домкратов.

Опалубка устанавливается по схеме, прописанной в специальной документации и согласованной с проектом.При сборке в обязательном порядке проверяется на наличие трещин, надежность стыков и замков, а также соответствие по горизонтали и вертикали, для чего используют уровень, уровень и отвес.

Процесс установки для разных конструкций может иметь некоторые отличия. Независимо от вида и материалов, из которых изготовлена ​​стеновая опалубка, необходимо надежно закрепить все ее элементы в заранее подготовленном месте. Детали должны плотно прилегать, а стенки формы должны обладать адгезионными свойствами и не деформироваться под высоким давлением большой массы бетона.

Изначально делается разметка, которая обычно совпадает с арматурным каркасом, ранее вытянутым из фундамента. Углы используются как направляющие. Панель собирается из панелей, соединенных специальными замками по ширине стены, после чего плоскость выравнивается и фиксируется распорками. В зависимости от заданной толщины противоположная сторона выставляется параллельно и фиксируется на желаемом расстоянии. Затем по верхнему краю устанавливаются стяжки, совмещаются подмости и проводятся контрольные замеры.

средняя стоимость

Купить панели опалубки могут как крупные строительные организации, так и индивидуальные застройщики, цена на которые варьируется в широком диапазоне. В целях оптимизации затрат вы можете воспользоваться услугами аренды. Средние стоимостные показатели приведены в таблице.

Как сделать опалубку своими руками?

Для индивидуального строительства пластиковая или стальная конструкция — довольно значительная статья расходов, поэтому деревянную опалубку желательно изготовить и установить своими руками.Для этого вам потребуется:

• доска обрезная толщиной 3-5 см;
• прутков сечением 20 х 20 и 100 х 100;
• инструментов.

Доски сбиты в щит среднего размера для удобства перемещения. Ширина зависит от размера зоны заливки, но не должна превышать 1,5 м. К основанию доски прибивают с внутренней стороны доски, поверхность которой желательно обработать краской или тонировать пленкой во избежание вытекания раствора и прилипания к дереву.

В местах соединения двух щитов направляющие балки сплошной балки вбиваются в землю. Они должны сохранять блок в целости после заливки бетона и выступать над запланированной высотой более чем на 25-30 см. Расстояние между балками примерно 1 м. Опалубку дополнительно фиксируют поперечными рейками и диагональными подкосами, которые делают конструкцию надежной и фиксируют все ее элементы. Возведение стен требует идеальных пропорций и точной геометрии, поэтому любой вид стеновой опалубки монтируется по заранее нарисованной схеме.

Опалубка | Викидвеллинг | Фэндом

Шаблон: Реструктуризация

Модульная стальная рамная опалубка для фундамента

Деревянная опалубка для бетонной колонны

Файл: Stair-formwork.gif

Эскиз вида сбоку традиционной деревянной опалубки, используемой для формирования лестничного марша

Размещение элемента опалубки

Опалубка — это термин, используемый для временных или постоянных форм, в которые заливается бетон или аналогичные материалы.При бетонном строительстве опалубка поддерживает опалубку.

Опалубка и виды бетонных опалубок []

Опалубка

бывает трех основных типов:

1. Традиционная деревянная опалубка . Опалубка строится на месте из древесины и фанеры или влагостойкого ДСП. Его легко производить, но для больших конструкций требуется много времени, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы. Он по-прежнему широко используется там, где затраты на рабочую силу ниже, чем затраты на приобретение многоразовой опалубки.Это также самый гибкий тип опалубки, поэтому даже там, где используются другие системы, можно использовать сложные секции.
2. Инженерные системы опалубки . Эта опалубка состоит из сборных модулей с металлическим каркасом (обычно стальным или алюминиевым) и покрывается со стороны применения (бетон) материалом, имеющим желаемую структуру поверхности (сталь, алюминий, дерево и т. Д.). Двумя основными преимуществами систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой являются скорость строительства (модульные системы быстро скрепляют, зажимают или привинчивают) и более низкие затраты на жизненный цикл (если не прилагать больших усилий, рама практически неразрушима, а покрытие если сделано из дерева; может потребоваться замена после нескольких — или нескольких десятков — использований, но если покрытие сделано из стали или алюминия, форма может использоваться до двух тысяч использований в зависимости от ухода и применения).
3. Пластиковая опалубка многоразового использования . Эти взаимосвязанные и модульные системы используются для создания разнообразных, но относительно простых бетонных конструкций. Панели легкие и очень прочные. Они особенно подходят для недорогих массовых жилищных схем.

1. Постоянная изоляционная опалубка . Эта опалубка собирается на месте, как правило, из изоляционных бетонных опалубок (ICF). Опалубка остается на месте после затвердевания бетона и может обеспечить преимущества с точки зрения скорости, прочности, превосходной тепло- и звукоизоляции, пространства для прокладки коммуникаций внутри слоя пенополистирола и интегрированной полосы опалубки для отделки облицовки.

Системы несъемной опалубки. Эта опалубка собирается на месте, как правило, из сборных пластмассовых форм, армированных волокном. Они имеют форму полых труб и обычно используются для колонн и опор. Опалубка остается на месте после затвердевания бетона и действует как осевая и сдвигающая арматура, а также служит для удержания бетона и предотвращения воздействия окружающей среды, такого как коррозия и циклы замораживания-оттаивания.

Опалубка перекрытий (опалубка настила) []

Файл: Купол Пантеона.JPG

Купол Пантеона

Схематический эскиз традиционной опалубки

Модульная опалубка с настилом для жилищного проекта в Чили

Стальная и фанерная опалубка для заливного бетонного фундамента

История []

Некоторые из самых ранних образцов бетонных плит были построены римскими инженерами. Поскольку бетон довольно прочен в сопротивлении сжимающим нагрузкам, но имеет относительно низкую прочность на растяжение или скручивание, эти ранние конструкции состояли из арок, сводов и куполов.Самым заметным бетонным сооружением этого периода является Пантеон в Риме. Чтобы сформировать эту конструкцию, в форму будущей конструкции возводились временные леса и опалубка или опалубка. Эти строительные методы не были изолированы от заливки бетона, но были и широко используются в масонстве. Из-за сложности и ограниченной производственной мощности строительного материала бетон стал популярным строительным материалом только после изобретения портландцемента и железобетона.

Опалубка для перекрытий из деревянных балок []

Аналогично традиционному методу, но стрингеры и балки заменяются деревянными балками, а опоры заменяются металлическими подпорками. Это делает этот метод более систематическим и многоразовым.

Традиционная опалубка перекрытий []

Файл: Formwork.jpg

Традиционная деревянная опалубка на пристани в Бангкоке

На заре конкуренции бетона в конструкциях перекрытий методы строительства временных конструкций снова были заимствованы из каменной кладки и столярных изделий.Традиционная техника опалубки перекрытий состоит из опор из пиломатериалов или молодых стволов деревьев, которые поддерживают ряды стрингеров, собранных на расстоянии от 3 до 6 футов или от 1 до 2 метров друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Между этими стрингерами расположены балки, расположенные на расстоянии примерно 12 дюймов, на расстоянии 30 сантиметров друг от друга, на которые укладываются доски или фанера. Стрингеры и балки обычно представляют собой пиломатериалы размером 4 на 4 дюйма или 4 на 6 дюймов. Наиболее распространенная толщина фанеры в дюймах составляет дюйма, а наиболее распространенная метрическая толщина — 21 миллиметр.

Металлическая опалубка для перекрытий []

Аналогично традиционному методу, но стрингеры и балки заменяются алюминиевыми формовочными системами или стальными балками, а опоры заменяются металлическими подпорками. Это также делает этот метод более систематическим и многоразовым.

