Ленточного армирование фундамента снип: Страница не найдена — JSNiP.ru

Схема армирования ленточного фундамента по снип. Создание ленточного фундамента по нормам снип

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому. В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс.

С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Требования к арматуре

Во время армирования ленточных фундаментов устанавливается вид и контролируемые значения качества арматуры. Стандартами допускается к применению горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная арматура или механически упрочненная арматура.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Кроме характеристик на растяжение, нормируется пластичность, стойкость к коррозии, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Класс	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	А1 (А240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	А2 (А300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	А3 (А400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль	А4 (А600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль	А5 (А800)	10-32 (6-8), (36-40)	23Х2Г2Т
Периодический профиль	А6 (А1000)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, рассчитываются показатели предельных нагруженных состояний по группам.

К первой группе отнесены состояния, приводящие к полной непригодности фундамента, ко второй группе отнесены состояния, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы производятся:

• расчеты по появлению первичных трещин на поверхности ленточного фундамента;
• расчеты по временному периоду увеличения образовавшихся трещин в бетонных конструкциях;
• расчеты по линейным деформациям ленточных фундаментов.

К основным показателям по устойчивости к деформации и прочности строительной арматуры относится максимальная прочность при растяжении или сжатии, определяемая в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В некоторых случаях производитель может пользоваться нормативно-технической документацией, разработанной предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна в обязательном порядке утверждаться контролирующими органами.

Для бетонных конструкций эти значения могут ограничиваться максимальными показателями изменения линейности бетона. В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок. Характер диаграмм состояния строительной арматуры устанавливается с учетом ее конкретного вида и марки. Во время инженерного расчета армированного фундамента диаграмма состояний определяется после замены нормативных показателей фактическими.

Требования к армированию

Арматурный каркас — фото

1. Требования к размерам железобетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
2. Защитный слой должен обеспечивать совместное сопротивление нагрузкам арматуры и бетона, предохранять от воздействия внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно гарантировать совместную работу ее с бетоном, позволять правильно стыковать и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток выполняется с учетом расчетных проектных показателей. Отклонения от значений не могут выходить за поля допусков, регламентируемых СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки согласно существующим правилам.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Файл для скачивания

Во время загиба арматуры нужно пользоваться специальными приспособлениями, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик строительной арматуры.

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео — Как гнуть арматуру. Работа на самодельном станке

Арматура вставляется в опалубку, изготовление опалубки следует выполнять с учетом требований ГОСТа 25781 и ГОСТа 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Файл для скачивания

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура с периодическим профилем Ø 6÷12 мм.

Действующие государственные нормативные акты регламентируют минимальное количество прутков в бетоне для придания ему максимальных характеристик прочности. Минимальное общее сечение продольных прутков арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения ленты фундамента. К примеру, если ленточный фундамент имеет сечение 12000×500 мм (площадь сечения равняется 600000 мм2), то общая площадь всех продольных прутков должна составлять не менее 600000×0,01%=600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывается еще и вес бани, характер грунтов и конкретная марка бетона. Эта расчетная величина может считаться ориентировочной, отклонения от рекомендованных значений не должно превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры нужно знать площадь сечения ленты фундамента и площадь сечения арматурного прутка. Для облегчения выполнения подсчетов предлагаем вашему вниманию готовую таблицу.

	Число стержней
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты существенно облегчаются.

К примеру, для армирования ленточного фундамента вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм. Согласно таблице общая площадь стержней равняется 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не принимать во внимание, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вязки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определиться с диаметрами стержней для фундаментов. Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощенных расчетов можно пользоваться предлагаемой таблицей.

При помощи этой таблицы можно без проблем подобрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила армирования ленточного фундамента

Существует несколько схем вязки арматуры, каждый застройщик может пользоваться наиболее удобной для себя. Выбор схемы нужно осуществлять с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно вязать отдельно, а потом готовые элементы конструкции опускать в траншею фундамента и соединять между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба способа почти равноценные, но есть небольшая разница. На земле все главные прямолинейные элементы можно делать самостоятельно, при работе в траншее обязателен помощник. Для вязки нужно изготовить специальный крючок, соединение выполняется мягкой проволокой диаметром ≈0,5 мм.

В некоторых статьях можно встретить советы во время вязки пользоваться ручной электрической дрелью – не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто понятия не имеет о работе.

Во-первых, от дрели рука устанет намного больше и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, под ногами всегда будут путаться кабели, цепляться за торцы арматуры и т. д. В-третьих, не на всех строительных участках есть электрическая энергия. И, в-четвертых, у вас узлы из проволоки постоянно будут или недотянутыми или разорванными.

Для вязки арматуры применяется тонкая мягкая и проволока, а она имеет низкую прочность. Проволоку хорошо натягивайте, прочное связывание должно происходить за два–три оборота крючка. В противном случае намного понижается производительность труда и увеличивается утомляемость. Еще есть варианты сваривания арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Мы уже выше говорили, что таким способом можно вязать арматуру на земле. Изготавливаются только прямолинейные участки сетки, углы привязываются уже после их опускания в траншею.

Шаг 1. Подготовьте куски арматуры. Стандартная длина прутков шесть метров, по возможности трогать их не нужно. Если вы опасаетесь, что с такой диной будет сложно работать – разрежьте их пополам.

Мы советуем начинать вязать арматуру для самого короткого участка ленточного фундамента, это даст возможность приобрести небольшой опыт и уже более уверенно справляться с длинными прутками. Резать их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и понижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматура должна со всех сторон заливаться бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это исходные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны составлять по высоте не более 110 см (минус 5 см с каждой стороны) и по ширине 30 см (минус 5 см с каждой стороны). Для вязки нужно прибавить по два сантиметра с каждой стороны на нахлест. Значит, заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь длину 34 см, заготовки для вертикальных перемычек должны иметь длину 144 см. Но таким высоким каркас делать не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2. Выберите ровную площадку, положите два длинных прутка, подровняйте их торцы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от торцов привяжите по обеим крайним сторонам горизонтальные распорки. Для вязки нужна проволока длиной примерно 20 сантиметров. Сложите ее вдвое, просуньте под местом связывания и затяните проволоку обыкновенным прокручиванием вязального крючка. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина усилий скручивания определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии приблизительно 50 сантиметров привязывайте по очереди все оставшиеся горизонтальные распорки. Все готово – отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас получилась верхняя и нижняя часть, теперь нужно скрепить их вместе.

Шаг 4. Далее следует приспособить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к любому предмету. Главное, чтобы связанные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно равняться высоте вязаной арматуры.

Шаг 5. По торцам привязать по две вертикальные распорки, размеры вы уже знаете. Когда каркас стал уже более-менее напоминать готовое изделие – привязывайте все остальные куски. Не спешите, проверяйте все размеры. Хотя у вас заготовки и одинаковой длины, проверка размеров не повредит.

Шаг 6. По такому же алгоритму нужно на земле связать все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Положите на дно траншеи фундамента подкладки высотой не менее пяти сантиметров, на них будут лежать нижние прутки сетки. Поставьте боковые подпорки, выставьте сетку в правильном положении.

Армирование (каркас установлен в опалубку)

Шаг 8. Снимите размеры непровязанных углов и стыков, заготовьте куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Имейте в виду, что нахлест торцов арматуры должен быть не менее пятидесяти диаметров прутка.

Шаг 9. Привяжите нижний поворот, затем вертикальные стойки и к ним верхний. Проверьте расстояние армирования ко всем поверхностям опалубки.

Армирование готово, можно начинать заливку фундамента бетоном.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления

Для изготовления приспособления вам понадобится несколько досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериалов может быть произвольным. Изготовить шаблон нетрудно, а работу он упростит значительно.

Шаг 1. Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, в противном случае не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные подпорки, высота подпорок должна отвечать высоте арматурной сетки. Подпорки должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по вязке нужно проводить на ровной площадке. Проверьте устойчивость собранного приспособление, исключите вероятность его опрокидывания вовремя производства работ.

Шаг 3. Поставьте ноги упоров на две сбитые доски, две верхние доски установите на верхнюю полку упоров. Зафиксируйте их положение любым способом.

У вас получился макет арматурной сетки, теперь работы можно выполнять быстро и без посторонней помощи. Установите на размеченные места подготовленные вертикальные распорки арматуры, предварительно при помощи гвоздей временно зафиксируйте их положение. На каждую горизонтальную металлическую перемычку поставьте пруток арматуры. Такую операцию следует повторить по всем сторонам каркаса. Проверьте их положение еще раз. Все правильно – берите проволоку и крючок и начинайте вязать. Приспособление целесообразно делать, если у вас есть много одинаковых участков сетки из арматуры.

Видео — Как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работать в траншее намного сложнее из-за стесненных условий. Нужно хорошо продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось потом ползать между прутками арматуры. Кроме того, самостоятельно связать сетку не получится, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они приподнимут металл от земли и позволят бетону со всех сторон закрыть арматуру. Расстояние между камнями должно равняться ширине сетки.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно класть продольные прутки. Горизонтальные и вертикальные прутья должны уже быть порезаны по размерам, как их мерить мы уже рассказывали.

Шаг 3 . Начинайте формировать скелет каркаса с одной стороны фундамента. Если вы предварительно привяжете к лежащим пруткам горизонтальные распорки, то работать будет легче. Помощник должен придерживать концы прутков до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Шаг 4. По очереди продолжайте вязать арматуру, расстояние между распорками должно составлять приблизительно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По такому же алгоритму свяжите арматуру на всех прямолинейных участках фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверьте размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости нужно поправить положение и исключить прикосновения металлических частей к опалубке.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания в углах, вы можете для себя придумать проще. Главное, чтобы соблюдалась длина нахлестов. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия держат вертикальные прутки строительной арматуры, не забывайте их устанавливать. Для гарантии для этих целей можно использовать арматуру с большим диаметром.

Нужно знать, что любая сварка ухудшает физические характеристики прочности арматуры, использовать этот метод следует только в крайних случаях.

Если все же приходится использовать сварку, то делайте все возможное, чтобы в одном месте накладывать минимальное количество швов, сдвиньте на несколько сантиметров шаг фиксации горизонтальных и вертикальных упоров. Во время сваривания точно выдерживайте оптимальные показатели силы тока и диаметр электродов. Металл в местах наложение шва не должен перегреваться.

Сварка арматуры — фото

И самое важное – для сваривания пригодна только специальная арматура, марки такой арматуры обозначаются буквой «С». Кстати, эта арматура существенно дороже обыкновенной.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс вязки и при этом улучшить качество конструкции и уменьшить расход материалов.

Для распорок согните арматуру в виде буквы «П». Для этого можно за пару часов сделать элементарный станок, а пригодится он не только для гибки прутков. Для начала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец в качестве шаблона, заготовить все соединения. Такие распорки намного легче вязать, они сразу держат нужный размер конструкции. Еще один плюс – сокращается расход дорогостоящего материала. На первый взгляд, экономия кажется несущественной, максимум десять сантиметров на одном соединении. Но если умножить десять сантиметров на количество штук и на цену арматуры, то получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и необязательно дорогую строительную периодического профиля. Подойдут даже металлические прутки или катанка соответствующего диаметра.

Если у вас нет никакого опыта выполнения подобных работ, то лучше самостоятельно ее не делать. Наличие помощника намного облегчает процесс и делает его более безопасным.

По цене армированный фундамент значительно дороже обыкновенного, применяйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайних случаях. Есть много более дешевых способов для увеличения несущих характеристик ленточного фундамента. Правда, они не всегда могут использоваться, все зависит от особенностей проекта бани, характеристик грунтов и ландшафта.

Несколько слов можно сказать о предварительно нагруженном армировании. Это сложный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры. Сущность метода состоит в предварительном нагружении прутков усилиями противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию во время эксплуатации фундамента. К примеру, если пруток будет работать на растяжение, то его предварительно сжимают и т. д.

Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

Видео — Армирование фундамента своими руками

Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.

Для чего нужно армировать ленточный фундамент?

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом — созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое — на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 — 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 — 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

• сверху, под защитным слоем из бетона — от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
• снизу, чуть выше нижнего защитного слоя — при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 — 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

• воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
• ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
• удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
• удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

• сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
• передача нагрузок от бетона на арматуру;
• обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
• обеспечение стыка элементов арматуры;
• обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 — 30 мм до 50 — 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 — 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 — 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента — зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

• арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
• стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
• наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
• внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
• первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант — наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах — перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

• Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
• Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
• Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом — щебневую.
• Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
• Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
• Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
• Проверить установку каркасов — защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
• Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 — 15 дней и можно снимать опалубку.
• Основа дома будет готова на 10 — 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 — 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке — через них тоже течет.
3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента — при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 — 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже — получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы — не более 1,5 — 2 часов.
6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Правила и нормы строительных работ прописываются в таких документах, как Снип – это сборка всех необходимых требований к совершению постройки архитектурного объекта. Если вы решили возводить сооружение, то должны строго придерживаться прописанных положений свода. Помимо правил, Снип, содержит информацию об определениях работ и составляющих их элементов. Так, исходя из документов, ленточный фундамент – это основание постройки, которое предназначено для возведения на непромерзающих глиняных почвах. В нашей статье мы и поговорим о требованиях к данному объекту дома.

Определение по Снип

Ленточные основания способны переносить достаточно высокое давление, благодаря чему могут применяться при строительных задачах для массивных каменных зданий. Его огромный плюс – это не склонность к различным видам деформаций. Снип свидетельствует о принадлежности этого фундамента для архитекторских проектов, которые имеют подвальное или цокольное пространство.

Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы, потому что практически все типы грунта разбухают после зимнего сезона. Если же не выдержать эту норму, то к весне основание может поплыть.

Внимание! Всю информацию об уровне промерзания грунтов по всей территории России можно отыскать в Снип.

Толщина стен и вид почвы становятся единственными факторами при расчетах размеров фундаментов. Поэтому и его расположение может быть как на большой глубине, так и на поверхности. Прежде всего, на это влияет еще и материал, из которого создано основание.

По уровню нагрузки выделяют такие виды ленточных фундаментов:

• Заглубленный вид , который предназначен для массивных построек на мягкой почве;
• Мелко заглубленный фундамент , который обычно применяется для мелких построек, заборов, а также деревянных домов.

Внимание! Независимо от показателей глубины, постройку необходимо выполнять согласно требованиям и нормам Снип.

Нормативно-законодательная база

Если вы собираетесь строить ленточный фундамент, то данные ГОСТа и Снип вам обязательно пригодятся:

• Основы строительных работ по созданию фундаментов из железобетонных плит записаны в Гост 13580-85;
• Все нормы к фундаментам постройки сведены в Снип 2.02.01.83;
• Документ о несущих и ограждающих постройках называется Снип 3.03.01-87;
• Все нормы и требования к возведению фундаментов и других земельных зданиях занесены в Снип 3.02.01-87.

Если вы будете следовать данной нормативно-законодательной базе, то можете не переживать надежности вашего строительного проекта.

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:

• При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
• Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
• При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
• Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
• Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
• Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
• Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
• Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
• Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Этапы строительства ленточного фундамента по СНИП

Данное устройство состоит из бетона, который проходит армирование и после этого, заливается в опалубку, тем самым образуя монолитный комплекс. Существуют разнообразные виды возведения ленточного основания, но мы рассмотрим наиболее оптимальную и простую схему процесса.

Составление проекта

На этом этапе производится расчет всех необходимых величин, а именно:

• Глубина;
• Ширина;
• Выбор материала;
• Установление уровня промерзания почвы;
• Другие параметры грунтов.

Устройство должно проходить по всему периметру постройки, поэтому эти данные играют огромную роль в строительных работах.

Важно! Если постройка имеет форму – не квадрат, то установка ленты будет более сложной.

Выполнение разметки

После окончания проекта, необходимо расставить отметки будущего фундамента. Это совершается таким образом: колышки расставляются по периметру и обтягиваются шнуром по внешнему и внутреннему пространству. Когда вы возводите здание на мягком грунте, то траншея должна быть немного шире. Это необходимо для использования опалубки при выполнении работ. Также необходимо предусмотреть подушку 10 см, которая засыпается песком.

Земляные работы

На этом этапе происходит выполнение траншеи. Глубина должна быть идентичной величине фундамента, но иметь запас в 30 см для подушки. Для выполнения данной задачи лучше использовать натянутую веревку, чтоб не сбиваться от разметок. При земельном рытье учитывайте особенности почвы. Так, например, для твердых грунтов лучше делать вертикальные стены для канав.

Важно! Если на вашем участке сыпучие грунты, то габариты траншеи должны быть больше, чем прописаны в проекте/

Установка опалубки

Устройство опалубки возводится снаружи основания дома, то есть должна ширина досок соответствовать проектной величине. Процесс монтажа достаточно прост и выполняется примерно так же, как с деревянными щитками. По окончании ее возведения необходимо засыпать речным песком дно канала и хорошенько утрамбовать. Это и называется подушкой. Если добавить щебень и залить бетоном, то образуем подошву постройки.

Армирование

Следующим этапом необходимо выполнить армирование. Для этого пригодятся прутья диаметром 12 см и проволока, которой будет скрепляться конструкция. Детали арматуры по вертикали должны иметь расстояние от фундамента 10 см и связываться проволокой по всем направлениям. В конце работы мы получим пояс, который и будет выполнять армирование.

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах — ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 .

После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

1. Метод стандартных образцов;
2. Метод исследования выбуренного керна;
3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Расчет материалов

Количество и стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания — это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

1. Диаметра арматуры;
2. Фракции бетонного заполнителя;
3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
4. Метода заливки раствора в опалубку;
5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм 2 .

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Тяжесть любого здания передается на грунт через фундамент. Фундамент не позволяет строению деформироваться или смещаться под отрицательным воздействием почвы и климатических условий. Эта важная конструкция может быть линейной, столбчатой, плитной (плавающей), свайной. Первые три вида требуют использования бетонной смеси и ее армирования.

Для чего нужно армировать фундамент

Фундамент чаще всего деформируется из-за неравномерной нагрузки или пучения грунта под воздействием низких температур. Если конструкция состоит из бетона, то следует учитывать его характеристики: высокие показатели прочности на сжатие и низкую прочность на разрыв. Для компенсации последнего качества используется схема каркаса, которая монтируется из металлических прутьев для армирования. Сталь обладает более высокой устойчивостью к растяжению, что помогает фундаменту выдерживать повышенные нагрузки.

Верхняя часть конструкции фундамента под весом здания сжимается, нижняя растягивается при замерзании грунта, вследствие чего в области растяжения могут появиться трещины. Поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. В армированном бетоне цементный раствор сопротивляется сжатию, металл — процессу растяжения. Укладывать прутья посередине нет смысла, так как там повышенной нагрузки не наблюдается.

При возведении фундамента особое внимание необходимо уделить тем частям конструкции, которые выделяются на пристройки и эркеры. Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены. Металл не должен выступать за опалубку или уходить в грунт, расстояние между прутьями не должно превышать 5 см. Для соединения можно использовать только проволоку (но не сварку). Форма каркаса из арматурных прутьев должна быть квадратной (прямоугольной).

Требования СНиП к монтажу арматуры

Общие схемы и требования к возведению конструкций с использованием бетона (железобетона) определены в СНиП 52−01−2003. Данный документ содержит правила расчета склонности железобетона к деформациям, его способности к образованию трещин, показателей прочности, требования к размерам и формам конструкции:

• при возведении фундаментов можно использовать только арматуру, соответствующую стандартам , с сертификатом качества, определенную в проектной документации;
• прутья сцепляются так, чтобы полностью исключить возможность их смещения во время заливки бетона;
• если для армирования ленточного фундамента используются сварные каркасы или сетки, то при их изготовлении разрешается применять такой способ сварки, который не допускает деформирования;
• радиус изгиба арматурных прутьев должен соответствовать затребованному в проекте;
• механические стыки арматуры по прочности не должны уступать прочности основного материала;
• расстояние между вертикальными стержнями зависит от их диаметра , вида заполнителя бетонной смеси, расположения в каркасе, метода заливки бетона, но не допускается шаг меньше, чем 25 см;
• расстояние между продольными прутьями не должно превышать 40 см;
• расстояние между прутьями, установленными поперечно, не должно превышать 30 см.

Для вертикального армирования используются прутья с диаметром 10−12 мм с ребристой поверхностью. Для продольного расположения диаметр арматуры не должен быть меньше, чем 10 мм и больше, чем 32 мм. Для поперечного размещения используется арматура с диаметром от 6 до 8 мм.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Как армировать фундамент столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент — это вкопанные в грунт столбы различной формы, расположенные в местах, где пересекаются стены, а также в пролетах. Их нижнюю часть называют основанием, верхнюю — оголовком. Оголовок должен быть идеально ровным , располагаться от 40 до 50 см над грунтом (на него возводятся стены). Этот вид фундамента можно использовать практически в любом грунте (кроме пучинистого), он менее затратный, чем ленточный, легко монтируется собственными силами.

Столбы для фундамента можно брать круглые, квадратные или прямоугольные. Опалубка строится:

• из досок толщиной не менее 4 см,
• фанеры,
• железа.

При круглом сечении вместо опалубки можно использовать трубы длиной 2−2,5 м, с диаметром 10−20 см. Скважины круглой формы высверливаются ручным буром. Для армирования достаточно двух вертикальных прутьев с ребрами, перевязанных в трех или четырех местах монтажной проволокой.

Столбы квадратной формы можно сделать не только с одинаковым, но и с различным сечением на концах (в виде ровного параллелепипеда или с расширенным основанием). Расширение увеличивает показатели несущей способности и сопротивляемости деформациям при промерзании грунта. Для установки столбов квадратной или прямоугольной формы роются ямы и монтируется опалубка, задающая форму столба. Перед заливкой бетонной смеси на дно устанавливается гидроизоляция и монтируется арматура из вертикальных прутьев, перевязанных проволокой.

Угол стыковки арматуры необязательно должен быть 90 градусов. Главное, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента, схема, которая соответствует проекту. Армирование углов ленточного фундамента производится аналогично армированию основной конструкции.

Для заливки можно использовать стандартную бетонную смесь (марка В25) или добавить в нее бутовый камень или плитняк средних размеров. Смесь заливается постепенно, примерно по 20 см, чтобы предотвратить скопление воздуха. После затвердения бетона опалубка демонтируется, столбы засыпаются грунтом.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Для мелкозаглубленной конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия. При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный материал и монтируется опалубка. Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой. Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру. Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную. Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.

Армирование ленточного фундамента | Построим свой дом

Ленточный фундамент под действием неравномерных осадок, просадок грунта основания и сил морозного пучения подвергается воздействию растягивающих и сжимающих сил. Чтобы придать фундаменту дополнительную прочность и исключить возможность его деформации, при работе на изгиб, необходимо выполнить продольное армирование фундамента в его верхней и нижней части поперечной плоскости, и поперечное армирование получив в результате металлический каркас.

Металлический каркас состоит из двух горизонтальных ярусов продольной арматуры, соединенных между собой поперечной арматурой. Последняя фиксирует продольные ярусы.

Отдельные стержни арматуры соединяются вязальной проволокой и крючком. Перехлест арматуры устраивают на величину 50d при «вязке» и на 8-10d при сварном соединении, при условии что арматуру можно сваривать (см букву «С» в спецификации, например А500с)
Металлический каркас собирается из следующих видов арматуры:
рабочей продольной арматуры класса А-III с периодическим профилем;
вспомогательной поперечной арматуры класса А-l, A-ll, А-lll или Вр-I ;
Минимальный процент продольного армирования железобетонных конструкций, работающих на изгиб — 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом в расчёт включается только арматура в верхнем и нижнем поясе армирования, при наличии дополнительных стержней, защищающих конструкцию от возникновения наклонных трещин, минимальный процент армирования принимается 0,2%, пример расчета ленточного фундамента, см запись в группе построим свой дом (//vk.com/wall-72891995_40) Дополнительные продольные стрежни водятся для защиты от наклонных трещин при высоте сечения более 700 мм (СП 52.101-2003). Располагать продольную арматуру нужно как можно ближе к верхнему и нижнему краю ленты, с учётом требований по минимальному защитному слою бетона в 30 и 70 мм.

Поперечная арматура при типе соединения с помощью сварки должна иметь диаметр не менее 6 мм при высоте конструкции до 800 мм и не менее 8мм при высоте свыше 800 мм. Максимальный шаг поперечной арматуры не должен превышать 600 мм или 3/4 высоты сечения ленты. Поперечная арматура огибает продольную снаружи, образуя замкнутый прямоугольник.

Согласно п. 5.14 Пособия к СП 52-101-2003, при ширине ленточного фундамента более 150 мм необходимо устанавливать не менее 2-х стержней продольной арматуры. При этом, максимальное расстояние между стержнями не должно превышать 400 мм.
Углы и пересечения фундамента необходимо усилить Г-образными или П-образными стержнями с перехлестом в 50d.

#Армирование#ленточного#фундамента
Построим Свой Дом

Армирование ленточного фундамента

Бетон – это основная составляющая ленточного фундамента. По своим свойствам он не имеет большую прочность и при малейшей сейсмической активности либо механическом воздействии даст трещину. Чтоб предотвратить разрушение самой главной части здания – фундамента, строители уже более двух веков используют технологию армирования бетона. Таким образом, с помощью арматурных прутьев создается основание с высокой прочностью и эластичностью. Довольно часто на фундамент воздействует неравномерная нагрузка, которая может объясняться разной структурой грунта либо существенным отличием массы определенных частей построенного здания. Под таким давлением верхняя часть фундамента сжимается, а нижняя растягивается. Армированный же слой противостоит этому растяжению, сохраняя прочность железобетонного изделия на протяжении 150 лет. Армирование ленточного фундамента производится в несколько этапов. Рассмотрим их более подробно.

Армирование фундамента арматурой

Для возведения ленточного фундамента используют арматурные прутья разных диаметров от 6-8 мм до 10-14 мм. Металлический каркас фундамента соединяется с помощью проволоки, данный процесс называется вязка арматуры. Чтоб правильно сделать расчет арматуры для фундамента необходимо учитывать следующие моменты:

• Элементы каркаса, которые будут монтироваться горизонтально должны иметь максимальную прочность. Их диаметр выбирают с учетом качества грунта. Чем больше структура почвы отличатся по всему периметру, тем толще необходимо использовать металлические прутья. Чаще всего их диаметр колеблется в пределах 10-14 мм. Поверхность продольных прутьев должна иметь ребра для лучшей сцепки с бетоном. Для поперечных элементов можно использовать тоненькие и гладкие прутья (6-8мм). Они не подвергаются сильной нагрузке, при этом значительно меньше стоят.
• Продольная арматура, которая укладывается по всему периметру фундамента, должна находиться на расстоянии 5 см от стен опалубки, дна траншеи, а так же от верхней части фундамента. Таким образом, бетон, покрывая все элементы каркаса, защитит их от коррозии.
• Учитывая предыдущую рекомендацию, для ленты фундамента шириной 40 см необходимо использовать армированный каркас шириной 30 см. Высота его может колебаться в пределах 10-30 см (в зависимости от глубины траншеи, предполагаемой нагрузки и структуры почвы). Расстояние между поперечными элементами так же варьируется в пределах 10-30 см.

С глубиной траншеи не более 1,2 м используют три пары продольных прутьев. Соединяются они между собой двумя тонкими прутьями. Скрепление каркаса с помощью сварки не рекомендуется проводить, так как от воздействия высокой температуры металл теряет свою крепость. Для обвязки арматуры проволокой можно использовать специальный строительный крючок. Самым проблемным моментом при создании каркаса считаются углы. В предыдущей статье мы рассмотрели способы рытья котлованов.

Армирование углов

Углы ленточного фундамента подвергаются сильным нагрузкам.
При изготовлении каркаса в этих местах необходимо создать высокую прочность.
Обычное скрещение арматурных прутьев не создаст единой крепкой конструкции, что приведет к образованию трещин.
По правильной технологии армирования ленточного фундамента, прутья в угловых местах необходимо сгибать.

 

 

СНиП армирования фундаментов

Очень важно соблюдать все нюансы армирования ленточного фундамента. Это позволит построить долговечное здание с основанием, устойчивым к различным механическим нагрузкам, сейсмической активности и другим неблагоприятным факторам. Более детальную инструкцию армирования фундамента можно прочитать в специальном пособии к СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». Конечно, там все описано техническим языком. Несмотря на это данная инструкция содержит всю необходимую информацию по строительству ленточного фундамента.

Видео об армировании ростверка

Ленточного армирование фундамента снип

Снип фундаменты ленточные армирование

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их неПеречень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III – это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I – это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С». Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах –  ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 300. После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

1. Метод стандартных образцов;
2. Метод исследования выбуренного керна;
3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Проверка прочности бетона

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса – 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 – 5) х 2 + (190 – 5 – 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц. Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания – это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

1. Диаметра арматуры;
2. Фракции бетонного заполнителя;
3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
4. Метода заливки раствора в опалубку;
5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм2.

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Армирование ленточного фундамента – правила, схемы, инструкции

Возведение фундаментного основания зданий это важнейший этап строительства, который определяет дальнейшую надежность и долговечность постройки. Поэтому при выполнении этой работы не допустима непродуманная экономия на расходах материалов и самовольные изменения проектных решений принятых специалистами.

Ленточные фундаменты пользуются заслуженной популярности при строительстве объектов индивидуальной застройки. Это объясняется возможностью универсального применения для самых различных зданий на большинстве распространенных типов грунтов.

Они отличаются высоким уровнем надежности и возможностью выполнения монтажа своими руками. Ленточные фундаменты нельзя применять для строительства зданий на неустойчивых грунтах, в заболоченной местности и на вечной мерзлоте.

Описание конструкции ленточного фундамента

Несущее основание этого типа представляет собой заглубленную в землю железобетонную монолитную ленту. Она монтируется под все несущие стены и тяжелые перегородки. Глубина заложения фундамента определяется в зависимости от следующих исходных параметров:

• общий вес строительных конструкций здания с учетом снеговых нагрузок, мебели и установленного оборудования;
• тип и строение грунтов на участке;
• глубина залегания грунтовых вод;
• нижняя точка промерзания грунта в холодное время года.

В результате фундамент небольших легких зданий домов быть мелкозаглубленным и иметь нижнюю опору на глубине 500-800 мм. Для тяжелых больших зданий и при наличии подвала подошва монолитной конструкции должна находиться ниже точки промерзания грунта более чем на 400 мм.

Ширина фундаментной ленты в ее верхней части зависит от толщины возводимых стен и должна превышать ее более чем на 100 мм, но в любом случае не мене 300 мм. В нижней части может быть предусмотрено наличие более широкой опорной подошвы, которая устраивается при большом весе строительных конструкций или слабых грунтах. Однако правильный расчет такой опоры довольно сложная инженерная задача. Данные о поперечном сечении фундаментной ленты и об общей массе строительных конструкций позволяют правильно рассчитать конструкцию армирующего каркаса.

Расчет фундамента должен быть выполнен на профессиональном уровне

Наличие армирующего каркаса повышает прочность фундаментного монолита и позволяет более равномерно распределить весовую нагрузку на грунт. При проектировании элементов здания всегда учитываются реальные данные, на основании которых получают результат способный обеспечить долговечность и надежность постройки.

На основании этого можно сделать вывод, что для разработки проекта необходимы специальные знания и опыт подобных работ. Поэтому выполнение расчетов и определение проектных схем рекомендуется поручить специалисту, а вот монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Если только вы не собираетесь построить небольшой сарай, баньку, хозяйственные постройки или легкий гараж.

Расчет необходимого количества материалов

При определении нужного количества арматуры следует учитывать, что продольные струны и поперечные прутки имеют разный диаметр и цену. Имея проект подсчитать количество необходимого для армирования материала не сложно. Только следует предусмотреть запас 7-10% на остатки в виде коротких обрезков и на нахлесты при соединении прутов на длинных участках.

Если вы производите расчеты самостоятельно, то рекомендуется принять:

• диаметр арматуры 10 мм для продольных участков длиной до 3-х метров;
• 12 мм на участках более 3-х метров;
• поперечная арматура с гладкой поверхностью диаметром 8 мм.

Кроме этого не забудьте приобрести вязальную проволоку (сварка прута для железобетона запрещена), а так же фиксаторы «звездочка» и «опора», которые устанавливаются на каждый крайний прут через каждые 3 метра.

Общее количество продольных армирующих струн определяется по суммарному сечению. Согласно СНиП общая площадь сечения арматуры должна быть не менее 0,1% от поперечного сечения фундаментной ленты. Если в результате вы определите, что для армирования достаточно всего 2-х прутов, то эту количество необходимо увеличить до 4-х. При этом принимая минимальное сечение прутов в 10 мм. Поперечные прутки никаких нагрузок не несут и считаются фиксирующими элементами.

Шаг поперечных прутков (хомутов) должен быть не более трех четвертей высоты фундаментной ленты и меньше 500 мм. В местах примыкания двух прямых конструкций и на углах шаг должен уменьшаться вдвое. Существует много специально разработанных схем вязки углов элементов и примыкающих участков. Перед началом работы рекомендуем с ними ознакомиться.

Что нужно знать про арматуру

Для ленточных фундаментов обычно применяют горячекатаную арматуру классов A-II и A-III с диаметром от 10 мм с периодическим профилем (рифленую), который обеспечивает надежное сцепление металла с бетоном. Пруты класса A-I с гладкой поверхностью и сечением 8-10 мм применяют для изготовления связующих хомутов и перемычек.

Как правильно сделать армирование ленточного фундамента: схема, СНиП, последовательность работ

Тяжесть любого здания передается на грунт через фундамент. Фундамент не позволяет строению деформироваться или смещаться под отрицательным воздействием почвы и климатических условий. Эта важная конструкция может быть линейной, столбчатой, плитной (плавающей), свайной. Первые три вида требуют использования бетонной смеси и ее армирования.

Фундамент чаще всего деформируется из-за неравномерной нагрузки или пучения грунта под воздействием низких температур. Если конструкция состоит из бетона, то следует учитывать его характеристики: высокие показатели прочности на сжатие и низкую прочность на разрыв. Для компенсации последнего качества используется схема каркаса, которая монтируется из металлических прутьев для армирования. Сталь обладает более высокой устойчивостью к растяжению, что помогает фундаменту выдерживать повышенные нагрузки.

Верхняя часть конструкции фундамента под весом здания сжимается, нижняя растягивается при замерзании грунта, вследствие чего в области растяжения могут появиться трещины. Поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. В армированном бетоне цементный раствор сопротивляется сжатию, металл — процессу растяжения. Укладывать прутья посередине нет смысла, так как там повышенной нагрузки не наблюдается.

При возведении фундамента особое внимание необходимо уделить тем частям конструкции, которые выделяются на пристройки и эркеры. Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены. Металл не должен выступать за опалубку или уходить в грунт, расстояние между прутьями не должно превышать 5 см. Для соединения можно использовать только проволоку (но не сварку). Форма каркаса из арматурных прутьев должна быть квадратной (прямоугольной).

Требования СНиП к монтажу арматуры

Общие схемы и требования к возведению конструкций с использованием бетона (железобетона) определены в СНиП 52−01−2003. Данный документ содержит правила расчета склонности железобетона к деформациям, его способности к образованию трещин, показателей прочности, требования к размерам и формам конструкции:

• при возведении фундаментов можно использовать только арматуру, соответствующую стандартам, с сертификатом качества, определенную в проектной документации;
• прутья сцепляются так, чтобы полностью исключить возможность их смещения во время заливки бетона;
• если для армирования ленточного фундамента используются сварные каркасы или сетки, то при их изготовлении разрешается применять такой способ сварки, который не допускает деформирования;
• радиус изгиба арматурных прутьев должен соответствовать затребованному в проекте;
• механические стыки арматуры по прочности не должны уступать прочности основного материала;
• расстояние между вертикальными стержнями зависит от их диаметра, вида заполнителя бетонной смеси, расположения в каркасе, метода заливки бетона, но не допускается шаг меньше, чем 25 см;
• расстояние между продольными прутьями не должно превышать 40 см;
• расстояние между прутьями, установленными поперечно, не должно превышать 30 см.

Для вертикального армирования используются прутья с диаметром 10−12 мм с ребристой поверхностью. Для продольного расположения диаметр арматуры не должен быть меньше, чем 10 мм и больше, чем 32 мм. Для поперечного размещения используется арматура с диаметром от 6 до 8 мм.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Как армировать фундамент столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент — это вкопанные в грунт столбы различной формы, расположенные в местах, где пересекаются стены, а также в пролетах. Их нижнюю часть называют основанием, верхнюю — оголовком. Оголовок должен быть идеально ровным, располагаться от 40 до 50 см над грунтом (на него возводятся стены). Этот вид фундамента можно использовать практически в любом грунте (кроме пучинистого), он менее затратный, чем ленточный, легко монтируется собственными силами.

