Ленточный фундамент монолитный армирование: Как правильно армировать ленточный фундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4. 1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно.

Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Содержание статьи

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено.

Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см

2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

  • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
  • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
  • Далее есть два варианта:
    • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
    • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными
  • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
  • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
  • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
  • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
  • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
  • Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование ленточного фундамента монолитного, глубокого заложения и мелкозаглубленного

При возведении различных зданий и сооружений одним из популярных видов основы строительных объектов является ленточный фундамент, качество и надежность которого во многом зависят от соблюдения технологии армирования.

Правильное армирование ленточного фундамента

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, который из-за пластичности под действием нагрузки, перепадов температуры и других факторов может деформироваться. Для усиления и обеспечения монолитности фундамент в зонах растяжения армируется.

Для этого используются металлические прутки из горячекатанной стали, диаметр которых зависит от назначения арматуры и нагрузок, которые она испытывает. Стержни могут быть гладкими или ребристыми, на это также влияет их месторасположение в каркасе. Нижняя арматура выбирается большего диаметра, так как на нее воздействуют большие нагрузки.

Соединение всех стержней каркаса в единую конструкцию производят с помощью специального приспособления — вязального крючка и арматурной проволоки. Соединение элементов сваркой нежелательно, так как она ослабляет стальные прутья, конструкция жестко фиксируется и при заливке бетона возможно повреждение стыков.

Согласно СНиП на расстояние между прутьями арматуры влияют следующие факторы:

  • диаметр стержней;
  • расположение прутьев и конструкции по отношению к бетонированию;
  • размер заполнителя бетона;
  • вид уплотнителя;
  • способ укладки.

При этом, ограничивается минимальное и максимальное расстояние между стержнями арматуры, которое для продольных составляет от 25 до 40 см, а шаг поперечной — не более 30 см.

Армирование монолитного ленточно-ростверкового фундамента проводится по простой геометрической форме — прямоугольнику или квадрату. Каркас монтируется согласно следующим этапам:

  • укладка на дно траншей кирпичей или специальных приспособлений для создания зазора между каркасом и нижней поверхностью основания
  • на кирпичах располагают продольные стержни, используя цельные куски арматуры
  • для стоечной арматуры по шаблону определенного размера нарезают прутки
  • с помощью вязальной проволоки соединяют продольные стержни и горизонтальные перемычки, длина которых должна быть меньше толщины фундамента на 10 см
  • к углам полученных ячеек фиксируются вертикальные элементы каркаса, чей размер меньше высоты сооружения на 10 см
  • вертикальные прутья соединяются с верхними продольными стержнями, а к образовавшимся углам привязывают верхние поперечные элементы

При использовании в качестве продольных стержней арматуры разного диаметра в нижней части фундамента и в его углах располагают прутки большего размера.

Армирование монолитного ленточного фундамента

При армировании монолитного ленточного фундамента необходимо соблюдение следующих нюансов:

так как большие нагрузки воздействуют на продольные элементы, то чем больше периметр сооружения, тем большего диаметра используется арматура;

  • следует учитывать характеристики грунта;
  • целесообразнее применять прутки с ребристым профилем;
  • расстояние от края не должно быть меньше определенного значения;
  • не следует слишком заглублять каркас в бетоне;
  • сварка элементов каркаса возможна при использовании арматуры определенной марки, в иных случаях отдельные элементы связывают.

Армирование ленточного фундамента глубокого заложения

Выполнение армирования ленточного фундамента глубокого заложения проводится с применением металлических стержней периодического профиля, размер которых в поперечном сечении составляет 10-12 мм. Они закладываются двумя или тремя парами и связываются между собой с помощью коротких арматурных стержней меньшего диаметра.

Согласно СНиП ширина каркаса должна быть меньше его высоты минимум в два раза. В зависимости от размеров ленточного фундамента глубокого заложения количество продольных сеток может варьироваться от двух до трех. Для опоры нижней арматурной сетки подкладывают специальные детали или куски бетона и кирпичей.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится по той же технологии, что и заглубленного, за исключением различий по высоте основания. В результате чего при монтаже арматуры для мелкозаглубленного основания часто рекомендуют ограничиться армированием подошвы.

Армирование сборного ленточного фундамента

Возведение сборного ленточного фундамента производится с использованием стандартных железобетонных или бетонных изделий, изготовленных на заводе централизованным способом. В этом случае конструкция основы строительного объекта состоит из нижней ленты, представленной в виде сборных подушек, и вертикальной стенки, которая сооружается из фундаментных или универсальных блоков. В результате их укладки в несколько ярусов получаются вертикальные колодцы, в которые закладывается каркас из арматуры и заливается бетоном. Возведенный по этой технологии сборный ленточный фундамент отличается большей прочностью и высокой несущей способностью.

Армирование углов и подошвы ленточного фундамента

Одними из самых сложных участков при выполнении армирования являются углы будущего здания. Нарушение технологии их армирования чревато в дальнейшем разрушением бетона из-за чрезмерных нагрузок. Армирование углов ленточного фундамента и примыканий выполняют из заранее гнутой арматуры, концы которой должны заходить за боковые стены. После установки основного каркаса с помощью вязальной проволоки скрепляются угловые и продольные элементы. При этом необходимо, чтобы защитный слой бетона при последующей заливке составлял не менее 5 см. сверху и снизу и 3 см. — по бокам.

Если при строительстве объектов возводится несколько колонн на ленточном фундаменте, то для их устойчивости дополнительно требуется сооружение подошвы, которая может быть как одноступенчатой, так и многоступенчатой.

Армирование подошвы ленточного фундамента производится с использованием специальных арматурных сеток, сварных или вязанных. Возможно также применение готовых унифицированных каркасов, которые укладывают в два ряда таким образом, чтобы их рабочая арматура пересекалась под прямым углом. Толщина заливки бетона варьируется в зависимости от типа грунта и наличия бетонной подготовки основания.

Доверьте сложную работу профессионалам

Возведение фундамента — один из важных этапов в строительстве любых объектов. От соблюдения технологии его сооружения, в том числе и от правильного армирования, зависит надежность и долговечность эксплуатации зданий. Поэтому желательно доверить трудоемкий и технически сложный процесс возведения основы специалистам.

ООО «Проект» оказывает широкий спектр услуг по строительству в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне. Мы работаем с учетом установленных законодательством норм и правил и способны справиться с самыми сложными задачами. Нашим клиентам гарантированы высокое качество на каждой стадии оказания услуг и приемлемые цены.

Варианты армирования ленточного монолитного фундамента

На основание дома многие десятилетия будут воздействовать множество внешних факторов, таких как пучение почвы, нагрузка всего здания, в зимний период добавляется масса снежного покрова на крыше и т.д. Из-за чего фундамент может просесть, деформироваться, пойти трещинами, что в результате может привести к разрушению дома.

Бетон относится к пластичным материалам, который отзывается практически только на сжатие.

Если на бетон оказывают воздействие силы растяжения, то он пойдет трещинами и разрушится. Промерзание зимой оказывает значительное разрушающее действие на материал. Чтобы защитить его от растрескивания в строительстве применяют укрепление армированием. Сами трещины чаще всего появляются в участках растяжения бетона, и потому большую часть стержней закладывают именно в этих местах. Металл, в частности стальные прутья более эффективно устойчив к силам растяжения и, соединяясь с бетоном, создает прочную конструкцию, которая устойчива как к сжатию, так и к растяжению.

Как правильно укладывать арматуру

Процесс армирования выполняется в первую очередь в участках высоких растягивающих нагрузок. Они приходятся на саму поверхность несущих стенок, поэтому прутья из стали должны как можно ближе подходить к краям. Но кроме этого необходимо предусмотреть защитный слой не менее 2-3 см по стенкам и до 5 см по верхнему краю основания.

Бетонное сооружение – основание под действием давления от постройки сверху или от промерзания снизу периодически деформируется. Поэтому основные две линии металлического каркаса выполняются из толстых прутьев сечением от 12 мм. Такая арматура в местах высоких нагрузок считается рабочей. В местах основания, где нагрузки менее сильные, располагают поддерживающую конструкцию. Рабочие части каркаса должны иметь ребристую поверхность, а поддерживающая в основном гладкая с меньшим диаметром.

Ленточное основание отличатся при большой длине небольшой шириной, и потому пиковые силы будут действовать по вертикали, а по горизонтали будут почти отсутствовать. Потому рабочие конструкции арматуры размещают по продольной линии, а в поперечной можно ограничиться гладкими стержнями с диаметром до 10 мм. Можно для надежности армировать основание полностью рабочей арматурой с большим диаметром, но это обойдется в большую сумму денег.

Армирование по углам

Самые большие искривления образуются не лишь в средней части основания, но и по его углам. Такая работа начинается с того, что рабочую арматуру изгибают, при этом ее концы будут входить в стены по бокам на глубину не менее 70 см. Сам процесс установки по углам довольно прост. После установки основного каркаса его по углам усиливают гнутыми под прямым углом толстыми стержнями, которые привязывают проволокой. Крепление осуществляется к продольным прутьям.