Ручная установка модульной алюминиевой опалубки

Ручная модульная алюминиевая опалубка

Модульная опалубка перекрытий []

Эти системы состоят из сборных деревянных, стальных или алюминиевых балок и модулей опалубки.Модули часто имеют размер не более 3–6 футов или от 1 до 3 метров. Балки и опалубка обычно устанавливаются вручную и скрепляются штифтами, зажимами или винтами. Преимущества модульной системы: не требуется кран для установки опалубки, скорость строительства с неквалифицированным трудом, модули опалубки можно снимать после набора бетона, оставляя на месте только балки до достижения расчетной прочности.

Настольные или летающие системы []

Патент США 4036466.

Эти системы состоят из «столов» опалубки перекрытий, которые повторно используются на нескольких этажах здания без демонтажа.Собранные секции либо поднимаются на лифте, либо «перебрасываются» краном с одного этажа на другой. После установки зазоры между столами или столом и стеной заполняются «наполнителями». Они различаются по форме и размеру, а также по строительному материалу. Использование этих систем может значительно сократить время и ручной труд, связанный с установкой и опалубкой опалубки. Их преимущества лучше всего используются за счет большой площади и простых конструкций. Архитекторы и инженеры также часто проектируют здания на основе одной из этих систем.

Файл: Большие столы «Летающая опалубка» .JPG

Столы «Летающая опалубка» с алюминиевыми и деревянными балками. Столы поддерживаются башмаками, прикрепленными к ранее залитым колоннам и стенам

Конструкция []

Стол построен почти так же, как и балочная опалубка, но отдельные части этой системы соединены вместе таким образом, что их можно транспортировать. Чаще всего используется фанера, но также используются сталь и стекловолокно. Балки изготавливаются из дерева, деревянных двутавровых балок, алюминия или стали.Стрингеры иногда делают из деревянных двутавров, но обычно из стальных швеллеров. Они скрепляются между собой (привинчиваются, свариваются или прикручиваются), чтобы получилась «утка». Эти колоды обычно прямоугольные, но могут быть и другой формы.

Поддержка []

Все опорные системы должны регулироваться по высоте, чтобы опалубку можно было разместить на нужной высоте и снять после затвердевания бетона. Для поддержки этих систем используются обычно регулируемые металлические стойки, аналогичные (или такие же) опалубки для балочных перекрытий.Некоторые системы объединяют стрингеры и опоры в стальные или алюминиевые фермы. В других системах используются опорные башни с металлическим каркасом, к которым крепятся настилы. Другой распространенный метод — прикрепление опалубки к ранее отлитым стенам или колоннам, что полностью исключает использование вертикальных стоек. В этом методе регулируемые опорные башмаки закрепляются болтами через отверстия (иногда анкерные) или прикрепляются к литым анкерам.

Размер []

Размер этих столов может варьироваться от 70 до 1500 квадратных футов (6.От 5 до 140 м ² ). В этой системе есть два общих подхода.

1. Подъемный кран: этот подход заключается в сборке или производстве столов с большой площадью опалубки, которую можно поднять на уровень только с помощью крана. Типичная ширина может составлять 15, 18 или 20 футов или от 5 до 7 метров, но их ширина может быть ограничена, чтобы их можно было транспортировать в собранном виде без необходимости платить за негабаритный груз. Длина варьируется и может составлять до 100 футов (или более) в зависимости от грузоподъемности крана.После затвердевания бетона настил опускается и перемещается на роликах или тележках к краю здания. После этого выступающая сторона стола поднимается краном, а остальная часть стола выкатывается из здания. После того, как центр тяжести окажется за пределами здания, стол снова прикрепят к другому крану и переместят на следующий уровень или позицию.

Этот метод довольно распространен в США и странах Восточной Азии. Преимуществами этого подхода являются дальнейшее сокращение времени ручного труда и затрат на единицу площади плиты, а также простая и систематическая техника строительства.Недостатками этого подхода являются необходимая высокая грузоподъемность кранов на стройплощадках, дополнительное дорогое время крана, более высокие материальные затраты и небольшая гибкость.

1. Погрузка вилочного крана или подъемника:

   Опалубочные столы, используемые на стройплощадке с более сложными конструктивными особенностями

При таком подходе столы ограничены по размеру и весу. Типичная ширина составляет от 6 до 10 футов или от 2 до 3 метров, типичная длина — от 12 до 20 футов или от 4 до 7 метров, хотя размеры стола могут различаться по размеру и форме.Основным отличием этого подхода является то, что столы поднимаются либо с помощью вилки для транспортировки крана, либо с помощью подъемников с платформой для материалов, прикрепленных к боковой стороне здания. Обычно они транспортируются горизонтально к подъемной платформе лифта или крана в одиночку с перемещающимися тележками в зависимости от их размера и конструкции. Окончательная регулировка позиционирования может производиться тележкой. Этот метод пользуется популярностью в США, Европе и в целом в странах с высокой стоимостью рабочей силы. Преимущество этого подхода по сравнению с балочной опалубкой или модульной опалубкой заключается в дальнейшем сокращении рабочего времени и затрат.Меньшие таблицы, как правило, легче настраивать вокруг геометрически сложных зданий (круглых или непрямоугольных) или формировать вокруг столбцов по сравнению с их большими аналогами. Недостатками этого подхода являются более высокие материальные затраты и увеличенное время работы крана (при подъеме с помощью крановых вил).

Кассетная опалубка []

См. Структурный ящик.

Использование []

Для съемных опалубок после заливки бетона в опалубку и его затвердевания (или затвердевшего ) опалубку удаляют или снимают (снимают), чтобы обнажить готовый бетон.Время между заливкой и снятием опалубки зависит от рабочих характеристик, требуемого отверждения и того, выдерживает ли форма какой-либо вес, но обычно составляет не менее 24 часов после завершения заливки. Например, Департамент транспорта Калифорнии требует, чтобы формы оставались на месте в течение 1–7 дней после заливки, ^[1] , в то время как Департамент транспорта штата Вашингтон требует, чтобы формы оставались на месте в течение 3 дней с влажным одеялом. снаружи ^[2] .

Опалубка снята, обнажая застывший бетон

Произошли впечатляющие несчастные случаи, когда опалубки были сняты слишком рано или были недостаточно спроектированы для того, чтобы выдерживать нагрузку, создаваемую весом незатвердевшего бетона. Менее критичными и гораздо более распространенными (хотя и не менее затруднительными и зачастую дорогостоящими) являются те случаи, когда недостаточно спроектированная опалубка изгибается или ломается во время процесса заполнения (особенно при заполнении бетонным насосом высокого давления). Это затем приводит к выходу свежего бетона из опалубки в виде выброса формы , часто в больших количествах.

Бетон оказывает меньшее давление на формы по мере его затвердевания, поэтому формы обычно проектируются так, чтобы выдерживать скорость заливки несколько футов в час, чтобы дать бетону на дне время для затвердевания. Например, формы стен или колонн обычно рассчитаны на скорость заливки от 4 до 8 футов в час. ^{[ необходима ссылка ]} Отверждение — это асимптотический процесс, означающий, что большая часть конечной прочности будет достигнута через короткое время, хотя некоторое дальнейшее отверждение может произойти в зависимости от типа цемента и добавок.

Влажный бетон также оказывает гидростатическое давление на опалубку. Поэтому давление внизу формы больше, чем вверху. На изображении опалубки колонн справа «зажимы колонн» расположены ближе друг к другу внизу. Обратите внимание, что колонна закреплена стальными регулируемыми «опорами для опалубки» и использует 20-миллиметровые сквозные болты для дополнительной поддержки длинной стороны колонны.

Опалубка перекрытия бетонного лестничного марша.

Опалубка для лестниц, демонстрирующая использование прочных опор для поддержки ставен подступенка.

Эскиз, показывающий использование деревянных стоек для опалубки балок.

Деталь альтернативы зажимам для колонн большего размера. Двойные стальные ригели и стяжные болты, используемые в стеновых опалубках.