Столбы для фундамента можно брать круглые, квадратные или прямоугольные. Опалубка строится:

• из досок толщиной не менее 4 см,
• ДСП,
• фанеры,
• железа.

При круглом сечении вместо опалубки можно использовать трубы длиной 2−2,5 м, с диаметром 10−20 см. Скважины круглой формы высверливаются ручным буром. Для армирования достаточно двух вертикальных прутьев с ребрами, перевязанных в трех или четырех местах монтажной проволокой.

Столбы квадратной формы можно сделать не только с одинаковым, но и с различным сечением на концах (в виде ровного параллелепипеда или с расширенным основанием). Расширение увеличивает показатели несущей способности и сопротивляемости деформациям при промерзании грунта. Для установки столбов квадратной или прямоугольной формы роются ямы и монтируется опалубка, задающая форму столба. Перед заливкой бетонной смеси на дно устанавливается гидроизоляция и монтируется арматура из вертикальных прутьев, перевязанных проволокой.

Угол стыковки арматуры необязательно должен быть 90 градусов. Главное, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента, схема, которая соответствует проекту. Армирование углов ленточного фундамента производится аналогично армированию основной конструкции.

Для заливки можно использовать стандартную бетонную смесь (марка В25) или добавить в нее бутовый камень или плитняк средних размеров. Смесь заливается постепенно, примерно по 20 см, чтобы предотвратить скопление воздуха. После затвердения бетона опалубка демонтируется, столбы засыпаются грунтом.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Для мелкозаглубленной конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия. При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный материал и монтируется опалубка. Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой. Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру. Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную. Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.

Схема армирования ленточного фундамента по снип. Создание ленточного фундамента по нормам снип

Армирование ленточного фундамента значительно увеличивает его характеристики по прочности, позволяет создавать устойчивые конструкции при одновременном уменьшении веса.

Расчеты арматуры и схемы армирования выполняются согласно положениям действующего СНиПа 52-01-2003. Документ имеет подробные требования к расчетам, дает сноски на нормативные документы и своды правил.

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Файл для скачивания

Ленточный фундамент должен отвечать выдвигаемым требованиям по долговечности, надежности, устойчивости к различным климатическим факторам и механическим нагрузкам.

Главными характеристиками прочности бетонных конструкций является показатель сопротивления осевому сжатию (Rb,n), растяжению (Rbt,n) и поперечному излому. В зависимости от нормативных стандартных показателей бетона подбирается его конкретная марка и класс. С учетом ответственности конструкции могут использоваться поправочные коэффициенты надежности, которые колеблются от 1,0 до 1,5.

Требования к арматуре

Во время армирования ленточных фундаментов устанавливается вид и контролируемые значения качества арматуры. Стандартами допускается к применению горячекатаная строительная арматура периодического профиля, термически обработанная арматура или механически упрочненная арматура.

Класс арматуры выбирается с учетом гарантированного значения предела текучести при максимальных нагрузках. Кроме характеристик на растяжение, нормируется пластичность, стойкость к коррозии, свариваемость, устойчивость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимое удлинение до начала разрушительных процессов.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля Класс Диаметр, мм Марка стали

Гладкий профиль	А1 (А240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	А2 (А300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	А3 (А400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль	А4 (А600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль	А5 (А800)	10-32 (6-8), (36-40)	23Х2Г2Т
Периодический профиль	А6 (А1000)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Расчет ленточного фундамента производится в соответствии с рекомендациями ГОСТ 27751, рассчитываются показатели предельных нагруженных состояний по группам.

К первой группе отнесены состояния, приводящие к полной непригодности фундамента, ко второй группе отнесены состояния, приводящие к частичной потере устойчивости, затрудняющие нормальную и безопасную эксплуатацию зданий. По предельно допустимым состояниям второй группы производятся:

• расчеты по появлению первичных трещин на поверхности ленточного фундамента;
• расчеты по временному периоду увеличения образовавшихся трещин в бетонных конструкциях;
• расчеты по линейным деформациям ленточных фундаментов.

К основным показателям по устойчивости к деформации и прочности строительной арматуры относится максимальная прочность при растяжении или сжатии, определяемая в лабораторных условиях на специальных испытательных стендах. Технология и методы испытаний прописаны в государственных стандартах. В некоторых случаях производитель может пользоваться нормативно-технической документацией, разработанной предприятием. При этом нормативно-техническая документация должна в обязательном порядке утверждаться контролирующими органами.

Для бетонных конструкций эти значения могут ограничиваться максимальными показателями изменения линейности бетона. В качестве обобщенных показателей принимаются фактические диаграммы состояния арматуры при кратковременном одностороннем воздействии расчетных нормативных нагрузок. Характер диаграмм состояния строительной арматуры устанавливается с учетом ее конкретного вида и марки. Во время инженерного расчета армированного фундамента диаграмма состояний определяется после замены нормативных показателей фактическими.

Требования к армированию

Арматурный каркас — фото

1. Требования к размерам железобетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не должны препятствовать правильному пространственному размещению арматуры.
2. Защитный слой должен обеспечивать совместное сопротивление нагрузкам арматуры и бетона, предохранять от воздействия внешней среды и обеспечивать устойчивость конструкции.
3. Минимальное расстояние между отдельными стержнями арматуры должно гарантировать совместную работу ее с бетоном, позволять правильно стыковать и обеспечивать правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования можно использовать только качественную арматуру, вязание сеток выполняется с учетом расчетных проектных показателей. Отклонения от значений не могут выходить за поля допусков, регламентируемых СНиП 3.03.01. Специальные строительные мероприятия должны обеспечивать надежную фиксацию арматурной сетки согласно существующим правилам.

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. Строительные нормы и правила. Файл для скачивания

Во время загиба арматуры нужно пользоваться специальными приспособлениями, минимальный радиус изгиба зависит от диаметра и конкретных физических характеристик строительной арматуры.

Видео — Ручной станок для гибки арматуры, видеоинструкция

Видео — Как гнуть арматуру. Работа на самодельном станке

Арматура вставляется в опалубку, изготовление опалубки следует выполнять с учетом требований ГОСТа 25781 и ГОСТа 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. Технические условия. Файл для скачивания

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования

Расчет количества и диаметра арматуры

Для ленточного фундамента бань применяется строительная арматура с периодическим профилем Ø 6÷12 мм.

Действующие государственные нормативные акты регламентируют минимальное количество прутков в бетоне для придания ему максимальных характеристик прочности. Минимальное общее сечение продольных прутков арматуры не может составлять ≤ 0,1% площади сечения ленты фундамента. К примеру, если ленточный фундамент имеет сечение 12000×500 мм (площадь сечения равняется 600000 мм2), то общая площадь всех продольных прутков должна составлять не менее 600000×0,01%=600 мм2. На практике застройщики редко выдерживают этот показатель, учитывается еще и вес бани, характер грунтов и конкретная марка бетона. Эта расчетная величина может считаться ориентировочной, отклонения от рекомендованных значений не должно превышать ≈20% в меньшую сторону.

Для расчета количества арматуры нужно знать площадь сечения ленты фундамента и площадь сечения арматурного прутка. Для облегчения выполнения подсчетов предлагаем вашему вниманию готовую таблицу.

Число стержней

Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь расчеты существенно облегчаются. К примеру, для армирования ленточного фундамента вы используете восемь рядов арматуры диаметром 10 мм. Согласно таблице общая площадь стержней равняется 628 мм. Такой каркас может работать с бетонной лентой глубиной 120 см и шириной 50 см. Несколько лишних квадратных миллиметров можно не принимать во внимание, они будут дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вязки или изготовления некачественного бетона.

Кроме этих показателей нужно определиться с диаметрами стержней для фундаментов. Эти показатели зависят от многих составляющих, для упрощенных расчетов можно пользоваться предлагаемой таблицей.

При помощи этой таблицы можно без проблем подобрать рекомендуемый диаметр арматуры для ленточного фундамента.

Правила армирования ленточного фундамента

Существует несколько схем вязки арматуры, каждый застройщик может пользоваться наиболее удобной для себя. Выбор схемы нужно осуществлять с учетом размеров фундамента и его несущих характеристик.

Арматуру можно вязать отдельно, а потом готовые элементы конструкции опускать в траншею фундамента и соединять между собой, а можно сразу вязать в траншее. Оба способа почти равноценные, но есть небольшая разница. На земле все главные прямолинейные элементы можно делать самостоятельно, при работе в траншее обязателен помощник. Для вязки нужно изготовить специальный крючок, соединение выполняется мягкой проволокой диаметром ≈0,5 мм.

В некоторых статьях можно встретить советы во время вязки пользоваться ручной электрической дрелью – не обращайте на них внимания. Так могут писать те, кто понятия не имеет о работе.

Во-первых, от дрели рука устанет намного больше и быстрее, чем от легкого крючка. Во-вторых, под ногами всегда будут путаться кабели, цепляться за торцы арматуры и т. д. В-третьих, не на всех строительных участках есть электрическая энергия. И, в-четвертых, у вас узлы из проволоки постоянно будут или недотянутыми или разорванными.

Для вязки арматуры применяется тонкая мягкая и проволока, а она имеет низкую прочность. Проволоку хорошо натягивайте, прочное связывание должно происходить за два–три оборота крючка. В противном случае намного понижается производительность труда и увеличивается утомляемость. Еще есть варианты сваривания арматуры, о них мы поговорим в следующем разделе статьи.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Мы уже выше говорили, что таким способом можно вязать арматуру на земле. Изготавливаются только прямолинейные участки сетки, углы привязываются уже после их опускания в траншею.

Шаг 1. Подготовьте куски арматуры. Стандартная длина прутков шесть метров, по возможности трогать их не нужно. Если вы опасаетесь, что с такой диной будет сложно работать – разрежьте их пополам.

Мы советуем начинать вязать арматуру для самого короткого участка ленточного фундамента, это даст возможность приобрести небольшой опыт и уже более уверенно справляться с длинными прутками. Резать их не рекомендуется, это увеличивает расход металла и понижает прочность фундамента. Размеры заготовок рассмотрим на примере ленточного фундамента высотой 120 см и шириной 40 см.

Арматура должна со всех сторон заливаться бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это исходные условия. С учетом таких показателей чистые размеры арматурного каркаса должны составлять по высоте не более 110 см (минус 5 см с каждой стороны) и по ширине 30 см (минус 5 см с каждой стороны). Для вязки нужно прибавить по два сантиметра с каждой стороны на нахлест. Значит, заготовки для горизонтальных перемычек должны иметь длину 34 см, заготовки для вертикальных перемычек должны иметь длину 144 см. Но таким высоким каркас делать не стоит, достаточно иметь высоту 80 см.

Шаг 2. Выберите ровную площадку, положите два длинных прутка, подровняйте их торцы.

Шаг 3. На расстоянии ≈ 20 см от торцов привяжите по обеим крайним сторонам горизонтальные распорки. Для вязки нужна проволока длиной примерно 20 сантиметров. Сложите ее вдвое, просуньте под местом связывания и затяните проволоку обыкновенным прокручиванием вязального крючка. Не переусердствуйте с усилием, проволока может не выдержать. Величина усилий скручивания определяется опытным путем.

Шаг 3. На расстоянии приблизительно 50 сантиметров привязывайте по очереди все оставшиеся горизонтальные распорки. Все готово – отложите конструкцию на свободное место и таким же образом сделайте еще один элемент каркаса. У вас получилась верхняя и нижняя часть, теперь нужно скрепить их вместе.

Шаг 4. Далее следует приспособить упоры для двух частей сетки, упереть их можно к любому предмету. Главное, чтобы связанные элементы занимали устойчивое боковое положение, расстояние между ними должно равняться высоте вязаной арматуры.

Шаг 5. По торцам привязать по две вертикальные распорки, размеры вы уже знаете. Когда каркас стал уже более-менее напоминать готовое изделие – привязывайте все остальные куски. Не спешите, проверяйте все размеры. Хотя у вас заготовки и одинаковой длины, проверка размеров не повредит.

Шаг 6. По такому же алгоритму нужно на земле связать все прямые участки каркаса.

Шаг 7. Положите на дно траншеи фундамента подкладки высотой не менее пяти сантиметров, на них будут лежать нижние прутки сетки. Поставьте боковые подпорки, выставьте сетку в правильном положении.

Армирование (каркас установлен в опалубку)

Шаг 8. Снимите размеры непровязанных углов и стыков, заготовьте куски арматуры для соединения каркаса в единую конструкцию. Имейте в виду, что нахлест торцов арматуры должен быть не менее пятидесяти диаметров прутка.

Шаг 9. Привяжите нижний поворот, затем вертикальные стойки и к ним верхний. Проверьте расстояние армирования ко всем поверхностям опалубки.

Армирование готово, можно начинать заливку фундамента бетоном.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления

Для изготовления приспособления вам понадобится несколько досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериалов может быть произвольным. Изготовить шаблон нетрудно, а работу он упростит значительно.

Шаг 1. Отрежьте четыре доски по длине арматуры, соедините их по две на расстоянии шага вертикальных стоек. Должно получиться два одинаковых шаблона. Внимательно следите, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, в противном случае не будет вертикального положения соединительных элементов.

Шаг 2. Сделайте две вертикальные подпорки, высота подпорок должна отвечать высоте арматурной сетки. Подпорки должны иметь боковые угловые упоры, не позволяющие им опрокидываться. Все работы по вязке нужно проводить на ровной площадке. Проверьте устойчивость собранного приспособление, исключите вероятность его опрокидывания вовремя производства работ.

Шаг 3. Поставьте ноги упоров на две сбитые доски, две верхние доски установите на верхнюю полку упоров. Зафиксируйте их положение любым способом.

У вас получился макет арматурной сетки, теперь работы можно выполнять быстро и без посторонней помощи. Установите на размеченные места подготовленные вертикальные распорки арматуры, предварительно при помощи гвоздей временно зафиксируйте их положение. На каждую горизонтальную металлическую перемычку поставьте пруток арматуры. Такую операцию следует повторить по всем сторонам каркаса. Проверьте их положение еще раз. Все правильно – берите проволоку и крючок и начинайте вязать. Приспособление целесообразно делать, если у вас есть много одинаковых участков сетки из арматуры.

Видео — Как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работать в траншее намного сложнее из-за стесненных условий. Нужно хорошо продумать схему вязания отдельных элементов, чтобы не пришлось потом ползать между прутками арматуры. Кроме того, самостоятельно связать сетку не получится, нужно работать с помощником.

Шаг 1. Положите на дно траншеи камни или кирпичи высотой не менее пяти сантиметров, они приподнимут металл от земли и позволят бетону со всех сторон закрыть арматуру. Расстояние между камнями должно равняться ширине сетки.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Шаг 2. На камни нужно класть продольные прутки. Горизонтальные и вертикальные прутья должны уже быть порезаны по размерам, как их мерить мы уже рассказывали.

Шаг 3 . Начинайте формировать скелет каркаса с одной стороны фундамента. Если вы предварительно привяжете к лежащим пруткам горизонтальные распорки, то работать будет легче. Помощник должен придерживать концы прутков до тех пор, пока они не зафиксируются в нужном положении.

Шаг 4. По очереди продолжайте вязать арматуру, расстояние между распорками должно составлять приблизительно пятьдесят сантиметров.

Шаг 5. По такому же алгоритму свяжите арматуру на всех прямолинейных участках фундаментной ленты.

Шаг 6. Проверьте размеры и пространственное положение каркаса, при необходимости нужно поправить положение и исключить прикосновения металлических частей к опалубке.

Шаг 7. Теперь пора заняться углами фундамента. На картинке дан довольно сложный вариант вязания в углах, вы можете для себя придумать проще. Главное, чтобы соблюдалась длина нахлестов. И еще одно замечание. В углах фундамент работает не только на изгиб, но и на вертикальный разрыв. Эти усилия держат вертикальные прутки строительной арматуры, не забывайте их устанавливать. Для гарантии для этих целей можно использовать арматуру с большим диаметром.

Нужно знать, что любая сварка ухудшает физические характеристики прочности арматуры, использовать этот метод следует только в крайних случаях.

Если все же приходится использовать сварку, то делайте все возможное, чтобы в одном месте накладывать минимальное количество швов, сдвиньте на несколько сантиметров шаг фиксации горизонтальных и вертикальных упоров. Во время сваривания точно выдерживайте оптимальные показатели силы тока и диаметр электродов. Металл в местах наложение шва не должен перегреваться.

Сварка арматуры — фото

И самое важное – для сваривания пригодна только специальная арматура, марки такой арматуры обозначаются буквой «С». Кстати, эта арматура существенно дороже обыкновенной.

Есть несколько способов, с помощью которых можно ускорить и облегчить процесс вязки и при этом улучшить качество конструкции и уменьшить расход материалов.

Для распорок согните арматуру в виде буквы «П». Для этого можно за пару часов сделать элементарный станок, а пригодится он не только для гибки прутков. Для начала нужно согнуть один образец, проверить его размеры и только потом, используя образец в качестве шаблона, заготовить все соединения. Такие распорки намного легче вязать, они сразу держат нужный размер конструкции. Еще один плюс – сокращается расход дорогостоящего материала. На первый взгляд, экономия кажется несущественной, максимум десять сантиметров на одном соединении. Но если умножить десять сантиметров на количество штук и на цену арматуры, то получится очень «приятная» сумма.

Для распорок можно использовать арматуру меньшего диаметра и необязательно дорогую строительную периодического профиля. Подойдут даже металлические прутки или катанка соответствующего диаметра.

Если у вас нет никакого опыта выполнения подобных работ, то лучше самостоятельно ее не делать. Наличие помощника намного облегчает процесс и делает его более безопасным.

По цене армированный фундамент значительно дороже обыкновенного, применяйте этот метод усиления архитектурных конструкций в крайних случаях. Есть много более дешевых способов для увеличения несущих характеристик ленточного фундамента. Правда, они не всегда могут использоваться, все зависит от особенностей проекта бани, характеристик грунтов и ландшафта.

Несколько слов можно сказать о предварительно нагруженном армировании. Это сложный метод, позволяющий значительно улучшить все показатели ленточного фундамента без увеличения количества арматуры. Сущность метода состоит в предварительном нагружении прутков усилиями противоположными тем, которые будут действовать на конструкцию во время эксплуатации фундамента. К примеру, если пруток будет работать на растяжение, то его предварительно сжимают и т. д.

Видео — Армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

Видео — Армирование фундамента своими руками

Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.

Для чего нужно армировать ленточный фундамент?

Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом — созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое — на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.

Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.

В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.

Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 — 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 — 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.

Особенности конструкции армирующего каркаса

Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.

Поэтому и армируются они в двух зонах балки:

• сверху, под защитным слоем из бетона — от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
• снизу, чуть выше нижнего защитного слоя — при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.

В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 — 700 мм.

По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.

Поперечные стержни арматуры предназначены:

• воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
• ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
• удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
• удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.

Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.

Основные функции защитного слоя бетона:

• сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
• передача нагрузок от бетона на арматуру;
• обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
• обеспечение стыка элементов арматуры;
• обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.

Обычно толщина защитного слоя от 25 — 30 мм до 50 — 60 мм.

Требования к арматуре для ленточного фундамента

В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.

Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 — 18 мм.

Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 — 8 мм.

Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.

В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.

Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Угловые участки ленточного фундамента — зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.

Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:

• арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
• стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
• наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
• внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
• первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.

Как вариант — наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.

Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.

Идея та же, что и при армировании в углах — перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.

Этапы строительства ленточного армированного фундамента

Этапы строительства такие:

• Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
• Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
• Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом — щебневую.
• Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
• Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
• Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
• Проверить установку каркасов — защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
• Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 — 15 дней и можно снимать опалубку.
• Основа дома будет готова на 10 — 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 — 30 день после окончания бетонирования.

Основные ошибки при армировании

Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:

1. Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
2. Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке — через них тоже течет.
3. Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента — при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 — 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
4. Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
5. Бетон при заливке подается порциями через день или реже — получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы — не более 1,5 — 2 часов.
6. Укладка стержней в углах с обычным поворотом

наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Правила и нормы строительных работ прописываются в таких документах, как Снип – это сборка всех необходимых требований к совершению постройки архитектурного объекта. Если вы решили возводить сооружение, то должны строго придерживаться прописанных положений свода. Помимо правил, Снип, содержит информацию об определениях работ и составляющих их элементов. Так, исходя из документов, ленточный фундамент – это основание постройки, которое предназначено для возведения на непромерзающих глиняных почвах. В нашей статье мы и поговорим о требованиях к данному объекту дома.

Определение по Снип

Ленточные основания способны переносить достаточно высокое давление, благодаря чему могут применяться при строительных задачах для массивных каменных зданий. Его огромный плюс – это не склонность к различным видам деформаций. Снип свидетельствует о принадлежности этого фундамента для архитекторских проектов, которые имеют подвальное или цокольное пространство.

Ленточный фундамент располагается ниже уровня промерзания почвы, потому что практически все типы грунта разбухают после зимнего сезона. Если же не выдержать эту норму, то к весне основание может поплыть.

Внимание! Всю информацию об уровне промерзания грунтов по всей территории России можно отыскать в Снип.

Толщина стен и вид почвы становятся единственными факторами при расчетах размеров фундаментов. Поэтому и его расположение может быть как на большой глубине, так и на поверхности. Прежде всего, на это влияет еще и материал, из которого создано основание.

По уровню нагрузки выделяют такие виды ленточных фундаментов:

• Заглубленный вид , который предназначен для массивных построек на мягкой почве;
• Мелко заглубленный фундамент , который обычно применяется для мелких построек, заборов, а также деревянных домов.

Внимание! Независимо от показателей глубины, постройку необходимо выполнять согласно требованиям и нормам Снип.

Нормативно-законодательная база

Если вы собираетесь строить ленточный фундамент, то данные ГОСТа и Снип вам обязательно пригодятся:

• Основы строительных работ по созданию фундаментов из железобетонных плит записаны в Гост 13580-85;
• Все нормы к фундаментам постройки сведены в Снип 2. 02.01.83;
• Документ о несущих и ограждающих постройках называется Снип 3.03.01-87;
• Все нормы и требования к возведению фундаментов и других земельных зданиях занесены в Снип 3.02.01-87.

Если вы будете следовать данной нормативно-законодательной базе, то можете не переживать надежности вашего строительного проекта.

Нормы СНИП к арматуре

Снип 52-01-2003 содержит все основные схемы и требования к конструкции постройки из железобетона. Также, в нем зафиксированы основные виды деформаций, показатели прочности, требования к размерам:

• При выполнении строительных работ по возведению фундамента необходимо использовать арматурное устройство с наличием сертификата качества;
• Прутья нужно скреплять плотно, чтоб исключить их смещение при заливке раствором;
• При использовании сварных деталей арматуры разрешено применять метод сварки, который не вызывает изменение форм;
• Изгиб прутьев должен иметь радиус, который идентичен, зафиксированной его величине в строительном плане;
• Устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности;
• Дистанция между вертикальными стержнями ленточного основания определяется согласно их диаметру. Учитываются также виды заполнителя смеси.
• Шаг, при заливке должен быть больше 25 см;
• Отрезок между двумя продольными прутьями – не больше 40 см;
• Расстояние между поперечными прутьями – не больше 30 см;

При вертикальном армировании используются элементы диаметром 12 см, а для продольного – от 10 до 32 см. Стоит отметить, что при поперечном процессе величина должна иметь показатель 7 см.

Этапы строительства ленточного фундамента по СНИП

Данное устройство состоит из бетона, который проходит армирование и после этого, заливается в опалубку, тем самым образуя монолитный комплекс. Существуют разнообразные виды возведения ленточного основания, но мы рассмотрим наиболее оптимальную и простую схему процесса.

Составление проекта

На этом этапе производится расчет всех необходимых величин, а именно:

• Глубина;
• Ширина;
• Выбор материала;
• Установление уровня промерзания почвы;
• Другие параметры грунтов.

Устройство должно проходить по всему периметру постройки, поэтому эти данные играют огромную роль в строительных работах.

Важно! Если постройка имеет форму – не квадрат, то установка ленты будет более сложной.

Выполнение разметки

После окончания проекта, необходимо расставить отметки будущего фундамента. Это совершается таким образом: колышки расставляются по периметру и обтягиваются шнуром по внешнему и внутреннему пространству. Когда вы возводите здание на мягком грунте, то траншея должна быть немного шире. Это необходимо для использования опалубки при выполнении работ. Также необходимо предусмотреть подушку 10 см, которая засыпается песком.

Земляные работы

На этом этапе происходит выполнение траншеи. Глубина должна быть идентичной величине фундамента, но иметь запас в 30 см для подушки. Для выполнения данной задачи лучше использовать натянутую веревку, чтоб не сбиваться от разметок. При земельном рытье учитывайте особенности почвы. Так, например, для твердых грунтов лучше делать вертикальные стены для канав.

Важно! Если на вашем участке сыпучие грунты, то габариты траншеи должны быть больше, чем прописаны в проекте/

Установка опалубки

Устройство опалубки возводится снаружи основания дома, то есть должна ширина досок соответствовать проектной величине. Процесс монтажа достаточно прост и выполняется примерно так же, как с деревянными щитками. По окончании ее возведения необходимо засыпать речным песком дно канала и хорошенько утрамбовать. Это и называется подушкой. Если добавить щебень и залить бетоном, то образуем подошву постройки.

Армирование

Следующим этапом необходимо выполнить армирование. Для этого пригодятся прутья диаметром 12 см и проволока, которой будет скрепляться конструкция. Детали арматуры по вертикали должны иметь расстояние от фундамента 10 см и связываться проволокой по всем направлениям. В конце работы мы получим пояс, который и будет выполнять армирование.

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах — ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 .

После заливки одного слоя и распределения раствора весь бетон необходимо уплотнить вибратором или ручным штыкованием лопатой или ломом, чтобы высвободить находящийся в растворе воздух, который ослабляет бетон и делает его более уязвимым для разрушения при воздействии разновекторных нагрузок. Следующий шаг – укладка верхнего слоя раствора. Если лента фундамента широкая и глубокая, то необходимо сделать холодный шов. Если предыдущий слой бетона схватился и затвердел, то его поверхность перед укладкой следующего пласта раствора необходимо очистить и обезжирить, а затем просушить потоком теплого воздуха. Очистка холодного рабочего шва обязательна, так как заливка на грязную поверхность верхнего слоя бетона разрушит монолитную конструкцию основания из-за находящейся между пластами раствора грязи и цементной пленки. Основные положения по формированию ленты фундамента регламентированы в указанных выше документах.

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Калькулятор вес арматуру

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

1. Метод стандартных образцов;
2. Метод исследования выбуренного керна;
3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Расчет материалов

Количество и стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Общий метраж армирующих прутьев для формирования каркаса по вертикали составит 4 х 49 = 196 м. Каждое место связывания — это четыре пересечения, поэтому расход вязальной проволоки для каждого соединения – восемь отрезков по 30-40 см. Общий метраж составит: 0,3 х 8 х 49 = 117,6 метра.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

1. Диаметра арматуры;
2. Фракции бетонного заполнителя;
3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
4. Метода заливки раствора в опалубку;
5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм 2 .

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Тяжесть любого здания передается на грунт через фундамент. Фундамент не позволяет строению деформироваться или смещаться под отрицательным воздействием почвы и климатических условий. Эта важная конструкция может быть линейной, столбчатой, плитной (плавающей), свайной. Первые три вида требуют использования бетонной смеси и ее армирования.

Для чего нужно армировать фундамент

Фундамент чаще всего деформируется из-за неравномерной нагрузки или пучения грунта под воздействием низких температур. Если конструкция состоит из бетона, то следует учитывать его характеристики: высокие показатели прочности на сжатие и низкую прочность на разрыв. Для компенсации последнего качества используется схема каркаса, которая монтируется из металлических прутьев для армирования. Сталь обладает более высокой устойчивостью к растяжению, что помогает фундаменту выдерживать повышенные нагрузки.

Верхняя часть конструкции фундамента под весом здания сжимается, нижняя растягивается при замерзании грунта, вследствие чего в области растяжения могут появиться трещины. Поэтому арматура укладывается в нижней и верхней части фундамента. В армированном бетоне цементный раствор сопротивляется сжатию, металл — процессу растяжения. Укладывать прутья посередине нет смысла, так как там повышенной нагрузки не наблюдается.

При возведении фундамента особое внимание необходимо уделить тем частям конструкции, которые выделяются на пристройки и эркеры. Для армирования бетона в этих областях используются согнутые под определенным углом прутья на примыкающие стены. Металл не должен выступать за опалубку или уходить в грунт, расстояние между прутьями не должно превышать 5 см. Для соединения можно использовать только проволоку (но не сварку). Форма каркаса из арматурных прутьев должна быть квадратной (прямоугольной).

Требования СНиП к монтажу арматуры

Общие схемы и требования к возведению конструкций с использованием бетона (железобетона) определены в СНиП 52−01−2003. Данный документ содержит правила расчета склонности железобетона к деформациям, его способности к образованию трещин, показателей прочности, требования к размерам и формам конструкции:

• при возведении фундаментов можно использовать только арматуру, соответствующую стандартам , с сертификатом качества, определенную в проектной документации;
• прутья сцепляются так, чтобы полностью исключить возможность их смещения во время заливки бетона;
• если для армирования ленточного фундамента используются сварные каркасы или сетки, то при их изготовлении разрешается применять такой способ сварки, который не допускает деформирования;
• радиус изгиба арматурных прутьев должен соответствовать затребованному в проекте;
• механические стыки арматуры по прочности не должны уступать прочности основного материала;
• расстояние между вертикальными стержнями зависит от их диаметра , вида заполнителя бетонной смеси, расположения в каркасе, метода заливки бетона, но не допускается шаг меньше, чем 25 см;
• расстояние между продольными прутьями не должно превышать 40 см;
• расстояние между прутьями, установленными поперечно, не должно превышать 30 см.

Для вертикального армирования используются прутья с диаметром 10−12 мм с ребристой поверхностью. Для продольного расположения диаметр арматуры не должен быть меньше, чем 10 мм и больше, чем 32 мм. Для поперечного размещения используется арматура с диаметром от 6 до 8 мм.

Как правильно армировать ленточный фундамент

Перед тем как заливать ленточный конструкцию, необходимо ее армировать при помощи металлической арматуры. Ленточный фундамент — полоса из железобетона по всему периметру дома, заложенная под наружными и внутренними стенами. Толщина конструкции зависит от материала стен и их толщины.

Мелкозаглубленные фундаменты (глубина от 50 до 70 см) возводятся на пучинистых почвах для строений из бревна или бруса, а также каменных домов с площадью не более чем 6×6 м. Заглубленные фундаменты возводятся при строительстве больших и тяжелых домов с цоколями, подвалами и гаражами. Глубина заглубленной конструкции — на 20−30 см ниже, чем уровень замерзания грунта.

Количество арматурных сеток зависит от вида фундамента. Для конструкции глубиной 50 см и шириной 40 см шаг между продольными прутьями может быть 10−15 см. Если высота конструкции около метра, то между горизонтальными прутьями с ребрами и диаметром 10−16 мм должно быть 30−40 см. Вертикальная арматура (гладкие прутья с диаметром 6−8 мм) устанавливается, если высота фундамента больше, чем 15 см. В любом случае арматура для ленточного фундамента должна иметь структуру жесткой рамы прямоугольного или квадратного сечения.

Особая разновидность ленточного фундамента — конструкция с пенополистирольной несъемной опалубкой в виде листов или пустотелых блоков, которые также подвергаются армированию. Подобная опалубка собирается просто, а после заливки бетонной смеси она не требует разборки.

Диаметр прутков должен быть примерно 0,1% от площади поперечного сечения основы будущего здания. Армирование в пенополистирольной опалубке производится горизонтально и вертикально. Шаг между горизонтальными элементами согласно СНиП — 50 см. Если монтируется этот вид ленточного фундамента, то специалисты советуют дополнить его гидроизоляцией. Недавно рынок стал предлагать пенополистирольную опалубку с арматурой, что позволяет избежать необходимости в ее вязке.

Как армировать фундамент столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент — это вкопанные в грунт столбы различной формы, расположенные в местах, где пересекаются стены, а также в пролетах. Их нижнюю часть называют основанием, верхнюю — оголовком. Оголовок должен быть идеально ровным , располагаться от 40 до 50 см над грунтом (на него возводятся стены). Этот вид фундамента можно использовать практически в любом грунте (кроме пучинистого), он менее затратный, чем ленточный, легко монтируется собственными силами.

Столбы для фундамента можно брать круглые, квадратные или прямоугольные. Опалубка строится:

• из досок толщиной не менее 4 см,
• фанеры,
• железа.

При круглом сечении вместо опалубки можно использовать трубы длиной 2−2,5 м, с диаметром 10−20 см. Скважины круглой формы высверливаются ручным буром. Для армирования достаточно двух вертикальных прутьев с ребрами, перевязанных в трех или четырех местах монтажной проволокой.

Столбы квадратной формы можно сделать не только с одинаковым, но и с различным сечением на концах (в виде ровного параллелепипеда или с расширенным основанием). Расширение увеличивает показатели несущей способности и сопротивляемости деформациям при промерзании грунта. Для установки столбов квадратной или прямоугольной формы роются ямы и монтируется опалубка, задающая форму столба. Перед заливкой бетонной смеси на дно устанавливается гидроизоляция и монтируется арматура из вертикальных прутьев, перевязанных проволокой.

Угол стыковки арматуры необязательно должен быть 90 градусов. Главное, чтобы не нарушалась общая картина армирования фундамента, схема, которая соответствует проекту. Армирование углов ленточного фундамента производится аналогично армированию основной конструкции.

Для заливки можно использовать стандартную бетонную смесь (марка В25) или добавить в нее бутовый камень или плитняк средних размеров. Смесь заливается постепенно, примерно по 20 см, чтобы предотвратить скопление воздуха. После затвердения бетона опалубка демонтируется, столбы засыпаются грунтом.

Армирование плитной конструкции фундамента

Плитная (плавающая) конструкция фундамента — это цельная плита из железобетона, толщина которой 10 см или более, уложенная на подушку из песка и гравия и расположенная по всей площади здания. Этот вид конструкции фундамента бывает двух видов:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Для мелкозаглубленной конструкции достаточно снять верхний слой грунта и заменить его подушкой из песка и гравия. При установке заглубленного фундамента требуется рытье достаточно глубокого котлована, поэтому подобные конструкции сооружаются при возведении домов с цоколями или подвалами.

На подушку из гравия и песка укладывается гидроизоляционный материал и монтируется опалубка. Потом создается арматурный короб, состоящий из нижней и верхней сетки, которые связаны между собой. Используются прутья с ребрами и диаметром от 12 до 16 мм, расположенные на расстоянии 20 см друг от друга. Арматурные прутья можно заменить вязаной сеткой или каркасом, соединенным резьбовыми соединениями. Сетки можно укладывать в двух, трех или четырех плоскостях. Независимо от вида арматуры, необходимо монтировать ее так, чтобы верхняя часть плиты после заливки бетона была гладкой.

Построить фундамент из бетона можно и своими руками, если все правильно рассчитать и выбрать соответствующую марку бетона и арматуру. Для ленточной, столбчатой и мелкозаглубленной плитной конструкции даже земельные работы можно выполнить вручную. Трудности могут возникнуть только с заглубленным плитным фундаментом, требующим рытья глубокого котлована и большого объема бетона.



Ленточный фундамент снип: строительство, возведение по снип, полезные советы

Ленточным называется разновидность фундамента, который представляет собой сплошной массив бетона в виде ленты, идущий под всеми несущими стенами здания и напоминающий неразрывную ленту.

Состоит он из армированного бетона, который заливается в готовую опалубку на стройплощадке, либо из готовых железобетонных блоков, соединяющихся в единый массив. Технология возведения ленточного фундамента достаточно проста, но при этом расходуется приличное количество материалов.

Ленточный фундамент по снип

Данный вид фундамента возводится под тяжелые, массивные строения из кирпича или камня, так как он способен выдерживать большие нагрузки без деформации и потери эксплуатационных качеств. Также этот вариант отлично подходит для зданий с подвалом или цокольным этажом, так как при достаточном заглублении может выполнять функции внешних стен.

Под массивные каменные здания ленточный фундамент обычно возводится глубже уровня промерзания почвы, так как почти все породы грунта, кроме скального, в зимний период увеличивают свой объем.

Если фундамент будет выше глубины замерзания, его может повести после наступления холодов вместе с мерзлым слоем грунта.

Данные о глубине (или горизонте) промерзания по всем регионам и климатическим поясам России можно найти в СНиП, где указаны средние параметры для каждой области и района.

Ширина фундамента определяется толщиной стен и типом грунта (для мягких и сыпучих фундамент должен быть чуть шире), а высота – необходимостью наличия или отсутствия цоколя.