После монтажа выполняется опалубка стен, которая бывает из древесины или другого материала. Деревянную делают стандартно из досок с толщиной 40 мм. Чтобы доски можно было легко снять после заливки раствора, их вначале пропитывают маслом или покрывают пленкой. Также необходимо помнить об установки продухов для вентиляции в цокольном помещении. Для этого в каркас арматуры встраивают трубы из асбеста.

Армирование ленточного фундамента своими руками: технология и расчет

Поэтому необходимо изначально рассчитать, сколько арматуры нужно задействовать на конструкцию, а также учесть возможное проседание песчаной подушки под нагрузкой не только самого основания, но и несущих стен, перекрытий и крыши. Правильное решение – рассчитывать армирование для каждого фундамента индивидуально, исходя от условий на строительной площадке.

Как выполняется армирование монолитного фундамента

Железобетонные фундаменты монолитных конструкций бывают отдельными, ленточными и сплошными. Отдельные фундаменты строятся с акцентом в сторону колонн, плиты устанавливаются в несколько ярусов, а основание армируется с помощью сетки и стержневой арматуры сечением не менее 10 мм. Часто фундаменты могут отличаться и способом укладки бетона, ведь можно использовать механическую заливку готового раствора в опалубку с арматурой, а можно — секционный залив.

Если равномерности не получается достичь, что часто возникает при установке ленточного фундамента своими руками, тогда в местах стыковки бетонных блоков рекомендуется также сделать контрольное армирование или усилить зоны стыков.

Шаг армирования ленточного фундамента.

Мелкозаглубленные ленточные основания армируются в несколько ярусов, начиная непосредственно с опалубки. Тут используется арматура сечением не менее 12 мм, которую нужно соединить между собой способом сварки или жесткого соединения проволокой.

Технология армирования таких фундаментов предусматривает создание максимально жесткого соединения бетонных плит с целью устранить воздействие грунта и подземных вод и создать равномерное распределение нагрузок по всей площади перекрытия заглубленной конструкции.

Технология выполнения армирования заглубленного ленточного фундамента

Устройство и технология армирования.

Свойства любого бетона таковы, что он подвержен воздействию мороза и воды и со временем начинает трескать, терять свои несущие характеристики. Оптимальное решение устранить последствия воздействия негативных климатических явлений – это использовать арматуру.

Учитывая технологию создания любого монолитного мелкозаглубленного фундамента, где используется песчаная подушка и опалубка, то оптимальное решение в таких случаях – это использование каркасной арматуры ленточного горизонтального и вертикального спирального типов со средним шагом армирования.

Как правильно сделать армирование монолитного фундамента своими руками

Прежде всего, нужно помнить о том, что любое основание состоит с прямых линий и углов. Поэтому арматуру стоит использовать в зависимости от назначения, ведь основание может быть прямоугольной или квадратной формы. Размеры опалубки должны строго отвечать ширине подушки, в противном случае не получится добиться действительно надежного армирования.

Устройство опалубки предусматривает использование стальных прутов или толстой проволоки как минимум в два вертикальных ряда с шагом до 80 см.

В случае горизонтального армирования расчеты проводятся индивидуально и тут многое зависит от глубины погружения мелкозаглубленного фундамента. Как правило, пруты расположены с шагом 10-20 см, равномерно по всей ширине опалубки, соединены между собой сваркой или проволокой, люфт между соединениями должен быть минимальным или вообще отсутствовать. Шаг армирования при этом играет значительную роль.

Армирование ленточного фундамента – проводимые работы

  1. Расчет, сколько арматуры нужно использовать для вертикального и поперечного армирования несущей конструкции;
  2. Расчет силы давления фундамента на грунт, шаг армирования;
  3. Подбор типа арматуры, ее максимального сечения и способа соединения;
  4. Вырывается траншея по периметру будущего здания, на дно нужно обязательно засыпать песчано-гравийную подушку;
  5. Делается арматурная вертикальная опалубка. Устройство ее простое: с шагом 200 см втыкается арматура в землю, причем она должна стоять в строго рассчитанных местах и быть соответствующей высоты;
  6. К вертикальным штырям нужно привязать или приварить горизонтальную арматуру так, чтобы до поверхности фундамента оставалось не более 5 см. Выступы армирования допускаются, но небольшие. При желании, штыри можно опустить даже ниже уровня подушки и дополнительно положить слой проволоки непосредственно поверх подушки с целью создать более прочную опалубку.
Ленточный фундамент и армирование углов.

Некоторые строители, которые делают армирование своими руками, с целью достижения более жесткой конструкции используют осколки кирпича, металлолом, ржавую проволоку. Как показала практика, практически никогда правильно проложенная и соединенная арматура не была лишней — просто нужно к этой работе относиться с ответственностью.

Прямолинейное армирование основания – еще не гарантия качественного и надежного фундамента. Ведь даже создание несущей бетонной опалубки с установленной арматурой ниже уровня подушки не будет предохранять каркас от проседания через подвижки грунта.

В таком случае нужно соединить между собой прямые бетонные ленты.

Армирование углов ленточного фундамента заглубленного или мелкозаглубленного типов — устройство конструкции основания в таких случаях не играет никакой роли, технология остается прежней.

Особенности армирования углов мелкозаглубленного фундамента

Правильное армирование тупого угла.

Тут существует несколько ключевых правил, о которых строитель должен помнить. Прежде всего, нужно продумать устройство подушки и опалубки, ведь именно на них ложится основная нагрузка со стороны здания, почвы и внешних климатических воздействий. Арматуру нужно устанавливать сначала по углам основной прямой ленты из расчета не менее два боковых и одного центрального прута на каждую сторону.

Затем штыри для горизонтального соединения нужно выгнуть и расположить в ряды на уровне подушки с шагом не менее 20 см в сторону поверхности. Для заглубленного фундамента, который расположен на сыпучих или песчаных грунтах, такая конструкция будет оптимальной с точки зрения жесткости и надежности.

Затем рекомендуется сделать дренажные отверстия в опалубке и приступить к заливке бетона. Понятно, что вся траншея будет изначально засыпана мелким камнем, на котором и лежит арматура. Поэтому желательно заливать бетон практически одновременно.

Технология армирования довольно проста, ее можно сделать качественно и своими руками. Но именно на углы ложится основная нагрузка, а поэтому арматуру для углов заглубленного или мелкозаглубленного основания нужно подбирать большего сечения, чем для для лент. Также тут играет роль устройство будущего дома, масса его строительных конструкций, допустимые нагрузки, тип грунта и степень его влажности.

Фундамент ленточный монолитный армированный — армирование углов ленточного фундамента

Дело в том, что железобетонный фундамент может обеспечить прочность конструкции стен дома и выдержит весь список расчетных нагрузок. Мы решили рассказать именно о ленточном армированном фундаменте, поскольку именно он чаще всего используется в частном строительстве.

Армированные бетонные фундаменты отличает:

  1. Высокая прочность, способная выдержать даже сильную нагрузку не разрушаясь на протяжении долгого срока эксплуатации.
  2. Пожароустойчивость.
  3. Возможность устроить фундамент любой формы в зависимости от проекта дома.
  4. Химическая и биологическая стойкость материала.

Вся арматура в железобетонных фундаментах делится на:

  • продольную;
  • поперечную.

Для того чтобы фундамент ленточный монолитный армированный получился более прочным, в его нижнюю часть, поддающуюся нагрузкам растяжения, укладывают высокопрочную арматуру с сечением, выбранным на основе специальных расчетов.

В верхнюю часть фундамента укладывают более тонкие арматурные прутья, причем расчеты сечения не важны, поскольку на эту часть действуют нагрузки сжатия.

Сразу скажем, что расчет сечения арматуры следует доверить специалистам, поскольку самостоятельно провести расчет без нужных знаний практически невозможно.

Какие материалы нужны для железобетонного фундамента

В частном малоэтажном строительстве используются горячекатаные арматурные прутья (сталь AIII), сечением от 6 до 14 миллиметров. Конкретное сечение выбирается в зависимости от этажности особняка.

Для соединения арматурных прутьев в единый каркас используется специальная вязальная проволока и специальный крючок.

Метод расчета железобетонного фундамента

В отличие от расчета сечения арматурных стержней и ширины конструкции, а также ее заглубления, можно приступать к подбору необходимого количества арматуры самостоятельно.

По статистике, схема армирования ленточного фундамента предполагает использование для нижнего края фундамента арматурных прутьев с периодическим профилем сечением от 10 до 14 миллиметров.

Как уже было написано выше, арматурный каркас включает верхний и нижний пояса, соединенные между собой при помощи вертикальных прутьев. Каркасные арматурные прутья следует укладывать минимум в пяти сантиметрах от краев опалубки фундамента.

В основном укладывается только верхний и нижний пояса, но, если дом построен на высокоподвижной почве или он отличается большой этажностью, необходима прокладка четырех поясов.

Кроме стальной арматуры можно использовать и стеклопластиковую, у которой много преимуществ по сравнению с классической.

Арматура из стеклопластика отличается:

  1. Произвольной длиной прутьев.
  2. Ребристой поверхностью спиралеобразных прутьев.
  3. Сечением прутьев от 4 до 16 миллиметров.

При ширине фундамента в 0,4 м, каркасная ячейка должна быть не более 0,1-0,3 м. Вертикальную арматуру можно выбирать гладкой (она более дешевая). Если известна ширина фундамента, его заглубление и периметр, можно без труда рассчитать количество арматурных прутьев.

