Как залить фундамент под дом своими руками: этапы работы, схемы и способы создания основания

Какие фундаменты бывают

Фундаменты различаются между собой конструктивно, по материалу изготовления и др. Рассмотрим и определим какие виды фундаментов подходят для строительства своими руками:

Ленточный: широко распространен, идеально подходит для 1 или 2 этажных домов.

Столбчатый: бурят или копают ямы глубиной ниже уровня промерзания. Располагают их по углам дома и на расстоянии 1-1,5 метра между собой. Столбы по верху соединяются поясом 40*40 см из железобетона.

Этот фундамент рекомендуется для небольшого дома. Экономичен и станет отличным вариантом для деревянного дома или финского дома.

Плитный (монолитная плита): самый трудоемкий и дорогой, зато хорошо работает на плывунах и других слабых грунтах.

Свайный: используется несколько рядов свай, поверх которых заливается плита. Используется на слабых грунтах, выдерживает высокие нагрузки.

Ленточный и столбчатый виды фундаментов самые распространенные, пригодны к возведению своими руками.

Строим ленточный фундамент своими руками

Рассмотрим ленточный фундамент, как самый распространенный в частном строительстве. Данный вид фундамента обладает массой преимуществ. Надежен, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков: необходимо проводить гидроизоляцию стен фундамента.

Построить фундамент своими руками не сложно, для этого вам потребуется цемент, песок, щебень, бутовый камень, арматура, доски иди многослойная фанера для опалубки.

Для ускорения процесса лучше всего самостоятельно подготовить опалубку, разместить арматуру, проложить трубы для подведения коммуникаций в дом.

Если необходимо много бетона есть смысл купить готовый с доставкой. Это позволит существенно сократить время и деньги, особенно если нет возможности жить на стройплощадке.

С чего начать делать фундамент

Процесс включает в себя несколько этапов, проводимых в определенной последовательности. Пошаговая инструкция строительства фундамента своими руками:

• разметка и привязка к участку;
• расчистка участка, затем с помощью колышков и шпагата производится наметка контуров;
• рытье траншеи под фундамент, укладка на дно подушки, слоя песка и на него слоя щебня;
• опалубка (короб для жидкого бетона) необходима для поднятия уровня дома над землей. Должна быть очень прочной, чтобы бетон не раздавил ее стены;
• армирование фундамента, чем больше количество ниток арматуры, и чем она толще, тем выше прочность фундамента;
• заливка бетона, если вы решили делать раствор своими руками, приобретите бетономешалку;
• когда раствор застынет, сделайте гидроизоляцию фундамента.

Маленькие хитрости

Обратите свое внимание на советы специалистов, занимающихся строительством фундаментов:

Размечая будущий фундамент проверьте диагонали. Обязательно определите место, где расположить канализационные трубы, как подвести воду.

Засыпанную подушку в траншею обязательно хорошо утрамбуйте.

Если вы хотите повторно использовать доски с опалубки, еще на стадии монтажа опалубки позаботьтесь об этом. Можно, чтобы не очищать доски от застывшего раствора, изнутри опалубки проложить рубероид.

Для облегчения заливки отметьте необходимый уровень. Не делайте это карандашом если раствор заливают из миксера, вам будет некогда следить за ее сохранностью, а при выравнивании сложно найти.

Порядок работ на участке

На что обратить особое внимание или основные этапы строительства фундаментов и описание необходимых работ:

• Где будет расположен дом в глубине участка, что будет находиться перед ним и т.д.
• Снимите верхний слой грунта, чтобы ничего не мешало разметке траншей под фундамент.

Будете копать траншею сами или наймете экскаватор решать только вам. Ширина траншеи делаем 30-60 см, глубина от региона колеблется между 80 см до 1,6 метра. Все очень индивидуально, много зависит от перепада высот на участке. Подушка под основание 10-15 см песка, потом 15-20 см не крупного щебня, обязательно хорошо утрамбовать.

Делая опалубку некоторые сначала заливают раствор до уровня земли, затем делают опалубку. Кто-то делает ее сразу, не принципиально, если заливаете фундамент своими руками, меньше придется наматывать кругов вокруг опалубки.

Арматуру располагают через 20-40 см по горизонту и вертикальную 60-80 см между собой по периметру. Скрепить прутья проще всего вязальной проволокой. Удобно использовать дорожную сетку с ячейкой 20*20 см. Отрезаете полосу 20*20 и к получившейся решетке, крепится горизонтальная арматура сильно упрощая и ускоряя процесс.

Самая утомительная операция, это замешивание раствора для заливки. Наличие бетономешалки ускорит и значительно облегчит работу. Постарайтесь подобрать погоду так, чтобы было в запасе несколько солнечных дней подряд.

Заливать надо слоями. При заливке бетон надо утрамбовывать убирая пустоты. В жаркую погоду, после каждого рабочего дня фундамент необходимо, накрывать пленкой для равномерного просыхания.

Не забывайте фундамент – с него начинается дом. Не пытайтесь на нем сэкономить, это может иметь негативные последствия для дома в обозримом будущем.

Фото фундамента своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

правила подготовки земельного участка и пошаговая инструкция заливки бетона под дом

Многие мечтают иметь жильё за чертой города, и только единицы решаются на то, чтобы его построить. Сделать это легко даже новичкам-строителям, если следовать всем советам и правилам, но здания делятся на несколько частей, к каждой из которых требуется индивидуальный подход. Например, фундамент под домом держит на себе всё сооружение, а значит, должен быть прочным и выдерживать любое воздействие техногенных и природных условий.

Заливка фундамента своими руками

Качество залитого фундамента под дом зависит от многих факторов, и дело не только в профессионализме человека. Всё можно сделать своими руками, но важно использовать качественные материалы и следовать пошаговой инструкции. Процедуру заливки разделяют на несколько последовательных пунктов:

• разметка фундамента и подготовка участка;
• копка траншей согласно разметке, бурение ям под столбы;
• подготовка подушки;
• сооружение опалубки и установка арматурного каркаса;
• заливка готовой конструкции бетонным раствором и окончательное выравнивание.

Каждый из этапов по-своему важен и требует предельной точности, ведь от этого зависит сколько и как прочно будет стоять дом. Например, при выборе цемента низкого качества начнётся процесс деформации фундамента из-за проникновения воды в трещины. Соответственно, все изменения в нём повлияют и на само строение.

Существует несколько типов фундаментов, среди которых выделяют:

• ленточный;
• столбчатый;
• монолитный.

Каждый из них отличается прочностью, стоимостью и подходит к определённому типу недвижимости.

Подготовка участка и разметка

Для того чтобы понять, как залить фундамент для дома, нужно вначале подготовить земельный участок. Для этого выбирают ровную территорию, где будет стоять дом. Если нет возможности выбрать участок с нормальным рельефом, тогда придётся просто потратить больше сил или денег на его выравнивание. Всю площадь предварительно очищают от любой растительности, мусора, крупных корней и т. д.

Следующий шаг — это разметка территории, но тут уже есть несколько деталей, на которых стоит заострить своё внимание. Для работы потребуются металлические колышки, лист бумаги, шнур, рулетка, молоток и помощник. Качественная разметка начинается с расстановки колышков в соответствии с периметром жилья на плане, а потом замеряются диагональные линии в прямоугольниках. В итоге должна получиться модель, где противоположные стороны прямоугольника равны диагональным линиям.