Поэтому такой фундамент может быть как вровень с грунтом, так и выступать на заданную высоту. Многое зависит и от материала, который используется в бетоне, который также определяется грунтом и нагрузкой, создаваемой зданием.

Нагрузкой определяется и тип фундамента: заглубленный и мелкозаглубленный. Первый вариант требуется под массивным здания, особенно, если они стоят на мягком грунте, а второй вариант используется при строительстве заборов, небольших хозяйственных построек, а также домов из легкого материала, дерева или пеноблоков. Независимо от глубины фундамента и особенностей его конструкции, возведение делится на несколько этапов, которые требуется выполнять согласно принятым правилам СНиП.

Этапы строительства ленточного фундамента по снип

Первый этап – проектирование

Оно предполагает расчет глубины, ширины, материала фундамента, определение уровня промерзания грунта, его мягкости и сыпучести и других важных параметров.

Ленточный фундамент должен проходить под всеми несущими стенами в обязательном порядке, поэтому если здание не квадратное, форма ленты получится более сложная, с изгибами и ответвлениями.

Второй этап – разметка

Затем следует разметка. Для этого по всем углам внутреннего и внешнего периметра вбиваются колышки, и между ними натягивается леска или строительный шнур, который обозначит края траншеи.

Если строительство идет на мягком грунте, траншея должна быть чуть шире, чем сам фундамент, для создания песчаной подушки, предохраняющей бетонный массив от деформации при движении почвы.

Подушка обычно составляет 10 см и засыпается песком после того, как фундамент будет готов. Поэтому в данном случае опалубка возводится на небольшом расстоянии от края траншеи.

Третий этап – земляные работы

Третий этап касается земляных работ, то есть выкапывание траншеи.

Глубина ее должна соответствовать глубине фундамента плюс толщина подушки и подошвы, то есть где на 30-40 см больше. Чтобы копать было проще, а также не сбиться с размеров, если леска или шнур сорвется, в самом начале стоит снять небольшой слой почвы, чтобы обозначить границы и убрать растительность.

При рытье траншеи также нужно учитывать тип грунта – в относительно плотной и твердой почве траншея может иметь вертикальные стенки. Песчаных и похожих по составах требуется ее расширение к верху и более широкое основание, так как стенки неизбежно будут осыпаться.

Поэтому в сыпучем грунте траншея должна быть больше и глубже, чем проектная глубина с учетом подушки и подошвы.

Четвертый этап – опалубка

Опалубка делается снаружи будущего массива фундамента, то есть внутренние стороны досок должны соответствовать проектной ширине. Возводится она просто, по аналогии с забором или деревянными щитами.

Когда опалубка будет закончена, на дно траншеи засыпается мокрый песок и трамбуется для создания основания подушки. На песок укладывается щебень и заливается цементным раствором. В результате получается опорная подошва фундамента.

Пятый этап – армирование

Далее следует создание армирующего пояса. Для него используется арматура диаметром 8-12 мм и стальная проволока для скрепления отдельных элементов.

Вертикальные прутья должны отстоять от краев фундамента на 8-10 см и между собой по всем направлениям перевязываться поперечинами также из арматуры, связанной между собой стальной проволокой.

В итоге должен получиться сплошной пояс из перевязанного металла, который будет предохранять бетонный массив от раскола на несколько частей под действием нагрузки или движения почвы.

Шестой этап – заливка бетона

Если она осуществляется единовременно, с использованием готового бетона и промышленных миксеров, по мере заполнения опалубки бетон требуется немного перемешивать при помощи лома, чтобы избежать образования полостей и воздушных пузырей.

В случаях постепенного заполнения опалубки своими силами это не требуется, так как бетон будет ложиться плотно, небольшими порциями. Для этого можно использовать переносной миксер на полкуба или куб, обычно этого вполне достаточно, чтобы сделать фундамент под средний дом, не привлекая тяжелую технику.

Заполнять фундамент лучше всего по кругу, чтобы весь периметр поднимался постепенно. На финальном этапе бетон выравнивается также как стяжка, чтобы обеспечить более удобную кладку первого ряда кирпича или другого материала.

Технология выглядит достаточно простой, единственный этап, который может вызвать сложности – технологические расчеты глубины промерзания и подвижности почвы. Но все необходимые данные и формулы для вычислений можно найти в СНиПе по фундаментам и просто подставить свои значения.

Армирование фундамента видео. Как армировать ленточный фундамент.

В процессе эксплуатации на фундамент действуют различные нагрузки. Учитывается вес конструкции, подвижки грунта. Еще один распространенный фактор — морозный я. Поэтому возникает необходимость в его усилении. К этой процедуре следует подойти со всей серьезностью, так как неправильное усиление приводит конструкцию к разрушению.

Необходимость армирования фундамента

Ленточный фундамент изготавливается из бетонного раствора, в состав которого входит цемент, песок и вода.Обладает высокой прочностью, но достаточной пластичности не обладает, разрушается при растягивающих нагрузках и не обладает свойствами противостоять таким негативным факторам, как изменение температурного режима, сдвиги и деформации фундамента. Для этого в него необходимо ввести металл, в результате чего бетон превращается в железобетон, выдерживающий растягивающие и сжимающие нагрузки. Именно поэтому рекомендуется уделить особое внимание процедуре армирования, которое проводится при опалубке.

Подбор фитингов

Так как от армирования зависит прочность всей конструкции фундамента, следует произвести расчет армирования — определить сечение стержней и их виды:

1. Для усиления ленточного фундамента используются стальные стержни, на которых присутствуют ребра и поперечные выступы, необходимо добиться лучшего контакта с бетоном. Гладкие стержни не способны воспринимать нагрузки, их используют исключительно для создания каркаса.
2. При усилении фундамента под торговое сооружение использовать стержни диаметром 12 мм. При строительстве фундамента под дом вам понадобится ребристая арматура, которая имеет диаметр около 20 миллиметров.
3. Для поддержания нижнего и верхнего ряда, предотвращения образования трещин в бетоне применяют вспомогательные бруски, которые имеют диаметр от 4 до 10 мм. Особенно это актуально в том случае, когда высота фундамента превышает 15 см.
4. Прутья арматуры имеют специальный индекс: индекс С — арматура подвергается сварке, индекс К — стержни устойчивы к коррозионному растяжению.
5. Минимальное содержание продольной арматуры, которая должна присутствовать в ленте, регламентируется документом, который носит название «Бетонные и железобетонные конструкции». Этот показатель составляет не менее 0,1% от общей площади ленты. Если основание 1200 мм, а ширина достигает 400 мм, то площадь сечения арматуры будет не менее 480 миллиметров квадратных.
6. Для расчета минимального количества стержней для арматурного каркаса необходимо всю площадь поперечного сечения разделить на сечение, имеющее выбранную арматуру.Например, квадрат 480 мм разделить на квадрат 10 мм и получится 48 стержней.
7. Для определения длины арматуры умножьте количество стержней, которые будут использоваться во всех ярусах, на длину ленты.

Схема армирования фундамента

Фундамент усилен в местах, где велика вероятность растяжения. Такие зоны возникают сверху, где сказывается влияние нагрузки всего дома, а снизу фундамента за счет морозных пороховых сил.Армировать ни нижнюю, ни верхнюю ленту нельзя, так как нагрузки действуют с обеих сторон. Укреплять среднюю часть не имеет смысла, так как она почти не нагружена, а дополнительные ярусы мешать не будут. Оптимальный вариант — выбрать схему армирования, состоящую из простых фигур. Подойдет квадрат или прямоугольник, это залог получения прочного каркаса. Учтите тот факт, что ширина пояса равна половине его высоты.

Технология армирования фундамента ленты

• Для начала установите опалубку и проверьте ее на внутренней стороне пергамента, чтобы в дальнейшем упростить ее демонтаж.
• Перед укладкой каркаса сделайте подсыпку, представляющую собой песчано-гравийную подушку. Заливается бетоном, слой которого 5-8 мм. Ждём, пока он схватится. Кроме того, можно не создавать погружение, но тогда не забудьте поставить под нижний ряд специальные подставки, специальные подставки так, чтобы расстояние от них до песчаной подушки было не менее 7 см. Можно использовать кирпичи, установленные на ребро.
• В траншею будят арматурные стержни, длина которых равна глубине основания.Помните, что они должны отстоять от опалубки примерно на 5 мм.
• Уложите нижний ряд арматуры. Его формируют с помощью 2-4 арматурных стержней. Они располагаются на расстоянии 30 см друг от друга с нахлестом, который должен составлять 50 диаметров арматуры в сантиметрах. При монтаже верхнего слоя от поверхности также необходимо выдерживать определенный отступ – 50-60 мм.
• Стержни должны располагаться равномерно по ширине фундамента. Стержни, образующие верхний ряд, не должны быть выше просвета между нижними стержнями.При использовании арматуры разного диаметра, уложенной толще внизу ленты, также используйте ее на углах.
• Вспомогательные поперечные тяги загнуты в раму. Их размещают с шагом 0,5-0,8 м. Верхний и нижний ряды крепятся между собой перемычками к штырям, забитым вертикально в землю.
• Для достижения большей прочности стержень соединяют ячейкой, углы следует располагать под прямым углом, создавая специальный крючок и привязывая мягкую вязаную проволоку. Для подключения клапана отрежьте небольшой кусок проволоки, который достигает 30 см, и сложите его пополам.Далее нужно ввести его в место соединения стержней, и повернуть крючок в петлю. Поместив в него два других конца, все переворачивают, чтобы образовалось прочное соединение.
• Дополнительно возможен вариант использования электрических крючков или привлечения отвертки в комплекте со специальной насадкой.
• А вот электросварка не подходит. В процессе сварки изменяются физические характеристики металла, швы имеют очень маленькую толщину, брюнетное соединение получается не совсем прочным.А если сваривать, то только из специально предназначенного для этого материала, которым является фурнитура с маркировкой S.
.
• Для армирования уголков и соединения смежных деталей применяют гнутую арматуру, а также устанавливают специальные усиления, имеющие Г- или П-образный вид. Применение прямых стержней не даст возможности создать жесткий сплошной каркас, кроме того, фундамент даст трещины и сколы на углах.
• После армирования фундамента сделать вентиляционные отверстия для повышения амортизационных характеристик конструкции и предотвращения гнилостных процессов.Затем заливается бетон, и выполняется гидроизоляция.

Так как фундамент – это основа дома, учтите при его армировании все тонкости и нюансы, о которых мы рассказали выше, и конструкция получится по-настоящему крепкой.

Основной задачей фундамента является передача нагрузки здания (сооружений) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннюю силу на сжатие – стены давят сверху, снизу на грунт.Бетон, в отличие от арматуры, очень хорошо работает на сжатие. Так зачем армирование в ленточном фундаменте?

Зачем нужна арматура в ленточный фундамент

В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадок. Грунт под цоколем под давлением сверху уплотняется. Чем выше давление, тем прочнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей длине ленточного фундамента, опасных внутренних усилий в фундаменте не возникает.

На практике такая ситуация встречается крайне редко. Несимметричность форм и нагрузок вызывает неравномерность давления. Для уменьшения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно используют ленты фундамента разной ширины. Больше нагрузка — больше ширина. Но даже в этом случае полностью выровнять значения давления под цокольным основанием невозможно.

Кроме того, нельзя ручаться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта).Различные включения в толще почвы также формируют неравномерность осадка. Негативное влияние оказывает неэфирная влажность. Негерметичность водопроводных коммуникаций, отсутствие завтрака с одной стороны, вероятность появления различных нападений (дополнительная нагрузка дает дополнительный осадок) — все это формирует неравномерность осадки.

Сигнально говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» в вертикальном направлении.Наиболее опасными зонами являются углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, с переменным полом, наличием колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т. д.). Такая ситуация формирует дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов в поясе фундамента. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как трещины не появятся не только в ленте, но и в стенах.

Какая арматура нужна для фундамента

По материалу арматура делится на два вида — стальная и композитная.Последний появился сравнительно недавно и, имея ряд недостатков (как и достоинств), сегодня редко применяется в частном строительстве.

Арматура стальная подразделяется на катанку и проволоку. Для армирования ленточного фундамента применяют стержневую арматуру периодического профиля в качестве основной (рабочей, еще говорят «продольной») и гладкой в ​​виде дополнительной (поперечной).

Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы.Такую арматуру изготавливают с периодическим профилем, разделяя ее на классы прочности. По ГОСТу времен СССР арматура применяется для частного строительства класса А-III или его аналог по современному ГОСТу — А400. В качестве поперечной арматуры используются гладкие стержни класса А-I или его современный аналог А240. Арматура по современному ГОСТу характеризуется несколько измененным профилем (серпом). Принципиальных различий между ними нет.

Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию

Ввиду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчет необходимого диаметра для ленточного фундамента вряд ли возможен.Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий выработались конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.

• Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
• Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы поперечным армированием сваркой или вязкой.
• Количество продольных стержней в раме не менее четырех (чаще шести).
• Шаг поперечной арматуры назначается в пределах 200-600мм.Диаметр стержней 6-8мм.
• Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
• Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются векторами армирования или ветвями. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.

Схема армирования ленточного фундамента. Продольная стыковка рабочей арматуры. Армирование углов.

Армирование ленточного фундамента Дачный граф Одноэтажный дом С мансардным размером в плане 10х6м.

Продольная арматура выполнена шестью стержнями моделей класса А-III диаметром 12мм. Поперечные — хомуты из арматуры класса А-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принимается в области углов и тавровых пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.

Углы и места Т-образных пересечений армируются угловыми и диагональными сосудами из стержней арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Припадок в области подгонки к продольным тягам берется 50 диаметров (50х12мм = 600 мм).

Стыковка длин рабочих стержней арматуры в этом случае может быть выполнена путем запуска отрезков одинаковой длины (600 мм). В таких местах также желательно ставить хомуты с быстрым шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7 м. По возможности, чтобы уменьшить объем работ, стоит избегать продольных соединений.

Армирование углов и Т-образных пересечений допускается также выполнять так называемыми стойками.Представляют собой М-образный изгиб продольных стержней на все тот же объем 50D.

При армировании ленточных фундаментов должны выполняться требования к защитному слою арматуры — во избежание появления ржавчины. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40 мм в боковых и верхних гранях. Для подошвы также допускается брать 40мм в случае устройства подготовки из бетона КЛ. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придется увеличить до 70 мм.

Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента

Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить его в объеме фундамента без определения необходимого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно использовать весовой коэффициент армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для малоэтажных зданий. Она составляет примерно 80 кг/м3.То есть, если для вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры потребуется 20х80=1600кг. Необходимый объем бетона при этом рассчитать несложно – нужно только знать периметр здания, длину несущих внутренних стен, задать высоту ленты 300мм и умножить на ее ширину.

С точки зрения экономии целесообразно произвести более точный расчет перед покупкой арматуры. Для этого придется нарисовать схему армирования, определить общую нарезку продольной и поперечной арматуры, ВУТ, прибавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес трассы для каждой из диаметры.

Армирование ленточного фундамента — вязать или варить?

Прутья арматуры соединяются в каркасы сваркой или вязкой. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки.
Основным недостатком сварного соединения является невозможность (по действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.

В заводских условиях каркас и решетки варятся контактной, а не дуговой, сваркой.На практике строители часто пренебрегают требованиями норм и варят вручную. В результате очень часто либо обесценивание (соединение недостаточно прочное), либо срез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса А-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы со свариваемостью. Если к этому добавить необходимость ведения сварочного аппарата, возможность их держать, значительный расход электроэнергии, то преимущества трикотажного компаунда становятся очевидными.

Вязаный компаунд выполняется вязальной проволокой диаметром 0,8-3мм.

В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Плюсы такого соединения — отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и своя сложность, меньшая жесткость по сравнению со сварным вариантом (устраняется дополнительной диагональной распоркой стержни для придания жесткости каркасу на стадии бетонирования).

При сварных соединениях поперечное армирование выполняют отдельными стержнями, приваренными к продольным.Их расположение должно быть как вертикальным, так и горизонтальным. При вязаном варианте замкнутые секции загибаются, что отбрасывается рабочими стержнями. Шаблон представляет собой прочную таблицу с армированием армированием. Их расположение на столе соответствует положению продольных стержней в сечении ленты фундамента. Огибая короткий стержень куском трубы как рычагом, можно сделать хомуты самостоятельно.

Любое здание, независимо от его назначения, немыслимо без надежного фундамента.Возведение фундамента – одна из важнейших и закономерных задач всего строительного цикла в целом, и этот этап, кстати, часто является одним из самых трудоемких и затратных – зачастую до трети сметы берет именно на него. Но при этом здесь должны быть абсолютно исключены любые упрощения, необоснованная экономия на качестве и количестве. необходимые материалы, пренебрегают существующими правилами и технологическими рекомендациями.

Лента, как наиболее универсальная, подходит для большинства домов, возводимых в сфере частного строительства домов и хозяйственных построек, изготавливается из всего многообразия конструкций фундаментов.Такое основание отличается высокой надежностью, но, разумеется, при качественном его исполнении. Ключевым условием и долговечностью является грамотно спланированное и правильно проведенное армирование ленточного фундамента, чертежи и основные принципы устройства которого будут предметом рассмотрения в данной публикации.

В статье помимо схем будет приведено несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю в выполнении этой не простой задачи по созданию ленточного фундамента.

Общие понятия. Преимущества ленточного фундамента

Итак, вкратце несколько общих понятий об устройстве ленточного фундамента. Сама по себе она представляет собой сплошную забетонированную полосу, без перерывов на двери или великолепные рифы, которые становятся основой для возведения всех наружных стен и капитальных внутренних перегородок. Сама лента погружается на определенное расчетное расстояние в почву и при этом выступает сверху ее основания. Ширина ленты и глубина ее растраты, как правило, выдерживается одна на весь фундамент.Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех нагрузок, приходящихся на основание.

Ленточные основы также можно разделить на несколько разновидностей. Так, из бетона не только заливают, но и делают сборные, применяя для этого, например, специальные фундаментные железобетонные блоки, или используя стыковое наполнение. Однако, поскольку наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант пояса фундамента.

Ленточный фундамент

можно отнести к универсальному типу причин.Такой схеме обычно отдают предпочтение в следующих случаях:

• При возведении домов из тяжелых материалов — камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и т.п. Словом, когда необходимо равномерно распределить очень значительную нагрузку на грунт.
• Когда застройщик планирует получить полноценный цокольный или даже цокольный этаж — это может себе позволить только ленточная схема.
• При строительстве многоэтажных зданий применяют тяжелые межэтажные перекрытия.
• При застройке участка характерна неоднородность верхних слоев почвы. Исключение составляют лишь совсем неустойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным и имеет смысл обратиться к другой схеме. Невозможен ленточный фундамент И в регионах с вечным Мерзлотом.

Монолитный ленточный фундамент имеет немалое количество других достоинств, к которым относятся долговечность, исчисляемая многими десятками лет, относительная простота и понятность конструкции, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов первого этажа.По своим прочностным качествам он не уступает монолитным плитам и даже превосходит их, требуя при этом меньших материальных затрат.

Однако не стоит думать, что ленточный фундамент абсолютно неуязвимая конструкция. Все перечисленные преимущества будут действительны только в том случае, если параметры фундамента под дом будут соответствовать условиям района строительства, расчетной нагрузке, иметь заявленный запас прочности. А это, в свою очередь, означает, что к конструкции фундамента (любого, кстати) всегда предъявляются особые требования.И ленточная арматура в ряду этих задач занимает одну из ключевых позиций.

Лента ширина фундамента и глубина его

Это два основных параметра, от которых будет зависеть сама схема армирования будущего пояса фундамента.

А вот степень реабилитации в грунт ленточных фундаментов можно разделить на две основные категории:

• Понимание ленточный фундамент подходит для строительства каркасных строений, небольших загородных домов и хозяйственных построек при условии достаточно устойчивого, плотного грунта на участке.Ленточная подошва располагается выше границ плодов почвы, то есть обычно не опускается ниже 500 мм без учета опорного блока.
• Для зданий, построенных из тяжелых материалов, а также на участках, где состояние грунта не отличается устойчивостью, требуется глубокая низовая лента. Его подошва уже опускается ниже уровня промерзания грунта, не менее 300 ÷ 400 мм, а при наличии строительных планов также и цоколь (цоколь) еще ниже.

Понятно, что высота ленты фундамента в целом, в том числе и глубина ее залегания, это не произвольные величины, а параметры, которые получены в результате тщательно проведенных расчетов. При проектировании учитывается весь массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их устойчивости как в поверхностных слоях, так и изменение структуры на изображении; климатические особенности региона; Наличие, расположение и другие особенности почвенных водоносных горизонтов; Сейсмические характеристики района.Плюс накладывается специфика планируемого к возведению здания здания — суммарная нагрузка, как статическая, создаваемая только при возведении конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих), так и динамическая, вызываемая эксплуатационными нагрузками, и всевозможные внешние воздействия, включая ветер, снег и другие.

На основании вышеизложенного уместно будет сделать одно важное замечание. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет основных параметров ленточного фундамента не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество онлайн-приложений для подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же правильно доверить специалистам в данной области. При этом корректность предлагаемых программ расчета нисколько не оспаривается – многие из них полностью соответствуют актам СНиП и способны действительно давать точные результаты. Проблема лежит несколько в другой плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая совершенная программа расчета требует точных исходных данных.Но в этом деле без специальной подготовки не обойтись. Согласитесь, правильно оценить геологические особенности площадки под строительство, учесть все нагрузки, приходящиеся на ленту фундамента, и — с разложением их по осям, обеспечить все возможные динамические изменения — непрофессионал просто не в состоянии. Но каждый исходный параметр имеет значение, и недооценка вполне может потом «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется строительство небольшого загородного дома или хозяйственной постройки, то приглашение дизайнера может показаться излишним.Ну а на свой страх и риск хозяин может соорудить низкопрофильный ленточный фундамент, используя, например, примерные параметры, которые указаны в таблице ниже. Для легких построек сильно размытая лента не требуется (отрицательную роль может сыграть и большое продувание, связанное с приложением касательных сил при морозном заметании грунта). Как правило, в таких случаях ограничивается максимальная глубина расположения подошвы в 500 мм.

Тип застройки	Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж	Одноэтажный дачный дом, в том числе с мансардой	Одно- или двухэтажный коттедж, предназначенный для постоянного проживания	Двух- или трехэтажный особняк
Среднее значение нагрузки на грунт, кН/м²	20	30	50	70
Типы почв	Рекомендуемая глубина	Постановка ленты	(Без подвала	Часть фундамента)
Выраженная каменистая почва, оока	200	300	500	650
Глина плотная, суглинок, не осыпающийся после усилия сжатия ладони	300	350	600	850
Напольный сухой песок, суп	400	600		Коммуникативный профессиональный расчет фундамента
Мягкий песок, насыщенная почва или песок	450	650	Коммуникативный профессиональный расчет фундамента	Коммуникативный профессиональный расчет фундамента
Очень мягкий песок, почва или песок	650	850	Коммуникативный профессиональный расчет фундамента	Коммуникативный профессиональный расчет фундамента
Питман		Требуется другой тип фундамента	Требуется другой тип фундамента	Требуется другой тип фундамента

Еще раз подчеркнем — это только усредненные значения, которые нельзя считать истиной в последней инстанции. В любом случае, если строитель-любитель использует подобные источники, он берет на себя определенный риск.

Теперь — о ширине ленты фундамента.

Он тоже имеет свои особенности. Во-первых, для обеспечения жесткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, что общая высота ленты должна не менее чем в два раза превышать ширину ее ширины – но это правило соблюдается. И второе — ширина ленты в районе подошвы должна быть такой, чтобы распределяемая нагрузка была меньше расчетных параметров сопротивления грунта, естественно, тоже с некоторым конструктивным запасом.Одним словом, лента фундамента при полной нагрузке должна стоять устойчиво, не уходить в землю. В целях экономии материалов часто приходится наращивать подошву ленточного фундамента уширением.

Наверное, нет смысла приводить формулы и табличные значения сопротивления грунта для проведения самостоятельных вычислений. Причина та же: не столько сложность выполнения расчетов, сколько проблемы с правильным определением исходных параметров. То есть, опять же, по таким вопросам лучше обращаться к профессионалам.

Ну а если строится легкое здание или загородный дом, то можно руководствоваться тем, что ширина ленты должна быть минимум на 100 мм больше толщины стен. Как правило, при самостоятельном планировании фундамента принимают круглые значения, кратные 100 мм, обычно в пределах от 300 мм и выше.

Усиление ленты фундамента

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то готовый чертеж обязательно будет включать в себя не только линейные параметры самого конкретного пояса, но и характеристики арматуры — диаметр стержней арматуры, их количество и пространственное место расположения.Но в случае, когда принимается решение о самостоятельном возведении фундамента под здание, при планировании проекта необходимо учитывать определенные правила, установленные СНиП.

Какие клапаны подойдут для этих целей?

Для правильного планирования необходимо хотя бы разбираться в армировании арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним относятся:

• Технология производства.Таким образом, клапан бывает проволочный (холоднокатаный) и стержневой (горячекатаный).
• По типу поверхности арматурные стержни различаются на гладкие и имеющие периодический профиль (рыхление). Профильная поверхность арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливным бетоном.

• Клапан может быть предназначен для обычных или предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Для создания армирующей конструкции ленточного фундамента, как правило, применяют арматуру, выпускаемую по ГОСТ 5781.Настоящий стандарт включает горячекатаный прокат, предназначенный для армирования обычных и предварительно армированных конструкций.

В свою очередь эта арматура распределяется по классам от А-i до А-VI. Отличие в основном состоит в разновидностях применяемых сталей и, следовательно, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов А используется малоуглеродистая сталь, то в изделиях высоких классов параметры металла приближаются к легированным сталям.

Все характеристики классов фурнитуры известны, когда самостоятельное строительство не требуется.А самые важные показатели, которые повлияют на создание арматурного каркаса, приведены в таблице. В первом столбце указаны классы арматуры по двум стандартам обозначения. Так, в скобках сделано обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести, используемый для производства стальной арматуры – при закупке материала в прайс-листе могут быть и такие показатели.

Класс арматуры по ГОСТ 5781	Марка стали	Диаметры стержней, мм	Допустимый угол изгиба в холодном состоянии и минимальный радиус кривизны при изгибе (D — диаметр стержня, D — диаметр приспособления для гибки)
А-И (А240)	СТ3КП, СТ3СП, СТ3ПС	6 ÷ 40.	180º; Д = Д.
А-II (А300)	Т5П, СТ5ПС	10 ÷ 40.	180º; Д = 3D
-«-	18Г2С	40 ÷ 80.	180º; Д = 3D
AC-II (AC300)	10GT	10 ÷ 32.	180º; Д = Д.
А-III (А400)	35ГС, 25Г2С	6 ÷ 40.	90º; Д = 3D
-«-	32G2RS	6 ÷ 22.	90º; Д = 3D
A-IV (A600)	80s	10 ÷ 18.	45º; Д = 5д.
-«-	20Hg2c, 20HG2T	10 ÷ 32.	45º; Д = 5д.
A-V (A800)	23x2g2t, 23x2g2c	10 ÷ 32.	45º; Д = 5д.
A-VI (A1000)	22x2g2a, 20x2g2cs, 22x2g2p	10 ÷ 22.	45º; Д = 5д.

Обратите внимание на последнюю колонку, где указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны. Это важно с той точки зрения, что при создании армирующей конструкции приходится изготавливать гнутые элементы — хомуты, вставки, ножки и т.п. При изготовлении проводников, оправок или других приспособлений для гибки необходимо ориентироваться на эти величины. , так как уменьшение радиуса изгиба или угла приведет к потере арматурой своих прочностных качеств.

Стержни

класса A-I доступны в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, однако, в большей степени зависят от индивидуальных требований заказчика) — с периодическим профилем.

Для ленточного фундамента в частном строительстве оптимальным выбором будет арматура класса А-III, в крайнем случае — А-II, диаметром от 10 мм и выше.

Для элементов конструкции Армопояса (хомутов, перемычек) удобно использовать гладкий стержень класса А-I, диаметром 6 или 8 мм.Использование высококачественной арматуры — нерентабельно, в связи с наибольшей ценностью при явном незнании таких высоких физико-технических показателей.

«Классическая» схема армирования ленты фундамента. Количество продольных стержней

Для начала — рассмотрим типовую схему Армирование прямых участков ленты фундамента.

Основание представляет собой прямоугольник, с обязательными уровнями армирования сверху и снизу, выполненными из продольной арматуры (поз.1), которые соединены между собой горизонтальной поперечной (поз. 2) и вертикальной арматурой, создающими своеобразную «коробчатую» конструкцию. Такое расположение поясов позволяет максимально использовать две основные разнонаправленные силы: от общей нагрузки, создаваемой зданием, и морозного сметания грунта. При этом центральная часть ленты нагружается меньше всего, а если фундамент имеет общую высоту до 800 мм, то чаще всего бывает достаточно двух лент.

При более высоких лентах применяют расположение продольных поясов в три и более ярусов.Но, как уже было сказано, такие фонды полагаются на свои собственные — занятие довольно рискованное.

На рисунке показано соединение продольных стержней в объемную конструкцию с помощью сегментов фурнитуры. Такой подход вполне допустим, однако неудобен. Работа пойдет намного быстрее и качественнее, если заранее на кондукторе подготовить хомуты по размеру армопояса, а затем связать все детали в общую конструкцию.

Обратите внимание на рисунок, на котором стрелки показаны в двух размерах: Н — высота пояса арматуры и до — его ширина.Следует правильно представить, что это вовсе не высота и не ширина ленты. Металлические части фундамента должны быть защищены от кислородной коррозии слоя бетона. По СНиП минимальный слой 10 мм, а для ленточного основания оптимально 50 мм до края бетонной конструкции. Необходимо учитывать при планировании, а при монтаже соблюдение необходимых просветов между арматурой и опалубкой помогут безаккомпанементные устройства. Так, выставить нужное расстояние от нижней части опалубки можно, уложив кирпичи или установив под нижние стержни специальные пластиковые стойки.

А необходимый зазор боковых стенок опалубки можно соблюсти, если специальные замки-«звездочки», которые просто надеваются на прутья арматуры.

Теперь — более плотно к вопросу, сколько нужно стержней продольной арматуры, и какого они должны быть диаметра.

Участок наложения арматуры	Минимальный диаметр арматуры
Продольная арматура на прямолинейных участках длиной не более 3 метров	10 мм
То же, но при длине участка более 3 метров	12 мм
Крестовины и хомуты сжатых элементов конструкции.	Не менее 0,25 от диаметра рабочей арматуры, и при этом — не менее 6 мм
Крестовины и хомуты в районе изгиба вязаных рамок	6 мм
Зажимы для ленточного вязаного каркаса высотой не более 800 мм	6 мм
То же, но с высотой вязаного каркаса более 800 мм	8 мм

Ну и количество продольных стержней, необходимое для обеспечения расчетной прочности ленты фундамента, напрямую зависит от ее размеров и от диаметра используемой арматуры. В соответствии с действующими требованиями СНиП общая площадь поперечного сечения стержней продольной арматуры должна быть не менее 0,1 % от площади поперечного сечения ленты. Исходя из этого, несложно произвести требуемый расчет. Чтобы читателю было еще проще — ниже расположен соответствующий калькулятор.

Если получилось ровное значение, превышающее 4 стержня, то арматуру рекомендуется распределить на три пояса, расположив средний центр между верхним и нижним.Если получается нечетное количество, пять и более штук, имеет смысл усилить нижнюю банку арматуры – именно там на пояс фундамента действуют наибольшие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольной арматуры не должно превышать 400 мм.

Ввязка стержней продольной арматуры в объемную конструкцию производится с помощью заготовленных хомутов. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление — его легко собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Шаг установки зажима также подчиняется определенным правилам. Так, она не должна быть больше ¾ высоты ленты фундамента, и при этом – не превышать 500 мм. В местах армирования – на углах и примыканиях стен хомуты ставят еще чаще – об этом будет сказано ниже.

Если есть необходимость в соединении двух стержней арматуры, расположенных на одной линии, то между ними делают в сумме 50d (D — диаметр стержня арматуры).В приложении к наиболее часто используемым диаметрам 10 и 12 мм такой диаметр будет составлять от 500 до 600 мм. Кроме того, в этом месте желательно установить дополнительный фиксатор.

Объединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится путем взятия с использованием стальной оцинкованной проволоки.

Даже если в личном распоряжении есть сварочный аппарат, а сам владелец считает себя достаточно опытным сварщиком, все равно армирование конструкции должно выполняться проволочными скрутками.Некачественный вышедший из строя компаунд, а еще хуже — перегрев арматуры приведет к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции. Не для сварки армирующих конструкций в промышленном строительстве допускаются только высококвалифицированные специалисты. А кроме того, использование специализированной арматуры, в обозначении класса которой присутствует индекс «С» — сварка.

На вопросах практической вязки арматурного каркаса в данной публикации мы останавливаться не будем – эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Армирование сложных каркасов

Если с установкой каркаса на прямых участках армирующего пояса ленточного фундамента все достаточно ясно, то на сложных участках многие часто допускают ошибки. Свидетельством тому являются многочисленные фото, опубликованные в Интернете, на которых хорошо видно, что две сходящиеся в углу или примыкающие друг к другу рамы просто соединены проволочными скрутками в местах пересечения арматуры.

Неправильно смонтированные узлы соединения или подгонки армирующих поясов нарушают равномерность распределения по осям нагрузки, приходящейся на фундамент, что вполне может привести к появлению трещин или даже разрушению ленты на этих участках . Существуют определенные схемы армирования таких узлов – они будут рассмотрены ниже в таблице.

Основные схемы усиления уголков и регулировочные узлы

(На бордовых схемах показаны границы фундамента, темно-серым — стержни продольной арматуры, синим — хомуты каркасной конструкции. Дополнительно разными цветами будут выделены отдельные специфические элементы узла усиления, что оговаривается в текстовой части. Все иллюстрации даны в миниатюре, которую можно увеличить кликнув мышкой).

Углы и схема примыкающего армирования	Краткое описание схемы
Усиление в местах тупого изменения направления ленты фундамента
	При необходимости выполнить тупое изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, нельзя допустить большого усиления. Продольная арматура изгибается под нужным углом. Шаг установки хомута (S) практически не меняется. Единственной особенностью является размещение двух хомутов рядом с местом изгиба арматуры, расположенным на внутреннем контуре ремня.
	Аналогичная, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но меньше 160 градусов. Схема усиления уже другая. Армирующий стержень, идущий по внешней конструкции рамы, просто сгибается в нужном направлении. Сходящийся, но внутренний контур к углу стержня делают более длинным, чтобы они вместе пересекались, доходили до противоположной стороны пояса армирования, а заканчивались на нем загнутыми под нужный угол лап (выделено красным). Длина этой изогнутой детали-лапы не менее 50d (D — диаметр стержня продольной арматуры). Лапы связаны с внешней арматурной скруткой, а постановка хомутов на этом участке галучная. В верхней части угла на наружной краске дополнительно устанавливается вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
Усиление на прямых углах армирующего каркаса
	Схема с одним большим сочленением и двумя «ножками». Продольная арматура, сходящаяся по внутреннему контуру, пересекается между собой, доходит до противоположных стенок опалубки, где изгибается с образованием «лап» (показаны красным), расположенных в расходящихся направлениях. Минимальная длина «лап» — от 35 до 50d. Один штуцер по внешнему контуру срезается в угол, а второй перпендикулярно ему отгибается с образованием большого чередования (показан фиолетовым цветом), которое должно иметь такую ​​длину, чтобы как минимум полностью перекрывать «лапку» «. Вся конструкция соединяется с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половины расчетного — 1/2S. Вершина угла изгиба дополнительно усилена вертикальной арматурой.
	Схема аналогична предыдущей. Продольная арматура также гнется и сгибается «лапками», а вместо шестигранника на внешнем контуре арматуры устанавливается Г-образная вставка (показана зеленым цветом). Длина каждой стороны этой вставки не менее 50d. Связывание узла — с применением хомутов, установленных с уменьшенным в два раза шагом. Остальное понятно по схеме.
	Схема, удобная, когда рамки для каждой стороны вяжут отдельно, а потом укладывают в опалубку. В данном случае пересечение и соединение рам в общую конструкцию выполнено с помощью П-образных вставок (показаны синим цветом). Длина «рогов» каждой из этих накладок не менее 50d. Традиционно на участке усиления шаг установки хомута уменьшен вдвое от расчетного. Обратите внимание на дополнительное усиление зоны пересечения П-образных вставок вертикальной арматурой.
Усиление в местах боковой регулировки фундаментной ленты
	Продольная стыковка ленты основного фундамента на месте регулировки не прерывается. Продольная арматура примыкающей ленты пересекается с внутренним контуром арматуры, доходит до внешней стороны опалубки и загибается «ножками» (красными), которые расположены в сходящихся направлениях. Связывание хомутов с уменьшенной половинкой, а плюс дополнительно связано с участком пересечения сходящихся «лап» с наружной продольной арматурой основной ленты. Длина «фута» — минимум 50d.
	Схема, удобная при раздельной сборке примыкающих арматурных каркасов. Рамка основной ленты не прерывается, а рамка соседней — заканчивается линией пересечения. Обвязка в единую конструкцию осуществляется с помощью L-вставок (зеленого цвета), которые соединяют продольную фурнитуру соседней ленты с внешними контурами основной. Длина стороны такой вставки не менее 50d. Все хомутовые соединения установлены и соединены с уменьшенной половинкой.
	Усиление примыкающей части U-образной вставкой. Как и в других случаях, каркас фундамента не прерывается. Продольная арматура примыкающей рамы выведена на внешний контур и загнута «ножками» (красными), которые расположены в расходящихся направлениях. Длина стороны такой стопы — от 30 до 50d. Основное увеличение выполняется П-образной вставкой (синяя) с длиной каждого из «рожков» не менее 50d. Звено — с традиционно уменьшенной двухступенчатой ​​настройкой зажимов. Доборная навеска с установкой вертикальной арматуры — на участке прилегания нижней части П-образной вставки к внешнему контуру арматуры основной ленты.