Как изготавливать арматурный каркас своими руками

Продольные армировочные прутья связываются при помощи 8-ми миллиметровой армировочной проволоки.

Здесь также следует учесть, что, при формировании каркаса необходимо учитывать, ширина каркаса должна быть минимум вдвое меньшей, нежели глубина, чтобы фундамент ленточный монолитный армированный получился прочным.

Связанные сети каркаса укладывают по очереди на выставленные деревянные бруски опалубки. Нижнюю сетку опирают на кирпичи, которые необходимо расположить в фундаментной яме на расстоянии не менее 7 сантиметров от дна траншеи. После того, как нижняя сеть уложена, к ней привязывают вертикальные прутья, после чего можно укладывать остальные сетки (в зависимости от их количества на равном расстоянии друг от друга).

Усиление фундаментных углов

Очень важным является правильное армирование углов ленточного фундамента. По правилам, каркасные углы делаются из изогнутых армировочных прутьев. Это главный ответ на вопрос о том, как правильно армировать ленточный фундамент.

Правда, нужно сказать, что эти правила нередко нарушаются – практически половина непрофессиональных строителей на углах делают стыки прутьев, что, в принципе, допустимо в частных одно- и двухэтажных особняках, но, при увеличении этажности может снизить уровень прочности изделия.

Вязка каркаса осуществляется при помощи специальной отожженной проволоки специализированными крючками. Крючок можно приобрести в строительных магазинах или интернет-магазинах.

Правильный процесс армирования мелкозаглубленных фундаментов

Фундамент ленточный монолитный армированный, в зависимости от типа почвы, может быть и мелкозаглубленным. Если вы строите особняк на пучинистом грунте, профессионалы рекомендуют устраивать в нем дренажные скважины или песчаную подушку.

Нужно сказать, что схема армированного ленточного фундамента мелкого заглубления ничем не отличается от схемы армирования полноразмерного фундамента.

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент. Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения.Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншеи фундамента. Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Для правильной ступеньки фундамента общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполняемую в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях. Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с плохой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта. Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции во избежание сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию. К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и ее выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент, ознакомьтесь со строительными нормами. Подробно обратите внимание на следующее:

  1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах и правилах.
  2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
  3. Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
  4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
  5. Фундамент выступает за край опор, дымоход образует сторону стены, а также выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и приступите к разделке, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.

Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации на поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, к которой следует обращаться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

  1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
  2. Опалубка фундамента изготавливается из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
  3. Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.

  1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный щебень. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь, чтобы весь щебень смочился раствором.
  2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
  3. Залить бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом взбейте опалубку снаружи для лучшего оседания бетона.
  4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
  5. Присыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
  6. Покройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Типы фундаментов домов.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита | Что такое плавающая плита

Введение в монолитную плиту

Монолитные плиты фундаментов самые простые, быстрые, и недорогие Типы фундаментов . Правда, что они заливаются за один раз, говорит, что они эффективны для подготовки, и они точно так же дают прочную основу.

Монолитная плита фундамента хорошо подходит для плоского грунта . Если почва неровная, то количество насыпной грязи используется до уровня от земли ; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не утрамбован надлежащим образом .

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые устанавливаются над землей без каких-либо анкеров , как если бы она просто стояла на ней, а плавает .Плавающая плита, как говорится в этом слове, напоминает плиту, которая просто уложена поверх воды, без какой-либо связи между ними.

Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента фундамента для навесов, производственных цехов , дополнительных помещений дома или гаражей.

Подробнее: Монолитное определение | Монолитная плита | Монолитная опора


Что такое монолитная плита?

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу с — низкие, так как в этой плите бетон заливается полностью заранее.

Монолитная плита

При использовании в благоприятных условиях монолитная плита может быть почти такой же прочной, как плиты «Ствол-стена». В большинстве застроек населенных пунктов , пол выровнен, а почва равномерно распределяется по всей земле, что создает территорию плотно уплотненной.

В этом конкретном случае монолитная плита может быть лучшим выбором , если все отметок этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон . Несколько серьезных трудностей могут возникнуть, если различные условия не являются непрерывными с монолитной плитой.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше засыпного грунта , потому что бетон дополнительно может дать трещину , если грунт не уплотнен должным образом. Это трудность для домов, которые должны быть построены таким образом, чтобы они превышали уровень наводнения , заданный инженерами-строителями .

В данном конкретном случае монолитная плита имеет тенденцию треснуть вокруг периферийных стен и различных больших несущих площадей . Эти трещины могут привести к структурным проблемам, влияющим на различные аспекты дома во время процедуры строительства, например, сухие стены и полы , если каркасные стены нестабильны.


Что такое плавающая плита? Плавающая плита

В Floating Slab плита имеет край из усиленного утолщенного армированного основания, но без морозостойкого основания .Плавающие плиты известны как «, плавающие », потому что они могут перемещаться над линией льда как монолитный блок . Изоляция может быть также добавлена ​​для уменьшения движения из-за мороза , в зависимости от потребностей проекта .

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Обычные фундаменты содержат ленточный фундамент по периметру с морозной стеной наверху.Ленточный фундамент расположен ниже уровня наледи.

Стоимость плавучей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуется выемка , бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший выбор для конструкции навесов , но при строительстве дома есть некоторые недостатки, о которых следует подумать. Когда плавающие плиты встроены в здание, они могут иметь обогрев с лучистым обогревом пола , который будет обеспечивать комфортное и равномерное тепло.


Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами , потому что они не связаны с фундаментом . В некоторых конструкциях плавающая плита b используется в качестве опоры, и сразу после того, как фундамент был построен , мы бросаем плавающую плиту.

Как правило, монолитная плита на дешевле по сравнению с плавающими плитами.Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту , имеющую форму , как перевернутую U-образную форму, , где бетон должен наноситься монолитно или 2/3 ступенями . Моно заливка указывает на способ его возведения и заливки, а не на вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт , вам нужен глубокий фундамент, но с базовым гаражом в приличной почве плавающая плита будет приличной и привлекательной. Если местный грунт имеет ограниченную устойчивость или нормальную воду на подповерхностном слое, то плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по полу или в морозных участках. Плавающие плиты называются монолитными плитами в такой среде , потому что они не связаны с фундаментом .


Строительство плавающей плиты

Конструкция из плавающих плит нуждается в деталях для начала предлагаемого строительства требуется твердый фундамент , чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах , расширении дома или навесах , которые, безусловно, не нуждаются в огромном фундаменте. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавучие плиты считаются очень выгодными и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит.

Строительство плавающей плиты включает следующие этапы:


1.

Земляные работы на площадке для строительства плавающей плиты

Предварительный этап строительства плавучей плиты заключается в очистке земли и выемке на территории в соответствии с планом.Это предварительная подготовка к строительству .

Этап аналогичным образом включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием , которые смывают воду с бетонной плиты фундамента .

Создание гравийного базового слоя на площади для отвода нежелательной воды.


2.

Арматура для плит Армирование плавающего фундамента

Форма для слябов предназначена для процесса литья . Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.


3.

Литая плавающая плита

Бетон заливается в опалубку перекрытий .

Его уплотнение осуществляется либо рабочей силой , либо с помощью механического вибратора в зависимости от уплотняемой площади и мастерства .Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести соответствующее уплотнение. Достаточное отверждение должно длиться всего 2-3 дня .


Следуя инструкциям по созданию плавающей плиты

Шаг 1: Определите площадь плавающей плиты и затем отметьте четыре угла металлическими кольями 3 фута .

Шаг 2 : Измерьте две опоры на периферии (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.

Шаг 3: Измерьте вниз 2 фута и 11 дюймов в окаймляющих струнах. Вот начальная точка фундамента для плиты. Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Аналогичным образом выкопайте дренажный участок 2 фута .

Шаг 4: Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы построить дренажную зону до фундамента. Обложите 3 дюйма каменной наброски 2 футами песка.

Шаг 5: Уплотните песок утрамбовкой (уплотнитель для песка), пока он не окажется на 8 дюймов ниже границ. Осмотрите область в нескольких местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.

Шаг 6: Поместите 2 дюйма на 10 дюймов пиломатериалов вокруг границы предлагаемого перекрытия, чтобы построить формы для перекрытий . Углы соединить стыками и защитить их гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.

Шаг 7: Вставьте опорные стойки [ 2 фута металлических столбов с отверстиями для гвоздей] на каждой ноге вместе с внешней стороной формы плиты.Также защитите их обрамляющими гвоздями.

Шаг 8: Удалите начальные направляющие и граничную строку. На этом этапе настало время установить любые дренажные линии или электрические кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент .

Шаг 9: Выкопайте 16 дюймов на 18 дюймов траншею только в форме плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору на внешней стороне плиты для поддержки стен.

Шаг 10: Установите 2 дюйма пенопласта поверх песка, а также отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.

Шаг 11: Установите пароизоляцию по всей пене. Соедините детали внахлест на 2 дюйма от до 4 дюйма и закрепите лентой.

Шаг 12: Поместите арматурный стержень толщиной три восьмых дюйма крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте арматурный стержень 2 дюйма , который помогает оторвать арматуру от земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.