Пример несъемной опалубки. Колонна с использованием спиральных воздуховодов.

Пример несъемной опалубки, плита подвесного дома на гальванизированной оцинкованной стали. Опалубка в этом случае также является конструктивной, приклеивается к плите.

См. Также []

• moladi (пластиковая опалубка)
• Подъемная опалубка (опалубка, поднимающаяся на возвышающееся здание во время строительства)
• Бетонное покрытие (глубина бетона между арматурной сталью и внешней поверхностью)
• Фальшивка

Литература []

• Маттиас Дупке: Einsatzgebiete der Gleitschalung und der Kletter-Umsetz-Schalung: Ein Vergleich der Systeme. 2010, Verlag Diplomarbeiten Agentur, Гамбург, ISBN 978-3-8386-0295-0.

Список литературы []

1. ↑ [Раздел 90-7] Стандартных спецификаций Caltrans, 2006 г.
2. ↑ [Раздел 6-02.3 (11)] (из Стандартных спецификаций WSDOT, 2006 г.

Внешние ссылки []

de: Schalung (Бетон) es: Encofrado eo: Ŝelaĵo fr: Coffrage это: Кассаформа он: טפסות ху: Жалузат nl: Бекистинг нет: Форскалинг pl: Szalowanie pt: Forma (конструкция) ro: Cofraj ru: Опалубка великобритания: Опалубка vi: Хуон Ук бек Тонг

Как делается опалубка для фундамента.Как самому сделать опалубку для ленточного основания

В 99% случаев опалубка фундамента индивидуальные разработчики своими руками вне зависимости от ее конструкции. Для плит сбивают ленты, ростверки, щиты, насыпают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Имеются несъемная опалубка из пенополистирола для МЗЛФ, утепленная плита УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании подземных монолитных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей конструктивные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные деки удобны тем, что после зачистки их можно разобрать на отдельные компоненты, материалы можно использовать повторно.

Например, плиты можно использовать в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно положить на сплошную обшивку крыши. Основными нюансами изготовления щитков для ростверков, лент являются:

Оптимальная длина досок — 3 м, так как с увеличением размеров увеличивается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции на строительной площадке.

Внимание: С учетом значительных горизонтальных сил на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона, подавая его через шланг бетононасоса, минимальная толщина плит принимается равной 2,5 — 4 см, фанеры — 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечных плит рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты платы

Бюджетный вариант строительства своими руками Панельная опалубка — это использование досок. При выборе толщины доски следует учитывать:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины бруса в зависимости от высоты фундамента приведено в таблице ниже:

Данные условия действительны как для укладки смеси из бетоносмесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения кончиком глубинного вибратора.

Внимание: Если внешнее утепление ленты / ростверка проводится на этапе заливки фундамента, то внутри панельной опалубки лучше установить листы пенополистирола. Опалубка из пенополистирола разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Листы настила

Стоимость более Опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также могут быть повторно использованы на следующих этапах строительства.Технология изготовления деки следующая:

.

Внимание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многоразовой опалубке. Эти материалы экономически нецелесообразны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которую потом используют в перегородках, или влагостойкую, которую используют при сплошной обшивке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью внешнего утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, для устранения мостиков холода через перекрытие на земле создана несъемная опалубка из пенополистирола.Однако по умолчанию для разработчика это невыгодно:

Имеется несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рулонного кровельного материала. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: земляная опалубка, применяемая частниками, не соответствует строительным нормам, не позволяет гидроизолировать фундамент. По умолчанию стены траншей не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, увеличивается тяговое усилие от морозного набухания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей от миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям совместного предприятия, смесь следует укладывать слоями максимум 40-60 см, поэтому, если фундаментная лента больше этого размера, вам необходимо:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заполнение горизонтальными слоями категорически запрещено.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь утрамбовывают арматурой. Исключение составляют плиты УШП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление со стороны бетона минимально, а ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: для утепленных шведских плит используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности часто своими руками снаружи подпирают классической панельной опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай проделываются отверстия в земле дрелью (ручным или моторизованным), применяется опалубка для труб:

ПВХ
• — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр колодца.

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше диаметра самих изделий.Поэтому колодец необходимо делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура — 50 см. Поэтому могут возникнуть трудности — спецтехника намного дороже этих методов.

Внимание: Рубероид или гидростеклизол — бюджетный вариант несъемной опалубки для буронабивных свай. Рулонный материал разрезается по длине на размер глубины колодца, скатывается в цилиндр, края скрепляются степлером.При большой длине проволочная сетка может использоваться в качестве жесткого каркаса.

Гораздо реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что в скважину засыпаются сваи, выкапывается яма под столб, используется нижележащий слой, гидроизоляция внешних краев, засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж. .

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щит , опалубка в составе:

Все элементы просты в изготовлении своими руками из бруса, фанеры, OSB.Стыковка по углам осуществляется планкой или саморезами в торец щита. В этом случае одна колода всегда является залогом, другая покрывается.

Внимание: армирование в лентах MZLF укладывается после установки экранов, сначала армируются глубоко уложенные ленты, затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка перекрытий

Щит съемный опалубка плита фундамент самый надежный вариант.Из-за незначительной высоты щиты сколачивают своими руками из 1 — 3 досок. Реже девелопер использует пенополистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты еще на этапе устройства фундамента.

Самыми сложными вариантами являются чаша и кессонные тарелки, которые нельзя вылить за один раз:

• кессонная конструкция — в котловане под одно помещение заливается плита на дно, затем монтируется панельная опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента небольших размеров), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности под весь дом
• плита чашеобразная — при армировании монтируются вертикальные стержни для цокольной части, заливается классическая плита, после набора прочности на 50% монтируется опалубка МЗЛФ на плиту, добавляются балки цоколя

Примечание. Последнюю конструкцию часто называют «плитой ростверка», что неверно.У ростверков всегда есть зазор с землей, они состоят из подвесных балок на нескольких опорах.

Опалубка для колонн и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать вертикальные щиты. Для заполнения уширения пятки используют 4 доски. Однако монолитные конструкции обладают максимальной прочностью. Поэтому почтовый ящик монтируется на досках, прикрепленных к нижним доскам, используемым для расширительной пластины.

Несъемная опалубка сваи буровые фундамент обсуждался выше.Это самые простые конструкции, которые несложно изготовить. своими руками.

Таким образом, под любой фундамент опалубка типа легко спроектировать своими руками из труб, бруса, плит OSB, листов фанеры. Натягивая пленку на внутренний край настила, материалы используются повторно, что сокращает бюджет строительства.

Опалубка — это конструкция из щитов, подкосов и упоров, служащая для формования бетонных и железобетонных изделий.Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при установке л и а. Также опалубку используют при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется армированный пояс наверху, чтобы создать прочный фундамент для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Также такая конструкция понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании, для некоторых других видов работ.

Съемный и несъемный

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как видно из названия, съемный демонтаж производится после того, как бетон наберет прочность выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же набор выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а то и сотни раз.

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента.Такие системы начали использоваться относительно недавно. Их делают в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается искомая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она ​​также является теплоизолятором

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но одновременно является тепло- и гидроизоляцией, а также обладает звукоизоляционными свойствами.Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы, а время, затрачиваемое на фундамент, значительно сокращается.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Также они имеют разную конфигурацию — стенку, угол, радиус и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Между собой они соединены замками, усиленными тягами.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система создана для формования бетонных и железобетонных изделий, она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона.Поэтому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные панели должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она образует стены фундамента, а затем на них закрепляются гидро- и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Съемные материалы

В строительных организациях используются металлоконструкции на шпильках. В частном строительстве панели опалубки изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и OSB.Деревянные блоки используются как упоры и распорки. Изготовить металлоконструкцию никто не мешает, но для одноразового использования это очень дорого и невыгодно.