Вы должны правильно понимать еще один нюанс. На схемах, предложенных в таблице, показан верхний ярус армирующего пояса.Но точно такое же усиление должно быть предусмотрено и в нижнем поясе, тем более что максимальные нагрузки обычно приходятся на нижнюю часть ленты фундамента.

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчета количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования кровельного фундамента.

Калькулятор расчета количества основной арматуры

Для расчета необходимого количества основной продольной арматуры ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных величин:

• В первую очередь это общая длина создаваемой ленты фундамента.Разумеется, не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
• Второй параметр — количество стержней продольной арматуры. Как определить эту сумму — было описано выше в этой публикации, с применением соответствующего калькулятора.
• Третий параметр — количество мест армирования, также рассмотренное выше. Сюда входят все углы и примыкающие узлы лент фундамента. Естественно, на этих участках увеличивается расход арматуры.

Программа учета, кроме того, учитывает необходимость выполнения приемки стержней арматуры в прямых участках ленты. Длину юсти принимают равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры она будет составлять от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в амбарном количестве арматурного стержня стандартной длины (11,7 метра). Иногда сложность транспортировки «Лонгов» вынуждала покупателей приобретать удилища, просушенные за ночь (5.85 метров). С одной стороны, упрощается транспортировка, а с другой — одновременно неизбежно увеличивается количество приклеек фурнитуры при монтаже каркаса, то есть общий необходимый способ. В программе расчета предусмотрено второе конечное значение, выраженное в количестве «неразъемных» стержней. Это позволит произвести доработку и сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

Армирование бетонных фундаментов проводят для повышения прочности и несущей способности основания.Эти параметры, ширина и длина шпангоутов рамы, форма стальных стержней, способ сопряжения мест их пересечения. Расчет производится с учетом напряжений, которые возникнут при возведении дома. Например, армирование ленточного фундамента осуществляется с продольным растяжением, что обусловлено его конструкцией. В узких и длинных траншеях поперечные и вертикальные бруски практически не участвуют в распределении нагрузки, а только элементы крепления.

Расчет армирования ленточной основы

Расчеты производятся на этапе проектирования дома, а в документацию включаются следующие данные:

• класс и сечение арматуры
• способ укладки и вязания,
• необходимое количество материалов.

В малоэтажном домостроении применяют, как правило, бруски d = 12 мм. Для продольных элементов каркаса арматуру берут с ребристой поверхностью, для поперечных и вертикальных можно использовать стержни гладкие, меньшего диаметра.Если решено произвести самостоятельные расчеты, обязательно учитываются нормы. Обозначают минимальное количество арматуры, которое составляет 0,1 % от площади поперечного сечения фундамента. От этой цифры зависит количество стержней и величина их сечения. Для периодического профиля указывается размер наружного диаметра.

Площадь поперечного сечения ленточного фундамента определяют путем умножения его ширины на высоту. Например, траншея имеет размеры 70 см в глубину, 40 см в ширину.Сечение в этом случае будет:

70х40 = 2800 см2.

Это значение умножаем на 0,1 и получаем минимальную площадь стержня 2,8 см2. Также большое значение имеет количество ремней: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют более равномерное распределение нагрузки в мелко- и среднезапыленном основании, а 3 ремня используются для глубоко заглубленных оснований. При расчете диаметра стержней учитывают общую высоту рамы, которая в случае 2-х ремней рассчитывается путем сложения их высот.Снип определяет граничное значение высоты 80 см. Это означает, что если общая высота каркаса меньше этой цифры, то минимальный диаметр бруска 6 мм, если каркас выше 80 см, брать арматуру от 8 мм.

Формулы расчета арматуры

Однако опираться только на эти данные нельзя, необходимо производить конкретный расчет по таблицам СНиП с учетом размера их основания. Для самостоятельных расчетов можно использовать следующие формулы:

1. Длина арматуры в цепи метров на 1 пояс d = pxk (P — длина фундамента, k — количество стержней в 1-м поясе).
2. Количество горизонтальных перемычек Q=P/L (L — длина рамы).
3. Длина перемычки С = ТХ (К-1) +0,05 (Т — шаг между продольной арматурой).
4. Количество вертикальных перемычек j = p/n (n — шаг между вертикальными стержнями).
5. Длина вертикальной планки между поясами U=HX(P-1)+0,05 (H — расстояние между поясами рамы).

Усиление углов основания

Ленточный фундамент имеет несколько углов, в которых важно правильно уложить армомассы.При ошибках именно в этих местах происходит деформация основания, трещины бетона, что приводит к разрушению дома. Для исключения ошибок применяется схема армирования ленточного фундамента, предполагающая использование хомутов. В каждом стержне делают изгиб, который должен изогнуться заканчиваться в противоположной стене.

В этом случае часто длины стержня просто не хватает. Затем сделайте соединение со стержнем М-образной формы. Следует отметить, что усиление углов М-образными и П-образными хомутами выполняется на всю высоту конструкции.Длина элементов П-Хомутов составляет 2 ширины фундамента. Использование хомутов важно для предотвращения заделки сжатых стержней в местах угловых сопряжений. Запрещается делать обрамление в углах простой переактивацией армирования.

Особенности конструкции арматурного каркаса

Конструкцию можно собирать 2-мя способами: сразу прямо в траншею или заранее отдельными блоками, залитыми бетоном (заводское производство).В первом случае получается более надежный ленточный монолитный фундамент (при условии грамотного сопряжения каркаса). Во втором случае недостатком базовых мест являются единицы блоков. Связываются они одинаково: с помощью железобетона.

Сборка металлического каркаса на месте требует соблюдения следующих условий:

1. На дне траншеи песчано-гравийная подушка высотой 30 см. Затем устанавливается съемный.неудачный опал. Его устойчивость при заливке бетоном гарантируют внутренние распорки, откладываемые после установки арматуры, а также внешние опоры из бруса или досок.
2. Арматура должна быть на расстоянии 5 см от опалубки, то есть при ширине траншеи 40 см ширина стального каркаса будет равна 30 см.
3. Работы начинаются с установки вертикальных стоек, к которым будут крепиться продольные стержни каркаса.Они имеют ребристую поверхность и самый большой диаметр из всей используемой арматуры. Например, если продольные стержни взять диаметром 16 мм, то вертикальные стойки — минимум 20 мм.
4. Стойки должны уходить в грунт на глубину 2 м. В местах поворотов вертикальные стойки рамы расположены в 2 раза меньше, чем на прямых участках.
5. Вертикальные перемычки устанавливаются на места горизонтальных перемычек, и дополнительно с шагом 20 см (шаг горизонтальных перемычек стандартно выбирается 30 см).
6. Места пересечения соединяются вязальной проволокой с крючками, пистолетами для вязки проволоки, отверткой или специальными зажимами. Вы также можете применить Passatia. Длина одного отрезка проволоки 20 см.

Продольная арматура укладывается в количестве 2-3 стержней. Расстояние между ними по СНиП должно быть 25-40 см. Важно соблюдать одинаковое количество стержней во втором поясе каркаса, если это предусмотрено проектом. Вертикальные и горизонтальные ряды арматуры располагаются под углом 90º относительно друг друга: продольные относительно вертикальных, а вертикальные — относительно горизонтальных.

При выполнении строительно-монтажных мероприятий по возведению жилых домов и производственных помещений применяют различные виды оснований для обеспечения устойчивости возводимых конструкций. Широко используются основы, выполняемые по периметру конструкции. Для усиления такой конструкции выполняется армирование лентами.

Необходимость ленточного фундамента обусловлена ​​свойствами бетона, сохраняющего целостность под действием сжимающих нагрузок, но в то же время склонного к появлению трещин под действием изгибающих моментов и растяжения.Компенсировать этот серьезный недостаток бетонного монолита позволяет армирование монолитного ленточного фундамента, что повышает устойчивость и срок эксплуатации возводимых конструкций.

Фундамент здания воспринимает значительные нагрузки, связанные с реакцией грунта, утяжелением конструкции и другими факторами. Арматурный каркас подвергается повышенным концентрациям напряжений, обеспечивающим целостность бетонного массива. Ошибки в армировании фундамента, связанные с разрушением нулевого уровня, могут привести к фатальным последствиям.

Фундамент является основой конструкции любого назначения, представляет собой важнейшую часть любого здания

Именно поэтому мы подробно рассмотрим, как правильно армировать ленточный фундамент, остановимся на критериях выбора арматуры, технологии армирования ленточного фундамента.

Расчетный этап

На этапе проекта важно рассчитать, насколько необходима арматура для ленточного основания.Это позволит сформировать надежную основу, обеспечивающую прочностные характеристики возводимого здания с длительным сроком службы. Выполняя расчет на подготовительном этапе работы, следует проанализировать множество факторов:

• особенности грунта в разрезе конкретной строительной площадки;
• действующие нагрузки, которые воспринимает арматурный каркас;
• масса здания за счет конструктивных особенностей и используемых материалов;
• климатические условия в районе строительства;
• реакция почвы, связанная с близким расположением грунтовых вод и промерзанием почвы при отрицательной температуре.

Правила ленточного фундамента предусмотрены для особого подхода к выбору материала

По результатам проектных работ определяется диаметр арматуры для ленточного фундамента и принимается решение о степени реабилитации основания в грунте:

1. До ограниченной до 0,5 м глубины для твердых грунтов, не склонных к просачиванию.
2. Уровень глубины погружения для проблемного грунта повышен ниже повышен ниже.

Эти возможности не исчерпаны. Ведь строительная наука не стоит на месте, разрабатываются новые несущие конструкции с высокой прочностью. Новый вариант основания реализован и испытан в эксплуатации при заливке монолитной армированной плиты в предварительно изготовленный ленточный армированный каркас. Какой дизайн лучше Основы определяются на этапе проектирования с учетом конкретных условий реальной местности. В зависимости от особенностей фундамента, выбранного по проекту, проектировщики принимают решение, армировать ленту или производить армирование фундаментной плиты, а также какую арматуру лучше использовать для фундамента.

Критерии выбора арматуры

Правильное армирование ленточного фундамента определяет прочностные характеристики несущей конструкции. Принимая решение, армировать плиты, расположенные на ленточной базе, или усиливать стандартную базу, ориентируйтесь на особенности маркировки стержней арматуры.

Армирование монолитно-ленточного фундамента предусматривает необходимость соблюдения определенных правил

Выполнить усиление основания стальными стойками, имеющими следующие характерные особенности:

• наличие индекса «С» в обозначении стальных стержней указывает на возможность применения электросварочного оборудования для соединения элементов общим каркасом;
• наличие заглавной буквы «К» в аббревиатуре подтверждает стойкость стержней к коррозии, возникающей при насыщении бетона влагой;
Обозначение
• изделия класса А2 и А3, позволяющее использовать стальные стержни, закрепленные в общем проволочном каркасе, с сохранением прочности каждого из соединяемых элементов.Применение электросварки для крепления таких стержней не допускается.

Арматура для фундамента из стальных стержней сечением 10-12 мм имеет необходимую эксплуатационную прочность. Оптимальный диаметр арматуры для ленточного фундамента определяют по расчетам, учитывающим конкретные условия эксплуатации, особенности грунта и величины действующих нагрузок.

О необходимости усиления

На сколько укрепить бетонный массив стальной проволокой? Ведь бетон имеет достаточно высокие прочностные характеристики.Действительно, бетон обладает повышенной устойчивостью к сжимающим нагрузкам, но требует усиления от разрушающего воздействия прерывистых усилий.

Наибольшая вероятность растяжения — на поверхности основания, именно там должна располагаться арматура

Компенсировать эту особенность бетона позволяет укладка стальных стержней на двух уровнях основания. Такое решение повышает прочностные характеристики массива, позволяя сохранять целостность под действием изгибающих нагрузок, крутящих моментов и разрывных усилий.

Бетонное основание дополнительно армируется вспомогательными стержнями, расположенными в вертикальной плоскости. Вертикальные элементы обеспечивают фиксацию тяг верхнего и нижнего уровня силового каркаса.

Процесс армирования

В процессе усиления основания ленточного типа уложить все стержни арматуры в опалубку, которая должна быть предварительно смонтирована. Укладка арматуры в ленточный фундамент осуществляется по достаточно простому алгоритму:

1. Установите вертикальные стальные стержни диаметром 1-2 см по контуру размеченного основания.
2. Обеспечьте интервал между стержнями, который должен быть 50-80 см.
3. Привяжите к вертикально расположенной планке, используя проволоку, горизонтально расположенные нижние и верхние стержни.
4. Использовать подкладки, обеспечивающие гарантированный зазор от нижнего пояса армирования до основания.
5. Укрепить участки посередине фундамента дополнительными стальными стержнями.

Таким способом производится армирование фундаментной плиты ленточного типа, что обеспечивает целостность бетонного массива, воспринимающего значительные нагрузки.

при составлении схемы армирования необходимо учитывать необходимость расположения стержней сверху и снизу, диаметр элементов должен быть предельным от 10 до 12 мм

Разработчиков интересует, сколько использовать горизонтально расположенных стержней для каждого пояса, как лучше обеспечить эксплуатационную прочность? Количество уровней усиления остается неизменным. Горизонтально расположенная фурнитура всегда укладывается на верхнюю и нижнюю всплески рамы, образуя надежную пространственную конструкцию.Выполняя армирование плиты ленточного типа, обратите внимание на ширину будущего бетонного основания. Смотря на сколько укладывать арматуру в каркас усиления:

• при ширине основания 40 см и менее использовать по два стержня арматуры на каждый из поясов пространственного каркаса;
• изготовление арматуры увеличенной ширины производить по три стержня на каждом ярусе арматуры;
• в нагруженных конструкциях увеличенной ширины применяется для усиления 4-х горизонтальных стержней арматуры на каждый пояс.

Размеры стержней, заводимых по контуру, должны быть равны толщине основания. При соединении проволокой перпендикулярно расположенных прутьев проверяют длину выступающей части вертикальной планки, которая должна быть до 10 см.

Особенности усиления углов

Угловые элементы арматурного каркаса воспринимают значительные усилия, связанные с действием сжимающих и растягивающих нагрузок. Важно правильно произвести армирование угловых участков, чтобы предотвратить образование нежелательных трещин и нарушение целостности бетонного монолита в угловых зонах.

Хорошие детали такие случаи, когда деформация идет по угловым частям и минуя среднюю

Как поставить стержень в угловые зоны, чтобы не ошибиться? Помните, запрещается устанавливать угловые стержни перпендикулярно друг другу. Их следует брать на специальном приспособлении. Важно предусмотреть гнездо, соединить стержни стержня каждого ремня. Величина нахлеста стержней, расположенных в угловой зоне, должна быть более 25 см. В этом случае при заливке опалубки бетонным раствором армирующий контур не будет разрушаться в угловых сечениях.

Какую арматуру лучше использовать для фундамента, чтобы надежно крепить угловые площадки? Используйте стержни, начиная с класса А2 с маркировкой А300 и заканчивая классом маркировки А1000. Стержни имеют рифленую поверхность, изготавливаются горячекатаным прокатом, обеспечивают повышенное сцепление с бетонным массивом. Какая фурнитура лучше? Все зависит от обоснованности текущих нагрузок. Чем выше класс удилищ, тем больше запас прочности. Усиление угловых зон также может осуществляться с помощью армирующей сетки с ячейками квадратного сечения (2х2 см).

Способы крепления портов

Правильно выполненное армирование определяет прочность крепления элементов каркаса. Помните об этом, производя армирование лентой фундаментной плиты. Застройщиков интересует: как армировать ленточный фундамент своими руками, обеспечив надежное крепление стержней? Существуют следующие виды фиксации:

1. Применение проволоки для вязания, что позволяет соединять стержни с помощью специального приспособления. Обеспечивает жесткое расположение арматуры в каркасе.
2. Применение сварочного оборудования, применение которого позволяет соединять стальные стержни. Но такая усиленная конструкция не будет обладать необходимой жесткостью. Это связано с неупорядоченностью структуры металла, возникающей при сварке в местах соединения.

Как сделать фиксацию стальных стержней? Ведь существует несколько способов крепления элементов. Не сомневайтесь, применяйте вязальную проволоку – эффективное средство, в надежности которого убедились профессиональные строители.Применение сварки нежелательно, так как при нагрузках происходит нарушение целостности каркаса с последующим появлением трещин на поверхности бетонного массива.

Подведем итоги

Артикул статьи призван помочь качественно выполнить армирование фундамента своими руками. Ознакомившись с технологией работ, вы сможете самостоятельно переносить фундамент, не прибегая к услугам наемных рабочих. Это ответственная операция, результат которой зависит от того, какая арматура используется, и как выполняется технологическая последовательность операций.

Армирование ленточного фундамента. Типовые схемы армирования ленточного фундамента

Армирование фундамента – это процесс, необходимый для усиления конструкции и увеличения срока службы здания. Другими словами, это сборка «каркаса», играющего роль защитного компонента, сдерживающего давление грунта на стенки основания. Но для того, чтобы эта функция реализовывалась в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и знать, как организовать ход строительных работ.

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. К сожалению, физические характеристики строительного материала не гарантируют отсутствия деформации основания здания. Для повышения способности противостоять подвижкам фундамента, перепадам температур и другим негативным факторам необходимо наличие металла в конструкции.
 Этот материал пластичен, но обеспечивает надежную фиксацию; поэтому армирование является значимым этапом в комплексе работ.

Армирование для ленточных фундаментов — стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникать зоны растяжения. Отмечено, что наибольшее напряжение возникает на поверхности основания, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня. С другой стороны, во избежание коррозии каркаса его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние арматуры для фундамента – 5 см от поверхности.

Так как невозможно предугадать ход деформации, зоны растяжения могут возникать как в нижней части (при прогибе середины вниз), так и в верхней (при прогибе рамы вверх). Исходя из этого, арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, причем эта арматура для ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Зоны ленточного фундамента

Остальные части каркаса (горизонтальные и вертикальные поперечные стержни) могут иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
 При армировании монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, допускается применять 4 стержня арматуры (10-16 м), соединенных с каркасом диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными стержнями (при ширине 40 см) – 30 см.

Ленточный фундамент имеет при большой длине малую ширину, поэтому в нем появятся продольные напряжения, а поперечных совсем не будет. Из этого следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные брусья, которые будут ровными и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для приема нагрузок.

Угловое армирование требует особого внимания

Особое внимание следует уделить армированию углов: бывают случаи, когда деформация происходит не в средней, а в угловой части. Углы следует армировать так, чтобы один конец согнутого элемента арматуры заходил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты советуют шатуны использовать проволоку. Ведь не каждая марка арматуры изготавливается из стали, которую можно сваривать. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение стержня в месте сварки, недостаточная прочность сварного шва и т. д.

Схема конструкции арматуры

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выложена пергаментом, что позволяет в дальнейшем упростить демонтаж конструкции. Создание каркаса производится по схеме:
  1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
  2. На днище устанавливаются стойки (80-100 мм), на которые укладываются 2-3 нити нижнего ряда арматуры.В качестве подставок отлично подойдут кирпичи, установленные на ребро.

  3. Верхний и нижний ряд арматуры крепятся вместе с поперечными перемычками к вертикальным штифтам.
  4. В местах пересечения закрепить проволокой или сваркой.

Видео познакомит с удобным способом вязания арматуры по шаблону:

Важно! Следует строго соблюдать расстояние до наружных поверхностей будущего фундамента. Делать это лучше из кирпича. Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на днище.Они должны быть приподняты не менее чем на 8 см над землей.

После установки арматуры осталось сделать вентиляционные отверстия и залить бетонным раствором.

Вам нужно знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизирующих характеристик фундамента, но и препятствуют возникновению гнилостных процессов.

Расчет расхода материалов

Для выполнения расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Давайте посмотрим на пример. Допустим, наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина – 3,5 метра, длина – 10 метров, высота отливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
 В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для чего необходимо узнать размеры основы так, как если бы она имела форму параллелепипеда. Для этого проделываем несколько простых манипуляций: узнаем периметр основания, а затем умножаем периметр на ширину и высоту отливки.
  P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27
  V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Узнали, что сам фундамент, а точнее отливка, занимает объем в округленном виде равный 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «начинки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и узнаем общий объем:
10 х 3.5 х 0,2 = 7 (м.куб.)
 Вычитаем объем отливки:
 7 — 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество арматуры. Допустим, диаметр будет 12 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. 2 стержня, а по вертикали, например, стержни будут располагаться через каждые полметра. Известен периметр — 27 метров. Итак, умножаем 27 на 2 (турники) и получаем 54 метра.

Вертикальные стержни: 54/2 + 2 = 110 стержней (108 промежутков по 0,5 м и два по краям). Добавляем в уголок еще один прут и получаем 114 прутков.
Допустим, высота стержня 70 см. Получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих – опалубка. Предположим, мы будем строить его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитайте площадь боковых поверхностей: умножьте периметр на высоту отливки, а затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутреннего периметра по отношению к внешнему): (27 х 0 .2) х 2 = 10,8 м2
Площадь доски: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8 / 1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить платы для подключения (на ваше усмотрение).

Результат: Требуется 1 м3 бетона; заполнитель 6,5 м3; 134 метра арматуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и брусков. Приведенные значения округлены.

Результаты кропотливой расчетной работы

Теперь вы знаете не только как правильно армировать ленточный фундамент, но и как рассчитать необходимые комплектующие.А это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и прочным, позволяющим возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Для каждого здания и сооружения необходим надежный фундамент. В малоэтажном строительстве для усиления используется армирование ленточного фундамента, возведение которого является одним из самых ответственных и затратных этапов.

Экономить на количестве и качестве материала не следует, ведь пренебрежение технологией и правилами приведет к плачевным последствиям.

Устройство основания осуществляется в следующей последовательности:

1. Отбор проб грунта из траншеи в соответствии с чертежами на армирование ленточного фундамента.
2. Выполнение песчаной подушки с трамбовкой.
3. Монтаж каркаса из стальной арматуры.
4. При наружной температуре ниже пятиградусной отметки бетон необходимо прогревать.
5. Крепление опалубки.
6. Заливка бетона.

Прежде чем правильно армировать фундамент, следует выяснить свойство грунта, составить схему, рассчитать количество материала и приобрести его.

Арматура ленточного фундамента по ГОСТ 5781

При составлении проекта, помимо линейных параметров бетонной ленты, указывается еще и характеристика арматуры:

• арматура какого диаметра нужна для фундамента;
• количество стержней;
• их местонахождение.

Если планируется самостоятельно возводить и армировать ленточный фундамент под дом, гараж, то придерживайтесь определенных правил в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ 5781-82.В последней представлена ​​классификация и сортамент горячекатаного круглого проката периодического и гладкого профиля, предназначенного для армирования рядовых и предварительно напряженных железобетонных конструкций (арматурная сталь). А также указаны:

• технические требования;
• упаковка, маркировка;
• транспортировка и хранение.

Перед армированием ленточного фундамента следует ознакомиться с классификацией арматуры. Стержни по внешнему виду гладкие и периодического профиля, т. е. гофрированные.

Максимальный контакт с залитым бетоном достигается только при использовании арматуры с профильной поверхностью.

Отражение может быть:

• кольцевой;
• серп;
• смешанный.

Также арматура подразделяется на классы А1-А6 в зависимости от марки и физико-механических свойств используемой стали: от низкоуглеродистой до приближающейся к легированной.

При самостоятельном армировании ленточного фундамента не обязательно знать все параметры и характеристики классов.Достаточно ознакомиться с:

марка стали

• ;
• диаметров стержней;
• допустимых углов холодного изгиба;
• радиусов изгиба кривизны.

Эти параметры можно указать в прайс-листе при закупке материалов. Они представлены в таблице ниже:

Значения из последнего столбца важны при изготовлении гнутых элементов (хомутов, ножек, вставок), так как увеличение угла или уменьшение радиуса изгиба приведет к потере прочностных свойств армирование.

Для самостоятельного выполнения ленточного фундамента обычно берут гофрированный стержень класса А3 или А2, диаметром 10 мм и более. Для гнутых элементов – гладкая арматура А1 диаметром 6-8 мм.

Как правильно разместить арматуру

Расположение арматуры в ленточном фундаменте влияет на прочность и несущую способность основания. Эти параметры напрямую зависят от:

• толщина арматуры;
• длина и ширина рамы;
• формы стержней;
• способ вязания.

Фундамент в процессе эксплуатации подвергается постоянным нагрузкам в результате подвижек грунта при морозном пучении, просадке, наличии карстовых и сейсмических явлений, наконец, веса самого здания. Таким образом, верх основания в основном испытывает сжатие, а низ — растяжение. В середине нагрузки практически нет. Поэтому армировать его не имеет смысла.

В схеме армирования ярусы каркаса располагаются продольно по верху и низу ленты.При необходимости усиления выявленного при расчете фундамента устанавливаются дополнительные ярусы.

При высоте основания более 15 см применяется вертикальное поперечное армирование из гладких стержней.

Быстрее и удобнее сделать рамку из индивидуальных контуров, сделанных заранее. Для этого прутья сгибаются по заданным параметрам, образуя прямоугольник. Их следует сделать одинаковыми без отклонений. Таких элементов потребуется много.Работа довольно трудоемкая, но в окоп уйдет быстро.

Поперечная арматура в фундаменте устанавливается с учетом нагрузок, действующих поперек оси фундамента. Он закрепляет продольные стержни в заданном расчетном положении и препятствует возникновению и развитию трещин. Расстояние между стержнями зависит от марки, способа укладки и уплотнения бетона, диаметра арматуры и ее размещения по направлению бетонирования.Также не следует забывать, что каркас фундамента должен располагаться в 5-8 см от верхнего уровня заливки и краев опалубки.

При соединении стержней с помощью вязальной проволоки и специального крючка. Применение сварки допустимо только для фитингов, имеющих в маркировке букву «С». Каркас собирается с помощью стержней и хомутов, связывающих его в единую конструкцию. Шаг арматуры в ленточном фундаменте должен составлять 3/8 его высоты, но не более 30 см.

Усиление подошвы

Для одноэтажного дома и в условиях хорошего грунта фундамент заглубляют на глубину промерзания грунта. В этом случае армирование подошвы ленточного фундамента выполняет скорее страховочную функцию. Сделайте это, поместив сетку из прутьев в нижнюю часть основания. Взаимная договоренность в данном случае не играет роли. Главное, чтобы слой бетона был не более 35 см.

На слабых грунтах или при большой расчетной нагрузке может потребоваться фундамент с более широкой подошвой.Тогда применяется продольная арматура, как и в первом случае, а для поперечной требуется отдельный расчет.

Как усилить углы

Примыкания и углы в основаниях являются местами концентрации разнонаправленных напряжений. Неправильная стыковка арматуры в этих проблемных местах приведет к образованию поперечных трещин, сколов и расслоений.

Углы ленточного фундамента армируются по определенным правилам:

1. Стержень изогнут так, что один его конец углубляется в одну стенку основания, другой — в другую.
2. Минимальный припуск стержня на другую стену 40 диаметров арматуры.
3. Простое связанное перекрестье не используется. Только с применением дополнительных вертикальных и поперечных стержней.
4. Если отвод к другой стене не позволяет сделать длину стержня, то для их соединения используется Г-образный профиль.
5. Один хомут от другого в раме должен располагаться на расстоянии в два раза меньшем, чем в ленте.

Для того, чтобы нагрузки в углах ленточного основания распределялись равномерно, делается жесткая связка из внешней и внутренней продольной арматуры.

Как рассчитать арматуру

Расчет армирования ленточного фундамента производится с учетом возможных напряжений при возведении и эксплуатации сооружения. Например, продольное растяжение за счет такой конструкции: вертикальные и поперечные стержни в длинных и относительно узких каналах почти не влияют на распределение нагрузок, а выполняют роль элементов крепления.

Чтобы рассчитать, сколько арматуры закладывать в фундамент, нужно определить его размер.Для узкой базы в 40 см будет достаточно четырех продольных прутьев – по два вверху и внизу. Если планируется выполнить фундамент размером 6 х 6 м, то на одну сторону каркаса потребуется 4 х 6 = 24 м. Тогда общее количество продольной арматуры будет 24 х 4 = 96 м. Его удобно учитывать при самостоятельном составлении чертежа раскладки арматуры.

Если нет возможности купить прутья нужной длины, то их можно ставить внахлест (более метра) друг на друга.

Стоимость фундамента складывается из цены используемых материалов и объема работ. При расчете лучше использовать проект с указанной глубиной и шириной основания. Также на стоимость влияет удаленность объекта строительства и сопутствующие работы, такие как:

• гидроизоляция;
• утепление;
• отмостка;
• осадков.

Все это составляет окончательную цену. Хотя для небольшого строения фундамент можно сделать даже своими руками.Самое сложное и долгое в сооружении ленточного фундамента – это его армирование, но можно справиться и в одиночку. Конечно, с двумя-тремя помощниками работать проще и безопаснее.

Видео об армировании монолитных ленточных фундаментов

Любое здание, вне зависимости от его назначения, немыслимо без надежного фундамента. Возведение фундамента – одна из важнейших и закономерных задач всего строительного цикла в целом, и этот этап, кстати, зачастую является одним из самых трудоемких и затратных – зачастую до трети на это уходит смета.Но при этом здесь должны быть абсолютно исключены любые упрощения, необоснованная экономия на качестве и количестве необходимых материалов, пренебрежение существующими правилами и технологическими рекомендациями.

Из всего многообразия конструкций фундаментов он пользуется максимальной популярностью как наиболее универсальный, подходящий для большинства возводимых домов и хозяйственных сооружений в сфере частного строительства. Такая база отличается высокой надежностью, но, разумеется, при ее качественном исполнении.А ключевым условием прочности и долговечности является грамотно спланированное и правильно проведенное армирование ленточного фундамента, чертежи и основные принципы устройства которого и станут вопросами рассмотрения в данной публикации.

Помимо схем, в статье будет предоставлено несколько калькуляторов, которые помогут начинающему строителю в выполнении этой достаточно сложной задачи по созданию ленточного фундамента.

Важные особенности ленточного фундамента

Общие понятия.Преимущества ленточного фундамента

Итак, вкратце несколько общих понятий о строительстве ленточного фундамента. Сама по себе она представляет собой сплошную бетонную полосу, без зазоров в дверях или дверных проемах, которая становится основой для возведения всех наружных стен и капитальных внутренних перегородок. Сама лента заглубляется на определенное расчетное расстояние в землю и при этом своей базовой частью выступает сверху. Ширина ленты и глубина ее закладки, как правило, выдерживается одинаковой по всему фундаменту.Такая форма способствует наиболее равномерному распределению всех нагрузок, приходящихся на основание здания.

Ленточные фундаменты также можно разделить на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, используя, например, специальные фундаментные железобетонные блоки, или используя бутовую засыпку. Однако, поскольку наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант ленты фундамента.

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу фундаментов.Такая схема обычно предпочтительнее в следующих случаях:

• При возведении домов из тяжелых материалов — камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и т.п. Словом, когда нужно равномерно распределить очень значительную нагрузку на грунт.
• Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже цокольный этаж — это может позволить только ленточная схема.
• При строительстве многоэтажных зданий с применением тяжелых перекрытий.
• При застройке участка характерна неоднородность верхних слоев грунта. Исключение составляют лишь совсем неустойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или невыгодным, и есть смысл обратиться к другой схеме. Ленточный фундамент также невозможен в регионах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент имеет немалое количество других достоинств, к которым относятся долговечность, исчисляемая многими десятками лет, относительная простота и понятность конструкции, широкие возможности в плане прокладки коммуникаций и организации утепленных полов на первом этаже.По прочности он не уступает монолитным плитам, а то и превосходит их, при этом требует меньших материальных затрат.

Однако не стоит думать, что ленточный фундамент – абсолютно неуязвимая конструкция. Все эти преимущества будут иметь силу только в том случае, если параметры основания для возводимого дома будут соответствовать условиям района строительства, расчетной нагрузке и иметь запас прочности. А это, в свою очередь, означает, что к конструкции фундамента всегда предъявляются особые требования (кстати).И ленточная арматура в ряду этих задач занимает одну из ключевых позиций.

Ширина ленты фундамента и глубина ее заложения

Это два ключевых параметра, от которых будет зависеть сама схема армирования будущей ленты фундамента.

Клапаны цены

арматура

А вот по степени заглубления в грунт ленточные фундаменты можно разделить на две основные категории:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для строительства каркасных строений, небольших дачных домов и хозяйственных построек при условии наличия на участке достаточно устойчивого, плотного грунта.Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм, исключая цоколь.
• Для зданий, возводимых из тяжелых материалов, а также на участках, где состояние грунта неустойчиво, необходима лента глубокой укладки. Его подошва уже опускается ниже уровня промерзания грунта, не менее 300÷400 мм, а если в планах строительства имеется еще и (подвал), то и того ниже.

Понятно, что высота ленты фундамента в целом, включая глубину ее залегания, это отнюдь не произвольные величины, а параметры, полученные в результате тщательно выполненных расчетов.При проектировании учитывается целый массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их устойчивости как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере ее углубления; климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности подземных водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. Кроме того, накладывается специфика планируемого к возведению здания — общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих элементов), так и динамическая, вызываемая как эксплуатационными нагрузками, так и всевозможные внешние воздействия, в том числе ветер, снег и другие.

Исходя из всего вышесказанного, будет уместно сделать один важный момент. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет основных параметров ленты фундамента не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то, что в Интернете можно найти множество онлайн-заявок на подобные расчеты, вопрос проектирования фундамента все же будет правильнее доверить специалистам. При этом корректность предлагаемых расчетных программ никоим образом не оспаривается – многие из них полностью соответствуют действующим СНиП и способны давать действительно точные результаты.Проблема лежит несколько в другой плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая совершенная программа расчета требует точных входных данных. Но в этом деле без специальной подготовки не обойтись. Согласитесь, правильно оценить геологические особенности площадки под строительство, учесть все нагрузки, приходящиеся на ленту фундамента, и при их осевом расширении предусмотреть все возможные динамические изменения, просто не под силу неспециалисту.Но каждый исходный параметр имеет значение, и его занижение вполне может потом «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возведение небольшого загородного дома или хозяйственной постройки, то приглашение специалиста-проектировщика может показаться излишней мерой. Ну а на свой страх и риск владелец может построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, используя, например, примерные параметры, которые указаны в таблице ниже. Для легких конструкций сильно заглубленная лента не требуется (крупное заглубление может сыграть даже отрицательную роль, из-за приложения касательных сил при морозном вспучивании грунта).Как правило, в таких случаях ограничиваются максимальной глубиной подошвы 500 мм.

Тип строящегося здания	Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж	Одноэтажный летний дом, в том числе — с мансардой	Одно- или двухэтажный коттедж, предназначенный для постоянного проживания	Двух- или трехэтажный особняк
Среднее значение нагрузки на грунт, кН/м²	20	30	50	70
ТИПЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА	ЛЕНТЫ	(БЕЗ СЧЕТА	ЧАСТИ ОСНОВАНИЯ)
Сильно каменистая почва, фляга	200	300	500	650
Глина плотная, суглинок, не разлагающийся после сжатия ладонью	300	350	600	850
Сухой спекшийся песок, супесь	400	600		Обязательный профессиональный расчет фундамента
Мягкий песок, ил или супесь	450	650	Обязательный профессиональный расчет фундамента	Обязательный профессиональный расчет фундамента
Очень мягкий песок, ил или супесь	650	850	Обязательный профессиональный расчет фундамента	Обязательный профессиональный расчет фундамента
Торфяное болото		Требуется другой тип фундамента.	Требуется другой тип фундамента.	Требуется другой тип фундамента.