Шаг 13: Добавление арматурного стержня пять восьмых дюйма в области траншеи и создание клетки со стержнями добавляет дополнительных опор .Перемешать и залить цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они укажут количество бетона, необходимое для заливки.

Шаг 14: Напротив, вам придется следовать вычислениям на вашем мешке для цемента , чтобы указать, сколько заливать.

Подробнее: Типы фундаментов | Что такое фонд | Типы опор


Преимущества плавающих плит

Floating Slab имеет следующие преимущества:

  • Плавающую конструкцию плиты можно использовать на площадках с меньшей грузоподъемностью и там, где вкладывать огромные деньги в обработку почвы неэффективно.
  • Эта система позволяет использовать на рыхлых почвах или на почвах с различной сжимаемостью.
  • Плавающие плиты обладают свойством циркуляции вертикальных нагрузок или напряжений, приходящих на них, для распределения по большей площади.
  • Фундаменты из плавающих плит — достойное решение , когда дело доходит до расширения домов на .
  • Возникает ситуация, когда необходимо расширение здания, не затрагивая уже существующий фундамент.Это не повлияет на уже построенные строительных конструкций.
  • Плавающие плиты действуют как барьер для открытия воды , идущей от земли. Он действует как барьер между надстройкой и землей.
  • Этот предотвращает просачивание влаги и обмерзание . Для этого плиту можно защитить от мороза или влаги. Это привело к их широкому использованию в строительстве холодных регионов.
  • Плавающие плиты не требуют использования траншей нижнего колонтитула. Их можно заливать с помощью рытья траншей или рытья, что недорого.
  • Плавающая плита не оказывает никакого воздействия на лежащий под слоем земли и не влияет на качество.
  • В регионах, где есть вероятность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, плавающие плиты хорошо подходят.

Недостатки плавающих плит Плавающая плита

обладает следующими недостатками:

  • Плавающая плита не делает подземным грунтом доступным для подземного доступа соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
  • Имеет примитивную технику .

Использование плавающей плиты Направляющая для плавающих перекрытий
  • Основное применение плавающих плит в качестве фундамента для промышленных цехов, навесов и гаражей.
  • Это относительно рентабельно в регионах, где не требуется наличие необходимого фундамента.

Монолитное строительство

Монолитная конструкция указывает на то, что вся конструкция вместе с плитой отлита за раз.Для возведения монолитной конструкции нам потребовалась опалубка , на строение .

Армирование монолитной плиты

Монолитная конструкция фундамента — один из самых популярных вариантов ступенчатого фундамента . Вместо того, чтобы разбивать фундамент на различные части, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные опоры в одно целое.

Вы будете заливать перекрытие и фундамент одновременно, что позволит вам быстро завершить проекты .По сравнению с более чем обычных фундаментов, монолитных фундаментов в конечном итоге на тоньше .

Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти примерно 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет просто иметь толщину четыре дюйма .

В то время как часть специализированного землеройного оборудования можно использовать для копания в земле , чтобы создать его быстрее, аналогичным образом вы обычно можете копать вручную , так как вам просто нужно копать землю на несколько дюймов.

С монолитными плитами вы также обнаружите, что они опираются на слой гравия , рассчитанный на адекватный дренаж . Плита аналогичным образом будет иметь проволочную сетку или арматуру для усиления плиты и снижения вероятности растрескивания .

Особенно в холодную погоду , вы можете добавить слой изоляции, который окружает фундамент и дает внутреннее отопление . Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от замерзания и оттаивания .


Преимущества монолитного строительства

Ниже приведены его преимущества,

  • Используемые монолитные плиты позволяют построить скорейшее строительство .
  • Это позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
  • Данная технология дает возможность оптимизации стоимости и сроков реализации проекта.
  • Структура была создана оптимальным использованием времени, денег и строительных материалов.
  • Дает устойчивую к катастрофам структуру .
  • Монолитные здания на тяжелее против горизонтальных сил на (землетрясения, циклоны и т. Д.) По сравнению с традиционными зданиями.
  • Это не требуется любое дорогое строительное оборудование в случае здания, построенного с использованием алюминиевой опалубки.
  • В этой технологии Нет требования для любого типа кирпичей, блоков, и штукатурных работ .
  • Монолитные конструкции представляют собой коробчатую конструкцию, которая дополнительно подходит для точки землетрясения с обзором .
  • Мы получаем готовую конструкцию Outstanding , позволяющую избежать больших затрат на штукатурку.
  • У толщина стен меньше за счет того, что мы получаем большую площадь плинтуса и коврового покрытия.
  • Прочность и качества монолитной конструкции чрезвычайно высоки по сравнению с обычной конструкцией.
  • Монолитная конструкция быстрая и легкая.

Недостатки монолитного строительства

Монолитное строительство имеет следующие недостатки:

  • Главный недостаток монолитного строительства требует квалифицированных и полуквалифицированных рабочих .
  • Потребовалось несколько дней обучения рабочих .
  • Ремонт и обслуживание монолитного строительства затруднены.
  • Тепловое излучение больше.
  • Строительство такого типа требует больших первоначальных вложений.
  • Требуется особая опалубка типа , например, туннельная опалубка.

Подробнее: Что такое плавающий фундамент | Пригодность плавающего фундамента


Некоторые сложности с монолитным фундаментом

Несмотря на удобство и простоту создания монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы , которые могут поставить под угрозу фундамент.Для фундамента может потребоваться дорогостоящих ремонтов , что указывает на то, что лучше было бы использовать традиционный фундамент .

Типичные трудности, возникающие при монолитном фундаменте: трещин, различных участков дома, , поддерживаемых фундаментом. Трещины в фундаменте — это огромная проблема .

Когда в фундаменте появляются трещины , фундамент можно различить по холодным стыкам (стена встречается с плитой).Тонкие отверстия облегчают попадание воды, влаги и насекомых в дом. Проблемы с подъемом влаги в почве или неправильная конструкция может повредить фундамент.

Это может привести к тому, что столешниц , этажей и стен в доме станут ненаправленными . Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон в стенах из гипсокартона.


Часто задаваемые вопросы

Плавающая плита против монолитной плиты

Разница между монолитной и плавающей плитой,
1.Фундаменты из монолитных плит хорошо подходят для ровной поверхности, однако плавающие плиты можно использовать в качестве фундамента для навесов, производственных цехов, дополнительных помещений для дома или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита менее дорогая по сравнению с плавающими плитами.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага.

Что такое монолитная плита?

Монолитные плиты определяются как фундаментные строительные конструкции, построенные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

Что такое плавающая плита?

Бетонные плиты, которые устанавливаются на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на нем или плавали, известны как Floating Slab .Плавающая плита, как следует из этого слова, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

В чем разница между монолитной плитой и плавающей плитой?

Монолитная плита против плавающей плиты
1. Фундамент из монолитных плит хорошо подходит для ровной поверхности, однако плавающую плиту следует использовать в качестве фундамента для навесов, производственных цехов, дополнительных помещений для дома или гаражей.
2. Как правило, монолитная плита менее дорогая по сравнению с плавающими плитами.
3. Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не связаны с фундаментом.
4. Плавающие плиты аналогичным образом представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага.

Плита монолитная

Монолитные плиты — это фундаментные конструкции, построенные с помощью единой бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра

Преимущества и недостатки монолитной плиты

Преимущества
1.Используемые монолитные плиты позволяют вести строительство в кратчайшие сроки.
2. Позволяет быстро заполнить разрыв между спросом и предложением жилья.
3. Предоставить более быстрое решение проблемы нехватки жилья.
4. Обеспечивает устойчивость к стихийным бедствиям.
Недостатки
1. Потребовалось несколько дней обучения рабочих.
2. Ремонт и обслуживание монолитной конструкции затруднены.
3. Тепловое излучение больше.
4. Строительство такого типа требует больших начальных вложений.


Вам также может понравиться


Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

Конструкция с плавающей плитой

— Области применения и преимущества плавающих плит

🕑 Время чтения: 1 минута

Плавающие плиты — это бетонные плиты, которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто сидели на ней и плавали. Плавающая плита, как следует из названия, напоминает плиту, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.Основное применение плавающих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи. Он экономичен при использовании там, где не требуется стандартных фундаментов. Детали конструкции подробно описаны в следующих разделах. Когда мы предполагаем здание с плавающей конструкцией, мы должны представить себе здание со стандартным ленточным фундаментом, построенным на несколько футов ниже уровня земли. Затем мы возводим стену над поверхностью земли.Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Здесь в большей степени снижается потребность в подготовке грунта. Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после затвердевания фундамента мы отливаем плавающую плиту.

Конструкция плавающей плиты Строительство плавающих плит требует деталей для начала предлагаемого здания требует прочного фундамента, чтобы полностью выдержать весь вес надстройки.Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройке дома или навесах, которые не обязательно требуют огромного фундамента. Эти здания имеют легкую структуру. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной конструкцией плит. Основные слои конструкции в плавающей плите показаны на рисунке 1. Строительство предполагает следующие этапы:

Рис.1: Слои плавающих перекрытий

A: Выемка грунта для строительства плавающей плиты Первым этапом строительства плавучей плиты является расчистка земли и выемка грунта согласно плану.Это начальная подготовка к строительству.