Если с первого раза не получится, тогда следует взять бумагу, карандаш и составить предварительный эскиз с расстановкой колышков и сверить полученную информацию с планом. Так будет легче увидеть, какой колышек следует переставить. Замеры повторяют после каждого исправления. Результат должен быть идеальным.

От точности разметки в дальнейшем будет зависеть строительство стен, поэтому уже на первых этапах легко избавить себя от лишней работы по их подгону и выравниванию.

Ручная и механическая копка траншеи

Копка траншей только на первый взгляд кажется простой работой, но на самом деле от её глубины и ширины будет зависеть дальнейшая стоимость и прочность фундамента. Выбирать параметры траншеи и технику для её копки нужно, учитывая все нюансы.

Механический способ включает перекапывание земельного участка под линейный или монолитный фундамент. Такой способ значительно сокращает время и силы, которые тратит человек, делая работу самостоятельно, но нельзя забывать, что экскаватор работает небрежно. Разные участки траншеи получаются не совсем одинаковыми по ширине и глубине, и это сильно сказывается на количестве необходимого бетона для заливки, не говоря уже о трудности расчёта для закупки всех материалов. Кроме того, перекос фундамента окажет сильное влияние и на прочность строения через несколько лет.

Именно поэтому работу рекомендуется делать своими руками или нанять работников, которые будут соблюдать все параметры копки траншеи. Это займёт больше времени, но рассчитать точное количество бетона будет легче.

Выбирают глубину и ширину ямы в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, промерзания почвы и местных особенностей рельефа. Если нет чётких данных по грунтовым водам и рельефу, предварительно следует проконсультироваться с геологами или даже нанять буровую бригаду, которая проверит почву на обводнение пород. Это поможет избежать размыва фундамента и затопления подвала, если он предусмотрен на участке земли. Обычно породы подвергаются обводнению, если они залегают близко к водоёму.

Утрамбовка песчаной подушки

Нельзя заливать бетон на голую землю, и это должны знать все, кто хочет сделать фундамент для будущего дома своими руками. Должна быть заранее приготовлена песчаная подушка с добавлением различных материалов, которые предотвращают проникновение влаги и дальнейшее разрушение бетонного раствора.

Перед укладкой подушки песок необходимо промыть от различных примесей и мусора. Например, нельзя, чтобы в песке было больше 4−5% глины. Он должен быть максимально чистым, ведь в итоге его главная функция — это равномерное распределение влаги под бетонным основанием. Это позволит исключить проблему неравномерной усадки дома после его строительства. Песок засыпается в заранее приготовленную траншею на высоту 20 сантиметров, причём не сразу, а слоями. Каждый слой утрамбовывается и поливается водой. Трамбовку без специальной техники трудно сделать, но это необходимо, если хочется избежать деформации бетона после заливки.

Армирование ленты и изготовление опалубка

Прочность бетонного основания зависит не только от качества раствора. От деформации, разрыва материала, появления трещин защищает арматурный каркас, который заранее изготавливается и устанавливается в траншею. Количество арматуры и её диаметр зависит от типа фундамента, глубины ямы и размеров дома, поэтому всё это необходимо заранее рассчитать, учитывая нюансы.

Укладываются все пруты согласно схемам их соединения. Горизонтальная арматура должна иметь диаметр не меньше 12−14 мм, а вертикальная 8−10 мм. Различается толщина из-за того, что на пруты, которые укладываются вдоль всей траншеи, в итоге будет приходиться наибольшая нагрузка. С этой задачей справится даже новичок, тем более что большинство решений можно принимать самому. Например, вяжут арматуру в траншее или за её пределами. Разница лишь в том, что связанную арматуру в яме не нужно будет переносить, но если ширина траншеи небольшая, тогда работник своим телом будет обсыпать стенки, а этого делать нельзя.

Скрепляют арматуру между собой вязальной проволокой или сварочным аппаратом. Второй вариант предпочтительнее из-за скорости работы, но это сильно влияет на качество каркаса. Сварочные стыки в итоге становятся слабым местом во всей конструкции.

После установки арматурного каркаса следующим шагом будет изготовление опалубки. Для её приготовления потребуются доски с шириной около 10−20 сантиметров в зависимости от параметров фундамента и толщиной 2,5−4 см. Все доски должны быть жёстко между собой скреплены, а конструкция должна исключать появления дыр и зазоров во время заливки. В опалубку будет заливаться бетонный раствор, поэтому она должна быть прочной, чтобы вся масса оставалась на месте. Самые слабые места — это углы, поэтому их следует хорошо закрепить.

Заполнение каркаса бетонным раствором

Независимо от выбранного типа фундамента, бетонная заливка всегда происходит одинаково. Требуется большой объём раствора, поэтому здесь используются покупные материалы и специальная техника. Это необходимо для того, чтобы залить всю смесь одновременно в опалубку. Только таким способом достигают монолитной железобетонной прочности. Заливая бетон слоями, есть риск создать воздушные прослойки, трещины, которые в дальнейшем могут наполниться влагой и разрушить фундамент изнутри.

Весь процесс делится на подготовительные работы и заливу бетонного раствора. К подготовительным работам относится выбор цемента марки М200 или М400. Зависит это от состава бетона, который был выбран заранее. Далее требуется подготовка всей техники для замешивания раствора во время заливки и помощники.

Бетон начинаем заливать с углов опалубки и только потом выравниваем к центру. Во время заливки важно использовать автомиксер и лучше, чтобы их число было равно всем углам, где заливается бетон. В таком случае работа будет протекать равномерно. Миксер подъезжает к углу и начинается заливку через желоб, который держит помощник. Ещё один человек должен распределять поступающий раствор по всей траншее с помощью лопаты.

Важно, чтобы в бетоне не скопились пузырьки воздуха. Пористый фундамент быстро разрушается, особенно если есть шанс оползней или землетрясений в выбранной местности. Удаляют все пузыри вибрационными действиями. Для этого придумали глубинный вибратор, но если его нет, тогда все придётся выполнять самостоятельно штыковой лопатой. Она просто вонзается в раствор, будоражит его и поднимает скопившийся воздух на поверхность. Дополнительно можно создать вибрацию, если постучать по арматуре каркаса или опалубке, но делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить крепление.

После того как вся траншея заполняется бетоном, поверхность выравнивают с помощью лопатки. Работу проводят сразу после заливки, пока ещё не произошло «схватывание» раствора. Прекращают, как только бетон начинает крошиться.

Создание столбчатого основания

Особенность столбчатого фундамента под дом заключается в его конструкции, которая может выдержать лёгкие и средние сооружения. Земельный участок при этом должен находиться в районе без оползней, землетрясений, селей и с низким залеганием грунтовых вод. Только в таком случае можно гарантировать долгий срок службы столбов. Такой тип фундамента выбирают, если хочется сделать быстро пристройку своими руками и при минимальных денежных вложениях.

Всю процедуру разделяют на несколько шагов:

1. Вначале автоматическим или ручным буром проделывают отверстия, соответствующие выбранному диаметру и глубине.
2. Делают подушку из песка, которым засыпают яму на высоту 20 см и хорошо утрамбовывают материал, доливая воды. Жидкость помогает быстрее усесться песку.
3. Соединяется арматура диаметром 10−12 мм, причём большая часть прутьев находится в вертикальном положении. Арматура должна торчать на высоту 15−20 см из ямы. Это и будет высотой столбчатого фундамента от земли.
4. Заливается бетон для создания столбов.
5. Из досок собирается опалубка, которая будет соединять все столбы между собой уже на поверхности грунта.