Еще раз подчеркнем, что это лишь средние значения, которые нельзя считать истиной в последней инстанции. В любом случае, если строитель-любитель использует такие источники, он берет на себя определенный риск под свою ответственность.

Теперь — о ширине ленты фундамента.

Он тоже имеет свои особенности. Во-первых, для обеспечения жесткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, согласно которому общая высота ленты должна быть не менее чем в два раза больше ее ширины – но это правило легко соблюдать.И второе – ширина ленты в области подошвы должна быть такой, чтобы распределяемая нагрузка была меньше расчетных параметров сопротивления грунта, разумеется, тоже с определенным конструктивным запасом. Одним словом, лента фундамента при полной нагрузке должна стоять устойчиво, не проваливаясь в землю. В целях экономии материалов подошву ленточного фундамента часто делают с уширением для увеличения площади опирания.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунта для самостоятельных расчетов.Причина та же: не столько сложность выполнения расчетов, сколько проблемы с правильным определением исходных параметров. То есть, опять же, по таким вопросам лучше обращаться к профессионалам.

Ну а если строится легкая постройка или загородный дом, то можно руководствоваться тем, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельном планировании фундамента принимают круглые значения, кратные 100 мм, начиная обычно от 300 мм и выше.

Армирование ленты фундамента

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то в готовый чертеж обязательно будут включены не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики арматуры — диаметр арматурных стержней, их количество и пространственное расположение . Но в случае, когда принимается решение о самостоятельном возведении основания под здание, при планировании проекта необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Цены на цемент

Какая арматура подходит для этих целей?

Для правильного планирования нужно хоть немного разбираться в ассортименте арматуры.

Существует несколько критериев классификации арматуры. К ним относятся:

• Технология производства. Итак, арматура бывает проволочная (холоднокатаная) и стержневая (горячекатаная).
• По типу поверхности арматурный прокат бывает гладким и имеющим периодический профиль (гофрирование).Поверхность профиля арматуры обеспечивает максимальный контакт с заливкой

• Арматура может быть предназначена для конструкций из обычного или предварительно напряженного бетона.

Для создания армирующей конструкции ленточного фундамента, как правило, применяется арматура, изготовленная по ГОСТ 5781. Настоящий стандарт включает горячекатаный прокат, предназначенный для армирования обычных и предварительно армированных конструкций.

В свою очередь эта арматура делится на классы, от А-I до А-VI.Различие в основном заключается в марках, используемых для производства стали и, следовательно, в физико-механических свойствах изделий. Если в арматуре начальных классов используется низкоуглеродистая сталь, то в изделиях высокого класса параметры металла приближаются к легированным сталям.

Не обязательно знать все характеристики классов арматуры при самостоятельном строительстве. А самые важные показатели, которые повлияют на создание арматурного каркаса, приведены в таблице.В первой колонке указаны классы арматуры по двум стандартам обозначения. Так, в скобках приведено обозначение классов, цифровое обозначение которых показывает предел текучести стали, используемой для производства арматурной стали – при закупке материала такие показатели также могут фигурировать в прайс-листе.

Класс арматуры по ГОСТ 5781	Марка стали	Диаметры стержней, мм	Допустимый угол изгиба в холодном состоянии и минимальный радиус кривизны при изгибе (d — диаметр стержня, D — диаметр диаметр оправки для гибки)
А-И (А240)	Ст3кп, Ст3сп, Ст3пс	6 ÷ 40	180º; Д = д
A-II (A300)	Ct5sp, St5ps	10 ÷ 40	180º; Д = 3
-«-	18Г2С	40 ÷ 80	180º; Д = 3
AC-II (AC300)	10gt	10 ÷ 32	180º; Д = д
А-III (А400)	35ГС, 25Г2С	6 ÷ 40	90º; Д = 3
-«-	32G2Rps	6 ÷ 22	90º; Д = 3
A-IV (A600)	80C	10 ÷ 18	45º; Д = 5d
-«-	20ХГ2Ц, 20ХГ2Т	10 ÷ 32	45º; Д = 5d
А-В (А800)	23Х2Г2Т, 23Х2Г2Ц	10 ÷ 32	45º; Д = 5d
A-VI (A1000)	22X2G2AU, 20X2G2SR, 22X2G2R	10 ÷ 22	45º; Д = 5d

Обратите внимание на последнюю колонку, где указаны допустимые углы изгиба и диаметры кривизны.Это важно с той точки зрения, что при создании армирующей конструкции приступают к изготовлению гнутых элементов — хомутов, вставок, лап и т.п. При изготовлении проводников, оправок или других приспособлений для гибки необходимо ориентироваться на эти величины , так как уменьшение радиуса изгиба или превышение угла может привести к потере арматурой своих прочностных свойств.

Стержни

класса A-I доступны в гладком исполнении. Все остальные классы (за некоторыми исключениями, которые, однако, в большей степени зависят от индивидуальных требований заказчика) — с периодическим профилем.

Укажите запрашиваемые значения и нажмите «Рассчитать минимальное количество стержней арматуры»

Расчетная высота ленты (с учетом заглубления и основания), м

Расчетная толщина ленты, м

Диаметр арматуры

После проведения расчета может оказаться, что для армирования достаточно даже двух-трёх стержней. Однако при ширине ленты фундамента более 150 мм и высоте более 300 мм все же рекомендуется размещать два пояса продольной арматуры по два стержня в каждом – как показано на схеме.При этом калькулятор поможет определить минимальное значение диаметра – возможно, увеличив количество стержней до 4 штук, можно в целях экономии использовать более тонкую арматуру. Правда, не забываем рекомендации таблицы выше.

При получении четного значения сверх 4-х стержней рекомендуется распределить арматуру по трем зонам, расположив среднюю по центру между верхней и нижней. Если получается нечетное количество, пять и более штук, то непарным стержнем имеет смысл усилить нижний ярус арматуры – именно здесь на ленту фундамента действуют наибольшие изгибающие нагрузки.

Еще одно правило: требованиями СНиП установлено, что расстояние между соседними элементами продольной арматуры не должно превышать 400 мм.

Стержни продольной арматуры соединяются в объемную конструкцию с помощью заготовленных хомутов. Для их изготовления обычно сооружается специальное приспособление – его легко собрать на верстаке или на отдельной подставке.

Этап установки хомутов также подчиняется определенным правилам.Так, она не должна быть больше ¾ высоты ленты фундамента, и при этом – не превышать 500 мм. На участках армирования – на углах и примыкающих стенках хомуты устанавливаются еще чаще – об этом будет сказано ниже.

Если на прямом участке необходимо соединить два арматурных стержня, расположенных на одной линии, то между ними делают нахлест не менее 50d (d — диаметр арматурного стержня). Применительно к наиболее часто используемым диаметрам 10 и 12 мм такой нахлест составит от 500 до 600 мм.Кроме того, на этом участке целесообразно установить дополнительный зажим.

Соединение арматуры и хомутов в единую конструкцию производится вязкой с использованием стальной оцинкованной проволоки.

Даже если в распоряжении имеется сварочный аппарат, а владелец считает себя достаточно опытным сварщиком, армирование конструкции все равно должно выполняться с помощью проволочных скруток. Плохо сваренный стык, а еще хуже – перегрев арматуры приведет к резкому снижению прочностных характеристик создаваемой конструкции.Не зря к сварке армирующих конструкций в промышленном строительстве допускаются только высококвалифицированные специалисты. А кроме того, необходимо использовать еще и специализированную арматуру, в обозначении класса которой есть индекс «С» — сварка.

В данной публикации мы не будем останавливаться на вопросах практического вязания арматурного каркаса — эта тема заслуживает отдельного рассмотрения.

Армирование сложных участков рамной конструкции

Если с установкой каркаса на прямых участках армирующего пояса ленточного фундамента все достаточно понятно, то на сложных участках очень часто многие допускают ошибки.Свидетельство тому — многочисленные фотографии, опубликованные в Интернете, на которых хорошо видно, что две сходящиеся в углу или примыкающие друг к другу рамы просто соединены проволочными скрутками в местах пересечения арматуры.

Неправильно смонтированные узлы соединения или примыкания армирующих поясов приводят к тому, что нарушается равномерное распределение по осям нагрузки, падающей на фундамент, что в дальнейшем вполне может привести к появлению трещин или даже разрушению лента в этих местах.Существуют определенные схемы армирования таких узлов – они будут рассмотрены ниже в таблице.

Основные схемы армирования углов и примыкающих секций

(На схемах граница ленты фундамента показана бордовым цветом, стержни продольной арматуры — темно-серым цветом, хомуты каркаса — синим цветом. Дополнительно будут выделены разными цветами отдельные специфические элементы узла арматуры, который указан в текстовой части.Все иллюстрации даны в миниатюре, которую можно увеличить кликнув мышкой).

Схема армирования углов и стыков	Краткое описание схемы
УСИЛЕНИЕ НА ЗАВОДАХ СОБАКИ-ПРАВИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
	При необходимости выполнить тупое изменение направления ленты фундамента, при условии, что угол превышает 160 градусов, специальное армирование можно не делать.   Продольная арматура изгибается под нужным углом. Шаг установки хомутов (S) практически не изменился.  Единственной особенностью является то, что два хомута располагаются рядом в месте изгиба арматуры, расположенной на внутреннем контуре ремня.
	Аналогичная, казалось бы, ситуация, но угол изменения направления хоть и тупой, но меньше 160 градусов. Схема усиления уже другая.  Арматурный стержень, идущий по внешнему контуру рамы, просто изгибается в соответствии с нужным направлением.   Сходящиеся, но внутренний контур к углу стержня делают более длинным, чтобы они пересекались друг с другом, доходили до противоположной стороны пояса арматуры и заканчивались на ней согнутыми под прямым углом ногами (выделено красным). Длина этой криволинейной части лапы не менее 50 d (d — диаметр продольного арматурного стержня). Лапы привязываются к стержню внешней арматуры, а шаг установки хомутов на этом участке уменьшен вдвое.   На вершине угла по внешнему контуру дополнительно устанавливается дополнительный вертикальный отрезок арматуры (показан оранжевой стрелкой).
УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ УСИЛЕНИЕ
	Схема с одним большим свесом и двумя «ножками».  Продольные арматуры, сходящиеся по внутреннему контуру каркаса, пересекаются друг с другом, доходя до противоположных стенок опалубки, где изгибаются, образуя «лапы» (показаны красным), расположенные в расходящихся направлениях. Минимальная длина «ножек» от 35 до 50d.  Одна арматура по внешнему контуру отрезается в углу, а вторая, перпендикулярная ей, загибается с образованием большого нахлеста (показан фиолетовым цветом), который должен быть такой длины, чтобы как минимум полностью перекрывать « ступня». Вся конструкция соединяется с помощью хомутов, шаг которых не должен превышать половины расчетного — 1/2S.   Вершина угла изгиба дополнительно усилена вертикальным армированием.
	Схема аналогична предыдущей. Продольная арматура также заводится и сгибается «лапами», а вместо нахлеста по внешнему контуру арматуры устанавливается Г-образная вставка (показана зеленым цветом).   Каждая сторона этой вставки имеет длину не менее 50d. Узловая — с применением зажимов, установленных с половинным уменьшенным шагом.   Остальное понятно из схемы.
	Схема удобна в том случае, когда каркасы с каждой стороны вяжутся отдельно, а затем укладываются в опалубку.   В этом случае пересечение и привязка рам к общей конструкции осуществляется с помощью П-образных вставок (показаны темно-синим цветом). Длина «рогов» каждой из этих накладок не менее 50d. Традиционно в области усиления шаг установки хомутов уменьшен вдвое от расчетного.   Обратите внимание на дополнительное усиление зоны пересечения П-образных вставок вертикальной арматурой.
УСИЛЕНИЕ НА УЧАСТКАХ БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТНОЙ ЛЕНТЫ
	Продольная арматура основной полосы фундамента в районе примыкания не прерывается. Продольная арматура смежной ленты пересекается с внутренним контуром арматуры, доходит до внешней стороны опалубки и изгибается «лапами» (красные), которые расположены в сходящихся направлениях. Обвязка хомутами с полууменьшенным шагом, плюс к этому дополнительно обвязывается участок пересечения сходящихся «ножек» с наружной продольной арматурой основной ленты.   Длина ножек не менее 50d.
	Схема удобна для раздельной сборки соседних армокаркасов.  Кадр основной ленты не прерывается, а кадр соседней заканчивается на линии пересечения.  Увязка в единую конструкцию осуществляется с помощью L-вставок (зеленого цвета), которые соединяют продольную арматуру примыкающей ленты с внешними контурами основной.   Длина стороны такой вставки не менее 50d.  Все зажимные соединения установлены и соединены с половинным шагом.
	Усиление абатмента с помощью U-образной вставки.   Как и в других случаях, каркас основной ленты фундамента не прерывается. Продольная арматура соседнего каркаса доведена до внешнего контура и загнута «лапами» (красный цвет), которые расположены в расходящихся направлениях. Длина стороны такой стопы от 30 до 50d.  Основное усиление выполнено П-образной вставкой (темно-синего цвета) с длиной каждого из «рогов» не менее 50d. Навеска — с традиционно вдвое уменьшенным шагом установки хомутов.  Дополнительное звено с установкой вертикальной арматуры находится в зоне прилегания нижней части П-образной вставки к наружному контуру основной ленточной арматуры.

Следует правильно понимать еще один нюанс. На схемах, предложенных в таблице, показана увязка верхнего яруса армирующего пояса. Но точно такое же армирование должно быть предусмотрено и в нижней зоне, тем более что максимальные нагрузки обычно приходятся на нижнюю часть ленты фундамента.

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчета количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Калькулятор количества основного армирования

Для расчета необходимого количества основной продольной арматуры каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных величин:

• В первую очередь это общая длина создаваемой ленты фундамента.Разумеется, сюда должен входить не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
• Второй параметр — количество стержней продольной арматуры. Как определить эту величину — было описано выше в этой публикации, с применением соответствующего калькулятора.
• Третий параметр — количество секций усиления, также рассмотренное выше. Сюда входят все углы и стыки лент фундамента. Естественно, на этих участках увеличивается расход арматуры.

Программа учета, кроме того, будет учитывать необходимость нахлеста арматурных стержней на прямых участках ленты. Длина нахлеста принимается равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры она будет составлять от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в штучном количестве арматурного проката стандартной длины (11,7 метра). Иногда трудности с транспортировкой «длинников» вынуждают покупателей приобретать разрезанные пополам удилища (5.85 метров). С одной стороны упрощается транспортировка, но с другой неизбежно увеличивается количество накладок арматуры при монтаже каркаса, то есть общий требуемый метраж. Программа расчета также предусматривает второе суммарное значение, выраженное в количестве «половиненных» стержней. Это даст возможность сделать последующий выбор в пользу первого или второго варианта.

Универсальный ленточный фундамент чаще всего используется в частном домостроении.  Со всеми нагрузками справляется. Поэтому его можно укладывать и под домом, и под офисными зданиями. Ключевым условием прочности конструкции является правильно изготовленный и установленный арматурный каркас.

К армированию ленточного фундамента следует подходить с позиции правильного подбора самой стальной арматуры. По своему диаметру и количеству стержней нарезают до определенной длины. Поэтому очень важно рассчитать вышеперечисленные показатели еще на этапе проектирования дома.   Правильно составить схему армирования.

Правильное армирование ленточного фундамента – это правильный выбор арматуры. Итак, вам необходимо разобраться в ассортименте этого строительного материала. Классификация арматуры состоит из нескольких видов и видов, отличающихся друг от друга технологией производства и внешними конструктивными данными.

По типу производства

• Горячекатаный прокат с маркировкой «А»;
• Холоднодеформированные с обозначением «ВР»;
• Прокат «К».

По форме рисунка

• С кольцевым профилем;
• Серп;
• Комбинированный.

Так, при изготовлении каркаса для ленточного фундамента используют горячекатаную арматуру с серповидным или комбинированным профилем.   Безусловно, качество фундамента под дом во многом будет зависеть от количества стержней в арматурной решетке и от диаметра выбранной арматуры. Поэтому очень важно правильно рассчитать и тот, и другой показатель.

Расчет армокаркаса

Правила армирования ленточного фундамента основаны на схеме сборки каркасной конструкции. Разделяется на три вида арматуры, уложенной в разных плоскостях.

Рабочая арматура

Это арматурные стержни, расположенные вдоль траншеи. Устанавливаются в несколько рядов по высоте, количество которых зависит от глубины самого фундамента. Количество стержней, расположенных в горизонтальной плоскости, зависит от ширины котлована фундамента.Например, если глубина фундамента 1 м, то при использовании арматуры диаметром 8 – 14 мм их укладывают в 2 – 3 ряда. Что касается ширины, то при этом показателе через полметра устанавливаются два ряда арматурных стержней.

Вертикальный

Это вертикально установленные стержни,  , которые скрепляют между собой стержни рабочей арматуры, за счет чего получается основная сетка каркаса арматуры.

Поперечный

Это отрезки арматуры, скрепляющие между собой две и более сетки, устанавливаемые в опалубку ленты фундамента.По сути, это шпалы, обеспечивающие совместную работу арматурных решеток.

Существуют определенные нормы армирования монолитных ленточных фундаментов, в которых определены нормы размерных показателей армирования.

1. Для поперечной арматуры применяют стержни диаметром не менее 6 мм.
2. Вертикальные стержни подбираются по диаметру в зависимости от глубины конструкции фундамента. Если глубина не превышает 80 см, то используют стержни диаметром не менее 6 мм.Если глубина превышает этот показатель, то не менее 8 мм.
3. Что касается стержней рабочей арматуры, то здесь используется специальная формула расчета:

D = S х 0,001, где S — площадь поперечного сечения фундамента, а D — суммарный диаметр всех стержней, расположенных в продольном направлении.

Есть одно условие . Если длина рабочей арматуры не превышает 3 м, то минимальный диаметр для арматурного каркаса ленточного фундамента будет 10 мм.Если длина превышает 3 м, то минимальный размер составляет 12 мм.

1. 4 стержня арматуры 8 мм по 2,01 см².
2. 6 баров — это 3,02 см².
3. 10 стержней 14 мм – это 15,39 см².
4. 12-миллиметровый имеет такое же количество — 11,31 см².

Данные показатели есть в таблицах СНиП и ассортиментах арматуры. Они очень удобны в плане выбора именно количества и диаметра.

При сборке арматуры в каркас для ленточного фундамента важно не забывать, что ошибки при армировании обязательно приведут к растрескиванию конструкции фундамента.Поэтому при сборке нельзя забывать о мелочах. Например, при соединении двух соседних решетчатых рам в углах траншей необходимо учитывать усиление их соединения.

А это дополнительные хомуты, проволока и крюки, с помощью которых производится не только соединение, с их помощью укрепляется сама конструкция арматурного каркаса. А вот в углах здания фундамент испытывает наибольшие нагрузки и разгрузки.

Видео

Полезное видео об армировании ленточного фундамента.

Схема

Схема армирования ленточного фундамента – точное расположение в пространстве продольных, вертикальных и поперечных стержней, собранных в одну конструкцию. Чтобы было понятно, рассмотрим классическую схему как самую простую. Вот он показан на фото ниже.

В СНиП

№ 52 — 01 — 2003 четко прописано, как укладывается арматура в ленточном фундаменте, с каким шагом в поперечном и продольном направлении.

Вот несколько пунктов из этого документа.

• Шаг стержней   зависит от диаметра арматуры для ленточного фундамента, размера гранул щебня, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения.
• Рабочая ступень армирования  — это расстояние, равное двум высотам сечения армирующей ленты, но не более 400 мм.
• Арматура поперечная  — это расстояние между стержнями не более половины ширины сечения, но не более 300 мм.

Еще раз обратите внимание на фото.   Размеры самой конструкции не являются размерами ленты фундамента. Все дело в том, что каркас должен располагаться внутри тела фундамента, поэтому в тех же СНиП четко указано, что расстояние от краев плоскостей ленты фундамента до арматуры не должно быть меньше 5 см.

Именно этот размерный показатель берется за основу при расчете размеров сечения каркасной системы.Например, если ширина фундамента 50 см, то длина поперечных элементов каркаса будет 40 см. Если глубина закладки 1 м, то вертикальные прутья нарезаются на длину 90 см. Это максимальные длины, они могут быть меньше.

По чертежам армирования ленточного фундамента легко указать габаритные размеры конструкции. Но нужно правильно расположить раму внутри траншеи и   Сбоку будет видно как расположить на каком расстоянии от поверхностей опалубки.Сложнее с дном траншеи. Поэтому внизу устанавливаются подпорки высотой 5-10 см, на которые укладывается арматурный каркас.

Армирование углов ленточного фундамента — отдельная тема,   потому что углы нагружаются больше всего. Поэтому усиление конструкции здесь осуществляется различными способами. Например, в горизонтальной плоскости дополнительно укладываются хомуты из арматуры, крепящиеся проволокой к каркасу.

Второй вариант – высвободить стержни каждой конструкции, расположенные в отдельных смежных траншеях, и согнуть их под прямым углом, чтобы вывести в соседние траншеи для скрепления с соседним арматурным каркасом.Есть и другие способы.

правила

Технология армирования ленточного фундамента основана на точном расчете всех элементов конструкции с учетом диаметра арматуры и схемы ее сборки. С расстояниями и схемой разобрались, теперь можно переходить непосредственно к процессу сборки. Сложнее всего, если стоит задача соединить арматуру хомутами, которые используются в качестве поперечного крепления арматурных сеток.Сделать хомуты не всегда просто, особенно если они сложной формы.

Поэтому Тем, кто собирается делать армирование фундамента своими руками, рекомендуется не гнуть арматурные стержни, а просто нарезать их на необходимую длину, которая соответствует расстоянию между сетками. Сами армирующие сетки собираются на ровной площадке, где обрезаются по размеру и соединяются между собой вязальной проволокой. Как было сказано выше, с учетом шага установки стальной арматуры.

Если позволяет ширина траншеи, то сборку можно проводить прямо по месту внутри опалубки. Для этого:

1. Задается расстояние от поверхностей опалубки до армированного каркаса.
2. В местах примыкания траншей к опалубке с учетом расстояний вкручивают шурупы или забивают гвозди.
3. Между ними протягивается шпагат, чтобы показать расположение рабочей арматуры.
4. Теперь по натянутым шнурам вбивают в землю (песчаную подушку) вертикальные стержни с учетом шага установки.В принципе все вбивать не надо, главное, чтобы нужно было такое количество, которым можно удержать прутья рабочей арматуры. Поэтому их вбивают с шагом, равным трем-четырем расчетным шагам.
5. Теперь на расстоянии 5 — 10 см снизу от вертикальных стержней располагаются горизонтальные стержни. Очень важно, чтобы они располагались точно в горизонтальной плоскости.
6. Далее точно таким же образом, но только с учетом отложенного расстояния 5 — 10 см от поверхности фундамента, устанавливаются стержни рабочей арматуры, которые крепятся проволокой к вертикальным стержням.
7. Осталось только уложить поперечные отрезки арматуры между сетками и скрепить их вязальной проволокой.

Вот такая вот простая инструкция (пошаговая инструкция) схемы армирования ленточного фундамента. При кажущейся простоте это на самом деле кропотливая работа, которая займет не один день.  Сетку проще собирать на земле. Затем установите их в траншеи и опалубку на опоры. Выровняйте по вертикали и зафиксируйте поперечными стержнями.

Правда, если сторона фундамента длинная, то и решетка не будет короткой. Это значит, что весить он будет прилично, поэтому поднимать и опускать его в проеме между элементами опалубки будет сложно. Потребуется либо несколько помощников, либо грузоподъемное оборудование.

Усиление подошвы

Для повышения несущей способности ленты фундамента по проекту в ее конструкцию закладывается подошва.   По сути, это расширенный ленточный фундамент, расположенный под основным строением.Он позволяет увеличить площадь основания, что приводит к снижению нагрузок на грунт. То есть фундамент становится более устойчивым.

Как сделать армирование подошвы ленточного фундамента – вопрос, который волнует многих начинающих строителей. В принципе, здесь все то же самое. Единственное, нужно уменьшить расстояние между элементом каркаса до 20 см. В этом случае монтаж конструкции осуществляется в опалубку под подошву, то есть:

1. Собирается опалубка подошвы.
2. В нем установлен арматурный каркас.
3. Каркас монтируется под основной конструкцией, скрепляя ее проволокой с каркасом нижнего рычага.
4. Опалубка собирается под основную ленту.

Обычно такая конструкция используется для заглубленного фундамента. Для удобства работы внутри траншеи ее ширина увеличена на метр. Это увеличение раскопок, а другого выхода нет. Ведь для установки на большую глубину металлической конструкции с дополнительной установкой деревянной опалубки требуется размах.В этом случае сборку арматурного каркаса производят вне опалубки. Внутри только нижняя арматура крепится к верхней.

Уголки

К правильному армированию углов ленточного фундамента нужно подойти с позиции армирования углов. Выше уже упоминалось, что существует несколько методов (способов), которыми выполняется соединение двух арматурных конструкций в соседних траншеях. Давайте рассмотрим один из самых простых вариантов, как возможность сделать армирование ленточного фундамента своими руками.

Нужно ли особым образом армировать ленточный фундамент в углах? Ответ только положительный.  Посмотрите на позицию «а» на фотографии выше, где показана простейшая схема соединения двух смежных конструкций. На нем видно, что загнутые под углом 90° концы стержней рабочей арматуры заходят в соседнюю опалубку. Там они соединяются со стержнями продольных элементов.

В этих местах создается нахлест, что гарантирует высокую прочность соединения.При этом сами гнутые стержни арматуры создают высокую прочность соединения двух соседних бетонных конструкций.

Лента армирующая

Часто задают вопрос о необходимости армирования мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ). Чтобы расставить все точки над i, поясним некоторые моменты, которые указаны в СНиП.

1. Если строится одноэтажное здание высотой не более 10 м с пониженной степенью ответственности на любом грунте. Армировать фундамент не нужно.
2. При строительстве зданий выше 10 м с нормальным вторым уровнем ответственности. А это жилые и общественные здания с несколькими квартирами. Необходимо провести армирование. При этом шаг армирующих рядов составляет не менее 20 см.

В проектах конструкций легких зданий часто указывается способ армирования в виде укладки одной сетки по типу плитного фундамента. Это в корне неверно   потому что в центре ленточного фундамента (даже слегка мелкозаглубленного) нагрузки ничтожны.Они расположены по краям ленты.

Именно поэтому рабочая арматура является основной по несущей способности. Именно поэтому стержни располагаются от краев бетонной конструкции на расстоянии 5 – 10 см, а не 30 или 40. Они имеют наибольший диаметр по сравнению с вертикальными и поперечными элементами.

Заключение по теме

Итак, разбираясь в теме, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, становится понятно, что это не просто арматура, собранная в решетчатую конструкцию.Это строгая схема сборки арматурных стержней, подобранных по диаметру и длине и уложенных с определенным шагом. То есть на глаз армокаркас сделать невозможно. Все в нем должно быть в точном соответствии с расчетами и нормами. В этом случае очень важно проводить связку, а не сварку.

Вопрос о том, нужно ли армировать ленточный фундамент, уже давно никто не задавал. Армировать необходимо с учетом приведенных выше расчетов, нюансов и технологий сборки.   Не забудьте правильно выбрать стальную арматуру.

В контакте с

Правильное армирование фундамента способно повысить прочность вашего здания на 245%, повысить его устойчивость к механическим воздействиям более чем на 150%, исключить возможные просадки и уменьшить хрупкие кромки. Вы по-прежнему считаете армирование пустой тратой денег?

Важные правила вязания арматуры и основные СНиП

Перед тем, как начать расшивать свой будущий фундамент арматурой или проволокой, необходимо примерно рассчитать нагрузку на него, чтобы определить, какой стержень вам понадобится.Точно знать не нужно, так как всегда берут с запасом. Например, при возведении временных металлических конструкций с массой стен до 400 кг/1 м 2 может применяться арматура диаметром 8 миллиметров. При строительстве гаража из шлакоблока со стенами высотой до 3 метров используется прут сечением 12 миллиметров. Если вы строите двухэтажный коттедж, то расшивать его придется более серьезным металлом – диаметром 14-18 миллиметров.

Конечно, можно отдать этот проект для расчетов опытным специалистам, которые сэкономят и подберут минимально приемлемое значение, но если несколько тысяч рублей не играют большой роли, берите с запасом.Часто возникает желание достроить этаж мансардой или сделать многоуровневую тяжелую крышу – к такому «повороту событий» должен быть готов фундамент. Существует несколько СНиПов, регламентирующих изготовление данной конструкции. Рассмотрим их подробнее.

1. В СНиП 7.3.4 указано, что минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не менее сечения самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно уже подбирается индивидуально для каждого проекта, зависит от способа укладки, наличия герметика, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
2. СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента – 10 сантиметров при диаметре арматуры 14 мм.
3. СНиП 7.3.7 регламентирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты секции, но ни в коем случае не превышающее 30 сантиметров.

Придерживаясь данных СНиП, арматура у Вас получится по «книжным нормам».Но есть несколько правил, которые были разработаны строителями специально для облегчения процесса устройства фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят значительно улучшить физико-механические свойства вашей конструкции, а также немного сэкономить на закупке материалов.

1. Не сваривать арматуру. Нагрев металла значительно ухудшает его свойства. но крепкие стыки там вообще ни к чему — их держит бетон, а не металл, который часами будешь наращивать.
2. Арматура подвергается коррозии, поэтому нужно углублять ее со всех сторон в бетон, чтобы она прослужила десятилетиями. По бокам металл должен «заходить» в бетон не менее чем на 8 сантиметров, снизу на 10, сверху на 10. лучше взять и согнуть металл необходимой формы так, чтобы следующий стык был не ближе 100 сантиметров от угла. На них всегда ложится самая большая нагрузка, и соединение на коротком участке участка не даст нужной прочности.
3. Углы необходимо дополнительно усилить ригелями и вертикальными стойками. Очень часто люди просто вышивают крестиком, полагая, что масса будет опираться почему-то именно на саму сердцевину. Но такая вязка арматуры для основы просто недопустима, потому что вы получите 2 отдельных блока, которые не будут иметь между собой никакой связи. Толк от этого действия ровно 0.0%. Нужны П-образные и Г-образные усиления по углам и на первых поперечинах от них.

Мы рассмотрели основные правила, как сделать качественное армирование фундамента, схема к которому расположена ниже . Теперь можно переходить к поэтапному строительству данной конструкции и более подробно разобрать все нюансы.

Пошаговая инструкция как сделать армокаркас для фундамента своими руками

Подготовка котлована и выравнивание ответственный процесс. Армирование играет здесь одну из важнейших ролей.Чтобы все сделать правильно, конструкция получилась максимально прочной и связанной, необходимо выполнять все по следующей инструкции.

> Шаг 1: Выставляем опалубку.

Перед тем, как вязать арматуру для фундамента, нужно подготовить место для нее. Сначала выкапываем яму необходимого размера, в основном шириной 40 сантиметров (для дома) и глубиной 90 сантиметров, в зависимости от веса будущей конструкции и особенностей грунта.Далее устанавливаем уголки из деревянных брусков 50х50 мм, к которым прибиваем продольные доски. Поднимаем фундамент и плавно переводим в основание.

Важно: даже если у вас почти ровный котлован ниже уровня земли, все равно нужно выставлять опалубку из досок, причем из ровных досок. Это делается для того, чтобы армирующие элементы находились на одинаковом расстоянии от внешней стороны бетона – это важный момент, который необходимо учитывать. Опалубку закрепляют снаружи землей или песком с водой, а изнутри деревянными распорками (длина должна быть одинаковой).

> Шаг 2: Устанавливаем вертикальные опоры для металлических каркасов.

В первую очередь необходимо установить вертикали, к которым будут привязываться горизонтальные армирующие пояса, а затем ригели. Предположим, что у фундамента будет 4 угла — самая простая конструкция. Затем в каждом углу нужно отступить по 6 сантиметров от внутренней и внешней стен, после чего отметить место и забить стержень, выровнять его по отвесу.

> Шаг 3: Крепим горизонтальную рамку.

Как правило, это 2 параллельные линии, которые наматываются обычной вязальной проволокой. Важно: к вертикалям и поперечинам их приваривать нельзя, так как высокая температура значительно ухудшит их физико-механические свойства.

> Шаг 4: Крепим поперечины.

Это можно сделать вручную или с помощью специальных вязальных пистолетов, что значительно упростит работу. Шаг перекладин должен быть не менее 40 сантиметров, лучше всего – 60-65 см.Помните, что очень плотная сетка не является гарантией высокой прочности. Нужно только придать бетону гибкость и исключить риски просадок.

> Шаг 5: Укрепляем.

В первую очередь усиливаем уголки Г-образными и П-образными элементами, делаем косые распорки между нижней обвязкой и верхними параллельными элементами. Бортики можно дополнить косыми между параллелями, установить продольные ответвления от верхнего угла одного края к нижнему от другого края.

Залить бетоном каркас

Мы только что разобрались, как армировать фундамент, теперь рассмотрим, как правильно залить бетон, чтобы не нарушить целостность и повысить прочность конструкции. Первое, что нужно сделать, это сделать хороший фундамент. Для этого под первый обвязочный пояс подсыпают 5 сантиметров битого кирпича или шлакоблока. Далее заливаем жидким раствором, чтобы он хорошо проникал во все щели, обеспечивал максимальную прочность подошвы.

Бетонные материалы для формирования стен, связывания арматуры и укладки бетона.

Продукты 1-24 из 64

Сортировать по…БрендНазвание продуктаНовейшие продуктыЦена от низкой до высокойЦена от высокой до низкойРейтинг от низкой до высокойРейтинг от высокой до низкойВсего отзывовБестселлеры

Показать 24 на странице48 на странице72 на странице96 на странице120 на странице

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Международный налог на товары и услуги Артикул №: GST507G- Полироль для пола Final Coat

от GST International — это высококачественный полироль для пола из акрилового полимера с высоким содержанием твердых частиц, обеспечивающий блеск и долговечность.Это первое серьезное улучшение технологии ухода за каменными полами за последние 5 лет. Его формула с высоким содержанием твердых частиц 29% обеспечивает максимальный блеск, устойчивый к истиранию и следам от пятки, что снижает затраты на техническое обслуживание. Для Final Coat требуется меньше слоев, чем при использовании обычных продуктов с низким содержанием твердых частиц, и он остается глянцевым даже после многочисленных стирок. Кроме того, он имеет…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Международный налог на товары и услуги Товар №: E-ARMOR10 —

Самый удивительный цементный ремонтный и накладной продукт в мире! GST Elephant Armor® Ultra High Performance Mortar/Overlay представляет собой однокомпонентный цементный, армированный волокном раствор для ремонта и облицовки бетона со средним и быстрым схватыванием, который можно наносить шпателем или текстурным валиком.Этот сверхвысокоэффективный раствор можно использовать для ремонтных работ, технического обслуживания или нового строительства. Он предлагает высокую раннюю прочность и превосходную прочность сцепления. Компенсирована усадка, поэтому только очень…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

КХО Артикул №: STR12F-

CWC 135-072 #18 x 550′ Флуоресцентный розовый скрученный шпагат (также называемый меловой или каменной нитью) обладает отличной стойкостью к гниению, истиранию, воде, маслу, жиру и большинству химикатов.Меньший изгиб, более низкая точка напряжения, чем у плетеного неводного шпагата. Легко завязывается и надежно завязывается. Обычный для морской, электротехнической и строительной промышленности, этот шпагат также полезен в домашнем хозяйстве и в саду. Устойчив к истиранию, плесени и большинству химикатов Используется для ремонта меловой лески, лески и сетки Размер #18 …

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Fab-Form Товар #: FASTFOOT18 —

Тканевые опалубки FASTFOOT® FF50 исключают использование тяжелых пиломатериалов и фанеры при формировании основания шириной 18 дюймов и глубиной 10 дюймов или меньше.Благодаря скорости подготовки и демонтажа система FASTFOOT® обеспечивает значительную экономию труда. Предотвращает повреждение бетона — Fastfoot® представляет собой закрытую форму. Бетонные повреждения стяжек и стоек отсутствуют. Это означает, что ваши 2×4 и ставки могут быть повторно использованы неограниченное количество раз. Адаптируется к неровной поверхности, камню — специальные цветные линии ширины позволяют…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Grip-Rite Товар №: TW4 —

4-дюймовые стяжки из черной отожженной проволоки калибра 17 с петлями на каждом конце.С помощью подпружиненного автоматического скручивателя стержней или скручивателя стержней с деревянной ручкой связывание арматурных стержней совсем несложно. Просто потяните галстук вокруг сустава, прикрепите крючок к инструменту для завязывания, поверните или потяните, и все готово. Обратите внимание: если вы не уверены, какой размер вам нужен, вы можете просмотреть таблицу галстуков, чтобы узнать, какие галстуки вам понадобятся. 4-дюймовые стяжки Различные комбинации арматурных стержней: стержень № 2 (1/4 дюйма) до стержня № 3 (3/8 дюйма) …

Быстрый просмотр

Прожектор!