Рис.2: Подготовка земли удалением верхнего слоя

Этот шаг также включает в себя дренаж по бокам, чтобы вода могла стекать через гравийное основание, как показано ниже. Построенная траншея заделана геотекстилем и гравием, как показано ниже, которые будут удалять воду из бетонной плиты фундамента, как показано на рисунке 3.

Рис.3: Вынутый дренаж и подготовленный дренаж

B: Укладка гравийного основания для дренажа

Фиг.4: Укладка грунтового слоя гравия поверх участка для отвода нежелательной воды

C: Армирование перекрытий Форма для сляба размещена для отливки. Для усиления плиты предусмотрены арматурные стержни в соответствии с размерами и кодами.

Рис.5: Арматурные стержни, расположенные в плитах

D: Литая плавающая плита Бетон заливается в опалубку перекрытий. Уплотняется либо мой труд, либо механический вибратор в зависимости от площади и исполнения.Чтобы плита была полностью продуктивной, необходимо произвести надлежащее уплотнение. Правильное лечение должно длиться почти 2–3 дня.

Рис.6: Уплотнение заливного бетона

Преимущества плавающих плит
  • Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью, и где нет смысла вкладывать большие деньги в обработку почвы. Эта система позволяет использовать на рыхлом грунте или в почве с различной сжимаемостью.
  • Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящиеся на нее, для распределения по большей площади.
  • Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Бывает ситуация, когда требуется пристройка здания, не затрагивая уже существующий фундамент. Это не повлияет на уже построенные строительные конструкции.
  • Плавающие плиты служат препятствием для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плиту можно утеплить от мороза или влаги. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.
  • Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижнего колонтитула. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что экономично.
  • Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли и не влияет на качество.
  • В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

Недостатки плавающих плит
  • Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
  • Имеет примитивную технологию
  • Фундамент с плавающей плитой с меньшим расчетным резонансом

Монолитное строительство

Возведение монолитных зданий сегодня — одна из самых распространенных технологий возведения конструкций различного назначения.Его главная особенность в том, что при строительстве не используются отдельные элементы здания — блоки, кирпичи или панели, а все здание представляет собой цельную конструкцию из бетонной смеси.

Данная технология успешно применяется как при возведении монолитных многоэтажных домов, так и при возведении малоэтажных жилых домов. С учетом общих финансовых затрат, затраченных временных и человеческих ресурсов цена таких конструкций ниже, чем при использовании других материалов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Монолитное здание — это бесшовная конструкция, которая устанавливается на твердую бетонную плиту толщиной не менее 1 м. К нему крепится опалубка для заливки жидкой бетонной смеси. Для повышения прочностных характеристик бетонную смесь армируют, то есть в нее погружают металлические стержни и сетки. Это также предотвращает растрескивание бетона и увеличивает сейсмостойкость здания. В процессе заливки бетона смесь уплотняется с помощью погружных вибраторов, которые помогают удалить скопившийся воздух.Таким образом создается железобетонный каркас, обладающий высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ

Возведение монолитного дома имеет ряд преимуществ перед использованием других материалов:

  1. Монолитные постройки при тех же параметрах теплопроводности, теплоизоляционных характеристик и прочности легче на 15-20%, что снижает нагрузку на несущие конструкции и фундамент здания;
  2. При проектировании и строительстве монолитных зданий нет ограничений по архитектурным решениям, т.е.е. нет привязки к размерам готовых конструктивных элементов (панелей, блоков). В монолитном строительстве могут быть ограничения только по эксплуатационным свойствам материала;
  3. В отличие от панельного строительства, где стеновые панели изготавливаются в производстве и доставляются на строительную площадку в готовом виде, в монолитном строительстве все происходит непосредственно на строительной площадке. Кроме того, бесшовная конструкция не требует дополнительных работ по герметизации и утеплению стыков;
  4. Отсутствие швов между отдельными элементами здания значительно увеличивает его эксплуатационные характеристики, а также прочность и надежность всей конструкции;
  5. Строительство монолитного дома потребует значительно меньше трудовых ресурсов, а также временных затрат.

К недостаткам монолитного строительства можно отнести зависимость работы от погодных условий. При низких температурах воздуха бетонные работы проводить нельзя, либо необходимо при заливке бетона использовать трансформаторы для нагрева бетонной смеси.

ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНОГО ДОМА

Технология строительства монолитного дома включает несколько важных этапов:

  • разработка проектно-сметной документации;
  • подготовка площадки под строительство;
  • установка фундамента;
  • установка фурнитуры;
  • установка опалубки;
  • изготовление и заливка бетонной смеси.

Разработка проектно-сметной документации — необходимый и ответственный этап любого строительства, как многоэтажки, так и небольшого коттеджа. В качестве проекта вы можете выбрать типовой проект, но важно изменить стандартные параметры, исходя из конкретных условий расположения и эксплуатации здания. Поэтому важно, чтобы разработкой проекта занимались профессиональные архитекторы и дизайнеры, хорошо знающие «подводные камни» любого строительства.Важно предусмотреть производство бетонной смеси прямо на строительной площадке, это позволит сэкономить на транспортных расходах и снизить общую стоимость строительных работ.

При проектировании зданий специалисты компании «Лимакмарашстрой» используют современные BIM-технологии и создают информационную пространственную трехмерную модель будущего объекта. Подход к проектированию зданий через их информационное моделирование предполагает сбор и комплексную обработку всей архитектурной, инженерной, технологической, экономической и другой информации о здании со всеми его взаимосвязями, когда конструкция и все, что с ней связано, рассматривается как единое целое. объект.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МОНОЛИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ — ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ

Тип фундамента для монолитного здания выбирается на этапе проектирования, исходя из размеров, этажности и конструктивных особенностей здания, несущей способности, характеристик грунта, близости к грунтовым водам и т. Д. Для строительства монолитных зданий: Используются несколько типов фундаментов:

  1. Ленточный фундамент представляет собой железобетонный пояс, расположенный под всеми несущими элементами и внутренними перегородками.Для строительства малоэтажных домов применяется ленточный фундамент мелко-заглубленного типа глубиной до 0,7 м. Для строительства многоэтажных домов используется полностью заглубленный вариант фундамента, который устанавливается на глубине не менее 50 см от уровня промерзания грунта. По конструктивным особенностям ленточный фундамент может быть монолитным и сборным. Монолитная конструкция, несмотря на большой расход бетона, обладает более высокой прочностью и надежностью, обеспечивая равномерное давление на грунт.
  2. Плитный фундамент — монолитная или сборная железобетонная плита, устанавливаемая на подготовленный фундамент. Использование бетонных плит в качестве фундамента рекомендуется в сейсмически опасных зонах, на глубоко промерзающих и пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, с большим перепадом высот на строительной площадке и т. Д. Фундамент из железобетонных плит может использоваться в качестве фундамента. черный пол с дополнительными работами по утеплению.
  3. Свайный фундамент чаще всего применяется при многоэтажном строительстве монолитных домов.В качестве свай используются винтовые, буронабивные и забивные.

ВЛАЖНАЯ ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТА И СТЕН ЗДАНИЯ

Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и внутри здания для защиты бетонных конструкций от повышенной влажности и агрессивных факторов окружающей среды. Для гидроизоляции используется несколько видов защиты — покрытие битумной смесью, обработка химическими соединениями для создания влагостойкого покрытия, оклейка рубероидом всех видов.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ РАМЫ

Армирование придает дополнительную прочность и надежность железобетонным конструкциям, армированная конструкция в большей степени предотвращает разрушение или потерю эксплуатационных свойств. Для создания каркаса используется железный прут диаметром от 10 мм (для строительства малоэтажных домов на нормальном грунте) до 14-18 мм для строительства многоэтажных домов или строительства домов на проблемном грунте. .

Арматура может быть рабочей, снижающей показатели растяжения, распределяющей, регулирующей нагрузку между частями каркаса, и монолитной, определяющей расположение арматуры в общей конструкции здания и скрепляющей ее.В промышленном строительстве арматура на производстве сваривается и поставляется готовой к установке. При строительстве небольших домов арматура сваривается и склеивается на строительной площадке.

УСТАНОВКА ОПАЛУБКИ

Опалубка устанавливается со всех сторон опорной арматуры и необходима для закрепления бетонной смеси. Он может быть разборным или несъемным. Съемная деревянная опалубка применяется при возведении небольших зданий, а также конструкции из металлических панелей (подвижная опалубка) и подвижной раздвижной опалубки, которая после затвердевания бетона с помощью подъемных механизмов перемещается на следующую ступень.

Самая прочная и надежная — это деревянная опалубка. Сегодня все чаще при строительстве монолитных домов используются несъемные конструкции из пустотелых блоков пенополистирола, которые после завершения строительных работ используются в качестве утеплителя.

ЗАЛИВКА БЕТОНА

Бетонная смесь для заливки состоит из 53% крупнозернистого заполнителя (чаще всего это щебень, но можно использовать шлак, перлит), 33,5% мелкого наполнителя (песок крупной и средней крупности) и 13.5% цемента. Бетонную смесь можно приготовить на стройплощадке (лучший вариант для строительства больших зданий) или приобрести и доставить с производства (лучший вариант для небольших построек). Бетонная смесь укладывается вручную, либо используется специальное оборудование.