Такой тип фундамента отличается небольшой прочностью, которая способна выдержать только лёгкие строения наподобие курятника, но качество можно повысить. Например, при создании каркаса из арматуры применяется большее количество стального материала, опоясывающего вертикально стоящие прутья. Кроме того, на качество сильно влияет выбор марки бетона и его соотношение с песчано-гравийной смесью. Сделав упор на эти два условия, получают крепкое основание, которое способно выдержать здание средних размеров.

Фундамент — это основная часть любого дома, и именно от его качества зависит насколько долго простоит жилье. Сделать основание своими руками легко, если следовать пошаговой инструкции и использовать качественные материалы. Ещё один важный момент касается индивидуальных условий земельного участка, которые необходимо уточнить заранее у геологов. Следуя всем этим правилам и технике безопасности, фундамент получится прочным и стойким к различным природным воздействиям.

Как залить фундамент под дом своими руками? Технология и инструкция заливки

Ленточный фундамент является универсальным и популярным среди застройщиков. Основополагающий вопрос о том, как залить фундамент под дом своими руками подразумевает множество этапов подготовительных работ, которые необходимо решить непосредственно перед началом строительства.

Подготовительные работы

Заливка фундамента — конечный этап подготовки основания под строящееся здание. До этого необходимо провести следующие подготовительные работы без которых невозможно начинать строительство любого сооружения на участке:

1. Составление проекта.
2. Получение разрешения на строительство. Согласование подключений к коммуникациям.
3. Привязка проекта и схема коммуникаций на участке.
4. Проведение геологических работ по определению расположения грунтов, уровня грунтовых вод.
5. Расчёт фундамента по нагрузкам на основе проекта и результатов геологии.
6. Разметка осей здания.
7. Проведение земляных работ под фундамент.
8. Устройство опалубки.
9. Расчёт и сборка каркаса.
10. Непосредственная заливка фундамента.

Составление проекта

Проект сделайте самостоятельно на основе СНиП 30.02.97 и СНиП 30.10.99 если позволяет квалификация, найдите готовый на сайтах в интернете или журналах по архитектуре и строительству индивидуальных жилых домов. Лучший вариант — заказать проект в фирме, занимающейся архитектурным проектированием с полным сопровождением по расчётам, посадке на участке, согласованием с контролирующими и энерго поставляющими организациями. Этот вариант дороже, но избавляет от головной боли, траты времени.

Без проекта невозможно строительство дома. Допустимы отклонения от принятых архитектурных решений в ходе работ, если они не влияют на распределение нагрузок на фундамент и каркас строения.

Получение разрешения на строительство

Для возведения дома, до начала работ, необходимо получить разрешение на строительство от БТИ или архитектурного отдела администрации. Проигнорировать этот этап нельзя (СНиП 31.02. 2001 пункт 4.1).

По законодательству РФ любое индивидуальное строительство без соответствующего разрешения считается нарушением, квалифицируется как самострой. Администрация имеет право привлекать за такие нарушения к административной ответственности, сносу строения.

Даже если всё сделано в соответствии со СНиП.

Привязка проекта к участку

При посадке проекта на конкретном участке необходимо соблюдать противопожарные и экологические требования по СНиП 30.02.97, СНиП 31.02.2001 пункт 4.2. Там конкретно указаны нормированные расстояния между объектами на участке, строениями соседей.

Размеры отсчитываются от красной линии фасада, границами с соседним участком. Допускаются отклонения размещения от рекомендуемых норм при условии официального согласования с контролирующими организациями, БТИ, согласии соседей.

Определение расположения грунтов, уровня грунтовых вод, расчёт фундамента

Обязательно проведите работы по определению состава грунтов. Сделайте заказ на геологические изыскания в организации, специализирующийся по таким работам. Они определят, какой грунт соответствует по естественным характеристикам несущей способности нагрузкам строящегося здания, его влажность, агрессивность, уровень грунтовых вод, дадут заключение.

Эту работу выполните самостоятельно, если решите, что дорого стоит заказ. Возьмите ручной или механический бур, просверлите отверстие в середине участка под фундамент на 30—50 сантиметров ниже глубины промерзания для данного района.

Возьмите пробы грунтов по глубинам, отнесите в лабораторию. По данным исследований, определитесь насколько подходит грунт по своим характеристикам, на какой глубине. При проектировании заложения фундамента необходимо учесть глубину промерзания, уровень грунтовых вод, сейсмичность района.

Расчёт фундамента ведётся по самому нагруженному сечению оси сооружения. Сбор нагрузок делается по площади между проёмами стены и половины расстояния опирания плит перекрытия (СНиП 31.02.2000). Лучший вариант — заказать расчёт проектировщикам, если проект был сделан самостоятельно. Правильно спроектированный и смонтированный ленточный фундамент — залог безопасности и долговременности эксплуатации сооружения.

Результатами расчёта являются:

• определение класса прочности, марки бетона для фундамента;
• определение ширины ленты, рассчитанной по природной прочности несущего слоя грунта. Для малоэтажного частного дома с опиранием на суглинки или супеси расчёт обычно даёт значения 25—30 сантиметров. В этом случае принимайте ширину ленты не менее толщины стены, определённую по теплотехническому расчёту для данного региона;
• Глубина заложения подошвы фундамента, зависящая от класса строения, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, сейсмичности района.

Последующие этапы строительства старайтесь выполнять в максимально короткие сроки с учётом погодных условий. Заранее подготовьте необходимые материалы, оборудование, сделайте щиты на опалубку, арматурные каркасы. Расчёт материалов проведите на калькуляторе фундаментов по инструкции.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

1. Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.

2. На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
3. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
4. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
5. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.

6. Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
7. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Формирование и монтаж арматурного каркаса

Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты.

При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм², суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм². По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса.

Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8:

1. Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке.
2. Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона.
3. Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм.
4. Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм.
5. Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм.
6. При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм.
7. После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки. Угловое соединение каркаса

Заливка фундамента

Заливка — непрерывный технологический процесс формирования из смеси монолитного железобетонного основания под строящееся здание. Проблема в том, что для непрерывного процесса необходимо получить единовременно полный объём смеси. Особенно это касается фундаментов глубокого заложения и сплошных плит.

Подготовить такой объём на стандартной 130 литровой бетономешалке практически невозможно. За один замес получается 60—70 литров смеси. Для приготовления только 1 куба смеси потребуется сделать 16—17 замесов. Единственным приемлемым вариантом является заказ полного объёма смеси на бетонном заводе с доставкой на объект миксером.

Перед распределением заказа определитесь по следующим вопросам:

1. Посчитайте полный объём смеси, необходимый для формирования ленты. Определитесь окончательно с маркой, классом прочности по проекту.
2. Обследуйте состояние подъездных путей. Миксер с раствором весит >30 тонн.
3. Определитесь с количеством точек установки миксера, возможностью подъезда к ним. Длина стандартного поворотного жёлоба на миксере 3 метра. При необходимости, сделайте дополнительный переносной жёлоб. Заливка смеси с одной точки, растягивание по длине ленты запрещается и невозможна при наличии арматурного каркаса.
4. Убедитесь в полной готовности объекта для приёма раствора, исправностью инструмента, оборудования, полного состава бригады рабочих на момент завоза.
5. Определитесь с бетонным заводом где собираетесь делать заказ. Расстояние до него — смесь рекомендуется уложить не позднее 2 часов с момента затворения.
6. Делайте заявку объёма на 10% превышающего расчётный.