При строительстве коттеджа или загородного дома чаще всего используются доски из досок. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше брать обрезную: раствор не должен просачиваться сквозь опалубку, а добиться этого необрезной доской нереально.

При высоте фундамента до 1.5 метров опалубочная доска должна иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся при помощи планок сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если высота фундамента большая — она ​​- таких брусков не хватит, чтобы удержать массу бетона. На высоте более метра нужно использовать брус 50 * 100 мм и более. Для сборки используются гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также изготавливается из фанеры.Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал промаркирован FSF (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас изготавливается из бруса 40 * 40 мм, нужно использовать более короткий крепеж — 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди сложно забить.

OSB

для этой цели используется редко, но и такой вариант имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно она ничем не отличается от фанерных досок.

Размеры листов этих листовых материалов выбирайте исходя из размеров требуемых панелей опалубки — чтобы было как можно меньше отходов. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкокачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из какой сделать опалубку для фундамента решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход экономичен: используется то, что дешевле.

Опалубка под ленточный фундамент своими руками

Самой объемной считается опалубка для ленточного фундамента. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет очень значительным.Особенно при глубоком фундаменте.

Конструкция панелей и их подключение

При сборке опалубки своими руками важно сделать щиты прочными: они должны будут удерживать массу бетона до тех пор, пока не произойдет застывание.

Размеры опалубочных панелей различаются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного выше высоты фундамента, длину каждого щита вы определяете самостоятельно, но обычно она от 1.От 2 до 3 м. С очень длинными конструкциями неудобно работать, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забываем учтите толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок отрежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их брусками и гвоздями или саморезами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загнутого на брус.С саморезами работать проще: их не нужно гнуть, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их скручивают с внутренней стороны щита (того, который будет обращен к стене фундамента).

Первая и последняя планка закрепляются от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дополнительные. Чтобы установить панели опалубки было удобно, две-три планки (по краям и посередине) делают длиннее на 20-30 см.Их затачивают и при установке вбивают в землю.

Плиты фанеры или OSB монтируются на брусковый каркас. При сборке важно хорошо укрепить углы. В такой конструкции они — самое слабое место. Можно усилить их металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты были сделаны из нескольких удлиненных стержней, их необходимо размещать вдоль шнуров растянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом необходимо в вертикальной плоскости.Для фиксации можно использовать бруски, забитые по метке и поставленные вертикально. При установке плоскость щитов должна быть установлена ​​вплотную к этим планкам. Они будут и опорой, и проводниками.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (они утрамбовываются и выравниваются под уровнем), должно быть легко разместить щиты по горизонтали. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня постельного белья.Разрыва быть не должно, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком до тех пор, пока верхний край не встанет горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготовлены без длинных стержней, на дне ямы по линии, обозначающей ленту, закрепляют планку, которая будет служить упором.К нему ставят щитки, затем фиксируют с помощью откосов и распорок.

Армирование — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подтяжки устанавливаются снаружи. Опоры должны быть не реже, чем через каждый метр. Особое внимание стоит уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита больше 2 метров, то одного стопорного ремня недостаточно.В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина штифтов примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры.Тогда для каждой шпильки вам понадобятся две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и расплющена, резьба нарезана дугой. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное проектной ширине ленты, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

• Просверлите отверстия в обоих щитках длинным сверлом.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (они не дадут шпильке сломать материал экрана).
• Гайки затянуты и затянуты.

Вам нужно работать вдвоем, а лучше — втроем. Один устанавливает трубки внутри между щитками и один человек для установки шпилек и затягивания гаек.

При снятии опалубки сначала откручиваем гайки и снимаем штифты, затем демонтируем откосы и упоры.Освободившиеся щиты снимаются. Их можно использовать в дальнейшем.

Как тратить меньше

Для изготовления опалубки ленточного фундамента требуется много материала: щиты образуют всю ленту с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделать только часть опалубки и заливать не все за один день, а частями. Вопреки расхожему мнению, это вряд ли повлияет на прочность фундамента (если знать секреты), а сэкономить можно немало.Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

Если глубина большая, выгоднее заливать частями по горизонтали (слоями). Например, необходимая глубина — 1,4 м. Вы можете разбить заливку на два или три этапа. На двух этапах нужно будет изготовить доски высотой 0,8-0,85 м, на трех — 50-55 см.

Порядок работы следующий:

При установке второго (и при необходимости третьего) яруса экраны немного располагаются на уже залитой площади, прикрывая ленту с боков.В этом случае нижний ряд штифтов обычно служит стопором и упором. Поэтому при их установке ставьте все на одном уровне от нижнего края щитков.

Арматура уже завязана, внутренние шпильки обрезаны. Осталось только поставить на место шпильки остальные трубки и поставить внешние упоры и распорки. На установку следующего слоя опалубки уходит меньше времени.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона не учитывается при расчете прочности бетона.Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточном фундаменте распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «по линии», а развести стыки на некоторое расстояние.

В части здания, выбранной для установки, установите опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть.Внутри установленной детали вяжите арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выход за опалубку будет 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывают следующую штангу, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбив план дома на части, сделайте так, чтобы «куски», насыпанные в этот период, заканчивались на разных уровнях (см. Рисунок).

Второй способ — разбить план на несколько частей (на рисунке они выделены разными цветами)

Залить собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7 * 8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берём молоток и, сняв крышку-боковину, прибиваем цементно-песчаный раствор к гравию (скорее всего, рядом с опалубкой будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет потрескавшейся, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, и там нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что тогда доски или фанеру можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пропилить пропитанную цементом древесину или фанеру невозможно. К тому же он становится грязным и шероховатым, а очистить и отполировать его также нереально: никакая зернистость не «берет».Так, чтобы древесина (и фанера, если она не ламинирована) оставалась годной к употреблению, передняя часть щитов покрывается плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена займет совсем немного времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Прежде чем приступить к устройству опалубки для ленточного фундамента, давайте посмотрим, сколько существует типов опалубочных конструкций.

Качество всей конструкции во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и от фундамента дома, то есть от фундамента.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Съемная опалубка;
• Опалубка несъемная.

В строительстве необходимо формирование монолитной, бетонной и железобетонной конструкции.И неважно, дом это или готовый каркас, который называется опалубкой.

При самостоятельном строительстве опалубка для ленточного фундамента изготавливается своими руками. Главное — правильно выбрать тип опалубки и выполнить все пошаговое ее возведение.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Итак, опалубочная конструкция, как уже было сказано, съемная, а не съемная.

Самый известный и широко используемый вид строительства.Съемная опалубка, а это значит, что после заливки ленточного фундамента данный вид опалубки необходимо демонтировать.

Кроме того, в этом случае он удаляется сразу после схватывания заливного бетона.

Благодаря этой опалубке можно сформировать фундамент любой формы. Это касается не только ленточных фундаментов, но и лестничных клеток, монолитных стен и так далее.

Съемная конструкция изготавливается по:

• Доски разделочные;
• Фанерные листы, отличающиеся от фанеры привычной повышенной влагостойкостью;
• Стальные листы, которые могут быть изготовлены из любого материала, то есть как из стали, так и из алюминия.

Но, для устройства ленточного фундамента лучше использовать обрезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные балки. Также можно упростить процесс возведения опалубки, применив специальный металлический каркас для крепления шпунтованных досок.

При этом помните, что устанавливать опалубку только с использованием фанеры не стоит. Его можно использовать только в том случае, если фундамент небольшой.

Лучше остановить свой выбор на балках и деревянных досках.

Неважно, из какого материала построена опалубочная конструкция. Главное, при строительстве соблюдать основные правила монтажа.

Стационарная опалубка

считается выгодным видом и проста в установке, к тому же скорость строительства в этом случае намного выше, чем при несъемной конструкции.