Компания «Лимакмарашстрой» — компания полного цикла, занимающаяся строительством многоэтажных, монолитных и монолитно-кирпичных жилых домов под ключ в Москве и области, а также в других городах России.Оказываем полный комплекс услуг: от разработки проекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, в котором используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с более толстой зоной под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и есть очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуется много земляных работ, бетона и труда.

Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также прочтите: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита — это хорошо и привлекательно. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая, и она склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты


Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также прочтите: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавучие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Их называют « плавающий », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита против плавающей?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как стеновые плиты Stem .

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Что нужно знать о ленточном железобетонном фундаменте :: EPLAN.HOUSE

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину фундамента — т.е.е., ширина основания фундамента. Это основная ценность, обеспечивающая надежность нашего фонда. Ширина подошвы может быть разной. Предположим, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а под торцевыми самонесущими стенами она будет минимальной (плита перекрытия не будет упираться на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Допустим, мы провели анализ и получили данные размеров и армирования.Но мы рассмотрим результаты расчета, чтобы понять, что получено и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента — это основная и самая важная величина. Если вы думаете о земле как о водной поверхности и о фундаменте как о путях жизни, легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше у него шансов затонуть. Стены по-разному нагружены: одни стены поддерживают крышу, другие — пол, а третьи — почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента — это основная и самая важная величина.

И если под ними будет такая же и даже узкая опора «поплавков», то дом утонет, до разрушения, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены потрескаются — зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкой опоры, а сделан опять же не расчетом, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Разработчики часто допускают такую ​​ошибку: фундамент шире по периметру дома, а средняя стена (я не понимаю их логику) ставится на более узкую основу. Однако максимальное количество плит ложится на центральную стену дома. В результате площади фундамента «плывет» под средней стеной не хватает, и он начинает постепенно «уходить под воду». Одновременно внешние стены с большей уверенностью держатся за свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз.В результате — снова трещины, потому что нагрузка даже от одной «тонущей» стены не малая — это просто невыносимая многотонная нагрузка для соседних стен и фундаментов.

Другой пример.

По результатам расчетов опоры бывают очень разные (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что будет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть.А причина здесь в других осадках.

Независимо от того, какой у вас фундамент, почва под ним со временем будет проседать. Это нормально. Я видел старые вековые дома, которые провалились в землю до подоконников. В общем, факт просадки есть у всех фундаментов. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины опоры. Если нагрузка одинаковая, то опора должна быть одинаковой ширины. Если давление под стенами другое, ширина опоры должна быть меньше или больше.Что произойдет, если ширина основания будет такой же при других нагрузках? В месте с большей нагрузкой фундамент будет больше прогибаться. Напротив, в зоне меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами накапливаются осадки, и в какой-то момент в самых слабых местах (например, возле окон) это может привести к диагональным трещинам, которые отрывают провисшую часть дома от не провисающей части. Они могут, правда, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.

Вывод: делаем ширину подошвы по расчету и спим спокойно.

Толщина подошвы.

Он меньше влияет на судьбу дома, но его стоимость также важна.

Если фундамент будет слишком тонким, фундамент рухнет. Если он будет слишком толстым — мы получим от застройщика перерасход материалов и денег.
В среднем толщина фундамента составляет 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов.Откуда это взялось?

По результатам расчета ширины основания получаем значение ширины основания и реакцию грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с определенной силой N. В то же время земля создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но само основание зажато между двумя силами N и R, и его основная задача — не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в основании

Для этого проектировщик при расчете выбирает толщину основания и его арматуру.В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкую основу и два бесполезных, закопанных в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий подвал быстрее «уйдет на дно», то есть результат: снова трещины. Поэтому тем, кто хочет сэкономить и сделать цоколь тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно — по раскрытию трещины) и выбрать толщину цоколя и арматуры.

3. Армирование фундамента. На самом деле это неприхотливо, но следует учесть несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания — чем больше толщина, тем меньше арматуры и наоборот.

В основном укрепление камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную вдоль дна. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке бывают одного диаметра (причем небольшого), иногда разного.И есть случаи, когда больший диаметр укладывается в продольном направлении (вдоль стены), а есть случаи, когда он укладывается в поперечном направлении. А теперь разберемся.

— Если грунты хорошие, фундамент узкий, нагрузки небольшие, то фундамент фундамента укрепляют конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в двух направлениях.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров.В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная, большего диаметра. Это армирование поглощает нагрузку противодавления почвы, о которой мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть № 5 или № 6 — расчет покажет.

— При просадочных грунтах; неравномерные, существенно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, которые могут вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная.В случае деформации грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы порекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6-8 дюймов.

Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечную — расчетом. Наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю секции. Его очень просто запомнить, потому что правило легко объясняется. Основное значение при расчете арматуры — это рабочая высота сечения элемента. Чем он больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показаны два варианта, когда значение hc отличается на диаметр арматуры.Казалось бы, не много — ну а что поделаешь эти 1/2 «? Но в некоторых ситуациях их не хватает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же любой опытный человек, увидевший халатность дизайнера в этом вопросе, может сделать вывод, что он не разбирается в деталях расчета, то есть не имеет достаточного опыта в этом вопросе.

Итак, мы рассмотрели все составляющие ленточного фундамента. Надеюсь, что эта статья поможет вам не ошибиться при выборе между экономичностью и надежностью.Хорошей постройки!


Экономическая стена на фундаментном фундаменте

Следует ли вам проводить геологические исследования перед строительством дома или нет?

Какой фундамент для моего дома лучше всего?

Монолитный бетонный фундамент под дом. Виды фундаментов. Насколько глубоким должен быть фундамент

Фундаменты различаются материалом изготовления, степенью проникновения в грунт, способом возведения: забивание свай, укладка плит, заливка бетона в опалубку.Их проводят либо под всей конструкцией, либо под ее несущими элементами (например, под стенами).

Фундамент монолитный

Монолит представляет собой монолитную железобетонную конструкцию , на которую опираются опорные элементы конструкции. Такие фундаменты прочны, пластичны, компенсируют колебания грунта, не передают их на стены конструкции, исключают риск деформации и разрушения. Они могут служить основой любых построек, от дачных дачных участков до многоэтажных высотных домов… Подходит для мягких грунтов, используемых в сейсмически активных районах.

Глина монолитная. Смесь глины и соломы изготавливается так же, как блоки, но масса укладывается в съемную опалубку и уплотняется. Этот метод обычно используется для строительства толстых внешних стен, но его также можно использовать для создания более тонких внутренних стен. Для возведения монолитных стен также могут использоваться смеси глины и не соломы, например, керамзит, камыш, опилки или древесные отходы, добавки, которые остаются при очистке мельницы для обработки лесного хозяйства и деревообработки.

Кубики соломы, обмазанные глиной или известью. Солома содержит воздух, который является хорошим изолятором. Это позволяет использовать эту технику в пассивном дизайне. Можно и без конструкции — подпорная стена из кубиков соломы, покрытая несколькими слоями штукатурки.

Недостатки: дороговизна и энергоемкость.

  • Требуется большое количество бетона и арматуры.
  • Требуется использование тяжелого оборудования.
  • Опалубка необходима по всему периметру конструкции.

Цена (материал + монтаж) плиты толщиной 20 см с минимальным расстоянием работы — от 4 тысяч рублей за квадратный метр.

Дом деревянный на самонесущей конструкции, предназначенный для жилых помещений. Три стены были построены из глины и дерева, одна — из соломы. Внутри перегородок укладывалась глина, смешанная с соломой. Крыша дома односкатная с очень широкими карнизами. Проектировщик, подрядчик и инвестор — Томир Хайдер, мусорщик 10.

Архитекторы проектируют глиняные дома. Из почти 100 изображений было найдено 11, предполагающих использование глины и соломы. Авторы объединили возможности естественных строительных технологий с принципами формирования пассивных зданий, поэтому применили множество современных решений. В работах преобладала технология строительства деревянных стен из кубиков соломы. Два проекта были разработаны с использованием высушенных соломой деревянных глиняных кирпичей для заполнения конструкции.

Срок строительства монолитных фундаментов, в том числе плавающих и ленточных, не менее 28 суток (с учетом времени, необходимого для твердения бетона).


Своеобразный монолит для заболоченных почв, где неизбежны сезонные колебания уровня воды. Особенность: в конструкции используется арматура, не заваренная жестко, точки фиксации перевязаны проволокой.

Было предложено несколько способов строительства внутренних тепловых стен с использованием глины. Многие архитекторы предложили солому в качестве теплоизоляционного материала для фундаментов. Затем примените процедуры, которые защитят его от сырости. Проект в одном из проектов — возведение надземного здания на столбах.Другой — покрытие фундамента слоем жестких теплоизоляционных плит или фундаментной плиты на толстом пеностекле или использование железобетонных ножек, которые проходят по поверхности утолщенного пеностекла.