Наличие: Нет в наличии

Крайлон Индастриал Товар №: 03620 —

Krylon Industrial Fluorescent Caution Blue Перевернутая маркировочная краска Quik-Mark™ на водной основе с усовершенствованной формулой, устойчивой к УФ-излучению.Эта формула позволяет вам маркировать линии в суровых или неблагоприятных условиях, даже на сильном солнце. Передовые формулы Quik-Mark™, ​​устойчивые к ультрафиолетовому излучению, не изменят цвет! Точность, скорость и простота маркировки сделают ваши локаторы эффективными и продуктивными, а также снизят общую стоимость билета. Полная производительность краски для маркировки исключает…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ОООПункт #: СТУЛ2 —

OCM 2″ или 2-1/4″ PCC2.00-2.25 Стулья с опорой из пластиковой арматуры легкие, но достаточно прочные, чтобы выдерживать нагрузку до 600 фунтов. Каждое кресло имеет две настройки высоты для большей гибкости при установке. Применения включают плиту на уровне, изолированные сэндвич-панели, пароизоляцию, плохо уплотненные или рыхлые почвы. Кроме того, эти стулья могут поддерживать сетку или арматуру и соответствуют текущим требованиям CRSI. Подходит для арматурных стержней диаметром до 1 дюйма и диаметром основания 3-1/2 дюйма. Подходит для арматурных стержней до № 8. Не прокалывает…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ООО Артикул №: STSEC-6HH —

OCM, Inc #STSEC-6HH 6-дюймовая стенка x 4-3/4-дюймовая торцевая шестигранная головка с пластиковыми конусными защелками могут использоваться с формовочными системами №1 или №2 с фанерой 3/4 дюйма.Этот метод формирования стяжек с защелками используется для подпорных и стандартных стен, стен из бетона, мостов, бетонных знаков, фундаментов и т. Д. Они удерживаются на месте с помощью клина с защелкой или кронштейна Джана. OCM, Inc Стяжки с шестигранной головкой изготавливаются со встроенными головками. Шестигранная головка позволяет разорвать короткие защелки, не снимая опалубку. …

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ОООНомер товара: SC06-75 —

Опалубочная система распорки фанеры OCM, Inc без валера используется при формировании стены шириной 6 дюймов с использованием фанеры 3/4 дюйма. Распорные скобы OCM, Inc предназначены для подрядчиков, которые выполняют различные опалубочные работы высотой до 32 дюймов. На панелях высотой до 24 дюймов планки располагаются с максимальным расстоянием между центрами 32 дюйма. Для панелей более 24 » и высотой до 32 дюймов, распорные шипы должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов от центра к центру.Система Clear Screet Clear OCM, INC отлично подходит для низкой стены …

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Симпсон крепкий галстук Артикул №: AM5/8 — Держатели анкерных болтов

Simpson Strong Tie AnchorMate® 5/8″ предназначены для удержания на месте анкерных болтов 5/8″, включая болты SSTB, перед заливкой бетона.При правильной установке уникальной ручки нет необходимости в шестигранной гайке во время заливки. Кроме того, Anchormate® защищает резьбу от брызг бетона. Встроенные упоры 2×4 и 2×6 исключают измерение. Приподнятые захваты для болтов облегчают финишную обработку шпателем. Цветовая маркировка для легкой идентификации размера. Легкий, прочный и простой в использовании….

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Симпсон крепкий галстук Товар №: WT6 —

Клиновые стяжки Simpson Strong-Tie WT-6 предназначены для низких стен фундамента шириной 6 дюймов.Их V-образная форма шириной 5/8 дюйма для обеспечения жесткости обеспечивает точное расстояние между формами и опорой. Материал: оцинкованный калибр 14. Используйте два клина длиной 3-1/2 дюйма для каждой стяжки. Не рекомендуется для заливки стен высотой более 4 футов. Толщина стенки от 6″. Рекомендуемое расстояние см. в техническом бюллетене T-WT. Обратите внимание: клинья продаются отдельно. Дополнительная информация о стяжках Simpson Strong Tie Если есть…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

КХО Артикул №: STR1F-

CWC 135-127 № 18 x 1100 футов флуоресцентный розовый скрученный шпагат (также называемый меловой или каменной нитью) обладает отличной стойкостью к гниению, истиранию, воде, маслу, жиру и большинству химикатов.Меньший изгиб, более низкая точка напряжения, чем у плетеного неводного шпагата. Легко завязывается и надежно завязывается. Обычный для морской, электротехнической и строительной промышленности, этот шпагат также полезен в домашнем хозяйстве и в саду. Устойчив к истиранию, плесени и большинству химикатов Используется для ремонта меловой лески, лески и сетки Размер #18 …

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

Grip-Rite Товар №: TW6 —

6-дюймовые стяжки из черной отожженной проволоки калибра 17 с петлями на каждом конце.С помощью подпружиненного автоматического скручивателя стержней или скручивателя стержней с деревянной ручкой связывание арматурных стержней совсем несложно. Просто потяните галстук вокруг сустава, прикрепите крючок к инструменту для завязывания, поверните или потяните, и все готово. Обратите внимание: если вы не уверены, какой размер вам нужен, вы можете просмотреть таблицу галстуков, чтобы узнать, какие галстуки вам понадобятся. 6-дюймовые стержневые стяжки Различные комбинации арматурных стержней: стержень № 4 (1/2 дюйма) до стержня № 6 (3/4 дюйма) Стержень № 5 (5/8 дюйма) до стержня № 5…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ОООАртикул №: СТЛЭК-6ХХ —

OCM, Inc #STLEC-6HH 6-дюймовая стенка x 8-1/4-дюймовая торцевая шестигранная головка Пластиковые конические защелкивающиеся стяжки могут использоваться с системой формования № 3 с фанерой 3/4 дюйма. Этот метод формирования защелкивающихся стяжек используется для удержания и стандартные стены, бетонные стены, мосты, бетонные знаки, фундаменты и т. д. Они удерживаются на месте с помощью клина Snaptie. Защелкивающиеся стяжки с шестигранной головкой OCM, Inc изготавливаются со встроенными головками. сломанная спина с формой работы все еще на месте.В стандартных стяжках OCM с шестигранной головкой используется…

Быстрый просмотр

Доступность: прямые поставки

ОСМ, ООО Номер товара: SC0762-118 —

Система опалубки OCM, Inc. для распорки фанеры без валов используется при формировании стены шириной 7-5/8″ из фанеры 1-1/8″.Распорные скобы OCM, Inc предназначены для подрядчиков, которые выполняют различные опалубочные работы высотой до 32 дюймов. На панелях высотой до 24 дюймов планки располагаются с максимальным расстоянием между центрами 32 дюйма. Для панелей более 24 » и высотой до 32 дюймов, распорные шипы должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов от центра к центру. Система разбрасывателей OCM, Inc отлично подходит для низких стен…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ОООТовар #: ДЖАН-А —

OCM ACLMP Jahn-A Кронштейн изготовлен из высокопрочной стали с эксцентриком с кадированным покрытием и окрашенным корпусом. Натяжение эксцентрика на 5/8 дюйма компенсирует незначительные различия в толщине пиломатериалов. Этот кронштейн Jahn-A можно использовать для удержания одиночной горизонтальной стойки или одной вертикальной стойки с любой формой стены: круглой, изогнутой, битой. , балка и/или колонны Кронштейн Jahn-A может быть установлен до или после установки ригеля.Прорези в кронштейне позволяют ему скользить по…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ОООПункт #: СТУЛ3 —

OCM 3″ или 3-1/4″ PCC3.00-3.25 Стулья с опорой из пластиковой арматуры легкие, но достаточно прочные, чтобы выдерживать нагрузку до 600 фунтов. Каждое кресло имеет две настройки высоты для большей гибкости при установке. Применения включают плиту на уровне, изолированные сэндвич-панели, пароизоляцию, плохо уплотненные или рыхлые почвы. Кроме того, эти стулья могут поддерживать сетку или арматуру и соответствуют текущим требованиям CRSI. Подходит для арматурных стержней диаметром до 1 дюйма и диаметром основания 4-1/8 дюйма. Подходит для арматурных стержней до № 8. Не прокалывает…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ООО Артикул №: STSEC-8HH —

OCM, Inc #STSEC-8HH 8-дюймовая стенка x 4-3/4-дюймовая торцевая шестигранная головка с пластиковыми конусными защелками могут использоваться с формовочными системами №1 или №2 с фанерой 3/4 дюйма.Этот метод формирования стяжек с защелками используется для подпорных и стандартных стен, стен из бетона, мостов, бетонных знаков, фундаментов и т. Д. Они удерживаются на месте с помощью клина с защелкой или кронштейна Джана. OCM, Inc Стяжки с шестигранной головкой изготавливаются со встроенными головками. Шестигранная головка позволяет разорвать короткие защелки, не снимая опалубку. …

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ОООТовар №: SC08-75 —

Система опалубки OCM, Inc для распорки фанеры без валера используется при формировании стены шириной 8 дюймов с использованием фанеры 3/4 дюйма. Распорные скобы OCM, Inc предназначены для подрядчиков, которые выполняют различные опалубочные работы высотой до 32 дюймов. На панелях высотой до 24 дюймов планки располагаются с максимальным расстоянием между центрами 32 дюйма. Для панелей более 24 » и высотой до 32 дюймов, распорные шипы должны располагаться на расстоянии не более 24 дюймов от центра к центру.Система разбрасывателей OCM, Inc отлично подходит для низких стен…

Быстрый просмотр

Доступность: В наличии

ОСМ, ООО Пункт №: STWEGP —

OCM STWEGP Клинья с защелками (также известные как клинья-шпильки) можно использовать либо в системе формирования двойных ригелей, либо прикреплять непосредственно к фанере при использовании коротких защелок.Клинья с защелкой OCM STWEGP представляют собой высокопрочный клин для стяжки с защелкой с безопасной рабочей нагрузкой 3325 фунтов. Он предназначен для надевания на головку стандартных или сверхмощных стяжек с защелками, чтобы обеспечить достаточную опорную поверхность для правильного распределения нагрузки на скобы. Клин также можно прикрепить непосредственно к фанере при использовании коротких…

Усиление подбойного фундамента. Схемы армирования кутива и примыкания к зашивному фундаменту.Стержневой способ крепления.

Армирование бетонных фундаментов выполняется для улучшения морально-бытового основания здания. Параметры, ширина и длина середины каркаса, форма стальных стержней, способ вязки середины каркаса. Розрахунок осуществляется с урахування напруги, як выныкна при возведении киоска. Например, армирование ударного фундамента будет работать при более поздней разработке конструкции.В высокопрофильных траншеях поперечные и вертикальные стержни практически не отнимают свою долю от розетки, а скорее с карабкающимися элементами.

Арматурный стержень для распалубки

Розраханки идут в стадию проекта, и в документацию должны быть включены следующие данные:

Класс
• и обгонная арматура,
• способ укладки и вязания,
• Вам нужно много материалов.

В мелковершинной самодельной среде, засвате, прутике, прутике d=12 мм.Для более поздних элементов каркаса берите арматуру только с ребристой поверхностью, для поперечных и вертикальных можно использовать гладкие стержни меньшего диаметра. В кратчайшие сроки роботы самодостаточны, они обязаны соблюдать нормы. Вонь позначают минимальное количество армирования, як становятся 0,1% от площади перелива фундамента. От начала рисунка отложить ряд лозин и размер и перетин. Для периодического профиля требуется размер нового диаметра.

Площадь перекрытия линии фундамента умножается на ширину и высоту. Вперед, размер траншеи 70 см над головой, 40 см над головой. Площадь переполнения в таком случае становится:

70х40 = 2800 см2.

Значение qiu умножается на 0,1, а минимальная площадь полосы составляет 2,8 см2. Также большое значение имеет количество ремней: 1, 2 или 3. Два ремня гарантируют большую степень прилегания к фундаментам средних размеров, а 3 ремня — к слабо разрыхленным фундаментам. При раскачивании диаметра тяг рассчитывается вертикальная высота шпангоута, як сразу в 2 пояса будет считаться дополнительно к этим высотам.СНиП визнача граничного значения 80 дел. Значит общая высота рамы меньше числа, тогда минимальный диаметр прутка 6 мм, если рама 80 дел, берем арматуру около 8 мм.

Формулы для розгонки арматуры

Однако рунтуватися без цих даних не возможно, нужно создавать конкретную раскладку таблиц БНиП с размерами вашего фундамента. Для самостоятельного расчета можно использовать следующие формулы:

1. Довжина арматуры в метрах погонных за 1 пояс D = PхK (P — величина потерь в 1-м поясе).
2. Количество турников Q=P/L (L — клетка каркаса Довжина).
3. Довжина переборки С=Тх(К-1)+0,05 (Т — крокодил с боковой арматурой).
4. Количество вертикальных стержней J = P/N (N — крокодил с вертикальными стержнями).
5. Довжина вертикальная вытачка между ремнями U = Hx (P-1) +0,05 (H — стойка между поясами рамы).

Армування кутив основы

Прямой фундамент маловат для кутивов, для которых важно правильно уложить армопояс.В момент благодарности деформация основания должна быть устранена заодно, бетон треснет, и строить будку придется час, пока она не рухнет. Для выключения погибок наносится схема армирования подшивочной основы, чтобы переносились хомуты використання. У кожного стержня будет дергаться загин, который виноват загнутым концом упираться в выступающую стенку.

С цом, часто дротик дротик просто не вистачає.Приручить ее можно с помощью стрижки Г-образной формы. Слайд наблюдайте, как армирование катов Г-подъемным и П-подъемным хомутами закрепляется на всей конструкции. Элементы довжины П-образные скобы склада 2 ширины к фундаменту. Использование зажимов имеет большое значение для защиты прядей от стрижек от містей кутовых. Зарыли робити раму в кутас, простим перехрешуванням фурнитуру.

Особенности конструкции арматурного каркаса

Конструкцию можно брать двумя способами: без середины в траншее, все сразу, или сзади бетонными блоками (заводского изготовления).На первом выпадую более крупный, превосходный, бросающийся в глаза монолитный фундамент (для грамотного соединения с каркасом). В других основаниях для слабости блока вважаются. Смрад скрепляется между собой так сам собой: за помощью железобетона.

Складывание металлического каркаса на місі вымагає доттримання наступательных умов:

1. На дне траншеи перед фронтом из гравия-гравия заделывается подушка высотой 30 см.Скорость заливки бетона в час гарантируют внутренние розетки, которые используются для монтажа арматуры, а также призыва для монтажа из бруса или досок.
2. Арматура виновна в том, что находится вверху на 5 см от опалубки, так что если ширина траншеи станет 40 см, то ширина стального каркаса будет 30 см.
3. Роботы ремонтные от установки вертикальных стержней, до которых потом прикрепить к стержням каркаса. Понюхайте ребристую поверхность и самый большой диаметр от силы армирования, чтобы она стала порочной.Например, если поздние стержни взять диаметром 16 мм, вертикальные полосы – не менее 20 мм.
4. Ступени виновны в уходе в землю на глубину 2 м. На повороте вертикальных ступеней рамы сзади они в 2 раза меньше, на прямых диленках ниже.
5. Вертикальные брусья устанавливаются на стержни турников с кроком 20 см (стандарт для турников 30 см).
6. Использовать спицу для дополнительной спицы, пистолет для вязки спицы, отвертку или специальные царапины неправильно.Также можно хранить пастыжі. Довжин Один дротик, чтобы стать 20 дивами.

В дальнейшем арматуру следует укладывать группой из 2-3 стержней. Их легко обойти по СНиПу, но это 25-40 см. Такой набор лозин важно обрезать на другой раме рамы, так как это передано проектом. Вертикальные и горизонтальные ряды арматуры раскладывают вниз по течению на 90º наверняка одно: потом совсем вертикально, а по вертикали совсем горизонтально.

Прежде всего, они знают, что видели правильную схему армокаркаса для вскрытия ударного фундамента, и правильность установки для закладки фундамента под фундамент здания.Конструкция имеет четкое распределение всех, а также бимобильность соединений элементов склада. Итак, арматура принимает линейные пружины и деформируется, но не только из-за тяжести стен, но и из-за перепадов температур, но бетонная часть конструкции не выйдет из строя. В таком ряду в комплексе материалов устанавливают высокую опору для стен.

Привязка арматуры к линейному фундаменту – оптимальный вариант для слома металлической корзины бетонной конструкции.Так же безопасно задавать линейность и вместительность формировать каркас, а вот «балансировать» при ловле с бетоном и набором фирменных качеств, принимая оптимальное положение при заливке заливки, можно прямо сейчас. Если каркас возводится на жесткое основание, чтобы можно было соскоблить плиты, то если грунт немного усадится, то бетонную часть конструкции можно исключить, чтобы при зацеплении не оптимально исправить. значения внутренних напряжений.

Прямолинейный тип фундамента можно смело назвать универсальным, мы его максимально расширим, чтобы возможность строительства фундамента была практичной для любого вида сигнальных материалов. Везде торжество возведения фундамента объясняется вековой содержательной экономией затрат, простотой и доступностью самодисциплины, а также помнить, что строгий фундамент повсеместно испытан и широко практикуется в багаже.

Сам фундамент представляет собой сплошную бетонную линию, которая может увеличивать ширину, высоту и высоту.Параметры должны быть основаны на проекте майбутной пробуждения — меняя стин и материал, из которого планируется создать стену экстравагантного пробуждения, я стану примитивным, чтобы забыть о многих важных факторах. В любом случае по периметру майбутной будки будет установлен линейный фундамент, он замкнет контур, предназначенный для возведения несущих стен. Для потребителя вид фундамента дополнят внутренние перемычки, являющиеся основанием для возведения на них внутренних перегородок.

Глибина залягання пидошви стрички видны, попадающие в конкретную обстановку. Так, при нестационарности верхних шаров грунт на грунте сохраняется, нижняя часть фундамента опускается на дно промерзшего основания. Так же как и рант щильный, за то, если вы планируете быть маленьким для диковинной массы пробуждения, то можно просто обойтись немного трудночитаемой основой.

Як би не было бу, вымоги пока якобы и заведомо виконанный армоуван не менее важен для любого вида ударной основы.Именно для этого продумайте основу оптимизации монтажа от стены здания до земли по всему периметру здания, что сводит к минимуму срок службы здания, разворот и деформацию всех предстоящих складских конструкций.

В зависимости от состояния ГОСТ арматура подходит для ряда классов. Поскольку первый класс является победоносным, это очень низкоуглеродистая сталь, то от продвинутого класса роста происходит смена специальных и легких добавок, быстрое повышение механических качеств материала.

Прутья арматурные 1-го класса позволяют создать гладкую поверхность. Всем іншим (для одной вятки) придана рифленая форма, поэтому титры имеют периодический профиль кольцевого, серповидного или кривого типа. Такая рельефная структура поверхности предназначена для максимального контакта армированных элементов конструкции с бетоном, благодаря чему он набирает прочность.

Для основной арматуры ударного фундамента с оптимальной вибрацией, с положением достаточного уровня производительности и приемлемой цены арматура класса А-III, диаметром от 12 до 18 мм, во многом обусловлена ​​специальным особенности дизайна, который хорошо проработан.Показатели классов из четвертого и второго просто не требуются, а ось А-II может быть слабой.

Варто озвереет уважение за наличие буквенного индекса.

• Итак, буква S говорит о тех, кто может подогнать подкрепление для помощи зварювання. Другие типы здоровых роботов скорее входят в состав — структура стали меняется при высокотемпературном нагреве, а рама подтягивается в необходимых характеристиках.
• Буквой «К» может быть вироби, готовая сталь с антикоррозийными органами.Ой, обязательно остановитесь, когда объекты будут построены, к чему есть специальные вымоги, а для фундамента надо не заморачиваться с какой-то арматурой (а это бред, дороже).

А ось для дополнительных элементов конструкции — перемычка, стиок, хомуты, так что на основной раме нужно место, легко идет гладкая арматура на срез класса АИ диаметром 6 мм (при высоте линии до 800 мм) или 8 мм (для большей высоты). Вонь легко проигнорировать в нужной комплектации, да и характеристик производительности для такой заначки вполне достаточно.Можно використовувать и гофрированные веточки класса А-I I, але це все равно будет дорого.

Слом арматуры чаще всего осуществляется при помощи специальной вязальной стрелы, которая будет стоять и закручиваться в петлю во всех точках стальных стержней. Длительная помолвка не происходит сразу по нескольким причинам:

• Похожий на нарост викинный сварной шов — смесь с подвышеною воспаленной коррозией.
• Непровар в месте разрушения, который может вообще не повредиться при монтаже каркаса, может привести к нарушению целостности конструкции на этапе заливки важной бетонной линии.
• В месте перегрева поставить легкий перегрев тяги с тем же конструктивным элементом, чтобы крепления новых армостыков уменьшились.

Итак, если вы можете найти забывчивого человека, который любит вас как замечательного менеджера и хорошо организованного устройства, то все один вид такой операции лучше произносить. Перед речью, до того, как будет подключена работа армирующих конструкций, там, надо в умах промышленного строительства, дозволено лишить русло качественного распределения.І в случае цому має застопорить винятую арматуру, обозначаемую буквой «С».

Композитная арматура

Композитная арматура – ​​экономичный строительный материал. Вона может быть изготовлена ​​на основе мелкооптового пластика, углепластика или базальтопластика.

Наипоширенішою в цій категории є пластиковая арматура, которая более доступна по цене, в некоторых случаях с двумя видами видов, они могут быть при высоком качестве.

Стержни композитные втыкаемые для армофургонов новых видов фундаментов, в том числе прошивных. У самого продвинутого вида арматуры теплопроводность низкая, обычно это металлические стержни. К тому, что хорошо пойти на армирование фундаментов и стен подвала, которые планируется утеплить, что на строительство материала не будет перерасхода тепла.

Полимерные фитинги инертны к длительным инъекциям, поэтому они так хороши — не боятся высокого перепада температур.Якшко, при отмывке фундамента, цоколя бетонная и пластиковая арматура, цоколь бунгало виноват в точении и гнили.

Установка многомерных стержней проще, а вот установка металлической фурнитуры не так проста, так как для машины пахнет маловата, легко использовать струбцины или дротик, и не затмевает руки и одежду никакими щепками.

Можно выполнить регулировку стальной арматурой по основным показателям:

• Исполнение для стержней с плоским диаметром, для стального стержня — 390 МПа, для пластикового стержня — 1000 МПа.
Вес
• Склопластика в 3,5 раза меньше стали.
• Сталь устойчива к коррозии, полимер устойчив к воздействию кислой среды.
• Склопластик не выполнен электрикой, на основе металла.
Сталь
• имеет высокий показатель теплопроводности, полимер практически не проводит тепло.
• Металл является негорючим материалом, пластмасса применяется для негорючих самозатухающих.
• Пружинистость стали по краю выработки, ниже при скропластике.
Полимеры
• могут быть очень надежными при резке, проте, при нагревании до еще более высоких температур полученный фибропласт становится мягким, теряя упругость.
• Композитная арматура крепится только пластиковыми хомутами с вытачкой, металлическая может крепиться с помощью вытачки.

Из соображений характеристик двух материалов следует просить каркас, но для ответственных объектов красивее использовать металлическую арматуру, а для легких — каркас линейного фундамента под склопластику.С другой стороны, мать находится в поиске важных нюансов.

• На сегодняшний день еще не разбиты четкие технологические рекомендации по производству композитной арматуры — все стержни не должны основываться на складировании стальных проволок. Господа тоже какое решение по поводу використання склопластиковой рамы, идите на поющий ризик.
• Рынок буквально наполнен пластиковой арматурой подземелья тотальной прочности. Цена не удивляет — так как производство стального проката требует определенных, специфических умов, то линия по выпуску композитных стержней рекламируется и реализуется всеми желающими попробовать свои силы из всего бизнеса.Очевидно, когда вы говорите о ГОСТе, когда говорите о годах и когда говорите о нем, когда декларируете независимость самоопределившихся технических умов (ТУ), для которых либо в порядке недооценки, либо невирусной продукции Критериальная оценка. А еще чаще — часть товара в составе курируемой технической документации.

На таких удилищах могут быть поздние или поперечные (затемненные на земле) желоба, формовка, волокна, промывка, вузли, смоляные потеки, неравномерная завивка крючком, видимость о температуре ночью, …Як такая арматура будет бегать на навесном стане на складе каркаса ударного фундамента — мягко говоря, а если поддерживать тех, кто «возил» — не самое разумное решение.

Схемы армирования розподилу на конструкции каркаса ударного фундамента

Як уже сказал вище, армирование при сооружении фундамента в сприйє ривномирном розподил основное назначение конструкции на перспективу и на будущую динамику, с целью обеспечения всей расчетной эффективности по перетоку внутренней энергии

Областовуючи каркас ударного фундамента, надо враховувати нюансы деяки:

• Наибольшие насадки выпадают на поздних тягах каркаса верхнего и нижнего (особенного) пояса оружейника.Кроме того, характеристики грунта и особенности будущего, для них вибрируется арматура периодического профиля диаметром 10 мм, а если линии менять на период времени, то 3 метра ( а так часто не меньше).
• Позже арматура была отремонтирована, но снята с нижней части, с нижней части, с боковых стенок и с верхней части до цементной линии от 30 до 50 мм. Например, если состригается фундамент шириной 400 мм, то ширина горизонтального участка между поздними стержнями составляет 300 мм.
• Стоя между двумя домами с параллельными стержнями поздней арматуры 400 мм.
• Для поперечных и вертикальных элементов каркаса применяют гладкие стержни диаметром 6÷8 мм (при высоте линии 800 мм и более — не менее 8 мм). Таких переопределений будет предостаточно, потому что они менее парящие для них.

• Может монтироваться с помощью хомутов (поперечные армирующие обжимки и полосы), которые могут изменяться от 100 до 500 мм.Оставшееся значение максимальное, поэтому превысить его невозможно. Наиболее эффективный способ подгонки рамы – это накид установки хомутов на двери 0,75×h, а h – длина базовой линии.
• Количество слоев позднего бронирования и количество выемок в цоколе. СНиП устанавливали минимальную площадь перекрытия линий и общую площадь перекрытия стержней поздней основной брони.
• Если навантаження на фундаменте не будет слишком большой, то конструкция каркаса граничит с прощанием и сама по себе представляет собой прямолинейный спуск без дополнительных стержней, что идеально подходит.Тобто в нижний и верхний армопояс привязывают два поздних прута, которые связывают вертикальными и горизонтальными ригелями или готовыми хомутами.

У меня увеличена складная способность для формирования дилянки, благодаря чему можно добиться дополнительного уровня прочности — цепочки разрезов и участков присоединения линий фундамента. Отчет о ходе разработки отчета по общей статистике.

Капли изготавливаются из низкоуглеродистой стали и бывают нескольких типов:

• На способ переработки.Термическое чипование (нагрев) и без чипования другие.
• За точность приготовления. Таким образом, другие вещи могут быть скорректированы точностью или экстраординарностью.
• По часовому сопровождению навантаженням, по вскрытию вироб, но не через термообработку и первой и другой группы.
• Дрит может быть изготовлен для специальных целей без необходимости.

Дрит может быть изготовлен из стали, цвет черный. Перебеги по диаметру варьируются от 0,16 до 10 мм.При этом допускается снимать с перекрывающего изделия 0,02 мм.

В документах ГОСТ можно узнать отчеты характеристик вироб. Деяки из них:

• Бустирование дротика, при прохождении термообработки и термической обработки, становится 12÷18%, а без остановки 15÷20%.
• У виробов, не расколотых высокими температурами, засыпанных и перебитых, такой параметр растет, так как зависит от раскалывания и становится (Н/мм²):

— 590 ÷ 1270 для диаметра 1.0 ÷ 2,5 мм;

— 690 ÷ 1370 для диаметра менее 1,0 мм.

Виробник производственной цепочки виновен в несоблюдении предстоящих ГОСТов:

— Вырубки без термической обработки диаметром от 0,5 до 6,0 мм за счет вываривания, эффективность пищевых продуктов более или менее;

— продажа крупы идет в бухтах. Залив может быть немного шире, так как это определяется диаметром дротика и наличием широкой площадки.Так, вес гнедой вырастает с одного килограмма при перекрытии виробом с 0,16 на 0,18 мм до 40 кг на 6,3 на 10 мм.

Термический дротик (її відпал) для удаления материала с пластика, обрабатываемого роботами, без потери микробных свойств. Также є смысл является одним из таких же вариантов. Судя по всему, можно провести самостоятельно — але чи варто витрачати по цене, если в продаже уже готовое, и по доступной цене?

Singerly, для зашивки фундамента нет особой необходимости купировать штробы от цинковых покрытий, а так же для установки армированного каркаса заливается бетон.За такой короткий срок коррозия не выдержит знания, но потом, если бетон снова созреет, будет не страшно.

Как правило, при самонесущей конструкции линейных фундаментов крепится диаметром 1,2 или 1,4 мм, а диаметром до 1,8 мм. Миллиметр для других целей еще слаб — можно сбрить, когда вузы затянут, а с диаметром от 2 мм и более будет еще важнее, еще важнее будет иметь меньшую прочность для звена без особой бодрости.

Перспективный рынок пополнился одним в высшей степени гибким материалом для вязания каркаса. Встречаются бухты готовых граблей диаметром, как правило, 1,2 мм и до 80-180 мм, которые также представляют собой готовые петли. Заходи в залив — 1 тис. такие виробы.

Часть таких пачек петель дротингов еще доступнее, а продуктивность практики, как показывает практика, еще больше растет.

Ниже приведен калькулятор, который можно использовать для быстрой фиксации, с примерными точками соединения, которые необходимо привязать к рухнувшему арматурному каркасу, и для всех них необходим дротик.В то же время тяжелая доля армирования придает дополнительную прочность.

Калькулятор для вязания арматурного каркаса ударного фундамента

Дайте дан, как включить питание и потяните «РОСРАХУВАТИ МИНИМАЛЬНЫЙ КИЛКІСТ вязальная дротика»

Количество стержней для последующего бронирования

Сдвиньте нужное количество материала. С роботами вообще можно вузы набрать, так что затягивает, робот чертовски хорош, да и просто не годится дружище не парься и трать кучу денег в дартс.Соотношение її не велико, за то можно вообще заложить запас 50, а то и больше. Тима скорее проводят пока фундамент построен, чем впереди более обильные работы по побудке, а лишний дротик скорее всего застрянет.

Инструменты для вязания армирующих лозин.

Арматуру я буду царапать дротиком, поэтому просто пальцами пользоваться практически неудобно, т.к. для проведения процесса будут специальные инструменты, как ручные, так и механические.Прикрепляйте эту насадку не только для ускорения робота, но и для перемещения прочности колец усиливающих элементов.

Также вяжущие стержни в армоконструкцию для фундамента можно создать с помощью таких инструментов:

— слаксы ручной вязки, фабрично-выготовлення или самодельные;

— Ручка инертная для автоматической работы;

— Пистолет специальный вязальный;

Крым, для процесса обвязки накладывалась специальная электродрель (которая меняется на маленькую накидку) или шуруповерт со специальной самодельной насадкой.

Nayak_sn_she выходит на работу со специальным вязальным пистолетом. Если не придется в итоге получить дорогой инструмент, а для того, чтобы получить его из одной основы, то это большие деньги. В главном, в наборе их инструментов, есть профессиональные рабочие, царапины, переходящие с предмета на предмет, вонь не может за час завершить тривиальную и кропотливую операцию соединения каркаса.

Для ружья вращаются специальные зимние катушки с дротиком на них, которые будут заряжать насадку.Таких инструментов, которые могут функционировать как аккумулятор, очень много, а если добавить в комплект с вязальным пистолетом два аккумулятора, то робот может работать практически бесперебойно. Еще одной такой уловкой можно назвать тех, кто не привязан кабелем к розетке, что можно сделать в автономных головках — вне зоны действия точек подключения к сети.

Мне понадобится вязальный пистолет для области металлических лозин, я буду использовать вязальный пистолет и вязать их в петлю, а потом закручивать края вытачки вокруг себя.Недостатки, кроме высокой вариативности, все те же — цена недоброжелательности роботов в важных доступных миссиях, де всем случается переключиться на «ручную работу».

Универсальный инструмент для вязания фурнитуры — ручка на ручке

Хиты можно увидеть по одному, по одному. новейший виджет Для настройки, если вы покупаете инструмент, вам нужно попросить попробовать дома. Это инструмент, который можно вручную «пинать в руке», а значит, им удобнее пользоваться, и его можно использовать для вибрации другого робота.Майте на увази — неудобная слабина, хороший способ набить пальцы мозолями.

Самоходный ползунок для подвешивания на стандартную заводскую модель, повторяющую форму. Для приготовления можно використовуватися заточить в виде арматуры, которая закапывается в леща, а затем вставляется в рукоятку. Ручку можно вырезать из расплавленного пластика, намотав ее на арматуру, или насадив на нее полимерную трубку с этими стенками, нагрев ее, а затем охладив.В холодное время пластик будет вдавливаться в арматуру, используя для рабочих манипуляций ручку.

Еще один вариант вязальной палочки, конструкция которой существенно ускоряет работу робота с установкой рамы — цена за автоматический инструмент, в основе которого лежит инертный принцип.

Набалдашник самой розетки на свободной нижци, що конопляный паз на кштальт спирали. Перенесен револьверный пружинный механизм, расположенный посередине рукоятки дроссельной заслонки.

Используйте инструмент так: забить дротик в петлю и вытащить его в гору, отчетно. По истечении часа, когда рукоятка выходит наружу, при смещении хребтовых канавок по самым прямым ручкам, она разворачивается, закручивая дротик витков, закручивая два узла дротика между собой до упора агрегата в элементы каркаса, структурированной конструкции. При необходимости операцию повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая затяжка ВУЗа. При таком ранге требуется одно-два поступательных движения, чтобы связать точку.

Насадка-бегунок, которую можно вставить в дрель или шуруповерт, позволяет ускорить выполнение работ с небольшим витратом физической силы. Ци инструменты быстро осуществляют закручивание двух концов дротика до упора, надежно фиксируя арматуру между собой. На хитрой отвертке, неуклюже, посредством пути на свисток, момент затяжки оптимальный. Компактным орудием часто сносятся фрагменты траншейного пространства и линейного фундамента.Кроме того, еще в планах використовувати для соединения арматуры есть лишняя электродрель, нужно будет запастись багатометрическим подовжувачом.

Якы би-инструмент для завязывания був-линков, принцип закручивания дротика одно и то же с ним, поэтому вибир заложить в финансовые возможности и перепрошивку майстр.

Арматура для вязания Priyomi

Существует небольшое количество способов ручного зажатия металлических стержней в конструкции каркаса перед фундаментом.Вонь будет видна от лекций.

Металлическая фурнитура

Буду вязать фурнитуру вручную — это не просто, а просто кропотливая и кропотливая работа. Процесс привязки вуза осуществляется за несколько кроксов:

• План легко використовувать экстравагантным сверлом (тобто без подготовительных работ на ёго узлах петель), прибивать фрагментами до 250-300 мм.
• Ровно от дротика до склада. Хоть парочки и начали вот так гнуться, треть его попала на петлю, в самый раз, и сито упало на петлю.

Принципы сборки арматуры вязкой из хомутов изображений на приведенной схеме-малой:

1 — Арматура арматурная с балкой дротика, чтоб выбивалась, складывалась сразу, без натяжения.

2 — Связь кутовных вузов.

3 — Дворянская средняя школа.

4 — Хрестовый вузол.

5 — Мертвый вузол.

6 — Стрижка Звязування с особым предметом.

7 — Зачистка арматуры.

8 — Дополнительный металлический элемент.

9 — Вигляд впереди.

10 — Вид сзади.

Крим металлический дротик, для соединения усиливающих элементов в каркасе используются пластиковые хомуты.

Ряд мостовых элементов имеют ряд своих проходов и недостатков, которые требуют благородства, вибрационной технологии соединения каркаса.

До «Плюсы» хомут из пластика можно использовать для переноски нескольких моментов.Це:

• Простота и легкость выполнения процесса привязки к раме.
• Для разборки фитингов с помощью хомутов не требуются дополнительные инструменты.
• Скорость проведения роботов, минимальная живучесть физических ресурсов.
• Эффект твердения бетона.

«Минусами» пластиковые крепежи называются следующие факторы:

• Висока входит в состав материала.
• Отсутствие качества кирпича вузов перед заливкой бетона в зазор и одинаковой дозировкой.
• Невозможность ограбить монтаж рамы при отрицательных температурах, осколки легкости с течением ослабнут, а пластик расходует эластичность, становится кричащим.

Так как это финансово гибко, а робот может быть выконан только швидко и без хранения дополнительных инструментов, то можно использовать пластиковые хомуты из сердцевины металла. Такие затяжки могут стать причиной перепрошивки пластиковых и металлических креплений, так что по простоте монтажа и исполнения.Щеправда, по цене получится щедро.

Використання доп.детали для вместительной фурнитуры приспособления

В некоторых случаях для установки армирующих лозин, его называют «бобики» — фиксаторы, готовые к пластике. Конструкции еще более гибкие, и они застынут либо как элементы, на час для пропуска стержней, либо как запасы для нижнего ряда арматурных стержней, либо в рулонах «крутых».

На раме имеется линейный фундамент, имеются вставки для фиксации рамы между армирующими элементами и стенками опалубки, а осколки между ними виновны в приеме за бетонный шар шириной 50 мм.

Еще один способ звязывания фурнитуры на перекрытиях — засосування стальных стальных монтажных кронштейнов. Їх выготавливают из стальных стержней с высоким показателем упругости, диаметром от 2 до 4 мм, так что запах буквально как пружина, а зов химоса — визг.

Такая скрыпка-коннектор загибается к концам петлей, а обида до конца будет заканчиваться ручками. Як поднимется как сполук — хорошо показано на иллюстрации. Безперечно, церучно, даже трюк с большим количеством таких обрезков будет стоить намного дороже.

Вязание пластиковой арматуры

Крепление определенного вида арматуры хорошо видно у робота по металлическим ромбам. При вибрировании композитного армированного материала для стержня каркаса сначала переходите к первой вязке, необходимо убедиться в том, что выполнена точная конструкция. Даже если установка металлического каркаса возможна, могут быть небольшие погрешности, то смрад для склопластики неприемлем. А насчет складывания того самого момента, то уже вище загадывалось.

Фальш из тяжелого материала стены, из полимерной лозы может быть 150 ÷ ​​350 мм. Так как фундамент выдерживает легкую конструкцию, его можно увеличить до 600 мм. Эля, к сожалению, до сих пор нет четких стандартов.

При укладке нижнего армопояса он эластичный, а с накидом устанавливаются пластиковые короба. Вонь нужна для того, чтобы при заливке бетонного каркаса в опалубку армокаркас не стал пустой тратой времени.В случае цихого назначения часто приходится доделывать замену склопластикового каркаса металлическими прутьями, сохраняющими конструкцию в саманном виде на этапе заливки.

Соединение конструкций с композитной арматурой также осуществляется по-другому, так как их практически невозможно рассматривать как разновидность проволочных операций на металлических каркасах.

Для монтажа композитных каркасных конструкций можно использовать специальные пластиковые кронштейны.

• Крепление со специальными пластиковыми застежками, которые наклеиваются на арматурные стержни в местах, где они могут встречаться для многомерных каркасов.
• Металевим (квасцы_н_евим) с мягким дротиком. Вязка осуществляется по тому же принципу, что на стальных рамах, так что за помощью тачки. Однако в удельной мощности алюминиевого дротика, который нельзя затянуть еще сильнее, легко ошибиться.

Еще раз, здорово: сначала вибрировать композитную арматуру, нужно чтить все за «и против», а ответственность за неудачу готовимся взять на себя.Для возведения фундаментов частных помещений чаще всего используют металлическую арматуру, переносят каркасные конструкции, из которых легко закрепить, некоторые из них также трансформируются практикой багажа.

В конце публикации — серия банальных видео сюжетов с технологическими рекомендациями по соединению арматурного каркаса.

Коричневые видеоматериалы — за дополнительную помощь приятеля-початковца.

Видео: как правильно вязать арматуру с пуговицей

Видео: Угловые приспособления для быстрого и точного складывания арматурного каркаса

Видео: отвертка пристосовуємо для вязания фурнитуры

Простая основа є самая популярная в быту.Идеален для ведения бизнеса небольших домов, гаражей, лазен и других казенных помещений. Всех роботов можно собрать своими руками, а иногда небольшое количество витра материалов и минимальное количество землян позволит вам снизить цену и срок подготовки. Наверняка все пошло как по маслу, это нужно знать, так как фундамент как следует бронирован.

Прежде чем разбирать, как правильно армировать фундамент, нужно сказать несколько слов о вибрации арматуры.

1. Если вам нужна арматура для односкатной или двускатной будки, а также легких будок, то берите арматуру диаметром 10-24 мм. Хороший материал будет дорогим и дорогим, а инвестиции не будут чрезмерными. Фурнитура «Меньш товста» не может быть продемонстрирована.
2. Бажано ускоряют с помощью специальной гофрированной фурнитуры. Vona обеспечит самый красивый бетон, гарантируя высочайшее качество и надежность. Гладкий аналог костю троха дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для викторианца.Один вяток — поперечное з’єднання. На них навантаження намного меньше.
3. Даже по всей площади фундамента грунт однородный, можно подобрать материал с перетином 10-14 мм. Если имеет место неравномерная установка по признаку роста, то можно витражировать на прутик диаметром 16-24 миллиметров.

Очевидно, что покупать товар гофрированная фурнитура — значит добираться до дороги с удовольствием. Але якши вииришили виконати армування собственноручно наносит удар по фундаменту, а это значит, что роботизированный обмен даже не велик.Отже, переплата произойдет максимум до нескольких сотен рублей — цена будет увеличиваться, чтобы компенсировать высокую степень надежности и безотказности готовой конструкции.

С самонесущей розраханкой и виброармированием для армирующего каркаса ударного фундамента, возникает большая сила тяжести. Для человека, который, возможно, выиграл, это может быть причиной разорения дома, то же самое для самых красивых решений, если подставить проект фундамента проектировщика, а вязание каркаса сделать для себя — стоячий стул.

Вам нужны фитинги?

В первую очередь идите в магазин покупать материал, нужно знать как его приспособить для брони поражающего фундамента. Давно заранее продумать, как схему армирования ударного фундамента мельницы тонкой виборкой Что бы провести розрахунки под конкретный объект.

Встык армування к раме для фундамента

При небольших постройках, гаражах и лаунжах допускается установка каркаса следующей конфигурации:

• 2 ремня: верхний и нижний;
• ремень кожаный хранится с 3-4 стержнями арматуры;
• оптимальный размер между стрижками 10 сантиметров.Качели, чтобы арматура заходила до краев цоколя, могут составлять 5 сантиметров;
• Проверьте наличие дополнительных хомутов или фитингов, когда остается 5-30 сантиметров.

Такая схема оптимальна. Теперь я знаю, что есть разница в будущем, работать друг с другом непросто.

Предположительно, вы хотите создать просторный каркасный или деревянный дачный домик площадью 150 квадратных метров с наружными стенами периметром 50 метров. Проведены розрахунки, выходячи из цёго.Використовуємо при армировании шовного фундамента СНиП основывается на описании характеристик.

Махмо два ремня с тремя прутьями в коже. Одновременно — 6 умножить на 50 = 300 метров в основной арматуре. Враховуємо количество разворотов, которое может уместиться в черепке 30 сантиметров. Для целых 50 метров длина равна 0,3. Мы принимаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании имеют длину 30 сантиметров, а вертикальные — 60 сантиметров.На вертикальных перемычках 167х0,6х2=200,4 метра. По горизонтали — 167х0,3х2=100,2 метра. При этом имеется 300 метров хорошей рифленой арматуры и 300,6 метра тонкой гладкой арматуры. Сняв цифры, можно смело отправляться в магазин за материалом – прямой фундамент без армирования долго не прослужит. Деяки фабрики рекомендуют братьям армирование с запасом 10-15%. Даже если есть немного материала, который нужно знать, можно сделать основную часть основы для сшивания перед приклеиванием.

Чим вязать рамку?

Правила брони ударной основы мыслится в результате викорювання на коричном узле, то есть при викорюванне разварювання, во время викорювання з’аднан металла, закрутки потребляют глубину до 2 -2. До тех пор чаще всего здесь коррозия, надо несколько ракет, чтобы арматура уместилась, дело в снижении надежности и безотказности базы. Дозволено лишить себя повязки для помощи.Це завершить этап складывания, чтобы устранить любые недостатки в готовом сочинении менее чем за час. Тем не менее, было бы неплохо указать здесь, какой инструмент вы одержите победу.

Надежный вузол вязальный арматурный с вытачкой

Классический инструмент для вязания арматуры на пробежной основе – специальная вязальная ручка. За болезнь можно получить до 12-15 вузов (очевидно, что это техника вязания с длительной подготовкой и наркоманией).Основная сложность этого варианта — доступность — слак можно купить в магазинах за сто рублей, и это дешевле. Минус — скорость роботов с ним не велика найти среди маэстро. Да хрен с ним — можно будет нарастить много сотен стяжек, чтобы накрутить, как можно вооружить фундаменты небольшого размера.

Петля и гачок для вязания каркаса

Если вы хотите закончить робота, вы можете быстро использовать специальный вязальный пистолет. Перед ним легко увидеть 25-30 вузов на хвили.Тобто, продуктивность роста менее важна. Жаль, что ставка такого обладания не низка — около 50 тысяч рублей. До тех пор для роботов с ним требуется особая особая разработка — неординарная может и не прийти. Это додатково зрелый виртуоз. Если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько лет, дождитесь такого предложения, но не забудьте узнать о максимальном диаметре арматуры, которую вы можете соединить. Работайте инструментом як_сним, и включайте складывание рамки максимум на сутки — правильнее вооружить сшивающую основу, чтобы она стала легкой и застенчивой.За час робота можно растянуть руками, а на это может уйти больше или больше времени.

Подходит ли як?

Первый шаг к бронированию ударного основания, кресла видповидных рам скольжения. Сложить его даже из каркаса, если он прослужит лет десять или накрыть его шпалерами в первую и весеннюю сезонную ривню.

Если вам не жалко часа подготовки, вам нужно запомнить несколько правил:

1. Запуск (выход из забега на острие дротика) виновен в становлении не менее чем на 5 сантиметров.
2. На кутовых з’єднаннях перпендикулярно прутику, так иди, пеняй, да связал вместе — между тем нельзя використовувать два окремихих блока, не поставленных между собой. Идеальные решения — стать кутьей, приготовить из гнутой арматуры — такова схема армирования фундамента є наилучшая. Но для мамы в целом нужно особое владение, так как фитинги диаметром 14 мм и больше, меньшие диаметры можно снять в домашних условиях.
3. Не забудьте прибить вспомогательную вытачку — если будете ковырять ручку вязания, то затяните ее до упора, чтобы не получился большой кусок между воротником и основной арматурой. Также переворачивайте его рукой, как ошейник вываливается из факела, затем дротиком ломает галстук додатк.
4. Переступ с арматурой 40-50 диаметров арматуры. Это вина распределения между подвесными липкими стержнями, а также верхним и нижним шаром, который является частью проекта.
5. Виноват бронекаркас, стоит в опалубке постоять. Также необходимо добавить в бетон шарик для армирования, вращать его до самого кресла. Память скольжения, которая представляет собой наименьший шарик, соответствующий диаметру арматуры.

Гнучка всех элементов для армирования фундамента на холод. Арматура не греется, а колется до потери пульса.

Як бачит, правила максимально простые.Но о непонимании заблуждений о пробуждении люди не понимают или забывают. Это необходимо сделать до того, как технология армирования ударного фундамента рухнет и срок службы значительно сократится.

Земляне и подготовительные роботы

Один из перевагов поразительной основы є изредка малий обсяг землян роботов. Пара человек в течение дня из-за небольших перерывов без проблем могут выкопать котлован общего размера на нормальном грунте.Если котлован готов, можно начинать раньше, чем закончите.

Первым делом нужно подготовить подушку под фундамент. Штаб уменьшит отрицательный приток грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно поднимется по земле, от самого фундамента до всего оборудования. Здесь можно победить по способу разработки материалов. Чаще всего это застрявший чи щебень. Вонь не справлялась со своей функцией — головня, размер подушки был не менее 15-20 сантиметров.

Эль деякі эксперт редька бетонная подушка. Так что ладите с умом. Дорогой цемент и потребность в армировании подушки здорово продвигают по срокам жизни. Тогда в итоге вы возьмете максимально возможную основу для фундамента, что будет гарантией того, что вы прослужите много породы. Это можно с уверенностью сказать — ни копейки не виноват ветер.

Стыковое влаштування усиленное ударное основание

Если робот ведется по слабому, пучинистому грунту, или если вы планируете проводить в доме важное время, если вам не нужен монолитный фундамент по причинам, то можно сделать в прямом фундаменте.Расширение (бутылка) позволяет сутте опустить наложение на землю. Конечно же, не стоит забывать и о креплении флакона к основанию — на вздымающихся основаниях вин регулярно показывают значения виражей на трещотках и вигинах. Еще важнее убедиться, что у них достаточно денег.

Час, чтобы поднять фундамент с помощью землян. До тех пор можно будет прикинуться купоросом на бронировании родословной прошивного фундамента — как только выйдет из строя, так и будет доведено до конца все строительство.

Поверх готовой подушки укладывается опалубка. Когда выберете ширину, закрепите ее – в 10-15 сантиметрах до низа виноват готовый фундамент, а не низ стены, в чем суть.

Следующим этапом является установка гидроизоляции. Деяки строители використовую рубероид, способный отделывать дорогим материалом. И процесс укладки отличный. Вы также можете победить сигнальный полиэтилен. Итак, вин меньш мицны. Эль вин весь выпивается за несколько дней — цементное молоко в пирог не ушло.Вот почему он дешев и прост в полиэтилене во все времена. Вин уложить поверх опалубки. У людей возьмите наглость побольше — не меньше 10-15 сантиметров — и приклейте широким скотчем.

В конце процесса подготовки. Теперь поговорим о заливке и армировании фундамента своими руками.

Установлю каркас, залью бетон

Подбирать каркас из арматуры лучше всего без середины из подготовленного котлована — это позволяет максимально эффективно закрепить элементы.Если дело просто в бронировании выдолбленной линии фундамента, или если котлован обратно в школу, роботов завели в новый, то можно взять раму захода над траншеей, для чего аккуратно опустить ее на месте. Здесь не беспокойтесь о проблемах. инструкции по покрытию не требуются.

Последний и один из самых последних этапов — заливка фундамента.

Заливка бегущего фундамента бетононасосом

Бажано викори кстати для цельного бетона марки М200 або вище.Имеет большую вязкость, хороший показатель витримати, а также достаточный показатель морозостойкости.

Сразу следим за сюжетом — для робота нужно знать много материала. Поздно проводить необходимый розарий — заливка бетона требуется в один прием, не допуская растекания тех подстроек. Во-первых, производительность принципиально ниже, и в то же время это признается в безопасной эксплуатации будки. Для этого бажано арендовать бетоносмесители.Это прекрасное время года для компании, чтобы понять такой сервис. До тех пор аренда недорогих моделей стоит совсем недорого – менее тысячи рублей за доб. При интенсивной робототехнике за час можно вписаться в робота. Перед этим внешний вид бетоносмесителя позволяет повысить производительность – необходимо лишить их иголок, зацементировать и залить водой, утилизировать готовый продукт, который просто необходимо залить на каркас, монтаж в опалубке.Перелопачивая лопатами, такой производительности не добиться.

Заливка бетона занимает 28 дней. За целый час бетон накопит достаточную сумму денег и можно до следующего дня заводить будку, гараж или спа.

Рекомендуется посмотреть видео, чтобы сообщить инженеру сигнализации о важных нюансах фундамента. На пути к брутальному уважению у Висона они крепкие вперед, а основание дома пошло наперекосяк.

Теперь вы знаете, как армировать поражающий фундамент своими руками. Для многих матерей специалистов с высшим образованием нужно не помощь, а путь к обладанию. Достаточно знать хоча теоретически, как и армуватный фундамент. Пока мы не входим в процесс, и все инструменты можно заменить дешевыми аналогами, а то и взять в аренду за копейки и час.

Бронирование поражающего основания имеет значительно более высокие показатели по производительности, что позволяет строить поражающую конструкцию с часовой сменой лафета.

Усиление розрахунки и схемы бронирования выводятся в соответствии с положениями действующего СНиПу 52-01-2003. Документ можно сделать для отчетов в розраханкс, а вина дать на нормативные документы и крипту правил.

СП 63.13330.2012 Бетон и бетонные конструкции. Основные положения. Обновленная редакция СНиП 52-01-2003. Скачать файл

Прямой фундамент повинен в том, что делает людей более надежными, надежными, стойкими к новым климатическим факторам и механическим параметрам.

Основными характеристиками железобетонных конструкций являются показатель опоры осевого зажима (Rb, n), растяжения (Rbt, n) и поперечный угол. Обычно нормативные нормативные показатели в бетоне выбирают из конкретной марки и класса. Что касается изменения проектных характеристик, то может иметь место изменение корректирующих характеристик в пределах от 1,0 до 1,5.

Vimogi к арматуре

До часа арматуры кондукторных фундаментов будет установлен просмотр и контроль стоимости арматуры.Стандарты допускают стальную горячекатаную арматуру периодического профиля, арматуру термоскрепленную или механически модифицированную арматуру.

Класс арматуры виброустойчивой по гарантиям гарантированного значения между ширинами при максимальных уровнях напряжения. Предел характеристик на растяжение, норма — пластичность, коррозионная стойкость, безвредность, стойкость к отрицательным температурам, релаксационная стойкость и допустимая прибавка к разрушающим процессам.

Таблица классов арматуры и марок стали

Тип профиля	Клас	Диаметр, мм	Марка стали
Гладкий профиль	A1 (A240)	6-40	Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
Периодический профиль	A2 (A300)	10-40, 40-80	Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Периодический профиль	A3 (A400)	6-40, 6-22	35ГС, 35Г2С, 32Г2Рпс
Периодический профиль	A4 (A600)	10-18 (6-8), 10-32 (36-40)	80С, 20ХГ2Ц
Периодический профиль	A5 (A800)	10-32 (6-8), (36-40)	23С2Г2Т
Периодический профиль	A6 (A1000)	10-22	22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р

Проекция подбивки фундамента будет соответствовать рекомендациям ГОСТ 27751, показатели граничных навантов станов будут выкуплены за группы.

Усиливающая рама.

1. Vimogi для бетонной конструкции. Геометрические размеры фундамента не грешат нарушением правильного пространственного распределения арматуры.
2. Захисный шар предназначен для крепления спильной опоры для арматуры и бетона, крепления при заливке новой середины и закрепления стиля конструкции.
3. Минимальный вид арматурных стержней при тех же ножницах повинен в гарантии работы робота с бетоном, позволяющей правильно стиковать и обеспечивающей правильную технологическую заливку бетона.

Для армирования, можно використововать лишенную крепежной арматуры, вязать сетки виконую виконування рорахунковых показателей конструкции. Видгилення — это значение непригодного для поля допусков, регламентированного СНиП 3.03.01. Специальные будильники должны быть виновны в том, чтобы арматурная сетка была закреплена в соответствии с действующими правилами.

СНиП 3.03.01-87. Неудачны и садовые конструкции. Будивельны нормы, что правила.Скачать файл

За час арматуру нужно будет нарастить специальными приставками, минимальный радиус вигин заложить по диаметру и конкретным физическим характеристикам сигнальной арматуры.

Видео — Ручной верстат по креплению фурнитуры, видеоинструкция

Видео — Изгиб арматуры Яка. Робот на автономной верстаке

Арматура вставляется в опалубку, и опалубка подготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 25781 и ГОСТ 23478.

ФОРМЫ СТАЛЬ ДЛЯ КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ ЗАЛИЗОБЕТОННЫХ ВИРОБОВ. Технический ум. Скачать файл

Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация технических вымогателей

Размер количество и диаметр арматуры

Для отсадочного фундамента к сигнальной арматуре приклеивается лазен из периодического профиля Ø 6 ÷ 12 мм.

Государственные нормативные акты делопроизводства регламентируют минимальное количество стержней в бетоне для обеспечения им максимальных эксплуатационных характеристик.Минимальный набег стержней поздней арматуры не может составлять ≤ 0,1% от площади набега линии на фундамент. Например, при линейном фундаменте 12000×500 мм (площадь перегонов до 600000 мм2), площадь тыльной стороны всех последующих стержней должна стать не менее 600000×0,01% = 600 мм2. С практической стороны забывчивые редко показывают индикатор, ветер ленивых, характер рантов и конкретную марку бетона. Значение розрахункова может быть скорректировано до нужного значения, но от рекомендуемого значения невинно измениться ≈20% в другую сторону.

Для сооружения ряда арматурного стержня необходимо знать площадь перерезки линии до фундамента и площадь перерезки арматурного стержня. Для выставления списка пидраханков предлагаю вашему вниманию таблицу.

	Количество волосков
Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	11231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

Теперь розрахунки сутта лечь.Например, для армирования столбчатого фундамента використы плетут ряды арматуры диаметром 10 мм. Зг_дно, от стола задняя площадь 628 мм. Такой каркас можно сделать с бетонной линией 120 см и шириной 50 см. На форму квадратных миллиметров можно не обращать внимания, вонь будет дополнительной страховкой на случай нарушения технологии вяжущего или изготовления бетона.

Кроме количества показателей необходимо использовать диаметр стрижки для основ.Индикаторы можно найти в кладовых, для упрощенных можно максимально быстро воспользоваться предложенной таблицей.

Для дополнительного стола можно без проблем подогнать диаметр арматуры, рекомендуется использовать для уступающего фундамента.

Правила бронирования ударного фундамента

Існу набор схем для вязания фурнитуры, кожзаменителя большую часть времени можно использовать для себя. Вибирные схемы необходимы для подгонки габаритов базы с такими же характеристиками.

Арматуру можно вязать окремо, когда элементы конструкции готовы, их можно опустить в траншею фундамента и стянуть, а можно сразу вязать в траншею. Оскорбительные способы выгоднее, но не большая разница. На земле все головные прямолинейные элементы можно грабить самостоятельно, на час роботов в окопе найдется строптивый компаньон. Для вязания необходимо использовать специальный бегунок, использовать маленькую вытачку диаметром 0.5 мм.

В некоторых статьях можно осчастливить на час вязание ручной электродрелью — не пользуйтесь ими. Так что вы можете писать, когда вы не можете понять робота.

Во-первых, из дрели, рука выталкивается в большую, в большую, в нижнюю — легкая слабина. По-другому ходить ногами, чтобы сбивать тросы, гонять концы арматуры и т.д. Электроэнергия… Прежде всего, у вас будет дротик, который будет либо занижен, либо недосягаем.

Для вязки арматуры тонкое мясо и сухое будет слипаться, и будет слабый вкус. Дрит любезно затяните, звук кольца можно взять на два-три, чтобы завернуть слабину. В целом производительность труда снижается, а стоматологии повышается. Є Еще варианты зацепления фурнитуры, о них мы поговорим в наступательном разделе статьи.

Можем кардинально закрепить фурнитуру симпатичного каркаса прошивной основы, чтобы человек получил немного информации, а с большими стержнями еще справился.Ризатих не рекомендуется с целью продвижения витрата к металлу и снижения качества основания. Размер заготовок виден с торца прошивной основы высотой 120 дел и шириной 40 дел.

Виной всему арматура, борта нужно залить бетоном толщиной не менее 5 сантиметров. Это выходной ум. При таких показателях чистых размеров арматурного каркаса разлом составляет не более 110 см (минус 5 см со стороны обшивки) и свыше ширины 30 см (минус 5 см со стороны обшивки).Для вязания необходимо прибавлять два сантиметра со стороны кожи в нахлест. Это означает, что заготовки для турников до 34 см, заготовки для вертикальных брусьев до 144 см.

Крокодил 2 Вибрируйте небольшой майдан, зарядите два дротика, нарисуйте на их концах.

Croc 3 На расстоянии ≈ 20 см от концов привяжите по бокам горизонтальные прутья. Для вязания необходимо количество примерно 20 сантиметров. Сохраните его, проденьте через кольцо и затяните обычным вращением вязального крючка.Не переусердствуйте из-за зузиллианцев, может не получится выпендриться. Значение zusil скручивания значения начинается с предыдущего пути.

Croc 3 На конце примерно 50 сантиметров свяжите по всем ставшим перегруженными горизонтальным линиям. Все готово — поставить конструкцию на стену и в таком порядке доделать еще один элемент каркаса. У вас есть верхняя и нижняя часть, теперь вам нужно разобрать все сразу.

Крокодил 4. Далид слил приспособление упора для двух частей сита, можно встать на любой предмет. Голову, вязаные элементы взяли на себя очень много положения, и за них отвечает именно дорогая вязаная фурнитура.

Крокодил 5. Свяжите вертикальные розетки по два конца по концам, размер вы знаете. Если рамочка уже стала большой- менш нагадайте готовый выриб — свяжите все шматки. Не проспите, передумайте. Если вы хотите иметь такой же самодельный, вы не можете изменить макет.

Croc 6 Для этого самого алгоритма требуется земля, чтобы связать все прямые рамы каркаса.

Крокодил 7. Уложите на дно траншеи фундаментные подушки высотой не менее пяти сантиметров, на которые лягут нижние вытачки сита. Положите холостяцкие прокладки, свистите сетку в правильном положении.

Армування (каркас для опалубки)

Croc 8 Знать размеры невязаных кутивов и палочек, подготовить фурнитуру для крепления каркаса к единой конструкции.Майте на уваз, где нахлест концов арматуры не менее пятидесяти диаметров прутка.

Croc 9 Привяжите нижний виток через вертикальные линии и верхний. Выверните опалубку на все поверхности опалубки.

Армування готова, можно заливать фундамент бетоном.

Вязанная арматура для дополнительной специальной пристройки

Для подготовки пристройки понадобится обсыпка досок толщиной примерно 20 мм, качество пиломатериала может быть довольно большим.Шаблон не очень хорошо читается, но робота стоит простить.

Croc 1. Проведите доски чотири по фурнитуре, найдите их сзади черепком из вертикальных полос. Виноватым найти два одинаковых шаблона. Уважительно следите, чтобы размер рамы между направляющими шара был одинаковым, вертикального расположения остальных элементов не будет.

Croc 2 Рост двух вертикальных опор, высота опоры обусловлена ​​увеличением размера армирующей сетки.Упорно виновная в вине матери гроздь кутов, не дает ей перевернуться. Необходимо выполнить усилия роботов из развязки на Ровной площади. Перевернуть стиль выбранной пристройки, включить возможность перекидывания с часа посещения.

Схема соединительной арматуры за дополнительными хомутами

У вас есть макет арматурной сетки, теперь вы можете увидеть робота без посторонней помощи. Установите вертикальные клапаны арматуры на габариты процесса подготовки и зафиксируйте положение перед другими цветами.Положите арматурный стержень на обшивку горизонтальной металлической перемычки. Эту операцию следует повторить с боков рамы. Снова поменяйте положение. Все правильно — бери старую и чини. Приготовление дозированно действуйте, если у вас много одинаковых сидений с арматурными прутьями.

Видео — Як для вязания арматуры для дополнительной пристройки

Армованная сетка як вязаная в траншею

Працювати в траншее нагато складки через границу умови.Надо любезно продумать схему вязания окременных элементов, а то вы их арматурными прутками не привели. Кроме того, не обязательно звонить в сеть саму по себе, ее нужно использовать как друга.

Крокодил 1. На дно траншеи уложить камень, на весь набор не менее пяти сантиметров, выбить металл из земли и дать бетону с боков закрыть арматуру. Ширина сетки видна между камнями.

На фото — фиксатор для армокаркаса

Крокодил 2 Необходимо позже поставить стержни на камень. Горизонтальные и вертикальные стержни тоже виноваты в размерах размеров, так как они уже появились.

Croc 3 … Восстановить форму рамы с одной стороны фундамента. Если привязать горизонтальные прутья спереди к лежачим прутьям, то процесс будет легче. Хозяин виновен в грунтовке концов прутьев, пока смрад не закрепится в нужном положении.

Croc 4. Как можно быстрее вставьте фурнитуру в фурнитуру, и становитесь между тягами сантиметров на пятьдесят.

Croc 5. За этим самым алгоритмом арматура соединяется на всех прямых линии фундамента.

Croc 6 Обратные размеры и пространство каркаса, при необходимости необходимо подправить положение и переключить металлические детали на опалубку.

Крок 7. Сейчас нам поручили час позаботиться о кутах фундамента.На маленьком дается закончить складной вариант вязания кутами, можно придумать попроще. Тлеет, щоб не обрезал нахлесты. Первый более уважителен. В кутах фундамент лишен не вигин, а вертикального среза. Не забудьте подрезать вертикальные вытачки сигнальной фурнитуры, не забудьте их настроить. Для обеспечения этих целей можно використовывать арматуру большого диаметра.

Если все таки можно ошибиться, то работать можно все, просто наложите минимальное количество швов в один момент, приклейте кроксы горизонтальных и вертикальных упоров на несколько сантиметров.Просто покажите оптимальные показатели прочности и диаметра электродов. Металл при містях наложения шва не виноват в зарастании.

Есть ряд способов, с помощью которых можно ускорить процесс вязания и при этом снизить качество дизайна и изменить витраж материалов.

Для розжига фурнитуры на смотровой площадке «П». На пару лет элементарный верстак можно построить за пару лет, а за несколько лет не только брус поставить.Для початка необходимо выбить одну деталь, пересмотреть его размеры и только если есть возможность, сделать шаблон, подготовить все данные. Такие разрезы нагато легче вязать, смрад просто обрезает нужный размер дизайна. Еще один плюс – ускорение витратинга дорогого материала. На первый взгляд, экономия должна быть построена, максимум десять сантиметров на одну вещь. Если умножить десять сантиметров на количество штук и цену арматуры, то получится сумма денег.

Для распорки можно подгонять арматуру малого диаметра и излишне дорога к регулярному периодическому профилю. Переместите металлические дротики или катанку одного диаметра.

Как только у тебя много хороших новостей о каких-то роботах, это красивее, чем самопомощь. Появление помощника ляжет на процесс и обворует его в обязательном порядке.

По цене армирования фундамент очень дорог для экстравагантных, методом армирования архитектурных конструкций следует пользоваться в крайнем случае.Є множество дешевых способов повышения нефункциональных характеристик ударной основы. Впрочем, от вони не проголодаешься, все дело в особенностях проекта курорта, особенностях почвы и ландшафта.

Армирование выполнять на всех участках фундамента, нави на средних ригелях промежуточных перегородок

Можно немного сказать о бронировании передней части. При фальцевом способе допустимо значительно уменьшить показатели сшивки фундамента без изменения количества арматуры.Суть метода полярности заключается в выдвижении вперед смонтированных стержней против главных героев команды, по мере того, как они переходят к строительству за час эксплуатации фундамента. На прикладе, где штанга працюватима на разтяге, выжимаешь ее перед передом.

Видео — Армирование монолитных ударных фундаментов малозаметной кладки

Видео — Фундамент Армування своими руками

Фундамент – это фундамент пробуждения.Во-первых, важно немного не ждать, даже если это просто таки, и это как раз нужное дело, и на земле получить нормально, а получить не получится. А еще бетон, как вид, материал для отделки прочный. Для повышения конструктивной пластичности и прочности конструкции различных видов навантажен застосовываются так называемые армування.

Для чего нужен армуван

Прощай, фундамент зубчатый є с замкнутым контуром из бетона под капитальными стенами по периметру.Есть один из самых популярных видов кистиака, за то, что он неудобен в корпусе, хорошо демонстрирует ценность новых опций и позволяет эксплуатировать дополнительную площадь педали. Минусом является большой расход будматериалов, необходимость спецтехники (бетононасосы, краны).

Строится прямолинейный вид фундамента из важных штучных материалов (цегли, блоки, камень) и небольших помещений с монолитными, а то и небольшими подвесками большой массы. Оптимальный тип базиса основан на неоднородных основаниях, деє риска неоднородного проживания.

Схема деформации фундамента

Бетонная конструкция демонстрирует два вида:

• На выжимке — проснись и проснись (мебель, буфет и инше).
• На стреле — вливание сил морозного пучения. Вологодистая почва, промерзая, растет в обыкновенных и тесных кистяках, выштовгуючи на гору.

Очевидно, что стоит обновиться без ограничений. Линия могла выступать к деформациям и, видимо, к линиям, к линиям, и для крепления линии к фундаменту.В практическом плане это означает формирование единого металлического каркаса посередине бетонной щетки. Правила виновны в раскладывании ближе к краям фундамента, то есть в зонах максимального сужения-растягивания.

Якы застой материала для армоуванна

Предусматривается намотка якоря бойка на основание хлыста, необходимо правильно поставить комплектацию. К складу необходимых материалов относятся:

Типы арматуры

1.Стальная или композитная арматура — ножницы по металлу и пластику. Их реализуют бухтами по 50-100 м, либо будем использовать металлопрокат длиной 6-12 м. Гладкие прутья сечением до 10 мм называются узлами, и они будут использоваться для вертикальных и поперечных частей каркаса. Гофроножницы диаметром 12-80 мм известны как роботы. В них укладываются верхняя и нижняя поздние части «скелета».

2. Стальная проволока для вязания или галстука воротников. Ридче застосовутся зварювання (металл виноват мат маркування «С»)

3.Инструмент плотный, или специальная ручка для вязания, нож по металлу тошо.

Металлический каркас наиболее популярен в разгар выходных, его работоспособность и надежность заводится за час. Армирование фундамента пластиковой арматурой викоризуется для бесшумного пробуждения, которому присущи такие особенности, как радиопроницаемость, немагнитность, химическое исполнение. Впрочем, через те, что композит погано растянуть на згини, так что по сути я не знаю об основных функциях, вряд ли смогу победить в приватной гостиной.

При этом нельзя крепить армирующий каркас линии фундамента из пластиковых танцев, металлических змеевиков или труб, крупной сетки-рабицы, тонких тросов и других аналогичных материалов. Это не каркас, а стороннее подключение, как просто перетасовка бетонного основания. Подсумок сумный — основа не витрина розового витрины, неотвратимость — основа, но не как таковая стилизованная, переосвещенная, обмазанная и прочие элементы пробуждения.

Розгонная арматура для забивных фундаментов

Росрахувати немного материала неудобно для бронированного человека.Чаще всего побеждает двух-трехрядная сетка-каркас. Крокодил между вертикальными секциями — 40-80 см, между горизонтально-ростованными рывками — сближение 30-60 см. Фундамент высотой 90 см закапывать в 3-4 поздних яруса, для червяка с глиной менее 0,9 м, двух достаточно. Видно с приклада:

• параметры бетонного основания (ВхШ) — 60х30 см,
• периметр будівлі — 5х5 м,
• сито Crocus — 50 см,

Очевидно, потребуется двухъярусная сетка.Требуется роботизированная арматура для 4 концевых линий по 20 м, 80 погонных метров. м, сборка по вертикали от урахуванням до края поверхности 5 см — 1,4 м * 51 (количество подворотов) = 71,4 м. Продавцы рекомендуют сталь Brothers с запасом не менее 10%, что в сумме составит около 170 погонных метров. м фурнитура. Не забывайте о звуке. На коже перетин вийти близко к 30 см дротику. Палочки на разрезе — 4 шт. м. для вязки металлопроката.

Автономный ударный фундамент Yak

Зализобетонная конструкция не терпит не плохих эксплуатационных характеристик.Арматура перед використанцией обвязково нуждается в переоборудовании, очистке от грубости и порчи. Будвельники часто не обнимают шажок, хотят посмотреть, сможет ли третья сторона спалить характеристики бетонного горшка.

Схема армирования линии к фундаменту неудобная, эль раб.:

1. На щебеночную «подушку» насыпать бетонную «подушку» толщиной 5 см. Чтобы сэкономить деньги на раме, рама используется для укладки черепицы на куски или камни.
2. Устанавливается опалубка.
3. На бетонной изд. требуется ряд поперечных монтажных заусенцев с интервалом не более 80 см.
4. Вверху, на поздней прямой, заложены два ряда желобчатых волосков. Мысця перетинив звон. Введите нижний уровень арматурного каркаса.
5. Палочки устанавливаются вертикально на гладкую сталь заданной толщины. Дотриманная геометрия кутов 90° обвязково.
6. К ним крепится верхний ярус поперечных монтажных стержней.Обойдите раму, перекрывая края рамы не менее чем на 20 см.
7. Уложить верхний боковой ярус армирующего «каркаса» и накинуть вязальной спицей или зажимами.
8. На дополнительное расстояние готовый каркас жестко крепится к опалубке. Промежуток между ними виной тому становится не меньше 3-5 см.
9. Снова меняются ссылки, просматривается весь материал.

Армоувня кута ударный фундамент — головной біл большой фахивців.Сама здесь выдает себя за так называемую концентрированную напруга. К этому спецтехника будет стагнировать, или Г-мощнее, ее установят на дополнительные хомуты.

Схематически вид виглеада выглядит следующим образом:

Для кабин:

Для переопределения:

Для кабин с выходом менее 160° с перегрузкой более целесообразно:

В точках анкерного анкера хомуты монтируются из двух частей, ниже нижней части основания бойка.Сами же способы армирования кутов создают прочную связь между элементами конструкции, благодаря чему позволяют равномерно разрабатывать новые варианты.

Также часть материалов для изготовления более 5% части армирующего каркаса. Зря, экономия на материалах в такое время — остальное по праву.

%PDF-1.6 % 2361 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 2361 71 0000000016 00000 н 0000009071 00000 н 0000009209 00000 н 0000009395 00000 н 0000009909 00000 н 0000009946 00000 н 0000010045 00000 н 0000010149 00000 н 0000010301 00000 н 0000010441 00000 н 0000011146 00000 н 0000011292 00000 н 0000011788 00000 н 0000011937 00000 н 0000012506 00000 н 0000013050 00000 н 0000013585 00000 н 0000014136 00000 н 0000014683 00000 н 0000015168 00000 н 0000077525 00000 н 0000077602 00000 н 0000077717 00000 н 0000078022 00000 н 0000078099 00000 н 0000078401 00000 н 0000087188 00000 н 0000087404 00000 н 0000087549 00000 н 0000087619 00000 н 0000087930 00000 н 0000087958 00000 н 0000088382 00000 н 0000098009 00000 н 0000098213 00000 н 0000098373 00000 н 0000098445 00000 н 0000098789 00000 н 0000098817 00000 н 0000099268 00000 н 0000107798 00000 н 0000108010 00000 н 0000108147 00000 н 0000108218 00000 н 0000108507 00000 н 0000108535 00000 н 0000108941 00000 н 0000119299 00000 н 0000119511 00000 н 0000119697 00000 н 0000119767 00000 н 0000120163 00000 н 0000120191 00000 н 0000120698 00000 н 0000120808 00000 н 0000120885 00000 н 0000123675 00000 н 0000123783 00000 н 0000124079 00000 н 0000124104 00000 н 0000124172 00000 н 0000124283 00000 н 0000124360 00000 н 0000134708 00000 н 0000135000 00000 н 0000135025 00000 н 0000135093 00000 н 0000135204 00000 н 0000135279 00000 н 0000135352 00000 н 0000001761 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 2431 0 объект > поток gg`»_! @4J$oEKO4Gw»dϓ>(d_|]|Xb ‘][y#p=R−9+MMM|[email protected]=0I%==fBdŬ:Ћf**!>»_Y;̦RJ#V.S}puE -Jɀ+h

Приручите свою гриву с помощью бусин Брайля

ОМХ! (О, мои волосы!)

Вы тоскуете по социальному дистанцированию, отчаянно скучая по своему парикмахеру? У APH есть два забавных и творческих способа помочь вам укротить волосы, похожие на Медузу. Сделайте эластичный конский хвост из бусин Брайля или фирменную заколку для волос, напечатанную шрифтом Брайля!

 

Резинка для хвоста с бусинами Брайля

Материалы

• Эластичный шнур
• 1 шарик Брайля APH
• 1 большая бусина для творчества
• Ножницы
• Клей

Ступени

1. Отрежьте около 8 дюймов эластичного шнура, который можно приобрести во многих магазинах для рукоделия.Длина будет зависеть от густоты ваших волос. Сверкающий эластичный шнур добавляет гламура!
2. Выберите шарик Брайля APH и большой ремесленный шарик (от 1/2 до 5/8 дюйма). Мы выбрали зеленую бусину Брайля и полосатую бусину розового, синего, зеленого и желтого цветов.
3. Нанижите обе бусины на шнур и свяжите два конца шнура вместе.
№
4. Нанесите на узел небольшую каплю клея и дайте высохнуть.
5. Обрежьте концы узла примерно на 1/8–3/16 дюйма.
6. Наденьте большую бусину на узел.
7. Потяните эластичный круг так, чтобы бусинка Брайля находилась напротив бусины для изготовления.
8. Ваша резинка для волос с бусинами Брайля готова к использованию. Если он слишком велик для ваших волос, завяжите узел посередине, что также обеспечивает небольшое усиление.

Вот видеоурок о том, как сделать такую ​​резинку для хвоста из бисера!

 

Фирменная заколка для волос Брайля

Материалы

• Пустая пружинная заколка для волос с французской заколкой
• Бусины Брайля APH на ваш выбор
• Лента (длина зависит от размера заколки)
• Лента (дополнительно)

Ступени

1. Начните с того, что сложите ленту пополам и проденьте два конца через круглое отверстие на открытом конце заколки, потянув ее наполовину.Затем вставьте концы в петлю ленты, оставшуюся с другой стороны отверстия, и туго затяните. На этом демонстрационном фото используется лента шириной 1/8 дюйма.

1. Возьмите два конца ленты, проденьте их через два отверстия на каждой бусине, написав выбранное слово. Если лента недостаточно жесткая, чтобы ее можно было легко протянуть через отверстия для бусин, плотно оберните лентой каждый конец ленты, чтобы получились импровизированные иглы, как показано на фото ниже.

1. Когда все бусины будут нанизаны, завяжите ленту через круглое отверстие на стороне петель заколки.Вы можете сделать узел настолько большим или декоративным, насколько пожелаете, как показано на фото ниже. Если вы обнаружите, что ваша лента недостаточно натянута после того, как она завязана, вы можете сделать стежок вдоль ленты, чтобы прикрепить ее к заколке. Наш образец на фото не пришит к зажиму для заколки. В нашей готовой заколке, показанной ниже, используются восемь розовых бусин Брайля, на которых написано имя Мэри Энн с бусинкой в ​​виде цветка между двумя словами. Он связан бордовой лентой шириной 1/8 дюйма (6 мм).

 

Хотите получить собственные бусины Брайля?

Стартовый набор бусин Брайля

Бусины Брайля: Набор бусин

 

Чтобы получить дополнительные ресурсы, ознакомьтесь с нашим списком ресурсов #AtHomeWithAPH , где вы найдете бесплатные и доступные мероприятия, советы, вебинары и многое другое от APH, наших партнеров и других специалистов.У вас есть бесплатный и доступный ресурс, который вы хотели бы, чтобы мы включили? Напишите нам по адресу [email protected] , чтобы рассказать нам об этом!

Линейный фундамент своими руками. Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

В этой статье мы рассмотрим, как сделать ленточный фундамент своими руками. Почему так важно сделать правильный ленточный фундамент. Узнаем устройство и виды ленточных фундаментов. Что такое мелкозаглубленный ленточный фундамент, свайно-ленточный фундамент, монолитный ленточный фундамент и чем они отличаются.Узнаем, как рассчитать ленточный фундамент и какая арматура нужна для ленточного фундамента. А также много много других вопросов, чтобы вы хорошо понимали, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Давайте сначала разберемся, какие виды ленточного фундамента существуют. Знание этой информации поможет в выборе фундамента для будущего дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость здания, но иногда и безопасность жильцов.Ведь неправильный выбор типа фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как следует из названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного. У вас может возникнуть вопрос, какой именно должна быть глубина ленточного фундамента, чтобы он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта на вашем участке.Отсюда следуют особенности, связанные с этим типом фундамента.

Поскольку грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Промерзающий грунт расширяется, а значит, вытолкнет фундамент и все, что на нем надстроено. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может сломать фундамент. Чтобы этого не произошло, мелкозаглубленный фундамент должен иметь достаточное армирование, рассчитанное на нашем сайте.Вы можете найти их в верхнем меню.

В каких случаях чаще всего выбирают мелкозаглубленный фундамент под дом?

• При отсутствии пучинистого грунта под домом (камень, песок и т.п.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низкий.
• При дренаже вокруг дома.
• При выполнении утепленной отмостки вокруг здания.
• Когда возводимая конструкция достаточно легкая и мобильная (например, ).

Если вы решили выбрать этот тип фундамента для своего здания, постарайтесь не допустить ошибок при его планировании, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства.Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет несомненное преимущество: он достаточно прочен и относительно дешев.

Свайно-ленточный фундамент.

По сути, этот тип фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента – свайно-ростверковый. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, и надо делать. Но некоторые наши умельцы облегчают им задачу. Сваи и ленточный фундамент заливают прямо по земле или неглубоко заглубляют в нее.В результате зимой эта лента и сваи торчат из земли. Грунт попадает в пустоты под сваями и весной, когда земля возвращает фундамент на место, он будет перекошен или треснут. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким способом. Между ростверком и землей должен быть достаточный зазор для расширения земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

И, наконец, наиболее часто заливаемый тип фундамента – заглубленный.Его глубина должна быть больше точки промерзания почвы. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо из бетонных блоков ФБС, которые укладываются на железобетонную подушку. Из таких блоков поверх кладки делается армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Ленточный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент? Чем залить ленточный фундамент? Попробуем ответить на эти и другие вопросы в виде последовательной, пошаговой инструкции.Надеемся, что с такой инструкцией разберется даже новичок, впервые решивший сделать ленточный фундамент своими руками. Итак, инструкция.

• Решаем, какой ленточный фундамент будем делать.
• Делаем чертеж ленточного фундамента. Схема ленточного фундамента поможет нам определить его глубину (высоту) и ширину. Глубина фундамента зависит от его типа (мелкозаглубленный, заглубленный). От высоты зависит, будете ли вы делать цоколь, как продолжение фундамента, или будете выполнять его из другого материала.Например, кирпичные или цокольные блоки. Высоту основания рекомендуется делать равной средней высоте снежного покрова в вашем районе. Ширина ленточного фундамента зависит от ширины стен вашего будущего дома. В зависимости от материала стен допускается делать фундамент шириной на четверть меньше ширины стен.

• Схема армирования ленточного фундамента важна, поэтому делаем и ее. Мы можем дать общие рекомендации, какая арматура для ленточного фундамента подходит и как армировать ленточный фундамент.Диаметр используемой арматуры обычно находится в пределах 10-16 мм. Арматура располагается на расстоянии 20-30 мм от нижнего и верхнего края ленты фундамента. Количество армирующих нитей зависит от ширины фундамента (обычно по 2-3 нити сверху и снизу). Если фундамент планируется высотой более 400 мм, то также выполняется вертикальное армирование арматурой 8-12 мм диаметром через каждые 300-500 мм. В сложных случаях доверьте проектирование фундамента специалисту.Неправильное подкрепление может свести на нет всю вашу работу.
• Рассчитываем ленточный фундамент с помощью калькулятора.
• Подбираем марку бетона или тип блоков ФБС. Если вы делаете монолитный железобетонный фундамент, то подходящей маркой бетона для ленточного фундамента будет не ниже М200. Блоки подбираются исходя из необходимых вам размеров по ширине, высоте и длине.
• Размечаем будущий ленточный фундамент. Выставляем по углам деревянные конструкции в виде буквы П.Натягиваем нить или леску, размечая стенки фундамента. Следите за тем, чтобы у получившегося прямоугольника были одинаковые длины диагоналей. Выставив внешние стены дома, такие же манипуляции проделываем со всеми внутренними несущими стенами.
• Копание траншеи. Не забывайте постоянно контролировать ее глубину с помощью лазерного уровня, нивелира и т. д. Дно траншеи должно располагаться в едином горизонтальном поле.
• Укладываем на дно траншеи, засыпаем слоем крупнозернистого песка около 10-15 см и утрамбовываем.Проливаем песок водой и снова утрамбовываем.
• Устанавливаем гидроизоляцию. Можно использовать пленку, рубероид и др.
• Выставляем арматурный каркас. Под нижние прутья арматуры подкладываем либо куски камней, либо обломки кирпича, либо можно поставить на специальные пластиковые фиксаторы защитного слоя бетона. Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента можно узнать в этой.
• Далее выполняем работы исходя из типа вашего грунта на участке.Если грунт плотный, например глинистый, можно заливать бетонный ленточный фундамент прямо в грунт. А потом строим опалубку для цоколя и заливаем остальное. Либо выкладываем цоколь из камня, кирпича и т. д. Если грунт рыхлый, то сразу возводим опалубку.
• Опалубка для ленточного фундамента выполняется из доски толщиной не менее 30 мм с вертикальными опорами через каждые 50 см. Как вариант, щиты опалубки можно изготовить из бруса и листового материала: фанеры, плит ОСП и т.п.Если вы хотите сохранить доски или плиты целыми и свободными от бетона, накройте внутреннюю часть опалубки полиэтиленовой пленкой. Обратите внимание, что подходит только плотная строительная пленка толщиной не менее 100 микрон.
• Крепим опалубку по периметру. Мы не жалеем об этом материале, потому что бетон очень тяжелый и легко раздавит легкую неармированную конструкцию. Для крепления щитов опалубки часто используют шпильки (резьбовые стержни), пропущенные через участки пластиковой водопроводной трубы для защиты их от бетона.
• Залить бетон в опалубку. Ленточный фундамент заливается за один заход. В крайнем случае фундамент можно заливать несколько раз, но в этом случае это делается слоями. Не должно быть вертикальных разрывов. Марка бетона для ленточного фундамента М200 и выше.
• Свежезалитый бетон посыпать тонким слоем цемента (можно через сито) и покрыть гидроизоляцией.
• Первые несколько дней затвердевший бетон нужно будет хорошо поливать водой, чтобы предотвратить растрескивание.
• Затем опалубку можно снять. Нагружать фундамент можно через неделю после заливки.

То же самое делаем для блочного ленточного фундамента. Заливаем бетонную опорную площадку, кладем на нее блоки ФБС, скрепляя их цементным раствором. Затем поверх блоков делаем

• Если у вас есть подвал, то гидроизолировать ленточный фундамент нужно. Обычно это обмазочная гидроизоляция на битумной основе.
• Затем утепляют ленточный фундамент.Осуществляется экструдированным пенополистиролом. Обычный белый пенопласт не подойдет. разрушается от влаги.

Если вы не делаете себе цоколь, то поверх ленты фундамента можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию из рубероида или обмазочную проникающую гидроизоляцию. Ленточный фундамент для дома готов. Вы можете выполнять и строить дом дальше.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты.Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие показатели надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины заложения фундамента.В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкозаглубленными и глубокозаглубленными. Мелкозернистые можно использовать на спокойных непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью для построек с небольшой массой — деревянных и возводимых по каркасной технологии.

Лента при этом должна заходить на 10-15 см в сплошной слой, который располагается под плодородным.При этом по стандартам она не может быть меньше 60 см.

Глубокие монолитные ленточные фундаменты изготавливаются под тяжелые, массивные дома. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1.4 м, то придется опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые придают бетону форму и препятствуют его течению. Понятно, что опалубка — это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, придающая фундаменту форму

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован выкапывается точно по разметке — на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат нельзя предсказать. Дело в том, что бетону для набора нормальной прочности требуется определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может рассыпаться.

Они выходят из положения, расстелив полиэтиленовую пленку в траншее.Но потом по нему ходят — нужно делать армирование. И стержни, и сапоги не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – рискованное предприятие

В некоторых случаях такие фундаменты могут без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность в работе с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. С целью снижения теплопотерь фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластовыми плитами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте приклеить их на неровную поверхность. Та же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (почти невозможно) наклеить пленку на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме на ленточном фундаменте

Подвал может быть той же площади, что и дом, или занимать только часть пространства. А с его размерами нужно определиться еще до проектирования.

Если подвал занимает только определенную часть площади, можно будет не убирать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Также копают подвал по определенным правилам. Его размещение и устройство также могут быть разработаны на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цокольным этажом — сложная проектная задача (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь было решено делать позже, то нужно выбрать место и определить глубину так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они не проходили через пустоты (показаны на фото справа).

Если цоколь находится под всей площадью дома, то весь грунт снимается на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат гораздо больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как грунта внутри не будет, стены подвала должны будут противостоять давлению грунта снаружи. Поэтому толщина ленты будет гораздо больше и арматура нужна мощнее, она вяжется с меньшим шагом, а также увеличится количество поясов арматуры.В результате расход арматуры увеличится только на фундамент. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Спроектировать такую ​​конструкцию самостоятельно невозможно. Работать должен профессионал с большим опытом.

Один из вариантов обустройства фундамента под дом с цокольным этажом (чтобы увеличить картинку, щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если дом будет строить организация или бригада, застройщику необходимо знать технологию: только так можно контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В общем, технология такая:

• Маркировка площадки.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, засыпка и трамбовка основания.
• Маркировочная лента.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Арматура вязка.
• Заливка и вибрация бетона.
• Отверждение.

Требуется уточнение. Двойная разметка — сюжетная и ленточная — нужна, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первый раз размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того, как котлован будет вырыт, а дно засыпано и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Маркировка места

Так как почва исследована на определенном участке для проектирования, то ее необходимо плотно обвязать.Подземное сооружение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может быть критическим: вдруг попадаются проседающие породы или каверна. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не промахиваться слишком сильно.

Земляные работы

Их объемы и применяемая техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без. Если нет, то вы разметили ленту — так вам нужно будет удалить грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны.Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если в доме есть подвал, всю землю нужно убрать. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас для распорок опалубки.

Если в доме есть подвал, котлован получается большим

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит немало, но работа бригады «землекопов» на несколько дней дешевле не будет.Скорости несоразмерны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по всему саду. Остальной грунт ссыпается в кучу: часть пойдет на засыпку, часть нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После удаления основной массы грунта дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Требуется трамбовка и выравнивание по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Давайте разберемся, почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут стать причиной неравномерной усадки и растрескивания.А дно после выемки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно будет насыпан слой песка со средними и мелкими зернами. Из-за меньшего размера он лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой трамбовки ее нужно увлажнить (залить водой, чтобы смочить весь ее объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем всыпать вторую и тоже пролить и утрамбовать.

Часто проект требует создания подсыпки из песка и гравия. Затем поверх утрамбованного песка насыпают еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. А еще он уплотнен. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его также нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не просто выравнивается, он становится еще более плотным: щебень забивается в подстилающую породу, повышая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку изготавливают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера недорогая, спец — опалубка. С одной стороны ламинация — есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армируются поперечными и продольными стержнями.Из досок их скрепляют ригелями. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, фиксируются снаружи скосами, а внутрь устанавливаются распорки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не дадут щитам развалиться или выбиться при заливке бетона: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепления должны быть надежными.

— неприменимый признак качественной основы

Усиление

Ввиду конструктивных особенностей — большой длины и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, стремящиеся разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укреплять по длинной стороне. В них используется мощная ребристая арматура диаметром от 10 мм и более. Вся поперечная арматура лишь стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно взять гладкой и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

При этом в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет строительство фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматура обвязывается специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но связь тугая. При обвязке проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, а с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: первым всегда начинает разрушаться сварной шов. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), при каких-либо нарушениях и подтекании кислорода в первую очередь разрушаются сварные соединения.

На этом этапе прокладываются вентиляционные каналы и короба, по которым они будут подведены к домовым инженерным коммуникациям. Если об этом забыть, придется разрушать монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда заполнение можно сделать за один день.

Бетон можно сделать самому. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности путем ручного смешивания компонентов в корытах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона производится с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что гораздо меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокой марки.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Так как глубина залегания бетона большая, смачивание поверхности не даст ощутимых результатов.Главное не дать топу пересохнуть и с этой задачей пленка отлично справляется.

Если температуру во время и после заливки поддерживать в районе +20°С, через трое суток после заливки бетон наберет прочность около 50%. А на четвертый день опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах нужно ждать дольше: при +10°С уже 10-14 дней, а при +5°С процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях необходимо либо утеплять опалубку, либо разогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоит еще работа по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого их засыпают (засыпают).

Основой любой конструкции является фундамент. Чем прочнее и правильнее он будет установлен, тем дольше прослужит любая постройка.

Но чтобы сделать качественную базу, нужно немало потратиться. Третью часть стоимости здания составляет средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому в целях экономии бюджета многие хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала необходимо выбрать тип фундамента, ведь их существует несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, мы расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Наиболее универсальным и часто используемым типом фундамента здания является ленточный фундамент. Его нельзя использовать только в условиях вечной мерзлоты и для сооружений «на воде».

Сущность фундамента представляет собой замкнутую полосу — основание, протянувшееся по периметру здания и на месте несущих внутренних стен.На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого здания и позволяет построить качественный цоколь или цокольный этаж.

Подводка жилищных коммуникаций на базе может быть расположена максимально удобно для их эксплуатации.

Основным недостатком данного типа фундамента является большое количество земляных работ и строительных материалов.

Фундамент столбчатый

Для небольших построек в целях экономии материалов рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Это позволяет с меньшими затратами времени и усилий создать качественную основу для легкой постройки.

Фундамент под дом представляет собой столбы в точках максимальной нагрузки здания (углы, на длинных участках с расчетным шагом, под несущими стенами).

Опоры можно строить из кирпича, бетона и даже дерева (только устойчивого к гниению — лиственницы, например).Глубина для столбов выбирается с учетом материала и типа грунта.

После установки всех опор необходимо связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность цокольного фундамента. Основание не подходит для тяжелых построек, неустойчивый грунт также исключает его использование.

Свайный фундамент

Фундамент дома на сваях выглядит как столбчатый, но таковым не является.Основное отличие заключается в глубине опор. Из-за небольшого диаметра, по сравнению со столбами, отверстия под сваи не роют, а бурят. Это позволяет устанавливать опоры на большей глубине и вкапывать в более устойчивые породы.

В остальном технология размещения и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Основным недостатком данного фундамента является использование специального оборудования. Однако в последнее время стали появляться сваи с шурупом на конце, что позволяет вкручивать их, как саморез, в скалу.Именно это сделало сваи доступными для неспециалистов.

Внимание!

Плитный фундамент

Один из самых редко используемых типов фундаментов. Армированные плиты обычно используются для дорог и бульваров, но некоторые люди также используют их в качестве основы для дома.

Для его создания сначала засыпается гравийно-песчаная подушка, после чего укладывается арматура и заливается фундамент. Получается «плавучее» основание для дома.

Плюс такой основы — независимость от типа грунта и его промерзания зимой.

А вот недостатков гораздо больше: это невозможность создания цокольного этажа, сложность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность строительства только на ровной местности.

Теперь подробно поговорим о создании ленточного фундамента, как самого распространенного и универсального в строительстве.

Внимание!

План строительства фундамента

Требуется много вычислений, чтобы построить прочный и надежный фундамент.Зная будущие размеры здания, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Самостоятельно рассчитать эти параметры лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основания зависит, выдержит ли фундамент будущее здание, а значит, и вашу жизнь.

Нюансов при расчете будет много, и их знают только профессионалы.Для небольших построек, если вы решите обойтись без расчетов, глубина постройки будет небольшой, а ширина кратна 100 мм.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

• Пометить территорию.
• Выполнение земляных работ (рытье траншей).
• Создание подушки из песка и гравия.
• Сделать опалубку для фундамента.
• Заложить будущий фундамент поясом из арматуры.
• Обеспечьте вентиляцию (при необходимости) с помощью секций труб.
• Залить бетоном.
• Разгладьте поверхность до затвердевания.
• Снять опалубку через неделю.
• Еще через 3 недели бетон полностью затвердеет и его можно гидроизолировать рубероидом и горячим битумом.
• Выложить цоколь кирпичом поверх бетона и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фундамент своими руками фото

Внимание!

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако самым доступным и популярным является ленточный фундамент.Он используется в большинстве случаев для строительства небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для зданий, имеющих цокольный этаж. Такой фундамент можно построить самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

Фундаментная лента представляет собой обычную бетонную ленту, выполняющую роль опоры конструкции. Он проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего используется такой тип основания:

• Для зданий, которые будут возведены из кирпича, шлакоблоков и других тяжелых строительных материалов.
• Для зданий, которые впоследствии будут иметь тяжелое плитное перекрытие.
• Для зданий, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
• Для зданий, в которых планируется устройство подвала.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все виды фундаментов, ленточный не лишен своих достоинств и недостатков. Итак, среди положительных сторон такой основы можно выделить:

• Способен выдерживать большие нагрузки.
• Это очень легко сделать самому.
• Долгий срок службы.
• Большой выбор тональной основы позволяет подобрать ее под нужный размер кошелька.
• При его строительстве не требуется специального оборудования.

Однако, несмотря на значительный перечень достоинств, ленточный фундамент имеет и ряд недостатков:

• Большие затраты на оплату труда.
• Этот тип фундамента подходит не для всех типов грунта.
• Большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

При выборе материалов необходимо знать, какие виды лучше использовать для возведения фундамента. Итак, самые популярные:

• Железобетон.
• Щебень бетонный.
• блоков ФБС.
• Плиты железобетонные.
• Кирпич.

Бетонное основание очень прочное и может использоваться на каменистых или песчаных грунтах, однако перед его возведением необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание является наиболее популярным типом, так как применяется повсеместно. Он представляет собой бетонный раствор, который армируется арматурными стержнями или специальной металлической сеткой. Эта основа дешева, прочна и может использоваться для самых разных конструкций.

Остальные типы используются не очень часто. Блоки ФБС применяются для любых зданий, в основном для многоэтажных. Кирпичный цоколь используют для легких деревянных или каркасных строений, так как кирпич может разрушиться из-за повышенной влажности.

Что касается остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

• Бетономешалки.
• Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
• Молоток и отмычки.
• Лопаты и перчатки.
• Отвес, веревка и шнур.
• Рулетка и строительный уровень.
• Фитинги.

Устройство ленточного фундамента: своими руками

Прежде чем приступить к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину в зависимости от типа конструкции.

Так, если строится коттедж или любое тяжелое строение, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см. Его еще называют глубокозалегающим, так как его глубина может достигать нескольких метров.

Если делается фундамент для легкой конструкции из дерева, глубина может быть около 60 см. Такой тип фундамента называется мелкозаглубленным.

Как было сказано выше, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он делается из бетона, который заливается в опалубку.Во втором случае его складывают из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно на строительной площадке в траншею, а оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В этой статье речь пойдет о как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап к строительству

Итак, первое, что вам нужно сделать, это подготовительные работы, которые включают в себя обследование почвы, разметку участка и земляные работы.

Итак, в первую очередь необходимо провести исследование почвы.Лучше всего это доверить специалистам по геодезическим изысканиям, которые определяют тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень грунтовых вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы и проведены расчеты, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап очень важен, так как от него зависит правильный проект будущего дома.В первую очередь необходимо очистить территорию от всевозможных загрязнений, убрать 15 см плодородной почвы. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

• В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего в одном углу устанавливается колышек.
• Далее по углам вбиваются второй и третий колышки и между ними натягивается бечевка. Правильность угла необходимо проверить угольником.
• После выставления всех углов нужно проверить диагонали.При правильном расположении колышков они должны быть равными.
• Таким же образом необходимо наметить внутренний контур фундамента, а также все элементы для перегородок и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство приступают к проведению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под тип грунта и тип строения. Если на территории есть различные уклоны, ямы и холмы, то копать траншею нужно начинать с самого низа.Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и добиться нужной глубины.

Траншею можно копать вручную или с помощью спецтехники. Если стены траншеи осыпаются, то их нужно укрепить временными опорами. Далее нужно сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, особенно если строительство происходит в пучинистом грунте. Высота песка должна быть около 15 см, его следует засыпать слоев, каждый из них следует смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и устройство фундамента

Приступая к строительству фундамента, необходимо четко следовать следующим шагам:

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Установите его по всему периметру в следующей последовательности:

• Угловые опоры устанавливаются из бруса сечением 50 мм, после чего проверяется правильность геометрической формы фундамента.
• Далее можно собрать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепив их с помощью брусков и саморезов. При использовании саморезов важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы бетонное основание стен не имело дефектов.
• Также необходимо установить распорки для опалубки снаружи. Это нужно сделать, чтобы опалубка не деформировалась при заливке бетона и не лопнула.
• При сооружении опалубки важно, чтобы ее высота была не менее 30 см.
• Также после установки опалубки чаще всего натягивается небольшой тросик для обозначения уровня, до которого будет заливаться бетон.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большую прочность готовому фундаменту. Для этого используются арматурные стержни, диаметр которых определяется на этапе создания проекта фундамента для каждого типа строения в отдельности.

Армокаркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связываются между собой при помощи вязальной проволоки или сварки.Он устанавливается непосредственно на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от бетонных стен (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

Заключительный этап – приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, так как его рекомендуется заливать за один раз.Однако в некоторых случаях можно сделать это самостоятельно и заполнить слоями.

Для этого потребуется цемент, песок, гравий и вода. Важно отметить, что все компоненты бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно снизиться. Итак, песок/цемент/щебень нужно смешивать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен быть равномерно распределен по всему периметру фундамента.Для лучшего уплотнения бетона его необходимо проколоть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно постучать по опалубке молотком, чтобы выгнать лишний воздух. Для этого подойдет и специальная перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до уровня, отмеченного на опалубке. Верхний слой бетона необходимо хорошо разровнять с помощью мастерка или правила, а затем через сито посыпать цементом. Это ускорит схватывание поверхности и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо укрыть мешковиной или любым укрывным материалом, а затем оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент твердения бетона очень жаркая и сухая, то бетонную поверхность необходимо увлажнить, чтобы она не пересыхала и не деформировалась.

Через 7 дней после заливки бетона фундамент достигает 70% прочности. На этом этапе опалубку можно демонтировать. Гидроизоляция фундамента крайне важна, так как от этого зависит долговечность и прочность фундамента.Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика, которая наносится на все стены кистью или валиком. После этого поверх мастики наклеивается теплоизоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить возникшие дефекты.

Гидроизоляцию можно сделать и глиной, для этого ее нужно засыпать и хорошо утрамбовать в пазухах фундамента.

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и выше, гравий без глины и чистую воду.
• Гравия должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка, независимо от пропорций других материалов.
• Вода должна составлять около 60% массы цемента.
• В холод лучше использовать подогретую воду, и наоборот, в жару лучше использовать холодную воду. Это ускорит или замедлит затвердевание бетона.

В заключение следует отметить, что сделать ленточный фундамент самостоятельно несложно, но требует соблюдения всех правил и технологий.

Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент – один из самых популярных видов фундаментов, применяемых как при строительстве частного жилья, так и при возведении технических зданий.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент — несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов.Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей ее передаче на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента применяют высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и газобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой объем земельных и строительных работ… Несмотря на это, ленточный фундамент популярен как у дачников и владельцев загородных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента осуществляется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов относятся:

• технология проверенная и отработанная годами. Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
• прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность.При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
• универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунтов, так и для суглинистых и глинистых типов грунтов. Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента очень трудоемкий процесс, требующий немалых вложений.В среднем стоимость несущего основания составляет 15-20% от общего бюджета, выделяемого на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что лента будет заливаться в рабочую смену, а приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупать бетон у производителя, что также является значительным расточительством.

Типы ленточных фундаментов по заглублению

По СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируют по двум признакам:

• по глубине заложения;
• методом прибора.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет прикладываться к возводимому фундаменту. Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется строительство здания.О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующий каркас, расположенный на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень закладки зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты залегания грунтовых вод.

Мелководный ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Например, если грунтовые воды находятся высоко, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и касательные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую ленту-носитель.И наоборот — чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше действие сил пучения.

Рекомендуемая минимальная глубина заложения ленточного фундамента указана в СНиП II – Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных этого документа. В среднем по России глубина заложения колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учитывать глубину сезонного промерзания грунта в районе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от степени промерзания грунта

Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента в Среднем районе России должна быть не менее 0,5 м

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рекомендуется в следующих случаи:

• в районах с высокими среднегодовыми температурами и малой глубиной промерзания грунтов;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания снаружи, сопряженном с устройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Категорически запрещается устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на грунтах, состоящих из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений. Не рекомендуется возводить такой тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Фундамент заглубленный ленточный

Фундамент заглубленный или заглубленный представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея заглубленной прокладки несущей ленты заключается в опоре на плотные слои грунта с более высокой несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Рекомендуется устройство глубокого ленточного фундамента:

• в районах с низкими температурами в зимний период и промерзанием грунта на большую глубину;
• , если планируется строительство двух- или трехэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов почв, перенасыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет обустроить цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Типы ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Их, в свою очередь, можно подразделить на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборно-ленточные из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную полосу по всему периметру сооружения

В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина редко превышает 150 см.

Монолитные виды фундаментов независимо от технологии применяются для возведения объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайный и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточный и столбчато-ленточный типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на заглубленных в землю опорах.В основном это типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт вручную или автоматически . Во втором опоры делаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов в районах с большой глубиной промерзания грунтов. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передается от железобетонного пояса.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для устройства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента наружная поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумная мастика и специальные битумные мембраны, имеющие самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных бетоном

Основным преимуществом сборного ленточного фундамента являются короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания, вам не придется ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после монтажа ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты применяются для строительства частных домов чуть реже, чем монолитно-бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для эксплуатации на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции на 20–30 % ниже, чем у монолитной конструкции.

Фундаменты ленточные кирпичные бывают сборными и часто применяются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки — 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо устроить полноценный гидроизоляционный слой. К преимуществам данного фундамента относятся:

• жесткость конструкции;
• высокая ремонтопригодность;
• простота расположения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков менее гигроскопичны и имеют более высокую прочность. Кирпич более хрупок, что влияет не только на частоту проводимых ремонтов, но и на срок службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также при низком залегании грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент под дом

Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента потребуется выполнить расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину заложения фундамента и ширину несущая лента.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где произведут расчет всех необходимых параметров, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести изыскания грунта и составить проект самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных домов из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек расчет можно выполнять с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».

Самый простой вариант – сверить известные параметры со специальной таблицей, позволяющей определить глубину ленточной основы. Указанная таблица представлена ​​выше.Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основании европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства одноэтажного дачного домика из бруса, длина которого 8 м, а ширина 6 м. Высота коттеджа, без учёта крыши, 2,5 м. Строение будет возведено на грунте из сухих мелкозернистых песок.Глубина промерзания почвы составляет 1,4 м, что соответствует средней части России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

1. Вес здания — для расчета общего веса здания необходимо иметь проект здания, в котором указано, какие материалы будут использованы для его возведения. В среднем вес одноэтажного деревянного строения с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2 ).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с вышеперечисленными параметрами будет весить около 100 тонн.
2. Площадь фундамента — длина несущей ленты: (6+8)*2+6=34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28*0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение можно скорректировать.
3. Глубина заложения — грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого равна 1.4 м. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачного участка можно использовать мелкозаглубленный фундамент глубиной 0,6 м.
4. Нагрузка на несущую ленту — согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: Р = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае Р = 100/6,8 = 14,7 т/м 2 .

Исходя из этого, можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета воспользоваться онлайн-калькуляторами.

Подготовка площадки

После завершения всех проектных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно приступать к подготовке земельного участка. При подготовке необходимо очистить и разметить поверхность сайта с помощью доступных инструментов.

Разметка площадки под ленточный фундамент осуществляется с помощью деревянных колышков и прочной веревки, которая натягивается между ними

Для подготовки потребуется выполнить следующее:

необходимо измерить диагонали площадки для фундамента.Для этого нить натягивается крест-накрест. Если все сделано правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо с помощью прибора перепроверить углы и переставить колышки.

Рытье траншеи

При проведении земляных работ потребуется рытье траншеи на проектную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как специальное оборудование, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:

Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется деревянными брусками 50×50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруса.Принцип работы щитов опалубки показан на фото ниже.

Установка опалубки производится в следующей последовательности:

Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается при помощи сварки или с использованием стальной проволоки.

Вязка арматурного каркаса производится следующим образом:

При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, только вместо обычных скоб в нем используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как вязать арматурный каркас

Заливка бетонной смеси

При возведении ленточных фундаментов для частного домостроения используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, используется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок – для заливки фундаментов под строительство двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для крупных зданий.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно предусмотреть необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают послойно с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самостоятельного замешивания смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматизированная подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания

Заливку смеси можно начать из любого удобного места в траншее.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя порция бетона выравнивается по натянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянной кельмой. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и увлажняют небольшим количеством воды 2-3 раза в день.

Бетонный ленточный фундамент наберет полную прочность не ранее, чем через 27 дней, а через 14-17 дней опалубку уже можно демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизолируют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. Кроме того, многие владельцы дачных участков отдают предпочтение именно этому типу фундамента, так как он позволяет обустроить цокольный этаж или даже целый цокольный этаж.

.