Для его строительства чаще всего используется подручный материал. Это могут быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже металлические или асбестовые трубы диаметром от 150 до 200 мм.Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в установке и не требует больших земляных работ. При возведении не требуются распорки или опоры.

Несъемный

Типы несъемной опалубки

Металл

Этот вид считается самым дорогим. Изготавливается из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинств этого типа:

• хорошо
• Легко принимает желаемую форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично подойдет к металлической опалубке
• Внешняя сторона проста и проста в обработке

Железобетон

Этот вид считается относительным вариантом.

Преимущества:

• В зависимости от толщины бетонных плит расход самого бетона может быть значительно снижен. При этом его прочность никак не уменьшится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитные и высоты одной будет недостаточно, придется сделать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается наиболее практичным.В этом случае опалубка собирается из отдельных блоков, которые крепятся друг к другу.

Преимущества:

• Простая установка
• Можно придать определенную форму
• Утепление

• Цена не очень низкая
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянный

В качестве материала можно взять листы фанеры или доску.

Преимущества:

• Хорошая цена
• Наличие материала
• Простая установка
• Нет необходимости приобретать дополнительное оборудование для установки

• Из-за различных размеров материала может потребоваться использование дополнительных средств для усиления и соединения опалубки

Доступные материалы

Какие подручные материалы можно использовать при строительстве опалубки?

• Трубы
• Гофрокартон
• Сланец
• Любой другой подходящий материал, который может обеспечить желаемую форму и предотвратить утечку цемента

Преимущества:

• Дешевизна строительства

• Сложность сборки
• Течь бетона при заливке
• Возможно низкая грузоподъемность
• Могут потребоваться дополнительные опоры

Как сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Строится в несколько этапов.

Первый этап — земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки выкапывается траншея.

Совет: оставляйте зазор от 1 до 2,5 см между землей и будущей опалубкой. Такой способ упростит установку.

Если вы решили использовать арматуру, то на этом этапе нужно ее установить.

Второй этап — возведение элементов опалубки

На этом этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется.Кроме того, возводится конструкция из выбранного материала.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25-30 дней можно начинать строительство. За это время бетон схватится и затвердеет, и можно будет переходить к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь зазоров, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдерживать давление бетонного раствора.

Материал готовится. Это должны быть обрезные доски толщиной 20-45 мм. Ширина не важна. Но чем шире доска, тем проще и быстрее построить опалубку.

Из подготовленной доски сбивают щит высотой в соответствии с высотой фундамента.

Щиты скрепляются между собой деревянными балками с помощью саморезов, причем с внутренней стороны ввинчиваются только саморезы с заглушками. Прорези дополнительно облицовываются планками в соответствии с габаритами доски.

Сама же инструкция по изготовлению опалубки выглядит так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншей, закупка стройматериалов и инструмента;
• Отрежьте доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Крепление опалубки, обеспечение прочности снаружи конструкции;
• Испытание на прочность.

Правильно выполненные работы по строительству опалубки — полное отсутствие проблем при изготовлении ленточного фундамента.

Основным этапом при возведении любого типа фундамента является устройство опалубки. Опалубка для фундамента — это прочная опорно-панельная конструкция, придающая бетонным или железобетонным изделиям необходимую форму.

Основание доски может быть из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе выполнить его монтаж, монтаж и демонтаж сможет даже частный застройщик.

Зачем нужна опалубка и ее виды

Основная задача конструкции — обеспечить прочность готовой конструкции.Кроме того, опалубка фундамента соответствует следующим требованиям:

• распределяет давление бетона по всему периметру основания;
• сохраняет необходимую форму при заливке фундамента;
• быстро и легко монтируется, обеспечивает надежную герметизацию конструкции будущего фундамента.

В конструкции использованы практичные и надежные материалы, которые обеспечивают дополнительную прочность и долговечность основания.

Существует два основных типа опалубки: несъемная и съемная (съемная).

Съемная опалубка, используемая при возведении фундамента, требующего декоративной облицовки. Такой каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции — возможность ее многоразового использования при возведении фундаментов разного типа.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, он улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты пенополистирола и пустотелые бетонные блоки.Такие материалы позволяют создать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов — опор и распорок.

Материалы для изготовления несъемной опалубки

Устройство неразъемной опалубки производится из следующих материалов: дерево, металл, железобетон и плиты пенополистирола.

Деревянная

Деревянная опалубка — наиболее доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования.Для его изготовления используется фанера в листах и ​​обрезная доска. Единственный недостаток — необходимость использования вспомогательных крепежных элементов для усиления готовой конструкции.

Металлический

Самый прочный и надежный вариант, для строительства которого используются стальные листы толщиной до 2 мм. К достоинствам конструкции можно отнести следующее:

• позволяет возводить фундамент различной сложности и конфигурации за счет гибкости металла;
• обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
• подходит для устройства ленточных и монолитных фундаментов;
• позволяет украсить поднятый над землей цоколь.

Основными недостатками конструкции являются высокая цена и сложность монтажных работ.

Железобетон

Дорогой и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные достоинства конструкции: возможность снижения расхода бетонной смеси, повышение прочности и долговечности.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных элементов крепления при установке.

Пенополистирол

Самый надежный и востребованный вариант опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

• легкий вес;
• наличие установки;
• разнообразие форм;
• высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

Но главный недостаток материала — высокая цена.

Материалы для устройства разборной опалубки.

Опалубка разборная изготавливается из дерева и металла.Для изготовления деревянных конструкций используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительнее использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Панели опалубки должны соответствовать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированного оборудования, а все работы можно провести самостоятельно.

Металлическая конструкция изготовлена ​​из пластин с полированной поверхностью.Подобный каркас подходит для устройства фундаментов частных домов. Металлическое основание обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках плит.

К достоинствам можно отнести: низкие затраты на строительство, доступность и высокие эксплуатационные качества материала. К недостаткам можно отнести: сложность монтажа и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать опалубку

При расчетах учитывается тип материала, выбранный для опалубки вокруг дома.Приведен пример расчета деревянной конструкции.

Для работы используется стандартная доска длиной 600 см, шириной от 10 до 15 см, толщиной 2,5 см.

Периметр (P) будущего фундамента делится на длину (D) одной доски, высоту фундамента (B) делят на ширину доски (W), и полученные значения равны перемножили между собой, чтобы определить необходимое количество материала (М).

Например, P — 1500 см, D — 600 см, высота — 35 см, ширина — 10 см.

M = П / Д × В / Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

В один куб пиломатериала входит от 40 до 65 досок. К стоимости материала для опалубки следует добавить стоимость расходного крепежа — гвоздей, скоб, распорок и стержней арматуры.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо следовать приведенным ниже инструкциям.

Земляные работы

После составления рабочего проекта и расчета необходимого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенами конструкции и траншеей необходимо сделать технологический зазор 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия для уменьшения расхода бетонной смеси. Далее основание армируют арматурными стержнями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап — установка опалубки ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным усилением конструкции.

После завершения подготовительных работ каркас заливается бетонной смесью по уровню. А если была соблюдена технология заливки, уже через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком уровне грунтовых вод (уровень грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной 25 до 45 мм произвольной ширины.Чем шире ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита крепятся между собой планками на саморезах, при этом крышки должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Сборка опалубки под монолитную плиту

Установка опалубки под монолитный фундамент осуществляется по следующей схеме:

1. Установка вертикальных опор — телескопических опор из металлических или деревянных бревен диаметром до 12 мм. см.Расстояние между опорами — 100 см, расстояние от столбов до стены — 22 см.
2. Установка крепежных балок на опоры для дополнительного усиления опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные балки или двутавры.
3. Установка каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
4. Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
5. Проверка горизонтальности установленной опалубки с помощью уровня.