Как правильно выбрать бетон

Строительные и наружные стены. В большинстве проектов используется каркасная конструкция из солоноватой сосны. Перегородки. Предполагалось, что проекты будут выполнены из глиняных блоков или глины. Иногда соответственно регулируется так называемая тепловая масса, регулирующая климат внутри дома.Летом такую ​​стену можно охладить, например, дождевой водой или холодом из подвала, что вызывает естественное понижение температуры.


Применяется на заболоченных территориях и на участках с набухшими почвами. Практически вся историческая часть Петербурга построена на плавучем фундаменте.


Ленточная нить

Усеченный монолитный вид: железобетонная лента под несущие стены конструкции. Может быть армированным и армированным блоком (когда готовые блоки соединяются между собой цементированной арматурой).

Зимой аккумулирование тепла и дополнительный обогрев массы помогают поддерживать комфорт в доме. Авторы подчеркнули, что для наружных штукатурок не применяется влажная глина. Кальциевые штукатурки устойчивы к атмосферным условиям и паропроницаемы. Дизайнеры считают, что глина влияет на формирование здорового микроклимата в доме: она гигроскопична, поэтому регулирует влажность, обладает противогрибковыми свойствами, связывает вредные вещества и останавливает излучение. Внутри были предложены глиняные штукатурки для защиты соломы, сохранения древесины и использования в качестве теплоносителя.

Где применяется
Применяется как опора для каменных, кирпичных бетонных стен, в т.ч. на неоднородных почвах, где вероятна неравномерная осадка фундамента. Компенсирует неравномерную осадку.

Подходит для строительства конструкций с толстыми стенами и потолками. Широко применяется для строительства заборов и заборов.

Пластиковая глина, позволяющая легко создавать детали и получать различные фактуры. Последний слой может быть смесью глины с мелким кварцевым песком.Большинство проектов было связано с зеленой крышей, часто утепленной соломой. Для защиты фасада от влаги, например, было предложено кровельное покрытие на расстоянии 150 см от контура наружных стен. Крыша обычно имеет деревянную конструкцию — ферму. В проекте, где предлагалось модульное решение, крыша также была оборудована сборными элементами, заполненными соломой.

Популярно в частных домах. Обычно это делается заглубленным (на глубину промерзания почвы). Для более легких построек возможно неглубокое заглубление.

Преимущества:

  • универсальный
  • применимо во всех регионах
  • выдерживает любые климатические условия и колебания грунта: оттаивание, проседание и др.

Цена — от 4500 за погонный метр.

Можно использовать любой доступный материал. С точки зрения системности идеи естественного строительства кажется разумным укрыть зеленую или соломенную, гонтовую, сланцевую или даже керамическую плитку. Некоторые проекты включали установку солнечных систем на крыше, также сделанных своими руками.Наиболее подходящим вариантом представляется использование деревянных окон, предназначенных для пассивного строительства — трехкамерных окон. Авторы одного из проектов установили котел отопления дома на древесных гранулах или гранулах опилок, опирающийся на камин с закрытой камерой сгорания с картриджем водно-черепичным корпусом и перестраиваемый.

Таблица цен на ленточный фундамент

размер, м Лента утопленная
Ширина = 300 мм Высота = 1500 мм Ширина = 400 мм Высота = 1800 мм
6×6 196.000 308 000
7×7 224 000 364 000
6×9 238 000 364 000
7×9 252 000 406 000
9×9 350 000 546 000
10×10 378 000 616 000
12×12 462 000 728 000


Два слоя глиняных кирпичей с соломой.Авторы проекта: архитекторы Иоланта Янишевска, Кшиштоф Климкевич, Павел Ковальский. Пароизоляция из целлюлозы. В других проектах использовался камин с водяной рубашкой в ​​качестве основного источника тепла и горячей воды. Вы также можете построить кирпичную печь, покрытую глиной, смешанной с песком. Топливо — биомасса. Внутри такой печи находится картридж с водяной рубашкой для питания системы теплого пола. Помимо водяной рубашки, к теплообменнику могут быть подключены солнечные коллекторы.

Готовые плиты в сочетании друг с другом служат опорой для всего здания. Фундамент универсальный, подходит для любых почв. Как правило, не углубляется.

Где используется

Подходит для строительства многоэтажных домов … Оптимален на мягких почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Часто используется в сейсмически активных районах.

Так как дома из гипсокартона очень толстые, их также попросили установить внутренние медные нагревательные модули.В качестве дополнительной защиты и защиты от замораживания электрическая плита часто используется в течение длительного времени. Нагрев горячей воды обычно решался с помощью солнечных батарей, но часто с помощью электрического нагревателя. Многие проекты включают в себя так называемую малую циркуляцию сточных вод — сточные воды из умывальников, ванн и душевых используются для смыва туалетов.

Несколько проектов предполагают использование механической вентиляции. Обычно имеется несколько теплообменников, и они работают взаимозаменяемо, что продиктовано несколькими часами регенерации слоя.Зимой свежий воздух из теплообменников самотеком подается внутрь дома, а летом с помощью механических вентиляторов, расположенных в конце каждого воздуховыпускного отверстия. Вытянутый воздух удаляется из здания под действием силы тяжести.

Цена

Самый дорогой и энергоемкий вид фундамента за счет транспортировки и монтажа плит: от 5 тысяч за кв.

Ориентировочная таблица цен на плитный фундамент

размер, м Толщина фундамента, мм.
250 300 350 400
6×6 126 000 154 000 182 000 210 000
7×7 182 000 210 000 245 000 280 000
6×9 196.000 231 000 266 000 308 000
7×9 224 000 264.600 315 000 352,800
9×9 294 000 350 000 406 000 462 000
10×10 350 000 420,000 490 000 560 000
12×12 504.000 616 000 714 000 812 000


Солнечные панели с разными углами наклона. Стены деревянной конструкции заполнены двумя слоями высушенных глиняных кирпичей с соломой. Наружные стены покрыты пароизоляцией и утеплены целлюлозой. Все покрыто пароизоляцией и деревянными фасадными плитами, оба слоя разделяют воздушную пустоту. Окна на юге и западе имеют солнечные панели с переменным углом наклона, которые также служат жалюзи.

Из травы и земли Авторы проекта: архитекторы Матеуш Гирсон, Эвелина Сиестревитовска, Антони Суровяк, Мацей Ушинский. Дом из соломы имеет деревянную каркасную конструкцию, утепленную соломенными блоками. Защитные наружные штукатурки, а также внутренние стенки изготовлены из глины. В польском климате глина, из которой строится дом, должна быть защищена от дождя как правильно подобранными компонентами глиняной штукатурки, так и формой тела.


Свайный фундамент (забивные сваи)

Фундамент на винтовых сваях

Металлические сваи с лопастями на конце ввинчиваются в землю.

Преимущества:

  • Сваи, обработанные антикоррозийными составами, очень прочные.
  • Материал многоразового использования: при демонтаже конструкции сваи могут быть сняты и использованы для другой конструкции.
  • Высокая несущая способность.

Винтовые фундаменты используются во всех регионах России и мира. Подходит для строительства сборных (модульных) конструкций.

Типы ленточных фундаментов

Защита была основной целью при формировании твердого тела… Внешний деревянный «каркас» здания предназначен для развития вьющихся растений. Одноцелевое приложение. Глины и соломы в продаже нет. Если мы хотим построить для них дом, они должны соответствовать определенным стандартам, которые очень старые. Соответственно, необходимо применять на месте изделия, изготовленные по индивидуальной технической документации. Законодатель разрешил использование упрощенного режима ввода.

Срок строительства — от 1 дня.

Стоимость фундамента:

При минимальном расстоянии работы цена одной 2-х метровой сваи с материалом 3000 руб.

Таблица цен на свайный фундамент:

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Размер ворса Стоимость за штуку, Стоимость головы, Стоимость работ, руб. общая стоимость
диаметр / длина
57/2000 1050 250 1500 2800
57/2500 1150 250 1500 2900 руб.
89/1500 1500 300 1800 3600 руб.
89/2000 1600 300 1800 3700 руб.
89/2500 1750 300 1800 3850
89/3000 1850 300 1800 3950
108/1500 1650 300 1800 3750
108/2000 1750 300 1800 3850
108/2500 2000 300 1800 4100 руб.
108/3000 2200 300 1800 4300
108/3500 2450 300 1800 4550
133/1500 2050 350 1800 4200 руб.
133/2000 2200 350 1800 4350
133/2500 2350 350 1800 4500 руб.
133/3000 2550 350 1800 4700 руб.
133/3500 2750 350 1800 4900 руб.


Цена монолитного фундамента

Застройщику объекта требуется отдельная техническая документация на такой продукт и заявление производителя продукта о его соответствии строительной документации и нормативам.Таким образом, архитектор становится проектировщиком «унитарного использования». Подрядчик подпишет декларацию о том, что проект реализуется в соответствии с указаниями архитектора. Польские стандарты: стандарты для необожженных глин и пластмасс.

Радикально экологичные четыре слоя смолистой бумаги. Плиты гравийной почвы покрыты пароизоляционной растительностью. Авторы проекта: архитекторы Марсель Матуш, Яцек Судак. Тепловое покрытие на земле состоит из прессованных кубиков соломы, размещенных на бетонном желобе, выполненном на покрышках, заполненных бетонным щебнем.Крыши представляют собой сосновые доски, заполненные кубиками из спрессованной соломы. Это позволяет регулировать количество света, попадающего на солнце.