Во время заливки смеси в опалубку с миксера соблюдайте следующие правила:

1. Нельзя допускать падение раствора в опалубку с высоты >2 метров. Это приводит к расслоению смеси, образованию пустот, динамические нагрузки не выдерживают крепления опалубки, каркаса.
2. Заполняйте опалубку при средней скорости подачи раствора миксером.
3. Заливку делайте послойно.
4. Обязательно применение глубинного вибратора с булавой, по диаметру свободно проходящей между стержнями арматурного каркаса. Не держите долго булаву в одном месте, это приводит к расслоению смеси, дополнительным нагрузкам на опалубку. Старайтесь меньше касаться булавой каркаса. Вибрирование уплотняет бетон, выгоняет воздух из образовавшихся пор.
5. Если опалубка начинает не выдерживать давление раствора, немедленно остановите подачу миксером, примите меры по дополнительному креплению.
6. При выходе на проектную отметку после заливки выравнивайте поверхность мастерком по гвоздикам, забитым ранее при выносе уровня нивелиром. Расхождение уровней крайних точек одной оси допускается не более 2 сантиметров. Заливка опалубки миксером

Приготовление раствора вручную

Заливку ленты объёмом до 2 кубов допускается делать с помощью бетономешалки. При этом для приготовления смеси определённой марки необходимо пользоваться таблицей пропорционального состава компонентов рекомендованными СП 26633-2012.

Соотношение в таблице приведено в весовых и объёмных единицах. Выбирайте любое, но при загрузке бетономешалки соблюдайте пропорции. Первой заливается вода, потом щебень, цемент, песок. При такой последовательности щебень отмывается водой.

При рекомендуемых соотношениях получается жёсткая смесь. Воду добавлять запрещается — после высыхания бетона вода испаряется, образуется большое количество пор, теряет необходимая прочность. Для получения пластичной, удобоукладываемой смеси добавляйте пластификатор из расчёта 1% от веса цемента.

Своими силами возможно приготовление смеси для оснований сооружений 4 категории надёжности, долговечности: гаражи, бани, пристройки. Здесь допускается заливка в несколько этапов. При этом на стыке бетон зачищается от цементного молочка перед следующей заливкой.

Уход за бетоном, снятие опалубки

Бетон приобретает 90% проектной прочности через 28 дней при температуре воздуха >20 градусов. При этом он требует ухода на первых этапах твердения, что важно для исключения образования усадочных трещин. Укрывайте поверхность, поливайте при высокой температуре.

Снимать опалубку рекомендуется не ранее 7 дней после заливки. После демонтажа опалубки необходимо провести гидроизоляцию, засыпку пазухов траншеи грунтом по проекту.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Фундаменты своими руками — профессиональные хитрости | Своими руками

Долговечность любой конструкции во многом зависит от того, какой под нее положен фундамент.

Даже простая просадка грунта может нанести большой вред, если основание здания недостаточно подготовлено к такому повороту событий. Поэтому нулевой цикл дома требует вдумчивости и тщательности.

Основным типом фундаментов для частного домостроения был и остается ленточный фундамент, который не только проходит по периметру дома, поддерживая несущие стены, но и служит основанием для большинства внутренних перегородок.Для устойчивого типа почв это достаточно эффективно, хотя и несколько дорого.

Как правильно оформить ленточный фундамент?

В первую очередь размечается тщательно спланированная строительная площадка, размечаются углы будущего дома колышками и соединяются прочным строительным шнуром. Разметка проводится снаружи, поэтому к ширине фундамента следует прибавить размер планируемого помещения.

ВАЖНО. Толщина фундамента должна быть примерно на 10 см больше толщины стен.Итак, если вы планируете возводить кирпичную стену толщиной 60 см, то толщина фундамента должна быть не менее 70 см.

После разметки начинаются раскопки. Траншеи под фундамент делают немного шире, чтобы

удобно устанавливать опалубку. Глубина траншеи должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. В противном случае недостаточно заглубленный фундамент сдвинется вместе с промерзающими и оттаивающими слоями земли и трещины в стенах дома вам обеспечены.

Читайте также: Фундамент своими руками — строительство, тепло- и гидроизоляция

Проследите, чтобы фундамент не потрескался и не просите, можно его укрепить.

Арматура делится на две большие группы (по сечению) — на квадратную и круглую.

Квадрат используется при возведении заборов и усилении угловых конструкций , сейчас мы его рассматривать не будем. Фундамент используется круглый. Круглая арматура бывает гладкой и рифленой.Для фундамента используется именно гофрированная арматура: этот профиль улучшает сцепление стержня с бетоном, придавая конструкции прочность. Необходимые элементы гофрированной арматуры — 2 продольных ребра , между которыми гофрирована спираль, они придают арматурному стержню дополнительную прочность на изгиб. Но это не все. Гофрированная арматура делится по назначению на 3 типа: рабочая, распределительная (конструкционная) и монтажная.

Распределительный идет к вертикальным стойкам арматурного ящика.Их устанавливают в траншею с шагом примерно 50-60 см в несколько рядов (количество рядов зависит от ширины фундамента). Обычно это 3-4 параллельных ряда вертикальных стоек, при желании их можно забить до земли внизу, что придаст конструкции относительную устойчивость до заливки фундамента бетоном. Здесь данный вид арматуры не несет значительной нагрузки, только своим каркасом придает и сохраняет объемную форму.

Рабочая арматура укладывается параллельно земле .Именно она несет на себе основную тяжесть бетонной массы. В первую очередь к стойкам горизонтально крепят продольные стержни. В зависимости от высоты фундамента рядов может быть несколько (обычно шаг между соседними продольными стержнями арматуры не превышает 30-40 см). Эти стержни перпендикулярны им, а также поперечные стержни укладываются параллельно земле, что придает конструкции жесткость.

Монтажные принадлежности устанавливаются в тех местах, где на фундамент предполагается наибольшая нагрузка: в углах здания, в местах с самыми высокими стенами, в фундаменте под балконами и т. Д.Установите его в направлении ожидаемой нагрузки, чтобы каркас арматуры выдержал дополнительные испытания на прочность.

Для того, чтобы все это держалось вместе и не рассыпалось, арматурный каркас в сборе сваривается или связывается монтажной проволокой . Сварка, конечно, солидное дело, но она лишает каркас очень важного свойства — гибкости. При незапланированных нагрузках на фундамент арматура жестко держит форму, что может вызвать трещины и разрушение фундамента.

Гораздо надежнее (хотя и длиннее) связать арматуру монтажной проволокой. При наличии нагрузки на изгиб проволока позволяет стержню «люфтить», немного перемещаться, ослабляя нагрузку на бетон и защищая его от разрушения.

ВАЖНО. Вязать арматуру будет проще, если сделать специальный крючок. Взяв кусок достаточно толстого и прочного металлического стержня, один край вяжется крючком (на втором конце для удобства сделайте ручку). Монтажную проволоку складывают пополам так, чтобы на одном конце образовалась петля.Затем его наматывают на армирующий элемент, крючок наматывают петлей на проволоке так, чтобы он упирался в один из «хвостов», а затем вращают вокруг второго «хвоста» проволоки, плотно затягивая его вокруг армирование.

Толщина используемого арматурного стержня зависит от прочности фундамента. Чем толще и выше бетонный фундамент, тем большее сечение необходимо для арматуры. Обычно диаметр стержней варьируется от 12 мм до 16 мм.

Сетка арматурная Допустимо использовать для небольших узких фундаментов (в целях экономии). В этом случае шток используется только как раздаточная арматура, то есть стойки, к которым крепится сетка.

Однако есть альтернатива металлической фурнитуре — арматура из минеральных и полимерных волокон. Он намного легче и в то же время несколько прочнее металла, обладает большей гибкостью и не подвержен коррозии.

Применение арматуры из композитных материалов позволяет в несколько раз снизить нагрузку на фундамент и при этом использовать стержень с меньшим сечением, чем металлический стержень.Каркас из полимерной арматуры собирается так же, как и металлический, с той лишь разницей, что вместо монтажной проволоки используется специальный фиксирующий полимер.

После сборки каркаса устанавливается опалубка. Собирают его обычно из досок или деревянных щитов, выравнивая с помощью гидроуровня, чтобы верхний край был строго горизонтальным.

ВАЖНО. Залить фундамент желательно готовым бетоном, отметка не ниже М150 и на одни сутки, так как сцепление свежего бетона с уже застывшим не очень хорошее и велика вероятность растрескивания на стыках.Если не получается залить через день, то края уже залитой части фундамента следует обильно смочить водой и на ночь накрыть полиэтиленовой пленкой. Это позволит бетону дольше оставаться влажным.

Заливая фундамент в жаркое время года, его следует периодически поливать при застывании и старении. В противном случае он не наберет необходимой прочности, рассыпется и разрушится.

В заключение, есть еще один способ увеличить прочность фундамента.Это так называемая мини-арматура. Известно, что в старину при приготовлении растворов в них добавляли овечью шерсть.

Длинная шерсть плотно скрепляет частицы раствора, не давая поверхности растрескиваться. Теперь для этого используют стекловолокно, добавляя его при изготовлении бетона.

Эта добавка позволяет получить бетон более высокой плотности и предотвращает возникновение усадочных трещин при осадке фундамента после заливки.Кроме того, фундамент становится более устойчивым к вибрациям, резким перепадам температуры, истиранию и воздействию агрессивных химикатов. В целом такая добавка лишней не будет, хотя и увеличит конечную стоимость вашего фундамента.

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

Фундамент своими руками — отличное пошаговое видео

© Автор: М. ШАДЧЕНОВ, строитель

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Пристройка к дому своими руками от А до Я (советы + Чертежи) | Сделай сам

• Как построить без ошибок
• Как сделать фундамент
• Почему необходимо оформить продление на законных основаниях

ПРИЛОЖЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНОВАНИЯ

Любое строительство начинается с фундамента. Прочность фундамента зависит от того, насколько прочен фундамент.Но всегда ли нужен дорогой и мощный фундамент, или в некоторых случаях его можно сделать проще и экономичнее?

Основные правила

Для начала отмечу, что размеры фундамента и его конструкция зависят от следующих условий:

• грунт, на котором вы собираетесь построить сооружение;
• близость к естественному водоему;
• расположение вашего участка на земле, то есть в низине, где весной будет течь талая вода, или на холме, где земля быстро сохнет большую часть года;
• материал, из которого будет возведена пристройка, и вес этого материала на этом основании.

ЕСЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОТ ШИНЫ

Если пристройка сделана из бруса, например 150 х 150 мм, высота стен примерно 3-4 м, то есть она одноэтажная, то основой для такой конструкции может быть следующая конструкция : бетонные колонны на глубину 150 см заливают по углам фундамента, и связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь все зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще приходится устанавливать колонны — скажем, каждые 150 см.В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту — вопрос экономии на материалах для фундамента.

В этом случае вы можете себе позволить такую ​​экономию, так как предполагается, что конструкция достаточно простая. Глубина расположения столбов предусмотрена для средней полосы России, где промерзание почвы в суровые зимы достигает 150.

А для надежности столбы лучше соединяются между собой, иначе весной во время оттепели и после нее могут «ходить» как в сторону, так и в высоту.Эта «прогулка» зависит от промерзания почвы и ее состава.

Если почва песчаная и слой песка не менее 2 м. Тогда влага будет быстро просачиваться сквозь него. А если в земле много глины или она состоит только из нее вообще, то осенью вокруг фундамента будет скапливаться много влаги, которая зимой превратится в лед и буквально выдавит

фундамент вверх. В этом случае каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью.Так что соединять столбы между собой — далеко лишнее.

Приведу наглядный пример, когда у друзей на даче у Можайского водохранилища несколько родников подряд упали с ограды, состоящей из кирпичных столбов и металлических листов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбы и не связали их между собой. В результате потерялись кирпичи и листы. Но на глинистом и смешанном грунте глубина траншеи под фундамент составляет не более 150 см.Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага еще уходила.

Я не хочу говорить об использовании железных столбов в качестве основы. Неважно, зарываются они или ввинчиваются в землю. Одно дело, если к своему дому пристроить веранду, летнюю террасу. И еще, если вы собираетесь жить в этой пристройке круглый год.

Летний вариант пристройки можно устанавливать на столбы без последующей обвязки основанием.Но зима, на мой взгляд, должна включать строительство на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, залитого в заранее смонтированную опалубку из досок.

Важно!

Если пристройка возводится на пологом склоне, то высота основания 40 см должна быть на самой высокой стороне откоса, а в самой низкой точке — какой будет горизонтальный уровень: 50-100 см и более.

В подвале с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть пару отверстий, чтобы пространство между землей и будущим полом пристройки хорошо вентилировалось, а пол не был сырым.

Если пол из досок, то без проветривания они со временем просто сгниют, и до того, как пол рухнет. в помещении несколько лет будет довольно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе форточки, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 мм. Перед заливкой бетона уложите их в опалубку на такой высоте от земли, чтобы во время дождя и таяния снега не попадала вода. На зиму их удобно закрывать пластиковыми заглушками, чтобы холодный воздух не попадал в комнату через пол.Ширины фундамента для возведения на нем пристройки из бруса хватит 30-35 см с учетом возможного утепления и обшивки конструкции, скажем, сайдингом.

IF FOAM CONSTRUCTION

Если пристройка из пеноблока или кирпича, то фундамент должен быть более мощным: на глубину не менее 150-180 см и ширину не менее 40 см. При расчете ширины фундамента также следует учитывать, чем вы будете отделывать внешние стены здания, будете ли их утеплять и какими материалами (рис.1).

Перед заливкой бетона в подготовленную траншею необходимо установить в нее металлический каркас арматуры.

Для приставки вполне подойдут фитинги диаметром 10-12 мм. Вокруг подвала целесообразно засыпать бетонную отмостку шириной не менее 50 см и толщиной 10 см. Следите за тем, чтобы создать подушку из песка и щебня под ней и накрыть ее металлической сеткой для усиления. Отмостка еще больше защитит фундамент от проникновения большого количества воды.Обычно для фундамента используется цемент или бетон из цемента марки МХNUMX.

ЕСТЬ ОПЦИИ

Хочу привести два примера создания фундамента под пристройку жилого дома на приусадебном участке.

Первый пример — мой личный. Я коренной земляк. Второй пример — мой сосед, профессиональный строитель с высшим образованием. Под его руководством было вырыто много земли в ближнем и дальнем пригороде, чтобы засыпать фундамент.Какой из примеров подойдет больше, решать вам. И вы можете учесть и то, и другое и совместить их.

ОПЦИЯ ПЕРВЫЙ

Сейчас я расскажу, как я сделал фундамент для своего дома. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить здание из пеноблоков. Соответственно. Размеры фундамента определялись габаритами этого материала. Надо сказать, что пенобетон из Беларуси был довольно легким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Сначала они вырыли траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Земля песчаная, но есть и слои глины.

Застелил дно траншеи небольшим (около 10 см) слоем чистого песка — так. для душевного спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами я вставил на 2 м заранее сделанные из арматуры колонны с учетом того, что после заливки фундамента будет заливаться цоколь. Высоту кепки нужно рассчитать заранее.Тогда лучше срезать лишнюю арматуру, чем накапливать.

Но нарастить все же пришлось, так как я сделал колонны одинакового размера, забыв, что у меня был участок с уклоном (рис. 2).

Столбы имеют следующую структуру: четыре двухметровых стержня армирования соединены между собой снизу, сверху и посередине четырьмя короткими отрезками арматуры длинной 45 см. Каждый имеет форму квадрата — так, чтобы они выступали по 5 с каждой стороны. Таким образом, расстояние между двухметровыми фитингами составляло 35 см с каждой из четырех сторон колонны.

Все соединения выполняются вязальной проволокой и только. Соединения сваркой, может, красивее и безопаснее выглядят. но во влажных условиях арматура начнет гнить в местах сварки, и со временем коррозия разрушит ее.

Смотрите также: Пристройка к дому своими руками от А до Я — чертежи и ход строительства

И сырость, а точнее влажность, всегда будет в фундаменте, закопанном в землю.

Нижнюю и верхнюю колонны соедините, оставив примерно 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами одной вязальной проволокой снизу, сверху и посередине (рис. 3). Ширина траншеи 50 см позволила мне легко это сделать. Остальную арматуру я привязал к конструкции в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей разное ненужное, да и железный мусор, который мне подходит, тоже положил в траншею.

Опция требует больше времени и финансовых затрат. Но, наверное, правильный, так как на тему его творчества была защищена диссертация. Вместо столбов выполнен так называемый рычаг-засов с ячейками в виде квадратов 12 х 18 см из арматуры диаметром 18 мм (рис. 4).

Под фундамент выкапывают траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывается слой гидроизоляции и загибается под углом вверх. Бетонная площадка толщиной не менее 10 см и шириной 1 м.На утеплитель заливается естественно армированный. После застывания покрывается двумя слоями гидроизоляции. Возводится подушка с конструкцией из стальных бусинок, соединенных между собой (рис. 5).

В углах армобалкса они стыкуются подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. см длиной 140, согнутой пополам (рис. 6).

При сборке конструкция обшивается опалубкой из досок на всю высоту, включая высоту основания.Ширина будущего фундамента — 50 см. Это ширина отмостки.

Бетон заливается постепенно, слоями, в 3-4 этапа с интервалами между этапами не менее 24 часов, чтобы дать каждому слою высохнуть и затвердеть. Если одновременно залить весь бетон, опалубка просто отломится от такой силы тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно застынет, опалубку снимают. Фундамент покрывается битумом и гидроизоляционным слоем.Затем траншею засыпают чистым песком без примесей земли, глины и мусора. Дорого. Сильный. На века. Важный!

Если дом построен давно, не нужно привязывать фундамент пристройки к фундаменту дома, сверля в нем отверстия и забивая в них арматуру: и то, и другое может быть повреждено при усадке.

© Автор: Алексей Владимиров

НАСТРОЙКА СТЕНЫ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубой, и наоборот дом из кирпича вполне подойдет для конструкции из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать по всей России. Конструкция из качественного сухого бревна, плотно сложенного и пропонопа подвернутого, не требует дополнительного утепления. Зимой будет комфортно даже в лютые морозы, а в летнюю жару, если не открывать окна, приятная прохлада будет сохраняться с утра до вечера. Это, конечно же, с хорошо утепленной крышей.

Перед возведением стен следует уложить гидроизоляцию на фундамент.Эта мера необходима вне зависимости от материала стен. Если они из бруса или бревен, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Пристройки не обязательно должны быть из того же материала, из которого построено главное здание. Все зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

Кирпич и пеноблоки

Материал укладывается на цементный раствор или специальный клей и после высыхания становится практически монолитным.Для крепления к стене основного дома, если и дом, и пристройка, например, кирпич, достаточно через каждые пять рядов кладки монтировать металлическую штукатурную сетку, согнутую пополам.

Одна половина будет в пристройке, а другая будет прикреплена к стене основного дома с помощью дюбелей. Шов между пристройкой и основным домом заделывают в процессе укладки той же цементной смеси, которая используется при кладке кирпича. Таким же способом стыкуются пристройки стен из пеноблока.Сетка в этом случае укладывается через каждые два пеноблока. Аналогично кладка из кирпича или пеноблока крепится к деревянной стене, только шов между стенами заполняется пеной.

РЕГУЛИРОВКА ДЕРЕВА

А вот с деревянной пристройкой к стене могут возникнуть определенные трудности. Прежде всего, дерево — это живой материал. Дерево «дышит» и немного «гуляет» при смене времени года. Есть три пристройки. а не четыре, хорошо сложенные и поддерживающие друг друга, поэтому вам нужно надежнее прикрепить их к дому.Можно закрепить каждое бревно отдельно, например, используя металлические уголки с двух сторон.

Сами бревна нужно протыкать через каждые 1,5-2 шипа и предварительно просверливать сквозные отверстия. Шипы для этого, как правило, делают из березы и продаются отдельно на строительных рынках и в магазинах.

Приставные уголки загибаются особым образом. Есть два основных пути — в лапе и в миске. Красиво будет смотреться полено, если положить его в таз так, чтобы из углов наружу его концы на 20-30 сантиметров выступали.

Брюса обычно кладут в лапу. В любом случае стены из бруса 10-15 см необходимо обшить, предварительно утеплить, так как толщины в 15 см для теплой пристройки недостаточно.

Важно!

Для деревянного строительства необходимо покупать лес, срубленный и распиленный зимой. Это дерево подало в землю весь сок, оно почти высохло и будет меньше искажаться.

Еще лучше срубить мертвую древесину.

Расчет высоты пристройки (например, может быть.250 см), добавьте еще одно лишнее бревно. Дерево засохнет, а через пару лет стена сядет. Перед тем как обшить деревянные стены, например, вагонкой, необходимо подождать пару лет. чтобы стены обосновались, иначе украшение покоробится. В процессе усадки бревен швы между ними придется периодически заново проталкивать паклей. А снаружи он может притащить птиц к гнездам. И не забудьте обработать древесину гнилью и короедом!

Важно!

Вставляя окна, оставляйте зазоры на 3 см и 10 см сверху рамы с боков, иначе она сломается и окна вылетят.Просветы не очень густо забиты. Сделайте то же самое с дверью, если вы идете на улицу.

Пристройка обычно состоит из трех стен. Конечно, если вы построите что-то необычное, то стен может быть больше. В любом случае необходимо, чтобы два из них были прикреплены к основному дому.

РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ СТЕНЫ

Утеплитель для стен, выбираем листовой. Рулонный подходит для напольного покрытия: он будет соскальзывать со стены. Да и работать с листовым утеплителем удобнее.Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплитель между стеной и облицовкой можно запустить мышку. Если утеплить стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забудьте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная пленка устроена так, что воздух проходит только с одной стороны от нее. Поэтому его пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно на этой стороне есть надписи — например, название бренда. Если это не так, имейте в виду, что пленка наматывается в рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим на примере утепление деревянной стены. Стена покрывается пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты из каменной ваты — 5 см. К стене саморезами прикрутите деревянные бруски толщиной также 5 см (если утеплитель уложен в один слой). С помощью крепежных саморезов штанги регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине плиты утеплителя. В получившиеся ниши монтируют утеплитель и покрывают его пароизоляционной пленкой.Затем к брускам пришивается вагонка или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляются стены из других материалов.

© Автор: Алексей Владимиров

Читайте также: Пристройка к дому своими руками — проекты и советы архитектора

ПРИКЛАДКА НА КРЫШУ ДОМА

Надстройки на крышу по своей конструкции практически не отличаются от кровли дома. И все же есть некоторые нюансы, которые важно учитывать.

Таблица. СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

ПЛИТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.

Изучив рынок этого кровельного материала, кажется, что некоторые производители готовы штамповать металлическую кровлю чуть толще фольги. Теперь лист длиной 3 м нужно оторвать от земли нам вчетвером — по человеку с каждой стороны. В остальном я помню.

На такой крыше остались следы когтей ворона. Но дешево. Следовательно, экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

Профильный

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, его качество часто оставляет желать лучшего.Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учетом нанесенных баллончиков, тем самым вводя покупателя в замешательство.

МЯГКАЯ КРЫША.

Этот материал отличается разнообразием форм и цветов. но у него большой вес. Укладывать его следует на ровную поверхность, то есть крышу предварительно покрыть либо фанерой, либо прессованным ДСП. А это лишний вес. Следовательно, каркасу крыши придется делать больше. Также учитываем тот факт, что зимой снег плохо отходит от неровной поверхности и добавляет давление.Все это влияет на конечную стоимость.

ОНДУЛИН стал дороже металла. Для его установки также потребуется твердая ровная поверхность из фанеры или OSB.

Для крыши своей пристройки выбрал металлическую кровлю. Летний дождик по крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешетке, шум не будет слышен громче, чем при использовании любого другого рубероида. И хорошая теплоизоляция крыши тоже сделает свое дело: она еще и звукоизоляция. Если пристройка имеет небольшую мансарду или что-то подобное, воздушное пространство между крышей и потолком также будет играть роль изоляции.

Я возвел двухскатную крышу. Для пристройки не нужен полноценный чердак, поэтому я просто сделал пространство воздухоизоляции, рассчитывая, что пристройка будет плоской, а не сломанной. На стены положил 15 бревен. Один — к стене основного дома, а другой — к противоположному краю пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга поставить параллельные бруски одинаковой длины. Расстояние не должно превышать ширину листов утеплителя, которые мы потом будем укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать из пристройки на 30-50, проследить, чтобы вода, текущая с крыши, не попадала на стены, а стекала на землю вдали от фундамента. В идеале можно установить отлив и отлив.

Я взял высоту кровли от пристройки до верха (конька) 1 м и ширину стены 3 м. Оказалось, что балка на потолке — так называемые бревна — будет длиной 4 м. Обычная длина балки — 6 м.пополам и посередине лага устанавливаем метрические опоры для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые врастут в стену.

Стропила изготавливали путем распила 6-метровой доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см пополам. Видел их (можно и саморезами закрепить) по бокам лага. Если взять доску толщиной 4 см, то достаточно с одной стороны. Для начала установите стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки.Я выровнял их относительно друг друга с помощью спиртового уровня, натянув между ними веревку. Остальные стропила устанавливают, подгоняя под этот уровень струны. Таким же образом выровняли между собой нижние края стропил.

Далее сделал обрешетку из досок толщиной 2-2,5 см — толще не надо. Но раньше утеплил потолок. Делать это потом будет неудобно. Лаги обшил дно вагонкой. В качестве альтернативы я бы порекомендовал паркетную доску толщиной 4 см: дополнительная теплоизоляция, и она выглядит ровно, а не фактурно, как вагонка.

Сделал черновой потолок из простых досок, потом покрыл их ламинатом — с утеплителем работать намного удобнее. На потолке уложен паро- и теплоизоляция. Сверху также уложили пароизоляцию и зашили всю доску. Получился хороший бутерброд. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса — можно утрамбовать и толще. Затем приступил к обрешетке кровли. Потолок получился достаточно прочным, поэтому стропила обшивали не массивом, а через доску.Также обрешеткой уложили пароизоляцию, уложили металлическую кровлю. На дне металлочерепицы может образоваться конденсат. Чтобы этого не произошло, нужно проветривать кровельное пространство. Если потолок достаточно утеплен, это не повлияет на температуру в помещении.

© Автор: Алексей Владимиров

Важно!

Стык между крышей и стеной или фронтоном крыши дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика. Если крыша стыкуется с каменной конструкцией, в стене следует пробить углубление глубиной 20 мм.На него монтируется верхний складной профиль.

НАСТРОЙКА ДОМА: ДОПУСК ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Сегодня поговорим о дизайне пристройки к дому. В принципе, что такое пристройка с бытовой точки зрения, всем понятно. Делается пристройка к дому, не запланированная предыдущим проектом. Например, к одной из стен дома (а то и к двум) примыкает терраса или веранда, летняя кухня или гостиная. Можно даже пристроить гараж.Пристройка может быть любой высоты, размера и т.д. Естественно, в пределах, установленных законом. Таким образом, высота объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) не должна быть выше 20 м.

А как расширение определяет закон? В Градостроительном кодексе Российской Федерации (ГПК) понятие «пристройка» отсутствует. Однако в пункте 14 статьи 1 дается определение реконструкции объектов капитального строительства. Под ним понимается «изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высота, этажность, площадь, объем), в том числе надстройки, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели элементов таких конструкций и (или) восстановления этих элементов.«

Как видите, расширение, о котором мы говорили в начале публикации, охватывает понятие «реконструкция». То есть пристройка — это реконструкция существующего объекта капитального строительства (в нашем случае жилого или садового дома). От этого и следует исходить, приступая к возведению пристройки.

О цели нововведения

Обратите внимание: новые стандарты в равной степени распространяются как на строительство, так и на реконструкцию.Хотя, конечно, новые правила приняты в первую очередь для предотвращения незаконного строительства дома, а не его реконструкции, которая обычно соответствует параметрам жилого дома и реализация которой намного реже нарушает установленные требования.

Иными словами, следует руководствоваться новыми положениями ГПК, которые вводятся Федеральным законом от 03 августа 2018 г. № 340. Из них следует, что теперь при реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, а также жилой дом, садовый домик, разрешение на строительство не требуется.Но это не значит, что власти развязали руки гражданам-застройщикам, разрешили им проводить любые строительные манипуляции со своими домами на свой вкус и усмотрение. Возможно, наоборот. В Группе компаний введена новая статья 51.1, которая называется «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого дома или садового домика».

Из названия статьи 51.1 ясно, что местные власти теперь должны быть уведомлены заранее, даже до реконструкции дома.То есть сначала сделать расширение, а потом задним числом узаконить его не удастся.

Что необходимо указать в уведомлении о планируемом продлении? Помимо информации о собственнике недвижимости и земельном участке, необходимо сообщить о планируемых параметрах объекта ИЖС, в том числе о удаленности от границ земельного участка.

Иными словами, местные власти должны знать, как объект изменится после завершения пристройки: в частности, будет ли расстояние до границы участка меньше минимального (3 м).

Из ответа местного правительства вы узнаете, как действовать.

© Автор: Юрий Волохов

Важно!

Форма уведомления должна быть согласована в уполномоченном государственном органе, возможно, появятся другие разделы, отражающие специфику планируемой реконструкции, а не строительства дома.

Читайте также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание

КАК Я ПОСТРОИЛ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ДОМУ — ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте | Своими руками

Однако было бы намного удивительнее, если бы читатели проигнорировали эту заметку, ведь, вероятно, добрая половина дачников дома была построена именно так. И поэтому каждый из них сломал (или до сих пор ломает) голову из-за одной и той же проблемы.

Возможно, уважаемый Александр Моисеевич уже выбрал для себя из предложенных вариантов тот, который ему больше подходит, но я все же постараюсь предложить больше

один, пробовал в деле.Думаю, эта информация будет полезна и другим дачникам, так как даже утепление только одного этажа (как подсказал один из читателей) в таких домах не помогает полностью избавиться от холода, идущего снизу.

Но при этом решение проблемы довольно простое, и с работой справится даже неопытный человек в строительном деле.

Но вам просто необходимо установить пробирку по внешнему периметру дома (см. Рисунок).Флакон может быть сделан из шифера, поликарбоната или других подобных материалов, не пропускающих влагу и воздух.

Однако даже после установки трубы останутся зазоры, через которые холодный воздух будет проникать в дом.

Поэтому, чтобы уменьшить продувку этого пространства и исключить проходящие в нем сквозняки, рекомендую сделать забор (поз. 7) из камня, кирпича или даже бревен, зацементированных цементом, глиной или утрамбованным грунтом.

Но следует учесть, что зимой почва под домом набухает и может подняться на 5-10 см, а столбы, если их основания ниже уровня промерзания (позиция 11), остаются на месте.

Таким образом, забор и забор (поз. 2) могут в холодное время года упираться во внутренние балки (поз. 4) и поднимать пол (поз. 5).

Поэтому при их установке нужно в каждом конкретном случае смотреть, как и где делать соответствующие зазоры.

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

Утепление пространства под домом

1. Посадка с 2-мя грунтовками.3 (шифер) 3. Стены дома 4. Балка
5. Черный пол 6. Нижние венцы дома 7. Забор из земли 8. Фундамент столбик 9. Земля под домом 10. Бетонная подливка с кусочками арматуры
11 .. Уровень промерзания грунта

© Автор: Николай Александрович ЧЕРВЯКОВ, Санкт-Петербург

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Фундамент на бетонных опорах своими руками для сарая и теплицы (фото и пошаговое описание) | Своими руками

КАК НА КОНВЕЙЕРЕ

Мы с женой купили нашу дачу в конце 2012 года. Из построек на участке остался только заброшенный дом. И вообще все было в крайне запущенном состоянии, даже забора не было. Но самое главное, земля наша. И никто не помешает нам постепенно все приводить в порядок.Жена занялась садом и огородом, а я — строительством. В первую очередь, конечно, отремонтировали дом, а затем приступили к возведению других необходимых объектов: сарая, теплицы, навеса для машины.

К этому времени уже поутихли ажиотаж и спешка (которые всегда возникают в начале любого крупного бизнеса), появилось время и желание осваивать строительные технологии, искать варианты упрощения и удешевления строительства. . Тем более, что я смог в полной мере оценить и, так сказать, объективные условия работы.Так вот, допустим, участок ровный, без перепадов, когда я вырыл ямы для сливы и туалета, я убедился, что земля, которую мы получили, вполне нормальная: сначала идет плодородный слой около 50 см, ниже — тонкий слой глины, под ним тонкий слой глины песка, а на глубине более метра — считайте этот гравий.

Поэтому я решил отказаться от возведения навеса, сарая и теплицы на массивном ленточном фундаменте . Как его заменить?

А с бетонными столбами.

В качестве оптимального выбрали размер 20х25х50 см и приступили к изготовлению. Первым делом он изготовил разборную опалубку в виде трубы квадратного сечения из еловых обрезных досок. Он положил на землю кусок жести, установил на нем форму и залил (без укладки арматуры) обычный бетон.

Когда раствор начал загустевать, но еще не успел приобрести твердость, я разместил на верхних концах столбов, прямо по центру, металлические уголки, которые ранее купил в магазине крепежа.

Смотрите также: Как подвести новый фундамент под старый каркас — от А до Я

В них есть отверстия, чтобы потом можно было легко прикрепить каркас конструкции к опорам (фото 1). А в отверстия, расположенные на тех частях уголков, которые оказались утопленными в бетоне, я предварительно вставил гвозди, чтобы получилась связка. Каждую колонну я держал в форме двое суток (чтобы бетон схватывался и не деформировался), потом разобрал и будущие опоры накрыл старой полиэтиленовой пленкой, под которой набирали установленную прочность еще четыре дня.

Сделав необходимое количество столбов, приступил к возведению первой постройки — навеса для машины. С помощью натянутой нити определил границы конструкции и разметил колышки для опор (всего я решил использовать восемь блоков). Выкопали ямы под столбы и установили все по уровню, после чего ямы засыпали песком и хорошо утрамбовали. К углам стоек саморезами крепились стойки каркаса (фото 2). Конструкция, несмотря на относительно небольшой вес, получилась прочной и устойчивой: ей не страшен даже сильный ветер.Таким же образом сделали опоры для теплицы и сарая (фото 3 и 4).

И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТА КОТТЕДЖА …

Накопив знания и опыт, осмелев, окончательно перешел к строительству бани (фото 5). Было решено сделать его из елового фахверка размером 10х18х455 см, за исключением самого нижнего венца — я впустила на него фахверк из лиственницы такого же размера. Зачем? Да потому, что эта порода древесины обладает поистине идеальной устойчивостью к влаге и гниению, а нижняя крона просто должна практически постоянно «жить» в таких условиях.

Но в этот раз я решил отказаться от использования полноподвижных блоков: установил на них только зал ожидания, а на прочный фундамент толщиной 20 см и высотой 40 см — все равно вес в этой конструкции довольно заметно, что лучше подстраховать.

Бетон замесился сам, в качестве бута использовались булыжники, бутылки, банки, армирование производилось стальной проволокой толщиной 6 мм. Вентиляционные отверстия в фундаменте проделали с двух сторон, чтобы все продувалось лучше.Всего на фундамент вместе с опорами вывезли четыре традиционных цементных мешка.

Размеры бани определялись исходя из длины имеющегося у меня бруса — 455 см (плюс-минус 5 см). Таким образом, габариты здания были следующие: на внешней стене 225 × 225 см, вместе с гардеробной — все те же 445 см. Бревно собирал сам — медленно, складывая один ряд в день, используя в качестве промежуточного укрытия мох, собранный в лесу.Углы рядков крепили к корневому шипу, распиливая его бензопилой.

Ряды скрепили между собой дюбелями, просверлив отверстия в два ряда в шахматном порядке. Всего в баню с указанными размерами и высотой 12 см (2,5 см) отнесено 240 кубометров фахверка и около блока досок и брусьев — на полу, потолке и кровле кровли. ряды).

Утепление потолка решено было устроить максимально просто, взяв за основу старинный метод.Сначала прямо на потолочные доски для паро- и гидроизоляции залили слой дубовых листьев толщиной примерно 7-8 см. Затем на них наносят полужидкий глиняный раствор с опилками примерно 3 см. Когда он высохнет, я нанесу второй слой, а затем засыпаю смесью опилок и земли слоем примерно 10 см. Думаю, этого достаточно, чтобы поддерживать тепло в парилке.

Сейчас баню обороняют, поэтому на болты поставил столбы предбанника, потом выровняю.Когда начну ванну в работе, напишу и заодно опишу свои ошибки (если есть).

Читайте также: Фундамент под сарай своими руками

ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Полянский, Алтайский край

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»