В некоторых случаях поверхность каркаса покрывается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

Нарушение технологии установки опалубки ленточного или монолитного фундамента может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться собственнику здания. Через год после ввода в эксплуатацию на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте могут появиться первые трещины и разломы, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, способным реализовать на практике любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в процессе строительства. Главное в этом вопросе — соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки.Формирует бетонную конструкцию, предотвращает вытекание воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, что позволяет легко выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный температурно-влажностный режим, при котором бетон хорошо затвердевает и набирает максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов.Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, она должна легко сниматься, не повреждая бетонную конструкцию.

Типы опалубки

Опалубка для ленточного фундамента бывает

• съемной,
• несъемной,
• комбинированной.

Также иногда разрешается заливка бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из плит или фанеры и других панельных материалов: ДСП или ДВП.Самый дешевый материал — дерево. Также можно использовать плиту, но она должна быть обрезной (обрезной), чтобы доски плотно прилегали друг к другу. Также вы можете купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных панелей. Пластиковые или металлические экраны позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, фактурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего изготавливается из экструдированного пенополистирола (EPS). Она похожа на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляются пластиковыми стяжками.В то же время эта форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому пока бетон застывает, необходимо затенять фундамент.

Можно собрать самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть стандартным или разборным для нетипичных построек. Преимущества несъемной версии — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемный (комбинированный)

Представляет собой сочетание съемной и несъемной опалубки.Такое строение используют на рыхлых грунтах. Он состоит из двух слоев: внутренний — из экструдированного пенополистирола, а внешний — это обычная съемная дека из досок.

EPS крепится к земле на гвоздях длиной 20 см, к дереву — на саморезах. Такой вариант имеет свои плюсы:

• сразу идет теплоизоляция с боков и от основания фундамента,
• получается ровная поверхность, по которой земля будет скользить при движении.

Такая опалубка может быть выполнена с изоляцией только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки пенополистирола установлены на полную глубину, они помещаются непосредственно в траншею, а затем в них вставляются дюбели, чтобы пенополистирол надежно прикреплялся к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных панелей, которые фиксируются раскосами и кольями. Перед установкой блоков пенополистирола траншея облицовывается пленкой.К стенкам траншеи и деревянным доскам пенополистирол крепится гвоздями длиной 20 см.

Если пенополистирол устанавливается только в подземной части, в верхней части делается деревянная опалубка, в которую вставляются металлические или пластиковые листы для получения гладкой поверхности подвала.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (фундамент) — это тонкий слой бетона, образующий основание опалубки. Обладает гидроизоляционной функцией, не дает цементному молоку уходить в землю.Однако устройство фундамента не является обязательным. Опалубка также производится без подготовки бетона, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо засыпать подушку из песка и хорошо ее утрамбовать. Внутри опалубки укладывается полиэтилен или рубероид. Внизу гидроизоляцию необходимо уложить в несколько слоев; крепится к стене степлером.

Для изготовления опалубки с бетонной подготовкой траншею расширяют, а ее стены делают в виде откосов.В этом случае доски из досок или фанеры устанавливаются на всю глубину траншеи и прикрепляются к каркасу из бруса.

Экраны стягиваются металлическим штифтом, вставленным в трубку, чтобы ее можно было снять. На концах шпилек устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Опалубку также укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры.Также такую ​​опалубку можно делать без подготовки бетона, например, на рыхлом грунте.

Подготовительные работы

Перед выполнением опалубки ленточного фундамента необходимо подготовить площадку. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого габариты будущей постройки переносятся на участок. Очень важно тщательно разметить.

Далее под ленточный фундамент выкапываются траншеи, глубина которых зависит от типа фундамента: 50-70 см для неглубоких и ниже глубины промерзания для заглубленных.Также существует ленточный фундамент неглубокий. Обычно траншею выкапывают на 10 см шире ленты фундамента. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируется уровнем или натянутыми при разметке веревками.

В траншее делается песчаная или песчано-гравийная подушка. Для этого на дно насыпается слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва илистая, перед засыпкой песком на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушка сделана в два слоя: 20 см песка и 20 см мелкого гравия.После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Производство съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, в первую очередь зависит от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем она должна быть прочнее.

Чаще всего берут доски толщиной 25-50 мм и шириной от 10 см и более, чем шире доска, тем проще собрать конструкцию. Щиты, собранные из досок, устанавливаются в траншею с помощью колышков, усиленных подкосами.Подтяжки изготавливаются из бруса толщиной не менее 5 см и размещаются на расстоянии 0,5 м. Вы также можете использовать экранирующие материалы:

Соедините доски или экраны шурупами или гвоздями.

По краям траншеи устанавливаются фанерные кожухи, укрепляемые раскосами к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между подтяжками должно быть не более метра. В верхней части настил крепится деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форма облицована полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью закрывать щитки и выгибаться наружу.Полиэтилен фиксируется мебельным степлером.

Могут использоваться как новые, так и бывшие в употреблении платы. Важно, чтобы на них не было трещин, также необходимо выдернуть из них все гвозди. Желательно использовать доски из древесины хвойных пород, они должны быть достаточно влажными (не менее 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать удары, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы обнаружите слабое место на этапе проверки, чем если оно проявится во время заливки бетона.

Сразу нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитках просверливаются отверстия необходимого диаметра и в них вставляются трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, отмеченного на досках шнуром. Можно сделать опалубку заподлицо с бетоном, но для непрофессионалов это сложнее.

Важно контролировать, насколько равномерно установлены экраны. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента.Стены должны быть строго вертикальными, а верхние края должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который беспокоит строителей, — когда снимать опалубку? Если это сделать слишком рано, можно повредить фундамент; если будет слишком поздно, адгезия досок к бетону будет слишком сильной, кроме того, когда дерево высохнет, оно даст усадку и создаст напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и сезона опалубку снимают через 2-15 дней, когда бетон застынет.Чем ниже температура, тем дольше нужно ждать. Опалубку можно снимать при появлении зазоров между ней и бетоном. Платы можно использовать повторно; для этого опалубку облицовывают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молоком. Снимите доски с ленточного фундамента осторожно, не допуская ударов по нему.

Правильно выполненная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Монтаж съемной опалубки своими руками

Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания. В него устанавливается металлический каркас и впоследствии заливается бетонная смесь. После того, как бетон наберет 70% проектной мощности, система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Этот принцип многоразовости делает съемную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к разборной опалубке

Основным назначением системы опалубки считается способность удерживать бетон в своем массиве, поэтому требования будут соответствующими:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составляющие элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро собирается и разбирается.

Типы съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и экономичности, съемная опалубка пользуется популярностью среди строителей и используется уже несколько десятилетий. Раньше в качестве материала для съемной опалубки использовались только деревянные доски и щиты. В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиты, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, необходимо минимизировать повреждение съемных панелей при сборке и разборке.

Опалубка для досок

Доска и картон — самые популярные и доступные материалы и из них несложно соорудить съемную опалубку своими руками. Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для возведения ограждающей конструкции используется обрезная доска толщиной 25 мм.Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но закономерность есть: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и панелей опалубки подходит любая древесина, имеющаяся в этом районе, но обычно используется древесина хвойных пород. Цена — главное преимущество дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж выполнит сам строитель.К недостаткам дощатого ограждения можно отнести большую трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Щитовая опалубка

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к категории плит и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из панельных материалов позволяет быстро построить защитную конструкцию всего за несколько часов.Соединительными элементами фанерных досок служат деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Щиты перекрытий удобно соединять саморезами по дереву. Ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью у строителей из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Съемная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.

Съемная опалубка из стали и алюминия

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую поверхность бетонного фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого вида возведения забора из монолитного фундамента стоит недешево и такой материал для опалубки желательно брать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей разборной опалубочной системы

Процесс изготовления панелей опалубки, в принципе, одинаков для всех типов материалов.В качестве примера можно рассмотреть наиболее трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

1. Сначала распиливается обрезная доска под будущие щиты, подготавливаются соединительные деревянные балки.
2. Высота дощатой доски определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция панелей получилась с максимально допустимым весом и их можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать дощатые доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации доски снаружи соединяются деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м при помощи гвоздей, а то и вовсе лучше, шурупы по дереву с помощью отвертки.
4. Если доски для опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то доски могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо заделать паклей или деревянными заглушками.

Жидкая бетонная смесь может протекать через трещины в опалубке, из-за чего бетон теряет пластичность и становится прочным. Уплотнение жесткого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, рекомендуется покрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть толстая пленка ПВХ, толь или другой рулонный рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.

Щиты защитной конструкции собираются в единую конструкцию в заранее определенной границе фундамента.

Стены опалубки могут быть усилены снаружи деревянными подпорками, а внутренняя жесткость конструкции создается подпорками из деревянных балок или обрезков металлических труб или арматуры.

Порядок монтажа съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве чаще всего применяется съемная опалубка для возведения монолитных фундаментов. Нередко девелоперы в целях снижения затрат на строительство решают самостоятельно выполнить бетонирование конструкции фундамента дома.Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
2. Земляные колышки вбиваются по периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи и соединяются шнурами или тросами, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным опалубочным щитам, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбиваются деревянные балки.
4. Согласно заранее сделанной разметке доски устанавливаются и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций прокладываются металлические рукава из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпаются песком и закрываются с двух сторон самодельными заглушками или ветошью.Такое мероприятие впоследствии даст возможность без труда подвести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

Устанавливая опалубку, помните, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемого уровня заливки бетона. После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку осторожно снимают, очищают и готовят к установке на следующем участке.

Для облегчения демонтажа ограждающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видео-советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заливке бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и сил вибрации во время уплотнения. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления заливаемого бетона и буквально на глазах застройщика начнет ползать и деформироваться.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить панели разборной опалубки. Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Создание упоров, распорок и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки. Распорки в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не позволяют опалубочным доскам разваливаться наружу. Комбинация упоров и распорок создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Подтяжки и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется поставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она загниет и вы пройдете пустоты во всем фундаменте.

Еще одним способом усиления системы разборной опалубки станет использование металлических стержней из стальной арматуры диаметром от 12 мм.Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если возникают трудности с покупкой шайб, то для фиксации шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не проталкивают панели опалубки из панельных материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки труб малого диаметра. Длина участков трубы определяется шириной фундамента.Нарезанные детали надеваются на шпильки и устанавливаются в виде распорок в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используются недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки от трубы устанавливаются для:

• Жесткого крепления панелей опалубки к заданной ширине фундамента.
• После затвердевания бетонной смеси шпильки можно легко вытащить из бетонной массы, открутив гайки и вытащив металлические арматурные стержни.
• Установите шпильки с шагом 500 или 550 мм по горизонтали и вертикали по всей площади экрана.

При разборке съемной опалубки сначала вытащите шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах можно предварительно нарезать внутреннюю резьбу и вытащить их из фундамента с помощью болта и съемника для гвоздей. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до гладкости.

Видео-пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Фундамент под кирпичный дом своими руками

Фундамент любого дома — это его фундамент. Создавая этот элемент конструкции, требуется с особой тщательностью проводить работы. Ведь прочность построенного на нем кирпичного дома напрямую зависит от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан. Конечно, вы можете создать прочный фундамент для кирпичного дома своими руками, а для этого потребуется совсем немного.Достаточно разбираться в различных типах основ, знать их сильные и слабые стороны, а также уметь обращаться с инструментом.

Выбор типа фундамента

Планируя создать фундамент под кирпичный дом, следует учитывать его большую массу. В противном случае устройство фундамента, не рассчитанного на большие нагрузки, приведет к появлению трещин на стенах дома и его частичному разрушению. Для этого проводят технический осмотр зданий.Нагрузку, создаваемую кирпичным домом, выдерживает несколько типов фундаментов, а именно: ленточный, свайный, плиточный.

Важно! Для кирпичного дома не принято использовать фундаменты мелкой и столбчатой ​​формы. Но это актуально только для неглубокого ленточного фундамента и столбчатого фундамента из металлических труб, так как они не выдерживают большой нагрузки кирпичного дома.

Независимо от того, какой фундамент вы предпочитаете лично, для каждого из них существует ряд определенных требований и норм.А правильный фундамент для кирпичного дома можно создать только при соблюдении этих норм. При выборе того или иного типа фундамента необходимо учитывать:

• физико-механические характеристики почвы;
• рельефный;
• глубина промерзания грунта;
• уровень грунтовых вод.

Видео: Виды фундаментов

Для получения подробной информации лучше всего пригласить специалиста, который после тщательной проверки предоставит подробные данные о характеристиках почвы.Только после этого можно переходить к выбору и обустройству фундамента. Если вы уже знаете о свойствах грунта в вашем районе, то в таблицах ниже показаны зависимости различных типов фундаментов от характеристик грунта.

Таблица 1 — Зависимость выбора типа фундамента от типа грунта

Таблица 2 — Зависимость выбора типа фундамента от будущей конструкции

Таблица 3 — Глубина фундамента под кирпичный дом от типа грунта и залегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под кирпичный дом

Популярность ленточных фундаментов огромна.Ленточный фундамент возводят под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используются массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и отличается простотой. Фундаментная лента укладывается по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одно неоспоримое преимущество ленточного фундамента — возможность создания цоколя или цоколя, где полоса фундамента будет служить стенами.

Ленточный фундамент делится по типу строительства на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой монолитную железобетонную конструкцию. Такой фундамент имеет высокие прочностные характеристики, и работы по его возведению можно проводить самостоятельно. К сожалению, основным недостатком монолитного фундамента является длительное время затвердевания и повышение прочности. Сборный фундамент состоит из камня или бетонных блоков. Его строят немного быстрее, но для выполнения всех работ потребуются дополнительные трудозатраты и специальная техника. В отличие от монолитного сборного фундамента имеет более низкие прочностные характеристики..

Также деление происходит в зависимости от нагрузки на грунт — мелкий и заглубленный. Рассматриваются мелкие фундаменты глубиной от 50 до 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Неглубокий фундамент для кирпичного дома не выдержит его веса, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня оборудуют заглубленный фундамент . Такой фундамент кладут на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда проектом предусматривается подвал или подвал.На ленточный фундамент под кирпичный дом цена начинается от 180 грн. за м3. Кроме того, удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы, также влияет на стоимость фундамента под кирпичный дом.

Для создания ленточного фундамента необходимо выполнить следующие действия:

• Очищаем площадку, снимаем дерновый слой и размечаем место под будущий фундамент. Следим за тем, чтобы углы были строго прямыми;
• с помощью экскаватора или выкапывая вручную траншею или котлован необходимой глубины под фундамент.То, что именно вам придется копать, зависит от дизайна дома. Если он с подвалом или подвалом, то роем котлован под фундамент, а если нет, то траншею. Делаем размер котлована или траншеи в 1,5 — 2 раза больше. Это необходимо для удобства устройства опалубки и заливки бетона. Тщательно выравниваем дно по горизонту и теодолитом проверяем отметку глубины в углах;

№

• для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливают и присыпают слоем смеси мелкого щебня и песка толщиной 200 мм.После этого вся поверхность аккуратно утрамбовывается виброплитой. Наконец, подушка покрывается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента производятся те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки производится только в том месте, где будут установлены бетонные блоки;
• для создания сборного фундамента потребуется применение специальной техники, так как бетонные блоки имеют большую массу.Устанавливаем блоки на их место и скрепляем их цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Единственная разница в размере;
• для создания монолитного фундамента сначала устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40-50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать рамно-панельную съемную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стен. Высота фундамента над уровнем земли должна быть не менее 40 см, а для влажных почв.По этому же делается высота опалубки;

Важно! Для хорошей изоляции подошв фундамента на дно укладывается рубероид, края которого приподняты.

• затем создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем арматурные стержни толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество стержней необходимого размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее выложенных опорах из кирпича или камня;
• Теперь осталось подготовить бетон и залить его внутрь опалубки.Сам процесс заполнения проводится слоями по 15-20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон встряхивают вибромолотом или другим подручным инструментом, например, лопатой. Делается это для устранения пустот и создания прочного основания;

Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, поэтому необходимо приложить определенные усилия, чтобы его сдвинуть.

• оставить только что залитый фундамент до полного высыхания.Это может занять около месяца. При этом сначала необходимо полить поверхность водой, чтобы бетон не пересыхал и не трескался;
• После затвердевания бетона опалубка снимается и фундамент гидроизоляется. Для этих целей можно использовать различные рулонные, облицовочные и другие гидроизоляционные материалы;
• наконец, засыпаем фундамент. Делаем это с особой осторожностью, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.

Свайный фундамент под кирпичный дом

Этот тип фундамента закладывается в тех случаях, когда строительство ведется на осыпающихся грунтах, которые не выдерживают больших нагрузок кирпичного дома.При использовании свайного фундамента нагрузка передается на более плотные слои почвы на большой глубине. Его конструкция состоит из отдельных свай, соединенных между собой по верху бетонным или железобетонным ростверком, на которые опираются стены дома. Свайный фундамент под кирпичный дом можно устроить на более прочных грунтах, тем самым сократив количество используемых материалов и объем земляных работ. Среди недостатков такого типа фундамента необходимо отметить использование специального инструмента и оборудования для бурения скважин или забивания их в землю..

Существует множество типов свайных фундаментов из различных материалов. Из них наиболее подходит для кирпичного дома буронабивной железобетонный фундамент с широкими свайными подошвами . Обустроить такой фундамент можно как самостоятельно, так и с помощью специального оборудования. Цена на свайный фундамент несколько ниже, но все же очень многое зависит от удаленности от города. Чем дальше, тем дороже. Для создания свайного фундамента необходимо сделать следующее:

• Очищаем площадку, снимаем дерновый слой и размечаем место под будущий фундамент.Следим за тем, чтобы углы были строго прямыми;
• Намечаем места для свай. Для этого, начиная с углов, с шагом, указанным в проекте, делаем небольшую выемку под каждой из свай для дальнейшего бурения;

• сейчас с помощью специального бура или заказанной спецтехники бурим скважины под сваи;
• , пока идет сверление, вы можете подготовить стержни арматуры и сварить их вместе для получения арматурного каркаса.Длина каркаса должна быть на 20-30 см над уровнем земли. Это нужно для дальнейшей привязки к нему каркаса для ростверка;

Важно! Если возникнет необходимость поднять сваи над уровнем земли, в качестве опалубки для них можно использовать металлические трубы необходимого диаметра.

• по окончании бурения насыпаем на дно небольшой слой щебня, смешанного с песком. Далее опускаем арматурный каркас и заливаем бетоном. Не забывайте встряхивать бетон, чтобы убрать пустоты и создать монолитную конструкцию.Сам бетон можно приготовить прямо на месте;
• Пока бетон в сваях застывает, делаем арматурный каркас для ростверка и привязываем его к каркасу сваи. Затем делаем опалубку, которую размещаем вокруг арматурного каркаса ростверка;

Важно! В качестве опалубки для ростверка наиболее подходящим вариантом будет сборный щитовой щиток. Его легче смонтировать и укрепить, и готовый ростверк получится более качественным.

• После установки опалубки залить бетон внутри. Как и в случае с ленточным фундаментом, все работы проводим в несколько подходов, встряхивая и утрамбовывая бетон;
• осталось дать бетону просохнуть и набраться прочности, после чего ростверк можно гидроизолировать и приступать к возведению стен.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Фундамент из плит самый простой по конструкции и устройству. По сути, это одна сплошная железобетонная плита, на которой стоит весь дом.Еще одно важное отличие от свайно-ленточного фундамента — способность воспринимать нагрузки без повреждения всего дома при неравномерном горизонтальном и вертикальном движении грунта. Основание данного типа закладывается в основном на пучинистых и просадочных грунтах, а также на грунтах с повышенной влажностью.

Фундаменты

из плит обычно делятся на неглубокие , неглубокие и глубокозалегающие . Неглубокий вариант плиточного фундамента возводится прямо на земле.Глубина для неглубокого блочного фундамента — в пределах 50 см. Такие фундаменты еще называют плавающими. Глубоко заглубленный плиточный фундамент кладут чуть ниже точки промерзания почвы.

Возможно создание плитного фундамента из решетчатой ​​или цельной плиты, отлитой из качественного бетона, из сборных железобетонных балок, уложенных крест-накрест с жестким соединением, а также из сборных железобетонных плит с перекрытием. обязательное создание монолитного покрытия.

Из плитных фундаментов наиболее доступным и простым в создании своими руками является неглубокий монолитный плиточный фундамент. Такой фундамент позволит значительно сэкономить на бетоне и трудозатратах. Стоимость фундамента под кирпичный дом зависит от площади дома и удаленности от города. Цена начинается от 90 долларов. Для создания монолитного плиточного фундамента необходимо сделать следующее:

• Очищаем площадку, снимаем дерновый слой и размечаем место под будущий фундамент.Следим за тем, чтобы углы были строго прямыми;
• делаем небольшую выемку на глубину чуть больше толщины будущего фундамента;

• выравниваем поверхность и засыпаем слой щебня с песком по всей площади. Тщательно выравниваем щебень и утрамбовываем его. Сверху насыпьте небольшой слой тощего бетона;

• В отличие от свайно-ленточных фундаментов, плитные фундаменты требуют лучшей гидро- и теплоизоляции.Поэтому поверх тощего бетона укладывают виниловую пленку, рубероид, геотекстиль, а сверху укладывают теплоизоляцию из пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана;
• делаем опалубку по периметру фундамента. Здесь смело можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Главное сделать для них мощные и надежные стойки;

• Теперь делаем арматурный каркас. Режем арматуру и свариваем как сетку.Все работы проводим прямо на месте будущего фундамента;

• Завершающим этапом будет заливка бетона. Лучше всего это делать за один присест, поэтому рациональнее будет заказать готовый миксер с бетоном, вместо того, чтобы делать небольшие порции в обычном бетоносмесителе. После заливки бетона его нужно хорошенько встряхнуть и дать застыть. В первые дни поверхность необходимо смочить водой.

Укрепление фундамента кирпичного дома

Иногда, купив уже построенный дом, через некоторое время можно заметить трещины на стенах.Это свидетельствует о некачественном или слабом фундаменте, который не может выдержать вес дома. Выход из этой непростой ситуации — это укрепление фундамента дома. Из всех способов, как укрепить фундамент кирпичного дома, самым простым и доступным будет увеличение площади фундамента. Но есть и другие методы усиления.

Усилитель впрыска

Для этого нужно выделить грунт вокруг фундамента и с помощью специального цементного пистолета под высоким давлением распылить раствор на стену фундамента.

Свайный способ усиления

У стен фундамента бурят скважины, в которые опускают арматурный каркас и заливают бетоном.

Устройство железобетонного каркаса

Вокруг фундамента по всей его площади делается опалубка, в которую укладывается арматурный каркас и заливается бетоном.

Устройство защитных стен

С внешней стороны фундамента выбирается часть грунта, опалубка укладывается заподлицо с разрезом фундамента и затем заливается бетоном.