Монолитный фундамент в понимании большинства строителей — это такой фундамент для сооружения, которое выполнено из монолитного железобетона. Монолитный фундамент может быть свайным, плиточным или ленточным. Каждый вид монолитного фундамента используется не только при застройке частного сектора — многие крупные объекты возводятся на монолитном фундаменте. Поскольку такой материал, как железобетон, гарантирует долговечность и надежность несущей конструкции, а технология монолитного фундамента относительно проста, возведение такого фундамента можно производить своими силами, не прибегая к помощи извне.

Глиняный гипсокартон из массивного пенополистирола с водяной рубашкой, фундаментные опоры изношенных автомобильных покрышек, заполненные бетонным щебнем. Глиняный пол на досках, покрытых фольгой. Бетонное покрытие покрыто двумя слоями смолы. Из тюков соломы, тюков соломы, защищенных изнутри пароизоляцией, а снаружи подготовительной пленкой на опалубке с вентиляционными прорезями; кровельная черепица.

Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Тюки соломы на деревянной конструкции, покрытой ветрозащитной изоляцией.Авторы проекта: архитекторы Агнешка Фигилек, Иоанна Ласека, Агата Шишка. Свайный зазор. Дом представляет собой деревянную конструкцию, наполненную прессованными кубиками соломы, покрытую армирующей сеткой и обивочными лентами. Этаж первого этажа отделяет 50 см воздуха от земли. На южном фасаде окна устанавливаются под углом 83 °, что предотвращает перегрев помещения летом, а зимой обеспечивает лучшее освещение и пассивное отопление.

Этот фундамент можно наносить на разные почвы.

Для возведения действительно качественного и прочного монолитного бетонного фундамента потребуется большое количество бетонного раствора и арматурных стержней, возможно (если строится блочный фундамент), потребуются блоки ФБС. При высыхании залитого бетона он образует очень прочную железобетонную массу, которой не страшны повышенные сжимающие нагрузки. Бронированный каркас — важнейшая часть монолитного фундамента, можно сказать, что этот каркас — основа всей несущей конструкции.Именно за счет армирования нагрузка конструкции равномерно распределяется по всему основанию (в отличие от кирпичного фундамента). Металлические арматурные стержни лучше всего реагируют на сжимающие и растягивающие нагрузки, поэтому армированный каркас следует размещать как можно ближе к поверхности несущей конструкции. Даже самый простой, но правильно уложенный арматурный пояс придаст фундаменту прочность и надежность.

В одноквартирном доме фундамент обычно состоит из двух элементов: скамейки и опорного фундамента, который может быть монолитным или кирпичным.Мы можем заказать его на этикетке и приготовить этот более низкий сорт. Мы можем использовать самоуплотняющийся бетон для производства бетонных плит, которые благодаря использованию полимерных добавок нового поколения достигают оптимальной текучести и легче наносятся.

Иногда их армируют стальными стержнями. В односемейных домах нагрузка не слишком велика, поэтому фундаментные стены редко требуют армирования. Только наверху арматура — четыре стержня диаметром 8-10 мм, соединенные хомутами.Монолитные фундаменты также могут быть выполнены из специального водонепроницаемого бетона, что позволяет избежать утепления стен фундамента.

По такому признаку, как глубина кладки монолитные фундаменты делятся на два типа:

  • фундамент глубокого заложения, основание которого закладывается на глубину ниже уровня промерзания грунта, к этому типу относятся свайные и ленточные фундаменты;
  • фундамент неглубокий (неглубокий или неглубокий) отличается малой глубиной закладки несущей конструкции; Как правило, неглубокое основание бывает плиточным или ленточным.

Как самому сделать монолитный фундамент

При изготовлении монолитной несущей конструкции наиболее сложным этапом является расчет основания. При расчетах необходимо учитывать: высоту будущей конструкции, необходимую толщину стен дома, уровень промерзания грунта, глубину залегания грунтовых вод и, конечно же, характер грунта. почва. Расчет монолитного фундамента — очень ответственный этап, поэтому подходить к нему стоит максимально внимательно, чтобы быть стопроцентной уверенностью в возводимом фундаменте.

Грамотное армирование фундамента, его гидроизоляция, а также правильный выбор бетонной смеси и опалубки также влияют на долговечность и эксплуатационные характеристики будущей конструкции. Кроме того, смета строительства должна включать статью на случай непредвиденных обстоятельств (покупка дополнительной арматуры или цемента).

Параметры «подошвы» несущей конструкции

Здесь важно максимально точно рассчитать размер площади для «подошвы». Тип монолитного фундамента выбирается исходя из прочности сопротивления грунта и примерной нагрузки от будущего коттеджа (такие данные следует учитывать даже при строительстве простой беседки):

  • если грунт на участке не подвержен перемещению и имеет среднюю или небольшую степень пучения, то на него следует укладывать ленточное основание; этот вид несущей конструкции особенно актуален, если возводится монолитный фундамент с подвалом или в доме предусмотрен цокольный этаж.
  • при условии, что грунт пучинный, с глубоким промерзанием, а также подвержен сезонным изменениям, то монолитная фундаментная плита будет лучшим выходом из ситуации; Также можно использовать ребристый плиточный фундамент, представляющий собой железобетонную плиту с ребрами жесткости на нижней поверхности. Такая подошва имеет максимальную площадь, благодаря чему нагрузка на землю распределяется более равномерно, что делает всю конструкцию очень устойчивой и прочной. Стоимость такой базы относительно невысока, что делает ее использование весьма привлекательным;
  • если грунт пучинистый, но глубина его промерзания сравнительно невелика, то лучше всего использовать свайно-ростверковый фундамент, который необходимо закладывать ниже уровня промерзания грунта.Такой вид несущей конструкции оправдан и в том случае, если конструкция с не слишком большой массой устанавливается на монолитный фундамент для дома.

Чертежи монолитных несущих конструкций

Самая простая схема устройства будущего монолитного фундамента составляется самостоятельно без особых усилий. Для этого потребуются данные, полученные ранее. Ниже представлен чертеж, выполненный по СНиП на плиточный фундамент под деревянный дом 6х6 метров:


Если возводится сплошной ленточный фундамент, то следует учесть расположение несущих стен, под которыми будет лежать базовая лента, и начертить примерно так:

Разрез монолитного бетонного фундамента вы можете увидеть на следующем изображении:


Иногда наиболее предпочтительным вариантом является столбчатый фундамент на буронабивных сваях.В этом случае необходимо максимально правильно расположить опоры, а в местах с наибольшей нагрузкой несколько уменьшить расстояние между столбами (более подробно об этой технологии вам расскажет ее технологическая карта).

Подготовка к строительным работам очень важна, необходимо тщательно проверить грунт на участке. Не нужно тратиться на услуги профессионалов: с помощью обычной садовой сеялки можно проверить состояние почвы в разных местах своего участка и выявить скрытые недостатки.Например, слишком влажная почва в верхних слоях может указывать на высокий уровень грунтовых вод.

Фундамент колонно-балочный монолитный

Такая несущая конструкция представляет собой нечто среднее между неглубоким и глубоким фундаментом. Колонно-балочный фундамент отлично проявляет себя в условиях пучинистых грунтов, торфяных болот и участков с уклоном. Заливать ростверк на таких грунтах, как правило, не нужно, достаточно песчано-гравийной подушки.

В нормальных условиях такой фундамент устроен следующим образом.Каждые два метра бурятся и насыпаются сваи стеклянного типа по периметру несущей конструкции на глубину до 1,5 метра. Длина ворса должна быть 250 миллиметров. Именно на эти сваи будет опираться монолитный фундамент. Часто к этой технологии прибегают, когда необходимо возвести фундамент под забор.

Армирование фундамента

Как уже было сказано, арматурный каркас — непременная часть любой монолитной несущей конструкции.Если строится фундамент под кирпичный дом, строится несущая конструкция под колонну или нужно возводить мощный фундамент под гараж, то без арматурного каркаса не обойтись. Именно он равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Стержни арматурные бывают разных типов, об этом можно прочитать здесь.

Как правильно выбрать бетон

Выбор марки бетонной смеси зависит от степени нагрузки на основание. Также стоит учитывать характеристики почвы и погодные условия, в которых будет стоять несущая конструкция.О том, как правильно выбрать бетон для фундамента, читайте в этой статье.

Недостаточно просто залить хороший фундамент, нужна еще подушка из щебня или песка, уложенная в траншею и плотно утрамбованная. Кроме того, вам понадобится опалубочная конструкция, которая будет удерживать бетон при застывании. Для сохранения прочности и прочности несущую конструкцию также следует утеплить и гидроизолировать, а затем дать ей постоять пару недель, после чего возведут основание по ГОСТу.Такие меры особенно необходимы, если возводится монолитный фундамент под баню.

Плюсы и минусы монолитного цоколя

Положительными качествами монолитного фундамента являются устойчивость к слабым грунтам и грунтовым водам, возможность перепланировки несущей конструкции, а также равномерное распределение нагрузок на фундамент. К тому же монолитный фундамент возвести не так сложно, как другие виды несущих конструкций.
Видео

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *